Газель не работает на холостом ходу двигатель 406 инжектор: Газель глохнет на холостых оборотах двигатель 405

Газель глохнет на холостых оборотах двигатель 405

Советы для автомобилистов

Прежде чем ответить на вопрос, почему двигатель автомобиля Газель не работает на холостом ходу нужно знать марку этого двигателя. Ведь в настоящее время, хотя и не так много, но ещё эксплуатируются Газели с карбюраторным двигателем ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406, а также с инжекторными двигателями ЗМЗ-405, Chrysler 2,4L. Кроме этого, на части автомобилей Газель стоят Уфимские инжекторные двигатели УМЗ-421, которые уже с завода предназначены для работы как на бензине (впрыск), так и на газу (пропан). Ставят на эти автомобили и дизельные двигатели ГАЗ-560 (Штайер) и Cummins ISF 2,8s 129T. Плюс ко всему, многие владельцы Газелей с карбюраторными и инжекторными двигателями ЗМЗ, самостоятельно переоборудуют систему питания на газ, делая при этом ещё и пере прошивку электронного блока управления.

Если глохнет на холостых оборотах 402 или 406 двигатель, то это чаще всего происходит из-за засорения в карбюраторе системы холостого хода. Поэтому водителю придётся снять воздушный фильтр и верхнюю часть карбюратора, а затем продуть каналы сжатым воздухом. Если это не помогло то, произвести регулировку холостого хода при помощи двух регулировочных винтов, воздействующих на дроссельную заслонку и величину открытия канала холостого хода. Второй проблемой работы этих карбюраторных двигателей на холостом ходу является посторонний подсос воздуха, который сильно обедняет горючую смесь. В частности на 402-х двигателях часто пробивает прокладку на впускном коллекторе, что и приводит к прекращению работы на холостом ходу.

На инжекторных двигателях Газелей, поиск проблем с холостым ходом начинают с самодиагностики систем управления. Если есть соответствующие ошибки, то водителю придётся иметь дело с дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. Первым делом их снимают с двигателя и аккуратно промывают специально предназначенными для этого жидкостями. Если очистка регулятора холостого хода не помогла, тогда придётся проверять целостность датчика положения дроссельной заслонки. Кроме этого влиять на холостой ход может неустойчивая работа ЭБУ в связи с высоковольтными помехами системы зажигания и кратковременное отключение реле электрического бензонасоса. Также двигатель будет глохнуть на холостых оборотах при подсосе воздуха за дроссельным узлом.

На автомобилях Газель с установленным на двигатель газовым оборудованием проблемы с холостым ходом решаются в основном путём соответствующей регулировки сечения канала холостого хода на редукторе испарителя. Делается это на прогретом двигателе, а сам прогрев осуществляют запуском двигателя на бензине. Перечень действий по регулировке холостого хода будет зависеть от марки установленного газового оборудования.

После приобретения автомобиля первый вопрос реставрации, естественно, был по двигателю. После приобретения машина двоила — троила. Первое, что сделали заменили свечи и откачали скопившуюся воду в свечном колодце. В итоге, двигатель перестал троить, но на холостых машина бросает обороты и в итоге глохнет. О двигателе ЗМЗ 406 16кл.:

Изначально было смонтировано газовое оборудование, которое сняли перед продажей. К газу возвращаться не буду интересует нормальная работа двигателя на бензине.
Датчик температуры не показывает нагрев выше 70 градусов. (Заменен радиатор и карлсон стоит на валу)
Воздушный фильтр новый.
Заменен регулятор холостого хода.
Заменен топливный насос.
Воздушный коллектор обслужен и подсос воздуха устранен.
Датчик массового расхода воздуха новый.
Катушки заменил.
Бронепровода новые.
Провели диагностику — ошибок не показала.
На сервисе поменяли звезды и натежитель цепи + выставили фазы.
Дроссельную заслонку проверили и обслужили.
Топливный бак был снят, слит и почищен.
Форсунки проверили. факел распыла идеальный (облачко)
Вакуумник не подает лишнего воздуха — мембрана целая.
Дым из выхлопной трубы белый с запахом несожженного (испарившегося) топлива.
Компрессия в цилиндрах 10,11,11,12
Регуляционный клапан на топливной рампе отсекает на 3 атм.

Двигатель и форсунки прочищали ЛАВРОМ, как показывал пользователь 1000bars в этой статье www.drive2.ru/b/519286698488627376/
Оборотов на холостом ходу нет. Обороты прыгают. Машина глохнет.

Проблема была решена путем замены датчика положения распредвала и устранения подсоса воздуха по системе. Разобрал всю воздушную систему и оказался сильный подсос воздуха на тройнике от которого запитан регулиционный клапан топливной рейки.

Теперь двигатель на холодную работает стабильно. прогревается до 60 градусов, глохнет. Прогреваем до 90 градусов, работает стабильно на холостых.

Глохнет АВТО -ГАЗ 3302 ИНЖЕКТОР 405
диагностические коды: 13 -низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха
22- высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости;
53- неисправность датчика угловой синхронизации;
135- обрыв нагрузки в цепи форсунки 2.

Происходит следующее:
Заменил воздушный фильтр, датчик холостого хода. Чуть по регулировал на месте, движок уже был горячий!
Вроде поехал, но набирая скорость примерно 50 км, нужно притормаживать, например перед светофором – ОБОРОТЫ начинают падать практически на 0, глохнет! Дальше завел, еду, снова тажа ситуация, но не доводя до 0 я газану на нейтралке (пока еду) газелька подхватывает обороты и держит, еже на 1-,2-й передачи еду нормально и торможу и газану не глохнет, но выше 2-й передачи и последующие торможение пытается заглохнуть, если на газульку хоть чуть не поддам!! !
На следующий день завожу – заводится, но сразу глохнет! Только опять, если в момент завода подхватываю газулькой и держу на оборотах хотябы 1,5 работает. Бросаю газульку глохнет!
Что за причина может быть, понимаю, что мешок, но всё таки у кого может была такая беда, подскажите, пожалуйста!
Имеется Газовое оборудование, но ведёт себя и на бензине и на газу одинаково ( на газу кажись получше -его вчера и регулировал) , бортовой компьютер.
вообще ведет себя не предсказуемо!

Объясняйте, если кто понимает, как новичку, всё что необходимо сделать ( учитывая диагностические коды) !
Спасибо!

Возможные неисправности двигателя ЗМЗ-406

В процессе эксплуатации двигателя могут возникнуть некоторые неисправности:

— двигатель не запускается;

— двигатель работает неустойчиво;

— большая или маленькая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;

— повышена токсичность отработавших газов.

Рассмотрим причины и методы исправления данных дефектов и некоторых других.

Причина неисправности — Метод устранения

Двигатель не запускается:

— Нарушена подача топлива

Проверить предохранитель топливного насоса

— не работает топливный насос

Проверить состояние контактов в соединениях насоса, реле насоса и пускового реле

— нарушены фазы газораспределения

Восстановить фазы на станции технического обслуживания

— вышел из строя редукционный клапан топливной системы

Заменить клапан

— засорился топливный фильтр

Заменить фильтр

Неисправна система зажигания:

— нарушен контакт в цепях катушек зажигания и блока управления

Восстановить контакт

— вышла из строя катушка зажигания

Заменить катушку

Двигатель работает неустойчиво:

— Попадание воды в топливный бак

Слить отстой из бака

— Подсос воздуха через неплотности в системе впуска, вентиляции картера или регулятора холостого хода

Устранить негерметичность в соединениях

Перебои или отказ в работе одного из цилиндров:

— нагар на свече или выход из строя свечи

Счистить нагар или заменить свечу

— нарушен контакт форсунки или форсунка вышла из строя

Восстановить контакт или заменить форсунку

— пробит наконечник свечи зажигания

Заменить наконечник

— неисправен блок управления

Заменить блок

Перебои или отказ в работе двух цилиндров:

— неисправна катушка зажигания

Заменить катушку

— неисправен блок управления

Заменить блок

Высокая частота вращения коленвала в режиме холостого хода на прогретом двигателе:

— Негерметичность соединений шлангов системы вентиляции картера и регулятора холостого хода

Устранить негерметичность в соединениях

— Нарушен контакт регулятора холостого хода или регулятор вышел из строя

Восстановить контакт или заменить регулятор

— Нарушен контакт датчиков системы управления двигателем или выход из строя датчиков

Восстановить контакт или заменить неисправные датчики

Повышена токсичность отработавших газов:

— Нарушилась регулировка СО

Отрегулировать содержание СО регулировочным винтом на датчике массового расхода воздуха

— Нарушена герметичность клапанов

Притереть клапаны

— Изношены маслоотражательные колпачки

Заменить колпачки

— Нарушен контакт датчика температуры охлаждающей жидкости или датчик вышел из строя

Восстановить контакт или заменить датчик

— Нарушилась регулировка СО

Отрегулировать содержание СО регулировочным винтом на датчике массового расхода воздуха

— Нарушена герметичность клапанов

Притереть клапаны

— Изношены маслоотражательные колпачки

Заменить колпачки

— Нарушен контакт датчика температуры охлаждающей жидкости или датчик вышел из строя

Восстановить контакт или заменить датчик

— Износ деталей цилиндропоршневой группы

Отремонтировать двигатель

Двигатель не развивает полную мощность:

— Загрязнен воздушный фильтр

Заменить фильтрующий элемент

— Засорен топливный фильтр

Заменить фильтр

— Воздушная дроссельная заслонка открывается не полностью

Отрегулировать привод заслонки

— Падение производительности топливного насоса

Заменить насос

Перегрев двигателя:

— Ослабло натяжение ремня привода водяного насоса и генератора

Отрегулировать натяжение ремня

— Неисправен термостат

Заменить термостат

— Недостаточное количество жидкости в системе охлаждения двигателя

Долить охлаждающую жидкость

— Сильное загрязнение радиатора

Промыть радиатор струей воды

— Неисправен электровентилятор

Проверить электродвигатель вентилятора, датчик и реле. Неисправные узлы заменить

— Неисправен водяной насос

Заменить насос

Пониженное давление масла:

— Неисправность или засорение редукционного клапана масляного насоса

Промыть детали клапана или заменить неисправные детали

— Перегрев двигателя

Устранить причину перегрева

— Износ деталей масляного насоса

Заменить насос

— Износ вкладышей коренного подшипника

Заменить вкладыши

Повышенный расход масла:

— Изношены или закоксовались поршневые кольца

Отремонтировать двигатель

— Нарушена система вентиляции картера

Промыть детали системы

— Изношены маслоотражательные колпачки

Заменить колпачки

— Течь масла через прокладки и сальники

Устранить течь, при необходимости заменить прокладки сальники

Стук — в двигателе:

— Вышел из строя гидротолкатель

Заменить гидротолкатель

— Вышел из строя гидронатяжитель цепи

Заменить гидронатяжитель

— Изношена шатунно-поршневая группа

Отремонтировать двигатель

— Изношен башмак натяжителя цепи

Заменить башмак

регулятор холостого хода Газель, УАЗ инжектор

Среди множества агрегатов, относящихся к транспорту, отдельного упоминания стоит регулятор холостого хода. Аппарат обеспечивает:

• выравнивание числа оборотов при работе двигателя без нагрузки;
• исключение колебаний давления поступающего в мотор окислителя при резких рывках дросселя;
• управление наполнением кислородом смеси на холостых оборотах;
• контролирует силу потока воздуха при прогреве двигателя на автозапуске.

Для российских инжекторных моторов серий ЗМЗ 4213, 405, 406, 409, устанавливаемых в автомобили УАЗ и ГАЗ, используется РХХ-60.

РХХ-60:

Устройство РХХ-60

Функция регуляторов холостого хода в управлении свободным объемом участка воздуховода двигателя. Выполняется процедура клапаном оснащенным электроприводом. Контролирует его микропроцессорный блок управления агрегатами автомобиля, формирующий нужное количество импульсов для изменения положения поворотной заслонки. Всего ЭБУ предусматривает в отношении клапана 240 узловых позиций между его полным открытием и закрытием. Калибровка производится на специальном стенде для каждого из РХХ.

Регулятор холостого хода расположен на линии поступления атмосферного газа в обход заслонки управляемой дросселем. Когда она закрыта, двигатель снабжается кислородом именно через этот канал.

В момент включения стартера, регулятором холостого хода полностью открывается газовый канал. Когда двигатель запущен и уже прогрет, но еще не нагружен, клапан пропускает до 35–45 % воздушной смеси через обходные пути. При движениях дросселя РХХ регулирует объем кислорода, идущего в цилиндры, уменьшая и увеличивая его дополнительное количество.

Электропитание регулятор получает от бортовой сети. Электромагнитные обмотки начинают работу за счет их соединения с массой автомобиля через ЭБУ.

Технические характеристики и схема подключения

Характеристики регулятора холостого хода, используемого в Газелях, УАЗах и Волгах с двигателями серии 406:

• пропускная способность: 60 кг/ч;
• частота канала контроля обмоток: 125 Гц;
• питание: 6–18 В;
• индукция обмоток двигателя, контролирующего клапан при питании 100Гц: ~12(±2) мГц;
• активное сопротивление на каждую обмотку: ~12(±1) Ом;
• глубина скважности импульсов: до 100 %;
• теоретическое количество позиций подвижной шторки: 240.

К электронным системам двигателя аппарат соединяется по следующей схеме:

Средняя клемма контактного разъема общая. Первая используется для питания обмотки открытия, третья управляет закрытием клапана.

Признаки неисправности регулятора и возможные причины

Есть несколько примет в работе двигателя, сигнализирующих о неполадках регулятора холостого хода:

Коды неисправностей можно получить соединив 10 и 12 контакт диагностического разъема, находящегося спереди под капотом. Количество вспышек лампочки Check Engine, которые начнут происходить после включения зажигания, и паузы между сериями, дадут искомые числа.

Диагностический разъем:

Расшифровка кодов в случае активности сигнализатора Check Engine:

Самыми относительно трудно обнаруживаемыми неисправностями становятся механические повреждения внутреннего устройства. При них, по электрической части все нормально, но подвижная шторка не реагирует на приходящие импульсы. Здесь проблемой может быть физический разлом магнитов или отрыв штока. Причиной служат экстремальные механические нагрузки при аварии или сильный удар по регулятору.

Какие бы похожие симптомы не обнаружились у машины, стоит вначале уточнить целостность соединительных линий и работоспособность датчиков ЭСУД.

Тестирование РХХ-60

Выяснить работоспособность электрической части регуляторов холостого хода достаточно просто. Сначала отсоединяют РХХ от интерфейсных проводов и воздуховодов двигателя автомобиля. На среднюю линию регулятора подводится плюс от аккумулятора. Минусом касаются поочередно до крайних вводов разъема. В рабочем устройстве, при соединении с одним контактом клапан полностью откроется, при касании другого — закроется.

Далее работоспособность проверяют мультиметром. Между каждым из крайних контактов и центральной линией должно быть сопротивление около 12 Ом. Также недопустимо короткое замыкание между любой из трех линий и корпусом регулятора. Сопротивление, в процессе проверки на КЗ, мультиметр определяет не менее 1 МОм.

Аналоги от разных производителей

Регулятор холостого хода РХХ-60 для двигателей серий ЗМЗ-406, 4213, 405, 409 (оригинальный код 0280 140 545) выпускается многими производителями. Вот некоторые из них:

Процедура замены

Инструкция:

1. Отсоединяем интерфейсный кабель от регулятора холостого хода.
2. Снимаем подходящие воздушные трубки, ослабив держащие их хомуты отверткой.
3. 10 ключом вывинчиваются пара болтов на креплении регулятора к корпусу двигателя.
4. Следом снимается хомут держащий устройство, и резиновое основание под ним.

Сборка производится в обратном порядке. Во избежание случайного ошибочного присоединения сторон регулятора к обходной системе воздухоснабжения, верхний вводной патрубок на РХХ-60 шире, чем нижний.

Видео по теме

Причины неустойчивого холостого хода двигателя ЗМЗ-409, провалы

Для прогретого двигателя ЗМЗ-409 неустойчивость и неравномерность его работы на холостом ходу может выражаться и проявляться в следующем его поведении : пониженные или повышенные обороты, подергивания, плавающие обороты, провалы частоты вращения коленвала при которых двигатель глохнет при трогании с места или при торможении. Все эти причины неустойчивого холостого хода двигателя ЗМЗ-409 можно попытаться устранить самостоятельно.

Минимальные обороты холостого для двигателя ЗМЗ-409 должны находиться в пределах 825 +- 25 оборотов в минуту при температуре охлаждающей жидкости выше 75 градусов Цельсия.  

Причины неустойчивого холостого хода двигателя ЗМЗ-409.

Пониженные обороты холостого хода двигателя ЗМЗ-409.

Часто связаны с переобеднением топливоподачи на холостом ходу. Для ЭБУ Микас 7.2 двигателя без антитоксичных систем проблема устраняется регулировкой и сохранением значения СО на холостом ходу в долговременной памяти контроллера с помощью специального сканер-тестера, путем изменения коэффициента RCOD. Типовой параметр RCOD — 0.8+- 0,20. Если значение коэффициента понижено, то причины скорее всего связаны с завышенной подачей топлива и воздуха. Если значение коэффициента повышено, причины вероятно связаны с заниженной подачей топлива и воздуха.

В первые минуты после пуска, пониженная частота холостого хода двигателя с антитоксичными системами, при условии отсутствии явных кодов неисправностей, может быть обусловлена подсосом неучтенного воздуха или нарушением калибровки канала датчика массового расхода воздуха, когда датчик кислорода еще не вступил в работу.

Повышенная частота холостого хода двигателя ЗМЗ-409.

Чаще всего возникает из-за подсоса дополнительного воздуха поступающего через неплотно прикрытый дроссель или через неправильно позиционированную дроссельную заслонку, для системы Е-газа с электронной педалью газа.

В последнем случае из-за технологического смещения начального положения электронной педали газа, что могло произойти например в следствии ее деформации или при неправильной установке на кузове, такое ее положение будет идентифицировано электронным блоком управления как частично нажатое, а не холостой ход.

Кроме того, пониженная температура охлаждающей жидкости двигателя, связанная с нарушением калибровки датчика температуры или с негерметичностью термостата, также приведет к поддержанию ЭБУ повышенных оборотов холостого хода.

Плавающие обороты холостого хода двигателя ЗМЗ-409.

В ряде случаев причиной обычно является какое то нарушение контактов датчиков положения дроссельной заслонки или электронной педали газа в начальном положении, которое приводит к бессистемному изменению их сигналов передаваемых в электронный блок управления двигателем.

Подергивание оборотов холостого хода двигателя ЗМЗ-409.

При подергиваниях оборотов холостого хода, причина скорее всего будет в наличии пропусков воспламенения или неравномерной работе цилиндров, это обусловлено конструктивными особенностями двигателя ЗМЗ-409 и повышенными механическими потерями, которые наиболее характерны для необкатанных двигателей до 10 000 км. пробега или двигателей после ремонта.

Провалы оборотов двигателя ЗМЗ-409 при увеличении нагрузки из положения холостого хода.

Причиной могут быть пропуски воспламенения или неисправность датчика массового расхода воздуха ДМРВ. Иногда такое поведение двигателя может быть связано с недостаточным давлением в системе питания топливом по причине какой то неисправности.

Похожие статьи:

• Устройство, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт дизельного двигателя ЗМЗ-51432 CRS Евро-4 для автомобилей УАЗ.
• Проверка и корректировка фаз газораспределения двигателя ЗМЗ-51432 CRS Евро-4 автомобилей УАЗ, корректировка установки распределительных валов.
• Электронный блок управления EDC16C39-6.h2 Bosch 0 281 018 675 для ЗМЗ-51432 CRS Евро-4 на УАЗ-31638 Патриот, УАЗ-23638 Пикап, УАЗ-23608 Карго, УАЗ-315148 Хантер, параметры и калибровка.
• Сцепление двигателя ЗМЗ-51432 CRS Евро-4 автомобилей УАЗ, нажимной диск 4064.1601090-03 или 4064.1601090-04, ведомый диск 514.1601130 LUK 324021511, устройство, проверка.
• Система рециркуляции отработавших газов СРОГ на двигателе ЗМЗ-51432 CRS Евро-4 автомобилей УАЗ, устройство, схема, принцип действия, основные причины отказа.
• Турбокомпрессоры HP48X3501 и ТКР 50.04.07 двигателя ЗМЗ-51432 CRS Евро-4 автомобилей УАЗ, эксплуатация, техническое обслуживание, возможные дефекты, ремонт и замена.

406 Двигатель глохнет на холостых инжектор

Почему не заводится инжекторная Газель 405? Основные причины

Трудности с автомобилями бывают различные, увы не заводиться Газель 405 инжектор

почему-либо в большинстве случаев. Водители начинают разламывать для себя головы, однако время от времени решение задачи в любом случае нереально отыскать.

На данный момент будут рассмотрены несколько более возможных поломок, в свое время которых автомобиль не заводиться.

Когда это случилось необходимо первым делом поглядеть нашему клиенту остается провода, свечки, давление в рампе и форсунки. В большинстве случаев не заводиться Газель 405 инжектор конкретно по причине свеч, потому просто поменяйте их. Увы при появляются задачи серьезнее, ежели свечки.

Содержание

Некие, когда не заводиться Газель 405 сразу меняют датчик температуры остывания воды. Что существует, что движок может перенагреваться как раз по причине этого не желает заводиться.

Попытайтесь поменять датчик и остывание придет в норму. При любом раскладе самый надежный вариант отвезти ее в автосервис. Там настоящие профи стремительно разберутся с поломкой и подскажут для вас, что было не в такой мере с автомобилем. Будете знать в дальнейшем, что конкретно придется чинить.

Регулярно глохнет двигатель — поломка датчика положения дросселя

Регулярное прекращение работы мотора автомобиля может говорить о том, что проблема заключается в неисправности датчика дроссельной заслонки. Данный датчик проводит измерение силы при нажатии на газ. Данные поступают в ЭБУ (электронный блок управления) двигательной системы. Осуществляется расчет объема топлива, который должен быть, впрыснут в камеру сгорания мотора.

Данная операция осуществляется незаметно для водителя, в доли секунды.

При подаче датчиком заслонки ошибочной информации впрыск необходимого количества топлива может не произойти. Такой момент нередко можно наблюдать, когда водитель нажимает педаль газа. Выполнить качественную проверку функционирования датчика может лишь механик. Для этого необходимы специальные знания.

В качестве дополнительного сигнала можно обратить внимание на индикатор «Check Engine». Если он горит, то можно предположить, что имеется поломка датчика дросселя.

Автосервис в помощь

Если вы решитесь все-таки обратиться в автосервис, то прежде всего проведите диагностику двигателя. Мало кто из неопытных водителей понимает причину поломки. При этом Газель 405 может не заводиться по разным причинам и некоторые из них решаются на месте.

Когда вы, наконец, доставите свой автомобиль в автосервис, то хотя бы проконсультируйтесь с его работниками, скорей всего они подскажут вам в чем проблема.

Очень важно знать про свою машину абсолютно все

, чтобы обезопасить себя на дороге и заниматься лишней работой. Рано или поздно сломаться может любая деталь, но будет лучше если вы будете к этому готовы.

Что в итоге

Как видно, существует достаточно много причин, по которым двигатель начинает работать и глохнет после запуска. При этом большинство из них обычно связаны с топливной системой, системой зажигания и системой электронного управления.

В таком случае уместно говорить о низкой компрессии по цилиндрам по причине того, что двигатель отработал свой ресурс (изношены стенки цилиндров, кольца и т.д.), то есть агрегат нуждается в капитальном ремонте. Компрессию можно измерить на СТО или самому при помощи компрессометра.

Мотор глохнет на холостых оборотах: что проверить. Возможные причины неисправности на двигателях с карбюратором, инжектором, дизельных силовых установках.

На холостом ходу «плавают» обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.

Частные случаи

Кроме всего вышеперечисленного, с Газелью 405 случаются еще и другие приключения. Многие водители не замечают, как цепочка на двигателе перескакивает. Соответственно двигатель отказывается оживать пока цепочка не стоит на своем месте.

Ваша задача просто открыть крышку капота и проверить в порядке ли цепочка

, если нет, то поставить ее на место. Эта процедура отнимет у вас в лучшем случае минут 10, зато вы сможете завести свой автомобиль. В остальном не заводится Газель 405 инжектор из-за других проблем.

Ответить на этот вопрос достаточно сложно, поэтому мы просто перечислили вам несколько наиболее распространенных вариантов поломки. Точный ответ вы сможете получить только после тщательной диагностики. Именно на этом этапе можно узнать причину, по которой машина отказывается заводиться. Поэтому не ломайте себе голову и лучше обратитесь в автосервис.

Да, вы потратите деньги и скорей всего немало, но зато сможете дальше спокойно колесить на своей газельке.

Глохнет АВТО -ГАЗ 3302 ИНЖЕКТОР 405 диагностические коды: 13 -низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха 22- высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости; 53- неисправность датчика угловой синхронизации; 135- обрыв нагрузки в цепи форсунки 2.

Происходит следующее: Заменил воздушный фильтр, датчик холостого хода. Чуть по регулировал на месте, движок уже был горячий! Вроде поехал, но набирая скорость примерно 50 км, нужно притормаживать, например перед светофором – ОБОРОТЫ начинают падать практически на 0, глохнет! Дальше завел, еду, снова тажа ситуация, но не доводя до 0 я газану на нейтралке (пока еду) газелька подхватывает обороты и держит, еже на 1-,2-й передачи еду нормально и торможу и газану не глохнет, но выше 2-й передачи и последующие торможение пытается заглохнуть, если на газульку хоть чуть не поддам!! ! На следующий день завожу – заводится, но сразу глохнет! Только опять, если в момент завода подхватываю газулькой и держу на оборотах хотябы 1,5 работает. Бросаю газульку глохнет! Что за причина может быть, понимаю, что мешок, но всё таки у кого может была такая беда, подскажите, пожалуйста! Имеется Газовое оборудование, но ведёт себя и на бензине и на газу одинаково ( на газу кажись получше -его вчера и регулировал) , бортовой компьютер. вообще ведет себя не предсказуемо!

Ремонт автомобиля соболь.

В этой статье мы разберём максимально подробно тему плохого запуска двигателя. В данной статье мы расскажем о двигатели 4216, но не переживайте если у Вас например 406 двигатель, мы не сомневаемся, что наша статья также поможет и Вам. Если Ваш автомобиль перестал реагировать на поворот ключа и даже не пытается, как-то «проснуться», не спешите буксировать свой транспорт в автосервис, дочитайте нашу статью до конца и скорей всего Вы сами устраните причину. Просто следуйте нашим советам. Итак, рассмотрим основные симптомы. Машина пытается завестись, но что-то ей не хватает. Двигатель «щёлкает» и даже не пытается запуститься. Автомобиль вообще не реагирует на поворот ключа зажигания.

1) В первую очередь Вы должны убедиться, насколько хватает сил у Вашего аккумулятора. (Ну, здесь каждый автомобилист это поймёт, по характерному звуку, тянет ли аккумуляторная батарея или нет. Элементарно, нажмите на звуковой сигнал, если гудок будет слышан, как обычно, без «хрипоты» значит батарея в полном порядке.) 2) Следующим шагом, как это банально не звучало, проверяем наличие бензина в баке. В автомобиле соболь будка это можно сделать с помощью обычной ветки, опустив её в бак. После того, как Вы убедились в присутствии бензина, поверните ключ зажигания и послушайте свой бензонасос, он должен издавать звук. После чего найдите топливную трубку под капотом, и на конце, есть колпачок, открутите его и отвёрткой нажмите на сердцевину. Должен произойти спуск бензина находящегося в форсунках. Не переживайте, много бензина не уйдёт, главное не закуривайте сигарету. Если «шипучка» получилась, значит и давление в топливной системе у Вас хорошее, следовательно, бензонасос в рабочем состоянии. 3) Смотрим картинку и продолжаем искать причину плохого запуска нашего двигателя. Теперь проверьте состояние Ваших клемм, часто бывает, что на них образуется огромный слой налёта, и как следствие – плохая токовая проходимость. Снимите клеммы и почистите их щёткой по металлу, в идеале смазать их специальной пастой. Купить пасту можно в любых автозапчастях, цена не космическая. Далее оденьте клеммы и хорошенько их подтяните, чтобы они не в коем случае не крутились. Поверьте, даже такая вроде бы мелочь, может вызвать не приятный сюрприз и потерю Вашего времени. Пробуем запустить двигатель, если ничего не изменилось, идём далее. 4) На картинке справа от аккумуляторной батарее есть коробочка, мы обвели её красным цветом. Это главный предохранитель. Если коробка у Вас закрыта, как на нашем изображении, то открутите верхнюю крышку. Там находятся две металлические пластины перемычки. Они должны быть, как и любой другой предохранитель в целом состоянии. Возьмите ключ на десять, и убедитесь в том, что все эти пластины хорошо затянуты. Если Вы катаетесь с открытым блоком, то лучше открутить на половину и воспользоваться вэдэшкой, после хорошенько закрутить. (Поверьте моему опыту, у меня две машины соболь, будка и цельнометаллическая, и порой вот такая мелочь помогает решить проблему за считанные минуты.) Пробуем завести двигатель. Если автомобиль с первой попытки не заводится, не мучайте его дальше и не «добивайте» свой аккумулятор. Идём далее. В любом случае чистые теперь клеммы и основной блок предохранителей это только плюс. 5) Прежде чем приступить к осмотру свечей зажигания, ответьте сами себе вот на такой вопрос – до поломки автомобиль заводился в штатном режиме?! Не выдавались ли щелчки до поломки?! Быть может, Ваш стартер просто «устал». Давайте проверим его, прежде чем покупать новый. Было бы здорово, если бы Вас взяли на буксир, если машина с толчка завелась и не глохнет, значит это 100% стартер. Если буксировка в данный момент не возможна, значит нужно проверить наш стартер собственноручно. Для этого включаем зажигание, обязательно снимаем со скорости автомобиль и вооружаемся обычной отвёрткой. Теперь находим наш стартер (справа внизу), находим два основных контакта и перемыкаем отвёрткой. Это нужно постараться сделать быстро, одновременно коснуться обоих контактов. Вы должны услышать точно такой же звук, если бы Вы сидели на водительском месте и пытались завести свой автомобиль. Процентов на 70, такой «отвёрточный способ» помогает запустить двигатель. Если ничего не получается с первых двух попыток, остановитесь, не разряжайте аккумулятор. Есть ещё один момент, возможно, произошло «залипание» втягивающего. Возьмите ключ по массивней, или маленький молоток, и постучите по нему. Только конечно не очень сильно. Пробуйте запуск. (Всё вышеперечисленное я не раз проводил сам, и в 90% всегда заводил свой соболь.) Если же у Вас все эти симптомы присутствуют, Вы убедились, что произошла поломка стартера, и запустить двигатель своими руками не получается, то здесь конечно Вас спасёт только замена стартера. Менять его самому не сложно, открутить пару болтов. 6) Как давно Вы меняли свечи?! Не поленитесь и выкрутите первые две свечи. Каково их состояние?! Присутствует ли большой нагар?! Если да, то свечи в любом случае нужно купить новые. Их трудоспособность уже кончилась. 7) Проверьте провода высокого напряжения. В первую очередь они должны быть чуть мягкими. Если они «дубовые» и на улице зима, их нужно обязательно менять. Аккуратно снимите пару проводов со свечи и отодвиньте верхнюю защитную капсулу, внутри провода находится достаточно тонкая сердцевина, которая часто рвётся. Если там всё в полном порядке, также аккуратно наденьте провода обратно на свечи зажигания. Вообще свечи и провода, даже если находятся в убогом состоянии, они должны запустить Ваш двигатель, просто он будет кряхтеть, троить и т.д., но работать.

Для тех, у кого установлена сигнализация. У меня раз была такая история, когда система защиты «заглючила», я осмотрел всё, что написано выше, проверил каждый проводок, и только электрик смог понять, что сработала защитная функция моей «чудо» сигнализации. В такой ситуации двигатель крутит, но запуститься не может. Решение этой проблемы можно попытаться решить самому, как простой пример, это понажимать на блокировку дверей и разблокировку, после чего пробовать запуск. Второй вариант, это найти кнопку самой сигнализации, это так называемый сброс ошибок, как правило, находится под рулевой частью. Нажимайте и удерживайте кнопку в течение 20 сек. Пробуйте. 9) Если и сейчас Ваш соболь не хочет заводиться, то залезаем в салон и справа от руля открываем крышку ещё одного блока предохранителей. Желательно проверить все. Пробуем запуск. 10) Возвращаемся к капоту, и за двигателем нащупываем провод, массу двигателя, должно быть всё хорошо подтянуто. У меня была ситуация, что масса почти открутилась, как, это загадка.

Автомобиль заводится и сразу глохнет – причины и решение проблемы

Качественная эксплуатация транспортного средства возможна в том случае, если все технические узлы и агрегаты исправно работают. В ином случае придется изрядно постараться, чтобы получить высокую надежность транспорта и не попасть в неприятную ситуацию. Но неполадки могут поджидать вас весьма неожиданно, а многие поломки развиваются незаметно для водителя, пока не покажут свой эффект на основные узлы машины. Поэтому нужно регулярно ездить на СТО, проводить диагностические работы и выполнять важные регулярные технические процессы. Вы сможете достаточно просто сохранить надежность вашего автомобиля, если выполните все условия его нормальной эксплуатации и своевременного обслуживания. В ином случае автомобиль придется регулярно ремонтировать, а в отместку он будет постоянно показывать свой характер в самые неподходящие моменты.

Одним из вариантов неприятной неполадки станет проявление такой проблем: автомобиль заводится и сразу глохнет. В данном случае машина оказывается нетранспортабельной, приходится пользоваться услугами эвакуатора или другого водителя. Особенно большие сложности возникают с автомобилями современными, в технические узлы и агрегаты которых невозможно заглянуть без профессиональных знаний и навыков. Тем не менее, наиболее часто такой проблемой страдают старые транспортные средства, которые давно пора оформлять на пенсию. Конечно, ни один владелец автомобиля не застрахован от возможных проблем со своим транспортным средством. Поэтому всем необходимо знать, как поступать в данной ситуации, а также распознать, какой узел транспорта виновен в такой ситуации.

Неэффективная работа генератора — двигателю не хватает энергии

Первая причина, которая может привести к постоянному затуханию работы двигателя при определенных нагрузках, — неработающих или плохо функционирующий генератор. Пока аккумулятор в вашем автомобиле вполне качественно работает, вы не заметите никаких негативных эффектов. Но как только батарея немного подсядет, двигателю будет просто не хватать заряда. Поэтому вполне возможно, что двигатель будет просто глохнуть от нехватки электричества для работы системы управления. Главные черты этой неполадки следующие:

при включении определенного оборудования в автомобиле, связанного с электросетью, двигатель глохнет из-за нехватки заряда;

Конечно, нет никакой гарантии, что данная неполадка будет связана именно с отсутствующим зарядом электричества, но нередко владельцы самых разных моделей и марок автомобилей сталкиваются именно с такими сложностями. Поэтому лучше всего выполнить качественную диагностику всех элементов техники и периферийных агрегатов, таких как генератор. В большинстве случаев эти узлы действительно влияют на различные неполадки и неадекватное поведение машины. В частности, они могут вызывать неприятности в виде глохнущего двигателя сразу после старта.

Закончился бензин — распространенная причина проблем

Датчики уровня топлива в бензобаке — не самый надежный элемент автомобиля, поэтому они нередко выходят из строя и требуют замены. Некачественное топливо, сложные климатические условия — все это может вывести датчик из строя. Также не приносит ничего хорошего постоянная заправка топлива на определенный литраж. У многих есть привычка заправляться на 20 литров каждый раз. Датчик протирается в некоторых местах и просто не может работать эффективно.

После запуска двигатель сразу глохнет: почему так происходит

В процессе эксплуатации автомобиля частой ситуацией является то, что после поворота ключа зажигания машина заводится, двигатель начинает работать и глохнет через несколько секунд. Как правило, от момента запуска до остановки ДВС проходит 3-5 сек. Перед полной остановкой мотора также заметны вибрации двигателя, силовой агрегат трясется, работает очень неустойчиво.

Так происходит в результате снижения оборотов, резонансного воздействия вращающегося коленчатого вала и т.д. При повторной попытке завести двигатель мотор может больше не запускаться или же описанная выше ситуация снова повторится.

Причины этой проблемы бывают разными. Главное, если машина завелась и заглохла, это говорит о том, что необходима углубленная диагностика. Далее мы поговорим о том, что делать в такой ситуации, а также как найти причину, по которой глохнет мотор после запуска.

Двигатель заводится и глохнет: поиск неисправностей

Итак, если проявилась подобная проблема, тогда необходимо учитывать целый ряд особенностей. Прежде всего, на работу ДВС после запуска будут влиять следующие факторы:

При этом неисправности ЦПГ, низкая компрессия, значительно сбитые фазы ГРМ и другие нюансы в данном случае учитываются, но не выходят на первый план. Дело в том, что силовой агрегат при наличии серьезных неполадок скорее не заведется даже кратковременно.

С учетом вышесказанного в первую очередь следует начать с проверки основных возможных причин:

• Достаточно часто сбои в работе сигнализации и противоугонного комплекса могут стать причиной отказа двигателя работать после запуска. Другими словами, иммобилайзер не отключается и продолжает блокировать запуск ДВС, что является его основной функцией для предотвращения угона ТС. Если сигнализация блокирует двигатель, тогда необходимо проверить работу всех элементов, попытаться сбросить ошибку, отключить противоугонную систему и т.д.
• Проблемы с РХХ и клапаном холостого хода часто возникают из-за загрязнений указанных элементов. Также следует обращать внимание и на чистоту дроссельной заслонки. Что касается датчика коленвала, неверные данные, которые он передает на ЭБУ, могут стать причиной остановки двигателя сразу после запуска.
• Низкое качество ГСМ также может стать причиной неполадок. Как правило, проблемы начинаются в случаях, когда была произведена заправка низкосортным топливом или в двигателе используется несоответствующее рекомендациям/потерявшее свои свойства моторное масло.
• Неисправный бензонасос, подсос воздуха в топливной магистрали, образование воздушных пробок и загрязнение топливных фильтров не позволяют создать нужного давления в системе питания или подать горючее в необходимом объеме.
• Воздушный фильтр и его загрязнение приводит к тому, что рабочая смесь значительно переобогащается. Другими словами, мотору недостаточно воздуха для сжигания топлива, свечи зажигания заливает.
• Проблемы с датчиками ЭСУД (датчик EGR, датчик кислорода, ДПКВ и др.) могут приводить как к нестабильной работе мотора на холостых оборотах, так и к полной остановке двигателя после запуска.

Газель, Микас 7.1. Заводится и глохнет.

Газель, Микас 7.1. Заводится и глохнет.

Alex64 » 11 фев 2013, 08:42 | Cообщение: #1

Re: Газель, Микас 7.1. Заводится и глохнет.

DEFO » 11 фев 2013, 09:14 | Cообщение: #2

Re: Газель, Микас 7.1. Заводится и глохнет.

Alex64 » 11 фев 2013, 09:24 | Cообщение: #3

Re: Газель, Микас 7.1. Заводится и глохнет.

Alex64 » 11 фев 2013, 10:31 | Cообщение: #4

Re: Газель, Микас 7.1. Заводится и глохнет.

Igor1973 » 11 фев 2013, 10:31 | Cообщение: #5

Re: Газель, Микас 7.1. Заводится и глохнет.

Alex64 » 11 фев 2013, 10:56 | Cообщение: #6

Re: Газель, Микас 7.1. Заводится и глохнет.

kontakt2000 » 11 фев 2013, 11:16 | Cообщение: #7

Re: Газель, Микас 7.1. Заводится и глохнет.

Alex64 » 11 фев 2013, 11:27 | Cообщение: #8

Re: Газель, Микас 7.1. Заводится и глохнет.

kontakt2000 » 11 фев 2013, 12:13 | Cообщение: #9

Re: Газель, Микас 7.1. Заводится и глохнет.

Alex64 » 11 фев 2013, 12:33 | Cообщение: #10

Re: Газель, Микас 7.1. Заводится и глохнет.

Grey_earl » 11 фев 2013, 12:52 | Cообщение: #11

Re: Газель, Микас 7.1. Заводится и глохнет.

Alex64 » 11 фев 2013, 13:22 | Cообщение: #12

Re: Газель, Микас 7.1. Заводится и глохнет.

Vitoc » 11 фев 2013, 13:58 | Cообщение: #13

Re: Газель, Микас 7.1. Заводится и глохнет.

Alex64 » 11 фев 2013, 14:03 | Cообщение: #14

шаман7 » 11 фев 2013, 14:08 | Cообщение: #15

Re: Газель, Микас 7.1. Заводится и глохнет.

Alex64 » 11 фев 2013, 14:12 | Cообщение: #16

шаман7 » 11 фев 2013, 14:13 | Cообщение: #17

Re: Газель, Микас 7.1. Заводится и глохнет.

kontakt2000 » 11 фев 2013, 14:48 | Cообщение: #18

Перебои в работе двигателя в автомобиле Газель 3302, 2705

ПЕРЕБОИ В РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ.

При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса
инжекторного двигателя или неправильной регулировкой карбюратора карбюраторного двигателя, неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров.
Нужно найти неисправность и по возможности устранить ее.
1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, отказа форсунки инжекторного двигателя, а также
о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или о значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине неправильной регулировки карбюратора и зажигания карбюраторного двигателя, загрязнения распылителей форсунок инжекторного двигателя,
сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через не равные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта
системы управления двигателем.
2.Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Изоляция высоковольтных  проводов не должна быть повреждена, а наконечники проводов ― окислены. Если провода повреждены, замените неисправный провод.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Наиболее простой и в то же время эффективный способ проверки высоковольтных проводов
― проверка в темноте. Установите автомобиль в темном месте, заведите двигатель и откройте капот. Осмотрите высоковольтные провода. Если нарушена изоляция проводов, вы увидите характерное искрение
сине-фиолетового цвета («северное сияние »). В этом случае высоковольтные провода требуют обязательной замены.

3. Если повреждений проводов нет, у двигателя семейства ЗМЗ-402 проверьте состояние крышки и ротора распределителя. Отстегните две защелки крепления пластмассовой крышки распределителя и снимите ее.
Осмотрите крышку изнутри и снаружи. На крышке не должно быть трещин, нагара, а угольный контакт не должен быть поврежден или изношен. Ротор не должен иметь трещин и прогаров. Неисправные или сомнительные детали замените.
4.Снимите наконечники высоковольтных проводов (у двигателя ЗМЗ-40524 снимите катушки зажигания) и выверните свечи свечным ключом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и, перед снятием проворачивая его из стороны в сторону, потяните.
Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с фотографиями, приведенными в статье «Диагностика состояниядвигателя по внешнему виду свечей зажигания».  Зазор между электродами свечи двигателя ЗМЗ-402 должен быть 0,8-0,95 мм, а на двигателях ЗМЗ-406 и ЗМЗ -405 ― 0,70-0,85 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

5.Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров двигателей ЗМЗ-402: 1 -2 -4 -3 , двигателей ЗМЗ-406 и ЗМЗ-405: 1 -3 -4 -2 , нумерация цилиндров (1, 2, 3 и 4-й) ведется от шкива коленчатого вала двигателя. Гнездо для провода
к свече 1-го цилиндра на крышке распределителя двигателя ЗМЗ-402 расположено напротив низковольтной клеммы, далее по часовой стрелке, если смотреть на крышку со стороны гнезд высоковольтных проводов,
― 4, 3, 2.

б.Возьмите запасную свечу Любым способом зафиксируйте ее на двигателе. Подсоедините высоковольтный провод (или катушку зажигания двигателя ЗМЗ-40524) с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите
двигатель. Если перебои двигателя не усилятся, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилятся, последовательно повторяйте процедуру п. 5 со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, возможно повреждение блока системы управления двигателем или высоковольтной цепи катушки зажигания.
Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, обратитесь на автосервис
для диагностики системы зажигания на стенде или для диагностики двигателя ― измерения компрессии. Нормальная компресси должна составлять 1,1 МПа (11 кгс/см 2), а разница значений компрессии
по цилиндрам не должна превышать 25%.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Если в одном или нескольких цилиндрах слишком низкая компрессия, проведите проверку еще раз.
Если и при повторной проверке наблюдаются низкие показания компрессии в том же (или в тех же) цилиндре, возможно, в данном цилиндре неисправность. Рекомендуемые значения компрессии могут использоваться
только для оценки износа двигателя. Не торопитесь разбирать двигатель, попытайтесь определить причины низкой компрессии до разборки.
7. Для устранения подсоса воздуха подтяните крепления впускной трубы и выпускного коллектора или замените прокладки. Если эта мера не даст результата, отсоедините от вакуумного усилителя тормозов шланг, соединяющий вакуумный усилитель с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.
Если перебои в работе двигателя прекратились, продиагностируйте и при необходимости
замените вакуумный усилитель тормозов. Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг: возможно, в нем разрыв.

Как работает инжектор? / Хабр

В заметке пойдет речь о работе «мозгов», управляющих двигателем вашего автомобиля или мотоцикла. Попытаюсь на пальцах и в общем объяснить что же и как происходит.

Чем занимаются те самые «мозги» и для чего они нужны? Электроника — альтернатива другим системам, выполняющим те же функции. Дозированием топлива занимался карбюратор, зажиганием управлял механический или вакуумный корректор угла опережения зажигания. В общем не электроникой единой возможно реализовать все это и достаточно продолжительное время именно так и было. На автомобилях, мотоциклах, бензопилах, бензогенераторах и во многих многих других местах работали и продолжают работать те самые системы, которые призван заменить инжектор.

Зачем же понадобилось что-то менять? Зачем сносить существующие проверенные и весьма надежные системы? Все просто — гонка за экономичностью, экологичностью и мощностью. Точность работы описанных выше систем недостаточна для обеспечения желаемого уровня экологичности и мощности, а сами по себе электронные системы управления двигателем начали появляться достаточно давно.

Я опущу принцип работы поршневых ДВС, многие знакомы с тем как работает двигатель, а те кто не знакомы — не слишком пострадают. В разрезе работы системы питания и системы зажигания двигатель это просто преобразователь воздушно-топливной смеси в механическую энергию. Можно рассматривать его как черный ящик, с некоторыми особенностями.

Итак, у нас есть топливо (бензин, этанол, пропан или метан), есть воздух и желание получить из этого механическую энергию. Сложность состоит в том, что для получения интересующих нас характеристик надо смешивать топливо и воздух в точно определенных пропорциях и поджигать их в достаточно точно определенный момент времени. Более того — при недостаточной точности мы получим ухудшение характеристик.

Вся суть работы «мозгов» сводится к дозированию топлива и поджигом смеси в цилиндрах двигателя. Это основные функции. Кроме них есть еще и дополнительные — управление турбиной, управление трансмиссией.

Подсистема, занимающаяся дозированием топлива называется инжектор, поджигом топлива занимается зажигание. Воздух в двигатель поступает «естественным» порядком. Двигатель сам всасывает воздух, его количество только может ограничиваться, для снижения мощности двигателя. Нам не нужна максимальная мощность все время, бОльшую часть времени мощность как раз ограничивается. В случае с турбиной воздух попадает в двигатель принудительно, но это не меняет сути. Воздуха столько сколько есть и мы управляем его количеством при помощи педали.

Сколько топлива нам надо подать в двигатель и как его дозировать? Есть так называемое стехиометрическое отношение, показывающее, что для полного сжигания килограмма топлива нам нужно вполне определенное количество воздуха. Для бензина это соотношение равно 14,7:1. также его называют AFR (Air Fuel Rate по английски) Это не аксиома, это некий оптимум. Смесь может быть «беднее», в ней может быть меньше топлива. Такая смесь хуже горит, двигатель сильнее греется, но сгорает все полностью. Это значения в большую сторону — AFR 15 и более. Может быть и «богаче», когда топлива больше — AFR 14 или меньше. При таком соотношении смесь сгорает не полностью, но мощность двигателя максимальна. И в ту и в другую сторону есть ограничения — если слишком увлечься, работать двигатель не будет. Нельзя просто налить 20 частей топлива и ожидать пропорционального прироста мощности.

Итак, чтобы определить сколько же топлива нам надо подать в двигатель нам надо знать сколько воздуха в него поступает. Дальше все просто — из количества воздуха по соотношению определяем количество бензина и дело сделано!

Погодите ка, а как же нам определить сколько воздуха поступает в двигатель? Для этого есть несколько путей. Обычно используют один из следующих датчиков:

ДМРВ или MAF — датчик массового расхода воздуха. Датчик этот измеряет количество проходящего через него воздуха. Как подсказывает википедия — «Датчик состоит из двух платиновых нитей, нагреваемых электрическим током. Через одну нить, охлаждая её, проходит воздух, вторая является контрольной. По изменению тока проходящего через охлаждаемую воздушным потоком платиновую нить вычисляется количество воздуха, поступающего в двигатель.». Датчики такого типа зачастую устанавливаются в гражданские автомобили. В общем то все достаточно просто. Похоже, это именно то, что нужно! Примерно так и есть.

Другой тип датчиков

ДАД или MAP — датчик абсолютного давления. Этот датчик подключен к впускному коллектору и измеряет разрежение (или же избыточное давление, в случае с наддувом) в коллекторе. На основании показаний этого датчика и датчиков температуры, частоты вращения коленвала тоже можно вычислить объем поступающего воздуха, что нам и требуется. Для корректировки его показаний надо еще знать давление окружающего воздуха. Для измерения атмосферного давления либо ставят еще один такой же датчик, который непрерывно его измеряет, либо просто до запуска двигателя измеряют давление. Во втором случае может выйти неприятность, если вы с берега моря рванули прямиком на Эверест.

MAP часто ставят на спортивные автомобили.

Устанавливается один из этих датчиков, наличие одного из них — обязательно.

Ну что же, сколько воздуха поступает в двигатель мы примерно можем вычислить.

Другой обязательный датчик —
ДПКВ или датчик положения коленвала. Этот датчик позволяет мозгам точно знать, в каком положении находится коленвал. Зачем нам это нужно? Мало знать сколько топлива надо подать в двигатель, надо подавать его в определенный момент времени. Да и зажигать смесь в цилиндрах тоже надо строго вовремя. Так что без этого датчика — никак. Есть несколько типов таких датчиков, но большинство из них — либо индукционные, либо датчики Холла, либо подобные им. В общем — бесконтактные датчики, подобные тем, которые трудятся, например, в двигателе вашего винчестера. Или в кулерах.

Следующий датчик, который вместе с ДПКВ дает еще больше информации о том, что же происходит в двигателе в данный конкретный момент — ДПРВ — датчик положения распредвала. Также его называют датчиком фаз. При помощи этого датчика можно понять в каком из цилиндров в данный момент такт впуска, куда же нам надо подавать топливо, в каком цилиндре у нас такт сжатия и время поджигать смесь. По принципу работы он подобен ДПКВ, но зачастую несколько проще. В общем то тоже самое, но на распредвале.

Этого набора датчиков нам должно хватить для запуска двигателя. Худо бедно, но этого достаточно, чтобы примерно понять сколько надо подавать топлива, когда это делать и когда поджигать полученный коктейль.

Так давайте же тогда подавать и поджигать! (не путать с разжигать и науськивать)

Исполнительные механизмы

Топливо дозируется форсунками или другими словами «инжекторами». Да да, именно по названию этого узла все это безобразие нами так и называется. Форсунка из себя ничего особо интересного не представляет. Просто электромеханический клапан. Два провода и трубопровод с топливом под давлением. Подали напряжение на выводы — форсунка открылась, прекратили пропускание тока — форсунка закрылась. Для простоты давайте сначала примем, что форсунка открывается и закрывается моментально. Тогда для оценки объема проходящего через нее топлива нам достаточно знать ее статическую производительность. Это просто объем топлива, который пройдет через форсунку за минуту. Открыли форсунку, измерили объем бензина, который через нее за минуту вытек — получили основной параметр. Теперь нам для точного дозирования надо просто открывать и закрывать форсунку на определенное время. Получается что дозирование производится «выдержкой», если говорить терминами фотографов. Чем длиннее время на которое мы открываем форсунку, тем больше топлива мы нальем в двигатель.

А поджиг смеси осуществляет все та же бессменная свеча зажигания, которая верой и правдой служила для этой цели. И катушка зажигания тоже на месте. Вот только управляется она уже «мозгами». Зажигание не изменилось, но для его работы важен ДПКВ и ДПРВ, так что без этих датчиков дела не будет.

В общем то это, можно считать, и есть в общих чертах как работает инжектор. Смотрим на показания датчиков, отмеряем нужное количество топлива и открываем форсунку на вычисленное время. И так каждый такт. Т.е. в зависимости от частоты — 100 раз в секунду на частоте в 6000об/мин коленвала. Часто? Да не так чтобы и очень.

Идем дальше?

В реальных двигателях все несколько сложнее. Точно вычислить сколько же воздуха попадает в двигатель не так просто. Для корректировки значений нужны датчики температуры охлаждающей жидкости — просто термодатчик, аналогичный тому, что показывает температуру на приборной панели. И датчик температуры поступающего воздуха. В целом незначительно отличающийся от первого, а функционально и вовсе его брат близнец — тоже просто измеряет температуру, но уже не двигателя, а воздуха, поступающего в двигатель. Зачем нам что-то корректировать? Дело в том, что пока двигатель холодный, пока он не нагреется до определенной температуры — топливо испаряется не так хорошо, а горят именно пары. Соответственно нам нужно топлива подавать больше, чтобы двигатель работал. Значит берем наше значение для оптимального соотношения, измеряем двигателю температуру и корректируем это наше значение. Также нужно откорректировать момент зажигания смеси в цилиндрах — по тем же причинам. И тут тоже корректируем.

Другой не совсем приятный момент — форсунка, которую мы приняли идеальной — на самом деле таковой не является. Во первых нужно время, чтобы она открылась, а потом закрылась. Соответственно в этом время она тоже подает топливо, но в меньшем количестве. На это тоже делается поправка. Само время открытия и закрытия зависит от напряжения бортовой сети. Одно дело когда генератор шпарит на всю и в сети 14В, а другое дело, когда генератор умер, а аккумулятор разряжен до неприличных 10В. Время открытия форсунки меняется и его надо корректировать. Мало умершего генератора, ехать то надо и двигатель не должен перестать работать в таких условиях.

Мало нам было исполнительных механизмов, для работы на холостом ходу, когда педаль мы совсем не трогаем — двигатель не должен глохнуть, его работу надо поддерживать. Для этого есть специальное исполнительное устройство — РХХ — регулятор холостого хода. Это такой шаговый двигатель (реже просто электромагнит), который через специальный канал дает двигателю «вздохнуть» мимо перекрывающей воздух дроссельной заслонки. Умный мозг не дает двигателю зачахнуть и приоткрывает этот клапан, когда обороты снижаются. Но и разойтись не дает — прикрывает его, когда обороты возрастают уж слишком сильно.

Хорошо бы нам также знать на сколько сильно водитель давит на педаль акселератора. Для этих целей смотрят не на положение педали, а на положение заслонки, которой эта педаль управляет. Датчик так и называется — ДПДЗ — датчик положения дроссельной заслонки. Технически это просто потенциометр, который измеряет на какой угол повернута ось дроссельной заслонки. Это зачем это нам надо знать, как сильно водитель давит в пол, спросите вы? Все просто, нам надо знать когда включать режим холостого хода (помним про РХХ), когда водитель жаждет острых ощущений и энергично давит на педаль — не время экономить, льем от души!

Экологические нормы достаточно строго контролируют что же «выдыхает» (пускай уж выдыхает) наш двигатель. Так что при всем желании лить «на глазок» — нельзя. нужно контролировать состав выхлопных газов. Как это сделать? Для этой цели есть так называемый лямбда зонд или датчик кислорода — датчик, показывающий сгорела ли смесь целиком, есть ли в выхлопных газах топливо либо же свободный кислород. По показаниям этого датчика инжектор может корректировать свое поведение, либо увеличивая либо уменьшая количество подаваемого топлива. Нужно это достаточно часто — бензин везде разный и даже просто хранясь в канистре или баке — стареет. А уж о заправках наших можно легенды слагать. Соответственно и режимы его горения совсем не постоянны. Ко всему прочему и производительность форсунок может «плавать». Ведь как вы поняли — расчет ведется исходя из их постоянной производительности, а форсунка со временем может забиться, производительность ее может снизиться.

А нормы строгие, а бензин дорогой, да и ехать же надо. Внимательный читатель заметил, что одного этого датчика достаточно для обеспечения обратной связи. Смотрим на состав выхлопных газов, если сгорело не все — льем меньше. Если сгорело дочиста — льем больше.

Лямбда зонды бывают двух видов — узкополосные и широкополосные. Отличаются они точностью. Первые только показывают богатая или бедная у нас смесь, вторые показывают на сколько она богатая или бедная. Даже точно указывают тот самый AFR упоминаемый в начале статьи. Ну и цена, конечно. Первые стоят 25$, вторые — 200$. С лямбдами тоже не все просто — они достаточно капризны, требуют определенной температуры для работы, а это не всегда возможно, в некоторых типах зондов рабочий элемент специально подогревают от бортовой сети. Да, лямбда может быть не одна, но это уже тонкости.

Еще один сенсор, применяемый для анализа происходящего в двигателе — датчик детонации. Детонация это процесс сгорания топлива, который протекает взрывообразно. В нормальном режиме топливо просто сгорает, при детонации топливо взрывается. Это вредно для двигателя — все равно что бить по поршню молотком. Никто не любит когда по нему бьют молотком — поршень не исключение. Явление это крайне нежелательное и для определения того, что смесь детонирует и применяют такой датчик. Он по принципу работы похож на микрофон, который «слушает» двигатель (датчик закреплен на блоке цилиндров) и по услышанному пытается отфильтровать шум работы двигателя и понять где же детонация, а где нормальная работа. Все не просто и здесь. Для облегчения работы этого датчика ставят еще датчик неровной дороги, который покажет, что это наши дороги так шумят, а не двигатель. Востребованность этого датчика возрастает на турбированых двигателях.

В итоге сами по себе мозги работают примерно следующим образом:

Есть так называемая топливная карта — таблица, в которой записано какого состава должна быть смесь. У таблицы три измерения — частота вращения коленвала двигателя, нагрузка на двигатель и собственно AFR. Просто берем из таблицы значение, положенное туда опытным товарищем.

Корректируем это значение в соответствии с показаниями датчиков температур, лямбда зонда, датчика детонации, изменением положения дроссельной заслонки и в соответствии со всеми этими поправками (часть из них тоже в табличках) вычисляем необходимое количество топлива. Пересчитываем объем топлива во время открытия форсунки в соответствии с ее производительностью, корректируем время в соответствии с напряжением бортовой сети и в момент впуска — открываем форсунку на вычисленное время.

Как видите — ничего сложного и заумного здесь нет. Просто таблицы, может быть местами ПИД регулятор, коэффициенты влияния тех или иных факторов и в итоге просто время открытия форсунки.

С зажиганием тоже самое, только там карта углов, аналогичная топливной карте (тоже таблица) и тоже корректировки в соответствии с показаниями датчиков.

В штатном режиме все работает, но что делать, если один из датчиков вышел из строя? И как это понять? Если датчик температуры, например, показывает что двигатель нагрет до 200 градусов, или что смесь детонирует несмотря на все корректировки? В этом и заключается продуманность мозгов. Вычислить, что датчик врет, не принимать во внимание его показания, зажечь «check engine» на панели и продолжить работу. Благодаря такому поведению двигатель сохранит работоспособность при выходе из строя некоторых датчиков (не всех, как вы понимаете) и позволит доехать до СТО.

Да, многие из вас заметят, что инжектор по сути достаточно простое устройство. И схематически там нет ничего военного — входящие значения считываются по АЦП, выходящие так и вовсе чисто бинарные. Ну выходные транзисторы, ну достаточно жесткие условия работы. Но это не космос далеко.

Касательно работы прошивки — тоже вроде как все не так и сложно. На мой взгляд проще всяких алгоритмов распознавания изображений и всякое такое. В процессе настройки саму прошивку никто не трогает обычно. В том смысле, что открывать исходники, корректировать алгоритмы, оптимизировать что-то — такого нет. Просто софт который позволяет изменять те самые топливные карты и другие коэффициенты. А прошивками занимаются уже инженеры на заводах. Или простые смертные, которым это интересно.

Да да, не каждый готов платить за «мозги» космические деньги, а кому-то может быть просто хочется больше контроля над происходящим. Все это привело к тому, что есть несколько проектов вполне доступных «мозгов». Есть megasquirt — www.megamanual.com/index.html, для этой аппаратной базы в последствии была написана и поддерживается кастомная прошивка с расширенным функционалом — msextra.com/doc/index.html На последнем сайте есть даже схемы этих «мозгов», может быть кому-то из электронщиков будет интересно. А программистам может быть интересно глянуть на код. Если не ошибаюсь, то он есть здесь. msextra.com/doc/ms2extra/files/release/ms2extra_3.2.1_release.zip

Есть еще VEMS — www.vems.hu/wiki который сначала назывался megasquirtAVR, но теперь сам по себе. Видел еще вот таких ребят — forum.diyefi.org там у них какой-то свой проект FreeEMS. На мой взгляд все это показывает, что все не так уж сложно и местами даже очень даже доступно.

Надеюсь получилось достаточно интересно и в меру понятно. Об опечатках прошу писать в личку. Если где ошибся — поправьте.

«Газель»: двигатель инжектор. Плюсы и минусы, технические характеристики инжектора

.

Часто при выборе отечественной машины типа Газель встает вопрос выбора двигателя. На эту машину устанавливались разные двигатели. В основном «Газели» шли с волжскими двигателями, но были и ульяновские агрегаты. У всех разный тип еды. Были как инжекторные, так и карбюраторные модели. Итак, давайте рассмотрим, что лучше для автомобиля «Газель» — инжекторный или карбюраторный.

Кратко о линейке двигателей

Поскольку «Волга» послужила базой для «Газели», ЗМЗ-402 стал первым силовым агрегатом. Это был карбюраторный 8-клапанный двигатель мощностью 100 лошадиных сил. Практика показала, что при максимальной нагрузке в полторы тонны тяги этого двигателя не хватало. В начале 2000-х, а именно в 2003 году ЗМЗ-406 установили на Газель второго поколения. Это был более совершенный двигатель, который развивал большую мощность и крутящий момент при объеме 2.4 литра. Теперь агрегат имеет 16-клапанную компоновку. Однако тип впрыска здесь не изменился. Остался такой же карбюраторный. Некоторые ставили на «Газель» 406 инжектор. Прирост мощности, конечно, сильно чувствуется. Также отметим такой агрегат, как ЗМЗ-405. Это модернизированная версия 406-го мотора. У нее заводской укол. Разумнее было поставить двигатель инжектор ЗМЗ-405 на Газель. Ведь мощность этого агрегата — 152 лошадиные силы, что в полтора раза больше, чем у 402-го мотора.А рабочий объем цилиндров — 2,5 литра. Также на новую «Газель» устанавливают и ульяновские двигатели УМЗ-4216 объемом 3 литра.

Агрегат имеет систему впрыска впрыска. Максимальная мощность 123 лошадиные силы. Кстати, эти двигатели есть на внедорожниках УАЗ «Патриот» и некоторых моделях «Хантера».

Характеристика карбюратора

Эта система питания используется для смешивания воздуха и бензина, а также для его подачи и регулирования расхода. На данный момент такие системы всасывания отсутствуют в продаже.Их давно заменили на инжектор. Отличительной особенностью системы питания карбюратора является механический способ перемешивания топлива. Этот процесс проходил в отдельном устройстве. Он называется карбюраторным (отсюда и название).

Имеет две камеры с поплавками. Последние соединены иглой и взаимодействуют с жиклерами. По нормам экологичности такие моторы соответствовали стандарту Евро-2. Это одна из причин, почему такие системы не устанавливаются на автомобили с 2009 года.

Достоинства карбюратора

Первый плюс — невысокая стоимость обслуживания. С устройством этой системы знаком практически каждый автомобилист. Разберите и соберите карбюратор менее чем за час. К тому же эти системы питания подходят для 76-го бензина. Требования к качеству минимальны. А если карбюратор забит, его можно в любой момент разобрать и прочистить жиклеры. Что касается запчастей, то их можно найти даже сейчас, несмотря на то, что официально такие ДВС не производятся уже почти 10 лет.Цена на комплектующие очень приемлемая.

Дефекты карбюратора

Теперь о минусах. Их гораздо больше, чем плюсов. Итак, первый недостаток — низкая стабильность. Особенно это касается зимней эксплуатации. При запуске часто «заливает» свечи. Холостой ход нужно регулировать вручную (для этого есть «течь»). После прогрева карбюратор начинает неправильно дозировать топливо. Система требует частой настройки. Еще один недостаток — большой выброс CO.

В жаркие дни эта система тоже дает о себе знать.И самый существенный недостаток — мощность. Даже на идентичных двигателях будет как минимум на 20 процентов меньше. Взять, к примеру, 406-й и 405-й мотор Волги. Разница между ними составляет 42 лошадиные силы.

Инжектор

А теперь поговорим о более современной системе впуска. Почему на Газель сейчас ставят инжектор? В такой системе используется электронный впрыск топлива. Осуществляется с помощью форсунок (форсунок).

Основная функция системы остается прежней.Также механизм осуществляет приготовление и подачу топливовоздушной смеси. Однако, в отличие от карбюраторов, здесь весь процесс происходит автоматически с помощью электроники. Специальный инжекторный блок (микроконтроллер) считывает информацию с датчиков и передает эту информацию в ЭБУ. Последний уже подает сигнал на форсунки. Обратите внимание, что информация считывается с различных датчиков:

• Дроссель.
• Положения распределительного вала.
• Лямбда-зонд.
• Холостой ход.
• Температура охлаждающей жидкости

Пуск двигателя осуществляется с пол-оборота. Установив на двигатель Газель инжектор, вы не столкнетесь с такими проблемами, как залитые свечи, плавающие повороты или чрезмерные утечки воздуха. Теперь все процессы контролируются электроникой.

Преимущества инжектора

Первый плюс — стабильная работа и зажигание. Инжектор работает в автоматическом режиме. Вам не нужно управлять «воздушной заслонкой» или регулировать форсунки.Они не здесь. Следующий плюс — небольшой расход топлива.

Этот показатель на 20 процентов меньше, чем у моделей с карбюраторным двигателем. А все потому, что дозирование смеси происходит с высокой точностью. Электроника считывает сигналы с десятков датчиков (даже учитывает работу кондиционера). Еще один плюс — высокая экологичность. Европейские производители перешли на инжекторные двигатели более 20 лет назад. Также отметим, что этот мотор легче набирает обороты по сравнению с карбюратором.Отсюда такая разница в мощности.

недостатки

Рассмотрим другую сторону медали. Итак, первый недостаток — сложная диагностика инжектора. Уточнить проблему можно только с помощью специального оборудования. Ремонт инжектора тоже намного сложнее. Вам необходимо обратиться в специализированную службу. Также система не любит плохое топливо. Минимальное октановое число 92 против 72 у карбюратора.

Что лучше?

Итак, что за двигатель для «Газели» — инжекторный или карбюраторный? Проанализировав положительные и отрицательные стороны обоих узлов, мы пришли к выводу, что первая система считается более надежной и технологичной.

Хотя диагностика форсунки — довольно сложный процесс, но автомобилю она будет нужна каждые 5, а то и 10 лет. Проблемы с карбюратором возникают уже на первой неделе эксплуатации (особенно при использовании контактного зажигания).

Заключение

«Газель» — коммерческий автомобиль, основная задача которого — «вернуть» себе ценность в кратчайшие сроки. Поэтому главные качества такой машины — надежность и небольшой расход топлива.405-й инжекторный мотор с этим отлично справляется. Несмотря на то, что он тратит на 20 процентов меньше топлива, у него невероятная ноша. Поэтому при выборе мотора есть смысл переплатить и купить более технологичный, инжекторный вариант. Не потребует частой диагностики и ремонта, как карбюраторные аналоги.

моторов с разными персонажами. Моторы с разными символами Волга ГАЗ 406

Более современная модель по сравнению с двигателем 402. В нем уже 16 клапанов, а также электронное зажигание, гидрокомпенсаторы и некоторые другие доработки.

По оценкам экспертов, один из лучших в отечественном автопроме. Блок цилиндров, отлитый из чугуна, очень хорошего качества. Коленчатый вал, сбалансированный, изготовлен из качественной, правильно термообработанной стали.

Конструктивные особенности 406 двигателя, а именно расположение двух распредвалов вверху, двух впускных и двух выпускных клапанов на цилиндр, повышенная степень сжатия (9,3) и еще кое-что позволяют поднять мощность крутящего момента, снизить расход топлива и снизить вредные выбросы.Небольшим недостатком двигателей 406 являются некоторые проблемы с механизмом MRM. Однако, создавая хороший двигатель в принципе, на поршни конструкторы не обратили внимания. У них устаревший дизайн. Поршень имеет толстые кольца, что влечет за собой снижение мощности и повышенную вибрацию.

Технические характеристики двигателя 406

С самого начала выпуска Газели двигателем 402 комплектовался только двигатель ЗМЗ 402, с 1996 года на автомобиль серийно устанавливали Мотор 406, но в отличие от Волги, на которой уже был инжектор на Газели решили оставить карбюратор.

Установлен на Газель 406 Двигатель

Для Газели, с 406-м двигателем, предусматривался карбюратор, и он несколько отличался от Волговского, с которым ходили. Маркировка карбюраторов тоже была другой, Волга — модель К151С, Газель — К151Д. Внешне аппараты полностью одинаковые, разница только в начинке. В модели K151D шаг ускорительного насоса впрыскивается в топливо сразу в обеих камерах карбюратора, в K151C — только в первой камере.Еще в карбюраторах есть разные секции домкратов.

У карбюратора ЗМЗ 406 на Газели одна проблема — довольно большой, особенно когда машина загружена, и движется со скоростью выше 60 км / ч. Проблема все еще присутствует, и каждый владелец коммерческого автомобиля пытается решить ее по-своему.

Солекс 21073.

Одно время на Газели было модно устанавливать карбюратор ДАЗАЗ «Солекс 21073». Карбюратор продавался в автомагазинах даже с переходником, входящим под воздушный фильтр Газовский, изначально он предназначался для установки на Волгу с Мотором ЗМЗ 402.Но этого пути, однако, уже достаточно. Предназначенный для экономии топлива «Солекс» быстро забивается.

Вместо экономии «кормил» горючее даже больше, чем К151Д, при этом машина ехать нормально не хотела. Типичной проблемой в модели 21073 Carba было засорение масла холостого хода на электромагнитном клапане, а при его загрязнении мотор вообще отказывался работать на холостом ходу — постоянно глючил и не развивал мощность.

Читайте также

Тюнинг салона и внешнего вида Газель

Неисправность карбюратора

Что делать, если на карбюраторе «Газель» стало заметно больше нормы расходовать топливо?

Так выглядит карбюратор Солекс 21073 для Газелей

С «Солексом» вариант мало кого устроил — если работал более-менее нормально, то очень недолго.Выход оставался один — отремонтировать «родной» К151Д или купить новый 151-й, если старый не ремонтировали. В целом проблемы с карбюратором типичны, и как только разобрались в их сути, можно было постоянно устранять неисправности.

Произошло следующее:

Есть еще всякие проблемы с «карб», но вышеперечисленные «болячки» встречаются чаще. Кстати, любая из неисправностей карбюратора неизменно приводит к увеличению расхода топлива, поэтому он является устройством автовладельцев «Газели» и доставляет немало головной боли.

Читайте также

Технические характеристики Газель фермер

Регулировка

Непосредственно от регулировки зависит расход топлива, даже если карбюратор абсолютно исправен.

Внешняя регулировка в приборе предусмотрена только одна — холостой ход. Как правильно выполнять:

Если в карбюраторе или двигателе нет смысла в карбюраторе или двигателе, нет смысла регулировать холостой ход — необходимо предварительно устранить неисправности.

Причин нестабильной работы ДВС очень много — начиная от элементарной неоптимизирующейся свечи зажигания или пробивки высоковольтного провода, заканчивая гнилым выпускным клапаном или поршнем.

Если снять крышку корпуса карбюратора, можно отрегулировать уровень бензина в поплавковой камере. Регулировка осуществляется подбором язычка на поплавке.

Карбюратор ЗМЗ 406 начал выпускаться с 1996 года и с тех пор успел зарекомендовать себя хорошей надежностью и простотой.По своей надежности он значительно превосходит устаревший двигатель ЗМЗ 402 на Газе, который после поломок заводится с трудом.

Двигатель ЗМЗ 406 серии

Общие характеристики

Двигатель ЗМЗ 406 карбюраторный, четырехцилиндровый, а также с микропроцессорной системой зажигания. ЗМЗ 406, оснащенный карбюратором, имеет мощность — 110 л. с., а с инжектором — 145 л. из. К тому же у инжекторных модификаций разные экологические стандарты.Например, ЗМЗ 4062.10 — 0-класс, а ЗМЗ 40621.10 — еврокласс — 2. Масляный радиатор в ЗМЗ 406 считается лишней деталью, поскольку 6-лопастный двигатель не греется. В ЗМЗ 405 масляный радиатор не выполняет свои функции, а двигатель в жару перегревается и естественно не запускается.

Карбюратор ЗМЗ 406 не требует стольких затрат при оснащении газовым оборудованием. Причем это преимущество относится к пропану и метану, но стоимость газового оборудования будет расти с повышением экологических норм.

Стоимость бензинового карбюратора ЗМЗ 406 напрямую зависит от условий и манеры езды, а также поры года. Система зажигания карбюратора ЗМЗ 406 считается достаточно надежной. Двигатель сможет развивать скорость до 500 тысяч километров при использовании качественного масла и бензина, а также аккуратном проезде педалью.

ГАЗель

Модель ЗМЗ 40524.10 — известный всем карбюратор газель. Марка легковых автомобилей — «Газель» — одна из самых популярных и доступных в России грузовых автомобилей, изначально предназначенных для невысоких грузов.Из-за огромного количества таких машин учтем несколько нюансов разных систем газели. Например, микропроцессорная система зажигания, которая установлена ​​на модель 406.

Если водитель заявляет, что его машина издает хлопок, дергается и теряет силу. В этом случае следует проверить систему питания, двигатель и систему зажигания. Газоанализатор не во время работы 1-й и 2-й камеры, отсечки, обогащения и на холостом ходу проверял карбюратор и нарушений не обнаружил.Дальше проверка двигателя. При проверке компрессии неисправностей не обнаружено, но в следующий раз отклонения от нормы выявлены. Был сделан вывод, что рывок и хлопок не понравились водителю из-за прыжка верхней цепи.

Карбюратор ЗМЗ 406 серии

Что делать при пропадании мощности Газели?

С самого начала нужно проверить, как функционирует диагностическая цепочка и бортовая система диагностики, потому что при активации режима режима изображения функция функционирования 12. Для работы по считыванию кода 10-й и 12-й контакты диагностической колодки должны быть замкнуты. С помощью диагностического тостера измеряются показания датчиков двигателя, а затем они сравниваются с типичными значениями среднего размера. Самая частая причина снижения мощности автомобиля — загрязнение трубки, соединяющей впускной коллектор и датчик давления.

Газель Система зажигания

Микропроцессорная система зажигания воспламеняет рабочую жидкость в цилиндрах и устанавливает необходимый угол опережения зажигания автомобиля для всех режимов работы двигателя. Система зажигания выполняет функцию регулирования операции принудительного движения принудительного хода. Благодаря системе зажигания работа двигателя становится более экономичной, контролируется соблюдение всех вентилей токсичности уходящих газов, устраняется детонация и увеличивается мощность автомобиля. Если сравнить классическую систему с этой, то эта система зажигания намного надежна и долговечна. Здесь можно поймать только свечи зажигания.

Как работает режим диагностики?

При включении системы зажигания срабатывает сигнализатор.В этот момент начинает работать система диагностики. Если вся система работает, лампочка перестает светиться, а в противном случае продолжает гореть. То есть потухший сигналор говорит о том, что система зажигания абсолютно исправна.

Карбюратор серии ЗМЗ 406

Почему двигатель 406 иногда запускается при замерзании?

Наиболее частые причины, по которым двигатель не запускается 406:

• Некачественное масло;
• Недостаточно мощный аккумулятор, не позволяющий завести двигатель;
• Неисправный стартер;
• Наклонная система зажигания;
• Бензин некачественный;
• Неисправность бензина.

Как отрегулировать карбюратор?

• Отсоедините шнур воздушной заслонки;
• Снимите воздушный фильтр и крышку карбюратора;
• Проверить уровень поплавковой камеры, он должен быть ниже 3 сантиметров от края;
• Удалите пробку поплавковой тягой;
• Убедиться в герметичности клапана уплотнительного кольца;
• Установите верх карбюратора;
• Установите воздушную заслонку и воздушный фильтр;
• До самого конца вверните винт настройки хода, закручивая его на пять оборотов.Проведите те же действия с качественным винтом, но уже открутите его на три оборота;
• Запуск силового агрегата;
• Пусть прогреется до 90⁰;
• Вращением рабочего регулирующего винта выбирают частоту вращения коленчатого вала, около 700-кратной;
• Нажмите на педаль акселератора и двигайтесь быстро. В случае высыхания двигателя при увеличении частоты;
• Пою в автосалон и настраиваю ЦО и ЦЗ Мотор.

Скважина №

Газ 31105 с инжекторным двигателем ЗМЗ-406, как и любая другая машина, имеет свои особенности.В народе такая машина называется просто Волга. Особенности этого автомобиля связаны не только с внешними характеристиками, но и с технической стороной.

Так выглядит двигатель ГАЗ 31105 ЗМЗ 406

Система питания двигателя типа 406 Форсунка включает:

Схема устройства двигателя ЗМЗ 406 на газ 31105

Система питания была настроена точно так же, как и на. То есть еще у нее был подвесной насос для топлива. В модели газ 31105 есть такая помпа с кронштейном под днищем.Активируется после получения команды от электрической цепи, управляющей двигателем. После этого топливо из бака перетекает в рампу, бензин проходит фильтр тонкой очистки.

На моделях от 11 лет устанавливается погружной насос для топлива. Такая система лучше улавливает пары и снижает токсичность. Пространство над топливным баком автомобиля связано с системой улавливания пара через фильтр, который представляет собой устройство на основе угля. Все отечественные автомобили по-своему хороши. Вот случай вкуса.

Так выглядит головка блока двигателя ЗМЗ 406

Технические характеристики всего достаточно высокие. Изначально лучшей считалась модель 3110, но ей на смену пришла новая. Затраты на Волгу полностью оправданы, однако цена зависит от того, какие технические характеристики автомобиля.

Итак, можно дополнительно установить лучшую систему. Важно постоянно проверять карбюратор, а также не допускать перегрева, если он установлен. Этот тип двигателя считается лучшим для данной модели.Не рекомендуется . Это связано с тем, что требует больших затрат. И ремонт будет намного дороже, чем сама машина. Поэтому наиболее оптимальный двигатель 406.

Навесной двигатель ЗМЗ 406

Такой двигатель производят на Саволжском моторном заводе, поставляя комплектующие на о. Это лучший продукт из всей линейки. Такой двигатель можно найти на.

Читайте также

Радиаторы охлаждения и отопления на ГАЗ-31105

Когда последняя модель Газели была обновлена ​​и получила двигатель 406, то 402 полностью сняли с производства.Сейчас его можно найти только у частников или на разборке. За все время большой популярностью пользовался инжекторный двигатель 406. До сих пор не уступает современным моторам. Обладает высокой производительностью и надежностью. Тем более, что его стоимость на кармане любого автовладельца.

Путь от 402 к 406

К сожалению, двигатель 402 имел ряд недостатков, которые время от времени пытались устранить. Например, он постоянно перегревался. Чаще всего случаи перегрева отмечались летом.Машина закипела, двигатель требовал ремонта. Позже все недостатки были исправлены. В ходе реконструкции появилась новая модель 406. Эта модель была похожа на предыдущие, но отличалась большей прочностью.

Самым главным достоинством является инжектор. Расход топлива стал намного меньше. А зимой двигатель крутился быстрее. К тому же цена стала намного меньше.

Отличительной чертой была надежность, благодаря чему модель до сих пор занимает лидирующие позиции на рынке.Ремонт двигателя производится по показателям пробега 200-300 км. Однако стоимость будет достаточно высокой. В двигателе есть система диагностики, позволяющая оценить рабочий запас.

Электронные устройства могут выводить данные, сохранять их и устранять устаревшие индикаторы. Всегда под контролем работа мотора. Все неисправности закодированы, а их расшифровка хранится в сервисной книжке. Те, которые постоянно повторяются, удаляются самостоятельно. Чтобы узнать о данных, которые хранит мотор, необходимо приобрести специальный тестер.С его помощью вы можете отображать все данные на компьютере. Подключается к диагностической клеммной колодке.

Правда, это могут делать только специалисты. Стоимость вполне приемлемая. Если выключить аккумулятор, то вся информация сотрется. Сбрасывать со счетов не стоит. Однако этот факт никак не влияет на этот факт. Главное, чтобы двигатель не требовал доработок и был низким. Если расход топлива становится высоким, то следует искать причину, по которой это происходит.

Двигатель в разобранном виде карбюратор ЗМЗ 406

Возможно, все дело в фильтрах, которые пора менять.Двигатель 406 привлекает своей доступностью в цене и распространенностью в продаже. Его можно найти совершенно без проблем по привлекательной цене. Не требует дополнительных вложений. Отзывы о нем положительные. Владельцы такого мотора отмечают, что он не капризен, надежен, долговечен. Это не может не радовать тех, кто собирается его покупать.

Рядный четырехцилиндровый двигатель оснащен сложной микропроцессорной системой впрыска топлива и управления зажиганием (КМСуд).

Блок цилиндров отлит из серого чугуна.Между цилиндрами есть каналы для охлаждающей жидкости.

Цилиндры изготавливаются без вставных втулок.

Внизу блока пять опор родных подшипников коленвала. Крышки коренных подшипников выполнены из коврового чугуна и крепятся к блоку двумя болтами.

Крышки подшипников монтируются вместе с блоком, поэтому их нельзя менять местами. На всех крышках, кроме крышки третьего подшипника, выбиты их порядковые номера.

Крышка третьего подшипника совместно с колодкой обрабатывается по торцам для установки полусферы упорного подшипника.

Крышка цепи и крышка коленвала подведены к концам болтов блока.

Масляный картер

устанавливается под блоком.

Сверху на блоке установлена ​​головка блока цилиндров, отлитая из алюминиевого сплава.

Имеет впускные и выпускные клапаны. На каждый цилиндр установлено четыре клапана, два впускных и два градуированных.

Впускные клапаны расположены с правой стороны головки, а градуировка — с левой.

Привод клапана осуществляется двумя распредвалами через гидротолкатели.

Использование гидротерапевтов избавляет от необходимости регулировать зазоры в приводе клапана, так как они автоматически компенсируют зазор между распределительными валами и штоками клапанов.

Снаружи на корпусе гидротрописта имеется паз и отверстие для подачи масла внутри гидротродетра от масляной магистрали.

Гидротрод имеет стальной корпус, внутри которого приварена направляющая втулка. В гильзе установлен компенсатор с поршнем.

Компенсатор удерживается во втулке стопорным кольцом. Между компенсатором и поршнем установлена ​​расширительная пружина.

Поршень опирается на нижнюю часть корпуса гидротрода.

При этом пружина прижимает корпус шарового крана реверса.

Когда распредвал распредвала не нажимает на гидротрод, пружина через поршень прижимает корпус гидротрода к цилиндрической части распредвала распредвала, а компенсатор — к штоку клапана, выбирая зазоры в приводе клапана.

Шаровой кран в этом положении открыт, и масло поступает в гидротеплер.

Как только распредвал распредвала поворачивается и нажимает на корпус толкателя, корпус опускается, и шаровой клапан закрывается.

Масло, расположенное между поршнем и компенсатором, начинает работать как твердое тело.

Гидротрод под действием распредвала распредвала перемещается вниз и открывает клапан.

Когда кулачок, поворачиваясь, перестает давить на корпус гидротрода, он перемещается вверх под действием пружины, открывая шаровой кран, и весь цикл повторяется снова.

В головке блока с большим натяжением устанавливаются седла и направляющие втулки клапанов.

В нижней части блока блока выполнены камеры сгорания, в верхней — распределительные валы.

На опоры установлены алюминиевые крышки. Передняя крышка является общей для опор впускных и выпускных распредвалов.

В эту крышку устанавливаются пластиковые упорные фланцы, которые входят в пазы на цервикальных валах.

Крышки монтируются вместе с головкой блока, поэтому их нельзя поменять местами. На всех крышках, кроме лицевых, выбиты отдельные комнаты.

Распределительные валы отлиты из чугуна. Профили кулачка и ступенчатого вала одинаковы.

Кулаки смещены на 1,0 мм относительно оси гидротелей, что при работе двигателя заставляет их вращаться.

Это снижает износ поверхности гидротрода и делает его однородным.Сверху головка блока закрывается крышкой, отлитой из алюминиевого сплава.

Поршни также отлиты из алюминиевого сплава. На осле поршня выполнено четыре заглубления под клапаны, предотвращающие удары поршня по клапанам при нарушении фаз газораспределения.

Для правильной установки поршня в цилиндр на боковой стенке у шпульки под поршневым пальцем отлита надпись: «До». Поршень установлен в цилиндре так, чтобы эта надпись была обращена к передней части двигателя.

На каждом поршне установлены два компрессионных и одно масляное тонкое кольцо.

Компрессионные кольца отлиты из чугуна. Бочкообразная рабочая поверхность верхнего кольца покрыта слоем пористого хрома, улучшающим базирование колец.

Рабочая поверхность нижнего кольца покрыта слоем олова. На внутренней поверхности нижнего кольца есть перетекание. Кольцо должно быть установлено на поршне этого воздуховода вверх, до низа поршня.

Масло для похудения состоит из трех элементов: двух стальных дисков и расширителя.

Поршень крепится к шатуну с помощью поршневого пальца «плавающего типа», т.е. палец не фиксируется ни в поршне, ни в шатуне.

От движения палец удерживается двумя пружинными стопорными кольцами, которые установлены в канавках поршней поршней.

Прутки стальные кованые с сердечником иностранного сечения. В верхнюю головку стержня запрессована бронзовая гильза.

Нижняя головка шатуна с крышкой, которая крепится двумя болтами.

Гайки болтов шатуна имеют самоконтрящуюся резьбу и поэтому не останавливаются.

Шатуны обрабатываются вместе с шатуном, поэтому их нельзя переставлять с одной тяги на другую.

В нижней головке шатуна тонкостенные вкладыши шатуна. Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна. Вал имеет восемь противовесов.

От осевого перемещения удерживает упрямых полуконок, установленных на средней шее.К заднему концу коленчатого вала прикреплен маховик.

На шатунах и крышках выбиты цилиндры. Для охлаждения днища поршня маслом в штоке и верхней головке выполняются отверстия.

Масса поршней в сборе с шатунами не должна отличаться более чем на 10 г для разных цилиндров.

В нижней головке шатуна тонкостенные вкладыши шатуна. Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна.

Вал имеет восемь противовесов. От осевого движения удерживает упорных полуконок, установленных на средней шее. К заднему концу коленчатого вала прикреплен маховик.

В отверстие маховика вставляются распорная втулка и подшипник вала промежуточного редуктора.

признаков того, что ваша система впрыска топлива требует внимания

Большинство автомобилей, используемых сегодня, оснащены двигателями с впрыском топлива. С начала 80-х годов системы впрыска топлива приобрели популярность как альтернатива карбюраторам.

Для того, чтобы ваш автомобиль работал плавно и эффективно, двигатель должен получать правильную смесь топлива и воздуха. Долгое время автомобильный дизайн всегда полагался на карбюратор для подачи топлива в двигатель. Большинство новых автомобилей теперь оснащены системами впрыска топлива.

Системы впрыска топлива доставляют топливо точными импульсами и, как правило, более мощные и эффективные, чем карбюраторные. Впрыск топлива также более экономичен и снижает выбросы загрязняющих веществ.

Хотя системы топливных форсунок обладают множеством преимуществ, они все же сталкиваются с такими проблемами, как засорение или грязь топливной форсунки. Периодическое обслуживание должно включать надлежащую очистку топливных форсунок для решения проблем, прежде чем они станут серьезными и дорогостоящими.

Ниже приведены некоторые признаки того, что ваша система впрыска топлива требует обслуживания:

Проверьте, загорается свет двигателя

Возможно, наиболее очевидным признаком неисправности является световой индикатор «Check Engine» на приборной панели.Этот свет может сигнализировать о нескольких проблемах, включая неисправную топливную форсунку. Каждый раз, когда форсунка подает слишком много или слишком мало топлива, эффективность двигателя снижается, что может вызвать срабатывание служебной световой сигнализации.

Остановка и резкий холостой ход

Если ваш автомобиль не получает достаточного количества топлива или его подача непостоянна, обороты на холостом ходу падают ниже оптимального уровня, что вызывает ощущение агрессивности или резкости холостого хода. Если обороты упадут слишком низко, автомобиль в конечном итоге заглохнет.

Вибрация двигателя

Из-за неисправности топливной форсунки соответствующий цилиндр не может загореться. Это, в свою очередь, вызовет вибрацию двигателя, когда он пытается завершить каждый цикл без достаточного количества топлива.

Пропуски зажигания двигателя

Когда двигатель не получает достаточно топлива из-за засорения форсунки, двигатель может пропускать зажигание во время движения. Это может ощущаться как борьба с ускорением или колебание после нажатия на педаль газа.Эту проблему следует решать немедленно, иначе двигатель будет подвержен перегреву или другим проблемам.

Утечка топлива

Топливная форсунка может сломаться или потрескаться в результате повреждения или старости. Это приведет к утечкам топлива и невозможности его попадания в форсунку. Осмотр топливной форсунки может выявить бензин снаружи или на ближайшей топливной рампе. Во многих случаях утечка происходит из-за уплотнения топливной форсунки, которое со временем ухудшается.

Для оптимальной работы автомобиля обязательно очищайте и проверяйте систему впрыска топлива в рамках регулярного технического обслуживания.

КАКОВЫ ПРИЧИНЫ НЕПРЕРЫВНОГО ХОЛОСТОГО ХОДА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ?

Негабаритные старые дизели очень распространены. Вы заметите «икоту», когда двигатель работает на холостом ходу. Чтобы ваш дизельный двигатель работал оптимально и в течение длительного времени, выполните следующие проверки, чтобы определить причину этой проблемы. Обычно вы можете понять, что не так с дизельным двигателем, по цвету дыма, выходящего из выхлопной трубы.

• Выходящий из выхлопной трубы дым черный? Это наиболее распространенная проблема дизельных двигателей, которая указывает на дисбаланс в соотношении воздуха и топлива, при котором часть топлива не сгорела и превратилась в черную сажу. В этом случае двигатель, вероятно, испытывает лишь непродолжительный период шероховатости при запуске. Распространенными причинами появления черного дыма являются неисправные форсунки или насос форсунки, неисправные свечи накаливания, неисправный воздушный фильтр или неисправный клапан системы рециркуляции ОГ. Эти проблемы затруднят запуск двигателя, особенно в более холодных условиях, и он будет пропускать зажигание.Большинство этих проблем легко исправить.
• Дым выходит из выхлопной трубы белого цвета? Это означает, что топливо, впрыскиваемое в камеру сгорания, не сгорает должным образом. В этом случае двигатель, вероятно, работает на холостом ходу как в холодном, так и в горячем состоянии, и проблема будет приходить и уходить. Распространенными причинами появления белого дыма являются низкая компрессия цилиндра, неправильная синхронизация насоса форсунки и проблема с системой впрыска топлива. По мере старения дизельных двигателей система впрыска топлива может начать «склеиваться», и наконечники форсунок начинают брызгать, а не запотевать.Время впрыска может выйти из строя. Износ поршневых колец и стенок цилиндров приводит к потере сгорания.
• Дым выходит из выхлопной трубы синего цвета? Это вызвано избытком смазочного масла в цилиндрах двигателя во время сгорания. Излишки масла сгорают и выделяются синим дымом. Это механическая проблема, потому что моторное масло не должно попадать в места, где оно может сгореть. В этом случае двигатель обычно будет испытывать резкий запуск, сглаживание холостого хода примерно через 30 секунд.Типичные причины синего дыма — изношенное сальниковое уплотнение штока клапана, неисправный насос-форсунка или подъемный насос, изношенные цилиндры или поршневые кольца, проблемы с турбонагнетателем или неисправность прокладки головки блока цилиндров.

После того, как вы определили грубую работу двигателя на холостом ходу и цвет дыма, выходящего из выхлопной трубы, вы получите лучшее представление о том, что вызывает эту проблему. Дизельный двигатель в хорошем состоянии не должен выделять видимого дыма из выхлопной трубы. Отнесите свой автомобиль к ближайшему к вам надежному механику для полной диагностики.Если вы находитесь в Меридиане, штат ID, позвоните специалистам по дизельным двигателям Gem State Diesel за помощью по телефону 208-288-5555.

Руководство по выбору системы впрыска топлива — настройка Evans

Что нужно знать среднему энтузиасту.

На первый взгляд топливные форсунки могут показаться простыми. Они представляют собой электромеханическое устройство, которое открывается и закрывается, позволяя топливу поступать в камеру сгорания двигателя. Бортовой компьютер управляет топливной форсункой, посылая сигнал в виде импульса.Время, в течение которого возникает импульс, подает больше или меньше топлива в двигатель. Импульс измеряется в миллисекундах открытого времени. Чтобы обеспечить правильное соотношение воздух-топливо, импульс будет варьироваться в зависимости от частоты вращения и нагрузки, которую видит двигатель.

Неудивительно, что все мы, как энтузиасты производительных автомобилей, нуждаемся в мощности. Но как топливная форсунка соотносится с мощностью и почему это так важно?

Чтобы поддерживать хорошее сгорание и выработку крутящего момента / мощности четырехтактным бензиновым двигателем, вам необходимо обеспечить надлежащее соотношение топлива к воздушному потоку, входящему в двигатель.Это известно как соотношение воздух-топливо или AFR. Если вы удвоите поток воздуха, поступающего в двигатель, вам необходимо удвоить подачу топлива с той же скоростью, чтобы поддерживать тот же уровень AFR. Что это значит с точки зрения лошадиных сил? Чтобы перевести уровень мощности двигателя в расход топливной форсунки, мы используем термин, называемый BSFC, или удельный расход топлива при торможении. BSFC является ключом к пониманию эффективности двигателя в отношении расхода топлива по отношению к мощности. Чем ниже номер BSFC, тем выше КПД двигателя.Я хочу, чтобы эта техническая статья была простой, чтобы средний человек мог составить собственное мнение о том, какие форсунки ему нужны для его проекта, бюджета и уровней мощности. Вместо того, чтобы показывать много математики, есть несколько онлайн-калькуляторов топливных форсунок и лошадиных сил, которые довольно точны. Вы можете проверить их ниже:

Инжектор против калькулятора лошадиных сил # 1

Инжектор против калькулятора лошадиных сил # 2

Инжектор против калькулятора лошадиных сил # 3

С любого из этих калькуляторов вы сможете очень быстро определить, какой куб. Инжектор минимального размера, который вам понадобится, чтобы заправить желаемый уровень мощности.Вы должны отметить, что размер топливной форсунки в зависимости от мощности резко изменится в зависимости от используемого топлива. Для E85 потребуется примерно на 30-40% больший расход топлива для достижения того же уровня AFR, что и для бензина. BSFC в этом случае подскочит примерно на тот же% с точки зрения эффективности использования топлива по сравнению с мощностью в лошадиных силах, поэтому ожидайте использования большего количества топлива и соответствующего размера вашей топливной системы!

Теперь, когда у вас есть хорошая основа для выбора топливной форсунки в зависимости от вашего двигателя, области применения и топлива, какова следующая важная часть выбора топливной форсунки? Данные инжектора !!! Что такое данные инжектора и почему они важны? Выше мы узнали, что бортовой компьютер посылает импульс форсунке, чтобы дать команду на открытие или закрытие.Что не было упомянуто, так это мертвое время, которое испытает инжектор. Мертвое время можно наиболее упрощенно определить как время, необходимое для открытия иглы и подачи топлива после того, как внутренняя электрическая цепь получает питание от бортового компьютера. Без предоставления бортовому компьютеру точных данных о реакции форсунки или ее мертвом времени, он не будет знать, что делать с запаздывающей характеристикой форсунки, которую вы используете. Этот очень короткий период задержки оказывает огромное влияние на подачу топлива в двигатель, особенно при очень малой длительности импульсов (открытие и закрытие), которые встречаются на холостом ходу и при работе с небольшой дроссельной заслонкой.Правильные данные о форсунках являются ключом к правильной работе двигателя с системой EFI.

Итак, вы, вероятно, думаете: « Почему меня это волнует, мой тюнер должен об этом позаботиться». Хотя отчасти это правда, тюнер при настройке вашего автомобиля работает с деталями, которые вы установили на свой автомобиль. Точные данные о форсунках нелегко получить, если производитель форсунок не предоставит их. Почему это важно для вас? Без вашего тюнера, имеющего точные данные о форсунках, бортовой компьютер не будет знать, как правильно управлять топливной форсункой, особенно в условиях холостого хода и вождения с небольшим дросселем.Будет ли работать с неверными данными? Да. Будет ли он работать, работать на холостом ходу и двигаться лучше и стабильнее, обеспечивая при этом лучшую экономию топлива при правильных данных инжектора? Абсолютно. Поэтому при выборе топливной форсунки убедитесь, что вы подтвердили, что производитель предоставляет точные данные о форсунке. Injector Dynamics — это наша марка инжекторов, потому что у них есть превосходные точные данные по инжекторам, доступные во всех форматах для различных платформ, включая GM, Subaru, Ford и универсальные автономные приложения, и это лишь некоторые из них.Это значительно упрощает работу тюнера. Тюнеру не придется тратить время на разработку данных о характеристиках форсунок, которые в некоторых случаях могут варьироваться от нескольких часов до почти невозможных для новых электронных устройств, таких как Ford и GM.

Последний кусок головоломки — размер форсунки и линейная подача топлива. Вы, наверное, думаете, «Что, черт возьми, это значит?» У каждой форсунки есть точка в своей работе при малой длительности импульса, которая начинает делать поток топлива, выходящий из форсунки, нелинейным.Нелинейная подача топлива просто означает, что если мы ожидаем, что форсунка будет выдавать 40 куб. См / мин при ширине импульса 1,0 мс (миллисекунда), теоретически она должна обеспечивать около 35 куб. См / мин при 0,8 мс. Почти во всех случаях это неверно. У каждого инжектора есть точка, где он находится «на обрыве». Это означает, что будет линейная подача топлива с шириной импульса до определенной точки («обрыва»). Ниже этой точки мы больше не можем точно учесть расход в форсунке с помощью управляемых выходных данных бортового компьютера. Почему это важно? На холостом ходу, который будет работать с минимальной шириной импульса, мы хотим в идеале достичь отношения AFR 14,7: 1. Если мы вернемся к приведенному выше примеру, если мы работаем на 1,0 мс на холостом ходу при AFR 14,7: 1 и температура воздуха повышается после движения, выходной сигнал инжектора уменьшается до 0,8 мс, чтобы поддерживать AFR на уровне 14,7: 1. В этот момент мы не движемся с линейной скоростью, из-за чего подача топлива резко падает. Это приведет к обедненной смеси, и вы столкнетесь либо с резким холостым ходом, если датчик кислорода попытается исправить резкое падение уровня топлива , ЛИБО получит пропуски воспламенения на обедненной смеси, из-за чего двигатель будет работать очень неустойчиво и нестабильно.Это нелинейное поведение может возникать и при легком управлении дроссельной заслонкой, в зависимости от характеристик форсунки. В общем, чем больше топливная форсунка, тем меньше вам придется уменьшить ширину импульса, чтобы получить такую ​​же AFR, как у меньшей форсунки. Чем меньше ширина импульса у инжектора, тем больше вероятность, что он будет работать «на обрыве» или в нелинейных условиях. Это создает неприятные ощущения от вождения из-за пропуска зажигательной смеси. Я настроил несколько автомобилей, которые просто ужасно работали на холостом ходу и ездили, и единственный способ исправить эту проблему — обогатить смесь AFR.Со временем это приведет к очистке стенок цилиндров от масла и быстрому износу поршневых колец, что приведет к ремонту двигателя. Не все так идеально, а?

Итак, что можно сделать? Все мы хотим добиться максимальной мощности, но при этом топливная система является критически важным компонентом того, как автомобиль будет работать в реальных условиях. Если у вас есть 4-цилиндровый автомобиль с турбонаддувом, который развивает 800-900 л.с., вам понадобится большая форсунка в диапазоне 1600-2000 куб. См / мин для подачи достаточного количества топлива.Этому же автомобилю будет сложно добиться качества холостого хода и управляемости по сравнению с автомобилем с меньшим инжектором, например, 1000 куб.см / мин. Следует отметить, что при выборе топливной форсунки для применения на спиртовой основе (e85) форсунка будет открываться намного дольше для подачи топлива, что во многих случаях поддерживает работу форсунки в линейном диапазоне. Часто я вижу, как автомобили с гибким топливом плохо работают на холостом ходу и работают с малым дросселем на участке с октановым числом 93, но отлично работают на e85 из-за более длительного времени открытия.Еще одна важная деталь заключается в том, что даже при меньшем размере форсунки, таком как 900-1000 куб. См / мин, качество внутренних компонентов форсунки и форма распыления играют роль в линейном отклике форсунки. Имейте в виду, что только потому, что два инжектора разных производителей имеют одинаковый размер, они не всегда будут работать одинаково.

Вывод. Мы узнали, как рассчитать размер инжектора для имеющейся у нас целевой мощности. Мы знаем, что с таким размером инжектора вы должны искать качественного производителя инжектора, который может предоставить точные и подробные данные инжектора для вас или вашего тюнера при настройке.Наконец, мы узнали, что чем больше инжектор, тем меньше ширина импульса при тех же оборотах двигателя, нагрузке и AFR. Это может быть обоюдоострый меч, потому что на холостом ходу и небольшом дросселе больший инжектор будет работать в нелинейной зоне или близко к ней. В результате могут пострадать холостой ход и управляемость. Выбирайте топливные форсунки с умом! Они могут буквально повлиять на то, насколько хорошо будет работать ваш гоночный проект.

Неисправная топливная форсунка среди причин резкого холостого хода

Уважаемый Дэйв! Моя машина страдает от плохого отклика дроссельной заслонки.
и расход топлива был меньше, чем ожидалось в последнее время.Могло ли это
быть моими топливными форсунками и как мне их проверить? Подпись: пропуски зажигания
в Байроне.

O.K. Итак, это не настоящее письмо, но никто его не пишет. я
думал, что мне придется развлечься.

Уважаемый, пропуски зажигания: это определенно могут быть ваши топливные форсунки, но
вам нужно правильно его диагностировать. Позвольте мне объяснить процедуру.
Подпись: Перегружено в Рочестере.

Мы наблюдаем довольно много отказов топливных форсунок на GM
2.8 и 3.1 двигатели последнее время. Не паникуйте, это не большой
иметь дело.

У всех машин есть свои слабые места, а я просто
говоря об этом конкретном. В каком-то смысле двигатель — это
отличный выбор, потому что они так популярны и кажутся живыми
до глубокой старости с очень небольшими проблемами.

Просто кажется, что то и дело роняют инжектор за 125 долларов.К
в некоторой степени это могло быть связано с очисткой инжектора, так как я
указано в предыдущих столбцах.

Опять же, могло случиться так, что топливные форсунки вышли из строя, поскольку
годы впереди, и их нельзя винить в этом.

Одна из первых подсказок, которые мы слышим, заключается в том, что двигатель не работает.
на холостом ходу очень плавно. В случае с сегодняшним автомобилем у него были другие
очевидные проблемы.

На тест-драйве заметил, что температура охлаждающей жидкости слишком высока.
слишком низко.Термостат определенно нуждался в замене.

Кроме того, двигатель имел очень грубую характеристику.
в диапазоне 1500 об / мин. Это было из-за выхлопных газов.
клапан рециркуляции (EGR) открывается слишком далеко и полностью
испортить топливные смеси.

Он оказался электронного типа и стоил около 200 долларов.
После ремонта клапана рециркуляции ОГ у двигателя остались проблемы с
правильная подача топлива.Некоторый тщательный диагноз и некоторое прошлое
опыт привел нас к выводу, что топливная форсунка была
Плохо.

Одним из предварительных признаков неисправности форсунки является отсутствие
о правильной подаче топлива, что определяется анализом отработавших газов.
Инжектор и еще около 10 вещей могут вызвать этот симптом, поэтому
другие методы необходимы, чтобы сосредоточиться на проблеме.

Последовательный поток данных с компьютера автомобиля укажет
когда все входные данные находятся там, где они должны быть.Данные будут
также дают некоторые ценные подсказки к исправлению того, что топливо
система пытается сделать, поскольку она пытается иметь дело с
неисправность.

Если все эти данные выглядят многообещающими, следующим шагом может быть
проверка сопротивления форсунки. Поскольку 2.8 и 3.1, о которых я говорил,
чтобы форсунки располагались под камерой впуска воздуха, это
необходимо проверить сопротивление форсунки через проводку
обуздать.

Чтобы еще больше усложнить ситуацию, форсунки запускаются партиями, поэтому
есть три инжектора, подключенные параллельно.Невозможно
проверьте индивидуальное сопротивление таким образом, но вы можете получить определенное
показания с использованием правил параллельного сопротивления.

Предполагается, что отдельные форсунки имеют сопротивление
12,4 Ом. Если три из них подключены параллельно, как в этом
Например, сопротивление должно составлять одну треть, или около 4,1 Ом для
схема.

В нашем случае в одной из групп из трех форсунок была одна неисправная
инжектор, который заставил наше сопротивление читать около 3.2 Ом и мы
знал, что возникла проблема. Впускной коллектор был снят, и
форсунки были индивидуально протестированы, чтобы определить местонахождение проблемных
Блок.

Следует также отметить, что форсунки могут быть проверены потоком,
так сказать. Запустив их тестером для заданного
количество миллисекунд и посмотреть, сколько давления топлива
упал, вы можете получить представление о скорости потока.

Так как выводы форсунок засорены впуском
пленума, легче проверить сопротивление и вроде бы
довольно эффективен на топливных форсунках GM такого типа.