Как проверить генератор ваз 2110 мультиметром: Как прозвонить генератор ваз 2110 мультиметром

Как прозвонить генератор ваз 2110 мультиметром

Как проверить генератор автомобиля мультиметром

Стабильная и корректная работа электроники автомобиля во многом зависит от исправности генератора. Именно он обеспечивает питание всех устройств, а также способствует запуску двигателя. В связи с этим важно следить за его исправностью, а при необходимости знать, как проверить генератор автомобиля мультиметром.

Данный элемент напрямую связан с аккумуляторной батареей, с которой также нередко возникают проблемы. А при необходимости подключить к штатной бортовой сети новые устройства и различные приборы следует проверить исправность генератора, так как именно он является источником штатного тока. Другими словами, это один из тех узлов, которые необходимо регулярно проверять.

Начало работы

Устройство мультиметра

Чтобы начать проверку, особых приготовлений не требуется. Нужно только подготовить сам мультиметр. Также желательно провести проверку генератора — осмотреть статор генератора, диодный мост, регулятор напряжения и т.д. Благодаря этому появляется возможность выявить неисправность на ранней стадии. Кроме этого, следует провести внешний осмотр других элементов электрической цепи автомобиля. Возможно, дальнейшая работа и не требуется.

Схема генератора

Итак, проверка включает несколько этапов:

• Осмотр реле-регулятора.
• Проверка диодного моста.
• Проверка статора.
• Проверка ротора.

Реле-регулятор

Реле-регулятор от Приоры и 2112

Реле-регулятор поддерживает оптимальное значение напряжения в штатной электрической цепи. Фактически именно оно не позволяет возрасти напряжению до критических значений. Для осуществления проверки следует запустить двигатель, подключить мультиметр и выставить значение “измерение напряжения”.

После этого необходимо измерить электропитание бортовой сети непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи или на контактах самого генератора. Значения должны быть в пределах 14–14,2 В.

Затем нужно нажать акселератор и ещё раз сделать измерение.

Обратите внимание! Показатели не должны измениться больше чем на 0,5 В. В противном случае это будет свидетельствовать о некорректной работе.

Диодный мост

Диодный мост состоит из шести отдельных диодов: половина из них положительные, другая половина отрицательные. Необходимо на мультиметре выбрать режим “Прозвонка”. После этого, как только на тестере замыкаются контакты, будет слышно негромкое попискивание. Проверять нужно в обоих направлениях. Если писк слышно и в том и в другом случае, то это говорит о пробитии диода. Следовательно, требуется его замена.

Прозваниваем диодный мост

Прозваниваем диодный мост

При положении щупов мультиметра, как на следующих фото, сопротивление должно быть бесконечным, если поменять местами щупы – в пределах 700 Ом.

Порядок проверки отрицательных диодов

Проверяем положительные диоды

Теперь вспомогательные диоды

Порядок проверки отрицательных диодов

Проверяем положительные диоды

Теперь вспомогательные диоды

Ротор генератора

Ротор представляет собой стержень, сделанный из металла с обмоткой возбуждения. Если взглянуть на один из его концов, можно увидеть специальные кольца контакта со скользящими щёточками.

Проверка ротора

В первую очередь необходимо извлечь стержень и провести внешний осмотр обмотки, а также подшипников. В некоторых случаях проблема заключается в повреждениях. Если всё в порядке, тогда следует переходить к проверке с помощью мультиметра.

На приборе следует выставить режим “Измерение сопротивления”. Его следует проверить между контактными кольцами. Данное значение не должно быть слишком большим – это говорит об исправности и целостности обмотки.

Обратите внимание! Самостоятельно достаточно сложно провести детальную диагностику ротора, так что при подозрениях на какие-либо проблемы следует обратиться в автомастерскую.

Статор генератора

Статор выглядит как небольшой цилиндр, внутри которого прокладывается обмотка. Сам статор перед проверкой обязательно необходимо отключить от диодного моста. В первую очередь следует внимательно осмотреть статор, а также отдельные его элементы на предмет каких-либо повреждений. Особое внимание следует обратить на следы возможного подгорания.

Далее можно проводить проверку мультиметром, выставив режим “Измерение сопротивления”. С его помощью выявляются пробои обмотки. Чтобы это сделать, следует один контакт подключить к корпусу, а другой к выводу обмотки.

Обратите внимание! В данном случае сопротивление должно быть очень велико, фактически оно стремится к бесконечным значениям. Если же показания составляют менее 50 КОм, то это, скорее всего, говорит о неисправностях статора и всего генератора.

Проверка статора

Общие советы

Перед началом проверки всегда следует заранее узнать, какая именно генераторная установка стоит на автомобиле. Например, в зависимости от модели машины реле-регулятор может поддерживать различные значения в диапазоне от 13,6–14,2 В. Об этом необходимо знать заранее, так как в итоге всё это влияет на конечный результат проверки.

В остальном же особых сложностей нет, поэтому собственными силами вполне реально выявить неисправности, либо другие проблемы, которые случаются время от времени с генератором и другими элементами бортовой электрической цепи.

Как Проверить Генератор (Авто) | Три Способа Проверки

Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при его неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь. Именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора.

В полный комплекс проверок генератора входит:

В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

Далее разберем поподробнее как проверить генератор в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на СТО.

Как проверить генератор не снимая с машины

Есть два способа, используя мультиметр и вообще без него. Первый, относительно новый, заключается в том, чтобы проверить напряжение на клеммах аккумулятора, а второй, старый и проверенный, почти в противоположном — клемму АКБ нужно снять на работающем двигателе.

1. Проверка аккумулятора мультиметром сначала происходит в состоянии покоя — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В. Затем надо замерить показания уже на запущенном двигателе, если наблюдается 13.8-14.8 В при 2 тыс. оборотах, значит все в порядке. В заключение остается проверить напряжение под нагрузкой, то есть, подключив потребители — печку, фары, подогрев, магнитолу. Провал в пределах 13,6–13,8 В считается допустимым, а если показания ниже — это говорит о неисправности.
2. Второй способ, как и многие «дедовские», простой и безотказный, но при этом довольно опасный и требующий аккуратности. По утверждениям, работает как на ВАЗах, так и на относительно новых авто, вроде Авео. В чем суть — ослабить болт крепления минусовой клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив один из потребителей например фары. Затем снять клемму при работающем моторе — если он не заглох и свет фар не померк, значит с генератором все точно в порядке, в противном случае можно быть уверенным, что он сломан. Пробовать такой метод следует на свой страх и риск.

Крайне нежелательно допускать работу генератора при отключенных потребителях, особенно аккумуляторе. Это может привести к неисправности реле-регулятора.

Выяснив, что неисправность есть, следует демонтировать и проверить снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Проверке подлежит каждый из его элементов по-отдельности.

Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты. Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.

Как проверить щетки и контактные кольца

Для начала кольца и щётки визуально осматриваются, и оценивается их состояние. К примеру, измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не менее 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого, смотрят на наличие выработок и борозд.

Щетки, извлеченные из щеточного узла регулятора

Контактные кольца ротора генератора

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.

Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит, что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.

Проверка диодного моста

Проверка контактных колец

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Как проверить регулятор напряжения

Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезаряда аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В.

Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности).

На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В погаснуть).

Как проверить статор

Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а между нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.

Как проверить ротор генератора

Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивление обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое сопротивление говорит о межвитковом замыкании.

При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам.

Ротор генератора авто

Статор (обмотка) генератора авто

К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. Чтобы это сделать, понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме, то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается — значит происходит утечка тока на массу).

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел, надо заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Как проверить генератор мультиметром — пошаговая иструкция

Есть только два устройства, обеспечивающие работоспособность системы зажигания автомобиля. Аккумуляторная батарея и генератор. Они функционируют в паре, дополняя друг друга.

Любой из этих приборов может на короткое время работать отдельно от второго. Допускается какое-то время проехать с неисправным генератором, до разрядки аккумулятора.

Также, искра в зажигании может поддерживаться только генератором, однако возникает проблема первого старта мотора – без АКБ коленвал не провернуть.

Причем согласованная работа будет нарушена не только при поломке генератора. Если вырабатываемое напряжение отклонится от нормы, аккумулятор не будет заряжаться, а электросистемы автомобиля либо не запустятся, либо выйдут из строя.

Как проверить работоспособность генератора мультиметром?

Для понимания процесса, рассмотрим устройство генератора:

Поломка любого из компонентов приведет к нарушению работоспособности всего агрегата. Для начала проверяется механическая часть. Снимать генератор не требуется, достаточно снять со шкива приводной ручейковый ремень.

Прокрутите вал рукой, и убедитесь в том, что ротор свободно вращается в подшипниках. При критическом износе щеток, будет слышен характерный скрежет.

Затем проверьте целостность и крепление кабелей питания и управления. Если визуальный контроль не помог найти неисправность – предстоит проверка генератора мультиметром.

Для этой процедуры не нужен профессиональный прибор со множеством функций. Достаточно трех режимов: «прозвонка», «измерение сопротивления», «измерение напряжения».

Проверка генератора мультиметром на автомобиле

Есть методически правильная последовательность проверки – от простого к сложному.

Тестирование реле-регулятора

Этот модуль предназначен для поддержания постоянного напряжения (насколько это возможно) на выходе генератора. При движении автомобиля, скорость вращения вала генератора постоянно меняется.

Напряжение «скачет» в пределах от 12 до 20 вольт. Регулятор ограничивает величину. От его работоспособности зависит не только зарядка аккумулятора. При скачках или недостатке напряжения все электронные блоки автомобиля работают нестабильно, и могут просто перегореть.

Как проверить напряжение генератора при заведенном двигателе? Режим: «измерение постоянного напряжения», предел измерений: 20-50 вольт. Точки измерения – выходные контакты непосредственно на генераторе, или клеммы аккумуляторной батареи.

Напряжение должно быть в пределах 14-14,2 В, при любых оборотах коленвала. Попросите помощника несколько раз нажать на акселератор, а сами следите за показаниями.

Поверка генератора непосредственно на автомобиле — видео

Проверяем диодный мост

Если неисправность не обнаружена, придется разбирать корпус генератора.

Он расположен под вентиляционной крышкой, на тыльной стороне генератора. Конструкция своеобразная, но понятная даже для водителя без электротехнического образования.

Режим: «прозвонка». Диоды проверяются без выпаивания из схемы. Прозвонка в обоих направлениях. При этом «пищать» мультиметр должен лишь в одну сторону. Если ток не проходит вовсе, либо протекает в обе стороны – диод меняется.

Проверять проще относительно корпуса. Второй щуп касается изолированного контакта диода.

Важно! Перед тем, как прозвонить генератор мультиметром, очистите контакты и проведите визуальный осмотр электрической части прибора.

Проверяем ротор генератора

Если диодный мост в порядке, щетки на регуляторе напряжения не сточены, визуальных повреждений и загрязнений не обнаружено – смотрим ротор генератора.

Режим: «измерение сопротивления». Проверяем сопротивление между токосъемными кольцами обмотки возбуждения. Сопротивление разное для каждой модели генератора, общий принцип – величина не должна быть большой.

Затем «прозваниваем» отсутствие которого замыкания между обмотками и корпусом ротора. Оцениваем состояние витков.

Обратите внимание

При обнаружении обрыва или короткого замыкания, не старайтесь самостоятельно устранить неисправность.

Генератор автомобиля – энерго и температурно нагруженный прибор. Перемоткой обмоток должны заниматься профильные специалисты.

Последним проверяется статор

Как самая сложно демонтируемая часть агрегата. Его можно диагностировать лишь после извлечения из корпуса генератора.

В первую очередь традиционный визуальный осмотр. Проверяем целостность изоляции проволоки, отсутствие обрывов и следов обгорания. Затем в режиме «прозвонка» ищем короткое замыкание обмоток с корпусом статора.

Сопротивление должно стремиться к бесконечности. Если пробоев на корпус не выявлено – проверяем сопротивление всех обмоток. Их в генераторе три – система асинхронная. Величина сопротивления индивидуальна для каждой модели агрегата, но сопротивление всех обмоток в одном агрегате, должно быть одинаковым.

Важно! Обязательно проверьте мультиметром все силовые кабели от генератора до аккумулятора. Сопротивление должно быть минимальным, и не меняться при изгибе проводника.

Последний этап проверки – контрольная цепь лампы на приборной панели. Сигнализация контролирует уровень заряда аккумуляторной батареи, а также исправность генератора и регулятора напряжения.

Схема не очень сложная, состоит из сопротивления определенной величины, диода и лампы.

Правильность работы этого узла порой зависит от качества пайки и окисла на контактах. Даже сопротивление спирали лампочки, учитывается при калибровке контрольной схемы.

Поэтому при замене лампы на светодиод, лампа часто загорается невпопад. Тут простым мультиметром не обойтись, требуется подключение диагностического сканера с возможностью моделирования неисправностей.

Обратите внимание

Совет: При сборах в дальнее автопутешествие, обязательно возьмите с собой мультиметр. Прибор не займет много места, но может выручить вас в критической ситуации.

Проверка генератора не снимая с машины — видео инструкция

About sposport

View all posts by sposport

Загрузка…

Проверка исправности генератора ВАЗ 2110

Малейший сбой в работе генератора ВАЗ 2110 напрямую влияет на работу всей автомобильной системы. Тот запас энергии, который есть в аккумуляторе авто, нужен для запуска двигателя после простоя машины и для обеспечения работы аварийных систем, поэтому надолго его не хватит.

Регулярное техническое обслуживание и комплексная проверка всех систем автомобиля способны значительно снизить риск возникновения аварийных ситуаций. Несложные способы проверки параметров автомобильного генератора давно опробованы на практике. Справиться с проверкой сможет даже начинающий автолюбитель, если придерживаться несложного алгоритма.

Генератор ВАЗ 2110 — проверяем параметры, находим неисправность

Есть простая последовательность действий, которая поможет точно выявить неисправность в генераторной системе автомобиля. В большинстве случаев удаётся диагностировать неисправность, не снимая генератор с автомобиля. В условиях автомобильной мастерской или специализированного сервисного центра генератор предпочтительно демонтировать, для более детальной проверки.

Первый этап проверки — контрольная лампа на приборном щитке. Она светится, пока включена электрическая цепь системы зажигания. Когда лампа продолжает светится после запуска двигателя, это явный признак неполадок: либо оборваны провода электросистемы авто, либо проблема с ремнем привода генератора.

Примечание: слабое натяжение ремня привода генератора сопровождается посторонними шумами (писком или гулом) при работе двигателя автомобиля. Не лишним будет проверка блока предохранителей бортовой сети, в частности предохранитель генераторной группы. И диагностика контактов — держателей.

Второй этап проверки — это замер параметров всех компонентов генератора:

• напряжение     в электросистеме авто должно быть не менее 12 вольт при запущенном двигателе;

• замер уровня напряжения на клемме генератора с обозначением «61» считается успешным, если прибор покажет значение порядка 6 вольт;

• проверить работоспособность реле генератора можно при помощи лампочки, напряжением на 12 вольт, и дополнительного блока питания. Лампа подключается к клеммам щёток генератора. Блок питания «плюсом» подключается к выходу реле (на штекер), провод блока с полярностью «минус» традиционно     подключается на корпус авто. Если напряжение с блока питания увеличивается     до 16 вольт, а контрольная лампа продолжает светится — реле нужно заменить;    

• проверяется выпрямительный блок генератора — диодный мост. Мультиметр включается в режим проверки сопротивления. Диодный мост должен пропускать ток только в одном направлении: сопротивление минимальное, а если поменять щупы местами, то     сопротивление цепи на максимуме. Если нет — диодный мост под замену;    

• проверка контактных колец и обмоток. Сопротивление обмоток не должно быть меньше 4,5 Ом, проверяется оно мультиметром или омметром).     Не должно быть короткого замыкания     обмотки на корпус, или безгранично большого сопротивления.

Почему генератор ВАЗ 2110 должен быть исправным?

Безопасность при движении автомобиля обеспечивается полной работоспособностью всех узлов и агрегатов. Некорректная работа генератора приводит к падению напряжения в бортовой сети. И как следствие — целый ряд проблем, связанных с отказом генераторной системы. Например:

• происходит     недозаряд аккумулятора, он быстро разряжается и снова начинается цикл заряда. Это значительно снижает термин его эксплуатации;

• при перезарядке аккумулятора, а такое может произойти при поломке электронных компонентов генератора, возможно закипание электролита и выход из строя аккумулятора;

• пробой обмоток генератора приводит к его неработоспособности. В отдельных случаях пробой и дальнейший нагрев проводов в результате короткого замыкания может стать причиной возгорания в подкапотном пространстве;     

• выходное напряжение на клеммах генератора во время работы двигателя и после его остановки остаётся неизменным — нет заряда аккумулятора;

• аккумулятор заряжается от генератора, но при увеличении оборотов двигателя напряжение в бортовой сети автомобиля проседает.     В итоге работу потребителей обеспечивает один аккумулятор.     

Следовательно, если Вы столкнулись с поломкой генератора ВАЗ 2110, лучше не медлить и приобрести новое исправное устройство.

Как проверить генератор на машине: не снимая, пользуясь мультиметром

Автомобильный генератор может выйти из строя по следующим причинам:

• износ втулок ротора катушки возбуждения;
• неисправность регулятора напряжения;
• пробой диодов выпрямительного моста;
• короткое замыкание или обрыв обмоток;
• неисправность коллекторной зоны.

Большинство из этих неисправностей можно диагностировать, не снимая генератор с машины, поскольку эта работа в некоторых автомобилях требует наличия специнструмента, доступ со стороны днища, сложных слесарных операций.

Диагностирование износа втулок ротора катушки возбуждения

Износ втулок ротора (якоря) катушки возбуждения приводят к увеличению трения скольжения, и как итог, перегреванию генератора, уменьшению коэффициента полезного действия преобразования механической энергии в электрическую, увеличению нагрузки на двигатель автомобиля.

Видео — как проверить зарядку аккумулятора от генератора:

Проверяем диодный мост

Если неисправность не обнаружена, придется разбирать корпус генератора.

Он расположен под вентиляционной крышкой, на тыльной стороне генератора. Конструкция своеобразная, но понятная даже для водителя без электротехнического образования.

Режим: «прозвонка». Диоды проверяются без выпаивания из схемы. Прозвонка в обоих направлениях. При этом «пищать» мультиметр должен лишь в одну сторону. Если ток не проходит вовсе, либо протекает в обе стороны – диод меняется.

Проверять проще относительно корпуса. Второй щуп касается изолированного контакта диода.

Важно! Перед тем, как прозвонить генератор мультиметром, очистите контакты и проведите визуальный осмотр электрической части прибора.

Проверяем ротор генератора

Если диодный мост в порядке, щетки на регуляторе напряжения не сточены, визуальных повреждений и загрязнений не обнаружено – смотрим ротор генератора.

Режим: «измерение сопротивления». Проверяем сопротивление между токосъемными кольцами обмотки возбуждения. Сопротивление разное для каждой модели генератора, общий принцип – величина не должна быть большой.

Затем «прозваниваем» отсутствие которого замыкания между обмотками и корпусом ротора. Оцениваем состояние витков.

Обратите внимание

При обнаружении обрыва или короткого замыкания, не старайтесь самостоятельно устранить неисправность.

Генератор автомобиля – энерго и температурно нагруженный прибор. Перемоткой обмоток должны заниматься профильные специалисты.

Последним проверяется статор

Как самая сложно демонтируемая часть агрегата. Его можно диагностировать лишь после извлечения из корпуса генератора.

В первую очередь традиционный визуальный осмотр. Проверяем целостность изоляции проволоки, отсутствие обрывов и следов обгорания. Затем в режиме «прозвонка» ищем короткое замыкание обмоток с корпусом статора.

Сопротивление должно стремиться к бесконечности. Если пробоев на корпус не выявлено – проверяем сопротивление всех обмоток. Их в генераторе три – система асинхронная. Величина сопротивления индивидуальна для каждой модели агрегата, но сопротивление всех обмоток в одном агрегате, должно быть одинаковым.

Важно! Обязательно проверьте мультиметром все силовые кабели от генератора до аккумулятора. Сопротивление должно быть минимальным, и не меняться при изгибе проводника.

Последний этап проверки – контрольная цепь лампы на приборной панели. Сигнализация контролирует уровень заряда аккумуляторной батареи, а также исправность генератора и регулятора напряжения.

Схема не очень сложная, состоит из сопротивления определенной величины, диода и лампы.

Правильность работы этого узла порой зависит от качества пайки и окисла на контактах. Даже сопротивление спирали лампочки, учитывается при калибровке контрольной схемы.

Поэтому при замене лампы на светодиод, лампа часто загорается невпопад. Тут простым мультиметром не обойтись, требуется подключение диагностического сканера с возможностью моделирования неисправностей.

Обратите внимание

Совет: При сборах в дальнее автопутешествие, обязательно возьмите с собой мультиметр. Прибор не займет много места, но может выручить вас в критической ситуации.

Проверка генератора не снимая с машины — видео инструкция

About sposport

View all posts by sposport

Загрузка…

Проверка исправности генератора ВАЗ 2110

Малейший сбой в работе генератора ВАЗ 2110 напрямую влияет на работу всей автомобильной системы. Тот запас энергии, который есть в аккумуляторе авто, нужен для запуска двигателя после простоя машины и для обеспечения работы аварийных систем, поэтому надолго его не хватит.

Регулярное техническое обслуживание и комплексная проверка всех систем автомобиля способны значительно снизить риск возникновения аварийных ситуаций. Несложные способы проверки параметров автомобильного генератора давно опробованы на практике. Справиться с проверкой сможет даже начинающий автолюбитель, если придерживаться несложного алгоритма.

Генератор ВАЗ 2110 — проверяем параметры, находим неисправность

Есть простая последовательность действий, которая поможет точно выявить неисправность в генераторной системе автомобиля. В большинстве случаев удаётся диагностировать неисправность, не снимая генератор с автомобиля. В условиях автомобильной мастерской или специализированного сервисного центра генератор предпочтительно демонтировать, для более детальной проверки.

Первый этап проверки — контрольная лампа на приборном щитке. Она светится, пока включена электрическая цепь системы зажигания. Когда лампа продолжает светится после запуска двигателя, это явный признак неполадок: либо оборваны провода электросистемы авто, либо проблема с ремнем привода генератора.

Примечание: слабое натяжение ремня привода генератора сопровождается посторонними шумами (писком или гулом) при работе двигателя автомобиля. Не лишним будет проверка блока предохранителей бортовой сети, в частности предохранитель генераторной группы. И диагностика контактов — держателей.

Второй этап проверки — это замер параметров всех компонентов генератора:

• напряжение     в электросистеме авто должно быть не менее 12 вольт при запущенном двигателе;

• замер уровня напряжения на клемме генератора с обозначением «61» считается успешным, если прибор покажет значение порядка 6 вольт;

• проверить работоспособность реле генератора можно при помощи лампочки, напряжением на 12 вольт, и дополнительного блока питания. Лампа подключается к клеммам щёток генератора. Блок питания «плюсом» подключается к выходу реле (на штекер), провод блока с полярностью «минус» традиционно     подключается на корпус авто. Если напряжение с блока питания увеличивается     до 16 вольт, а контрольная лампа продолжает светится — реле нужно заменить;    

• проверяется выпрямительный блок генератора — диодный мост. Мультиметр включается в режим проверки сопротивления. Диодный мост должен пропускать ток только в одном направлении: сопротивление минимальное, а если поменять щупы местами, то     сопротивление цепи на максимуме. Если нет — диодный мост под замену;    

• проверка контактных колец и обмоток. Сопротивление обмоток не должно быть меньше 4,5 Ом, проверяется оно мультиметром или омметром).     Не должно быть короткого замыкания     обмотки на корпус, или безгранично большого сопротивления.

Почему генератор ВАЗ 2110 должен быть исправным?

Безопасность при движении автомобиля обеспечивается полной работоспособностью всех узлов и агрегатов. Некорректная работа генератора приводит к падению напряжения в бортовой сети. И как следствие — целый ряд проблем, связанных с отказом генераторной системы. Например:

• происходит     недозаряд аккумулятора, он быстро разряжается и снова начинается цикл заряда. Это значительно снижает термин его эксплуатации;

• при перезарядке аккумулятора, а такое может произойти при поломке электронных компонентов генератора, возможно закипание электролита и выход из строя аккумулятора;

• пробой обмоток генератора приводит к его неработоспособности. В отдельных случаях пробой и дальнейший нагрев проводов в результате короткого замыкания может стать причиной возгорания в подкапотном пространстве;     

• выходное напряжение на клеммах генератора во время работы двигателя и после его остановки остаётся неизменным — нет заряда аккумулятора;

• аккумулятор заряжается от генератора, но при увеличении оборотов двигателя напряжение в бортовой сети автомобиля проседает.     В итоге работу потребителей обеспечивает один аккумулятор.     

Следовательно, если Вы столкнулись с поломкой генератора ВАЗ 2110, лучше не медлить и приобрести новое исправное устройство.

Как проверить генератор на машине: не снимая, пользуясь мультиметром

Автомобильный генератор может выйти из строя по следующим причинам:

• износ втулок ротора катушки возбуждения;
• неисправность регулятора напряжения;
• пробой диодов выпрямительного моста;
• короткое замыкание или обрыв обмоток;
• неисправность коллекторной зоны.

Большинство из этих неисправностей можно диагностировать, не снимая генератор с машины, поскольку эта работа в некоторых автомобилях требует наличия специнструмента, доступ со стороны днища, сложных слесарных операций.

Диагностирование износа втулок ротора катушки возбуждения

Износ втулок ротора (якоря) катушки возбуждения приводят к увеличению трения скольжения, и как итог, перегреванию генератора, уменьшению коэффициента полезного действия преобразования механической энергии в электрическую, увеличению нагрузки на двигатель автомобиля.

Видео — как проверить зарядку аккумулятора от генератора:

В самом критическом случае возможен разлом втулки и заклинивание ротора. Это может вызвать обрыв ремня генератора, который в свою очередь может привести к серьезным проблемам с двигателем.

Именно поэтому своевременная профилактика генератора начинается с втулок. Иногда вместо них используются подшипники, хотя втулки надежнее.

Износ втулок обычно диагностируют по характерному металлическому звону при работе генератора, увеличению растяжения ремня генератора.

Проще снять ремень и рукой проверить биение шкива генератора, двигая его перпендикулярно оси. Наличие даже небольшого люфта свидетельствует о необходимости замены втулок или подшипников.

Неисправность регулятора напряжения

Регулятор напряжения обеспечивает постоянный уровень напряжения на выводах генератора при различных оборотах двигателя. Если посмотреть на типовую схему генератора, регулятор напряжения управляет током катушки возбуждения.

Генератор представляет собой саморегулирующую систему. Если увеличиваются обороты, напряжение на регуляторе увеличивается, он уменьшает ток, протекающий через катушку возбуждения. Согласно закону индукции уменьшается напряжение на катушках статора, следовательно, и напряжение на выходе генератора.

Видео — как проверить генератор на машине не снимая:

При нормальной работе генератор обеспечивает при работающем двигателе стабильное напряжение на аккумуляторе в пределах от 13,3 до 14,5 Вольт независимо от оборотов двигателя.

Превышение, как и меньший уровень напряжения, говорит о возможной неисправности регулятора, его необходимо проверять.

Конструктивно регулятор может быть выполнен в виде блока со щетками либо без них.

Иногда его называют «таблеткой» или «шоколадкой».

В большинстве случаев его легко демонтировать, не снимая генератор, и проверить в домашних либо гаражных условиях. Типовая схема проверки регулятора напряжения изображена на рисунке.

В качестве лампы 6 можно использовать любую салонную лампочку. 1 – аккумулятор, 2 — реле-регулятор, 3 – электронный блок, 5 – клемма для подключения тонкого провода, идущего к  генератору. Если лампа светится, следовательно, регулятор работает. Но если при этом напряжение заряда аккумулятора более 15 Вольт, регулятор напряжения все равно необходимо менять.

Видео — проверка генератора на автомобиле мультиметром:

Также необходимо поменять регулятор, если сильно изношены щетки. Однако, если вы обладаете некоторым опытом ремонта электроинструмента, можно попробовать поменять изношенную щетку (лучше обе щетки сразу).

Практически в половине случаев неисправность генератора обусловлена отказом регулятора напряжения.

Пробой диодов выпрямительного моста

Пожалуй, это самая опасная и трудно устраняемая неисправность. Очень часто она происходит при переполюсовке аккумулятора. Это, когда клеммы аккумулятора подключают в обратной полярности. При этом могут перегореть еще несколько предохранителей и блоков автомобиля.

Видео — проверка генератора в домашних условиях:

Обычно диоды выходят из строя парами, так как пробой одного влечет подачу прямого напряжения на последовательный диод. Когда диод пробивается, его сопротивление становится почти нулевым.

В этом случае генератор начинает перегреваться, увеличивается нагрузка на аккумулятор. Пробой диодного моста может вызвать замыкание электропроводки, возгорание.

Если из области генератора чувствуется запах гари, генератор чрезмерно нагревается, немедленно отключайте все провода, идущие к генератору, особенно толстый провод. Тщательно их изолируйте и следуйте к месту стоянки.

Видео — как проверить диодный мост на генераторе авто:

Проверить пробой диодов выпрямительного моста просто. Генератор должен «прозваниваться», как диод. Для этого переключите мультиметр в положение «Диод». Затем отсоедините все клеммы от генератора. Сначала щупы мультиметра включите между клеммой толстого провода и массой автомобиля в одном, затем обратном направлении. В одном направлении должно «звониться» (сопротивление от 200 до 1000 Ом, как у диодов в прямом включении), в обратном нет (сопротивление очень большое, более сотни килоОм).

Конечно, лучше снять генератор, разобрать его, демонтировать диодный мост и прозвонить каждый диод по отдельности.

Иногда диодные мосты генераторов называют «подкова», ясно почему. Кругленькие (6 штук)– это силовые диоды, они обычно перегорают, их менять трудно. При их монтаже используется не пайка, а сварка. На худой конец, неисправную пару из них можно просто выкусить, не меняя. Генератор будет все равно работать, хоть и не на полную мощность. Диоды цилиндрической формы обслуживают регулятор напряжения. Выходят из строя реже, но проверять также надо, как описано выше.

Короткое замыкание или обрыв обмоток

Если обрыв обмотки еще можно как-то обнаружить с помощью мультиметра, и то, разобрав генератор, то короткое замыкание диагностируется плохо, так как сопротивление обмоток мало.

Видео — как проверить работает ли генератор на машине не снимая:

Основной признак неисправности обмоток генератора – изменение цвета лаковой изоляции медных проводников обмотки генератора. При повышенных токах короткого замыкания цвет проводов становится значительно темнее. Это сопровождается запахом гари при эксплуатации генератора.

Можно отдать генератор на перемотку, но стоит это сейчас дорого. Если есть возможность купить аналогичный или с совпадающими посадочными размерами от другого автомобиля, лучше не перематывать.

Изменение цвета обмоток можно обнаружить визуально. В генераторе много технологических отверстий для охлаждения, при хорошем освещении можно исследовать цвет обмоток.

Неисправность коллекторной зоны

Коллектор – это латунные цилиндрические контакты возбуждающей обмотки, по которым движутся щетки

Обычно они изнашиваются неравномерно. Это приводит к искрению в области щеток, перегреву коллектора, еще большему изнашиванию щеток и коллектора.

В процессе обслуживания генераторов коллекторы растачивают и шлифуют. Бесконечно это делать нельзя, поэтому после нескольких ремонтов коллекторы меняют.

Видео — быстрая проверка генератора не устанавливая на авто:

Диагностировать изношенность коллектора можно при разобранном генераторе. Если снять регулятор напряжения со щетками, можно пальцем прощупать область коллектора. Если она «горбатая», следует думать о профилактике.

Обнаружить искрение щеток при заведенном двигателе, а это свидетельство изношенности коллектора, можно ночью, отключив все осветительные приборы.

Генератор – один из наиболее консервативных узлов автомобиля. Его конструкция практически не изменялась уже более пятидесяти лет. Если вовремя проводить регламентные работы (чистка, замена подшипников или втулок, ремня, щеток), он прослужит долго.

Насколько эффективны присадки для восстановления двигателя однозначно сказать сложно.

Как правильно выбрать масло для двигателя и на какие показатели следует обращать внимание.

Основные признаки неисправности https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/to-i-remont/priznaki-neispravnosti-dpdz.html датчика дроссельной заслонки.

Видео — как прозвонить генератор мультиметром:

Как проверить генератор на ВАЗ-2114: мультиметр и диодный мост

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что напряжение в бортовой сети автомобиля ВАЗ-2114 падало. Это связано с тем, что появлялись неисправности в генераторе. Непосредственными причинами могут стать щетки и диодный мост. Конечно, ремонт данного узла, обычно, дорогостоящий и автолюбитель старается или своими силами отремонтировать деталь или купить поддержанную. Не факт, что второй вариант долго прослужит, поэтому рекомендуется отремонтировать родной, который наверняка прослужит дольше.

Видео ниже расскажет о проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборка):

Видеоматериал расскажет об устройстве генератора, а также поведает о ремонте, нюансах и мелочах процесса

Устройство генератора на ВАЗ-2114

Генератор 37.3701

Прежде чем приступить непосредственно к проведению ремонтных операций с генератором, необходимо знать устройство данной запасной части.

Маркируется генератор для автомобилей ВАЗ 2113-2115 как 37.3701, и подходит не только это семейство, а еще и на машины семейства ГАЗ. Итак, рассмотрим, с каких деталей устроен этот узел.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – выпрямительный блок; 3 – вентиль выпрямительного блока; 4 – винт крепления выпрямительного блока; 5 – контактное кольцо; 6 – задний шарикоподшипник; 7 – конденсатор; 8 – вал ротора; 9 – вывод «30» генератора; 10 – вывод «61» генератора; 11 – регулятор напряжения; 12 – вывод «В» регулятора напряжения; 13 – щетка; 14 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 – шкив с вентилятором; 16 – полюсный наконечник ротора; 17 – дистанционная втулка; 18 – передний шарикоподшипник; 19 – крышка со стороны привода; 20 – обмотка ротора; 21 – статор; 22 – обмотка статора; 23 – полюсный наконечник ротора; 24 – буферная втулка; 25 – втулка; 26 – поджимная втулка

Демонтаж генератора

Для того, чтобы демонтировать генератор необходимо знать его месторасположение. На схеме ниже расписано не только устройство крепления, но и вспомогательные детали крепления.

Схема расположения генератора и дополнительных узлов

Снятие генератора: 1 – натяжная планка; 2 – генератор; 3 – кронштейн крепления генератора; 4 – ремень привода генератора; 5 – шкив привода генератора

Наглядное расположение генератора на двигателе

Также, перед тем как снять генератор, стоит понимать схему подключения детали к остальным узлам электроцепи:

Электрическая схема подключения генератора

Электрическая схема подключения генератора

Схема соединений системы генератора 37.3701: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – монтажный блок; 4 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов; 5 – выключатель зажигания

Теперь, когда основные схемы рассмотрены, можно перейти непосредственно к поэтапному процессу демонтажа генератора с автомобиля. Прежде всего, понадобится инструментарий, а именно: ключи на 8, 10 и 13; отвертка с плоским концом. Итак, приступаем к процессу:

1. Отсоединяем плюсовой провод питания генератора.

   Откручиваем провода питания генератора

2. На кронштейне крепления ослабим нижнюю гайку.

   Откручиваем нижнюю гайку крепления генератора

3. Теперь, ту же операцию проделываем с верхним креплением.

   Откручиваем верхнюю гайку крепления генератора

4. Ослабим натяжной болт и демонтируем ремень.

   Выкручиваем натяжной болт

5. Демонтируем прижимную планку.

   Вынимаем прижимную планку

6. Снимаем генератор.

   Снимаем генератор с автомобиля

Теперь, когда узел демонтирован, можно приступить к его проверке.

Проверка генератора

Существует два способа точной проверки генератора: на стенде и при помощи осциллографа. Стоит рассмотреть оба способа с применение наглядных схем.

Стенд

Специальный проверочный стенд оборудован вольтомметром и амперметром, которые выводят показатели работы в искусственно созданной бортовой сети. Также, имеется дополнительный мотор, который при помощи ремня приводит в действие сам генератор. Итак, стоит наглядно посмотреть, как выглядит этот стенд:

Проверка генератора при помощи стенда

Схема соединений для проверки генератора на стенде: 1 – контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 2 – генератор; 3 – вольтметр; 4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея

Теперь установленный генератор можно включить, предварительно выставив на реостате выходящее напряжение в 13В. При этом частота вращения ротора должна достигать 5000 оборотов в минуту. Стенд должен поработать 10-12 минут, а затем необходимо замерить силу тока, которая отдается. Если она будет меньше 55А, то генератор неисправен и требует ремонта.

Осциллограф

Осциллограф покажет сразу неисправность генератора, поэтому диагностика через него считается более точной. Рассмотрим, принцип проверки:

Схема подключения генератора к осциллографу для проверки

Схема соединений для проверки генератора осциллографом: 1 – выключатель; 2 – генератор; 3 – вольтметр; 4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея

Процесс разборки

Защёлки защитной крышки отмечены стрелочками

Рассмотрим, из каких деталей состоит генератор в целом. Это нужно для того, чтобы понимать, как проходит непосредственно процесс.

Схема разборки генератора

Детали генератора 37.3701: 1 – конденсатор; 2 – регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем; 3 – колодка вывода дополнительных диодов; 4 – изолирующие втулки; 5 – выпрямительный блок; 6 – контактный болт; 7 – статор; 8 – ротор; 9 – дистанционная втулка; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – шкив; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – стяжной болт; 15 – передний шарикоподшипник ротора; 16 – втулка; 17 – крышка со стороны контактных колец; 18 – буферная втулка; 19 – поджимная втулка.

Составные части генератора ВАЗ-2114

Признаки неисправности диодного моста: диагностика

Диодный мост на генераторе

Неполадки генератора напрямую зависят от исправности диодного моста. Проверить исправность этого узла можно тремя способами:

1. При помощи подключения к нему контрольно-измерительной лампочки с силой тока 12В.
2. Визуальное исследование выпрямителя, на наличие обрыва контактных проводов.
3. Диагностические операции при помощи мультиметра.

Причин выхода из строя этого узла может быть две:

• Прошел полный ресурс использования.
• Попадания сторонних элементов в генератор (воды, грязи и другого), что послужило замыканием и выходом из строя элемента.

Рассмотрим более детально процесс диагностики диодного моста.

Диагностика при помощи контрольной лампы

Схема диагностики диодного моста при помощи контрольной лампы

Для диагностики потребуется АКБ и контрольная лампа. Итак, необходимо подключить пластину выпрямителя к «клемме-минус». Далее, контрольно-измерительную лампу проводом «плюс» подключаем к АКБ, а «минусом» к дополнительным диодам. «Клемму-плюс» подключаем к болту, который находится возле обмотки статора выпрямителя. Если лампа загорелась, то узел неисправен.

Обследование выпрямителя

Процесс проверки выпрямителя

Для совершения и этой диагностики, также потребуется АКБ. Подсоединяем контрольно-измерительную лампу проводом «минус» к «клемме-плюс» АКБ. Затем, «плюс» лампы к АКБ «минус». «Клемму-плюс» подключаем к болту, который находится возле обмотки статора выпрямителя. Если лампа загорелась, то узел неисправен.

Диагностика с помощью мультиметра

Проверка диодного моста при помощи тестера

Снимаем выпрямитель с корпуса. Устанавливаем на мультиметре режим «прозвона». Теперь, по очереди необходимо замыкать электроды прибора на диодах. Если он издает «писк», то выпрямитель рабочий, если нет, то деталь — «мертвая» и требует замены.

Признаки неисправности щеток

Стрелкой отмечены стёртые щётки. Их длина 3 мм вместо положенные 5 мм.

Реле регулятор с другого ракурса

Если посмотреть на щетки, то их поверхность будет стертая, а контрольные проводки подачи питания разорваны. Это и есть основной признак неисправности, который может служить тому, что пришла естественная их амортизация. Признаков того, что они вышли из строя бывает несколько:

• Падение напряжение в бортовой сети на холостых оборотах.
• В сумрачное или ночное время суток наружное освещение (свет фар) тускнеет.
• Нет зарядки АКБ.

Выбор генератора

Если осуществить ремонт старого генератора не представляется возможным, то потребуется его замена. О том, какой выбрать, мы уже писали в материале: «Выбираем какой генератор лучше поставить на ВАЗ-2114«.

Выводы

Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста необходимо провести демонтаж и разборку узла. Данный процесс достаточно длительный и требует некоторых знаний. Не все даже опытные автомобилисты способны проделать данную операцию самостоятельно. Поэтому, если автолюбитель не уверен в том, что он самостоятельно способен отремонтировать генератор рекомендуется обратиться в автосервис.

Как проверить генератор на машине не снимая и если снять его с авто

 Генератор – это небольшая электростанция автомобиля. Он не только снабжает потребители энергией, но и восстанавливает заряд аккумулятора. Несмотря на то, что производители аккумуляторов заявляют, что их батареи способны обеспечить работу двигателя и проехать «на АКБ» не менее 200 км, тесты показали, что ни одна батарея не «дотягивает» до заявленных показателей.
Поэтому, даже находясь в пределах города, при подозрениях о поломке генератора лучше сразу проверить его работу – иначе «севшая» из-за недостаточной зарядки батарея может воспрепятствовать запуску двигателя и сорвать тем самым планы на день.
Рассмотрим в общих чертах устройство этого узла, возможные его неисправности и их выявление на снятом генераторе, а также расскажем, как проверить генератор на машине, не снимая его.

Содержание статьи

Устройство генератора

Устройство генератора

 
На рис.1 наглядно изображён генератор в разобранном виде, рис.2 показывает его электрическую схему.
Принцип работы его прост – шкив генератора приводится во вращение при помощи ремня, надетого также и на шкив коленвала. На современных авто этот ремень обычно передаёт крутящий момент и на другие механизмы двигателя, поэтому его принято называть сервисным.

Реле-регулятор напряжения в современных генераторах компактно выполняется в одном корпусе со щёточным узлом для экономии места.

Вращающийся ротор, на обмотку которого через меднографитные щётки подаётся электрический ток (для создания электромагнитного поля), порождает ЭДС в обмотке статора, «плюсовой» вывод (на рис.2 «В») которой соединён с АКБ, а отрицательный – с «массой».
Естественно, что при увеличении числа оборотов двигателя возрастает и ток, вырабатываемый генератором. Чрезмерное напряжение может вывести из строя не только АКБ, но и большинство электрических приборов авто. Поэтому в цепь обмотки ротора устанавливается регулятор напряжения, который ограничивает подачу тока на обмотку ротора и тем самым меняет напряжение, вырабатываемое статором.
Регулятор напряжения в современных генераторах выполняется в одном изделии со щёточным узлом, благодаря применению полупроводниковых ключей – более старые модели регуляторов были релейного типа и устанавливались отдельно – из-за громоздких размеров.
Диодный мост генератора служит для преобразования переменного тока в постоянный и, как видно из рис.1, устанавливается внутри генератора.

Неисправности генератора

Неисправный подшипник генератора

 
Поломки генератора можно разделить на две группы – механические и те, что характерны для электрических приборов. Механические поломки достаточно просто диагностируются при осмотре генератора и его привода. Изношенные подшипники в самом генераторе и в натяжных роликах сервисного ремня выдают себя гудением, натяжение ремня контролируется обычно рукой. Сам сервисный ремень достаточно просто внимательно осмотреть на предмет трещин, расслоения, замасливания и т.д.
Поломки электрической части, как правило, требуют инструментального контроля (тестером, мультиметром, осциллографом) и могут быть следующими:

Самой распространенной неисправностью генератора является износ и заедание щёток.

1. Износ и заедание щёток.
2. Пробой или перегорание интегральной схемы регулятора напряжения.
3. Неисправности диодного моста – перегорание или пробой его вентилей.
4. Частичное или полное сгорание изоляции проводов обмоток ротора и статора.

Поломки могут привести не только к недостаточному напряжению, вырабатываемому генератором. Пробой схемы регулятора напряжения может, наоборот, способствовать тому, что весь ток, вырабатываемый генератором, будет поступать в бортовую сеть авто – а это может быть от 30 вольт и выше, что станет причиной перегорания электронных приборов и «выкипания» АКБ.

Как проверить, работает ли генератор, на машине

Проверка напряжения на аккумуляторе

 
Наиболее полную картину работы генератора даст осциллограф, но чтение осциллограмм требует специальной подготовки, а описание диагностики займёт много времени. Поэтому не будем описывать, как можно проверить генератор на машине осциллографом, а опишем более доступные способы.

Чтобы проверить генератор не снимая его, следует замерить напряжение на клемах аккумулятора при работающем двигателе — оно должно быть около 14 вольт.

Самый простой метод заключается в снятии клеммы с АКБ при работающем двигателе – если мотор после этого глохнет, значит, генератор не справляется со «своими обязанностями». Способ эффективный и наглядный, но он хорош лишь в том случае, если регулятор напряжения старого типа – релейный. Современные полупроводники не всегда выдерживают скачка напряжения, а вентили диодного моста – работы без нагрузки, поэтому такая проверка может погубить исправную до этого электронику.
Лучше всего замерить напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе – оно должно составлять около 14 вольт (при отключенных мощных потребителях) на холостом ходу.
Кроме того, «недодающий» электричества генератор проявляет себя так:

• при движении с небольшой скоростью в темноте свет фар немного «подрагивает» – это неисправен регулятор напряжения;
• работа генератора сопровождается характерным «завыванием», которое усиливается при включении электроприборов, а свет фар при этом становится более тусклым – неисправен диодный мост;
• звук пробуксовывающего на шкивах сервисного ремня знаком почти всем. Проскальзывающий ремень также снижает производительность генератора.

Как проверить генератор без машины

Проверка щёток генератора

 
Не стоит спешить разбирать сразу весь генератор, снятый с авто. Износ щёток не является поломкой, скорее, их замену можно рассматривать, как своего рода профилактику. Проверить щётки генератора лучше всего, сняв их в сборе с регулятором – осмотр покажет не только, насколько они изношены, но и позволит выявить возможное их заедание.

Для того, чтобы проверить регулятор напряжения генератора, недостаточно использовать только тестер или мультиметр – нужно удостовериться, действительно ли он не допускает превышения напряжения, подаваемого на щётки – и через них – на обмотку ротора.
Для проверки реле-регулятора генератора выглядит примерно так (рис.3):
 

Проверка реле-регулятора напряжения

 
Но, используя в качестве источника питания обычный 12-ти вольтовый аккумулятор, Вы сможете лишь констатировать обрыв цепи (в случае перегорания интегральной схемы), если не загорится контрольная лампочка. Но если вместо АКБ Вы подключите регулируемый блок питания и подадите напряжение свыше 14,4 вольта, исправный регулятор должен запереть цепь, и лампочка не загорится.
 

Проверка диодного моста генератора

Чтобы проверить диодный мост генератора мультиметром, нужно включить прибор в режим проверки полупроводников – звуковой сигнал при подключенном в прямой полярности диоде скажет о том, что диод не перегорел. При подключении же в обратной полярности такой звук будет свидетельствовать о том, что диод «пробит». Но иногда неисправные диоды можно увидеть невооружённым глазом – случается, их разрывает пополам.

Если под рукой нет мультиметра для «прозвонки», выйти из положения поможет обыкновенная лампа накаливания.

Но если под рукой нет мультиметра, «прозвонка» моста с помощью лампы будет не менее эффективной.
Для проверки на обрыв обмоток ротора и статора, достаточно простого пробника с лампочкой, но выявить межвитковое замыкание можно лишь, замерив сопротивления омметром. Но если обмотка статора сгорела, это можно установить по потемневшей изоляции и запаху гари.
Если Вы сняли генератор, но не уверены, что сможете полноценно произвести диагностику, можете отвезти его в специализированную мастерскую, где проверку произведут на специальном стенде.
 

Как проверить генератор на работоспособность различными способами. Типичные неисправности генератора якоря и устранение неисправностей для проверки контактных колец генератора мультиметра

Неисправностей со стороны статора автомобильного генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций может быть не менее двух. это «обрыв» в его обмотках и короткое замыкание
Обмотки на «Массу». Признаком неисправности генератора является исчезновение зарядного тока. В этой ситуации после запуска двигателя лампа разряда АКБ на панели приборов гаснет, стрелка вольтметра стремится к красной зоне.Если замерить напряжение на выводах АКБ при работающем двигателе, то оно будет ниже 37,3701 13,6 В., требуемых от генератора в некоторых случаях, при коротком замыкании обмоток статора генератор дает характеристику команда.

Необходимые инструменты

-, автотестер или другой аналогичный прибор с режимом омметра

— При отсутствии измерительного прибора требуется контрольная лампа (лампочка 12 В с припаянными двумя проводами)

Подготовительные работы

— снять генератор с двигателя автомобиля

— и снимаем статор

— Очистить статор от грязи

Проверка статора генератора 37.3701

Проверить наличие «обрыва»

Прижимаем щуп мультиметра в модульном режиме к выводам обмотки статора. Если нет «обрыва», прибор покажет сопротивление в пределах 10 Ом. Если в обмотках статора есть «обрыв», то есть по ним не проходит ток, то сопротивление стремится к бесконечности. Проверяем поочередно все три выхода.

Проверка обмоток статора генератора 37.3701 на «обрыв»

Если применить контрольную лампу, то у нас будет минус от минусовой батареи к одному из выводов обмотки статора (с помощью изолированного провода), а плюс через контрольную лампу на другой выход.Загорелась лампа — все в норме, нет — «открытие». Повторяем операцию поочередно для всех выводов.

Проверить на короткое замыкание

Прижимаем второстепенный шнур мультиметра в модульном режиме к статору, а плюсовой — к любому выводу обмотки. Если короткого замыкания нет, сопротивление на устройстве стремится к бесконечности. Повторяем операцию для каждого вывода обмотки.

Проверка статора генератора 37.3701 на «короткое замыкание»

При проверке статора генератора на короткое замыкание контрольной лампой подаем минус с вывода АКБ на статор, а плюс через контрольную лампу на любой вывод обмотка.Загорелась лампа — короткое замыкание, нет — все в норме. Повторяем процедуру для каждого выхода.

Примечания и дополнения

— Следует отметить, что подобные симптомы (кроме предупреждения генератора) могут появиться при неисправности регулятора напряжения, диодного моста, ротора генератора. Поскольку неисправность статора генератора встречается гораздо реже, чем неисправность регулятора или диодного моста, то в первую очередь стоит их проверить, а затем принять на проверку статор.

Как проверить генератор на ВАЗ-2110 в домашних условиях? Определить неисправную деталь этой электрической машины несложно. Для этого нужно разобрать его на составные части. Возможно, вам не придется покупать его полностью, но этого будет достаточно, чтобы заменить или отремонтировать сломанный предмет.

1. Подшипники. Чтобы определить состояние заднего подшипника, энергично регенерируйте его в разных направлениях. Если вращение затруднено, есть люфт или посторонний шум — подшипник подлежит замене.Аналогично проверьте передний подшипник. Для этого, удерживая шкив рукой, поднесите переднюю крышку.
2. Шкив. Осмотрите его на предмет повреждений и износа зубьев. Возможно, требует замены.
3. Обмотка. Подключаем аппликации омметра (или мультиметра, ограниченного в режиме измерения) к контактным кольцам ротора. Если его сопротивление колеблется от 4,5 до 10 Ом, то все в порядке. В противном случае замене подлежит прямой ротор (якорь) целиком.

Если сейчас один из щупов перевести на корпус ротора, мультиметр должен показывать бесконечное сопротивление.Если он близок к нулю, обмотка тоже неисправна, «замкнута на корпус».

Аналогично мультиметром проверяют целостность обмотки статора.

Диодный мост (выпрямительный блок)

Подключить положительный щуп мультиметра, настроенный в режиме проверки диодов, к общей шине выпрямительного блока, отрицательный щуп поочередно касаться противоположных выводов каждого диода. Сопротивление должно стремиться к бесконечности. При замене щупа местами сопротивление — в пределах нескольких сотых.Если это не так, диодный мост работает некорректно и требуется замена диода или всего выпрямительного блока.

Регулятор напряжения

В первую очередь осматриваем щетки регулятора. Их износ или повреждение — самая частая причина выхода из строя генератора, они считаются расходными материалами. Длина их выступающей части должна быть не менее 5 мм. Проверить плавность их ходьбы, работу нажимных пружин.

Многие автолюбители сталкивались с тем, что ВАЗ-2114 упал.Это связано с тем, что в генераторе появились неисправности. Прямыми причинами могут быть щетки и диодный мост
. Конечно, ремонт этого узла, как правило, дорогой и автолюбитель пытается отремонтировать деталь или купить опорную. Не факт, что второй вариант прослужит долго, поэтому рекомендуется отремонтировать родной, которая наверняка прослужит дольше.

В видео ниже будет рассказано о проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборка):

Видеозапись расскажет об устройстве генератора, а также расскажет о ремонте, нюансах и мелочах процесса

Устройство генератора на ВАЗ-2114

Генератор 37.3701

Прежде чем приступить непосредственно к ремонту генератора, необходимо знать устройство этой запчасти.

Маркирован генератор для автомобилей ВАЗ 2113-2115 как 37.3701, и подходит не только это семейство, а еще и на газовых машинах семейства. Итак, посмотрим, с каких деталей работает этот узел.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор

37.3701: 1 — крышка со стороны контактных колец; 2 — выпрямительный блок; 3 — выпрямительный клапан; 4 — винт крепления выпрямительного блока; 5 — контактное кольцо; 6 — задний шариковый подшипник; 7 — конденсатор; 8 — вал ротора; 9 — выход генератора «30»; 10 — вывод «61» генератора; 11 — регулятор напряжения; 12 — выход «в» регулятора напряжения; 13 — щетка; 14 — шпилька крепления генератора к растяжке; 15 — шкив с вентилятором; 16 — полюс ротора наконечника; 17 — выносная втулка; 18 — передний шариковый подшипник; 19 — крышка привода; 20 — обмотка ротора; 21 — статор; 22 — обмотка статора; 23 — Полюс ротора наконечника; 24 — буферная втулка; 25 — гильза; 26 — Втулка подвижная

Разборка генератора

выводы

Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста необходимо демонтировать и разобрать узел.Этот процесс достаточно длительный и требует определенных знаний. Самостоятельно проделать эту операцию под силу далеко не всем даже опытным автомобилистам. Поэтому, если автолюбитель не уверен, что сможет самостоятельно отремонтировать генератор, рекомендуется обратиться в автосервис.

Самая частая неисправность автомобилей, в том числе ВАЗ 2107, — это проблемы с электрооборудованием. Поскольку источником питания в транспортном средстве является генератор и аккумулятор, запуск мотора и работа всех потребителей зависит от их бесперебойной работы.Поскольку аккумулятор и генератор работают в тандеме, срок службы и продолжительность работы первого зависит от последнего.

Проверка генератора ВАЗ 2107

Генератор «Семерка» вырабатывает электрический ток при работающем двигателе. Если с ней возникнут проблемы, следует немедленно заняться устранением причины поломки. С генератором может быть много проблем. Поэтому с возможными неисправностями нужно разбираться поподробнее.

Проверка диодного моста

Диодный мост генератора состоит из нескольких выпрямительных диодов, по которым протекает переменное, а на выходе выходит постоянное напряжение. От исправности этих элементов напрямую зависит работоспособность самого генератора. Иногда диоды выходят из строя и нуждаются в проверке и замене. Диагностика проводится с помощью мультиметра или автомобильной лампочки на 12 В.

Мультиметр

Процедура состоит из следующих шагов:

Лампочка

Если под рукой нет мультиметра, можно использовать обычную лампочку для 12 В:

Видео: Диагностика выпрямительного блока с помощью лампочки

Мой отец, как и многие другие владельцы отечественного автопрома, ранее ремонтировал выпрямительный блок генератора своими руками.Тогда необходимые диоды можно было достать без проблем. Теперь детали ремонта выпрямителя не так просты. Поэтому при пробое диодного моста его меняют на новый, тем более что делать то, что ремонтировать, намного проще.

Реле регулятора проверки

Поскольку на ВАЗ «семерка» устанавливались различные регуляторы напряжения, на проверке каждого из них следует остановиться подробнее.

Комбинированное реле

Комбинированное реле представляет собой единое целое со щетками и устанавливается на генераторе.Снять его можно, не разбирая последний, хотя это будет непросто. Необходимо добраться до задней части генератора, открутить два винта реле и вынуть его из специального отверстия.

Для проверки регулятора напряжения вам потребуются:

• блок питания с переменным напряжением 12-22 В;
• соединительный провод;
• Лампочка на 12 В.

Сам процесс состоит из следующих шагов:

Отдельное реле

Отдельное реле прикрепляется к кузову автомобиля, и напряжение от генератора сначала поступает на него, а затем на аккумулятор.В качестве примера рассмотрим проверку реле y112b, которое также было установлено на классической «Ладе ». В зависимости от версии исполнения такой регулятор может крепиться как на корпусе, так и на самом генераторе. Демонтируем деталь и выполняем следующие действия:

Реле старого типа

Такой регулятор ставили на старую «классику». Устройство было прикреплено к корпусу, проверив его наличие отличий от описанных вариантов. Регулятор имеет два выхода — «67» и «15».Первый подключается к минусу вывода аккумуляторной батареи, а второй — к плюсу. Лампочка подключается между массой и контактом «67». Последовательность изменения напряжения и реакция на нее у ламп одинаковы.

Однажды при замене регулятора напряжения столкнулся с такой ситуацией, когда после покупки и установки нового прибора на выводах АКБ вместо 14,2-14,5 в приборе показывалось больше 15 В. Новое реле-регулятор просто вышло из строя. Это говорит о том, что не всегда можно быть полностью уверенным в работоспособности новой детали.При работе с электриком всегда контролирую необходимые параметры с помощью прибора. Если есть проблемы с зарядкой АКБ (перезарядка или недогрузка), то поиск неисправности начинаю с регулятора напряжения. Это самая недорогая часть генератора, от которой напрямую зависит, как будет заряжаться аккумулятор. Поэтому всегда беру с собой запасное реле регулятора, потому что неисправность может возникнуть в самый неподходящий момент, и без заряда АКБ много не поедешь.

Видео: Проверка контроллера реле генератора на «Классике»

Проверка конденсатора

Конденсатор используется в схеме регулятора напряжения как подавитель высокочастотных помех. Изделие крепится непосредственно к корпусу генератора. Иногда она может потерпеть неудачу.

Проверка исправности этого элемента проводится специальным прибором. Однако можно сделать цифровой мультиметр, выбрав предел измерения 1 МОм:

1. К конденсатору конденсатора подключаем зонд прибора.При хорошем элементе сопротивление сначала будет небольшим, после чего оно начнет возрастать до бесконечности.
2. Меняем полярность. Показания приборов должны быть аналогичными. Если емкость разбита, то сопротивление будет небольшим.

Если элемент вышел из строя, заменить его несложно. Для этого достаточно открутить крепежный элемент, удерживающий емкость и фиксирующую проволоку.

Видео: Как проверить конденсатор автомобильного генератора

Проверить щетки и контактные кольца

Для проверки контактных колец на роторе генератор будет частично разобран, сняв заднюю часть.Диагностика заключается в визуальном осмотре контактов на предмет брака и изготовления. Минимальный диаметр колец должен быть 12,8 мм. В противном случае анкер подлежит замене. Кроме того, контакты рекомендуется чистить мелкозернистой наждачной бумагой.

Щетки также проверяются и в случае серьезного производства или повреждения заменяются. Высота кисти должна быть не менее 4,5 мм. По своим посадочным местам они должны ходить свободно и без тюрьмы.

Видео: Проверка щеточного узла генератора

Проверка обмоток

Генератор «Семерка» имеет две обмотки — роторную и статорную.Первый закреплен на якоре и при работе двигателя постоянно вращается, второй — неподвижно закреплен на корпусе самого генератора. Обмотки иногда выходят из строя. Для выявления неисправности необходимо знать метод проверки.

Обмотка ротора

Для диагностики обмотки ротора потребуется мультиметр, а сам процесс состоит из следующих действий:

Обмотка статора

С обмоткой статора может произойти обрыв или короткое замыкание. Диагностика также проводится с помощью мультиметра или лампочки на 12 В:

1. На приборе выбрать режим измерения сопротивления и поочередно подключить щуп к выводам обмоток.Если обрыва нет, сопротивление должно быть в пределах 10 Ом. В противном случае он будет бесконечно большим.
2. Если используется лампа, то минусовые батареи подключаются к одному из контактов обмотки, а плюсовые батареи подключаются через лампу к другому выводу статора. Когда загорает лампа, намотка считается хорошей. В противном случае товар подлежит ремонту или замене.
3. Для проверки обмотки на замыкание на корпусе один щуп мультиметра подключается к корпусу статора, а другой поочередно к выводам обмоток.Если замыкание отсутствует, значение сопротивления будет бесконечно большим.
4. Для диагностики обмотки статора на предмет замыкания минус АКБ соединить с корпусом, а плюс подключить через лампу к контурам. Светящаяся лампа укажет на закрытие.

Ремень проверочный

Генератор приводится в движение ремнем от шкива коленчатого вала двигателя. Периодически необходимо контролировать натяжение ремня, так как это может происходить при зарядке аккумулятора.Также стоит обратить внимание на целостность материала ремня. Если есть видимые отслоения, недосмотр и другие повреждения, элемент необходимо заменить. Чтобы проверить его натяжение, выполните следующие действия:

Перед длительной поездкой обязательно осматриваю ремень генератора. Даже если товар не поврежден, в наличии вместе с регулятором напряжения держу и ремень, ведь в дороге всякое может случиться. Однажды столкнулся с ситуацией, когда порвался ремень и одновременно возникли две проблемы: отсутствие заряда аккумулятора и неработающий насос, так как помпа не вращалась.Запасной ремешок перевернут.

Проверить подшипники

Чтобы неисправность генератора, вызванная кодировкой подшипников, не удивила, при появлении характерных шумов необходимо их проверить. Генератор нужно будет снять с машины и разобрать. Диагностику выполнять в таком порядке:

Внимание! При проверке также стоит наградить переднюю крышку генератора. На нем не должно быть трещин и других повреждений. При обнаружении поломки деталь заменяется новой.

Причины выхода из строя ВАЗ 2107

Генератор на «семерке» выходит из строя нечасто, но поломки все равно случаются. Поэтому, как проявляются неисправности, стоит знать более подробно.

Обрыв или обрыв обмотки

Это напрямую зависит от исправности катушек генератора. С катушками может произойти обрыв и замыкание витков, поломка корпуса. При обрыве обмотки ротора заряд АКБ будет отсутствовать, о чем сообщит светящаяся лампочка заряда АКБ на приборной панели.Если проблема заключается в замыкании катушки на корпусе, то такая неисправность в основном возникает в местах расположения концов обмотки к контактным кольцам. Переделка статора возникает из-за нарушения изоляции проводов. В этой ситуации генератор прогреется и не сможет обеспечить полную зарядку аккумулятора. Если катушки статора замкнуть на корпусе, генератор будет гудеть, нагреваться, и мощность снижается.

Раньше при поломке блокировалась обмотка генератора, но сейчас этим почти никто не занимается.Деталь просто заменяется новой.

Щетки генератора подают напряжение на обмотку возбуждения. Их вина приводит к нестабильному заряду или его полному отсутствию. При неисправности щеток:

Реле-регулятор

Если после запуска двигателя напряжение на клеммах АКБ ниже 13 В или значительно выше 14 В, то неисправность может быть вызвана выходом из строя регулятора напряжения. Выход из строя этого устройства может значительно сократить время автономной работы.Если после ночной парковки стартер не крутит или на самом аккумуляторе вы заметили белую кожу, то самое время провести диагностику реле контроллера.

В данном приборе возможны такие проблемы:

• неудачный контакт со щетками;
• элементов разбивки;
• внутренний разрыв цепи.

Заряд может отсутствовать из-за износа или зависания щеток, что связано с усадкой пружин при длительной эксплуатации.

Образец диодов

Выходу диодного моста может предшествовать:

Если исправность диодов в случае «ругани» зависит от стойкости автовладельца, то от первых двух никто не застрахован факторы.

Подшипники

На генераторе ВАЗ 2107 установлено 2 шариковых подшипника, обеспечивающих свободное вращение ротора. Иногда генератор может издавать нехарактерные для его работы звуки, например гул или посторонний шум. Разборка генератора и смазка подшипников могут устранить проблему только временно. Поэтому лучше всего заменить элемент. Если они наработали свой ресурс, генератор издаст жужжащий звук. Затягивать с ремонтом не стоит, т.к. велика вероятность появления узла и остановки ротора. Подшипники могут ломаться и гудеть из-за отсутствия смазки, повышенного износа или низкого качества изготовления.

Видео: Как шумят подшипники генератора

Любую неисправность генератора ВАЗ «семерки» вполне можно устранить своими руками. Для выявления проблемы необязательно иметь специальное оборудование, собственные знания и навыки работы с электричеством автомобиля, хотя они не будут лишними. Для проверки генератора хватит цифрового мультиметра или лампочки на 12 В.

В машине два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже работает. В этом случае аккумулятор переключается в режим потребителя энергии и восполняет выделенную энергию для запуска двигателя.

На практике неисправностями довольно часто являются неисправности источника питания. Часто они одинаковы. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в результате мотор не запускается.При работающем двигателе загорается контрольная лампочка на панели приборов со значком аккумуляторной батареи. Это указывает на то, что возникла неисправность и аккумулятор не заряжается.

Проверка генератора на машине

Прежде всего, необходимо проверить исправность ремня генератора. Если он не порван, то проверяется натяжение ремня. Затем переверните аккумулятор. Тестером (мультиметром) измерьте напряжение на выводах. Оно должно быть около 12-12,7 вольт. Если все в порядке, запустите двигатель.Если аккумулятор разряжен, зарядите и снова заведите мотор.

Замеряем напряжение на выводах АКБ. Оно должно быть в указанных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти ограничения могут отличаться. Если есть инструкция по эксплуатации, можете с ней ознакомиться. Отклонение от заданных значений в любую сторону — неисправность. Эти отклонения могут быть трех видов:

1. Нет разговора о зарядке — Генератор не работает.
2. Зарядный ток есть, но ниже минимального значения — Недостаточный заряд аккумулятора.
3. Напряжение выше максимального значения — Перезагрузить Акб.

Все три случая говорят о имеющейся неисправности в системе электроснабжения автомобиля. Необходимо провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, идущих от генератора к АКБ.Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окисления электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисления, ржавчина и грязь должны быть удалены. Часто помогает восстановить потерянный контакт, и машина начинает работать, как положено. Если не помогло, приступайте к детальной проверке.

Для дальнейшей проверки генератор лучше снять с автомобиля. Сначала снимаем реле-контроллер с генератора и проверяем.Для проверки стабилизатора напряжения вам понадобится мультиметр и зарядное устройство с регулируемым напряжением. Лучше использовать блок питания вместо зарядного устройства. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

Plus Блок питания Подключение к регулятору — обычно это штекерное соединение «Папа». Минус цепляем за минус, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соединен с плюсовым проводом блока питания, черный — с минусом.Подключите два зачищенных провода к кирпичам, по одному на каждый. К другим продвинутым концам подключают лампочку (вы можете снять ее с задних фонарей автомобиля на время проверки). Стенд для проверки готов.

Реле регулятора транск

Подключите блок питания к сети, осторожно повернув ручку регулятора, начните поднимать напряжение. При этом следите за показаниями мультиметра. Лампочку не следует закапывать в самом начале, но при повышении напряжения она должна вращаться, сначала в полуматометре, а по мере прибавления яркость должна увеличиваться.

При достижении 14,5 вольт регулятор должен сработать, отключая напряжение. Лампочку после этого следует заземлить. Считается, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если это происходит на более низких или более высоких показателях, неисправен регулятор напряжения. И реле неисправно, если нет тока, отсекающего ток вообще.

При неисправности реле меняют на новое. Если все в порядке, продолжаем проверку.

Как проверить генератор мультиметром

Диодно-генераторный мост можно проверить мультиметром, но также можно использовать стенд, на котором проверяли регулятор.

Но перед этим в первую очередь, не снимая выпрямительный мост с генератора, красный провод тестера подключить к выводу 30 генератора, а черный провод — к корпусу. Режим тестера Тест при звонке (значок диода). Если его нет, то ставьте 1-2 ком. Мультиметр должен показывать бесконечность.Если показания разные, неисправен диодный мост.

Затем проверьте выпрямители тока на обрыв. Положительное (красное) свойство оставьте на клемме 30, по очереди болты крепления перемычки отрицательного ответвления. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, иначе это означает поломку.

Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев генератор требуется более подробно.

Осторожный трансвелон

Для этого откручиваем болты крепления выпрямительного блока, отсоединяем медные провода обмотки статора и снимаем диодный мост с генератора.Теперь вы можете проверить каждый полупроводник индивидуально. Перед проверкой стабилизатор желательно промыть проточной водой с помощью жесткой оснастки, а затем тщательно просушить. Для быстрого высыхания вполне подойдет фен.

Один из щупов тестера крепится на пластине диода, второй подключается к центральному выводу каждого диода, закрепленного на этой пластине. Потом поменять зонд местами. В одном случае мультиметр должен показывать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570-590 Ом.Выпрямители считаются неисправными, если:

• При первом и втором измерении (при изменении полярности) показания мультиметра совпадают;
• Сопротивление диодов более-менее номинального.

Со второй пластины диодного моста проделать те же действия. Если обнаружена неисправность Один или несколько диодов, будет проще полностью заменить блок выпрямителя. Правда, попадаются умельцы, которые меняют возникающие диоды индивидуально, но такая работа требует определенного умения и навыков.

Проверить якорь и обмотки статора

При дополнительной проверке необходимо полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щеток не должны иметь спонтанности, сколов и износа беговой дорожки. Почерневшие и мелкие потертости можно удалить наждаком скин-ноль. Кольца с глубокими канавками необходимо заменить или — если это позволяет толщина колец — поработать на токарном станке.

Обмотка якоря не должна явно пахнуть Гар .Цвет обмотки должен быть однородным, без повреждений и разрывов. Чтобы проверить намотку якоря на обрыве, вам понадобится мультиметр. Улучшите режим работы по трансверсии или измерению сопротивления и подключите зонд к щеточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3-5 Ом. Затем один зонд оставить на кольце, другой соединить с корпусом. Дисплей мультиметра должен показывать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса.Сначала проведите визуальный осмотр. На проводе и его изоляции не должно быть видимых повреждений. Затем провод тестера подключается к корпусу статора. Коснитесь по очереди второго провода. Их всего три. Тестер должен находиться в режиме трансверсии. Если на дисплее отображается бесконечность, это говорит о исправности статора.

Дальнейшая поверка — диагностика обмоток. Сопротивление всех трех обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора необходимо проверить и при необходимости заменить подшипники.При повороте они не должны закручиваться или издавать скрип. Это говорит о том, что они сильно изношены и скоро выйдут из строя. Так их лучше сразу заменить .

Принцип работы, устройство, схема и заменить

Напряжение, создаваемое мотором-генератором, не является постоянным и зависит от числа оборотов коленчатого вала. Для того, чтобы его стабилизировать, разработан специальный регулятор. Об этом мы поговорим в этой статье на примере автомобиля ВАЗ-2110.

Зачем нужен регулятор напряжения

Регулятор используется для поддержания напряжения машины в заданных пределах, независимо от скорости вращения вала генератора, нагрузки и температуры. Кроме того, он обеспечивает стабильную зарядку автомобильного аккумулятора.

Схема подключения и принцип работы

Регулятор напряжения на большинстве автомобилей, подключенный к бортовой сети, показан на следующей схеме.

Принцип работы регулятора напряжения (РН) такой же, как и у реле.Другими словами, он размыкает и замыкает цепь. Именно поэтому устройство называется реле-регулятором. Срабатывает при изменении заданного значения напряжения, поступающего от генератора.

Первые регуляторы имели электромагнитную конструкцию. Это были настоящие реле. Современные устройства сделаны на основе полупроводников. Они отличаются небольшими габаритами, к тому же намного точнее и эффективнее. Некоторые из них даже оснащены специальными детекторами, которые позволяют водителю контролировать их работу.

Регулятор напряжения ВАЗ-2110

РН «Десятка» также имеет твердотельную конструкцию. Он встроен в генератор, что позволяет поддерживать необходимое напряжение непосредственно на выходном устройстве.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами.Однако и с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из …

Штатный контроллер «десятки» доступен под каталожным номером 1702.3702. Также может использоваться в генераторах всех марок «летние».

Новые варианты регулятора напряжения ВАЗ-2110 могут иметь маркировку 1702.3702-01. Это реле нового поколения, которые производятся по технологии MOSFET, чтобы значительно снизить потери мощности на выходе.Кроме того, эти устройства обладают повышенной надежностью и устойчивостью к перегреву.

Технические характеристики РН ВАЗ-2110

Реле-регулятор напряжения генератора ВАЗ-2110 имеет следующие особенности.

Симптомы PH

Регулятор напряжения ВАЗ-2110 выходит из строя очень редко, но если он бывает, признаками неисправности являются:

• Отказ подсветки панели управления.
• Превышение уровня напряжения заряда аккумулятора.
• Аккумулятор низкого напряжения.

При обрыве реле-регулятора напряжения ВАЗ-2110 вероятно сгорел предохранитель, отвечающий за сохранность цепи питания панели приборов. Если лампа подсветки при зажигании не горит, есть вероятность, что виноват РН.

То же самое можно предположить, и когда стрелка вольтметра показывает, что уровень заряда аккумулятора отклоняется от его обычного положения, т.е.е. показывает большее или меньшее напряжение. этот симптом чаще всего наблюдается при выходе из строя генератора реле-регулятора напряжения ВАЗ-2110. И если во втором случае это могло вызвать только разряд, то грозит при первом вскипание электролита и разрушение пластин аккумулятора.

Как проверить РН на ВАЗ-2110, ни разу не снимая

Обнаружив хотя бы один из следующих симптомов, не поленитесь проверить на своем регуляторе напряжения ВАЗ-2110. Эта процедура займет не более 10 минут.Для этого потребуется вольтметр или мультиметр на своем режиме, а также помощник. Порядок действий проверьте следующее:

1. Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.
2. Выключив двигатель, подключите один щуп вольтметра к клемме «B +» генератора, а второй — к «массовым» приборам.
3. Попросите помощника включить ближний свет фар и нажать на педаль акселератора, удерживать обороты на уровне 2000-2500 тыс. Об. / Мин.
4. Замерил напряжение устройства.

Регулятор напряжения ВАЗ-2110 должен выдавать 13,2 и 14,7 В. Это норма. Если характеристики вольтметра отличаются от показанных, диагностические мероприятия следует продолжить.

Проверить зарегистрированный регулятор напряжения

Чтобы убедиться, что неисправен РН, то есть не генератор, его следует проверить отдельно. Для этого вам необходимо отключиться от основного устройства. Порядок действий следующий:

1. Снимите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.
2. Найдите точку крепления PH к генератору. Откручиваем 2 винта, фиксирующие его.
3. Отсоедините желтый провод, идущий от регулятора к генератору.
4. Демонтировать PH.

Для диагностики устройства потребуются блок питания с регулируемым выходным напряжением, лампочка (12) с патроном и пара проводов. Алгоритм такой:

1. Собрать «контролку» из ламп и проводов и подключить к щеткам регулятора.
2. Регулируемое напряжение на блоке питания 12 В.
3. Выход с контроллера «D +», вход «плюс» от блока питания, а его «массе» — «минус».
4. Посмотрите на лампу: она должна светиться.
5. Увеличить напряжение на блоке питания до 15-16 В. и При исправном регуляторе лампочка должна погаснуть. Если этого не произошло — необходимо заменить РН.

Замена РН

Процесс замены регулятора напряжения особой сложности ничем не отличается. Что нужно сделать — это купить новое устройство, протестировать его, как описано выше, и установить генератор, прикрутив два винта.И не забудьте подключить желтый провод!

Трехуровневый регулятор напряжения ВАЗ-2110

А теперь вернемся немного назад. Обнаружив неисправность РН и решив его заменить, не спешите покупать стоковый прибор. Есть достойная альтернатива — трехуровневый инвертор. Чем он отличается от обычного? Он позволяет регулировать напряжение на выходе в зависимости от температуры, тем самым оптимизируя нагрузку на аккумулятор.

Switch — это тумблер в следующих диапазонах:

• 13.6 В (не менее) — для рабочих температур выше +20 ^О С;
• 14,2 В (норма) — 0 ^O К 20 ^O C;
• 14,7 В (максимальное) — для работы при температурах ниже 0 ^О С.

Трехуровневый регулятор напряжения ВАЗ-2110 состоит из двух частей: РН и щеткодержателя. Последний монтируется непосредственно на генераторе и соединяется с первым с помощью проводов. Регулятор снабжен тумблером, установленным на кузове автомобиля в моторном отсеке в удобном месте.Установить РН можно самостоятельно, используя прилагаемое к нему руководство пользователя.

Принцип действия, устройство, схема и замена

Величина электрического напряжения, создаваемого автомобильным генератором, непостоянна и зависит от числа оборотов коленчатого вала. Для его стабилизации разработан специальный регулятор. Об этом мы поговорим в этой статье на примере автомобиля ВАЗ-2110.

Для чего нужен регулятор напряжения?

Регулятор предназначен для поддержания напряжения в сети машины в заданных пределах, независимо от частоты вращения вала генератора, нагрузки, а также температуры воздуха.Кроме того, он обеспечивает стабильную зарядку автомобильного аккумулятора.

Схема подключения и принцип работы

Регулятор напряжения на большинстве автомобилей подключается к бортовой сети согласно схеме ниже.

Принцип работы регулятора напряжения (НН) такой же, как и у реле. Другими словами, он размыкает и замыкает электрическую цепь. Поэтому устройство еще называют реле-регулятором. Он срабатывает при изменении установленного значения напряжения от генератора.

Первые регуляторы имели электромагнитную конструкцию. Это были самые настоящие реле. Современные устройства сделаны на основе полупроводников. Они отличаются небольшими габаритами, к тому же работают намного точнее и эффективнее. Некоторые из них даже оснащены специальной сигнализацией, позволяющей водителю следить за их работой.

Регулятор напряжения ВАЗ-2110

РН «Десятки» также имеет полупроводниковую структуру. Он встроен в генератор, что позволяет поддерживать необходимое напряжение прямо на выходе устройства.

Регулятор запаса «десятки» выпускается под каталожным номером 1702.3702. Также может использоваться в генераторах всех моделей «Самар».

На новых модификациях регулятора ВАЗ-2110 напряжение может иметь маркировку 1702.3702-01. Это реле нового поколения, которые изготавливаются по технологии MOSFET, что позволяет значительно снизить потери мощности на выходе. К тому же эти устройства более надежны и устойчивы к перегреву.

Технические характеристики ВАЗ-2110 LV

Реле-регулятор напряжения генератора ВАЗ-2110 имеет следующие характеристики.

Симптомы LV

В автомобилях ВАЗ-2110 регулятор напряжения выходит из строя довольно редко, но если это произойдет, то признаками его неисправности могут быть:

• Подсветка свет панели управления.
• Превышение напряжения заряда аккумулятора.
• Недостаточное напряжение аккумулятора.

При выходе из строя регулятора напряжения ВАЗ-2110 возможно перегорели предохранители, отвечающие за безопасность цепи питания панели приборов.Если лампы подсветки не загораются при включении зажигания, есть вероятность, что в этом виноват РН.

То же можно предположить и когда стрелка вольтметра, показывающая уровень заряда аккумулятора, отклоняется от своего обычного положения, т.е. показывает большее или меньшее напряжение.

Этот симптом чаще всего проявляется при выходе из строя реле-регулятора напряжения генератора ВАЗ-2110. И если во втором случае это может вызвать только разряд аккумулятора, то в первом грозит вскипание электролита и разрушение пластин аккумулятора.

Как проверить РН на ВАЗ-2110, не снимая

Обнаружив хотя бы одну из перечисленных характеристик, не поленитесь проверить на своем регуляторе напряжения ВАЗ-2110. Эта процедура займет не более 10 минут. Для этого понадобится вольтметр или мультиметр, включенный в его режим, а также помощник. Порядок проверки следующий:

1. Запускаем двигатель станка и прогреваем его до рабочей температуры.
2. Не выключая мотор, подключаем один щуп вольтметра к клемме «B +» генератора, а второй — к «массе» прибора.
3. Просим ассистента включить ближний свет фар и нажать педаль акселератора, удерживая обороты на уровне 2000-2500 тысяч об / мин.
4. Замеряем напряжение прибором.

Регулятор напряжения ВАЗ-2110 должен выдавать 13,2-14,7 В. Это норма. Если показатели вольтметра отличаются от приведенных, диагностические мероприятия следует продолжить.

Проверка снятого регулятора напряжения

Чтобы убедиться, что вышла из строя НН, а не сам генератор, его следует проверить отдельно.Для этого его необходимо отключить от основного блока. Порядок действий следующий:

1. Снимаем минусовую клемму с АКБ.
2. Находим место крепления РН к генератору. Откручиваем 2 винта его крепления.
3. Отсоедините желтый провод от регулятора к генератору.
4. Демонтируем РН.

Для диагностики прибора необходим блок питания с возможностью регулировки выходного напряжения, лампочка (12 В) с патроном и пара проводов.Алгоритм проверки следующий:

1. Собираем «контроль» с лампы и проводов и подключаем к щеткам регулятора.
2. Устанавливаем напряжение на блоке питания на уровне 12 В.
3. К выводу «D +» регулятора выводим «плюс» от блока питания, а к его «массе» — «минус» .
4. Смотрим на лампу: она должна гореть.
5. Увеличить напряжение на блоке питания до 15-16 В. Если регулятор исправен, лампа должна погаснуть.Если этого не произошло, необходимо заменить LV.

Замена LV

Процесс замены регулятора напряжения особой сложности ничем не отличается. Все, что вам нужно сделать, это купить новое устройство, проверить его описанным выше способом и установить на генератор, прикрутив двумя винтами. И не забудьте подключить желтый провод!

Трехступенчатый регулятор напряжения ВАЗ-2110

А теперь вернемся немного назад. Обнаружив неисправность РН и приняв решение о его замене, не спешите покупать штатное устройство.У него есть хорошая альтернатива — трехуровневый контроллер. Чем он отличается от обычного? Он позволяет регулировать напряжение на выходе в зависимости от температуры воздуха, тем самым оптимизируя нагрузку на аккумулятор.

Переключение режимов осуществляется тумблером в следующих диапазонах:

• 13,6 В (минимум) — для работы при температурах выше +20 ^около С;
• 14,2 В (норма) — от 0 ^около С до +20 ^около С;
• 14.7 В (максимум) — для работы при температурах ниже 0 ^около С.

Трехуровневый регулятор напряжения ВАЗ-2110 состоит из двух частей: собственно РН и щеткодержателя. Последний монтируется непосредственно на генераторе и соединяется с первым с помощью провода. Регулятор, оснащенный тумблером, крепится к кузову автомобиля в моторном отсеке в удобном месте. Вы можете установить LV самостоятельно, следуя инструкции, прилагаемой к нему в комплекте.

p>

Проверка диодного моста мультиметром, без снятия генератора

Мало кто из водителей умеет делать проверку диодного моста мультиметром, и эти знания могут быть очень полезны. Этот элемент играет важную роль в работе генератора, благодаря чему аккумулятор правильно заряжается. Часто при обнаружении каких-либо повреждений водители сразу же отвозят свою машину на СТО. Но часто бывает достаточно просто проверить мультиметром диодный мост, после чего можно будет решить проблему самостоятельно, оставив деньги, которые вам придется заплатить за ремонт.Давайте подробно разберемся, что это за элемент генератора и для чего он нужен.

Что такое диодный мост? Принцип его работы

Это устройство в зарядном элементе играет роль выпрямителя. Для преобразования тока в генераторе установлено от 4 до 6 диодов, и все они объединены в единую схему, называемую диодным мостом. Он находится прямо в генераторе.

Принцип работы этого элемента прост: он пропускает генерируемый генератором ток на аккумулятор, а не в обратном направлении — от аккумулятора к генератору.При этом в одном направлении создается сопротивление определенной величины, а в обратном — сопротивление стремится к бесконечности. В случае неисправности моста электроника автомобиля выйдет из строя. А точнее аккумулятор выйдет из строя, и без него машина банально не заведется, так как сам стартер получает питание от аккумулятора.

Из-за чего перегорает диодный мост?

Проверка генератора диодного моста мультиметром Включает в себя выяснение причин выхода из строя диодного моста.Самая частая причина — скопление воды внутри. Часто после мытья машины или проезда по лужам мост может выгореть.

Вторая причина — изменение полярности на выводах АКБ. Такое бывает при неумелом освещении или при подключении зарядного устройства к аккумулятору. Конечно, могут быть и более сложные причины перегорания моста, но чаще всего это происходит по одной из этих двух причин. Поэтому старайтесь избегать езды по глубоким лужам и правильно заряжайте аккумулятор.

Каков эффект перегоревшего диодного моста?

Если возникли проблемы с аккумулятором, то в первую очередь необходимо проверить мультиметром диодный мост.Аккумулятор напрямую подключен к этому мосту. При выходе из строя возможны 2 варианта: ток вообще не идет на батарею, либо идет, но очень большой. Это может вызвать вскипание электролита.

Следовательно, если есть проблема с мостом, ее нужно решать очень быстро. В противном случае придется покупать новый аккумулятор, а он стоит недешево. Поэтому лучше иметь представление, как тестируется диодный мост мультиметром на ВАЗ 2110 и других. Как минимум есть 2 способа проверить: мультиметром или обычной лампочкой.Рассмотрите оба пути.

Проверка лампочки

Сначала извлеките диодный мост из генератора. Однако в случае с лампочкой можно обойтись и без нее. Берем мост в сборе и прикасаемся к клеммам аккумулятора. Обязательно поддерживайте постоянный и прочный контакт. Теперь берем лампочку и ее контактом (плюсом) касаемся плюсовой батареи.

Теперь поочередно прикоснитесь к контактам диодов, затем к контактам подключения обмотки стартера.Если лампочка горит, значит, мост «пробит» и, следовательно, он не работает. Теперь, если каскады соединят схему через один диод, то можно выявить неисправный элемент и заменить его новым.

Если есть необходимость проверить мост на разрыв цепи, то минус моста «кидается» на плюс аккумулятора. Затем подключаем плюс лампы к плюсу аккумулятора. Теперь свободный контакт лампы подключаем к элементам, как описано выше.Лампа в этом случае должна гореть. Если он совсем не горит или горит тусклым светом, то в цепи диода возникает разрыв цепи.

Проверка диодного моста мультиметром

Как и в предыдущем способе проверки лампочкой, в этом случае также необходимо снять мост с генератора. При проверке диодного моста мультиметром каждый диод проверяется отдельно. Сначала нужно включить мультиметр в режим «Звонок», но если такого режима нет, то просто выставьте сопротивление 1 кОм.В этом режиме при замыкании двух контактов он звонит.

Мост разделен на две части: вспомогательные и силовые диоды. Проверка диодного моста мультиметром ВАЗ-2114 и других марок производится одинаково для обеих частей. Принцип такой: исправный диод в сторону аккумулятора покажет сопротивление, равное нескольким сотням Ом, в обратном направлении сопротивление будет стремиться к бесконечности.

Подключаем щупы мультиметра к каждому контактному диоду.И если прибор показывает значение, которое отличается от значения после замены щупов местами, это говорит о том, что диод перегорел. Эту операцию необходимо проделать для каждого диода.

Если сопротивление очень низкое

Второй вариант при проверке мультиметром диодомостового генератора ВАЗ-2109 и других моделей предполагает отображение нулевых значений. Это говорит о том, что в цепочке есть разрыв. Если показания близки к нулю (очень низкое сопротивление), значит, диод сломан.Мультиметр как тестовый прибор позволяет точно определить, какой диод вышел из строя, и определить характер пробоя. При использовании лампочки все примерно так же, но при слабом токе зарядки обнаружить правильную работу сложнее. Поэтому рекомендуется использование мультиметра, но если его нет, то можно попробовать найти неисправность с помощью обычной лампочки.

Однако единственным преимуществом проверки лампочки является то, что снимать диодный мост с генератора необязательно.Но без снятия генератора проверить диодный мост мультиметром невозможно. Без снятия генератора этого не обойтись. Там приходится работать с отдельными деталями, но это дает более точный результат.

При обнаружении неработающего диода он заменяется новым. Сделать это легко с помощью паяльника. Сам диод копейки стоит и продается в любом магазине автозапчастей. Его замена тоже не сложная, и сделать это можно самостоятельно.

Вывод

В этой процедуре нет ничего сложного.Если вы более-менее знакомы с электроникой и умеете пользоваться мультиметром, то можете самостоятельно проверить и заменить неисправные диоды. Для этого не нужно обращаться на СТО, где потребуют деньги за осмотр и тем более за ремонт.

В продаже имеются все необходимые для ремонта диодные мосты. Да и сам диодный мост вообще недорогой, проблемы могут быть только с поиском моста на какую-то редкую модель генератора.

Напоследок: если что-то не так с аккумулятором, то вам очень повезло, если причина как раз в диодном мосту. Можно сказать, расходники, которые время от времени приходится менять. Но здесь главное — вовремя выявить неисправность, до того, как пострадала сама батарея.

Как проверить генератор в домашних условиях 🚩 как проверить автомобильный генератор 🚩 Ремонт и обслуживание

Иногда перед автомобилистом встает вопрос о валидации генератора вашего автомобиля.Ведь очень важно предотвратить и устранить возможные сбои, которые могут привести к выходу из строя аккумуляторной батареи и проблемам с запуском двигателя. Идеальным вариантом будет доверить эту работу специалисту, но если такой возможности нет, вы можете самостоятельно проверить генератор в домашних условиях, главное иметь мультиметр.

Как проверить генератор, не снимая с автомобиля

В этом случае вы можете проверить генератор и реле зарядки. К АКБ нужно подключить мультиметр и измерять напряжение в разных режимах в состоянии двигателя.Нужно дать нагрузку на электрику: включить / выключить свет, нажать на педаль газа, включить духовку и так далее. Поэкспериментировав таким образом, вы заметите, что напряжение держится в диапазоне 14-14,2 Вольт, можно смело сказать, что с генератором и зарядкой реле все в порядке. Если есть скачки более 0,5-1 Вольт — неисправны.

Как еще можно проверить генератор

Сначала проверьте натяжение ремня: иногда это его слабость. Разобрав генератор в домашних условиях, следует проверить ротор.Для этого нужно узнать, какое сопротивление между контактными кольцами статора. Если эти показатели не превышают 5-10 Ом — хорошо, если этот показатель выше — возможно, где произошел обрыв обмоток. Затем мультиметром нужно проверить пробой каждого кольца на массу. Если сопротивление между ротором и каждым кольцом есть, то про пробой говорить не приходится, если есть пробой. При такой поломке ремонт генератора в домашних условиях невозможен.

Проверить диодный мост просто.Как известно, состоит из 6 диодов, трех положительных и трех отрицательных. Отсоедините всю проводку от пластин с диодами и протестируйте: прикрепите щупы к контактам диода, а затем повторите эксперимент, поменяв их местами. В одном положении вы должны услышать звуковой сигнал, а в другом — нет. Если писк слышен в обе стороны, речь идет об отверстии для диода, значит придется менять. Но без достаточного опыта это сделать сложно, поэтому придется менять всю диодную пластину.

Статор нужно осмотреть — никаких подгорных и повреждений обмоток быть не должно.После нужно прозвонить катушку мультиметром. Что касается подшипников, то ничто не должно мешать их свободному вращению: должен быть шум и люфт. Щетки должны выступать за край всего на 5 мм. Сколы, заедание и люфт исключаются. Если есть отклонения, лучше заменить.

Как проверить регулятор напряжения генератора 🚩 встроенное реле генератора 🚩 Подробнее

17 сообщений. Мес. Октябрь 2011 г.

By EasyHow

Низкие обороты коленчатого вала при запуске двигателя, тусклые фары (особенно при включении дальнего света) свет) указывают на неправильную работу генератора автомобиля.Проверить это и найти неисправный компонент можно несколькими простыми способами.

Вам потребуется

• — щеточный блок со встроенным встроенным регулятором напряжения;
• — вольтметр;
• — внешний регулятор напряжения;
• — резервный генератор.

Инструкция

Генераторы современных автомобилей вырабатывают трехфазный переменный ток, который выпрямляется встроенным диодным мостом. В некоторых моделях генераторов в щеточные узлы встроен интегральный регулятор напряжения.В других моделях регулятор напряжения внешний, он расположен в моторном отсеке автомобиля и подключается к генератору щеточного узла.

Для проверки работы регулятора напряжения в автомобиле включите систему зажигания. Проверить с помощью вольтметра напряжение на плюсовом выходе реле управления. Оно должно быть равно напряжению аккумуляторной батареи автомобиля. Если напряжение отсутствует, проверьте цепь питания от аккумуляторной батареи к замку зажигания, замку зажигания, цепь электропитания от замка зажигания до реле напряжения.

Затем проверьте напряжение на выходе реле — регулятора напряжения. Сделайте это на выводе щеточного блока генератора. Таким образом, вы проверяете неисправность цепи от регулятора до генератора в автомобиле. Когда двигатель автомобиля остановлен, напряжение должно быть не менее 8 Вольт. При отсутствии этого напряжения проверьте цепь от генератора. Если цепь нормально проходит проверку, замените реле-регулятор напряжения.

Если автомобиль оборудован генератором со встроенным щеточным блоком с его встроенным регулятором напряжения, при включенном зажигании проверьте, есть ли напряжение 12 Вольт на выводе щеточного блока.Если напряжение пропадает, а генератор не работает — замените щеточный блок со встроенным регулятором напряжения IC.

Запустите двигатель автомобиля. Поднимите обороты коленчатого вала до 3000 об / мин. Измерьте напряжение на плюсовом выходе генератора. Оно не должно выходить за пределы от 13,8 до 14,2 Вольт. Включите фары в режиме дальнего света. Снова измерьте напряжение на выходе генератора. Его можно уменьшить, но не ниже 13,3 В. В этом случае неисправен регулятор напряжения.

См. Также

Датчик положения распредвала ВАЗ 2110

Существует достаточно большое количество трактовок отдельных вопросов в практическом ремонте легковых автомобилей, в т.ч. и «десятки». Однако все специалисты единодушны в одном — без такой детали, как датчик распредвала ВАЗ 2110, машина не заводится и не движется.

В связи с этим датчик положения распределительного вала (ДПРВ) позиционируется как элемент системы газораспределения двигателя, от которого напрямую зависит его функциональность.

Назначение ДПРВ

Такое устройство основано на электромагнитном принципе действия и используется для выполнения команд контрольно-проверочного комплекса транспортного средства … Важность параметров устройства заключается в том, что без них невозможно синхронизировать систему зажигания. автомобиля и правильной работы форсунок двигателя, т.е. установить нужную концентрацию воздушной смеси, подаваемой в цилиндры двигателя. Найти этот датчик несложно.Он находится во время прилива возле приводного шкива генератора.

В процессе эксплуатации датчика распредвала ВАЗ 2110, цена которого приемлема для российских автолюбителей, могут возникнуть следующие проблемы:

1. В процессе эксплуатации автомобиля на изделии остаются отложения пыли и грязи, попадающие на него с ремня ГРМ. Этому способствует вытекание масла из клапанной крышки. силовой агрегат … Эти отложения на датчике распредвала могут привести к затруднениям при запуске автомобиля, маломощному ускорению, низкой неустановленной частоте вращения коленчатого вала двигателя, когда тахометр «выдает» не более 3.5 тыс. Об. / Мин. При этом гаснет аварийный прибор, бортовое электронное устройство какое-то время показывает ошибку, а потом классифицирует это как неисправность датчика распредвала, что само по себе ерунда, потому что при такой неисправности запуск двигателя абсолютно невозможно. Если изделие выходит из строя во время движения, автомобиль функционирует, но после остановки и выключения двигателя его невозможно запустить. Если мотор продолжает работать, значит, датчик распредвала исправен, поэтому неисправность следует искать в другом месте.
2. Автомобиль движется нормально. Электронное устройство автомобиля начинает сигнализировать о дефектах товара; чтобы не получать ошибочные сигналы от извещателя, проверьте крепление проводки в силовом отсеке. Вибрационное трение во время движения автомобиля может привести к потере или ослаблению одного из контактов. Дополнительно следует очистить клемму аккумулятора «наждачной бумагой» от ожидаемого окисления и проверить соединения проводов от продукта к электронному устройству бортового типа (передняя панель).
3. Автомобиль не заводится, попытки реанимировать двигатель автомобиля не приводят к успеху. Чтобы решить эту проблему, нужно протестировать проводку и ее крепление к контактам. Проверить контакт датчика с коллектором, иначе изделие может выйти из строя.

Проверка датчика распредвала «десятки»

Для устранения неисправности датчика распредвала ВАЗ 2110 требуется полная диагностика изделия, ведь запуск автомобиля зависит от многих причин.Не факт, что неисправность данного изделия связана с проблемой запуска двигателя автомобиля.

Затем вам нужно будет протестировать ряд других систем автомобиля:

• демонтируем датчик распредвала;
• измеряем значение сопротивления на внешней обмотке изделия мегаомметром или мультиметром;
• , если значения измерения ниже 550 Ом и выше 750 Ом, то можно быть уверенным, что датчик неисправен.

Замена датчика распредвала

По достижении твердой уверенности в неисправности изделия требуется замена датчика распредвала «десятки», которую необходимо проводить правильно, с соблюдением всех правил техники безопасности. Для этих целей дополнительно необходимо использовать мегомметр или мультиметр.

С этой целью выполняется следующий комплекс работ:

1. Автомобиль готовится к ремонту, его положение необходимо зафиксировать.
2. Автомобиль освобожден от защитной крышки в силовом отсеке.
3. Фиксирующее устройство освобождено.
4. Разберите проводку изделия.
5. Закрепляем отрицательный контакт мультиметра на кузове автомобиля.
6. Включив зажигание, мы запитываем низковольтную систему автомобиля.
7. Делаем необходимые измерения с помощью измерительного прибора. Подключаем плюсовой контакт мультиметра к колодке проводов.Параметры напряжения на шкале мегомметра не должны быть ниже 12 В. Если разность потенциалов все еще ниже 12 В или отсутствует вовсе, значит, аккумулятор требует полной зарядки или имеется неисправность в электрической цепи. Также требуется проверка бортового компьютера.
8. Снимаем застежки изделия с застежкой с помощью гаечного ключа на «10».
9. Демонтировать датчик положения распределительного вала. Окончательная проверка на неисправность датчика распредвала проводится таким образом: с помощью элемента, находящегося в исправном состоянии, подключаем его на место бракованного изделия.При нормальной работе устройства поломка устранена; в этой версии неисправность следует искать в другом месте.
10. Обратную операцию по установке ДПКВ необходимо производить по принципу «обратного отсчета».

Датчик распредвала ВАЗ 2110, цена которого доступна всем нашим соотечественникам, при установке на СТО стоит очень дорого, вне зависимости от того, какой мотор установлен — 8 или 16-ти клапанный.

Значение датчика коленвала ВАЗ-2110 для двигателя сложно переоценить. Именно с его помощью отслеживается частота вращения двигателя. Стабильная работа возможна только при нормальном функционировании данного устройства и системы управления. Многие датчики отправляют сигналы в центральный блок, который обрабатывает данные и с помощью исполнительных механизмов регулирует момент зажигания и подачу смеси в камеры сгорания. Но если произойдет поломка, двигатель перестанет работать в штатном режиме — пропадет искра, топливо в камеры сгорания не поступит.И запустить двигатель ни в горячем, ни в холодном виде будет невозможно.

Принцип работы датчика коленвала

С датчика, установленного напротив коленвала, сигнал поступает на электронный блок управления. Но есть одна особенность — на шкиве 58 зубьев. И есть небольшой зазор — он равен расстоянию между двумя зубцами. Именно с этим зазором датчик распознает положение.

Выглядит это так:

1. При вращении коленвала датчик считывает количество зубцов — должно быть ровно 58 импульсов с равным зазором между соседними.
2. Все эти данные передаются по проводу датчика коленвала ВАЗ-2110 на электронный блок управления.
3. Затем датчик входит в зазор без зубцов на шкиве и ЭБУ контролирует это состояние.
4. Число оборотов мотора считывается по щели без зубцов.
5. Благодаря наличию зубцов, расположенных на равном расстоянии друг от друга, электронный блок микроконтроллера понимает положение коленчатого вала.

Если вам нужно заменить устройство, обязательно установите такое же, как и раньше.В противном случае мотор может выйти из строя или вообще не работать.

Как определить поломку?

Для проверки работоспособности устройства вам потребуются отвертка и мультиметр.

К основным симптомам поломки ДПКВ относятся:

1. Нестабильная работа двигателя на холостом ходу, полная остановка.
2. Пониженная мощность и тяга.
3. Число оборотов коленвала постоянно скачет.
4. Возможна детонация — слышны выстрелы во впускном и выпускном коллекторах.
5. Запуск двигателя затруднен или невозможен.
6. Двигатель в приборке.

Если есть один из симптомов, то это прямо указывает на необходимость замены датчика коленвала ВАЗ-2110.

Как снять устройство?

Датчик расположен на стороне привода генератора, напротив шкива коленчатого вала … Вы можете найти его, посмотрев на заднюю часть двигателя, на масляный насос. Перед снятием устройства сделайте отметки — это позволит установить новое в правильное положение.Следовательно, после ремонта двигатель не выйдет из строя.

Для демонтажа понадобится ключ на 10. Порядок работ следующий:

1. Отсоедините колодку с проводами, которые соединяли устройство с системой управления двигателем.
2. Сделав отметки, откручиваем гайку от корпуса датчика.
3. Снимите устройство для проверки или замены.

Но может датчик исправен, значит надо его проверить. Перед снятием ДПКВ измерьте расстояние от его края до шкива — оно должно быть в пределах 0.6-1,5 мм. Если больше максимального значения, то отрегулируйте и попробуйте запустить мотор.

Диагностика омметром

Самое первое, что можно сделать, это измерить сопротивление обмотки датчика. По принятым производителем нормам нормальным является значение 550-750 Ом. Вполне допустимо, если оно отличается на 50-100 Ом от этих значений. Но если сопротивление слишком велико или отсутствует (обрыв), обязательно замените датчик коленвала ВАЗ-2110. Но поломка случается крайне редко — гораздо чаще на его активной части скапливается грязь и пыль, либо корпус подвергается механическим воздействиям.Старайтесь чаще чистить прибор и не подвергать его ударам.

Особенности замены

Теперь вы знаете, ВАЗ-2110, и если он сломался, вам нужно его заменить.

Обратите внимание на несколько нюансов, которые необходимо учитывать:

1. Старайтесь приобретать качественные товары, рекомендованные производителем.
2. Обязательно пометьте для облегчения замены устройства.
3. Расстояние от края зуба до рабочей поверхности датчика коленвала ВАЗ-2110 должно быть в допустимых пределах.
4. Момент резьбовых соединений — 8-12 Н * м.
5. Перед установкой нового датчика измерьте сопротивление.

Своевременная очистка активной поверхности прибора обеспечит его нормальную работу на долгое время. Однако нельзя использовать жесткие методы — используйте мягкую тряпку или старую зубную щетку (наиболее подходящий инструмент для этой работы). Недопустимо использование металлических щеток или наждачной бумаги. Чтобы лучше удалить грязь с поверхности, нанесите небольшое количество WD-40. Затем протрите ДПКВ насухо и попробуйте запустить двигатель.

Датчик фаз ВАЗ-2114 (8 клапанов) нужен для нормализации работы iCE … С помощью различных электронных датчиков можно правильно скорректировать и момент впрыска топлива воздушной смеси. как подача искры на электроды свечи зажигания. Причем датчики устанавливаются не только на автомобили ВАЗ четырнадцатой модели, но и более современные.

Принцип работы форсунки

Для безупречной работы двигателя все компоненты должны работать в гармонии.Все параметры контролируются электронным микропроцессорным блоком управления, своего рода компьютером.

А всего в конструкции вагона несколько систем:

1. Подготовка воздуха.
2. Подача топлива.
3. Зажигание.
4. Выход выхлопных газов.
5. Моторные масла.
6. Охлаждение.
7. Газораспределение.
8. Управление двигателем.

Для наиболее стабильной работы двигателя необходимо, чтобы все датчики генерировали четкий и четкий сигнал, который будет получать и обрабатывать ЭБУ.При этом корректируется время открытия форсунок, а также момент впрыска топливной смеси. Электронная система также позволяет немного регулировать угол опережения зажигания.

За что отвечает датчик фаз?

Это устройство устанавливается на распредвал и подает сигнал микроконтроллеру о положении поршней двигателя. Датчик работает на эффекте Холла. На распредвале установлена ​​зубчатая передача, которая необходима для работы датчика.Как только зубья этой шестерни приближаются к датчику, вырабатывается сигнал. На шестерне распределительного вала отсутствует один зуб. Эту «депрессию» нужно выставить напротив активной части датчика.

В этом положении поршень первого цилиндра находится в верхней мертвой точке. Как только распредвал меняет свое положение, на выходе датчика формируется сигнал, он поступает на электронный блок управления. Последний подсчитывает количество импульсов и выдает команды исполнительным механизмам.Именно так и работает на ВАЗ-2114 (8 клапанов). Цена нового элемента не более 600 руб.

Основные признаки неисправности

Если датчик приходит в негодность, форма и значение выходного сигнала нарушаются. Микроконтроллер опрашивает устройство не более 5 минут. В случае, если сигнал с датчика не появляется, блок управления переводится в аварийный режим работы. Затем анализируется только датчик на коленчатом валу, впрыск топлива подается в два цилиндра одновременно.на 10%. Основные признаки поломки датчика фаз:

1. Значительное увеличение расхода бензина.
2. Ухудшение динамических характеристик автомобиля.
3. Затруднение при запуске двигателя. В лучшем случае он запустится через 3-5 секунд.
4. На приборной панели загорается лампа Check Engine.
5. Нарушение диагностики ЭБУ и систем.
6. На бортовом компьютере появляются ошибки P0343 или P0340.

Неисправности датчика фаз на ВАЗ-2114 (8 клапанов) приводят именно к такому поведению двигателя.Следует учитывать, что неисправность может возникнуть и при обрыве ремня ГРМ, неправильной маркировке. А также при чрезмерном износе шестерен распредвалов и коленчатых валов.

Ошибки бортового компьютера

Номер ошибки P0343 очень часто появляется после окисления контактов или при обрыве электропроводки. Самостоятельно диагностировать систему управления ДВС можно с помощью простейшего сканера, работающего по протоколу K-line или OBD-II. Но лучше доверить эту работу профессионалам, имеющим качественное оборудование.

Самая точная проверка датчика фазы ВАЗ-2114 (8 клапанов) — установка известного рабочего устройства. Но учтите, что для 8-клапанных двигателей необходимо приобретать датчики. Те, что устанавливаются на 16-клапанные, имеют другую конструкцию. Их выходной сигнал разный.

Снятие прибора

Для снятия фазового датчика необходимо найти место, в котором он установлен. Он расположен за корпусом воздушного фильтра. Крепится к двигателю одним болтом.

Для демонтажа нужно произвести следующие манипуляции:

1. Отсоединить минусовую клемму от АКБ. Это полностью очистит оперативную память компьютера, ошибка будет стерта. Если не отсоединить аккумулятор, после замены датчика фаз на ВАЗ-2114 (8 клапанов) ошибка все равно появится, а двигатель работать некорректно.
2. Отсоединить разъем от устройства.
3. Ключом на «10» нужно открутить болт крепления корпуса датчика.Желательно использовать гаечный ключ или торцевую головку.
4. Осторожно снимите датчик.

Вот и все, теперь можно установить новое устройство. Процедура замены очень проста, и выполнить ее сможет даже неопытный водитель. При демонтаже не пользуйтесь ударным инструментом — вдруг датчик заработал исправно, и вы случайно повредите его.

Установка нового датчика фазы

Перед установкой нового прибора нужно тщательно очистить посадочное место для него.Использовать герметики не стоит, так как толку от них мало — есть стыковочное кольцо, защищающее от проникновения посторонних частиц. А если нанести герметик, при следующей разборке датчик будет сложно снять. А остатки герметика могут попасть в систему смазки и вызвать там неприятности.

Поэтому просто установите датчик фазы ВАЗ-2114 (8 клапанов) на место. Проверку работы устройства необходимо проводить после подключения отрицательной клеммы к аккумуляторной батарее… Сразу обратите внимание на то, как работает двигатель и есть ли ошибки бортового компьютера … Если ошибки есть, то возможно проблема не в датчике, а в его соединительных проводах.

.