Как проверить лямдозонд тестером: Как проверить лямбда зонд тестером мультиметром, осциллографом, своими руками

Как самостоятельно проверить датчик лямбда-зонда мультиметром – простой и эффективный метод | Автолюбитель со стажем

Сегодня научимся самостоятельно диагностировать исправность лямбда-зондов. Это пригодится в том случае, если на приборной панели выпал сигнал «Check Engine» и сканер показывает ошибки по датчикам кислорода. Это еще может проявляться повышенным расходом топлива, переобогащенной топливной смесью, о чем будут свидетельствовать черный нагар на свечах зажигания, об этом подробно писал здесь.

Как самому проверить лямбда-зонд мультиметром

Поэтому, исправность этих датчиков важно для стабильной и нормальной работы двигателя. При проявлениях этих симптомов можно обратиться к специалистам. Но, как настоящий автолюбитель, можно самостоятельно их проверить. Для этого понадобится только мультиметр – это недорогое устройство, которое всегда пригодиться при диагностике неисправностей электрооборудования автомобиля.

Существует несколько разновидностей лямбда-зондов. Каждый из них диагностируется по-своему. Давайте с начало разберем особенности каждого типа.

Какие бывают кислородные датчики

Они разделяются на три типа:

• Без подогрева;
• С подогревом;
• Широкополосные.

В зависимости от типа и конструкции они бывают с одним или пятью проводами. Именно этот параметр для нас сегодня важен. По нему мы сможем диагностировать неисправности лямбда-зонда. Давайте рассмотрим этот параметр ближе.

Разновидности лямбда-зондов с одним и двумя проводами

• Кислородный датчик с одним проводом черного цвета – это сигнальный провод. Это самая простая «лямбда».
• С двумя проводами. Черный – сигнал, Серый или белый – масса.
• Три провода. Черный сигнал. Два белых отвечают за нагревательный элемент.
• Четыре провода. Черный сигнал. Белые провода – нагревательный элемент, серый – масса. В некоторых случаях белый провод – питание нагревателя, коричневый – «земля» нагревательного элемента.
• С пятью проводами. Желтый – Минус нагревательного элемента. Синий – плюсовой провод нагревательного элемента. Белый – сигнал тока накачки кислорода в камеру. Серый – сигнал измерительной ячейки. Два черных – «земля» сигнального провода накачки и измерительной ячейки.

Трех и четырех проводные датчики лямбда-зонды с подогревом

Вдаваться в подробности, как работает лямбда-зонд не буду. Это тема отдельной статьи. Сегодня научимся «прозванивать» каждый из видов кислородных датчиков.

Датчик с одним или двумя проводами

Принцип их работы одинаковый, разница только в количестве проводов. У первого, черный – это сигнальный, а масса является корпусом лямбды. У второго, черный – сигнал, серый – масса. Поэтому, проверка у них одинаковая, отличается только куда подключат щупы мультиметра.

Проверяем опорное напряжение

За него отвечает черный провод. Сдвигаем немного изоляцию на «фишке» со стороны датчик, чтобы добраться до проводов и видеть их цвета.

Важно! Цветовая маркировка проводов со стороны ЭБУ может отличаться. То есть, если от датчика идет серый проводок, то после «фишки» на блок управления он может стать желтым.

Вставляем в разъем черного провода плюсовой вывод мультиметра. Если датчик с одним проводом, то минус прибора подключаем к минусовой клемме аккумулятора. Если два проводка идут от лямбды, то минусовый щуп вставляем в разъем серого провода.

Проверяем работоспособность двухпроводного лямбда-датчика мультиметром

Переводим режим мультиметра в измерение постоянного напряжения в пределах «20 В». Включаем зажигание автомобиля, но не заводим двигатель. На приборе должно быть значение «0,45 В». Это нормальное показание, опорное напряжение в норме.

Если оно отсутствует или сильно занижено, значит, блок управления двигателем не выдает необходимого опорного напряжения на лямбда-датчик. Он правильно работать не будет. Нужно искать проблему в ЭБУ мотора.

В случае двухпроводной лямбды может отсутствовать «земля» на сером проводе. Возможен обрыв на нем или блок управления не «присылает» минус – проблемы в электронике блока. Чтобы в этом убедиться, можно минусовый щуп мультиметра подключить к «минусу» аккумулятора. Если на приборе покажутся заветные «0,45 В», значит нет «массы» в ЭБУ.

Проверяем работоспособность активного элемента лямбда-зонда

Щупы прибора оставляем в таком же положении. Заводим мотор автомобиля, даем ему немного прогреться. Показания мультиметра должны изменяться приблизительно в течение 1 секунды от 0,1 до 0,9 В. Если они неизменные, то датчик неисправен.

Показания прибора при работающем двигателе не меняются, значит лямбда не работает

Чтобы сильнее убедиться в работоспособности лямбды, можно снять с ресивера вакуумный шланг, то есть увеличить количество воздуха во впускном коллекторе после ДМРВ (датчика массового расхода воздуха), тем самым обеднить смесь. Показания мультиметра должны измениться, то есть, границы амплитуды изменения напряжения поменяются.

Проверка датчика с тремя и четырьмя проводами

В этих лямбда-зондах используется подогреватель. Поэтому добавляются дополнительные провода белого цвета – плюс и минус нагревательного элемента. Проверка опорного напряжения и активного элемента датчика происходит таким же образом, как описано выше.

В нашем случае нужно проверить работоспособность нагревателя. Он питается от главного реле напряжением в «12 В», блок управления является «массой». Подключаем один щуп мультиметра к любому из белых проводов датчика, второй – ко второму того же цвета. Включаем зажигание, на приборе должно быть напряжение бортовой сети, то есть около 12 Вольт.

Цветовая схема лямбда-датчика с четырьмя проводами

Проверяем отдельно лямбда-датчик от ЭБУ:

• Снимаем разъем датчика и блока управления;
• Со стороны лямбды подключаем щупы прибора к белым проводам;
• Переводим мультиметр в режим измерения сопротивления.

Если показания уходят в бесконечность, на экране прибора светиться «1», значит обрыв цепи нагревательного элемента. Если показывает минимальное сопротивление, значит все в порядке.

Проверяем отдельно главное реле и блок управления без лямбды:

• Разъединяем разъем датчика и ЭБУ;
• В штекер, со стороны блока управления, подключаем плюсовой щуп мультиметра;
• Минусовый щуп к минусу аккумулятора, переводим в измерение напряжение «20 В»;
• Включаем зажигание.

Проверяем напряжение нагревательного элемента четырех проводного лямбда-датчика

Если на экране прибора показано напряжение бортовой сети, значит, оно поступает на датчик, реле исправно. Если «0», возможно перепутали щупы, или реле вышло из строя. В первом случае нужно от минусовой клеммы аккумулятора отсоединить щуп мультиметра и подключить его к «плюсу» батареи. На экране должно появится «-12 В», если «0», то смотрим реле «хана».

То же самое проделываем с минусовым контактом ЭБУ:

• Подкидываем на него минус от прибора;
• Его плюс подключаем к аккумуляторной батареи.
• Включаем зажигание и на приборе должно красоваться «12 В», если нет – не исправна электроника блока управления.

Таким образом, можно проверить все параметры лямбда-зондов. С датчиками кислорода на пять проводов, я не сталкивался, поэтому рассказать методику диагностики точно не могу. Но если вам эта тема стала интересной и вы её оцените своими «Лайками», то я «нарою» информацию по проверки пятипроводных лямбда-датчиков.

Как проверить лямбда зонд: мультиметром, тестером

Лямбда-зонд– это кислородный датчик, интегрированный в автомобиль для проверки объема несгоревшего воздуха в структуре отработанных газов. Информация, считанная устройством, передается в бортовой компьютер. Он, опираясь на имеющиеся показатели, автоматически настраивает пропорции воздуха и топлива, заставляя смесь интенсивнее сгорать. Визуально деталь не кажется важной, но это не так. Если работоспособность устройства нарушена– расход топлива начнет увеличиваться.

Что такое лямбда-зонд

Лямбда-зонд– это кислородный датчик, прикрученный к выпускному коллектору, реже– к корпусу двигателя. Путем проверки объема неотработанного кислорода он посылает сигнал ЭБУ автомобиля. Датчик остаточного кислорода заставляет блок управления изменить параметры смешивания кислорода с топливом.

В конструкции предусмотрено определенное число проводов. По этому фактору изделия бывают:

• однопроводными;
• двухпроводными;
• трехпроводными;
• четырехпроводными.

Как своими руками проверить лямбда-зонд на работоспособность

Чтобы проверить датчик своими руками подойдут такие способы:

• внешний осмотр;
• с применением мультиметра;
• с помощью осциллографа;
• метод прогрева зонда;
• через бортовую систему.

Рассмотрим варианты поподробнее.

Внешний осмотр

Сначала надо проверить исправность каждого провода, ведущего к устройству. Проверка выполняется путем легкого расшатывания проводников в разные стороны. При повреждении слоя защитной изоляции выходной сигнал исказится, поступит с перебоями.

Далее обратите внимание на корпус. Оцените состояние контактов. Датчик ничем не прикрыт, поэтому на него постоянно попадает вода, окисляющая контакты. Для получения достоверных результатов рекомендуем открутить изделие и посмотреть на внешний вид защитной трубки.

Мультиметр

Чтобы проверить сигнал, который передает лямбда-зонд автомобиля, мастера обычно пользуются омметром и вольтметром. Но есть универсальный тестер, не требующий использования двух устройств одновременно– мультиметр. Для диагностики состояния накальной спирали нужно отключить разъемы 3 и 4 (обычно это белый и коричневый провода), а затем подсоединить их концы к зажимам. Деталь считается исправной, если спираль выдает сопротивление минимум 5 Ом.

Подклчение мультиметра к датчику кислородаю.
1. Сигнальный провод.
2. Провода нагревателя.
3. Датчик.Подклчение мультиметра к датчику кислородаю.
1. Сигнальный провод.
2. Провода нагревателя.
3. Датчик.

Подключение мультиметра к датчику кислорода.
1. Сигнальный провод.
2. Провода нагревателя.
3. Датчик.

При полном отсутствии напряжения выполните прозвон всех проводов, идущих к реле от выключателя системы зажигания.

Осциллограф

Осциллограф позволяет определить параметры чувствительности датчика путем демонстрации графика изменений. Для проверки работы нужно прогреть двигатель, а затем посмотреть на вольтаж сигналов. Нормальный диапазон– от 0.1 до 0.9 В. Количество изменений, зарегистрированных осциллографом, не должно превышать 8-9. Меньшее количество свидетельствует о медленном отклике датчика, из-за чего его надо заменить.

Прогрев зонда

Еще один интересный способ– запускаем двигатель, делаем ему подогрев 5-10 минут, а затем жмем педаль газа и удерживаем обороты на уровне трех тысяч в минуту. Удерживать газ в таком положении надо три минуты. За это время он нагреется. Проверяем напряжение. Допуск– 0.2-1 В. Интенсивность включения датчика– 1 раз в секунду. Если включение отсутствует, а на тестере показано напряжение 0.4-0.5 В, зонд подлежит замене.

Бортовая система

К сервисному порту автомобиля подключаем диагностический сканер. Проверяем количество ошибок, сохраненных в интегрированной памяти. У каждого производителя есть свой список обозначений кодов ошибок, поэтому выведенный список неисправностей сверяем с сервисной таблицей вашей марки. Простой и быстрый способ оценки состояния датчика кислорода.

Как проверить широкополосный лямбда зонд

В широкополосном датчике предусмотрена другая распиновка, а диапазон измерений выходит за штатные значения. В широкополосных устройствах обязательной проверке подлежит как датчик, так и проводка, ведущая к нему. Для диагностики используем тестер либо считываем коды ошибок с электронного блока управления. Сигнал элемента Нернста должен выдавать от 0 до 1 В. Исправность цепи проверяется по работе принудительного обогащения.

Видеообзор

Рекомендуем ознакомиться с полезным видео по диагностике лямбда-зондов.

Как проверить лямбда зонд на работоспособность: диагностика мультиметром и тестером

«Начинка» современных автомобилей содержит множество датчиков, которые призваны контролировать исправность различных систем и агрегатов. Одним из главных помощников водителя является лямбда-зонд. Но иногда он тоже способен выходить из строя. Не все автолюбители знают, как проверить лямбда-зонд своими руками и серьёзно сэкономить на походах в автосервис.

Лямбда зонд: что такое и где находится

Лямбда зонд (ƛ зонд) – датчик, который замеряет объём кислорода в выхлопных газах и сравнивает со стандартом. Иными словами, это кислородный датчик. Если показатели его не устраивают, он подаёт сигнал в блок управления.

Место нахождения зависит от числа датчиков в машине. Так, в ТС, выпущенных до 2000 года, чаще всего стоит один. В более поздних моделях — от 2 датчиков. Первый всегда находится под капотом, второй (если он есть) – под днищем машины.

Как работает датчик

Выхлопные газы проходят сквозь датчик, а внутрь него поступает чистый воздух из атмосферы. Из-за разной окислительной способности чистого воздуха и отработавших газов появляется разность потенциалов. Эти показания и отправляются в ЭБУ.

Внутри датчика спрятаны токопроводящий элемент, электроды, сигнальный контакт и заземление. Вся эта система начинает работать только после прогрева до 300–400 ^oC. Только при такой температуре твёрдый электролит способен проводить электричество.

Схема работы

Виды кислородных датчиков

Современные ТС оснащаются тремя видами датчиков.

Циркониевый. Одна из самых популярных моделей, основной элемент в составе — диоксид циркония. Наконечник керамический, начинает работать только при нагреве до 350 ^oC. Быстро разогревается за счёт вмонтированной нагревательной детали с керамическим изолятором.

Такие датчики делятся на 1, 2, 3 и 4 проводные.

Титановый. Наконечник устройства изготовлен из диоксида титана. Внешне датчик мало отличается от циркониевого, но работать начинает только при температуре от 700 ^oC. Из-за сложной конструкции, высокой стоимости и излишней чувствительности к температурным перепадам такие датчики редко используются.

Широкополосный. В отличие от предыдущих моделей, у этого датчика имеются две ячейки:

1. Измерительная. Благодаря электронной схеме модуляции, в составе газов внутри ячейки сохраняется показатель ƛ =1.
2. Насосная. Если смесь богатая, дополняет состав ионами кислорода из атмосферы, если обеднённая — выводит лишние молекулы кислорода из диффузионного отверстия во внешнюю среду.

Признаки и причины неисправности ƛ-зонда

Лямбда-зонд в процессе эксплуатации авто может выйти из строя. Чаще всего датчик ломается из-за некачественного топлива, попадания топлива или масла внутрь, или неполадок в системе подачи горючего.

О неисправности лямбда-зонда могут говорить следующие признаки:

• обороты растут до максимума, после чего резко выключается мотор;
• обороты на холостом ходу становятся нестабильными;
• мощность существенно падает при повышении оборотов;
• электронный блок выдаёт ошибку из-за поздней подачи сигнала с ƛ-датчика;
• машина едет рывками.

Чтобы вернуть датчику работоспособность, его необходимо вынуть и правильно очистить. Для этого снимают керамическую головку и убирают загрязнения тряпкой с химическим средством. Если и это не помогает, датчик придётся менять.

Как проверить лямбда-зонд на работоспособность

Существует несколько способов проверить лямбда-зонд на исправность. Самый простой и поверхностный — тщательный осмотр устройства, самый сложный — диагностика при помощи специального оборудования.

Внешний осмотр датчика

Итак, внешнее изучение кислородного датчика будет состоять из нескольких шагов:

1. Проверить внешнюю часть, которая находится вне катализатора. Не должно быть оплавленных участков, обрывов или замкнутых контактов.
2. Выкрутить датчик из катализатора и изучить нижнюю часть, обычно спрятанную в катализаторе. Пятна сажи на ней говорят о том, что топливо слишком концентрировано, двигатель и клапаны близки к износу или в выхлопной системе произошла утечка. Отложения серого цвета сигнализируют о высоком содержании свинца в топливе.

Проверка лямбда-зонда мультиметром (тестером)

Потребуется вольтметр, омметр или мультиметр, в котором объединяются оба эти устройства. Если используется последний, его нужно перевести в режим замера сопротивления. Чтобы испытать нагреватель датчика, необходимо:

1. Вывести из колодки датчика контакты 3 и 4 разъёма (стандартно это белый и коричневый провода).
2. Подсоединить контакты к выходам тестера и измерить сопротивление.

Показатели могут быть разными, обычно они варьируются в пределах 2–10 Ом. Цифра более 5 Ом говорит об отличной работоспособности датчика. Если сопротивление вообще не выводится на дисплей, это говорит о том, что в нагревателе лямбда-зонда порвался провод и требуется немедленная замена.

Прогрев зонда

Кроме того, мультиметром можно проверить восприимчивость наконечника кислородного датчика. Для этого нужно завести машину и прогреть мотор до 70–80^oC. Последующий алгоритм будет таким:

1. Довести мотор до 3000 оборотов в минуту и зафиксировать этот показатель на 2–3 минуты, пока датчик не прогреется.
2. Минусовой щуп мультиметра подсоединить к массе машины, другой состыковать с выходом датчика.
3. Изучить данные на тестере: они должны варьироваться от 0,2 до 1 В и меняться 10 раз в секунду.
4. Надавить педаль газа в пол и резко отпустить её. Исправный датчик выдаст значение в 1 В, после чего резко упадёт до ноля. Если цифры на дисплее не меняются при действиях с педалью и показывают 0,4–0,5 В, датчик требует замены.

Если напряжения нет вовсе, стоит проверить проводку. Для этого нужно «прощупать» мультиметром все провода, соединяющие реле с выключателем зажигания.

Проверка осциллографом

Диагностика осциллографом будет более продуктивной, поскольку в этом случае можно зафиксировать промежуток времени, за которое меняется выходное напряжение. Нормальными считаются показатели ниже 120 мСек.

Итак, алгоритм проверки будет таким:

1. Найти сигнальный провод датчика и подключить к нему осциллограф. Затем нужно завести мотор и разогреть его до 60–70^oC. Это нужно, чтобы прогреть датчик воздуха и дождаться от него обратной связи. В процессе подготовки на осциллографе уже появится сигнал о генерации небольшого тока (до 1 В).
2. Когда начнёт прогреваться лямбда-датчик, напряжение ещё немного вырастет. По мере прогрева до 300–400^oC диаграмма приобретёт динамику.
3. Если на прогретом двигателе дойти до 2500–3000 оборотов, исправный датчик должен показать такую картину:
4. Если резко отпустить газ, смесь переходит в режим обогащения, а лямбда откликается таким образом:

В процессе проверки важно засечь, через какое время датчик переходит в рабочий режим, то есть когда на диаграмме появляется динамика. Также анализируется реакция на работу двигателя на 2000–3000 оборотов в минуту. Если после прогрева сигнал стабильно находится только в нижнем или только в верхнем положении, датчик придётся менять. Если сигнал напоминает плавную извилистую линию, как на картинке ниже, датчик сгорел или вышел из строя.

Проверка бортовой системой

Если в машине имеется ЭБУ, поиск неполадок можно существенно облегчить. Стоит обратить внимание на индикатор «Check Engine», который нередко предупреждает о проблемах с лямбда-зондом. Чтобы уточнить причину сигнала, достаточно подключить к бортовому компьютеру автосканер.

К кислородному датчику будут относиться ошибки:

• P0130: датчик отправляет неверные данные;
• P0131: сигнал слишком слабый;
• P0132: сигнал слишком сильный;
• P0133: КД медленно реагирует;
• P0134: датчик вообще не даёт сигнала;
• P0135: нагреватель первого датчика не функционирует;
• P0136: произошло замыкание второго датчика;
• P0137: КД2 медленно реагирует;
• P0138: КД2 слишком быстро реагирует;
• P0140: разрыв в цепи КД2;
• P0141: нагреватель второго датчика неисправен;
• P1102: слабое сопротивление нагревателя КД;
• P1115: цепь повреждена, считать данные невозможно.

Видео: как проверить работоспособность лямбда-зонда

Проверять исправность лямбда-зонда нужно регулярно, особенно если пробег машины перевалил за 50 000 км. Очень часто признаки выхода датчика из строя схожи с более серьёзными поломками. Вместо того, чтобы выискивать проблему в двигателе или электронике, порой достаточно поверхностно осмотреть лямбда-датчик.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Как проверить датчик кислорода (лямбда-зонд) мультиметром – шаг за шагом

Информация о том, как проверить кислородный датчик самостоятельно, поможет вам убедиться в его неисправности. Не спешите тратить время и деньги на замену элемента, так как проблема может быть вовсе не в этом датчике. Лямбда-зонд определяет количество кислорода в выхлопных газах и конвертирует эти данные в сигнал напряжения. Он необходим электронному блоку управления двигателем для формирования оптимальной смеси топлива и воздуха.

Если сигнал датчика выходит за нормальные рабочие параметры, автомобильный компьютер сохраняет в памяти код неисправности и на панели приборов загорается индикатор Check Engine, предупреждающий водителя о проблеме.

Если вы подозреваете, что датчик кислорода в вашем автомобиле неисправен или же диагностика показала проблемы с ним, не спешите менять лямбда-зонд. Компьютер просто сообщает о том, где была обнаружена проблема. А настоящим виновником может быть даже поврежденный вакуумный шланг. Из-за этой проблемы кислородный датчик «видит» слишком большое содержание кислорода в выхлопных газах. Ещё один вариант – повреждение электрического разъема лямбда-зонда, препятствующее его правильной работе. В обоих случаях блок управления сообщит о неисправности датчика.

Поэтому перед заменой лямбда-зонда обязательно следует проверить его на работоспособность. Сегодня вы узнаете, как проверить лямбда-зонд своими руками. Только после подтверждения диагноза можно отправляться на поиски новой детали.

Подключение мультиметра к датчику кислорода перед проверкой

Для выполнения диагностики датчика кислорода рекомендуется использовать профессиональный мультиметр (он позволяет получить максимально точные результаты), но подойдёт и обычный тестер.

Перед выполнением проверки лямбда-зонда необходимо сначала его найти. На многих старых автомобилях датчик устанавливался на выпускном коллекторе или возле него. На современных машинах зачастую используется два датчика – один установлен в районе выпускного коллектора, а второй – после катализатора. Убедитесь в том, какой именно  датчик надо проверять.

При наличии двух и более кислородных датчиков необходимо точно понимать, в каком из них возникла проблема. Обычно, если компьютер показывает неисправность датчика №1, речь идет о том, что установлен на впускном коллекторе. А устройство №2, как правило, установлено после каталитического нейтрализатора. В любом случае обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы избежать ошибки. В особенности уделите внимание этому вопросу, если на вашем автомобиле установлен V-образный двигатель. Очень часто в них применяется 4 лямбда-зонда, поэтому перепутать их очень легко.

Если к тестируемому датчику подключено два или больше проводов, необходимо определить, какой из них сигнальный. Это можно узнать только в инструкции по ремонту автомобиля или же на профильных форумах в Интернете.

1. Прежде чем приступать к проверке кислородного датчика мультиметром, необходимо разогреть двигатель автомобиля до рабочей температуры. Для этого можно проводить работы после 20-минутной поездки или же подождать, пока двигатель нагреется на холостых оборотах.
2. Заглушите двигатель и переключите мультиметр в режим постоянного тока (DCV) на отметку «20».
3. Если вы проверяете датчик возле катализатора, поднимите автомобиль с помощью домкрата и надежно зафиксируйте его, заблокировав задние колеса.
4. При подключении прибора будьте осторожны. Выпускной коллектор и трубы очень горячие. Постарайтесь не обжечься и держите щупы мультиметра подальше от горячих поверхностей.
5. Подключите красный щуп тестера к сигнальному проводу датчика, а черный щуп – к заземлению на двигателе (в более современных лямбда-зондах используется минимум два провода). Если в вашем автомобиле используется подогрев кислородного датчика, убедитесь, что вы подключаетесь именно к сигнальному проводу (в разъеме может быть от двух до четырех проводов).

Для подключения щупа мультиметра к проводу, можете пробить его иголкой. Ещё один вариант – подключиться сзади разъема, воспользовавшись скрепкой. В некоторых случаях сложно подключиться к проводу через разъем. По сути, разъем нам не нужен, можно подключаться к самому лямбда-зонду.

Если вы пробивали провод иголкой, не забудьте после проведения измерений удалить её и заизолировать поврежденный участок с помощью изоленты. В противном случае в провод будет попадать влага и может развиваться коррозия.

Чтение сигналов датчика кислорода

Запустите двигатель и проверьте сигналы напряжения датчика тестером. В ходе проверки лямбда-зонда мультиметром напряжение на дисплее прибора должно постоянно меняться в пределах диапазона 0,10-0,90 Вольт. Это признак нормальной работы датчика.

Если вы видите на экране только сигнал низкого или высокого напряжения, проблема явно существует. Чтобы проверить правильность работы датчика, выполните два следующих теста.

Проверка реакции кислородного датчика на бедную топливную смесь

1. Отсоедините шланг от клапана вентиляции картерных газов, который идет к впускному коллектору. В результате этого в двигатель будет поступать больше воздуха. Найти клапан можно с помощью руководства по эксплуатации автомобиля.
2. Проверьте показания цифрового мультиметра. Такие действия должны привести к отображению сигнала около 0,20 В. Если реакция другая или же цифры на экране меняются только через некоторое время (не сразу), датчик работает некорректно.
3. Подсоедините шланг к клапану вентиляции картерных газов.

Проверка реакции кислородного датчика на богатую топливную смесь

1. Отсоедините патрубок, который соединяет дроссельный узел двигателя и корпус воздушного фильтра.
2. Заблокируйте отверстие, ведущее к двигателю, чистой тряпкой. Это уменьшит количество воздуха, которое поступает в двигатель.
3. Проверьте показания тестера. Датчик кислорода должен подавать сигнал около 0,80 В. Если лямбда-зонд реагирует иным образом или реагирует очень долго, он неисправен.
4. Подсоедините воздуховод к корпусу воздушного фильтра и заглушите двигатель.

Если такая диагностика показала, что кислородный датчик функционирует должным образом, проблема может заключаться в других компонентах силового агрегата. В двигателе может быть утечка вакуума (подсос воздуха – http://avtopub.com/kak-najti-podsos-vozduxa-v-dvigatele-i-ustranit-ego/), проблемы в системе зажигания и т.п. Если лямбда-зонд не отреагировал на ваши действия или отреагировал слишком поздно либо неправильно, его придётся заменить.

Смотрите нашу статья о том, что будет, если отключить лямбда-зонд в автомобиле. Можно ли ездить без него? Читайте по ссылке — http://avtopub.com/chem-grozit-otklyuchenie-datchika-kisloroda-v-avtomobile/

Теперь вы точно определите, действительно ли датчик кислорода неисправен или же дело вовсе не в нём. Такая простая проверка поможет вам сэкономить деньги и время и быстрее вернуть свой автомобиль к жизни.

Как проверить лямбда-зонд мультиметром

Увеличенный расход топлива, рывки при резком наборе скорости, повышенный уровень токсичности — все эти проблемы могут быть вызваны неисправностью небольшого устройства, называемого лямбда-зондом или кислородным датчиком.

Кислородный датчик

Его функция – регулирование соотношения воздуха, топлива в камерах сгорания. Если смесь будет слишком бедной или наоборот, слишком обогащенной, датчик подаст сигнал блоку управления и тот исправит положение. Производитель может комплектовать свои автомобили несколькими типами лямбда-зондов. Устройство может быть одно-, двух-, трех и даже четырехпроводным. В любом случае один из проводов – сигнальный (чаще он черного цвета), другие – для подогревателя (обычно они белого цвета). На авто, где был установлен кислородный датчик без подогревателя, можно ставить любой лямбда-зонд с подогревателем (подключение «лишних» проводов нужно осуществлять через реле), но вот наоборот делать нельзя.

Выход кислородного датчика из строя может быть обусловлен несколькими причинами, среди которых чаще всего – использование некачественного или неочищенного бензина, что может быть вызвано неправильной работой регулятора давления топлива, загрязнением бензинового фильтра. Среди других причин:
— попадание на корпус датчика охлаждающей (или тормозной) жидкости;
— очистка корпуса лямбда-зонда средствами, которые не предназначены для этого.

Проверка датчика тестером

Сначала проведите визуальный осмотр датчика. Если на нем множественные отложения в виде сажи, свинца или имеется светло-серый налет, то его лучше всего заменить. Если лямбда-зонд относительно чистый, то можно проводить дальнейшие испытания (понадобится помощник). Пустите двигатель, прогрейте его до температуры 70-80С. Найдите на датчике сигнальный провод и попросите помощника поднять число оборотов коленвала до 2500-3000. Удерживайте такой режим работы в течение 3-х минут, чтобы разогреть датчик.

Теперь измерьте напряжение на сигнальном проводе (минусовый щуп тестера присоедините к массе авто), — оно должно находиться в пределах от 0,2 до 1В и быть не постоянным, а включаться-выключаться с примерной частотой 8-10 раз за секунду. При резком нажатии на педаль акселератора исправный датчик покажет напряжение в 1В, при резком отпускании педали, оно упадет почти до нуля. Если напряжение на сигнальном проводе не меняется и равно примерно 0,4-0,5В, то датчик необходимо менять. При полном отсутствии напряжения необходимо убедиться в исправности проводки; «прозвоните» тестером провода, подходящие к выключателю зажигания или к реле. Также проконтролируйте подключение массы к нагревателю лямбда-зонда.

4 способа проверки лямбда зонда в домашних условиях

Как проверить лямбда зонт самостоятельно? С этим вопросом сталкиваются большое количество владельцев автомобилей как отечественного производства, так и иномарок. В сегодняшней статье я расскажу вам о четырех полноценных способах проверки датчиков кислорода. Кстати проверка этих датчиков может потребоваться если сканер показывает ошибку, связанную с лямбда зондом, например низкий уровень сигнала датчика кислорода или увеличился расход топлива.

Лямбда зонт или датчик остаточного кислорода (например, в выпускном коллекторе двигателя или дымоходе отопительного котла). Позволяет оценивать количество оставшегося не сгоревшего топлива либо кислорода в выхлопных газах. Данные показания позволяют приготовлять оптимальную воздушно-топливную смесь, а также снижать количество вредных для человека побочных продуктов процесса сгорания.

Датчики лямбда зонда – какие бывают?

Современные датчики кислорода имеют 4-х проводную систему, но бывают исключения! Нередко встречаются одно, двух и трех проводные датчики лямбда зонд.

Современные датчики кислорода

У четырехпроводного датчика два провода идут на цепь подогрева и один провод – сигнальный. Также один провод идёт на массу проверки лямбда зонда, которую можно произвести самостоятельно.

Проверка напряжения в цепи подогрева датчика

Принято считать, что оптимальное напряжение в цепи подогрева датчика кислорода равняется 12,45В.

Для проверки напряжения в цепи подогрева датчика кислорода нам понадобится вольтметр.

1. Включаем зажигание автомобиля
2. Острыми щупами протыкаем провода или втыкаем щупы от вольтметра в разъемы провода идущий на датчик кислорода.
3. Замеряем напряжение.

Напряжение на этих проводах должно равняться напряжению аккумуляторной батареи, примерно 12, 45В. Плюс приходит обычно приходит на нагреватели датчика кислорода напрямую через предохранители, а минус подается с блока управления двигателем. Поэтому если на нагреватель датчика кислорода не приходит плюс, то смотрите цепь, аккумулятор, предохранитель и датчик кислорода. Кстати в некоторых моделях автомобиля возможно наличие реле в этой цепи. Но если нет минуса, то смотрите всю цепь до блока управления. Возможно потерялся контакт в каком либо разъеме, либо блок управления по каким то причинам не видит минус.

Проверка исправности нагревателя лямбда зонда при помощи тестера

Для того, чтобы проверить сам нагреватель лямбда зонда путем замера сопротивления нам понадобиться Омметр, то есть тестер или мультиметр в режиме измерения сопротивления. Отсоедините разъем датчика кислорода и измеряете сопротивление между проводами нагревателя. Сопротивление может быть разное, но обычно оно находится в пределах 2-10 Ом. Если сопротивление не показывается вообще, то скорее всего в нагревателе датчика кислорода (лямбда зонда) произошёл обрыв и он требует замены.

Проверка опорного напряжения датчика кислорода (лямбда зонд)

Принято считать, что оптимальное опорное напряжение датчика кислорода равняется 0,45В.

И так первую проверку лямбда зонда, которую мы можем провести самостоятельно, это проверка опорного напряжения. Для этого нам понадобится тестер в режиме Вольтметра. Включаем зажигание и замеряем напряжение между сигнальным проводом и массой. В большинстве моделей автомобилей это напряжение должно равняться 0,45В. Допускаются небольшие отступления от нормы как в ту так и в другую сторону, но здесь уже все зависит от качества и состояния проводки в автомобиле.

Проверка сигнала лямбда зонда

Для проверки нагревателя лямбда зонда желательно иметь осциллограф либо осциллоскоп, но так же подойдет мото-тестер или хотя бы стрелочный, но не цифровой вольтметр. В принципе для данного способа проверки подойдет и цифровой вольтметр, но он более инертный, поэтому намного хуже реагирует на изменение показаний.

И так теперь проверяем сам сигнал лямбда зонда! Это самый сложный и ответственный способ. Первое, что необходимо сделать это обзавестись специальными приборами, которые я перечислил выше.

И так, запускаем двигатель прогреваем его до рабочей температуры. Дело в том, что датчик кислорода начинает работать только после прогрева, не после прогрева ДВС, а после прогрева датчика кислорода. На эту процедуру блоком отводиться определенное время, поэтому проверять сразу датчик кислорода нет никакого смысла.

Обычно, датчик кислорода начинает работать при температуре двигателя 60 – 70 градусов. Подсоединяете провода щупа между сигнальными проводами и проводами массы, поднимаете обороты двигателя примерно до 3000 об/мин, и наблюдаете за изменениями показаний лямбда зонда.

Сигнал с датчика кислорода должен меняться от 0,1 до 0,9 Вольт. Если изменения происходят в меньшем диапазоне, то прибор просто не успевает реагировать, либо датчик кислорода неисправен и требует замены.

Так же при 3000 об/мин засеките время, при котором меняются показания от большего к меньшему. При оптимальном варианте работы ДК за 10 секунд должно произойти 8 – 9 изменений. Если показания датчика изменяются реже, то вероятна ошибка медленный отклик датчика кислорода и он подлежит замене.

Видео: 4 способа проверки датчика кислорода и лямбда зонда

Как проверить лямбда-зонд — Мой Солярис

СОДЕРЖАНИЕ

Одним из многочисленных датчиков автомобиля является лямбда-зонд, который расположен в выпускном коллекторе. На основании его показаний происходит смешивание бензина с кислородом в нужной пропорции, в результате чего получается наиболее продуктивная горючая смесь. Корректное функционирование этого устройства обеспечивает правильную работу двигателя и автомобиля в целом. Для того чтобы продлить срок эксплуатации устройства, необходима периодическая его диагностика. Нам же предстоит разобраться, как проверить лямбда-зонд, в каких случаях можно обойтись ремонтом, а в каких необходима замена лямбда-зонда.

Как устроен лямбда-зонд

С виду небольшое устройство включает в себя:

• Металлический корпус;
• Керамический изолятор;
• Своего рода уплотнитель со специальными манжетами и проводкой;
• Керамический наконечник;
• Защитный корпус с вентиляционными отверстиями;
• Накаливающуюся спираль;
• Токовыводящую цепь;
• Защитный щиток с газовыводящим отверстием.

Для изготовления этого рода устройств используют материалы, устойчивые к высоким температурам. Все эти устройства пригодны к продуктивной работе при самых высоких температурах.

Наиболее вероятные неисправности лямбда-зонда и их причины

Датчик кислорода выходит из строя не так уж и часто, но всё же это случается. Среди наиболее известных неисправностей специалисты выделяют следующие:

• Использование неподходящих очистительных веществ для очистки корпуса;
• Большое содержание в бензине свинца;
• На кожух могла попасть тормозная или охлаждающая жидкость;
• Температура корпуса датчика кислорода выше допустимой нормы.

Как показывает практика, о поломке датчика сигнализируют следующие моменты:

• Расход топлива увеличился;
• Возникли неполадки в работе катализатора;
• Повысился уровень токсичности;
• Машина временами движется рывками;
• Двигатель местами работает неправильно.

Проверка лямбда-зонда «на глаз»

Чтобы проверить это устройство, можно применить лишь визуальный осмотр. Но стоит также отметить, что подобная проверка не даст окончательного ответа, это ли устройство является причиной некорректного функционирования вашего авто. Но на первых порах этого вполне достаточно и выделим нюансы, на которые стоит обратить внимание при осмотре:

• Наличие сажи. Это образование может быть причиной засорения устройства, что впоследствии вызывает большую насыщенность топлива либо перебои с нагреванием самого датчика. В любом из случаев устройство нужно заменить.
• Наличие отложений. Образования серого либо белого цвета свидетельствуют о том, что масло в двигателе или топливо содержит различные присадки, которые пагубно влияют на состояние датчика.
• Наличие свинца. Если на элементе присутствует блестящий налёт, значит, в топливе содержится свинец. Наличие этого металла негативно сказывается на чувствительном элементе зонда, что приводит к нарушению функционирования и снижению эффективности датчика. Подобная неприятность решается путём замены лямбда-зонда и смены АЗС.

Проверка зонда тестером

После того как был проведён визуальный осмотр, можно приступить к более углублённому изучению проблемы в устройстве. Лямбда-зонд можно проверить с помощью мультиметра. Это проводится следующим образом:

• Двигатель необходимо прогреть в среднем до 70–75 градусов;
• Нажать на педаль газа и поднять обороты до отметки 2,5–3 тысячи оборотов в минуту, что позволит быстро, в течение двух-трёх минут, прогреть датчик;
• Нужно отыскать сигнальный провод и «прозвонить» его мультиметром. При исправном устройстве данные на экране прибора могут изменяться в диапазоне от 0,2 В до 1 В, выключаться и включаться около 9 раз за секунду;
• При нажатии на педаль газа на экране мультиметра должны отразиться показания в 1 В, а при отпускании педали — резко падать.

Когда сигнальный провод на выходе выдаёт напряжение в 0,4–0,5 В и никак не меняет свои показания при изменении внешних условий, его стоит заменить.

Резюмируем

Главное, периодически следить за состоянием датчика и проверять его хотя бы визуально.

Как проверить тестером лямбда-зонда?

Современный автомобиль имеет довольно сложное устройство, и работа двигателя не обходится без целого набора датчиков. Среди них можно отметить элемент, отвечающий за положение коленвала, угол открытия дроссельной заслонки, температуру антифриза и опережение зажигания. Но есть еще один важный момент. Это лямбда-зонд. Что это за датчик и как его проверить? Рассмотрим в нашей статье сегодня.

Характеристика

Лямбда-зонд — это небольшой механизм, предназначенный для измерения количества остаточного кислорода в выхлопных газах автомобиля.Его еще называют кислородным датчиком. Он расположен за выпускным коллектором. Доступ к датчику — из-под днища или из-под капота (в зависимости от типа и конструкции автомобиля).

Также обратите внимание, что таких датчиков в системе может быть несколько. Один устанавливается за катализатором, второй — после. Оба элемента тесно взаимосвязаны. В случае выхода из строя хотя бы одного из них, на электронный блок двигателя будут отправлены неверные сигналы. Система приготовит заведомо неправильную смесь с повышенной или наоборот низкой концентрацией бензина.

примечание

Важным условием работы датчика является высокая температура керамического наконечника. Он начинает анализировать концентрацию ионов кислорода при 300-400 градусах Цельсия. Поэтому при прогреве ЭБУ руководствуется усредненными параметрами перед нагревом жала. Но в последнее время изменился лямбда-зонд. Так, часто его оснащают утеплителем. Он работает от сети 12 В.

Причины диагностики

Перед проверкой датчика лямбда-зонда необходимо выяснить, действительно ли проблемы связаны с его неисправностью.При выходе из строя этого элемента у водителя могут возникнуть следующие проблемы:

• Сбои при разгоне автомобиля.
• Рывки при попытке набора скорости.
• Нестабильная работа двигателя на холостом ходу.
• Повышенный расход топлива.
• Лампа «Проверьте двигатель» на панели приборов.

При возникновении хотя бы одной из вышеперечисленных неисправностей это повод для более детальной проверки тестером лямбда-зонда. Но есть несколько методов диагностики.Мы рассмотрим их дальше.

Опции проверки

Существует несколько методов проверки лямбда-зонда:

• Диагностика работоспособности нагревателя.
• Проверить опорное напряжение.
• Диагностика лямбда-сигнала.

Первые два самые простые. А для проверки сигнала датчика вам понадобится указатель, а не цифровой тестер.

Определяем напряжение в цепи подогрева

Как проверить лямбда-зонд? Для этого нам понадобится мультиметр.Его нужно перевести в режим вольтметра. После этого мотор следует прогреть, чтобы его температура составляла 80-90 градусов. Затем выключаем двигатель, не выключаем зажигание и не отсоединяем разъем щупа (система может записать это в память как ошибку). Проверяем напряжение сначала на самой батарее. Оно должно быть не менее 12 вольт. Плюсовой провод к нагревателю проходит через предохранитель или реле. Находим его в схеме и подключаем щупы мультиметра. Также нужно найти «массу».Поставляется с ЭБУ двигателя. Если на выводах нет напряжения (менее 12 вольт), скорее всего, утерян один из контактов в разъеме. Необходимо найти обрыв и отремонтировать.

Вы также можете узнать, какое сопротивление имеет нагреватель зонда. Как проверить лямбда-зонд? Переключаем тестер в режим измерения сопротивления и замеряем этот показатель между проводами нагревателя. Уровень сопротивления должен быть не менее двух и не более десяти Ом.В противном случае произошел обрыв контакта. Такой датчик нужно заменить.

Определить опорное напряжение

Как проверить лямбда-зонд мультиметром? Для этого снова переведите прибор в режим измерения напряжения. Включите зажигание в машине. Прогревать датчик не нужно. Затем измерьте напряжение между минусовым и сигнальным проводами. На индикаторе должно быть около 0,45 вольт.

Допустимая взлетная — 0,2 Вольта. Если эта погрешность больше нормы, скорее всего датчик имеет плохой контакт с массой, либо есть проблема в сигнальной цепи.

Диагностика сигнала датчика

Это самая сложная операция. Для этого нам понадобится мотор-тестер, или вольтметр со стрелкой-указателем. Диагностика следующая. Перед проверкой лямбда-зонда на первом этапе необходимо прогреть прибор до рабочих температур. Для этого включите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу от трех до пяти минут. Затем подключаем к корпусу двигателя отрицательный щуп тестера. Определяем контакты датчика (их может быть один, два или четыре).Подключаем плюсовой вывод щупа тестера к сигнальному проводу. Напряжение на элементе должно быть от 0,2 до 0,9 Вольт и включаться с частотой от восьми до десяти раз за десять секунд. Если напряжение составляет 0,45 Вольт и не меняется, скорее всего, элемент неисправен и требует замены.

Обратите внимание: напряжение во время диагностики должно изменяться в широких пределах. Если этот показатель колеблется в районе 0,3-0,7 Вольт, скорее всего, неисправен элемент.

Также тестеру необходимо проверить напряжение АКБ на микросхеме питания нагревателя (процесс описан выше).Именно подогреватель может стать причиной неисправности лямбда-зонда. Не будет лишним проверить его заземление.

Нормы значений

Если датчик прогрет и исправен, уровень напряжения на выходе сигнала должен быть от 0,2 до 1 Вольт при оборотах двигателя 2,5 тысячи в минуту.

При резком нажатии на педаль газа прибор должен показывать ровно 1 вольт напряжения. При резком закрытии дроссельной заслонки на тестере напряжение должно упасть до нуля.

Специалисты говорят, что осциллограф будет наиболее точным в этой диагностической операции. Стоимость этого устройства составляет от полутора до двух тысяч рублей.

Как проверить лямбда-зонд с 4-мя проводами?

Такие устройства часто встречаются на автомобилях Мерседес и Фольксваген. Как проверить датчик кислорода с четырьмя проводами? Для начала нужно измерить уровень сопротивления на контактах ТЭНа. За это отвечают два белых провода. Между ними номинальное сопротивление должно быть около пяти Ом.После этого берем мультиметр в руки и подключаем плюсовой щуп к сигнальному выходу. В этом случае раскручиваем двигатель до трех тысяч оборотов. Удерживайте педаль пару минут. Как проверить лямбда-зонд ВАЗ? Не отпуская педаль газа, измерьте напряжение. По истечении этого времени оно должно быть от 0,3 до 1 Вольт. Обратите внимание, что четырехконтактный датчик также не может работать в узких диапазонах. Если напряжение от 0,4 до 0,5 Вольт, значит, элемент пришел в негодность.

Как проверить лямбда-зонд один? Если у вас есть механический привод дроссельной заслонки, вы можете просто потянуть за трос на впускном коллекторе. Если автомобиль оборудован электронной педалью газа, вам обязательно понадобится помощник, который будет держать акселератор по вашей команде и в случае необходимости.

Подведем итоги

Итак, мы выяснили, что такое лямбда-зонд и как его проверить несколькими способами. Как видите, операция простая, но требует определенных устройств. Как минимум, тесты нужно проводить с помощью мультиметра или вольтметра.А для более детальной диагностики уже потребуется осциллограф.

Как проверить тестер лямбда-зонда?

Современный автомобиль имеет довольно сложное устройство, и работа двигателя не обходится без целого набора датчиков. Среди них — элемент, отвечающий за положение коленчатого вала, угол открытия дроссельной заслонки, температуру антифриза и опережение зажигания. Но есть еще один важный момент. Это лямбда-зонд. Что это за датчик и как его проверить? Рассмотрим в нашей сегодняшней статье.

Характеристика

Лямбда-зонд — это небольшой механизм, предназначенный для измерения количества остаточного кислорода в выхлопных газах автомобиля. Также называется датчиком кислорода. Он расположен за выпускным коллектором. Доступ к датчику осуществляется как из-под днища, так и из-под капота (в зависимости от типа и конструкции автомобиля).

Также обратите внимание, что таких датчиков в системе может быть несколько. Один устанавливается за катализатором, второй — после.Оба элемента тесно взаимосвязаны. В случае выхода из строя хотя бы одного из них, на электронный блок двигателя будут отправлены неверные сигналы. Система приготовит заведомо неправильную смесь с высокой или, наоборот, пониженной концентрацией бензина.

примечание

Важным условием работы датчика является высокая температура керамического наконечника. Он начинает анализировать концентрацию ионов кислорода при 300-400 градусах Цельсия. Поэтому в период прогрева компьютер ориентируется по усредненным параметрам перед тем, как нагреть наконечник.Но в последнее время изменился лямбда-зонд. Так, часто комплектуется утеплителем. Работает от сети 12 В.

Мотивы для диагностики

Перед тем, как проверить датчик лямбда-зонда, необходимо выяснить, действительно ли проблемы связаны с его неисправностью. Если этот элемент выходит из строя, у драйвера могут возникнуть следующие проблемы:

• Провалы при разгоне автомобиля.
• Дергается при попытке набрать скорость.
• Нестабильная работа двигателя на холостом ходу.
• Повышенный расход топлива.
• Лампа «Проверь двигатель» на панели приборов.

Если произошла хоть одна из вышеперечисленных неисправностей, это повод для более детальной проверки датчика лямбда-зонда тестером. Но есть несколько способов его диагностировать. Мы рассмотрим их дальше.

Варианты испытаний

Существует несколько методов проверки лямбда-зонда:

• Диагностика исправности нагревателя.
• Проверить наличие опорного напряжения.
• Диагностический сигнал лямбда.

Первые два самые простые. А для проверки сигнала датчика нужна стрелка, а не цифровой тестер.

Определить напряжение в цепи нагрева

Как проверить лямбда-зонд? Для этого нам понадобится мультиметр. Его нужно перевести в режим вольтметра. После этого следует прогреть двигатель, чтобы его температура составляла 80-90 градусов. Далее заглушите двигатель, не выключайте зажигание и не отсоединяйте разъем щупа (система может записать это в память как ошибку).Сначала проверьте напряжение на самой батарее. Оно должно быть не менее 12 вольт. Плюсовой провод к ТЭНу подходит через предохранитель или реле. Находим его в цепи и подключаем щупы мультиметра. Также нужно найти «массу». Питается от ЭБУ двигателя. Если на контактах нет напряжения (менее 12 вольт), скорее всего, один из контактов в разъеме потерян. Нам нужно найти обрыв и исправить его.

Вы также можете узнать, какое сопротивление имеет нагреватель зонда.Как проверить лямбда-зонд? Тестером переходим в режим измерения сопротивления и замеряем этот показатель между проводами нагревателя. Уровень сопротивления должен быть не менее двух и не более десяти Ом. В противном случае был разрыв контактов. Этот датчик необходимо заменить.

Определите опорное напряжение

Как проверить лямбда-зонд мультиметром? Для этого переводим прибор обратно в режим измерения напряжения. Включите зажигание в машине. Прогревать датчик не нужно.Затем измерьте напряжение между минусом и сигнальным проводом. На индикаторе должно быть около 0,45 Вольт.

Допустимый пробег — 0,2 вольта. Если эта ошибка больше нормы, вероятно, датчик имеет плохой контакт с землей или есть проблема в сигнальной цепи.

Диагностика сигнала датчика

Это самая сложная операция. Для этого нам понадобится мотор-тестер или вольтметр со стрелкой. Диагностика следующая. Перед проверкой лямбда-зонда на первом этапе необходимо прогреть прибор до рабочих температур.Для этого включите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу от трех до пяти минут. Затем подключаем отрицательный щуп тестера к блоку ДВС. Определяем контакты датчика (их может быть один, два или четыре). Подключите положительный выход щупа тестера к сигнальному проводу. Напряжение на элементе должно быть от 0,2 до 0,9 Вольт и включаться с частотой от восьми до десяти раз за десять секунд. Если напряжение составляет 0,45 В и не меняется, вероятно, элемент неисправен и его необходимо заменить.

Примечание: напряжение при диагностике должно изменяться в широких пределах. Если этот показатель колеблется в районе 0,3-0,7 вольт, скорее всего, неисправен элемент.

Тестером также необходимо проверить напряжение АКБ на микросхеме питания нагревателя (процесс описан выше). Именно нагреватель может вызвать неисправность лямбда-зонда. Не будьте лишними и проверьте его заземление.

Нормы ценностей

Если датчик нагрет и исправен, уровень напряжения на выходе сигнала должен быть от 0.От 2 до 1 Вольт при частоте вращения двигателя 2,5 тыс. В минуту.

При резком нажатии на педаль газа прибор должен показывать напряжение ровно 1 Вольт. При резком закрытии дроссельной заслонки на тестере напряжение должно упасть до нуля.

Специалисты утверждают, что осциллограф будет наиболее точным в этой диагностической операции. Стоимость этого устройства составляет от полутора до двух тысяч рублей.

Как проверить лямбда-зонд с 4-мя проводами?

Такие устройства часто встречаются на автомобилях «Мерседес» и «Фольксваген».Как проверить датчик кислорода с четырьмя проводами? Для начала нужно произвести замеры уровня сопротивления на контактах ТЭНа. За это отвечают два белых провода. Между ними номинальное сопротивление должно быть около пяти Ом. После этого возьмите мультиметр и подключите положительный щуп к сигнальному выходу. В этом случае раскрутите двигатель до трех тысяч оборотов. Удерживайте педаль пару минут. Как проверить лямбда-зонд ВАЗ? Не отпуская педаль газа, измерьте напряжение.По истечении этого времени оно должно быть от 0,3 до 1 Вольт. Обратите внимание, что четырехконтактный датчик также не может работать в узких диапазонах. Если напряжение от 0,4 до 0,5 вольт, значит, элемент пришел в негодность.

Как проверить только лямбда-зонд? Если у вас есть механический привод дроссельной заслонки, вы можете просто потянуть за трос на впускном коллекторе. Если автомобиль оборудован электронной педалью газа, обязательно понадобится помощник, который будет в вашей команде, чтобы держать и при необходимости отпускать акселератор.

Подводя итоги

Итак, мы узнали, что такое лямбда-зонд и как его проверить несколькими способами. Как видите, операция простая, но требует наличия определенных инструментов. Как минимум, испытания следует проводить с помощью мультиметра или вольтметра. А для более детальной диагностики потребуется осциллограф.

Как проверить датчик кислорода (лямбда-зонд)

Детали

По сценарию Джейсона Ханса

Лямбда-зонд, он же кислородный датчик, является одним из самых важных датчиков блока управления двигателем.Он определяет содержание кислорода в выхлопных газах автомобиля и, следовательно, дает информацию о полноте сгорания. Как и любой другой датчик, лямбда-зонд со временем может выйти из строя. Чтобы убедиться, что проблемы с двигателем возникли из-за датчика csiload, следует проверить его работоспособность.

Как проверить лямбда-зонд (датчик кислорода)?

Для запуска лямбда-зонд необходимо проверить визуально. На кончике кислородного датчика не должно быть налета, сажи или свинца, иначе кислородный датчик, скорее всего, придется менять.

Если внешне лямбда-зонд выглядит абсолютно безупречно, идете проверять его тестером. Обратите внимание, что часто современный кислородный датчик имеет 4-х проводную систему (такой датчик — это два провода, идущие в цепь нагрева, один сигнальный провод и один заземляющий), но есть еще датчики с 2 или 3 проводами.

Первое, что нужно проверить, это напряжение подогреваемого кислородного датчика. Для этого:

1. Включите зажигание. Разъем лямбда-зонда подключен.

2. Проткнуть острым щупом вольтметра (или тестера в режиме вольтметра) провода, идущие к нагревателю, или воткнуть щупы в разъемы проводов.Напряжение должно быть таким же, как и у прибора, около 12 В.

При обнаружении «плюса» нужно проверить обрыв цепи от аккумулятора («плюс» уходит на лямбда-зонд через предохранитель). Если не «минус», проверьте цепь с ЭБУ.

Кроме того, вольтметром или тестером в режиме вольтметра есть возможность проверить наличие опорного напряжения на кислородном датчике. Для этого:

1. Включите зажигание.

2. Устройство для измерения напряжения между сигнальным проводом и массой.

Нормальные значения опорного напряжения около 0,45 В. Если результат больше или меньше 0,2 В, это означает, что имеется проблема с контактом с массой или обрыв в сигнальной цепи лямбда-зонда.

После этого необходимо проверить работу подогревателя лямбда-зонда. Для этого необходимо сделать следующее:

1. Отсоединить разъем от лямбда-зонда.

2. С помощью омметра или тестера в режиме омметра измерить сопротивление между проводами, идущими к нагревателю.

Нормальное сопротивление от 2 до 10 Ом. Если сопротивления нет вообще, значит, датчик кислорода надо менять.

С помощью специального оборудования можно также проверить, поступил ли сигнал датчика кислорода. Для выполнения этой проверки вам понадобится осциллограф или вольтметр со стрелкой. Порядок определения сигнала лямбда-зонда:

1. Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры.

2. Присоединить датчик между сигнальным проводом и заземляющим проводом.

3. Довести обороты до 3 000.

Необходимо внимательно следить за изменением производительности устройства. Кислородный датчик должен подавать сигнал в диапазоне 0,1 — 0,9 В. Если диапазон изменений меньше, значит датчик неисправен и пора его менять. Кроме того, вы должны убедиться, что в течение 10 секунд показания изменились в 9-10 раз. Если показания меняются медленно, значит, у датчика проблемы с откликом.

• 
  Интересно

• 
  Не интересует

Лямбда-датчики, советы по диагностике и часто задаваемые вопросы Поиск неисправностей и их симптомы

Каков официально рекомендуемый интервал замены датчика?

Для обычных узкополосных датчиков (диоксид циркония, титана) краткий ответ: есть
не один.Трудно спрогнозировать пробег, чтобы сменить
датчик для предотвращения проблем с управляемостью. Некоторые автомобили более склонны к лямбде
неудача, некоторые в меньшей степени. Поскольку ваш автомобиль преодолевает все больший и больший пробег,
вероятность того, что датчик требует внимания, увеличивается. Ухудшение
может быть постепенным, поэтому вы можете не заметить. Однако, как правило, лямбда-зонд должен прослужить около 70 000 миль или 7-10 лет.

На заре создания современных блоков управления двигателем с лямбда-сигналом производители рекомендовали
замена датчика каждые 30 000 км на датчики первого поколения.Затем это было увеличено
до 60 000 миль, а новейшие типы — до 100 000 миль. Качество изготовления улучшилось, но на практике слишком многое зависит от
индивидуальный автомобиль — как им управляют, количество коротких поездок,
качество используемого топлива (разные бензины содержат разное количество SiO2
в них — как правило, лучше покупать только качественный брендовый бензин — мелочь в супермаркетах уступает) наличие присадок к маслу и сколько масла горит двигатель, расположение датчика и т. д.Поэтому ответственность за правильный диагноз.
чтобы узнать, есть ли проблема с датчиком, вызывающая какие-либо проблемы с управляемостью. Другие отказы также могут повлиять на работу датчика, например, последствия неисправной прокладки головки.

Что касается планарных датчиков (метод построения широкополосных датчиков, хотя планарный не обязательно означает широкополосный), производители заявляют, что они рассчитаны на срок службы 100 000 км. По нашему опыту, они имеют такой же срок службы, как и обычные датчики.

Планарные и широкополосные датчики

подвергаются воздействию тех же загрязнений, что и традиционные датчики. Интервалы замены в целом аналогичны.

У моей машины неравномерный холостой ход

Нерегулярный холостой ход, который часто связывают с другими компонентами двигателя, может быть вызван неисправностью датчика. Эта неисправность может выражаться в повреждении или отказе датчика либо в поломке нагревательного элемента датчика.

В таких условиях блок управления двигателем не может обеспечить точную заправку топливом, отсюда и резкость холостого хода.Однако, если цилиндр отсутствует полностью (и все очевидные вещи, например, компоненты зажигания, топливная форсунка, были проверены), это может быть проблема с распределительным механизмом — заедание клапана или плохо установленный клапан. Проблема клапана обычно проявляется в виде очень короткого (

Недавно мы столкнулись с рядом BMW с двигателем M50 с двигателем Vanos начала и середины 1990-х годов, которые жаловались на проблемы с холостым ходом и обвиняли лямбда-зонд. Это не обязательно, так как симптомы часто возникают сразу же при запуске и проходят через пару минут.Выходной сигнал лямбда-зонда не используется в таких условиях, поэтому он не является неисправным.

Это может быть неисправность самой системы Vanos; мы рекомендуем пропустить промывочное масло через систему, так как у него узкие масляные каналы, которые облегчают гидравлическое действие системы, которая может быть подвержена отложению из-за неадекватной замены масла или масла неправильной вязкости.

Если вам нужен комплект для замены сальника для вашего автомобиля, оборудованного Vanos, или совет по любому вопросу, связанному с Vanos, мы рекомендуем Iridium Engineering Services.

Датчик / жгут проводов датчика / разъем датчика физически повреждены.

Если датчик ударился или погнулся, кабели расплавились или изношены, или разъем корродирован или поврежден, датчик необходимо заменить. Это может произойти во время установки новой выхлопной системы или катализатора.

Выходной сигнал лямбда-зонда очень мал — менее 0,8 В — поэтому любая коррозия или повреждение, мешающие подключению к ЭБУ, сильно повлияют на сигнал.Поэтому важно очистить оригинальный разъем, который находится на жгуте проводов автомобиля. Мы рекомендуем использовать очиститель контактов реле, а затем просушить разъем перед установкой. Некоторые механики любят наносить смазку на клеммы разъема, чтобы не допустить попадания воды. С лямбда-соединителем используйте только консистентную смазку или вытеснитель воды (WD-40), если контакты в хорошем состоянии и все еще сохраняют свою «упругость». Нам нравится добавлять немного смазки на уплотнение вокруг разъема, чтобы улучшить его герметичность.

Если датчик погнут, нельзя снова его забить прямо — несомненно, он сломается изнутри. Они чувствительны к механическим ударам во время обращения или установки и не любят длительное пребывание под водой, например, при езде по затопленной дороге — хотя в более современных автомобилях лямбда находится в моторном отсеке, а не под автомобилем.

Мощность пропадает на крейсерской скорости

Загрязненный или неисправный датчик, выдающий неверный или неточный сигнал, приведет к тому, что блок управления двигателем будет снижать импульс форсунки, что приведет к ухудшению пропусков зажигания.

Это один из наиболее характерных и легко определяемых видов отказа лямбда-зонда. Это происходит из-за того, что загрязненный датчик обычно дает ошибочный сигнал, указывающий на «слишком богатое» состояние, в результате чего ЭБУ постоянно пытается снизить концентрацию смеси, чтобы исправить ситуацию.

Это, конечно, возможно только до определенного момента, за пределами которого фронт пламени не будет гореть чисто, что приведет к пропускам зажигания и увеличению выбросов.

Если вы читали о режимах работы с обратной связью и с обратной связью, может быть удивительно, насколько быстро ЭБУ будет переключаться между двумя режимами.Например, период плавного ускорения, скорее всего, будет сочетанием замкнутого и разомкнутого контура; если есть лямбда-ошибка, это повлияет на эффективность сгорания и вызовет пропуски зажигания или потерю мощности.

Точно так же, при возврате к постоянной скорости работа с замкнутым контуром может включиться почти сразу после прекращения движения дросселя.

Скорость холостого хода меняется вверх и вниз или двигатель гоняется

Часто во всем виновата температура
датчик или клапан регулировки холостого хода, обороты холостого хода двигателя могут упасть и
периодически подниматься, или двигатель может «гоняться» — т.е.держать высокие обороты, когда это
должен быть стабильным. Оба могут быть вызваны ошибкой лямбда.

Блок управления двигателем будет сбит с толку из-за неточной информации, предоставленной датчиком — в результате он не сможет точно установить заправку. Некоторые ЭБУ могут циклически увеличивать и уменьшать частоту вращения двигателя, пытаясь устранить проблему.

Мы видим много излишне замененных регулирующих клапанов холостого хода и дроссельных заслонок — если холостой ход колеблется, клапан действует только на основе информации, предоставленной ЭБУ, которая может быть неточной из-за неисправности датчика.Если частота вращения холостого хода меняется, то ЭБУ, по крайней мере, способен управлять частотой вращения холостого хода, и клапан, очевидно, работает нормально.

В этих проблемах можно ошибочно обвинить

клапанов системы рециркуляции ОГ — они, по сути, являются механическими устройствами с электрическим подключением для изменения их поведения в определенных условиях — обычно они требуют очистки и могут управляться вручную для проверки их работы

Недавно заменил прокладку головки блока цилиндров

Если прокладка головки блока цилиндров
недавно взорвался, высока вероятность того, что лямбда-зонд станет
загрязненный.Лямбда-датчики очень чувствительны к антифризу, особенно типа Titania. Обращать внимание
после того, как голова будет проделана, чтобы увидеть, есть ли какие-либо другие симптомы на нашем
список происходят. Помните, что прокладка будет позволять двигателю
сжечь охлаждающую жидкость на много миль, прежде чем она выйдет из строя до такой степени, что помешала
двигатель работает или перегрелся.

Также стоит отметить, что верно обратное — т.е. что
вышедший из строя лямбда-зонд может указывать на скорый выход из строя прокладки головки блока цилиндров, потому что
из прокладки уже подтекает охлаждающая жидкость в цилиндры.Хранить
Следите за уровнем охлаждающей жидкости и опасайтесь странных или нестабильных датчиков температуры
поведение. Это вызвано тем, что цилиндры нагнетают воздух в систему охлаждения, что сбивает с толку датчик температуры.

В блоке управления двигателем отсутствует регистрация лямбда-кода, хотя я подозреваю, что лямбда-код неисправен.

ЭБУ

постепенно становятся способными точно определять неисправный лямбда-зонд, но
для старых систем управления двигателем это
это не так.Коды ошибок от до существуют для отказа лямбда
но большинство старых ЭБУ обнаруживают только отсутствие сигнала, например, если вы перерезали провода датчика, или среднее значение «слишком богатое»
и средние «слишком бедные» смеси в течение длительного периода времени.
Эти коды неисправностей не всегда работают, но растущее число отказов MOT, связанных с лямбда-кодом, с которыми мы сталкиваемся, подтверждает их полезность. По-прежнему применяется то обстоятельство, что отсутствие кода ошибки, связанного с лямбда, не может рассматриваться как гарантия правильного функционирования лямбда.Это особенно верно для некоторых систем ECU со сложной стратегией LOS, таких как Toyota или Lexus, которые справятся с неисправным датчиком, но расход топлива будет заметно выше в результате использования большего количества топлива для поддержания управляемости

ЭБУ

, которые поддерживают второй датчик (системы OBD II), должны иметь возможность вычислять, выдает ли вышестоящий датчик ошибочную информацию. Датчик ниже по потоку предназначен в основном для измерения эффективности катализатора, а также имеет собственные коды неисправностей.Ситуация усложняется на настройках с несколькими лямбдами, например, как на Toyota Avensis; Всего их четыре, и мы слышали о их замене всего через 30 000 миль, как вверх по течению, так и вниз по течению. Однако это может быть связано с аппетитом двигателя Avensis 1ZZ-FE к маслу.

В этом случае проблемы с лямбда были обнаружены диагностическим оборудованием, подключенным дилерским центром, после отказа MOT по выбросам.

Кто-то вмешался в систему впрыска

Особенно если у вас есть только
недавно купил машину, и вы обнаруживаете, что у нее неисправность в работе после
возвращаясь домой, попробуйте осмотреть все компоненты впрыска топлива на предмет
признаки замены плохо информированными техническими специалистами.По нашему опыту, незаметные, но трудно обнаруживаемые неисправности во время работы являются основными.
фактор в людях, избавляющихся от своих транспортных средств.

Ищите такие вещи, как сломанные разъемы, отгрызенные головки винтов, пропавшие без вести.
крепежные детали или следы лезвия отвертки на любом компоненте, связанном с впрыском топлива.
Если они присутствуют более чем на одном из компонентов впрыска топлива на
в следующем списке, вероятно, некоторые компоненты были заменены
для других в попытке найти трудную проблему.

• Потенциометр дроссельной заслонки
• Форсунки
• Датчик MAP
• Датчик коленчатого вала
• Модуль зажигания / усилитель
• Расходомер воздуха
• Датчик температуры воздуха

Если появляются какие-либо симптомы, перечисленные в другом месте в нашем списке диагнозов,
мы сразу заподозрили бы отказ Lambda. Более традиционные методы
поиска неисправностей (т.е.замена новых компонентов, пока неисправность не исчезнет
прочь) — дорогой и обычно неэффективный способ борьбы с современными
неисправности впрыска топлива.

Как использовать осциллограф для проверки выходного лямбда в автомобиле

Если у вас есть возможности,
попробуйте проверить выход лямбда-зонда, пока он находится в автомобиле. Ты сможешь
нужен недорогой ЖК-прицел, такой как Velleman, или тот, который можно найти на многофункциональном
измеритель объема.

Перед тем, как начать, вам потребуются длинные гибкие проволочные щупы, способные
«застрял» в разъеме лямбда-зонда, или вам понадобится
«соединители смещения изоляции», которые могут с силой проткнуть
изоляция, чтобы добраться до сигнальных проводов. Вы можете найти крокодила
клипы с острыми шипами, которые могут этого достичь, но то, что мы не делаем
Рекомендуется зачистить кусок изоляции провода.Тем не мение,
если бы вы сделали это, вы бы убедитесь, что он был хорошо изолирован
несколько слоев изоляционной ленты из ПВХ, как только вы закончите.

Выберите серый и черный провода, или на датчике Titania выберите желтый
и черные провода.

Запустите двигатель и дайте ему прогреться до нормальной рабочей температуры.
Настройте осциллограф на 1 с / дел (т.е. масштаб слева направо) и 0,4 В / дел.
(шкала сверху вниз).Вы должны получить форму волны примерно такую, как показано ниже,
Если датчик и система ЭБУ работают нормально на холостом ходу. Обратите внимание, что на графике, который вы видите, может присутствовать некоторый шум (помехи), а также форма волны.

Рисунок 9 — Типичный выходной лямбда-график осциллографа исправного датчика
на холостом ходу или во время движения с постоянной скоростью (т.е. в режиме замкнутого контура) — отфильтровано для ясности

График должен достигать пика примерно при
900 мВ (0.9 В), падение примерно до 100 мВ (0,1 В) и 450 мВ (0,45 В)
должен быть средней центральной точкой графика. Более 10
секунд, график должен пересечь эту центральную линию 450 мВ 7 или 8 раз.
Это соответствует тому, что ЭБУ эффективно выполняет циклическую работу вперед и назад,
и указывает на быстрый и исправный датчик состояния.

Однако единственная проблема с этим подходом заключается в том, что явно «хороший»
датчик на холостом ходу не обязательно будет правильно работать на скорости.Пример использования
C — хороший тому пример.

Проверка нагревательного элемента на датчике

Хорошей базовой проверкой лямбда-зонда является проверка сопротивления нагревательного элемента. Сломанный элемент выдаст код неисправности OBD, покажет признаки плохой работы на холостом ходу, но может быть в порядке на более высоких скоростях, т. Е. когда выхлопные газы имеют возможность нагреть датчик до надлежащей рабочей температуры.

Убедитесь, что выхлоп холодный.Отсоедините жгут проводов датчика и установите мультиметр на показание «Ом». Если измеритель не имеет автоматического выбора диапазона, выберите шкалу 200 Ом. Подключите измеритель к двум проводам нагревателя. В таблице на этой странице указаны общие цвета проводки, но чаще всего это два белых провода. Если, как в этом датчике Ecotec, к контактам разъема трудно добраться, вставьте два куска тонкого провода в отверстия разъема, где находятся белые провода (нагревателя), или используйте испытательный щуп для пробивания изоляции.

Рисунок 10. Использование проводов для проверки соединительного блока датчика

Сопротивление должно составлять несколько Ом — от 1 до 20 Ом в зависимости от модели.Нормальный режим отказа — это перегоревший нагреватель, приводящий к очень высоким показаниям или обрыву цепи (т.е. соединение отсутствует вообще), это обычно сопровождается кодом неисправности ЭБУ, и необходима замена датчика. Обогреватель не подлежит разборке и ремонту. Это попытка показать типичные показания для некоторых транспортных средств, но имейте в виду, что это очень приблизительное значение, а точное значение неважно — мы в основном ищем отсутствие какого-либо значения.

В зависимости от вашего измерителя вам может потребоваться вычесть значение сопротивления самих тестовых проводов — прикоснитесь к двум щупам напрямую, чтобы получить это значение, обычно меньше 0.4 Ом.

Современные ЭБУ могут быть очень привередливы к номинальным характеристикам нагревателя — если он не соответствует спецификации, он вызовет код неисправности и режим LOS. Это исключает установку большинства универсальных датчиков, если мы не рекомендуем их как подходящие; все наши датчики предназначены для конкретного применения, для которого они необходимы, и в случае сомнений обращайтесь к вам.

Разница в номинальных характеристиках обогревателя определяется рядом факторов, в том числе:

• расположение датчика в потоке выхлопных газов — чем ближе он к двигателю, тем меньшую мощность потребуется обогревателю, чтобы поддерживать датчик при его рабочей температуре.
• Рейтинг двигателя
• Внутреннее устройство датчика — например, внутренняя перегородка пытается поддерживать температуру датчика при удаленном использовании дальше по выхлопной трубе.
• Слишком высокий рейтинг приведет к преждевременному сгоранию элемента
• Двигателям, работающим на обедненной смеси, необходим точно откалиброванный датчик с быстродействующим нагревателем, чтобы улучшить управляемость заправки топливом двигателей и, таким образом, улучшить экономию топлива

  Обратите внимание, что нагревательные элементы являются саморегулирующимися по своей природе, поэтому они должны однажды стабилизироваться до температуры.Вот почему не используется независимый контур обратной связи управления нагревателем. Помните, что чем выше мощность нагревателя, тем ниже будет измеренное сопротивление.

Использование лямбда-тестера

Специализированные тестеры лямбда-зондов
доступны для тестирования вывода. Они состоят из ряда из восьми или десяти
Светодиоды, которые загораются постепенно в соответствии с напряжением датчика
выход. Такого же эффекта можно добиться с помощью портативного осциллографа.
как описано выше, или в крайнем случае цифровой мультиметр.

Если вам необходимо использовать мультиметр, в идеале вы должны получить тот, который может хранить макс., Мин.
и средние (средние) показания. Дешевый мультиметр можно с успехом использовать, если дисплей обновится.
достаточно быстро, поэтому, если у вас есть нормальный глюкометр, не стесняйтесь
попробуйте.

Однако вы НИКОГДА не должны пытаться использовать аналоговый мультиметр (типа с качающейся стрелкой). Все мультиметры имеют свойство, известное как «входное сопротивление», и оно слишком мало для аналогового измерителя.Это позволит чрезмерному току протекать через проверяемые провода и может разрушить слои, составляющие чувствительный элемент, или, возможно, даже пробить в нем некоторые дыры!

Перед тем, как начать, вам потребуются длинные гибкие проволочные щупы, способные
«застрял» в разъеме лямбда-зонда, или вам понадобится
разъемы смещения изоляции, которые могут с силой проткнуть
изоляция, чтобы добраться до сигнальных проводов. Вы можете найти крокодила
клипы с острыми шипами, которые могут этого достичь, но то, что мы не делаем
Рекомендуется зачистить кусок изоляции провода.Тем не мение,
если вам нужно это сделать, убедитесь, что он хорошо изолирован
затем несколько слоев изоленты ПВХ.

Найдите помощника, который будет держать дроссельную заслонку, когда вы прикажете. Выбрать
серые и черные провода, или на датчике Titania выберите желтый и черный
провода (см. ниже раздел о цветах проводов). Запустите двигатель и дайте ему прогреться. Сбросить средние показания
в вашем метре. Удерживайте обороты 2000-2500 об / мин в течение тридцати секунд, затем
отпустить дроссель.Еще раз кратковременно нажмите («мигает») дроссельную заслонку.
затем удерживайте показания вашего глюкометра. Если вы используете метод осциллографа,
Найдите максимальные, минимальные и средние показания по осциллограмме во время проведения
тест. Светодиодный лямбда-тестер откалиброван по заданным значениям напряжения.
на каждом светодиоде, поэтому будет легко считывать выходное напряжение. Используйте следующее
таблица, помогающая диагностировать неисправность датчика.

Проверка лямбда-выхода для богатой / обедненной смеси

Это можно сделать двумя способами.Во-первых, диагностикой в ​​автомобиле. Для автомобилей, оборудованных OBDII, показания могут быть легко сняты с помощью портативного тестера. Для более ранних моделей автомобилей или там, где тестер недоступен, или где вы хотите измерить напряжение напрямую, вам придется проявить немного творчества, но этот метод позволит обеспечить реальные условия вождения, глядя на выходной сигнал датчика.

Сначала подключите осциллограф / мультиметр / лямбда-тестер, как описано в разделе
11. Провода необходимо вывести в салон автомобиля, где сидит пассажир.Возможно, вам придется удлинить провода, чтобы они достали. Подойдут гибкие кабели любой длины, возможно многожильные. Для вождения автомобиля потребуется помощник.

Будьте осторожны, выводя провода из моторного отсека. Вы можете использовать запасную втулку там, где проходят сигнальные провода. Мы также слышали о людях, прокладывающих провода через капот, а затем через пассажирскую дверь или окно. Будьте осторожны, регулярно используйте нейлоновые стяжки по длине провода, чтобы прикрепить провода к точкам крепления (существующий жгут проводов автомобиля очень подходит) и, очевидно, держите провода подальше от горячих предметов.

Найдите тихое и безопасное место и ведите машину с постоянной скоростью. Датчик находится в режиме замкнутого контура и должен выглядеть, как показано на Рисунке 12. Запишите показания напряжения на каждом пределе и среднее напряжение.

Рисунок 12 — График выходного лямбда-сигнала при работе ЭБУ в режиме замкнутого контура. Обратите внимание на 8 центральных переходов в течение этого 10-секундного периода, а центральная точка графика находится на уровне 450 мВ. Обратите внимание, что этот график сильно отфильтрован для ясности — ваш график также будет включать высокочастотный шум, но основная форма должна быть такой же.

Попросите водителя проверить наличие других транспортных средств и, если это безопасно, резко ускориться. Сначала график должен выглядеть как на рисунке 13, а затем выровняться до верхнего значения напряжения, пока вы ускоряетесь. Постарайтесь запомнить это верхнее значение напряжения.

Теперь дайте водителю команду снять дроссельную заслонку и позволить автомобилю постепенно сбавить скорость. Двигатель должен работать на очень бедной смеси, и график сначала будет выглядеть, как на рисунке 14, а затем снизится до более низкого значения напряжения.Запишите это меньшее значение. Наконец, попробуйте удержать (заморозить) дисплей, когда он снова находится в режиме замкнутого контура (т.е. при постоянной скорости), чтобы проверить частоту графика. Если вы представите центральную линию на графике при 450 мВ, то за 10 секунд должно быть от 7 до 8 пересечений центральной точки 450 мВ.

Рисунок 13 (слева) — График вывода лямбда в состоянии Rich (ускорение). График установится на верхнем уровне. Обратите внимание, как оно составляет 0,8 вольт в богатой смеси.

Рисунок 14 (справа) — График выхода лямбда в условиях бережливого производства (перерасход).Обратите внимание, как на графике ниже 0,2 вольт. Все эти графики показывают датчик и систему ECU, которые, вероятно, в порядке.

Другой метод заключается в искусственном воздействии на крепость смеси при неподвижном автомобиле. Затем мы можем увидеть работу лямбда-зонда.

Во-первых, вам нужно найти способ впустить много лишнего воздуха во впускное отверстие при работающем двигателе. Есть два простых метода —

• Снятие шланга усилителя тормозов, но сначала убедитесь, что вы ослабили зажимы, приобретите запасные хомуты для шлангов с червячным приводом («Юбилейные зажимы») и не отрывайте трубы от пластиковых колен до такой степени, что они сломаются. .
• Простое снятие крышки маслозаливной горловины приведет к попаданию лишнего воздуха через систему сапуна, но это может быть не так эффективно

Затем вам нужно будет найти способ обогатить смесь. Сделать это можно двумя способами

• Частичное ограничение воздушного потока на входе в воздушную коробку. Для этого может потребоваться сначала удалить небольшой участок магистрали. Не допускайте засасывания чего-либо в воздухозаборник и ТОЛЬКО блокируйте вход на холостом ходу. Воздухозаборник — это опасно мощный воздушный насос на высокой скорости!
• Использование пропановой паяльной лампы UNLIT для продувки воздухозаборника.Это приведет к увеличению прочности смеси, поскольку для горения будет доступно меньше кислорода. НЕ зажигайте паяльную лампу!

Цель этого теста — выяснить, насколько быстро датчик реагирует на изменение. Один из режимов отказа лямбда-зонда — вялая работа. Следите за графиком во время проведения тестов.

Во-первых, переведите двигатель в режим обедненной смеси. Снимите трубку или крышку заливной горловины, какой бы метод вы ни выбрали. Напряжение должно измениться мгновенно.Он должен упасть до нуля, а затем начать свой путь обратно вверх (медленно). Это происходит из-за того, что ЭБУ распознает сигнал бедной смеси и увеличивает импульс форсунки, чтобы попытаться снова обогатить его. Заблокируйте шланг или быстро замените колпачок. Показание должно мгновенно подняться примерно до 900 мВ, затем снова начать падать, прежде чем, наконец, вернуться к циклическому изменению вверх и вниз.

Теперь мы можем заставить двигатель разогнаться. Подуйте пропановую паяльную лампу UNLIT в воздухозаборник или частично заблокируйте его, в зависимости от того, какой метод вы предпочитаете.Напряжение должно возрасти примерно до 900 мВ, а затем начать падать, поскольку ЭБУ компенсирует это за счет уменьшения ширины импульса форсунки.

Неисправные датчики могут колебаться около одного промежуточного напряжения и не циклически повышаться и понижаться. Датчик, не выдающий напряжения ни при каких обстоятельствах, безусловно, нуждается в замене.

Обратите внимание: процедуры, описанные в этом разделе, достаточно продвинуты и требуют определенных навыков и знаний вашего автомобиля. Кроме того, поскольку эти процедуры были написаны несколько лет назад, для автолюбителей стало обычным делом иметь как автомобиль, оборудованный OBD-II, так и подходящий сканер для считывания значений через компьютер в режиме реального времени.Если вы обычный механик, работающий в домашних условиях, работаете со старым автомобилем и просто хотите опробовать их, эти тесты не должны вызывать проблем, позволяя вам физически проверить работу системы. Но, пожалуйста, если вы в чем-то немного не уверены и не можете найти никакой помощи, не делайте этого!

Почему стоит использовать оригинальный датчик от Lambdapower, а не универсальный?

Есть много причин не использовать датчик универсального типа.

• Наши датчики специально разработаны для каждого применения.Универсального датчика быть не может. Производители требуют различий, что наиболее важно в конструкции защиты и мощности нагревателя, в зависимости от того, является датчик моноблочным или нет. Также существуют различия во внутреннем устройстве заземления в самом датчике, жгуте проводов и разъемах, а также во втулках, где это необходимо.
• Спецификации используемых материалов соответствуют и превосходят стандарты производителей транспортных средств — это включает корпус датчика, пластмассы, используемые в блоке разъемов, и даже сами контакты разъема.
• Лямбда-зонд — сложная и трудоемкая в изготовлении деталь.Общее время от начала до конца — две недели. Это из-за сложного прецизионного процесса формирования чувствительного элемента и покрытия его правильными драгоценными металлами в точных количествах.

  В дешевых универсальных датчиках не учитываются некоторые из этих процессов тонкой отделки, чтобы сократить время производства и, таким образом, снизить затраты. В результате датчик может работать в течение короткого времени, но вызвать больше проблем в течение шести месяцев. Единственный способ быть уверенным в том, что у вас не возникнет проблем в будущем, — это установить датчик оригинальной спецификации от Lambdapower.Покупка дешевого датчика — это в конечном итоге ложная экономия.

• Все аспекты функции датчика будут правильными, включая глубину вставки и конструкцию защитной трубки, как указано выше, а также номинальную мощность нагревателя.
• Большой проблемой универсальных датчиков является попадание воды в стыковые соединения. Это приводит к коррозии и высокому сопротивлению соединения. Это нарушает сигнал, отправляемый обратно в ЭБУ, таким образом, в первую очередь, препятствует установке нового датчика.
• Возможность корродирования разъемов снижена, так как новая проводка с несколькими розетками.
• Значительная экономия времени и сил на установке

В связи со значительным спросом мы теперь по возможности предлагаем универсальный датчик в качестве опции. Однако у нас есть большое количество различных типов на выбор в зависимости от типа транспортного средства. Наши самые популярные универсальные датчики можно увидеть на этой странице.

Посмотрите на этот пример датчика — в данном случае для Volvo V40 2.0Т. Это датчик Titania. Щелкните, чтобы увеличить изображение.

Обратите внимание, что характеристики датчика в точности соответствуют оригиналу — имеются фиксирующие штифты и дополнительная резиновая втулка для защиты от истирания, а также сам датчик соответствующего типа для двигателя 2.0T (B4204T). Ниже показан крупный план самого разъема, который снова соответствует спецификации автомобиля.

Наши датчики — это только высококачественные изделия со спецификациями оригинального оборудования, произведенные производителями оригинального оборудования.Преимущества поставки только высококачественных датчиков очевидны:

• Каждый датчик сертифицирован Немецкой технической инспекцией (TUV) на совместимость с оригинальным типом оборудования.
• Они на 100% соответствуют требованиям производителя ТС.
• Каждый датчик тестируется перед отправкой
• Большой срок службы, в отличие от недорогих универсальных копий, которые выходят из строя в течение нескольких месяцев
• Служит для оптимизации расхода топлива, мощности двигателя, ходовых качеств и снижения выбросов.
• Экономия топлива до 15% по сравнению со значительно устаревшим или неисправным лямбда-зондом
• Предотвращает возможность повреждения каталитического нейтрализатора или отказа системы управления выбросами в цепи лямбда-регулирования.
• Стоимость замены устаревшего лямбда на новый качественный будет окупаться в течение 3-6 месяцев за счет экономии на расходах на топливо — любая дальнейшая экономия по истечении этого времени полностью ваша.

Если вы все еще ищете недорогой, но недорогой универсальный лямбда-зонд, свяжитесь с нами, используя данные вашего автомобиля.На этой странице есть ссылка, в которой перечислены наши самые популярные универсалы.

Что такое универсальный датчик?

Слово «универсальный» неверно: не существует действительно универсального датчика, подходящего для любого автомобиля. Все лямбда-датчики должны быть адаптированы к автомобилю, даже если они являются универсальными.

Lambdapower теперь поставляет датчики универсального типа. У нас есть выбор из примерно двенадцати «универсальных» лямбд.Будет предоставлен тип, наиболее близкий к спецификациям оригинальной детали. Если точное совпадение недоступно, то единственный вариант — использовать тип OE. Технические спецификации и многолетний опыт Lambdapower говорят нам, какие датчики будут работать в каких транспортных средствах. Не стесняйтесь попросить нас подобрать вам датчик, подходящий для вашего автомобиля.

Простой лямбда-зонд, рекламируемый как «универсальный», не может охватить все потенциальные автомобили, в которые он может быть встроен. Сначала вам нужно посоветовать, какой датчик подходит для вашего автомобиля.Получение датчика со спецификацией оригинального оборудования избавляет от догадок, но могут быть определенные обстоятельства, при которых универсальный тип является приемлемым, например, когда стоимость автомобиля при перепродаже не оправдывает установку особенно дорогостоящего датчика оригинального оборудования.

Универсалы могут не подходить по следующим причинам

• Большинство производителей используют разные типы мультиштекерных разъемов. Это означает, что пользователь универсального датчика должен отрезать старый штекер датчика и прикрепить его к проводам нового датчика.Наш самый дешевый датчик от известного производителя поставляется с соединителями для стыкового сращивания обжимного типа, но после установки должен быть должным образом гидроизолирован. Система Bosch, которую мы также продаем, имеет водонепроницаемую клеммную колодку, которая предназначена для защиты от проникновения воды.
• Даже у опытных автомобилистов, в том числе и у нас, могут возникнуть трудности с прикреплением новых датчиков к проводам на старых автомобилях, медь в жгуте проводов датчика будет окислена внутри его ПВХ-покрытия и больше не будет подходить для обжима соединения.Это является причиной появления характерного зеленого порошка, окружающего старые соединения, и почерневшей меди, обнажающейся при удалении изоляции.
• Пайка в лучшем случае «трудна» для такой корродированной проволоки, как эта, и попытки удалить окисление часто приводят к внутреннему разрыву проволоки, так как медь со временем становится хрупкой из-за производственных примесей.
• Недорогие датчики для подвального помещения от непризнанных производителей, наиболее существенные отличия — это те, которые вы не видите — производство лямбда-зондов — это трудоемкий процесс, занимающий полные две недели от начала до конца для каждого датчика.Чтобы сократить расходы, производители дешевых датчиков пропускают некоторые этапы производства, чтобы сократить время производства примерно до недели. Такие этапы будут включать процессы тонкой полировки и шлифования керамического элемента (для обеспечения оптимальной точности) и некоторых химических добавок, предназначенных для продления срока службы датчика. Вся эта экономия влияет на качество выходных данных датчиков, а также резко сокращает срок их службы. Покупка дешевого датчика — ложная экономия, это схоже с другими компонентами системы управления двигателем — нам известны имитационные детали Bosch, такие как расходомеры воздуха, которые продаются за четверть цены оригинального элемента, но срок службы составляет всего шесть месяцев или около того, прежде чем они понадобятся. опять замена.
• Дешевый датчик, продаваемый за небольшую часть цены оригинальных запчастей от признанного производителя, будет, возможно, на 15+ лет устаревшим в том, что касается технологии датчиков — было время, когда первые автомобильные лямбды требовали замены каждые несколько тысяч миль, это уже не так из-за достижений в производственных технологиях.
• Различия также очевидны в головке датчика, ее выступе в поток выхлопных газов и ее защитном кожухе, каждая из которых также предназначена для индивидуального применения.Металлическая защита может иметь десятки различных конфигураций в зависимости от конкретного применения. У нас также были случаи, когда неправильные датчики универсального типа были установлены на несовместимых транспортных средствах, что означает, что даже после установки нового датчика ECU все равно будет игнорировать его выходной сигнал, считая его неподходящим, и независимо от этого переходить в режим LOS (« бездомный »).
  Автомобили
• OBD-II (2000 г.в.) также могут регистрировать коды неисправностей, если характеристики датчика не соответствуют стандартам оригинального оборудования. Например, коды могут быть зарегистрированы для сопротивления нагревателя вне спецификации, что вполне может быть на датчике, отличном от оригинального.Кроме того, производитель может предъявить дополнительные требования к спецификации любого датчика, включая внутренние детали.
• Мощность нагревателя оценивается по-разному в зависимости от расположения датчика, и изготовителю могут потребоваться дополнительные конструктивные меры для предотвращения брызг воды, опять же под влиянием расположения датчика. Это повлияет на расположение и тип вентиляционного отверстия.

Итак, решение состоит в том, чтобы либо установить деталь, устанавливаемую напрямую, либо сначала связаться с нами, чтобы мы могли помочь вам выбрать подходящий универсальный датчик для вашего автомобиля.Для некоторых автомобилей не существует универсалов, которые подойдут для этого, и только те, кто обладает специальными знаниями, узнают об этом по собственному опыту.

Но что, если я захочу использовать универсальный датчик?

Мы продаем линейку «универсальных» лямбда-зондов. Их можно использовать в определенных обстоятельствах, например, когда перепродажная стоимость автомобиля не оправдывает установку особенно дорогостоящего датчика оригинального оборудования.

Однако важно понимать, что те же правила все еще применяются в отношении качества датчика.Дешевый датчик неизвестного происхождения выйдет из строя через несколько месяцев, возможно, он вообще не будет совместим с автомобилем, и часто вынуждает вас нести дополнительные расходы из-за преждевременной замены датчика либо из-за преждевременного выхода из строя, либо из-за плохого совета. купить датчик, не подходящий для вашего автомобиля.

Слово «универсальный» неверно: не существует действительно универсального датчика, подходящего для любого автомобиля. Все лямбда-датчики адаптированы к автомобилю, даже если они являются универсальными.

В lambdapower у нас есть выбор из примерно двенадцати «универсальных» лямбд. Будет предоставлен тип, наиболее близкий к спецификациям оригинальной детали. Если точное совпадение недоступно, то единственный вариант — использовать тип OE. Технические спецификации и многолетний опыт Lambdapower говорят нам, какие датчики будут работать в каких транспортных средствах.

Пожалуйста, посмотрите эту страницу, она содержит подробную информацию о некоторых из наших универсальных датчиков, и, пожалуйста, спросите нас по электронной почте, чтобы узнать, какой из них подходит для вашего автомобиля

Могу ли я почистить старый лямбда-зонд?

Иногда возможно очистить подозрительный датчик от загрязнения, но только в смысле «очистки» на месте.Ее невозможно снять и «вымыть», как грязную свечу зажигания. Вы могли бы заподозрить загрязнение датчика, если бы вы выполнили некоторые из других проверок, описанных здесь, и реакция датчика кажется вялой или сосредоточена вокруг неправильного уровня напряжения.

Дайте двигателю поработать несколько минут на холостом ходу на 3000 об / мин. Не нажимайте педаль газа и не позволяйте двигателю разгоняться выше 3000 об / мин. Резкое увеличение оборотов двигателя без нагрузки для него нехорошо.

Теперь датчик будет хорошим и горячим, и он должен выдавать напряжение, если он в норме.На этом этапе вы можете повторить проверку напряжения. Если вам повезет, вы сожжете все отложения, которые мешали правильной работе датчика.

Однако, если симптомы вернутся снова, вы можете заподозрить две вещи:

• Нагреватель датчика не работает — проверьте его, руководствуясь инструкциями выше
• Датчик действительно загрязнен или имеет другую внутреннюю неисправность и все же требует замены.

Следует помнить, что, если датчик становится слишком горячим, любые загрязнения могут сливаться вместе и образовывать покрытие, которое никогда не удаляется.Эта ситуация может возникнуть, если ЭБУ работает слишком богато из-за медлительности неисправного датчика.

Почему у датчиков разное количество проводов?

Датчик на вашем автомобиле будет иметь разное количество проводов в зависимости от типа датчика.

Однопроводные датчики — это самый ранний и базовый тип датчиков с одним сигнальным проводом. Датчик получает рабочее тепло от самих выхлопных газов и имеет обратный путь заземления (или, если хотите, заземление, отрицательное напряжение, 0 В), через выхлоп и коллектор к двигателю.Двухпроводные датчики имеют дополнительный путь заземления по одному из проводов. Между точками заземления на автомобиле может быть удивительная разница в напряжении, и подача 0 В по отдельному проводу снижает уровень шума в сигнале, вызванного, например, ржавыми болтами коллектора или плохим заземлением двигателя.

Трехпроводные датчики имеют сигнальный провод и два провода нагревателя. Это быстро доводит датчик до рабочей температуры и сохраняет ее там даже при холодном выхлопе, например, на холостом ходу.Четырехпроводные датчики имеют дополнительное заземление, как описано для двухпроводных, а также нагреватель (два провода).

Сигнальные провода черные, добавленная земля будет серым, а два провода нагревателя обычно белые. Провода нагревателя не разборчивы в полярности, чем и объясняется их идентичный цвет.

Пятипроводной датчик идентифицируется как широкополосный датчик, и обычно вилка жгута проводов имеет один или два запасных контакта (всего семь контактов). Дополнительные провода широкополосного датчика используются для подачи напряжения смещения на химическое устройство, известное как «кислородный насос», которое изменяет поведение элемента из диоксида циркония и обеспечивает гораздо более точное измерение содержания O2 в выхлопных газах.

Могу ли я проверить свой широкополосный (также известный как планарный или 5-проводной) датчик?

Работа планарного или широкополосного датчика существенно отличается от традиционных типов. Не существует значимого самостоятельного метода тестирования этого датчика, кроме использования диагностического прибора OBD-II. Однако, если ваш автомобиль зарегистрировал неисправность цепи нагревателя датчика, вы можете проверить сопротивление нагревателя с помощью мультиметра через БЕЛЫЙ и СЕРЫЙ провода. Чтение должно быть около 4.5 Ом.

Лучший способ проверить работу — использовать диагностический прибор, подключенный к порту OBD-II (бортовая диагностика) автомобиля. Это переведет выходные данные датчика в форму, которую вы сможете прочитать.

Из-за внутренней схемы, используемой в широкополосном кислородном датчике, вы не можете подключить вольтметр или осциллограф для прямого считывания выходного сигнала датчика. Широкополосный датчик O2 выдает сигнал, который изменяется не только по амплитуде, но и по направлению. Это отличает его от обычного кислородного датчика, который выдает сигнал напряжения, который колеблется между 0.1 и 0,9 вольт.

Большинство отказов широкополосных датчиков сопровождаются кодом неисправности ЭБУ двигателя, хотя мы видели случаи, когда это не так. ЭБУ регистрирует код датчика кислорода, если показания датчика выходят за пределы нормального диапазона, если показания не имеют смысла для ЭБУ (например, неспособность указать бедную смесь при наличии обедненной смеси) или если неисправна цепь нагревателя.

Вы можете использовать диагностический прибор для считывания фактического соотношения воздух / топливо и для проверки реакции датчика на изменения, которые должны вызвать изменение соотношения воздух / топливо.Однако процедуры не такие, как для традиционных узкополосных датчиков. Например, в узкополосной системе внезапное открывание дроссельной заслонки вызывает внезапное и кратковременное состояние обедненной смеси, за которым следует более богатая смесь, которую компенсирует ЭБУ. Но в широкополосной системе эта ситуация больше не возникает из-за новых стратегий контроля смеси, которые стали возможными с более точными планарными датчиками O2. Соотношение воздух / топливо будет оставаться постоянным при открытии дроссельной заслонки.

Одна вещь, которую следует помнить о широкополосных датчиках O2, заключается в том, что их можно обмануть так же, как и обычный датчик кислорода, из-за утечек воздуха между выпускным коллектором и головкой, а также из-за пропусков зажигания, которые позволяют несгоревшему кислороду проходить в выхлоп. .Любой из них приведет к тому, что датчик укажет на ложную обедненную смесь, что, в свою очередь, приведет к тому, что компьютер заставит двигатель работать плохо, плохо работать на холостом ходу или постоянно обогащать топливо.

Как может загрязняться чувствительный элемент, есть ли какие-либо физические признаки и какие химические вещества вызывают это?

Самые большие враги сенсорного элемента, узкополосного или широкополосного, заключаются в следующем.

Кремний — выдувание прокладки головки блока цилиндров может привести к попаданию силикона в выхлопную трубу и загрязнению датчика.Некоторые виды топлива также подвержены высокому содержанию в нем SiO2 (диоксида кремния), что также отравит ваш каталитический нейтрализатор. Мы рекомендуем заправлять автомобиль только на фирменных заправочных станциях (например, BP, Shell), а не на заправочных станциях в супермаркетах, которые получают бензин с менее современных нефтеперерабатывающих заводов. Другие загрязнители присутствуют в более дешевом топливе, и вы оказываете услугу многим частям своего двигателя, не используя их.

Загрязнение кремнием проявляется в виде белого налета на кончике сенсора.

Не следует смазывать любые части впускного тракта смазкой на силиконовой основе.Производители WD-40 заявляют, что в их продукте нет силикона. Это также может относиться к другим аналогичным продуктам. Если какие-либо механизмы рычагов нуждаются в очистке, используйте очиститель карбюратора на основе толуола или этанола, а затем смажьте его обычной масленкой или смазкой хорошего качества.

При сжигании масла фосфор может попасть в выхлопную трубу и загрязнить датчик. Поймите, что масло содержит много примесей после того, как оно какое-то время использовалось в вашем двигателе — побочные продукты сгорания и мельчайшие частицы металла, изношенные с контактных поверхностей, со временем снижают смазочные свойства масла.

Горение масла может быть вызвано задымлением турбонагнетателя, изношенными отверстиями или негерметичными верхними частями (сальники штока клапана, направляющие клапана). Регулярная замена масла на масло, подходящее для вашего автомобиля, предотвратит это. Если ваш двигатель работает на богатой смеси, это приведет к явлению, известному как «промывка канала ствола», когда избыток топлива удалит микротонкий слой масла со стенок цилиндра, что приведет к ускоренному износу отверстия.

Пропуски зажигания заставят ЭБУ думать, что смесь обеднена из-за наличия избыточного кислорода в выхлопных газах.Это приведет к обогащению смеси, когда в этом нет необходимости, что приведет к увеличению расхода топлива.

Металлические загрязнения — причиной этого является несоблюдение регулярной замены масла; В грязном масле много металлов, которые стерлись с внутренних частей двигателя во время его нормальной работы. Поскольку все двигатели сжигают небольшое количество масла, эти металлы попадают в поток выхлопных газов и постепенно отравляют платиновое покрытие на чувствительном элементе.

Углеродное загрязнение проявляется в виде черного порошка на наконечнике датчика.Рекомендуется брать любой автомобиль, который используется только для поездок по городу, в периодический круиз по автомагистрали, чтобы удалить сажу в двигателе.

Домашний или профессиональный ремонт автомобилей, в котором использовался герметик для силиконовых прокладок, который специально не помечен как «Безопасный для кислородного датчика», при использовании в области, связанной с картером, приведет к повреждению датчика. К таким областям относятся крышки клапанов, масляный поддон или почти любая другая прокладка или уплотнение, контролирующее моторное масло.

Если автомобиль работает на богатой смеси в течение длительного периода, датчик может засориться или даже выйти из строя.Грунтовка, антифриз или масло на внешней поверхности датчика могут убить его. Это связано с тем, что эталонный газ должен быть взят из атмосферы и не должен быть загрязнен. Возможен отказ датчика на выхлопной или атмосферной стороне чувствительного элемента.

Какого цвета проводка на жгуте?

Вот популярные цвета проводки жгутов Lambda. Эта информация понадобится вам при установке датчика универсального типа.Пожалуйста, обратите внимание на пару вещей о цветах проводов, во-первых, они часто кажутся нелогичными, например, обычно можно ожидать, что ЧЕРНЫЙ будет заземлением, но это сигнальный провод или, альтернативно, один из проводов нагревателя.

Также эти цвета проводки находятся на стороне лямбда-зонда на жгуте. Когда эти провода подключаются к автомобилю, цвета на стороне транспортного средства обычно будут совершенно другими.

Циркониевые датчики

Для датчиков NGK, Bosch и большинства циркониевых датчиков с 1, 2 или 3 проводами.

Эта таблица поможет вам подобрать универсальный датчик.Для четырехпроводных датчиков и трехпроводных датчиков Subaru (импорт) прочитайте в строках:

Черный

Белый

Версия для печати этой таблицы находится здесь: UNI-LP.PDF

Для пятипроводных широкополосных датчиков:

Титановые датчики

Для датчиков Titania

Почему существует так много разных типов разъемов? Разве все датчики не одинаковы?

№Все датчики не одинаковы, и не существует «универсального» приспособления для лямбда-датчиков, во многом так же, как вы не ожидаете, что панели кузова или коробки передач от автомобилей разных производителей будут соответствовать вашим собственным. Разделы выше, посвященные универсальным лямбда-зондам, объясняют различия. Если вам нужен универсальный датчик, свяжитесь с нами, мы поможем вам выбрать подходящий.

Производители могут изменить тип используемого разъема по нескольким причинам.

• Различные версии или обновления системы впрыска топлива могут использовать другой тип датчика.Замена детали позволяет избежать путаницы при замене детали
• Позволяет легко различать передние и задние датчики на автомобилях OBD-II. Часто один из них будет широкополосным датчиком, а датчик после кошения будет четырехпроводным циркониевым датчиком.
• Чтобы разрешить различие между лямбдами в соответствующих рядах цилиндров при настройках с несколькими лямбдами. Такие, как использовались на Avensis, BMW

с двигателем N19.

• Потому что система управления двигателем была изменена, и производитель системы впрыска топлива указывает другой тип разъема или, возможно, датчик с другим количеством проводов.
• Чтобы воспрепятствовать приобретению запчастей для автомобилей другого производителя и попыткам их установить. Это может привести к выходу блока управления из строя из-за неправильно указанной детали. Это тоже повод не использовать универсальный датчик.

Проверить лямбда-зонд мультиметром своими руками

Временное снижение работоспособности отдельных узлов и деталей вынуждает некоторых автомобилистов спешить с заменой проблемных узлов.Однако даже в гаражных условиях можно провести своевременную полноценную диагностику, чтобы обоснованно принять решение о дальнейших действиях.

В современных автомобилях часто возникают проблемы с различными датчиками. Особенно часто водителей интересует, как проверить мультиметром лямбда-зонд, чтобы выявить его текущее состояние. В некоторых случаях грамотное тестирование позволяет не тратиться на покупку новой детали, ведь проблема в другой плоскости.

Содержание

• 1 Что такое лямбда-зонд
• 2 Популярные причины выхода из строя датчика
• 3 Проверка производительности подручными средствами
• 4 Лямбда-зонд самопроверки автомобиля

Что такое лямбда-зонд

Фактически, это устройство кислородный датчик.Он устанавливается производителем в области выпускного коллектора и помогает определить концентрацию остаточного кислорода в выхлопных газах. По показаниям этого прибора электронный блок управления современного автомобиля имеет информацию, на основании которой готовится следующая порция топливовоздушной смеси.

Датчик рассчитывает объемную долю кислорода в выхлопных газах и дает сигнал электронике для приготовления обогащенной или бедной смеси. Возможные неисправности с узлом могут привести к разбалансировке работы топливной системы в целом..

Современный датчик выполнен в виде небольшого устройства, которое включает в себя определенные элементы:

• Металлический корпус с нарезанной резьбой, что способствует точной фиксации устройства в отведенном для него месте.
• Изолятор электрический керамический.
• Один или несколько проводников.
• Кольца уплотнительные.
• Защитная оболочка с отверстиями для вентиляции.
• Контакты.
• Наконечник керамический.
• Электронагреватель
• Вытяжной канал.
• Кожух стальной.

Технологически предусмотрено, что измерения проводят при достижении зоны нагрева 300–400 ^{С. В таком температурном режиме формируется электропроводная способность находящегося внутри спец-наполнителя. Пока система не достигнет желаемой температуры, электроника для своей работы снимает показания с других датчиков.}

Популярные причины отказа датчика

Перед проверкой кислородного датчика с помощью мультиметра вы должны понять возможные варианты, которые могут привести к выходу устройства из строя.Часто принято делить факторы на внешние и внутренние. К ним относятся:

• использование для очистки датчика от лекарств, не предназначенных для такой операции;
• проникновение в корпус датчика тормозной жидкости или состава системы охлаждения; №
• использование некачественного бензина или дизельного топлива с повышенным содержанием соединений свинца;
• значительный перегрев датчика, обычно связанный с работой некачественного топлива;
• форсунки форсунок забиты и не позволяют подавать топливо в достаточном количестве;
• есть течи в цилиндрах двигателя.

См. Также: Возможные причины масложора двигателя

В результате проверка работоспособности потребуется в следующих случаях, возникающих в процессе эксплуатации автомобиля:

• превышение расхода топлива;
• заметные рывки при движении;
• катализатор некачественный;
• оборотов силовой установки «плавают» в ХХ веке и при движении;
• Выхлопные газы присутствуют в выхлопных газах.

Регулярную проверку лямбда-зонда мультиметром нужно проводить через каждые 10–12 тысяч километров с помощью мультиметра.Это обеспечит предсказуемость функционирования всей топливной системы.

Важно знать, что рекомендуемый интервал замены кислородного датчика составляет около 40 тыс. Км.

Проверка работоспособности подручными методами

Традиционно для контроля используется одно из доступных устройств:

• вольтметр;
• амперметр;
• мультиметр

Используя имеющийся тестер, любой из вышеперечисленных, проверьте резьбу спиральной нити.Для этого выбросьте 4-й и 3-й разъемы от колодок, которые обычно покрыты белой и коричневой изоляцией соответственно.

Присоедините свободные концы к клеммам мультиметра. Оптимальным значением считается значение сопротивления, не превышающее 5 Ом.

Тестирование мультиметрами демонстрирует чувствительность наконечника датчика кислорода. Для контроля термоэлектрических параметров необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры 70–80 ^{С. Далее действуем по установленному пошаговому алгоритму:}

• Обороты двигателя необходимо увеличить до 3000 об / мин. , по тахометру.Удерживаем этот интервал 2,5–3 минуты, что позволит поднять температуру до нужного уровня.
• У мультиметра снимаем минусовую клемму и соединяем ее с кузовом автомобиля, очищенным от краски или грунтовки участком. Положительный контакт тестера удерживается на выходном контакте лямбда-зонда.
• Контролируем показания на мониторе. Значение должно изменяться в пределах 0,2–1,0 В. В этом случае изменение производится с частотой 10 раз в секунду.
• Помощник должен сесть за руль и несколько раз резко нажать на педаль и резко отпустить. В этой ситуации прибор демонстрирует значение до 1 В, а затем показатель падает почти до 0 В. Такой вид работы оптимален, и если после манипуляций педалью акселератора показания остаются стабильными на уровне полвольта, тогда водителю стоит подумать о замене детали.

Смотрите также: Как работает бензиновый двигатель внутреннего сгорания

Также бывает случай, когда нет напряжения в полном объеме.Это свидетельство неисправности проводки. Прозвонить имеющуюся цепь тестером в районе от реле до проводки зажигания.

Автомобилистам следует знать, что параметры чувствительности кислородного датчика с максимальной точностью проверяются с помощью профессионального осциллографа, что довольно дорого и может быть обнаружено на СТО.

Автомобильный лямбда-зонд для самодиагностики

Современные современные автомобили часто оснащаются прогрессивными бортовыми системами.В таком методе есть возможность после получения сигнала Check Engine расшифровать код ошибки. Следует обратить внимание на следующие кодировки:

• 0130 — сигнал о том, что лямбда-зонд подает неверные сигналы;
• 0131 — от датчика идет маломощный импульс;
• 0133 — прибор, анализирующий объемную долю кислорода, медленно реагирует на реакцию;
• 0134 — от датчика полностью отсутствует какой-либо сигнал;
• 0135 — у электрического датчика скорее всего проблемы с ТЭНом;
• 0136 — велика доля вероятности заземления второго датчика;
• 0137 — вторым датчиком на компьютер подан слишком низкий сигнал;
• 0138 — крайне высокий сигнал от второго лямбда-зонда;
• 0140 — обрыв контактов от аналогового преобразователя;
• 1102 — показания с прибора не читаются из-за низкого сопротивления или оно полностью отсутствует.

Стоит учесть, что все измерения следует проводить после полной очистки прибора от нагара и других загрязнений. Это позволит получить максимально точный результат, снизив уровень погрешности.

Как проверить датчик кислорода в автомобильном двигателе

Все двигатели работают в оптимальном режиме
Топливо-воздушная смесь называется «стокиометрической», что означает химически сбалансированная.Этот
сбалансированное соотношение топлива к воздуху составляет 14,7: 1, 14,7 частей воздуха на 1 часть топлива. В
кислородный датчик создается с использованием
активное химическое вещество, такое как цирконий, электрохимическое (также известное как гальваническое),
инфракрасный, ультразвуковой и совсем недавно лазерный. При обнаружении кода бедной смеси
вами или техническим специалистом, первая тенденция —
заменить кислородный датчик.

Лучший способ проверить работу датчика — это запустить простой тест. Не важно
если у датчика кислорода в вашем двигателе один или четыре провода, есть только один провод датчика
который передает информацию в компьютер (PCM).Чтобы найти этот провод, вам понадобится
руководство по ремонту автомобилей.
Если присутствует код неисправности, относящийся к
отказ датчика кислородного нагревателя, замените датчик, чтобы устранить проблему. Кислород
датчик должен быть теплым, прежде чем он будет работать должным образом.

Примечание: Если неисправность связана с соответствующими компонентами, например, пропуски зажигания в двигателе
или утечка вакуума в двигателе, не выполняйте этот тест. Датчик кислорода предназначен для
работать в определенном диапазоне, если этот диапазон превышен, датчик выдаст
видимость того, что он потерпел неудачу.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Датчик кислорода — (внешний вид может отличаться)

Тест датчика кислорода

Инструменты, необходимые для выполнения этих тестов: Вольтметр

Шаг 1 — После обнаружения провода датчика кислорода
подключить вольтметр к проводу обратной связи и к массе. Выберите режим работы в милливольтах
на вольтметре.

Шаг 2 — Затем запустите и дайте двигателю поработать на холостом ходу, пока он не прогреется (около
15 минут).Наблюдайте за вольтметром; он должен слегка подпрыгивать при любом напряжении
датчик отцентрован (около 150 милливольт).

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 3 — Продолжайте наблюдать за счетчиком и попросите помощника постучать
дроссель. Глюкометр должен упасть на долю секунды, поскольку смесь наклоняется.
в первые миллисекунды открытия дроссельной заслонки. Затем быстро встаньте для
долю секунды, когда дроссельная заслонка закрывается и смесь обогащается. Вольтметр должен
стабилизируйте исходное рабочее напряжение, когда двигатель вернется в режим холостого хода.

Если потребуется дополнительная помощь, наши сертифицированные специалисты по ремонту автомобилей готовы
чтобы ответить на ваши автомобильные вопросы.

Дополнительная информация о ремонте автомобилей

Статья опубликована 29.11.2020

Как проверить тестером лямбда-зонда?

Современный автомобиль имеет довольно сложное устройство, и двигатель не обходится без всего набора датчиков. Среди них можно отметить элемент, который отвечает за положение коленчатого вала, угол наклона дроссельной заслонки, температуру антифриза и синхронизацию зажигания.Но есть еще один важный элемент. Это лямбда-зонд. Что это за датчик и как его проверить? Рассмотрим в нашей сегодняшней статье.

Характеристики

Лямбда-зонд — небольшой механизм, предназначенный для измерения количества остаточного кислорода в выхлопных газах автомобиля. Также называется датчиком кислорода. Он расположен в выпускном коллекторе. Доступ к датчику снизу или из-под капота (в зависимости от типа и конструкции автомобиля).

Также учтите, что таких датчиков в системе может быть несколько.Один устанавливается за катализатором, второй — после. Оба элемента тесно взаимосвязаны. В случае неисправности хотя бы одного из них на электронный блок управления двигателем будут поступать неверные сигналы. Система приготовит заведомо неправильную смесь с высокой или, наоборот, низкой концентрацией топлива.

Примечание

Важным условием работы датчика является высокотемпературный керамический наконечник. Он начинает анализировать концентрацию ионов кислорода при 300-400 градусах Цельсия.Поэтому при прогреве ЭБУ ориентируется на усредненные параметры перед тем, как нагреть жало. Но в последнее время модифицируют лямбда-зонд. Итак, почаще дополняйте его обогревателем. Работает от сети 12 В.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами.Однако с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

Причины диагностики

Перед тем, как протестировать датчик кислородного датчика, необходимо выяснить, не связаны ли проблемы с его неисправностью. В случае поломки этого элемента у водителя могут возникнуть следующие проблемы:

• Сбои при разгоне.
• Дергается при попытке набрать скорость.
• Нестабильная работа двигателя на холостом ходу.
• Повышенный расход топлива.
• Лампа «Проверка двигателя» на панели приборов.

Если есть хоть одна из вышеперечисленных неисправностей, это повод для более детального осмотра датчика тестера кислородного датчика. Но способов диагностики несколько. Будем искать. далее

Опции тестирования

Существует несколько методов проверки датчика:

• Диагностика нагревателя
• Проверьте опорное напряжение.
• Диагностика сигнала лямбды.

Первые два самые простые. А для проверки сигнала датчика потребуется циферблат, а не цифровой тестер.

Определить контур отопления

Как проверить лямбда-зонд? Для этого нам понадобится мультиметр. Он должен быть в режиме вольтметра. После этого следует прогреть мотор, чтобы его температура составляла 80-90 градусов. Далее заглушите двигатель, не выключайте зажигание и не отсоединяйте разъем щупа (система может записать в память как ошибку).Сначала проверьте напряжение на аккумуляторе. Оно должно быть не менее 12 вольт. Положительный провод к нагревателю через подходящий предохранитель или реле. Найдите его в цепи и подключите щупы мультиметра. Также нужно найти «землю». Она обслуживала ЭБУ двигателя. Если на выводах нет напряжения (менее 12 Вольт), скорее всего пропал один из контактов в разъеме. Нужно найти обрыв и устранить его.

Так же можно узнать какое сопротивление у нагревательного щупа.Как проверить лямбда-зонд? Установлен режим тестера на измерение сопротивления и замера этого показателя между проводами ТЭНа. Сопротивление должно быть не менее двух и не более десяти Ом. В противном случае произойдет разрыв контакта. Этот датчик необходимо заменить.

Определить опорное напряжение

Как проверить мультиметр лямбда-зонда? Для этого переведите прибор обратно в режим измерения напряжения. Включите зажигание в машине. Датчик тепла не обязательно. Затем измерьте напряжение между минусом и сигнальным проводом.Индикатор порядка 0,45 В.

A Допустимый пробег — 0,2 Вольт. Если эта ошибка больше нормы, скорее всего, датчик имеет плохой контакт с массой или возникла проблема в сигнальной цепи.

Диагностический датчик сигнала

Это наиболее сложная операция. Для этого нам понадобится мотор-тестер или вольтметр со стрелочным индикатором. Диагностика следующая. Перед проверкой лямбда-зонда первым делом необходимо нагреть прибор до рабочих температур.Для этого включите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу от трех до пяти минут. Затем подключите к отрицательному контакту блока цилиндров тестера. Обозначенные контакты датчика (их может быть один, два или четыре). К сигнальному проводу подключен плюсовой щуп тестера. Напряжение должно составлять от 0,2 до 0,9 Вольт и включаться с частотой от восьми до десяти раз за десять секунд. Если напряжение составляет 0,45 Вольт и не меняется, скорее всего, элемент неисправен и требует замены.

Примечание: напряжение в диагностике следует менять в широком диапазоне. Если это значение составляет около 0,3-0,7 Вольт, скорее всего, элемент неисправен.

Также тестером нужно проверить напряжение АКБ на микросхеме питания ТЭНа (процесс описан выше). То есть нагреватель может вызвать неисправность кислородного датчика. Не лишним проверит его заземление.

Кодовые значения

Если датчик прогрет и работает нормально, уровень напряжения на выходе сигнала должен быть в пределах 0.2 и 1 Вольт при оборотах двигателя 2,5 тысячи в минуту.

При резком нажатии на педаль газа счетчик должен показывать напряжение ровно 1 Вольт. При резком закрытии дроссельной заслонки тестер должен снизить напряжение до нуля.

Специалисты утверждают, что наиболее точным в эксплуатации для диагностики является осциллограф. Стоимость устройства около полутора-двух тысяч рублей.

Как проверить датчик кислорода с 4 проводами?

Такие устройства часто встречаются на автомобилях «Мерседес» и «Фольксваген».Как проверить датчик кислорода с четырьмя проводами? Для начала нужно произвести замеры сопротивления на контактах ТЭНа. Ответственные два белых провода. Между ними номинальное сопротивление должно быть около пяти Ом. Затем возьмите мультиметр и подключите положительный щуп к сигнальному выходу. Таким образом раскручиваем двигатель до трех тысяч оборотов. Удерживайте педаль несколько минут. Как проверить вазу лямбда-зонда? Не отпуская педаль газа, измерьте напряжение. По истечении этого времени он должен быть от 0.От 3 до 1 вольт. Учтите, что на четырехконтактном датчике также не допускается работа в узких диапазонах. Если напряжение составляет от 0,4 до 0,5 В, то элемент неработоспособен.

Как самостоятельно проверить лямбда-зонд? Если у вас механический дроссель, вы можете просто натянуть трос на впускном коллекторе. Если автомобиль оборудован электронной педалью газа, обязательно понадобится помощник, который будет в вашей команде, чтобы держать и, при необходимости, отпускать акселератор.

Подводя итоги

Теперь выясним, какой датчик и как его протестировать несколькими способами.Как видите, операция проста, но требует специальных инструментов. Как минимум, испытания следует проводить с помощью мульти- или вольтметра. Но для более детальной диагностики потребуется осциллограф.