Чем лучше обработать крылья автомобиля изнутри: Чем обработать крылья автомобиля изнутри – Защита имущества

Чем лучше обработать арки автомобиля от коррозии

Обработка арок автомобиля своими руками подразумевает комплекс мероприятий по защите важного элемента кузова от коррозии. Многие автолюбители не до конца осознают важность регулярного осмотра и обработки колесных арок машины. Защита задних и передних элементов кузова ничуть не менее важна, чем обработка аналогичными материалами днища или основной части кузова. Но существенное отличие колесных арок заключается в степени воздействия вредных факторов.

Правила обработки арок автомобиля

Кроме обычной неосведомленности и нехватки времени, у автолюбителей есть и еще одна веская причина не проводить обработку арок автомобиля от коррозии: высокая стоимость работы в автосалоне. Но считать эту причину веской не стоит. В первую очередь, цена работы зависит от комплекса процедур и состояния машины. Второй момент – возможность проведения ремонтных работ своими силами. Перед тем, как говорить о лучших материалах и способах обработки днища и арок автомобиля акнтикором или другими эффективными средствами защиты, мы поговорим про общие правила. Вот простая последовательность действий для подготовки:

• Тщательно моем поверхность. Это универсальное требование, актуальное для проведения любых антикоррозийных работ. Если им пренебречь, то все дальнейшие усилия будут пустыми, т.к. защитные материалы не будут плотно прилегать к металлу.
• Сушка и обезжиривание. Еще одна проблема – влага или жир. Если поспешить и нанести состав на мокрую или не обезжиренную поверхность, то положительного эффекта не достичь.
• Зачистка от следов ржавчины. Даже, если вы точно знаете, чем лучше обработать арки автомобиля, важно помнить: все составы выполняю исключительно защитные функции. Они не помогут избавиться от уже существующей коррозии. Более того, если распылить антикоррозийное средство поверх ржавчины, состав просто не будет выполнять свои функции.
• Тщательная обработка. В процессе работы не пытайтесь сэкономить расходный материал и внимательно читайте правила эксплуатации.

Если выполнить все перечисленные рекомендации прежде, чем обработать арки авто составом, то эффективность возрастет в разы. Но теперь наст момент поговорить о том, чем обработать арки авто от коррозии.

Чем лучше обработать арки автомобиля от коррозии

Вопрос, чем обработать арки автомобиля связан с огромной нагрузкой на эти элементы. В ходе езды из-под колес на огромной скорости вылетают камни, песок, лед, снег, грязь. На огромной скорости эти элементы врезаются в колесные арки в внутренней стороны, разрушая поверхностный слой. Если не обращать внимания на такие повреждения, то очень быстро металл очень быстро подвергнется воздействию ржавчины. Такая проблема будет касаться практически любого материала. Можно дополнительно делать прослойку из пластика или аналогичных материалов, но со временем камни и песок все равно сделают свое дело.
Поэтому одним из лучших средств считается жидкий локер, напоминающий по своей структуре очень прочный и тягучий пластик. Толстый слой такого материала будет выполнять функции каучука. У такого способа есть сразу несколько очевидных преимуществ перед установкой обычных пластиковых подкрылок:

• Невероятно прочный. Здесь будет правильнее использовать слово пластичный. Вы уже знаете, как правильно обработать арки колес автомобиля, остается лишь пошагово выполнить все рекомендации и приобрести жидкий локер.
• Долговечность. Пластик хорош всем: низкая стоимость, отсутствие коррозии, простая установка и замена. Но камни и другие жесткие материалы просто разнесут его в щепки. Если своевременно не обратить внимание на небольшое отверстие в материале, а сделать это за колесом не так просто, но ситуация будет осложняться. Снаружи будет казаться, что пластик по-прежнему закрывает основной корпус, но на деле небольшое отверстие будет открывать доступ влаге к открытому участку.

Обработка арок автомобиля мастикой

Обработка арок автомобиля мастикой – еще один способ эффективной защиты от коррозии. Главным преимуществом этого способа является невысокая стоимость. Состав стоит копейки, в сравнении с импортными дорогостоящими составами. Битумная мастика хорошо известна любителям автомобилей еще с советских времен. Сравнивать состав с более дорогими составами очень сложно, потому что преимущества говорят сами за себя. В первую очередь – цена. Важно понимать, что любая защита со временем потребует обновления или полной замены. Вопрос лишь в том, сколько способна прослужить машина после ремонта.
Мы плавно подошли ко второму важному преимуществу мастики: долговечность. Даже в условиях суровой зимы и воздействия солей и химикатов, она способна прослужить более 2-3 лет. Поскольку мы обсуждаем антикоррозийную обработку арок своими руками, имеет значение и третье преимущество: доступность. Битумная мастика продается во всех специализированных магазинах. Повторимся: стоит состав очень дешево, поэтому экономить на его количестве точно не придется.

Есть только одно важное условие: продолжайте соблюдать технологию нанесения. Арки нудно подготовить, отмыть от грязи и высушить. Если на элементах кузова отчетливо заметны следы ржавчины, ее надо зачистить.

Обработка арок автомобиля антикором

Продолжая тему разговора, чем лучше обработать колесные арки автомобиля, мы подходим к современному и популярному варианту: антикор. В свободной продаже имеется несколько популярных торговых марок, одной из самых известных считается Denitrol. Провести работы таким составом самостоятельно намного сложнее, потому что для эффективного результата понадобится краскопульт. После того, как материал затвердевает, удалять его становится затруднительно, поэтому стоит наносить материал аккуратно.

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками + видео

Базовая антикоррозийная обработка автомобиля, как правило, выполняется производителем еще на заводском конвейере. Но многие автовладельцы, купив новую машину, стараются защитить её, проводя дополнительную антикоррозийную обработку своими руками. И опыт показывает, что такой вид технического обслуживания оправдан на все 100%.

Стоит отметить, что антикоррозийная обработка автомобиля – работа не такая сложная, как может показаться на первый взгляд, и вполне выполнима своими силами.

На видео в конце статьи подробно рассказано и показано, как выполняется профессиональная антикоррозийная обработка по технологии Tectyl.

Проведя обработку автомобиля самостоятельно, можно немало сэкономить. Главное, чтобы на этом ваша борьба с коррозией не заканчивалась. Не забывайте, что антикоррозийную обработку авто необходимо обновлять каждые два года.

Для чего проводят антикоррозийную обработку автомобиля

Все автомобили, независимо от модели, класса и условий эксплуатации, подвержены коррозии. Образно говоря, уже с момента схода с конвейера каждую машину преследует злейший враг – ржавчина. При регулярном пренебрежении должным уходом, любая машина может дойти до состояния, подобного экземпляру на фото выше.

Несмотря на то, что каждый завод-изготовитель обрабатывает выпускаемые авто от дальнейшего старения и ржавения специальной антикоррозийной мастикой (а некоторые детали даже покрывают цинком), этого все равно оказывается недостаточно. Летящий из под колес песок, работающий как пескоструй, щебень, вызывающий сколы от попадания в ямы на дороге, и прочее – дают о себе знать очень скоро.

Усугубляется ситуация зимой, когда дороги посыпаются ещё и химическими реагентами. Входящие в их состав щелочь и соль разъедают железные кузовные детали машин в ускоренном темпе. Так что антикоррозийная обработка кузова, при желании сохранить и уберечь свой автомобиль от коррозии, вещь действительно очень важная.

Конечно, гнилой кузов можно будет восстановить, но по стоимости это сопоставимо с покупкой подержанной машины. Именно коррозия кузова определяет срок службы автомобиля, поэтому ждать появления сквозных дыр не стоит.

Основная цель дополнительной антикоррозийной обработки еще новой машины, выполняемой владельцем либо своими руками, либо на специализированной станции – как можно дольше сохранить целостность заводского защитного покрытия.

Даже при заводской антикоррозийке, дополнительная полная антикоррозионная обработка автомобиля будет не лишней, поскольку она направлена на длительное сохранение первоначального внешнего вида машины и прочности металла. По времени эта процедура занимает 3-4 часа, если она выполняется квалифицированными специалистами с применением профессионального оборудования.

Опытные мастера советуют не реже одного раза в полгода проверять состояние антикоррозийного покрытия машины. Во время же ремонта или замены запчастей кузова (например, после аварии) антикор нужно возобновлять в обязательном порядке.

Первая антикоррозийная обработка автомобиля

Первую антикоррозийную обработку лучше все же проводить в специализированной мастерской, в которой опытные мастера кроме непосредственно самой обработки автомобиля, также просверлят все необходимые отверстия и установят подкрылки на свои места. Но при желании и определенной сноровке эти операции можно выполнить и своими руками.

Во время первой антикоррозийной обработки допустимо использовать и недорогие материалы отечественного производства. Для обработки днища в качестве антикора чаще всего применяют Мовиль или аналогичные ему составы. Более подробно об этом читайте в материале: Чем обработать днище автомобиля?

Наиболее уязвимые места для коррозии – это пороги, короба над кронштейнами под домкрат, поперечины и усилители со стороны днища, закрытые с торцов лонжероны и двери – они требуют особенно тщательной обработки.

Антикоррозийная обработка автомобиля изнутри происходит через специальные технологические отверстия, то есть без разборки кузова и дверей. В руководстве по техническому обслуживанию вашего авто должна быть схема антикоррозионной обработки с указанием всех скрытых полостей и способов доступа к ним.

В эти места необходимо распылять Тектил (Tectyl) из аэрозольного баллончика, потому что, в отличие от аналогичных продуктов, он имеет гибкую трубку с распылителем, при помощи которой достаточно удобно обрабатывать скрытые полости.

На станциях техобслуживания антикор в скрытых полостях наносят методом безвоздушного распыления под давлением 6-8 атмосфер. Во время подачи состава происходит его смешивание с воздухом и образуется некий туман, после высыхания которого получается тончайшее, но при этом с высокой степенью защиты антикоррозийное покрытие. К тому же совершенно прозрачное.

В колесные арки после проведения антикоррозийной обработки обычно устанавливают пластиковые подкрылки. Но последний “писк” – это так называемые жидкие подкрылки, которые представляют собой вязкую пасту, наносимую прямо на кузов и после застывания превращающуюся в подобие пластмассы.

Вот ещё несколько хитростей и полезных советов, которые помогут при проведении антикоррозийной обработки автомобиля:

• Особое внимание следует обратить на равномерность нанесения мастики: слишком тонкий слой будет недостаточно прочным и начнет быстро разрушаться под ударами мелких камешков, а чересчур толстый – будет растрескиваться и отслаиваться под воздействием вибрации.
• Наиболее оптимальная толщина антикоррозийного покрытия – примерно полтора-два миллиметра. При этом расход мастики составит около 4-5 килограмм на один автомобиль.
• До появления первых признаков коррозии, механические свойства защитного слоя важнее антикоррозийных.
• Нелишним будет покрыть изнутри весь пол слоем противошумной мастики БПМ-1.
• Сняв резиновые заглушки в торцах порогов, вы можете существенно продлить срок службы последних. При установленных подкрылках грязь и мусор в эти отверстия все равно не попадает, а сквозная вентиляция порогов во время движении автомобиля пойдет им только на пользу.

Проводить антикоррозийную обработку автомобиля можно в любое время года.

Повторная антикоррозийная обработка автомобиля

Повторная антикоррозийная обработка автомобиля обычно проводится раз в два года. При этом, крышки капота и багажника, усилители моторного отсека, багажника и пола со стороны салона можно обрабатывать реже.

Подготовка машины к нанесению антикора и сам процесс обработки заключается в следующем:

1. Перед повторной антикоррозийной обработкой, в первую очередь, нужно хорошо вымыть автомобиль и прочистить все дренажные отверстия.
2. Советуем обратить особое внимание на большое количество скрытых полостей и карманов – в них скапливается много грязи, которая со временем приводит к появлению коррозии (читайте подробнее о том, как правильно мыть машину).
3. После мойки автомобиля, его необходимо высушить, и только после этого приступать к антикоррозийной обработке.
4. Протрите бензином участки днища с поврежденным, растрескавшимся или отслоившимся антикором и нанесите свежий слой антикоррозийного материала.
5. Особое внимание обратите на арки крыльев и участки по периметру подкрылков.

Если обработка производилась нерегулярно, то в некоторых местах (обычно на днище машины) заводской антикор может быть поврежден до металла. Тут и появляются рыжие пятна, которые за 2-3 года проедают железо насквозь.

В этом случае, перед нанесением антикоррозийного покрытия должна быть проведена достаточно трудоемкая работа по удалению ржавчины, которую выполняют либо механическим способом (абразивными шкурками), либо при помощи химических составов (преобразователи ржавчины), либо электрохимическим способом. Подробно об удалении ржавчины мы рассказывали здесь.

Зачищенные до металла участки кузова нужно обязательно прогрунтовать, после чего можно наносить антикоррозийную мастику.

При выборе мастики для повторной обработки днища автомобиля в первую очередь следует обращать внимание на ее антикоррозийные свойства и лишь потом на механическую прочность.

Если же вы решите выполнить повторную антикоррозийную обработку на специализированной станции, то не забудьте предварительно снять подкрылки, иначе колесные ниши останутся не обработанными. Также рекомендуем ознакомится с советами о том, какой автосервис выбрать.

На видео, представленном ниже, очень наглядно показано, как выполняют антикоррозийную обработку на фирменной станции техобслуживания.

Видео: профессиональная антикоррозийная обработка автомобиля

Особенности обработки внутренних полостей дверей автомобиля от коррозии

Приобретая новый авто бюджетного сегмента, или выбирая модель на вторичном рынке, водители всегда сталкиваются с проблемой, чем обработать двери автомобиля внутри от коррозии. Плохо обработанные скрытые полости кузова — это всегда опасность получить гниение каркаса c неожиданной стороны. Самыми уязвимыми элементами остаются пороги, нижние части дверей, колесные арки.

Причины коррозийного поражения

Водители должны понимать, что внешняя обработка дверей антикоррозионными средствами будет бесполезной, если ржавчина разрушает металл изнутри. Полость, которая находится под обшивкой, служит карманом для бокового стекла, проложенных кабелей, блоков датчиков и пр. необходимо защищать от коррозии так же основательно, как и видимую часть двери. Причины возникновения коррозии:

• плохая антикоррозионная обработка металла;
• электрохимический процесс;
• систематический контакт с водой;
• антиледовые реагенты.

Если металл прогнил больше, чем на 40%, есть сквозные дыры большой площади, то дешевле провести замену двери.

Антикоррозионная обработка предполагает не просто промазать двери битумной мастикой или жидким парафином, но и предварительно осмотреть металл. Если на двери уже есть следы ржавчины, то использование консерванта, который купирует распространение коррозии будет недостаточным. Необходимо зачистить поврежденное место, прогрунтовать, защитить антикором.

Электрохимическая коррозия возникает в местах сварки, поскольку нарушается цельность металла в местах соприкосновения алюминиевых заплат и стали.

Если забиты дренажные отверстия в пороге, то внутри двери постоянно находится влага, которая способствует окислению металла, быстрому гниению. Одновременно с дверью начинают разрушаться пороги, вода попадает в щели между уплотнителями накладок, проникает во внутренний короб, разрушает кузов изнутри.

Зимой улицы городов посыпают солевым составом, чтобы лед не замерзал глыбами, и его было проще убирать. Соли, агрессивные химикаты, попадая на ЛКП кузова, оставаясь в щелях, разрушают детали намного быстрее, чем вода. Этому способствует наличие царапин, сколов, вмятин с повреждением лакокрасочного покрытия.

Разновидности коррозии дверей

Коррозию только условно можно разделить на несколько видов по степени повреждения, которые ржавчина уже успела нанести металлу. В зависимости от этого будут использоваться различные виды ремонта и последующая антикоррозионная защита. Водители сталкиваются с такими проблемами:

1. Вздутие лакокрасочного покрытия на наружной поверхности. Несмотря на то, что ЛКП не повреждено, это не означает отсутствие под слоем краски ржавчины. В 60% водители обнаруживают значительный очаг коррозии, сквозную дыру, после того как очищают поверхность.
2. Видимые полосы ржавчины на нижней части двери. Дефект возникает в месте скола или микротрещины ЛКП. В этом случае гниль проникает как во внутренний карман, так и на порог.
3. Значительные очаги коррозии по нижней кромки двери. Такой дефект не возникает за один день, но если авто зимовало на улице под простым тентом, не эксплуатировалось, то за 3 месяца зимы коррозия может покрыть всю деталь, затронуть элементы днища.

Локальные ремонты без использования сварки проводятся в случае, если ржавчина появилась в микротрещине ЛКП или на месте скола,при этом не разрушила металл. В остальных случаях потребуется накладывание металлической заплаты или замена двери.

Профилактика коррозии дверей автомобиля

Прежде чем обработать подкрылки авто от коррозии, зачищать двери, менять пороги необходимо провести диагностику металла. Простучать детали молотком и проверить, нет ли минимальных следов ржавчины. Профилактические мероприятия против коррозии можно разделить на следующие типы:

1. Пассивная защита. Элемент кузова очищается от грязи, высушивается, обрабатывается битумной мастикой. Используется антикор на основе парафина для внешней поверхности, в закрытую полость необходимо залить масляной состав.
2. Активная преобразующая профилактика. Для защиты используются не просто антикоры, а составы, которые вытесняют влагу по типу Мовиля с консервантами первичных очагов ржавчины. Жидкими составами обрабатываются элементы кузова, после высыхания образуется защитная пленка. Главное условие для использования Мовиля — отсутствие синтетических уплотнителей в двери, агрессивный состав разрушает резинки и пластиковые накладки.
3. Комплексная профилактика предполагает использование как антикоров, так и обработку металла грунтовкой после предварительной зачистки кузовного элемента.
4. Оцинковка. Дорогой производственный метод защиты кузова автомобиля от коррозии. Многие бренды цинкуют горячим методом на стадии сборки, поэтому двери, пороги, днище автомобиля устойчивы к ржавчине. Лучшие результаты показывает компания Вольво. Автомобили бренда не гниют после 15 лет эксплуатации. В домашних условиях можно использовать грунтовку с высоким содержанием цинка.
5. Конструктивная защита. Современный способ предотвратить появление коррозии основан на том, что на автомобиль устанавливают систему, которая управляет потоком электронов на поверхности металла. Это устройства катодной, анодной, электронной защиты используется на моделях премиум сегмента.
6. Ламинирование, установка накладок. Защита двери от ржавчины пленкой направлена в первую очередь на предотвращение появления сколов на ЛКП от летящего гравия. Автомобильный пленочный антикор наносится самостоятельно, срок службы пленки до 1,5 лет.

К какому сегменту бы не относился автомобиль, профилактика ржавчины любым методом помогает избежать дорогостоящего ремонта и экономит время. Использование накладок, ламинирование помогают подчеркнуть стиль.

Как часто должна происходить обработка машины от ржавчины

Эффективность антикоррозийной защиты на 90% зависит от правильной подготовки поверхности. Даже новые автомобили рекомендуется защитить от ржавчины сразу после покупки. Этот совет можно игнорировать, если автомобиль покупается на 2-3 года. На всех автозаводах, в том числе в КНР, проводится антикоррозийная обработка деталей кузова промышленным пластполимером. Покрытия хватит на 2 года, чтобы защитить металл от ржавчины.

Если автомобилю больше 5 лет, то необходимо раз в год проводить обработку днища и колесных арок, раз в два года выполнять полный комплекс обработки изнутри, который включает защиту скрытых полостей, покрытие выхлопной системы термолаком.

Виды и особенности антикора

Чтобы обработка скрытых полостей кузова автомобиля своими руками прошла быстро, необходимо использовать антикор для внутренних поверхностей, который при застывании образует маслянистую или парафиновую пленку. К антикорам, которые защищают двери и скрытые полости, предъявляются следующие требования:

1. Состав должен сохранять текучесть, чтобы хорошо пропитывать ее микротрещины.
2. Не разрушать лакокрасочное покрытие.
3. Обладать свойствами консервирования ржавчины.

Антикоры для внешних поверхностей должны обладать следующими свойствами:

1. Сохранять прочность при высоких, низких температурах.
2. Иметь высокие антиударные свойства, оптимальную степень адгезии.
3. Быть устойчивым к агрессивному воздействию антиледовых реагентов.

Средства для внешней обработки производятся на основе битумных мастик, синтетических смол. Составы пакуются в банки, имеют высокую вязкость. Битумные мастики наносятся на кузов толстым слоем, могут иметь в составе цинк.

Выбор антикора для дверей

Для обработки внутренней полости двери подходят жидкие антикоры, рассмотрим основные марки.

Dinitrol ML. Материал имеет высокую адгезию, образует масляную пленку, не стекает. Антикор надежно консервирует очаги ржавчины, сохраняет поверхность от проникновения воды и окислителей до 1,5 лет.

LIQUI MOLY Hohlraum-Versiegelung. Универсальный битумно-восковой состав подходит для обработки внешних, внутренних полостей. Наносится пистолетом, покрытие имеет шумоизоляционные свойства, выдерживает значительные механические воздействия.

Tectyl ML. Имеет хорошие показатели вязкости, проникает в микротрещины, не скатывается. Благодаря ингибиторам коррозии препятствует проникновению влаги, консервирует первичную ржавчину.

ВЭЛВ Мовиль. Масляной антикор после нанесения сохраняет мазутообразное состояние, эффективно консервирует первичную ржавчину, выталкивает воду из микропор. Рекомендуется наносить только на обработанную поверхность корректируя количество, может стекать.

Для внешней обработки двери используются твердые антикоррозийные мастики, которые наносятся кисточкой или пистолетом под высоким давлением.

Dinitrol 479. Для распыления вязкого состава используется пистолет высокого давления. Средство наносится толстым слоем до 2 мм. В антикоре используется синтетическая резина совмещенная с ингибиторами коррозии. Вспененный состав образует на поверхности металла прочное покрытие устойчивое к механическому повреждению, проникновению влаги.

Tectyl Bodysafe. Антикор наносится пистолетом, имеет среднюю степень вязкости, оборудование не требует специальных насадок или регулировок. Имеет высокие ингибирующие свойства, легко переносит перепады температуры, не трескается.

Body. Мастика для обработки внешних частей кузова используется для обработки днища, порогов (под покраску), дверей. Плотная структура обеспечивает хорошую механическую защиту поверхности, имеет срок службы до 3 лет. Выбирается для машин до 2010 года выпуска.

LIQUI MOLY Wachs-Korrosions-Schutz. Имеет среднюю степень вязкости, хорошо проникает в микротрещины, обеспечивает полноценную защиту металла от воды, солевых реагентов.

Антикорозийка своими руками

Обработка кузова автомобиля от коррозии своими руками может проводиться с использованием средства, сделанного самостоятельно. За основу берутся производственные синтетические материалы, которые кроме высоких характеристик защиты обеспечивают шумоизоляцию салона.

Самодельный материал используется для обработки днища, колесных арок, порогов, поэтому у водителей не возникает вопрос о том, чем обработать низ дверей автомобиля. Мастика подходит для внутренних, внешних работ.

Подготовка авто к антикору

Подготовительные работы имеют первостепенное значение перед обработкой кузова. От качества чистки, сушки, шлифовки металла зависит насколько плотно антикор будет прилегать к поверхности. Подготовка кузова проводится по шагам:

1. Вымыть, высушить поверхность.
2. Зачистить ржавчину, если есть очаги коррозии. Снять краску, обработать металл болгаркой, если разрушение значительное.
3. При сквозных отверстиях провести ремонт.
4. Зачистить наждачной бумагой, обезжирить.
5. Прогрунтовать, при необходимости прошпатлевать.

Последним этапом обработки двери остается нанесение защитного покрытия, покраска.

Изготовление и нанесение

Чтобы изготовить антикор самостоятельно, понадобится следующий материал:

1. Body-950. Используется для увеличения шумоизоляции ─ 400 мл.
2. Мастика Кордон, увеличит антивибрационные характеристики кузова ─ 2 л.
3. Антикор масляной Мовиль НН — 2,7 л.
4. Пластилин ─ 2 пачки.
5. Пушеное сало ─ 1 банка.
6. Обезжириватель Сольвент или Уайт спирит.

Для изготовления необходимо смешать пушечное сало, пластилин и Кордон в металлической посуде, подогреть на водяной бане. Подождать пока состав не почернеет, постоянно перемешивая. Снять с бани, наносить кисточкой на обработанную поверность, пистолет не использовать. Обработка дверей автомобиля проходит по шагам:

1. Обработать поверхность обезжиривателем.
2. После высыхания Уайт спирита нанести Body-950 в два слоя. Каждый новый накладывать после полного высыхания предыдущего.
3. Нанести домашнее антикоррозонное средство.
4. После высыхания покрасить.
5. Обработать внутренние полости двери.

Внутрение полости обрабатываются масляным или парафиновым антикором. Деталь снимается с кузова, проводится полный демонтаж обшивки. Можно использовать мовиль ТЕКТИЛ МЛ в баллонах. Провести обработку скрытых полостей через технологические отверстия.

1. На флакон надевается специальная трубка распылитель.
2. Патрубок вставляется в отверстие, распыляется.

Домашнее средство используют для защиты внутренности днища, короба, порога без разбора элементов. Прежде чем обработать под крыльями авто ,необходимо провести полную зачистку детали от грязи. Можно использовать парафиновые или универсальные составы.

Антикор: эффективность или безрезультатность

Обработка антикором позволит сохранить кузовной металл от разрушения в большинстве случаев:

• если производитель не оцинковал детали кузова производственным способом;
• при повреждении ЛКП;
• во время эксплуатации зимой при стоянках машины вне гаража.

Эффективность защиты зависит не только от качества состава, но и от предварительной обработки поверхности. Если не зачистить, не подготовить металл, то под слоем антикора будут продолжаться коррозионный процессы, которые быстро приведут к тому, что кузов прогниет незаметно.

2Rservice-профессиональный антикор автомобиля

2Rservice занимается антикором в Барнауле. Наносим антикоррозийное покрытие надежного и проверенного производителя концерна Auson на днище и арки, скрытые полости кузова Вашего автомобиля, катера, прицепа, квадроцикла и других конструкций металла работающих в суровых атмосферных условиях.

ТЕОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛА

     Антикоррозионная обработка автомобиля — необходимая забота о безопасности и о будущем вашего автомобиля. Вовремя произведенная качественная обработка не только позволит Вам сохранить автомобиль в хорошем состоянии, но и, существенно выиграть экономически при его продаже. Коррозионному воздействию подвергаются почти все металлические элементы автомобиля, особенно те которые не обработаны и не подготовлены с момента его производства. Чтобы удешевить автомобиль (сделать его более доступным для всех категорий потребителей) производители всё чаще используют для производства кузова очень тонкий стальной лист. На таких машинах первые коррозионные очаги появляются уже через 1,5 – 2 года эксплуатации. Большая их часть распространяется на внутренних (скрытых) полостях конструкции кузова. На таких участках образуются зоны скопления влажного воздуха (особенно при высокой влажности). При охлаждении влага конденсирует уже на поверхности. Негативное влияние усиливается содержанием воздуха и загрязнениями самого автомобиля, которые переходят во влажную пленку. Для автомобилей, хранящихся на открытом воздухе, наиболее опасное время – утро. Температура воздуха поднимается, и влага умеренно испаряется. В процессе высыхания в электролите возрастает концентрация вредных веществ. Именно перед полным высыханием на защитно-декоративные покрытия воздействуют довольно агрессивные растворы кислых электролитов. Опасными для автомобиля являются различного рода зазоры, трещины, сколы лакокрасочного покрытия, швы контактной сварки кузова и т.п. В них скапливается и задерживается влага, соли, грязь. Развивается щелевая коррозия. Кислород, который находится в щели, очень быстро расходуется на распространение коррозионных процессов, увеличение очагов коррозии, в последующем развивающихся в гниение металла кузова.

  С лакокрасочным покрытием автомобиля все происходит практически аналогично. Во время его эксплуатации покрытие подвергается воздействию различных загрязнений, перепадов температур (порой довольно значительных), солнечной радиации, а также определённому механическому воздействию. Со временем покрытие трескается. Именно трещины и являются основными очагами коррозионного разрушения. Кислород может спокойно проникать к самой стали, и со временем стальная поверхность становится анодной. Коррозия стали протекает в сильнощелочной среде. Появившиеся продукты коррозии постепенно разрушают защитно-декоративное покрытие.

ТЕХНОЛОГИЯ И ЭТАПЫ ОБРАБОТКИ

   Важно не только каким материалом обработать автомобиль, а выбор их на рынке достаточно велик, но и обязательно, как его подготовить и нанести на поверхность металла, той или иной части кузова автомобиля. Эти два момента особенно влияют на результат и продолжительность воздействия на металл. Перед тем как начать обработку, автомобиль внимательно обследуется как снаружи, так и изнутри, чтобы определить существующий уровень коррозии, увидеть и зафиксировать наиболее проблемные участки, с которыми в последующем предстоит работать. Внутреннее состояние автомобиля исследуется при помощи видеоэндоскопа, который даёт возможность доступа к внутренним сечениям и полостям конструкции кузова автомобиля. Используя эти преимущества (гибкость и маленький размер) зонд с камерой свободно может проникнуть в труднодоступные места автомобиля и предоставит рассмотреть коррозию под любым углом. Исследованию подлежат шасси, днище, арки колес, скрытые полости и другие уязвимые части кузова и подвески автомобиля. При этом особое внимание уделяется их состоянию и даются рекомендации владельцу автомобиля по наиболее подходящим вариантам антикоррозионной обработки. В конечном счете, клиент сам принимает решение, как обработать и защитить свой автомобиль.

    Перед тем как начать антикоррозийную обработку в 2Rservice, производится подготовка автомобиля. Прежде всего, он тщательно моется. Затем снимаются пластиковые панели и элементы с днища, чтобы освободить места, требующие обработки. Чтобы удалить все остатки грязи, масла и песка, автомобиль продувают сжатым воздухом. Части, которые не будут обрабатываться, маскируются защитной пленкой, бумажным полотном. После автомобиль оставляют сохнуть. Далее, на днище, арки, поверхности, подлежащие обработке, наносится обезжириваетель,. Так соответственно происходит полноценная подготовка автомобиля к антикоррозионной обработке. По итогу подготовки, автомобиль укрыт, днище и арки в чистом доступе для обработки препаратами. Щитки, пластик, элементы выхлопного тракта (если необходимо) демонтированы, колеса сняты. Кроме того, если в процессе предварительного осмотра были обнаружены значительные очаги коррозии, сквозного гниения металла, данные элементы предварительно зачищаются, либо локально, путем выполнения слесарных и сварочных работ заменяются на новые.

Этапы антикоррозионной обработки в мастерской 2Rservice

    Первым этапом выступает обработка арок и днища автомобиля. Препарат Mercasol наносится в два слоя с промежуточной паузой в два часа. Для днища используется износоустойчивое антикоррозионное средство с содержанием растворителя на основе битума, воска и смол, ингибиторов коррозии. Обеспечивает высокую механическую стойкость и способность к восстановлению покрытия в случае повреждения. Обеспечивает длительную защиту на поверхности днища и арок автомобиля. Наносится методом распыления, с использованием специального оборудования. После нанесения второго слоя выполняем контроль обработанной поверхности на предмет качества и полноты обработки.

    Вторым этапом антикоррозионной обработки автомобиля в мастерской 2Rservice происходит нанесение материала в скрытые сечения конструкции автомобиля. Для данного этапа обработки требуется жидкий, тиксотропный состав на воско-масляной основе с высоким содержанием ингибиторов коррозии,такой как Mercasol ML. Средство обладает высокими влаговытесняющими свойствами и может наноситься на влажные поверхности. Препятствует вредному воздействию влаги, солей и кислорода на металлические поверхности. При взаимодействии с металлом, образует на обработанной поверхности стойкую защитную пленку, и практически не имеет запаха. Отличается высокой стойкостью к воздействию агрессивных факторов внешней среды. Нанесение происходит по технологической карте, индивидуально для каждой модели автомобиля. Для нанесения используется специальное оборудование.

    Третьим этапом является обработка автомобиля антигравием. По желанию клиента, такие материалы наносятся на части автомобиля, особо подверженные механическим воздействиям среды. Это, пороги, колесные арки без дополнительной защиты, кузов грузовых автомобилей, низ дверей, фартуки кузова и так далее. Данные покрытия являются особопрочными и надолго способны обеспечить защиту автомобиля даже в условиях эксплуатации по гравийным и насыпным дорогам.

  Перед выдачей готового автомобиля владельцу он дополнительно очищается от попавшего на лакокрасочное покрытие материала. При передаче, клиент получает детальный отчет по обработке, возможность проверить выполненную работу на подъемнике. Обработка автомобиля в мастерской 2Rservice происходит средствами Mercasol, обеспечивает долговременную и надежную защиту автомобиля от поражения коррозией!  

Как обработать пороги автомобиля от коррозии

Все начинается с появления небольших точек ржавчины, а заканчивается тем, что со временем кузовные элементы прогнивают до дыр в полном смысле слова. На некоторых возрастных автомобилях эта проблема ярко выражена и заметна издалека, причем может распространиться на соседние кузовные детали. Если дело дошло до сквозной коррозии, то пороги переваривают или меняют. Разумеется, до подобного лучше не доводить – с опасным явлением лучше бороться методом упреждения, а не решать появившиеся проблемы, грозящие вылиться в большой ремонт, по факту. В группе риска находятся многие отечественные автомобили, «китайцы», некоторые модели японских брендов – у них частенько гниют пороги, а вместе с ними и колесные арки.

Что потребуется для обработки порогов

Процесс можно доверить профессиональным мастерам, осведомленным о всех тонкостях, хотя не возбраняется обработать и замазать пороги от коррозии своими руками – ничего сложного в этом нет. Главное правильно подготовиться самому, серьезно и внимательно подойти к подготовке автомобиля и, конечно, нанести защитный состав, согласно инструкции и рекомендациям.

Для самостоятельной антикоррозийной обработки порогов машины от коррозии непосредственно исполнителю работ желательно иметь при себе рабочую одежду, закрывающую кожу, защитные очки, резиновые перчатки и респиратор. Последним не стоит пренебрегать, так как предстоит работать с химическими веществами. Понадобится металлическая щетка и наждачная бумага, промышленный фен, тряпка для очистки поверхности, обезжириватель «Уайт-Спирит», преобразователь ржавчины, чистая вода и антикоррозийный состав. Как раз последний весьма вреден и его попадание на кожу и слизистые оболочки, мягко говоря, нежелательно.

Чем обработать пороги автомобиля

Покрытие порогов антигравием является обычной практикой. За термином «антигравий» скрывается состав, который не только обеспечивает защиту от коррозии, но также существенно повышает устойчивость порогов к разного рода воздействиям (будь то песок, камни, снег и грязь, климатические особенности, а также неагрессивные вещества) и даже способно снизить уровень шума, проникающего в салон.

Антикоррозийная обработка автомобиля ВАЗ 2114 своими руками

Коррозия спустя некоторое время может разрушить любой автомобиль. Потому и продолжает быть актуальным такой вопрос, как обработка антикором ВАЗ 2114 своими руками.

Автомобиль ВАЗ 2114 зимой

Общие сведения

Когда наносится антикор, слабые части кузова авто покрываются герметичным покрытием с дополнительными защитными функциями. Необходимость в этом возникает для таких деталей, как:

1. Полые профили автомобильного кузова.
2. Днище.
3. Колёсные арки.

Кроме того, антикоррозийная обработка нужна и для внешней стороны порогов, выхлопной системы.

Схема процедуры для подержанных авто

1. Транспортное средство необходимо полностью просушить, очистить от всевозможных загрязнений.
2. Антикор двери и других деталей предполагает, что будет полностью сниматься покрытие, нанесённое ещё в заводских условиях. Если есть оцинкованный кузов с соответствующей обработкой, то и он очищается полностью. Обязательно нужно будет удалить очаги с сыплющейся ржавчины. Обычно это необходимо сделать и в тот момент, когда автомобиль готовят к покраске.
3. Технология выполнения такова: состав наносится на днище и колёсные арки, с помощью специального распылителя.

Чаще всего стараются сделать только антикор дверей, советы говорят о том, что при полной обработке придётся находить путь и к самым спрятанным частям машины. Это означает, что обработка проводится даже изнутри.

Отметки скрытых полостей кузова для обработки антикором:1 – средней поперечины пола; 2 – задней поперечины пола; 3 – задних лонжеронов пола; 4 – соединителей боковин и передка; 5 – карманов капота; 6 – верхних усилителей брызговиков; 7 – нижней поперечины рамки радиатора; 8 – передних усилителей брызговиков; 9 – передних лонжеронов; 10 – порогов

При этом необходимо использовать либо штатные отверстия, которые уже есть на технике, либо просверлить новые. По завершении работы они закрываются специальными клапанами. Антикоррозийка для Лады не исключение. После того как вещество введено внутрь, таким образом, оно оседает изнутри порогов. Так антикоррозийная защита создаёт дополнительную плёнку на поверхности.

Когда процесс заканчивается, необходимо потратить не менее 3 часов на то чтобы просушить автомобиль.

Полностью транспортные средства сохнут за 7–9 часов, конкретно всё зависит от этой марки. Битумная антикоррозийка может полностью схватывается только за двое суток. Не рекомендуется активно эксплуатировать машину за это время. Запрещается мыть автомобиль.

Антикоррозийное покрытие представлено на рынке в широком ассортименте. Но можно выделить две большие группы:

1. Мастики на основе воска.
2. Битумные разновидности составов.

Вопрос о том, где мазать, стоять не должен, правила практически во всех ситуациях остаются одинаковыми. У каждого производителя есть свои рецепты, каждый добавляет в состав определённые присадки, чтобы придать материалу те или иные свойства.

Одна косметика для машин от другой отличается лишь тем, в каком состоянии они находятся после того, как обработка завершена.

Материалы для нанесения антикоррозийной защиты ВАЗ 2114 своими руками.

Нужно ли делать антикор часто? Нет, достаточно и один раз в год, если всё в порядке. Среди наиболее популярных стоит отметить бренды:

1. Bivaxol из Германии.
2. Бельгийский Soudal.
3. Noxudol и Dimitrol из Швеции.
4. Голландский Tectyl.

Качество

Самостоятельно схему обработки вполне можно усвоить. Главное – качественно обработать кузов, от этого зависит срок службы покрытия в дальнейшем. Хорошего результата невозможно добиться, не используя соответствующее оборудование высокого качества. Особенно если требуется пройти через скрытые полости. Лада 2114 не исключение.

Заводская антикоррозийная защита тоже может держаться долго, но время от времени обновлять её необходимо.

Подобная обработка особенно нужна для автомобилей в возрасте от 3 лет и старше. Особенно если транспортное средство уже приобретается с пробегом, и в ближайшее время никто не планирует его менять. Защита имеет смысл и в ситуациях, когда повреждения носят локальный характер.

Ремонтируем автомобиль ВАЗ 2114 самостоятельно:

Мастика внутри и снаружи. Какую мастику выбрать для салона авто.

Какой антикор взять, как обеспечить лучший результат, что надежнее защитит кузов, что оптимальнее купить в магазине — вот список вопросов, которые терзали меня в выборе средств. Я, действительно, тщательно выбирал, что лучше — мастика или какие-то другие средства для антикоррозийной защиты, но все же решился — возьму мастику. Из всего, что есть на рынке и в магазинах мастика, пожалуй, самое простое и известное средство. Но сразу возникла проблема, если мастика, то для наружного применения, а как же внутри? Если понадобится, например, антикор для пола, который бы еще хотя бы немного шумоизолировал кузов?

На форумах я прочитал множество разных советов. Кто только чего не использует — начиная от пушечного сала и заканчивая гидростеклоизолом, купленном в строительном магазине. Тема очень спорная и неоднозначная. Все зависит от того, что хотите получить в результате. В своих поисках я, конечно, зашел на сайт AutoAll и стал выбирать средства, но, к сожалению — ни особых отзывов, ни обзоров, которые бы помогли разобраться, я не встретил. Поэтому решил разбираться самому методом проб и ошибок.

Что надо было сделать.

Имелись детали кузова, требующие антикоррозийной обработки, а также пол в салоне, который тоже надо было обработать. Глядя на мои опыты, сосед на своей Тойоте тоже решил разобраться в вопросе, тем более, что пол со стороны двигателя у него заметно прогнил и он тоже искал ответ на вопрос. Вдвоем мы, стянув обивку со стороны пассажира посмотрели — на полу была вода.

См. Фото.

Остатки самодельной шумки отвалились а пол был обильно покрыт ржавчиной. Пришлось всю обивку с пола убрать, демонтировав все, что можно для полного доступа к проблеме. Заделать дыры и щели мастикой не получится. Об этом отдельный разговор. Тем более, что для этой цели существуют другие методы и средства. А вот обеспечить антикоррозийную защиту уже отремонтированной и подготовленной поверхности — в самый раз.

Что важно было сделать в первую очередь. Обработать крылья с внутренней стороны. Тем более что там было, на что обратить внимание.

См. Фото

Остатки прежней мастики в отдельных местах отстали, обнажив металл, который покрылся ржавчиной

Отремонтированные крылья необходимо было заново защитить от внешней среды, обновив антикоррозийный слой

Для этого пришлось зачищать поверхность от ржавчины и остатков отслоившейся мастики, в том числе, добираться до металла и с помощью преобразователя ржавчины.

Как я уже говорил, методом проб и ошибок я шел с самого начала, купив относительно недорогую, но достаточно нормальную в использовании резинобитумную мастику OilRight. Но открыв банку сразу понял, что для салона она не годится. Известно, что мастики обладают сильным резким запахом, сравнимым по своей убойной силе с вонью половой советской краски. Такой запах я почувствовал, когда открыл банку.

Я решил использовать ее для внешних работ, а именно — для обработки внутренних поверхностей крыльев, обработки днища и мест, которые с внешней стороны были некритичны к запаху. После выполнения всех процедур и обезжиривания поверхности я обработал крылья. Получилось неплохо.

Мастика легла хорошо укутав металл толстым слоем состава на битумной основе.

А что же делать в салоне?

Я тоже решил полностью очистить салон от грязи. Надо сказать, я туда очень долго не пытался залезть. В конце концов, полностью подготовил пол для антикоррозийки.

Но вот только выбор мастики был труден. Однако только на одной из банок, мной просмотренных я сумел найти информацию о возможности применения не только снаружи, но и внутри салона авто. Производитель не побоялся упомянуть об этом в инструкции по эксплуатации. Это мастика ПОЛИКОМПЛАСТ под названием «БАРЬЕР антикор антишумовой». Это меня очень обрадовало, а с другой стороны удручило. А что если и она не подойдет, и все, что написано, не соответствует действительности.

Но открыв банку, я особо резкого запаха не почувствовал. Это был несомненный плюс. Наносится хорошо, плотно как валиком, так и кисточкой одинаково. В результате получил следующую картинку.

Мастика превзошла ожидания. Сохнет гораздо быстрее. При этом сохраняет пластичность и хорошо укрывает поверхность.

Есть, конечно, ряд особенностей и той и другой мастики. Выделим для себя несколько пунктов для сравнения.

Естественно, что при работе с мастиками необходимо использовать индивидуальные средства защиты — очки, перчатки, респираторы, спецодежду.

Текучесть и гибкость

Производителями предусмотрена возможность нанесения не только кистью, шпателем и т.д., но и распыления с помощью специального оборудования. Тогда мастику необходимо разбавлять растворителем или специальными средствами Для этого обе мастики, и OilRight и ПОЛИКОМПЛАСТ обладают хорошей текучестью и гибкостью, лучше сказать, пластичностью. Она помогает полностью заполнить все трудные места, Но есть ряд особенностей применения внутри салона. Если в отношении мастики OilRight все понятно — ее лучше использовать снаружи, то ПОЛИКОМПЛАСТ для использования внутри салона лучше не разбавлять. Вонь будет такая же, что и у обычной мастики. Лучше переплатить и купить несколько банок, но зато — результат будет лучше и зловонного запаха соответственно меньше.

Клейкость

Иначе говоря, и та и другая мастика должны хорошо удерживаться на укрываемой поверхности, чтобы обеспечивать должную защиту без надрыва антикоррозийного слоя. Надо сказать, обе мастики заслуживают отличной оценки. Состав позволяет хорошо удерживаться на поверхности при соблюдении технологии нанесения, включающей зачистку поверности, обеспечения спецсредствами очистки поверхности от ржавчины и обезжиривания.

Застываемость и запах

Обе мастики имеют неодинаковый период застываемости. Поверхность, конечно, же остается пластичной, но полноценное окончание процесса должно сопровождаться исчезновением резкого запаха, для чего требуется все же значительный период времени. Если машину оставить на две недели на открытом воздухе с распахнутыми дверями (что возможно только на надежной территории, под навесом или в большом специальном гараже), то запах из салона улетучивается почти полностью. Для мастики OilRight требуется большее время. Но это все зависит, в большинстве, от индивидуальных условий. OilRight обладает значительно более резким запахом, что, на мой взгляд, делает ее не совсем оправданной для применения в салоне авто.

Сложность нанесения

Как уже отмечалось, сложностей при нанесении нет ни у той, ни у другой мастики. Каждая хороша по-своему. Стоит упомянуть, что при соблюдении технологии нанесения обе мастики хорошо выполняют свои функции — являются надежным антикором, в некоторой степени, шумоизолятором и гидроизолятором, не позволяя воде и другим агрессивным частицам внешней среды взаимодействовать с металлом.

Состав

По составу мастики примерно одинаковы — резино-битумный OilRight против полимерно-битумного «Барьера» ПОЛИКОМПЛАСТ, но вот за счет снижения или замены определенных летучих компонентов ПОЛИКОМПЛАСТ все же обходит OilRight.

Полученные впечатления остались только положительными. Каждая мастика предназначена для использования только в тех целях, на которые указывает производитель. Это надо иметь в виду. Однако выбор остается только за потребителем. Обе мастики являются по цене неодинаковыми. Ценовые ниши у них все же разные! ПОЛИКОМПЛАСТ Барьер антикор антишумовой практически в два раза дороже резинобитумной мастики OilRight. Конечно, цены могут варьироваться, но вот прайс OilRight в других магазинах примерно одинаков. В AutoAll просто может быть дополнительная скидка, более выгодная покупателю.

Хочу, как обычно, выразить благодарность интернет-магазину Autoall за предоставленную возможность написания теста.

P.S. Обзор полностью оставляю на суд читателей. Комментируйте, критикуйте и больше предлагайте достойных альтернативных вариантов. Сам, к сожалению, отвечать на комментарии не могу, так что прошу извинить заранее. Удачи всем на дорогах!

Что такое Fender Rolling и подходит ли оно мне?

Эти больные колеса и шины, на которые вы только что уронили жирную пачку денег, могут быть испорчены до того, как вы получите шанс ими насладиться, если они не пройдут должным образом с внутренней кромки вашего крыла. Перед тем, как использовать агрессивный комплект колес / шин, вам следует оценить зазор между шиной и крылом и подумать о «перекатывании» внутренней кромки крыльев. У многих есть сомнения по этому поводу, и существует множество заблуждений и дезинформации о том, когда и почему вы должны повернуть крылья и как это делается.Вот почему мы уделим несколько минут тому, чтобы обсудить преимущества вращения крыльев, чтобы вы могли решить, подходит ли это вам.

Что такое катящееся крыло?
Прокатывание крыла — это процесс, при котором внутренняя кромка крыла автомобиля перекатывается из L-образной формы в плотную V-образную форму с помощью теплового пистолета и специального механического инструмента, который выравнивает кромку. Сглаживая кромку, шина имеет больший зазор в колесной арке. Опущенные автомобили часто должны «перекатывать» крылья, чтобы их шины не разлетелись на куски внутренней кромкой крыла.

Ролик крыла, установленный на ступицу колеса

Фото предоставлено: bmwdiy.info

Скатанные крылья, как показано на этом VW, обеспечивают дополнительный просвет для шин, поэтому ваш автомобиль может сидеть очень низко для этого устойчивого вида или работать с дополнительными нагрузками. широкие шины для улучшенного сцепления.

Три основных причины, по которым следует перекатывать крылья
1. Подвижность крыла предотвращает трение крыльев о боковину шины. Металлическая кромка на внутренней стороне вашего крыла намного острее, чем кажется.Если у вас агрессивный комплект колес / шин или у вас заниженный автомобиль, вы можете легко испортить новый комплект шин, если боковины будут порезаны и изношены из-за контакта с внутренней кромкой крыла и колесной аркой. Вы можете не только повредить шины, но и контакт шины с крылом приведет к стиранию краски и в результате может вызвать преждевременную ржавчину вашего автомобиля. Если вы обеспокоены тем, что ваши шины соприкасаются с крыльями, вам следует серьезно подумать о том, чтобы их катить.
2. Сглаженная внутренняя кромка обеспечивает больший вертикальный зазор для «захлопнувшихся» или сильно опущенных транспортных средств, которые хотят выглядеть заподлицо.
3. Сглаженная внутренняя кромка также обеспечивает больший горизонтальный зазор для движения более широких колес / и шин для лучшего сцепления с дорогой. /представление.

Рекомендуемые методы перекатывания крыльев
Вопреки распространенному мнению, немногие люди на самом деле используют бейсбольную биту, чтобы катить внутренние губы крыла — это обычно считается гетто, способом перекатывать крылья с помощью джерри-фальсификации.Хотя этот метод, возможно, сработал для некоторых, он далек от согласованности и конечный результат может быть неравномерным — и может легко сделать вашу в остальном красивую сборку похожей на полную хакерскую работу. Как правило, профессиональная мастерская, обученная качению крыльев, устанавливает специализированную машину для катания крыльев на ступицу колеса вместо колеса, чтобы машина была надежно прикреплена к автомобилю и могла обеспечивать надежное и постоянное рычаг воздействия наружу. Окрашенная кромка крыла затем нагревается с помощью теплового пистолета, затем к кромке крыла прикладывается усилие, когда роликовое колесо движется вдоль крыла, поскольку оно совершает идеальный поворот по дуге, перекатывая кромку крыла над ним, пока она не станет плоской. .

Фото предоставлено: https://forums.pelicanparts.com/porsche-911-technical-forum/397752-fender-rolling.html

Фото предоставлено lmike007 / APM Racing

Безопасно ли катать крылья?
Да! Пока это делают профессионалы с использованием надлежащего оборудования (если в вашем магазине используется бейсбольная бита, найдите новый магазин), перекатывание крыльев совершенно безопасно — и даже повышает безопасность, если вы используете агрессивную экипировку или опускаетесь. Тем не менее, если ваш автомобиль ранее попадал в аварию и был отремонтирован с помощью наполнителя кузова, будьте осторожны, потому что крылья и боковые панели будут двигаться и изгибаться в процессе прокатки.Наполнитель кузова обычно трескается и высвобождает сцепление с металлом в процессе прокатки крыла. Опытные установщики сообщают, что это часто случается, когда краска была нанесена на автомобиль непрофессиональным образом, и наполнитель кузова не может поддерживать связь с металлом вашего автомобиля. Так что, если ваша машина ранее не попадала в аварию, профессионально поверните крылья — это совершенно безопасно.

Фото предоставлено: Honda Tuning Magazine

Могу ли я отрезать губу крыла вместо того, чтобы скатывать ее? Лучше ли сбрить крылья, чем катать их?
Хотя иногда бывает необходимо обрезать крылья при настройке автомобиля (например, при установке дополнительных крыльев, также называемых накладками на болтах), обрезать кромку не рекомендуется.В некоторых случаях может оказаться невозможным полностью повернуть внутреннюю губу крыла, и вместо этого может потребоваться выбрить губу. Однако в большинстве случаев крыло можно перекатывать. Обрезка кромки ослабляет металл самого крыла и подвергает металл воздействию элементов, вызывая преждевременную ржавчину на крыльях, не говоря уже о том, что обрезанная кромка очень острая. Отрезать губу от крыла — не лучшая идея, и в конечном итоге это будет выглядеть как халтура. По этим причинам скручивание крыльев почти всегда лучший вариант.

Энтузиаст, использующий болгарку для бритья крыльев. Этот метод лучше доверить профессионалам.

Могу ли я сам закатить крылья?
Вы, вероятно, можете, и некоторые люди скажут вам, что вы можете «легко» сделать это самостоятельно, но на самом деле, если вы не являетесь опытным профессионалом, использующим ПРАВИЛЬНОЕ оборудование для катания крыльев, вам, вероятно, не следует, и вы определенно не должны Не делайте этого самостоятельно с бейсбольной битой на подъездной дорожке, если вы хотите получить красивый конечный результат.Это точный процесс, и очень легко переусердствовать и повредить крылья.

E36 с свернутыми крыльями

Фото предоставлено: Stance Works

Рассказ Николаса Грегсона

Связанный

Как исправить поврежденное крыло

Никто не хочет иметь дело с повреждениями кузова своего автомобиля, грузовика или внедорожника, заставляя их искать «ремонт кузова рядом со мной, », чтобы вернуть ваш автомобиль в рабочее состояние.Однако, когда это все же происходит, иногда повреждение можно устранить самостоятельно или можно предпринять некоторые шаги, чтобы минимизировать стоимость ущерба. Итак, если вы задаетесь вопросом: «Как починить поврежденное крыло?» Что ж, иногда это может быть так же просто, как замена детали или использование молотка, чтобы выбить вмятину, или столь же сложное, как необходимость пройти процедуру полировки и перекраски.

Можно ли отремонтировать крыло самостоятельно?

Ответ — да… да, можно. Этот процесс непростой и непростой, поскольку во многом он зависит от марки, модели и типа вашего автомобиля.На самом деле, старые модели автомобилей, сделанных из металла, будет легче отремонтировать, если у вас есть подходящие инструменты, чтобы выбить любые вмятины или вмятины. Но затем вам придется пройти процесс шлифовки металла, грунтовки и окраски отремонтированной области крыла.

Также можно отремонтировать повреждения термопластов и стекловолокна, но обычно требуется полная замена детали, если крыло подверглось не только царапинам или вмятинам. Если он треснул или сломан и в нем есть дыра, вам нужно будет заполнить этот пробел, что может быть довольно сложным или просто потребовать полной замены всей части автомобиля.

Как отремонтировать крыло с помощью теплового пистолета

Если у вас есть необходимые ноу-хау и материалы, отремонтировать кранец можно самостоятельно. Хотя, в зависимости от марки и модели вашего автомобиля, вам, вероятно, рекомендуется обратиться за помощью к профессионалу, если вы не уверены, что делаете. Это наиболее безопасный и простой способ отремонтировать крылья, если повреждения относительно незначительны.

Шаг 1. Если у вас есть тепловая пушка, которую вы можете купить в местном хозяйственном магазине, или даже фен с настройкой высокой температуры, вы можете иногда отполировать вмятины, не тратя руки и ноги. по ремонту.

Шаг 2: Для небольших пластиковых вмятин, на которых краска не потрескалась и не потёрта, просто подержите тепловой пистолет или фен над вмятиной в течение нескольких минут, пока пластик не нагреется.

Шаг 3: Обязательно наденьте перчатки. Продолжайте тереть рукой нагретый участок вмятины, чтобы проверить, не нагрелся ли пластик. Если да, то изнутри рамы автомобиля — с противоположной стороны от того места, где крыло было вмятины — надавите рукой на углубленную часть, пока она не встанет на место.

Как отремонтировать небольшие отверстия в крыле

Если на панели кузова есть отверстие, а не вмятина, процесс ремонта немного отличается. Однако вам все равно не обязательно заменять крыло целиком или делать дорогостоящие кузовные работы для устранения проблемы. Для небольших отверстий можно использовать шпатлевки, такие как Bondo, гладкий цемент или даже эпоксидную смолу. Если все пойдет хорошо, то вы должны вернуться к делу с отремонтированным крылом.

Шаг 1. Убедитесь, что у вас есть жесткий скребок (обычно достаточно широкий / тонкий, чтобы работать вокруг области повреждения), пластиковый разбрасыватель, наждачная бумага с высоким зерном, шпатлевка, грунтовка и краска.Вам нужно будет сколоть, отшлифовать или отделить все выступающие или незакрепленные материалы вокруг области, где находится отверстие или зазор.

Шаг 2: Зашлифуйте окружающие участки, где были нанесены повреждения, чтобы удалить краску или остатки грунтовки.

Шаг 3. Рекомендуется использовать экран или экран, расположенный за зазором, чтобы работать как подъемник для наполнителя. Вы можете использовать клей или любой клей, чтобы поддерживать подложку на месте.

Шаг 4: Нанесите наполнитель и скребком разгладьте наполнитель по отверстию, пока он не будет на одном уровне с остальной частью крыла.

Шаг 5: Подождите, пока шпатлевка полностью затвердеет, затем нанесите грунтовку и краску.

Как заменить поврежденное крыло

Однако при серьезном повреждении вам придется заменить всю панель кузова. К счастью, это относительно простой процесс, и вы можете использовать набор инструментов с соответствующими инструментами, чтобы отвинтить панель от автомобиля и заменить все крыло.

Шаг 1: Сначала проверьте, как крылья прикреплены к кузову. Найдите руководство по техническому обслуживанию или просто проверьте место, где крыло соединено с кузовом автомобиля, на наличие болтов, зажимов или винтов.Вам нужно будет найти то, что удерживает панель на месте, чтобы отсоединить ее.

Шаг 2: Вы можете обратиться в местный дилерский центр за заменой крыла или поискать в Интернете магазин, в котором есть крыло для вашего автомобиля. Вероятно, будет разумным сделать это до того, как фактически отсоединить крыло от вашего автомобиля.

Шаг 3: Если новое крыло другого цвета, чем основной корпус вашего автомобиля, вы можете посетить магазин красок или деталей. Хотя вы можете покрасить деталь самостоятельно, обычно лучше поручить это профессионалу сделать это для идеальной отделки.

Сколько стоит ремонт крыльев?

Точно так же, как замена крыла может быть легкой или сложной в зависимости от марки и модели автомобиля, поврежденное крыло не требует одинаковых затрат для всех автомобилей. Экономичные седаны и компактные автомобили обычно имеют более низкие затраты на ремонт изгиба крыла, царапины или вмятины. Это все еще недешево, ни в коем случае нельзя, но гораздо дешевле, чем ремонт роскошных седанов, грузовиков и внедорожников.

Стоимость ремонта также может варьироваться в зависимости от серьезности повреждения и его местонахождения. Передние или задние крылья над колесами иногда склонны к вмятинам или царапинам, и их ремонт обычно обходится в несколько сотен долларов. Вмятины или синяки на четвертных панелях также могут стоить несколько сотен долларов для ремонта или замены.

Более серьезные работы, такие как порезы на панелях, множественные вмятины или повреждение каркаса от бампера, могут обойтись в тысячи долларов, в зависимости от марки и модели автомобиля, а также степени повреждения.

Часто затраты связаны с деталями и рабочей силой, что увеличивает почасовые затраты на повреждение и иногда может занять несколько дней. Иногда это требует ущерба на несколько сотен долларов и увеличивает его до нескольких тысяч долларов на ремонт, в зависимости от того, куда вы идете, чтобы сделать ремонт, и какой тип автомобиля ремонтируется.

Почему ремонт крыльев стоит так дорого?

Вы, наверное, задаетесь вопросом, почему так дорого обходится ремонт крангиба? Если это просто царапина, вы сможете отполировать ее небольшим количеством полироли и блеска… верно? Неправильный.Раньше, когда в автомобилях использовалась сталь для большей части каркаса, было обычным явлением шлифовать область, где произошло повреждение, использовать молоток для удаления вмятины, полировать металл, грунтовать его, а затем наносить соответствующий слой краски на поверхность. поврежденный участок.

Однако времена изменились, изменились и материалы. Большинство автомобилей изготовлено из алюминия или стекловолокна, а некоторые — из пластика, поэтому в зависимости от того, из чего сделан ваш автомобиль, будет определяться, сколько будет стоить ремонт или замена материалов в месте повреждения крыла.Тем не менее, хотя эти детали сложнее отремонтировать, они также менее подвержены повреждениям и гораздо лучше противостоят ржавчине.

Как правильно подготовить новые кузовные детали вторичного рынка к покраске

Нажмите здесь, чтобы найти руководство для вашего автомобиля!

(доступно для большинства марок и моделей)

Это видео покажет вам, как правильно подготовиться к покраске любой новой запасной части.

Необходимых инструментов:

Инструкции:

1. Начните с грубой шлифовки черной грунтовки наждачной бумагой с зернистостью 320.
2. Когда вы закончите, используйте абразивную подушку и еще раз отшлифуйте крыло.
3. Повторите процесс для другой стороны. Убедитесь, что вы не пропустите ни одного места.
4. Остерегайтесь дефектов и вмятин, которые могут нуждаться в исправлении перед нанесением грунтовки. Вам нужна гладкая и ровная поверхность.
5. Если какие-либо участки новой детали будут подвергаться воздействию дороги, например, внутренняя часть крыла, мы настоятельно рекомендуем вам нанести на них защиту от гравия, чтобы защитить их от мелких вмятин и преждевременной ржавчины.
6. Сотрите излишки защиты от гравия и капель тряпкой и дайте ему высохнуть.
7. После высыхания нанесите на внутреннюю часть крыла 2 тонких слоя герметизирующей грунтовки. Дайте высохнуть.
8. Повторите процесс и распылите снаружи 2 тонких слоя грунтовки для герметика и дайте ему полностью высохнуть в соответствии с рекомендациями производителя, прежде чем переходить к следующему этапу.
9. Когда грунтовка полностью высохнет, отшлифуйте крыло еще раз наждачной бумагой с зернистостью 500. Следите за тем, чтобы грунтовка не зашкурилась!
10. Последний раз завершите шлифовку с помощью абразивной подушки.
11. Повторите процесс для другой стороны.
12. Удалите пыль с крыла с помощью обдувного пистолета и промойте его любым хорошим средством для чистки поверхностей.
13. Убедитесь, что вы находитесь в хорошо вентилируемом помещении и с этого момента носите соответствующее защитное снаряжение.
14. Чтобы удалить оставшуюся пыль или песок, тщательно протрите крыло изнутри наружу липкой тканью.
15. Поскольку вы не сможете покрасить его после того, как крыло будет установлено на автомобиле, заранее покрасьте салон распылением. Дайте высохнуть.
16. Нанесите еще один слой краски. Дайте высохнуть.
17. Когда полностью высохнет, еще раз протрите крыло липкой тканью.
18. Нанесите один хороший слой прозрачного покрытия на внутреннюю часть крыла. Дайте высохнуть.
19. Установите крыло на автомобиль и подготовьте окружающие участки для нанесения краски.
20. Вот и все!

Если вам понравилось это видео и вы нашли его полезным, не стесняйтесь ставить лайки, делиться и комментировать, чтобы мы могли предоставить вам еще лучший контент.

Для получения дополнительных инструкций по сбросу масла, замене воздушного фильтра салона и ремонту автомобилей своими руками обязательно подпишитесь на наш канал!

Если вы не нашли то, что искали, отправьте нам сообщение с моделью и годом вашего автомобиля, и мы скоро свяжемся с вами и предоставим лучший ответ, который сможем найти.

Кроме того, если вы хотите внести свой вклад в виде собственного видео по сбросу масла или любого другого учебного пособия, связанного с автомобилем, просто отправьте нам электронное письмо с вашим видео, и мы будем рады указать вам или вашему магазину ваше имя или логотип. в загруженном видео.
Вот ваш шанс получить немного больше информации бесплатно! : p

Если у вас возникнут вопросы или предложения, оставьте комментарий ниже или отправьте нам электронное письмо по адресу: [адрес электронной почты защищен]

Связанные

Разница между ремонтом вмятин на крыльях и бамперах — Друзья на бамперах

Когда дело доходит до ремонта кузова автомобиля, владельцам автомобилей важно понимать процесс ремонта, прежде чем предпринимать дальнейшие действия.Повреждение бампера и крыла может варьироваться от небольших вмятин до заметных вмятин, и между ними есть различия. Как специалисты по ремонту автомобилей, мы здесь, чтобы сделать ремонт по удалению вмятин простым и информативным. Когда дело доходит до повреждения автомобиля, наши специалисты хорошо разбираются в методах беспрепятственного и эффективного ремонта вмятин для каждого автовладельца El Segundo. Вот процессы и отличия ремонта вмятин бампера и крыла.

Ремонт вмятин на бампере

Бамперы

предназначены для уменьшения физического повреждения передней и задней части вашего автомобиля.Большинство современных бамперов состоит из пластиковых компонентов, в том числе термопластичных олефинов, поликарбонатов, полиэфиров, полипропилена, полиуретана и других материалов. Ваш бампер поглощает удар во время любого столкновения на низкой скорости, что помогает защитить ваш автомобиль. Когда дело доходит до повреждения автомобиля, наши специалисты хорошо разбираются в методах бесшовного и эффективного ремонта вмятин на бампере.

Первый шаг в процессе ремонта бампера включает в себя подготовку участка путем тщательной очистки поврежденного участка от мусора или пыли.Затем мы подвергаем вмятину термической обработке с помощью теплового пистолета, пока вмятина не начнет принимать свою первоначальную форму. Если вмятина не начинает высвобождаться или не принимает первоначальную форму, мы рекомендуем использовать наполнитель для кузова, чтобы обеспечить ровное выравнивание бампера. После того, как область высохнет (обычно это занимает около 20-30 минут), мы приступаем к ее шлифованию, чтобы создать гладкую нетекстурированную поверхность для грунтовки под краску — грунтовка помогает краске прилипать к панели автомобиля. После нанесения и высыхания грунтовки краска правильного цвета будет нанесена на восстановленную вмятину.Наконец, мы используем прозрачный слой, чтобы добавить глянцевый и защитный слой, который сохраняет вновь нанесенную краску.

Ремонт вмятин на крыльях

Крыло отличается от бампера, потому что это металлическая конструкция, обрамляющая колесную арку вашего автомобиля, а не переднюю или заднюю. Крыло простирается между передней дверью и передним бампером, закрывая передние колеса автомобиля. В зависимости от размера вмятины на вашем крыле наши техники удаляют ее одним из двух методов: традиционным удалением вмятины или безболезненным удалением вмятины, который не используется при ремонте бампера.Обычно вы используете PDR для небольших вмятин без каких-либо реальных препятствий. Для более крупных вмятин с повреждением краски мы удалим краску с вмятины и воспользуемся электрически сваренными штифтами с помощью процесса, в котором используется система вытягивания вмятин приварщиком шпилек. Используя эту технику, мы создаем узор внутри углубления, который позволяет нам вернуть вмятину в ее первоначальную форму без каких-либо дальнейших повреждений. Как только шипы будут выровнены, мы будем использовать скользящий молоток, чтобы вставить шипы в исходное положение крыла.Затем мы удалим шпильки, заполним оставшуюся область, а затем подготовимся к последним шагам: грунтовке, краске и прозрачному слою.

Если вашему автомобилю требуется ремонт вмятины на бампере или крыле, позвоните нам! Наша команда позаботится о том, чтобы ваш автомобиль снова выглядел как новый. Bumper Buddies — это доступная, мобильная и простая альтернатива, которая не закончится слезами, обгоревшими руками или плохой покраской. Вы можете доверить нам сделать ваш автомобиль таким же новым, как новый, потому что последние 20 лет мы делаем это в Эль-Сегундо и Лос-Анджелесе.Позвоните нам сегодня, чтобы получить бесплатную смету без обязательств!

Fender Rolling The Easy Way

Использование тепла и большого молотка — это самый быстрый способ перевернуть крылья гоночного автомобиля. Если все сделано правильно, по окончании работы не будет видно никаких деформаций или волнистостей снаружи. Мы добавили декали после нагрева и закручивания крыльев.

Когда вы строите гоночный автомобиль или опускаете уличный автомобиль, вы часто получаете шины, которые трутся о крылья и боковые панели. Это плохо для шин или кузовных панелей, поэтому вам придется «катить» крылья.

Это просто означает подкат внутренней части крыльев и четвертей, чтобы шина могла свободно двигаться, не теряя листовой металл.

Если вы строите уличный автомобиль или модифицируйте его — что-то, что вы хотите красиво выглядеть — возможно, стоит потратить время на покупку инструмента для отбойного ролика. Иствуд продает один за 80 долларов, и это, вероятно, самый надежный способ выполнить эту работу. Инструмент прикрепляется к ступице колеса и вращается на ней и использует нейлоновый ролик, который прижимается к внутренней кромке с регулируемым натяжением.Используйте тепловую пушку, чтобы не растрескать краску, постепенно увеличивайте давление, и достаточно скоро вы откатите крыло.

Инструмент лучше всего подходит для колесных арок, которые максимально приближены к круглой, поскольку он вращается на ступице. Это будет не так полезно для легковых и грузовых автомобилей, скажем, с горизонтальной верхней кромкой. У Иствуда есть отличное демонстрационное видео по этому поводу.

Есть еще один похожий метод, но с использованием бейсбольной биты. Он работает во многом так же, как и инструмент Иствуда, за исключением того, что вы оставляете колесо и шину на машине и катите бейсбольную биту по верхней части шины так, чтобы она прижимала внутреннюю кромку крыла или боковой панели вверх и внутрь. .Это действительно работает, и я делал это таким образом, но это почти гарантированно испортит летучую мышь, и вы можете получить волнистые результаты, если не будете осторожны. Также очень сложно катить биту руками.

Колесные подкрылки — одна из первых вещей, которые появятся в новой конструкции гоночного автомобиля, что упрощает вращение крыльев.

Я видел, как у некоторых парней есть приятель, который толкает машину вперед и назад, перетаскивает биту через верх шины, чтобы закатить губу, но для этого нужны два человека. У меня нет хорошей фотографии или видео этого метода, но вы можете поискать «катание крыльев бейсбольной битой» на YouTube и найти ряд примеров того, как — и как не — катать крылья бейсбольной битой. .На YouTube есть несколько настоящих хакеров, которые взирают на свои крылья, потому что не используют тепло или здравый смысл.

Самый быстрый и самый эффективный способ, который я нашел для поворота крыльев на новом гоночном автомобиле, — это использование фонарика Bernz-o-matic и большого молотка. Это метод «потому что гоночный автомобиль». Он отлично подходит для гоночного автомобиля, но, вероятно, не лучший способ для шоу-кара или хот-рода. Эти крылья скоро начнут тереться о другие автомобили, поэтому не критично, что они будут катиться, как при кропотливой реставрации.

Я зажигаю фонарик и провожу им по внутренней стороне крыла, пока он не станет красивым и теплым. В видео Иствуда предлагается использовать инфракрасный термометр, и это хорошая идея. Похоже, 150 градусов — это примерно подходящая температура для сохранения неповрежденной краски при вращении крыла.

На этой фотографии вы можете увидеть, насколько сильно прокатана задняя четверть панели по сравнению с листовым металлом в нижней правой части рамы.

Когда крыло достаточно нагреется, вы берете большой молоток и начинаете стучать по внутренней губе, используя другую руку в качестве «тележки».«Сначала проткните губу, затем внутрь. Mechanix Надевайте перчатки или что-то подобное, чтобы упереться в горячий металл.

То же самое проделываем с четвертью панелей. Обычно они изготавливаются из более толстого металла, поэтому требуют большего нагрева, но метод тот же. Сначала забей, потом забей.

На видео вы видите, что я использую стальные ручные нарты, потому что это самый тяжелый ручной молот, который у меня есть. Если у вас действительно тяжелый резиновый или пластиковый молоток, это может быть лучшим инструментом, потому что он легче обрабатывает краску, и если вы ошибетесь, взмахнув молотком, он будет более снисходительным.Правильное количество тепла и тяжелый молот — критические элементы.

Благодаря дополнительному нагреву и точному раскачиванию молота вы можете катить боковые панели так же легко, как и передние крылья, которые почти всегда изготавливаются из более тонкого металла.

Вы можете увидеть весь процесс на видео ниже. Он не показывает заднюю часть, потому что у меня была неисправность камеры, и это может произойти, когда вы думаете, что нажали кнопку записи, но на самом деле вы этого не сделали. Процесс изготовления боковых панелей такой же, но вам придется протянуть фонарь вдоль кромки немного дольше, потому что металл толще крыла.

Если вы обнаружите, что ваши шины все еще трутся, вы можете вернуться и сделать это снова.

Изображение любезно предоставлено Бреттом Беккером

Субботний механик — Как заменить крыло

У владельцев пикапов много друзей. Мой пикап регулярно берут взаймы, чтобы перевезти все, от дров и школьников до пианино и снегоуборочных машин. Когда он был новым, я всегда ездил на дробовике, чтобы убедиться, что мой грузовик не разбился, но это стало старым, когда я понял, что всегда буду помощником грузчика.

Затем друг случайно врезался правым передним углом в низкую стойку, причинив крылу достаточно повреждений, чтобы превысить его возможности заплатить за него, но не настолько, чтобы превысить мою франшизу.

К счастью, было разбито только крыло, поэтому я решил, что могу купить новое и легко прикрутить его на себя. Современные краски для базового / прозрачного покрытия делают профессиональную ремонтную работу очень простой с помощью не более чем воздушного компрессора и краскопульта, если вы готовы отшлифовать и отполировать покрытие, когда оно высохнет.

Даже подгонка краски — когда-то проклятие всех потенциальных маляров — проста благодаря современному оборудованию подбора краски, которое есть во многих хорошо оборудованных автомагазинах. Краски Basecoat / Clearcoat очень просты в применении. Чтобы выбрать правильный цвет краски, найдите код краски, который обычно находится на дверном косяке или крышке багажника. Если вы не можете найти код, возьмите часть автомобиля, например крышку бензобака, на которой есть оригинальная краска, в магазин красок и попросите их сопоставить ее со своей машиной.

НАЙТИ КРЫЛО

Раньше было два варианта поиска нового крыла: купить его у дилера или найти хорошее бывшее в употреблении на свалке. Сегодня есть еще много вариантов.

Так же, как вы можете купить для своего автомобиля несколько видов амортизаторов или аккумуляторных батарей, вы можете купить крыло, которое стоит меньше заводского крыла.Это особенно актуально для автомобилей с одинаковым кузовом на протяжении многих лет.

Как только вы получите новое крыло домой, самое время покрасить его скрытые поверхности чем-то более устойчивым к ржавчине, чем грунтовка, нанесенная на штамповочном заводе. Эмаль-погремушка хороша, если сначала очистить и слегка отшлифовать грунтовку. Последний шаг перед распылением любой краски — тщательно обезжирить поверхность подготовительным растворителем.

СНОВА, СНОВА

Процедуры снятия крыла сильно различаются.Эта задача может быть легкой или сложной в зависимости от автомобиля. При снятии любого крыла обратите внимание на то, где находятся крепления и какие предметы вам, возможно, придется снять в первую очередь, например, бампер, антенну, решетку радиатора или ведро фары. На некоторых автомобилях петля капота прикреплена болтами к внутренней стороне крыла. В этом случае вам нужно будет подпереть капюшон открытым, прежде чем снимать застежку. Полное снятие кожуха может снизить вероятность его повреждения во время ремонта. Если это так, отметьте место, где петли прикрепляются к бленде, с помощью писца или фломастера, чтобы облегчить повторное выравнивание позже.

Вам также нужно будет снять с крыла любую облицовку, габаритные огни или элементы отделки. Вы, вероятно, захотите использовать их повторно — так что будьте осторожны. Наконечники для обрезков в целом бывает трудно снять, так как они крепятся очень агрессивной двусторонней лентой. Goof-Off, средство для удаления клея 3M Trim или даже растворитель для лака смягчат клей, так что вы сможете снять накладку, не сгибая ее.

Снимите фары, решетку и любую облицовку, которые необходимо использовать повторно.

Отвернуть старое поврежденное крыло. В маловероятных местах могут быть застежки, поэтому не дергайте в поту, пока не будете уверены, что удалили их все.

Покраска не так сложна, как раньше. Современные базовые / прозрачные краски легко наносятся с помощью простого домашнего оборудования.

Вам также может потребоваться универсальный нож и разрезать любой герметик шва или грунтовку, которая заставляет крыло прилегать к корпусу.Снимая крыло, старайтесь не поцарапать дверь или капот.

Для устранения незначительных повреждений ржавчины вокруг отверстий под болты или в местах соприкосновения крыла с кузовом очистите поверхность металлической щеткой. Затем покройте его химическим нейтрализатором ржавчины, который можно купить в магазинах автозапчастей. Когда конвертер высохнет, покрасьте участок грунтовкой, богатой цинком, из аэрозольного баллончика. Даже если нет повреждений, требующих ремонта, потратьте несколько минут на то, чтобы почистить проволокой щеткой область, где крыло соприкасается с кузовом. Любые дефекты, грязь или остатки герметика для швов предотвратят тесный контакт между новыми и старыми частями, что может помешать правильной установке новой части.

Установите крыло, поместив его на автомобиль и удерживая на месте несколькими болтами, которые не затянуты. Большинство креплений крыльев и их точки крепления допускают определенное движение, когда они ослаблены, чтобы можно было отрегулировать крыло для подгонки. Установите все крепежи вручную, затем переместите крыло влево, вправо, вперед и назад, чтобы добиться равномерного зазора в стыках двери и капота, при этом следя за тем, чтобы крыло было на одном уровне с кузовом. После затяжки всех креплений еще раз проверьте посадку и убедитесь, что дверь и капот открываются и закрываются должным образом.Не оставляйте на крыле все детали, которые будут мешать покраске.

ОТДЕЛКА КРЫЛА

Крылья вторичного рынка и OEM покрыты прочным грунтовочным герметиком, готовым к нанесению краски. Перед покраской замаскируйте капот, дверь, прилегающую к крылу, а также колесо и шину непосредственно под новым крылом. Чтобы предотвратить чрезмерное распыление, накройте всю машину полиэтиленовой пленкой.

Перед покраской удалите все отпечатки пальцев, масло, грязь и жир с помощью средства для удаления воска на основе растворителя.Грунтовка, уже нанесенная на крыло, вероятно, имеет некоторые недостатки от обработки. Вам нужно будет отшлифовать их и снова прогрунтовать, а затем слегка отшлифовать подкрашенные участки. Нанесите базовое покрытие в соответствии с инструкциями производителя. Перед распылением аккуратно протрите окрашиваемый участок липкой тряпкой, а затем опрыскайте крыло. Базовые покрытия обычно сохнут менее чем за полчаса. Возможно, вам потребуется нанести два или три слоя, чтобы получить достаточное покрытие, в зависимости от цвета. Большинство производителей красок настоятельно рекомендуют не шлифовать между слоями.Строго следуйте их рекомендациям, особенно в части ношения респиратора.

Когда базовое покрытие высохнет, смешайте прозрачный лак с отвердителем в соответствии с инструкциями производителя, затем нанесите средний влажный слой и дайте ему высохнуть перед нанесением второго слоя. Дождавшись высыхания лака в течение часа или двух, удалите с автомобиля всю бумагу, пластик и липкую ленту.

После того, как лак высохнет в течение нескольких дней, пора удалить частицы пыли, апельсиновую корку или другие дефекты с помощью процесса, называемого цветной шлифовкой, с последующей машинной полировкой.Начните с шлифовки крыла наждачной бумагой с зернистостью 1500, не забывая заливать поверхность водой во время шлифовки, чтобы смыть остатки. Избегайте шлифования краски, держитесь подальше от складок и швов. Чтобы отшлифовать все участки, работайте методично небольшими участками, пока не будет отшлифовано все крыло. Тщательно просушив крыло, поищите любые блестящие участки, поскольку это указывает на необходимость шлифовки.

По окончании шлифования используйте губку для полировки на ротационной полировальной машине вместе со шлифовальной пастой, чтобы усилить блеск краски.Опять же, держитесь подальше от складок и швов, чтобы не протереть краску. Вы можете увеличить блеск и удалить завихрения, заменив подушку на новую поролоновую подушку с еще одним нанесением полировальной пасты с последующей сменой подушечки и последующим нанесением скоростной глазури. После завершения полировки установите все детали, чтобы завершить работу, а затем подождите месяц перед нанесением воска.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ

Для этого проекта мы купили два подкрылка с сертификатом CAPA.CAPA означает Certified Automotive Parts Association, независимую группу, которая гарантирует соответствие стандартам производителя и отделку, прежде чем его детали смогут носить пронумерованную наклейку CAPA.

Первое отбойное устройство CAPA, которое мы заказали в Интернете. Но когда мы попытались закрепить его болтами, потребовалось много изгибов, скручиваний и нескольких слов выбора, чтобы закрепить его. Когда он, наконец, был на месте, он просто не подходил. К счастью, мы не покрасили крыло перед его установкой, мы заказали на месте второе крыло CAPA (от другого производителя), и оно идеально подошло и красиво закончилось.

В

CAPA есть программа для извлечения и замены деталей у неудовлетворенных клиентов. (Получите номер CAPA на наклейке, затем позвоните по номеру 800-505-CAPA, чтобы подать жалобу.) Гораздо более быстрый способ — купить запчасть в местном магазине запчастей с хорошей репутацией. Таким образом, если деталь не подходит, вы можете забрать ее и заказать другую.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

Могут ли Fender Benders скрыть внутренние повреждения вашего автомобиля?

Незначительный изгиб крыльев может вызвать основные проблемы для вашего автомобиля. Даже если вы видите только небольшую вмятину или несколько царапин, это может быть скрытое внутреннее повреждение. Хотя может показаться, что не нужно брать вашу машину на техосмотр, пренебрежение этим может оказаться опасным. Возможно, вы не сможете его увидеть, но внутренние повреждения часто могут перерасти в более серьезные проблемы.Независимо от серьезности аварии, жизненно важно, чтобы квалифицированная мастерская по ремонту кузовов осмотрела ваш автомобиль. В Minnetonka Collision мы осознаем возможность повреждения и можем предупредить вас о любых опасностях. Что может скрыть отбойник? Давайте посмотрим поближе.

Повреждение рамы

Даже столкновение на малой скорости может привести к повреждению рамы вашего автомобиля. Хотя это может быть незаметно для вас, но представляет опасность в случае любых несчастных случаев в будущем.Изогнутая рама может повлиять на способность ваших подушек безопасности срабатывать должным образом и может снизить способность вашего автомобиля поглощать удары. Это также снижает структурную целостность вашего автомобиля и повышает риск получения травмы в случае аварии. Если у вас был станок для загиба крыльев, немедленно осмотрите машину. С помощью специального оборудования мастерская по ремонту наездов может измерить прямую раму вашего автомобиля.

Проблемы с электрикой

Электропроводка вашего автомобиля хрупкая, и даже незначительная авария может ослабить или повредить ее.Что может произойти, если ваша проводка нарушена?

● Неисправность электрического стеклоподъемника

● Сбой системы безопасности

● Потеря мощности

● Проблемы с радио, навигацией, отоплением и охлаждением

● Неисправность дверного замка

Мастерская по ремонту при столкновении может удалить любую поврежденную обшивку автомобиля и осмотреть вашу систему электропроводки на предмет безопасности. Раннее распознавание этих проблем является ключом к предотвращению сбоев в работе в будущем.

Повреждения трансмиссии и подвески

Столкновение может легко повредить трансмиссию вашего автомобиля, даже если оно незначительное. Особенно подвержены этому типу повреждений полноприводные автомобили. Незначительное столкновение сзади может привести к попаданию приводного вала в трансмиссию автомобиля и дорогостоящему ремонту. Точно так же даже простая выбоина может повредить подвеску вашего автомобиля. Более серьезный изгиб крыльев может нанести еще больший ущерб, влияя на управляемость и езду вашего автомобиля.Чтобы защитить свой автомобиль от более серьезных проблем, запросите тщательный осмотр у квалифицированного специалиста.

Ремонт при столкновении в районе метро Twin Cities

Если у вас был станок для гибки крыльев, свяжитесь с Minnetonka Collision , чтобы незамедлительно осмотрели ваш автомобиль.