Как проверить реле регулятор: 3 метода проверки регулятора напряжения генератора

Как проверить реле регулятор генератора

В случае обнаружения проблем с зарядкой аккумуляторной батареи от генератора необходимо проверить реле регулятор. Данное устройство напрямую отвечает за нормальную работу и эффективность заряда АКБ. Более того, от исправности реле регулятора будет зависеть общий срок службы батареи.

Задачей реле регулятора является точное поддержание напряжения, которое вырабатывает генератор автомобиля. Другими словами, реле регулятор выполняет функцию стабилизатора напряжения. Устройство удерживает напряжение в строго заданных рамках, ограничивая возможное понижение или повышение значения. Такая регуляция происходит постоянно и никак не зависит от частоты вращения коленвала и генератора, а также от степени нагрузки, которую создают различные потребители в бортовой сети. Получается, реле регулятор осуществляет контроль за «плюсом» АКБ, подавая или прекращая подачу электричества зависимо от показателя напряжения на клемме батареи.

Содержание статьи

Как самому проверить реле регулятор

Для проверки исправности работы реле регулятора можно снять устройство с автомобиля. Вторым способом будет диагностика прямо на машине. Для выполнения работ понадобится контрольная лампа и тестер-мультиметр.

Также заранее необходимо подготовить специальный блок питания или зарядное устройство, провода, а также убедиться в том, что аккумулятор находится в рабочем состоянии.

Одним из верных признаков неисправности является недозаряд или перезаряд АКБ. В первом случае эффективность работы батареи снижается, во втором можно наблюдать усиленное выкипание электролита из банок.

1. Чтобы проверить реле регулятор нужно выставить на мультиметре режим вольтметра для возможности измерить постоянный ток в рамках от 0 до 19 вольт.
2. Далее производится подключение щупов мультиметра к «полюсам» батареи на заглушенном моторе. Зафиксируйте данные, которые показывает вольтметр. Напряжение должно быть от 12 до 12,5 вольт. После этого двигатель запускается, а показания вольтметра снова фиксируются. В норме должно наблюдаться повышение значений после запуска ДВС до средних 13-13,5 вольт.
3. Дополнительно стоит учесть, что с ростом оборотов мотора напряжение также должно расти. В среднем диапазоне этот показатель составляет около 14 вольт, на высоких оборотах доходит до 14,5.

Главным признаком, который указывает на неисправность реле регулятора, является одинаковое напряжение как до, так и после запуска мотора. Например, на заглушенном двигателе АКБ выдавал 12 вольт и этот показатель не изменился на заведенном ДВС. Добавим, что нужно исключить другие возможные причины отсутствия зарядки батареи, после чего реле регулятор снимается с автомобиля для дальнейшей проверки.

Снятие реле регулятора для проверки

Начнем с того, что в современных авто щётки генератора зачастую объединяются конструктивно с самим реле. Получается, реле регулятор выступает составным элементом щеточного узла и крепится в задней части автомобильного генератора (в области контактных колец якоря).  Для снятия реле откручиваются крепежные болты и снимаются клеммы, после чего реле извлекается. 

1. Проверка осуществляется при помощи тестера, лампочки на 12 вольт с патроном и нескольких проводов, которые имеют клеммы. Дополнительно понадобится указанный выше блок питания, который выдает до 20 вольт. Также вместо блока можно воспользоваться зарядным устройством, которое имеет функцию регулировки тока. Необходимо отдельно учесть, что зарядное устройство может не выдавать постоянный ток при отсутствии нагрузки. В этом случае к нему нужно дополнительно подключить АКБ, то есть дать нагрузку на ЗУ.
2. Далее провода и лампа через реле подключаются к «плюсу» и «минусу» соответственно, после чего включается зарядное устройство. Контрольная лампочка должна загореться. Затем напряжение повышается при помощи регулятора тока на ЗУ, параллельно фиксируются показания тестера (или происходит отслеживание по вольтметру на самом ЗУ при его наличии).
3. Горение лампочки должно продолжаться до того момента, пока вольтметр не покажет напряжение более 14,5 вольт. После превышения этой отметки лампочка должна гаснуть. Уменьшение напряжения приведет к повторному загоранию контрольной лампы.

В том случае если лампочка гаснет раньше или позже указанных пределов, тогда высока вероятность выхода реле из строя. Контрольная лампа четко указывает на наличие недозаряда или перезаряда в результате проблем с реле регулятором.

Советы и рекомендации

Частым виновником неисправной работы реле регулятора может быть окисление его клемм. Такое окисление приводит к значительной потере напряжения. В таком случае необходимо провести тщательную очистку контактов и произвести повторную проверку. Показатель напряжения на контактах должен быть аналогичен тем показателям, которые выдает сама АКБ, то есть не должно быть заметных потерь. Пониженное напряжение на контактах указывает на то, что их следует зачистить, а сам регулятор зачастую оказывается в рабочем состоянии. После очистки клеммы можно дополнительно обработать специальными химическими средствами, которые препятствуют дальнейшему окислению.

Напоследок хотелось бы добавить, что стоимость реле регулятора не высокая. Одним из верных путей будет его замена на новый элемент при обнаружении сбоев в его работе. Более того, интегральные реле регуляторы являются деталью в монолитном корпусе, который не подлежит разборке для проведения ремонта. Экономия на данном устройстве себя не оправдывает, так как быстрый выход из строя батареи или существенное снижение ресурса аккумулятора повлечет более серьезные расходы при необходимости замены АКБ.

Читайте также

• Генератор в машине: что это такое?

  Принцип работы и устройство автомобильного генератора. Составные элементы генератора переменного тока в автомобиле: ротор, статор, обмотки, регулятор.

Как проверить реле-регулятор генератора — Информация

Чтобы проверить реле-регулятор генератора на работоспособность, существует несколько простых методик. Сделать это можно, даже не снимая деталь со своего штатного места. Однако следует понимать, что такая проверка реле-регулятора будет крайне приблизительной, а в случае выявления неисправности – «виноватым» может оказаться и вовсе не он. Поэтому, чтобы проверить его на все 100%, демонтаж неизбежен. Благо, выполняется эта операция очень легко практически на всех автомобилях.

Принцип работы реле-регулятора генератора

Перед тем, как проверять реле-регулятор напряжения, стоит хотя бы в общих чертах понять, как он работает. Углубляться в электронику, при этом, не нужно. Это может понадобиться, разве что, если вы захотите заняться доработкой или переделкой реле-регулятора с целью его настройки на какое-либо другое напряжение (как правило, это делается, чтобы повысить напряжение бортовой сети).

Чтобы не рассматривать принцип работы реле-регулятора «на пальцах», воспользуемся простой схемой, которая в полной мере позволяет описать всю работу системы зарядки автомобиля.

На данной схеме имеются следующие элементы:

1. Генератор с реле-регулятором напряжения.
2. Контрольная лампа зарядки АКБ.
3. Сопротивление.
4. Реле-регулятор напряжения.
5. Ротор генератора.
6. Замок зажигания.
7. Обмотки статора генератора.
8. Выпрямительный диодный мост.
9. Сглаживающий конденсатор.
10. АКБ.

Все вместе работает это следующим образом. Когда водитель поворачивает ключ в положение «зажигание», ток от АКБ 10 идет через замок 6, контрольную лампу 2 и приходит на реле-регулятор на контакт В. Генератор, соответственно, не работает пока что, и ничего не генерирует. Однако его якорь уже получает небольшой ток для возбуждения его обмоток. Ток этот небольшой.

Сопротивление 3 нужно для того, чтобы в случае перегорания контрольной лампы ток с АКБ смог пройти через замок зажигания к реле-регулятору, и обеспечить начальное возбуждение обмотки якоря генератора.

После запуска двигателя ротор генератора 5 начинает вращаться. На обмотках статора 7 генерируется электрический ток, так как якорь у нас уже возбужден. Выработанный генератором ток изначально переменный. Чтобы выпрямить его, используется мост из диодов 8. Ну и, уже выпрямленное напряжение поступает на АКБ и далее в бортовую сеть автомобиля.

Так вот, если бы здесь не было реле-регулятора, то выходное напряжение генератора полностью зависело бы от того, с какой скоростью он вращается. А поскольку он напрямую соединен с коленчатым валом, скорость эта меняется почти постоянно. С помощью же реле-регулятора получается поддерживать выходное напряжение генератора на постоянном уровне независимо от того, как быстро вращается его якорь.

Регулировка эта осуществляется путем периодического отключения питания обмоток ротора генератора. То есть, реле-регулятор «мониторит» напряжение на выходе из генератора (вывод Б), и когда оно достигает нужных 14-14.5В, возбуждение якоря прекращается. Естественно, напряжение на выходе генератора тут же падает, реле-регулятор это «видит», и возобновляет питание якоря. И так по циклу. Происходит это все дело очень и очень быстро.

Как проверить реле-регулятор на машине

Как уже было отмечено выше – проверка реле-регулятора прямо на автомобиле не дает нужной точности. Однако первичные признаки выхода из строя или нарушения нормальной работы этого узла, все же, можно выявить, не снимая его с генератора. Все, что для этого нужно – это вольтметр. В его роли может выступать как бортовой вольтметр, так и отдельно взятый прибор, например, дешевый китайский мультиметр, который сегодня на каждом углу можно купить буквально за пару долларов.

Проверяется реле-регулятор следующим образом. До запуска двигателя на клеммах аккумуляторной батареи присутствует близкое к номинальному напряжение. Если машина постояла некоторое время без дела, то вольтметр может показывать от 12В до 12,7В. Если же вы только-только заглушили двигатель, напряжение может достигать порядка 13,5В.

Далее включается зажигание. Контрольная лампа (с рисунком АКБ) на панели приборов должна засветиться, а напряжение на вольтметре – немного просесть. Это норма. Работает бензиновый насос, а также идет небольшой ток на предварительное возбуждение обмотки якоря генератора.

Запускаем двигатель. Контрольная лампа гаснет, а напряжение сразу же после выхода мотора на стабильные обороты должно установиться в пределах 14-14,5В. Далее, независимо от того, добавляем ли мы обороты, или нет – напряжение бортовой сети реле-регулятор должен поддерживать на стабильном уровне. Просадки допускаются только в случае включения серьезной нагрузки – фар, печки, музыки и прочего.

Если при повороте ключа зажигания контрольная лампа не горит, значит она перегорела. Тем не менее, если все остальное исправно – двигатель запустится, а генератор с реле-регулятором будет работать в штатном режиме.

Если после запуска двигателя контрольная лампа не гаснет – значит на контакт Б в схеме выше не идет ток с выхода генератора. Реле-регулятор в данном случае исправен – он таким способом сигнализирует, что зарядка АКБ не происходит. Более того, вся бортовая сеть питается от батареи, что чревато ее глубоким разрядом где-то в дороге.

Если напряжение на вольтметре после запуска двигателя не поднялось до указанных 14-14.5В, — это указывает на то, что, либо реле-регулятор, либо генератор – не работают. Кто именно из них – без разборки узла сказать нельзя. Мы же пока допустим, что напряжение не выходит на рабочий режим из-за реле-регулятора. Происходит это потому, что в нем произошел обрыв или выгорание элементов, а из-за этого не выполняется возбуждение якоря генератора. Последний, в свою очередь, может быть полностью исправным, но генерировать электроэнергию без якоря он не может.

Бывает и обратная ситуация – напряжение бортовой сети значительно превышает норму. Это, пожалуй, самая опасная поломка реле-регулятора, в результате которой может и аккумулятор закипеть (и даже взорваться, если повышенное напряжение не заметить сразу), и приборы погорят. Однако без демонтажа и проверки описанными далее способами определить – виноват ли в этом всем именно реле-регулятор – нельзя.

В общем и целом, чтобы проверить реле-регулятор прямо на машине, не снимая – нужен только вольтметр. Однако следует учитывать, что такая проверка не обязательно укажет на то, что сломался регулятор. Схожие симптомы могут наблюдаться и при пробое выпрямительных диодов, и при других проблемах, не относящихся к реле-регулятору.

Проверка снятого реле-регулятора

Чтобы полноценно проверить реле-регулятор напряжения и полностью убедиться в его исправности или наоборот, понадобится:

• Источник питания с возможностью регулировки напряжения в диапазоне от 12В до 15В. Некоторые зарядные устройства для АКБ обладают этой регулировкой. Если же никаких регулируемых источников питания в распоряжении нет, то ниже описан способ, как проверить реле-регулятор без этого прибора.
• Контрольная лампа, которая будет имитировать ту, что на приборной панели.
• Вторая контрольная лампа.
• Вольтметр. Не нужен, если источник напряжения имеет встроенный вольтметр, позволяющий определять напряжение с точностью хотя бы до десятых вольта.

Если все это есть, то подключаем снятый с машины реле-регулятор следующим образом. К щеткам при помощи зажимов цепляется вторая контрольная лампа. Можно заменить ее точным и быстрым вольтметром (продвинутые дорогие мультиметры для этой цели не годятся, так как они долго обновляют свои показания)

Далее к выводу, который на схеме обозначен буквой В, подключаем первую контрольную лампу и цепляем ее на «плюс» нашего источника питания. К контакту Б напрямую подключаем «плюс» источника питания. На источнике питания устанавливаем напряжение около 12 вольт. Наконец, «минус» источника питания подсоединяем к «массе» реле-регулятора.

В таком положении обе контрольные лампы должны светиться. Если нет – реле-регулятор неисправен. Скорее всего, в его схеме произошел обрыв или перегорели какие-нибудь радиодетали на его плате.

Если, все же, контрольные лампы светятся, начинаем плавно добавлять напряжение на регулируемом источнике питания. Когда напряжение начнет подниматься, контрольная лампа, имитирующая ту, что на панели приборов, должна погаснуть. Вторая же, которая «висит» на щетках – должна светиться до тех пор, пока входное напряжение не достигнет верхнего порога регулировки, то есть, 14-14,5 вольт в зависимости от типа и модели реле-регулятора.

Если же контрольная лампа (на щетках) не гаснет, а продолжает светиться при напряжении, превышающем 14.5-15.0 вольт – реле-регулятор неисправен. А называется такая неисправность – пробой. И именно она является самой опасной, так как приводит к повышению напряжения бортовой сети, кипению АКБ и перегоранию электроприборов автомобиля.

Как раз пробой реле-регулятора возможно выявить исключительно проверкой в снятом виде. В противном случае невозможно будет исключить другие варианты поломки, имеющие аналогичные симптомы. Например, в случае обрыва выпрямительного диода реле-регулятор будет «введен в заблуждение». Его схема будет «видеть» резкую просадку напряжения на выходе генератора, и в силу своего «призвания» будет пытаться исправить эту просадку, повышая питание обмотки якоря. А это, как можно понять из описанного выше принципа работы реле-регулятора, приведет к повышению напряжения, генерируемого генератором.

Если для проверки реле-регулятора имеется в распоряжении регулируемый блок питания (с более или менее плавной регулировкой), то можно заодно проверить, какое именно напряжение будет поддерживаться в бортовой сети. Чтобы узнать этот самый порог срабатывания реле, достаточно измерить напряжение, при котором гаснет контрольная лампа на щетках.

Сделать это можно и по прибору на блоке питания. Но гораздо более точные результаты возможно получить, если параллельно контрольной лампе к щеткам подсоединить тот самый быстрый и точный мультиметр. Быстрый он нужен как раз для того, чтобы не прозевать момент, когда лампа будет гаснуть, и успеть зафиксировать напряжение срабатывания реле.

Эта проверка реле-регулятора генератора используется умельцами при его доработке. Например, с помощью диода, который добавляется в разрыв цепи на контакте Б (схема выше). На диоде падает немного напряжения. Реле-регулятор «вводится в заблуждение», и добавляет на питание якоря генератора ровно столько же, сколько было потеряно на диоде. Соответственно, сделав такую доработку, можно отдельно от машины проверить, какое в итоге напряжение будет в нашей бортовой сети. Повторим – оно будет ровно таким, при каком гаснет контрольная лампа, подключенная к щеткам реле-регулятора.

Существуют и более сложные в исполнении способы доработки реле-регулятора, результат которых тоже можно проверить описанным способом. Но для них нужны уже некоторые знания в области электроники, а также умение аккуратно раскурочить принципиально неразборный корпус реле-регулятора.

Проверка реле-регулятора без регулируемого источника питания

Как и было обещано выше, рассказываем способ, как проверить реле-регулятор генератора, если регулируемого источника питания нет в наличии. Забегая немного наперед, отметим, что этот метод не обладает такой высокой точностью, как предыдущий. Однако выявить основные две неисправности реле-регулятора – пробой или обрыв – он вполне позволяет.

Для реализации этого способа потребуется обычная автомобильная аккумуляторная батарея и две пальчиковые батарейки. Что АКБ, что пальчики – должны быть заряжены, иначе ничего не получится. Идея проверки заключается в следующем. Напряжение, которое выдает сама аккумуляторная батарея, находится в пределах 12-12.7 вольт. Если же взять две новых пальчиковых батарейки, соединить их последовательно между собой, то можно получить источник питания номиналом 3 вольта.

Именно такое напряжение нам и нужно, потому использовать пальчиковые аккумуляторы или популярные сегодня элементы 18650 – нельзя. У первых напряжение 1.2 вольта, а у вторых вообще – 3.7 вольта.

Проверка же заключается в следующем. Сначала мы подключаем все по описанной выше схеме, но вместо регулируемого источника питания используем нашу АКБ. Мы знаем ее напряжение, которое, к тому же, никто не запрещает дополнительно измерить мультиметром. Соответственно, если мы подключим наше реле только к АКБ, то контрольная лампа, имитирующая ту, что находится в панели приборов автомобиля, будет гореть. Основная контрольная лампа, которую мы цепляем на щетки – будет светиться слабым накалом. Это признаки исправного реле-регулятора на данном этапе.

Далее наша задача – подать на нашу схему сумму напряжений АКБ и двух, соединенных последовательно, пальчиковых батареек. По итогу у нас должен получиться общий источник питания с напряжением более 15 вольт (3 вольта – батарейки, остальное – АКБ). В итоге, если мы подадим такое напряжение на нашу схему, то обе контрольные лампы должны погаснуть. Если же основная, которая на щетках, лампа – не гаснет, то это указывает на пробой реле-регулятора со всеми вытекающими последствиями.

Проверка реле-регулятора «нового» образца

Главное отличие так называемого реле-регулятора «нового» образца заключается в том, что помимо основного вывода, в нем имеется дополнительный. Первый вывод всегда подключается к выходу диодного моста, и предназначен для «мониторинга» выпрямленного, то есть постоянного напряжения, выдаваемого генератором. Второй же вывод, если на вашем реле-регуляторе напряжения он есть, подключается напрямую к обмоткам статора, минуя диодный мост.

Это все означает, что посредством данного второго вывода реле-регулятор контролирует не только напряжение бортовой сети, но и переменное напряжение, вырабатываемое непосредственно генератором. В итоге, проверить такой реле-регулятор описанными выше способами не представляется возможным, поскольку без подачи переменного низковольтного напряжения на описанный второй вывод ничего работать не будет.

Отсюда следует задача – найти способ, как имитировать без генератора это самое переменное напряжение, чтобы подать его на соответствующий вывод и проверить работоспособность реле-регулятора. Сделать это весьма несложно. Для начала собирается все по схеме, как описано выше – реле-регулятор подключается к регулируемому источнику постоянного напряжения, а также цепляются к соответствующим выводам контрольные лампочки.

На тот же вывод, на котором реле-регулятор «мониторит» переменку, вполне можно подать обычное постоянное напряжение, превратив его в подобие переменного механическим путем. То есть, нужно изготовить приспособление, при помощи которого можно будет прерывать постоянный ток. Чтобы сделать это, сгодится, например, саморез и какая-нибудь токопроводящая гибкая пластина. На последнюю мы подаем «плюс» нашего регулируемого источника питания, а к саморезу подключаем тот самый второй вывод, который «мониторит» переменку генератора.

Далее, включив питание, путем быстрых касаний и отрывов пластины от самореза мы можем имитировать переменный ток. Несмотря на то, что этот ток будет не совсем переменным (знак у него всегда будет «плюсовой»), реле-регулятор будет на него адекватно реагировать, и покажет свою работоспособность, либо же обрыв или пробой.

Чтобы было понятнее, кратко опишем весь алгоритм проверки реле-регулятора такого образца:

1. «Минус» источника питания подключаем к «массе» реле-регулятора. Найти ее можно на корпусе в виде металлической площадки возле ушек, которыми устройство крепится к генератору.
2. К управляющему контакту реле-регулятора подается «плюс» источника питания через имитацию контрольной лампы из панели приборов.
3. К основному выводу реле-регулятора напрямую подключаем «плюс» регулируемого источника питания.
4. Ко второму выводу подключаем собранное приспособление для имитации переменного (на самом деле прерывчатого) тока.
5. На щетки цепляем вторую контрольную лампу. Также параллельно ей можно подсоединить мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения.
6. Далее все по той же методике. Установив напряжение на уровне номинального для АКБ (12-12.7 вольт), имитируя переменный ток, смотрим на контрольные лампы. Та, которая «панельная» должна светиться в полный накал, а та, которая на щетках – в половину накала.
7. Повышаем напряжение на источнике питания и одновременно имитируем переменный ток на нашем приспособлении. Контрольная лампа, которая имитирует панельную, должна погаснуть. Основная контрольная лампа, навешенная на щетки, должна светиться на полную мощность.
8. Повышаем напряжение источника питания до порогового уровня – 14-14.5 вольт – не забываем имитировать переменный ток, и дожидаемся момента, когда основная контрольная лампа погаснет. Отмечаем напряжение, при котором произошло срабатывание реле и сверяем его с желаемым.

Выводы о неисправности или работоспособности реле-регулятора с двумя выводами делаются аналогично. Если при выполнении шага 6 контрольная лампа на щетках светится в полный накал – то возможен пробой в схеме реле-регулятора. Если не светится вообще – возможен обрыв. Нормальный показатель – свечение в половину накала.

Если при повышении напряжения (шаг 7) лампа, которая у нас имитирует панельную, не гаснет – значит либо напряжение еще слишком маленькое, либо есть неисправность в схеме реле-регулятора. Если же основная лампа на щетках не горит или светится в половину накала – то же самое. Либо напряжение еще слишком маленькое, либо есть неисправность внутри схемы. Если же напряжение уже перешло 13.0 вольт, а лампа на щетках продолжает светиться в половину накала, это может означать, что недостаточно достоверно имитируется переменка. Как правило, соединять и разрывать цепь в описанном выше приспособлении нужно очень быстро.

И последнее. Если вы продолжаете повышать напряжение, но реле-регулятор не срабатывает (лампа на щетках никак не гаснет), то это свидетельствует о пробое. Как правило, все модели так называемого нового образца с двумя выводами, рассчитаны на срабатывание при 14.5 вольтах. В некоторых автомобилях, однако, допускается бортовое напряжение до 14.8 вольт. Потому, прежде, чем отбраковывать вполне исправный регулятор, узнайте, на какое точно напряжение регулировки он рассчитан. Если реле не является дешевой подделкой, то истинное напряжение регулировки всегда указывается на его корпусе.

Краткий итог

По итогу всего вышесказанного можно сделать два следующих вывода. Во-первых, реле-регулятор предварительно можно проверить, не снимая с машины. Однако в случае какой-либо неисправности невозможно будет определить – виноват ли в этом регулятор, или это в самом генераторе что-то перегорело. Во-вторых, проверить реле-регулятор в снятом виде можно несколькими способами. Выбор методики зависит от модели устройства, а также от того, есть ли в вашем распоряжении источник питания с возможностью плавно и точно регулировать напряжение.

Как проверить регулятор напряжения генератора: схема, фото

Сломался авто?
Мы все починим!
+7 (961) 014-5673
+7 (915) 732-0659
Звоните!

Большинство автовладельцев знают о важности такого узла, как регулятор величины напряжения, но мало кто понимает принцип его устройство и работы. Стоит напомнить, что такой прибор очень важен, ведь только с его помощью происходит стабилизация напряжения на выходе генератора.

Схема корректировщиков вольтажа бывает механической и электронной. Первые модели уже устарели, в основе их работы лежит электрическое реле. К примеру контроллер напряжения отечественного автомобиля ВАЗ (в первых моделях) был именно такого типа. Схема устройства отличалась массой недостатков, а достоинство попросту не было. Такие модели нуждались в постоянной проверке и даже регулировке.

Схема реле – регулятора электронного типа работает на базе ключей, симисторов и тиристоров. Такие модели отличаются высочайшей надежностью, так как тут нет ни контактов, ни других движущихся частей. В роли силовых элементов выступают кристаллы полупроводников. Проверить контроллер напряжения такого типа очень просто, если знать его технологические особенности.

Устанавливаемые на новые генераторы, модели электронного вида, обычно крепятся на сам генератор и монтируются в одном корпусе со щетками, там же установлена и электронная схема. Устройства способны точно регулировать вольтаж, свойства полупроводниковых элементов не меняются со временем.

Регулятор электронного типа, состоит из следующих частей:

• корпус;
• графитовые щетки;
• схема управления;

Проверить датчик напряжения можно по свету фар, которые, при его поломке, зависят от оборотов двигателя, излишней или недостаточной зарядке аккумуляторной батареи. В первом случае выкипает электролит, бывает, что в салоне даже ощущается запах горелой проводки, во втором, аккумулятор садится и двигатель не запускается.

Демонтаж узла

Если неисправно само реле, проверить его достаточно легко. Для снятия пришедшей в негодность схемы достаточно одной лишь отвертки. Разбирать сам генератор или снимать его не нужно, щетки с контроллером напряжения установлены под защитной крышкой на задней его части. Не придется даже послаблять привод генератора.

Порядок снятия регулятора напряжения:

1. Отсоедините аккумуляторную батарею.
2. Отключите разъем регулятора.
3. Открутите болты, крепящие устройства к генератору.
4. Вытащите деталь.

Проверка работоспособности

Чтобы проверить деталь, изначально осмотрите его графитовые щетки, если они меньше чем 0,5 см, запасную часть нужно заменить. Пытаться припаять щетки собственноручно – означает поставить под угрозу надежность собственного автомобиля.

Для проверки регулятора нам понадобится источник питания, который может менять выходной вольтаж в диапазоне 10 — 18 В. Нужна также и лампочка. Мощностью в 2 — 3 Вт и напругой 12 В (можно заменить мультиметром). Схема подключения следующая: Плюс от блока питания подается на разъем в корпусе регулятора (обычно он единственный), отрицательный провод на корпус детали.

Лампочку подключают между двух щеток. Когда вольтаж источника питания составляет 12 В, лампочка должна светиться. Медленно добавляйте мощность блока питания и если модуль рабочий, то, как только вольтаж станет 15 В, лампочка должна погаснуть. Если же она не светится ни при каком значении или светится постоянно, деталь нужно менять. Также, если лампочка гаснет, например, при 13 В, узел будет обеспечивать недостаточный вольтаж и его можно считать нерабочим.

Вместо лампочки можно воспользоваться и мультиметром (прибор для измерения электрических параметров). Но работать с мультиметром цифрового типа не так удобно, его скорость срабатывания меньше нежели у обычной лампочки накаливания.

как проверить реле регулятор

Как проверить реле регулятор на автомобиле или мотоцикле ? Таким вопросом задаются многие водители, которые обнаружили проблемы с зарядкой аккумуляторной батареи. Реле регулятор — это небольшой, но очень важный прибор, от которого зависит исправная работа и долговечность аккумуляторной батареи. В этой статье мы подробно рассмотрим, как точно убедиться, что реле регулятор вышел из строя, и что для этого понадобится.

Любой исправный реле регулятор поддерживает вырабатываемое генератором напряжение, нужное для зарядки аккумулятора и от исправной работы реле регулятора зависит долговечность аккумуляторной батареи. Ведь реле-регулятор является точным стабилизатором напряжения и не позволяет ему повышаться или понижаться выше положенного, и поддерживает нужное напряжение в независимости от оборотов двигателя (и соответственно ротора генератора) и от количества потребителей электроэнергии.

Кроме этого, реле регулятор постоянно контролирует напряжение на полюсных штырях аккумуляторной батареи и при необходимости включает или отключает напряжение, приходящее на обмотку возбуждения генератора переменного тока.

Для начала следует отметить, что современные интегральные реле регуляторы, при выходе их из строя, ремонту не подлежат, так как имеют неразборный корпус (залит компаундом). Да и вряд ли кто-то будет возиться с ремонтом, даже если реле старого типа и оно разборное. Гораздо проще купить новый реле регулятор, так как стоит он недорого. Но вот прежде чем отправляться в магазин, следует убедиться, что старый реле регулятор действительно неисправен.

В этой статье будет рассмотрена проверка нескольких реле-регуляторов разных типов, и хотя эти приборы бывают и другой маркировки (например на иномарках) но принцип диагностики большинства подобных интегральных реле, практически одинаковый. Проверить зарядку батареи и реле регулятор можно на автомобиле, а можно и после демонтажа его с машины. Рассмотрим оба варианта, а при проверке можно будет воспользоваться лампочкой и простейшим китайским тестером (мультиметром).

Как проверить реле регулятор на автомобиле.

Неисправности реле регулятора обычно подтверждаются систематическим недозарядом (или перезарядом — понижение уровня электролита от выкипания воды) аккумуляторной батареи. А если у вас сгорел реле регулятор и пропала зарядка где нибудь в пути, а ехать домой ещё прилично, то чтобы не разрядить батарею, можно пока воспользоваться обычной лампочкой, которая заменит реле регулятор в пути (подробнее об этом читаем вот в этой статье).

Для простейшей проверки нам понадобится тестер, выставленный в режим вольтметра, на замер постоянного тока в пределах от 0 до 20 вольт.

Щупы тестера подключаем к полюсным штырям батареи и прежде чем заводить двигатель, запоминаем какое напряжение батареи показал вольтметр (12 — 12,8 вольт — зависит от состояния аккумулятора). Далее заводим двигатель и смотрим на показания вольтметра — напряжение на полюсных штырях батареи, после пуска двигателя должно повыситься (примерно 13 — 13,8 вольт — зависит от оборотов двигателя).

При повышении оборотов двигателя, напряжение тоже должно повышаться, например на средних оборотах оно примерно 13, 5 — 14 вольт, а на максимальных 14 — 14,5 вольт. Если после пуска двигателя, напряжение не повысилось (осталось таким, какое было до запуска мотора, примерно 12 — 12,8 вольт) то скорей всего реле регулятор неисправен.

Конечно же зарядки батареи может не быть и по другим причинам, например от неисправностей генератора, но чтобы точно убедиться, что реле неисправно, его следует снять с машины для более точной проверки, которая будет описана ниже. Еще советую почитать статью — «Устранение неисправностей генератора и реле регулятора иномарки» — статья находится вот тут.

Проверка реле регулятора снятого с машины.

Если кто то из начинающих водителей пока не знает, как снять реле регулятор с автомобиля (и заменить его) то подробно об этом читаем и смотрим вот здесь. Там же описано и про дифектовку и замену щёток генератора (ведь щётки современных генераторов объединены в один узел с интегральным реле регулятором).

Для начала опишу проверку интегрального реле регулятора более современного типа (например Я212А, подобные реле стоят не только на современных отечественных машинах, но и на многих иномарках), который объединён в один узел вместе с щёткодержателем (см. фото слева).

А раз такой реле регулятор — это и щёточный узел, то разумеется он крепится прямо на генераторе сзади, в районе контактных колец якоря генератора. Открутив два винта, удерживающих реле регулятор и сняв клеммы с него, извлекаем его из окна крышки генератора, сдуваем угольную пыль и подключаем к несложной схемке, показанной на рисунке слева.

Для проверки понадобится опять же тестер, выставленный в режим вольтметра и 12-ти вольтовая лампочка с патрончиком (например от поворотника), несколько проводов с клеммами. Так же потребуется блок питания (от 0 до 20 вольт) или зарядное устройство с регулировкой тока.

А так как некоторые зарядные устройства не являются блоками питания (то есть не вырабатывают постоянный ток без нагрузки — без подключенной батареи) то к зарядному устройству придётся подключить нагрузку — то есть подключить аккумулятор (так же как на зарядку) и уже от аккумулятора подключить провода, как на простейшей электро схеме чуть ниже.

После подключения проводов, и лампочки, как показано на схеме слева (плюс к плюсу реле, а минус к минусу), и включения зарядного устройства, лампочка загорится и после этого начинаем повышать напряжение регулятором тока на зарядном устройстве и наблюдаем за показаниями вольтметра и лампочкой (у кого нет встроенного вольтметра в зарядном устройстве, то подключаем щупы тестера, выставленного в режим вольтметра, к полюсным штырям аккумулятора).

Лампа должна гореть до показаний вольтметра вплоть до 14,5 вольт, но как только напряжение превысит 14,5 вольт (при повышении напряжения регулятором зарядного устройства), лампа должна погаснуть. Если напряжение попробовать уменьшить (меньше 14,5 вольт) то лампочка опять должна загореться.

Если не происходит всё то, что описано выше, то значит реле неисправно. Если же лапочка гаснет при достижении напряжения более 14,5 вольт (например при 14,6 — 15 вольт и выше) то такое реле тоже следует заменить, так как с ним будет постоянный перезаряд батареи, что приведёт к постоянному выкипанию воды из электролита (придётся постоянно доливать) и это ощутимо снизит ресурс батареи.

В итоге, если сэкономить немного денег на новое реле, потом придётся тратить в десятки раз больше, на новую батарею.

Аналогично проверяем интегральные реле регуляторы Я112В и им подобные так называемые «шоколадки», которые стоят на более старых отечественных машинах.

Реле подключаем для проверки, как показано на рисунке слева и также следим за показаниями вольтметра и лампочки, которая должна погаснуть при достижении напряжения на полюсных штырях батареи более 14,5 вольт.

Ну и ещё одна схема, которая позволяет проверить реле регулятор самого старого типа (маркировка 591,3702-01) , который устанавливается не на генераторе, а отдельно на кузове вазовской классики (такие же реле регуляторы многие ставят и на отечественные тяжёлые мотоциклы).

Кстати такое выносное реле регулятор удобно не только тем, что до него легко добраться, но ещё и тем, что если даже реле сгорит где то в пути, всегда можно добраться домой не разрядив аккумулятор. Для этого к проводам, которые приходят на контакты реле 67 и 15, подключаем 12-ти вольтовую лампочку, и можно ехать дальше, не опасаясь, что батарея разрядится.

Ну, а если подключить лампочку вместо такого реле регулятора (к тем проводам, которые шли на контакты 15 и 67) и снять клемму с полюсного штыря батареи, и при этом мотор не заглохнет, значит генератор исправен.

И последнее, что хотелось бы написать. Часто виновником проблем с зарядкой батареи являются окисленные контакты (клеммы) реле регулятора (особенно контакты под маркировкой БВ, Б3, В, 61, 15 — маркировка зависит от типа реле) или проводов и их клемм, приходящих к реле, замку зажигания, генератору. Ведь окислы, грязь на клеммах, являются причиной возникновения переходного сопротивления и потери напряжения.

Иногда на слишком запущенных машинах, вместо напряжения 12,5 вольт на окисленных клеммах, вольтметром можно отметить лишь жалкие 10 — 11 вольт. Но стоит привести контакты в порядок (зачистить до блеска), и всё приходит в норму. Следует отметить, что прежде чем проверять реле, как было описано выше, проверьте контакты реле и не только реле (и по необходимости приведите их в порядок), но как было сказано выше, особенно те контакты реле, маркировка которых описана выше.

Напряжение на контактах должно быть точно такое же как на полюсных штырях вашей аккумуляторной батареи (без потерь). Если же напряжение на контактах меньше, то следует обязательно их зачистить и возможно реле регулятор вполне исправен и причина была только лишь в окислах. После зачистки контактов, чтобы проблемы не повторились, их следует опрыснуть специальным спреем для контактов (например таким, как в этой статье), который надолго предотвратит окисление.

Ну вот вроде бы и всё. Надеюсь многие новички теперь знают, как проверить реле регулятор самостоятельно, не обращаясь к услугам авто-электрика, успехов всем.

ВАЗ 2110 как проверить реле регулятор генератора

проверка исправности реле регулятора напряжения генератора.

Прибавим схемы реле поворотов, дворников и т.п. При этом могут выйти из стр. ..

Схема для проверки регулятора напряжения: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — в…

Генератор имён и фамилий английских.

генератор на Ваз 2110 ВД-Профи.

Контрольные проверки генератора.

Рекомендуется соединить при помощи надежного шунта корпуса установленного р…

проверка и испытание электрооборудования ваз 2109.

Re Как пробить VIN 1 — 54кВт 73 PS laris IV как проверить реле зарядки на а…

как проверить реле регулятор 2110.

Для ваз-21213, Схема регулятора напряжения генератора.

Реле-регулятор лучше проверять в сборе со щеткодержателем

Проверка зарядки генератора ваз 2110 видео!

как проверить реле регулятор генератора ваз 2106.

Трехуровневый регулятор напряжения ваз 2110 инструкция.

Взят реле-регулятор ВАЗ 2110 кажется И как на картинке припаяли- выводы щет…

варианты доработки реле-регулятора напряжения.

Как проверить реле-регулятор на стенде?

Категория:

   Эксплуатация тракторов сельскохозяйственного назначения

Публикация:

   Как проверить реле-регулятор на стенде?

Читать далее:

Как проверить реле-регулятор на стенде?

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 20 или 30 В, амперметр постоянного тока со шкалой до 20 А, тахометр с пределом измерений не менее 5000 мин-1, нагрузочный реостат на ток не ниже 25 А.

Величина регулируемого напряжения проверяется и, при необходимости регулируется по вольтметру при скорости вращения ротора генератора 3600 мин-1 и токе нагрузки 10 А.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Рис. 1. Схема проверки реле защиты на стенде:
RH—нагрузочный реостат; Р30 — обмотка реле защиты; Т —транзистор; А — амперметр

Для проверки и настройки реле защиты источник тока необходимо подключать (рис. 50) клеммой « + » к коллектору транзистора, а клеммой «—» через нагрузочный реостат и амперметр к клемме «Ш» реле-регулятора. При такой схеме замера ток от источника пропускается только через сериесную обмотку реле защиты РЗО. Включение реле защиты, определяемое визуально, должно произойти при токе 3,2—3,6 А. Если величина тока включения реле защиты выходит за указанные пределы, следует отрегулировать реле защиты аналогично регулятору напряжения, изменяя натяжение пружины.

Для контроля реле обратного тока между клеммой Б реле-регулятора и проводом батареи включают амперметр. Между клеммой «Я» реле-регулятора и «Массой» включают вольтметр. Напряжение замыкания контактов реле обратного тока определяют по отклонению стрелки вольтметра, медленно повышая обороты генератора. Величину обратного тока, при котором размыкаются контакты реле, определяют по амперметру, медленно уменьшая обороты генератора.

Работу ограничителя тока проверяют по схеме, приведенной на рисунке 3, включают так же, как при проверке реле обратного тока. Постепенно увеличивая ток нагрузки при помощи реостата, по показанию амперметра определяют величину ограниченного тока.

Рис. 2. Электрическая схема проверки реле обратного тока:
1 — аккумуляторная батарея; 2 — вольтметр; 3 — амперметр; 4 — реле-регулятор; 5 — генератор

Рис. 3. Электрическая схема проверки регулятора напряжения и ограничителя тока:
1 — реостат; 2 — вольтметр; 3 — амперметр-,4 — реле-регулятор; 5 — генератор

Рекламные предложения:

Читать далее: Как проверить транзисторы и диоды?

Категория: —
Эксплуатация тракторов сельскохозяйственного назначения

Главная → Справочник → Статьи → Форум

Как Проверить Реле Регулятор Газель 402 ~ AUTOTEXNIKA.RU

Реле регулятора напряжения генератора было создано для регулирования напряжения, подаваемого на бортовую сеть и на клеммы аккумулятора в указанном диапазоне 13,8–14,5 В (редко до 14,8 В). Кроме того, регулятор регулирует напряжение на обмотке самовозбуждения генератора.

Назначение реле регулятора напряжения

Независимо от опыта и стиля вождения, владелец автомобиля не может обеспечить одинаковую частоту вращения двигателя в разное время. То есть коленчатый вал двигателя, который передает крутящий момент на генератор, вращается с разными скоростями. Соответственно генератор вырабатывает разные напряжения, что крайне опасно для аккумулятора и других потребителей бортовой сети.

Взаимосвязь автоматических источников тока

Автомобиль имеет как минимум два источника электричества:

• Батарея необходима при запуске двигателя и первоначальном возбуждении обмотки генератора, она не генерирует энергию, а только потребляется и накапливается во время зарядки.
• Генератор — питает бортовую сеть на любой скорости и питает аккумулятор только на высоких скоростях

Бортовая сеть должна быть подключена к обоим этим источникам для правильной работы двигателя и других потребителей энергии. Если генератор выходит из строя, батарея будет «растягиваться» не более 2 часов, и без батареи двигатель не запустится, что приводит в движение ротор генератора.

Есть исключения — например, и из-за остаточной намагниченности обмотки возбуждения генератор стандартного режима ГАЗ-21 запускается независимо при условии непрерывной работы машины. Вы можете завести автомобиль с «толкателем», если у него есть генератор постоянного тока, с устройством переменного тока такая хитрость невозможна.

Задача регулятора напряжения

Из школьного курса физики каждый автомобилист должен помнить принцип работы генератора:

• Когда рама и окружающее магнитное поле движутся вместе, в ней возникает электродвижущая сила
• Статоры служат электромагнитом генераторов постоянного тока, соответственно возникает ЭДС в якоре, ток снимается с коллекторных колец
• В генераторе якорь намагничен, в обмотках статора есть электричество

Нетрудно представить, что на величину напряжения, исходящего от генератора, влияют величина магнитной силы и скорость вращения поля. Основная проблема генераторов постоянного тока — горение и залипание щеток при снятии больших токов с якоря — была решена путем переключения на генераторы переменного тока. Ток возбуждения, подаваемый на ротор для возбуждения магнитной индукции, на порядок меньше; гораздо проще снять электричество со стационарного статора.

Однако вместо терминалов «-» и «», постоянно расположенных в космосе, автопроизводители получают постоянную смену плюсов и минусов. В принципе невозможно зарядить аккумулятор переменным током, поэтому он предварительно выпрямляется диодным мостом.

Из этих нюансов плавно вытекают проблемы, решаемые релейным генератором:

• Регулировка тока возбуждения
• Поддержание диапазона 13,5 — 14,5 В в бортовой сети и на клеммах аккумулятора
• Питание обмотки возбуждения от аккумулятора при выключенном двигателе

Следовательно, регулятор напряжения также называется зарядным реле, и на панели отображается сигнальная лампа для процесса зарядки аккумулятора. Функция отключения обратного тока включена в конструкцию генераторов по умолчанию.

Разновидности регуляторных реле

Перед выполнением самостоятельного ремонта устройства контроля напряжения необходимо учитывать, что существует несколько типов регуляторов:

• Внешний — повысить ремонтопригодность генератора
• Утопленный — в выпрямляющую пластину или в набор кисточек
• Регулирующий минус — появляется дополнительный провод
• , регулирующий плюс — экономичная схема электропроводки
• Для генераторов — функция ограничения напряжения на обмотке возбуждения отсутствует, поскольку она встроена в сам генератор
• Для генераторов постоянного тока — дополнительная опция для отключения аккумулятора, когда двигатель не работает
• Двухуровневый — устаревший, редко используемый, регулируемый пружинами и небольшим рычагом
• Трехуровневый — дополнен специальной платой устройства сравнения и соответствующим индикатором
• Многоуровневый — схема имеет 3 — 5 дополнительных резисторов и систему слежения
• Транзистор — не используется в современных автомобилях
• Реле — улучшена обратная связь
• Транзисторное реле — универсальная схема
• Микропроцессор — небольшие габариты, плавная регулировка нижнего / верхнего порога
• Встроенный — встроен в щеткодержатель, поэтому они заменяются после стирания щеток

Генераторы постоянного тока

Таким образом, схема подключения регулятора напряжения при работе генератора постоянного тока является более сложной. Потому что в режиме парковки автомобиля, когда двигатель выключен, необходимо отключить генератор от аккумулятора.

Во время диагностики реле проверяется на выполнение трех функций:

• Отключение аккумулятора при парковке автомобиля
• Ограничение максимального тока на выходе генератора
• Регулирование напряжения в поле

Любая неисправность должна быть устранена.

Реле генератора

В отличие от предыдущего случая, самодиагностика регулятора генератора немного проще. Конструкция «автомобильной силовой установки» уже включает в себя функцию отключения электричества при парковке от аккумулятора. Осталось только проверить напряжение на обмотке возбуждения и на выходе генератора.

Если на машине установлен генератор переменного тока, он не может быть запущен путем ускорения от скольжения. Потому что нет остаточной намагниченности на захватывающей обмотке по умолчанию.

Внутренний и внешний контроль

Для автомобилистов важно знать, что они измеряют, и начать регулировать напряжение реле в определенном месте их установки. Поэтому встроенные модификации действуют непосредственно на генератор, а пульт «не знает» о его наличии в автомобиле.

Отделение для «» и «-«

Видео: Как Проверить Реле Регулятор

Газель 402

В принципе схемы отрицательного и положительного контроля отличаются только схемой подключения:

• При установке реле в зазор «» одна щетка подключается к «земле», другая — к клемме регулятора
• Если реле подключить к зазору «-«, то одна щетка должна быть подключена к «плюсу», а другая — к контроллеру

Однако в последнем случае появится другой провод, поскольку реле напряжения является устройством активного типа. Требуется индивидуальное питание, поэтому его «» следует обобщать отдельно.

Дуплексный

На начальном этапе машины были оснащены механическими двухступенчатыми регуляторами напряжения с простым принципом работы:

• Электрический ток проходит через реле
• Магнитное поле притягивает рычаг
• Пружина с заданным усилием служит устройством сравнения
• С увеличением напряжения контакты разомкнуты
• Меньше тока течет к обмотке возбуждения

Механические двухступенчатые реле использовались в автомобилях ВАЗ 21099. Основным недостатком была работа с повышенным износом механических элементов. Поэтому эти устройства были заменены электронными (бесконтактными) реле напряжения:

• Делитель напряжения собран из резисторов
• Стабилитрон является основным устройством

Сложная схема подключения и недостаточно эффективный контроль напряжения привели к снижению спроса на эти устройства.

Три уровня

Однако двухуровневые регуляторы, в свою очередь, также уступили место более продвинутым трехуровневым и многоуровневым устройствам:

• Напряжение подается от генератора к специальной цепи через делитель
• Информация обрабатывается, фактическое напряжение сравнивается с минимальным и максимальным порогами
• Сигнал рассогласования регулирует ток, протекающий к обмотке возбуждения

Реле с частотной модуляцией считаются более продвинутыми — они не имеют обычного сопротивления, но частота отклика электронного ключа увеличивается. Управление осуществляется по логическим схемам.

Принцип действия реле регулятора

Благодаря встроенным резисторам и специальным цепям реле может сравнивать значение напряжения, генерируемого генератором. После этого слишком высокое значение приводит к отключению реле, чтобы не заряжать аккумулятор и не повредить электроприборы, подключенные к бортовой сети.

Любые неисправности приводят к этим последствиям, выходит из строя аккумулятор батареи или резко увеличивается эксплуатационный бюджет.

Переключатель лето / зима

Независимо от времени года и температуры воздуха, генератор всегда стабилен. Как только его шкив начинает вращаться, электрический ток генерируется по умолчанию. Однако зимой внутренняя часть аккумулятора замерзает, заряжается гораздо хуже, чем летом.

В этом переключателе нет ничего необычного, просто грубые настройки реле регулятора, которые позволяют увеличить напряжение на клеммах аккумулятора до 15 В.

Подключение к бортовой сети генератора

Если вы подключаете новое устройство самостоятельно при замене генератора, вам следует учесть нюансы:

• Сначала проверьте целостность и надежность проводного контакта корпуса автомобиля с корпусом генератора.
• Затем вы можете подключить клемму B реле регулятора к генератору «»
• Вместо «скручивания», начинающего нагреваться через 1 — 2 года работы, лучше использовать паяльные провода
• Заводской провод должен быть заменен кабелем сечением не менее 6 мм2, если вместо стандартного генератора установлено электрическое устройство, рассчитанное на ток более 60 А
• Амперметр в цепи генератор / аккумулятор показывает мощность источника питания, которая в настоящее время выше в бортовой сети

Амперметры являются важными устройствами, которые можно использовать для определения заряда батареи и производительности генератора. Не рекомендуется снимать их с цепи без особых на то причин.

Схемы подключения пульта дистанционного управления

Дистанционное реле регулятора напряжения генератора устанавливается только после выяснения, к какому проводу его следует подключить. Пример:

• На старых реле RAF, Gazelles и «Gobies» 13.3702 используются в полимерном или стальном корпусе с двумя контактами и двумя щетками, установленными в цепи «-», разъемы всегда помечены, «» обычно берется с катушки зажигания (клемма Б-вк), контакт W контроллера подключен к свободному оконечному устройству щетки
• В жигулевских реле-регуляторах 121. 3702 белого и черного цветов используются двойные модификации, в которых при отказе одного устройства второе устройство продолжает работать, просто переключаясь на него, устанавливается в зазоре «» с клеммой 15 на выход катушки зажигания B- ВК для подключения щетки шнура 67

Встроенные реле-регуляторы автомобилисты называют «шоколадными», обозначенными Y112. Они монтируются в специальные щеткодержатели, запрессованы винтами и дополнительно защищены крышкой.

На автомобилях ВАЗ реле обычно встроены в щеточную сборку полной марки Я212А11, подключенную к замку зажигания.
Если владелец заменяет обычный генератор в старом отечественном ВАЗе устройством переменного тока от иномарки или современной жигулей, подключение производится по другой схеме:

• Автомобилист решает вопрос об исправлении дела самостоятельно
• Здесь аналогом клеммы «плюс» является контакт B или B, он включен в бортовую сеть через амперметр
• Пульты ДУ здесь обычно не используются, а встроенные уже встроены в щеточную сборку, из них выходит один провод с маркировкой D или D, подключенный к выключателю зажигания (к клемме B-VK катушки) ,

Для дизельных двигателей в генераторах может присутствовать клемма W, к которой подключен тахометр; игнорируется при установке на автомобиль с бензиновым двигателем.

Проверьте подключение

После установки трехуровневого или другого релейного контроллера необходима проверка состояния здоровья:

• Двигатель запускается
• Напряжение в бортовой сети контролируется на разных скоростях

После установки генератора и его подключения по вышеуказанной схеме, владельца можно ожидать «сюрприз»:

• Когда двигатель включен, генератор запускается, напряжение измеряется на средних, высоких и низких скоростях
• После выключения зажигания ключом двигатель продолжает работать

В этом случае двигатель можно остановить, удалив полевой провод или отпустив сцепление при нажатии на тормоз. Все дело в наличии остаточной намагниченности и постоянном самовозбуждении обмотки генератора. Задача решается установкой лампочки в зазор провода возбуждения:

• Горит, когда генератор не работает
• Выходит после того, как начинается
• Ток, проходящий через лампу, недостаточен для возбуждения обмотки генератора

Эта лампа автоматически становится индикатором заряда батареи.

Регулятор Диагностика

Определить неисправность регулятора напряжения можно по косвенным признакам. Прежде всего, это неправильный заряд батареи:

• Перезарядка — электролит кипит, раствор кислоты попадает на части тела
• Недозарядка — двигатель не запускается, лампы горят до пола

Однако желательно диагностировать устройства — вольтметр или тестер. Любое отклонение от максимального значения напряжения 14,5 В (в некоторых автомобильных сетях рассчитано на 14,8 В) на высоких скоростях или минимального значения 12,8 В на низких скоростях вызывает замену / ремонт реле контроллера.

Встроенный

Чаще всего регулятор напряжения встроен в щетки генератора, поэтому необходимо проверить уровень этого узла:

• После снятия защитной крышки и отвинчивания винтов, щетка в сборе
• Когда щетки изнашиваются (остается меньше 5 мм), замена должна выполняться без сбоев
• Диагностика генератора с мультиметром проводится в комплекте с аккумулятором или зарядным устройством
• «Отрицательный» провод от источника тока замыкается на соответствующую пластину регулятора
• «Положительный» провод от зарядного устройства или аккумулятора подключен к аналогичному разъему реле
• Тестер установлен в режиме вольтметра 0 — 20 В, щетки наложены на щетки
• В диапазоне 12,8 — 14,5 В между щетками должно быть напряжение
• Когда напряжение поднимается выше 14,5 В, стрелка вольтметра должна быть нулевой

В этом случае вместо вольтметра можно использовать лампу, которая должна гореть в указанном диапазоне напряжений, выключать, когда эта характеристика увеличивается больше этой величины.

Удаленный

Диагностические различия для дистанционного реле отсутствуют, но его не нужно снимать с корпуса генератора. Регулятор напряжения генератора можно проверить во время работы двигателя, изменив скорость с низкой на среднюю, а затем на высокую. Одновременно с увеличением скорости необходимо включить дальний свет (минимум), кондиционер, монитор и другие потребители (максимум).

Таким образом, при необходимости владелец транспортного средства может заменить стандартное реле регулятора напряжения на более современную модификацию встроенного или выносного типа. Диагностика здоровья доступна самостоятельно с обычной автомобильной лампой.

Как проверить реле контроллера генератора 2402.3702. Проверить катушку реле

Для многих автовладельцев реле оказывается очень непонятной вещью. Отказ может зависеть от его неисправности различного оборудования, поэтому нужно знать, как проверить работоспособность реле.

Чтобы понять принцип работы данного устройства, стоит прочитать очень подробную статью. Если коротко: внутри корпуса реле установлен небольшой электромагнит. При подаче напряжения на его контакты он притягивает перемычку, и замыкает силовую линию контактов — Оборудование включается.Исходя из этого, существуют определенные неисправности реле, которые могут привести его к выходу из строя.

При диагностике каких-либо неисправностей оборудования нужно проверить, работает ли оно. В современных автомобилях реле устанавливают в монтажные блоки, поэтому от него будет отталкиваться. Если у вас есть «отдельно стоящее» реле, принципы проверки такие же.

Проверить наличие питания на управляющих контактах

При наступлении определенных условий, необходимых для включения оборудования с питанием от реле (например, фары из салона), реле должно сработать.Если есть щелчок, то сразу переходите к следующему разделу статьи про силовые контакты. Если щелчка нет, нужно проверить наличие напряжения на управляющих контактах. Определить наличие напряжения можно с помощью обычного эталонного фонаря или мультиметра. Более того, мультиметр умеет показывать низкое напряжение, которое не замечается светом.

Для измерения напряжения на контакте реле в некоторых случаях достаточно слегка вытащить его из гнезда монтажного блока и прикоснуться щупом контрольной лампы или мультиметра к одному из контрольных контактов.Второй зонд, соответственно, нужно прислонить к металлическому корпусу. Однако надежнее и проще полностью вытащить реле и вставить щуп в нужный паз блока.

Отсутствие напряжения на каком-либо управляющем контакте означает, что реле не включится и скорее всего не виновато оборудование. Необходимо найти сипричин, по которому на реле не идет ток.

Для магнита, в реле внутри реле кроме «плюса» должна быть еще и «масса», то есть связь с корпусом.Проверить его наличие можно тем же «контролем». Поместите одну лампу щупа на плюсовую клемму аккумуляторной батареи, а вторую — в гнездо «масса» монтажного блока. Только не соединяйте эти места обычным проводом — приведет к! Лампочка или мультиметр исключат эту опасность и покажет, есть ли массивное соединение в соответствующем гнезде.

Проверить наличие напряжения на силовых контактах реле.

Если реле щелкает, это означает, что электрическая цепь управления исправна, магнит срабатывает и перемычка перемещается.В этом случае нужно проверить наличие напряжения на силовых контактах реле. На одном контакте всегда есть напряжение, а на втором должно появиться при включении реле. Когда оборудование выключено, подключено через тестовое реле, найдите силовой контакт, который находится под напряжением. Для этого вставьте щуп контрольной лампы или мультиметра в соответствующее гнездо монтажного блока, а второй конец вставьте в кузов автомобиля.

Отсутствие напряжения на контакте питания означает, что линия питания неисправна и реле тоже ни при чем.Причины выхода из строя ЛЭП могут быть разными, но сначала следует проверить. Если на одном из силовых контактов реле присутствует напряжение, то при включении реле (реле защелкивается, на управляющих контактах есть напряжение) напряжение должно быть на втором силовом контакте.

Если реле включено, и есть напряжение только на одном силовом контакте, это означает, что ток не проходит через группу контактов реле. Происходит это, как правило, из-за перегорания контактов перемычки, замыкающей силовую электроловку.Подобное реле легче заменить новым, так как достаточно разобрать эту конструкцию и попытаться почистить перемычку довольно сложное и ненадежное занятие. К тому же стоимость большинства реле невысока.

Инструкция

Проверить розетку реле. Первым делом найдите, где расположены выводы обмотки. Также найдите расположение контактов групп контактов: нормально разомкнутые (которые замыкаются при срабатывании) и нормально замкнутые (которые блокируются при срабатывании). Если в документации роль англоязычных, то фраза «Normally Open» означает нормально разомкнутые контакты, «Normally Closed» — нормально замкнутые.Так называемые переключаемые контакты можно представить в виде двух групп, одна из которых нормально разомкнута, а другая нормализована, и которые объединены по одному из выводов таким образом, что их общее количество уменьшается с четырех до трех. .

Если синхронизирующее напряжение неизвестно, но известен только ток срабатывания, измерьте сопротивление катушки. Затем умножьте результат измерения на ток триггера (предварительно перенеся оба значения на единицу системы), и вы получите напряжение напряжения.Этот метод проверки не применим для реле с обмотками. переменный ток.

Если при выполнении предыдущей операции вы измерили сопротивление обмотки реле, вы заодно выяснили, есть ли обмотка. Если вы еще не реализовали это измерение, потратьте его. Во время измерения не трогайте выводы обмотки и обеднения плавки.

ТОЛЬКО НА обмотке переменного тока. Только напряжение переменного тока. Не шунтируйте его диодом.

Постарайтесь подать на обмотку постоянное давление, равное напряжению срабатывания. Если реле исправно, оно будет работать. Выводы обмотки и истока тоже не связаны по этой же причине. Полезно спрятать катушку диода 1N4007, включенную с обратной полярностью, но перевернуть обмотку во избежание короткого замыкания невозможно. Прикасаться к токовым цепям при наличии диода нельзя, так как он может выйти из строя в любой момент.

С помощью омметра проверьте состояние каждой группы контактов.При отсутствии напряжений на обмотке нормально разомкнутые группы должны быть разомкнутыми, нормально замкнутые — замкнутыми. При снятии напряжения ситуация должна измениться на обратную.

Источники:

• Видео: Тип реле управления

Отказ системы, в которой много электромагнитных реле , может быть вызвано неисправностью только одного из них. Предотвратить такую ​​ситуацию можно только путем их регулярной проверки.

Инструкция

Независимо от метода проверки реле , на время его испытаний обязательно подключите параллельно его обмотке диод типа 1N4007 с обратной полярностью.Желательно установить такой же диод в схеме, где он работает постоянно, если только алгоритм его работы на обмотке не подает напряжение напряжения различной полярности. Извлечение реле И сделать это в приборе при обесточивании последнего.

Если нужно проверить реле В статическом режиме просто подайте на его обмотку напряжение, равное минимальному напряжению срабатывания. При его подаче все нормально замкнутые контакты должны быть гарантированы и замкнуты все нормально разомкнутые.При снятии напряжения с обмотки положение должно меняться на противоположность всех контактных групп. Для проверки состояния контактов воспользуйтесь обычным омметром или даже взводом с аккумулятором и лампочкой.

Проверка реле В динамическом режиме с помощью обычного мультивибратора на двух транзисторах. Подключите его как нагрузку одного из транзисторов. Изменяя кратность частотных элементов, сделайте частоту срабатывания реле близкой к предельной для него (это указано в документации).Для проверки той или иной контактной группы подайте напряжение через лампочку или мощный резистор таким образом, чтобы ток через нее не превышал установленный. Параллельно подключите группу осциллографа. Убедитесь, что на его экране отображается изображение, нет перебоев в срабатывании. Таким образом, проверяйте все группы поочередно. Не удерживайте relay В этом режиме он слишком длинный, потому что изнашивается при быстром срабатывании.

Когда аккумулятор на автомобиле или мотоцикле плохо заряжается или перезаряжается, если это можно выразить, то сначала необходимо обратить внимание на реле генератора.Конечно, эта проблема могла быть вызвана множеством других причин, но чаще всего она в реле. Но как проверить реле мультиметра? Возьми об этом и поговорим.

Этот элемент предназначен для защиты аккумулятора и продления срока его службы на долгие годы. И все это несмотря на компактность. Поэтому, если вдруг вы обнаружили, что машина после ночи плохо заводится, заметили какие-то белые протечки и плохую работу стартера, то самое время залезть под капот. Поэтому важно знать, как проверить реле стартера мультиметром, ведь если оставить все как есть, то навык довольно быстро «сдохнет».

Определение

Перед тем, как мультиметром проверить реле, необходимо понимать, что это вообще реле. Это устройство предназначено для регулирования тока генератора тока, что не позволяет ему перезаряжать аккумулятор. Следовательно, благодаря этому пункту аккумуляторы служат дольше.

По большому счету реле представляет собой стабилизатор напряжения, не допускающий напряжения более 14,5 вольт. Это устройство очень точное и обязательно для всех типов машин. Однако существует несколько типов реле.

Типы

Если сильно обобщать, то всего два вида, и работают они по одному принципу — увеличивают или уменьшают напряжение до необходимого показателя — 14,5 вольт. Первый тип реле совмещен с щеточным узлом. Обычно он крепится к самому генератору, а в корпусе, где размещены щетки, также является самим реле.

Также реле может быть выполнено как отдельное устройство, которое крепится к кузову автомобиля, а провода от него идут на генератор, а затем на аккумулятор.

Корпуса обоих типов реле залиты клеем или герметиком и обычно не ремонтируются. Так что, если мы проверим мультиметр с поворотным переключателем и выяснится, что он не работает, придется гарантированно купить новый. К счастью, дешево, особенно в отечественных автомобилях ВАЗ. Поэтому удобнее и проще купить новое реле, а не заворачивать старое.

Если он «сдох», то аккум перейдет в аккум. Значит, реле пора менять.Но для этого важно знать, как проверить реле-мультиметр, потому что нам нужно знать, что оно находится в нем, а не в какой-либо другой части генератора. Как минимум есть два варианта проверки: без снятия с машины и с выносом.

Как проверить реле генератора мультиметром, не снимая его с автомобиля?

Признаки выхода из строя регулятора хорошо видны. Особенно если минусовая температура за окном. Батарея всегда будет либо нетронутой, либо перезаряжается.В первом случае при низком заряде аккумулятора легко определить, как стартер крутит двигатель. Будет еле крутить, да и без толку. Иногда при повороте ключа вообще ничего не происходит, а лампочки в панели гаснут.

Перезарядка аккума практически не отличается. Произойдет то же самое, плюс будет выливаться электролит из банок АКБ. Определить перезагрузку можно по уменьшению банка электролита. В результате испарения сверху на аккумуляторе также может образоваться белая засветка.Части лифа под батареей также могут иметь белую засветку. Обычно при таких симптомах водители думают, что аккумулятор испорчен, но на самом деле с ним и корпусом в реле-регуляторе все в порядке, и на него нужно в первую очередь обратить внимание. Но для этого нужно знать, как мультиметром проверять реле.

Сделайте это просто. Для этого берем наш мультиметр и устанавливаем в режим вольтметра. С его помощью мы можем измерить напряжение на включенном моторе.Учтите, что при выключенном двигателе нормальное напряжение должно быть в пределах 12,4–12,7 В. Если, например, напряжение будет 12 В, то аккумулятор нужно зарядить и искать причины неоправданности.

Нормальные напряжения

Итак, запустите двигатель, установите на мультиметре режим Вольтметр 20 В и подключите его шнурами к клеммам. Если напряжение в районе 13,2-14 В, значит с аккумулятором все в порядке. Увеличьте обороты двигателя до 2000-2500 значений.Напряжение должно вырасти примерно на 13,6–14,3 дюйма, что также в пределах нормы. Теперь увеличиваем обороты до 3500, и напряжение должно подняться до 14-14,5 В. Примерно в таких отметках должно быть напряжение в исправном аккумуляторе при исправном реле.

Ненормальные значения на мультиметре

Если значения отклоняются от указанных в большую или меньшую сторону, это указывает на неисправность реле. Например, если при увеличении оборотов двигателя напряжение падает до 12 В, то тут явно что-то не так.Также повышение напряжения до 15-16 В говорит о неисправности реле-регулятора.

Не всегда скачки напряжения говорят о неисправности реле, но очень часто. Иногда может выйти из строя сам генератор. В любом случае при скачках напряжения в первую очередь следует поменять регулятор, а если проблема осталась, то необходимо заменить генератор и полностью проверить систему.

Проверка комбинированного реле-регулятора

Если щеточный узел совмещен с реле, необходимо снять генератор для проверки.Для начала нужно проверить схему комбинированного реле регулятора, которая сегодня используется во многих иномарках и даже отечественных машинах.

Для этого потребуется снять и разобрать генератор, так как нужный нам узел монтируется с валом генератора, по которому идут щетки. Ищем «оконный» генератор для щеток, откручиваем болт крепления, щеточный узел и чистим. Обычно это графитовая пыль.

Теперь нам нужно собрать специальную схему с использованием блока питания с регулируемой нагрузкой.Аккумулятор нам еще нужен, потому что без него блок питания или зарядное устройство не работают. Итак, подключаем зарядное устройство к АКБ и параллельно реле регулятора, а запуск также подключаем лампочку на 12 В.

При таком подключении лампочка будет гореть — это нормально, так как щеточный узел является проводником , а в спокойном состоянии напряжение здесь 12,7 В. Теперь нам нужно поднять напряжение на зарядном устройстве до 14,5 В. Лампа должна погаснуть при достижении этого показателя. Ведь 14.5 В — «отсечка» роста напряжения. А если лампа погасла, значит реле сработало, а оно в принципе рабочее.

В противном случае, если напряжение достигает 15-16 В, а лампочка горит, значит, реле не срабатывает. В этом случае его необходимо заменить на новый.

Теперь вы знаете, как проверить мультиметр реле контроллера, и можете сделать это самостоятельно.

Машины из года в год становятся умнее — уже крутят руль, меняют жесткость подвески, делают водителю массаж пятой точки и многое другое… Однако конечный исполнительный механизм большинства электрических цепей Автомобиль, скромная «рабочая лошадка» — это реле, практически не изменившее своей конструкции уже с 1831 года, когда впервые было изобретено … что обычному автовладельцу пригодится. знаете про реле?

Как устроены и применяются реле

Размеры и мощность переключателя, коммутирующего мощную нагрузку, должны соответствовать этой нагрузке. Нельзя включать в машину таких серьезных потребителей тока, как, скажем, вентилятор радиатора или обогрев стекла крохотной кнопкой — ее контакты просто сгорят от одного-двух нажатий.Соответственно кнопка должна быть большой, мощной, плотной, с четкой фиксацией положений ВКЛ / ВЫКЛ. Он должен подходить для длинных толстых проводов, рассчитанных на полную токовую нагрузку.

Но в современной машине с его элегантным дизайном интерьера таких кнопок нет, а толстые провода с дорогой медью стараются использовать экономно. Поэтому в качестве выносного выключателя питания чаще всего используется реле — оно устанавливается рядом с нагрузкой или в релейном ящике, а мы управляем ими с помощью крохотной маломощной кнопки с подключенной к ней тонкой проводкой, конструкция которой легко вписывается в интерьер современной машины.

Внутри простейшего типового реле расположен электромагнит, на который подается слабый управляющий сигнал, а подвижная качелька, притягивающая к себе собранный электромагнит, в свою очередь замыкает два силовых контакта, включающих в себя мощную электрическую цепь.

В автомобилях чаще всего используются реле двух типов: с парой замыкающих контактов и с трехконтактным. В последнем при срабатывании реле один контакт замыкается на общий, а второй в это время отключается от него.Есть, конечно, более сложные реле, с несколькими контактными группами в одном корпусе — замыкающие, размыкающие, переключающие. Но встречаются они значительно реже.

Обратите внимание, что на рисунке ниже реле с переключающим контактом вверху рабочих контактов пронумерованы. Пара контактов 1 и 2 называются «нормально замкнутыми». Пара 2 и 3 — «нормально разомкнутые». Состояние «нормальное» считается состоянием, когда напряжение не подается на обмотку реле.

Наиболее распространенные универсальные автомобильные реле и их контактные выводы со стандартным расположением ножек для установки в блок предохранителей или в выносной блок такие:

Герметик реле от ненормального ксенона выглядит иначе.Залитый компаундом кузов позволяет ему надежно работать при установке возле фар, где вода и грязевой туман проникают под капот через решетку радиатора. Кодовка выводов — нестандартная, поэтому реле оснащено собственным разъемом.

Для коммутации больших токов, в десятки и сотни ампер, используйте реле другой конструкции, нежели описанные выше. Технически суть неизменна — обмотка умножается на подвижный сердечник, замыкающий контакты, но контакты имеют значительную площадь, скрепляющие провода — под болт от М6 и толще, обмотка — большой мощности.Конструктивно эти реле аналогичны реле стартера втягивающего. Они используются на грузовых машинах в качестве выключателей массы и пусковых реле одного и того же пускателя, на разном специальном оборудовании для включения особо мощных потребителей. Лебедки Гипер нестабильны для аварийного включения, создания систем пневмоподвески, как главное реле системы самодельных электромобилей и т. Д.

Кстати, само слово «ретранслятор» переводится с французского как «Лошади», и этот термин появился в эпоху развития первых телеграфных линий связи.Малая мощность гальванических батарей того времени не позволяла передавать точки и рывок на большие расстояния — все электричество «Газло» на длинных проводах, а доходящий до обратимого тока корреспондент не мог сдвинуть головку печатающего устройства. В итоге канал связи стал делать «со станциями пересадки» — на промежуточном пункте ослабил ток активировал непечатающее устройство, но слабое реле, которое уже, в свою очередь, открывало выход току из свежая батарея — и дальше, и дальше…

Что нужно знать о работе реле?

Лечебное напряжение

Напряжение, указанное на корпусе реле, является усредненным оптимальным напряжением. На «12В» вроде бы прилично, но они срабатывают и при напряжении 10 вольт работают и при 7-8 вольтах. Точно так же 14,5-14,8 вольт, которые повышают напряжение в самолете при работающем двигателе, им не вредит. Таким образом, условное обозначение — 12 вольт. Хотя реле от 24-вольтового грузовика в 12-вольтовой сети не работает — тут разница слишком велика…

Коммутируемый ток

Вторым основным параметром реле после рабочего напряжения обмотки является максимальный ток, который может пропускать контактную группу без перегрева и подгорания. Обычно указывается на корпусе — в амперах. В принципе, контакты всех автомобильных реле достаточно мощные, «слабаков» здесь не найти. Даже самые миниатюрные коммутируют 15-20 ампер, стандартные габариты реле — 20-40 ампер. Если ток задан двойным (например, 30/40 А), то это означает кратковременный и длительный режимы.Собственно, запас тока никогда не мешает — но это касается в основном нестандартного электрооборудования автомобиля, подключаемого самостоятельно.

Нумерация выводов

Выводы автомобильных реле имеют маркировку в соответствии с международным электрическим стандартом для автомобильной промышленности. Два вывода обмотки пронумерованы числами «85» и «86». Выводы контакта «двойка» или «тройка» (замыкающая или переключающая) обозначаются цифрами «30», «87» и «87a».

Однако гарантийная маркировка, увы, не дает. Российские производители иногда обозначают нормально замкнутый контакт цифрой «88», а зарубежные — «87а». Неожиданные вариации стандартной нумерации встречаются и у безымянных «брендов», и у компаний Bosch. А иногда контакты обозначены цифрами от 1 до 5. Так что, если тип контактов не подписан на корпусе, что часто случается, лучше всего проверить распиновку неизвестного реле с помощью тестера и источника питания на 12 вольт — подробнее об этом ниже.

Материал и выводы

Контактные выводы реле, к которому подключается проводка, могут быть «ножевого» типа (для установки реле в колодку разъема), а также под винтовой зажим (обычно в особо мощных реле или устаревших реле). Контакты бывают «белыми» или «желтыми». Желтый и красный — латунь и медь, матовый белый — луженая медь или латунь, блестящий белый — сталь, покрытая никелем. Луженая латунь и медь не окисляются, а вот голая латунь и медь — лучше, хотя они имеют свойство темнеть, ухудшая контакт.Никелированная сталь тоже не окисляется, но ее стойкость высокая. Неплохо, когда выводы на прочность медные, а выводы обмоток — из никелированной стали.

Плюс и минус мощность

Для работы реле на его обмотку подается напряжение питания. Полярность его реле безразлична. Плюс на «85» и минус на «86» или наоборот — без разницы. Один контакт обмотки контакта обычно постоянно подключен к плюсу или минусу, а управляющее напряжение поступает на вторую кнопку или какой-либо электронный модуль.

Раньше чаще использовалось постоянное подключение реле на минус и положительный управляющий сигнал, сейчас более распространен вариант реверса. Хотя это не догма — бывает всячески, в том числе в рамках одной машины. Единственный вариант исключения из правил — реле, в котором параллельно обмотке подключен диод — здесь уже полярность.

Реле с диодом, параллельным катушке

Если напряжение обмотки реле не кнопка, а электронный модуль (штатный или ненормальный — например, охранное оборудование), то при выключении обмотки обмотка дает индуктивный всплеск напряжения, способный повредить управляющая электроника.Для тушения брызг параллельно обмотке реле включается защитный диод.

Как правило, внутри электронных компонентов эти диоды уже есть, но иногда (особенно в случае различных дополнений) требуется реле со встроенным диодом (в этом случае его символ отмечен на корпусе), а удлинитель прилагается к выхлопу с припаянным проводами диодом. А если вы устанавливаете какое-то нестандартное электрооборудование, нуждающееся, согласно инструкции, в таком реле, необходимо строго соблюдать полярность при подключении обмотки.

Температура корпуса

Обмотка реле потребляет мощность около 2-2,5 Вт, из-за чего ее корпус во время работы может достаточно нагреваться — это не преступно. Но допускается нагрев обмотки, а не контактов. При перегреве контакты реле разрушаются: обугливаются, разрушаются и деформируются. Чаще всего это происходит в неудачных экземплярах реле российского и китайского производства, у которых плоскости контактов иногда не параллельны друг другу, контактная поверхность из-за перекоса недостаточна, а при работе происходит точечный ток нагрева.

Реле не выходит из строя мгновенно, но рано или поздно перестает включать нагрузку, или наоборот — контакты привариваются друг к другу, и реле перестает раскачиваться. К сожалению, выявить и предотвратить такую ​​проблему не совсем реально.

Реле проверки

При ремонте неисправное реле обычно временно заменяется, а затем заменяется на аналогичное, а корпус с торцевым. Однако неизвестно, какие задачи могут возникнуть, например, при установке дополнительного оборудования.Итак, будет полезно знать простейший алгоритм проверки реле с целью диагностики или уточнения КОФ — вдруг застали нестандартное? Для этого нам понадобится источник питания с напряжением 12 вольт (блок питания или два провода от аккумулятора) и тестер, включенный в режим измерения сопротивления.

Предположим, что у нас есть реле с 4 выводами — то есть с парой нормально разомкнутых контактов, работающих на замыкание (реле с переключающим контактом «Тройка», проверяется аналогично).Сначала прикоснитесь к кораблям тестера поочередно всеми парами контактов. В нашем случае это 6 комбинаций (изображение условное, чисто для понимания).

При одной из комбинаций выводов Омметр должен показать сопротивление около 80 Ом — это обмотка, запоминание или установка ее контактов (в автомобильных 12-вольтовых реле самых распространенных типоразмеров это сопротивление колеблется от 70 до 120 Ом). Дадим напряжение 12 вольт на обмотку от блока питания или аккум реле должно четко щелкнуть.

Соответственно два других выхода должны показывать бесконечное сопротивление — это наши нормально разомкнутые рабочие контакты. Подключаем к ним тестер, а на обмотку одновременно подается 12 вольт. Реле щелкнуло, тестер разогнался — все в порядке, реле работает.

Если вдруг на рабочих выходах прибор показывает замыкание даже без подачи напряжения на обмотку, значит, мы получили редкое реле с нормально замкнутыми контактами (разомкнуты при заполнении напряжения), или, что более вероятно, контакты от перегрузки были переплавлены и сварены, закрыты.В последнем случае реле уходит в яму.

Проверка топливной системы — топливный насос — форсунка — регулятор — реле

Тестирование топливной системы — Топливный насос — Форсунка — Регулятор — Реле — Датчик

Выберите раздел справки по тестированию топливной системы ниже

Утечка топлива — если вы чувствуете запах топлива, это может быть признаком утечки топлива

Проблемы, связанные с топливной системой — не всегда легко решить

Механические топливные насосы — основная информация и устранение неисправностей

Регулятор давления топлива — FAQ — Правильное ли давление

Проблемы с топливным насосом — чрезмерное нагревание — загрязнение от грязи и ржавчины

Тестирование топливной системы двигателя — надлежащее тестирование с помощью растворов

Регуляторы давления топлива — работа, признаки неисправности и проверка

Реле автоматического отключения (ASD) — Функция — Отказ — Тестирование

Реле топливного насоса — работа и процедуры проверки

Noid Light — Как проверить топливные форсунки с помощью Noid Light

Промывка топлива — как устранить эту потенциально серьезную проблему

Топливные форсунки — обычно выходят из строя только одним из трех способов

Попадание газа в нефть — что может вызвать это?

Регулятор давления топлива — FAQ — Правильное ли давление

Обычные проблемы с запуском топливного насоса, связанные с отсутствием запуска — что следует проверять

Попадание топлива в моторное масло — преждевременный износ деталей двигателя

Тестирование топливной системы — Топливный насос — Форсунка — Регулятор — Реле — Датчик

Общие системы подачи топлива

Итак, (PCM) подает команду топливному насосу; подайте на форсунки давление топлива 35-65 фунтов на квадратный дюйм.Следовательно, путем заземления цепи реле первичного топливного насоса.

Одно- и двухтрубные системы подачи топлива:

• На двухтрубных системах подачи топлива. Итак, внешний регулятор давления топлива с вакуумной модуляцией контролирует давление топлива. Следовательно, двухтрубная система подачи топлива; возвращает излишки топлива в бак по возвратной магистрали.
• В отличие от однолинейных систем подачи топлива. Итак, внутренний немодулированный регулятор давления топлива; в модуле топливного насоса контролирует давление топлива.Но однолинейная система подачи топлива использует ту же линию.

Наконец, самые обычные системы подачи топлива; включить клапан Шредера на топливной рампе форсунки. Кроме того, возможность механического испытания топлива под давлением.

При включении зажигания; топливный насос активирован. Итак, он делает это в течение нескольких секунд, чтобы заправить топливные форсунки. Топливный насос снова включается при запуске. Но деактивируется при отпускании ключа зажигания. Когда датчик положения коленчатого вала (CKP); указывает (PCM), что двигатель работает; (PCM) продолжает активировать реле топливного насоса; без ввода от замка зажигания.

Поделитесь новостями Danny’s Engineportal.com

Тестирование регуляторов напряжения Lucas (Triumph)

Враг: блок управления Lucas RB.340.

Знай, что где-нибудь когда-нибудь этот демон Лукаса оставит тебя в затруднительном положении.
на обочине дороги почесывая затылок при разряженном аккумуляторе. Ты
лучше быть в хороших отношениях с вашей системой зарядки, а так как это
мозг всего этого, это хорошее место для начала. Это руководство
охватывает идентификацию, работу и тестирование стандартной системы управления Lucas Control
Коробка или регулятор напряжения установлены на всех Triumph Spitfires (и многих других
модели) с генератором постоянного тока.

Прежде всего нам нужно идентифицировать коробку. Идите и снимите крышку
единицы. Интерьер должен быть чистым и сухим. Должно
будь по-настоящему сияющим и выгляди так, будто он только что сошел с конвейера.
Это герметичная среда, поэтому, если она выглядит грязной, обесцвеченной или
любые странные запахи к нему, выбросьте его в кучу мусора и возьмите другой.
Он был скомпрометирован и после этого не будет надежным.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ

Глядя на устройство, каждое реле имеет шестерню регулировки кулачка на задней стороне
реле.«Передняя часть» — это сторона с выводами.
для подключения проводов, а также обращена вниз при установке устройства.
Слева направо расположены следующие реле:

1) Регулятор напряжения
2) Регулятор тока
3) Выключатель

Клеммы в нижней / передней части устройства, к которым подключаются ваши провода.
также обозначены буквами.

E) Земля / Земля
D) Подключение основного генератора (обычно коричневый с желтой полосой и
Провод 12 га)
WL) Сигнальная лампа.Также лампа зажигания на приборной панели. Этот
это грубая нерегулируемая мощность, поэтому не используйте ее в качестве источника питания. Это только
для вашего предупреждающего света.
F) Подключение вторичного генератора (коричневый с зеленой полосой).
Подключен к катушке возбуждения в генераторе.
B) Основное соединение с аккумулятором. Здесь же находится вся ваша машина.
подано питание. Большие тяжелые провода 12 га.

Вот и макет. Теперь давайте рассмотрим несколько моментов, прежде чем мы начнем тыкать
с тестовыми огнями и счетчиками, чтобы мы не теряли время в одной области, где
еще один должен быть рассмотрен.

1) Убедитесь, что приводной ремень натянут и не проскальзывает.

2) Проверить проводку между генератором и регулятором напряжения.
для преемственности.
Это коричневый с зеленым и коричневый с желтыми проводами.
Проверьте, используя шкалу Ом на вашем измерителе
и отсоединив провода от регулятора и генератора,
затем подключите ваши выводы к
этим проводам. Любой перерыв здесь, и ты не получишь никакой энергии.

3) Убедитесь, что регулятор напряжения заземлен.Ему нужна земля
тоже правильно работать.
Краска, ржавчина и грязь могут попасть на физические соединения
и создать плохую почву.

4) Протестируйте этот генератор! Убедитесь, что он работает, прежде чем вы
переходим к регулятору напряжения.

ОЧИСТКА КОНТАКТОВ:

Рекомендуется очищать контакты при открытом корпусе.
При длительной эксплуатации на контактах может образоваться грязь, которая препятствует
правильная работа. Первоначально вы использовали стеклянную бумагу для очистки
контакт вместо наждачной бумаги.Это было потому, что он не носил
канавки в контактных поверхностях, как абразив. Сегодня мы
иметь в наличии более продвинутые материалы. Мне нравится использовать цветной ТВ-тюнер
спрей или любой очиститель электрических контактов, предназначенный для использования в автомобилях, для распыления
вниз по всей установке. Если вы используете спрей для ТВ-тюнера, он ДОЛЖЕН быть помечен как безопасный.
для пластмасс. В этом блоке есть нейлон, который можно смягчить, если вы
использовать неправильный материал. Очиститель автомобильных электродвигателей идеален.
Тщательно опрыскайте устройство. Затем, используя тонкое тонкое бумажное полотенце,
например, когда вы выходите из туалета, сложите полотенце и смочите чистящим средством.
Теперь вы можете использовать этот уголок для очистки самих контактов.
Они могут выглядеть чистыми, но вы будете поражены темно-серым мусором.
подбирать. Когда закончите, снова опрыскайте все устройство, чтобы удалить пушинки.
оставленный полотенцем. Легко, да?

ТЕСТИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТОРА:

Во время этого начального тестирования очень важно убедиться, что тестирование
любые корректировки, сделанные после этого, выполняются в течение ПЕРВЫХ 30 СЕКУНД после запуска.
двигатель, иначе их настройки могут скинуть.Измерения
вы получите, зависит от температуры, и через 30 секунд
разогреться и отбросить свои цифры.

Прежде всего нам нужно отключить катушку отключения. Сдвинуть кусок картона
или тонкий картон между контактами катушки отсечки (той, что на
крайний правый, если смотреть с кулачком в задней части реле). Отключить
провод сигнальной лампы от коробки (клемма WL). Подцепить вольтметр
между клеммой WL на регуляторе и надежным заземлением.

Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу при 3000 об / мин.В зависимости от температуры
воздуха, вы должны получить что-то вроде следующего:

Температура окружающей среды Напряжение холостого хода

50F (10C) от 14,9 до 15,5 В
68F (20C) от 14,7 до 15,3 В
86F (30C) от 14,5 до 15,1 В
104F ( 40C) от 14,3 до 14,9 вольт

Если вы обнаружите, что напряжение сильно колеблется, а частота вращения двигателя стабильна, это
указывает, что вам нужно вернуться и снова очистить контакты. Если это
все еще колеблется, замените регулятор.

Теперь, если агрегат устойчив, но он либо слишком высокий, либо слишком низкий, то нам нужно
для регулировки пределов диапазона напряжений. Вот где кулачки
на тыльной стороне реле вступает в игру. Нам нужно отрегулировать напряжение
реле регулятора, которое находится на левой стороне коробки с выводами
вперед / вниз. Вам нужно будет повернуть эту камеру, чтобы отрегулировать
параметр. Посмотрите на коробку сверху / сзади и отрегулируйте эту шестерню по часовой стрелке.
для повышения уровня и против часовой стрелки для понижения уровня напряжения.
Дайте машине постоять несколько минут, прежде чем перезапустить ее и повторно проверить настройку.
Помните это правило 30 секунд! Я этого не сделал и в итоге все поправил
пока машина работала и показания были по всей доске. Когда
он ведет себя правильно, снимите картон с выключенного реле.

Поздравляем, тест №1 прошел! Теперь протестируем вырез
реле.

Когда клемма WL все еще отключена, а вольтметр подключен между
клемму WL на регуляторе и землю, запустите двигатель.
Теперь вам не нужно беспокоиться о температуре или правиле 30 секунд.
Эта часть в прошлом. Начните плавно увеличивать обороты двигателя. В
измеритель должен показывать ваше целевое напряжение, но увеличиваться с увеличением числа оборотов, затем
немного вернитесь назад, когда отключающее реле ЗАКРЫТО. Они были открыты раньше,
но когда вы увеличиваете обороты двигателя, регулятор должен ограничивать мощность
генератора, который может выдавать 20 + вольт при попадании в вашу систему.
Это шунтирует систему и ограничивает ее до идеального напряжения. В соответствии
Согласно инструкциям, напряжение счетчика должно находиться в пределах 12.6 и 13,4 вольт в идеале
ТОЛЬКО до того, как выключатель закроется или отключит генератор. Реально
Я видел это выше, но самое главное, что реле на самом деле
активируется и удерживает верхнее напряжение на разумном уровне, когда вы
увеличьте обороты двигателя. Мы не хотим перезаряжать систему
высокое напряжение.

Но если это не работает, заглушите двигатель и проверьте регулятор напряжения.
Реле справа, если смотреть спереди / снизу, представляет собой вырез.
реле.Возможно, вам придется отрегулировать шестерню на задней панели по часовой стрелке, чтобы поднять
напряжение отключения или против часовой стрелки, чтобы понизить его, как вы это делали с
реле регулятора напряжения на другой стороне блока.

Перезапустите двигатель и подтвердите исправленную настройку. При необходимости отрегулируйте
как нужно. Если вы даже не можете приблизиться ни к одному из этих напряжений
уровней, замените весь агрегат. Убедитесь, что вы переподключили все
снова терминалы, когда вы закончите.

Это тест №2! Осталось только несколько проверить.

Теперь нам нужно проверить падение напряжения. Вот где регулятор
отключает генератор от системы, когда обороты падают слишком низко.
В противном случае генератор мог бы активно начать разряжать систему.
и ваш аккумулятор.

Отсоедините два больших коричневых провода от клеммы B или аккумулятора на
регулятор. Соедините эти два незакрепленных провода с помощью короткого провода.
временно. Если вы этого не сделаете, то машина не поедет, потому что именно здесь
вся ваша батарея идет от.Теперь подключите регулятор напряжения между
клемму B (аккумулятор) на регуляторе и заземление шасси. Мы
не проверяем аккумулятор, только напряжение от самого регулятора напряжения
и как он справляется с ситуациями на низких оборотах.

Запустите двигатель и снова доведите его до 3000 об / мин. На этот раз начало
замедляя двигатель и следите за уровнем напряжения. Когда напряжение
реле регулятора (первое слева при просмотре спереди / снизу
сторона) открывает точки, счетчик должен упасть до нуля.Обратите внимание, какое напряжение
был на счетчике, когда это происходит. Оно должно быть между 9,3 и 11,2.
вольт.

Если это не в этом диапазоне, нам нужно настроить регулятор напряжения.
Однако НЕ используйте распределительное устройство для этой регулировки. Вместо этого нам нужно
чтобы вручную слегка согнуть фиксированный контактный рычаг регулятора.
Для этого подойдут две пары плоскогубцев. Сокращение разрыва
между контактами увеличится падение напряжения.
Увеличение зазора приведет к меньшему падению напряжения.Рука должна
быть изогнутым со смещением от одного конца до другого примерно на 0,10–0,20 дюйма.

Как только вы получите желаемое падение напряжения, соберите устройство.
и переподключите провода.

Тест № 3 пройден! Теперь перейдем к проверке №4 — регулятора тока.

Начнем с того, что еще раз отключим коричневые провода аккумулятора от
Клемму B и замкнув провода вместе с помощью короткого провода.
Теперь поместите кусок картона / картона между контактами тока.
реле регулятора, или то, что справа, если смотреть спереди / снизу
место расположения.Это предотвращает работу регулятора напряжения и позволяет
мы получим истинное значение силы тока, с которой работают генератор и регулятор
с участием.

Подключите измеритель 0-40 ампер между замкнутыми коричневыми проводами и клеммой B.
на регуляторе. Весь ток будет проходить через этот счетчик, так что истинный
метр с шунтом будет лучше цифрового или дешевого аналогового вольт-ома
метр. Вы же не хотите, чтобы через ваш модный цифровой измеритель проходило 40 ампер!

Запустите двигатель и снова увеличьте обороты до 3000 об / мин.Теперь включите все
электрические аксессуары, которые у вас есть. Фары, вентилятор отопителя, поворотники,
электродвигатель стеклоочистителя, радио и т. д. Вам нужно максимально возможное потребление электроэнергии
ожидайте иметь, а затем немного. Счетчик должен показывать 22 ампера, максимум
мощность генератора (генераторы GM работают на 63 А для сравнения
и являются основной причиной того, почему они являются таким популярным конверсионным проектом).
Если показания счетчика колеблются при устойчивом двигателе, необходимо очистить
контакты регулятора тока.

Если показание остается стабильным, но диапазон неверный — слишком низкий или слишком высокий,
Затем вам нужно отрегулировать его с помощью кулачковой шестерни на задней части реле, просто
как и другие.По часовой стрелке увеличивает настройку, а против часовой стрелки.
снижает диапазон.

Тест №4 завершен! Ваш регулятор напряжения работает безупречно
условие!

Если ваш регулятор не проходит ни один из этих тестов и настройки не помогают
его, а затем замените. В среднем они стоят всего 30 долларов, и это действительно не так.
стоит возиться с изворотливой частью компонентов Lucas. Эти тесты
доступны только для того, чтобы убедиться, что регулятор, который у вас есть, работает
на машине. Предполагается, что генератор исправен.Если генератор
и регулятор прошли тест, затем ваш следующий шаг — проверить аккумулятор
или проводка для проблем.

Надеюсь, это поможет. Это, безусловно, помогло мне просто идентифицировать все
клеммы на регуляторе и выясните, к чему они подключаются и как
они работают.

Система зарядки Ford Ranger — общая информация, меры предосторожности и проверка

Система зарядки —
Общая информация

Система зарядки включает в себя генератор переменного тока, внутренний или внешний регулятор напряжения, амперметр или индикатор заряда,
аккумулятор, плавкая перемычка и проводка между всеми компонентами.В
Система зарядки обеспечивает электроэнергией систему зажигания, фонари, радио и т. д. Генератор приводится в движение
приводной ремень в передней части двигателя.

Назначение регулятора напряжения — ограничить
напряжение генератора до заданного значения.Это предотвращает скачки напряжения, перегрузки цепи и т. Д. Во время пикового выходного напряжения. На EVR
(внешний регулятор напряжения) регулятор установлен на правом крыле автомобиля. В системах IAR (встроенный генератор / регулятор) твердотельный регулятор расположен внутри самого генератора.

Плавкая перемычка — короткая длина
Изолированный провод, входящий в состав жгута проводов моторного отсека. Линия представляет собой четыре сечения проводов меньшего диаметра, чем цепь, которую она защищает. Производственные плавкие вставки и их опознавательные флажки обозначаются цветом флажка.

Система зарядки обычно не требует периодического
Обслуживание.Однако приводной ремень, аккумулятор, провода и соединения следует проверять на
регулярные отрезки.

Будьте очень осторожны при подключении электрических цепей к
автомобиль и обратите внимание на следующее:

a) При повторном подключении проводов к генератору от аккумулятора обязательно соблюдайте полярность.

b) Перед использованием оборудования для дуговой сварки отремонтировать любую часть
автомобиля, отсоедините провода от генератора и аккумуляторной батареи.
терминалы.

c) Никогда не запускайте двигатель при подключенном зарядном устройстве.

d) Всегда отсоединяйте оба провода аккумулятора перед использованием аккумулятора.
зарядное устройство.

e) Генератор проворачивается приводным ремнем двигателя, что может привести к серьезным травмам, если ваши руки или одежда запутаются в нем при работающем двигателе.

f) Поскольку генератор подключен непосредственно к аккумуляторной батарее, он может вызвать дугу или вызвать возгорание при перегрузке или коротком замыкании.
вне.

г) Оберните генератор полиэтиленовым пакетом и закрепите его резиновыми лентами перед очисткой двигателя паром.

Система зарядки — чек

(Иллюстрация
ЧС1)

Временно
установить плоскую клемму в клемму F жгута проводов,
затем измерьте сопротивление между клеммой F и землей с помощью
омметр.

Общие
Тест

1. Если в цепи зарядки возникает неисправность, не следует автоматически предполагать, что причиной проблемы является генератор переменного тока. Сначала проверьте следующие позиции:

a) Проверьте натяжение и состояние приводного ремня.
Замените, если он изношен или вышел из строя.

б) Марка
убедитесь, что крепежные и регулировочные болты генератора надежно затянуты.

c) Проверить
жгут проводов генератора и электрические разъемы на
генератор и регулятор напряжения (если внешний). Они должны быть в хорошем состоянии
состояние и герметичность.

г) Проверить
плавкая вставка (если есть), расположенная между реле стартера и
генератор. Если он сгорел, определить причину, отремонтировать цепь.
и замените ссылку (автомобиль не заводится и / или аксессуары
не будет работать, если перегорела плавкая перемычка).Иногда плавкая ссылка может
хорошо выглядеть, но все равно быть плохим. Если сомневаетесь, снимите его и проверьте
преемственность.

e) Запустите двигатель и проверьте генератор на предмет ненормальных шумов (визг или визг указывает на плохой подшипник).

f) Проверьте удельный вес электролита аккумулятора.Если он низкий, зарядите аккумулятор (не относится к необслуживаемым
батареи)

g) Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен (один неисправный элемент в аккумуляторе может вызвать перезарядку генератора).

h) Отсоедините кабели аккумуляторной батареи (сначала отрицательный, затем положительный).
Осмотрите клеммы аккумуляторной батареи и кабельные зажимы на предмет коррозии. Тщательно очистите их
если необходимо. Подсоедините кабель к положительной клемме.

i) При выключенном ключе подключите контрольную лампу между отрицательным
аккумуляторный столб и отсоединенный зажим отрицательного кабеля.

1) Если контрольная лампа не загорается, снова прикрепите зажим и
переходите к следующему шагу.

2) Если контрольная лампа загорается, в электрической системе автомобиля короткое замыкание (утечка). Короткое замыкание необходимо отремонтировать перед
систему зарядки можно проверить.

3) Отсоедините жгут проводов генератора.

(a) Если индикатор гаснет, генератор неисправен.

(b) Если индикатор продолжает гореть, вытаскивайте каждый предохранитель, пока индикатор не погаснет (это покажет вам, какой компонент закорочен).

2. С помощью вольтметра проверить напряжение аккумуляторной батареи при выключенном двигателе. Оно должно быть примерно 12 вольт.

3.
(ТЕСТ БЕЗ НАГРУЗКИ) Запустите двигатель на высоких холостых оборотах (приблизительно 1500 об / мин) и снова проверьте напряжение аккумуляторной батареи после того, как напряжение перестанет расти.
Это может занять несколько минут. Теперь оно должно быть выше, чем напряжение аккумулятора, но не более чем на 2 В (внешний регулятор напряжения) или
На 2,5 вольта выше (встроенный регулятор напряжения).

4. Если показание напряжения ниже указанного зарядного напряжения,
выполнить тест пониженного напряжения. Если он выше, выполните проверку перенапряжения.

5. (НАГРУЗКА
ТЕСТ) Включите дальний свет фар и включите обогреватель или воздушный
нагнетатель кондиционера на максимальную мощность.Запустите двигатель на 2000 об / мин и
проверьте показания напряжения. Теперь оно должно быть как минимум на 0,5 В выше, чем напряжение аккумулятора. В противном случае выполните соответствующий тест пониженного напряжения.

6. Если показания напряжения верны в предыдущем
шагов, система зарядки работает нормально.

Пониженное напряжение
Тест — внешний регулятор напряжения

7. Отсоедините электрический разъем от регулятора. Временно
установите плоскую клемму в клемму F жгута проводов, затем измерьте
сопротивление между клеммой F и массой с помощью омметра. Он должен показывать 2,4 Ом или больше.

a) Если оно меньше указанного, отремонтируйте
закороченная или заземленная цепь возбуждения в генераторе или жгуте проводов, затем повторите испытание под нагрузкой.
(Шаг 5)

b) Если показания омметра верны, перейдите к шагу 8.

8. Снимите ножевой терминал. Подключите перемычку между
клеммы A и F.

(Иллюстрация CHS2)

9.
Повторите испытание под нагрузкой (шаг 5) с подключенной перемычкой.

a) Если показание превышает напряжение аккумулятора более чем на 0,5 В,
проблема в проводке или регуляторе. Выполните проверку S-цепи.
(модели, оснащенные амперметром) или испытания цепей S и I (модели, оснащенные световыми индикаторами), чтобы выявить проблему.

b) Если показание все еще слишком низкое, перейдите к шагу 10.

10. Снимите перемычку с
электрический разъем, но пока оставьте разъем отключенным.

11. Отсоедините контактный провод FLD на задней стороне генератора. Вытащить
снимите крышку с клеммы BAT и подключите перемычку между клеммами FLD и BAT (см.
иллюстрацию CHS3).

(Иллюстрация CHS3)

12. Повторите нагрузочный тест
(Шаг 5).

a) Если напряжение теперь на 0,5 В или более выше напряжения аккумулятора, выполните
проверка цепи S или S и I.

b) Если напряжение все еще слишком низкое, переходите к шагу 13.

13 . Заглушите двигатель и переместите положительный вывод вольтметра к BAT.
клемма на генераторе.

a) Если вольтметр теперь показывает напряжение аккумулятора, замените
генератор.

б) Если вольтметр показывает ноль, проверьте провод между
реле генератора и стартера на предмет обрывов или плохих соединений и при необходимости отремонтировать.

Перенапряжение
Тест — внешний регулятор напряжения

14. Начните этот тест при подключенном электрическом разъеме регулятора.

15. Подключите перемычку между основанием регулятора напряжения.
и отливка рамы генератора.

16. Повторите тест без нагрузки (шаг 3).

a) Если показание напряжения падает в пределах указанного диапазона, проверьте
при плохом заземлении на генераторе, на регуляторе, между
двигателя и брандмауэра, или на любом конце отрицательного кабеля аккумуляторной батареи.

b) Если напряжение все еще слишком высокое, выполните шаг 17.

17. Отсоедините электрический разъем от регулятора напряжения и
повторите тест без нагрузки (шаг 3).

а) Если
теперь показания напряжения правильные, замените регулятор напряжения.

b) Если напряжение по-прежнему слишком высокое, проверьте, нет ли короткого замыкания между цепями A и F.

ю.
Проверка цепи (автомобили с амперметром) — внешний регулятор напряжения

18.
Отсоедините электрический разъем от регулятора напряжения. Соединять
положительный провод вольтметра к S
клемму в разъеме.Подключите
отрицательный провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

19. Проверить показания вольтметра при двигателе.
выключенный. Он должен быть нулевым.

20. Поверните ключ зажигания в положение «Вкл.», Но не запускайте двигатель.
Вольтметр должен показывать батарею
Напряжение.

a) Если при включенном ключе напряжение отсутствует, проверьте провод S между замком зажигания и электрическим разъемом на предмет обрыва или неисправности.
связь.

b) Если показания напряжения соответствуют указанным, замените напряжение
регулятор.

21. Повторите нагрузочный тест (шаг 5).

ю.
И I Проверка цепи (автомобили с индикаторными лампами) — внешнее напряжение
Регулятор

22. Отсоедините электрический разъем от регулятора, затем подключите
перемычка между клеммами A и F.

23. Подсоедините отрицательный провод вольтметра к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

24. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.

25. Подключите положительный провод вольтметра к клемме S, затем к клемме I.
клемму в разъеме регулятора.Значение напряжения на клемме I должно быть примерно в два раза выше значения напряжения на клемме S.

a) Если показания напряжения верны, замените регулятор напряжения.

b) Если нет напряжения, проверьте проводку S и I на обрыв или плохое соединение).Снимаем перемычку
провод.

Пониженное напряжение
Тест — Встроенный регулятор напряжения

(Иллюстрация
ЧС4)

26.
Отсоедините электрический разъем от регулятора.Подключите омметр между винтами клемм A и F. В
Омметр должен показывать не менее 2,4 Ом.

а) Если
Показание омметра слишком низкое, регулятор неисправен. Внимание: отказ регулятора мог быть вызван коротким замыканием.
ротор или цепь возбуждения. Их необходимо проверить перед заменой регулятора, иначе новый регулятор также может выйти из строя.Проверка ротора
а полевая цепь требует разборки генератора переменного тока, которая должна выполняться дилером или магазином электрооборудования. Может быть дешевле заменить генератор на восстановленный.

b) Если показания омметра находятся в пределах технических характеристик, повторно подсоедините электрический разъем к регулятору и выполните шаг 27.

27. Подсоедините отрицательный провод вольтметра к заднему корпусу генератора
и положительный вывод к винту клеммы регулятора A. Вольтметр должен показывать напряжение аккумулятора. Если нет, проверьте цепь A на наличие обрывов или плохих соединений.

(Иллюстрация CHS6)

28. Если вольтметр показывает напряжение аккумулятора на шаге 27, поместите
ключ зажигания в выключенном положении.

29. Подключите минус вольтметра
к корпусу генератора, а положительный провод к винту F-клеммы.

a) Если вольтметр показывает отсутствие напряжения, замените генератор.

b) Если вольтметр показывает напряжение аккумулятора, перейдите к шагу 30.

(Иллюстрация CHS7)

30. Поверните ключ зажигания в положение «Работа», но не запускайте двигатель.
Подсоедините отрицательный провод вольтметра к задней части генератора, а положительный провод — к винту клеммы F на регуляторе.

a) Если вольтметр показывает напряжение более 1,5 В, выполните проверку цепей S и I — интегральный регулятор.

b) Если вольтметр показывает 1,5 В или меньше, переходите к шагу 31.

(Иллюстрация CHS5)

31. Отсоедините электрический разъем генератора. Подключите проволочную перемычку 12-го калибра между клеммой B + генератора и соответствующей клеммой электрического разъема. Выполните нагрузку
Тест (шаг 5) с положительной клеммой вольтметра, подключенной к одной из клемм перемычки B +.

a) Если напряжение превышает 0,5 В выше батареи
напряжения, проверьте проводку от генератора к реле стартера на предмет
обрывы или плохие соединения.

б) Если напряжение не превышает
О.На 5 В выше напряжения батареи, выполните шаг 32.

32. Подключите перемычку между
задний корпус генератора и винт клеммы F регулятора (см.
Иллюстрация CHS7) . Повторите
испытание под нагрузкой (шаг 5) с положительным проводом вольтметра, подключенным к одному из
клеммы перемычки B +.

a) Если напряжение увеличивается более чем на 0.5 вольт, заменить регулятор.

б) лф
напряжение не увеличивается более чем на 0,5 вольт, замените генератор.

Перенапряжение
Тест — Встроенный регулятор напряжения

33. Поверните ключ в положение «Вкл.», Но оставьте двигатель выключенным.

34. Подсоедините отрицательный провод вольтметра к задней части генератора.
корпуса, затем подключите положительный провод к винту клеммы A и винту заземления регулятора в
поверните (см. рисунок CHS6) . Если показания напряжения отличаются более чем на 0.5 вольт, проверьте цепь А на наличие обрывов или неисправностей.
соединения.

35. Проверьте, не ослаблены ли винты заземления регулятора, и при необходимости затяните.

36. Если напряжение по-прежнему слишком высокое, переведите ключ зажигания в положение «Выкл.». Подсоедините отрицательный провод вольтметра к корпусу генератора.
Подключите положительный провод вольтметра к винту клеммы A, а затем к клемме F.
винт (см. рисунок CHS6) .

a) Если показания напряжения на головках двух винтов различаются,
заменить генератор.

b) Если показания напряжения на головках двух винтов совпадают,
заменить регулятор.

ю.
And I Circuit Test — Встроенный регулятор напряжения

37. Отсоедините электрический разъем генератора.

38. Подключите одну перемычку от
Клемма А генератора переменного тока к соответствующей клемме в электрическом разъеме. Подключите еще одну перемычку от
винт регулятора F к корпусу генератора.

(Иллюстрация CHS8)

39. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.

40. Подсоедините отрицательный провод вольтметра к корпусу генератора.
Подключите положительный провод к клемме S разъема и клемме I в
поверните (см. иллюстрацию CHS8) .
Напряжение на клемме I должно быть примерно вдвое больше, чем на клемме S.

а) Если
показания соответствуют указанным, замените регулятор.

б) Если есть
нет напряжения, проверьте проводку на наличие обрывов или плохих контактов.Если
проводка в порядке, заменил генератор.

Советы и хитрости «www.v-tronic.com

Советы и хитрости

На этой странице можно найти дополнительную помощь по установке и советы или ответы на часто задаваемые вопросы

Генератор, 6 В, 3 щетки:

Генератор на 6 вольт самозапитывается / запитывается. Остаточный магнетизм увеличивает напряжение в генераторе без необходимости в батарее.
Генератор на 6 В не требует особого внимания. Работает безупречно много лет.
Генератор на 6 вольт выдает максимум 9-10 ампер. Напряжение особо не регулируется. Благодаря конструкции генератора, сбалансированной нагрузке (лампы и катушка) и наличию батареи, напряжение более или менее контролируется.

При замене старого реле отключения на твердотельное (реле на 6 В) оно должно сразу сработать. При условии, что старая электрическая система работала без проблем.

Если неизвестно, работает ли генератор или исправна ли электропроводка, могут появиться проблемы. Имейте в виду, что все наши регуляторы и реле были проверены на работоспособность после производства.

Часто встречающиеся ошибки:

Генератор не работает по причине:

• Неисправность якоря
• Неисправность обмоток
• короткое замыкание в третьей щетке
• короткое замыкание в бумажной изоляции внутри генератора
• катушки возбуждения установлены реверсом
• не поляризован правильно
• Главный выключатель подключен неправильно
• Аккумулятор установлен реверс!
• Неисправность проводки

Пожалуйста, обратитесь к руководству по ремонту или руководству по ремонту и проверке генератора.

Генератор на 6 В (3 щетки) работает только с 74750-38; старый № Реле отключения модели 4785-38. Наша замена этим старым выключателям — твердотельное реле на 6 В, как показано на рисунке ниже.
Это реле находится на рынке почти 15 лет, не обнаруживая никаких проблем.

Электронный регулятор на 12 В
Этот регулятор работает только с двумя генераторами щеточного типа. Он не будет работать с генератором 3 щеток!

Поскольку принцип работы двухщеточного генератора на 12 В такой же, как у генератора на 6 В, может случиться так, что генератор не выдает выходной сигнал.Генератор является самозаполняющимся и должен вырабатывать энергию во время работы.
Основная проблема, связанная с этим типом генераторов, — это полярность остаточного магнетизма. После ремонта можно было поменять местами полюса, поэтому полярность поля неправильная. Это легко исправить перепрошивкой генератора. Это описано в инструкции по установке этого регулятора, а также может быть загружено с этого сайта.

Будьте очень осторожны, если у генератора неправильная полярность! Это означает, что выход генератора отрицательный! В электронном регуляторе специальная схема защищает электронику от повреждения, но не способна поглотить всю энергию, особенно при дросселировании двигателя.Если лампа генератора на приборной панели не гаснет, когда частота вращения двигателя чуть выше холостого хода, то, скорее всего, генератор имеет отрицательную поляризацию!
Более высокие обороты двигателя портят регулятор! Будь очень осторожен!

Часто встречающиеся другие ошибки:

• Катушки возбуждения неправильно установлены / подключены или замкнуты на корпус
• Аккумулятор установлен реверс!
• плохая земля
• проводка неправильная
• Поменяны полюса
• новые опоры установлены

Электронный регулятор нуждается в заземлении через монтажный фланец.Убедитесь, что обе металлические поверхности чистые, чтобы обеспечить надлежащий контакт.

С помощью простого тестера напряжения (аналогового или цифрового) можно проверить, является ли выход генератора положительным (нормально) или отрицательным (не нормально).
Подключите отрицательный (черный) измерительный провод к земле и подключите положительный (красный) к полюсу генератора, в котором указано: A (якорь)
Запустите двигатель на холостом ходу.
Напряжение должно указывать на положительное напряжение. Если нет, то генератор нужно перепрошить.

Электронное зажигание

Что проверить, если электронное зажигание не работает должным образом

Убедитесь, что система работает с нормальными точками.

Еще раз проверьте инструкцию по установке
После установки модуля зажигания необходимо проверить и отрегулировать угол опережения зажигания! Модуль зажигания работает аналогично точкам:
Точки замкнуты (горит красный светодиод) катушка заряжается.

Точки только что открываются (красный светодиод гаснет) катушка выделяет энергию, образуя искру.

Простая проверка с помощью вольтметра или цифрового вольтметра.
Подключите измеритель к красному проводу зажигания, где он подключен к катушке.Проверните двигатель, пока не загорится красный индикатор (катушка = заряжена). Показания должны быть близки к напряжению аккумулятора.
Если намного ниже (> 1 В), где-то в электрической системе присутствует сопротивление.
например, у одного очень слабый аккумулятор. (или сетевой выключатель; жгут проводов, наконечники)

Подключите DVM / метр r к черному проводу зажигания, где он подключен к катушке. Красный свет все еще горит. Показание должно быть меньше 1 вольт.
Если выше, корпус зажигания, основание таймера или провод заземления не заземлены должным образом.Проверить на наличие ржавчины, покраски и т. Д.

Модуль зажигания подходит для многих типов баз зажигания. Если кто-то чувствует, что ему нужно отрегулировать отверстия в системе зажигания, он точно не предназначен для работы на этой базе таймера. Пожалуйста, проверьте еще раз марку / модель базы таймера. Не регулируйте модуль зажигания.

Катушка: проверьте тип катушки на предмет правильного рабочего напряжения.
Убедитесь, что искровые кабели правильно прикреплены к катушке. Это можно проверить с помощью омметра.

Главный выключатель в выключенном положении! Выберите омический диапазон и измерьте сопротивление между искровыми кабелями.Следует найти значение ок. 10-20 кОм.
Если обрыв, то кабели не прикреплены к катушке или катушка сломана (разомкнутая петля)

Некоторые пользователи зачищают искровые кабели и сжимают их в катушке. НЕ ДЕЛАЙ ЭТОГО!!
Риск состоит в том, что искра попадет внутрь катушки на короткое расстояние, что предотвратит появление хорошей искры на свечах зажигания или даже ее отсутствие.
В результате получается двигатель, у которого работает только один цилиндр или вообще не работает.
Просто обрежьте их и прижмите к приемным штырям катушки.Можно сделать отверстие по оси медной жилы кабеля. Штифт в катушке будет легче найти свой путь.

Основание зажигания другого типа :

Ранняя модель

Только модель 1947 года

База позднего стиля

Пожалуйста, проверьте, какой тип базы подходит для вашего велосипеда. Год выпуска велосипеда может отличаться от модели базы зажигания, которая должна быть установлена. Это из-за долгой истории и реставраций велосипеда.
Комплект 36-47 продается с номером заказа 0156900 36-47
Комплект 48-64 продается с номером заказа 0156903 48-64

Гарантия: Гарантия не распространяется, если возникает проблема в системе зарядки аккумуляторной батареи. В случае, если аккумулятор отключается от цепи / проводки во время работы двигателя на высоких оборотах и, таким образом, нагружает аккумулятор, в проводке происходит сброс большого количества энергии. (например, обрыв провода или перегоревший предохранитель). В таких ситуациях модуль зажигания выйдет из строя из-за высоких пиков энергии, вызванных моментом отключения.

Например, 6-вольтная система генерирует стабильный выходной сигнал 30 вольт на высоких оборотах, если батарея не подключена. Лампы взорвутся; то же самое для модуля зажигания.

Также в аккумуляторной батарее может произойти внутренняя механическая неисправность. Не виден глазом и трудно обнаруживается.

Установка нового регулятора напряжения

Генератор переменного тока Lucas ACR, как и многие генераторы переменного тока, устанавливаемые на британские автомобили, имеет регулятор напряжения, установленный внутри.Это возможно, потому что современный стабилизатор напряжения — это уже готовое устройство.

Когда вы протестировали систему зарядки автомобиля, оснащенного
генератор
, и чеки в
Как проверить автомобильный аккумулятор
указать на ошибку в
регулятор напряжения
, убедитесь, что вам нужно его заменить. Ошибка может быть в другом.

Если описанные здесь простые тесты не помогли, отнесите автомобиль к автоэлектрику; генераторы, устанавливаемые на современные автомобили, легко повредить.

Перед выполнением любых работ с системой генератора переменного тока, кроме тестирования, отсоедините оба
терминалы
принадлежащий
аккумулятор
.

Неправильная зарядка или отсутствие выхода могут быть из-за плохо заземленного регулятора. Убедитесь, что соединения чистые и плотные. Устройство может быть заземлено через крепления или отдельным проводом.

Недозаряд может быть вызван неисправным генератором
кисти
а также
контактные кольца
(Видеть
Замена щеток генератора
), а также неисправным регулятором.

Простой способ проверить генератор — запустить
двигатель
и подключить
вольтметр
через
аккумулятор
терминалы.Если он зарегистрируется
напряжение батареи
только неисправность в генераторе или его проводке, или в
поле
изоляция
реле
если есть.

Если регистрируется чрезмерное
заряжать
(15
вольт
или более) регулятор неисправен и его необходимо заменить.

Замена внутреннего регулятора Lucas ACR

Обратите внимание на количество выводов и их место, а также на шайбы и установочные пазы.

При отключенном аккумуляторе снимите заднюю крышку генератора.На большинстве автомобилей вы должны снять генератор, чтобы добраться до него (см.
Тестирование генератора и проверка мощности
). Отстегните провода, есть два, три или четыре и металлическую соединительную бирку — отметив, где они
соответствовать
.

Регулятор может быть закреплен двумя винтами или одним винтом и установочными пазами: обратите внимание на то, как эти пазы подходят, чтобы вы могли правильно установить новый блок. Будьте осторожны, чтобы не уронить винты или шайбы.

Некоторые внутренние регуляторы имеют полевую соединительную линию от клеммы к корпусу регулятора.

Перемычка защищает генератор от аккумулятора, когда
зажигание
выключен. Возможно, вам придется ослабить винт звена и переместить звено в сторону. Обратите внимание на небольшой пластик
распорка
.

Новый блок может не во всех отношениях совпадать со старым — например, у него может быть больше или меньше соединительных проводов.

Тщательно следуйте инструкциям производителя; они расскажут вам, как подключить агрегат к различным типам генераторов переменного тока.

Соберите генератор, снова подсоедините аккумулятор, запустите
двигатель
и проверить (см.
Как проверить автомобильный аккумулятор
).

Замена отдельного регулятора

Замена внешнего регулятора на генераторе Bosch.

Заменить отдельный регулятор вне генератора несложно, будь то современный
транзистор
типа или электромагнитного типа, установленного на некоторых импортных автомобилях.

При отсоединенном аккумуляторе отсоединить соединения от регулятора. Обозначьте выводы, чтобы не путать их.

Выверните крепежные винты и снимите регулятор.Очистите область за ним, чтобы обеспечить хороший контакт, если регулятор заземлен через его крепления.

Установите новый блок, снова подсоедините провода, а затем аккумулятор. Запустите двигатель и проверьте регулятор.

Независимые регуляторы

Типичный отдельный тип электронного регулятора.

Хотя тенденция заключается в разработке электронного регулятора в генераторе переменного тока, некоторые из них все еще существуют отдельно.

Отдельное реле сигнальной лампы.Реле изоляции возбуждения, которое изолирует генератор от аккумуляторной батареи при выключении зажигания.

Электромагнитный регулятор напряжения с двумя переключателями, установленный на некоторых старых генераторах переменного тока.

В старых автомобилях вместо генератора может быть динамо-машина. У динамо-машины есть отдельный регулятор, блок управления (см.
Очистка и замена блока управления
), имеющий три электромагнитных
переключатели
для контроля
Текущий
, напряжения и отключения при необходимости, чтобы предотвратить разряд аккумулятора через динамо-машину.

Некоторые генераторы имеют отдельные электромагнитные регуляторы, а некоторые — отдельное реле изоляции поля, электромагнитный переключатель, который защищает генератор при выключении зажигания.

Некоторые автомобили имеют отдельное управление в
схема
для сигнальной лампы на панели приборов.

Диагностические проверки системы зарядки мотоциклов

Если на вашем велосипеде перегоревшие лампы фар или способность аккумулятора удерживать заряд становится непредсказуемой, вам необходимо проверить систему зарядки вашего велосипеда.

В системе зарядки большинства велосипедов есть три основных участка (не считая проводки между ними). Это аккумулятор, регулятор / выпрямитель (R / R) и статор.

Аккумулятор служит для питания электрических компонентов велосипеда, когда двигатель не работает.

Задача статора — преобразовывать механическую энергию двигателя обратно в электрическую. На выходе статора на большинстве современных мотоциклов подается трехфазный (отсюда и трехпроводный) переменный ток с пиковым напряжением, значительно превышающим напряжение постоянного тока 12–14 В, которое требуется вашей электрической системе.

Блок R / R преобразует переменный ток (AC) в выпрямительной секции диодного моста, а затем регулирует напряжение, чтобы ограничить его примерно до 14 В постоянного тока, откуда оно подается обратно в аккумулятор и питает остальную часть электрики велосипеда. выше, чем напряжение батареи, поэтому ток течет от блока R / R обратно к батарее для ее зарядки.

Прежде чем приступить к выполнению следующих тестов, если у вас возникли проблемы с электричеством / зарядкой, убедитесь, что все электрические клеммы / разъемы затянуты, не подвержены коррозии и надежны.Также проверьте, нет ли на проводе или разъемах признаков обрывов или прожогов.

Для тщательного тестирования системы зарядки или других электрических устройств вам потребуется мультиметр и / или контрольная лампа на 12 В. Мультиметр при правильном использовании даст вам более точные результаты, тогда как в качестве тестовой лампы вы получите только приблизительный результат в зависимости от яркости лампы или того, загорелась она или нет.

1. ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО
2. ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО, ФОНАРЬ ВКЛЮЧЕНА, ВЕЛОСИПЕД НЕ ЕЗДАЕТ
3.ВЕЛОСИПЕД, ГОРИТ, БЫСТРЫЙ ХОЛОСТОГО ХОДА
4. ДАЛЬНЕЙШИЕ ИСПЫТАНИЯ, ЗАЖИГАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО
5. ИСПЫТАНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ
6. ИСПЫТАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ
7. ТЕСТ СЛИВА ТОКА

1. ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО
Сначала проверьте состояние аккумулятора. С аккумулятором на велосипеде и подключенным, установите мультиметр на 20 В постоянного тока. Вы в основном устанавливаете измеритель на следующее ближайшее число, которое охватывает максимальный диапазон, который вы тестируете. Подключите красный щуп к положительной (+) клемме, а черный — к отрицательной (-) клемме заземления и проверьте начальное напряжение аккумулятора.Он должен показывать все, что выше 12,0 В, но ниже 13,2 В, но в идеале требуется от 12,5 до 12,9 В постоянного тока. При меньшем значении вы можете столкнуться с проблемами запуска, так как у батареи не будет достаточно заряда, чтобы перевернуть большой сдвоенный двигатель. Большая часть заряда аккумулятора требуется для запуска двигателя на холоде.

Если аккумулятор разряжен, используйте для зарядки аккумулятора Optimate или аналогичное медленное зарядное устройство. Зарядные устройства Optimate также имеют режим восстановления. Чем медленнее зарядка, тем лучше для батареи.Не используйте автомобильное зарядное устройство, так как оно сократит срок службы аккумулятора и приведет к перегреву внутренней жидкости и элементов. Вы должны отсоединить аккумулятор, если велосипед не используется в течение длительного времени, и поставить его на постоянную подзарядку. Батареи со временем разряжаются медленно, и не всегда возможно восстановить полностью разряженную батарею.

2. ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО, СВЕТИЛЬНИК ВКЛЮЧЕН, ВЕЛОСИПЕД НЕ РАБОТАЕТ
Когда аккумулятор полностью заряжен и работает, пора проверить падение напряжения аккумулятора. С мультиметром те же настройки, что и выше.При включенном зажигании и неработающем велосипеде включите фары, и вы должны увидеть медленное падение напряжения, поскольку фары расходуют энергию в аккумуляторной батарее. Напряжение не должно падать намного ниже 12 В и должно снижаться только медленно. Если напряжение быстро падает примерно до 11 В, значит, батарея либо не была полностью заряжена, либо она недостаточно заряжена и ее необходимо заменить.

3. ВЕЛОСИПЕД ЗАПУСКАЕТСЯ, ФОНАРИ ВКЛЮЧАЕТСЯ, БУДЕТ БЫСТРОГО ХОЛОСТОГО ХОДА
Теперь перейдем к тестированию основной функции зарядки, выходного напряжения регулятора.Проверьте напряжение на велосипеде, работающем на высоких холостых оборотах, примерно между 2000 и 5000 об / мин, чтобы убедиться, что он получает от велосипеда правильное количество заряда. Когда мультиметр установлен на 20 В постоянного тока, поместите провода измерителя через батарею, как и раньше, если все в порядке, вы должны получить напряжение между 13,5-14,5 вольт, старая или уставшая батарея будет около 13,2-14,8 вольт при недостаточной или избыточной зарядке, но имеет Пока особого беспокойства нет, но внимательно следите за событиями, чтобы убедиться, что они не ухудшаются.Обратите внимание, что эти напряжения будут колебаться в зависимости от температуры и числа оборотов.

Разгоните мотоцикл и напряжение должно быть не ниже 13 на всех оборотах двигателя и не выше 14,5 В. Если вы читаете 15 В или выше, это плохо и означает, что R / R не регулирует дополнительное напряжение от статора и не заряжает аккумулятор. Это приведет к тому, что жидкость внутри батареи начнет высыхать, и в конечном итоге вы окажетесь в затруднительном положении, так как батарея не сможет удерживать заряд.

В этом случае, вероятно, вам придется заменить регулятор / выпрямитель и батарею. Это также работает противоположным образом. Если батарея неисправна, высохла или имеет поврежденные элементы из-за возраста или электрических неисправностей, регулятор будет выдавать максимум, который он может попытаться зарядить батарею. Если это будет продолжаться в течение длительного периода времени, это может привести к повреждению регулятора, например, к тепловому повреждению, так как необходимо будет отводить избыточное напряжение, а не заряжать аккумулятор.Так что опять же вполне вероятно, что вам придется заменить регулятор / выпрямитель и батарею.

Будьте осторожны, не просто выходите и заменяйте один или другой, не проверив, что другой работает правильно. В противном случае вы могли бы просто лечить симптом, а не причину, и попасть в цикл, когда один или другой нарушают вашу замену. Это может обойтись дорого.

Но подождите…. перед тем, как спешить и покупать замену, следует проверить заземление и исключить возможность получения неверных показаний.

R / R будет заземлен либо путем крепления к раме, либо с помощью отдельного провода. Отдельный провод является наиболее распространенным из двух. Очень важно иметь надежное заземление, так как регулятор будет шунтировать (закоротить) любой избыточный переменный ток (AC) от статора, прежде чем подавать на батарею необходимое количество постоянного тока (DC). Вот почему блоки R / R сильно нагреваются, поскольку внутренние диоды включаются и выключаются на землю, поскольку они пропускают через них большой ток. Чрезмерное шунтирование из-за неисправной батареи создает дополнительную нагрузку на статор, что может привести к перегоранию катушек!

Чтобы проверить надежность заземления и очистить все соединения, рекомендуется использовать шайбу с зубцами, которая впивается в поверхность при затягивании после предварительного удаления краски или порошкового покрытия.Либо голый металл, либо прямое соединение с аккумулятором обеспечат наилучшее соединение. Как только вы убедитесь, что земля в хорошем состоянии, снова проведите вышеуказанный тест выходного напряжения. Если заземление исключено и все в порядке, но вы все еще получаете напряжение выше 15 В, то пришло время заменить блок R / R, батарею или и то, и другое.

При работающем велосипеде световые индикаторы включены, и по мере того, как вы набираете обороты, огни должны становиться немного ярче, поскольку регулятор возвращает большее напряжение в батарею для ее зарядки. Если напряжение вообще не повышается и огни не становятся ярче, возможно, неисправен положительный (+) провод к аккумуляторной батарее через главный предохранитель, поэтому не исключайте подключения реле стартера позади левый задний обтекатель или даже сам выключатель зажигания.

Тогда, если вы получаете нормальное напряжение зарядки, но когда вы увеличиваете обороты велосипеда, напряжение падает, даже до нуля, тогда регулятор / выпрямитель выходит из строя под нагрузкой и требует замены. Вы также можете выполнить быстрый тест под нагрузкой при включенном зажигании, когда велосипед не работает и тормозит. Напряжение аккумуляторной батареи должно упасть не более чем примерно на 1 вольт при включенных тормозах.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО
Проведите испытание утечки на массу при выключенном зажигании.Начните с отсоединения вилки от R / R или с 3-контактной соединительной колодки ниже, которая ведет к статору. Он находится в связке разъемов основного жгута проводов перед аккумулятором и имеет три желтых провода, идущих в него.

Проверьте каждый провод индивидуально с помощью мультиметра, установленного на 20 В постоянного тока, поместите красный положительный щуп на каждый разъем либо непосредственно на выходы R / R, либо, если работа ведется от блока разъемов в жгуте проводов, на каждый контакт разъема на стороне R / R. Затем поместите черный отрицательный зонд на массу либо на раму двигателя, либо на аккумулятор и проверьте, не показывает ли прибор утечку избыточного тока.

Если у вас напряжение больше пары вольт, то диоды внутри регулятора неисправны и позволяют напряжению от батареи течь на землю. Это также позволит току со стороны статора течь на землю, поэтому он не будет обеспечивать полную мощность.

Такой же тест можно провести на заземляющем проводе R / R или на самом корпусе R / R. Для этого вам необходимо отсоединить R / R от рамы и отсоединить землю либо от рамы, либо от батареи, если она у вас подключена напрямую.Поместите положительный щуп измерителя либо на корпус R / R, либо на провод заземления, а отрицательный щуп — на землю. Опять же, если напряжение больше пары вольт, у вас проблема.

5. ИСПЫТАНИЕ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ
Теперь пора провести проверку сопротивления на отсутствие непрерывности между катушками / обмотками статора. Это можно сделать с помощью того же 3-контактного соединительного блока в связке разъемов основного жгута проводов перед аккумулятором, только вы будете использовать противоположный конец вилки, который идет назад к статору, или вы можете снять показания с R / R соединительный блок, ведущий назад к 3-контактному разъему и далее к статору.

Сначала поверните мультиметр на самую низкую шкалу Ом, моя — 200, затем соедините щупы вместе, чтобы измерить сопротивление измерителя. Мой глюкометр показывает 00,2, ваш может быть другим показанием в зависимости от используемого глюкометра. Вы должны запомнить это число, так как его нужно будет вычесть из вашего окончательного чтения позже.

При выключенном двигателе и отсоединении соединительного блока либо от регулятора / выпрямителя, либо от 3-контактного блока, проверьте сопротивление на каждом из трех желтых проводов в следующей комбинации: 1-2, 1-3 и 2-3, как показано ниже. диаграмма.

Для каждого теста измеритель должен показывать от 0,2 до 0,5 Ом. Если у вас нет сопротивления или высокое сопротивление между какой-либо парой, вам необходимо вытащить статор и визуально осмотреть его на предмет каких-либо перегоревших участков. Если треть или более из них повреждены, пришло время заменить статор. Этого может быть достаточно, чтобы мотоцикл продолжал работать, но как только вы увеличите количество заряда аккумулятора с фарами или аксессуарами, аккумулятор будет медленно разряжаться, пока в конечном итоге не разрядится.

Также проверьте три желтых провода статора на замыкание на массу.Подключите положительный измерительный щуп к одному из трех соединений статора в вилке, а отрицательный — к земле. Если ваш счетчик показывает либо 1, либо I, за которым следует десятичная точка, то это бесконечное сопротивление, означающее отсутствие пути к земле / земле, что нам и нужно. Если у вас есть другие показания, значит, одна из катушек / обмоток статора заземлена и не будет производить такой большой ток, как могла бы, и потеряет способность заряжать аккумулятор. Проделайте такой же тест на всех трех проводах.

6.ИСПЫТАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ
Даже если сопротивление в норме, вы все равно можете иметь неисправный статор, так как он может пройти проверку сопротивления, но не пройти проверку напряжения. Проверка выходного напряжения появится, если он обеспечивает надежный ток во всем диапазоне оборотов.

Для этого теста вам нужно настроить мультиметр на переменное напряжение (переменный ток) минимум 100 В переменного тока, в зависимости от того, как далеко вы тестируете, наименьшее значение на моем измерителе — 200 В переменного тока, что более чем достаточно. При работающем велосипеде и отсоединенном блоке разъемов измерьте напряжение переменного тока между каждым из трех выводов разъема статора, как в предыдущем тесте сопротивления, как показано на схеме выше, и запишите, что они читают.У вас будет около 20 В переменного тока или около того при 1000 об / мин, в зависимости от силы тока системы зарядки велосипедов.

Фактические измеренные напряжения не так важны, и они будут варьироваться в зависимости от числа оборотов. Но важно то, что три измеренных напряжения имеют примерно одинаковое значение. Достаточно безопасный допуск составляет около -5 или +5 друг от друга, это не означает, что это означает короткое замыкание в катушках / обмотках статора, и потребуются дальнейшие исследования. Также проверьте напряжение во всем диапазоне оборотов, так как оно должно возрастать с шагом при увеличении числа оборотов.Например, при 2000 об / мин он должен показывать около 40 В переменного тока, поэтому удвойте количество, которое он считывает при 1000 об / мин, затем при 3000 об / мин он должен показывать около 60 В переменного тока, 4000 об / мин это должно быть 80 В переменного тока и так далее. Если выходная мощность слабая или ее нет совсем, значит, проблема со статором на более высоких оборотах, и требуется дальнейшее расследование.

Для тщательной проверки сопротивления статора и напряжения следует проводить как при холодном двигателе, так и при полной рабочей температуре мотоцикла.Это гарантирует, что вы не пропустите какие-либо неисправности, которые могут проявиться только в холодном или горячем состоянии из-за расширения и сжатия с температурой.

Если вы уверены, что неисправность связана с самим статором, потребуется снять крышку генератора. Проверьте статор на наличие ослабленных обмоток, обрывов проводов или признаков перегрева и возгорания.

7. ИСПЫТАНИЕ ТОКОВОГО СЛИВА
Если все вышеперечисленные тесты оказываются достаточными, и вы не можете найти неисправность в системе зарядки и у вас постоянно разряжается аккумулятор, это может быть одно из двух.Сначала у вас либо неисправный аккумулятор.

Иногда батарея может пройти все тесты, но может дать сбой по многим причинам, и неисправности не всегда обнаруживаются при тестировании. Или, во-вторых, у вас есть какой-то другой компонент, который потребляет ток от велосипеда, особенно когда все выключено и байк стоит на ночь. Особого внимания здесь могут быть аварийные сигналы или иммобилайзеры.

Для быстрой проверки при выключенном зажигании отсоедините положительный кабель аккумулятора, стараясь не касаться корпуса гаечным ключом, или сначала временно отсоедините отрицательный полюс / массу.Подключите контрольную лампу 12 В между плюсовым кабелем и плюсом аккумулятора. Если загорается свет, значит, у вас есть что-то, что черпает энергию. Чем ярче свет, тем больше потребляется энергии. Чтобы попытаться определить, из какой цепи поступает питание, отключайте предохранители один за другим, пока свет не погаснет или не погаснет. Затем вы сузили бы его до компонентов в этой конкретной цепи и могли бы продолжить исследование.

Более точным тестом будет использование мультиметра для измерения ампер постоянного тока, а не вольт.Возможно, вам придется переместить положительный щуп в отдельное гнездо на мультиметре. Иногда бывает две розетки: высокий диапазон и низкий диапазон. Всегда сначала проверяйте максимальную настройку, максимальная настройка на вашем мультиметре, скорее всего, будет 10A Max. Нижнее значение будет в миллиамперах, обозначенных как мА или мкА. Если при тестировании сначала на самом высоком значении, а потребляемый ток меньше следующего минимального значения мультиметра, можно безопасно продолжить перемещение положительного щупа обратно в другое гнездо и продолжить тестирование.

Не запускайте двигатель во время этого теста и не подключайте щупы к обоим клеммам аккумулятора, иначе вы рискуете повредить мультиметр или перегореть его внутренний предохранитель. Чтобы начать тест, сначала отсоедините отрицательный / заземляющий кабель аккумуляторной батареи. При выключенном зажигании и начиная с максимального значения на мультиметре поместите положительный щуп измерительного прибора на кабель, а отрицательный щуп — на отрицательный на батарее. После этого вы увидите любой текущий розыгрыш. Если возможно, выберите более низкую настройку, например мА или мкА, и переместите положительный датчик в соответствующее гнездо на измерителе.Это изменит показание с ампер на миллиампер и даст наиболее точное показание при небольшом потреблении тока. Стандартное потребление тока составляет 0,01 мА. Пока у вас нет предметов на велосипеде, подключенных к постоянному источнику питания от батареи и включенных, таких как сигнализация, иммобилайзеры, светодиоды или что-то еще, это не должно измениться, иначе показание будет немного выше, но не должно быть больше примерно 0,03 в зависимости от того, сколько предметов у вас запущено.

Если у вас большой ток утечки, снимайте предохранители один за другим, как и раньше, пока ток не упадет, чтобы сузить диапазон, из какой цепи он потребляется.Альтернативным способом проведения этого теста может стать использование самих предохранителей, поместив щупы непосредственно поперек каждой стороны предохранителя в проверяемой цепи.

Я думаю, что это почти все.