Двигатель ваз 2110 перегревается: Почему греется двигатель на ВАЗ 2110 (8 и 16 клапаннов): причины и решение проблемы

Перегрев двигателя (распространённые причины перегрева двигателя) ВАЗ 2110, 2111, 2112 (десятка)

Аварийный сигнал перегрева охлаждающей жидкости

Большинство автомобилей оснащено термодатчиком, измеряющим рабочую температуру двигателя. Если во время поездки загорается аварийный сигнал перегрева (или стрелка индикатора температуры переходит в красную зону опасного нагрева), это значит, что температура охлаждающей жидкости находится между 120°С и 126°С. Эта температура все еще остается ниже температуры кипения охлаждающей жидкости (при условии, что система охлаждения и гермопробка радиатора охлаждения исправны). Если загорается сигнал перегрева охлаждающей жидкости, необходимо сделать следующее:

Шаг 1. Выключить кондиционер салона и включить отопитель салона. Это поможет быстрее отобрать у двигателя лишнее тепло. Установить вентилятор на максимальную скорость вращения.

Шаг 2. Если возможно, выключить двигатель и дать ему остыть (на это может потребоваться более часа).

Шаг 3. Ни в коем случае не пытаться снять гермопробку радиатора, пока двигатель не остынет.

Шаг 4. Если горит аварийный сигнал перегрева, продолжать поездку нельзя, в противном случае двигатель может получить серьезные повреждения.

Шаг 5. Если двигатель не пышет жаром и явно не перегрет, то, возможно, что проблема связана с неисправностью термодатчика или индикатора температуры. Тогда можно продолжить движение, но для перестраховки необходимо время от времени останавливаться, чтобы проверить, не появились ли признаки перегрева двигателя и нет ли следов утечки охлаждающей жидкости.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ

• Низкий уровень охлаждающей жидкости.

• Засоренный, грязный или заблокированный радиатор.

• Неисправная муфта привода вентилятора или неисправный электрический вентилятор.

• Неправильно установленный угол опережения зажигания.

• Низкий уровень масла в системе смазки двигателя.

• Оборванный ремень привода вентилятора.

• Неисправная гермопробка радиатора.

• Заедание тормозов.

• Замерзание охлаждающей жидкости (в морозную погоду).

• Неисправный термостат.

• Неисправный водяной насос системы охлаждения
(проскальзывание крыльчатки на внутреннем валу насоса).

Обмен опытом

Владелец пожаловался на то, что двигатель его автомобиля перегревается, но происходит это только тогда, когда он едет по автостраде на высокой скорости. Автомобиль был оснащен двигателем, который при езде в городском цикле работал безупречно.

Механик промыл систему охлаждения и заменил гермопробку радиатора и водяной насос, полагая, что причиной возникновения перегрева было снижение расхода охлаждающей жидкости в системе охлаждения. В ходе дальнейшей проверки было выявлено, что при проворачивании двигателя стартером при выкрученных свечах зажигания из одного из цилиндров разбрызгивается охлаждающая жидкость. Проблема была устранена, после того как была заменена уплотнительная прокладка головки блока цилиндров. Очевидно, что утечка, вызванная дефектом прокладки, была не настолько велика, чтобы вызвать нарушение режима работы двигателя — до тех пор, пока скорость и нагрузка на двигатель не возрастали настолько, что вызванный ими рост утечки охлаждающей жидкости и выделения тепла не приводили к стремительному нарастанию температуры.

Механик заменил также кислородный (0₂) датчик, потому что в состав охлаждающей жидкости входят кремнийорганические соединения и силикаты, которые, попав на этот датчик, обычно отравляют его. Ухудшение характеристик датчика могло способствовать возникновению этой неисправности.

Рис. 7.42. В середине 1980-х годов многие производители начали использовать приводные поликлиновые ремни (ремень с продольными рубчиками V-образной формы вместо поперечных зубцов). Водяные насосы старых моделей подойдут к двигателю, но может оказаться, что вращаться они будут в направлении противоположном тому, в котором должны. Это может привести к перегреву двигателя после замены насоса. Если установить вентилятор неподходящего типа, то угол атаки его лопастей не будет соответствовать требуемому для создания необходимого потока воздуха через радиатор

Для правильной работы системы охлаждения имеет большое значение состояние и правильная установка приводного ремня. Натяжение приводного ремня оказывает определяющее влияние не только на режим работы водяного насоса, а также генератора переменного тока, компрессора системы кондиционирования и других агрегатов с ременным приводом. При замене ремня или регулировке его натяжения обязательно производится измерение натяжения ремня с помощью измерителя натяжения ремня, с целью проверки, что оно точно соответствует требуемому.

Перегрев двигателя LADA 2110 | Издательство Монолит

2. Действия при перегреве двигателя

Как правило, при нормальных условиях эксплуатации автомобиля, стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости постоянно находится в средней зоне шкалы. Температура двигателя может увеличиться при длительном движении автомобиля на подъем, особенно в жаркую погоду. Если стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости находится в критической зоне, то необходимо выяснить причину перегрева двигателя.

ВНИМАНИЕ

Если продолжать движение на автомобиле, когда стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости находится в критической зоне, двигатель может получить серьезные повреждения и выйти из строя.

ВНИМАНИЕ

Пар и брызги кипящей охлаждающей жидкости, которые вырываются под давлением из-под крышки радиатора перегретого двигателя, могут стать причиной сильных ожогов. Не поднимать капот, если из-под него идет пар.

1. Включить аварийную световую сигнализацию и, выжав педаль сцепления, направить автомобиль на обочину, после чего остановиться в безопасном месте. Перевести рычаг переключения передач в нейтральное положение и включить стояночный тормоз. Выключить всё вспомогательное электрооборудование.

2. Если стрелка указателя температуры находится в критической зоне, но из-под капота не идет пар, следует полностью открыть воздушную заслонку управления потоком воздуха и установить отопитель на максимум. Дать двигателю поработать на холостых оборотах в течение нескольких минут. Наблюдать за поведением стрелки указателя температуры охлаждающей жидкости. Если перегрев был вызван увеличенной нагрузкой на двигатель (например, во время преодоления затяжного крутого подъема в жаркий день), то температура двигателя должна практически сразу же начать снижаться. В этом случае необходимо охладить двигатель на холостом ходу. После нормализации температурного режима двигателя, когда стрелка указателя температуры возвратится в среднюю зону шкалы, можно продолжить поездку на автомобиле.
ВНИМАНИЕ

Если из-под капота не идет пар, а на дорогу не стекает горячая охлаждающая жидкость, не останавливать двигатель сразу.

3. Если из-под капота идет пар или если горячая охлаждающая жидкость стекает на дорогу — это является признаком разгерметизации системы охлаждения, например, вследствие лопнувшего или соскочившего шланга. Необходимо немедленно выключить двигатель. Следует учесть, что перегретый двигатель зачастую не может остановиться сразу после выключения зажигания, продолжая работать вследствие так называемого псевдокалильного зажигания. Для того чтобы принудительно остановить двигатель, необходимо плавно выжать до упора педаль акселератора или, включив любую передачу при выжатом сцеплении, нажать на тормоз и отпустить сцепление.

4. Дождаться прекращения выбросов пара или утечки жидкости, а затем открыть капот.

5. Проверить отсутствие видимых причин потери охлаждающей жидкости, например, трещин в стенках шлангов или негерметичных соединений трубопроводов. Поскольку все детали двигателя и системы охлаждения имеют высокую температуру, следует быть осторожными, чтобы не получить ожогов. Если вы обнаружили утечку охлаждающей жидкости, необходимо устранить неисправность и восстановить герметичность системы охлаждения перед тем, как продолжить поездку на автомобиле. Лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью клейкой ленты. Повреждения радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому для того чтобы доехать до ближайшей сервисной станции, рекомендуется долить в систему охлаждения воду и, при движении, внимательно следить за указателем температуры, периодически останавливаясь, для того чтобы дать двигателю остыть и восстановить уровень жидкости в системе охлаждения.
ВНИМАНИЕ

Не доливать холодную воду в горячий двигатель, поскольку это может стать причиной его повреждения. Необходимо дать двигателю полностью остыть при открытом капоте в течение как минимум получаса.

Не допускать длительной работы двигателя с использованием чистой воды вместо охлаждающей жидкости (смеси антифриза и дистиллированной воды), поскольку это приведет к образованию накипи в системе охлаждения, вследствие чего ее охлаждающая способность снизится, а ресурс двигателя сократится.

6. Причиной перегрева двигателя может быть вышедший из строя термостат. Для его проверки необходимо на еще горячем двигателе осторожно проверить на ощупь температуру верхнего и нижнего шлангов радиатора. Если нижний шланг холодный — термостат неисправен, вследствие чего охлаждающая жидкость не может циркулировать через радиатор. В этом случае нужно дать двигателю полностью остыть, а затем продолжить движение до ближайшей сервисной станции, внимательно следя за указателем температуры и периодически останавливаясь для того, чтобы дать двигателю остыть.

7. Если термостат в норме, а двигатель все еще не остыл, необходимо включить зажигание и убедиться, что электровентилятор радиатора вращается. Проверить исправность датчика включения вентилятора радиатора. Для этого отсоединить разъем от датчика, установленного на корпусе термостата, и соединить между собой выводы разъема, после чего включить зажигание.

8. Если вентилятор после замыкания выводов не включается, причиной неисправности могут быть перегоревший предохранитель, вышедшее из строя реле или сгоревший электродвигатель. Проверить состояние соответствующего предохранителя (см. раздел «Предохранители» ниже в данной главе) и, при необходимости, заменить его новым соответствующего номинала.

9. Для проверки работоспособности электродвигателя вентилятора необходимо использовать два дополнительных провода, которые необходимо подсоединить сначала к разъему электромотора, а затем — непосредственно к выводам аккумуляторной батареи, соблюдая полярность. Если электромотор заработал, необходимо провести проверку электропроводки и реле включения вентилятора радиатора с использованием дополнительного оборудования.
ВНИМАНИЕ

Провода должны быть изолированы и надежно закреплены. Нельзя допускать замыкания проводов между собой!

10. Если утечки охлаждающей жидкости не были обнаружены, проверить ее уровень в расширительном бачке системы охлаждения.
ВНИМАНИЕ

Никогда не следует открывать пробку расширительного бачка, пока двигатель не остынет полностью. Поскольку горячая жидкость в этот момент находится под давлением, она может выплеснуться или же из-под пробки вырвется пар под давлением, что может стать причиной получения серьезных ожогов.

11. Если расширительный бачок оказался пуст, то может потребоваться доливка охлаждающей жидкости. Необходимо надеть защитные перчатки или накрыть крышку большим куском плотной ткани. Осторожно повернуть крышку против часовой стрелки до ощутимого упора. Поворачивая крышку, не следует нажимать на нее сверху. После того как давление в системе охлаждения сравняется с атмосферным, следует дополнительно повернуть крышку против часовой стрелки. Снять крышку.

12. Долить охлаждающую жидкость. Как уже было сказано выше, если охлаждающая жидкость рекомендуемой марки отсутствует, можно долить в радиатор чистую воду. При первой возможности необходимо полностью слить из системы охлаждения двигателя разбавленную водой охлаждающую жидкость и заменить ее кондиционной жидкостью рекомендуемой марки.

13. Плотно закрыть крышку. Запустить двигатель и наблюдать за поведением стрелки указателя температуры охлаждающей жидкости. Если стрелка опять поднимется до красной зоны, двигатель нуждается в ремонте. Следует отбуксировать автомобиль на сервисную станцию.

14. Если температурный режим двигателя пришел в норму, необходимо проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. При необходимости, долить в бачок охлаждающую жидкость и довести ее уровень до метки «МАХ». Затем плотно закрыть крышку расширительного бачка.

причины, фото – Taxi Bolt

Каждый автовладелец сталкивался с тем, что 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112 начинал греться. Если посмотреть на индикатор приборной панели, то стрелка стремится к красной зоне, а в расширительном бачке закипает жидкость – это означает, что существует неисправность в системе охлаждения.

Причины перегрева двигателя

Стрелка индикатора температуры зашла в красную зону, а значит двигатель в состоянии перегреваМногие автолюбители помнят причины возникновения эффекта на старых «Жигулях». На 16-клапанном двигатели причины данного эффекта почти те же самые. Рассмотрим, какие же причины могут послужить тому, что главный силовой агрегат начинает греться сверхнормы:

Все эти проблемы могут стать причинами возникновения перегрева двигателя.

Методы устранения

Чтобы устранить причины нагрева двигателя необходимо установить эпицентр возникновения эффекта. Для этого стоит последовательно проверить каждый узел. После определения проблемы, стоит найти точную причину и устранить ее. Итак, рассмотрим, последовательность действий.

Схема системы охлаждения двигателя.

Радиатор и патрубки

Одной из причин перегрева двигателя может стать то, что возникает засорение радиатора и патрубков, что влияет на циркуляцию жидкости в системе, а также может привести к тому, что появятся трещины в патрубках и пробой радиатора, которые повлечет вытекание охлаждающей жидкости.

При недостаточном количестве ОЖ в системе силовой агрегат будет греться быстрее и долго остывать, а вентилятор охлаждения будет работать почти беспрерывно. Радиатор и патрубки системы охлаждения.

Метод решения проблемы достаточно простой – демонтаж радиатора с системы и его чистка как снаружи, так и внутри.

Вторым этапом станет осмотр патрубков на наличие подтекания и замена износившихся изделий. Как показывает практика, многие автомобилисты для продления службы эксплуатации системы охлаждения устанавливают Кит-комплекты (тюнинг версии) радиатора и трубок.

Помпа (водяной насос)

Одной из основных причин возникновения перегрева становится то, что появляется люфт водяного насоса. Определить данную неисправность достаточно легко, ведь появляется соответствующий вой в районе помпы. Также, признаком неисправности может стать то, что с вала помпы станет вытекать жидкость. Устраняется неисправность достаточно легко – заменой водяного насоса.

Водяной насос установленный на двигатель.

Термостат

Термостат – первое место, где стоит искать неисправность.

Каждые 50 тыс. км пробега, его рекомендуется менять, но этот фактор не все правдив, поскольку на работоспособность детали влияют такие факторы, как – состояние охлаждающей жидкости, качество установленной детали и т. д. Так, при заклинивании термостата на малом кругу, двигатель греется чаще обычно, даже при поездках на трассе, где достаточно встречного потока воздуха, чтобы система успевала себя охлаждать.

Термостат снятый с мотораЕсть один нюанс, когда термостат не следует менять – это если он вышел из строя зимой. Тогда, дополнительное охлаждение обеспечивает минусовая температура. Конечно, если термостат вышел из строя летом, то для предотвращения перегрева мотора, его необходимо заменить в кратчайшие сроки.

Датчик охлаждения

Датчик температуры охлаждения – безобидная поломка, которая может привести к тому, что на панели приборов индикатор будет показывать неверные данные, таким образом водитель не будет даже знать, что произошел перегрев двигателя, до момента пока не закипит в пути.

Обычно, данную неисправность сопровождают много попутных факторов, так что пропустить ее достаточно сложно. Решение проблемы одно – замена датчика системы охлаждения и сброс ошибок, которые возникли в ЭБУ.

Вентилятор

Последней причиной перегрева, особенно в летнее время становится вентилятор системы охлаждения. Вентилятор под капотом указан стрелочкой.

Так, поломка данного узла может привести к тому, что двигатель перегреется, а охлаждающая жидкость в расширительном бачке закипит.

В этом случае, последствия могут быть самые разнообразные, ну что нужно проверить на исправность вентилятор, а также датчик его включения – это точно. Эта деталь выходит из строя достаточно редко, а поэтому причиной не срабатывания может стать элементарный предохранитель или неисправность проводки, которые легко устранить.

Последствия несвоевременного устранения дефектов

Не все водители осознают, какие последствия могут быть вызваны тем, что двигатель перегреется, и продолжают ездить с постоянно работающим вентилятором или частыми перегревами. Итак, последствия сильного нагрева двигателя делятся на 3 этапа, которые стоит рассмотреть по отдельности.

Слабый перегрев

При перегреве двигателя до 10 минут последствия могут быть незначительные. Так, появятся трещины в патрубках системы охлаждения, выйдет из строя датчик температуры, деформируются маслосъемные кольца, оплавятся сальники клапанов и распределительного вала. Также, произойдет прогорание клапанов, и масло будет попадать в камеры сгорания, что будет ознаменовано выделением черного дыма с выхлопной системы.

Последствия слабого перегрева, а именно прогорания клапанов.

Значительный перегрев

При значительном перегреве происходит деформация, а точнее прогиб головки блока цилиндров. Чтобы устранить эти последствия придется демонтировать ГБЦ и отдать ее на проточку поверхности. Таким образом, получается, что головка блока подлежит капитальному ремонту.

Прогорание поршневой группы вследствии значительного перегрева Замер прогиба головки блока цилиндров при помощи линейки

Сильный перегрев

При сильном перегреве стенки блока цилиндров деформируются и прогорают, при этом происходит оплавление поршневой группы, деформация шатунов или даже обрыв коленчатого вала. Таким образом, двигатель не подлежит ремонту, поскольку обычно стенки силового агрегата рушатся, а их реставрация невозможна.

Прогорание и деформация поршней после сильного перегрева Оплавление стенок блока цилиндров после перегрева

Выводы

Причины нагрева и перегрева 16-ти клапанного двигателя установлены и рассмотрены методы устранения. Так, несвоевременный ремонт этого узла может привести к тому, что двигатель окончательно выйдет из строя и будет подлежать замене. Поэтому, если появились первые признаки того, что система охлаждения дала сбой, необходимо найти и устранить причину, поскольку замена выйдет, намного дороже.

ГлавнаяЛегковыеВАЗ

Перегрев двигателя автомобиля – проблема, с которой может столкнуться каждый водитель. В этой статье мы можем узнать:

1. как вовремя заметить что двигатель перегрелся;
2. почему двигатель греется вообще и в определенных ситуациях;
3. как поступить при перегреве двигателя.

Для понимания сути вопроса необходимо последовательно прочесть все пояснения автомеханика со стажем.

Как определить, что двигатель перегрелся

На первый взгляд кажется очень просто – по показателям прибора температуры двигателя, или – датчика. Это верно, если бы не одно но – начинающие автомобилисты настолько увлечены дорожной обстановкой вокруг, что на панель приборов смотрят только в одном случае – сколько осталось топлива. Автомобилисты со стажем, наоборот, в силу уверенности в своих силах, также не смотрят на панель приборов автомобиля.

И в результате, часто возникает ситуация, что перегрев обнаружен, когда температура двигателя давно превысила допустимые нормы, и двигателю нанесен непоправимый ущерб. Именно непоправимый перегрев – одна из самых сложных неисправностей, которая приводит к очень серьезным последствиям. Но об этом немого позже.

А ведь есть способ, который не даст пропустить момент перегрева. В пробке это проблематично, и не всегда присутствует явно, но следует знать вот о чем:

Как только температура двигателя превысит допустимую норму, при резком нажатии на педаль газа, либо при ускорении автомобиля, даже небольшом, отчетливо прослушиваются детонационные стуки, которые в простонародии называются «стучат пальцы». Это не верно, но такое определение знают все. Если Вы услышали такой звук – 99% вероятности, что двигатель перегрелся, и необходимо принимать меры.

Детонационный стук – звонкий металлический стук, частота которого совпадает с частотой вращения двигателя. Вы наверняка слышали такие звуки при заправке некачественным топливом. Откуда пошло понятие «стучат пальцы», мне лично неизвестно. А вот истинная причина возникновения подобных стуков – нарушение процесса сгорания топлива. То, что Вы слышите, не что иное, как взрывы топливной смеси. При нормальной работе двигателя, процесс сгорания – контролируемый, как только нарушается один из параметров работы – процесс выходит из-под контроля, и сгорание превращается во взрыв. Отсюда и понятие – детонационные (от слова детонировать — взрываться) стуки. При перегреве двигателя – это первый признак.

Какая температура двигателя допустимая

Прежде чем продолжить разговор, давайте определимся, что является нормально температурой, а что – перегревом. Односложного ответа нет, но есть общие правила. Температура двигателя в пределах 85-95 градусов Цельсия, является рабочей.

Температура двигателя до 100 градусов, является допустимой. Это значит, что кратковременное повышение температуры до 100, иногда до 105 градусов – допускается. Именно кратковременно – до 5 минут.

Причины которые могут вызвать перегрев

1. Недостаток охлаждающей жидкости. Жидкость в двигателе закипает не потому, что ее мало, а вот почему: помните о наружной поверхности для охлаждения? При недостатке жидкости, поверхность соприкосновения жидкости и нагретого двигателя недостаточна, и перенос тепла в окружающую среду происходит плохо. Вот отсюда и перегрев. Система охлаждения двигателя не герметична, как многие полагают, и в процессе эксплуатации происходит испарение жидкости – не забывайте проверять ее уровень регулярно. И конечно, следите за состоянием радиатора и патрубков – течи недопустимы. Бывают случаи внутренней течи – в результате повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Вода из выхлопной трубы бежать не будет, но постоянное понижение уровня жидкости без видимых течей – повод насторожится и обратиться к специалисту. Накопившаяся в цилиндрах вода, в момент пуска двигателя может привести к гидро-удару – это в прямом смысле может разрушить поршневую группу, и не только.
2. Состояние радиатора. Просветы между сотами радиатора достаточно малы, и могут постепенно загрязняться представителями насекомого мира. Это не шутки, был случай, когда незначительное загрязнение радиатора (вкупе с плохим состоянием двигателя) – привели постоянному перегреву авто. Следите за чистотой радиатора, и хоть иногда обдувайте его сжатым воздухом.
3. Неправильно установленный угол зажигания. При нарушении угла зажигания, процесс сгорания топлива нарушается. Как следствие – повышение температуры сгорания, и понижение мощности. Мощность упала, а потребности нет. Что делаем? Правильно – сильнее жмем на педаль газа. Получается, что на расчетный режим работы двигателя (при котором происходит нормальное охлаждение) – тратится больше топлива. Отсюда и перегрев. К слову – проблема с зажиганием может возникнуть (именно самопроизвольно, а не после Вашего вмешательства в тонко отлаженный механизм двигателя) в случае растяжения ремня или цепи ГРМ. Это не единственная возможность, но распространенная – имейте в виду.
4. Качество топлива. Несоответствующее октановое число ведет к снижению мощности, и повышению температурного режима сгорания топлива. Тут выход один – заправляйтесь в одном месте, так вероятность получить плохой бензин – ниже.
5. Отложения на стенках двигателя и радиатора. Причина проста – использование некачественной охлаждающей жидкости, а то и вовсе, воды. Немного поподробнее. С точки зрения физики, использование воды – лучше, так как вода обладает лучшей теплопроводностью, чем спиртосодержащие антифризы. Но – в воде присутствуют соли (наблюдать можно на стенках чайника) – тоже происходит и внутри двигателя. В результате нарушается циркуляция воды, эффективность охлаждения понижается и двигатель перегревается. Если уж льете воду в расширительный бачок – лейте дистиллированную, она очищена от солей. А лучше всего использовать специальные антифризы. Поверьте – полностью удалить накипь из двигателя – невозможно. И еще одна «прелесть воды: если, после воды, например к зиме, Вы зальете антифриз – будьте готовы к потекам (потечь может в любом месте: радиатор, патрубки) – это факт. Если постоянно ездить «на антифризе», ничего не произойдет, а вот после воды – антифриз потечет в 99%.
6. Износ двигателя. Сюда можно отнести множество аспектов, но в большинстве случаев — это износ поршневой группы. При длительной эксплуатации автомобиля, поршневые кольца, служащие для герметизации камеры сгорания, изнашиваются, что ведет к снижению компрессии, нарушению сгорания топлива, потере мощности (помните про формулу) и перегреву авто. Как то слишком сложно получилось. Если проще, то так: топливо лучше сгорает при определенном давлении, которое создается в камере сгорания. Давление – порядка 12 атмосфер. Если взять трубу, заткнуть картошкой и подуть внутрь, то внутри создастся давление, которое и называют компрессией. Сила, с которой Вы дуете, будет представлять силу расширения топлива при сгорании, которая давит на поршень и приводит во вращение коленвал. Кольца служат для более плотного прилегания поршня к цилиндру (в нашем случае картошка и трубка). Теперь, если Вы вложите кусочек картошки, неплотно прилегающий, и подуете – воздух будет проходить мимо картошки-поршня. Вот это и происходит в двигателе при износе поршневой группы (износ колец и износ стенок цилиндра). В результате, часть энергии расширения топлива при сгорании, проходит мимо поршня (между поршнем и цилиндром), а также – снижается компрессия (оптимальное давление в камере сгорания), что ухудшает качество сгорания. И опять – потеря мощности и перегрев. Тут выход один – обратиться к специалисту.
7. Вентилятор радиатора. В некоторых (старых) моделях авто, такая причина отсутствовала, так как вентилятор приводился во вращение напрямую от коленвала через ремень. Теперь, вентиляторы электрические, и включаются при срабатывании датчика температуры. Датчик может не сработать, а вентилятор – не включится. Это довольно распространенная причина. Просто стоит выйти и посмотреть – возможно окисление контактов подключения двигателя.
8. Воздушные пробки, образующиеся при заливке жидкости. К слову, в таком случае датчик температуры может не показать повышение температуры. Как избавиться от пробки – тема отдельной статьи. От себя добавлю – при заливке жидкости в систему охлаждения, автомобиль должен стоять горизонтально.
9. Термостат. Термостат разделяет систему охлаждения на два круга – малый и большой. Малый используется для прогрева автомобиля (количество жидкости уменьшено, радиатор отключен), при достижении определенной температуры подключается большой круг (подключается радиатор) Если термостат заклинил, то используется только малый круг: количество жидкости недостаточно, радиатор отключен – перегрев авто. Определить можно, пощупав нижние патрубки, подходящие к радиатору: если они холодные, а авто перегрелось – меняйте термостат.
10. Помпа. Помпа – это насос, который принудительно перегоняет воду, для улучшения циркуляции. По большому счету, с помпой может приключиться две неприятности: она попросту потечет – Вы увидите, и вторая, которую определить сложнее – износ крыльчатки помпы. При износе крыльчатки, помпа медленно качает жидкость, в результате в двигателе жидкость нагревается быстрее, чем в радиаторе (ухудшается циркуляция воды) Определить можно по неравномерному нагреву – радиатор холодный, а двигатель кипит. Внимание – такие же симптомы и при неисправности термостата, и наличии воздушной пробки.

Так же могут быть и другие причины — одна из которых из разряда «нарочно не придумаешь». К примеру – не полностью ослабленный стояночный тормоз, что приводит к подтормаживанию авто, повышению нагрузки на двигатель, и перегреву. Трос «ручника» может подклинить – был такой случай. Машина подтормаживает незначительно, но этого достаточно в жару.

И еще некоторые грешат на включенный кондиционер. По большому счету, это скорее надуманная причина. Безусловно, кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель, но это было учтено при разработке.

Если уж совсем двигатель плох – полный износ, то такое может произойти. Что делать – отключить чудо современного автомобилестроения.

Пожалуй, на этом и остановимся. Единственное, о чем поговорим в конце – перегрев в пробке на дороге. От этого не застрахован никто.

Как поступить если автомобиль перегрелся в пробке

При длительном движении авто на пониженной передаче, двигатель работает с повышенной мощностью, что само по себе ведет к перегреву. Добавьте сюда отсутствие встречного потока воздуха, необходимого для охлаждения радиатора. Что делать?

Главное не паниковать. Кратковременный перегрев не страшен, а вот если видите, что машина не остывает, пора действовать.

1. Важно – без крайней необходимости не глушите двигатель. Именно – без крайней. Заглушенный, перегретый двигатель – почти 100% гарантия ремонта. Описывать происходящее в двигателе в таком случае довольно долго (проворачивание вкладышей вместе с коленвалом, при последующем пуске двигателя – меньшая, из возможных бед) , просто примите на веру.
2. Важно – не вздумайте поливать водой двигатель, или лить холодную воду в радиатор. Результат один – ремонт. Причем, можно так постараться, что без замены блока и головки цилиндров не обойтись. Еще одна «прелесть» холодной воды ¬– микротрещины внутри блока. Найти и устранить будет очень и очень сложно, если вообще возможно. Авто перегрелось – постарайтесь съехать на обочину. Не получается – не паникуйте, и не обращайте внимания на окружающих – Вам важно сберечь двигатель.
3. Остановились на холостом ходу, включили печку отопления на полную, и ждете. Если через 5-10 минут ситуация не улучшается – глушите мотор.
   Не лишним будет открыть капот, главное в панике не забыть установить авто на стояночный тормоз.
4. Единственной причиной заглушить двигатель сразу, являются клубы пара из-под капота. Скорее всего, лопнул патрубок охлаждения, и дальнейшая работа двигателя только ухудшит ситуацию.

Вот такой он, перегрев двигателя, если рассмотреть повнимательнее. Теперь Вы знаете – почему греется двигатель, и как с этим справится. Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

В пробках греется двигатель ваз 21124, причины, признаки перегретого двигателя, что делатьСсылка на основную публикацию

NikitosОтправлено

Машина 2112 2001 года, температура двигателся около 105 градусов, ниже не опускается никогда, даже когда двигатель работает на холостых, то температура ниже 90 не опускается. Постоянно работает вентелятор. #2

…ichОтправлено

радиатор забит грязью? уровень тосола/антифриза?

Сообщение отредактировал …ich: 04.10.2006 – 22:10 #3

serge146Отправлено

GDIОтправлено

1. Уровень тосолаТут всё понятно либо есть либо нет, если нет или мало долей.2. ТермостатНа горячей движке потрогать рукой температуру радиатора, если холодный менять термостат. Если горячий, потрогать шланги подводящие и отводящие и покачать их как грушу.3. ПомпаВ расширительном бачке есть шланчик тоненький, при нажатии на газ из него должен выливаться тосол(довольна таки обильно) в бачёк, если етого не происходит помпу под замену.З.Ы. Первым делом поменяй датчики температуры (их 2) будешь менять покупай в Автомобилях на Островского в отделе “импортных запчастей на нашемарки”. У меня было такое глючил один из датчиков. Господа, а что будет если в поезде на полном ходу бросить лом в раскрытый унитаз? #5

Mr.FIXОтправлено

Термостат 100пудова
Странно глядеть оттуда. Страшно попасть туда.

PorshОтправлено

Температура включения вентилятора на ВАЗ211… 102 или 105, в зависимости от прошивки, выключения 95 или 97!Так по моему он у тебя правильно работает!!!Ещё можешь посмотреть какого цвета у тебя тосол, если в нём много ржавчины, то нужно промывать, иначе будут проблемы, возможно уже есть!!!Есть спец средства для промывки системы охлаждения.Если нужно, объясню. Пиши в личку! Сообщение отредактировал Porsh: 06.10.2006 – 07:47 не люблю балтунов и выскаче, хотя сам бываю таким #7

NikitosОтправлено

Спасибо за советы. Поменял термостат. Температура и вентилятор впорядке.
#8

sapr2000Отправлено

Новый термостат тоже отечественного производста ?
#9

квартОтправлено

Лучше ставить чехию
#10

serge146Отправлено

miracleОтправлено

У меня на десятке проблема.Машине 5 лет, все было ОК и вдруг стал перегреваться. Доходит до того, что еду 90-100 а температура около 110 градусов и работает вентилятор.после термостата все патрубки горячие.Все равно менять термостат?При покупке на термостат дают какую-то гарантию? Слышал что частенько нормально работает каждый пятый.И много ли тосола потеряется (вытечет), если не сливать весь тосол при смене термостата? Сообщение отредактировал miracle: 17.05.2007 – 11:15 #12

Юрий ПетровичОтправлено

Да , менять. Он заклинил в полуоткрытом состоянии. Циркуляции через радиатор просто нехватает.

С головки всё выльется… Голод пережили,разруху пережили ,изобилие тоже переживем. #13

UclasОтправлено

А я позавчера промыл систему охлаждения, залил новый антифриз. Вроде стала чуть меньше греться, вентилятор стал чуть чуть реже включаться.
#14

miracleОтправлено

Вчера купил новый термостат (типа мембраны), разобрал все, а он не подошел. Решил чтоб не перегреваться собрать без него. Поехал на работу. Но температура была около 110 и постоянно включался радиатор.Помпа качает (из пароотводных трубок идет тосол)Тосол свежий.Что может быть?И ещё может у кого есть картинка термостата в сборе 21082-1306010 #15

DiselistОтправлено

Заодно поменяй ОЖ

Если инжектор, дак там аппаратно можно понизить тем-ру вкл вент. добавлено в [mergetime]1179475829[/mergetime]

Как??

Юрий ПетровичОтправлено

Голод пережили,разруху пережили ,изобилие тоже переживем. #17

ZergОтправлено

Ещё бы. В таком (без термостата) случае у Тосола два пути – по малому кругу и по большому (через радиатор). Угадайте, какой путь выбирает бОльшая часть тосола?У термостата два клапана. Один открывает путь тосолу к радиатору, другой перекрывает короткий путь мимо радиатора. Чем хуже, тем лучше! Поворотники придумали натуралы, поэтому сексменьшинства ими не пользуются. #18

miracleОтправлено

Не, в том исполнении как у меня клапан открывает только ход тосола в радиатор.

До 95 градусов патрубок Г горячий. Х-холодный. Все остальные патрубки горячие. После 95 градусов патрубок Х становится горячим тоже.

Сообщение отредактировал miracle: 18.05.2007 – 16:07 #19

4yk4aОтправлено

сказали же – меняй термостат, если не поможет – еще че-нить поменять скажут )))
#20

InsparОтправлено

Как Вы определили, при какой температуре открывается клапан термостата? В мурзилке сказано, что клапан должен открываться при температуре охлаждающей жидкости в пределах 87-92 градуса. Поэтому от точности Ваших измерений в данном случае зависит, надо ли копать термостат дальше, или он в порядке. Хых 🙂

• Зарегистрируйтесь, чтобы создать тему
• Зарегистрируйтесь, чтобы ответить

Итак, прошлой зимой у меня так же не особо тепло было в машине. А для меня тепло это когда пот по спине бежит, все остальное холод…Решил я разобраться почему двигатель не нагревается до рабочей температуры, стрелка на приборе показывала всегда около 82* Поехал в магазин за новым термостатом, стандартный на 85* других нету.

Сразу же насторожило то что они все пропускают, штук 10 мне принесли. Ну что ж взял один из них, а так же дополнительную эл. Помпу и поехал в гараж притерать термо элемент и все это дело устанавливать.

Сливаю антифриз конечно же больше на пол чем в канистру, устанавливаю уже притертый термостат, доп.помпу. Запускаю, ура, машина нагреваемся до 91* в салоне жара. Погнал домой, но радовался не долго, при движении температура падала так же около 85* и жары не чувствовалось…Вычитал в интернете что можно подточить шток в термоэлементе на пару мм и будет счастье.

Возвращаюсь в гараж вновь сливаю антифриз на пол точу шток, собираю, но все равно температура падала при движении, но стрелка уже была ближе к 90Снова читаю интернет, пишут что и в корпусе термостата куда заходит этот шток нужно просверлить дырку. вновь сливаю антифриз на пол точу ещё раз шток на 2 мм итого я сточил его на 5 мм просверлил поглубже эту дырку. И вот наконец то настало счастье при движении на приборе около 91* и не падает. Печка жарит как я и хотел.

None Так же было заменено масло в Двс и кпп, свечи, топливный и воздушный фильтра

Установка немного тюниной дз

Источники:

ВАЗ 2110 | Перегрев двигателя

5.1.9. Перегрев двигателя

При работе двигателя исправная система охлаждения поддерживает оптимальный
температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к
перегреву двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные
последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие,
сложный ремонт двигателя. На приборной панели любого автомобиля находится указатель
температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, стрелка указателя
приближается к красной зоне. К сожалению, мы не всегда вовремя обращаем внимание
на этот прибор и догадываемся о перегреве двигателя, только когда замечаем появившийся
из-под капота пар или даже слышим его свист.

Проверка системы охлаждения

При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную
зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, полностью откройте кран отопителя
и воздушную заслонку управления притоком воздуха, включите электродвигатель
отопителя на максимальную скорость.

Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию
автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться
как можно правее у обочины, а если возможно — за пределами проезжей части. Дайте
двигателю поработать пару минут на нормальной частоте вращения холостого хода
с включенным на полную мощность отопителем.

Предупреждение

Не останавливайте двигатель
сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если
лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки кроме выбивания
жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить
немедленно!

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей
жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя
и образование паровых пробок. Это явление называется “тепловым ударом”.

Остановите двигатель. Учтите, что перегретый двигатель не может сразу остановиться
после выключения зажигания и продолжает работать за счет так называемого псевдокалильного
зажигания. Такая работа вредна для двигателя, поэтому следует остановить его
принудительно, либо плавно нажав до пола педаль “газа”, либо включив любую передачу
при выжатом сцеплении, а затем нажав на тормоз и отпустив сцепление.

Долго греется двигатель ВАЗ-2110 16 или 8 клапанов: что делать?

У автомобилей отечественного производителя всегда было предостаточно проблем. Да, в начале и середине 80-х годов прошлого столетия Российская автомобильная компания АвтоВАЗ производила фурор своими технологически оснащенными и доступными в цене экземплярами – и с тех пор ничего не изменилось. Правда, не изменилось ничего именно в плохом смысле этого слова.

Используются все те же технологии: маломощные, хоть и высокоресурсные двигателя, примитивный дизайн и интерьер, некачественные материалы отделки салона, неприятно поражающие результаты тестов на безопасность. И это уже не говоря о том, что и список проблем остался тем же самым, несмотря на то, что раз в несколько лет каждый модельный ряд подвергается глубокому рестайлингу. И это, на секунду, в 2017 году. Фактически ВАЗ сгодится разве что в качестве средства транспортировки «из точки А в точку Б», потому как комфортабельные перемещения на нем полностью исключены.

Тематические форумы то и дело пополняются новыми проблемами так называемых тазоводов: то перестали поворотники включаться, то печка сломалась ни с того ни с сего, а то и вовсе на железном друге никуда уехать нельзя – заводиться не хочет.

Долгое прогревание двигателя на ВАЗ-2110 (16 клапанов)

Причина того, что температура ДВС остается прежней, несмотря на достаточно большое количество затраченного на прогрев времени, в большинстве случаев кроется в неисправности термостата. Один из его клапанов в таких случаях из-за дефекта застревает и не меняет положения даже после включения зажигания. Таким образом, циркуляция рабочей жидкости охлаждения будет всегда происходить по большому кругу, не давая двигателю достигнуть оптимальной рабочей температуры.

Читайте также: Почему на ходу глохнет ВАЗ-2110

Некоторым может показаться, что это вовсе и не проблема, особенно в летний период, поскольку чем ниже температура ДВС, тем больше исключается риск перегрева и выхода из строя. Тем не менее как раз из-за того, что рабочий температурный диапазон не был достигнут, все двигательные системы работают недостаточно эффективно. Резкий разгон в таких случаях недопустим – износ деталей при низкой температуре увеличивается многократно. К тому же в ВАЗ-2110 салон, теплоизоляция которого заслуживает далеко не самых лестных слов, нуждается в тщательном прогреве, особенно если речь идет о зимней эксплуатации. А при неполадках термостата воздух, исходящий из заслонок, попросту не будет нагреваться, и пассажирам придется мириться с дискомфортом на протяжении всей поездки.

Устранение проблемы

Логичное решение проблемы, в данном случае – замена либо самого термостата, либо составляющего термоэлемента. Оба варианта достаточно дешевы, поскольку речь идет об отечественном производителе, никаких аналогов покупать не потребуется. Такая процедура легко осуществляется самостоятельно, но при незнании технической составляющей ВАЗ-2110 все же лучше обратиться к специалистам на станциях технического обслуживания. Самое главное – предварительно слить весь имеющийся в системе антифриз.

В результате замены приборная шкала автомобиля должна показывать температуру двигателя не менее 90 градусов уже после 20-30 минут прогрева либо 10-15 минут езды без предварительного ожидания. За шкалой термостата нужно периодически следить, не менее одного раза за 15 минут поездки. Достаточно бросить беглый взгляд, чтобы убедиться, что температура двигателя находится в необходимом диапазоне, что будет автоматически означать целостность и пригодность к работе самого термостата.

Читайте также: Почему падают обороты и глохнет ВАЗ-2110

Долгое прогревание может стать и следствием неправильно выбранного антифриза для системы охлаждения, но такие случаи, как показывает практика, единичны.

В пробках греется двигатель ваз 21124, причины

10 причин почему греется двигатель автомобиля. Как поступить если двигатель нагрелся.

Перегрев двигателя автомобиля – проблема, с которой может столкнуться каждый водитель.

В этой статье мы можем узнать:

1. как вовремя заметить что двигатель перегрелся;
2. почему двигатель греется вообще и в определенных ситуациях;
3. как поступить при перегреве двигателя.

Для понимания сути вопроса необходимо последовательно прочесть все пояснения автомеханика со стажем.

Как определить, что двигатель перегрелся

На первый взгляд кажется очень просто – по показателям прибора температуры двигателя, или – датчика. Это верно, если бы не одно но – начинающие автомобилисты настолько увлечены дорожной обстановкой вокруг, что на панель приборов смотрят только в одном случае – сколько осталось топлива. Автомобилисты со стажем, наоборот, в силу уверенности в своих силах, также не смотрят на панель приборов автомобиля. И в результате, часто возникает ситуация, что перегрев обнаружен, когда температура двигателя давно превысила допустимые нормы, и двигателю нанесен непоправимый ущерб. Именно непоправимый перегрев – одна из самых сложных неисправностей, которая приводит к очень серьезным последствиям. Но об этом немого позже.

А ведь есть способ, который не даст пропустить момент перегрева. В пробке это проблематично, и не всегда присутствует явно, но следует знать вот о чем:

Как только температура двигателя превысит допустимую норму, при резком нажатии на педаль газа, либо при ускорении автомобиля, даже небольшом, отчетливо прослушиваются детонационные стуки, которые в простонародии называются «стучат пальцы». Это не верно, но такое определение знают все.
Если Вы услышали такой звук – 99% вероятности, что двигатель перегрелся, и необходимо принимать меры.

Детонационный стук – звонкий металлический стук, частота которого совпадает с частотой вращения двигателя. Вы наверняка слышали такие звуки при заправке некачественным топливом. Откуда пошло понятие «стучат пальцы», мне лично неизвестно. А вот истинная причина возникновения подобных стуков – нарушение процесса сгорания топлива. То, что Вы слышите, не что иное, как взрывы топливной смеси. При нормальной работе двигателя, процесс сгорания – контролируемый, как только нарушается один из параметров работы – процесс выходит из-под контроля, и сгорание превращается во взрыв. Отсюда и понятие – детонационные (от слова детонировать — взрываться) стуки. При перегреве двигателя – это первый признак.

Какая температура двигателя допустимая

Прежде чем продолжить разговор, давайте определимся, что является нормально температурой, а что – перегревом. Односложного ответа нет, но есть общие правила. Температура двигателя в пределах 85-95 градусов Цельсия, является рабочей. Температура двигателя до 100 градусов, является допустимой. Это значит, что кратковременное повышение температуры до 100, иногда до 105 градусов – допускается. Именно кратковременно – до 5 минут. Температура двигателя выше 105 градусов Цельсия – перегрев, и необходимо принимать меры.

Причины которые могут вызвать перегрев

1. Недостаток охлаждающей жидкости. Жидкость в двигателе закипает не потому, что ее мало, а вот почему: помните о наружной поверхности для охлаждения? При недостатке жидкости, поверхность соприкосновения жидкости и нагретого двигателя недостаточна, и перенос тепла в окружающую среду происходит плохо. Вот отсюда и перегрев. Система охлаждения двигателя не герметична, как многие полагают, и в процессе эксплуатации происходит испарение жидкости – не забывайте проверять ее уровень регулярно. И конечно, следите за состоянием радиатора и патрубков – течи недопустимы. Бывают случаи внутренней течи – в результате повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Вода из выхлопной трубы бежать не будет, но постоянное понижение уровня жидкости без видимых течей – повод насторожится и обратиться к специалисту. Накопившаяся в цилиндрах вода, в момент пуска двигателя может привести к гидро-удару – это в прямом смысле может разрушить поршневую группу, и не только.
2. Состояние радиатора. Просветы между сотами радиатора достаточно малы, и могут постепенно загрязняться представителями насекомого мира. Это не шутки, был случай, когда незначительное загрязнение радиатора (вкупе с плохим состоянием двигателя) – привели постоянному перегреву авто. Следите за чистотой радиатора, и хоть иногда обдувайте его сжатым воздухом.
3. Неправильно установленный угол зажигания. При нарушении угла зажигания, процесс сгорания топлива нарушается. Как следствие – повышение температуры сгорания, и понижение мощности. Мощность упала, а потребности нет. Что делаем? Правильно – сильнее жмем на педаль газа. Получается, что на расчетный режим работы двигателя (при котором происходит нормальное охлаждение) – тратится больше топлива. Отсюда и перегрев. К слову – проблема с зажиганием может возникнуть (именно самопроизвольно, а не после Вашего вмешательства в тонко отлаженный механизм двигателя) в случае растяжения ремня или цепи ГРМ. Это не единственная возможность, но распространенная – имейте в виду.
4. Качество топлива. Несоответствующее октановое число ведет к снижению мощности, и повышению температурного режима сгорания топлива. Тут выход один – заправляйтесь в одном месте, так вероятность получить плохой бензин – ниже.
5. Отложения на стенках двигателя и радиатора. Причина проста – использование некачественной охлаждающей жидкости, а то и вовсе, воды. Немного поподробнее. С точки зрения физики, использование воды – лучше, так как вода обладает лучшей теплопроводностью, чем спиртосодержащие антифризы. Но – в воде присутствуют соли (наблюдать можно на стенках чайника) – тоже происходит и внутри двигателя. В результате нарушается циркуляция воды, эффективность охлаждения понижается и двигатель перегревается. Если уж льете воду в расширительный бачок – лейте дистиллированную, она очищена от солей. А лучше всего использовать специальные антифризы. Поверьте – полностью удалить накипь из двигателя – невозможно. И еще одна «прелесть воды: если, после воды, например к зиме, Вы зальете антифриз – будьте готовы к потекам (потечь может в любом месте: радиатор, патрубки) – это факт. Если постоянно ездить «на антифризе», ничего не произойдет, а вот после воды – антифриз потечет в 99%.
6. Износ двигателя. Сюда можно отнести множество аспектов, но в большинстве случаев — это износ поршневой группы. При длительной эксплуатации автомобиля, поршневые кольца, служащие для герметизации камеры сгорания, изнашиваются, что ведет к снижению компрессии, нарушению сгорания топлива, потере мощности (помните про формулу) и перегреву авто. Как то слишком сложно получилось. Если проще, то так: топливо лучше сгорает при определенном давлении, которое создается в камере сгорания. Давление – порядка 12 атмосфер. Если взять трубу, заткнуть картошкой и подуть внутрь, то внутри создастся давление, которое и называют компрессией. Сила, с которой Вы дуете, будет представлять силу расширения топлива при сгорании, которая давит на поршень и приводит во вращение коленвал. Кольца служат для более плотного прилегания поршня к цилиндру (в нашем случае картошка и трубка). Теперь, если Вы вложите кусочек картошки, неплотно прилегающий, и подуете – воздух будет проходить мимо картошки-поршня. Вот это и происходит в двигателе при износе поршневой группы (износ колец и износ стенок цилиндра). В результате, часть энергии расширения топлива при сгорании, проходит мимо поршня (между поршнем и цилиндром), а также – снижается компрессия (оптимальное давление в камере сгорания), что ухудшает качество сгорания. И опять – потеря мощности и перегрев. Тут выход один – обратиться к специалисту.
7. Вентилятор радиатора. В некоторых (старых) моделях авто, такая причина отсутствовала, так как вентилятор приводился во вращение напрямую от коленвала через ремень. Теперь, вентиляторы электрические, и включаются при срабатывании датчика температуры. Датчик может не сработать, а вентилятор – не включится. Это довольно распространенная причина. Просто стоит выйти и посмотреть – возможно окисление контактов подключения двигателя.
8. Воздушные пробки, образующиеся при заливке жидкости. К слову, в таком случае датчик температуры может не показать повышение температуры. Как избавиться от пробки – тема отдельной статьи. От себя добавлю – при заливке жидкости в систему охлаждения, автомобиль должен стоять горизонтально.
9. Термостат. Термостат разделяет систему охлаждения на два круга – малый и большой. Малый используется для прогрева автомобиля (количество жидкости уменьшено, радиатор отключен), при достижении определенной температуры подключается большой круг (подключается радиатор) Если термостат заклинил, то используется только малый круг: количество жидкости недостаточно, радиатор отключен – перегрев авто. Определить можно, пощупав нижние патрубки, подходящие к радиатору: если они холодные, а авто перегрелось – меняйте термостат.
10. Помпа. Помпа – это насос, который принудительно перегоняет воду, для улучшения циркуляции. По большому счету, с помпой может приключиться две неприятности: она попросту потечет – Вы увидите, и вторая, которую определить сложнее – износ крыльчатки помпы. При износе крыльчатки, помпа медленно качает жидкость, в результате в двигателе жидкость нагревается быстрее, чем в радиаторе (ухудшается циркуляция воды) Определить можно по неравномерному нагреву – радиатор холодный, а двигатель кипит. Внимание – такие же симптомы и при неисправности термостата, и наличии воздушной пробки.

Так же могут быть и другие причины — одна из которых из разряда «нарочно не придумаешь». К примеру – не полностью ослабленный стояночный тормоз, что приводит к подтормаживанию авто, повышению нагрузки на двигатель, и перегреву. Трос «ручника» может подклинить – был такой случай. Машина подтормаживает незначительно, но этого достаточно в жару.

И еще некоторые грешат на включенный кондиционер. По большому счету, это скорее надуманная причина. Безусловно, кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель, но это было учтено при разработке. Если уж совсем двигатель плох – полный износ, то такое может произойти. Что делать – отключить чудо современного автомобилестроения.

Пожалуй, на этом и остановимся. Единственное, о чем поговорим в конце – перегрев в пробке на дороге. От этого не застрахован никто.

Как поступить если автомобиль перегрелся в пробке

При длительном движении авто на пониженной передаче, двигатель работает с повышенной мощностью, что само по себе ведет к перегреву. Добавьте сюда отсутствие встречного потока воздуха, необходимого для охлаждения радиатора. Что делать? Главное не паниковать. Кратковременный перегрев не страшен, а вот если видите, что машина не остывает, пора действовать.

1. Важно – без крайней необходимости не глушите двигатель. Именно – без крайней. Заглушенный, перегретый двигатель – почти 100% гарантия ремонта. Описывать происходящее в двигателе в таком случае довольно долго (проворачивание вкладышей вместе с коленвалом, при последующем пуске двигателя – меньшая, из возможных бед) , просто примите на веру.
2. Важно – не вздумайте поливать водой двигатель, или лить холодную воду в радиатор. Результат один – ремонт. Причем, можно так постараться, что без замены блока и головки цилиндров не обойтись. Еще одна «прелесть» холодной воды ¬– микротрещины внутри блока. Найти и устранить будет очень и очень сложно, если вообще возможно. Авто перегрелось – постарайтесь съехать на обочину. Не получается – не паникуйте, и не обращайте внимания на окружающих – Вам важно сберечь двигатель.
3. Остановились на холостом ходу, включили печку отопления на полную, и ждете. Если через 5-10 минут ситуация не улучшается – глушите мотор.
   Не лишним будет открыть капот, главное в панике не забыть установить авто на стояночный тормоз.
4. Единственной причиной заглушить двигатель сразу, являются клубы пара из-под капота. Скорее всего, лопнул патрубок охлаждения, и дальнейшая работа двигателя только ухудшит ситуацию.

Вот такой он, перегрев двигателя, если рассмотреть повнимательнее. Теперь Вы знаете – почему греется двигатель, и как с этим справится.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

10 причин перегрева мотора

Хорошее время лето, вот только у многих автомобилистов может появиться проблема — перегрев двигателя. Стоя в пробках, внимательно и настороженно наблюдают они, как неуклонно лезет вверх температура двигателя. Еще не хватало «закипятить» мотор на дороге!

Александр Шабанов

Помимо нервотрепки, потери времени, которое требуется на периодические стоянки с открытым капотом, удара по престижу и репутации, вызванному либо сочувственными, либо презрительными взглядами из проезжающих мимо машин, все это крайне неполезно для мотора.

Даже однократный кратковременный перегрев мотора может обеспечить ему массу проблем в дальнейшей жизни. Дело в том, что у мотора есть немало деталей, которые очень чувствительны к повышенным температурам. Во-первых, это маслоотражательные колпачки клапанов. Резинка, что с нее возьмешь! Да даже если колпачки силиконовые, то все равно — и они перегревов не любит. Во-вторых, это поршневые кольца, маслосъемные в первую очередь. Пружинные расширители маслосъемных колец при высоких температурах «отпускаются», теряют упругость. И это кольцо превращается в простое украшение поршня. И первое, и второе влечет за собой резкий рост масляного аппетита двигателя. Но, помимо необходимости частого долива масла и дымного выхлопа, рост расхода масла имеет еще одну опасную сторону. Поверхности камеры сгорания зарастают отложениями, препятствующими нормальному охлаждению двигателя, что усугубляет ситуацию с перегревами.

И даже не это самое страшное. Детали, как известно, при нагреве расширяются. Если все штатно, то при охлаждении они возвращаются в исходное состояние. Как говорят механики, деформация линейна, остаточных деформаций нет. А при перегреве — расширяются больше, чем это предписано конструкцией. И деформация может выйти за границы «линейного закона» — перейти в пластику. А это ведет к тому, что после охлаждения деталь уже не вернется к начальному состоянию — появляются остаточные деформации. Отсюда коробление блока и головки цилиндров, рост размера поршней вплоть до их задира. Вот это уже совсем неприятно, поскольку требует серьезного ремонта двигателя. Ну, наверное, хватит страшилок. Давайте разбираться с причинами.

Почему же вдруг начинает греться мотор? Причин можно насчитать с десяток. Причем перегрев может быть и внешним и, что более опасно, внутренним. Признак внешнего перегрева — рост температуры охлаждающей жидкости. Это мы видим и можем оперативно на него среагировать. А вот внутренний перегрев снаружи сразу не заметен. Тепло как бы остается внутри мотора, повышения температуры жидкости практически нет. Но двигатель реагирует резким снижением мощности из-за ухудшения наполнения и роста механических потерь, детонацией и калильным зажиганием, и, в худшем варианте, — задирами поршней.

Четко прослеживается аналогия с человеческим организмом. Как и у человека, повышение температуры мотора — это свидетельство того, что «организм» сопротивляется. Даже при исправном термостате некоторый рост температуры двигателя в определенных ситуациях дело нормальное. Долгое стояние в пробках, езда в горку с полной нагрузкой — повышение температуры неизбежно. Но это проявление «внешнего» перегрева. А вот вспомните ситуацию, когда плохо совсем, а температура низкая! Это еще хуже, чем, допустим, 38 на градуснике. «Организм не борется», — говорят в таких случаях. У мотора — аналогично. Бывают ситуации, когда «внутренний пожар» никак не отражается на указателе температуры. Это перегрев «внутренний».

Причины двух видов перегрева разные. Начнем с «внешнего».

Первая причина, и самая простая, — недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Вода, или тосол — это жидкость, которая, как известно, дырочку найдет. В системе охлаждения мотора, с кучей трубок, трубочек, патрубков, хомутиков и прокладочек, таких дырочек может быть много. Вот и уходит постепенно тосол и из расширительного бачка, и из радиатора системы охлаждения. Свидетельство этого — белые потеки на внешних поверхностях двигателя, капли тосола под машиной после длительной стоянки. А уж совсем плохо, если тосол уходит в масло и в цилиндры двигателя. Как уже говорилось ранее, такое возможно при разрушении или прогаре прокладки блока цилиндров, короблении посадочных поверхностей головки или блока. Тут последствия могут быть куда жестче: от гидроудара до заклинивания коленчатого вала.

Вторая причина — малая эффективность воздушного охлаждения радиатора. Этому может быть тоже несколько причин. Если вентилятор приводится ремнем от коленчатого вала, то может ослабнуть натяжение этого ремня. Если привод вентилятора электрический, то может дурить датчик температуры. А еще это может быть следствием сильного загрязнения ребер радиатора системы охлаждения. Грязь — очень плохой проводник тепла, а под капотом ее обычно достаточно. Кстати, о сильном загрязнении радиатора говорит малая скорость нормализации температуры при начале движения после длительной стоянки. В нормальном состоянии обдув радиатора при движении даже со средней скоростью приводит к очень быстрому снижению температуры до нормальной. Если этого нет, радиатор надо мыть или вообще менять!

Третья причина — нарушения в работе термостата. Тут тоже все понятно. По мере накопления отложений в системе охлаждения подвижность упругого элемента термостата теряется, и он перестает реагировать на температуру тосола, выходящего из двигателя. Дальше все зависит от того, в каком положении он зависнет — либо постоянно начнет гонять жидкость по большому контуру, и мотор будет труднее прогреваться; либо по малому, тогда перегревы неизбежны. А особенно термостат «любит» воду, а лучше всего — жесткую, с большим содержанием солей и минералов. Тут зависания его упругого элемента можно ждать уже через пару тысяч километров после замены. Некоторые герметики системы охлаждения тоже могут дать аналогичный эффект, особенно если ими злоупотреблять.

Четвертая причина лежит в области неправильной регулировки системы зажигания или впрыска. Позднее начало сгорания сдвигает момент окончания горения топлива практически к моменту открытия выпускных клапанов, а то и еще дальше. Тогда сгорание не кончится и на выпуске. Итог — резкий рост температуры отработавших газов. Головка блока цилиндров до 40–50% тепла получает именно из выпускной системы. Если добавить к этому очень сложные условия охлаждения головки, то избежать кипения тосола в такой ситуации, скорее всего, не получится. Паровые пробки в полостях охлаждения «затыкают» весь контур охлаждения, вот вам и тяжелый перегрев.

Пятая причина — длительная работа бензинового двигателя в условиях детонации. О детонации можно говорить много, но один из «сухих остатков» этого разговора — резкий рост износа деталей двигателя при детонации.

Шестая причина — длительная работа двигателя в нерасчетных режимах. Эффективность работы системы охлаждения зависит от расхода охлаждающей жидкости, прокачиваемой через контур охлаждения. А расход жидкости зависит от частоты вращения коленчатого вала: чем она больше, тем больше тосола гонит помпа через полости системы охлаждения. Но вот частая ситуация. Лето, жарко. Загородная трасса, трудяга-«жигуленок» тянет на дачу многочисленное семейство с детьми, кошками, огромным верхним багажником и прицепом, заваленным всякими нужными вещами. А на пути — длинный-длинный подъем, по которому с трудом и дымом тянется старенький «КамАЗ»-лесовоз. И не обогнать — навстречу поток машин… Итог очевиден и многим знаком — кипение двигателя. А все почему? Скорости набегающего воздушного потока не хватает, ползем ведь еле-еле. Обороты двигателя малые, система охлаждения работает через пень-колоду, а педаль в пол — нагрузка на мотор сумасшедшая. Вот и все самые неблагоприятные факторы в одну кучу собираются.
Та ситуация, которая описана, характерна для так называемых буксировочных режимов работы двигателя. Это самое то, что нужно для скорейшего отправления бензинового мотора на свалку. А еще мотор очень не любит длительное стояние в пробках, когда он молотит на холостых. Хоть нагрузка и минимальна, но набегающего потока вовсе нет, только от вентилятора. А его может и не хватить.

Cедьмая причина — прогар выпускного клапана. Тут все понятно. Трещина в клапане пускает на выпуск высокотемпературные газы еще на такте сгорания, а это повышает температуру отработавших газов и, следовательно, деталей двигателя. Реагирует на это и температура охлаждающей жидкости.

Первые семь причин — это «внешний» перегрев. Мы можем как-то оперативно на него прореагировать, потому что видим, как стрелка указателя температуры постепенно приближается к красной черте. Значительно опаснее следующие причины, поскольку они вызывают «внутренний» перегрев двигателя, который проявляется уже своими последствиями.

Итак, восьмая причина — большое количество отложений в полостях охлаждения. При длительной работе на стенках полостей охлаждения, особенно головки блока цилиндров, накапливается слой отложений, чаще всего минеральных солей, выделившихся из тосолов или воды. Они очень вредны. Во-первых, отложения перекрывают часть сечения каналов и уменьшают тем самым расход жидкости. Во-вторых, они плохо теплопроводны, и поэтому создают дополнительное сопротивление для потока тепла, который должен отбираться тосолом. Вот и идет внутренний перегрев. Внешне, на указателе температуры, все нормально, а внутри — слишком горячо! Кстати, отложения могут дать и внешний перегрев, расход-то тосола уменьшается, вот его температуры и растут. Но все-таки внутренний перегрев здесь будет более выраженным и опасным. А еще эти отложения повышают опасность возникновения крайне опасного явления — кавитации полостей охлаждения, при котором металл стенок двигателя может быть «съеден» до сквозных дыр очень быстро. Часто повреждения, наносимые кавитацией, путают с обычной коррозией и относят к использованию некачественных тосолов. Внешне они похожи, и действительно те и другие вызваны «левым» происхождением охлаждающей жидкости, но причины их возникновения разные. Впрочем, какая вам разница, отчего потечет блок или головка — от кавитации или коррозии? То и другое одинаково неприятно.

Девятая причина — большой уровень отложений в камере сгорания. Вот это четкий внутренний перегрев двигателя. Камера сгорания при этом как бы теплоизолируется слоем нагаров, практически неспособных проводить тепловой поток. Особенно это характерно для моторов с изрядным износом, где в цилиндры идет много масла. Оно плохо горит и дает эти самые отложения в цилиндрах. Причем все развивается как цепная реакция: перегревы вызывают повышенный расход масла, он увеличивает слой отложений в камере сгорания, и перегревы еще более увеличиваются. И опять, внешне, со стороны указателя температуры двигателя, все благополучно. Поток-то тепла в тосол уменьшился, и температура остается нормальной. А вот мотор «тупеет», валит сизый дым из трубы, по утрам не завестись. Опасны эти отложения еще и тем, что при их большом количестве они могут вызвать и раннее, и позднее калильное зажигание, очень опасную аномалию сгорания в бензиновом моторе.

Наконец, последняя в нашем описании, десятая причина возможных внутренних перегревов — это нерациональное использование ряда присадок к моторному маслу, тех, что относятся к классу автохимии. Дело в том, что принцип работы определенного класса присадок — это наращивание металлокерамического слоя на поверхностях цилиндров. А металлокерамика — мощный теплоизолятор, и работает он, с точки зрения перегревов, аналогично внутренним отложениям в камере сгорания, описанным выше. Поэтому, несмотря на очевидные преимущества металлокерамического слоя в плане трения и износа, перестараться с ним опасно. У нас были случаи, когда после подобной обработки межкольцевые канавки у поршней вышибало на первой сотне километров пробега. И это тема для отдельной статьи, к которой мы обязательно вернемся в дальнейшем.

Итак, при самом беглом взгляде на закипевший мотор мы нашли целых десять возможных причин его перегрева. Так как быть, чтобы избежать этого опасного явления? Советов в целом немного, и все они сводятся к одному: надо следить за мотором своего автомобиля. Правильная регулировка, своевременная подтяжка ремня привода помпы и вентилятора, если они есть, конечно, использование качественных бензинов, не детонирующих даже в самых сложных условиях, — это азбука эксплуатации. А еще надо помнить, что чистоту любят не только люди! Слой грязи на радиаторе, внешних поверхностях мотора снаружи не виден, но мешает его работе изрядно. Еще больше мешают грязь и отложения на поверхностях внутренних полостей мотора. А вот с ними поможет справиться «подкапотная» автохимия, благо очистителей двигателя в продаже нынче много!

Хочу получать самые интересные статьи

ВАЗ 2111 с подогревом. Проверка системы охлаждения. Последствия несвоевременного устранения дефектов

При первых признаках перегрева, если стрелки указателя температуры ушли в красную зону, но паровые клубы не вылезают из-под капота, включить максимальный режим обогрева салона (см. «Система автоматического управления отопителем»). Это необходимо для того, чтобы снизить температуру охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.

Включите сигнализацию, разблокируйте педаль сцепления и по инерции автомобиля постарайтесь плавно съехать к краю проезжей части и максимально остановиться у обочины, а по возможности — вне проезжей части.Дайте двигателю поработать пару минут на нормальных оборотах холостого хода с включенным подогревателем на полную мощность.

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не останавливайте двигатель немедленно! Единственное условие — сохранить герметичность системы охлаждения. Если у меня лопнул или прыгнул шланг или образовалось другое место утечки, кроме выброса жидкости из-под съемного бачка, двигатель придется немедленно остановить!

После остановки перегретого двигателя возможен локальный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее соприкосновения с верхними частями двигателя и образование паровых пробок.Это явление называется «тепловым ударом».

1. Заглушите двигатель.

2. Откройте капот и осмотрите пространство наддува. Определите, откуда берутся пары. При осмотре двигателя обращайте внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, целостность резиновых шлангов, радиатора, термостата.

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никогда не открывайте сразу пробку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко падает, жидкость закипает и брызги могут разлетаться.Если вы хотите открыть пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно затяните сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поверните пробку.

Полезный совет
Клапан пробки расширительного бачка играет большую роль в обеспечении оптимального температурного режима. Поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс / см2). При этом температура кипения воды повышается до 120 ° C, а токсола до 130 ° C. К сожалению, при закрытом клапане в закрытом положении наблюдается значительное превышение избыточного давления — более 0.2 МПа (2 кгс / см2), что может привести к разрыву расширительного бачка или разрыву одного из шлангов.

3. Взгляните на панель приборов со стороны переднего пассажира и выясните, нет ли под ней протечек или следов охлаждающей жидкости, выходящей из радиатора отопителя.

При обнаружении утечки охлаждающей жидкости прорванный шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Особенно хорошо для этой цели подходит армированная (обычно серебристого цвета) липкая лента, которую можно приобрести в автомагазинах.

Кожаный радиатор, термостат или обогреватель довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо доливать воду в систему охлаждения и при перемещении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Предупреждения
Длительное использование воды вместо антифриза приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, снижению ресурса.
Никогда не затягивайте холодную воду в перегретый двигатель.Двигатель необходимо охлаждать при открытом капоте не менее 30 минут.

4. Двигатель может перегреться при выходе из строя термостата, регулирующего расход жидкости в системе охлаждения через радиатор или им (для ускорения прогрева прогрева двигателя). Для проверки термостата необходимо проверить температуру шланга, соединяющего корпус термостата с радиатором на прогретом двигателе. Если шланг холодный, термостат неисправен, циркуляции по радиатору нет.

5. Очень часто причиной перегрева двигателя, в системе охлаждения которой установлен электровентилятор, является мощность вентилятора. Дайте двигателю следить за температурой и обратите внимание, срабатывает ли вентилятор системы охлаждения при перегреве двигателя.

6. Если вентилятор не включается, возможно, он заблокировал предохранитель, неисправно реле включения, заблокирован электродвигатель или неисправна проводка.

7. Проверить целостность электропроводки, надежность подключения электрических разъемов.

8. Если проводка в порядке, проверьте предохранитель и в случае неисправности замените его.

9. Если предохранитель исправен, попробуйте заменить реле мощности вентилятора.

11. Если электродвигатель заработал, неисправна проводка; В противном случае неисправна также проводка или сам электродвигатель. Реле и электродвигатель малопривлекательные, замените их сборными (см. Раздел 9 «Электрооборудование»).

ПРИМЕЧАНИЕ
Допускается добраться до места ремонта с подключенным непосредственно к аккумулятору электродвигателем.По приезду не забудьте отключить электродвигатель от аккумулятора, иначе это приведет к его разрядке.

Перегрев двигателя — не редкость для такой машины, как ВАЗ 2110. Предпочтительно эта проблема встречается у машин с большим пробегом. Хотя на относительно новых экземплярах не стоит исключать перегрев мотора.

Виновником часто становится пробег. По мере эксплуатации автомобиля детали изнашиваются, системы постепенно приходят в негодность.

Общие причины

Как известно, ВАЗ 2110 комплектуется двумя типами двигателей — с 8 и 16 клапанами. Существует несколько основных, наиболее частых причин, из-за которых происходит самый перегрев силовых агрегатов.

Рассмотрим каждую из причин и способы устранения этих проблем по отдельности.

Низкий уровень охлаждающей жидкости

Охлаждающая жидкость играет огромную роль в системе охлаждения. В расширительный бачок залили специальное вещество, а именно антифриз или тоосол.

Материал по теме:

В нормальной ситуации уровень охлаждающего раствора должен быть на уровне быстрого риска МАХ на корпусе резервуара. Это говорит о том, что мощность заполнена примерно на 50-60 процентов.

Если на бачке такой отметки нет, ориентируйтесь на хомут. Жидкость должна доходить до верхнего края.

1. Если происходит перегрев двигателя, попробуйте просто добавить недостающее количество охлаждающей жидкости, чтобы она была на оптимальном уровне.
2. Если вы давно не меняли охлаждающую жидкость, лучше не добавлять свежую, а просто полностью заменить на новую охлаждающую жидкость.
3. Выбирая между Тосолом и Антифризом, большинство владельцев ВАЗ 2110 отдают предпочтение первому. И в основном из-за финансовой доступности Тосола. Но на практике антифриз лучше . Одно из важнейших его достоинств — вещество не замерзает при сильных морозах. Для отдельных регионов нашей страны это ключевой фактор при выборе теплоносителя.

Термостат

Еще одна причина перегрева мотора — заклинивание клапана термостата. Если он остается в закрытом положении и не открывается, охлаждающая жидкость будет осуществлять свое движение только по небольшому контуру. В результате это приведет к сильному нагреву силовой установки. Сам по себе перегрев грозит очень и очень серьезными последствиями.

Такая неисправность может проявиться в самый неподходящий момент — в пути. Выполнить качественный ремонт на обочине дороги у вас вряд ли получится .Но один метод можно опробовать — постучать по корпусу термостата. Часто это позволяет на какое-то время вернуть устройству работоспособность. Так вы сможете добраться до собственного гаража или ближайшей станции техобслуживания. Там уже термостат заменен на новый. Ремонтировать нет смысла. Если он один раз возглавил, то вскоре ситуация наверняка повторится.

Материал по теме:

датчик температуры

Датчик температуры необходим для того, чтобы реагировал на изменение нагрева мотора .При достижении указанной отметки датчик срабатывает и включает охлаждающий вентилятор.

При выходе из строя этого устройства происходит перегрев силового агрегата, т. К. Вентилятор не работает. Следовательно, температура не опускается ниже критических отметок, а продолжает постепенно повышаться.

Материал по теме:

Если у вас подобная беда, застрявшая в пути ( чаще всего перегревается мотор в пробках, так как двигатель работает, а встречные потоки воздуха не охлаждаются
), Постарайтесь побыстрее выехать из затора, найдите свободный участок дороги.

На свободном отрезке повернуть, а затем начать торможение двигателем. Так температура снизится, перегрева не произойдет. Регулярно эксплуатировать машину никак нельзя. Но это отличный способ добраться до гаража или автосервиса, определить причину неисправности датчика, а затем заменить его.

Вентилятор охлаждения

Симптомы неисправности вентилятора аналогичны неработающему датчику температуры. То есть двигатель прогреется, указатель на панели приборов будет в красной зоне.

Авария перегрева охлаждающей жидкости

Большинство автомобилей оборудовано термодатчиком, измеряющим рабочую температуру двигателя. Если во время поездки срабатывает аварийный сигнал о перегреве (или стрелка индикатора температуры переходит в красную зону опасного нагрева), это означает, что температура охлаждающей жидкости находится в пределах от 120 ° C до 126 ° C.Эта температура все еще ниже точки кипения охлаждающей жидкости. (при условии хорошей системы охлаждения и радиатора охлаждения). Если загорается сигнал о перегреве охлаждающей жидкости, необходимо выполнить следующее:

Шаг 1.Выключите кондиционер в салоне и включите обогреватель салона. Это поможет вам быстро выбрать двигатель из движка. Установите вентилятор на максимальную скорость вращения.

Шаг 2. По возможности выключите двигатель и дайте ему остыть (может потребоваться более часа).

Шаг 3. Ни в коем случае не пытайтесь снимать герой радиатора, пока двигатель не остынет.

Шаг 4. Если горит сигнализация перегрева, продолжить поездку невозможно, иначе двигатель может получить серьезные повреждения.

Шаг 5. Если двигатель не дышит теплом и явно не перегревается, возможно, проблема связана с неисправностью термодатчика или индикатора температуры. После этого можно продолжать движение, но необходимо время от времени останавливаться, чтобы проверить, не появились ли признаки перегрева двигателя и нет ли следов утечки охлаждающей жидкости.

Общие причины перегрева двигателя

Низкий уровень охлаждающей жидкости.

Засорен, грязный или забитый радиатор.

Фактическая муфта привода вентилятора или неисправен электровентилятор.

Неправильный угол опережения зажигания.

Низкий уровень масла в системе смазки двигателя.

Ремень привода поворотного вентилятора.

Неисправен ее железный радиатор.

Сияющие тормоза.

Замерзание теплоносителя (в морозную погоду).

Неисправен термостат.

Система охлаждения фортифицированного водяного насоса
(Проскальзывание крыльчатки на внутреннем валу насоса).

Обмен опытом

Владелец жаловался, что двигатель его автомобиля перегревается, но это происходит только тогда, когда он едет по скоростной автомагистрали.Автомобиль был оснащен двигателем, который при движении в городском цикле работал безотказно.

Слесарь промыл систему охлаждения и заменил герметик радиатора и водяного насоса, посчитав, что причина перегрева — снижение расхода охлаждающей жидкости в системе охлаждения. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что при вращении двигателя охлаждающая жидкость разбрызгивалась из одного из цилиндров при закручивании двигателя. Проблема была устранена после замены уплотнительной прокладки головки блока цилиндров.Очевидно, утечка, вызванная дефектом прокладки, была не настолько велика, чтобы вызвать нарушение режима двигателя — до тех пор, пока частота вращения и нагрузка на двигатель не увеличились настолько, чтобы не вызвать рост утечки охлаждающей жидкости и нагрева. быстрый рост температуры.

Слесарь также заменил датчик кислорода (0 2), так как в состав охлаждающей жидкости входят силиконовые соединения и силикаты, которые, попадая в этот датчик, обычно отравляются. Ухудшение характеристик датчика может способствовать возникновению этой неисправности.

Рис. 7.42. В середине 1980-х многие производители стали использовать приводные поликлинические ремни (ремень с продольным V-образным ходом вместо поперечных зубцов). К двигателю подходят водяные насосы старых моделей, но может оказаться, что они будут вращаться в направлении, противоположном тому, в котором должны. Это может привести к перегреву двигателя после замены насоса. Если установить неподходящий вентилятор, угол атаки его лопастей не будет соответствовать требуемому потоку воздуха через радиатор

.

Для правильной работы системы охлаждения важно состояние и правильная установка приводного ремня.Натяжение приводного ремня решающим образом сказывается не только на режиме работы водяного насоса, но и генератора переменного тока, компрессора системы кондиционирования и других агрегатов ременной передачи. При замене ремня или регулировке его натяжения необходимо измерить натяжение ремня с помощью измерителя натяжения ремня, чтобы убедиться, что оно определяет желаемое.

Авария перегрева охлаждающей жидкости

Большинство автомобилей оборудовано термодатчиком, измеряющим рабочую температуру двигателя.Если во время поездки срабатывает аварийный сигнал о перегреве (или стрелка индикатора температуры переходит в красную зону опасного нагрева), это означает, что температура охлаждающей жидкости находится в пределах от 120 ° C до 126 ° C.Эта температура все еще ниже точки кипения охлаждающей жидкости. (при условии хорошей системы охлаждения и радиатора охлаждения). Если загорается сигнал о перегреве охлаждающей жидкости, необходимо выполнить следующее:

Шаг 1. Выключите кондиционер салона и включите обогреватель салона. Это поможет вам быстро выбрать двигатель из движка.Установите вентилятор на максимальную скорость вращения.

Шаг 2. По возможности заглушите двигатель и дайте ему остыть (может потребоваться более часа).

Шаг 3. Ни в коем случае не пытайтесь снимать железку радиатора, пока двигатель не остынет.

Шаг 4. Если горит сигнализация перегрева, продолжить поездку невозможно, иначе двигатель может получить серьезные повреждения.

Шаг 5. Если двигатель не дышит теплом и явно не перегревается, возможно, проблема связана с неисправностью термодатчика или индикатора температуры.После этого можно продолжать движение, но необходимо время от времени останавливаться, чтобы проверить, не появились ли признаки перегрева двигателя и нет ли следов утечки охлаждающей жидкости.

Распространенные причины перегрева двигателя

Низкий уровень охлаждающей жидкости.

Засорен, грязный или забитый радиатор.

Фактическая муфта привода вентилятора или неисправен электровентилятор.

Неправильный угол опережения зажигания.

Низкий уровень масла в системе смазки двигателя.

Ремень привода поворотного вентилятора.

Неисправен ее железный радиатор.

Замерзание теплоносителя (в морозную погоду).

Система охлаждения с обогащенным водяным насосом

(Проскальзывание крыльчатки по внутреннему валу насоса).

Владелец жаловался, что двигатель его автомобиля перегревается, но это происходит только тогда, когда он едет по скоростной автомагистрали. Автомобиль был оснащен двигателем, который при движении в городском цикле работал безотказно.

Слесарь промыл систему охлаждения и заменил герметик радиатора и водяного насоса, посчитав, что причина перегрева — снижение расхода охлаждающей жидкости в системе охлаждения.В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что при вращении двигателя охлаждающая жидкость разбрызгивалась из одного из цилиндров при закручивании двигателя. Проблема была устранена после замены уплотнительной прокладки головки блока цилиндров. Очевидно, утечка, вызванная дефектом прокладки, была не настолько велика, чтобы вызвать нарушение режима двигателя — до тех пор, пока частота вращения и нагрузка на двигатель не увеличились настолько, чтобы не вызвать рост утечки охлаждающей жидкости и нагрева. быстрый рост температуры.

Слесарь также заменил датчик кислорода (0 2), так как в состав охлаждающей жидкости входят силиконовые соединения и силикаты, которые, попадая в этот датчик, обычно отравляются. Ухудшение характеристик датчика может способствовать возникновению этой неисправности.

Рис. 7.42. В середине 80-х многие производители стали использовать приводные поликлинические ремни (ремень с продольным V-образным ходом вместо поперечных зубцов). К двигателю подходят водяные насосы старых моделей, но может оказаться, что они будут вращаться в направлении, противоположном тому, в котором должны.Это может привести к перегреву двигателя после замены насоса. Если установить неподходящий вентилятор, угол атаки его лопастей не будет соответствовать требуемому потоку воздуха через радиатор

.

Для правильной работы системы охлаждения важно состояние и правильная установка приводного ремня. Натяжение приводного ремня решающим образом сказывается не только на режиме работы водяного насоса, но и генератора переменного тока, компрессора системы кондиционирования и других агрегатов ременной передачи.При замене ремня или регулировке его натяжения необходимо измерить натяжение ремня с помощью измерителя натяжения ремня, чтобы убедиться, что оно определяет желаемое.

Материалы: http://vaz-rukovodstvo.ru/2110/peregrev-dvigatelya.html

Перегрев двигателя — не редкость для такой машины, как ВАЗ 2110. Предпочтительно эта проблема встречается у машин с большим пробегом. Хотя на относительно новых экземплярах не стоит исключать перегрев мотора.

Виновником часто становится пробег. По мере эксплуатации автомобиля детали изнашиваются, системы постепенно приходят в негодность.

Как известно, ВАЗ 2110 комплектуется двумя типами двигателей — с 8 и 16 клапанами. Существует несколько основных, наиболее частых причин, из-за которых происходит самый перегрев силовых агрегатов.

Рассмотрим каждую из причин и способы устранения этих проблем по отдельности.

Двигатель десятки

Низкий уровень охлаждающей жидкости

Охлаждающая жидкость играет огромную роль в системе охлаждения.В расширительный бачок залили специальное вещество, а именно антифриз или тоосол.

В нормальной ситуации уровень охлаждающего раствора должен быть на уровне быстрого риска МАХ на корпусе резервуара. Это говорит о том, что мощность заполнена примерно на 50-60 процентов.

Если на бачке такой отметки нет, ориентируйтесь на хомут. Жидкость должна доходить до верхнего края.

1. Если происходит перегрев двигателя, попробуйте просто добавить недостающее количество охлаждающей жидкости, чтобы она была на оптимальном уровне.
2. Если вы давно не меняли охлаждающую жидкость, лучше не добавлять свежую, а просто полностью заменить на новую охлаждающую жидкость.
3. Выбирая между Тосолом и Антифризом, большинство владельцев ВАЗ 2110 отдают предпочтение первому. И в основном из-за финансовой доступности Тосола. Но на практике антифриз лучше. Одно из важнейших его достоинств — вещество не замерзает при сильных морозах. Для отдельных регионов нашей страны это ключевой фактор при выборе теплоносителя.

Термостат

Еще одна причина перегрева мотора — заклинивание клапана термостата. Если он остается в закрытом положении и не открывается, охлаждающая жидкость будет осуществлять свое движение только по небольшому контуру. В результате это приведет к сильному нагреву силовой установки. Сам по себе перегрев грозит очень и очень серьезными последствиями.

Такая неисправность может проявиться в самый неподходящий момент — в пути. Выполнить качественный ремонт на обочине дороги у вас вряд ли получится .Но один метод можно опробовать — постучать по корпусу термостата. Часто это позволяет на какое-то время вернуть устройству работоспособность. Так вы сможете добраться до собственного гаража или ближайшей станции техобслуживания. Там уже термостат заменен на новый. Ремонтировать нет смысла. Если он один раз возглавил, то вскоре ситуация наверняка повторится.

Термостат в двигателе

датчик температуры

Датчик температуры необходим для того, чтобы реагировал на изменение нагрева мотора .При достижении указанной отметки датчик срабатывает и включает охлаждающий вентилятор.

При выходе из строя этого устройства происходит перегрев силового агрегата, т. К. Вентилятор не работает. Следовательно, температура не опускается ниже критических отметок, а продолжает постепенно повышаться.

Если у вас подобная беда, застрявшая в пути ( чаще всего перегревается мотор в пробках, т. К. Двигатель работает, а встречных воздушных потоков охлаждения нет ), постарайтесь поскорее выехать из затора, найти свободный участок дороги.

На свободном отрезке повернуть, а затем начать торможение двигателем. Так температура снизится, перегрева не произойдет. Регулярно эксплуатировать машину никак нельзя. Но это отличный способ добраться до гаража или автосервиса, определить причину неисправности датчика, а затем заменить его.

Вентилятор охлаждения

Симптомы неисправности вентилятора аналогичны неработающему датчику температуры. То есть двигатель прогреется, указатель на панели приборов будет в красной зоне.

Опять же, находясь в пути, рекомендуем применить метод торможения двигателем. Далее направляйтесь в гараж. Дать машине остыть. А пока идите в магазин за новым поклонником. Этот прибор для ВАЗ 2110 стоит около 600 рублей.

Проблемы с вентилятором

Прочие причины

Есть и другие не менее популярные причины перегрева двигателя. Поэтому предлагаем вам ознакомиться со всеми из них на нашем столе.

Слишком низкий уровень охлаждающей жидкости

Рейк Ко.до нужного уровня, ориентируясь на риски или зажим на расширительный бачок

Забит или забит радиатор

Сделать промывку радиатора. Если это не помогло, блок подлежит замене

Насос системы охлаждения облицован (на внутреннем валу проскальзывала крыльчатка)

Лучше заменить насос

В системе смазки критический уровень масла

Разное масло до необходимого уровня. Если оно старое, заменить масло

Неправильно установлен угол опережения зажигания

Выполните регулировку момента

Неисправность термостата

Заменить прибор на аналогичный новый

Электродвигатель охлаждающего вентилятора вышел из строя

Ремонту подлежит, но лучше установить новый мотор

Столкнувшись с таким явлением, как перегрев двигателя, не спешите отправлять свой ВАЗ 2110 в ремонт на автосервис.Многие причины перегрева можно найти своими руками, а также справиться с ними самостоятельно. Услуги сто сейчас не из дешевых, к сожалению.

Щелкните, чтобы отменить ответ.

Все о 2109.

Как снять и прочистить форсунки на ВАЗ 2109 (инжектор)?

Причины перегрева двигателя на ВАЗ 2109 (карбюратор, инжектор)

Ни для кого не секрет, что двигатель — это основной узел всего автомобиля. Ваша возможность прокатиться на машине, расходовать оптимальное количество топлива и зависит не только от ее характеристик.Но перегрев — вполне обычная ситуация, при которой многие допускают серьезные ошибки.

Ремонт выпускного коллектора на ВАЗ 2109 (карбюратор)

Выпускной коллектор — составная часть выхлопной системы, выполняющая процесс отвода отработанных газов из цилиндров силового агрегата в выхлопную трубу.

Материалы: http://luxvaz.ru/vaz-2110/153-greetsya-dvigatel.html

Сообщение отредактировал. Ich: 04.10.2006 — 22:10

Здесь все ясно либо нет, если нет или мало доли.

На горячем двигателе прикоснуться к температуре радиатора, на холодном поменять термостат. Если горячий, прикоснитесь к шлангам, нанесите и слейте и встряхните их, как грушу.

В расширительном бачке есть уклон тонкий, при нажатии на газ из него надо заливать Тосол (доволен обильно) в талек, если он не качает помпу ниже замены.

З.Ы. В первую очередь поменять датчики температуры (а их 2) буду менять куплю в авто на Островском в отделе «импорт запчастей своими руками».У меня такой глючил один из датчиков.

Значит на мой взгляд работает правильно !!!

Так же можно посмотреть, какого цвета у вас Тососол, если в нем много ржавчины, то нужно мыть, иначе будут проблемы, возможно уже есть !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Есть специальные средства для промывки системы охлаждения.

При необходимости объясню. Пишите в личку!

Машине 5 лет, все было ОК и вдруг начал перегреваться. Доходит до того, что еда 90-100, а температура около 110 градусов и вентилятор работает.

после термостата все форсунки горячие.

Вы все еще меняете термостат?

Сообщение отредактировал MiraCle: 17.05.2007 — 11:15

Да, поменять. Поменял местами в полуоткрытом состоянии. Циркуляции через радиатор просто не хватает.

Из головы все получится.

Помповые коктейли (Тососол выходит из паровых труб)

А может у кого-то есть фото термостата в сборе 21082-1306010

Одновременно меняется О

Если инжектор, дак есть аппаратно можно понизить температуру на ВЕНТЕ.

добавлено в 1179475829.

Прикрепленные изображения

Сообщение отредактировал MiraCle: 18.05.2007 — 16:07

До 95 градусов, горячая труба. Х-холодно. Все остальные сопла горячие. После 95 градусов труба X тоже нагревается.

Как вы определили, при какой температуре открывается вентиль термостата? В Мурзилке говорят, что клапан нужно открывать при температуре охлаждающей жидкости в пределах 87-92 градуса. Поэтому от точности ваших замеров в этом случае зависит, надо термостат копать дальше, или по порядку.

Материалы: http://teron.ru/index.php?showtopic=92066

Обладал началом целого семейства автомобилей. Некоторые из них доступны по сей день. Этому модельному ряду присущи высокая надежность и относительная простота исполнения, что является одной из основных причин высокой популярности автомобиля. В то же время условно длительная эксплуатация выявила ряд существенных недостатков. Одна из них — система охлаждения.

Отлично работает на относительно новом автомобиле, однако, как только срок службы превышает 10 лет, в его работе появляются сбои.В конечном итоге они одинаковы. Стрелка прибора, показывающая температуру, неизменно ползет вверх. Причин, из-за которых греется двигатель ВАЗ 2110, может быть несколько, и эта проблема требует детального рассмотрения.

Система охлаждения автомобиля

Система охлаждения выполнена по классической схеме. Циркуляция теплоносителя осуществляется по большим и малым кругам. Его переход с одного круга на другой осуществляется автоматически с помощью термостата.Охлаждение Тосола происходит в радиаторе, который сделан из алюминия для лучшей теплоотдачи.

Для предотвращения перегрева двигателя при длительной работе на пониженных передачах в автомобиле предусмотрен вентилятор, который автоматически включается при достижении температуры определенного значения. Основные причины неисправности автомобиля ВАЗ 2110:

• обрыв термостата;

Вентилятор

• не работает;
• шлюз;
• низкий уровень охлаждающей жидкости;
• грязная поверхность двигателя.

Любая из этих причин может быть причиной того, что двигатель сильно нагреется.В результате автомобиль потеряет значительную часть своей мощности.

Неисправности термостата и вентилятора

Признак неисправности термостата — резкое повышение температуры без видимой причины. То есть двигатель автомобиля работал в штатном режиме, длительных простоев в пробках и движений на первой передаче не было, а стрелка прибора близка к критической отметке. Почему это происходит? Дело в том, что, как правило, термостат побуждает в закрытом положении.

В этом случае жидкость продолжает циркулировать в перепускной канал радиатора, чего недостаточно для охлаждения двигателя. Установить, действительно ли виноват термостат, очень просто. Необходимо прогреть двигатель до температуры 90 ° С. Теперь следует прикинуть температуру форсунки, идущей к радиатору. Если холодно, термостат подлежит замене.

В отличие от предыдущего случая перегреву двигателя предшествует длительная работа на пониженных передачах.В этом режиме радиатор ВАЗ 2110 не имеет достаточного обдува и при достижении температуры 95 ° С срабатывает датчик, включающий вентилятор. Если этого не произойдет, неизбежен перегрев двигателя. Такое повреждение осложняется тем, что неисправности, кроме самого вентилятора, могут возникать в цепи его питания.

Каким образом скоба предохранителя должна указывать на особый случай. К тому же может выйти из строя сам датчик. Именно поэтому так важно правильно определить неисправный узел.Это можно сделать следующим образом. Необходимо замкнуть контакты датчика, он установлен на радиаторе. При выполнении этой операции следует соблюдать осторожность. Мотор должен быть заглушен, а зажигание включено.

Если при контакте с контактами начинает раскручиваться электродвигатель вентилятора, неисправен датчик. Если нет, то причина может быть в предохранителе, и это необходимо проверить. В случае его исправности для дальнейшего ремонта необходимы навыки и наличие специального приспособления, поэтому лучше обратиться к специалисту.

Что делать (и чего не делать) при перегреве автомобиля

Беззаботная семья катается в машине, взволнованная выходными на пляже. Через несколько часов в дороге случается беда. Двигатель начинает дымить, и семья вынуждена остановиться. Что будет дальше ?!

Кажется, ни один летний фильм ужасов не обходится без этой культовой сцены, но это определенно не то, что вам захочется воспроизводить в следующей поездке! Убедитесь, что вы готовы к катастрофе, и научитесь делать (и не делать!), Когда двигатель вашего автомобиля перегревается.

Почему двигатели перегреваются?

Двигатели могут перегреваться по многим причинам. В общем, это потому, что что-то не так с системой охлаждения, и тепло не может выйти из моторного отсека. Источником проблемы может быть утечка в системе охлаждения, неисправный вентилятор радиатора, сломанный водяной насос или забитый шланг охлаждающей жидкости.

Независимо от источника проблемы, перегрев двигателя — это не то, о чем вы хотите позволять задерживаться.Ваш двигатель может получить серьезное, если не постоянное, повреждение.

Признаки перегрева двигателя

Если вы можете принять меры для охлаждения двигателя до того, как он перегреется до точки отказа, вы можете снизить риск необратимого повреждения двигателя. Но сначала вы должны заметить симптомы перегрева, которые могут включать:

• Пар (который может выглядеть как дым) выходит из-под капота автомобиля.
• Указатель температуры двигателя на приборной панели с пиковой отметкой «H» или красным цветом.(Символы указателя температуры двигателя различаются, поэтому обратитесь к руководству пользователя.)
• Странный запах из моторного отсека. Например, вытекшая охлаждающая жидкость может пахнуть сладко, а вытекшее масло может пахнуть еще сильнее.

Как только вы заметите перегрев двигателя, выполните следующие действия и обратитесь в ближайшую ремонтную мастерскую.

Что делать при перегреве двигателя

1. Выключите кондиционер и включите нагрев.

Немедленно выключите кондиционер, чтобы снизить нагрузку на двигатель. Затем поверните циферблат на максимальный огонь. Это поможет отвести тепло от двигателя, чтобы он не перегрелся, пока вы не остановитесь в безопасном месте. Вы можете немного нагреться, но несколько минут дискомфорта — это небольшая плата по сравнению с капитальным ремонтом двигателя.

2. Найдите безопасное место, чтобы остановиться.

Остановитесь и заглушите машину.Дайте двигателю остыть не менее 15 минут. Следите за указателем температуры, так как он должен вернуться к нормальному диапазону по мере охлаждения двигателя.

Пока вы ждете (и смотрите на прибор), составьте план проверки перегретого двигателя. Обратитесь за помощью к другу, в эвакуатор или в местную службу технической помощи на дороге Firestone. Мы отправим обученного представителя для буксировки вашего автомобиля в ближайший магазин Firestone Complete Auto Care или поможем выполнить третий шаг.

3. Проверить и долить охлаждающую жидкость (если она есть).

Если у вас низкий уровень охлаждающей жидкости, быстрая доливка может помочь защитить ваш двигатель и предотвратить перегрев, пока вы не почините что-то. Однако этот шаг не принесет особой пользы, если шланг охлаждающей жидкости засорен или источником ваших проблем является сломанный вентилятор радиатора или водяной насос. Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы определить местонахождение бачка для охлаждающей жидкости и узнать, как добавить охлаждающую жидкость в свой автомобиль.

4. Перезапустить двигатель.

Если ваш автомобиль не буксируют, самое время осторожно перезапустить двигатель и поехать в ближайшую автомастерскую. Следите за указателем температуры во время вождения. Если он снова поднимется, остановитесь и дайте системе остыть.

Чего нельзя делать при перегреве двигателя

1. Не паникуйте.

Ваш двигатель не охлаждается, но вы можете! Избегайте съезда с дороги и не нажимайте на тормоза при съезде с дороги.

2. Не продолжайте движение.

Если ваш двигатель перегревается, но все еще работает, вы никуда не годитесь, оставаясь на дороге. Конечно, вы можете добраться до места назначения до того, как он полностью откажет, но вы можете нанести значительный (и дорогостоящий) ущерб, слишком сильно толкнув двигатель.

3. Не открывайте капот сразу.

После того, как вы остановились, подождите, пока двигатель остынет, прежде чем открывать капот, чтобы все проверить. Немедленное открывание вытяжки может привести к ожогам или травмам из-за выброса пара или дыма. Терпение — ключ к успеху. Прежде чем открывать капот, дождитесь стабилизации показания указателя температуры двигателя.

4. Не позволяйте проблеме задерживаться.

Перегрев двигателя не разрешится сам по себе, даже если кажется, что он устранен после добавления небольшого количества охлаждающей жидкости. Если не принять меры, станет только хуже. Разберитесь в корне проблемы, чтобы спасти ваш двигатель. Отнесите свой автомобиль в Firestone Complete Auto Care для полного осмотра автомобиля, чтобы мы могли диагностировать проблему и дать рекомендации по ее решению.

Как предотвратить перегрев двигателя автомобиля

Позаботьтесь о своей машине, и она позаботится о вас.Лучший способ предотвратить перегрев двигателя автомобиля — это регулярно промывать и заменять охлаждающую жидкость на вашем автомобиле, а также своевременно проводить техническое обслуживание радиатора в соответствии с рекомендациями производителя вашего автомобиля. Регулярные осмотры также могут помочь вам устранить любые потенциальные проблемы с радиатором или двигателем до того, как они усугубятся.

Этим летом почувствуйте жару на пляже, а не в дороге. Сохраняйте хладнокровие и отправляйтесь в ближайший к вам сервисный центр Firestone Complete Auto Care за советами и услугами по ремонту автомобилей, проверенными в стране.

ВАЗ-2110: фанолоана охлаждающая жидкость

Nandritra fiasan’ny ny anatiny miteraka setroka maotera be dia be ny hafanana. Нохо изаны, Антоний Изаны, мба хо аминь маотера арри ниаса аминь фомба ара-далана, диа илаина нй керины махафинаритра. Mampiasa manokana rano — антифриз (антифриз). Изы таминный фараны ны фананана очень.

Roa taona hihena ranoka mihamangatsiaka ny maotera kely sy tsy mahomby. Изаны но тена мампиди-доза. Andeha isika hijery ny fomba hanaovana ao anaty fiara Vaz-2110 fanoloana coolant.Izany fanazavana ho ilaina ny fahaizana rehetra ny mpamily.

Ресурс охлаждающих жидкостей

Maro no mino fa ankehitriny coolants mila soloina rehefa afaka 100.000 километроватра. Raha ny marina dia tsy. Mpanamboatra ny boky ho an’ny fiara dia mitaky ny fanovana ny antifreeze isaky ny 2 taona fiasan’ny ny fiara, na isaky ny 45.000 км. Fa amin’ny fivarotana dia harena sy охлаждающая жидкость (ВАЗ-2110). Ahoana no fomba hanoloana azy io? Цы ампы Цотра.

Rehefa manova ny antifreeze

Raha ny loko ny coolant niova ao amin’ny fanitarana tanky, raha antifreeze lasa harafesina, ary eny eny ambonin’ny menaka hita maso ny fitahirizana sarimihetsika, dia miresa nyoloyaomba niova.Koa iray amin’ireo famantarana fa ilaina ny Vaz-2110 fanoloana ny coolant dia tafahoatra matetika overheating maotera. Anefa isika dia tsy maintsy mahatsiaro fa ny Vaz-2110 dia natao mba mitondra fiara amin’ny hafainganam-pandeha, чтобы избежать сомари. Raha ny fiara dia niasa tao ambany hafainganam-pandeha, ny антифриз dia afaka mahandro sy avy izany.

Mangotraka koa tratran’ny антифриз, изай намой фанананий. Fa ny olana dia mety ho ao amin’ny sensor. Indraindray dia manampy ny hamaha ny olana ny fanoloana ny habetsahan’ny rano ny hihena.Датчик охлаждающей жидкости ваз-2110 ихани коа диа манана, изай манондро ный амбаратонгам-перегрев тампока тао анати фиара. Iray hafa noho ny antony izay tokony ho soloina amin’ny antifreeze — ny мандефа. Ао ирео фиара модли (я хое нй «фахафоло» фианакавиана) Ара-далана изани, ары тена тоэ-джаватра махазатра. Fa ny kely saina dia tsy ampy ny fanoloana. Dia ilaina ny tanteraka hijery ny rafitra hihena manontolo mba hamahana ny olana. Indraindray ireo tete азо Tena kely fa izy ireo dia sarotra ny mamantatra. Антифриз dia afaka mahandro sy ny tsy fantatra no lasa etona amin’ny alalan’ny lalana ho an’ny tompony.Fampiharana rafitra fikojakojana ny hihena ny fiara an-trano dia mampiseho fa ireo tete азо sy mety ho зажимы. Ny olana dia azo vahana amin’ny alalan’ny fanoloana ny singa.

Raha ny antifreeze manomboka ny mahandro, fa amin’ny ambaratonga ara-dalàna, ny loko dia tsy miova, dia ny dikan’ny hoe miara-mitranga ny rivotra paosy ao amin’ny rafitra.

Инона

без охлаждающей жидкости мифиды?

Ny dingana voalohany dia ny hahalala fa tena mila hisolo ny antifreeze. By pasipaoro tahirin-kevitra, mameno ambaratonga антифриз ВАЗ-2210 диам 7,8 литра.Fa eto dia avy amin’ny rafitra notrohinao mbamin’ny faikany azo atao ihany 7 — tsy miasa intsony. Нохо изаны, мба хо ВАЗ-2110 фанолоана охлаждающая жидкость махомбы, диаилаина хивиды 7 литатра ный антифриз. Rehefa mifidy ny tsiranoka mba hotarihin’ny fitsipika sasany. Лучший антифриз hividy, izay mety ho an’ny fiara manokana modely. Цы афака афангаро исан-каразаны нй ранон-джаватра сами хафа локо. Tena tsara indrindra mba hividy mitovy antifreeze izay efa voarotsaka ao amin’ny rafitra hisolo azy. Цы мисы махалала ны фомба мэты митондра тена «молотов» роа сами хафа циранока.Nisy toe-javatra toy izany, rehefa manomboka ny sombin-javatra antifreeze. Ny milina haingana mahandro amin’izany.

Антифриз — диа цы ны вокатра фараны, диа меты хамиды тахака ны концентраты, томпонный фиара изай цы мианкина аминный дистиллированный воцацо рано. Tena ilaina ihany koa ny mitandrina.

fanoloana dingana

Diniho ny fomba fanoloana ianao ny СОЖ. ВАЗ-2110 (инжектор) — тена цотра фиара, диа той изаны но хо афака ны хиатрика на диа ны анкизивавы миарака хетсика иты.Saingy tsy maintsy atao tsara sy araka ny torolalana.

Miaraha miasa hanoloana antifreeze no tsara atao aloha fikarakarana ny ny fiarovana; fa ilaina mba hiarovana ny maso sy ny tanana. Цы илаина ны ханесорана ны фанитарана танки, антифриз раха диа наномбока фери изаны.

Ny milina dia tsy maintsy hapetraka amin’ny fisaka ambonin’ny. Следующая фиара де-танджака. Mba hanaovana izany, dia mila fotsiny mba hanala ny terminal avy ao amin’ny «Miiba» ny bateria. Модуль зажигания Dia nifindra ka ny кронштейн.Нохо изаны диа афака махазо мора kokoa ny fidirana amin’ny andian-tsoratra ny maotera. Анкоатра изаны, эо амбанинный тататра-ципирианы mpisolo toerana мисы фанака, изай тататра ню хладагент авы аминный рафитра. Kofehy voalohany misamboaravoara tanky Cap, dia tatatra. Цы маунцы миандри мандра ранон-джаватра ретра, ны ласа ка цы ниала тамины инцоны нй. Ankoatra izany, ny valahany, na fitoeran-javatra hafa ambanin’ny radiatera, con — dia ihany koa ilaina ny hanesorana ny satrony. Ilaina ny tatatra toy ny rano be toy ny ho (fa ny mihoatra, ny tsara kokoa).Rehefa antifreeze rehetra no vokany, ny tatatra lavaka tokony nanadio tsara, tahaka ny fitohanan’ny fiara. Коа, цы хо дисо аза нй миджеры нй тоэрана мисы фифандрайсана ретра. Raha antifreeze matetika ny vay, dia tsy misy fiantraikany eo amin’ny fomba tsara indrindra ny toe-javatra ny fingotra singa. Хамарино ны хакитрокы. «Дуб» фансона диа цы мэйнцы хо солоина аминь алаланный ваовао малефака.

К ВАЗ-2110 eo amin’ny fanoloana ny охлаждающая жидкость lasa tena mahomby ianao, dia mila mandinika hevitra vitsivitsy.Шланг форсунки Esory izay dia mifandray amin’ny fanafanana форсунка Throttle Body. Манарака, диа Джерео ню хабетсаханский рано азо нотрохинао мбаминный фаиканы, арй аидино нй момба нй ирай ихани нй вола аминный алаланный фанитарана нй рафитра фитоеран-цолики мандра диа фено тантерака. Афака иханы но манолотра-мафи ны фанитарана танки Кепка, миверина любой приятный тоэрана мисы нй фаматсиан Шланг, маметрака цы тапака Модуль зажигания тоэрана, мэмпифандрай нй тарибы арь маномбока нй маотера. Dia ilaina ny handefasany ny maotera hazakazaka nandritra ny fotoana kelikely amin’ny malaina.Izany no mitranga indraindray fa ny rano anivon’ny latsaka rehefa mandeha ny fotoana (на диа ракотра 7 литатра). Мидика изани фа нй рафитра манана ривотра фанао ам-паоши, ка диа «тапа-кевитра». Amin’ity tranga ity, ambony ny amin’ny Hivaingana kosa manohitra ny nanolorana azy ho amin’ny ambaratonga tiany. Raha ny antifreeze dia tapitra, dia mety ho nameno miaraka amin’ny horonam-distilled rano.

Fanoloana ny rafitra hihena faritra hafa

Indraindray ny olana mifandray amin’ny ny fandidiana ny hihena rafitra, dia mety ho voavaha amin’ny alalan’ny fanoloana fotsiny ny coolant.Ny fampisehoana mahantra mety ho noho ny misoperation na ny tsy fahombiazana ny singa samihafa ao amin’ny rafitra. Аминный анкамароанный туэ-джаватра, диа мидина ны рано паомпы («паомпы»), мари-пана хладагент Села Мпандрай Хафанана. Indraindray dia mety ho ilaina ny hanoloana ny fahana hihena sodina ny rano.

ВАЗ-2110 — ny fiara, fa izay mila manaraka akaiky. Dia mora kokoa ny устранение неполадок noho ny hanova tanteraka ny rafitra hihena.

paompy

Raha ny rano ho levona mandrakizay ny paompy, dia mety hiteraka olana lehibe.Ny motera dia overheat sy afaka mitarika lohany.

Anisan’ireo soritr’aretina izay no tapa-kevitra fa ny paompy nivoaka avy tao nitsangana teo, dia azo fantarina toy izao manaraka izao:

• Coolant tete azo avy amin’ny paompy.
• Шумовая мандритра в фандидиане.
• Махантра рафитра циндры.
• Mahantra hetsika mivezivezy ny хладагент фаритра.
• Ny mari-pana ambony ny maotera.
• Fampihenana ny boky ny anti-Hivaingana kosa.

Aretina paompy ny fiara Vaz-2110

Mba hanamarinana fa ny paompy dia tezitra maotera ho any amin’ny fandidiana hamintinana ireo mari-pana, ary avy eo ny ambony Hose radiatera. Мандритра изаны фотоана изаны токоны хахацапа ны танана михецикетсика ный хладагент аминный алаланный рафитра. Раха изаны но изы, диа мидика изаны фа нй зава-дрехетра диамба. Ary amin’ny aretina ny mandinika ny feon’ny ny paompy. Раха мисы хо фикотрокы, диа дисо-джаза изы. Amin’ity tranga ity, nentiny avy teo amin’ny fiara ВАЗ-2110 fanoloana ny охлаждающая жидкость paompy.

Raha ny aretina ireo fomba tsy fantatra ny olana, dia fehin-maso ny fotoana sarony. Mety hisy hamandoana. Ny paompy no misy ambanin’ny Hood. Raha any ho any misy ny loharanon ‘ny mandefa, ny pallet ianao, dia ho hitanao indray mitete ny antifreeze.

Sela Mpandray Hafanana

Indraindray ny olana dia tsy ao amin’ny rano, ary na dia ao amin’ny paompy. Ny tompon’ny fiara be dia be ny olana amin’ny hafanana Sela Mpandray Hafanana. Цы изы ирео циндраиндрай.Афака ханицы зава-мисы фанолоана датчик охлаждающей жидкости мари-пана.

ВАЗ-2110 — фиара изай но наметрака рафитра охлаждающая жидкость микатона. Ny tena singa fototra dia manohitra ny Hivaingana kosa.

ВАЗ 2110 бензонасос напорный

Система впрыска топлива отечественных автомобилей вызывает трепет у публики, уже генетически привыкшей к карбюраторным вариантам питания. Не нужно бояться инжектора. Вся система вместе взятая намного проще любого карбюратора ВАЗа.Карбюратор — это небольшой инженерный шедевр, а система впрыска — это просто набор элементов. Простые элементы.

ВАЗ 2110 Форсунка и элементы системы питания

Самая первая партия из десятка вышла с восьмикарбюраторными двигателями, теперь их заменили инжекторными. Однако особых отличий в конструкции мотора не было. Разница была только в схеме питания и обслуживающих ее устройствах. Позже, с появлением 16-клапанного двигателя, управление силовой установкой несколько усложнилось, и это добавило в систему питания несколько дополнительных элементов.

Десятки впрыска состоит из:

• для подачи топлива на аппарель;
• топливный модуль, включающий насос;

Аппарели

• для распределения мощности на цилиндры;
• форсунки, производящие впрыск и формирование правильного факела, осуществляют дозировку;
• датчики давления и другие периферийные датчики;
• грубая и тонкая очистка;
• Редукционный клапан давления.

Элементов достаточно, но каждый представляет собой простое устройство, а в совокупности они обеспечивают точную и бесперебойную подачу топлива в камеру сгорания.

Устройство и принцип работы

Когда речь идет о десятках топливных насосов (помп), нужно понимать, что топливный модуль и насос — это отдельные блоки. Поэтому замена всего модуля при выходе из строя насоса или его электродвигателя нецелесообразна. Модуль состоит из пластикового корпуса, в нем находится как сам насос, так и датчик уровня топлива в баке.

Он выполнен в виде стакана, а доступ к модулю открывается из-под заднего сиденья, если снять пластиковый кожух.На модуле есть клеммные контакты, через которые подается питание 12 В.

Это устройство погружного типа с простейшей конструкцией. Он состоит из электродвигателя и насоса, ротор которого расположен на одном валу с ротором электродвигателя. Он может работать только в условиях постоянного погружения в бензин. Других источников смазки у него нет, а при работе в сухом режиме мгновенно выходит из строя. Помимо функции смазки, он также имеет охлаждающий эффект, поэтому сухой механизм категорически запрещен.

Причины отказа

В принципе, у него нет определенного ресурса, и о его состоянии судят по давлению, которое он создает. Основная причина поломки — некачественный бензин, основное топливо на наших АЗС. Механические примеси, которые должны быть тщательно отфильтрованы в процессе производства, попадают в резервуар, и оттуда все, что не остается на сетке фильтра грубой очистки, поступает прямо в точный механизм насоса, что приводит к его быстрой поломке.Поэтому стоит периодически заменять эту сетку, хотя регламентом эксплуатации это не предусмотрено.

Изготовители и спецификации

На рынке существует не менее двух десятков производителей устройств, но чаще всего общественность склонна заменять их более известными брендами. Bosch для десятков, цена которых, кстати, не менее трех с половиной тысяч, не панацея, так как каждый порядочный производитель сможет предоставить необходимые характеристики устройства, и говорить не приходится. про надежность, ведь нужно учитывать качество топлива.Производителей каталожных запчастей 0 580 453 453 на рынке очень много: Саратов, Утес, GM, сам Bosch. Цены различаются почти вдвое, но нужно понимать, что Bosch — международная компания, и продукты с их логотипом могут выпускаться в Германии, Китае, Малайзии, Индии, Чехии и Польше. И в Саратове. Поэтому не стоит принимать близко к сердцу эти надписи. Главное это характеристики:

Если вы столкнетесь с экземпляром, превышающим номинальный, не стоит паниковать, так как он стоит на аппарели, по обратному каналу отправляет излишки в бензобак, никуда не уходит и расход не увеличивается.

Проверить

Если есть сомнения в работе устройства, следует просто проверить давление на рампе. Оно должно быть не менее 2,8 атмосферы. Только в этом случае система питания может обеспечить правильную подачу топлива в камеру сгорания. Правильный означает однородный, дозированный и с оптимальной геометрией резака. Если оно меньше 2,8 атмосфер, может увеличиться расход топлива. Это связано с тем, что сопло не способно образовывать факел, а просто заливает жидкость в камеру.где она не выгорит. Отсюда нестабильность работы.

Покупайте только нужные бензонасосы, и тогда десяток не разорит хозяев расход. Удачи всем!

Карбюратор в новой десятке заменен на инжекторный. Это повысило характеристики автомобиля, двигатель работает более плавно, стабильно. Но, в то же время, здесь есть слабое звено — электрический бензонасос ВАЗ 2110, который создает необходимое давление на топливные форсунки, подавая бензин строго дозированным способом.

Электрический топливный насос ВАЗ 2110

Хотя современные автомобили АвтоВАЗа оснащены достаточно качественными бензонасосами Bosch, но они могут выйти из строя по нашей недосмотру, низкому уровню топлива, попаданию воды в бак и другим причинам.

Неисправности

Самым первым верным признаком того, что у инжектора ВАЗ неисправен бензонасос, является такой симптом: мотор «дергается» при работе, особенно на средних и высоких оборотах. Это свидетельствует о недостаточном давлении топлива.

Но это как раз то, за что отвечает бензонасос. Но иногда причину следует искать в форсунках, а также в РДТ.

Регулятор давления топлива ВАЗ 2110

Еще одним признаком является неисправность или даже прекращение подачи топлива, из-за которой двигатель глохнет.

Проверка здоровья:

1. Сначала проверьте клапан RTT, это делается с помощью жидкостного манометра. После остановки двигателя наблюдаем обратный отлив бензина в бензобак.При исправном клапане давление бензина падает медленно, и — чем медленнее, тем эффективнее работает клапан;
2. После этого следует проверка топливной рампы с использованием того же манометра. На форсунке ВАЗ 2110 давление в рампе должно быть около 4 атмосфер, с отклонением не более 0,4;
3. Далее обратим внимание на топливные фильтры. Если они чистые, исправные, то стрелка манометра трясется только при работающем насосе. Отклонение 0.3 атм. или больше указывает на то, что фильтр необходимо заменить, поскольку он, скорее всего, забит;

Если вы обнаружили отклонения в работе этих компонентов системы подачи топлива, то нужно срочно проверить сам бензонасос Bosch на работоспособность. Делается это так:

• В первую очередь слушаем, как работает бензонасос, который находится прямо на топливном баке. Заводим машину, слушаем. Неровная работа сразу скажет, что не дает желаемой производительности, вполне возможно, что нужна новая установка;
• Есть способ проверить бензонасос Бош без манометра.Газопровод необходимо отсоединить, а шланг вставить в банку. За одну минуту работающий насос должен перекачать полтора литра бензина. Если производительность меньше — неисправен;
• Проверка манометром показывает, что шланг возврата газа пережат (например, плоскогубцами, медицинским зажимом и т. Д.). В этом случае давление должно быть не менее 4 атм. Учтите, что чем изношен насос, тем ниже его давление;
• Другой вариант: довести обороты двигателя до 3000. Давление не должно падать, если работает топливный насос.

В случае неисправности лучше никуда не ехать, иначе можно остановиться посреди дороги и придется ждать эвакуатора.

Выбор модели

Лучше всего на форсунку ВАЗ 2110 установить бензонасос импортного производства, способный выдавать производительность до 7 атм. Он не только прослужит намного дольше, но и обеспечит более качественную и длительную работу инжектора, а также улучшит качество смеси на выходе из сопла.

Следует знать, что бензонасосы Bosch обычно различаются только длиной, расположением разъемов для клемм, а иногда и диаметром корпуса. Поэтому желательно либо отправиться в магазин со старым устройством, либо сделать небольшую доработку дома.

Бензонасос Bosch

Чтобы не покупать подделку, учтите, что любой бензонасос Bosch упаковывается в очень прочную тару. В пакете находится очищенный бензин, в который погружается устройство.Если чувствуете запах — значит нарушена герметичность, возможна коррозия внутри помпы, лучше не покупать.

Замена

Необходимо, чтобы уровень бензина был не более половины объема бака. Далее действуем следующим образом.

Отказался бензонасос, только тридцать процентов таких утверждений соответствуют действительности. Все дело в том, что такие неисправности достаточно сложно диагностировать без должной проверки, они очень похожи на повреждения других узлов.И все же многие пытаются сделать это, что называется «навскидку», часто даже не имея для этого достаточного опыта. Но не стоит отчаиваться и просчитывать убытки, отправляясь в автосервис, так как работоспособность бензонасоса вы можете проверить самостоятельно, в гаражных условиях.

Неисправности бензонасоса: симптомы

Естественно желание проверить работоспособность бензонасоса возникает не на пустом месте. Чаще всего систематически повторяются следующие симптомы

• Автомобиль не заводится или заводится с большим трудом;
• Нестабильная работа двигателя на холостом ходу;
• Ситуация обратная предыдущей, т.е.е. машина нормально работает на холостых оборотах, но при попытке трогаться с места, что называется «не тянет»;
• Перебои в работе двигателя под нагрузкой на высоких оборотах;
• Трудно запустить двигатель после длительной стоянки.

Каждый из этих симптомов достаточно характерен для любого элемента системы питания, и не только. Нельзя исключать даже бензин низкого качества. Поэтому действовать в этом случае нужно от простого к сложному. То есть перед проверкой бензонасоса необходимо исключить более мелкие и простые неисправности.Воспользуемся этим принципом и перейдем к рассмотрению простейшего случая.

Механический топливный насос

Даже отечественные производители прекратили выпуск карбюраторных двигателей в последнее десятилетие. Что уж говорить о мировых автогигантах. Но на огромной территории нашей страны автомобили с механическим бензонасосом еще долго будут ездить, работоспособность которых со временем придется проверять все чаще и чаще.

К счастью, это несложно и не займет много времени.Основная проблема механического бензонасоса — снижение производительности. Это связано с износом штока, которым приводится в действие топливный насос. Если автомобиль обычно ведет себя на холостом ходу и на низких оборотах двигателя, но выходит из строя на высоких, а иногда вообще не может набрать номер, убедитесь, что это сток. Проверить это несложно, измерив количество бензина, прокачиваемого бензонасосом за определенное время. Для этого просто отсоедините топливный шланг от впускного патрубка карбюратора и вставьте его в 1.5-литровая пластиковая бутылка. Необходимо принять все меры, чтобы он не выскочил оттуда, вплоть до того, что он может воспользоваться помощью помощника.

Теперь нужно запустить двигатель. Естественно, что при снятом шланге его производительность будет очень ограничена. Но нам нужно обнаружить всего полминуты. Бензина, предварительно закачанного в поплавковую камеру карбюратора, достаточно.

Итак, мы замечаем 30 секунд, после чего заглушаем двигатель. Для оценки работоспособности бензонасоса замеряем количество топлива в баллоне.Если меньше 500мл., Производительность бензонасоса недостаточна и сток нужно менять.

Есть еще одна распространенная неисправность, известная любому владельцу классики. Когда двигатель сильно нагревается, бензонасос перестает работать. Особенно часто это происходит при длительном стоянии в пробках летом. При этом двигатель глохнет и отказывается заводиться, пока немного не остынет. Причина тому — клапан помпы. Они изнашиваются и при сильном нагреве не способны закрыть увеличенные зазоры в сиденьях.Это не может не сказаться на работоспособности бензонасоса. Он просто перестает подавать топливо, пока двигатель не остынет.

Клапаны бензонасоса входят в его ремонтный комплект. Но специалисты крайне скептически относятся к их замене. Операция довольно трудоемкая и кропотливая, а работоспособность бензонасоса восстанавливается в лучшем случае за несколько месяцев, после чего неисправность повторяется. К тому же не редкость случаи, когда клапаны бензонасоса из ремкомплекта просто не подходят к сиденьям.Поэтому лучше не тратить зря время и деньги, пусть и не большие, а сразу поменять бензонасос полностью. На момент написания в среднем он стоил 650 руб. Не так уж и дорого, учитывая важность этого узла.

Бензонасос инжекторного двигателя: проверить исправность

Для тех, кто еще может не в курсе, топливный насос инжекторного двигателя электрический и, как правило, устанавливается в баке автомобиля. Все это накладывает свои особенности на проверку его работоспособности.А именно:

• Возможные неисправности, как электрической части бензонасоса, так и механической;
• Недоступность места установки бензонасоса и его довольно высокая цена затрудняют проверку работоспособности заменой заведомо исправного;
• Чтобы объективно оценить исправен бензонасос или нет, пластиковой бутылки недостаточно, потребуются специальные приспособления.

Но не все так страшно, как может показаться на первый взгляд.Однако обо всем по порядку.

Проверить давление в топливной рампе

Инжекторный двигатель по определению означает поступление горючей смеси в цилиндры под давлением. Он создается бензонасосом и не должен быть меньше определенного значения. В противном случае можно не рассчитывать на нормальную работу двигателя. Таким образом, проверив давление в топливной системе, можно сделать объективные выводы о работоспособности бензонасоса.

Но где и как это давление мерить.Ведь вы не станете рвать топливопровод и подключать туда специальный прибор. Конечно нет. Об этом дизайнеры уже позаботились. Лучшее и самое удобное место для измерения давления в топливной магистрали — это топливная рампа. Что это. Пандус представляет собой полую металлическую трубку, объединяющую все насадки. Таким образом, получается, что он находится прямо перед цилиндрами двигателя, после топливного фильтра и газопровода. Поэтому именно на пандусе можно измерить реальное давление в топливной магистрали и тем самым проверить работоспособность бензонасоса.В большинстве автомобилей для этого есть специальный штуцер, закрывающийся колпачком.

Итак, теперь мы разобрались с местом как замерить давление в топливной рампе. В первую очередь потребуется манометр. Наверное, есть уже готовые, специально предназначенные для этого, но большинство автомобилистов делают их сами. Это более практично, учитывая, что им не нужно использовать его так часто.

Для изготовления манометра для измерения давления в рампе потребуется прибор с пределом измерения не менее 6 атмосфер, отрезок шланга, внутренний диаметр которого должен соответствовать диаметру аппарели, и два зажима.

Что касается самого манометра, то автолюбители чаще всего используют прибор для проверки давления в шинах, но по возможности лучше выбрать другой, жидкий. Использование отдельного манометра позволяет не разбирать прибор после каждой проверки давления.

Итак, берем отрезок шланга длиной около 50 сантиметров и с одной стороны вставляем манометр, который фиксируем хомутом. В целом прибор готов, вроде бы можно начинать измерения и некоторые так и делают, но нет, еще рано.

Дело в том, что при исправном топливном насосе давление в рампе сохраняется даже при выключенном двигателе и любая попытка открутить пробку приведет к разбрызгиванию бензина, что конечно недопустимо с точки зрения возгорания. безопасность. Поэтому перед проверкой работоспособности топливного насоса необходимо сбросить давление в топливной системе. Как это сделать. Есть несколько способов, но, пожалуй, самый простой и безболезненный — снять предохранитель бензонасоса.Вся сложность здесь в том, чтобы правильно определить, какой предохранитель идет к бензонасосу. Самый простой способ узнать — это надписи на блоке предохранителей или его крышке. Ниже представлена ​​таблица предохранителей бензонасоса для автомобилей ВАЗ. Нужно только учесть, что обычно он находится в дополнительном блоке предохранителей.

Итак, вынимаем предохранитель бензонасоса и пробуем завести машину. Как правило, вращения стартера за 3-4 секунды бывает достаточно, чтобы сбросить давление в топливной системе автомобиля.

Теперь на рампу вместо заглушки можно установить шланг манометра.Закрепляем хомутом. Ставим на место предохранитель. Все подготовительные мероприятия завершены. Можно переходить к проверке работоспособности бензонасоса.

Для этого запустите двигатель автомобиля. Не забывайте, что в системе нет давления, поэтому лучше сначала включить зажигание, дождаться работы бензонасоса, а затем выключить зажигание. Теперь операцию нужно повторить, и двигатель легко запустить.

В первую очередь проверяем герметичность всех соединений.Если все в норме, посмотрите на манометр. На холостом ходу для автомобилей ВАЗ давление в топливной рампе должно быть в пределах 2,8-3,4 атмосферы. С увеличением скорости должно увеличиваться и давление в системе. Если на холостом ходу показания манометра значительно ниже 2,8 и увеличиваются с оборотами, то, скорее всего, нужно заменить топливный фильтр. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Если давление в системе не меняется или даже падает, топливный насос неисправен.

Но это еще не все.Теперь нужно заглушить двигатель и посмотреть, что будет со стрелкой манометра. В идеале его показания не должны меняться. Если давление в рампе падает, что называется «на глазах» — это не держит обратный клапан бензонасоса. В этом причина плохого старта после долгой стоянки.

Это, в общем, все, что касается проверки механической части бензонасоса. Снимаем манометр с аппарели, не забывая сбросить давление в системе, ставим на место защитный колпачок, и если сомнения в работоспособности насоса остаются, проверяем его электрическую часть.

Проверка электрической цепи топливного насоса

Работу электродвигателя бензонасоса можно оценить, как говорится, «на слух». Поворачиваем ключ зажигания и несколько секунд слышим характерное жужжание. Это верно для всех автомобилей. Может быть, помимо автомобилей премиум-класса вряд ли их владельцы будут самостоятельно проверять работоспособность бензонасоса. Но не будем отвлекаться.

Итак, что делать, если бензонасос не слышит при включении зажигания.Естественно, первое, что нужно проверить — это соответствующий предохранитель. Для этого определите, какой предохранитель идет к топливному насосу, и вытащите его из разъема. Перегоревший предохранитель чаще всего можно определить визуально. Но даже если он производит впечатление целого, в этом нужно быть уверенным с помощью мультиметра. Если предохранитель топливного насоса неисправен, его необходимо заменить на новый. Не стоит мудрить с различными перемычками и «жучками», в итоге получится дороже.

Если после замены предохранитель снова перегорел, и при этом он соответствует номиналу, то короткое замыкание в цепи бензонасоса — это отдельная тема.Но чаще бывает, что предохранитель цел, а бензонасос все равно не работает. В этом случае снова вытаскиваем предохранитель и проверяем наличие напряжения на его «гнездах». Сделать это можно с помощью обычной лампочки, с потребляемым током не более 0,25А. Но удобнее для этого использовать специальный щуп, цена которого в любом автомагазине не превышает 100 рублей. Его приобретение значительно упростит диагностику неисправностей электропроводки.

Итак, один контакт лампочки или щупа «зацеплен» за землю, а проводом другого мы по очереди касаемся клемм предохранителя. Естественно, зажигание автомобиля должно быть включено. Если на разъеме нет напряжения — это плохо, неисправен ЭБУ или проводка от него к предохранителю. В любом случае без достаточных навыков пытаться это исправить не нужно, лучше обратиться к специалистам. Другое дело, есть ли на контактах напряжение. Идем дальше и проверяем реле управления бензонасосом.

Наверное, все заметили щелчок, после которого гудение электродвигателя прекратилось. Это переворачивает реле топливного насоса. Его необходимость объясняется достаточно большой мощностью насоса, что исключает его питание напрямую от цепей электронного блока управления. То есть ЭБУ управляет реле, и оно подает питание на топливный насос. Сразу нужно сказать, что нажатие на реле вовсе не означает, что оно исправно. Его контакты могут «гореть» или даже «прилипать».Поэтому самый простой, объективный и эффективный способ проверить реле — это заменить его заведомо исправным.

Для этого в первую очередь нужно найти реле бензонасоса. Как правило, он находится рядом с соответствующим предохранителем. Реле найдено, вытаскиваем его из платы и вставляем другое. Включаем зажигание, бензонасос рабочий — старое реле на свалку. Проверить реле помпы можно и без замены, но для этого потребуются некоторые навыки электротехники, хотя бы минимальные — в умении читать электрические схемы.

Любое реле состоит из обмотки и рабочих контактов. Обмотка управляется компьютером, на электродвигатель через контакты подается напряжение. Как правило, электрическая схема реле приложена к его корпусу. Это позволяет узнать, какие релейные выходы идут на обмотку, а какие — на контакты. Например, рассмотрим реле бензонасоса ВАЗ.

Как видно из рисунка, выводы «80» и «85» — это обмотка, а «30» и «87» — рабочие контакты.Контакт «30» идет непосредственно на предохранитель, а «87» подключается к обмотке топливного насоса. Становимся контрольной лампой или индикатором на выводах «80» и «85» и включаем зажигание. Если лампа горит, цепи управления реле в порядке. Теперь можно замкнуть накоротко выводы «30» и «87» и включить зажигание. Бензонасос должен работать. Внимание: перед тем, как проделать эту процедуру, нужно убедиться, что эти выводы действительно нормально разомкнутые контакты реле, иначе короткого замыкания не избежать.

Значит, если бензонасос исправен, неисправно реле. Если заветное жужжание снова не слышно, то нужно проверить наличие напряжения на контакте «30». Для этого вам придется стать контрольной лампой между ней и «массой». Свечение лампочки укажет не только на наличие напряжения, но и на неисправность самого бензонасоса или проводки от него к реле. Отсутствие напряжения на выводе «30» при включенном зажигании указывает на неисправность проводки между ним и предохранителем, естественно, при условии, что последний исправен.

Тема открыта для тех, кто ищет в интернете информацию о технических характеристиках бензонасоса Bosch на ВАЗ 2110. Если вы искали информацию о топливных насосах на ВАЗ 2110 Bosch, то это некорректно запрос.

Чаще всего топливные насосы высокого давления представляют собой топливные насосы, они также являются топливными насосами высокого давления, и это ближе к дизельным топливным системам. Бензиновые двигатели имеют бензонасосы — механическую и электрическую.

На ВАЗ 2110 электрический бензонасос Bosch — наверное, самый популярный бензонасос, поскольку он имеет относительно невысокую цену и универсальные габариты, а также доступность в большинстве магазинов.

Рассмотрим следующие темы:

• ВАЗ 2110 Бензонасос Bosch Производительность / давление

• Характеристики газовых насосов Bosch и, в частности, бензонасоса Bosch 0580453453

Как выбрать качественный бензонасос bosch?

Начнем по порядку, а так же просветим, как проверить качество бензонасоса Bosch без его установки на автомобиль и предупреждений об установке.

Производительность бензонасоса Bosch — от 3 до 3,8 бар

Производитель Bosch выпускает собственный топливный насос для каждого типа топливной системы. Почему после выхода из строя родного бензонасоса люди ставят бензонасос Bosch с ВАЗ 2110? Как давление и производительность бензонасоса совпадает с родным? Если поставить с большим давлением, увеличить расход?

Расход не увеличивается от производительности бензонасоса, так как на автомобилях срабатывает обратная магистраль и излишки топлива возвращаются в бак, также есть регулятор давления топлива из названия, я так понимаю, какую функцию он выполняет .

Следовательно была помпа на 2,8 бар, поставили бензонасос Бош Ваз 2110 с 3,8 бар будет только лучше. Расход топлива может увеличиться, если бензонасос не создает достаточного давления в рампе и форсунки не разбрызгивают, а заливают бензин, который не горит.

Характеристики бензонасоса Bosch 0580453453

Специально для читателей запуталась и померила бензонасос, который у меня в окне лежит. На самом деле характеристики бензонасосов Bosch отличаются длиной и очень редко диаметром. Почему? Диаметр корпуса регулируется прокладкой из газостойкой резины.

Чаще всего характеристики бензонасосов (не только Bosch, но и других производителей) могут отличаться по длине, давлению, расположению микросхем для клемм и все :). Сетка бензонасоса на сиденьях ничем не отличается, а по форме может.

Фишку под терминал можно переделать или поставить от того же ВАЗа. Длина бензонасоса важна, так как от этого зависит его работа при низком уровне топлива в баке, а если он в модуле, то для его надевания нужна спичка.

Длина бензонасоса:

• Бензонасос Bosch 0580453453 — 105 мм
• Бензонасос Bosch 0580453449 — 65 мм
• Бензонасос Bosch 0580453465 — 90 мм

Как купить бензонасос bosch хорошего качества?

На рынке бензонасос Bosch стоит в два раза меньше моего. Приведу более точную информацию, розничная цена бензонасоса Бош Ваз 2110 на рынке или в недобросовестных магазинах дешевле, чем покупка оригинального бензонасоса Бош за 10 долларов.

Покупаю ориентировочно за 300 грн, у официального поставщика и знаю, что это оригинал, а подделка бензонасоса Bosch продается по 220-250 грн в розницу.

Бензонасос Bosch в герметичной прочной упаковке, упаковочный мешок плотнее обычного, чувствуется. Внутри упаковки рафинированный бензин, если чувствуется запах, значит, нарушена герметичность, а значит, есть вероятность появления коррозии внутри бензонасоса.

Погружные бензонасосы смазываются и охлаждаются топливом.Из-за некачественного бензина и присадок корродируют внутренние электрические механизмы. При работе с сухим перегревом и стиранием кистей. Срок службы бензонасоса очень большой.

Были иномарки, которые спустя более 25 лет решили поменять бензонасос, только по той причине, что он стал плохо качать, такой машиной была Хонда Аккорд 2.0 1986 года выпуска. Для меня было удивительно услышать, когда мой дед, водитель этой машины, рассказал мне, как он тестировал.

Говорит, взял банку, налил воды, включил на батарее, смотрю жиклер слабый, и понял, что он уже старый.Помпа была оригинальной, лично держал в руках. Давление, создаваемое бензонасосом, может достигать 6-7 атмосфер, с такой мощностью работает бензонасос Bosch с ВАЗ 2110.

Статья будет интересна тем, кто ищет информацию о технических характеристиках и производительности бензонасоса ВАЗ 2110. Бензиновые двигатели могут оснащаться электрическими или механическими устройствами.
Для автомобиля ВАЗ 2110 наибольшей популярностью пользуется электрический бензонасос Bosch, так как он имеет универсальные размеры, всегда в наличии в магазинах и стоит недорого.

Основные характеристики модели Bosch

Бензонасос ВАЗ 2110 имеет подачу в диапазоне 3–3,8 бар.

Для каждого типа топливной системы производитель выпускает отдельное устройство.
Многие автолюбители меняют сломанный механизм на модель Bosch с высоким давлением. Давление бензонасоса ВАЗ 2110 не влияет на подачу, потому что автомобили оборудованы обратной магистралью и излишки топлива возвращаются в бак. Также есть регулятор давления топлива.Расход топлива может увеличиться, если на рампе не будет создано оптимальное давление. После этого форсунки не распыляют, а заливают бензином, который не успевает сгореть.

Параметры модели Bosch 0580453453

Если вас интересует бензонасос ВАЗ 2110 Bosch, характеристики моделей будут различаться по длине, а иногда и по диаметру. Диаметр корпуса регулируется прокладками из газостойкой резины. Также устройства могут отличаться давлением, размещая фишки на клеммах.Сетка устройства не отличается количеством посадочных мест, но может отличаться по форме.
Можно переделать микросхему под терминал или установить от автомобиля ВАЗ. Эффективность бензонасоса зависит от длины топливного насоса при небольшом объеме топлива в баке. Если он расположен в модуле, для его установки требуется соответствие.
Длина модели Bosch 0580453453 составляет 105 мм, 0580453449 — 65 мм, а для модели Bosh 0580453465 — 90 мм.
Насос расположен в баке автомобиля, погружен в топливо.Он содержит электродвигатель, который приводит в действие насосный элемент. Связка этих узлов подает топливо под высоким давлением. В результате топливный насос шумит и требует охлаждения. Поэтому оборудование погружается в бак с горючим, так как он служит охладителем и звукоизоляционным составом.

Как получить качественный прибор?

Цена на бензонасос ВАЗ 2110 на рынке будет в 2 раза ниже, чем в специализированном магазине.
Оборудование в прочной и герметичной упаковке.Внутри сумки рафинированный бензин. Если чувствуется запах бензина, значит, нарушена герметичность упаковки и есть вероятность образования коррозии внутри бензонасоса.
Подводное оборудование смазывается и охлаждается топливом. При использовании некачественных присадок и бензина происходит коррозия внутренних электрических механизмов. Если в приборе не используются дополнительные вещества (сухие), то происходит стирание щеток и их перегрев. Срок службы оборудования больше.
Некоторые автовладельцы планируют замену бензонасоса ВАЗ 2110 Bosch, характеристики и давление которого не в норме только из-за длительного использования. Его давление может составлять 6-7 атмосфер.
Было удивительно услышать от опытного водителя его метод проверки бензонасоса. Для этого он взял банку с водой, включил аккумулятор и по потоку жидкости понял, что мощность бензонасоса уменьшилась.

Какие значки в панели ВАЗ 2110.Органы управления

Многие сталкиваются с проблемами, связанными с ремонтом автомобилей. В данной статье будет рассмотрено, как самостоятельно произвести апгрейд в панели приборов ВАЗ 2110.

Общие характеристики

Проект автомобиля ВАЗ 2110 начали задействовать задолго до его запуска в серийное производство. Серийная машина сошла с конвейера в 1996 году. Эта машина не была похожа ни на одну из ранее выпущенных. ВАЗ 2110 — легковой переднеприводный автомобиль.

Автомобиль предназначен для езды в городских условиях с твердым покрытием. Автомобиль относится к типу седан, имеет четыре двери, кузов полностью металлический. Карбюраторные и инжекторные двигатели объемом 1,5 л. В зависимости от комплектации автомобиль оснащался противотуманками Farams, электростеклоподъемниками, подогревом передних сидений, обогревом боковых зеркал заднего вида с электроприводом, бортовым компьютером. Также на автомобиль при желании можно установить электронный противоугонный механизм, подушку безопасности, кондиционер, антиблокировочную систему тормозов, добавить освещение.Обивка кабины — тканевый материал. Для перевозки сыпучих грузов и увеличения объема багажника задние сиденья можно складывать.

ВАЗ 2110. Приборы щитовые. Описание

На приборной панели расположены следующие датчики: спидометр, тахометр, датчик температуры двигателя, датчик уровня топлива.

В ВАЗ 2110 панель приборов крепится двумя винтами. Спидометр показывает, насколько быстро движется машина. С помощью тахометра определяют количество оборотов двигателя.На приборном щите нанесено два метра пройденного расстояния. Один метр показывает километр, который машина проехала за все время эксплуатации, второй — «суточный». Суточный счетчик можно сбросить с помощью соответствующей кнопки. Подсветка панели приборов ВАЗ 2110 включается кнопкой малой освещенности.

Как снять панель приборов?

Для снятия панели приборов в ВАЗ 2110 необходимо выполнить следующие действия:

• от АКБ необходимо отсоединить провод минусовой клеммы;
• откручиваем винты и снимаем комбинацию инструментов;
• откручиваем 2 винта крепления панели приборов к накладкам, и вынимаем комбинацию приборов из гнезда;
• нужно отсоединить колодку проводов от панели приборов.

Для установки панели приборов нужно выполнять действия строго в обратной последовательности.

Новая накладка в панели приборов

В ВАЗ 2110 панель приборов выглядит маленькой и быстро надоедает, а альтернативу со встроенным бортовым компьютером покупать не хочу, т.к. потратить много денег. Процесс обновления дашборда — актуальная тема. Самый простой способ переделать приборную панель — это установка специальной накладки, которую легко купить в автомобильных магазинах.

По стоимости они недорогие, и есть много вариантов с разными рисунками. Так что найти вагонку на свой вкус не составит большого труда.

Для установки накладки необходимо полностью снять панель приборов. Следующий шаг нужно аккуратно убрать со стрелочной панели. При сборке панели и установке стрелок нужно следить за тем, чтобы водитель ничего не отвлекал при управлении транспортным средством, в противном случае придется повторять панель и переделывать ее.Грамотно подобранные подрулевые панели ВАЗ 2110 подарят ей лучший вид и будут гармонично сочетаться с интерьером автомобиля.

Тюнинг панельных приборов ВАЗ 2110

На сегодняшний день существует множество вариантов, как сделать тюнинг ВАЗ 2110 своими руками. Один из самых простых и не очень затратных способов — тюнинг панели приборов. Для этого потребуется приобрести материал и запас терпения. Переделать приборную панель в несколько этапов. Перед обновлением необходимо его удалить.Следующим этапом можно поменять привычные лампы приборных панелей ВАЗ 2110 на светодиодные. Светодиоды желательно установить на прежние места, но при необходимости можно проделать дополнительные отверстия. Есть несколько способов изменить подсветку приборной панели:

Вы можете изменить подсветку одометра. С помощью лезвия нужно очистить одометр от клея, затем развернуть и поставить обратно. После этого подсветка циферблата сменится с зеленой на синюю.

Лампы панели приборов ВАЗ 2110 можно заменить светодиодной лентой.. Чтобы изменить цвет, вам нужно стереть лезвие слоя цветового фильтра. Остатки можно удалить с помощью растворителя. Следующий шаг необходимо закрепить светодиодной лентой внутри приборной панели. Вы можете подключить ленту к плате, где подключаются лампочки. Если стереть стрелкой красный, а затем нанести на них белый лак, которым пользуются для маникюра, реально получить цвет, как на выбранной ленте.

Можно реализовать автоматическую замену подсветки. Для этого нужно приобрести светодиодную ленту с разноцветными диодами и подключить к панели приборов.

Сдвиг разных цветов Производится с помощью отдельного ключа, подключенного к электронике автомобиля.

Электрическая схема блока индикации приборов

В блок индикации автомобиля ВАЗ 2110 включена подробная электронная схема управления, содержащая звуковой сигнал и десять светодиодных сигнализаций. Индикаторы панели приборов ВАЗ 2110 Отображают следующие неисправности или предупреждения:

• недостаточная охлаждающая жидкость;
• недостаточный уровень масла;
• недостаточное количество моющей жидкости;
• неисправность ламп наружного освещения;
• незадействованные ремни безопасности;
• стереть тормозные колодки передних колес;
• открыть дверь на машине.

Доработка шумоизоляции панели ВАЗ 2110

Многие автовладельцы ВАЗ 2110 сталкиваются с такой проблемой как скрипт панели при управлении транспортным средством. Один из выходов в этой ситуации можно доработать для улучшения шумоизоляции. Для этого необходимо разобрать панель на три части, которые скрепляются между собой с помощью монтажных болтов. Модель может использоваться для «антискрепа», а для поглощения шума можно использовать битопласт или другие материалы с аналогичными свойствами.В тех местах, где пластиковые элементы соприкасаются друг с другом, необходимо использовать модель, им нужно закупорить все отверстия от элементов крепления, чтобы уменьшить потерю потерь воздушного потока. Противоположную сторону торпеды нужно заблокировать Битопластом. В большинстве автомобилей экраны чувствительны к предохранителям и перчаточному ящику. Чтобы уменьшить экраны в области, где ящик примыкает к панели, нужно использовать модель, а Битопласт должен быть прикреплен к низу перчатки.Одно из главных преимуществ Битопласта — он хорошо уплотняется. В связи с этими проблемами при сборке панели она не должна появляться. Такие простые действия помогут легко обеспечить тишину и устранить шум и экраны внутри автомобиля.

ВАЗ 2110 Панель приборов. Цена

Штатный вид приборной панели ВАЗ 2110 выглядит бледно, но для того, чтобы добавить ей оригинальности, можно произвести несколько несложных операций. Один из самых простых — это замена подсветки и прошивка новых устройств.Это можно реализовать следующими способами:

• Измените себе подсветку панелей приборов и кнопок. Для этого можно использовать специальную флуоресцентную краску: изменить цвет цифр, стрелок, заметок. Также можно заменить обычные лампочки на светодиодные или установить светодиодную ленту.
• Приобрести готовые накладки в панель приборов (большой ассортимент можно найти на авторынках). Накладки приборных панелей ВАЗ 2110 придадут более стильный вид.
• Приобретен и поставлен новый приборный щиток (бывает различных модификаций: цифровой и стрелковый) со встроенным бортовым компьютером.

• Заменить полностью приборную панель или торпеду (для этого потребуется больше временных и финансовых затрат).

Все контрольные приборы автомобилей, представителей «семейства» ВАЗ 2110, объединены в комбинацию (систему) приборов. Панель приборов включает в себя следующие компоненты: электронный тахометр и спидометр, указатель температуры охлаждающей жидкости, уровень топлива и контрольные лампы (их в количестве 12 штук).

Вся комбинация устройств крепится в соответствующем гнезде приборной панели с помощью двух винтов.Дренажная панель приборной панели ВАЗ 2110 выполнена методом печати на плате с использованием фольги Ghetinaax. Плата надежно закреплена на задней части корпуса. На спидометре есть два метра, которые показывают пройденный путь: первый — последний, второй можно назвать «дневным».

Показания второго счетчика при необходимости можно обнулить с помощью соответствующей кнопки. Сбросить показания можно только тогда, когда машина находится в стоячем состоянии. Для некоторых автомобилей модели Row ВАЗ 2110 может быть установлен комплект, содержащий все комплектующие и необходимые контрольные индикаторы, лампы и значки.

Общие сведения об автомобиле

ВАЗ-2110 — легковой переднеприводный агрегат, в котором силовой агрегат расположен в поперечном положении. Автомобиль предназначен для эксплуатации по бездорожью, «оборудованный» твердым покрытием. Кузов машины — цельнометаллический, четырехдверный, несущий, тип — седан. Для перевозки длинных и крупногабаритных сидений, которые находятся в задней части салона, можно складывать.

Таким образом, объем багажника увеличивается. Двигатели — карбюраторные или с разными системами впрыска топлива — состоят из четырех цилиндров.Объем — 1,5 литра. Модель имеет значительно улучшенные характеристики управляемости по сравнению с заднеприводными вазами благодаря переднеприводной компоновке.

Особенно это заметно на небезопасной скользкой дороге или при прохождении сложных поворотов. Автомобиль, сиденья с электрообогревом, практичные электрические стеклоподъемники, современный бортовой компьютер, полезная каталитическая конверсия газа, «отработанная» в системе выпуска, а также электроприбор с наружными зеркалами, обеспечивающими обзор сзади.

Также можно защитить машину, подушку безопасности, добавить кондиционер, антиблокировочную систему тормозов, дать освещение через люк на крыше.

Блок индикации системы управления автомобилем Модели 2110

Блок индикации машины ВАЗ 2110 содержит подробную электронную схему управления, дополненную звуковой сигнализацией, а также десять светодиодных сигнализаций, информирующих водителя о следующих состояниях:

• сбой уровня масла;
• недостаточность охлаждающей жидкости;
• подметание промывочной жидкости;
• Возможная неисправность ламп внешнего освещения;
• Состояние, когда ремни безопасности не пристегнуты;
• износ тормозных колодок, которыми оснащены передние тормоза;
• по четыре вывески у каждой двери.

Фрагмент блок-схемы индикации автомобильной системы. Ниже приведено управление ВАЗ 2110.

Тюнинг панельных приборов ВАЗ 2110

Скучная и невиданная заводская панель приборов ВАЗ 2110 быстро надоедает, и покупать альтернативу, оснащенную компьютером, не хочется, много выкладывать Деньги. Процесс доработки «панно» — популярная тема. Один из самых простых вариантов — купить специальную вагонку. Сегодня найти не составит труда.

Для его установки необходимо снять всю панель приборов. Далее следует аккуратно вытащить из него стрелки. Устанавливая стрелки на свои места, нужно убедиться, что ничего не мешает движению транспорта и не отвлекает водителя, в противном случае все равно придется все разобрать. Правильно подобранная, красивая и стильная накладка гармонично впишется в общую атмосферу салона и отлично дополнит весь его дизайн.

Также сегодня совсем не проблема сделать панель приборов своими руками.Нам нужен только требуемый Материал и желание «вагона». Самый простой вариант — произвести тюнинг «приборки» в несколько этапов. Сначала, конечно, необходимо его удалить. Лампы накаливания следует менять местами на светодиоды. Его следует устанавливать в такие же картриджи. Есть несколько способов изменить ее цвет:

Изменить цвет одного. Если с помощью ножа очистить одномерный счетчик от клея, перевернуть и поставить обратно, то подсветка циферблата станет с зеленой на синюю;

Подсветка панели приборов ВАЗ 2110.Меняем цвет при помощи светодиодной ленты. Для начала необходимо соскрести слой цветного фильтра. Если что-то осталось, можно стереть растворителем. Далее следует закрепить зеленую светодиодную ленту внутри «приборки». Вам нужно подключить его напрямую к патрону лампы. Если снять со стрелок красную краску, а затем покрасить ее белым лаком, которым наносят на ногти, можно получить ярко-зеленую подсветку «приборки»;

Автоматическое изменение освещенности. Смена семи разных цветов обусловлена ​​использованием управляющей автомобильной электроники.

Ремонт панели приборов

Не знаете как снять панель приборов ВАЗ 2110? Для этого необходимо проделать следующие действия:

• от клеммы «минус» аккумулятор необходимо отключить;

и

• накручиваем винты и снимаем щиток;
• снимите крепежные винты, которыми комбинация прибора крепится к накладке и, потянув на себя, следует вынуть приборную комбинацию из розетки;
• следует отключить от «приборки» колодку проводов.

Установка должна производиться в порядке, строго обратном процессу снятия. Для разборки крепежные винты следует заменить и отсоединить от корпуса приборной комбинированной маски со стеклом. Вам нужно открутить винты и гайки крепления указателя и вынуть их из корпуса. Сборка производится в обратной последовательности.

Есть еще и современный способ стилизовать собственный автомобиль в соответствии с тенденциями 21 века. Когда старая «панелька» немножко надоедает, приходит покупать и устанавливать более новую европанель, которая выглядит очень изысканно и красиво.Многие согласятся, что тогда машина станет намного солиднее.

Единственный минус — такой нюанс: чтобы снять старую панель приборов, необходимо снять накладки. В итоге на этапе сборки лучше заменить лампочки, которые в разы лучше (Philips, OSRAM и другие). Это поможет надолго забыть об их замене. Вы обязательно найдете более полезную информацию, читая другие наши статьи.

Очень часто владельцы ваз решают поменять цветовую схему приборной панели.Во-первых, потому, что не требует специальных знаний и навыков, а во-вторых, не требуется больших капитальных вложений. В этой статье мы рассмотрим несколько способов настройки дашборда. Будем производить на приборке ВАЗ 2110 старого образца. Но это не значит, что данные доработки нельзя производить на панели приборов нового образца. Все сделано так же.

Светодиоды в панели приборов.

Самый первый и простой способ произвести тюнинг приборной панели ВАЗ 2110 — это заменить штатные лампочки на светодиоды, которые можно купить в любых автоматах.Снимаем приборную панель ВАЗ 2110 и берем лампочку накаливания и вставляем светодиоды на их место. Диоды лучше брать просто белые. Когда вы их положите, они немного посинят. Честно говоря, похоже на родную желтоватую подсветку. Здесь есть один минус, яркость подсветки регулировать не будет.

Замена цвета одометра.

Стандартный цвет одометра не внушает доверия, он какой-то зеленый как экран у калькулятора.Но исправить это несложно. Стоит просто снять его и внимательно раскрыть пленку со своего экрана (лучше поставить канцелярский нож). Все на этом смена цвета одометра завершена. Мы можем вернуть это обратно. Но на фото видно, как он стал показывать белые цифры на синем экране.

Светодиодная лента в панели приборов.

Снимаем «циферблат» самостоятельно и с обратной стороны натираем цветовой фильтр по цифрам.

Так же можно очистить стрелки от красного, как это делали мы.Покрыв их белым лаком.

Теперь подключите светодиодную ленту. Его можно закинуть прямо на патрон штатной подсветки. В нашем случае мы взяли ленту с зелеными светодиодами. Также не плохо смотрятся на красный и синий, есть на любителя.

Кстати, на ночь не слепите. А днем ​​все хорошо видно!

Две приборки с подсветкой.

Можно одновременно реализовать два метода подсветки приборной панели. В нашем случае при включении габаритных огней загорается синяя подсветка приборной панели, если яркость уменьшить через фиксатор, она останется только штатной.Как этого добиться см. Фото:

Еще можно сделать до 7 видов различных комбинаций подсветки, но это не так просто. Здесь вам понадобится управляющая электроника.

Комбинация приборов объединяет приборы контроля: спидометр (с суточным и общим счетчиком пробега), тахометр, указатели температуры охлаждающей жидкости, уровня топлива и контрольные лампы. Контрольные лампы с красным фильтром запрещали дальнейшее движение.

На части автомобиля может быть установлена ​​комбинация электронных устройств.Отличается только системой управления и принципом работы приборов (стрелка спидометра и тахометр приводятся в движение шаговыми электродвигателями, суточный пробег автомобиля сбрасывается при отключении аккумулятора.). В электронной комбинации приборов допускается только замена ламп, при других неисправностях комбинация приборов заменяется целиком.

Схема устройств управления (вид сзади)

Проверить устройства управления и их датчики

Указатель температуры охлаждающей жидкости Работает совместно с датчиком, ввинченным в головку блока цилиндров.Датчик имеет термистор (резистор, который меняет свое сопротивление в зависимости от температуры).

Данные для проверки датчика указателя температуры охлаждающей жидкости

Данные для проверки указателя температуры охлаждающей жидкости

Если стрелка указателя постоянно находится в начале шкалы, при включении зажигания отсоединить провод от датчика и соединить с «массой».

Если стрелка отпущена, датчик неисправен.Если стрелка не была демонтирована, снимите комбинацию приборов, не отсоединяя от нее провода, включите зажигание и подключите «массу» к левому выводу указателя температуры, подключенного к 5-белой вилке прибора. Прогиб стрелок укажет на проблему цепи «Датчик сигнала». Если стрелка не отпустила, указатель или его силовая цепь неисправны.

Если стрелка указателя постоянно находится в красной зоне, при включении зажигания отсоединить провод от датчика.Если стрелка отклонена к началу шкалы — датчик неисправен, если нет — замыкается провод на «массу» или не работает указатель. Правильность последнего можно проверить, отсоединив белую колодку комбинации приборов от жгута проводов и соединив в ней штекер 1 с «массой», а штекер 10 с «+» аккумулятор. В этом случае у рабочего указателя (при включении зажигания) стрелка должна находиться в начале шкалы.

Указатель уровня топлива работает совместно с датчиком, установленным в топливном баке.Датчик розничный с резистором из нихромовой проволоки. Подвижный контакт реостата приводится в движение рычагом зубной нити. На конце рычага расположен дополнительный контакт, замыкающий цепь контрольной лампы резерва топлива, когда в баке остается 4,0-6,5 литров бензина.

Данные для проверки датчика указателя уровня топлива Величина сопротивления топлива в датчике бака, Ом пустой бак 315-345 половина бака 108-128 полный бак Не более 7.

Данные для проверки указателя уровня топлива: положение стрелки указатель датчика сопротивления, (при напряжении ОМ в бортовой сети 13-14 в) в начале шкалы 285-335 в середине шкалы 100-135 в конце шкалы 7-25

Если стрелка указателя постоянно находится в начале шкалы, при включенном зажигании отключите розовый провод от датчика и подключите его к «массе».Если стрелка отпущена, неисправен датчик или цепь, соединяющая ее с «массой». Если стрелка не открутилась, снимите комбинацию приборов, не отсоединяя от нее провода, включите зажигание и подключите «массу» правого вывода указателя, подключенного к вилке 10 красного блока комбинаций приборов. Прогиб стрелок укажет на проблему цепи «Датчик сигнала». Если стрелка не отпустила, указатель или его силовая цепь неисправны.

Если стрелка указателя постоянно показывает полный бак, при включении зажигания отсоедините провод от датчика. Если стрелка отклонена к началу шкалы — датчик неисправен, если нет — замыкается провод на «массу» или не работает указатель. Правильность последнего можно проверить, отсоединив красный блок проводов комбинаций приборов. При этом у хорошего указателя стрелка (при включении зажигания) должна быть на отметке «0».

Тахометр и спидометр проверяются на специальных стендах. Как правило, нарушения в их работе связаны с окислением контактов в цепях питания и управления. Спидометр работает совместно с электронным датчиком скорости автомобиля, установленным на коробке передач. Принцип его действия основан на эффекте Холла. Датчик выдает прямоугольные импульсы напряжения (нижний уровень — не более 1 В, верхний — не менее 5 В) с частотой, пропорциональной скорости вращения ведущих колес.6 импульсов датчика соответствуют 1 метру автомобиля.

При выходе из строя контрольных приборов или датчиков их заменяют.

Блок индикации бортовой системы управления

Блок индикации установлен в консоли приборной панели и подает звуковую и световую сигнализацию открытых дверей автомобиля, непроточенных ремней безопасности, неисправности ламп наружного освещения или их цепей, износа передних тормозных колодок, недостаточного уровня: масло в двигателе , охлаждающая жидкость, промывочная жидкость. Блок также включает и отключает (с задержкой) освещение кабины при открытии любой двери.Блок отключается при отсутствии ключа в замке зажигания. Как только ключ вставлен (но еще не повернут), блок реагирует на открытие водительской двери прерывистым звуковым сигналом (зуммером) в течение 8 ± 2 с, что означает «забытый ключ в замке зажигания». Сигнал отключается, если закрыть дверь, вынуть ключ или повернуть его из положения «0».

После поворота ключа в положение «Зажигание» блок переходит в тестовый режим. При этом включены все световые индикаторы и зуммер, чтобы водитель мог убедиться в их исправности.При этом снимаются сигналы с датчиков уровня (охлаждающая, промывочная жидкость и моторное масло).

Если какой-либо датчик показывает недостаточный уровень, по окончании теста соответствующий индикатор начинает мигать и в течение 8 ± 2 с звучит зуммер. После этого индикатор горит постоянно, пока ключ зажигания не повернется в положение «0».

После запуска двигателя съемка уровней не производится. Обрабатываются только сигналы датчика износа тормозных колодок, реле контроля технического обслуживания фонарей (габаритные огни и стоп-сигналы) и концевых выключателей дверей.Если износ тормозных колодок не происходит, «лампа» или «открытая дверь» издает звуковой сигнал и мигает соответствующий световой индикатор. Через 8 ± 2 с он загорится ровным светом и зуммер выключится. После закрытия двери индикатор гаснет, при других неисправностях — продолжает гореть до поворота ключа в положение «0».

Датчик уровня охлаждающей (и промывочной) жидкости состоит из несветовой пластмассовой трубки с возобновляемой внутренней частью и поплавка с магнитом, который находится на трубке.Датчик уровня масла — с латунной трубкой. Как только Herkon попадает в магнитное поле, его контакты замыкаются. Датчики уровня охлаждающей и моющей жидкости имеют двухконтактную колодку, датчик уровня масла — одноконтактный (второй контакт — «масса» автомобиля).

Датчик износа тормозных колодок устанавливается в специальное отверстие в передней тормозной колодке и подключается к проводке автомобиля с помощью одного разъема. Датчики продаются в комплекте с накладками, при их замене датчик устанавливается на внутренний блок.

Бортовой компьютер

На запчасти автомобилей вместо часов на панели приборов может быть установлен маршрутный компьютер, показывающий время от начала поездки, расход топлива, среднюю скорость, ориентировочный пробег по остатку топлива, температуру воздуха снаружи автомобиля. Кроме того, он может выполнять функции часов с будильником.

Удаление комбинации инструментов

Наличие значков на приборной панели играет одну из важнейших ролей при управлении автомобилем.Они отвечают не только за навигацию по системам машины, но и информируют о возникновении каких-либо неисправностей, поломок и неправильной работы машины. Именно поэтому каждому автомобилисту необходимо знать расположение, расшифровку и обозначение значков на панели приборов ВАЗ.

Для резкого внешнего вида Вы можете вовремя среагировать на дашборд, что избавит вас от попадания в сложную ситуацию. Часто индикаторы выполняют лишь роль этакого неверного, но когда они срабатывают, лучше всего отправиться в гараж на ремонт или обратиться за помощью в автосервис.

Стоимость и расположение основных приборов на панели ВАЗ

Комбинации всех приборов самой популярной марки (ВАЗ-2110) расположены непосредственно на левой стороне самой панели. Эту часть приборной панели драйверов часто называют Торпедой. На приборной панели также находятся переключатели различных функций и типов, а также набор индикаторных лампочек. Они несут ответственность за управление работой осветительного оборудования, обогревателя и других важных агрегатов.

В первую очередь, при осмотре приборной панели в глаза бросаются различные устройства поворота и указатели под ними, которые оснащены небольшим электронным цифровым окошком и набором сигнальных ламп с различными функциями.Основные элементы здесь:

• Образец индукционного спидометра;
• Модель тахометра;
• Указатель поворота для регулировки температуры охлаждающей жидкости;
• Устройство для определения уровня топлива в баке.

Рассмотрим каждое из устройств более подробно.

Совет: Если лампочки, индикаторы и стрелковые приборы не работают, значит, проблема в проводке. Обязательно проверьте блок предохранителей на ВАЗ-2110.

Обозначения на индукционном спидометре

Модели индукционных спидометров получают показания значения скорости от датчиков, которые расположены непосредственно в конструкции коробки передач. Отображает реальную стоимость автомобиля — шкала варьируется от 0 до 200 км / ч.

Цена деления указана на 10 км / час. Однако водитель должен помнить, что любой индукционный спидометр на ВАЗ-2110 будет иметь допустимый коэффициент погрешности — до 3-5 км / ч.

Нижняя и центральная часть спидометра оборудована небольшим окошком с электронной опцией. Дисплей, который через 2 строки передает значение общего пробега за весь период эксплуатации автомобиля и текущее значение пробега.

Обозначения на тахометре

С левой стороны приборной панели расположен тахометр. С помощью этого устройства водитель получает текущие обороты коленчатого вала. Информация поступает в тахометр через бортовой компьютер, который, в свою очередь, получает эти значения от датчиков на коленчатом валу.Часто, если машина дергается при резком нажатии на газ, тахометр будет показывать низкие обороты или вообще будет неисправен.

На шкале все деления раздавлены на 5 единиц, а оцифровка значений сделана на 10 единиц. Максимальные значения ограничены показателем 80 единиц. Для того, чтобы понять, как количество оборотов теперь показывает машина, нужно цифру на тахометре умножить на 100. Сектор в пределах от 55 до 60 единиц. Делится красным — это сигнал водителю о том, что машина приблизится к критическому числу оборотов.

Совет: Когда количество оборотов коленчатого вала приближается к красному сектору, может произойти резкая остановка и отказ двигателя.

В нижней средней части устройства с помощью электронного дисплея отображается реальная температура окружающего воздуха автомобиля и время.

Обозначения на стрелке указателя температуры охлаждающей жидкости

В левой части тахометра находится универсальный стрелок, который регулирует температурные показатели в охлаждающей жидкости.Сигналы о текущих индикаторах Устройство получает от соответствующего индикатора температуры теплоносителя, который находится рядом с конструкцией GBC и термостата.

Здесь цена деления считается равной 20 градусам, а общие темпы оцифровки начинаются со значения 50 единиц и заканчиваются делением в 130 градусов. Красным выделена опасная зона устройства, которая начинается со значения 105 градусов. Если стрелка прибора начинает входить в эту зону, двигатель ВАЗ-2110 необходимо немедленно выключить, а автомобиль остановить.

При перегреве мотора может произойти выход из строя не только основного комплекта блоков силовых агрегатов, но и датчика мощности вентилятора, как на ВАЗ-2107.

Обозначения в указателе направления топлива в баке

Справа от скоростного спидометра находится указатель, показывающий уровень и в целом наличие бензина в топливном баке вашего автомобиля. Он работает за счет датчика в баке, а данные отправляются через бортовой компьютер на весы.Индикаторы стрелочного прибора имеют следующие обозначения:

• 0 — У вас полностью пустой бак (машина сможет проработать еще 15-20 минут).
• ½ — в бензиновом автомобиле по-прежнему стоит Полбак.
• 1 — машина заправлена ​​полным баком.

Как расшифровываются значки на установленной панели приборов?

Помимо устройств, на панели есть различные значки, которые загораются при неисправности электронных индикаторов. Для драйвера они имеют следующие значения:

1. Знак АБС.Этот индикатор загорается только при запуске мотора и сразу гаснет. Также он может загореться при возникновении проблем с работой антиблокировочных элементов в тормозной системе.
2. Индикатор передней подушки безопасности. Загорается при неисправности подушки, закрепленной на передней части автомобиля.
3. Индикатор, напоминающий о необходимости пристегнуть ремень безопасности. Загорается при запуске мотора и горит до тех пор, пока не наденет ремень.
4. Сигнальная лампа подушки безопасности. Загорается при выключении подушки у передней пары пассажиров.
5. Индикатор обогрева заднего стекла. Он загорится перед включением обогрева заднего стекла.
6. Средний световой значок.
7. Индикатор дальнего света.
8. Знак на задние противотуманные фары.
9. Знак передней противотуманной фары.
10. Индикатор включен в неисправность в электросети.
11. Сигнальная лампа работающая при незакрытых дверях.
12. Лампа регулировки уровня топлива в баке. Загорается только при наличии топлива минут 15-20 езды.
13. Индикатор левого и правого вращения станка.
14. Включен индикатор перегрева в системе охлаждения двигателя.
15. Контрольные лампы включены при низком заряде аккумулятора.
16. Лампочка с названием «Check Engine». В случае неисправностей в системе управления двигателем.
17. Сигнальные указатели включаются при включении стояночного тормоза или при появлении поломки в тормозной системе.
18. Индикатор низкого давления и уровня моторного масла в системе смазки.
19. Неисправность системы предпускового подогрева лампочки (конкретно отвечает за свечи накаливания).
20. Сигнальная лампа загорается при блокировке электронной системы Пуск автомобильного двигателя.

Совет: Если загорелся один из индикаторов, связанных с колесами, то для начала проведите прокачку тормозов на ВАЗ-2110, а затем еще раз проверьте работу системы. Если индикатор S. на бортовой панели пропал, значит проблема решена ремонтом тормозной системы.

причин и их устранение. Как переделать ВАЗ 2110?

Проблемы с плохой работой отопителя встречаются не только на отечественной «классике», но и на более современных машинах. ВАЗ-2110 — не исключение. На практике оказывается, что летом, если включить плиту, будет очень жарко, а зимой, наоборот, толк от этого минимальный. Однако сложно сказать, почему это происходит, поэтому необходимо рассмотреть несколько насущных причин и постараться их устранить.Давайте разберемся, почему плохо греет печка ВАЗ-2110 и как с этим бороться.

Немного о конструкции

У модели ВАЗ-2110, максимально приближенной к автомобилям европейской модели, есть много недостатков, особенно по отопителю. В нашем случае он отдельный и состоит из нескольких элементов. Первый, собственно, отопитель, он под капотом. Его задача — подготовить воздух, который будет подаваться в салон. Здесь имеется в виду скорость и температура. Второй элемент находится в салоне, это распределитель воздуха.Если плохо прогреть ВАЗ-2110 (16 клапанов), первое, что нужно понять, какой из двух узлов не работает должным образом. Здесь все достаточно просто. Теперь вы поймете почему.

Если вы не можете переключить скорость вентилятора, а она в ТЭНе, то логично сделать вывод, что это ваша вина. Конечно, может быть в электронике, но это очень редкий случай. Кстати, очень важно понимать принцип работы печки. Он заключается в том, что вы выставляете температуру, которая с помощью специального датчика сравнивается с той, которая сейчас есть в салоне.Если разница значительная, более 2-3 градусов по Цельсию, то мотор-редуктор управляет заслонками, открывая или закрывая их. Если разница температур больше 5 градусов, то запускается вторая скорость вентилятора, если меньше, то первая. По каналам проходит теплый или холодный воздух. Итак, он идет к боковым передним окнам, лобовым, к ногам и прямо к пассажирам. Причина очень частая, когда печка не греет печку ВАЗ-21103, а стекло выдувается нормально. Здесь причина может быть в забитых воздуховодах.Как их почистить, разберемся чуть позже.

Как переделать печку на ВАЗ-2110?

Если вас принципиально не устраивает работа отопителя на вашем автомобиле, то вы легко можете без проблем поменять его под себя. Если вы столкнулись с проблемой недостаточного обдува, запотевания окон в дождливую погоду, то вам необходимо принять меры. Для начала нужно убедиться, что ТЭН исправен и работает нормально, если нет, то его нужно ремонтировать и только потом начинать активные операции.Основная причина, по которой в боковые окна попадает мало воздуха, заключается в том, что большая часть потока теряется в зазоре. Соответственно нужно разобрать всю панель и использовать пену для устранения утечки воздуха. Сделать это довольно просто. Иногда есть смысл строить гофру, но на практике это не всегда получается. В лучшем случае там могут согреться только ноги передних пассажиров.

Обратите внимание на то, что нужно доработать и продуть ноги задним пассажирам. Но прежде чем менять печку на ВАЗ-2110, нужно позаботиться о водительском месте.Здесь вам придется разобраться с так называемой елочкой. Как раз в этом случае целесообразно использовать гофру. Во-первых, это даст должный эффект, а во-вторых, займет гораздо меньше места для самой «елочки». Желательно, чтобы трубка была не более 40 миллиметров в диаметре, а при большой длине была гладкой внутри. Иначе при прохождении через него воздуха он может свистеть, что не очень приятно.

Доработка заслонки и нагнетателя

Многие водители могут столкнуться с такой проблемой, что при сильном морозе невозможно отрегулировать равномерную подачу теплого воздуха во всех направлениях.Получается, что боковые стекла покрыты льдом и ноги мерзнут. Например, если отопитель ВАЗ-21103 плохо греет, то дело явно в заслонках. Итак, на ТС, выпущенных после 2003 года, такой проблемы нет, но для тех, кто раньше сходил с конвейера, это должно будет сработать. В этом нет ничего сложного, нужно пропилить обычным пильным полотном по металлическому краю откидной створки (не трогать лобовую часть). Еще можно немного распилить от заслонки, которая подает воздух к боковым окнам.В результате, если поставить заслонку на ноги, примерно 50% уйдет на боковые окна, 25% — на ноги и еще 25% — на лобовое стекло. Если установить в положение на лобовом стекле, дует только оно.

Еще одна причина, по которой отопитель ВАЗ-21103 плохо греет, это недостаточный обдув. Давайте доработаем. Для этого вам потребуются пыльники, а также решетка радиатора. С помощью резинки фиксируем решетку к пыльнику, для чего используем любой подходящий клей. С обратной стороны крепим пылезащитный кожух зажимом или стяжкой и радуемся результату.Это решение не подходит для сиденья водителя, так как согреет правую ногу, но для пассажиров оно больше всего. Что ж, теперь пойдем дальше, ведь нам еще есть над чем подумать.

Возможные причины неисправности

Разберем подробнее, почему плохо греет печка ВАЗ-2110. Причины здесь могут быть самыми разнообразными. Одна из самых распространенных — нет охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя или ее количество упало ниже отметки «минимум». Чтобы узнать, так ли это, необходимо заглянуть в расширительный бачок и проверить уровень, при необходимости долить тосол или тосол.Еще одна очень актуальная причина может быть в самом радиаторе. Он часто выходит из строя и остается холодным, когда должен быть горячим. Нередки случаи, когда «щель» в радиаторе создает щель. Вполне естественно, что при трещине или ямке в корпусе он не нагреется.

Пробка воздуха — еще одна причина неисправности радиатора. В лучшем случае его удастся устранить, если вы сядете передними колесами на небольшую возвышенность с среднемоторным двигателем и постойте там несколько минут. Иногда достаточно просто заменить фильтр в салоне.Как видите, не так-то просто понять, почему печка ВАЗ-2110 плохо греет. Причины могут быть и другие, например, в контроллере СКУД или микро-редукторе. Если в некоторых случаях вам нужно потратить всего пять минут на устранение проблемы, в других может потребоваться гораздо больше времени. Посмотрим, что делать, если ТЭН полностью отказывается нормально работать.

Неисправен датчик температуры

Довольно часто проблема следующего содержания: невозможно правильно отрегулировать температуру в салоне, так как датчик, который находится возле лампы освещения, вышел из строя или не откалиброван.Самая частая проблема — выход из строя блока управления, а также неправильное положение заслонки. К счастью, все это решается достаточно просто, потребуется немного времени и инструмента. В первую очередь необходимо диагностировать исправность датчика температуры. Сделать это можно следующим образом: сдвинуть ручку регулировки нагрева в одну сторону, а затем в противоположную. Температура воздуха, поступающего в кабину, должна быть изменена.

Если температура меняется, но печку ВАЗ-21102 все равно плохо греет, значит дело не в контроллере.В случае, если изменений нет, имеет смысл заменить датчик или просто попробовать его выключить и проверить работоспособность ТЭНа. Если контроллер выключен, в салон будет поступать воздух с температурой, установленной на электронном блоке. Если говорить простыми словами, то на вентиляторе можно отключить режим «А». Ну а теперь давайте рассмотрим еще несколько неисправностей печки на «десятку».

Плохо греет ВАЗ-2110 на холостом ходу

Если вы заметили, что в одно «красивое» утро при прогреве двигателя и включенном отопителе дует холодный воздух, то немедленно необходимо принять меры.Скорее всего, это неисправный термостат или помпа. В принципе устройство печки довольно простое, и дело в том, что горячий антифриз попадает в радиатор печки. Через вентилятор радиатора продувается холодный воздух, который за это время нагревается и проходит в салон. Если в салоне не жарко или даже не течет теплый, то нужно поискать неисправность в каком-то месте. Одной из основных причин может быть сломанная прокладка ГБЦ. В этом случае система будет находиться в кондиционированном состоянии. Сразу обратите внимание на большой круг охлаждения и на исправность термостата.

Но это не самое страшное, что может случиться. Гораздо опаснее ситуация, когда отопитель ВАЗ-2110 (8 клапанов) сильно греется из-за поломки насоса. В этом случае двигатель может перегреться, потому что в системе охлаждения не циркулирует антифриз. Если печка работает в несколько раз хуже, чем раньше, проверьте насос. Неисправный кран — еще одна актуальная причина. В этом случае наливной шланг будет горячим, а выходной — холодным. Если кран не открывается вручную, просто замените его, иногда бывает достаточно прочистить сжатым воздухом.

В случае поломки мотора-редуктора или подогревателя

В большинстве случаев данный элемент ремонту не подлежит, там его легче заменить. Сделать это очень просто, а теперь рассмотрим последовательность. Если ВАЗ-2110 плохо греет, термостат и помпа тут ни при чем, а воздушной пробки тоже нет, воздух все равно дует холодный или еле теплый, то потребуется замена мотор-редуктора. Для этого снимаем дворники и демонтируем «жабо» (нужно открутить три винта).Далее отсоединяем все провода, которые подходят к мотор-редуктору, и снимаем его. Затем просто подключите новую деталь и с помощью друга вы отрегулируете воздух, поступающий в салон.

Иногда имеет смысл проверить непосредственно нагреватель. Ломается она довольно редко, но от этого никто не застрахован. Чтобы убедиться, что он неисправен или работает нормально, необходимо снять главный дефлектор. Затем нужно разогнуть застежки. Выдвигать заслонку удобнее из моторного отсека. Большое количество накипи, как и при механическом повреждении (трещина, дыра и т. Д.).), указывает на то, что потребуется замена. Помните, что если печка ВАЗ-2110 (инжектор, 8 клапанов) плохо греет, а корпус в радиаторе, вам потребуется полностью разобрать печку, чтобы заменить ее. Сделать это не так-то просто, но при должном старании и свободном времени это можно сделать самостоятельно.

Печка плохо нагревает воздух или недостаточно качественно выдувает

Иногда воздух нагревается очень медленно, что явно не вызывает восторга, особенно в сильные морозы.Кроме того, бывает, что качество тёплого потока не очень удовлетворительное. В этом случае необходимо заменить пластиковую заслонку на алюминиевую. Последний несколько дороже, но эффективность его в несколько раз выше. Как показывает практика, многие водители сталкиваются с тем, что заслонка старого образца при работе искривляется, что приводит к потере нагретого воздуха. Если вы готовы платить за тепло в салоне, приобретайте отопитель от ВАЗ-2112. Он несколько лучше, хотя в нем может не быть фильтра очистки или не будет функции рециркуляции (в зависимости от модели).

Еще есть возможность приобрести подогреватель антифриза. Он нужен для прогрева двигателя и салона автомобиля. Если вас не устраивает, насколько хорошо воздух подается к боковым окнам и под ногами, то вы можете самостоятельно усовершенствовать систему. Как это сделать, мы уже рассказали. Обратите внимание на то, что форсунки могут либо чем-то закрыться, либо они забиты. Так, довольно часто водители закрывают коврики, сами того не подозревая. Но все это устраняется довольно просто, нужно лишь немного времени уделить.Как видите, если отопитель ВАЗ-2110 (инжектор) плохо греет, то причин может быть целая масса. Чаще всего можно исправить самому.

О проблемах с заслонкой

Как было отмечено чуть выше, производитель устанавливает амортизаторы двух типов: старого и нового образца. В первом случае это пластик с поролоновым герметиком. Особого качества он не блестит и в процессе эксплуатации быстро выходит из строя. Второй тип более надежен, так как демпфер металлический, а уплотнитель резиновый.Итак, на ВАЗ-2110 есть две заслонки: верхняя и нижняя. Первый отвечает за подачу холодного воздуха в салон, второй — за прием теплого воздуха. Если вы слышите движение заслонки во время движения переключателя, но воздух холодный, и дует, и дует, то, возможно, неисправен привод или сама заслонка. В последнем случае проще всего поменять его на новый. В некоторых случаях имеет смысл использовать клей, например дихлорэтан. Однако нужно понимать, что для этого необходимо разобрать обогреватель, а это трудоемкое занятие.

С помощью контроллера ACS переместите рычаг в минимальное положение. Должен дуть холодный воздух. Если перевести на максимум, а потока не будет, это говорит о неисправности нижней заслонки, которая отвечает за подачу теплого воздуха. Но нужно смотреть, закрывается ли верх. Если нет холодного течения, то закрывается. Другая вероятная причина — заклинивание. Бывает из-за банального перекоса или прилипания из-за ржавчины. Можно попробовать снять центральный дефлектор, залезть на заслонку рукой и попробовать там сдвинуть.Другой элемент может быть не полностью открыт или закрыт. В этом случае проще всего заменить демпфер на новый, более качественный.

Вывод

Как видите, если отопитель ВАЗ-2110 плохо греет (карбюратор или инжектор), сначала нужно понять, в чем причина неисправности. Решение этой проблемы может занять как несколько минут (например, отключение датчика температуры), так и целый день (снятие облицовки и ремонт редуктора мини-мотора или его замена).Можно с большой уверенностью сказать, что любая неисправность рано или поздно появится. Дело здесь, скорее, не в халатности водителя, а как сборке. Тем не менее Волжский автозавод производит очень сносную автомобильную технику. Ну в принципе и все, что можно рассказать о том, какие проблемы с печкой и как бороться с такими неисправностями. Каждый случай выхода из строя ТЭН индивидуален, поэтому вы можете не найти решения в этой статье.Тем не менее, здесь описываются наиболее часто встречающиеся проблемы. На ремонте можно сэкономить несколько сотен, а то и тысяч рублей и сделать его своими руками. Взамен вы получите бесценный опыт, который легко сможете использовать в будущем для доработки или ремонта печки вашего автомобиля.

p >>

Ремонт ГБЦ на ВАЗ

Качественный ремонт головки блока цилиндров (сокращенно ГБЦ) — залог плавной и бесперебойной работы двигателя в любых условиях.От того, насколько качественно выполнен ремонт, будет зависеть будущий уровень расхода топлива, тяга двигателя, его мощность и динамика. В этой статье мы рассмотрим, как отремонтировать ГБЦ ВАЗ 2110-1113 своими руками.

Процесс снятия деталей с автомобиля

Каждая запчасть перед ремонтом предварительно разбирается. И ремонт ГБЦ не исключение. Итак, процесс поэтапный:

1. Слить антифриз (охлаждающую жидкость) с двигателя.
2. Демонтируем карбюратор, предварительно отсоединив от него все шланги провода.
3. Снимите воздушный фильтр.

После демонтажа всех этих деталей снимите крышку головки блока цилиндров и совместите все метки на шкиве коленчатого вала с меткой, которая находится на крышке распределительного вала.

Как отремонтировать головку блока цилиндров?

Ремонт ВАЗ-2112 и всех остальных моделей «десятого» семейства проходит в несколько этапов, каждый из которых требует определенных навыков и знаний.А если что-то сделаешь не так, вся работа пойдет к черту. Поэтому, если вы не уверены в своих силах, доверьте работу профессиональным мастерам. Ниже вы найдете этапы, соблюдая которые можно произвести качественный ремонт:

1. Для начала, все трещины, которые должны появиться в процессе эксплуатации ГБЦ. Делать это нужно с помощью аргонной сварки. Если помимо стружки деформируется ГБЦ, то ее конструкцию следует выровнять с помощью фрезерного или шлифовального станка.
2. Далее нужно заменить втулки направляющих клапанов.
3. После этого замените клапаны и установите новые маслосъемные колпачки.
4. При обнаружении неисправности толкателей, коромысел или распределительного вала необходимо их полностью заменить.

Как видите, этот процесс состоит из очень серьезной работы, поэтому до и во время этого процесса следует внимательно следить за последовательностью своих действий и не нарушать этот алгоритм.

Почему начальник агрегата нуждается в ремонте?

Основная причина преждевременного выхода из строя ГБЦ — частый перегрев двигателя.Летом на обочине часто можно встретить перегретые «Жигули» или «ГАЗель». А чтобы этого не произошло, рекомендуется устанавливать радиатор с большим количеством секций и не выжимать из двигателя всю мощность.