Как проверить мультиметром якорь генератора: Страница не найдена — EvoSnab

Как прозвонить ротор генератора мультиметром

Пропала зарядка? Ищем неисправности самостоятельно.

Проверка генератора мультиметром

Самостоятельно можно проверить обычным тестером, включенным в режим омметра (измерение сопротивления). Сначала проверяем ротор, потом статор и затем диодный мост. Напомню что в генераторе есть еще щеточный узел и регулятор напряжения.

Иногда эти два узла конструктивно объединены в один узел. В общем начните проверки с визуального осмотра щеточного узла. Ведь если щетки не будут доставать до контактных колец, то и выдавать электричество агрегат не будет.

Самая простая проверка системы зарядки

Замерить напряжение аккумулятора на не запущенном двигателе, если аккумулятор не разряжен, то напряжение должно быть 12,5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и замерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимый максимум зарядки на некоторых автомобилях 14,7 вольт. Учтите что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его клеммах при заведенном двигателе может быть и выше.

Простая проверка на автомобиле

Не снимая с автомобиля можно провести ряд простых предварительных проверок.

[box type=»bio»] При выключенном зажигании проверьте при помощи контрольной лампы (5Вт) наличие напряжения на силовом проводе В+. Этот провод практически всегда напрямую соединен с плюсом аккумулятора. На некоторых авто он может идти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).[/box]

Проверка генератора на автомобиле также допускает использование тестера или мультиметра. При работе мотора включите максимальное количество энергопотребителей и проверьте напряжение на аккумуляторе. Оно не должно падать ниже 12,8 вольт.

Проверка ротора

Мультиметром в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе).

Для этого присоедините измерительные щупы к контактным кольцам.

Сопротивление исправной обмотки на должно быть в пределах 2,3 -5,1 Ом.

• Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв.
• Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание.
• Если же выше, то возможно плохой контакт или не пропаяны как следует выводы обмотки к контактным кольцам.

Так же замеряем потребляемый обмоткой возбуждения ток. Для этого подаем на контактные кольца +12 вольт и в разрыв цепи подключаем амперметр постоянного тока. Ток потребляемый обмоткой должен быть в пределах 3-4,5 Ампер. Если ток завышен, значит в обмотке ротора межвитковое зажигание и она требует замены. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора регулятор напряжения тоже нужно заменить.

Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт, подав напряжение через лампу накаливания 220 в, 40 Вт., один контакт подключаем на контактное кольцо, другой на металлический корпус ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа гореть не должна . Если нить лампы хоть чуть-чуть светится, значит имеет место утечка тока на массу. Такая обмотка требует ремонта или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением !

Статор генератора

Обмотки статора можно смотреть только отсоединив или отпаяв выводы от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ома. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) около 0,3 Ом. Если замыкают обмотки статора или диодный мост, то генератор при работе сильно гудит.

[box type=»info»] Точно так же проверка изоляции на пробой осуществляется через лампу напряжением 220 вольт. Один контакт подсоединяется к выводу обмотки, второй на корпус статора. При исправной изоляции лампа гореть не должна![/box]

Так же внимательно осмотрите состояние внутренних частей статора и наружной части ротора. Они не должны соприкасаться между собой при работе. Как говорится «башмачить». При такой работе генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

Видео, проверка на самодельном стенде:

Диодный мост

Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Подсоедините один щуп к выводу «+ » диодного моста, а второй поочередно подсоединяйте к выводам Ф1 Ф2 Ф3 и 0. Чтобы было понятней: один щуп подсоединяем к плюсовой пластине, а другим поочередно касаемся выводов тех диодов, которые впрессованы в эту пластину.

Затем поменяйте щупы местами и проделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-либо сопротивление), а в другом нет. Таким образом мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на отрицательной пластине один щуп соединяем с отрицательной пластиной, а второй с выводами диодов поочередно. Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет.

[box type=»bio»] Обратите внимание что сопротивление не должно равняться нулю! Это говорит о пробое диода. Так же о пробое диода говорит отсутствие сопротивления в обе стороны при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет давать недозаряд аккумулятора, поэтому требует замены.[/box]

Щетки и контактные кольца

Кольца и щетки можно проверить визуально, оценив их состояние и исправность. Проверить выступающую длину щеток. Она должна быть не меньше 4,5 мм. А в норме 8-10 мм.

Так же диаметр токосъемных колец должен быть минимум 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно поменять, если вы найдете их в магазине. Снимаются они специальным съемником, при этом отпаиваются выводы обмотки. После установки новых колец их можно проточить на токарном станке для устранения биений и шлифануть мелкой наждачкой для ликвидации заусенцев.

Проверка обмотки ротора (возбуждения) и обмотки статора генератора

Проверка обмоток возбуждения ротора

Сначала снимаем и разбираем генератор. Чтобы самостоятельно проверить обмотку ротора потребуется омметр (или мультиметр у которого положение поворотного переключателя будет в режиме измерения сопротивления, диапазон до 200 Ом).

Часть 1: Проверка сопротивления обмотки ротора.
Прикасаемся измерительным прибором к кольцам ротора:

• — если сопротивление обмотки будет в пределах 1,8. 5Ом, значит ротор исправен.
• — если сопротивление будет бесконечно большим, значит цепь обмотки возбуждения разорвана.
• — если сопротивление ниже 1,8Ом, значит есть короткозамкнутые витки.

Чаще всего разрыв происходит в месте пайки выводов обмотки к кольцам. Проверку можно осуществить иглой, шевеля выводы обмотки в месте их подпайки. Потемнение и осыпание изоляции можно обнаружить визуально, это свидетельствует о сгорании обмотки, что приводит к обрыву или к межвитковому замыканию в обмотке с уменьшением ее общего сопротивления.

Часть 2: Проверка обмотки на отсутствия замыкания на «массу».
Один вывод омметра подносится к любому кольцу ротора, а другой к его клюву. Если обмотка исправна, значит омметр покажет бесконечно большое сопротивление. В противном случае неисправный ротор следует заменить.

Проверка обмотки статора

Визуально проверяем, что отсутствует растрескивание изоляции и подгорание обмотки (происходит при коротком замыкании в вентилях выпрямительного блока). Статор с поврежденной обмоткой следует заменить.

Проблема с обмоткой это не единственная причина неисправности генератора. Другие советы Вы найдете в рубрике ремонт генератора своими руками.

Приходилось ли Вам выполнять проверку обмотки ротора и статора генератора самостоятельно?

0 0 голос

Рейтинг статьи

Как проверить ротор генератора лампочкой. Как найти неисправность генератора не снимая его с автомобиля

Существуют аппаратные и визуальные способы, как проверить генератор машины. Однако владелец должен знать устройство и предназначение этого электроприбора, чтобы осуществить диагностику правильно. Данное руководство поможет избежать поездки в СТО и сэкономить эксплуатационный бюджет.

Конструкция и назначение генератора

Перед тем, как проверить генератор мультиметром своими силами, нужны хотя бы минимальные знания о конструкции электроприбора:

• ремень передает вращение с коленвала ДВС на шкив генератора
• механическая энергия преобразуется в электрическую
• диодный мост изменяет переменный ток в постоянный
• реле регулятора отвечает за подзарядку АКБ при ее разрядке во время запуска ДВС
• остальное напряжение расходуется на электроприборы машины

Для аккумулятора вреден, как недозаяд, так и перезаряд, поэтому напряжение на клеммах должно обладать стабильными характеристиками на любых оборотах. При этом присоединительный узел, размеры, схема и качество изготовления генераторов могут существенно отличаться у разных производителей и для конкретных модификаций авто.

Схемы и клеммы

Перед тем, как проверить генератор на машине собственными силами, необходимо знать электрическую схему этого узла и назначение клемм на его корпусе. Наиболее востребованы 6 схем, для примера на нижнем фото приведена одна из них.

Для удобства ознакомления цифровые обозначения на всех схемах одинаковые:

• блок генератора
• возбуждающая обмотка
• статорная обмотка
• выпрямитель
• выключатель
• реле лампы контрольной
• регулятор напряжения
• лампа контрольная
• конденсатор для подавления помех
• блок трансформатор/выпрямитель
• стабилитрон
• резистор

Выводы на корпусе обозначаются не одинаково, что может помешать правельной диагностике мультиметром (тестером):

• положительная клемма выпрямителя силового – ВАТ; В+; 30; В или «+»
• возбуждающая обмотка – FLD; E; EXC; F; DF; 67 либо Ш
• вывод для контрольной лампы от выпрямителя дублирующего – IND; WL; L; 61; D+ или D
• фаза – STA; R; ͠ или W
• нуль – МР или «0»
• вывод для «+» АКБ – Б; 15 или S
• клемма для соединения с бортовым компьютером – F или FR
• вывод на выключатель зажигания – IG

В РФ чаще всего эксплуатируются генераторы, возбуждающая обмотка регулятора напряжения которых соединена с бортовой сетью «минусом». Хотя существуют варианты, присоединенные к ней «+».

В машинах с дизельными ДВС могут быть установлены двухуровневые силовые установки 14/28 В. Проверка этих генераторов сложнее, лучше осуществлять ее в СТО.

Самостоятельная проверка генератора

Простейшим вариантом, как проверить генератор в домашних условиях без поездки в сервис, является визуальный осмотр и поиск посторонних звуков. Однако этими способами можно выявить не все имеющиеся дефекты. Например, свечение лампы на приборной панели извещает о том, что не производится подзарядка аккумулятора. При этом может быть неисправна сама батарея АКБ или генератор подает недостаточное напряжение на ее клеммы.

Поэтому лучше вооружиться тестером или его более современным вариантом небольших габаритов – мультиметром для высокоточной диагностики. Большинство поломок можно определить по месту, для поиска и починки остальных нужно проверить снятый генератор, разобрав его частично.

Техника безопасности

Чтобы диагностика была безопасной для пользователя и электрической части авто, следует выполнить условия:

• использование тестера, мультиметра или приборов для измерения сил тока, напряжения и сопротивления по отдельности
• отключение аккумулятора от бортовой сети и от генератора дополнительно
• при замене проводки сохранять длину и сечение кабеля, как у исходных деталей
• убедиться в нормальном натяжении ремня

Запрещено производить действия:

• использовать источники с напряжением больше 12 В
• выключать потребители при работающем двигателе и соединенной ременной передачей генератора
• замыкать с «массой» или клеммой D+ (67) вывод B+ (он же 30)
• проверять искру на корпус коротким замыканием

Визуальный осмотр

Прежде всего, владельца интересует, как проверить генератор на машине не снимая этот электроприбор. Поэтому неисправности могут диагностироваться следующими способами:

• лампочка подзарядки – если она зажглась на панели, либо напряжение подзарядки недостаточное, либо АКБ выработала ресурс
• сторонние звуки – шум, свист и шелест свидетельствуют о слабом натяжении ремня, изношенной втулке или подшипнике
• запах гари – может проникнуть через печку в салон, вероятна причина высокотемпературный нагрев обмоток
• перебои в работе электрики – указывают на недостаточный ток, который производит работающий генератор

Ремень можно натянуть, не снимая узел целиком, остальные неисправности устраняются только после демонтажа генератора.

Подшипники (втулки)

Вал генератора вращается в двух подшипниках качения. Первый фиксируется на самом валу, вынимается вместе с якорем. Второй впрессован в статор в его центральной части. В данном случае диагностика производится на слух и визуально:

• свист и гул при нормальном натяжении ремня являются признаками выработки подшипника или его рассыпавшейся обоймы
• при проворачивании вала вручную после снятия ремня он должен крутиться свободно, бел поперечного люфта

В противном случае возможны перекосы, заклинивание, перегорание обмоток, высыпание магнитов якоря.
В любом случае до аккумулятора будет доходить пониженное напряжение, недостаточное для подзарядки.

Обмотки

Этот узел единственный в генераторе, диагностика которого визуальным способом эффективнее использования тестера по ряду причин:

• при интенсивном нагреве лаковое покрытие медного проводника темнеет
• появляется запах гари
• сопротивление обмоток слишком маленькое, чтобы точно диагностировать их на короткое замыкание

Следует учесть, что перед тем, как проверить генератор на работоспособность, в этом случае придется его разобрать, сняв с посадочного места. Если электроприбор исправный, лаковое покрытие будет по умолчанию светлым.

Коллекторная группа и щетки

Перед тем, как проверить генератор на износ этих деталей трения, нужно его разобрать:

• щетки прилегают к латунным контактам цилиндрической формы – коллекторам
• чаще всего изнашиваются щетки, лучше менять их комплектом
• износ коллекторной группы определяется визуально по появившимся канавкам
• коллекторы можно шлифовать 3 – 4 раза, затем придется их заменить целиком

На этом этапе проблем у автовладельца не возникает.

Внимание: «Дедовский» метод проверки работоспособности генератора – снятие клеммы «минус» после запуска ДВС и не глохнущий при этом двигатель, для современных авто неприемлем. Мало того, на инжекторых авто лучше не давать «прикуривать» проводами от аккумулятора, подключенного к бортовой системе. Возможно загорание ошибки «чек».

Аппаратная диагностика мультиметром

Лучшим вариантом, как проверить генератор автомобиля собственными руками, является использование приборов: омметр + вольтметр + амперметр или тестера (мультиметра). Последний вариант, как проверить исправность генератора, предпочтительнее, так как универсальным прибором можно так же прозвонить диодный мостик.

Диодный мост

Конструкционно состоит мостик из 6 диодов – 3 из них считаются отрицательными, оставшиеся положительными. На самом деле они развернуты в схеме в противоположные стороны, пропуская ток в одном лишь направлении.

Существует два варианта, как проверить автомобильный генератор на целостность диодного выпрямляющего мостика:

• без снятия агрегата – диагностика производится после отключения «массы» аккумулятора, проводов с регулятора напряжения и диодного моста, тестер переводится в режим омметра, его плюс (красный провод) подключается к 30 клемме генератора, минус (черный провод) замыкается на корпус электроприбора, все диоды целые, если на шкале мультиметра появится бесконечность, пробитые – если высветится какое то значение в Ом
• после демонтажа и частичной разборки – положительные диоды проверяются аналогичным образом, отрицательные – наоборот, в обоих случаях конкретное значение сопротивления на индикаторе тестера становится признаком пробоя

Внимание: Если при подключении аккумулятора ошибиться с полярностью, выходит из стоя именно диодный мостик.

Ротор и статор

Если проверка механической части не выявила проблем, работу генератора проверяют дальше после его разборки:

• статор – проверить обмотку генератора нужно для каждого витка, сопротивление составляет около 0,2 Ом, поэтому потребуется точный прибор, можно использовать безаппаратные способы, рассмотренные выше
• ротор – если используется модификация на постоянных магнитах, нужно лишь заново установить их внутри обоймы, у обычных роторов всего 2 обмотки, сопротивление каждой из которых составляет 2 – 5 Ом, если тестер покажет бесконечность, значит произошел пробой изоляции или отрыв провода

Для более детальной диагностики, работает ли генератор, стартер нужно проверить дополнительно, но уже в комплекте. Для этого замеряется сопротивление между выводом любой обмотки и их общим «нулем», оно должно составлять 0,3 Ом.

Реле регулятора напряжение зарядки АКБ

Во избежание ошибок перед тем, как проверить зарядку генератора машины, следует учесть нюансы:

• нормальным для аккумулятора авто считается напряжение 12,5 – 12,7 В на его клеммах, то есть во всей бортовой сети при заглушенном двигателе
• на холостом ходу при включенном ДВС оно достигает значения 13,5 – 14,5 В, для некоторых иномарок нормальным напряжением считается 14,8 В
• на повышенных оборотах напряжение генератора снижается до 13,7 В
• если прибор показывает 13 В при работе ДВС под нагрузкой, генератор однозначно нуждается в ремонте
• перезарядка 15 В опасна тем, что вскипает электролит, начинают сыпаться пластины кислотного аккумулятора
• недозарядка 13 В не позволит накопить в АКБ истраченную при прокручивании маховика в момент пуска электроэнергию, следующая поезда будет под вопросом

Операции диагностики нужно производить последовательно:

1. выполняется запуск двигателя ключом стартера
2. включаются фары на 15 минут, выставляются средние обороты на все это время
3. измеряется напряжение между клеммой В+ (30) генератора и его «массой», оно должно быть в пределах 13,5 – 14,5 В

Многие владельцы после установки качественного автозвука, для которых критичны просадки напряжения бортовой сети, решают проблему кардинально:

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что ВАЗ-2114 падало. Это связано с тем, что появлялись неисправности в генераторе. Непосредственными причинами могут стать щетки и диодный мост

. Конечно, ремонт данного узла, обычно, дорогостоящий и автолюбитель старается или своими силами отремонтировать деталь или купить поддержанную. Не факт, что второй вариант долго прослужит, поэтому рекомендуется отремонтировать родной, который наверняка прослужит дольше.

Видео ниже расскажет о проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборка):

Видеоматериал расскажет об устройстве генератора, а также поведает о ремонте, нюансах и мелочах процесса

Устройство генератора на ВАЗ-2114

Генератор 37.3701

Прежде чем приступить непосредственно к проведению ремонтных операций с генератором, необходимо знать устройство данной запасной части.

Маркируется генератор для автомобилей ВАЗ 2113-2115 как 37. 3701
, и подходит не только это семейство, а еще и на машины семейства ГАЗ.
Итак, рассмотрим, с каких деталей устроен этот узел.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – выпрямительный блок; 3 – вентиль выпрямительного блока; 4 – винт крепления выпрямительного блока; 5 – контактное кольцо; 6 – задний шарикоподшипник; 7 – конденсатор; 8 – вал ротора; 9 – вывод «30» генератора; 10 – вывод «61» генератора; 11 – регулятор напряжения; 12 – вывод «В» регулятора напряжения; 13 – щетка; 14 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 – шкив с вентилятором; 16 – полюсный наконечник ротора; 17 – дистанционная втулка; 18 – передний шарикоподшипник; 19 – крышка со стороны привода; 20 – обмотка ротора; 21 – статор; 22 – обмотка статора; 23 – полюсный наконечник ротора; 24 – буферная втулка; 25 – втулка; 26 – поджимная втулка

Демонтаж генератора

Выводы

Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста необходимо провести демонтаж и разборку узла. Данный процесс достаточно длительный и требует некоторых знаний. Не все даже опытные автомобилисты способны проделать данную операцию самостоятельно. Поэтому, если автолюбитель не уверен в том, что он самостоятельно способен отремонтировать генератор рекомендуется обратиться в автосервис.

Проверка генератора мультиметром

Самостоятельно можно проверить обычным тестером, включенным в режим омметра (измерение сопротивления). Сначала проверяем ротор, потом статор и затем диодный мост. Напомню что в генераторе есть еще щеточный узел и регулятор напряжения.

Иногда эти два узла конструктивно объединены в один узел. В общем начните проверки с визуального осмотра щеточного узла. Ведь если щетки не будут доставать до контактных колец, то и выдавать электричество агрегат не будет.

Самая простая проверка системы зарядки

Замерить напряжение аккумулятора на не запущенном двигателе
, если не разряжен, то напряжение должно быть 12,5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и замерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимый максимум зарядки на некоторых автомобилях 14,7 вольт. Учтите что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его клеммах при заведенном двигателе может быть и выше.

Простая проверка на автомобиле

Не снимая с автомобиля можно провести ряд простых предварительных проверок.

При выключенном зажигании проверьте при помощи контрольной лампы (5Вт) наличие напряжения на силовом проводе В+. Этот провод практически всегда напрямую соединен с плюсом аккумулятора. На некоторых авто он может идти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).

Проверка генератора на автомобиле также допускает использование тестера или мультиметра. При работе мотора включите максимальное количество энергопотребителей и проверьте напряжение на аккумуляторе. Оно не должно падать ниже 12,8 вольт.

Проверка ротора

Мультиметром в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе).

Для этого присоедините измерительные щупы к контактным кольцам.

Сопротивление исправной обмотки на должно быть в пределах 2,3 -5,1 Ом.

• Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв.
• Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание.
• Если же выше, то возможно плохой контакт или не пропаяны как следует выводы обмотки к контактным кольцам.

Так же замеряем потребляемый обмоткой возбуждения ток. Для этого подаем на контактные кольца +12 вольт и в разрыв цепи подключаем амперметр постоянного тока. Ток потребляемый обмоткой должен быть в пределах 3-4,5 Ампер. Если ток завышен, значит в обмотке ротора межвитковое зажигание и она требует замены. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора регулятор напряжения тоже нужно заменить.

Сопротивление изоляции
можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт
, подав напряжение через лампу накаливания 220 в, 40 Вт., один контакт подключаем на контактное кольцо, другой на металлический корпус ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа гореть не должна
. Если нить лампы хоть чуть-чуть светится, значит имеет место утечка тока на массу. Такая обмотка требует ремонта или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением
!

Статор генератора

Обмотки статора можно смотреть только отсоединив или отпаяв выводы от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ома. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) около 0,3 Ом. Если замыкают обмотки статора или диодный мост, то генератор при работе сильно гудит.

Точно так же проверка изоляции на пробой осуществляется через лампу напряжением 220 вольт. Один контакт подсоединяется к выводу обмотки, второй на корпус статора. При исправной изоляции лампа гореть не должна!

Так же внимательно осмотрите состояние внутренних частей статора и наружной части ротора. Они не должны соприкасаться между собой при работе. Как говорится «башмачить». При такой работе генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

Видео, проверка на самодельном стенде:

Диодный мост

Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Подсоедините один щуп к выводу «+ »
диодного моста, а второй поочередно подсоединяйте к выводам Ф1 Ф2 Ф3 и 0. Чтобы было понятней: один щуп подсоединяем к плюсовой пластине, а другим поочередно касаемся выводов тех диодов, которые впрессованы в эту пластину.

Затем поменяйте щупы местами и проделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-либо сопротивление), а в другом нет. Таким образом мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на отрицательной пластине один щуп соединяем с отрицательной пластиной, а второй с выводами диодов поочередно. Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет.

Обратите внимание что сопротивление не должно равняться нулю! Это говорит о пробое диода. Так же о пробое диода говорит отсутствие сопротивления в обе стороны при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет давать недозаряд аккумулятора, поэтому требует замены.

Щетки и контактные кольца

Кольца и щетки можно проверить визуально, оценив их состояние и исправность. Проверить выступающую длину щеток. Она должна быть не меньше 4,5 мм. А в норме 8-10 мм.

Так же диаметр токосъемных колец должен быть минимум 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно поменять, если вы найдете их в магазине. Снимаются они специальным съемником, при этом отпаиваются выводы обмотки. После установки новых колец их можно проточить на токарном станке для устранения биений и шлифануть мелкой наждачкой для ликвидации заусенцев.

Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при его или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь. Именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора.

В полный комплекс проверок генератора входит:

В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

Как проверить генератор не снимая с машины

Есть два способа, используя мультиметр и вообще без него. Первый, относительно новый, заключается в том, чтобы , а второй, старый и проверенный, почти в противоположном — клемму АКБ нужно снять на работающем двигателе.

1. Проверка аккумулятора мультиметром
   сначала происходит в состоянии покоя — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В. Затем надо замерить показания уже на запущенном двигателе, если наблюдается 13.5-14.5 В при 2 тыс. оборотах, значит все в порядке. При чем на новых автомобилях даже 14.8 В вполне нормально, как уверяют производители — сказывается обилие электроники. В заключение остается проверить напряжение под нагрузкой
   , то есть, подключив потребители — печку, фары, подогрев, магнитолу. Провал в пределах 13,7–14,0 В считается допустимым, а вот 12,8–13 В уже говорят о неисправности.
2. Второй способ, как и многие «дедовские», простой и безотказный, но при этом довольно опасный и требующий аккуратности
   . По утверждениям, работает как на ВАЗах, так и на относительно новых авто, вроде Авео. В чем суть — ослабить болт крепления минусовой клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив один из потребителей например фары. Затем снять клемму при работающем моторе — если он не заглох и свет фар не померк, значит с генератором все точно в порядке, в противном случае можно быть уверенным, что он сломан. Пробовать такой метод следует на свой страх и риск.

Крайне нежелательно допускать работу генератора при отключенных потребителях, особенно аккумуляторе. Это может привести к неисправности реле-регулятора.

Выяснив, что неисправность есть, следует демонтировать и проверять снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Проверке подлежит каждый из его элементов по-отдельности.

Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты. Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.

Как проверить щетки и контактные кольца

Для начала кольца и щётки визуально осматриваются, и оценивается их состояние. К примеру, измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не мене 4,5 мм
, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого, смотрят на наличие выработок и борозд.

Щетки, извлеченные из щеточного узла регулятора

Контактные кольца ротора генератора

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении
. Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.

Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит, что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.

Проверка диодного моста

Проверка контактных колец

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста
и дает недозаряд АКБ.

Генератор достаточно стабилен в работе. Выход его из строя, как правило, происходит по причинам воздействия окружающей среды, например, в виде конденсирующейся влаги на контактах и металле, вызывающей коррозию и пробои, а также в результате механического износа вращающихся деталей.

Чтобы знать, как проверить зарядку генератора, необходимы определенные базовые знания об устройстве агрегата, его составных комплектующих и принципиальной схеме работы некоторых его частей.

Для измерения электрического сопротивления потребуется специальный контрольно-измерительный аппарат: так называемый мультиметр или омметр.

Перед тем, как проверить обмотку генератора тестером, необходимо, прежде всего, осмотреть его на наличие внешних повреждений изоляции, прожигов в обмотке, возникающих в результате коротких замыканий. При обнаружении видимых глазу повреждений статор нужно заменить. Если внешних повреждений не обнаружено, то приступаем к пошаговой проверке целостности обмотки статора при помощи омметра.

Статор должен быть отсоединен, выводы обмотки не должны контактировать друг с другом.

Требуется проверить:

• отсутствие обрыва цепи обмотки
• отсутствие замыкания обмоток с корпусом.

Ставим омметр на прозвон и измерение сопротивления.

В первом случае наконечники омметра соединяются поочередно с каждым из трех выводов обмотки. При неисправной обмотке контрольный прибор покажет бесконечное сопротивление (т.е. единицу в левом разряде цифрового мультиметра и максимальное отклонение вправо, если мультиметр аналоговый).

Во втором случае наконечники омметра соединяются с выводом обмотки и с корпусом статора. При наличии замыкания контрольный прибор должен показывать малое сопротивление.

Исправный статор, таким образом, в этих двух тестах должен показать малое сопротивление в первом случае и бесконечно большое – во втором.

Проверка исправности регулятора напряжения в генераторе

Перед тем, как проверить регулятор напряжения генератора, его необходимо демонтировать и отсоединить. Далее нужно убедиться, что щетки целы, не имеют дефектов и сколов, свободно перемещаются в каналах щеткодержателя. При щетках, выступающих менее чем на 4,5 мм, требуется замена регулятора напряжения.

Непосредственно регулятор напряжения проверяется при помощи дополнительных источников питания: 12-14 В и 16-22 В.

Соответственно, первым источником может выступать аккумулятор, вторым источником – аккумулятор с последовательно подсоединенными к нему 1,5-вольтовыми батарейками.
Положительный выход аккумулятора подключаем к выходу устройства, отрицательный – к массе регулятора напряжения. 12-вольтная лампочка подключается между щеток.

В случае исправности регулятора при подаче напряжения:

• 12-14 В лампочка должна гореть;
• 16-22 В лампочка должна гаснуть.

Во всех остальных случаях регулятор напряжения неисправен, ремонту не подлежит и должен быть заменен на новый.

Проверка конденсатора на работоспособность

Грубую проверку конденсатора можно провести, зарядив его в течение нескольких секунд напряжением, не превышающим указанный на нем максимум, после чего замыкая его контакты изолированным от рук железным предметом. При исправности конденсатора, т.е. при его способности заряжаться и сохранять заряд, должна появиться искра.

Перед тем, необходимо уточнить, что они бывают полярные, т.е. подключать которые нужно строго в соответствии с указанной на выходах полярностью, и неполярные.

Тест полярного конденсатора.

Вначале замыкаем контакты конденсатора, снимая хранящийся в нем заряд. Необходимо поставить контрольный прибор на прозвон и измерение сопротивления. После чего подсоединяем контакты омметра в соответствии с полярностью конденсатора. Исправный конденсатор начинает заряжаться, показатель сопротивления будет расти, пока не начнет стремиться к бесконечности. Такие результаты у работающего конденсатора.

Для обустройства каналов под проводку и трубопровод используют штроборез. Этот инструмент совсем не обязательно приобретать в готовом виде в магазине. Намного экономичнее будет изготовить из болгарки и других подручных элементов.

Любому радиолюбителю и электрику будет полезным знать разные характеристики мелких деталей и другого электрооборудования. Например, о принципах работы регулятора мощности на симисторе можно прочитать , а раскрывает особенности цветовой маркировки резисторов.

Неработающий конденсатор будет:

• вызывать у омметра писк и показывать нулевое сопротивление;
• сразу показывать бесконечное сопротивление.

Тест неполярного конденсатора.

Выставляем на контрольном приборе значения мегаома и касаемся его контактами выводов конденсатора. При малых значениях сопротивления (менее 2 мОм) конденсатор, скорее всего, находится в нерабочем состоянии.

Проверка диодного моста генератора мультиметром

Задача выпрямительных диодов правильно пропускать ток в направлении от генератора и блокировать его прохождение в обратном направлении. Неисправностью диодного моста считается любое отклонение в его работе. Рассмотрим подробнее, как проверить диодный мост генератора.

Для начала требуется извлечь диодный мост из генератора и разобрать его для получения доступа к контактам диодов. Запаянные выводы на статоре требуется распаять.

Переключатель мультиметра должен быть установлен на прозвон. Диоды являются полупроводниками, относятся к микроэлектронике. Для прозвона диодного моста нужно понимать его устройство и иметь принципиальную схему.

Проверка силовых диодов.

Отрицательный контакт мультиметра соединяется с пластиной диодного моста, положительный – с выводом диода. Ток должен проходить. Показания прибора должны стремиться к бесконечности. Положительный щуп мультиметра соединяем с пластиной диодного моста, отрицательный – с выводом диода. Мультиметр должен показать сопротивление от 400 до 800 Ом.

Проверка вспомогательных диодов.

Отрицательный выход мультиметра соединяем с пластиной вспомогательных диодов, положительный – с выводом диода. Мультиметр должен показать значение от 400 до 800 Ом. Положительный контакт мультиметра соединяем с пластиной вспомогательных диодов, отрицательный – с выводом диода. Показания прибора будут стремиться к бесконечному сопротивлению.

Осмотр подшипников

Подшипник представляет собой механическую деталь, неисправность которой заключается в изменении ее физических свойств. Это могут быть коррозии, трещины, износы, повреждения, наличие люфта, затруднение вращения. Внешним признаком проблемы с подшипником генератора является издаваемый генератором гул и шум.

В этом случае задний подшипник извлекается и изучается на наличие вышеупомянутых дефектов детали. Кольцо подшипника должно иметь свободное вращение без создания посторонних шумов.

Если говорить об автомобильном генераторе, то его передний подшипник обычно вмонтирован в крышку. Проверка осуществляется по аналогичному принципу, вращая крышку и удерживая центр. Подшипник не должен заедать или шуметь.

Подшипник с плохим вращением или наличием отклонение по оси вращения подлежит замене.

Таким образом, проверка генератора на работоспособность не представляет собой большой сложности. Главное — понимать сущность происходящих в устройстве процессов. Принципиальные проблемы, которые случаются с генератором, просты и стандартны. Вооружившись мультиметром и полученными знаниями, вы без труда сможете найти в генераторе неисправность.

Смотрим, как проверить генератор мультиметром, на видео

Как прозвонить генератор ваз 2110 мультиметром

Как проверить генератор автомобиля мультиметром

Стабильная и корректная работа электроники автомобиля во многом зависит от исправности генератора. Именно он обеспечивает питание всех устройств, а также способствует запуску двигателя. В связи с этим важно следить за его исправностью, а при необходимости знать, как проверить генератор автомобиля мультиметром.

Данный элемент напрямую связан с аккумуляторной батареей, с которой также нередко возникают проблемы. А при необходимости подключить к штатной бортовой сети новые устройства и различные приборы следует проверить исправность генератора, так как именно он является источником штатного тока. Другими словами, это один из тех узлов, которые необходимо регулярно проверять.

Начало работы

Устройство мультиметра

Чтобы начать проверку, особых приготовлений не требуется. Нужно только подготовить сам мультиметр. Также желательно провести проверку генератора — осмотреть статор генератора, диодный мост, регулятор напряжения и т.д. Благодаря этому появляется возможность выявить неисправность на ранней стадии. Кроме этого, следует провести внешний осмотр других элементов электрической цепи автомобиля. Возможно, дальнейшая работа и не требуется.

Схема генератора

Итак, проверка включает несколько этапов:

• Осмотр реле-регулятора.
• Проверка диодного моста.
• Проверка статора.
• Проверка ротора.

Реле-регулятор

Реле-регулятор от Приоры и 2112

Реле-регулятор поддерживает оптимальное значение напряжения в штатной электрической цепи. Фактически именно оно не позволяет возрасти напряжению до критических значений. Для осуществления проверки следует запустить двигатель, подключить мультиметр и выставить значение “измерение напряжения”.

После этого необходимо измерить электропитание бортовой сети непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи или на контактах самого генератора. Значения должны быть в пределах 14–14,2 В.

Затем нужно нажать акселератор и ещё раз сделать измерение.

Обратите внимание! Показатели не должны измениться больше чем на 0,5 В. В противном случае это будет свидетельствовать о некорректной работе.

Диодный мост

Диодный мост состоит из шести отдельных диодов: половина из них положительные, другая половина отрицательные. Необходимо на мультиметре выбрать режим “Прозвонка”. После этого, как только на тестере замыкаются контакты, будет слышно негромкое попискивание. Проверять нужно в обоих направлениях. Если писк слышно и в том и в другом случае, то это говорит о пробитии диода. Следовательно, требуется его замена.

Прозваниваем диодный мост

Прозваниваем диодный мост

При положении щупов мультиметра, как на следующих фото, сопротивление должно быть бесконечным, если поменять местами щупы – в пределах 700 Ом.

Порядок проверки отрицательных диодов

Проверяем положительные диоды

Теперь вспомогательные диоды

Порядок проверки отрицательных диодов

Проверяем положительные диоды

Теперь вспомогательные диоды

Ротор генератора

Ротор представляет собой стержень, сделанный из металла с обмоткой возбуждения. Если взглянуть на один из его концов, можно увидеть специальные кольца контакта со скользящими щёточками.

Проверка ротора

В первую очередь необходимо извлечь стержень и провести внешний осмотр обмотки, а также подшипников. В некоторых случаях проблема заключается в повреждениях. Если всё в порядке, тогда следует переходить к проверке с помощью мультиметра.

На приборе следует выставить режим “Измерение сопротивления”. Его следует проверить между контактными кольцами. Данное значение не должно быть слишком большим – это говорит об исправности и целостности обмотки.

Обратите внимание! Самостоятельно достаточно сложно провести детальную диагностику ротора, так что при подозрениях на какие-либо проблемы следует обратиться в автомастерскую.

Статор генератора

Статор выглядит как небольшой цилиндр, внутри которого прокладывается обмотка. Сам статор перед проверкой обязательно необходимо отключить от диодного моста. В первую очередь следует внимательно осмотреть статор, а также отдельные его элементы на предмет каких-либо повреждений. Особое внимание следует обратить на следы возможного подгорания.

Далее можно проводить проверку мультиметром, выставив режим “Измерение сопротивления”. С его помощью выявляются пробои обмотки. Чтобы это сделать, следует один контакт подключить к корпусу, а другой к выводу обмотки.

Обратите внимание! В данном случае сопротивление должно быть очень велико, фактически оно стремится к бесконечным значениям. Если же показания составляют менее 50 КОм, то это, скорее всего, говорит о неисправностях статора и всего генератора.

Проверка статора

Общие советы

Перед началом проверки всегда следует заранее узнать, какая именно генераторная установка стоит на автомобиле. Например, в зависимости от модели машины реле-регулятор может поддерживать различные значения в диапазоне от 13,6–14,2 В. Об этом необходимо знать заранее, так как в итоге всё это влияет на конечный результат проверки.

В остальном же особых сложностей нет, поэтому собственными силами вполне реально выявить неисправности, либо другие проблемы, которые случаются время от времени с генератором и другими элементами бортовой электрической цепи.

Как проверить статор мотоцикла

Как правило, вы можете проверить статоры генератора мотоцикла, когда они установлены на велосипеде, используя качественный мультиметр. Тесты помогут вам определить или устранить статор как проблему, связанную с зарядкой. Поскольку регулятор-выпрямитель не может быть проверен, единственный способ идентифицировать его как плохой – это сначала исключить любую другую возможность, поэтому проверка статора является необходимым шагом для определения наличия плохого регулятора.

Проверка напряжения

Поскольку у вас возникла проблема с зарядкой, вы должны выполнить несколько простых проверок, чтобы устранить некоторые распространенные причины низкой производительности системы зарядки. Во-первых, с помощью мультиметра, установленного на напряжение постоянного тока, проверьте напряжение аккумулятора на стойках. Если у вас не менее 12,5 вольт, установите зарядное устройство и зарядите аккумулятор. Проверьте клеммы аккумулятора и кабельные наконечники на наличие коррозии и при необходимости очистите их, используя инструмент для клемм или проволочную щетку. Проверьте состояние кабелей. Проверьте наличие повреждения изоляции и проверьте целостность соединения аккумулятора с отрицательным шасси, а также соединения статора и регулятора. Убедитесь, что в точках контакта нет коррозии.

Статические испытания статора

Сначала выполните статические испытания статора. При включенном зажигании в положении «Выкл.» Отсоедините регулятор от статора. Установите мультиметр на «Сопротивление» или «Ом» в самой нижней шкале и вставьте один щуп в одно из гнезд на выводах статора. Прикоснитесь другим датчиком к любому заземлению шасси. Если на дисплее отображается что-либо, кроме «Открыто» или символа бесконечности, и показывает какую-либо непрерывность вообще, то у вас есть заземленный статор, и вы должны заменить его. Вставьте каждый зонд в гнездо статора. Вы должны прочитать около 0,2 до 0,5 Ом. Если вы показываете разомкнутую цепь с показаниями «Разомкнутый» или бесконечность или имеете более высокое сопротивление, то статор неисправен, и вы должны заменить его. Если все эти тесты дают положительные результаты, то сам статор хорош.

Тесты динамического выхода

Первый динамический тест позволяет проверить ротор, который содержит магниты и вращается вокруг статора. Любые проблемы с ротором приведут к потере мощности. При работающем двигателе и настройке мультиметра для проверки напряжения переменного тока подключите щупы к разъемам статора. Обороты двигателя до 3000 об/мин и показания счетчика. Если оно ниже 60 вольт, то нужно заменить ротор. Теперь подключите статор к регулятору. Настройте мультиметр для проверки усилителей на самой низкой шкале. Запустите двигатель и включите все электрические аксессуары. Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора и установите измерительные щупы последовательно между отрицательным выводом аккумулятора и клеммой отрицательного кабеля. Если вы читаете ниже четырех ампер, и все предыдущие проверки хороши, то вам необходимо заменить ваш регулятор-выпрямитель.

Визуальные проверки

После обнажения статора вы можете выполнить визуальный осмотр. Ищите оборванные провода, термическое повреждение или повреждение изоляции катушек. Осмотрите внешние концы катушек на предмет контакта с ротором. Замените статор при необходимости. Обратите особое внимание на статор на наличие кусочков магнита и внимательно осмотрите ротор на наличие сломанных магнитов. Магниты обычно не могут быть заменены по отдельности, поэтому вы должны заменить ротор как единое целое, если он поврежден.

Как проверить генератор своими руками

Прошли времена, когда торпедо автомобилей напоминали рабочие места пилотов авиации – с россыпью датчиков, приборов и механических кнопок. Теперь среди автопроизводителей принято не забивать шоферам голову «ненужной» информацией. В частности, почти не встретишь на приборной панели амперметр – в современных машинах осталась только сигнальная лампа. Она если что-то и покажет, то когда беда уже случилась. А ведь при поломке генератора продолжать движение автомобиль практически не может (максимум, проедет пару километров на аккумуляторе), есть вероятность «встрять» посреди дороги. Можно ли как-то проверить генератор и подстраховать себя от неприятной ситуации? Можно.

На фото: генератор под капотом автомобиля

Что может сломаться в генераторе?

Чтобы лучше понимать, что в генераторе может сломаться, нужно разобраться в его устройстве. Оно не такое сложное, как это может показаться. Если говорить упрощенно, то генератор состоит из:

• корпуса,

• подвижной части (ротор),

• неподвижной части (статор),

• а также дополнительных элементов, к которым относятся реле-регулятор, диодный мост, и щеточный узел.

Устройство генератора

Главные враги генератора – время, вода, химические реагенты и механические повреждения. От них все проблемы.

1. Самая популярная причина поломки генератора – износ щеток. Они графитовые и ходят по дорожкам ротора, поэтому от времени и большого пробега банально стираются. Щетки обычно продаются отдельно, стоят недорого и их нетрудно заменить.

Новые и старые щетки генератора

2. Куда менее приятная неисправность – поломка реле-регулятора. Если генератор держит слишком высокое или слишком низкое напряжение, то проблема с высокой долей вероятности именно в нем. Реле-регулятор сложнее диагностировать и заменить чем щетки, но с этим тоже можно справиться в домашних условиях.

Новое реле-регулятор слева, справа — старое

3. Заклинившие подшипники не сулят ничего хорошего. Ротор перестает вращаться, а без этого ток генератор вырабатывать не будет. Сами подшипники недороги, но для их замены нужен опыт и специструменты, так что лучше такую работу проводить в условиях сервиса.

Вышедший из строя подшипник генератора

4. При поломке диодного моста генератор становится бесполезен, ведь сам агрегат вырабатывает переменный ток, а для потребителей в автомобиле нужен постоянный. Этим преобразование как раз и занимается диодный мост. Это очень чувствительный элемент, который боится попадания воды, замыканий и перепутанной полярности. Его можно ремонтировать, меняя диоды, но в современных условиях диодный мост обычно меняют, это проще.

Диодный мост генератора ВАЗ

4. Самый неприятный вариант поломки – сгорание обмотки на статоре или роторе. Чисто теоретически ее можно восстановить, но обычно в таком случае нужно рассматривать целесообразность ремонта, зачастую купить новую обмотку будет дешевле, чем ремонтировать.

Сгоревшая обмотка генератора

Как диагностировать генератор не снимая

Понять насколько хорошо работает генератор можно и без его демонтажа с автомобиля. Способы очень простые и доступны любому автомобилисту.

1. Нужно замерить напряжение в бортовой сети обычным тестером. Необходимо сделать три замера. Сначала на незаведенном автомобиле (прибор должен показывать около 12,2-12,7 В, но это показатель здоровья аккумулятора).

Замер напряжения в бортовой сети

Потом пустить мотор и выключить все потребители (нормальное значение в такой ситуации должно находиться в диапазоне от 13,8 до 14,7 В). Наконец, нужно включить несколько мощных потребителей (печка, фары) и померить еще раз. Напряжение просядет, это нормально, так и должно быть, главное, чтобы просадка была не ниже 13В. Если цифры получились иные – с таким генератором ездить опасно.

2. Присмотритесь к работе осветительных приборов – если лампы головного света или подсветка салона стали тускнее, чем раньше, это первейший признак низкого напряжения в сети. Лучше на такой машине в дальнюю дорогу не ехать.

3. Очень тревожным симптомом является мигание фар в такт изменения оборотов. За «ровность» работы в генераторе отвечает реле-регулятор, если он не стабилизирует напряжение вне зависимости от частоты вращения коленвала, то почти наверняка скоро машина «встанет». Нужно срочно с этим вопросом разбираться.

4. Как бы это банально не звучало, но стоит присмотреться и прислушаться к генератору. Подшипники и ролики редко заклинивают внезапно, почти всегда грядущую поломку предваряет свист, вой или дополнительный шум. Если из под капота доносится посторонний шум, нужно обязательно найти его источник. За ремнем можно следить визуально, он тоже изнашивается не за одну поездку, а постепенно.

5. Если у вас старый карбюраторный авто, то вам доступен еще один, очень простой способ диагностики. Достаточно сбросить минусовую клемму с аккумулятора на заведенном автомобиле, и посмотреть на работу машины – если ничего не изменилось, значит, генератор с работой справляется, а если автомобиль стал работать неровно, с перебоями – нужно выяснять причину. Увы, но этот способ для инжекторных автомобилей противопоказан – сложно предугадать, как поведет себя хрупкий электронный блок управления при резком перепаде напряжения. В случае чего, ЭБУ придется менять и диагностика получится очень дорогой.

На что еще обратить внимание

Наконец, косвенную диагностику генератора можно провести по аккумулятору. Они работают в тесной связке, и по «здоровью» одного можно судить о работоспособности другого. Если аккумулятор приходится постоянно подзаряжать, то проблема может быть именно в слабом заряде от генератора (хотя проблемы самого «аккума» тоже не исключены). Боком выйдет для аккумулятора и слишком высокое напряжение в бортовой сети – если аккумулятор внезапно выкипел, то нужно заниматься диагностикой генератора, «просто так» такие вещи не случаются.

Не лишне и просто устроить осмотр генератору. Все провода у него должны быть надежно прикручены – без перебоев и перегибов, корпус не иметь повреждений, а сам агрегат не должен искрить при работе.

Диагностика с разборкой

Если превентивные меры не помогли, и генератор все-таки сломался, то необходим демонтаж агрегата, его разборка и диагностика. Если проблемный узел не бросается в глаза, то нужно проверять все составные части генератора поочередно.

1. Ротор. У него нужно мультимером проверить обмотку на сопротивление, «подключившись» щупами к контактным кольцам. Значение сопротивление исправной обмотки лежит в районе 2,4-5,1 Ом. Если на табло мультимера нули, то в обмотке обрыв, если сопротивление есть, но очень маленькое, значит где-то в обмотке есть межвитковое замыкание, если показатель выше – нужно смотреть контакты и пропаять самые ненадежные из них.

Проверка ротора генератора

2. Статор. У него тоже нужно «прозвонить» обмотку. «Правильное» значение сопротивление между выводами обмоток 0,2 Ом, иначе либо обрыв, либо замыкание. Изоляцию статора на пробой очень удобно проверять обычной лампочкой на 220 вольт. Если подключить ее одним контактом к выходу обмотки, а вторым контактом к корпусу статора, то она гореть не должна. Если горит – значит пробой.

Проверка статора

3. У диодного моста нужно проверить все диоды на проводимость тока. Для этого нужно переключить тестер в режим омметра, один щуп поднести к пластине, а второй поочередно к диодам, которые впрессованы в эту пластину. Потом шупы нужно поменять местами. И так проверить все диоды во всех пластинах. Диодный мост исправен, когда при одном из подключений диода сопротивление будет, а при другом нет. Из-за того, что диоды имеют разный заряд не стоит запоминать, какое подключение должно давать сопротивление, а какое нет, главное, чтобы в одном из двух замеров у каждого диода было сопротивление. Если нет – то диодный мост нужно менять.

Проверка диодного моста

4. Изношенные до предела щетки диагностировать проще всего – тут даже мультимер не потребуется. Достаточно линейкой замерить их длину, если она меньше 4,5 см, значит, щетки нужно менять. Не лишним будет заодно замерить и диаметр токосъемных колец. Он должен быть не менее 13 мм, а еще лучше около 14 мм.

Как вы видите, проверка генератора не такая уж и сложная задача. Простые операции можно провести прямо на машине, но даже если генератор придется снимать и разбирать – ничего сложного там нет. Мультимер, набор отверток и ключей помогут провести все замеры. Благо, на многие генераторы запасные части свободно продаются, так что можно заменить только износившейся элемент и самостоятельно, без больших вложений, вернуть генератор к жизни.

проверка генератора

Проверка генератора может потребоваться при загорании контрольной лампы заряда аккумулятора на панели приборов, и это означает, что пропала зарядка батареи. Каждому водителю полезно знать способы проверки генератора и его деталей, которые будут подробно описаны в этой статье. 

Отсутствие заряда аккумуляторной батареи может происходить не только по вине генератора, а например из-за выхода из строя реле регулятора. И прежде чем проверять генератор, следует вначале убедиться в исправности реле регулятора.

Как проверить исправность реле регуляторов разных типов я подробно написал вот в этой статье. А об устройстве генератора и его основных неисправностях можно почитать вот тут. Генератор и исправность его некоторых деталей можно проверить без разборки генератора или с разборкой и способы проверки будут описаны ниже.

Если же при проверке будут выявлены какие то неисправности генератора, то устранить их можно будет как описано вот в этой статье, про ремонт генератора.

Проверка генератора по частям.

Проверка статора генератора. Статор генератора проверяется отдельно после разборки генератора. Все выводы статора должны быть отсоединены от диодов (вентилей) выпрямительного блока.

Сначала визуально убедитесь, что лаковая изоляция проводов обмотки статора не имеет следов перегрева (а тем более оплавления), который может произойти при коротком замыкании в вентилях выпрямителя. Статор со следами оплавления изоляции следует заменить.

Включите мультиметр (тестер) в режим измерения сопротивления (омметра) и проверьте с помощью омметра (или контрольной лампочки и батареи) нет ли обрывов в обмотке статора и не замкнуты витки обмотки на массу.

Сопротивление между выводами обмоток статора большинства генераторов проверяем подключив щупы поочерёдно к выводам обмоток (как на рисунке Б) и оно составляет примерно 0,2 Ома, а между выводом любой обмотки и общим (нулевым) выводом примерно 0,3 Ома.

Так же следует проверить не коротит ли обмотка на массу (как на рисунке А ), подсоединив один из щупов тестера к корпусу статора, а второй щуп поочерёдно к каждому выводу обмотки.

В этом случае, если тестер выставленный в режим зуммера зазвонит, то обмотка коротит на корпус и статор следует заменить. Хотя бывает полезно внимательно осмотреть обмотку, возможно один из проводов обмотки где то с краю касается железа и его следует лишь немного отогнуть и покрыть изоляционным лаком (если лак протёрт). Но часто бывает, что обмотка коротит там где визуально не видно и устранить короткое замыкание не так то просто.

Проверка ротора генератора, его обмотки возбуждения. Обмотку возбуждения ротора можно проверить даже не снимая генератор с автомобиля, а сняв только лишь реле регулятор с щёткодержателем и подсоединив щупы тестера к контактным кольцам через отверстие для щёткодержателя. Но гораздо удобнее прозвонить ротор отдельно от генератора.

Подсоединяем щупы тестера выставленного в режим омметра (или провода контрольной лампы) к контактным кольцам ротора (см. рисунок А), при этом омметр должен показать сопротивление в пределах 2,5 — 5 Ом (на большинстве моделей мощностью от 500 до 1200 ватт).

Если сопротивление меньше положенного, то возможно межвитковое замыкание, если больше положенного, то значит плохое соединение выводов обмотки с контактными кольцами. Ну а если омметр вообще не показал никакого сопротивления, то значит в обмотке ротора обрыв.

На рисунке Б показана проверка обмотки ротора (не коротит ли она на массу). При этом один из щупов тестера подсоединяем к контактному кольцу (по очереди), а второй к корпусу ротора. Тестер выставляем в режим зуммера и он не должен звенеть. Если же при такой проверке обмотка будет прозваниваться (зуммер пищит) то значит обмотка ротора коротит на массу.

Проверка выпрямительного блока (диодного моста). Сначала напомню, что исправный диод (вентиль) пропускает электрический ток только в одном направлении. А неисправный диод может вообще не пропускать ток (обрыв цепи) или пропускает ток в обоих направлениях (короткое замыкание).

При выходе из строя одного из диодов выпрямителя, как правило заменяют весь блок, так как диоды впрессованы в алюминиевую пластину подковы блока и заменить неисправный диод не так то просто. Короткое замыкание диодов выпрямителя можно проверить даже не снимая генератор с машины. Следует только предварительно отсоединить провода от аккумуляторной батареи и генератора.

Ещё следует отсоединить вывод Б регулятора от клеммы под номером 30 генератора и провод от вывода В реле регулятора. Проверку производим с помощью омметра, или контрольной лампочки.

Следует учесть, что с целью упрощения крепления деталей выпрямительного блока, три диода имеют на корпусе плюс выпрямленного напряжения. Эти три диода положительные и они запрессованы в одну из двух алюминиевых пластин выпрямителя, которая соединена с тридцатым (30) выводом генератора.

Другие три диода отрицательные и они имеют на корпусе минус выпрямленного напряжения. Эти три отрицательных диода запрессованы во вторую пластину выпрямителя, которая соединена с минусом (массой).

Проверка одновременно и положительных и отрицательных диодов

Сначала проверяем нет ли замыкания одновременно в положительных и отрицательных диодах (рисунок А слева). Для этого плюс аккумулятора через лампочку подсоединяем к выводу 30 генератора, а минус батареи к корпусу генератора.

Если при таком подсоединении лампочка горит, то и положительные и отрицательные диоды имеют короткое замыкание.

Схема проверки отрицательных диодов выпрямителя

Короткое замыкание отрицательных диодов (рисунок Б) проверяем соединив плюс аккумулятора через лампочку с изолированным от корпуса выводом одного из проверяемых диодов, а минус от батареи подсоединяем  к корпусу генератора. Если при таком подключении лампочка горит, то это означает короткое замыкание в одном или в нескольких отрицательных диодах.

Ещё следует учесть, что горение лампочки при таком подключении может означать замыкание витков обмотки статора на корпус генератора. Но такая неисправность бывает реже, чем короткое замыкание диодов.

Схема проверки положительных диодов выпрямителя

Чтобы проверить короткое замыкание в положительных диодах (рисунок В), плюс от аккумулятора через лампочку подсоединяем к выводу 30 генератора, а минус от батареи подключаем опять же к одному из изолированных от корпуса выводов одного из проверяемых диодов (см. рисунок).

Если лампочка при таком подключении горит, то это означает короткое замыкание одного или нескольких положительных диодов выпрямителя.

Обрыв (пробой) в диодах без разборки генератора можно выявить или с помощью осциллографа, или при проверке генератора на стенде, по снижению величины отдаваемого тока (примерно на 20 — 30%). О проверке генератора осциллографом и с помощью стенда будет описано ниже.

Проверку исправности диодов можно осуществить с помощью мультиметра, выставленного в режим омметра. Один щуп подсоединяем к плюсовой пластине, а вторым щупом поочерёдно касаемся выводов трёх диодов, которые запрессованы в эту пластину. Затем меняем щупы омметра местами.

При такой проверке диоды должны иметь проводимость (омметр покажет какое то сопротивление) только в одном направлении, а в другом нет. Точно так же проверяются и отрицательные диоды, только один из щупов уже подсоединяем к отрицательной пластине, а второй щуп поочерёдно подсоединяем к выводам отрицательных диодов. Проводимость отрицательных диодов должна быть только в одном направлении.

Если сопротивление равно нулю, то диод пробит. Отсутствие сопротивления при подключении с разных сторон тоже подтверждает то, что диод вышел из строя (пробит). Неисправность одного из диодов как правило подтверждается постоянным недозарядом аккумуляторной батареи.

Наглядно посмотреть, как проверить с помощью мультиметра (тестера) диоды, ротор, статор и регулятор напряжения можно в видеоролике под статьёй.

Проверка дополнительных диодов. На более современных вазовских машинах и почти на всех иномарках, кроме основных имеются ещё и дополнительные диоды.

Короткое замыкание дополнительных диодов можно проверить не снимая генератор с машины и не разбирая его. Перед проверкой (так же как при проверке выпрямителя) следует отсоединить провода от батареи и от генератора и провод от вывода В реле регулятора напряжения.

Следует всё подключить как на рисунке слева, то есть плюсовой провод от батареи подключаем через 12-ти вольтовую лампочку (1 — 3 вт) к выводу 61 генератора, а минус от батареи к одному из винтов крепления выпрямителя. Если при таком подключении лампочка горит, то в одном из дополнительных диодов произошло короткое замыкание.

Выявить какой из диодов вышел из строя можно только демонтировав выпрямитель и отдельно проверяя каждый диод с помощью тестера, как было описано выше. Пробой (обрыв) в дополнительных диодах можно обнаружить с помощью вольтметра, по напряжению ниже 14 вольт на клемме 61 при вращении ротора генератора на средних оборотах.

Так же обрыв в дополнительных диодах можно выявить с помощью осциллографа (разумеется если он есть), по искажению кривой напряжения на клемме 61.

Проверка щёток и контактных колец. Щётки и контактные кольца проверяются визуально. Контактные кольца не должны иметь заметной (ступенчатой) выработки, а так же рисок, царапин, чёрного налёта. Иначе контакт щёток с кольцами будет плохим, щётки будут быстро стираться и будет много угольной пыли.

Как привести контактные кольца в порядок я описал в статье ремонт генератора, ссылка на статью выше в тексте. Ну а как проверить щётки генератора и как их заменить, подробно описано вот тут.

Проверка генератора с помощью стенда.

Проверка на стенде позволяет наиболее точно определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. Чтобы собрать стенд, потребуется закрепить электродвигатель с шкивом на сваренной рамке из уголка (или профильной трубы), затем закрепить генератор на той же рамке так, чтобы шкив электродвигателя вращал шкив генератора с помощью ремня.

Ещё потребуется реостат 4 (см. схему подключения слева) вольтметр 3, контрольная 12-ти вольтовая лампочка (3 вт) 1, амперметр 5, выключатель 6, ну и автомобильный аккумулятор 7 (сам генератор под цифрой 2 на рисунке). Всё подключается согласно схемы на рисунке.

Перед проверкой генератора следует очистить контактные кольца генератора от налёта, а щётки должны быть хорошо притёрты по форме к контактным кольцам. После подключения всех комплектующих стенда согласно рисунку, включаем электродвигатель и реостатом 4 устанавливаем на выходе генератора напряжение равное 13 вольт. Затем доводим обороты ротора генератора до 5000 об/мин.

При таких оборотах даём поработать генератору не менее двух минут, затем замеряем силу тока отдачи. У исправного генератора переднеприводных вазов (ВАЗ 2108 — 09) сила тока должна быть не менее 55 ампер. У более мощных генераторов иномарок сила тока отдачи разумеется больше, а сколько точно ампер — это можно уточнить в технических характеристиках конкретного генератора.

1 — генератор, 2 — вольтметр, 3 — контрольная лампочка, 4 — реостат, 5 — амперметр, 6 — выключатель, 7 — аккумуляторная батарея.

Стен для проверки генераторов иномарок практически такой же, только лишь выводы импортных генераторов имеют другие обозначения (D и В+), как на рисунке чуть выше.

Если выяснится, что сила тока меньше положенной, то это говорит о неисправностях в обмотке статора или ротора генератора, или о повреждениях диодов, или о износе контактных колец или щёток. В таком случае потребуется разборка и проверка обмоток и диодов, как было описано выше.

Проверка напряжения на выходе генератора проверяется при оборотах ротора 5000 об/мин. При этом реостатом устанавливаем ток отдачи 15 ампер и замеряем напряжение на выходе генератора. Оно должно быть 14,1±0,5 вольт, при температуре 25±10° в помещении где находится стенд.

Если напряжение имеет другую величину (меньше или больше 14,1±0,5 вольт) то следует заменить реле регулятор новым или заведомо исправным и заново повторить проверку. Если же замена реле не поможет и напряжение всё равно будет отличаться от нормы, значит дело не в реле регуляторе, а в обмотках статора или ротора, или в неисправных диодах выпрямительного блока.

Проверка генератора с помощью электронного осциллографа.

Электронный осциллограф есть далеко не у всех, но он позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения быстро и точно проверить исправность генератора и определить характер повреждения. Поэтому есть смысл написать такой способ проверки генератора.

Для проверки следует собрать схему, как показано на рисунке слева. Затем отсоединяем провод общего вывода трёх дополнительных диодов от клеммы В реле регулятора напряжения и обматываем наконечник отсоединённого провода изолентой (чтобы он не коротнул на корпус генератора).

Далее к клемме В подключаем провод от аккумулятора (см. рисунок) через контрольную лампочку 1. Теперь обмотка возбуждения будет питаться только от аккумулятора. Включаем электродвигатель стенда и добиваемся оборотов ротора генератора примерно 1500 — 2000 об/мин. Затем выключателем 6 отключаем аккумулятор от клеммы 30 генератора и с помощью реостата 4 добиваемся тока отдачи в 10 ампер.

Проверяем по осциллографу напряжение на клемме 30 генератора. При исправных диодах выпрямителя и исправной обмотке статора, кривая выпрямленного напряжения имеет форму равномерных зубьев пилы как на рисунке А (см. рисунок чуть ниже).

А — генератор исправен.
Б — диод пробит.
В — обрыв в цепи диода или в обмотке статора.

Если же имеется обрыв или короткое замыкание в диодах выпрямителя или обрыв в обмотке статора, то форма кривой будет с неравномерными зубьями с глубокими впадинами (см. рисунок Б и В).

Когда на клеме 30 проверили и убедились что форма кривой имеет нормальный вид, следует проверить напряжение на штекере 61 или на наконечнике провода, который отсоединён от штекера В реле регулятора. Эти точки являются общим выводом трёх дополнительных диодов, которые питают обмотку возбуждения при работе генератора.

И здесь также форма кривой напряжения должна иметь правильную форму зубьев. Если же форма кривой имеет неправильную форму зубьев, то это говорит о выходе из строя дополнительных диодов.

Ещё о проверке и восстановлении генератора и реле регулятора иномарки можно почитать вот тут.

Ну и напоследок несколько предупреждений, которые важно знать каждому водителю.

• Минусовой провод от аккумулятора всегда должен соединяться с массой, а плюсовой провод подключаться к клеме 30 генератора. Обратное (ошибочное) подключение аккумулятора моментально вызовет повышенный ток через диоды выпрямителя генератора и диоды выйдут из строя.
• Нельзя допускать работу генератора при отсоединённой батарее, так как это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на клемме 30 генератора и это повредит реле регулятор напряжения и другие электронные устройства бортовой сети современного автомобиля.
• Категорически запрещается проверка исправности генератора на искру, даже кратковременным соединением клеммы 30 генератора с массой. При этом через диоды выпрямительного блока протекает большой ток и они выходят из строя. Проверять работоспособность генератора можно только с помощью вольтметра и амперметра.
• Диоды выпрямителя генератора нельзя проверять мегомметром (он имеет слишком большое для диодов напряжение) или напряжением более 12-ти вольт. Так как диоды при такой проверке будут пробиты (произойдёт короткое замыкание).
• Так же запрещается проверка электропроводки машины мегомметром или лампой, запитываемой напряжением более 12-ти вольт. Если же такая проводка необходима, то следует предварительно отсоединить провода от клемм генератора.
• Проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением можно только на стенде, но обязательно с отсоединёнными от выпрямителя выводами фазных обмоток.
• При кузовных работах с использованием электросварки, следует обязательно отсоединить провода от всех клемм генератора и аккумулятора.

Вот вроде бы и всё. Конечно же проверка генератора не такое уж простое дело, но при грамотном подходе и наличии соответствующих знаний, вполне возможно выявить любую неисправность и устранить её без помощи автоэлектрика, успехов всем.

Как проверить генератор мультиметром: виды и особенности

Часто в виде генераторов используют асинхронные двигатели. Это вызвано наличием остаточной намагниченности вала. Барабан под беличью клетку отлит из лёгкого сплава, ось представляет чистой воды ферромагнитный материал. В результате после останова электродвигателя вал часто остаётся намагниченным. Ниже поясним, как проверить генератор мультиметром, расскажем о способах запуска мотора, добиваясь получения электрического тока.

Электрические генераторы

Большинство современных электрических генераторов работают на основе закона Фарадея для ЭДС, гласящего, что в проводнике возникает напряжение, пропорциональное площади и скорости изменения магнитного потока. Вдобавок указанная величина умножается на количество витков. Немедленно видим способы повысить вольтаж:

1. Увеличить площадь намотки катушки.
2. Повысить скорость изменения потока магнитного поля:

• За счёт увеличения тока возбуждения ротора либо более сильных постоянных магнитов.
• Путём повышения скорости вращения.

Электрогенератор

Если брать промышленные генераторы, преимущественно применяется первая методика. Это вызвано жёсткими требованиями к частоте генерации. Что касается площади катушки, параметр задан конструктивно, изменить его проблематично. Цели описания простейших сведений: в сети встречается немало примеров, где электродвигатели пытаются запустить в качестве генераторов. Отдельные попытки не слишком успешны, а авторы наглядно демонстрируют незнание простейших законов физики.

Итак, преимущество синхронных генераторов в постоянстве частоты – часто это главное требование. От параметров напряжения напрямую зависят скорость работы двигателей, нормальная работы цепей фильтрации и прочее. Если вольтаж неправильный, прежде всего, требуется проверить регулятор напряжения генератора сравнением с показаниями мультиметра. А представьте теперь, что произойдёт, если частота питания возрастёт дважды. Да, отдельные типы асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором, вдобавок коллекторные реагируют преимущественно на амплитуду. А дальше?

Примечание:

• Проверяя напряжение генератора мультиметром, оцените разность потенциалов выходных (главных) гнёзд (клемм) без учёта линии заземления.
• Проверяя зарядку генератора, проведите измерение на гнезде постоянного тока 12 В.

Предлагается правильно выбирать для оборудования источник питания. А в описанном случае эти знания важны по той причине, что конструкция синхронных и асинхронных генераторов различна. Следовательно, методики проверки обязаны учитывать упомянутый факт. Кратко рассмотрим виды генераторов переменного электрического тока.

Различные конструкции генераторов

Асинхронные генераторы переменного тока

Асинхронными указанные генераторы называются за то, что частота генерируемого тока отличается от скорости вращения вала (даже с учётом количества полюсов). Конструктивно подобная машина считается типичным двигателем с фазным или намагниченным ротором. От синхронной намотка вала отличается отсутствием участка между полюсами. За счёт этого плюс и минус менее выражены. Итак, в зависимости от типа конструкции асинхронного двигателя методика запуска его в режиме генератора различается.

Для короткозамкнутого ротора полагается предварительно намагнитить вал. Это делается при помощи короткого, но сильного импульса тока. От полярности зависит расположение полюсов. Обратите внимание, что сравнительно малое сечение вала не позволит создать сильное магнитное поле. Значит, сообразно указанному выше, приходим к выводу, что большого напряжения при помощи описанного генератора получить не удастся. Гораздо выгоднее намагнитить фазный ротор из пластин путём подачи напряжения на катушки. Со статора начнёт сниматься напряжение. Движущей силой становятся:

1. Сгорающие газы или вал двигателя автомобиля.
2. Ветряное колесо.
3. Велосипед.

Электричество образуется за счёт изменения поля. Магниты бывают постоянными (короткозамкнутый ротор) или электрическими (фазный ротор). Второй тип устройств нужно запитывать током, к примеру, от аккумулятора через токосъёмник (кольцо на валу). Сообразно указанной конструкции вырисовываются способы проверки генератора мультиметров. В случае короткозамкнутого ротора тестируем исключительно статор. Количество выводов зависит от фазности питания и прочих особенностей:

Генератор асинхронного типа

• Обмотки статора трёхфазного генератора объединены по схеме звезда. Образуют общую точку, а три противоположных конца сажаются на фазы А, В и С. В этом случае попарно следует мультиметром проверить генератор на предмет величины сопротивления. Ответ неизменно одинаковый.
• Потом проверяется изоляция на корпус. Для этого потребуется специальное оборудование: формирователь испытательного напряжения 500 В и токовые клещи (один вариант среди прочих). Сопротивление изоляции по стандарту не меньше 20 МОм. Если присутствует короткое замыкание, двигатель строится по схеме с глухозаземлённой нейтралью, что типично для напряжений до 1 кВ. В этом случае конструкция уточняется по техническим характеристикам. Проще данные на асинхронный двигатель найти в интернете.
• Статор бытового асинхронного двигателя намного сложнее. Подобные машины не используются в качестве генераторов, но… мы покажем, как проверить работоспособность. Чаще присутствует две обмотки, одна питается через конденсатор и становится пусковой либо вспомогательной. В нашем случае с каждой допустимо снимать напряжение. Сопротивление вспомогательной (или пусковой) обмотки обычно чуть больше, нежели у рабочей. Это легко проверить тестером. Потом измеряется сопротивление изоляции на корпус генератора.

Ротор тестируется вместе с токосъёмниками. Трёхфазные схемы рассчитаны на работу с изолированной нейтралью, чтобы проверить обмотку генератора мультиметром, следует попарно измерить сопротивление между всеми тремя кольцами. Значения обязаны сравняться. Иногда отмечается замыкание на корпус (схема с глухозаземлённой нейтралью). Все упирается в конструктивные особенности двигателей (генераторов). При наличии одного либо двух колец делаем вывод об однофазном питании. Прозванием катушку, проверяем изоляцию на корпус.

Синхронные генераторы переменного тока

Синхронные генераторы работают схожим образом, но выдерживается постоянная частота вращения вала. Отсюда параметры обладают большей стабильностью. Вот ряд отличий, учитываются, чтобы правильно проверить генератор мультиметром.

Обмотка переменного тока

На статоре (именуемом якорь) часто присутствует обмотка переменного тока, синхронизирующая вращение. Её роль сложно переоценить, а витки находятся, к примеру, между обмотками основной катушки. Роль полюсов в этом случае синхронизирующая. Сюда подаётся напряжение нужной частоты, за счёт взаимодействия с индуктором (ротором) задающее скорость оборотов. Обычно размеры обмотки меньше, нежели основной, сопротивление выше.

Подвозбудитель

В крупных синхронных генераторах присутствует вспомогательное оборудование – подвозбудитель. Это синхронная машина, вал которой оснащён постоянными магнитами. Напряжение, вырабатываемое генератором, выпрямляется и в дальнейшем используется в качестве тока для возбудителя. Так экономится энергия. Постоянные магниты вдобавок уменьшают число токосъемников, что положительно отражается на безотказности всей системы. Подвозбудитель становится, по сути, простым двигателем синхронного типа, обмотка статора прозванивается тестером в обычном порядке.

Диодный мост

В связи со сказанным выше иногда требуется проверить диодный мост генератора мультиметром. Кстати, это актуально для автолюбителей, где часто для выпрямления тока используется схема Ларионова. Диодный мост прозванивается в зависимости от конструкции. В быту наиболее распространены показанные на рисунке. Первый считается типичным решением для переменного тока одной фазы, а второй – схема Ларионова.

Согласно приведённому рисунку показываем, как прозвонить. Однофазный диодный мост без опаски оценивается на целостность каждого диода в отдельности. Для этого на мультиметре выставляется соответствующий режим, далее, безотносительно к положению катода и анода, щупы представляются с одной стороны, потом с другой. В результате прямое включение выдаёт значение 500 – 700 Ом, а обратное – обрыв.

Популярные конструкции диодных мостов

Результат иной, если где-то в цепи мост закорочен резисторами, но подобное случается редко, а номинал их достаточно велик, чтобы не оказывать влияния. Автомобильный мост Ларионова прозванивается аналогично. При возможности демонтируйте его из-под капота. Вход каждой фазы звонится на плюсовой и на минусовой выход. Значение сопротивления – до 1 кОм. Обратное включение легко проверить. Полагается красный щуп поставить на плюс и по очереди убедиться, что все фазы дают на чёрный щуп бесконечно большое сопротивление. Аналогично проверяется масса. Здесь уже чёрный щуп идёт по отрицательному выходу, а красный – по фазам.

Вспомогательное оборудование генераторов переменного тока

Генераторы переменного тока, как и двигатели, часто оснащаются термопредохранителями, тахометрами, датчиками Холла и прочим вспомогательным оборудованием. Имеются и специфические ступени, к примеру, реле защиты генератора от асинхронного режима (что чревато выходом оборудования из строя). В общем случае учитывайте, что в специфическом режиме часто запускаются обыкновенные двигатели. Следовательно, требуется уметь максимально простым способом проверить вспомогательное оборудование:

1. Термопредохранители рассчитываются на определённую температуру, обычно указывается на корпусе. При превышении некоторого порога плавится изоляция, что чревато выходом обмоток из строя. Если брать генераторы, они от перегрузки ограждаются при помощи МТЗ (реле максимальной токовой защиты), что сочтём аналогом предохранителей. Действие основывается на ограничении по мощности, затребованной потребителем. К примеру, при коротком замыкании одной фазы она просто обрывается. Что касается термопредохранителей типичных двигателей, места их расположения обычно ограничиваются поверхностью магнитопровода или изоляцией обмоток (бугорок чётко виден среди витков). Следует найти выходные клеммы и прозвонить цепь со стороны разъёма.
2. Термореле считаются аналогами термопредохранителей с многоразовым срабатыванием, уберегающими обмотку от сгорания. Когда двигатель остынет, генерацию тока можно возобновить.
3. Датчики частоты обычно строятся по принципу тахометров. Организация устройств различается, в зависимости от этого проводится и проверка.

Подытожим: каждый двигатель возможно запустить в режиме генератора. Об этом прямо написано в Википедии. Как бы то ни было, конструкция генераторов обнаруживает особенности. Специфические методы регулировки и защиты отличаются от тех, что применяются для двигателей. Накладывают ограничения результаты остановки: в случае выхода из строя генератора последствия намного более печальные. Уже ввиду наличия таких особенностей цена сильно отличается.

В заключение скажем: по непроверенным данным у асинхронных генераторов меньшая уязвимость к коротким замыканиям на стороне нагрузки, а форма напряжения лучше. Вдобавок отпадает необходимость в поддержании скорости вращения вала, что станет большим плюсом для практиков. Что касается организации ГЭС, в них применяются исключительно синхронные машины ввиду очевидности требований стандартов.

Как проверить, выходит ли из строя электродвигатель

На протяжении веков мы наблюдали огромные инновации в промышленных операциях. Наши предки усердно работали, чтобы найти решения для медленных процессов, которые они испытали, что в конечном итоге привело нас к разработке двигателей и автоматизации. Сегодня бесчисленное количество компаний полагаются на электродвигатели, чтобы сделать свою работу более эффективной. Хотя двигатели, безусловно, значительно улучшили работу предприятий, компании также должны обслуживать свои двигатели, чтобы избежать простоев.Чтобы предотвратить простои и неэффективность в будущем, вы должны знать, как проверить, выходит ли из строя электродвигатель. Если вы знаете, как и что искать в двигателе, вы можете принять меры как можно раньше и предотвратить его выход из строя и потенциальные повреждения. Если вы хотите узнать больше, вы можете прочитать наше подробное руководство ниже.

Проверка подшипников и вала

Подшипники двигателя являются одним из наиболее распространенных компонентов, которые выходят из строя. Подшипники подвержены регулярному износу, поэтому со временем их необходимо заменять.Вы должны регулярно проверять подшипники, потому что, если вы продолжите использовать двигатель с изношенными подшипниками, это может повредить механизм и снизить эффективность двигателя.

Подшипники легко проверить. Все, что вам нужно сделать, это повернуть подшипники, чтобы они вращались плавно и свободно. Другой способ проверить подшипники — это толкать и тянуть вал, к которому прикреплены подшипники. Подшипники должны вращаться плавно, и вал также должен двигаться плавно. Тем не менее, если вы услышите царапание или почувствуете трение, возможно, вам потребуется заменить подшипники.Если трение небольшое, подшипники могут нуждаться только в смазке.

Проверьте обмотки двигателя с помощью мультиметра

Неудивительно, что обмотки электродвигателя имеют жизненно важное значение для его механики. Вы должны регулярно проверять обмотки на предмет износа, но, что более важно, вам нужно анализировать их сопротивление. В первую очередь вам понадобится мультиметр для проверки обмоток. Для начала установите мультиметр на измерение сопротивления, а затем проверьте провода и клеммы двигателя.Вы должны проверить обмотки на наличие «короткого замыкания на массу» в цепи и , обрыва или короткого замыкания в обмотках.

Чтобы проверить двигатель на замыкание на массу, вам необходимо установить мультиметр на сопротивление и отключить двигатель от источника питания. Затем осмотрите каждый провод и ищите бесконечные показания. В качестве альтернативы, если вы получите показание 0, у вас может быть проблема с кабелем. Чтобы определить, неисправен ли кабель, вы должны проверить каждый кабель по отдельности и убедиться, что ни один из выводов не соприкасается.Индивидуальное тестирование позволит вам найти кабель, вызывающий проблему. С другой стороны, если каждый кабель обеспечивает бесконечное считывание, это означает проблему с двигателем, поэтому вам следует нанять профессиональную ремонтную службу.

Чтобы проверить обмотки на обрыв или короткое замыкание, вы должны проверить T1 — T2, T2 — T3 и, наконец, T1 — T3. Примечание: некоторые двигатели будут иметь разные обозначения, например, от U до V, от V до W и от W до U — вы можете найти конфигурацию вашего двигателя в руководстве пользователя. В общем, вы ищете чтение.От 3 до 2 Ом. Если в конечном итоге вы получите нулевое значение, вам следует выполнить тест еще раз, чтобы проверить, снова ли вы получите 0. Значение 0 означает, что у вас нехватка фаз. Нехватка означает замыкание проводов на массу, что обычно приводит к обрыву провода. Если ваше значение намного больше 2, у вас, вероятно, открытая обмотка. Обрыв обмотки просто указывает на обрыв провода.

Проверка мощности с помощью мультиметра

Очевидно, электродвигатель эффективен ровно настолько, насколько эффективен его источник питания.Вы можете проверить источник питания с помощью мультиметра, который вы использовали в предыдущем пункте. Процесс и идеальные характеристики для тестирования источников питания могут варьироваться в зависимости от типа двигателя. Каждый двигатель будет иметь ожидаемый диапазон напряжений, и вам нужно проверить провода, чтобы убедиться, что они соответствуют этим диапазонам. Ваше руководство пользователя предоставит необходимые сведения для проверки мощности вместе с руководством. Тестирование компонентов электродвигателя быстро усложняется, и в процессе легко допустить ошибку, если у вас нет опыта.

Убедитесь, что вентилятор находится в хорошем состоянии и закреплен

Слишком много людей забывают проверять и обслуживать вентилятор своего электродвигателя. Вентилятор жизненно важен для производительности вашего двигателя, потому что он поддерживает охлаждение двигателя, что позволяет ему работать более длительное время. Как вы могли догадаться, вентилятор может легко забиться пылью и мусором, что уменьшает поток воздуха и сохраняет тепло внутри. Хотя внешняя часть вентилятора может казаться относительно чистой, в другом месте может скопиться пыль и мусор, которые могут замедлить работу вентилятора.Когда вы снимаете крышку вентилятора для очистки, вы также должны проверить вентилятор и убедиться, что он вращается свободно. Кроме того, вентилятор должен оставаться прикрепленным к двигателю; в противном случае вентилятор не будет вращаться должным образом, двигатель перегреется и, в конечном итоге, обязательно выйдет из строя.

Хотя некоторые из упомянутых нами превентивных мер относительно просты, вам все же нужно знать , как проверять, выходит ли из строя электродвигатель. Некоторые методы тестирования двигателя могут потребовать помощи профессионала, и очень важно, чтобы у вас был надежный специалист, к которому можно обратиться, когда вам понадобится обслуживание.Тем не менее, существует множество автомастерских, и все они утверждают, что являются экспертами, но на самом деле мало кто из них. Так как же вы могли узнать, с какой компанией работать? Ответ кроется в истории, опыте и честности компании.

Если вы ищете надежного автосервиса, Moley Magnetics — это компания для вас. Наша семейная компания начиналась как автомастерская , и мы ремонтируем двигатели по сей день. Мы безмерно гордимся тем, что предоставляем нашим клиентам услуги высочайшего качества.Кроме того, поскольку мы являемся семейным предприятием, мы всегда относимся к нашим клиентам, как к членам семьи Моли. Другими словами, если вы решите работать с Moley Magnetics, вы получите отличное обслуживание клиентов, отличные продукты и ремонт, потому что мы верим в качество. Если у вас есть какие-либо вопросы или вы готовы запросить обслуживание, свяжитесь с нами сегодня. Более того, если ваш мотор не подлежит ремонту, мы будем честны и скажем вам об этом, но не волнуйтесь — мы поставляем и новые моторы.

Страница не найдена | WINCO

В этом месте ничего не было найдено.Попробуйте поискать или просмотрите ссылки ниже.

Искать:
Поиск

Рекомендуемые товары

• WL16000HE-03 / A Упаковка

  Рекоменд. Цена $ 5 610,00

• DE40I4

  Рекомендуемая производителем розничная цена 23 140,00 долл. США

Категории продуктов

Категории продуктов

• Детали в архиве (921)
  • Генераторы с двумя подшипниками (в архиве) (40)
  • Резервные системы с воздушным охлаждением (из архива) (64)
  • Дизель-генераторная установка (Из архива) (14)
  • Генераторы аварийных автомобилей (Архивные) (17)
  • Контроллер двигателя (Архивировано) (14)
  • Мобильные дизельные генераторы (В архиве) (30)
  • Mobile Light Tower Systems (Архивировано) (9)
  • Старые резервные генераторы Winpower (из архива) (32)
  • Переносные генераторы (Архивировано) (398)
  • Генераторы ВОМ (Архивные) (135)
  • Резервные системы с водяным охлаждением (Архив) (86)
  • Wincharger (В архиве) (2)
  • Winco Автоматические переключатели (Из архива) (34)
  • Winpower Diesel Gen-Sets (Архивные) (32)
  • Winpower Vapor Fuel Gen-Sets (Архивные) (15)
• Текущие продукты (275)
  • Аксессуары (66)
    • Аксессуары для аварийного режима ожидания (21)
    • Портативные аксессуары (21)
    • Аксессуары ВОМ (15)
    • Принадлежности для безобрывного переключателя (10)
  • Коммерческий резервный (26)
    • Дизельный резервный (16)
    • Резервный газ (10)
  • Запчасти и аксессуары (31)
    • Комплекты для обслуживания (31)
  • Портативные генераторы (26)
    • Коммерческие портативные генераторы (26)
    • Переносной мультитопливный (3)
  • Prime (11)
    • Diesel Prime (6)
      • DR Prime Diesel (0)
      • Прайм Пауэр Дизель (6)
    • Первичный газообразный (5)
  • МОМ / 2 подшипниковых генератора (38)
    • МОМ-генераторы (34)
    • Двухопорные генераторы (4)
  • Запасные части (33)
    • Двигатель (0)
    • Концы генератора (0)
      • Mecc Alte (0)
      • Стэмфорд (0)
    • Масло (0)
    • WINCO (0)
  • Генераторы пены для распыления (15)
  • Автоматические переключатели (79)
    • Панели быстрого подключения ASCO (10)
    • Автоматические переключатели резерва (34)
    • Ручные переключатели резерва (35)
• Без категории (439)
  • Компоненты продукта (56)

Популярные товары

• Поддержка модели: 25PTOC-3 / J

• Поддержка модели: 50PTOC-3 / B

• Поддержка модели: 40PTOC-4 / E

• Поддержка модели: 45PTOC-17 / E

  Рекомендуемая производителем розничная цена

Как проверить генератор переменного тока с помощью вольтметра

В этом видео показано, как проверить правильность напряжения на генераторе и определить, вышел ли из строя внутренний диод.

В 1960-х годах наши классические британские автомобили начали поставляться с генераторами переменного тока. Это был качественный скачок. Генераторы были дешевле в изготовлении, чем генераторы, более эффективны при низких оборотах, чем генераторы, меньше, чем генераторы, легче, чем генераторы, требовали меньшего обслуживания, чем генераторы, и поставлялись со своим собственным регулятором напряжения.

Все это создавало дихотомию. Глядя на различия между генераторами и генераторами переменного тока, мы обнаруживаем, что обмотки статора и обмотки якоря поменялись ролями.Регулятор напряжения находится внутри генератора. В генераторах никогда не было части, называемой блоком диодов (или выпрямителем). Есть генераторы переменного тока, и он также живет внутри генератора. Это лучший пакет, но он означает, что нам нужно заново научиться тестировать нашу систему зарядки.
Это повторное обучение приводит к приятному удивлению. Вы можете проверить практически все, что вам нужно, с помощью вольтметра.

Человек может удивиться и спросить: «Как я собираюсь диагностировать и обслуживать что-то подобное без коробки с инструментами и испытательным оборудованием?» Вопрос правильный, но он не учитывает реалии нашего современного мира.Учитывая стоимость рабочей силы и трудности с поиском оригинальных внутренних запасных частей для оригинальных генераторов, обычно быстрее и дешевле просто заменить неисправный генератор. Итак, все, что нам действительно нужно знать, это следующее; мой генератор неисправен или нет? Мы можем определить это с помощью вольтметра.

Давай сделаем это.
Мы подозреваем, что наша система зарядки неисправна. Может быть, фары тусклые. Может, у нас сегодня утром села батарейка.
Генератор в машине.Провода и кабели все еще подключены.
Если у вашего измерителя есть шкала для установки диапазона напряжения, установите его на 20 вольт постоянного тока. Если на вашем счетчике есть кнопки для установки диапазона напряжения, снова 20 вольт постоянного тока. Если ваш глюкометр автоматически устанавливает свой собственный диапазон, убедитесь, что он на постоянном токе, и пусть он работает сам по себе.

Подсоедините красный провод измерительного прибора к большому проводу генератора, через который выходит ток. Подключите черный провод от вашего измерителя к хорошему заземлению. Это оно. Два провода.

Поскольку ваш генератор переменного тока подключен напрямую к вашей батарее, ваш измеритель будет показывать напряжение батареи.Это будет около 12 с половиной вольт.
Заводить машину. Довести обороты до 1500. Измеритель должен показывать в диапазоне от 13 до 14 вольт. Если она это сделает, все в порядке.

Полностью заряженная батарея на 12 вольт должна давать напряжение 12,6 об. Таким образом, полностью заряженный аккумулятор в вашем автомобиле, который не заряжается и не разряжается, будет иметь напряжение около 12,6 вольт. Когда мы поставим машину звездой, все изменится.

Счетчик все еще подключен, как указано выше. Когда ваш двигатель работает, система зажигания потребляет энергию от аккумулятора.Если автомобиль работает, и вы видите напряжение от 12,2 до 12,4 вольт (то есть меньше 12,6), это обычно означает, что генератор ничего не делает. Автомобиль разряжается от аккумулятора.
Если батарея показывает больше 12,6, генератор включен и заряжается. Однако, если оно не достигает диапазона 13 или 14 вольт, это обычно означает, что генератор слабый. Мы поговорим об этом чуть позже.
Представьте: если вы получаете показания (на генераторе) в диапазоне от 13 до 14 вольт, генератор выполняет свою работу. Однако, если бы у нас была причина беспокоиться о нашем генераторе в первую очередь, что-то еще может быть не так где-то еще.(Слабый свет.) Оставьте машину включенной. Обратите внимание на ваше напряжение на генераторе (13.8).

Снимите измеритель с генератора. Теперь подключите глюкометр к батарее. Помните, генератор подключен к аккумулятору. Значение напряжения на батарее должно быть очень близким к тому, которое вы получаете от генератора. Если да, то все в порядке. Если это не так (12.8), возможно, соединение между генератором и аккумулятором загрязнено или повреждено.

ВЫВОДЫ:

1. Если генератор не выдает достаточное напряжение при первом испытании, это значит, что генератор неисправен.
2. Если генератор выдает достаточное напряжение, но аккумулятор не получает его, проблема с кабелем.
3. Если у нас возникла проблема с кабелем, испытание на падение напряжения — простой способ найти проблему с помощью того же вольтметра.

Интересные факты:

1. Старый тест для генераторов заключался в отключении аккумуляторной батареи при работающем двигателе. Это имело смысл. Если бы генератор вырабатывал электричество, двигатель работал бы на нем. Итак, если мы отключили аккумулятор и машина продолжала работать, генератор должен был вырабатывать электричество.НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО с автомобилем с генератором переменного тока. Регулятор напряжения внутри генератора может быть поврежден при выполнении этого теста. Используйте тест, который я вам только что дал, с вашим вольтметром. Быстро (два провода) и безопасно.
2. Многие люди вытащили генератор из новой машины и поместили его в свой классический британский автомобиль. Считается, что генераторы для более новых автомобилей производят больше тока. Они делают. В новом автомобиле есть компьютеры, электрические датчики, кондиционер, обогреватели заднего стекла, электрические стеклоподъемники и многое другое, для чего требуется электричество.Им нужен мощный генератор, чтобы их всех накормить.
   Оригинальный генератор в вашем классическом британском автомобиле, вероятно, вырабатывал от 35 до 45 ампер. Генератор от более нового автомобиля может производить 60, 70 или более 100 ампер. Генератор в машине, принадлежащей жене этого техника, рассчитан на 200 ампер.
   Включение этой избыточной мощности в классический автомобиль приводит к двум проблемам. Во-первых, провода в вашей машине никогда не должны пропускать больше определенного количества тока. При подаче избыточного тока вещи могут нагреться и повредиться.Во-вторых, генератор потребляет много энергии от двигателя для производства электроэнергии. Если вы установите в свой классический автомобиль генератор с высокой выходной мощностью, потребляемая мощность может быть настолько значительной, что иногда будет казаться, что вы буксируете лодку.

   Если более мощные генераторы настолько энергоемкие, как могут их использовать современные маленькие автомобили? Компьютерное управление. Компьютер может выключить множество вещей, когда почувствует, что вам нужно больше энергии. Классическая машина не может.

3. Наконец, генератор вырабатывает переменный ток (AC).Наша машина хочет и нуждается в постоянном токе (DC). Диоды в генераторе переменного тока фильтруют ток, поэтому в электрическую систему автомобиля попадает только постоянный ток. Если переменный ток выходит из генератора, аккумулятор может не заряжаться должным образом. Неисправный диод может привести к утечке переменного тока.

   Это может быть немного сложно диагностировать, потому что в вашем генераторе переменного тока есть три обмотки, генерирующие ток. Если один из диодов выходит из строя, вы теряете преимущество одной из трех обмоток.
   Две другие обмотки все еще работают, так что вы можете запустить машину с неисправным генератором.Поскольку он все еще заряжается, красный индикатор не загорится. Однако он производит на 1/3 меньше тока, чем обычно. В этих классических автомобилях электрическая нагрузка на систему невысока. Если вы не едете с включенными фарами, автомобиль с неисправным диодом в генераторе может работать нормально, за исключением возможных проблем с зарядкой аккумулятора.
   Как проверить неисправный диод? Снова возьми вольтметр.
   Подключите вольтметр к генератору переменного тока. Как и раньше.
   Установите счетчик на показания 10 вольт переменного тока. 5 вольт переменного тока было бы лучше.Если ваш счетчик не может упасть так низко, подойдет 20 вольт переменного тока.
   Запустите двигатель, доведите его примерно до 1500 об / мин. Включить свет. Alt рабочий.
   Примечание: мы устанавливаем наш счетчик на переменный ток. Обычно мы используем DC при тестировании нашей машины. Выбрав переменный ток, ваш измеритель будет игнорировать постоянное напряжение и сосредоточиться на переменном токе. Если переменный ток протекает, ваш глюкометр это увидит.
   Предполагается, что диоды блокируют выход переменного тока из генератора. Если диод выйдет из строя, это приведет к выходу части переменного тока. Для простых генераторов переменного тока в наших классических автомобилях все, что больше 0.5 вольт переменного тока — это слишком много. Вы, вероятно, увидите небольшой кондиционер. Диоды не идеальны, поэтому всегда будет выходить небольшое количество переменного тока. Чувствительный метр. Обычно это 0,010, 0,020 или 0,030 вольт.
   Опять же, сверьтесь с вольтметром.

Сегодня мы узнали:

• Другая технология и другая эпоха требуют различных испытаний.
• Вольтметр. Идеальный инструмент.
• Не отключать аккумулятор для проверки.
• Ваш вольтметр скажет вам, работает ли ваш генератор должным образом.
• Ваш вольтметр покажет вам, не поступает ли электричество генератора переменного тока в аккумулятор.
• Ваш вольтметр поможет вам провести тест на падение напряжения, если у вас есть проблема с кабелем или загрязненное соединение.
• Ваш вольтметр поможет вам диагностировать неисправный диод.
• Все, что нам нужно знать, — работает ли генератор должным образом или нет. Ваш вольтметр сделает это.

Генераторы

CJ3A

Генераторы CJ3A

Дом | Сайт
Карта | Контактная информация

CJ-3A
Генераторы

CJ-3A
Генераторы

Willys-Overland и Electric Auto-Lite
был очень близок
отношения, поэтому большинство электрических компонентов Willys были
сделал
от
Авто-Лайт.Изначально генераторы CJ-3A представляли собой две щетки типа A,
разнообразие. Там
На CJ-3A использовались 3 разных генератора. ГДЗ-4817А израсходован
к середине
1950 г.
Затем до начала 1953 года появился ГДЗ-6001Д.
год выпуска модели GGW-4801D. Видеть
Знакомство с CJ-3A статья для получения дополнительной информации
Информация.

Как работает генератор?
Генератор работает как раз напротив электродвигателя. Он преобразует
движение в
электричество. Электричество генерируется, когда электрический проводник
прошел через
магнитное поле.Количество электроэнергии определяется
сила магнитного поля и скорость, размер и количество
проводники движутся по полю. Размер и количество проводников
фиксируется конструкцией генератора, а скорость определяется
состояние двигателя. Напряженность поля можно варьировать, изменяя
количество тока, протекающего через катушки возбуждения. Катушка возбуждения
ток, и, следовательно, выход генератора, контролируется напряжением
регулятор.

При вращении якоря генератора его проводники прорезаются
магнитное поле, создаваемое катушками возбуждения.Это порождает
электричество в каждом из проводников якоря. Поскольку каждый проводник в
вращающийся якорь проходит сначала северный магнитный полюс, затем южный
магнитный полюс, ток вырабатывается сначала в одном направлении, затем
Другие. Коммутатор и щетки действуют как переключатель, который изменяет
подключения в нужный момент для подачи постоянного тока в
вывод якоря (иногда называемый выводом генератора). Поле
ток возбуждения обеспечивается за счет собственного источника
генератор.
Когда генератор остановлен, ток возбуждения отсутствует, но есть
небольшой остаточный магнетизм в полюсных наконечниках.Остаточный магнетизм
достаточно, чтобы запустить процесс генерации, который, в свою очередь, увеличивает
напряженность катушки поля и, следовательно, генерируемое электричество Этот
наращивание мощности генератора продолжается до тех пор, пока она не достигнет примерно
7,5 вольт, когда регулирующее действие начинает управлять полем
Текущий. Если остаточный магнетизм полюсных наконечников теряется,
генератор должен быть поляризован. Магнетизм может быть потерян на длительные периоды
простоя или неправильного электрического подключения.

Идентификация генератора и
компоненты

Вкл.
Тестирование автомобиля Сначала сделайте визуальный осмотр проводки и аккумулятора.
кабели. Отремонтируйте изношенные провода, ослабленные или грязные соединения. Проверять
натяжение приводного ремня согласно сервисной инструкции. Если все выглядит хорошо
для следующих тестов потребуется высококачественный цифровой вольтметр или
более старый аналоговый измеритель. Недорогие цифровые счетчики могут дать неожиданное
приводит к этим схемам. Пропуск любого теста может привести к ошибочному диагнозу.

• Подсоедините отрицательный вывод вольтметра к аккумуляторной батарее.
  клемма заземления. Установите измеритель на измерение постоянного напряжения. Запустите двигатель и
  работать на быстром холостом ходу.
• Сенсорный
  + провод к винту заземления генератора, а затем к регулятору напряжения
  база.
  Поскольку все они имеют потенциал земли, показание напряжения
  должно быть очень близко к 0,0 вольт в обеих точках. Что-нибудь приближающееся
  0,5 вольт
  указывает на плохое заземление, возможно ослабленные или грязные соединения.
• Двигаться
  + провод к положительной клемме аккумуляторной батареи. Напряжение должно быть таким:
  около 7,5 вольт постоянного тока. Все, что ниже 7 вольт, является слишком низким и указывает на
  состояние низкого заряда. Выше 8,0 вольт — это состояние высокого заряда.
• Подведите провод + вольтметра к клемме аккумуляторной батареи.
  регулятора. Также должно быть около 7,5 вольт. Различное напряжение
  показания на плюсовой клемме АКБ и АКБ регулятора
  терминал указывает на проблему
  с проводкой автомобиля в цепях амперметра.
• Если вышеуказанные тесты не устранили проблему, продолжайте ниже в
  соответствующий раздел, тестирование низкого или высокого заряда.

Продолжите здесь для тестирования низкого заряда

• При работающем двигателе на быстрых холостых оборотах поставьте вольтметр +
  вывод на якорь генератора
  Терминал. Если напряжение составляет 7,5 В или выше, регулятор или
  соединительный провод находится на
  вина. Если напряжение ниже 7,5 вольт, тест «полного поля» может
  необходимо сделать, чтобы определить, вызвана ли проблема генератором или
  регулятор.
• Выключите двигатель и снимите полевой провод с регулятора,
  оставить вольтметр +
  провод на выводе якоря.
• Запустить двигатель и поработать на быстрых холостых оборотах.
  очередной раз.
• Полное поле генератора путем прикосновения к отключенному проводу возбуждения
  на хорошую почву для типа А
  генераторы (CJ-3A). Для генераторов типа B прикоснитесь полевым проводом к
  аккумулятор
  клемма регулятора. Это заставит генератор производить
  максимум
  выход. Вольтметр должен сразу показывать выше 8 вольт.
• Если показание вольтметра выше 8 вольт, регулятор находится на
  вина. Если показания вольтметра ниже, генератор или
  соединительный провод неисправен. Если генератор был заменен, или он
  не использовался в последнее время, поляризуйте генератор и повторите тест.

Продолжите здесь для тестирования высокого заряда

• Заглушите двигатель и снимите полевой провод с регулятора,
  подключить вольтметр +
  к выводу якоря.
• Запустить двигатель и поработать на быстрых холостых оборотах.
  очередной раз.
• Если напряжение выше 6,5 вольт, генератор или
  соединительный провод плохой. Если напряжение ниже 6,5 вольт,
  регулятор плохой.

Определение
Генератор Тип

Это
важно знать, относится ли генератор к типу A или типу B для обслуживания.
и ремонт. Электрическая разница — это внутреннее соединение
катушки возбуждения. На типе A внутреннее полевое соединение осуществляется с арматурой.
(+), а у типа B поле подключено к земле (-) внутри.Если
в
якорь электрически удаляется из схемы простым
может быть выполнена проверка целостности, чтобы определить, подключено ли поле к
заземление или вывод якоря.

Поляризация генератора

Остаточный магнетизм, остающийся в полевых полюсных наконечниках, — это то, что
позволяет
генератор, чтобы начать зарядку.После длительного периода бездействия, или
при замене или проверке генератора остаточный магнетизм
может быть потеряна, или полярность может случайно нарушиться.
обратное. А
генератор должен быть поляризован после его установки и подключения, но
перед запуском двигателя. Для типа A, который используется на CJ-3A,
на мгновение подключить перемычку
провод от АКБ к выводам якоря (генератора)
регулятор напряжения. Достаточно прикоснуться к перемычке.
Если у вас тип B, отсоедините полевой провод от регулятора и
на мгновение
прикоснитесь этим проводом к клемме аккумулятора.

CJ-3A
Авто-лайт
Компоненты генератора Номера деталей и
Технические характеристики

Генератор
Число

Спасибо Карлу Расселу за простой тест на определение типа генератора.
Номера деталей из запасных частей Auto-lite 1955 года
Каталог
Технические характеристики генератора с 1952 г. Auto-lite Electrical Equipment
Книга технических условий
Описание работы генератора от ТМ 9-1825Б
Электрооборудование (Auto-lite)

История CJ-3A | CJ-3A
Фото | CJ-3A Технические характеристики и технические советы | Литература для CJ-3A | Братья и сестры CJ-3A | Принадлежности | Ссылки

3/07
www.cj3a.info 2007

Советы по поиску и устранению неисправностей авиационного генератора и генератора

Зарядные системы постоянного тока можно идентифицировать как цепь типа «A» или «B». Это необходимо
чтобы технический специалист мог определить, какая у них система, чтобы правильно устранить неполадки. Система типа «А» регулирует выход, регулируя цепь возбуждения до
земля. Система типа «B» регулирует выход, регулируя аккумулятор в поле.

Все системы зарядки авиационных генераторов Delco Remy относятся к схеме «А», поэтому их
Регулятор контролирует степень заземления в цепи возбуждения генератора.Первоначально это было достигнуто с помощью системы точек вибрации в регуляторе напряжения.
Чем больше точки вибрировали по направлению к закрытому положению, тем больше выход.
Чем дальше друг от друга находились точки во время функции вибрации, тем меньше выходная мощность.

Большинство генераторов для авиации общего назначения относятся к схеме «B». Для того, чтобы они выводили
ток от генератора, аккумулятор должен быть подан на поле. Чем больше батарея
в поле тем выше выход. Затем на регулирующий орган возлагается задача:
контроль количества батареи на поле.Есть зарядка для авиации общего назначения.
системы, которые имеют цепь «А» или поле к земле. Их можно легко идентифицировать, если
Номер детали регулятора напряжения имеет «VSF» перед четырехзначным числом. Когда
этот регулятор используется, генератор не будет иметь одного из двух полевых выводов
прикреплен к земле. Регуляторы серии «VSF» замыкают поле на массу в порядке
для управления мощностью генератора.

Причина, по которой специалисту важно определить, исправна ли система.
Цепь «A» или «B» предназначена для того, чтобы они могли приступить к диагностике системы зарядки.Общий
Используемый метод называется тестом «полное поле». Этот тест используется техническими специалистами для определения
если генератор или генератор работает. Так как регулятор контролирует, насколько батарея или земля приложены к цепи возбуждения, тест «полного поля» требует обхода
регулятор. Это делается путем перепрыгивания полностью заряженной батареи или полной массы на генератор или
полевой столб генератора. Это заставляет генератор или генератор заряжаться на полную мощность при вращении.

Авиационный двигатель будет использоваться для вращения генератора переменного тока или генератора аналогично использованию
испытательный стенд.Поскольку это делается на самолете, необходимо соблюдать осторожность, чтобы не
повредить что-либо в электрической системе. Вы будете в течение очень короткого периода времени
будет повышать напряжение в системе. Все остальные электрические устройства должны быть в выключенном состоянии.
при выполнении этого теста. Для выполнения полного
полевые испытания.

Когда тест «полного поля» выполняется на самолете с генератором Delco Remy.
В системе технику потребуется одна перемычка и вольтметр постоянного тока.Удалите оба
якорь и полевой провод от генератора. Заклейте концы проводов для защиты.
Подключите перемычку от полевой стойки к земле планера. Подключите вольтметр
от стойки якоря до земли планера. Запустите двигатель и постепенно доведите
обороты увеличиваются с холостого хода примерно до 1500 об / мин. Напряжение на якоре
столб должен следовать за дросселем. Если это так, генератор в порядке. Проверьте два
провода от генератора до регулятора напряжения. Убедитесь, что когда мастер
переключатель включен, если на регуляторе напряжение батареи не менее 12 или 24 вольт
клемма аккумулятора.Если так, скорее всего, проблема в регуляторе напряжения.

Если техник встречает генератор, произведенный Bendix, Eclipse, Leece
Невилл или Дженерал Электрик, есть очень большая вероятность, что это цепь «В». В
в этом случае поле перейдет к источнику батареи.

При проведении полевых испытаний на самолете, оборудованном генератором переменного тока,
должны быть приняты те же меры предосторожности. Убедитесь, что все электрические устройства выключены.
должность. На большинстве самолетов гражданской авиации, оснащенных Chrysler, Ford или
Генераторы Delco у них только одно поле.Другая сторона поля — это
подключен к земле, что делает его цепью «B». Для «полного поля» этих систем необходимо
Техник должен снять полевой провод с генератора и закрепить конец провода
для защиты регулятора напряжения. Установите перемычку от клеммы аккумулятора на
генератор к полевому посту. Лучший способ проверить мощность, когда генератор
настроен на «полное поле», чтобы использовать зажим вокруг измерителя индуктивности постоянного тока. Эти
очень точны и позволяют измерять выходную мощность усилителя с точностью до одной десятой ампер.Запустите двигатель и проверьте амперметр. При 2000 об / мин сила тока должна
быть очень близким к номинальному току генератора.

Большинство генераторов prestolite имеют двойное поле, f1 и f2. Отсоедините и скотчите
провод заканчивается от обеих этих клемм. Подсоедините любой полевой столб к планеру
заземление, а другой — к большому полюсу батареи. Это устройство теперь подключено
полное поле и двигатель самолета должен работать, а сила тока измеряется как в
предыдущий абзац.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, не стесняйтесь обращаться ко мне по бесплатному телефону
800-634-0190.

Спасибо, Джон Эванс

Общие сведения о генераторе постоянного тока Lincoln SA-200, поиск и устранение неисправностей | Технические руководства

Если вы хотите разобраться в своем сварочном аппарате Lincoln SA-200, вам необходимо базовое представление о генераторе постоянного тока. Ваш SA-200 на самом деле два генератора постоянного тока , которые работают в тандеме.

Первым генератором является возбудитель (нос, который выступает в передней части машины). Этот возбудитель на самом деле представляет собой генератор постоянного тока мощностью 2 кВт (киловатт), который обеспечивает постоянный ток, который регулируется для управления мощностью сварочного аппарата.Возбудитель также имеет доп. 115 вольт постоянного тока для аксессуаров.

Второй генератор — это сварочный генератор . Этот генератор вырабатывает регулируемый постоянный выходной ток, который дает прекрасную дугу, которую любят сварщики. Оба генератора работают по одним и тем же принципам; один просто намного больше!

В этой статье мы собираемся обсудить только генератор возбудителя и схему управления возбудителем . Эта схема очень проста в понимании, устранении неисправностей и ремонте.

Продолжайте читать или переходите к конкретному разделу этого руководства:

Расположение и определения частей возбудителя:

На приведенном выше рисунке показан стандартный возбудитель Lincoln SA-200 со снятой торцевой крышкой. Если смотреть на машину спереди, обратите внимание на расположение и название каждого предмета:

1. Правый щеткодержатель представляет собой подпружиненный щеткодержатель.
2. Левый щеткодержатель — это подпружиненный отрицательный щеткодержатель.
3. За правым щеткодержателем находится правая катушка возбудителя.
4. За левым щеткодержателем находится левая катушка возбудителя.
5. Якорь возбудителя удерживается на валу якоря гайкой, закрепленной стопорной шайбой.
6. Каждый щеткодержатель окружен пружиной щеткодержателя.

Как работает система:

Катушки возбудителя и полюсные наконечники образуют электромагниты, когда через катушки возбудителя протекает постоянный ток.Магнитные поля, создаваемые катушками возбудителя, разрушаются обмотками якоря возбудителя, создавая приблизительно 115 В постоянного тока при полной скорости вращения. Чем быстрее вращается двигатель, тем большее напряжение вырабатывает возбудитель. При скорости сварки (1550 об / мин) напряжение возбудителя должно составлять приблизительно 115 В постоянного тока: положительное значение на правом щеткодержателе, отрицательное — на левом щеткодержателе.

Система представляет собой составной генератор с последовательной обмоткой и дополнительной шунтирующей катушкой поперек якоря возбудителя.Реостат точного регулирования тока («контроль нагрева») изменяет напряжение возбудителя, которое прикладывается к шунтирующим катушкам главного статора; это переменное напряжение регулирует выходной ток (тепло) дуги.

Поиск и устранение неисправностей катушек возбуждения

Изучив схему подключения ниже, вы можете увидеть, что есть две половины цепи возбудителя, обозначенные красной линией со стрелками на каждом конце. (Эта красная линия не является частью схемы, это просто наглядное пособие.)

«Генератор возбудителя» вырабатывает 115 В постоянного тока, который подается на вспомогательную розетку и на шунтирующие катушки главного возбудителя. Этот постоянный ток изменяется реостатом точного регулирования тока (представьте его как клапан), а затем подается на шунтирующие катушки главного возбудителя. Это контролирует силу магнитного поля, которое контролирует величину доступного сварочного тока. Если есть неисправность в одной из цепей, аппарат не будет сваривать.

Если неисправна «цепь шунта возбудителя», генератор все еще может вырабатывать мощность.В этом можно убедиться, проверив вспомогательный прибор с помощью счетчика, света или болгарки. Если можно «шлифовать», но не сваривать, проверьте шунтирующие катушки главного возбудителя.

Шунтирующие катушки возбудителя в SA-200 легко диагностировать и заменять. Получите дополнительную информацию о сменных катушках возбудителя Weldmart-Online, на которые предоставляется десятилетняя гарантия.

Запасные катушки возбудителя Weldmart-Online

Поиск и устранение неисправностей шунтирующих катушек главного возбудителя

ПРИМЕЧАНИЕ: Все измерения по устранению неисправностей электрооборудования должны производиться при выключенном (не работающем) двигателе!

1. Перед проведением любых измерений ваш возбудитель должен выглядеть, как показано на рисунке ниже.

2. Найдите под якорем возбудителя и найдите черный и синий провода. Провода должны быть соединены стыком или скреплены болтами. (Если вы обнаружите сращивание, значит, обмотки никогда не проверялись на целостность.) Если они сращиваются или соединяются болтом и гайкой, вы должны разорвать эти провода. Когда вы их разделите, вы можете проверить отдельные катушки.
3. Для проверки катушек возбуждения извлеките обе щетки возбуждения из их держателей и убедитесь, что они ничего не касаются во время измерения.С помощью VOM по самой низкой шкале сопротивления, которую вы можете использовать, проверьте сопротивление между ПРАВЫМ выводом щетки и каждым из отдельных проводов. Если катушка исправна, один провод покажет сопротивление, а другой — нет — это нормально. Сопротивление должно составлять приблизительно от 130 до 170 Ом, + или — 10% . Если вы не получаете сопротивления, переходите к следующему более высокому диапазону. Убедитесь, что вы не прикасаетесь пальцами к проводам: вы можете считывать сопротивление своего тела.
4. Затем проверьте сопротивление от каждого вывода катушки к внешнему выводу (к нему может быть подключен красный провод) реостата точного управления током .Один из проводов покажет отсутствие обрыва между проводом и реостатом. Оба измерения должны быть идентичными.
5. Если какое-либо измерение показывает очень высокое сопротивление, бесконечное сопротивление «разомкнутой катушки» или очень низкое сопротивление (менее 100 Ом), то катушки необходимо заменить.
6. Если катушки в порядке, следует подозревать якорь возбудителя.

Поиск и устранение неисправностей якоря возбудителя:

Иногда вы можете обнаружить неисправный якорь возбудителя; вот что нужно искать при наиболее распространенных проблемах.

1. Прежде чем продолжить проверку, поищите обгоревшие или почерневшие шины коллектора. Очистите коммутатор камнем для очистки коммутатора. Это ненормально, если щетки откладывают достаточно угольного порошка, чтобы загрязнить коллектор.

   Примечание: правильно обслуживаемый коммутатор должен быть цвета использованного вороненого пенни.

2. Осмотрите обмотки на предмет перегоревшей изоляции, обрывов проводов или поврежденных шин коммутатора. У якоря две проблемы: обмотка, закороченная на вал якоря, или обрыв (обрыв) обмоток.

   ПРИМЕЧАНИЕ: Если при работающем агрегате появляется ЯРКАЯ ЗЕЛЕНАЯ ИСКРА, это признак короткого замыкания (на массу) обмотки якоря.

3. Проверьте, не закорочен ли якорь на массу, установив VOM на ВЫСОКИЙ диапазон сопротивления. Поместите один вывод на чистое место на валу якоря (если у вас есть сомнения, очистите место тонкой бумагой emory или напильником). Другим проводом проверьте каждую штангу коммутатора. Не пропустите ни одного: если у вас есть сомнения, проверьте их ВСЕ еще раз.

   Если вы обнаружите какое-либо значение сопротивления, вам необходимо заменить якорь на новый или восстановленный.Если вы не обнаружите замыкания на землю, возможно, он неисправен. Снимите якорь и отнесите его в мастерскую по ремонту моторов и испытайте на «гроулере» (они будут знать, что делать). Тест «гроулер» — это «золотой стандарт» для тестирования арматуры — за тест стоит заплатить! Если якорь неисправен, позвоните в Weldmart; мы восстановили арматуру.

Другие проблемы якоря возбудителя:

4. Высокая планка означает именно это: одна из планок коллектора оторвалась и торчит вверх.Это может быть всего несколько тысяч дюймов, но этого может быть достаточно, чтобы кисти подскочили, и вы увидите чрезмерное искрение. Если вы обнаружили эту проблему, отнесите ее в любимый моторный магазин: иногда ее можно отремонтировать, а иногда нет.
5. Свободный стержень: Да, иногда сегментный стержень коммутатора может вырваться. Вернемся в моторный цех.
6. Коммутатор неправильной формы: это может быть вызвано изгибом вала якоря. Проверьте правильность округления возбудителя. Правило при 1500 об / мин это (+ или -).020 ’.

Trick of the Trade: Как установить новые катушки возбудителя, быстро и легко, без всяких догадок

• Не запускайте, пока не получите новый комплект катушек.
• Снимите оригинальные катушки. Каждый железный полюс возбудителя удерживается двумя болтами, два с правой стороны и два с левой!
• Нет необходимости снимать генератор возбудителя для замены катушек возбудителя.
• Вытяните катушки и железные полюсные наконечники вместе и положите их на ровную поверхность.Не отсоединяйте пока никакие провода!
• Снимите железные полюсные наконечники и очистите их: обычно хороший осмотр с помощью проволочного колеса поможет. Их не нужно красить.
• Положите катушки поверх исходных катушек и совместите провода, идущие с обеих сторон и посередине. Перед вами ваша электрическая схема!
• Вставьте железные полюсные наконечники в центр катушек.
• Перед установкой катушек и полюсных наконечников очистите корпус: просто сбейте ржавчину и крысиные гнезда.Не помешало бы смазать полюсные наконечники тонким слоем смазки в местах соприкосновения с корпусом возбудителя. Очистите проволокой резьбу крепежных болтов; немного смазки или «Never-Seize» на резьбе тоже не повредит. Затяните болты; они не обязательно должны быть супер плотными!
• Присоедините провода по одному, используя оригинальные катушки в качестве направляющих; очевидно, где каждый провод соединяется.
• Мы называем это «Замена катушки возбудителя для полного идиота!» (Наш босс назвал его своим именем.) Этот процесс у нас всегда работает!

Мигает поле:

Катушки возбуждения удерживаются на месте с помощью прочных железных «полюсных наконечников». Особые железки не только удерживают катушки возбудителя на месте. Они сохраняют небольшое количество остаточного магнетизма — совсем немного — для обеспечения «самовозбуждения», поэтому возбудитель начнет генерировать ток с мертвого пуска. Полюсные наконечники могут потерять свой магнетизм, поскольку устройство находится в режиме ожидания в течение длительного периода времени, и нет простого теста для обнаружения потери.

Когда проверяются катушки поля возбудителя, щетки и якорь возбудителя, остается только «высветить поле». Обычно это делается с автомобильным аккумулятором на 12 В.

Вот что вам нужно сделать:

1. Снимите пылезащитную крышку возбудителя. Удерживается двумя болтами 1/4 20; вам понадобится гаечный ключ на 3/8 дюйма.
2. См. Схему ниже:
3. Подсоедините перемычки сначала к аккумуляторной батарее, а затем к клеммам щетки возбудителя.Вероятно, вы вызовете искру: в батареях могут быть карманы внутреннего водородного газа. АККУМУЛЯТОРЫ МОГУТ И БУДУТ ВЗРЫВАТЬСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ДОСТАТОЧНОЙ ИСКРЫ! (Помните «Гинденбург?» — он был полон водорода; достаточно сказать) .
4. Запустите двигатель и убедитесь, что он работает на низкой скорости (1000 об / мин).
5. Подсоедините положительный (+) провод к ПРАВОЙ клемме провода щетки .
6. Коснитесь отрицательным (-) проводом ЛЕВОГО вывода щетки .Вы получите сильную искру. Удерживайте выводы на терминале примерно две секунды; будет сильная искра!

Полевые столбы «прошиты». Агрегат должен волновать. В случае успеха вы сможете использовать доп. Если установка не сваривается, вам следует проверить катушки шунта возбудителя (см. Следующий раздел).

Поиск и устранение неисправностей шунтирующей цепи возбудителя

Сварочный аппарат не будет сваривать: вы можете запустить шлифовальный станок от вспомогательной розетки, и он может или не может работать на холостом ходу по вспомогательному запросу, но он не будет зажигать дугу.Если вы можете перетащить стержень и получить на электроде небольшую «искру», это классический признак того, что одна из катушек шунта возбудителя вышла из строя. Этот сбой очень часто встречается у сварочных аппаратов Lincoln с шестигранной головкой!

Примечание. Кодовые номера с 7276 по 9530 на SA-200, кодовые номера с 7827 по 9605 на SA-250 и все модели Classic 1, 2 и 3 являются машинами с шестигранной головкой.

Катушки возбудителя находятся глубоко внутри корпуса статора. По моему опыту, я никогда не видел, чтобы катушка возбуждения в правом верхнем углу выходила из строя — только катушка в левом нижнем углу, кажется, выходила из строя.Катушки наматываются и продаются наборами (они должны быть «подобраны»).

Для устранения неисправности шунтирующей цепи возбудителя необходимо проверить два компонента: реостат управления точным током и шунтирующие катушки.

Примечание: Все измерения по устранению неисправностей электрооборудования следует проводить при выключенном (не работающем) двигателе!

Первый шаг — проверить реостат точного регулирования тока :

1. Поверните ручку: она должна вращаться плавно, без остановок и «неровностей».«Если есть какие-либо сомнения относительно механической части этого устройства, снимите его и проведите визуальный осмотр.

   Затем проверьте сопротивление (удалите один из проводов перед проверкой). Оно должно плавно измерять от 0 до 64 Ом без разрывов или разрывов. прыгает: плавно вверх и плавно вниз.

   Номер детали Lincoln® для этой детали — M-5090-C, и ее можно заказать в Weldmart-Online LLC с ДВУХЛЕТНЕЙ ГАРАНТИЕЙ!

Если реостат управления точным током исправен, следующим шагом является проверка шунтирующих катушек возбудителя .

2. От центральной клеммы рычага управления есть синий провод, идущий в корпус статора. Этот провод подключается к одной стороне шунтирующих катушек сварочного аппарата (их две, одна на одной стороне корпуса, а другая — напротив первой).

   Другая сторона катушки шунта сварочного аппарата подключается коричневым проводом, идущим к клемме герконового переключателя, расположенного на монтажной планке герконового переключателя. На этой клемме вы найдете черный провод, подключенный непосредственно к геркону.

   Третий провод, черный, идет от геркона прямо вправо, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, держатель щетки возбудителя.

   Вся цепь управления представляет собой последовательно соединенную систему. Поскольку это простой генератор постоянного тока с реостатом для изменения напряжения, подаваемого на шунтирующие катушки статора, он регулирует сварочный ток (теплоту сварного шва).

   Снимите правую (ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ) щетку из держателя — убедитесь, что она никоим образом не касается якоря возбудителя — измерьте сопротивление системы.Он сообщает нам, есть ли разомкнутая (разорванная) цепь. По моему опыту, с системой возбудителя больше проблем, чем с любой другой частью SA-200.

   1. Двигатель не работает.
   2. Текущий реостат управления находится в «0», минимальное положение
   3. Правая (ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ) щетка возбудителя снята и никак не касается якоря возбудителя. Если есть сомнения, обмотайте кисть изолентой.

   Показания сопротивления: Когда правая щетка вынута из держателя щеток, следующие показания скажут вам определенные вещи.

   • С проводом омметра на держателе отрицательной щетки и другим проводом на центральном выводе реостата управления точным током вы должны показывать приблизительно 46 Ом.
   • Если ваше показание близко к 165 Ом (+/- 10%), вы можете быть уверены, что в цепи нет «разрывов» (разрывов). Это не означает, что с этой схемой нет проблем; это просто означает, что нет никаких «перерывов».
   • Если показание ниже 165 Ом, у вас короткое замыкание между обмотками.Обычно катушки находятся в пределах спецификации или «ОТКРЫТЫЙ», при отсутствии сопротивления в цепи. Змеевик необходимо заменить; получить дополнительную информацию о заменяемых шунтирующих катушках Weldmart-Online.

Проверка обмоток двигателя шпинделя — как определить неисправные обмотки шпинделя