Дергается ваз 21099 при движении карбюратор: Дергается ваз 21099 при движении карбюратор

Дергается ваз 21099 при движении карбюратор

Рывки во время движения ВАЗ 2108 2109 VAZ(восьмёрка, девятка)

vaz-sputnik.ru

Дергается при движении ВАЗ 2109 карбюратор

>Если при движении Ваз 2109 дергается, то причина скрывается в одной из следующих неисправностей:
1) Проблемы в системе питания Ваз 2109.

Система питания Ваз 2109

2) Проблемы в системе зажигания Ваз 2109.

Система зажигания Ваз 2109

Грязный топливный фильтр Ваз 2109

2) Сеточный фильтр в . Засорение фильтра приводит к тому же — в карбюратор Ваз 2109 не поступает необходимое количество топлива. Необходимо проверить чистоту фильтра и в случае необходимости продуть сжатым воздухом.
3) Насос-ускоритель карбюратора Ваз 2109. Если дергание автомобиля происходит именно при разгоне, то это очень часто указывает на неисправность насоса ускорителя Ваз 2109.
4) Осадок в поплавковой камере карбюратора. Если дергание Ваз 2109 наблюдается не при разгоне, а именно при равномерном движении автомобиля с фиксированным положением педали газа,то это может быть вызвано попаданием мусора из поплавковой камеры в топливные жиклеры. Для проверки снимаем крышку карбюратора и убеждается,что поплавковая камера не содержит осадка.
5) Топливный насос Ваз 2109. Если дергание автомобиля наблюдается на больших оборотах, то возможно, топливный насос не обеспечивает необходимую подачу топлива. Для увеличения подачи топлива регулируют толкатель топливного насоса.

Регулировка подачи топлива в топливном насосе Ваз 2109

6) Плохое качество бензина. Бывает,что можно заправиться бензином вперемешку с водой. Естественно, вода не горит, и при попадании в двигатель вызывает го дергание.
7) Низкий уровень топлива в баке. Из-за того,что топливо поступает вперемешку с воздухом, может появляться дергание машины.
Вот, в принципе, и все основные причины по топливной системе. В принципе все ясно: для начала проверяем карбюратор, чтобы не был засорен, подачу топлива. Если все в порядке, то под подозрение попадает система зажигания Ваз 2109.
Неисправности системы зажигания Ваз 2109, вызывающие рывки автомобиля.
1)Вакуум-корректор распределителя зажигания Ваз 2109. Проверяем герметичность трубки от карбюратора на вакуум корректор, а также легкость хода корректирующих шторок.

Распределитель зажигания Ваз 2109

2) Подгорание контактов распределителя зажигания.
3) Пробой на массу , либо свечи. Если на холостом ходу двигатель работает исправно, то это не значит,что он будет так себя вести во всех режимах работы двигателя. Под нагрузкой из-за плохой изоляции свеча или высоковольтный провод могут прошиваться на массу, а на холостом ходу работать нормально.

Высоковольтные провода Ваз 2109

4). Коммутатор также может вести себя неадекватно. Может работать нормально, а потом, в течение пары минут, давать пропуски зажигания. Лично я всегда вожу с собой запасной коммутатор. Знаю,что многие делают также. Поэтому если есть возможность — поставьте запасной коммутатор и покатайтесь на нем. Если проблема уйдет, значит дело было в старом коммутаторе.

Коммутатор Ваз 2109

5)Катушка зажигания при перегреве также может быть причиной рывков Ваз 2109.
Как видите причин много, и не всегда сразу понятно куда лезть. Но если поочередно проверить все перечисленные выше пункты, то причина того, что Ваз 2109 дергается будет обнаружена.

Силовой агрегат ВАЗ 2109 карбюратор троит, дёргается, не тянет: причины и методы устранения

На карбюраторных двигателях часто возникают неисправности, связанные с образованием воздушно-топливной смеси. Так, одним из последствий становится то, что ваз 2109 карбюратор троит, двигатель не тянет и дёргается Причину найти достаточно просто, а устранить её сможет даже неопытный автомобилист.

Причины неисправности

Троением называют неправильное соотношение воздушно-топливной смеси в камере сгорания или отсутствие искры. При этом коленчатый вал может проворачиваться с трудом, или будут пропуски зажигания.

Многие автолюбители начинали с карбюраторных двигателей и поэтому прекрасно знают, почему троит двигатель, но вот устранить неисправность могут не все, поскольку не знают в чем проблема. Стоит понимать, что эффект троения возникает вследствие нарушения подачи одного из элементов — воздух, топливо и искра. Именно в системах, которые отвечают за эти элементы стоит искать причину.

Итак, рассмотрим узлы, где стоит искать причину, почему троит двигатель ВАЗ 2109 с карбюраторной системой впрыска:

• Карбюратор.
• Топливо.
• Топливный насос и фильтр.
• Искра.
• Воздушный фильтр.

Методы устранения

Стоит понимать, что троение на карбюраторном силовом агрегате будет возникать не только во время движения, но и на холостых оборотах. При этом мотор будет издавать звуки типа хлопков. А вот дёргаться автомобиль будет только во время движения. Итак, стоит перейти непосредственно к разбору процесса диагностики и устранения неисправности.

Карбюратор

В отличие от инжекторных моторов, карбюратор достаточно привередливая штука, которая трепетно относиться к топливу и техническому состоянию деталей. Поэтому, многие автомобилисты знают, что троить силовой агрегат может именно из-за карбюратора. Данная версия автомобиля оснащалась впрысковым элементом с маркировкой Солекс, с которой знакомы многие.

Чтобы вылечить троение и дёрганье автомобиля придётся перебрать и почистить карбюратор. Процесс чистки происходит вручную или при помощи специальной печи, которая разогревает чистящую жидкость. Но, как показывает практика большинство автолюбителей, которые чистят «карбы» своими руками делают процесс полностью вручную.

Тарировочные данные карбюратора устанавливаемого на автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

После того, как карбюратор был перебран, его необходимо отрегулировать. Регулировка проводится при помощи винтов качества и количества, пока не достигается оптимальное соотношения подаваемого топлива в камеру образования воздушно-топливной смеси.

Топливо

Если для инжекторного двигателя плохое качество топлива ещё более-менее сносно и ехать можно, то для карбюраторного мотора — это катастрофа. Плохое горючее не только забивает жиклёры, но и к тому, же быстро выводит со строя топливный насос.

Бензин плохого качества можно определить сразу, поскольку двигатель начинает «чхать», пропадает тяга, а если открыть поплавковую камеру карбюратора, то жидкость именуемая бензином будет клейкого состояния, при этом будет плохо проходить сквозь жиклёры

Чтобы устранить неприятность придётся разобрать и прочистить всю топливную систему, в том числе потребуется демонтаж топливного бака. После прочистки необходимо залить, пусть дорогой, но качественный бензин и проехать километров 50-60, чтобы прочистить клапанный механизм и поршневую группу.

Хотя это уже может и не помочь, поскольку клапана и поршни прогорели, а причины кроется именно в этом. Тогда потребуется капитальный ремонт мотора.

Топливный насос и фильтр

Ещё одной причиной того, что двигатель начинает троить, является недостаточная или прерывистая подача горючего на карбюратор. В данном случае проблема будет крыться именно в топливном насосе или загрязнённом фильтрующем элементе.

Поэтому, рекомендуется проверить эти элементы на работоспособность. При необходимости провести ремонт бензонасоса и заменить топливный фильтр.

Искра

Отсутствующая искра, признак в сбое работы системы зажигания. А именно со строя могли выйти — свечи, провода или катушка. Свечи зажигания проверяются на специальном свечном стенде, но если таковой отсутствует, то необходимо осмотреть элементы на повреждения, промерять зазоры и сопротивление. В случае обнаружения неисправности заменить повреждённые детали.

Высоковольтные провода в процессе диагностики замеряются на сопротивление, а также осматриваются на наличие повреждённой изоляции. Если обнаруживается, что один или несколько проводов пробиты их стоит заменить. Новый провод должен иметь сопротивление в 5 оМ.

Воздушный фильтр

Вывод

Если движок ВАЗ 2109 карбюратор начинает троить и дёргаться, или пропадает тяга, то причину стоит искать в образовании воздушно-топливной смеси или системе зажигания. Исправить эту неполадку можно даже самостоятельно, поскольку мотор достаточно простой в конструкции.

Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Blog › Ехала, ехала и вдруг начала дергаться. 2109 карб.

Друзья, помогите пожалуйста советом. Ехала моя машинка нормально, я бы даже сказал, хорошо и вдруг при трогании со светофора начала дёргаться. Кое как переключился на вторую. нажимаю на газ плавно, дёргаться перестаёт. Стоит придавить педальку до середины — опять дёргается. И так на всех передачах. На холостых обороты держит ровно. 900. На месте газую, обороты не плавают и не проваливаются. Дёргается только при ускорении, если педаль нажимаешь на треть. И ещё, если при движении например на скорости 40 — 60 км. ч. резко нажать на педаль в пол, начинает захлёбываться и постреливать по моему в карбюратор. Что за фигня? Сам грешу на насос ускоритель или вакумник на трамблёре. Что думаете? Спасибо заранее.

Comments 39

Была проблема такого же рода. Оказалось плохой контакт на штекере который подходит к датчику холла, точнее минус был плохой.

Короче причину я обнаружил и устранил. Был плохой контакт на разъёме дитчика ХОЛа (что на трамблёре) При резком ускорении двигатель отклонялся назад и контакт проподал. Всем спасибо.

Рано я обрадовался. Проехал 10 км. и задёргалась . Повторил процедуру с подсосом (до 5т. об.) и опять поехала. 15 км. полёт нормальный. Вот такие чудеса.

Короче отчитываюсь. Вспомнил, что в карбе есть фильтр тонкой очистки, решил посмотреть. Открутил, вытащил сеточку и продул. Хотя она и так была чистая. Решил подёргать ВВ провода и случайно задел провод датчика температуры охлаждающей жидкости. Двигатель дёрнулся. Начал шевелить провод, двигатель начал дёргаться. Отсоеденил провод-двиг. заглох. Поджал контакты на клемме и вставил на место. Завёл двиг., прогрел и несколько раз резко дёрнул подсос. Поднимая обороты до 3х.-4х. тыс. …И она ПОЕХАЛА ! Что было не знаю. Поездил по району мин 10, едет как и раньше. Чудеса какие то . Спасибо всем за добрые слова и за участие !

ускорительный насос/датчик холла/коммутатор/ конденсатор в трамблёре/ возможно свеча одна вырубается. Бензонасос проверить легко, выдираешь шланг от карба и заводишь тачку.

правильно думаете, ускорительный засорился скорее всего

У меня тож дергалась, поменял бензонасос со штоком и прочистил карб со всеми жиклерами. Проблема ушла.

Сейчас впровёл «диагностику», насос качает нормально, ускоритель брызгает куда надо, на месте газует хорошо, не троит. А ехать не хочет. Причём только ВПЕРЁД, включил заднюю, стартует с пробуксовкой, а вперёд дёргается. Прикол! Сейчас пойду с подсосом попробую тронутся.

сними карб и продуй его заодно посмотриш мембрану

Да судя по качеству бензина + еще всякая хрень в баке со временем копиться, в карб явно что то попадает вот и забило. сними промой продуй, поменяй мембраны если плохие

если дёргается при ускорении, надо начать с топливной системы, поменять фильтра, промыть карбюратор, проблема я думаю в том что на момент ускорение не хватает топлива в камере, это чисто моё мнение)

если у тебя двиг ровно работает при плавных разгазовках, то при чем здесь зажигание. явная нехватка топлива. смотри начиная с насоса до карба. скорее всего карб просто почистить и все путем будет.

ммм. а карбик не раскрутился? было такое у меня сразу после покупки, неждан такой

Шток бензанососа посмотри!

совет снять промыть и отрепетировать карб и забыть за него.

мне кажетса дело в карбе у меня на 9 той за три года дважды такие симптомы ! и все карб!
а во время рывков подсос не пробывал тенуть ! у меня проходили !

на о6 ускоритель парил мозг при агресивном вождении просто бесил.

вакумник по любому отпадает, без него и так половина людей ездит, скорей всего и вправду ускорительный

какая половина? Ты и твои приближенные? 🙂

у меня так было из-за катушки зажигания! сначала думал карб, снял, прочистил, поставил, а она всеравно дергается… заменил катушку и все Ок ))

Да она вроде бы тогда троить должна . Причем на любых оборотах, с нагрузкой (при движении) и без.

троить из-за катушки не может… если она способна зажечь 3 свечи, то почему 4ую не может? Отсюда вывод, что троит либо из за крышки трамблера, либо привода, либо свечи. Ну топливо и компрессию во внимание сейчас не берем…
Так что поставь заведомо исправную катушку… Говорит же человек, что такое было)

может троить! просто может не срабатывать в определенный момент… троить будут цилиндры поочереди, я не мог вычислить какой именно цилиндр троит!

Да она вроде бы тогда троить должна . Причем на любых оборотах, с нагрузкой (при движении) и без.

у меня просто были сильные пропуски зажигания… причем катушка то работала нормально, то были пропуски. бывает едешь км 90, все нормально, и вдруг начинает дергаться… даешь газ в пол, появляется огромный провал, и обороты падают, а если жмешь газ помаленьку, то дергается очень слабо

Дергается при движении ВАЗ 2109 карбюратор

Автомобиль движется рывками

— рывок — кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали “газа”. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков;
— провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Приближенно можно рассматривать как предельный случай рывка.

Условно можно выделить три вида рывков:

— в момент начала движения;
— при разгоне;
— при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали “газа”.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Причиной провала может быть либо неисправность насоса-ускорителя карбюратора, либо неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания .

Рывки при разгоне

Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе , неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра , неисправность системы зажигания .

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно:

— внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у коммутатора, катушки и распределителя зажигания. Запустить двигатель и прислушаться к его работе — треск при пробое высокого напряжения “на массу” слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
— заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис.
_________________
Американские машинки это г@$но

Чтобы отличить неисправности системы зажигания от неисправностей топливной системы , нужно во время контрольной диагностической поездки удерживать педаль газа в одном положении и выбрать для такой проверки участок дороги с затяжным подъёмом в гору.

Когда дёргание автомобиля наблюдается при движении вверх, с постоянно нажатой педалью газа то причиной этого может быть:

неисправные свечи зажигания или неправильные зазоры на электродах,

выгоревший сердечник внутри высоковольтного провода или сгоревший резистор в наконечнике высоковольтного провода,

нарушение высоковольтной изоляции свечного провода или свечного наконечника, особенно с металлической экранировкой,

сгоревший резистор в бегунке распределителя,

нарушение контакта между бегунком и центральным угольным контактом в крышке распределителя,

водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя,

износ подшипника в распределителе зажигания — (”Жигули”, “Москвич”),

неправильный зазор между контактами прерывателя,

неисправная катушка зажигания.

Добавлено спустя 42 минуты 24 секунды:

К неисправностям карбюратора часто относят резкие рывки и мелкие подёргивания автомобиля при движении. В большинстве случаев карбюратор в этом не виноват. Чаще всего рывки и подёргивания во время езды с удерживаемой в одном положении педалью газа вызывают неисправности в системе зажигания.

Карбюратор может быть причиной рывков только в том случае, когда на дне поплавковой камеры обнаружены несколько капелек воды или мелкий мусор, который иногда вплотную приближается к топливному жиклёру главной дозирующей системы и, преграждая проход бензину, может вызвать нерегулярные, но очень резкие рывки, вплоть до полной остановки мотора. Если рывки возникают только при нажатии педали газа, то это свидетельствует о засорении насоса ускорителя.
_________________
Американские машинки это г@$но

Собираемся прочистить карб. А проверить другой не у кого взять

Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:

Автомобиль движется рывками

— рывок — кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали “газа”. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков;
— провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Приближенно можно рассматривать как предельный случай рывка.

Условно можно выделить три вида рывков:

— в момент начала движения;
— при разгоне;
— при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали “газа”.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Причиной провала может быть либо неисправность насоса-ускорителя карбюратора, либо неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания .

Рывки при разгоне

Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе , неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра , неисправность системы зажигания .

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно:

— внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у коммутатора, катушки и распределителя зажигания. Запустить двигатель и прислушаться к его работе — треск при пробое высокого напряжения “на массу” слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
— заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис.

Спасибо, более подходит Рывки при разгоне, проверим тогда зажигание и бензонасос.

Добавлено спустя 43 секунды:

Хорошо, глянем.
_________________

Проверяли, человек сказал работает бензонасос

Добавлено спустя 17 секунд:

А как их проверить правильно ?
_________________

kazak1102
Модератор

Ваз 2109 дергается

Если при движении Ваз 2109 дергается, то причина скрывается в одной из следующих неисправностей:
1) Проблемы в системе питания Ваз 2109.

Система питания Ваз 2109

2) Проблемы в системе зажигания Ваз 2109.

Система зажигания Ваз 2109

Грязный топливный фильтр Ваз 2109

2) Сеточный фильтр в карбюраторе. Засорение фильтра приводит к тому же — в карбюратор Ваз 2109 не поступает необходимое количество топлива. Необходимо проверить чистоту фильтра и в случае необходимости продуть сжатым воздухом.
3) Насос-ускоритель карбюратора Ваз 2109. Если дергание автомобиля происходит именно при разгоне, то это очень часто указывает на неисправность насоса ускорителя Ваз 2109.
4) Осадок в поплавковой камере карбюратора. Если дергание Ваз 2109 наблюдается не при разгоне, а именно при равномерном движении автомобиля с фиксированным положением педали газа,то это может быть вызвано попаданием мусора из поплавковой камеры в топливные жиклеры. Для проверки снимаем крышку карбюратора и убеждается,что поплавковая камера не содержит осадка.
5) Топливный насос Ваз 2109. Если дергание автомобиля наблюдается на больших оборотах, то возможно, топливный насос не обеспечивает необходимую подачу топлива. Для увеличения подачи топлива регулируют толкатель топливного насоса.

Регулировка подачи топлива в топливном насосе Ваз 2109

6) Плохое качество бензина. Бывает,что можно заправиться бензином вперемешку с водой. Естественно, вода не горит, и при попадании в двигатель вызывает го дергание.
7) Низкий уровень топлива в баке. Из-за того,что топливо поступает вперемешку с воздухом, может появляться дергание машины.
Вот, в принципе, и все основные причины по топливной системе. В принципе все ясно: для начала проверяем карбюратор, чтобы не был засорен, подачу топлива. Если все в порядке, то под подозрение попадает система зажигания Ваз 2109.
Неисправности системы зажигания Ваз 2109, вызывающие рывки автомобиля.
1)Вакуум-корректор распределителя зажигания Ваз 2109. Проверяем герметичность трубки от карбюратора на вакуум корректор, а также легкость хода корректирующих шторок.

Распределитель зажигания Ваз 2109

2) Подгорание контактов распределителя зажигания.
3) Пробой на массу высоковольтного провода, либо свечи. Если на холостом ходу двигатель работает исправно, то это не значит,что он будет так себя вести во всех режимах работы двигателя. Под нагрузкой из-за плохой изоляции свеча или высоковольтный провод могут прошиваться на массу, а на холостом ходу работать нормально.

Высоковольтные провода Ваз 2109

4) Коммутатор. Коммутатор также может вести себя неадекватно. Может работать нормально, а потом, в течение пары минут, давать пропуски зажигания. Лично я всегда вожу с собой запасной коммутатор. Знаю,что многие делают также. Поэтому если есть возможность — поставьте запасной коммутатор и покатайтесь на нем. Если проблема уйдет, значит дело было в старом коммутаторе.

Коммутатор Ваз 2109

5)Катушка зажигания при перегреве также может быть причиной рывков Ваз 2109.
Как видите причин много, и не всегда сразу понятно куда лезть. Но если поочередно проверить все перечисленные выше пункты, то причина того, что Ваз 2109 дергается будет обнаружена.

«

Отличная статья 0

smotri-dtp.ru

Причины почему ваз 2109 карбюратор дергается на ходу

Нередко случается такое, что у автомобиля ВАЗ 2109 дергается при движении карбюратор. При этом водитель ощущает во время того, как едет за рулём, – рывки, что является крайне неприятным. Причины такой поломки могут быть различные.

Почему у автомобиля ВАЗ 2109 карбюратор дергается на ходу?

• Самая часто встречающаяся причина – проблемы с топливным фильтром. Поэтому водителям при возникновении рывков рекомендуется проверить именно эту составляющую своей машины в первую очередь. Если с топливным фильтром всё в порядке, то причину следует искать в других деталях.
• Возможно неисправность возникла в насосе-ускорителе.
• Третья причина, почему у ВАЗ 2109 карбюратор дергается при движении, кроется в распределителе зажигания. Возможно, в нём возникли неполадки с вакуумным корректором. Помимо этих причин могут быть и другие, чтобы определить, что же точно произошло с вашей машиной, необходима грамотная диагностика.

↑

Как выяснить, в чём же всё-таки причина рывков?

Для этого необходимо провести процедуру диагностики, как уже было сказано выше.

Чтобы найти причины такого поведения автомобиля, необходимо вооружиться следующими инструментами и материалами:

Для этого необходимо провести процедуру диагностики, как уже было сказано выше.

Чтобы найти причины такого поведения автомобиля, необходимо вооружиться следующими инструментами и материалами:

1. Крестовой отвёрткой.
2. Медной проволокой, диаметром не больше 0,3 мм (в идеале она должна быть тоньше этого показателя).

Когда у нас есть всё необходимое, приступаем к процедуре диагностики причин того, что у автомобиля ВАЗ 2109 карбюратор на ходу дергается.

↑

Шаг 1: Снятие топливного фильтра и диагностика системы питания

Для начала берём гаечный ключ «десятку» и с его помощью снимаем крышку с корпуса топливного фильтра. Он держится на пружинных креплениях, которые нужно отстегнуть. Отстегнули крепления, теперь фильтр можно снять.

Затем вооружаемся гаечным ключом «восьмёркой», он нам нужен, чтобы открутить гайки, что позволит в месте соединения шланга вентиляции и клапанной крышки ослабить хомут. После всех этих манипуляций можно снять корпус фильтра.

Теперь пробуем снять с привода корректора шланг. Если всё получилось удачно, то создаём разрежение. При этом необходимо убедиться в том, что герметичность не нарушена.

Теперь продувает и смотрим, свободно ли проходит при этом воздух. Если нет, то следует проверить, всё ли в порядке с карбюратором. Необходимо убедиться в том, что воздушная заслонка в нём открывается. Когда происходит нажатие на приводной рычаг заслонки, из жиклера идут струйки бензина. Если струйки есть и идут они в верном направлении, то с карбюратором всё в порядке. Если же струйки идут не в ту сторону или их нет вообще, то лучше будет отправить свой автомобиль в автосервис на диагностику и ремонт.

↑

Шаг 1: Диагностика неисправностей жиклеров ваз 2109

Продолжаем проверять дальше. Обратим внимание на жиклер. Чтобы его проверить, нужно его снять. Для этого сначала снимаем топливный шланг (тот, что подводит к карбюратору топливо). Делать это нужно аккуратно, чтобы не разлить бензин. Теперь также снимаем трос, который отвечает за управление воздушной заслонкой и провод на клапане (для холостого хода). Верхнюю крышку карбюратора снимаем. Для этого откручиваем все винты, которые её держат. Чтобы не нанести крышке повреждений, после снятия следует положить её осторожно и обязательно вверх поплавками. Теперь вооружаемся отвёрткой и с её помощью вытаскиваем жиклер. Сейчас нам пригодится медная проволока. С её помощью осторожно прочищаем в  жиклере отверстия. После этого продуваем его (но делать это нужно не по траектории движения топлива, а против его движения).

Теперь можно вернуть на место жиклер. Далее нажимаем на рычаг привода заслонки. Делать это необходимо, естественно, при открытой крышке карбюратора. Внимательно смотрим, бегут ли теперь из жиклера (из его трубок) струйки топлива.

Если струйки появились, то необходимо собрать карбюратор и можно продолжать ездить на своём авто. Если же они не появились, то следует проверить рычаг привода на ускорительном насосе. Также стоит проверить привод и на предмет того, не появился ли в нём люфт.

Если есть необходимость в замене неисправных компонентов, то производим замену. Вооружаемся жидкостью WD40 и с её помощью производим смазку, если нужно.

После всего этого снова следует проверить наличие струек в жиклере. Если они появились, то собираем карбюратор, автомобиль можно считать исправным. Если струек нет, значит проблема осталась. В таком случае отправляем автомобиль на ремонт специалистам автосервиса.

Мы выяснили, какие причины могут быть в том, что дергается ВАЗ 2109 карбюратор при движении. Разобрали, как определить, из-за чего именно в вашем автомобиле возникла такая проблема. Но дергаться автомобиль (его карбюратор) может не только во время движения.

↑

Если карбюратор ваз 2109 дёргается во время разгона

Бывает и такое, что у ВАЗ 2109 дергается при разгоне карбюратор. В таком случае список причин довольно большой и так просто не определить, какая именно неисправность привела к такому поведению вашего автомобиля.

Возможные причины:

• некорректная работа бензинового насоса;
• проблемы в топливном фильтре;
• засорённость дополнительного фильтра;
• возникли проблемы зажигания;
• очень низкий уровень топлива в баке.

И это далеко не полный список. Самостоятельно причину найти будет довольно сложно. Если дергается при разгоне ВАЗ 2109 карбюратор, то лучше не пытаться отремонтировать автомобиль самостоятельно. В данном случае обратитесь в сервисный центр к профессионалам, которые сумеют найти и устранить причину проблемы. И лучше не тянуть с обращением в салон слишком долго.

Бывает и такое, что у ВАЗ 2109 дергается при разгоне карбюратор.

В таком случае список причин довольно большой и так просто не определить, какая именно неисправность привела к такому поведению вашего автомобиля.

prokarbyrator.ru

Дергается ваз 2109 карбюратор при движении

Если дергается при движении ваз 2109-это является не самым приятным моментом для автолюбителей. Чаще всего такое дерганье свидетельствует тому, что в машине образовалась поломка.

Содержание статьи

Как найти причины поломки

Если вы столкнулись такой проблемой, как ваз 2109 дергается на ходу, то причина может скрываться в такой неисправности, как:

1. Проблема системы питания.
2. Проблема системы зажигания.

Также одной из главных причин того, что дергается ваз 2109 при движении, карбюратор, который срочно необходимо проверить.

Для определения поломки автомобиля необходимо для начала подготовить два гаечных ключа (один на восемь, второй на десять), две отвертки (одна крестовая, вторая прямая), а также чистую тряпку и тонкую медную проволоку. Также понадобится компрессор и жидкость.

Ваши действия

1. Снять крышку с воздушного фильтра.
2. Снять фильтр.
3. Снять шланг приводного корректора вакуума.
4. Замена корректора (возможная).
5. Проверить карбюратор.
6. Снять шланг, который ведет к топливу.
7. Вытащить распределитель из гнезда.
8. Прочистить отверстие распылителя.
9. Поставить распылитель обратно.
10. Собрать карбюратор.
11. Проверить отходимость приводного рычага.
12. Проверить струйки.

Далее скорее всего вам придется ехать в сервис или прочитать как правильно отрегулировать карбюратор здесь.

Почему может дергаться ваз 2109 карбюратор

Ваз 2109 дергается на ходу по той причине, что поломка в этом вазе может быть из-за карбюратора.

Причины, почему дергается карбюратор:

1. Поломка топливного фильтра. Это считается самой распространенной поломкой у ваз 2109. Поэтому при возникновении дерганья в машине, первым делом необходимо проверить именно эту неисправность.
2. Также не мало важно причиной может стать поломка насоса ускорителя.
3. Поломка распределителя зажигания. В нем может поломаться корректор вакуума. Также помимо этого могут быть и другие причины поломки. Для точного определения, что же все-таки случилось надо отвезти машину в сервис для полной диагностики.

Что делать если ваз 2109 карбюратор дергается при разгоне

Часто возникает так, что карбюратор ВАЗ 2109 дергается при разгоне автомобиля. В этом случае определить причину поломки будет не очень легко. Все потому что таких причин может быть очень много и какая из них привела к поломке вашего автомобиля так просто не узнаешь.

Какие могут быть причины поломки:

1. Плохо работает насос бензина.
2. Проблемы с фильтром топлива.
3. Дополнительный фильтр может засориться.
4. Могут возникнуть проблемы в зажигании.
5. Также может быть маленький уровень топливной жидкости в баке.

Конечно, это далеко не весь список причин, почему может поломаться автомобиль ВАЗ 2109. В связи с этим самостоятельно выявить причину поломки будет достаточно сложно и практически невозможно. В связи с этим лучше воспользоваться услугами сервиса, где работают профессионалы. Они помогут обнаружить и быстро устранить причину поломки и саму поломку.

Также одной из причин поломки того, что дергается при движении ваз 2109, может стать то, что карбюратор троит. Эту причину сможет устранить даже человек не имеющий специальных навыков. Она достаточно просто в исправлении.

Причины того, что ваз 2109 карбюратор троит

В качестве троения карбюратора, подразумевается то, что отсутствует искра или соотношение смеси сгорания в камере неправильное. В связи с этим могут возникнуть пропуски в зажигании, и машину будет дергаться. Многие автолюбители уже не раз сталкивались с карбюратором, в связи с этим прекрасно знают причины троения двигателя. Правда исправить эту поломку могут не многие. Важно знать, что такое трение может возникать из-за нарушения одного из составляющих таких, как: топливо, искра или воздух. В этом автовладельцам необходимо искать проблему.

Составляющие, в которых может возникнуть проблема троения двигателя:

• Топливо.
• Карбюратор.
• Насос топлива.
• Фильтр.
• Искра.
• Воздушный фильтр.

Методы устранения неполадки

Важно знать, что троение двигателя может возникать, как при движении автомобиля, так и на холостых оборотах. Во время этого будут возникать хлопающие звуки. Но дерганье автомобиля будет происходить только во время его движения.

Карбюратор в машине достаточно привередливая штука. Поэтому многие уже в курсе, что троение может возникать именно из-за карбюратора. Для того, чтобы исправить неполадку автомобиля в виде троения двигателя, необходимо почистить и перебрать карбюратор. Почистить карбюратор можно самостоятельно вручную или при помощи специальной печи. Но практически все автовладельцы, как правило, занимаются этим делом вручную. Последующим шагом будет регулировка карбюратора. Для того, чтобы карбюратор отрегулировать необходимо взять винты и регулировать до тех пор, пока топливо и воздушно-топливная смесь не достигнут оптимального соотношения.
Подводя итоги, можно сказать, что устранить такую неполадку, как дергается ваз 2109 карбюратор при движении, можно, но сначала выяснив причину этой поломки.

provaz2109.ru

ВАЗ 21099 карбюраторного типа — дергается при движении на скорости

Зачастую найти причину неисправности автомобиля – уже наполовину починить его. Если Вы уже достаточно долго ездите на одной машине, то уже по её поведению сможете «поставить диагноз». Но не всё сразу, поэтому дополнительная информация в любом случае будет полезной.

Рассмотрим возможные причины рывков при движении ВАЗ 21099 с карбюраторным двигателем.

Машина дёргается при движении на малых оборотах

Резкие рывки на небольшой скорости, например, когда Вы едете по двору в поисках парковочного места или медленно передвигаетесь в пробке, в большинстве случаев обусловлены «ранним» зажиганием.

Взрыв горючей смеси в цилиндре в том случае, когда поршень далеко от верхней мёртвой точки, оказывает давление, препятствующее ходу поршня. На холостом ходу маховик уравновешивает работу двигателя, но значительное сопротивление массы автомобиля, передающееся через трансмиссию, вызывает «отдачу». Похожее явление может возникнуть, когда Вы попытаетесь ехать со скоростью 20 км/ч на 4-й передаче.

Когда двигатель разовьёт обороты, работа становится устойчивой – в этом случае масса машины придаст необходимую инерцию.

Еще причина рычков

Такие же рывки могут появиться после заправки низкооктановым бензином. На карбюраторных моторах угол опережения устанавливается вручную и является практически фиксированным. Для нормальной работы мотора на бензине с меньшим октановым числом потребуется установка более «позднего» зажигания.

С такой проблемой может столкнуться владелец карбюраторной ВАЗ 21099 с ГБО. Если по какой то причине он не может заправить газ и вынужден ездить на бензине, то ему приходится менять настройку угла опережения. Объясняется это большой разницей октановых чисел пропана и бензина (у газа оно больше 100).

Резкие рывки на разных режимах

Беспорядочные и резкие сбои на различных оборотах также связаны с системой зажигания.

Пробой изоляции катушки зажигания и высоковольтных проводов станет причиной нерегулярного искрообразования между электродами свечей. Повышенное сопротивление какого-либо провода вызывает также пробой искры между проводами через изоляцию крышки трамблёра.

Восстановлению изоляция не подлежит – детали придётся заменить. «Виновник» вычисляется просто – достаточно открыть капот в полной темноте при работающем двигателе.

Также машина может «задёргаться» после въезда на скорости в лужу. Для того, чтобы быстро справиться с неприятностью, нужно вытереть насухо высоковольтные провода. Разъёмы низковольтной цепи (у трамблёра и коммутатора) обработайте силиконовой смазкой или составом WD-40.

Затяжные перебои

Причиной того, что карбюраторный ВАЗ 21099 дёргается во время движения, может стать и недостаточная подача топлива. Рывки в таком случае приобретут характер относительно протяжённых во времени провалов.

Самые вероятные источники проблем – засоренный топливный фильтр и неисправный бензонасос. Особенность таких провалов в том, что они сначала проявляются после того, как двигатель поработает некоторое время в режимах, требующих большей подачи топлива – например, после затяжного подъёма. По мере того, как фильтр забивается грязью или теряет упругость диафрагма топливного насоса, мотор «проваливается» всё чаще.

И, наконец, в морозы в топливопроводе могут образоваться ледяные пробки. Иногда, не перекрывая полностью сечение топливной трубки от бензобака, они вызывают «дефицит» бензина в поплавковой камере. Если вручную не удаётся закачать бензонасосом топливо, то отогревайте машину.

russia-car-gid.ru

Дергается автомобиль ваз 21099 — решение найдено! — Лада 21099, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Ранее я уже писал, что после замены поршневых колец автомобиль при разгоне сильно дергало. Каких-либо ошибок ЭБУ не выдавал и я долго ломал голову в чем дело!
Но в эти выходные я в очередной раз возился в гараже и заглянув под капот автомобиля обратил внимание, что на подводящем патрубке охлаждения дроссельной заслонки имеется капля тосола.

На своей предыдущей машине Ваз 21093 инжектор я не ставил хомуты на подводящих трубках системы охлаждения к дроссельному узлу за их не надобностью (за год эксплуатации оттуда не вылилось ни капили тосола), поэтому при ремонте ваз 21099 я также не стал их ставить туда.
Однако на этой машине в области подводящей трудки охлаждения дросселя была течь. Точнее сказать — пару капель в течении недели, так как уровень тосола не менялся. Это дело я исправил и затянул хомутом.

теперь датчик дроссельной заслонки защищен от тосола из трубки охлаждения

Когда все закончил поехал в сторону дома и заметил, что машина при разгоне перестала дергаться ! Намек понял — вернулся в гараж и продул датчик дросселя и датчик холостого хода от влаги (её там было не много но видимо хватало чтобы глючить). Все собрал и о ЧУДО! Машина перестала дергаться при разгоне.
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: не смотря на то, что автомобиль дергался из-за не герметичности подводящей трубки к дросселю, ЭБУ каких-либо ошибок связанных с датчиком дроссельной заслонки или датчиком холостого хода (на котоорые капал тосол) не выдавал, да и холостой ход был ровным! Чудеса!
В настоящее время дерганье автоомбиля исчезло, лишь иногда при подъеме на крутую гору при резком ускорении в районе 1500-2000 оборотов в минуту иногда происходят не большие толчки. Но это очень редко и решение я думаю будет найдено в будущем.

www.drive2.ru

Ремонт ВАЗ 21099 (Лада) : Автомобиль движется рывками

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту ВАЗ 21099 (Лада) 1990-2008 г.в.
3. Автомобиль движется рывками

Необходимое пояснение:

— рывок — кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали “газа”. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков;
— провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Приближенно можно рассматривать как предельный случай рывка.

Условно можно выделить три вида рывков:

— в момент начала движения;
— при разгоне;
— при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали “газа”.

Предупреждение

При эксплуатации карбюратора ДААЗ “Солекс” встречается очень неприятный дефект: при нажатии на педаль “газа” происходит сильный провал, двигатель глохнет, часто при этом отсутствует холостой ход. Движение возможно только при нажатии педали “газа” до пола либо приходится непрерывно “качать” педаль. Причина — засорение топливного жиклера главной дозирующей системы первой камеры.

Опытному автолюбителю необходимо снять верхнюю крышку карбюратора, как описано выше, вывернуть два воздушных жиклера, тонкой отверткой вывернуть два топливных жиклера и извлечь их из колодцев длинной деревянной зубочисткой или заостренной палочкой. Не перепутайте жиклеры при обратной установке! Затем шприцем или чистой неворсистой тряпкой удалите из поплавковой камеры бензин и продуйте карбюратор сжатым воздухом, особенно тщательно — колодцы топливных жиклеров.

Неопытному автолюбителю лучше немедленно обратиться на автосервис. Чтобы доехать до сервиса, отрежьте кусок хлорвиниловой трубки длиной 1–1,5 см (хотя бы от трубок стеклоомывателя) и наденьте на упорный рычаг привода второй камеры. Частота вращения коленвала двигателя будет примерно 2000 мин^–1. Для поддержания безопасной скорости пользуйтесь педалями сцепления и тормоза.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Причиной провала может быть либо неисправность насоса-ускорителя карбюратора, либо неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8” и “10”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

Рывки при разгоне

Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе, неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра, неисправность системы зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8”, “10” и “13”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно:

— внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у коммутатора, катушки и распределителя зажигания. Запустить двигатель и прислушаться к его работе — треск при пробое высокого напряжения “на массу” слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
— заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис.

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

1. Описание автомобиля
1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные

2. Эксплуатация автомобиля
2.0 Эксплуатация автомобиля 2.1 Правила техники безопасности и рекомендации по эксплуатации 2.2 Боковые двери 2.3 Крышка багажника 2.4 Открытие и закрытие капота 2.5 Багажное отделение 2.6 Регулировка передних сидений 2.7 Органы управления 2.8 Вентиляция и отопление салона 2.9 Устранение запотевания или обмерзания стекол

3. Техническое обслуживание автомобиля
3.0 Техническое обслуживание автомобиля 3.1 Проверка герметичности уплотнений двигателя и коробки передач 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности топливной системы 3.4 Замена охлаждающей жидкости 3.5 Замена масляного фильтра и масла в двигателе 3.6 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.7 Проверка и регулировка ремня привода генератора 3.8 Замена ремня привода генератора 3.9 Очистка и промывка деталей системы вентиляции картера 3.33. Замена ламп

4. Уход за автомобилем
4.0 Уход за автомобилем 4.1 Мойка автомобиля 4.2 Уход и восстановление лакокрасочного покрытия кузова 4.3 Смазка кузова 4.4 Прочистка дренажных отверстий 4.5. Хранение автомобиля 4.6 Подготовка к зимней эксплуатации 4.7 Советы по пуску двигателя в сильный мороз 4.8 Что полезно купить к зиме 4.9 Советы по зимней эксплуатации автомобиля

5. Неисправности в пути
5.0 Неисправности в пути 5.1. Двигатель 5.2. Проверка электрооборудования 5.3 Появились посторонние стуки 5.4 Вибрация и удары на рулевом колесе 5.5. Проблемы с тормозами 5.6 Прокол колеса

6. Ходовая часть
6.0 Ходовая часть 6.1. Передняя подвеска 6.2. Задняя подвеска

7. Рулевое управление
7.0 Рулевое управление 7.1 Рулевое колесо 7.2 Рулевая колонка 7.3 Механизм рулевого управления 7.4 Замена рулевых тяг

8. Тормозная система
8.0 Тормозная система 8.1 Тормозной механизм переднего колеса 8.2 Тормозной механизм заднего колеса 8.3 Колесный цилиндр 8.4 Привод тормозных механизмов

9. Электрооборудование
9.0 Электрооборудование 9.1 Блок реле и предохранителей 9.2. Генератор 9.3. Стартер 9.4. Освещение и световая сигнализация 9.5. Отопитель 9.6. Стеклоочистители 9.7 Звуковой сигнал 9.8. Система зажигания 9.9 Панель приборов (высокая)

Кузов
10.0 Кузов 10.1 Замена переднего буфера 10.2 Замена заднего буфера 10.3 Замена облицовки радиатора 10.4 Замена переднего крыла 10.5 Cнятие и установка капота 10.6 Регулировка капота 10.7 Регулировка замка капота 10.8 Передняя дверь 10.9 Задняя дверь

11. Двигатель и его системы
11.0 Двигатель и его системы 11.1 Снятие и установка двигателя 11.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 11.3. Система питания 11.4. Система смазки 11.5. Система охлаждения 11.6. Система выпуска отработавших газов 11.7 Полная разборка двигателя 11.8 Блок цилиндров. Осмотр, дефектовка и ремонт 11.9 Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка 11.10. Головка блока цилиндров 11.15. Регулировка карбюратора

12. Трансмиссия
12.0 Трансмиссия 12.1 Коробка передач и дифференциал. Основные узлы и детали 12.2 Снятие коробки передач 12.3 Установка коробки передач 12.4 Регулировка привода сцепления 12.5 Разборка коробки передач 12.6 Осмотр и дефектовка деталей коробки передач 12.7. Вторичный вал коробки передач 12.8 Первичный вал коробки передач 12.9. Дифференциал 12.16. Привод сцепления 12.17. Привод передних колес

13. Приложения
13.0 Приложения 13.1 Приложение 1. Основные данные для регулировок и контроля 13.2 Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 13.3 Приложение 3. Моменты затяжки резьбовых соединений 13.4 Приложение 4. Сервисная книжка 13.5 Приложение 5. Схема электрооборудования автомобиля

automend.ru

рывки при разгоне автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

Причиной рывков автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 при разгоне может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе, неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра, неисправность системы зажигания.
Вам потребуются:
гаечные ключи «на 8», «на 10» и «на 3», крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD-40, возможно — переносная лампа.

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом «на 10» и отстегнув пружинные зажимы.

2. Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом «на 8», отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.

3. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода. Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора.

4. Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут — не потеряйте их!) и положите крышку карбюратора поплавками вверх.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не допускайте повреждения поплавков!

5. Загляните внутрь карбюратора. Уровень бензина должен быть примерно на 22-23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

6. Если уровень бензина в карбюраторе мал, отрегулируйте уровень подгибанием поплавка. Для этого аккуратно нажимайте большим пальцем на кронш

tuningtaza.ru

Устранение провалов, рывков, подергиваний | Twokarburators.ru

Провал в работе карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2101-2107, 2121 – одна из самых распространенных неисправностей.

Причины возникновения провалов их разновидности и описание подробно освещены на нашем сайте в статьях «Провал при нажатии на педаль газа», «Причины провала в работе карбюраторного двигателя автомобиля не связанные с карбюратором», а в этой статье более широко рассмотрим методы их устранения. Зачастую столкнувшись с провалом в работе двигателя автовладелец на знает с чего начать устранение этой неисправности. Можно воспользоваться таким алгоритмом.

Первичная диагностика причин возникновения провала

Визуально осматриваем подкапотное пространство автомобиля

Нас интересуют свалившиеся со штуцеров трубки, идущие к карбюратору, наконечник провода к электромагнитному клапану. Иногда соскочивший разъем может надолго испортить до этого безупречную работу двигателя автомобиля. Проверяем насколько плотно закручен электромагнитный клапан карбюратора или установленная вместо него заглушка-держатель топливного жиклера системы холостого хода, также проверим затяжку гаек крепления карбюратора.

Проверяем наличие устойчивой искры на свечах зажигания и сильной струи из топливного шланга, идущего к карбюраторe

Помимо этого выкручиваем пробку топливного фильтра карбюратора и проверяем его чистоту

На автомобилях с контактной системой зажигания проверяем зазор между контактами прерывателя и их состояние

Проверяем работу ускорительного насоса карбюратора

Снимаем корпус воздушного фильтра, рукой вращаем ось дроссельной заслонки первой камеры карбюратора и сверху наблюдаем за струями топлива, выходящими из носика (носиков на 2108) распылителя ускорительного насоса. Струи должны быть сильными не менее 1 мм в диаметре, без разрывов, падать на дно смесительной камеры (камер для 2108).

Выворачиваем свечи зажигания и выявляем дефектную

Черную, залитую, изъеденную коррозией свечу необходимо заменить.

«Неисправности свечей автомобилей ВАЗ».

Прочищаем карбюратор из аэрозольного баллончика – очистителя карбюратора

Как это правильно и быстро сделать смотрите на странице «Безразборная прочистка карбюратора Солекс автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Если с наскока устранить причину провала в работе двигателя не удалось, придется более серьезно заняться выявлением неисправности, приводящей к провалу.

Выявление и устранение причин провала в работе карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2101-2107, 2121

Выявляем места вероятного «подсасывания» постороннего воздуха в карбюратор

Страница «Подсос постороннего воздуха в карбюратор» подробно рассказывает об этом.

Проверяем электрооборудование автомобиля на наличие короткого замыкания

Открываем блок предохранителей и ищем постоянно перегорающий предохранитель. Выясняем какую цепь он защищает и устраняем короткое замыкание. Проверим работу регулятора напряжения в генераторе.

Снимаем верхнюю часть (крышку карбюратора)

Выворачиваем воздушные жиклеры ГДС, топливные жиклеры ГДС, вынимаем эмульсионные трубки. На Солексах трубки и воздушные жиклеры объединены в одно целое. Прочищаем и продуваем их. Извлекаем распылитель ускорительного насоса и так же продуваем и прочищаем его.

Регулируем уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

«Регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора 2108 Солекс», «Регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора 2105, 2107 Озон».

Разбираем корпус ускорительного насоса

Проверяем целостность диафрагмы и чистоту каналов.

«Проверка и ремонт ускорительного насоса карбюратора 2108 Солекс», «Проверка и ремонт ускорительного насоса карбюратора 2105-2107 Озон».

На Солексе разбираем корпус экономайзера мощностных режимов

Проверяем целостность диафрагмы и чистоту каналов.

Снимаем корпус карбюратора с впускного коллектора и проверяем чистоту отверстий переходных систем обоих камер карбюратора

Проверяем работу пневмопривода дроссельной заслонки второй камеры карбюратора на Озон и механизма открытия дроссельной заслонки второй камеры на карбюраторе Солекс

Проверяем исправность высоковольтных проводов, крышки трамблера, бегунка

На автомобилях с бесконтактной системой зажигания проверяем исправность коммутатора и датчика Холла

Проверяем клапана газораспределительного механизма двигателя автомобиля

Проверку можно провести измерив компрессию в цилиндрах двигателя. Заодно можно оценить состояние цилиндро-поршневой группы в целом.

Еще  статьи на сайте по неисправностям автомобилей ВАЗ

— Плавают обороты холостого хода карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Перегревается двигатель на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— «Переливает» карбюратор

— Особенности автомобиля ВАЗ 21099

— Проверка электромагнитного клапана карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

twokarburators.ru

Дергается двигатель, причины неисправности | Twokarburators.ru

Двигатель может дергаться на холостом ходу или при движении автомобиля. Причины этой неисправности связаны с карбюратором, топливной системой, системой зажигания или самим двигателем (клапана, поршневая и пр.).

Попробуем устранить неисправность на примере карбюраторного двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099.

Причины неисправности: двигатель дергается на холостом ходу

Признаки неисправности: двигатель «подтраивает» — работает неровно на ХХ. В глушителе слышны хлопки, повторяющиеся с определенной периодичностью.

— Неисправна система зажигания

В первую очередь следует проверить свечи зажигания. Так как возможно вышла из строя одна из них («пробит» изолятор, загрязнены или обгорели электроды), из за чего и происходят пропуски воспламенения топливной смеси (см. фото выше).

Аналогичный эффект будет при неисправности какого-либо высоковольтного провода, окисления или разрушения контактов в/вольтных проводов или контактов в крышке трамблера, «пробитой крышке трамблера».

Так же двигатель дергается если угол (момент) зажигания установлен неправильно или вышел из строя помехоподавительный резистор в крышке. Проверяем состояние элементов системы зажигания: «Проверка системы зажигания».

— Неисправен карбюратор

Нарушена подача топлива через систему холостого хода карбюратор в двигатель автомобиля (либо слишком бедная, либо слишком богатая).

Засорена система холостого хода карбюратора (жиклеры, каналы). Прочищаем систему холостого хода: «Прочистка системы холостого хода».

видимые элементы СХХ карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс при снятой крышке

Возможно неисправен или неправильно установлен электромагнитный клапан (ЭМК). Проверяем: «Особенности установки ЭМК».

«Переливает» карбюратор по причине не герметичности игольчатого запорного клапана, повышенного уровня в поплавковой камере, засорения воздушного жиклера СХХ. Топливная смесь в этом случае переобогащена, заливает свечи, нарушается процесс горения в камерах сгорания, двигатель дергается так как цилиндры то работают, то нет. Подробнее: «Переливает карбюратор, причины».

Или имеется «подсос» постороннего воздуха в карбюратор, что обедняет топливную смесь. См. «Подсос воздуха в карбюратор».

— Неисправен двигатель автомобиля

Например, не отрегулированы или прогорели клапана. Или компрессия в цилиндрах не одинаковая (разброс по цилиндрам более чем на 1,5 единицы).

Причины неисправности двигатель дергается при движении автомобиля

— Засорена система питания двигателя

Нарушение подачи топлива из бензобака в карбюратор и далее в двигатель из-за сильного засорения топливной системы (топливозаборника в баке, фильтров). Проверяем и прочищаем бензобак и (или) топливную систему. Особое внимание на прочистку заборника топлива в бензобаке.

Дергается двигатель из-за засорения фильтра на топливозаборнике

— «Пробиты» элементы системы зажигания

Нарушение в работе системы зажигания. Возможно проблема в утечке тока на «массу» из-за пробитой крышки трамблера, бегунка, крышки катушки зажигания и пр.

— Неисправен центробежный регулятор опережения зажигания

Заедают грузики, поломаны или ослабли их пружины. Подробнее: «Проверка центробежного регулятора опережения зажигания».

Примечания и дополнения

— К иным причинам того, что двигатель автомобиля дергается на холостом ходу или в движении можно отнести разрушение его опор (подушек).

Еще статьи по неисправностям двигателя автомобиля

twokarburators.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Частично исправил. Снизу продолжение истории. Второй день ищу решение, завтра надо ехать, проверил уже многое. 21099 карб, после лужи с ямой (правое колесо) начало дергать(было уже такое, но прошло за 10 минут, а сейчас не проходит). На холостых обороты скачут, с 2,5тыс может заглохнуть. После прогрева едешь сначала чуть дергает, потом сильнее и сильнее. Выше 2 тыс при движении не хочет поднимать. Проверил: уровень в карбюраторе, жиклеры, магнитный клапан, подсоса воздуха нет, зажигание как ни крути не помогает, крышка сухая, контакты подчистил, винт качества и количества тоже, сдергивал провода со свечей, отвечает, резистор в трамблере даёт около 750 ом, не горелый, искра с катушки есть, нормальная рыжая, на свечах проверил только на 1 и 2 синяя тонкая. Свечи белые(настройка не помогает от плавания оборотов). Двиг дико трясет, компрессию померить нечем, провода прозванивал. Было в трамблере что то разболтанно, закрутил.Люфтов у бегунка нет, чуть чуть крутится по оси. Пишу с телефона, уже не знаю что делать, помогите пожалуйста
Когда на холостых педаль газа в пол может вообще ещё хуже работать, особенно если завести с педалью в пол
Снял провода, дома проверял. Машина остыла, поставил обратно против часовой 1342. Теперь заводится и через пару секунд глохнет.
НОВОЕ
Посоветовали, проверил, заменил обратный клапан. Завелась и работала на отлично. Прокатил кружок по двору, выехал на дорогу опять дико дергает, больше 2 тыс не дает. Прокатился, покурил (прошло минут 30, не глушил вообще), поехал еще — чуть дергает до 2 тыс, после нормально. Оставил машину, с утра такая же байда. Пока не поработает полчаса дико дергает, после чуть чуть до 2 тыс и после едет отлично
Еще в трамблере ножка вакум корректора ботается и слетает, раньше нормально ездил, об этом не знал и трубка была порвана. Может ли быть это из за него? И не будет ли так же слетать новый корректор?

15 марта 2015 в 15:25 Метки: карбюратор, обороты, трясет, дергает, плавает

www.drive2.ru

По каким причинам дергается ваз 2109 карбюратор при движении

К неисправностям карбюратора часто относят резкие рывки и мелкие подёргивания автомобиля при движении. В большинстве случаев карбюратор в этом не виноват. Чаще всего рывки и подёргивания во время езды с удерживаемой в одном положении педалью газа вызывают неисправности в системе зажигания.

дергается ваз 2109 карбюратор при движении

Карбюратор может быть причиной рывков только в том случае, когда на дне поплавковой камеры обнаружены несколько капелек воды или мелкий мусор, который иногда вплотную приближается к топливному жиклёру главной дозирующей системы и, преграждая проход бензину, может вызвать нерегулярные, но очень резкие рывки, вплоть до полной остановки мотора. Если рывки возникают только при нажатии педали газа, то это свидетельствует о засорении насоса ускорителя.

Чтобы отличить неисправности системы зажигания от неисправностей топливной системы, нужно во время контрольной диагностической поездки удерживать педаль газа в одном положении и выбрать для такой проверки участок дороги с затяжным подъёмом в гору.

Когда дёргание автомобиля наблюдается при движении вверх, с постоянно нажатой педалью газа то причиной этого может быть:

• неисправные свечи зажигания или неправильные зазоры на электродах,
• выгоревший сердечник внутри высоковольтного провода или сгоревший резистор в наконечнике высоковольтного провода,
• нарушение высоковольтной изоляции свечного провода или свечного наконечника, особенно с металлической экранировкой,
• сгоревший резистор в бегунке распределителя,
• нарушение контакта между бегунком и центральным угольным контактом в крышке распределителя,
• водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя,
• износ подшипника в распределителе зажигания – (”Жигули”, “Москвич”),
• неправильный зазор между контактами прерывателя,
• неисправный конденсатор,
• неисправная катушка зажигания.

В электронных системах зажигания к причинам резких дёрганий автомобиля во время езды можно добавить неисправный коммутатор или периодическое нарушение контакта электрических проводов, подсоединённых к датчику Холла.

Для надёжной работы любой системы зажигания большое значение имеет чистота высоковольтных элементов – катушки зажигания, крышки распределителя и высоковольтных проводов.

Чтобы выяснить, виноваты ли свечи зажигания в дёргании автомобиля, лучше всего заменить весь комплект свечей на заведомо исправный и после нога совершить пробную поездку в течении 10 минут. Проверка свечей на различных стендах имеет смысл только при покупке нового комплекта н магазине. Но даже хорошо работающая на стенде, под нормальным давлением, свеча может через короткое время работы на моторе выйти из строя. Наилучший стенд для проверки свечей зажигания – это ваш мотор. Никакой стенд не сможет создать весь диапазон нагрузок на свечу так, как это сделает любой нормальный мотор.

Максимальный срок работы стандартной свечи зажигания измеряется в тысячах километров пробега автомобиля и составляет по данным различных изготовителей от 15 до 30 тыс. км. Эксплуатация свечи может продолжаться и большее время, но при этом увеличивается вероятность отказа. На автомобильном рынке запчастей сегодня имеется огромный ассортимент свечей зажигания. Но качество этого товара находится на низком уровне. При покупке нужно помнить, что большая цена не обязательно означает хорошее качество.

При техобслуживании мотора следует проверять величину зазора на свечах, чистоту керамического изолятора и надёжность контакта с высоковольтным проводом. Свеча, имеющая встроенный резистор обычно имеет в своём названии букву R. В таком случае имеет смысл измерить сопротивление в свече, которое не должно превышать 6-7 Ком.

Одна неработающая свеча повышает расход топлива до 25%.

Для пробной замены свечей в мастерской должны всегда быть три проверенных комплекта для наиболее распространённых моторов:

• с размером под ключ на 21 мм;
• с размером под ключ на 16 мм;
• для автомобилей “Форд” с диаметром резьбы на 18 мм. Три различных комплекта исправных свечей – это залог быстрого нахождения неисправности. Наличие в мастерской свечей также необходимо, как и наличие гаечного ключа на 13.

Свеча зажигания боится удара, поэтому, упавшая на пол исправная свеча может после этого выйти из строя.

Проверка высоковольтных проводов состоит в измерении тестером их электрического сопротивления. Сопротивление проводов может быть разным и зависит от вида системы зажигания. Для контактных систем зажигания общее сопротивление провода может быть от 0 – 6 Ком. Для электронных систем зажигания – от 2 до 15-17 Ком.

Опыт ремонтов показывает, что при большем сопротивлении, чем указанное при движении автомобиля возникают рывки, а в некоторых случаях даже невозможно завести мотор.

Каждый рывок – это пропуск искрообразования в цилиндре.

Кроме измерения общего сопротивления проводов следует обратить внимание на места соединения проводов с крышкой распределителя, с катушкой зажигания и на свечах. В местах соединений не должно быть влаги, окислений или грязи. Контакт должен быть надёжным.

Когда при заведённом моторе вы увидите или услышите щелканье искры между центральным и боковым контактом катушки зажигания – можете быть уверенны, что причиной этого стало повышенное сопротивление одного или нескольких высоковольтных проводов или увеличение зазора между электродами свечи.

Проверка бегунка состоит в общем его осмотре и измерении сопротивления резистора или токоведущей пластины. Сопротивление резистора на электронных системах зажигания составляет обычно 1 Ком. На контактных системах зажигания – 5 – 6 Ком. Сгоревший резистор является причиной дёргания автомобиля при движении. Снятие и установку бегунка следует производить осторожно, чтобы не повредить направляющие.

При снятии крышки распределителя зажигания нужно всегда обращать внимание на состояние центрального угольного контакта. Неисправностью является зависание уголька в корпусе крышки. Между бегунком и угольком образуется воздушный зазор, при котором возникает интенсивное выгорание угольного контакта. Воздушный зазор в этом месте тоже способствует возникновению рывков при езде.

На некоторых моделях автомобилей в корпусе центрального угольного контакта может находиться резистор, сопротивление которого не должно превышать 10 Ком. Поэтому при диагностике всегда следует проверять сопротивление уголька. Выгорание этого резистора тоже является причиной дёргания автомобиля. Уголёк с резистором имеет обычно блестящую боковую поверхность.

Водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя является причиной дёргания автомобиля. Трещина или явный прогар корпуса крышки является причиной для замены крышки на новую.

На многих автомобилях крышка распределителя зажигания имеет защитный металлический экран, соединённый с массой двигателя. Экран поглощает радиопомехи, которые возникают в результате искрения распределителя. Со временем между экраном и крышкой распределителя собирается пыль, грязь и влага, которые способствуют прохождению высокого напряжения по наружной поверхности крышки распределителя. Чтобы исключить такую возможность, нужно регулярно поддерживать чистоту в этом месте.

Для надёжной работы контактной системы зажигания большое значение имеет величина зазора на контактах прерывателя. На любых 4-цилиндровых моторах зазор не должен выходить за пределы 0,35-0,45мм. В процессе эксплуатации происходит естественный износ поверхностей прерывателя и зазор уменьшается. Это приводит к перебоям в ценообразовании, появляются рывки во время движения и угол опережения зажиганием становится позже.

Увеличение зазора больше нормы может произойти в результате неграмотной регулировки. Угол опережения в этом случае становится раньше. Быстро и удобно проверить величину зазора на контактах прерывателя (УЗСК) можно автотестером.

Перед проверкой зазора с помощью щупа толщиной 0,4 мм необходимо убедиться в исправности подшипника, на котором крепится механизм прерывателя. Для этого нужно снять крышку распределителя, попытаться рукой пошевелить стойку контактов в вертикальном направлении. Ощутимый люфт механизма свидетельствует о сильном износе подшипника, который, в свою очередь не даёт возможности точно отрегулировать зазор. Такая неисправность часто встречается на автомобилях “Жигули” и “Москвич”. Установка нового подшипника устраняет эту проблему. В крайнем случае, если нет возможности найти новый подшипник, можно устранить люфт надёжным заклиниванием старого подшипника. Это обеспечит хорошее искрообразование, но при этом механизм вакуумного опережения зажигания перестанет работать.

Поверхности контактов должны быть параллельны друг другу. В процессе работы прерывателя со временем на одной стороне контактов может появиться бугорок, а на другой стороне – ямка. Бугорок нужно аккуратно стереть тонкой алмазной пилочкой для ногтей. Ямку убирать не надо.

Отрегулировав зазор, следует обязательно проверить тестером величину сопротивления замкнутых контактов, которая должна быть меньше одного ома. При разомкнутом положении контактов тестер должен показать бесконечность. Любое несоответствие этим величинам приведёт к перебоям искрообразования.

Самые распространённые неисправности контактных прерывателей – это стирание диэлектрического кулачка, нарушение электропроводимости в соединениях между металлическими деталями. Часто встречается обрыв соединения с массой. Провод выполнен в виде медной косички, без изоляции и может перетираться подвижными деталями.

На распределителе контактной системы зажигания установлен конденсатор, который служит для уменьшения искрения между контактами прерывателя. Ёмкость конденсатора составляет 0,25 мкф. Этот параметр можно измерить тестером, но соответствие по ёмкости ещё не означает исправности конденсатора. При полном выходе из строя конденсатора из-за сильного искрения контакты за несколько секунд покрываются нагаром, который плохо проводит электричество. Искра пропадает и мотор не заводится.

Нарушение работы конденсатора может быть не полным. Частичный пробой изоляции сначала приводит к временному исчезновению искры в системе зажигания, что вызывает резкое дёргание автомобиля. При этом на контактах начинает появляться почернение поверхностей. Чтобы увидеть состояние поверхности контактов, нужно при выключенном зажигании раздвинуть контакты и внимательно их рассмотреть. Покрытые чёрным нагаром контакты указывают на неисправный конденсатор. Светлосерый, матовый цвет поверхности контактов указывают на исправный конденсатор.

Чтобы исключить вероятность частичного пробоя конденсатора необходимо заменить его другим, заведомо исправным, обязательно зачистить контакты и совершить контрольную поездку в течении 10 минут.

Автомобильные конденсаторы отечественного производства по параметрам подходят к любым контактным системам зарубежного производства.

Катушка зажигания (КЗ) представляет собой трансформатор, который преобразует импульс напряжения бортовой сети в импульс высоковольтного напряжения. Стандартная катушка состоит из двух – обмоток первичной и вторичной. По первичной обмотке проходит импульсное напряжение 12 вольт. Синхронно с этим, во вторичной обмотке появляется высоковольтный импульс, величина которого зависит от конструкции данной системы зажигания. В контактных системах зажигания высоковольтный импульс достигает 10-20 тысяч вольт. В электронных системах импульс достигает 30 – 60 тысяч вольт.

Сопротивление первичной обмотки катушки в контактной системе зажигания составляет 3-4 Ома. Сопротивление первичной обмотки в электронной системе составляет меньше одного Ома. Сопротивление вторичных обмоток в обеих системах составляет от 4 до 15 кОм. Перед заменой КЗ следует убедиться в соответствии сопротивления первичной обмотки и системы зажигания.

Соответствие сопротивлений не является гарантией работоспособности катушки. Высокое напряжение вторичной обмотки при благоприятных обстоятельствах может пробивать слой грязи на поверхности, вблизи выхода клемм обмоток. Поэтому, очень важно поддерживать это место на катушке в чистом и сухом виде. Периодический пробой изоляции, плохой контакт на клеммах КЗ может быть причиной резких дёрганий машины во время езды. Наиболее быстрая диагностика – это замена катушки на подходящую по параметрам к системе зажигания и контрольная поездка в течении 10 минут. Для диагностики в запасе нужно иметь две катушки – для контактной системы зажигания и для электронной.

Отказы в работе КЗ встречаются не очень часто. Поэтому, до проверки катушки лучше проверить свечи, высоковольтные провода, контакты, бегунок и уголёк.

Неисправности коммутатора тоже могут вызывать рывки автомобиля во время движения. Проявляется это следующим образом. Холодный мотор заводится нормально, автомобиль едет хорошо в течении небольшого времени (15-30) минут. Потом начинаются рывки и провалы, мотор глохнет из-за отсутствия искры в системе зажигания. После 10-минутной паузы мотор заводится и езда нормализуется на короткое время. Через 5-10 минут опять начинаются рывки, двигатель теряет мощность и глохнет. Если сразу после остановки мотора проверить на центральном проводе искру, то её там не окажется. После небольшой паузы мотор снова заводится и такая езда с перерывами может продолжаться очень долго.

В таком случае может помочь замена коммутатора. При полном выходе из строя коммутатора двигатель вообще не заведётся.

Устанавливая другой коммутатор, нужно обратить внимание на контакты в его штекере. Не допускается окисления или выпадения из штекера отдельных проводов. Затяжка болтов крепления коммутатора к металлической поверхности способствует лучшему охлаждению коммутатора. В упаковке нового коммутатора бывает вложена теплопроводная паста, которая наносится перед установкой на металлическую сторону коммутатора для улучшения охлаждения.

Форма сигнала, которую можно проверить осциллографом, является основной проверкой исправности коммутатора.

Ещё одна причина рывков при езде встречается на моторах, где установлен вакуумный регулятор опережения зажигания механического типа.

Для примера рассмотрим эту неисправность на автомобиле ВАЗ 2108. На оборотах холостого хода в трубке, идущей от карбюратора к регулятору опережения зажигания не должно быть ни малейшего разрежения. Вакуум в трубке появляется после небольшого открытия дроссельной заслонки. При возникновении в трубке разрежения регулятор начинает передвигать датчик Холла в сторону опережения зажигания, а после закрытия дроссельной заслонки вакуум исчезает и датчик Холла возвращается на своё место. Вместе с датчиком Холла передвигаются три его провода. В процессе эксплуатации, в результате этих передвижений может произойти перетирание изоляции одного или нескольких проводов.

Если произойдёт полный обрыв хоть одного провода, система зажигания перестанет работать и мотор не заведётся.

Но частичное нарушение контакта или изоляции может привести к перебоям работы системы зажигания именно во время передвижения датчика Холла. При такой неисправности мотор может ровно работать на оборотах холостого хода, но после нажатия на газ обороты не могут плавно увеличиться, двигатель дёргается в конвульсиях, начинаются пропуски зажигания из-за нарушения контакта на повреждённом проводе.

После снятия вакуумной трубки, подводящей разрежение от карбюратора к регулятору опережения, обороты двигателя уже смогут плавно увеличиваться, так как при нажатии на газ провода датчика Холла остаются неподвижными.

Такая же неисправность может произойти на контактной системе зажигания. Только на контактный прерыватель подведён один провод.

Рывки при разгоне автомобиля ваз ваз 2109

Причиной рывков автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 при разгоне может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе, неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра, неисправность системы зажигания.

Вам потребуются:

Гаечные ключи «на 8», «на 10» и «на 3», крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD-40, возможно — переносная лампа.

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом «на 10» и отстегнув пружинные зажимы.

2. Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом «на 8», отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.

3. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода. Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора.

4. Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут — не потеряйте их!) и положите крышку карбюратора поплавками вверх.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не допускайте повреждения поплавков!

5. Загляните внутрь карбюратора. Уровень бензина должен быть примерно на 22-23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

6. Если уровень бензина в карбюраторе мал, отрегулируйте уровень подгибанием поплавка. Для этого аккуратно нажимайте большим пальцем на кронштейн поплавка в месте его соприкосновения с игольчатым клапаном карбюратора. Зазор между прокладкой крышки и поплавками должен составлять 1,5-2 мм.

7. Если уровень топлива велик (зазор между прокладкой крышки и поплавками менее 1мм), отверткой отогните язычок кронштейна поплавков и увеличьте зазор.

8. Если уровень топлива нормальный, ключом «на 13» отверните заглушку топливного фильтра карбюратора, снимите заглушку вместе с сетчатым фильтром и выньте фильтр. Внимательно осмотрите топливный фильтр.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

9. При малейших сомнениях в чистоте топливного фильтра промойте фильтр бензином и продуйте сжатым воздухом изнутри и снаружи. Сильно загрязненный топливный фильтр лучше заменить.

10. Если топливный фильтр карбюратора чист, проверьте дополнительный фильтр. При малейших сомнениях загрязненный дополнительный фильтр лучше заменить. Если дополнительный фильтр чист, соберите карбюратор в обратной последовательности и совершите пробную поездку.

Если рывки на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 остались, неисправен бензонасос — слишком маленькое давление топлива (см. разд. 4 «Двигатель») либо неисправна система зажигания. Попробуйте заменить свечи зажигания независимо от пробега и состояния свечей. Обратите внимание на состояние свечей (см. «Диагностика состояния двигателя автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 по внешнему виду свечей зажигания»): если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или систему зажигания (см. разд. 9 «Электрооборудование»).

Дергается двигатель, причины неисправности

Двигатель может дергаться на холостом ходу или при движении автомобиля. Причины этой неисправности связаны с карбюратором, топливной системой, системой зажигания или самим двигателем (клапана, поршневая и пр.).

Попробуем устранить неисправность на примере карбюраторного двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099.

Причины неисправности: двигатель дергается на холостом ходу

Признаки неисправности: двигатель «подтраивает» — работает неровно на ХХ. В глушителе слышны хлопки, повторяющиеся с определенной периодичностью.

— Неисправна система зажигания

В первую очередь следует проверить свечи зажигания. Так как возможно вышла из строя одна из них («пробит» изолятор, загрязнены или обгорели электроды), из за чего и происходят пропуски воспламенения топливной смеси (см. фото выше).

Аналогичный эффект будет при неисправности какого-либо высоковольтного провода, окисления или разрушения контактов в/вольтных проводов или контактов в крышке трамблера, «пробитой крышке трамблера».

Крышка трамблера 2108

Так же двигатель дергается если угол (момент) зажигания установлен неправильно или вышел из строя помехоподавительный резистор в крышке. Проверяем состояние элементов системы зажигания: «Проверка системы зажигания».

— Неисправен карбюратор

Нарушена подача топлива через систему холостого хода карбюратор в двигатель автомобиля (либо слишком бедная, либо слишком богатая).

Засорена система холостого хода карбюратора (жиклеры, каналы). Прочищаем систему холостого хода: «Прочистка системы холостого хода».

Видимые элементы СХХ карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс при снятой крышке

Возможно неисправен или неправильно установлен электромагнитный клапан (ЭМК). Проверяем: «Особенности установки ЭМК».

«Переливает» карбюратор по причине не герметичности игольчатого запорного клапана, повышенного уровня в поплавковой камере, засорения воздушного жиклера СХХ. Топливная смесь в этом случае переобогащена, заливает свечи, нарушается процесс горения в камерах сгорания, двигатель дергается так как цилиндры то работают, то нет. Подробнее: «Переливает карбюратор, причины».

Или имеется «подсос» постороннего воздуха в карбюратор, что обедняет топливную смесь. См. «Подсос воздуха в карбюратор».

— Неисправен двигатель автомобиля

Например, не отрегулированы или прогорели клапана. Или компрессия в цилиндрах не одинаковая (разброс по цилиндрам более чем на 1,5 единицы).

Причины неисправности двигатель дергается при движении автомобиля

— Засорена система питания двигателя

Нарушение подачи топлива из бензобака в карбюратор и далее в двигатель из-за сильного засорения топливной системы (топливозаборника в баке, фильтров). Проверяем и прочищаем бензобак и (или) топливную систему. Особое внимание на прочистку заборника топлива в бензобаке.

Дергается двигатель из-за засорения фильтра на топливозаборнике

— «Пробиты» элементы системы зажигания

Нарушение в работе системы зажигания. Возможно проблема в утечке тока на «массу» из-за пробитой крышки трамблера, бегунка, крышки катушки зажигания и пр.

— Неисправен центробежный регулятор опережения зажигания

Заедают грузики, поломаны или ослабли их пружины. Подробнее: «Проверка центробежного регулятора опережения зажигания».

Примечания и дополнения

— К иным причинам того, что двигатель автомобиля дергается на холостом ходу или в движении можно отнести разрушение его опор (подушек).

Еще статьи по неисправностям двигателя автомобиля

— Провал при нажатии на педаль газа

— Неустойчивый холостой ход карбюраторного двигателя автомобиля

— Недостаточная мощность и приемистость двигателя

— Черный нагар на свечах зажигания

— Принцип действия трамблера

Дергается при движении ВАЗ 2109 карбюратор

>Если при движении Ваз 2109 дергается, то причина скрывается в одной из следующих неисправностей:
1) Проблемы в системе питания Ваз 2109.

Система питания Ваз 2109

2) Проблемы в системе зажигания Ваз 2109.

Система зажигания Ваз 2109

Грязный топливный фильтр Ваз 2109

2) Сеточный фильтр в . Засорение фильтра приводит к тому же — в карбюратор Ваз 2109 не поступает необходимое количество топлива. Необходимо проверить чистоту фильтра и в случае необходимости продуть сжатым воздухом.
3) Насос-ускоритель карбюратора Ваз 2109. Если дергание автомобиля происходит именно при разгоне, то это очень часто указывает на неисправность насоса ускорителя Ваз 2109.
4) Осадок в поплавковой камере карбюратора. Если дергание Ваз 2109 наблюдается не при разгоне, а именно при равномерном движении автомобиля с фиксированным положением педали газа,то это может быть вызвано попаданием мусора из поплавковой камеры в топливные жиклеры. Для проверки снимаем крышку карбюратора и убеждается,что поплавковая камера не содержит осадка.
5) Топливный насос Ваз 2109. Если дергание автомобиля наблюдается на больших оборотах, то возможно, топливный насос не обеспечивает необходимую подачу топлива. Для увеличения подачи топлива регулируют толкатель топливного насоса.

Регулировка подачи топлива в топливном насосе Ваз 2109

6) Плохое качество бензина. Бывает,что можно заправиться бензином вперемешку с водой. Естественно, вода не горит, и при попадании в двигатель вызывает го дергание.
7) Низкий уровень топлива в баке. Из-за того,что топливо поступает вперемешку с воздухом, может появляться дергание машины.
Вот, в принципе, и все основные причины по топливной системе. В принципе все ясно: для начала проверяем карбюратор, чтобы не был засорен, подачу топлива. Если все в порядке, то под подозрение попадает система зажигания Ваз 2109.
Неисправности системы зажигания Ваз 2109, вызывающие рывки автомобиля.
1)Вакуум-корректор распределителя зажигания Ваз 2109. Проверяем герметичность трубки от карбюратора на вакуум корректор, а также легкость хода корректирующих шторок.

Распределитель зажигания Ваз 2109

2) Подгорание контактов распределителя зажигания.
3) Пробой на массу , либо свечи. Если на холостом ходу двигатель работает исправно, то это не значит,что он будет так себя вести во всех режимах работы двигателя. Под нагрузкой из-за плохой изоляции свеча или высоковольтный провод могут прошиваться на массу, а на холостом ходу работать нормально.

Высоковольтные провода Ваз 2109

4). Коммутатор также может вести себя неадекватно. Может работать нормально, а потом, в течение пары минут, давать пропуски зажигания. Лично я всегда вожу с собой запасной коммутатор. Знаю,что многие делают также. Поэтому если есть возможность — поставьте запасной коммутатор и покатайтесь на нем. Если проблема уйдет, значит дело было в старом коммутаторе.

Коммутатор Ваз 2109

5)Катушка зажигания при перегреве также может быть причиной рывков Ваз 2109.
Как видите причин много, и не всегда сразу понятно куда лезть. Но если поочередно проверить все перечисленные выше пункты, то причина того, что Ваз 2109 дергается будет обнаружена.

Силовой агрегат ВАЗ 2109 карбюратор троит, дёргается, не тянет: причины и методы устранения

На карбюраторных двигателях часто возникают неисправности, связанные с образованием воздушно-топливной смеси. Так, одним из последствий становится то, что ваз 2109 карбюратор троит, двигатель не тянет и дёргается Причину найти достаточно просто, а устранить её сможет даже неопытный автомобилист.

Причины неисправности

Троением называют неправильное соотношение воздушно-топливной смеси в камере сгорания или отсутствие искры. При этом коленчатый вал может проворачиваться с трудом, или будут пропуски зажигания.

Многие автолюбители начинали с карбюраторных двигателей и поэтому прекрасно знают, почему троит двигатель, но вот устранить неисправность могут не все, поскольку не знают в чем проблема. Стоит понимать, что эффект троения возникает вследствие нарушения подачи одного из элементов — воздух, топливо и искра. Именно в системах, которые отвечают за эти элементы стоит искать причину.

Итак, рассмотрим узлы, где стоит искать причину, почему троит двигатель ВАЗ 2109 с карбюраторной системой впрыска:

• Карбюратор.
• Топливо.
• Топливный насос и фильтр.
• Искра.
• Воздушный фильтр.

Методы устранения

Стоит понимать, что троение на карбюраторном силовом агрегате будет возникать не только во время движения, но и на холостых оборотах. При этом мотор будет издавать звуки типа хлопков. А вот дёргаться автомобиль будет только во время движения. Итак, стоит перейти непосредственно к разбору процесса диагностики и устранения неисправности.

Карбюратор

В отличие от инжекторных моторов, карбюратор достаточно привередливая штука, которая трепетно относиться к топливу и техническому состоянию деталей. Поэтому, многие автомобилисты знают, что троить силовой агрегат может именно из-за карбюратора. Данная версия автомобиля оснащалась впрысковым элементом с маркировкой Солекс, с которой знакомы многие.

Чтобы вылечить троение и дёрганье автомобиля придётся перебрать и почистить карбюратор. Процесс чистки происходит вручную или при помощи специальной печи, которая разогревает чистящую жидкость. Но, как показывает практика большинство автолюбителей, которые чистят «карбы» своими руками делают процесс полностью вручную.

Тарировочные данные карбюратора устанавливаемого на автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

После того, как карбюратор был перебран, его необходимо отрегулировать. Регулировка проводится при помощи винтов качества и количества, пока не достигается оптимальное соотношения подаваемого топлива в камеру образования воздушно-топливной смеси.

Топливо

Если для инжекторного двигателя плохое качество топлива ещё более-менее сносно и ехать можно, то для карбюраторного мотора — это катастрофа. Плохое горючее не только забивает жиклёры, но и к тому, же быстро выводит со строя топливный насос.

Бензин плохого качества можно определить сразу, поскольку двигатель начинает «чхать», пропадает тяга, а если открыть поплавковую камеру карбюратора, то жидкость именуемая бензином будет клейкого состояния, при этом будет плохо проходить сквозь жиклёры

Чтобы устранить неприятность придётся разобрать и прочистить всю топливную систему, в том числе потребуется демонтаж топливного бака. После прочистки необходимо залить, пусть дорогой, но качественный бензин и проехать километров 50-60, чтобы прочистить клапанный механизм и поршневую группу.

Хотя это уже может и не помочь, поскольку клапана и поршни прогорели, а причины кроется именно в этом. Тогда потребуется капитальный ремонт мотора.

Топливный насос и фильтр

Ещё одной причиной того, что двигатель начинает троить, является недостаточная или прерывистая подача горючего на карбюратор. В данном случае проблема будет крыться именно в топливном насосе или загрязнённом фильтрующем элементе.

Поэтому, рекомендуется проверить эти элементы на работоспособность. При необходимости провести ремонт бензонасоса и заменить топливный фильтр.

Искра

Отсутствующая искра, признак в сбое работы системы зажигания. А именно со строя могли выйти — свечи, провода или катушка. Свечи зажигания проверяются на специальном свечном стенде, но если таковой отсутствует, то необходимо осмотреть элементы на повреждения, промерять зазоры и сопротивление. В случае обнаружения неисправности заменить повреждённые детали.

Высоковольтные провода в процессе диагностики замеряются на сопротивление, а также осматриваются на наличие повреждённой изоляции. Если обнаруживается, что один или несколько проводов пробиты их стоит заменить. Новый провод должен иметь сопротивление в 5 оМ.

Воздушный фильтр

Вывод

Если движок ВАЗ 2109 карбюратор начинает троить и дёргаться, или пропадает тяга, то причину стоит искать в образовании воздушно-топливной смеси или системе зажигания. Исправить эту неполадку можно даже самостоятельно, поскольку мотор достаточно простой в конструкции.

Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Blog › Ехала, ехала и вдруг начала дергаться. 2109 карб.

Друзья, помогите пожалуйста советом. Ехала моя машинка нормально, я бы даже сказал, хорошо и вдруг при трогании со светофора начала дёргаться. Кое как переключился на вторую. нажимаю на газ плавно, дёргаться перестаёт. Стоит придавить педальку до середины — опять дёргается. И так на всех передачах. На холостых обороты держит ровно. 900. На месте газую, обороты не плавают и не проваливаются. Дёргается только при ускорении, если педаль нажимаешь на треть. И ещё, если при движении например на скорости 40 — 60 км. ч. резко нажать на педаль в пол, начинает захлёбываться и постреливать по моему в карбюратор. Что за фигня? Сам грешу на насос ускоритель или вакумник на трамблёре. Что думаете? Спасибо заранее.

Comments 39

Была проблема такого же рода. Оказалось плохой контакт на штекере который подходит к датчику холла, точнее минус был плохой.

Короче причину я обнаружил и устранил. Был плохой контакт на разъёме дитчика ХОЛа (что на трамблёре) При резком ускорении двигатель отклонялся назад и контакт проподал. Всем спасибо.

Рано я обрадовался. Проехал 10 км. и задёргалась . Повторил процедуру с подсосом (до 5т. об.) и опять поехала. 15 км. полёт нормальный. Вот такие чудеса.

Короче отчитываюсь. Вспомнил, что в карбе есть фильтр тонкой очистки, решил посмотреть. Открутил, вытащил сеточку и продул. Хотя она и так была чистая. Решил подёргать ВВ провода и случайно задел провод датчика температуры охлаждающей жидкости. Двигатель дёрнулся. Начал шевелить провод, двигатель начал дёргаться. Отсоеденил провод-двиг. заглох. Поджал контакты на клемме и вставил на место. Завёл двиг., прогрел и несколько раз резко дёрнул подсос. Поднимая обороты до 3х.-4х. тыс. …И она ПОЕХАЛА ! Что было не знаю. Поездил по району мин 10, едет как и раньше. Чудеса какие то . Спасибо всем за добрые слова и за участие !

ускорительный насос/датчик холла/коммутатор/ конденсатор в трамблёре/ возможно свеча одна вырубается. Бензонасос проверить легко, выдираешь шланг от карба и заводишь тачку.

правильно думаете, ускорительный засорился скорее всего

У меня тож дергалась, поменял бензонасос со штоком и прочистил карб со всеми жиклерами. Проблема ушла.

Сейчас впровёл «диагностику», насос качает нормально, ускоритель брызгает куда надо, на месте газует хорошо, не троит. А ехать не хочет. Причём только ВПЕРЁД, включил заднюю, стартует с пробуксовкой, а вперёд дёргается. Прикол! Сейчас пойду с подсосом попробую тронутся.

сними карб и продуй его заодно посмотриш мембрану

Да судя по качеству бензина + еще всякая хрень в баке со временем копиться, в карб явно что то попадает вот и забило. сними промой продуй, поменяй мембраны если плохие

если дёргается при ускорении, надо начать с топливной системы, поменять фильтра, промыть карбюратор, проблема я думаю в том что на момент ускорение не хватает топлива в камере, это чисто моё мнение)

если у тебя двиг ровно работает при плавных разгазовках, то при чем здесь зажигание. явная нехватка топлива. смотри начиная с насоса до карба. скорее всего карб просто почистить и все путем будет.

ммм. а карбик не раскрутился? было такое у меня сразу после покупки, неждан такой

Шток бензанососа посмотри!

совет снять промыть и отрепетировать карб и забыть за него.

мне кажетса дело в карбе у меня на 9 той за три года дважды такие симптомы ! и все карб!
а во время рывков подсос не пробывал тенуть ! у меня проходили !

на о6 ускоритель парил мозг при агресивном вождении просто бесил.

вакумник по любому отпадает, без него и так половина людей ездит, скорей всего и вправду ускорительный

какая половина? Ты и твои приближенные? 🙂

у меня так было из-за катушки зажигания! сначала думал карб, снял, прочистил, поставил, а она всеравно дергается… заменил катушку и все Ок ))

Да она вроде бы тогда троить должна . Причем на любых оборотах, с нагрузкой (при движении) и без.

троить из-за катушки не может… если она способна зажечь 3 свечи, то почему 4ую не может? Отсюда вывод, что троит либо из за крышки трамблера, либо привода, либо свечи. Ну топливо и компрессию во внимание сейчас не берем…
Так что поставь заведомо исправную катушку… Говорит же человек, что такое было)

может троить! просто может не срабатывать в определенный момент… троить будут цилиндры поочереди, я не мог вычислить какой именно цилиндр троит!

Да она вроде бы тогда троить должна . Причем на любых оборотах, с нагрузкой (при движении) и без.

у меня просто были сильные пропуски зажигания… причем катушка то работала нормально, то были пропуски. бывает едешь км 90, все нормально, и вдруг начинает дергаться… даешь газ в пол, появляется огромный провал, и обороты падают, а если жмешь газ помаленьку, то дергается очень слабо

Дергается при движении ВАЗ 2109 карбюратор

Автомобиль движется рывками

— рывок — кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали “газа”. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков;
— провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Приближенно можно рассматривать как предельный случай рывка.

Условно можно выделить три вида рывков:

— в момент начала движения;
— при разгоне;
— при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали “газа”.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Причиной провала может быть либо неисправность насоса-ускорителя карбюратора, либо неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания .

Рывки при разгоне

Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе , неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра , неисправность системы зажигания .

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно:

— внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у коммутатора, катушки и распределителя зажигания. Запустить двигатель и прислушаться к его работе — треск при пробое высокого напряжения “на массу” слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
— заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис.
_________________
Американские машинки это г@$но

Чтобы отличить неисправности системы зажигания от неисправностей топливной системы , нужно во время контрольной диагностической поездки удерживать педаль газа в одном положении и выбрать для такой проверки участок дороги с затяжным подъёмом в гору.

Когда дёргание автомобиля наблюдается при движении вверх, с постоянно нажатой педалью газа то причиной этого может быть:

неисправные свечи зажигания или неправильные зазоры на электродах,

выгоревший сердечник внутри высоковольтного провода или сгоревший резистор в наконечнике высоковольтного провода,

нарушение высоковольтной изоляции свечного провода или свечного наконечника, особенно с металлической экранировкой,

сгоревший резистор в бегунке распределителя,

нарушение контакта между бегунком и центральным угольным контактом в крышке распределителя,

водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя,

износ подшипника в распределителе зажигания — (”Жигули”, “Москвич”),

неправильный зазор между контактами прерывателя,

неисправная катушка зажигания.

Добавлено спустя 42 минуты 24 секунды:

К неисправностям карбюратора часто относят резкие рывки и мелкие подёргивания автомобиля при движении. В большинстве случаев карбюратор в этом не виноват. Чаще всего рывки и подёргивания во время езды с удерживаемой в одном положении педалью газа вызывают неисправности в системе зажигания.

Карбюратор может быть причиной рывков только в том случае, когда на дне поплавковой камеры обнаружены несколько капелек воды или мелкий мусор, который иногда вплотную приближается к топливному жиклёру главной дозирующей системы и, преграждая проход бензину, может вызвать нерегулярные, но очень резкие рывки, вплоть до полной остановки мотора. Если рывки возникают только при нажатии педали газа, то это свидетельствует о засорении насоса ускорителя.
_________________
Американские машинки это г@$но

Собираемся прочистить карб. А проверить другой не у кого взять

Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:

Автомобиль движется рывками

— рывок — кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали “газа”. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков;
— провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Приближенно можно рассматривать как предельный случай рывка.

Условно можно выделить три вида рывков:

— в момент начала движения;
— при разгоне;
— при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали “газа”.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Причиной провала может быть либо неисправность насоса-ускорителя карбюратора, либо неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания .

Рывки при разгоне

Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе , неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра , неисправность системы зажигания .

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно:

— внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у коммутатора, катушки и распределителя зажигания. Запустить двигатель и прислушаться к его работе — треск при пробое высокого напряжения “на массу” слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
— заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис.

Спасибо, более подходит Рывки при разгоне, проверим тогда зажигание и бензонасос.

Добавлено спустя 43 секунды:

Хорошо, глянем.
_________________

Проверяли, человек сказал работает бензонасос

Добавлено спустя 17 секунд:

А как их проверить правильно ?
_________________

kazak1102
Модератор

Ваз 2109 дергается

Если при движении Ваз 2109 дергается, то причина скрывается в одной из следующих неисправностей:
1) Проблемы в системе питания Ваз 2109.

Система питания Ваз 2109

2) Проблемы в системе зажигания Ваз 2109.

Система зажигания Ваз 2109

Грязный топливный фильтр Ваз 2109

2) Сеточный фильтр в карбюраторе. Засорение фильтра приводит к тому же — в карбюратор Ваз 2109 не поступает необходимое количество топлива. Необходимо проверить чистоту фильтра и в случае необходимости продуть сжатым воздухом.
3) Насос-ускоритель карбюратора Ваз 2109. Если дергание автомобиля происходит именно при разгоне, то это очень часто указывает на неисправность насоса ускорителя Ваз 2109.
4) Осадок в поплавковой камере карбюратора. Если дергание Ваз 2109 наблюдается не при разгоне, а именно при равномерном движении автомобиля с фиксированным положением педали газа,то это может быть вызвано попаданием мусора из поплавковой камеры в топливные жиклеры. Для проверки снимаем крышку карбюратора и убеждается,что поплавковая камера не содержит осадка.
5) Топливный насос Ваз 2109. Если дергание автомобиля наблюдается на больших оборотах, то возможно, топливный насос не обеспечивает необходимую подачу топлива. Для увеличения подачи топлива регулируют толкатель топливного насоса.

Регулировка подачи топлива в топливном насосе Ваз 2109

6) Плохое качество бензина. Бывает,что можно заправиться бензином вперемешку с водой. Естественно, вода не горит, и при попадании в двигатель вызывает го дергание.
7) Низкий уровень топлива в баке. Из-за того,что топливо поступает вперемешку с воздухом, может появляться дергание машины.
Вот, в принципе, и все основные причины по топливной системе. В принципе все ясно: для начала проверяем карбюратор, чтобы не был засорен, подачу топлива. Если все в порядке, то под подозрение попадает система зажигания Ваз 2109.
Неисправности системы зажигания Ваз 2109, вызывающие рывки автомобиля.
1)Вакуум-корректор распределителя зажигания Ваз 2109. Проверяем герметичность трубки от карбюратора на вакуум корректор, а также легкость хода корректирующих шторок.

Распределитель зажигания Ваз 2109

2) Подгорание контактов распределителя зажигания.
3) Пробой на массу высоковольтного провода, либо свечи. Если на холостом ходу двигатель работает исправно, то это не значит,что он будет так себя вести во всех режимах работы двигателя. Под нагрузкой из-за плохой изоляции свеча или высоковольтный провод могут прошиваться на массу, а на холостом ходу работать нормально.

Высоковольтные провода Ваз 2109

4) Коммутатор. Коммутатор также может вести себя неадекватно. Может работать нормально, а потом, в течение пары минут, давать пропуски зажигания. Лично я всегда вожу с собой запасной коммутатор. Знаю,что многие делают также. Поэтому если есть возможность — поставьте запасной коммутатор и покатайтесь на нем. Если проблема уйдет, значит дело было в старом коммутаторе.

Коммутатор Ваз 2109

5)Катушка зажигания при перегреве также может быть причиной рывков Ваз 2109.
Как видите причин много, и не всегда сразу понятно куда лезть. Но если поочередно проверить все перечисленные выше пункты, то причина того, что Ваз 2109 дергается будет обнаружена.

«

Отличная статья 0

ВАЗ 21099 карбюраторного типа — дергается при движении на скорости

Зачастую найти причину неисправности автомобиля – уже наполовину починить его. Если Вы уже достаточно долго ездите на одной машине, то уже по её поведению сможете «поставить диагноз». Но не всё сразу, поэтому дополнительная информация в любом случае будет полезной.

Рассмотрим возможные причины рывков при движении ВАЗ 21099 с карбюраторным двигателем.

Машина дёргается при движении на малых оборотах

Резкие рывки на небольшой скорости, например, когда Вы едете по двору в поисках парковочного места или медленно передвигаетесь в пробке, в большинстве случаев обусловлены «ранним» зажиганием.

Взрыв горючей смеси в цилиндре в том случае, когда поршень далеко от верхней мёртвой точки, оказывает давление, препятствующее ходу поршня. На холостом ходу маховик уравновешивает работу двигателя, но значительное сопротивление массы автомобиля, передающееся через трансмиссию, вызывает «отдачу». Похожее явление может возникнуть, когда Вы попытаетесь ехать со скоростью 20 км/ч на 4-й передаче.

Когда двигатель разовьёт обороты, работа становится устойчивой – в этом случае масса машины придаст необходимую инерцию.

Еще причина рычков

Такие же рывки могут появиться после заправки низкооктановым бензином. На карбюраторных моторах угол опережения устанавливается вручную и является практически фиксированным. Для нормальной работы мотора на бензине с меньшим октановым числом потребуется установка более «позднего» зажигания.

С такой проблемой может столкнуться владелец карбюраторной ВАЗ 21099 с ГБО. Если по какой то причине он не может заправить газ и вынужден ездить на бензине, то ему приходится менять настройку угла опережения. Объясняется это большой разницей октановых чисел пропана и бензина (у газа оно больше 100).

Резкие рывки на разных режимах

Беспорядочные и резкие сбои на различных оборотах также связаны с системой зажигания.

Пробой изоляции катушки зажигания и высоковольтных проводов станет причиной нерегулярного искрообразования между электродами свечей. Повышенное сопротивление какого-либо провода вызывает также пробой искры между проводами через изоляцию крышки трамблёра.

Восстановлению изоляция не подлежит – детали придётся заменить. «Виновник» вычисляется просто – достаточно открыть капот в полной темноте при работающем двигателе.

Также машина может «задёргаться» после въезда на скорости в лужу. Для того, чтобы быстро справиться с неприятностью, нужно вытереть насухо высоковольтные провода. Разъёмы низковольтной цепи (у трамблёра и коммутатора) обработайте силиконовой смазкой или составом WD-40.

Затяжные перебои

Причиной того, что карбюраторный ВАЗ 21099 дёргается во время движения, может стать и недостаточная подача топлива. Рывки в таком случае приобретут характер относительно протяжённых во времени провалов.

Самые вероятные источники проблем – засоренный топливный фильтр и неисправный бензонасос. Особенность таких провалов в том, что они сначала проявляются после того, как двигатель поработает некоторое время в режимах, требующих большей подачи топлива – например, после затяжного подъёма. По мере того, как фильтр забивается грязью или теряет упругость диафрагма топливного насоса, мотор «проваливается» всё чаще.

И, наконец, в морозы в топливопроводе могут образоваться ледяные пробки. Иногда, не перекрывая полностью сечение топливной трубки от бензобака, они вызывают «дефицит» бензина в поплавковой камере. Если вручную не удаётся закачать бензонасосом топливо, то отогревайте машину.

Причины почему ваз 2109 карбюратор дергается на ходу

Нередко случается такое, что у автомобиля ВАЗ 2109 дергается при движении карбюратор. При этом водитель ощущает во время того, как едет за рулём, – рывки, что является крайне неприятным. Причины такой поломки могут быть различные.

Содержание статьи

Почему у автомобиля ВАЗ 2109 карбюратор дергается на ходу?

• Самая часто встречающаяся причина – проблемы с топливным фильтром. Поэтому водителям при возникновении рывков рекомендуется проверить именно эту составляющую своей машины в первую очередь. Если с топливным фильтром всё в порядке, то причину следует искать в других деталях.
• Возможно неисправность возникла в насосе-ускорителе.
• Третья причина, почему у ВАЗ 2109 карбюратор дергается при движении, кроется в распределителе зажигания. Возможно, в нём возникли неполадки с вакуумным корректором. Помимо этих причин могут быть и другие, чтобы определить, что же точно произошло с вашей машиной, необходима грамотная диагностика.

Как выяснить, в чём же всё-таки причина рывков?

Для этого необходимо провести процедуру диагностики, как уже было сказано выше.

Чтобы найти причины такого поведения автомобиля, необходимо вооружиться следующими инструментами и материалами:

Для этого необходимо провести процедуру диагностики, как уже было сказано выше.

Чтобы найти причины такого поведения автомобиля, необходимо вооружиться следующими инструментами и материалами:

1. Крестовой отвёрткой.
2. Медной проволокой, диаметром не больше 0,3 мм (в идеале она должна быть тоньше этого показателя).

Когда у нас есть всё необходимое, приступаем к процедуре диагностики причин того, что у автомобиля ВАЗ 2109 карбюратор на ходу дергается.

Шаг 1: Снятие топливного фильтра и диагностика системы питания

Для начала берём гаечный ключ «десятку» и с его помощью снимаем крышку с корпуса топливного фильтра. Он держится на пружинных креплениях, которые нужно отстегнуть. Отстегнули крепления, теперь фильтр можно снять.

Затем вооружаемся гаечным ключом «восьмёркой», он нам нужен, чтобы открутить гайки, что позволит в месте соединения шланга вентиляции и клапанной крышки ослабить хомут. После всех этих манипуляций можно снять корпус фильтра.

Теперь пробуем снять с привода корректора шланг. Если всё получилось удачно, то создаём разрежение. При этом необходимо убедиться в том, что герметичность не нарушена.

Теперь продувает и смотрим, свободно ли проходит при этом воздух. Если нет, то следует проверить, всё ли в порядке с карбюратором. Необходимо убедиться в том, что воздушная заслонка в нём открывается. Когда происходит нажатие на приводной рычаг заслонки, из жиклера идут струйки бензина. Если струйки есть и идут они в верном направлении, то с карбюратором всё в порядке. Если же струйки идут не в ту сторону или их нет вообще, то лучше будет отправить свой автомобиль в автосервис на диагностику и ремонт.

Шаг 1: Диагностика неисправностей жиклеров ваз 2109

Продолжаем проверять дальше. Обратим внимание на жиклер. Чтобы его проверить, нужно его снять. Для этого сначала снимаем топливный шланг (тот, что подводит к карбюратору топливо). Делать это нужно аккуратно, чтобы не разлить бензин. Теперь также снимаем трос, который отвечает за управление воздушной заслонкой и провод на клапане (для холостого хода). Верхнюю крышку карбюратора снимаем. Для этого откручиваем все винты, которые её держат. Чтобы не нанести крышке повреждений, после снятия следует положить её осторожно и обязательно вверх поплавками. Теперь вооружаемся отвёрткой и с её помощью вытаскиваем жиклер. Сейчас нам пригодится медная проволока. С её помощью осторожно прочищаем в  жиклере отверстия. После этого продуваем его (но делать это нужно не по траектории движения топлива, а против его движения).

Теперь можно вернуть на место жиклер. Далее нажимаем на рычаг привода заслонки. Делать это необходимо, естественно, при открытой крышке карбюратора. Внимательно смотрим, бегут ли теперь из жиклера (из его трубок) струйки топлива.

Если струйки появились, то необходимо собрать карбюратор и можно продолжать ездить на своём авто. Если же они не появились, то следует проверить рычаг привода на ускорительном насосе. Также стоит проверить привод и на предмет того, не появился ли в нём люфт.

Если есть необходимость в замене неисправных компонентов, то производим замену. Вооружаемся жидкостью WD40 и с её помощью производим смазку, если нужно.

После всего этого снова следует проверить наличие струек в жиклере. Если они появились, то собираем карбюратор, автомобиль можно считать исправным. Если струек нет, значит проблема осталась. В таком случае отправляем автомобиль на ремонт специалистам автосервиса.

Мы выяснили, какие причины могут быть в том, что дергается ВАЗ 2109 карбюратор при движении. Разобрали, как определить, из-за чего именно в вашем автомобиле возникла такая проблема. Но дергаться автомобиль (его карбюратор) может не только во время движения.

Если карбюратор ваз 2109 дёргается во время разгона

Бывает и такое, что у ВАЗ 2109 дергается при разгоне карбюратор. В таком случае список причин довольно большой и так просто не определить, какая именно неисправность привела к такому поведению вашего автомобиля.

Возможные причины:

• некорректная работа бензинового насоса;
• проблемы в топливном фильтре;
• засорённость дополнительного фильтра;
• возникли проблемы зажигания;
• очень низкий уровень топлива в баке.

И это далеко не полный список. Самостоятельно причину найти будет довольно сложно. Если дергается при разгоне ВАЗ 2109 карбюратор, то лучше не пытаться отремонтировать автомобиль самостоятельно. В данном случае обратитесь в сервисный центр к профессионалам, которые сумеют найти и устранить причину проблемы. И лучше не тянуть с обращением в салон слишком долго.

Бывает и такое, что у ВАЗ 2109 дергается при разгоне карбюратор.

В таком случае список причин довольно большой и так просто не определить, какая именно неисправность привела к такому поведению вашего автомобиля.

Ваз 21099 карбюратор провалы при разгоне

Провал при разгоне ваз 2109 карбюратор

Опции темы

Поиск по теме

Провал при разгоне ваз 2109 карбюратор

началось все с того, что заплавали обороты хх. машина не глохла только на подсосе. скинул клемму с электромагнитного клапана — машина не глохла. ну все ясно, сдох этот эмк. тем более при накидывании клеммы обратно щелчка не было. поехал за новым эмк. купил такой же тонкий((в красной упаковке, дааз), закрутил от руки, потом чуть ключем подтянул, как в инструкции написано. хх стали нормальными. но вот почему-то появился провал при разгоне. причем если слегка на газ жать, что провала нет (или может не так сильно чувствуется). если чуть сильнее, то клюет носом, а потом начинает ехать. причем на 3-4 передаче такого не чувствую. вытягивание подсоса эффекта никакого не дает, все равно провал есть. подумал, что эмк бракованный попался. поехал, купил еще один такой же, поменял — по-моему стало еще сильнее дергать. хотя при снятии клеммы с эмк глохнет через 1-2 секунды как положено.

куда копать? датчик холла не может такого эффекта давать? эпхх? таки эмк?

з.ы. сразу скажу, что пару месяцев назад чистил карб, ставил ремкомплект, менял проводку коммутатора, коммутатор, катушку, вв провода, датчик холла.

темы на тазофорумах есть подобные, но конкретно такого же случая не встретил.

началось все с того, что заплавали обороты хх. машина не глохла только на подсосе. скинул клемму с электромагнитного клапана — машина не глохла. ну все ясно, сдох этот эмк. тем более при накидывании клеммы обратно щелчка не было. поехал за новым эмк. купил такой же тонкий((в красной упаковке, дааз), закрутил от руки, потом чуть ключем подтянул, как в инструкции написано. хх стали нормальными. но вот почему-то появился провал при разгоне. причем если слегка на газ жать, что провала нет (или может не так сильно чувствуется). если чуть сильнее, то клюет носом, а потом начинает ехать. причем на 3-4 передаче такого не чувствую. вытягивание подсоса эффекта никакого не дает, все равно провал есть. подумал, что эмк бракованный попался. поехал, купил еще один такой же, поменял — по-моему стало еще сильнее дергать. хотя при снятии клеммы с эмк глохнет через 1-2 секунды как положено.

куда копать? датчик холла не может такого эффекта давать? эпхх? таки эмк?

з.ы. сразу скажу, что пару месяцев назад чистил карб, ставил ремкомплект, менял проводку коммутатора, коммутатор, катушку, вв провода, датчик холла.

темы на тазофорумах есть подобные, но конкретно такого же случая не встретил.

Провалы при нажатии на газ на ваз 2109 карбюратор

Провалы при нажатии на газ на ВАЗ-2109 карбюратор не редкий случай. Сроки эксплуатации данной марки часто превышают шесть и более лет, поэтому износ такого точного механизма как карбюратор ожидаем. Технологии выявления неисправностей и ремонта уже известны и отработаны.

Карбюраторный или инжекторный двигатель?

Отличие карбюратора от инжектора заключается в том, где образуется смесь бензина и воздуха. В инжекторном, непосредственно в цилиндре или впускном коллекторе. Такая конструкция требует дополнительной системы управления, то есть электроники. В карбюраторе электроники нет, только механика. Однако, в нём же имеются каналы значительно малого диаметра и калиброванные отверстия, которые очень чувствительны к загрязнениям.

Споры между приверженцами различных систем питания ведутся до сих пор. Фанаты карбюратора утверждают, что ремонт можно осуществить прямо в дороге, а электронику без оборудования не исправить.

Сторонники впрыска форсунками, склоняются к тому, что со сломанным бензонасосом даже карбюраторный автомобиль никуда не уедет. А узкие места, по их мнению – это неисправность датчика положения коленчатого вала (ДПКВ) и поломка бензинового насоса. При этом, датчик легко меняется без сложного инструмента, поэтому здесь можно обойтись без сервиса.

Не стоит паниковать из-за провалов при резком нажатии на педаль газа ВАЗ-2109 карбюратор и переходить на электронный впрыск. Расход бензина не всегда будет меньше на инжекторе.

Безотказность механики всегда выше, чем электроники, поэтому на «полуживом» карбюраторе можно доехать до дома. Если в электрической цепи неисправность, то вся схема работать не будет.

Озон или Солекс?

Начиная с моделей ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109, инженеры-конструкторы АвтоВАЗа отказались от применения карбюраторов Озон. Причиной тому послужила сложность конструкции и неудобство эксплуатации. Изначально был заложен функционал, который подразумевал собой определённый тип вождения автомашины. Но среди обычных автолюбителей данные приёмы не были распространены, и дорожные ситуации не подразумевали применения данных техник управления.

Например, для торможения двигателем был внедрен экономайзер принудительного холостого хода (ЭПХХ). Проблема в том, что никто данным видом торможения не пользовался, а микропереключатель ЭПХХ выходил из строя, что не давало в дальнейшем запустить двигатель. Вот с карбюратором Озоном на Ваз 2109 провалы при нажатии на газ были часто, машина дёргается и толком не едет.

Место Озона занял Солекс. Простой, удобный карбюратор, который обеспечивает все режимы работы двигателя. В солексе уже не найти ни пневмопривода заслонки вторичной камеры, ни полуавтоматического пускового устройства, ни автономной системы холостого хода.

Ваз 2109 карбюратор провалы при нажатии на газ причины

Провалы – это кратковременные падения оборотов двигателя. После нажатия на педаль акселератора двигатель откликается с запозданием, чего быть не должно. Сложность ремонта в том, что причина такого поведения автомобиля может быть не одна, а несколько. И если причина оказалась в единственном числе, то это везение.

• При провалах не следует сразу пытаться отремонтировать карбюратор. Начинать стоит всегда с самых простых возможных отказов. Например, с замены свечей. То есть исключаем неисправности в порядке увеличения трудовых и временных затрат.
• На первом месте механические неисправности, как вариант неисправность троса управления дроссельной заслонкой. В этом случае трос меняется на новый. Ещё причина может скрываться в грязном воздушном фильтре. В этом случае мотор недополучает порцию воздуха, достаточную для сгорания топлива.
• Далее причина может крыться в свечах зажигания. Их почистить, отрегулировать зазор, если необходимо – заменить. И если причина оказалась в свечах, то стоит задуматься о качестве топлива и масла. На качественных горючих и смазочных материалах лучше не экономить, сверх дорогие не брать, но и не заливать самые дешевые.
• Более сложная причина, требующая наличия омметра – отказ высоковольтных проводов. Проверять, что называется «на массу» запрещается, можно получить повреждения электрическим током.
• Износ угольных контактов на прерывателе-распределителе зажигания («трамблере»). Чтобы этого не происходило, каждые десять тысяч километров регулировать зазор между контактами.

О системе питания двигателя

Наиболее легко поддающийся ревизии агрегат здесь будет бензонасос.

Ход проверки топливного насоса:

1. Снять выходной патрубок со штуцера.
2. Быстро и плавно нажимать на рычаг ручного привода насоса.

Из шланга должна потечь струя топлива. В противном случае агрегат неисправен. При поломке данного механизма стоит промыть топливопроводы начиная с бака и до самого карбюратора. Перепроверить фильтры бака.

Если же провалы при резком нажатии на газ ваз 2109 карбюратор не прекратились, то стоит взяться за смесеобразовательный агрегат.

Ремонт карбюратора требует опыта и аккуратности, это точный агрегат. Самая простая манипуляция, которую может сделать с ним любой автолюбитель – это его разобрать и помыть. При этом чистке подвергаются и составные части.

Необходимо соблюдать следующую последовательность:

1. Отсоединить привод дроссельной заслонки;
2. Снять со штуцеров входные и выходные патрубки. Еще один важный момент, изделия из резины не чистятся;
3. Если загрязнения сильные, то в чистящем средстве карбюратор оставляют на сутки. После чего грязь счищают мягкой щёткой. Если же не сильные, то используют аэрозоль. Чистят его специальным средством – скарбом. Не стоит использовать бензин, дизельное топливо, так как загрязнения состоят из тех же частиц, так можно будет только усугубить ситуацию. WD40 – тоже не использовать, в нём содержится масло.
4. Все каналы продуть сжатым воздухом. Во-первых, убираются остатки чистящего средства и загрязнения. Во-вторых, всё просушивается.
5. Собрать карбюратор, используя руководство по ремонту и эксплуатации. Отрегулировать холостой ход, пусковое устройство.

Единственный нюанс – это жиклеры, просто так их не промыть, и скорее всего их нужно будет заменить. Но проблем здесь не возникнет, так как в магазинах часто встречаются ремкомплекты жиклеров, игл для карбюраторов Солекс.

После этого можно пробовать ехать. Обычно, таких манипуляций бывает достаточно, для того, чтобы не было на карбюраторном вазе 2109 провалов при нажатии на газ ваз. Если проблема осталась, то необходимо поехать на станцию техобслуживания.

Устранение провалов, рывков, подергиваний в работе двигателя

Провал в работе карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2101-2107, 2121 – одна из самых распространенных неисправностей.

Первичная диагностика причин возникновения провала

Визуально осматриваем подкапотное пространство автомобиля

Нас интересуют свалившиеся со штуцеров трубки, идущие к карбюратору, наконечник провода к электромагнитному клапану. Иногда соскочивший разъем может надолго испортить до этого безупречную работу двигателя автомобиля. Проверяем насколько плотно закручен электромагнитный клапан карбюратора или установленная вместо него заглушка-держатель топливного жиклера системы холостого хода, также проверим затяжку гаек крепления карбюратора.

Проверяем наличие устойчивой искры на свечах зажигания и сильной струи из топливного шланга, идущего к карбюраторe

Помимо этого выкручиваем пробку топливного фильтра карбюратора и проверяем его чистоту

На автомобилях с контактной системой зажигания проверяем зазор между контактами прерывателя и их состояние

Проверяем работу ускорительного насоса карбюратора

Снимаем корпус воздушного фильтра, рукой вращаем ось дроссельной заслонки первой камеры карбюратора и сверху наблюдаем за струями топлива, выходящими из носика (носиков на 2108) распылителя ускорительного насоса. Струи должны быть сильными не менее 1 мм в диаметре, без разрывов, падать на дно смесительной камеры (камер для 2108).

Выворачиваем свечи зажигания и выявляем дефектную

Черную, залитую, изъеденную коррозией свечу необходимо заменить.

Прочищаем карбюратор из аэрозольного баллончика – очистителя карбюратора

Если с наскока устранить причину провала в работе двигателя не удалось, придется более серьезно заняться выявлением неисправности, приводящей к провалу.

Выявление и устранение причин провала в работе карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2101-2107, 2121

Выявляем места вероятного «подсасывания» постороннего воздуха в карбюратор

Проверяем электрооборудование автомобиля на наличие короткого замыкания

Открываем блок предохранителей и ищем постоянно перегорающий предохранитель. Выясняем какую цепь он защищает и устраняем короткое замыкание. Проверим работу регулятора напряжения в генераторе.

Снимаем верхнюю часть (крышку карбюратора)

Выворачиваем воздушные жиклеры ГДС, топливные жиклеры ГДС, вынимаем эмульсионные трубки. На Солексах трубки и воздушные жиклеры объединены в одно целое. Прочищаем и продуваем их. Извлекаем распылитель ускорительного насоса и так же продуваем и прочищаем его.

Регулируем уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Разбираем корпус ускорительного насоса

Проверяем целостность диафрагмы и чистоту каналов.

На Солексе разбираем корпус экономайзера мощностных режимов

Проверяем целостность диафрагмы и чистоту каналов.

Снимаем корпус карбюратора с впускного коллектора и проверяем чистоту отверстий переходных систем обоих камер карбюратора

Проверяем работу пневмопривода дроссельной заслонки второй камеры карбюратора на Озон и механизма открытия дроссельной заслонки второй камеры на карбюраторе Солекс

Проверяем исправность высоковольтных проводов, крышки трамблера, бегунка

На автомобилях с бесконтактной системой зажигания проверяем исправность коммутатора и датчика Холла

Проверяем клапана газораспределительного механизма двигателя автомобиля

Проверку можно провести измерив компрессию в цилиндрах двигателя. Заодно можно оценить состояние цилиндро-поршневой группы в целом.

Еще статьи на сайте по неисправностям автомобилей ВАЗ

Причины провалов на малых оборотах ВАЗ 21099

ВАЗ (Lada) 21099 1990 — 2004

На ВАЗ-21099 (карбюратор) Когда нажимаешь на педаль газа плавно появляется провал, а когда нормально газу даёшь, то нет провалов! В чём может быть проблема, в карбюраторе или может есть ещё варианты!?

• Не тянет ВАЗ 21099 – 5 ответов
• На средних оборотах, при движении, машина дёргается, ВАЗ Самара – 5 ответов
• Плохо заводится на горячую ВАЗ 21099 – 4 ответа
• Дергается и тупит при разгоне ВАЗ Самара – 4 ответа
• Провал при трогании и разгоне ВАЗ 21099 – 4 ответа

Разновидности провалов и их причины:

1. Провал при плавном трогании с места с минимальным открытием др.заслонки.

а) Переобеднение состава горючей смеси (переобеднение регулировки переходной системы 1 камеры).

б) Малый уровень топлива в поплавковой камере, подсос воздуха во впускную систему, засорение или недостаточное сечение Главного топливного жиклера 1 камеры, неправильно установлен распылитель ГДС 1 камеры.

в) Неисправность вакуумного регулятора опережения зажигания (не герметична диафрагма).
2. Провал при плавном трогании с большим открытием дроссельных заслонок на малых оборотах.

а) Кроме вышеперечисленных причин, возможно кратковременное прекращение искрообразования (проблемы с трамблером: пробита диафрагма, болтается на подшипниках поворотная опорная пластина, датчик Холла, перетерлись провода внутри трамблера).

б) Переобогащение состава горючей смеси (нарушение регулировки воздушной заслонки, пускового устройства, на на перегретом двигателе).
3. Провал при разгоне и плавном открытии дроссельных заслонок в пределах работы 1 камеры.

а) Переобогащение топливной смеси (нарушение регул.ВЗ на перегретом двигателе).

б) Переобеднение смеси (мал уровень топлива в поплавковой камере, переобеднение регулировки ГДС 1 камеры).
4. Провал при разгоне и плавном нажатии на педаль до полного открытия ДЗ.

неисправность ускорительного насоса, неправильная установка распылителя ГДС 2, малый уровень топлива, засорение или мал топливный жиклер переходной системы 2 камеры, неисправен экономайзер мощностных режимов (ЭМР).
5. Провал при разгоне и резком открытии дроссельных заслонок

а) Переобеднение топливной смеси (неисправность ускорительного насоса, мал уровень топлива).

б) Нарушение искрообразования (свечи, трамблера, малый зазор в контактах прерывателя) .

0 0 голос

Рейтинг статьи

инструкций для владельцев. Как работает система зажигания на классических двигателях ВАЗ

Несмотря на то, что «классический» ВАЗ 2106 уже давно снят с производства, немалое количество этих машин эксплуатируется на российских просторах. Поскольку их конструкция устарела, вполне понятно желание владельцев шестой модели «Жигулей» усовершенствовать ее любыми способами. Один из самых эффективных вариантов — поставить вместо штатной системы бесконтактное зажигание (сокращенно БСЗ), где за искрообразование отвечает электроника.Процедура замены довольно проста и доступна каждому желающему улучшить характеристики двигателя своей «шестерки».

Что такое БСЗ и как он работает?

Для успешной установки и настройки бесконтактного зажигания желательно понимать принцип работы системы, состоящей из следующих элементов:

1. Главный распределитель зажигания (иначе — трамблер). Внутри него фотоэлектрический датчик Холла, вакуумный привод для регулировки угла опережения и так называемый ползунок с подвижным контактом.
2. Катушка, вырабатывающая импульс высокого напряжения. Он имеет 2 обмотки: первичную, состоящую из небольшого количества витков толстого провода, и вторичную, намотанную тонким проводом с большим количеством витков.
3. Электронный блок — выключатель с алюминиевым радиатором охлаждения. Последний играет роль элемента крепления.
4. Свечи зажигания, подключенные высоковольтными проводами к распределителю.
5. Провода для соединения элементов между собой.

Для справки.В штатных устаревших системах ВАЗ 2106 внутри трамблера была установлена ​​контактная группа вместо датчика Холла, а выключателя вообще не было.

Первый контакт катушки подключен через реле замка зажигания к генератору, а второй — к блоку управления. Также от него к распределителю идет высоковольтный провод большого сечения. Из распределителя выходят 2 пучка проводов, соединяющих его с выключателем и свечами зажигания. Система работает по следующему алгоритму:

1. После включения зажигания поворотом ключа в замке на первичную обмотку катушки подается напряжение 12 В, которое вызывает электромагнитное поле.
2. Когда происходит вращение коленчатого вала и один из поршней уходит в верхнюю мертвую точку (ВМТ), фотоэлектрический датчик посылает сигнал на выключатель, который на короткое время разрывает связь между катушкой и источником напряжения — генератором или аккумулятором. .
3. При разрыве цепи во вторичной обмотке катушки генерируется импульс напряжением от 20 до 24 кВ, передаваемый по проводу большого сечения на ползун распределителя.
4. Скользящий контакт ползуна направляет импульс на свечу зажигания в том месте, где поршень оставался в ВМТ.Между его контактами проскакивает мощная искра, воспламеняющая смесь топлива и воздуха в камере сгорания.
5. Вал распределителя приводится в движение зубчатой ​​передачей, связанной с коленчатым валом … Когда следующий поршень движется в ВМТ, вал поворачивается и подвижный контакт соединяется с другой свечой, а датчик Холла отправляет следующий сигнал и цикл искрения повторяется.

Ссылка. В старых системах цепь разрывалась механически с помощью кулачка на валу распределителя, прижимающего контактную группу.

Преимущества бесконтактных систем

Для несведущего автомобилиста главным аргументом в пользу БСЗ является тот факт, что на данный момент ни один производитель не выпускает автомобили с системой зажигания с контактным кулачком. Иностранные бренды отказались от него в далеких 80-х годах прошлого века, а в РФ механическое зажигание просуществовало до 90-х годов. Причины отказа вполне понятны:

• на контактах постоянно проскальзывала искра, отчего они горели и требовали частой чистки;
• контактная группа изнашивалась достаточно быстро, в среднем хватало на 15-20 тыс. Км пробега, после чего элемент пришлось менять;
• дал о себе знать износ подшипника, на котором находились контакты, что вызвало нестабильную работу силового агрегата;
• Натянуты пружины противовесов.

Все вышеперечисленные неисправности проявлялись по очереди, не давая покоя владельцу «классических» Жигулей. Из-за несовершенной конструкции мощность свечи зажигания постоянно уменьшалась, производительность двигателя ухудшалась, а расход топлива увеличивался. Новые системы БСЗ лишены таких недостатков, они отличаются долговечностью и стабильным искрообразованием. Увеличилась и мощность искры, так как напряжение выходного импульса увеличилось с 16-18 кВ до 24 кВ, что способствует лучшему воспламенению топлива.

Примечание. Первоначально слабым местом бытовых бесконтактных систем считался выключатель, который быстро выходит из строя и не подлежит ремонту. Но позже его доработали и повысили надежность БСЗ.

Выбор комплекта электронного зажигания

Поскольку «шестерка» оснащалась двигателями трех типов (объемом 1,3, 1,5 и 1,6 л), то комплекты БСЗ для них отличаются конструкцией трамблера. В двигателе 1,3 л. (модель ВАЗ 21063) есть распределитель с укороченным валом, а в двигателях 1.5 и 1,6 л. (ВАЗ 21061 и 2106 соответственно) этот вал одинаково длинный. Комплект электронного зажигания такой:

Распределитель
• с каталожным номером 38.3706-01 на силовой агрегат 1,3 л. или 38.37061 — для двигателей объемом 1,5 и 1,6 л;
• катушка высокого напряжения с маркировкой 27.3705;
• Электронный блок управления, маркировка — 36.3734 или 3620.3734;
• соединительные провода.

Внимание! Покупая бесконтактный комплект для «классических» Жигулей, не путайте его с продукцией, предназначенной для Нивы ВАЗ 2121, трамблеры очень похожи внешне.А вот деталь «Нивовская» отличается техническими характеристиками и имеет такую ​​маркировку: 3810.3706, 38.3706-10 или 038.3706-10. Ставить его на «шестерку» категорически не рекомендуется.

Из производителей, продающих свои комплекты зажигания в РФ, наиболее популярными среди автомобилистов являются запчасти СОАТЭ из Старого Оскола. Стоит отметить, что новые свечи марки А-17ДВР, устанавливаемые на классические ВАЗы с электроникой, в комплект поставки не входят, их придется приобретать отдельно.Чтобы полностью оценить результаты замены, рекомендуется также установить новые высоковольтные провода, если вы не меняли их в недавнем прошлом.

Несмотря на то, что масляный насос является одним из самых надежных агрегатов в автомобилях ВАЗ 2106-2107, иногда он выходит из строя. Для его замены рекомендуется изучить этот материал:

Подготовка к замене БСЗ

Работа по снятию старого зажигания и установке нового не требует специальных инструментов, приспособлений или приспособлений.Нет необходимости в смотровой канаве, и всю операцию можно проводить на открытом воздухе при хорошем дневном освещении. Достаточно иметь таких инструментов:

• гаечный ключ рожковый 13 мм для откручивания гайки крепления распределителя;
• с помощью ключей 10 и 8 мм катушка снимается;
• отвертка с плоской и крестовой головкой;
• плоскогубцы;
• электрическая или ручная дрель со сверлом на диаметр крепежных винтов переключателя.

Совет. Для удобства выполнения работ возьмите напрокат или у знакомого вы знаете гаечный ключ с длинной ручкой, который надевается на гайку храповика и используется для вращения коленчатого вала вручную.

Для начала выполните несколько этапов предварительной разборки:

1. Откройте капот и отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
2. Снимите высоковольтные провода со свечей зажигания и крышки распределителя.
3. Выкручиваем свечи.
4. Опустите отвертку в отверстие для свечи зажигания цилиндра 1 и поверните коленчатый вал, пока поршень в нем не достигнет ВМТ. В этом случае метка на шкиве вала будет стоять напротив самой длинной метки на блоке цилиндров.

Совет. Если вы не нашли ключ для гайки храповика, коленвал можно провернуть, повернув вывешенное заднее колесо автомобиля. Не забудьте закрепить машину стабилизаторами поперечной устойчивости, отпустить ручной тормоз и включить 4-ю или 5-ю передачу.

Сопоставив оценки и подготовив новые детали, можно переходить к основному этапу работы.

Порядок установки электронного зажигания

Первый шаг — демонтировать старую систему, выполняя операции в следующей последовательности:

1. Отсоедините высоковольтный провод от катушки, снимите крышку распределителя и отметьте положение ползунка.Для удобства направление можно обозначить мелом на крышке клапанов двигателя.
2. Отсоедините провода и вакуумную трубку карбюратора от распределителя. Открутите гайку крепления гаечным ключом на 13 мм и снимите элемент с блока цилиндров.
3. Откручиваем гайки контактов высоковольтной катушки и снимаем провода, запомнив, куда были подключены провода от замка зажигания и тахометра.
4. Снимите катушку и отложите ее в сторону.

Совет.Между распределителем и сиденьем есть прокладка на блоке цилиндров, не потеряйте ее при снятии детали с автомобиля.

После разборки приступить к установке БСЗ, соблюдая следующий порядок действий:

1. Перенести прокладку со старого трамблера на новый и снять с него крышку. Поворачивая ползунок в желаемом направлении, которое вы отметили мелом, вставьте вал распределителя в гнездо и зафиксируйте его положение гайкой.Слишком сильно затягивать не стоит, так как еще придется регулировать зажигание и снова отпустить гайку.
2. Вкрутите свечи зажигания, предварительно установив зазор между электродами 0,8-0,9 мм. Установите на место крышку распределителя и подключите высоковольтные провода, соблюдая номера цилиндров (выбитые на верхней части крышки).
3. Заменить старую катушку на новую. Если контакты на нем противоположные, то сначала ослабьте зажим крепления, поверните корпус на 180 ° и установите деталь на автомобиль.
4. Присоедините переключатель недалеко от катушки. Сняв бачок омывателя предварительно просверлите 2 отверстия в лонжероне кузова и прикрутите блок саморезами. Обратите внимание: электронный элемент не должен стоять ниже бака, чтобы он не был затоплен водой в случае протечки.
5. Возьмите соединительные провода и подключите электронный блок, распределитель и катушку согласно (прилагается к комплекту БСЗ). Разобраться несложно: разъем от переключателя подключается к блоку распределителя, а провода — к контактам «В» и «К» катушки высокого напряжения.Не забываем о проводах, ранее подключенных к старой катушке (в том числе от тахометра), они должны быть подключены к новому элементу таким же образом.
6. Наденьте вакуумную трубку от карбюратора на штуцер узла диафрагмы распределителя. На этом установка бесконтактной системы завершена.

Ссылка. В моделях ВАЗ 2106 последних выпусков уже проделаны отверстия, предназначенные для крепления переключателя. Внимательно посмотрите на лонжерон с левой стороны (по направлению движения автомобиля).

Инструкция по установке на фото

Рейкер должен находиться в таком положении перед снятием трамблера. Крышка трамблера снимается путем освобождения двух защелок. Ключом на 8 и 10 нужно открутить провода от трамблера. . новая катушка подключается так же, как и старая. Выключатель размещен на свободном месте над бачком омывателя Не перепутайте провода при подключении нового трамблера

Видео про установку электронной системы на «классику»

Запуск двигателя и установка зажигания

Если , в процессе замены элементов метки вы не сдвинули, но проводку подключили правильно, то сразу «шестерка» запустится.Дайте ему прогреться минуту-две, манипулируя педалью акселератора, а затем переходите к настройке зажигания. Выполняется двумя способами:

• самый распространенный метод — «на слух»;
• с помощью специального прибора — стробоскопа.

Совет. Если двигатель автомобиля не заводится и не подает признаков жизни при вращении стартера, то следует проверить правильность подключения высоковольтных проводов … Причина вторая: при установке вы повернули крышку распределителя на 180 °, из-за чего слайдер стал передавать импульс на 4-й цилиндр вместо первого и наоборот.

Зажигание регулируется «на слух» следующим образом:

1. При работающем двигателе ослабьте гайку распределителя.
2. Медленно поверните назад и против часовой стрелки для наиболее стабильной работы силового агрегата. Угол поворота не должен превышать 15 °.
3. Уловив положение четкой работы двигателя, окончательно затяните гайку трамблера.

При помощи стробоскопа угол опережения зажигания выставляется по-другому. Если вам удалось раздобыть данное устройство или взять его где-то на время, то подключите его к клеммам аккумулятора и высоковольтному проводу первого цилиндра.Запустите двигатель и осторожно поднесите мигающую лампу к отметкам на блоке. Стробоскоп поможет увидеть положение меток, выбитых на шкиве при работающем двигателе. Теперь вы можете ослабить гайку распределителя и повернуть корпус, чтобы совместить эту метку с последней, самой короткой меткой.

Отремонтировать карбюратор несложно, если знать все тонкости процедуры:

После регулировки прогрейте машину до рабочей температуры и попробуйте погонять на разных режимах.Если при резком нажатии на педаль газа слышен стук поршневых пальцев, значит, вы имеете дело с детонацией, вызванной слишком ранним зажиганием. Ослабьте распределитель и поверните его по часовой стрелке на 1-2 °, не более. Стук должен исчезнуть.

Совет. После установки БСЗ часто случается, что обороты холостого хода двигателя увеличиваются из-за лучшего искрообразования. Скорость снижается до значения 850-900 об / мин винтом количества топлива. В карбюраторах Ozone это большой пропеллер, расположенный справа (по ходу движения) внизу агрегата.В карбюраторах Solex это пластиковая ручка, выступающая сзади и опирающаяся на ось демпфера. Нельзя трогать винт «качества» без знания дела!

Видео о настройке бесконтактного зажигания

Если вы сняли трамблер и высоковольтные провода с крышкой без совмещения меток, то представленное видео поможет правильно установить зажигание на новое:

Работа автомобиля с электроникой Система разительно отличается от езды на старом зажигании.Двигатель работает более плавно и стабильно, а контактная группа очистки осталась в прошлом. Но владельцу ВАЗ 2106 не помешает иметь в наличии датчик Холла на случай поломки штатного. Эта деталь не подлежит ремонту, хотя выходит из строя редко.

Работа двигателя напрямую зависит от исправности систем зажигания и подачи топлива. Они определяют мощность двигателя, расход топлива, реакцию дроссельной заслонки и легкость запуска. Несоблюдение настройки угла опережения зажигания карбюраторного двигателя приводит к появлению детонации, калильного зажигания, повышению температуры выхлопных газов и быстрому выходу агрегата из строя.Есть несколько способов, как выставить зажигание на ВАЗ 2106. Все они просты и доступны начинающему автолюбителю.

Устройство системы зажигания на классических двигателях ВАЗ

Моторы, устанавливаемые на ВАЗ 2106, отличаются рабочим объемом, но имеют одинаковую конструкцию. Трамблер, детали ГРМ, передняя крышка с отметками и шкив коленвала при ремонте взаимозаменяемы. Существуют контактные (КСЗ) и бесконтактные (БСЗ) системы зажигания. В первом случае контакты размыкаются механически поворотом вала распределителя на 90 0.Во втором варианте используется датчик Холла и контроллер, позволяющий точно определить момент подачи искры в цилиндры.

Простейшая контактная система состоит из следующих элементов:

• Выключатель зажигания, также известный как выключатель;
• Катушка зажигания с двумя обмотками для производства высокого напряжения;
• Механический прерыватель, размыкающий первичную обмотку катушки в нужный момент;
• Ротор и контактная крышка для распределения напряжения на свечи зажигания;
• Центробежные и вакуумные регуляторы;
• Транзистор для снижения тока в первичной обмотке и продления срока службы;
• Свеча зажигания;
• Провода высоковольтные.

Схема контактного зажигания: 1 — генератор, 2 — выключатель зажигания, 3 — распределитель зажигания, 4 — кулачок выключателя, 5 — свечи зажигания, 6 — катушка зажигания, 7 — аккумулятор следующим образом. В момент, когда поршень в цилиндре находится в верхнем положении и максимально сжимает топливную смесь, обмотки змеевика открываются. Высокое напряжение через крышку распределителя проходит по высоковольтному проводу к соответствующей свече зажигания, на электродах которой генерируется мощная искра.Возгорание происходит. Этот процесс называется ходом поршня.

При увеличении частоты вращения коленчатого вала двигателя изменяется угол опережения зажигания (ВГД), и центробежный регулятор делает угол оптимальным. Регулятор вакуума смещает угол в зависимости от разрежения во впускном коллекторе. Это позволяет добиться оптимальной мощности во всех режимах работы двигателя.

Признаки неисправности

Регулировка зажигания на автомобиле требуется после ремонта двигателя или снятия трамблера. Как и любая механическая система, имеет свойство изнашиваться, появляются характерные симптомы:

• Двигатель не запускается или работает с перебоями. Если в карбюратор попадает бензин, то причина кроется в неправильной настройке угла зажигания или смещении меток на цепи ГРМ.
• Снижение динамики разгона и ухудшение эластичности мотора. Воспламенение смеси происходит не в оптимальное время, поэтому КПД снижается.
• Повышенный расход топлива. Это происходит при позднем зажигании, когда приходится активнее нажимать на педаль газа, чтобы получить ту же динамику. Часть бензина не успевает сгореть и вылетает в выхлопную трубу.
• Позднее зажигание вызывает треск глушителя, когда несгоревшая топливная смесь воспламеняется при открытии выпускного клапана.
• Возможна нестабильная работа двигателя при преждевременном воспламенении бензина в цилиндрах. Взрыв в момент, когда поршень не достигает ВМТ, вызывает характерный дребезжащий звук и звон.

Внимание! Позднее возгорание часто вызывает выгорание. выпускные клапаны, которые перегреваются в этот момент.

Обнаружив неисправность, следует проверить настройку зажигания на ВАЗ 2106, а при необходимости отрегулировать. Для работы понадобится свечной ключ, ключ на «13», лампочка или стробоскоп, пластинчатый щуп.

Инструкция по настройке зажигания ВАЗ 2106

Разберем 3 известных способа регулировки угла зажигания на двигателях ВАЗ.

Со стробоскопом (по меткам)

Этот метод позволяет очень точно выставить зажигание по меткам, и не требует снятия распределителя и клапанной крышки.Весь процесс настройки занимает 5 минут. Стробоскоп можно найти в любом автосалоне. Порядок действий следующий:

1. На заглушенном автомобиле ослабляем гайку крепления трамблера, предварительно сделав отметку о его исходном положении на его корпусе;
2. На передней крышке двигателя находим две короткие и одну длинную отметки, очищаем их от грязи и масла;
3. Подключаем отрицательный провод стробоскопа к массе двигателя, положительный провод к катушке зажигания, а специальный зажим — к высоковольтному проводу первого цилиндра;
4. Запускаем двигатель и включаем стробоскоп.Свет от его лампы, направленный на шкив, покажет истинное положение момента зажигания;
5. Медленно поворачивая корпус распределителя добиваемся совмещения метки на шкиве коленвала и приливов на передней крышке;
6. Проверяем обороты двигателя по тахометру и при необходимости регулируем обороты холостого хода на карбюраторе;
7. Затягиваем гайку крепления распределителя.

Метка «4» на шкиве должна быть совмещена с нужной меткой на крышке.Отметка «1» соответствует углу 10 0, «2» — 5 0, «3» — 0 0

Метки имеют значение в 0 0, 5 0 и 10 0 относительных верхних мертвых точках (ВМТ). Для корректной работы на 92 бензине выбрано опережение на 0 градусов.

Установка лампочки

Если под рукой не оказалось стробоскопа и необходимо точно настроить зажигание, рекомендуется использовать простую автомобильную лампу на 12 вольт. К нему припаяны два провода с зачищенными контактами. Настройки производятся в следующей последовательности:

Совет! Вместо сигнальной лампы используется вольтметр, который подключается таким же образом.Вращая корпус распределителя, ищем положение, в котором нет напряжения.

Выставляем зажигание на слух

Возможна быстрая корректировка примерного положения трамблера без каких-либо приспособлений. Требуется немного терпения и хороший слух. Этот метод применим только в том случае, если карбюратор и ГРМ находятся в хорошем состоянии. Действуем так:

• Запускаем двигатель, даем прогреться до рабочей температуры, ручка дроссельной заслонки должна быть утоплена в карбюратор;
• Немного ослабляем крепления трамблера и начинаем аккуратно его крутить;
• При повороте на большие углы двигатель заглохнет или наоборот увеличит обороты;
• Необходимо добиться плавного холостого хода в диапазоне 700-800 об / мин без посторонних детонаций и детонаций;
• В этом положении фиксируем трамблер.

Такая регулировка на слух требует проверки в дороге или с помощью стробоскопа, но для первоначальной регулировки это лучший вариант.

Видео: как выставить зажигание на ВАЗ 2106

Как установить бесконтактное (электронное) зажигание

Установка электронного зажигания — самый простой способ улучшить работу двигателя. Переход на бесконтактную систему дает следующие преимущества:

• Уверенный холодный старт;
• Стабильная работа двигателя на любых оборотах;
• Высокая надежность;
• Увеличен срок службы свечей зажигания;
• Мощная искра;
• Регулировка зазора и центробежный регулятор не требуются.

В комплект входит распределитель с датчиком Холла, специальная катушка зажигания и выключатель. Можно оставить старые высоковольтные провода.

Электронная система зажигания включает в себя: катушку зажигания, трамблер, выключатель и комплект проводов

Для установки бесконтактного зажигания вместо старого нам понадобится ключ на «13» и «10», два винта для крепления переключателя и стробоскоп для регулировки угла опережения.

Порядок выполняемых работ:

Важно! Системы БСЗ могут отличаться длиной распределительного вала для разных моделей двигателей классических «Жигулей», поэтому перед покупкой стоит уточнить у продавца взаимозаменяемость компонентов.

Проверка угла зажигания во время движения

Лучше всего проверять работу системы зажигания после любой регулировки на ходу. Это связано с особенностями конструкции распределителя и октановым числом используемого бензина. Бывает, что выставленные по меткам углы зажигания не дают достаточной динамики и отклика дроссельной заслонки. Поможет регулировка на слух при начале детонации:

• Разгоняем машину до скорости 45-50 км / ч на ровном участке дороги;
• Включаем прямую передачу (на ВАЗ 2106 четвертая) и нажимаем педаль газа до упора;
• Должен появиться характерный звон (детонация), который исчезнет через 2-3 секунды, а разгон будет плавным и мощным без сбоев;
• Если детонация не пропадает в течение всего разгона, значит угол зажигания «ранний»;
• Полное отсутствие звона и вялая динамика говорят о задержке искры в цилиндрах;
• Регулируем положение трамблера на месте, поворачивая его на 3-5 градусов;
• По окончании регулировки положение корпуса распределителя относительно блока отмечается линией или краской.

Работы по регулировке зажигания необходимо проводить регулярно. Межсервисный интервал простой контактной системы зажигания — 15000 км, электронной — вдвое больше. Также регулярно проверяется состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов. Все операции по настройке легко производить самостоятельно, гараж для этого не нужен. Умение самостоятельно ремонтировать зажигание ВАЗ 2106 всегда пригодится в дальнем путешествии или зимой, когда возникают проблемы с запуском.

Для того, чтобы правильно выставить зажигание на автомобиле ВАЗ 2106 своими руками вам потребуется:

Ключ рожковый на «13»;

Свечной ключ;

Лампа на 12 В с двумя проводами («контрольная»).

Зажигание устанавливается в верхней мертвой точке (ВМТ) первого цилиндра.

1. Снимите колпачок и открутите свечу от первого цилиндра.

2. Отрегулируйте верхнюю мертвую точку (для установки ВМТ необходимо совместить метки на ободе шкива и на ступице шкива)

3. Опережение зажигания на ВАЗ 2106 на крышке ГРМ выставлено метками, есть четыре метки:

Шкив коленчатого вала — 1

Корткая (угол подъема 10 градусов) — 2;

Средний (угол подъема 5 градусов) — 3;

Long (угол опережения 0 градусов) — 4.

Выбрана марка на каком бензине вы ездите:

Бензин А95, А92 — средняя оценка;

Бензин А76 — длинная марка.

4. Снимите крышку распределителя зажигания.

5. Отвинтите гайку крепления распределителя, затем поднимите распределитель вверх.

6. Поворачивая ось ротора, выровняйте ее параллельно двигателю автомобиля.

После всех вышеперечисленных пунктов приступаем к регулировке на ВАЗ 2106:

1. Поверните ключ и включите зажигание.

2. Возьмите лампочку на 12 В с двумя «контрольными» проводами, подключите один конец провода к низковольтному проводу распределителя зажигания, другой конец провода подсоедините к «массе».

3. После подключения «управления» медленно, по часовой стрелке, повернуть распределитель до тех пор, пока не погаснет лампочка (если после включения исправный лампочка погасла, настраивать нечего).

4. Когда лампочка погасла, вращаем трамблер обратно (против часовой стрелки), пока не загорится лампочка, в момент загорается «контрольная», фиксируем положение трамблера и затягиваем гайкой.

5. Выключите зажигание и установите на место крышку трамблера.

После того, как вы отрегулировали зажигание на ВАЗ 2106, приступаем перед проверкой:

1. Если все сделали правильно, то заводим двигатель и разгоняем «шестерку» на третьей передаче до 50 км / ч, после разгона включаем четвертую передачу и резко нажимаем педаль газа, двигатель должен детонировать на 2 -3 секунды (начинают хорошо стучать «пальцами») а потом исчезают.

2. Если детонация началась и зажигание не пропало «раньше» (снова повернуть трамблер примерно на полдела по часовой стрелке).

3.Если при резком нажатии на педаль детонация вообще не возникает, то зажигание происходит «позже» (повернуть трамблер примерно на полдела против часовой стрелки).

Видео как установить зажигание на ВАЗ 2106 своими руками:

На автомобилях семейства ВАЗ, относящихся к категории «классика», в том числе «шестерка», установлена ​​электросистема зажигания. Исключение составляют его модифицированные версии, в которых монтировалась бесконтактная система. В первом случае в качестве катушки использовался прибор В117А, а в модифицированных — катушки серии 27 3705.Главной отличительной чертой обоих устройств было различие некоторых элементов обмотки. Единственное, что осталось прежним — это «привычка» к частым поломкам (кстати, зажигание ВАЗ 2107, «семерка» построено по такому же принципу).

О ВАЗе семейства «классика»

На «классику» была установлена ​​штатная блокировка запуска двигателя, принципиально не отличавшаяся от предыдущих представителей семейства ВАЗ. В его конструкции три основных детали:

1. Контурная часть.
2. Противоугонное устройство.
3. Замок.

Причем, если выходило из строя противоугонное устройство, автомобилистам приходилось менять всю систему в целом. Контактная часть, которая находится в корпусе зажигания, может быть заменена отдельно. Установка пускового (зажигательного) устройства автомобиля на ВАЗ осуществляется под передней панелью, а именно под панелью приборов (слева от водителя), на болтах крепления рулевого вала.

Все эти три компонента должны обеспечивать хорошо скоординированный и беспроблемный запуск двигателя, потому что производительность всего будет зависеть от состояния автомобиля… Как правило, вопрос «как выставить зажигание на ВАЗе» (в т.ч. 21213) автовладельцы задают не ранее, чем через 100 тыс. Км пробега, так как блокировку ставит сам производитель еще на конвейере. Но если этот вопрос все же возникает, нужно принимать определенные меры. Если вовремя не отрегулировать ключ зажигания, ваша машина как минимум перерасходует топливо или даже перестанет нормально заводиться, даже «горячая».

Знаки, свидетельствующие о поломке системы замка зажигания на автомобилях ВАЗ

Перед тем, как выставить зажигание на ВАЗ 2105 (впрочем, как и на любой модели), нужно убедиться, действительно ли поломка кроется в ключе.Наиболее вероятным признаком этого при неисправности замка зажигания может быть перегретый двигатель и плохая динамика разгона. К тому же бывает, что на малых и средних оборотах в салоне характерный звон в подкапотном пространстве … Еще хотелось бы сказать о скорости, что такую ​​машину можно слегка раскачивать, если ее выключатель зажигания неправильно выставлен или отрегулирован. .

Это действительно выключатель зажигания?

Каждый опытный автовладелец знает, что такие признаки, как перегрев двигателя, потеря динамики автомобиля и повышенный расход топлива могут возникнуть вовсе не из-за блокировки, а из-за ряда других технических проблем.Это может быть неисправность в топливной системе, плохо отрегулированный карбюратор или просто некачественный бензин … Поэтому, чтобы убедиться, действительно ли это симптом неисправности замка зажигания, нужно обратить внимание на свечи зажигания. . По их состоянию можно определить, что это за поломка и чем она вызвана.

Перед тем, как выставить зажигание на ВАЗ 2106, автомобилисты обращают внимание на количество отложений в рабочей части свечи. Если на его поверхности скопилось столько грязи, как на этом фото…

… Тогда, конечно же, причина кроется в замке зажигания. Здесь столько налета, что восстанавливать рабочую поверхность этого зажигательного элемента просто нет смысла. Иначе через несколько часов долгой и мучительной работы вы все равно ничего не добьетесь, и электрод снова не выдаст искру в нормальном количестве. Как правило, рабочая поверхность свечи с черным маслянистым осадком уже не подлежит восстановлению. То же самое и с деталями с толстым слоем налета на рабочей поверхности.Такие запчасти можно только заменить. Но если все же хочется попытаться восстановить характеристики и очистить свечу от загрязнений, можно произвести следующие манипуляции:

1. Поставить свечу во 2 или 3 цилиндр прогретого и исправного ДВС … Вот, температура нагрева несколько выше, так как горючая топливовоздушная смесь беднее, чем в цилиндрах 1 и 4.
2. Пескоструйная обработка рабочей части.

По-другому включить зажигание просто невозможно.Остальные методы, такие как очистка металлической кареткой или запекание поверхности, — просто пустая трата времени, и вы точно не добьетесь желаемого результата этими методами. Поэтому, чтобы сэкономить личное время, поменяйте включенную свечу.

Также необходимо обратить внимание на то, сколько километров ваши свечи уже «пробежали». Если они эксплуатируются более 30 тысяч километров, то — при условии скопления нагара и загрязнения — такую ​​деталь необходимо заменить.Специалисты рекомендуют заменять свечи не реже одного раза в год, даже если спидометр не прибавляет 30 тысяч за этот период. Но ни в коем случае не стоит ждать, пока они полностью выйдут из строя. Это может существенно повлиять на техническое состояние автомобиля, и не в лучшую сторону.

Свеча изнашивается в процессе уменьшения высоты центрального электрода и внешнего сечения. Во время работы двигателя тонкий конец внешнего электрода нагревается до температуры, достаточной для воспламенения рабочей смеси в камере сгорания.Если жидкость воспламеняется независимо от искры (процесс, известный как неизбирательное зажигание), водитель может ощутить заметную потерю мощности двигателя. Иногда бывает, что даже при выключенном зажигании двигатель не перестает работать. Это говорит о том, что вышли из строя свечи зажигания, а вместе с ними — что вполне возможно — выключатель зажигания.

А как выставить зажигание на ВАЗ 2106 в таком случае?

В этом случае лучше всего просто заменить свечу.новая деталь … Но если вы решили ее восстановить, попробуйте отрезать забитую часть внешнего электрода подходящим инструментом. В этом случае не стоит пренебрегать размером зазора в свечах, который должен составлять 0,55 мм. Если ваш ВАЗ работает на 76-м бензине, это значение можно увеличить до 0,6 миллиметра. Но если зазор будет очень большим, это значительно затруднит запуск двигателя в холодное время года, а к тому же приведет к значительному перерасходу топлива. И это происходит потому, что искра, образовавшаяся в электроде, иногда может исчезнуть, не дойдя до конечного пункта назначения.На будущее полезный совет: во избежание подобных ситуаций лучше всегда носить с собой новый комплект свечей зажигания (а желательно еще и крышку трамблера и бегунок). Все-таки ВАЗ — это не Мерседес, и он может сломаться в любую минуту. Что ж, с «шестеркой» мы более-менее разобрались. А можно узнать, как поставить зажигание ВАЗ 2107-21099 чуть ниже.

Во всем виноват дистрибьютор?

Как показывает практика, чаще всего выходит из строя именно этот продукт.Также стоит отметить, что сломаться может не сам трамблер, а какой-то небольшой элемент его конструкции. Итак, одна из самых маленьких и ненадежных деталей — это шарикоподшипник

6U, который комплектуется диафрагмой вакуум-корректора. Кроме того, может сломаться крышка распределителя. Чаще всего это либо деформация в виде трещины, возникшая в результате механического повреждения, либо слой отложений в виде масла с графитом. К тому же крышка распределителя не очень любит воду и при намокании тоже выходит из строя.

Если у вас сломан шарикоподшипник, вы заметите, что двигатель перестал «тянуть», и вы почувствуете, что он плохо работает на холостом ходу. Часто в этом случае что-то отрегулировать просто невозможно. Однако, если вы хотите выставить зажигание (например, на ВАЗ 2114) при сломанной крышке распределителя, вы можете попробовать исправить ситуацию, выполнив следующий цикл работ:

Таким образом, вы можете настроить зажигание. на ВАЗ 2105-2110 и вернуть блокировку в штатный режим.Однако часто в таких случаях увеличивается расход топлива (на 3-5 процентов) и повышается уровень концентрации СО2 в выхлопных газах автомобиля.

Кстати, при таких «симптомах» на автомобилях «Нива», ВАЗ «копейка» и «шестерка» стрелка тахометра сильно ходит по всей шкале вне зависимости от того, каковы истинные обороты двигателя.

Итак, давайте разберемся, как выставить зажигание на ВАЗ 2106.

Поскольку конструкция «классики» и ВАЗ «девятого» семейства практически не отличается, то предлагаемую нами инструкцию можно применить практически к все модели автомобилей Волжского завода-производителя.

Перед настройкой зажигания на ВАЗ 2106-2110 нам необходимо подготовить несколько гаечных ключей (на 13, 14 и 36 миллиметров), а также отрицательную отвертку и набор щупов для измерения зазоров. С помощью гаечных ключей на 13 и 14 миллиметров откручиваем крепеж распределителя. С помощью инструмента на 36 мм мы должны повернуть трещотку коленчатого вала.

Итак, как выставить зажигание на ВАЗ 2110? Для начала берем в руки ключ на 36 и откручиваем коленвал по часовой стрелке.Нужно крутить на себе. На этом этапе нужно внимательно изучить контакт в дистрибьюторе. Выставляем самый большой контактный зазор. Для этого возьмите щуп 0,40 мм. Если полученное значение не соответствует заданному, то зазор необходимо отрегулировать. В этом случае возьмите плоскую отвертку и ослабьте винт, фиксирующий контакт. Теперь с помощью эксцентрика следует установить (увеличить или уменьшить) зазор. При этом сам зонд должен находиться между подвижной и неподвижной частями контакта распределителя.

Как дальше регулировать зажигание?

ВАЗ 2106 и все остальные его «собратья» ремонтируются аналогично: после выставления зазора контактов переходим к регулировке следующего важного параметра. Теперь нам нужно отрегулировать зазор зажигания. Как выставить зажигание на ВАЗ 2110? Для этого ключом на 36 поверните шкив коленвала по часовой стрелке до совпадения отметки с нужной нам насечкой на ГРМ (газораспределительный механизм). Их всего три. Первый обозначает угол 10 градусов, второй — заранее 5 градусов, а третий (он самый длинный) нам не нужен, так как это верхняя мертвая точка.Нам нужен только второй ярлык.

После установки этих значений следует проверить поршень первого цилиндра, который должен находиться в верхней мертвой точке. Сделать это можно следующим образом: открутить свечу цилиндра, которая находится возле трамблера, и вставить отвертку в отверстие свечи зажигания. Если поршень находится вверху, отвертка сразу упирается в него. Если нет, то шкив коленчатого вала нужно провернуть на 360 0 и снова выставить по меткам.

Примечание! Для правильной настройки зажигания ВАЗ 21213 (в принципе, как и любой другой автомобиль) должен быть холодным, так как температура способствует появлению ошибок.Даже при выполнении этих работ необходимо учитывать, что коленчатый вал может вращаться на 360 градусов, а распредвал — всего на 180. Именно благодаря этой характеристике поршень будет находиться в положении верхней точки.

На следующем этапе нам понадобится лампочка на 12 В с 2 припаянными проводами. Один из них подключаем к «массе» автомобиля (к кузову или двигателю), а второй подключаем к контакту трамблера.

Заключительные ступени

Далее у вас не возникнет проблем с настройкой зажигания (ВАЗ 21099, 2114, 2115 или 21213 — не беда, принцип работы все тот же).С помощью рожкового ключа на 13 мм открутите соединительные элементы последней упомянутой детали и поворачивайте их, пока лампа не загорится. Последний должен светиться не полностью, а только полностью. Если при подключении сразу загорелся, то следует повернуть трамблер по часовой стрелке, пока он не погаснет. Как только это произошло, нужно поймать момент, когда лампочка загорится. Тогда зажигание продвинется, и нам придется снова закрутить крепление, надеть крышку и запустить двигатель.Все, проблема «как выставить зажигание ВАЗ 2103-2110» решена.

Ремонтируем ВАЗ 2106. Как выставить зажигание? Способ №2: с помощью строба

Можно пойти другим путем. В этом случае нам нужно установить небольшой зазор между контактами прерывателя. После того, как крышка распределителя была снята, с помощью коленчатого вала необходимо установить такое положение, при котором зазор будет иметь максимальное значение. Теперь отвинтить болт крепления на опорной плите и с помощью щупа, выберите соответствующую позицию, которая равна его легкое движение.Далее нужно закрутить винт обратно и найти метки на двигателе. Это 0, 5 и 10 градусов. Аналогичная маркировка имеется на ободе шкива коленчатого вала. Теперь выставляем зажигание.

После всех этих операций берем в руки специальный прибор — стробоскоп. С его помощью производим настройку. Но поскольку этот инструмент работает от сети, его предварительно необходимо подключить к проводу питания аккумулятора. В этом случае шланг вакуумного корректора должен быть заглушен. Теперь запускаем двигатель и ждем, пока обороты холостого хода не станут стабильными.После этого немного ослабляем крепление трамблера (чтобы дальше крутить). Далее наводим стробоскоп на разметку, которая находится на двигателе и с делением на 5 градусов выставляем значение зажигания для 92-го бензина. Если у вас ВАЗ «десятого семейства», то установите зазор на 0 градусов. Он рассчитан на потребление бензина с октановым числом 95 и более. Выполнив все эти манипуляции, не забудьте снова прикрутить фиксатор. Ну а на данном этапе вопрос «как выставить зажигание (на ВАЗ 2104 в том числе) с помощью стробоскопа» можно считать закрытым.

На фото справа вы можете увидеть стробоскоп в действии. Ниже мы рассмотрим, как выставить зажигание ВАЗ 2111-2106 без стробоскопа.

Если у вас нет под рукой указанного устройства, вы можете заменить его лампой на 12 вольт. Вам также понадобятся провода. Таким же образом, как описано выше, вам нужно будет повернуть коленчатый вал, чтобы выставить необходимые отметки. После этого один провод от лампы нужно подключить к катушке распределителя. Второй провод будет нашей «массой».

Нам нужно включить зажигание. Для этого снова ослабляем проволоку. Далее следует найти положение, в котором вольтметр будет показывать средние значения. В этом случае недопустимо, чтобы лампа гасла или светила слишком ярко. Затем закрепите болт обратно и поставьте трамблер на место. Не забудьте ослабить винт не более чем на 2 оборота.

По сути, все вышеперечисленные методы приводят к одному и тому же результату. И какой бы из них вы ни использовали, все равно зажигание на выходе будет регулироваться.Различия между процедурами не слишком значительны, впрочем, как дизайн ВАЗов «десятого» семейства или такой же «классики». Поэтому можно использовать все способы регулировки ключа зажигания практически для любой модели, начиная с легендарной «Копейки» и заканчивая «Лада Приора».

Двигайтесь дальше. Как выставить зажигание — не исключение) мы уже разобрались. Но действительно ли это повлияло на работу ДВС? Насколько правильно были выставлены зазоры, узнаем на ходу.Для этого нужно прогреть двигатель ВАЗ до рабочей температуры 85 градусов Цельсия (когда стрелка еще находится в зеленой шкале) и найти ровный и прямой участок дороги.

Этакий тест-драйв

После прогрева двигателя внутреннего сгорания до необходимой температуры выезжаем с трассы и разгоняемся до 50 километров в час. В этом случае необходимо переключиться на четвертую передачу и резко нажать педаль газа в пол.Если в это время вы слышите тихое и короткое дребезжание, можно радоваться: это говорит о том, что вы правильно выставили зажигание. В этом случае поверните крышку распределителя по часовой стрелке и смело отправляйтесь куда душе угодно и на любое расстояние. Кстати, для ВАЗов семейства «классика» достаточно разогнаться до 40 километров в час и переключиться на четвертую передачу.

Продолжая про стуки … Если при резком нажатии газа на пол вы чувствуете громкие и характерные звуки, знайте, что это означает, что вся регулировка была проведена некорректно.Об этом также свидетельствуют такие признаки, как перегрев двигателя, падение мощности или повышение. Следовательно, мы снова возвращаемся к вопросу, как выставить зажигание ВАЗ 2108-21099.

К сожалению все возможные варианты Мы уже рассмотрели варианты решения проблемы. Но не стоит расстраиваться, ведь даже из безвыходной ситуации всегда можно найти выход. Так что, если работа была сделана неправильно? В принципе, единственно правильным решением будет обращение на СТО. Квалифицированные и опытные мастера быстро и качественно настроят зажигание (на ВАЗ 2104 и на любой другой модели).Кстати, обойдется такая услуга совсем недорого, порядка нескольких сотен рублей.

Вывод

Теперь вы точно знаете, как выставить зажигание ВАЗ 2108-21099 (своими руками, кстати). Что касается способов и способов упомянутой регулировки, отметим одно: конечный результат всех выполненных работ будет одинаковым. Поэтому принципиальных различий между тем, какой вариант будет выбран для регулировки зажигания автомобиля, просто нет. Единственное, на что стоит обратить внимание, так это то, что установить необходимый зазор с помощью стробоскопа намного проще.Ну, конечно, без зонда тут ничего не сделаешь.

Правильная регулировка зажигания ВАЗ 2106 во многом определяет ресурс двигателя. В списке достоинств карбюраторных моделей отечественного автоконцерна ВАЗ одно из ведущих мест занимает несложность в эксплуатации и ремонте. Однако в отличие от инжекторных моделей карбюраторные периодически нуждаются в таком процессе, как наладка системы подачи искры.

От того, насколько правильно было выставлено зажигание, зависит и множество других показателей: количество потребляемого бензина, динамика и работоспособность двигателя, температурный режим работающего силового агрегата, сохранность цилиндро-поршневой группы.Также стоит упомянуть такое понятие, как «детонация», крайне негативно сказывающееся на правильной работе и безопасности двигателя.

Одна из основных причин этой проблемы — неправильное размещение зажигания. Есть два метода регулировки: система зажигания настраивается с помощью стробоскопа (при его отсутствии можно использовать автомобильную лампочку на двенадцать вольт) или система настраивается «на слух».

Выполнение процедуры регулировки кия

Система настраивается с помощью следующих инструментов:

• Гаечный ключ с открытым зевом на тринадцать мм;
• стробоскоп / контрольная лампа 12 В / вольтметр;
• ключ для откручивания свечей;
• ключ специальный для проворачивания коленвала.

Угол зажигания регулируется тремя метками разной длины: самая короткая равна опережения угла зажигания на 100, центральная — 50, самая большая — 00. Положение верхней мертвой точки отмечено на обод шкива, а на ступице шкива расположена корректирующая полоска. Настройка осуществляется на 1 или 4 цилиндра. Здесь рассматривается вариант №1. Система зажигания управляется по приведенному ниже алгоритму.

1. Первым делом снимите отрицательную клемму с аккумулятора, чтобы избежать короткого замыкания или поражения электрическим током.
2. Снимите свечу накаливания с цилиндра № 1. Свечное отверстие закрывается пальцем или свечой, что удобнее.
3. С помощью гаечного ключа поверните коленчатый вал так, чтобы поршень находился в такте сжатия (показатель следующий: пробка вылетит или на палец будет оказываться нажимное давление).
4. Коленчатый вал необходимо проворачивать до тех пор, пока риск, указывающий на верхнюю мертвую точку, не окажется рядом с соответствующим риском определения угла зажигания.
5. При постоянном использовании девяносто второго или девяносто пятого бензина нужно выставить отметку верхней мертвой точки с углом опережения в пять градусов. На семьдесят шестом бензине угол опережения выставлен на ноль градусов.
6. Крепления крышки распределителя зажигания сняты и она демонтирована. Внешний контакт ротора распределительного вала должен быть обращен к регулируемому цилиндру.
7. Когда совмещение всех планок завершено, нужно определить направление воображаемой прямой, которая проходит через крепежи крышки параллельно оси силового агрегата.Если это не так, необходимо произвести манипуляции, указанные ниже.
8. Гайка крепления распределителя закручена (распределитель нужно повернуть вверх). Ось ротора выровнена параллельно оси двигателя.
9. Распределитель устанавливается обратно, но гайка не затягивается до конца.
10. Далее один конец контрольной лампы подключаем к катушке зажигания, другой — к массе.
11. При включенном зажигании поверните распределитель по часовой стрелке, пока лампочка не перестанет гореть.
12. Проводим процедуру обратной настройки до момента, когда загорится лампочка.
13. Далее фиксируем трамблер.

Зажигание выключено, крышка трамблера установлена ​​обратно.

Проверка правильности работы зажигания

После завершения всех процедур регулировки система зажигания автомобиля ВАЗ 2106 проверяется на исправность.

1. Двигатель автомобиля заводится и прогревается, машина трогается с места.
2. Автомобиль разгоняется до сорока пяти километров в час.
3. Включена четвертая передача и резко нажата педаль акселератора.
4. В этом случае возникает детонация, которая исчезает при разгоне автомобиля.
5. Если детонация происходит и не исчезает, то устанавливается «раннее» зажигание, если детонация не произошла, то «позже».
6. Выполнена соответствующая регулировка зажигания автомобиля.

После выполнения необходимой регулировки можно отметить на корпусе правильный угол зажигания.Указанный способ является наиболее популярным и точным, так как не отличается излишней сложностью, не требует специальной подготовки от исполнителя, а показ выполняется с помощью подручных средств, которые, как правило, доступны даже неподготовленному автомобилисту. .

На моделях автомобилей ВАЗ 2106 система зажигания оставалась неизменной до 1980 года. Тогда в конструкции ВАЗ 21065 впервые была реализована схема бесконтактного транзисторного прерывателя зажигания. Однако практически на большинстве модельных версий «шестерки» устанавливалась контактная система зажигания (КСЗ).Электромеханическая система зажигания с размыканием контактов распределителя считается традиционной для классического ВАЗ 2106. Она предусматривает размыкание контактной группы с помощью распределителя зажигания Р-125Б.

Неизменность системы зажигания дает большой опыт ее правильной установки и регулировки. Фото el-ab.ru

Как работает система зажигания на ВАЗ 2106

Система состоит из следующих компонентов:

1. Замок зажигания;

Дистрибьютор

2. ;
3. катушек;
4. провода высокого / низкого напряжения;
5. 4 свечи.

Замок зажигания VK347 в положении «I» подключает аккумулятор к системе зажигания, в положении ключа «II» двигатель запускается стартером.

Прерыватель-распределитель (трамблер) — подключает свечи зажигания к катушке в порядке работы цилиндров 1-3-4-2. Создает опережающий момент воспламенения (в стадии сжатия) топливной смеси в камере сгорания. Изначально на модель ВАЗ устанавливали Р-125Б с механическим октан-корректором, но он имел небольшой диапазон регулировки.

С 1986 года начали устанавливать прерыватель, оборудованный вакуумным регулятором угла опережения зажигания модели 30.3706.

Катушка представляет собой повышающий двухобмоточный трансформатор, создающий импульсы высокого напряжения с напряжением более 10 кВ. Обычно используется шпулька В 117-А, оснащенная магнитопроводом открытого типа.

Провода осуществляют передачу высокого / низкого напряжения на исполнительные механизмы и элементы свечей зажигания системы.

Свечи А17 ДВ или аналоги создают искру (зазор между электродами равен 0.5–0,6 мм) от приложенного импульсного напряжения в камере сгорания.

Электрический ток течет по цепи зажигания: плюс (+) аккумулятор → переключатель зажигания → катушка → распределитель → свечи зажигания.

Когда требуется регулировка зажигания

Правильная установка зажигания ВАЗ 2106 улучшает удобство запуска двигателя автомобиля, динамику и ресурс силового агрегата. Это обязательно после:

• капитальный ремонт двигателя или операции, связанные с частичной разборкой двигателя;
• переустановка распредвала;
• прогорание клапанов;
• замена прокладок блока цилиндров, цепи / ремня грм.

Что будет, если нет регулировки

Бесконтактное зажигание — один из самых популярных способов тюнинга отечественных автомобилей. Фото vaz-remzona.ru

При опережающем зажигании появляется металлический звук, когда двигатель работает, двигатель работает нестабильно, обороты холостого хода «плавают», тяговое усилие падает, а топливо чрезмерно расходуется.

При позднем зажигании падает реакция дроссельной заслонки двигателя, двигатель закоксовывается нагаром, в результате чего быстро нагревается.Для разгона автомобиля требуется сильно нажать на педаль акселератора.

Следствием неправильно выставленного зажигания является преждевременный износ цилиндро-поршневой группы, заклинивание двигателя от перегрева и выход из строя узлов автомобиля.

Как самостоятельно правильно настроить зажигание

Регулировку зажигания можно провести в ремонтной мастерской с помощью стробоскопа или самостоятельно. Из инструментов и оборудования понадобится ключ коленвала, ключ на «13», контрольная лампа на 12 В, которую можно заменить вольтметром.Сначала отстегиваем защелки и снимаем крышку трамблера. На первом этапе работы:

1. Отсоедините (-) вывод аккумуляторной батареи.
2. На неработающем силовом агрегате установить поршень первого цилиндра в положение, соответствующее фазе сжатия (искровому проскальзыванию) перед верхней мертвой точкой.
3. Для этого выверните свечу зажигания первого цилиндра и заткните отверстие в головке блока цилиндров пальцем.
4. Поворачивая коленчатый вал гаечным ключом, выбираем положение, при котором воздух будет выталкивать палец из отверстия.
5. Совмещаем две метки: на шкиве и крышке ГРМ. Последний имеет большой (0 °), средний (5 °) и короткий (10 °) риски, что свидетельствует о разном моменте зажигания. Необходимо совместить риск со средней меткой синхронизации, что означает установку угла опережения зажигания на 5 °.
   
6. Вверните свечу зажигания и подсоедините кабель высокого напряжения.

На втором этапе работ определяем момент зажигания:

1. Подсоедините (-) полюс аккумуляторной батареи.
2. Гаечным ключом ослабьте гайку «13» крепления распределителя.
3. Один конец контрольной лампы подключаем зажимами типа «крокодил» к массе, другой подключаем к низковольтному проводу катушки.
4. Подключаем центральный провод прерывателя к массе.
5. Поворачиваем ключ зажигания в положение «I», контрольная лампа загорится.
6. Очень медленно поворачиваем корпус трамблера по часовой стрелке, пока не погаснет лампочка.
7. Поворачиваем бегунок трамблера против часовой стрелки до включения лампы.
8. Зафиксировав положение механизма одной рукой, другой рукой затяните гайку крепления распределителя.

Если вы предпочитаете наглядные инструкции, посмотрите это видео:

Быстрый способ регулировки зажигания «на слух» в экстренных случаях

При непредвиденных обстоятельствах может потребоваться регулировка зажигания на дороге. Для этого на работающем ДВС с всасыванием (воздушной заслонкой карбюратора) установите примерно 2000 об / мин. двигатель. Ослабьте распределитель и поочередно вращайте корпус в обоих направлениях.Прислушиваясь к звуку двигателя, выбирайте оптимальное положение трамблера. Силовой агрегат должен развивать максимальное количество оборотов и работать без «сбоев». В найденном положении фиксируем трамблер.

Проверка правильности регулировки зажигания

Попутная проверка поможет выявить недостатки в регулировке, для этого вам необходимо:

• во время движения развить машину по бездорожью до 40-50 км / ч и, переключившись на 4-ю скорость, резко нажать педаль газа в пол;
• Появится звон «пальцев» и произойдет детонация, которая должна появиться в течение 2-3 секунд
  ;
  
• , если детонация длится дольше (иногда она не прекращается через некоторое время после выключения двигателя), необходимо произвести более позднее зажигание, ослабить фиксатор и повернуть распределитель на 1 ° по часовой стрелке;
• при отсутствии детонации и звона пальцев необходимо произвести зажигание раньше, необходимо повернуть корпус прерывателя на 1 ° против часовой стрелки;
• После приведения корпуса гидромолота в оптимальное положение затяните гайку крепления.

Заключение

Если диапазона регулировки недостаточно для установки требуемых параметров системы зажигания, следует обратить внимание на исправность компонентов системы. КСЗ остается работоспособным, но есть перебои или работает некорректно? Необходимо проверить исправность следующих функциональных элементов:

• контакты выключателя, которые часто сгорают или плавятся;
• подшипник подвижной пластины распределителя;
• текстолитовые накладки или втулки рычагов выключателя, со временем изнашиваются;
• катушечные обмотки для межвиткового замыкания, обрыва или подшивки на массу;
• бронепровода / наконечники свечей зажигания.

Слился с сайта. Очень хорошая инструкция.
Распределитель зажигания (трамблер) снимается с автомобиля ВАЗ 2106 для ремонта или замены.
На двигатель модели ВАЗ 2106 установлен распределитель типа 30.3706.
Для отличия от распределителей других моделей на хвостовике делается отметка (кольцевая проточка).
Для снятия трамблера с автомобиля ВАЗ 2106 вам понадобятся: свечной ключ, борода, два ключа на 7, ключ на 13, отвертка.
1. Снимите наконечник со свечи зажигания первого цилиндра и выверните его.

2. Закройте отверстие для свечи зажигания пальцем.
3. Проверните коленчатый вал до начала такта сжатия в 1-м цилиндре (воздух начнет выходить через отверстие для свечи зажигания). Затем, продолжая вращать коленчатый вал, совместите метку d на шкиве коленчатого вала (выделена мелом) со средней меткой b (если вы используете бензин с октановым числом 92 или 95) или расширенной меткой на (если вы используют бензин с октановым числом ниже 92).Установите на место свечу зажигания 1-го цилиндра и подсоедините к ней высоковольтный провод.

4. Отсоедините шланг от вакуумного регулятора угла опережения зажигания.
5. Вынуть высоковольтные провода из крышки розетки распределителя.

6. Отвинтите стопорную гайку распределителя, снимите пружинную шайбу и пластину.
7. Снимите распределитель с двигателя

8. Переверните распределитель и, удерживая нижнюю гайку, открутите гайку крепления провода низкого напряжения; снимаем шайбу и проволоку.
9. Отстегните держатели и снимите крышку с нового распределителя.

10. Установить высоковольтные провода в крышку нового распределителя в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя.
ПРИМЕЧАНИЯ
Порядок расположения цилиндров двигателя: 1-3-4-2. Ротор распределителя вращается по часовой стрелке. Номера цилиндров напечатаны на крышке распределителя и на головке блока цилиндров двигателя.

Какой угол опережения зажигания — он же УОЗ? Это какие-то атрибуты старинных автомобилей или что-то непоколебимое, сродни всемирной гравитации? Большинство современных автовладельцев этого не знают.Все системы автомобиля управляются многочисленными контроллерами, поэтому своевременное зажигание искры в цилиндрах двигателя полностью на их совести. Между тем по стране бегает огромное количество незнакомых с процессорами и другими чипами. Поэтому вопросы типа «Как регулировать POP?» звучат по сей день.

Всегда приятно ответить на технические вопросы. Но сначала нужно запомнить несколько «зажигательных» терминов.

Терминология

Прерыватель-распределитель зажигания — электромеханическое устройство, обеспечивающее своевременную подачу импульсов высокого напряжения на.Его часто называют дистрибьютором .

Опережение зажигания — воспламенение рабочей смеси в цилиндре до окончания такта сжатия.

Угол опережения зажигания (УОЗ) — угол поворота коленчатого вала двигателя от положения, соответствующего появлению искры на свече зажигания, до прихода поршня в верхнюю мертвую точку.

Контактная система зажигания — система, в которой переключение катушки зажигания обеспечивается механическим прерывателем.

Бесконтактная система зажигания — система, в которой катушка зажигания включается электронным модулем, управляемым электронным датчиком положения коленчатого вала — например, датчиком Холла (ВАЗ-2108) или магнитоэлектрическим (ГАЗ-2410).

Прерыватель системы зажигания — механический выключатель в распределителе, напрямую подключенный к первичной цепи катушки зажигания.

Бегунок — распределительный элемент, поочередно передающий высокое напряжение от катушки зажигания на высоковольтные провода, подключенные к свечам зажигания двигателя.

Угол контакта при замкнутом контакте (UZSK) — это величина, указывающая, как долго контакты механического выключателя должны оставаться замкнутыми. Для УЗСК это примерно 55 градусов. Правильно подобранный УЗСК дает катушке зажигания возможность набирать необходимую энергию и полностью отдавать ее свечам зажигания.

Когда и зачем нужно регулировать зажигание?

Для начала немного теории. Если бы рабочая смесь в цилиндрах выгорела мгновенно, то проблем с продвижением в принципе не было бы.Поджечь его в верхней мертвой точке — и все в порядке. Но смесь выгорает не мгновенно: это занимает миллисекунды. При этом реальная частота вращения коленчатого вала, конечно, непостоянна. Поэтому нельзя тупо зажигать смесь одновременно при разных режимах работы мотора: она сгорит либо слишком рано, либо слишком поздно. Результат всегда будет неутешительный — двигатель плохо тянет, нагревается, нестабильно работает, детонирует и т.д.

В частности, если слишком рано начать зажигать искру ( большой УОЗ ), то давление газа начнет резко возрастать. прежде, чем поршень достигнет верхней мертвой точки, предотвращая его движение.Из-за этого снизится мощность и ухудшится экономичность, он потеряет отклик дроссельной заслонки и будет дергаться на низких скоростях. При позднем искрообразовании ( малый УОЗ ) смесь будет долго гореть с расширяющимся объемом, и поэтому давление газа будет намного ниже расчетного. Мощность и КПД снизятся, а двигатель станет мощным, поскольку дожигание смеси будет происходить на протяжении всего такта расширения.

Метод лечения один — поджечь рабочую смесь по скорости и нагрузке на двигатель.Кроме того, при переключении на. Кстати, на очень старинных автомобилях (начала прошлого века) водитель контролировал момент зажигания: была предусмотрена специальная ручка. Но вскоре он исчез, так как мотор обзавелся трамблером с центробежным механизмом внутри.

Центробежный регулятор обычно содержал пару грузов, уравновешенных пружинами. При увеличении частоты вращения грузы расходились в стороны и поворачивали опорную плиту, на которой располагался прерыватель.Чем выше скорость, тем больше расходятся веса и тем выше становится SPL.

Дальнейшее стремление к экономии добавило своего вакуумного аналога к помощникам центробежного регулятора. Дело в том, что с увеличением нагрузки увеличивается и наполнение баллонов. горючая смесь, потому что водитель сильнее нажимает на педаль акселератора. При этом снижается процентное содержание остаточных газов в рабочей смеси, что способствует увеличению скорости горения.Следовательно, необходимо уменьшить УОЗ.

Напротив, при уменьшении нагрузки на двигатель уменьшается наполнение цилиндров, увеличивается содержание остаточных газов, а значит, рабочая смесь будет гореть медленнее. УОЗ в этом случае нужно увеличить. Эта проблема решается регулятором вакуума, который контролирует разрежение во впускном коллекторе двигателя. Чем выше нагрузка, тем ниже вакуум, и наоборот. В большинстве классических двигателей центробежный регулятор и регулятор вакуума работают вместе.

Если есть вопросы — задавайте!

Как отрегулировать угол опережения зажигания на ВАЗ 2106?

Момент зажигания, как и УЗСК (угол замкнутого состояния контактов) — очень важный параметр, от которого зависит нормальная работа двигателя. При неправильной установке этого момента (угла опережения зажигания) двигатель плохо заводится, нестабильно работает в режиме холостого хода, не развивает полную мощность, перегревается и без надобности расходует бензин.Кроме того, если угол опережения зажигания слишком велик («раннее» зажигание), может произойти детонация — очень опасное явление, которое часто приводит к аварийному повреждению двигателя.
Установите угол опережения зажигания (опережение зажигания) с помощью стробоскопа в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.
Предлагаемый способ регулировки угла опережения зажигания может быть использован для аварийной проверки при самостоятельном поиске неисправностей в пути.
Для установки угла опережения зажигания на автомобиле ВАЗ 2106 вам потребуются: ключ на «13», контрольная лампа на 12 В (можно использовать переносную лампу, прикрепленную к автомобилю) или вольтметр.

ПРИМЕЧАНИЕ
Опережение зажигания можно установить как для 1-го, так и для 4-го цилиндров двигателя. Показана установка угла опережения зажигания для 1-го цилиндра, как более удобная.

На крышке привода газораспределительного механизма в отливке сделаны три отметки.
Первый, по направлению вращения шкива коленчатого вала, отметки и соответствуют 10 ° угла опережения зажигания, второй b — 5 ° и третий в (длинный) — 0 °.На ободе шкива r ВМТ имеется отметка. На ступице шкива напротив этой отметки делается отбойник.

1. Выкрутите пробку первого цилиндра и пальцем закройте отверстие для пробки.

2. Проверните коленчатый вал специальным ключом (см. «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия») до начала такта сжатия в 1-м цилиндре (воздух начнет выходить через отверстие для свечи зажигания).Затем, продолжая вращать коленчатый вал, совместите метку r на шкиве (выделенную мелом) с меткой b (если вы используете бензин с октановым числом 92 или 95).

ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы используете бензин с октановым числом ниже 92, совместите метку на шкиве с меткой в .

3. При этом ротор распределителя зажигания следует установить в положение, при котором его внешний контакт и направлен в сторону контакта 1-го цилиндра на крышке распределителя.Сам клапан должен быть расположен так, чтобы линия, проходящая через пружинные защелки b , была примерно параллельна средней линии двигателя. Если нет …

4.… открутите гайку распределителя зажигания почти до конца резьбы шпильки, приподнимите распределитель и, поворачивая его вал, установите ротор в нужное положение. Зафиксируйте распределитель в этом положении на блоке цилиндров, не затягивая гайку полностью.
5. Подключите один вывод контрольной лампы или вольтметра к выводу катушки зажигания, подключенной к низковольтному проводу распределителя, а другой вывод — к массе.Включите зажигание.

6. Нажимая на ротор распределителя по часовой стрелке, слегка поверните корпус выключателя в том же направлении, пока контрольная лампа не загорится. Затем медленно поверните корпус против часовой стрелки. В момент размыкания контактов прерывателя загорится контрольная лампа (вольтметр покажет наличие напряжения). Остановите корпус в этом положении и окончательно затяните стопорную гайку.
7. Выключите зажигание, установите снятые детали на место в порядке, обратном снятию.
8. Проверить установку угла опережения зажигания по работе двигателя при движении автомобиля ВАЗ 2106. Для этого на ровном горизонтальном участке дороги необходимо разогнать автомобиль до скорости около 45 км / ч, включить IV передачу и нажать педаль акселератора до упора. В момент нажатия должна быть слышна детонация в течение 2-3 секунд, исчезающая по мере разгона автомобиля. Если детонация не исчезает при разгоне, зажигание слишком «раннее», если детонация вообще отсутствует — слишком «поздно».В случае сильной детонации ослабьте гайку и поверните корпус распределителя на 0,5-1 деления по часовой стрелке в положение «-». При отсутствии детонации поверните корпус распределителя на 0,5-1 деления против часовой стрелки на «+». Пожалуйста, проверьте еще раз.

9. По окончании регулировки отметьте краской положение средней отметки шкалы на корпусе распределителя относительно блока цилиндров.

Как сесть в машину? Этикет автомобилиста

Мы смотрим фильмы, и они показывают, как красивый мужчина первым выходит из машины и открывает дверь своей спутнице.Так ли это в реальной жизни? Неужели мужчине нужно объезжать машину и выпускать товарища? Женщине гораздо проще просто потянуть за рычаг и выйти самой, чем ждать спутницу. Оказывается, существует этикет автомобилиста, в котором все подробно объясняется. Попробуем разобраться в тонкостях поведения владельца автомобиля и его пассажиров.

Как сесть в машину?

Согласно этикету, женщина должна сесть в машину первой.Мужчина должен открыть ей дверь и впустить ее в салон. Сам должен обойти машину и сесть с другой стороны на свободное место. Это тот случай, когда за рулем машины находится посторонний человек — таксист или просто друг, который вас водит. Ни в коем случае мужчина не должен просить женщину переместиться на заднее сиденье, чтобы он мог сесть рядом с ним. Очень некрасиво заставлять добычу ползать по сиденью, освобождая вам пространство. Гораздо проще и вежливее просто обойти машину и сесть по другую сторону.

Как именно нужно сесть?

Не все умеют сесть в машину по этикету зимой.Получается, что она должна сначала сесть на сиденье, а потом, постучав ногами друг о друга, уложить их в салон. Тогда как мужчина сначала бьет ногой по порогу и ставит ее в салон, а затем перемещает туда тело и вторую ногу. Если машина высокая, а хозяин не крупный, придется накачать бицепсы, ведь весь упор будет падать на руки: вам придется виртуозно натягивать на них туловище, чтобы сесть в машину.

Если женщина — хозяйка автомобиля

Если за рулем мужчина находится ваш муж, ваше законное место рядом с ним, на переднем сиденье.Но в этом случае могут быть исключения из правил. Как сесть в машину, зависит от предпочтений и обстоятельств. Если вы возите попутчиков, право выбора места обычно остается за ними — из элементарной вежливости. Бывает, что ноги у вашего попутчика очень длинные и ему будет просто неудобно сидеть на заднем сиденье, в этом случае уместно будет предложить ему место впереди, рядом с водителем, и сесть на заднем сиденье.

Другая ситуация: если вы привозите пару, семейную пару.В этой ситуации логичным было бы предоставить мужчине место рядом с водителем, а на заднем сиденье сесть с его половинкой и болтать во время поездки.

Как сесть в низкую машину

Низкая машина имеет множество преимуществ, но есть и существенный минус: проблемная посадка и высадка с нее. Как женщине сесть в малоэтажный автомобиль, чтобы сохранить достойный внешний вид и чистую одежду? Ответ прост: очень осторожно. Вам нужно открыть дверь, вывести ногу в салон и при этом, полусидя, наклонить туловище за ногой.Сядьте на сиденье и втяните вторую ногу в салон. Будьте осторожны, особенно при выходе. Очень часто под порогом невысоких автомобилей проходит горячая выхлопная труба, которая может сильно обжечься.

Уходим красиво

Нас учат этикету, как сесть в машину и как выйти из нее. Так что выйти из низкой машины даже интереснее, чем сесть в нее. Нужно очень постараться, чтобы не испачкать подол, ногу или пятую точку. Откройте дверь, повернитесь лицом к улице, выставьте обе ноги за порог автомобиля, сексуально согните спину и вылезайте из недр спортивного автомобиля.Именно с таким выходом вы останетесь такой же чистой, женственной и без синяка на макушке. Если спутник вам поможет, выход станет еще проще: опираясь на его руку, вы сможете поставить ноги подальше от злополучного порога.

Если вам нужно сесть в высокую машину

Правильно сесть в высокую машину для женщины — целая проблема. Ведь даже высоким мужчинам приходится чуть ли не подпрыгивать, чтобы попасть в недра «танка». А как быть с невысокой женщиной, да еще, не дай бог, на высоких каблуках? Есть два способа попасть в салон высокой машины, не запятнав свою одежду и репутацию.

Первый подходит для посадки на заднее сиденье высокого автомобиля без подставки для ног. Откройте дверцу автомобиля, поместите ногу (соответствующую стороне площадки) внутрь салона, возьмитесь руками за изголовье переднего сиденья и втяните тело в салон. Этот способ подходит, если водитель данной машины с пониманием относится к подтягиваниям на сиденьях.

Второй способ немного отличается от первого и больше подходит для миниатюрных пассажиров.Секрет в том, чтобы взять поручень над дверью вместо переднего сиденья. Во многих моделях автомобилей эти поручни делают из довольно хрупкого пластика, поэтому, если вы не обладатель стройного телосложения, используйте переднее сиденье вместо шатких поручней. Это убережет вас от возмещения ущерба автовладельцу.

Выход из машины

Как сесть в машину с высокой посадкой, разобрался, теперь нужно выйти. Выбраться из высокой машины невысокой женщине намного проще, чем сесть в нее.Достаточно просто открыть дверь, повернуться лицом к выходу, вывести ноги из машины и грациозно запрыгнуть на твердую землю. Ситуация осложняется, если женщина на высоких каблуках: выпрыгнуть без травм вряд ли получится, поэтому нужно аккуратно растянуться одной ногой до упора на твердой поверхности. Затем переместите вторую ногу и себя туда. Постарайтесь не испачкаться кузовом машины при выезде.

Совет

Я хотел бы дать несколько советов, как сесть в машину, которые будут полезны как женщинам, так и мужчинам:

1.Выбирайте автомобиль для личного пользования в первую очередь исходя из ваших размеров. Если вы обладательница стройной фигуры и невысокого роста, то вам больше подойдет автомобиль средних размеров, например, седан или минивэн. Если вы обладательница высокого роста и крупного телосложения, вам будет удобно использовать минивэн и машину с более высокой посадкой.

2. Женщинам легче садиться в машину на переднем сиденье, чем на заднем. Не забывайте об этом при выборе места для путешествия. Особенно, если вы остановили свой выбор на узкой юбке или на высоком каблуке.

3. Позаботьтесь о чистоте автомобиля перед поездкой, чтобы не вытирать грязь с тела одеждой.

4. Припаркуйте машину там, где вам будет удобно приземлиться. То есть, если машина с высокой посадкой, остановитесь как можно дальше у тротуара. А при низкой посадке тротуар станет для вас дополнительным препятствием при выходе.

5. Мужчины, будьте доблестны, помогайте своему товарищу как при посадке, так и при выходе из машины. Быть заботливым джентльменом никогда не выйдет из моды.

Как поменять сетку в бензонасосе

Большинство узлов и узлов в автомобилях модельного ряда Лада Самара можно поменять своими руками. Для этого достаточно запастись подходящими инструментами и приобрести новую деталь. В этом материале подробно описано, как проводится замена бензонасоса ВАЗ 2110 и его фильтрующего элемента — сетки. Работа достаточно простая, так как для установки нового изделия не требуется смотровая яма или подъемник.Изучив этот материал, читатель узнает, как менять бензонасос, когда это делать и как определить, что агрегат вышел из строя. Чтобы убедиться, что устройство вышло из строя, необходимо измерить его давление — в статье есть несколько способов выполнить это действие.

Совет! Многие владельцы Самары ставят себе бензонасос Bosch ваз 2110. Несмотря на более высокую стоимость, импортный агрегат имеет длительный срок службы, и его легче обслуживать по сравнению со стандартным устройством.

Работа насоса и его неисправности

Из названия можно понять, что топливный насос подает топливо из бака к форсункам двигателя. Соответственно, если агрегат неисправен, то впрыска газа не будет, и силовая установка не включится. Есть варианты инжектора и карбюратора. Автомобиль ВАЗ 2110 комплектуется форсункой, соответственно топливный насос должен подходить к этой системе. Если «десятку» модернизировали с установкой карбюратора, то агрегат придется брать ненормально.Блок находится в топливном баке — под левой задней дверью электрика проходит под сиденьями заднего ряда.

Понять, что есть неисправности в помпе или ее сети достаточно просто:

• Автомобиль не заводится. Причин такой неисправности много, но перед проведением полной диагностики необходимо проверить, не забита ли сетка помпы.
• На первой передаче ощутимые рывки. Вариантов тоже много, но один из них — нерабочий бензонасос.

Замена помпы и ее фильтра

Необходимые инструменты

Покупка нового агрегата — это всего лишь проверка его давления и состояния деталей. Заменить на топливный насос Bosch. Если выбран стандартный агрегат, то его товарный номер 2112-1139009. Для работы вам потребуются следующие инструменты:

• Набор отверток.
• Тряпки.
• Набор ключей гаечных.
• Набор головок

Процесс замены

Замена фильтра или всего блока займет не более часа.Работа проходит следующим образом:

1. Для начала нужно отсоединить минусовую клемму от АКБ;
2. Далее нужно демонтировать пластиковую накладку, которая находится под задним рядом сидений;
3. Ключ на «17» должен ослабить или полностью открутить шланги, а также отключить питание агрегата;
4. Следующим шагом будет ослабление гайки. Выполняйте действие так, чтобы не повредить поплавок. Иногда в баке остается пластиковый элемент, удалить который проблематично;
5. После этого фильтр (сетку) можно снять, очистить и при необходимости заменить;
6. Если замена «расходника» не принесла ожидаемых результатов, то стоит проверить работу самого агрегата и его давление — этому вопросу отведен отдельный пункт;
7. Топливный насос крепится к корпусу восемью болтами.После этого можно снимать уплотнительное кольцо;
8. Теперь можно снять блок вместе с поплавком и снять резиновую прокладку;
9. При установке нового устройства нужно следить за тем, чтобы стрелка была направлена ​​в заднюю часть станка;
10. Соединив все линии, крышку можно закрыть — замена завершена.

Как измерить давление в топливной системе?

Давление проще всего измерить с помощью специального прибора — манометра.В комплект также входят переходник и слив. Давление можно определить с помощью манометра. Этот прибор есть практически у каждого автомобилиста, так как он измеряет давление в шинах. Нормально работающая помпа в ВАЗ 2110 должна иметь подачу 2,8-3,2 атм. Манометр необходимо подключить и проверить, какой индикатор на холостом ходу, но при включенном бензонасосе. Оно должно быть не менее 2,8 атм.

Сердце автомобиля — двигатель. Он не может работать без правильной подачи к нему бензина, как движение крови по телу человека.
Основным блоком подачи топлива в автомобиле ВАЗ 2112 является бензонасос, качающий бензин в системе для подачи его на фильтр, а затем в камеру сгорания. Срок эксплуатации зависит от того, насколько чистый бензин попадет в бензонасос.
Бывают ситуации, когда машина рывком движется или даже встает. Приступать к ремонту в такой ситуации нужно с самого простого — замена сетки бензонасоса ВАЗ 2112 должна быть завершена.
Сетка может забиться до такой степени, что это удивит даже опытных автомехаников.Основная причина этого — некачественный бензин.

Когда нужно заменять сетку на топливном насосе

О состоянии узла можно судить по его работоспособности и развиваемому давлению.
Для этого нужно подключить манометр к топливной системе через специальный переходник. Такую диагностику делают на СТО.
Проще в домашних условиях диагностировать бензонасос так:

• Включили зажигание, но оно не работает, характерного гула нет или издает громкий шум, что влечет за собой перегрузку агрегата и сокращает срок его работы.
• Производительность насоса снижается, что хорошо видно при движении на третьей и четвертой скорости по ровной дороге. Автомобиль не реагирует, когда водитель нажимает на педаль газа.
• Если автомобиль ВАЗ 2112 «самопроизвольно» тормозит при движении. Это, скорее всего, говорит о том, что есть проблемы с подачей топлива в бензобак.
• Причины могут быть: забитые фильтры грубой или тонкой очистки. Фильтр тонкой очистки необходимо заменить, а фильтр грубой очистки (сетку) можно попробовать промыть.Но эффект это даст лишь временный, по прошествии небольшого промежутка времени все же нужно заменить сетку бензонасоса на ВАЗ 2112.
  Любой автовладелец без проблем может купить ее в автомагазине. Цена на деталь небольшая, процесс своими руками займет немного времени, но надежность работы бензонасоса надолго повысится.

Как очистить сетку топливного насоса

Для работы вам понадобится:

• Компрессор.
• Прокладка насоса.
• Прокладки под штуцер топливопровода.

Для очистки фильтра грубая очистка Как указано в инструкции, топливный насос необходимо снять с бака.
Это делается так:

• Автомобиль обесточен.
• С заднего сиденья снята подушка.
• Откручены винты и снята крышка с люка.
• Электрический разъем отсоединен.
• Отсоединен штуцер на трубке, по которой подается топливо.
• Труба отведена в сторону.
• Аналогично отсоединяется форсунка и отводится сливная труба в сторону.
• Нажимное кольцо снято.
• Бензонасос поднимается, из отверстия бака вынимается поплавок и снимается одновременно с бензонасосом.
• Внизу топливного насоса находится сетка, которая представляет собой фильтр грубой очистки. Общий вид сетки показан на фото.

Загрязнение сетки не всегда определяется на глаз. Очень маленькие частицы часто бывают полупрозрачными, и фильтр кажется чистым.

Совет: для хорошей промывки сетки необходимо дать ей подкиситься. Для этого используются моющие средства для мытья в ванной, удаления накипи и тому подобного.
Разводят водой от 1 до 10, в течение часа раствор остается в растворе. После тщательной мойки можно увидеть основное покрытие.

Итак:

• Используя то же моющее средство и щетку с тонкими волокнами (можно и зубную щетку), сетка хорошо промывается.
• Он продувается сжатым воздухом из компрессора. В отсутствие последнего фильтру необходимо дать высохнуть, и необходимо принять меры для предотвращения попадания грязи и пыли.
• После полного высыхания сетки можно приступать к сборке бензонасоса.

Совет: После проведения операций по очистке сетки нужно ее визуально осмотреть и определить, можно ли использовать элемент или лучше, если заменить сетку на бензонасосе ВАЗ 2112.На нем не должно быть видимых деформаций — вмятин, трещин, надрывов или растяжений.

• Сборка бензонасоса ВАЗ 2112 осуществляется в порядке, обратном его разборке.
• Машина заводится, проверяется качество работ по устранению дефектов.

Как правильно заменить сетку бензонасоса на ВАЗ 21124 хорошо видно на видео. Если на ВАЗ 2112 заменять сетку бензонасоса регулярно и правильно, то большие проблемы с подачей топлива из бака в двигатель можно значительно уменьшить.

Решетка бензонасоса на Шевроле Лачетти (Chevrolet Lacetti), она же фильтр грубой очистки топлива, является неотъемлемой и жизненно важной частью топливной системы автомобиля. Это устройство способно фильтровать все мелкие частицы пыли, грязи и ржавчины, предотвращая их попадание и попадание в магистраль топливной системы, обеспечивая плавную работу двигателя.

На замену сетки бензонасоса Шевроле Лачетти (Chevrolet Lacetti) указывают следующие знаки:

• Двигатель работает неравномерно;
• Провалы при нажатии на педаль газа
• Снижение динамики;
• Автомобиль дергается с резким набором скорости;

Фильтр грубой очистки необходимо заменять в проветриваемом помещении или на улице! Строго запрещено иметь поблизости открытый огонь.Ни в коем случае не курите.
Необходимые детали: FPT05 Фильтр грубой очистки

Замена сетки бензонасоса на Шевроле Лачетти (Chevrolet Lacetti).

Шаг 1: Перед началом работы сбросьте давление в топливной рампе. . Для этого вытащите предохранитель Ef18 (топливный насос) в моторном отсеке. После этого машину нужно завести и дать глохнуть.

После снятия сиденья вы увидите пробку топливного насоса. Эта заглушка устанавливается на битумную мастику, аналогичную той, которая используется для профессиональной виброизоляции.Колпачок снимается, постучав плоской отверткой вверх — осторожно, по периметру.

И, нажав на язычок самой микросхемы, вытащить ее из разъема.

И убираем в сторону, избегая контакта с металлическими частями корпуса.

Шаг 4 :. Отсоединяем топливные магистрали. Для этого пальцами сожмите лепестковый зажим в нижней части пластмассового конца топливопровода и потяните его вверх.

Шаг 5: Удаление газа насоса стопорное кольцо. Чтобы сделать это, вы можете использовать пару плоских отверток (толще и толще) — остальные против окон замка и поверните стопорное кольцо против часовой стрелки. Кольцо сидит очень плотно и сильно вращается.

Шаг 6: Поднимите модуль топливного насоса, чтобы оставшийся бензин стекал в бак (при вытягивании помните о поплавке). При этом следите, чтобы ни одна капля бензина не попала на микросхему с проводами: есть чувствительная уплотнительная резинка, которая при контакте с бензином разбухнет и придет в негодность!

Шаг 7: Теперь приступим к разборке самого бензонасоса на Шевроле Лачетти.

Снимаем разъем потянув защелку вниз.

Шаг 8: Загните защелки (всего их 4) по окружности корпуса и аккуратно вытяните верхнюю крышку с клеммой и сам бензонасос из стекла.

Шаг 9: Подденьте насадку отверткой, после чего хорошо вытащите и снимите стекло.

Открывает доступ к сетке бензонасоса Шевроле Лачетти (Chevrolet Lacetti).

Шаг 10 :. После этого осмотрите сетку и замените ее. Скорее всего, даже просвет не даст из-за грязи. Возможно даже металлическое загрязнение. Сравните, как выглядят новые и старые сетки.

Шаг 11: Осмотрите чашку модуля насоса. Часто он полон грязи.

Шаг 12: При установке новой сетки на топливный насос убедитесь, что она до конца сидит на шейке топливного насоса.

Шаг 13: Все происходит в обратном порядке.

Заключение

После завершения работ по сбору ТНВД устанавливаем металлический фиксатор (кольцо), заправляем автомобиль топливом и делаем тестовый запуск двигателя. Перед запуском несколько раз включаем и выключаем зажигание, чтобы помпа закачивала бензин в систему и первый запуск прошел успешно, без дерганья. После включения зажигания наблюдаем, как стрелка медленно, но верно поднимается до текущего уровня бензина в баке.

Накладываем заслонку бензобака обратно на герметик, снимаем старую и накладываем новую.Некоторые нагревают старый герметик и используют его повторно, но это не мой вариант.

После замены сетки топливного насоса на Шевроле Лачетти рекомендуется заправлять только проверенным топливом и не поднимать лампу низкого уровня топлива (особенно зимой).

Всем привет. Сегодня я расскажу вам , как заменить сетку бензонасоса на Лада Приора в домашних условиях. Пошаговый фотоотчет замены сетки бензонасоса поможет выполнить эту процедуру самостоятельно, если возникнет такая необходимость.

Замена сетки бензонасоса Приора Она мало чем отличается от замены сетки, о которой я писал здесь. Симптомы, свидетельствующие о необходимости замены этой сетки, такие же, как у всех: перебои в работе двигателя, рывки при движении, проблемы с запуском и т.д.

Для замены сетки бензонасоса на Приоре необходимо иметь:

1. Голова до «10», отвертка с плоским шлицем;
2. Тряпки;
3. Новая сетка бензонасоса.

Замена сетки бензонасоса — пошаговая инструкция

Внимание! Мы будем работать с легковоспламеняющимися веществами, поэтому в первую очередь удалите все источники огня.Не пытайтесь курить во время этой работы! Некоторые, кстати, по привычке закуривают, выполняя аналогичную работу. В итоге за невнимательность и нарушение элементарных мер предосторожности платят немалые деньги.

1. Выключите питание или снимите тот, который отвечает за топливный насос.
2. Запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не заглохнет. Таким образом вы удалите излишки и пролите минимум бензина при снятии топливного насоса.
3. Далее нужно снять задний диван (сиденья).
4. На «всяком пожарном» снимаем «-» клемму АКБ, бензин легко воспламеняется, мало ли …

5. С помощью пылесоса и тряпки очистите «рабочее место», чтобы при снятии бензонасоса ничего не попало в бак.

6. Подложите тряпки под топливные шланги и отсоедините их от бензонасоса. Осторожно, газ льется. Шланги отсоединяются нажатием на металлический хомут-держатель.

8.Удалите стопорное кольцо металла.

9. Осторожно снимите, не торопитесь и следите за тем, чтобы случайно не повредить поплавок топливного насоса.

10. При разборке топливного насоса необходимо отсоединить пластиковую трубку, после чего сам насос можно будет разобрать.

11. Необходимо снять два небольших стопорных кольца, расположенных по обеим сторонам направляющих.

12.Пластиковые ушки, удерживающие стакан, аккуратно согните, после чего у вас появится доступ к самой сетке.

13. Чтобы удалить сетку, просто осторожно подденьте ее плоской отверткой.

14. Замените сетку и соберите все в обратном порядке.

Принцип действия и устройство систем впрыска

Автомобильная форсунка — это форсунка, которая распыляет жидкость (топливо) или газ в двигателе внутреннего сгорания. Кроме того, часть системы впрыска топлива (подачи топлива) в двигателях внутреннего сгорания современных автомобилей также называется инжектором.Впервые инжекторные устройства увидели мир еще в 1951 году, когда двухтактный двигатель оснастили новым устройством. В массовое и серийное потребление внедрение систем впрыска началось еще в 80-х годах прошлого века. По всем своим эксплуатационным параметрам работа инжектора превосходила работу системы подачи топлива карбюратора. Следовательно, начало двадцать первого века ознаменовало переход производителей автомобилей от устаревших карбюраторных систем впрыска топлива к современным устройствам впрыска.

1. Как работает инжектор.

Устройство системы впрыска топлива выполняет эту процедуру с помощью специального инжекторного устройства, которое, по сути, является инжектором. Он впрыскивается непосредственно в цилиндр двигателя внутреннего сгорания или во впускной коллектор.

Таким образом, все автомобили, которые оснащены такими системами, называются системами впрыска. Классификация впрыска впрыска будет напрямую зависеть от того, какой принцип работы присущ данной форсунке.Кроме того, это будет напрямую зависеть от места расположения инжекторной установки и количества инжекторных узлов в системе.

Моновпрыск, или центральный впрыск топлива, осуществляет впрыск с помощью одного инжектора и питает все цилиндры двигателя внутреннего сгорания в арсенале. Как правило, инжектор располагается непосредственно на впускном коллекторе, где должна располагаться система моновпрыска, в современном мире не очень популярна среди автопроизводителей и инженеров.

Большинство современных серийных автомобилей оснащены системами многоточечного впрыска топлива. В этой конструкции отдельный инжектор будет отвечать только за предназначенный для него цилиндр. На основании всего вышеизложенного можно определить, что распределительную систему впрыска топлива можно разделить на несколько типов.

Одновременный тип — это система, в которой все форсунки будут одновременно подавать топливо непосредственно во все цилиндры двигателя внутреннего сгорания. Устройство попарно-параллельного типа впрыска заключается в том, что открывается пара форсунок, при этом одна открывается непосредственно перед циклом впуска, а вторая — перед циклом выпуска.

Характерной особенностью данной конструкции является то, что она используется во время и в период запуска двигателя или в аварийном режиме, при котором выходит из строя датчик положения распределительного вала. В моменты непосредственного движения автомобиля применяется поэтапный впрыск топлива. Этот тип впрыска происходит, когда каждая форсунка начинает открываться перед тактом впуска. Кроме того, существует еще и прямой впрыск топлива, при котором топливо направляется непосредственно в камеру сгорания.

Принцип работы инжекторного устройства основан на срабатывании сигналов, которые подает микроконтроллер, в свою очередь, получая данные от датчиков.Если не вникать во всю глубинную суть электронного мозга транспортного средства, то можно просто рассмотреть схему системы впрыска. Многие датчики получают определенную информацию, которая уведомляет о: расходе воздуха, вращении, температуре охлаждающей жидкости двигателя внутреннего сгорания, детонации в двигателе, дроссельной заслонке, расходе топлива, напряжении бортовой сети автомобиля, скоростном режиме, и так далее.

Контроллер, получив определенную заранее подготовленную информацию о параметрах автомобиля, будет управлять устройствами и системами.Кроме того, это устройство будет контролировать системы зажигания, подачу топлива, контроль холостого хода и систему диагностики автомобиля. Таким образом, рабочие параметры системы впрыска форсунки будут систематически изменяться, что будет обусловлено полученными данными.

2. Обслуживание инжектора.

Чтобы инжекторный прибор служил автомобилисту верным и долгим сроком службы, его следует достаточно часто промывать и не забывать очищать от всевозможных загрязнений. Для того чтобы определить степень загрязнения форсунки, достаточно просто обратить свой взор на работу двигателя внутреннего сгорания.В связи с тем, что производительность и КПД форсунок будут уменьшаться при загрязнении, расход топлива, которое будет перекачивать насос, также увеличится на порядок.

При прямом движении автомобиля это довольно легко заметить, так как автомобиль будет периодически дергаться, в результате чего при разгоне будут наблюдаться очень резкие провалы.

Кроме того, при работе на холостом ходу возникают нестабильные обороты. Грязная топливная форсунка затрудняет запуск двигателя в холодную погоду.В том случае, если тщательная очистка и промывка не помогли автомобилисту избавиться от грязи и различных засоров, то следует приступить к ремонту инжекторного устройства.

3. Что нельзя делать с инжектором.

На основании вышеизложенного можно определить, что основным компонентом форсунки являются форсунки, через которые топливо в определенных дозах впрыскивается непосредственно в камеры сгорания двигателя. Довольно часто в автомобильной жизни можно услышать мнение, что форсунки забиты из-за того, что автомобилист заправляет свой автомобиль некачественным топливом, содержащим посторонние частицы и песок. Тем не менее, вероятность такого загрязнения довольно мала, поскольку топливная система автомобиля оснащена фильтрами, очищающими поступающее топливо от всевозможных крупных элементов.

Таким образом, происходит засорение инжекторного устройства непосредственно из-за простого и банального длительного использования. Основная причина засорения — оседание всех тяжелых фракций бензина на стенках форсунок. Это происходит в большинстве случаев после того, как автомобилист выключит двигатель.

Именно в этот момент температура корпуса форсунок повышается на порядок, так как именно от двигателя внутреннего сгорания нагревается корпус, охлаждение которого прекращается при выключении двигателя.

Под воздействием температур будут испаряться только легкие фракции топлива, которые остаются в небольшом количестве в системе. Однако тяжелые фракции оседают прямо на каналах форсунок и не растворяются в дизельном топливе или бензине. Все эти отложения, толщина которых не превышает нескольких микрон, уменьшат поперечное сечение канала сопла, в результате чего нарушится вся его работа и снизится производительность.

То, что топливо содержит большое количество тяжелых нефтяных фракций, является ненормальным.Это будет типично для бензина плохого качества. Это топливо получают путем прямой перегонки с добавлением различных высокооктановых присадок. Кроме того, неправильная транспортировка топлива или нарушение правил его хранения могут привести к появлению тяжелых фракций.

4. Система управления форсунками.

Самым сложным устройством, входящим в состав инжекторного дизельного двигателя, является электронный блок управления. Это устройство включает в себя несколько других устройств: оперативную память, постоянную память, микропроцессор.Именно через него происходит обработка электронных сигналов, поступающих от датчиков, анализ информации и их сравнение с данными, хранящимися в памяти компьютера.

Встроенная программа обязательно учтет все особенности различных режимов работы ДВС и внешние условия, которые послужат местом для его постоянной работы. Если в информации обнаруживаются разного рода несоответствия, компьютер подает команды для исправления исполнительным механизмам.Именно использование распределенного впрыска топлива положило начало появлению системы отключения части цилиндров двигателей внутреннего сгорания, имеющих большой объем.

Все датчики, собирающие информацию о работе двигателя внутреннего сгорания, действуют совместно. Они расположены на разных узлах, которые являются частью конструкции двигателя внутреннего сгорания. К таким устройствам относятся: датчик массового расхода воздуха, датчик детонации, датчик температуры охлаждающей жидкости и многие другие.

Работа инжекторной системы впрыска довольно проста. Датчик расхода воздуха, который измеряет массу газа, который поступает непосредственно в двигатель внутреннего сгорания, отправляет данные в компьютер. Именно на основе этой информации, а также с учетом других параметров, указанных выше, компьютер рассчитает оптимальное количество топлива для определенного объема воздуха. После этого он пошлет прямо на форсунки электрический импульс определенной длительности.При получении этого импульса они откроются и из-за давления начнут впрыскивать топливо прямо во впускной коллектор двигателя.

Подпишитесь на наши ленты в

Сейчас практически на любом бензиновом двигателе легковой машины применяется система впрыска питания, пришедшая на смену. Инжектор по ряду эксплуатационных характеристик превосходит карбюраторную систему, поэтому более востребован.

Немного истории

Такая система питания активно устанавливается на автомобили с середины 80-х годов, когда были введены экологические нормы выбросов.Сама идея инжекторной системы впрыска топлива появилась гораздо раньше, еще в 30-х годах. Но тогда основная задача заключалась не в экологически чистом выхлопе, а в повышении мощности.

Первые системы впрыска применялись в боевой авиации. В то время это была полностью механическая конструкция, достаточно хорошо выполнявшая свои функции. С появлением реактивных двигателей форсунки практически перестали использоваться в военной авиации. На автомобилях механический инжектор не получил особого распространения, так как не мог в полной мере выполнять возложенные на него функции.Дело в том, что режимы двигателя автомобиля меняются гораздо чаще, чем у самолета, а механическая система не успевала вовремя подстраиваться под работу двигателя. В этом плане карбюратор победил.

Но активное развитие электроники подарило системе впрыска «вторую жизнь». И немаловажную роль в этом сыграла борьба за сокращение выбросов вредных веществ. В поисках замены карбюратору, уже не соответствующему экологическим нормам, конструкторы вернулись к системе впрыска топлива, но кардинально пересмотрели ее работу и конструкцию.

Что такое инжектор и чем он хорош

Инжектор дословно переводится как «впрыск», поэтому его второе название — система впрыска с использованием специальной форсунки. Если в карбюраторе топливо было смешано с воздухом из-за разрежения, созданного в цилиндрах двигателя, то бензин принудительно подается в инжекторный двигатель. Это самое принципиальное отличие карбюратора от инжектора.

Преимущества инжекторного двигателя перед карбюраторными:

1. Экономный расход;
2. Лучшая выходная мощность;
3. Меньше количества вредных веществ в выхлопных газах;
4. Легкость пуска двигателя в любых условиях.

И все это было достигнуто за счет того, что бензин подается порциями, в соответствии с режимом работы двигателя. Благодаря этой особенности топливовоздушная смесь поступает в цилиндры двигателя в оптимальных пропорциях. В результате практически на всех режимах работы силовой установки максимально возможное сгорание топлива происходит в цилиндрах с меньшим содержанием вредных веществ и повышенной выходной мощностью.

Видео: Принцип работы системы питания инжекторного двигателя

Типы форсунок

Первые форсунки, которые начали массово использоваться в бензиновых двигателях, все еще были механическими, но в них уже начали присутствовать некоторые электронные элементы, которые способствовали улучшению характеристик двигателя.

Современная система впрыска включает в себя большое количество электронных элементов, и вся работа системы контролируется контроллером, он есть.

Всего существует три типа систем впрыска, различающихся типом подачи топлива:

1. Центральный;
2. Распределенный;
3. Немедленно.

1. Центральный

Система центрального впрыска устарела. Суть его в том, что топливо впрыскивается в одном месте — на входе во впускной коллектор, где оно смешивается с воздухом и распределяется по цилиндрам.В этом случае его работа очень похожа на карбюраторную, с той лишь разницей, что топливо подается под давлением. Это гарантирует, что он распыляется и лучше смешивается с воздухом. Но на равномерное наполнение баллонов мог повлиять ряд факторов.

Центральная система отличалась простотой конструкции и быстрой реакцией на изменение рабочих параметров силовой установки. Но полностью выполнять свои функции он не мог. Из-за разницы в наполнении цилиндров не удалось добиться желаемого сгорания топлива в цилиндрах.

2. Распределено

Распределенный впрыск топлива

Распределенная система в настоящее время является наиболее оптимальной и используется на многих транспортных средствах. В этом типе двигателя с впрыском топливо подается отдельно для каждого цилиндра, хотя оно также впрыскивается во впускной коллектор. Чтобы обеспечить раздельную подачу, элементы, подающие топливо, устанавливаются возле головки блока, а бензин подается в зону срабатывания клапанов.

Благодаря такой конструкции можно добиться соблюдения пропорций топливно-воздушной смеси для обеспечения желаемого сгорания.Автомобили с этой системой более экономичны, но при этом мощность двигателя выше, и они меньше загрязняют окружающую среду.

К недостаткам распределенной системы можно отнести более сложную конструкцию и чувствительность к качеству топлива.

3. Немедленно

Система непосредственного впрыска топлива

Система прямого впрыска в настоящее время является самой совершенной. Отличается тем, что топливо впрыскивается непосредственно в цилиндры, где смешивается с воздухом.Эта система в принципе очень похожа на дизельную. Он позволяет еще больше снизить расход бензина и обеспечить большую выходную мощность, но он сложен по конструкции и очень требователен к качеству бензина.

Устройство форсунки и принцип работы

Так как система распределенного впрыска является наиболее распространенной, именно на ее примере мы рассмотрим конструкцию и принцип работы инжектора.

Эту систему условно можно разделить на две части — механическую и электронную.Первый дополнительно можно назвать исполнительным, так как благодаря ему обеспечивается подача компонентов топливно-воздушной смеси в цилиндры. Электронная часть обеспечивает контроль и управление системой.

Механический элемент форсунки

Система питания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

В состав механической части форсунки входят:

• топливный бак;
• электрический;

Бензиновый фильтр

• ;
• топливопроводы высокого давления;
• топливная рампа;
• форсунок;
• дроссельная заслонка;

Конечно, это далеко не полный перечень запчастей.В систему могут входить дополнительные элементы, выполняющие определенные функции, все зависит от конструкции силового агрегата и энергосистемы. Но эти элементы необходимы для любого двигателя с форсункой с распределенным впрыском.

Видео: Инжектор

Как работает инжектор

Что касается назначения каждого из них, все просто. Бак — это емкость для бензина, в которой он хранится и подается в систему. Электрический топливный насос находится в баке, то есть топливо забирается непосредственно им, и этот элемент подает топливо под давлением.

Для предотвращения избыточного давления в систему включен регулятор давления. Из фильтра через него по топливопроводам бензин поступает в топливную рампу, соединенную со всеми форсунками. Сами форсунки установлены во впускном коллекторе, недалеко от клапанных узлов цилиндров.

Раньше форсунки были полностью механическими и срабатывали по давлению топлива. При достижении определенного значения давления топливо, преодолевая усилие пружины форсунки, открывало подающий клапан и впрыскивалось через форсунку.

Современная насадка электромагнитная. В его основе лежит обычный соленоид, то есть проволочная обмотка и якорь. При подаче электрического импульса от блока управления двигателем в обмотке формируется магнитное поле, которое воздействует на сердечник, заставляя его двигаться, преодолевая силу пружины и открывая канал питания. А поскольку в форсунку под давлением подается бензин, то бензин поступает в коллектор через открытый канал и форсунку-распылитель.

С другой стороны, воздух всасывается в систему через воздушный фильтр.В патрубке, по которому движется воздух, установлен дроссельный узел с заслонкой. Именно на эту заслонку водитель действует, нажимая на педаль акселератора. При этом он просто регулирует количество воздуха, подаваемого в цилиндры, но на дозировку топлива водитель никак не влияет.

Электронный компонент

Основным элементом электронной части системы впрыска топлива является электронный блок, который состоит из контроллера и блока памяти.В конструкцию также входит большое количество датчиков, по показаниям которых ЭБУ управляет системой.

Для своей работы ЭБУ использует показания датчиков:

1. … Это датчик, который определяет оставшийся несгоревший воздух в выхлопных газах. На основании показаний лямбда-зонда ЭБУ оценивает, как образуется смесь в необходимых пропорциях. Устанавливается в выхлопной системе автомобиля.
2. Датчик массового расхода воздуха (сокр. ДМРВ). Этот датчик определяет количество воздуха, проходящего через дроссельную заслонку, когда он всасывается цилиндрами.Находится в корпусе фильтрующего элемента воздушного фильтра;
3. (сокр. ДПДЗ). Этот датчик сигнализирует о положении педали акселератора. Установлен в дроссельном узле;
4. Датчик температуры силовой установки. Исходя из показаний этого элемента, состав смеси корректируется в зависимости от температуры двигателя. Находится рядом с термостатом;
5. (сокр. ДПКВ). По показаниям этого датчика определяется цилиндр, в который необходимо подать порцию топлива, время подачи бензина и искрообразование.Устанавливается возле шкива коленвала;
6. … Необходимо выявить образование детонационного горения и принять меры по его устранению. Расположен на блоке цилиндров;
7. Датчик скорости. Это нужно для создания импульсов, по которым рассчитывается скорость автомобиля. По его показаниям производится корректировка топливной смеси. Установлен на коробку передач;
8. Датчик фазы. Он предназначен для определения углового положения распределительного вала. Может быть недоступно на некоторых автомобилях.С этим датчиком в двигателе осуществляется поэтапный впрыск, то есть импульс открытия принимается только для конкретной форсунки. Если этого датчика нет, то форсунки работают в парном режиме, когда сигнал на открытие подается сразу на две форсунки. Установлен в головке блока;

А теперь вкратце как все работает. Электрический топливный насос заполняет всю систему топливом. Контроллер получает показания со всех датчиков, сравнивает их с данными, введенными в блок памяти.Если показания не совпадают, он корректирует работу системы питания двигателя так, чтобы добиться максимального совпадения полученных данных с введенными в блок памяти.

Что касается подачи топлива, то на основании данных с датчиков контроллер рассчитывает время открытия форсунок, чтобы обеспечить оптимальное количество подаваемого бензина для создания топливовоздушной смеси в требуемой пропорции.

При выходе из строя одного из датчиков контроллер переходит в аварийный режим.То есть берет среднее значение показаний неисправного датчика и использует их для работы. В этом случае возможно изменение работы мотора — увеличивается расход, снижается мощность, появляются перебои в работе. Но это не касается ДПКВ, при выходе из строя двигатель не может работать.

Неисправности форсунок на обоих двигателях. В схеме устройства системы питания инжекторного двигателя инжектор — это элемент, отвечающий за впрыск распыленной порции топлива в камеру сгорания под определенным давлением.

Точная дозировка, герметичность и своевременная работа форсунки обеспечивают стабильную и корректную работу двигателя на всех режимах работы. Если форсунка «льется» (пропускает лишнее топливо в то время, когда его подача не требуется), эффективность распыления топлива снижается (нарушается форма факела) и возникают другие неисправности форсунки, то она теряет мощность, много потребляет топлива и др.

Читайте в этой статье

Указывает на возможные проблемы с форсункой

Сразу отметим, что причин нестабильной работы двигателя может быть множество, начиная от засорения, поломки, поломки свечи зажигания или неисправной катушки до проблем с и т. Д.Наряду с этим одним из основных признаков неисправности форсунок является также расход бензина или дизельного топлива (в зависимости от типа двигателя), который заметно увеличивается. Также необходимо отметить нестабильную работу ДВС на холостом ходу, аналогичную так называемой «тройке» двигателя.

При управлении автомобилем возможно довольно частое проявление сразу одного или нескольких симптомов:

• наличие рывков, очень медленная реакция при нажатии на педаль газа;
• явные провалы и потеря динамики при попытке резко ускориться;
• автомобиль может дергаться на ходу, при выпуске газа, а также после смены режима нагрузки на моторе;

Следует добавить, что такую ​​неисправность необходимо устранять немедленно, так как проблемы с форсункой негативно сказываются не только на ресурсе двигателя и трансмиссии, но и на общей безопасности движения.На автомобиле с неисправными форсунками водитель может испытывать серьезные трудности при обгонах, на крутых подъемах и т. Д.

Форсунки самодиагностики

Начнем с того, что автомобильные форсунки делятся на несколько типов, из которых в разное время широкое распространение получили два типа: механические форсунки и электромагнитные (электромеханические) форсунки.

В основе электромагнитных форсунок

лежит специальный клапан, который открывает и закрывает топливную форсунку под действием управляющего импульса двигателя.Механические форсунки открываются в результате повышения давления топлива в форсунке. Добавим, что электромагнитные устройства часто устанавливают на современные автомобили.

Проверить форсунки своими руками, не снимая с машины, можно несколькими методами. Самый простой и доступный способ, позволяющий быстро проверить форсунки, не снимая их с машины, — это проанализировать шум, издаваемый двигателем во время работы.

Определить неисправную форсунку на слух можно по звуку работы ДВС, если из блока цилиндров слышен приглушенный высокочастотный звук.Это указывает на необходимость чистки форсунки или неисправные форсунки.

Как проверить питание форсунок

Эта проверка выполняется, если сами форсунки исправны, но ни одна из форсунок не работает при включении зажигания.

• для диагностики блок отключается от форсунки, после чего необходимо подключить два провода;
• остальные концы проводов прикреплены к контактам форсунки;
• то нужно включить зажигание и зафиксировать наличие или отсутствие течи топлива;
• : если топливо течет, то данный симптом указывает на проблемы в электрической цепи;

Еще один метод диагностики — проверка форсунки с помощью мультиметра.Этот метод позволяет измерять сопротивление форсунок, не снимая их с двигателя.

1. Перед началом работы необходимо выяснить, какое сопротивление (сопротивление) имеют форсунки, установленные на конкретном автомобиле. Дело в том, что есть форсунки как с высоким, так и с низким сопротивлением.
2. Следующим шагом будет выключение зажигания, а также сброс минусовой клеммы с АКБ.
3. Далее необходимо отсоединить электрический разъем от форсунки.Для этого необходимо использовать отвертку с тонким концом, с помощью которой нужно отщелкнуть специальный зажим, расположенный на колодке.
4. После отсоединения разъема переводим мультиметр в нужный режим работы для измерения сопротивления (омметра), подключаем контакты мультиметра к соответствующим контактам форсунки для измерения импеданса.
5. Сопротивление между крайним и центральным контактами высокоомной форсунки должно быть между 11–12 и 15–17 Ом.Если на автомобиле используются форсунки с низким сопротивлением, то показатель должен быть от 2 до 5 Ом.

Если замечены явные отклонения от допустимых норм, то форсунку необходимо снять с двигателя для детальной диагностики. Также возможна замена форсунки заведомо исправной, после чего производится оценка работы двигателя.

Комплексная диагностика форсунок на рампе

Для такой проверки необходимо будет снять топливную рампу с двигателя вместе с прикрепленными к ней форсунками.После этого нужно подключить все электрические контакты к аппарели и форсункам, если они были отключены перед снятием. Также необходимо заменить минусовую клемму АКБ.

1. Пандус необходимо разместить в моторном отсеке так, чтобы под каждую из форсунок можно было поставить мерную емкость с нанесенной шкалой.
2. Необходимо подсоединить трубы подачи топлива к рейке и дополнительно проверить надежность их крепления.
3. Следующим этапом является включение зажигания, после чего необходимо немного провернуть двигатель стартером. Эту операцию лучше всего проводить с помощником.
4. Пока помощник крутит двигатель, проверьте работоспособность всех форсунок. Подача топлива должна быть одинаковой для всех форсунок.
5. Последним этапом будет выключение зажигания и проверка уровня топлива в баках. Указанный уровень должен быть одинаковым в каждой емкости.

Больше или меньше топлива в мерных контейнерах будет указывать на неисправную форсунку или необходимость очистки одной или нескольких форсунок.Если форсунка показывает недостаточное наполнение, значит, элемент необходимо очистить или заменить. Утечка топлива после выключения зажигания будет свидетельствовать о том, что форсунка «переливается» и потеряла герметичность.

Помимо самопроверки, вы можете воспользоваться услугой диагностики форсунок в автосервисе. Эта операция проводится на специальном испытательном стенде. Проверка форсунки на стенде позволяет точно определить не только эффективность подачи топлива, но и форму факела при разбрызгивании топлива.

Как почистить форсунки самостоятельно, не снимая их с двигателя

В процессе диагностики распространенной причиной нестабильной работы двигателя является засорение форсунок. Существует несколько способов очистки форсунок, среди которых можно использовать механическую, ультразвуковую или очистку специальными химическими составами.

В некоторых случаях заправки топливного бака специальной присадкой для очистки форсунок достаточно для нормализации работы всей системы.Также рекомендуется регулярно раскручивать двигатель до высоких оборотов и разгонять автомобиль до 110-130 км / ч. на четных участках пути. В таком режиме нужно проехать 10-20 километров. Длительная работа форсунок под нагрузкой позволяет реализовать так называемую самоочистку.

Наконец, мы добавляем, что вышеуказанные методы очистки удаляют только незначительные загрязнения. Сильно забитый инжектор необходимо очистить механически, под давлением или обработать ультразвуком. Что касается промывки форсунок, то специалисты рекомендуют промывать инжектор каждые 30-40 тысяч километров пробега.

Чистку форсунки следует проводить в профилактических целях, а не после появления признаков неисправности. Если автомобиль эксплуатируется в городском режиме на топливе сомнительного качества, то интервал профилактических мероприятий следует сократить в соответствии с индивидуальными условиями эксплуатации.

Читайте также

Когда и почему нужно снимать топливные форсунки с двигателя. Снятие форсунок на бензиновом и дизельном двигателе: особенности процесса демонтажа.

Здравствуйте дорогие автомобилисты! Подобно тому, как «железный конь заменил деревенского коня», система впрыска топлива заменила карбюраторы в автомобилях.

Пусть спорят специалисты о преимуществах и недостатках систем подачи топлива, а задача автовладельца — иметь представление о том, что такое инжектор, как устроен автомобильный инжектор.

И вам не нужно устройство и принцип работы инжектора для того, чтобы отремонтировать его самостоятельно. Но нужно знать, как работает автомобильный инжектор и из чего он состоит. Хотя бы для того, чтобы недобросовестные мастера автосервиса не пытались «разогреть» руки на вашем незнании своего автомобиля.

Инжектор как революция в автомобильной промышленности

Что такое автомобильный инжектор? Инжектор (лат. Injicio, фр. Injecteur, англ. Injector — выбрасываю) — называется инжектором, как распылитель газа или жидкости (топлива) в двигателях, или часть системы впрыска для подачи (впрыска) топлива в двигатели внутреннего сгорания. .

Годом рождения системы впрыска считается 1951 год, когда компания Bosch оснастила ее 2-тактным двигателем купе Goliath 700 Sport. Затем, в 1954 году, эстафету принял Mercedes-Benz 300 SL.

Массовое, серийное внедрение систем впрыска топлива началось в конце 70-х годов прошлого века. Работа инжектора по своим эксплуатационным характеристикам во многом превосходила работу подачи топлива карбюратора.

В результате: первое десятилетие 21 века практически положило конец вытеснению карбюраторов.Современные автомобили поставляются в основном с системами распределенного и прямого электронного впрыска.

Принцип работы форсунки в системе подачи топлива

Система впрыска топлива подает топливо прямым впрыском через инжектор (инжектор) в цилиндр двигателя или впускной коллектор. Соответственно, автомобили, оснащенные такой системой, называются инжекторными.

Классификация впрыска впрыска зависит от принципа работы форсунки, а также от места установки и количества форсунок.

Центральный впрыск топлива (однократный впрыск) впрыскивается одной форсункой во все цилиндры двигателя. Форсунка обычно находится на впускном коллекторе (на месте карбюратора). Система моновпрыска в настоящее время не пользуется популярностью у автопроизводителей.

Основная масса современных серийных автомобилей оснащена системой распределенного впрыска топлива. То есть за собственный цилиндр отвечает отдельный инжектор.

Система распределенного впрыска топлива, классифицируется по типам:

• одновременно — все форсунки системы подают топливо одновременно во все цилиндры,
• пара-параллель — тип впрыска, при котором открывается пара форсунок: одна открывается перед тактом впуска, другая — перед циклом выпуска.Характерно, что попарно-параллельный принцип открытия форсунок используется в период пуска двигателя, либо в аварийном режиме неисправности датчика положения распределительного вала. А во время движения используется так называемый поэтапный впрыск топлива,
• phased — тип впрыска, при котором каждая форсунка открывается до такта впуска,
• прямой — вид впрыска, который происходит непосредственно в камеру сгорания.

Принцип работы инжектора основан на использовании сигналов микроконтроллера, который в свою очередь получает данные с датчиков.

Схема работы форсунки

Если не попасть в дебри «электронного мозга» нашей машины, то инжектор работает следующим образом. Многочисленные датчики получают информацию о: вращении коленчатого вала, о расходе воздуха, о температуре охлаждающей жидкости двигателя, о дроссельной заслонке, о детонации в двигателе, о расходе топлива, о скорости, о напряжении бортовой сети автомобиля. сеть и так далее.

Контроллер, получая эту информацию о параметрах автомобиля, управляет системами и устройствами, в частности: подачей топлива, системой зажигания, контролем холостого хода, системой диагностики и так далее.Изменение рабочих параметров системы впрыска впрыска изменяется систематически, исходя из полученных данных.

В состав инжектора входят такие исполнительные элементы как:

• ТНВД (электрический),
• ЭБУ (контроллер),
• регулятор давления,

Датчики

• ,

Форсунка

• (инжектор).

Соответственно схема форсунок: бензонасос электрический подает топливо, регулятор давления поддерживает перепад давления в форсунках (форсунках) и во впускном коллекторе воздуха.Контроллер обрабатывает информацию с датчиков: температуры, детонации, распредвала и коленчатого вала, а также управляет системами зажигания, подачей топлива и так далее.

Система впрыска топлива всем хороша, но есть и свои особенности. Карбюраторы называют их недостатками. К особенностям форсунки можно смело назвать: довольно высокая стоимость узлов форсунок, низкая ремонтопригодность, высокие требования к качеству и составу топлива, необходимость в специальном оборудовании для диагностики, высокая стоимость ремонтных работ.

А теперь перейдем от рассказа о том, как работает и выглядит инжектор, к наглядному пособию. Вы увидите на видео, как работает инжектор, и сразу поймете все, что написано выше.

Топливная система автомобилей с электронным впрыском имеет ряд особенностей по сравнению с карбюраторным двигателем. Поговорим о том, как работает система топливных форсунок, ее основной задаче и устройстве.

Устройство

Задача системы подачи топлива — обеспечить подачу необходимого количества топлива в двигатель на всех режимах работы.Подача топлива в двигатель осуществляется форсунками, установленными во впускном патрубке. В систему подачи топлива форсунки входят следующие элементы:

,
• топливный фильтр 6;
• топливопроводы — подающий 8 и слив 7;
• рейка форсунок с топливными форсунками 9;
• регулятор давления топлива 4;
• Подключение регулятора давления топлива 1.

Устройство системы подачи топлива инжекторного двигателя

Электрический топливный насос

Электрический бензонасос конструктивно входит в состав модуля электрического бензонасоса, устанавливаемого на инжекторных автомобилях внутри топливного бака.В состав модуля входит сам насос, датчик указателя уровня топлива, фильтр и завихритель для отделения пузырьков пара.

Электрический бензонасос перекачивает топливо из топливного бака в топливопровод. На инжекторных автомобилях используется погружной модуль, то есть он находится непосредственно в топливном баке и охлаждается бензином. Давление топлива, создаваемое насосом, намного выше, чем требуется для нормальной работы двигателя на всех режимах.

Электрический бензонасос управляется системным контроллером через отдельное реле.Реле предотвращает подачу топлива при включенном зажигании и неработающем двигателе.

Топливный фильтр

Система подачи топлива предназначена для точной регулировки количества топлива, поступающего в двигатель. Грязь в топливе может привести к нестабильной работе форсунок и регулятора давления, их быстрому износу. Поэтому к чистоте топлива предъявляются особые требования.

В системе подачи топлива предусмотрен фильтр. Основа топливного фильтра — бумажный элемент с пористостью около 10 мкм.Интервал замены фильтра зависит от размера фильтра и степени загрязнения топлива.

Топливопроводы

Есть прямые и обратные топливопроводы. Прямой предназначен для подачи топлива из модуля электрического топливного насоса в топливную рампу. Возвратный подает излишки топлива после регулятора давления обратно в бак.

Топливная рампа

Топливная рампа для двигателя с впрыском
Топливо заполняет топливную рампу и равномерно распределяется по всем форсункам. На топливной рампе, помимо форсунок, есть регулятор давления топлива и штуцер для регулирования давления в топливной системе.Размеры и конструкция аппарели исключают локальные пульсации давления топлива из-за резонансов при работе форсунок.

Контроль давления топлива

Количество впрыскиваемого топлива должно зависеть только от продолжительности впрыска — времени открытого состояния форсунки. Следовательно, разница между давлением топлива в топливной рампе и давлением во впускном трубопроводе (перепад давления на форсунках) должна оставаться постоянной. Для этого используется регулятор давления топлива.Он позволяет излишкам топлива возвращаться в бак.

Сопло электромагнитное

Основное дозирующее устройство. Сопло соленоида имеет иглу клапана с магнитопроводом.

В состоянии покоя винтовая пружина прижимает иглу клапана к седлу уплотнения распылителя и закрывает выпускное отверстие для топлива. При прохождении электрического тока сердечник с иглой клапана поднимается (на 60-100 мкм), и топливо впрыскивается через калиброванное отверстие. В зависимости от способа впрыска, оборотов двигателя и нагрузки двигателя время включения равно 1.5-18 мс. Зависимость количества пропущенного через форсунку топлива от времени открытия при постоянном перепаде давления — важнейший показатель работы форсунки.

Не стоит менять форсунки на машине на дорогие от иномарки. Как правило, это не дает хороших результатов, более эффективный метод — чистка форсунок. Из вышесказанного мы видим, что инжектор — очень важный компонент системы впрыска. Поэтому требует много внимания.

Как это работает?

Для нормальной работы двигателя необходимо обеспечить поступление топливовоздушной смеси оптимального состава в камеру сгорания двигателя. Смесь готовится во впускном патрубке путем смешивания воздуха и топлива. Контроллер посылает управляющий импульс на форсунку, которая открывает нормально закрытый клапан форсунки, и топливо под давлением впрыскивается во впускную трубу перед клапаном.

Поскольку падение давления топлива поддерживается постоянным, количество подаваемого топлива пропорционально времени , в течение которого форсунки открыты.Контроллер поддерживает оптимальное соотношение воздух-топливо, изменяя длительность импульса. Увеличение длительности импульса впрыска приводит к увеличению количества подаваемого топлива — обогащению смеси. Уменьшение длительности импульса впрыска приводит к уменьшению количества подаваемого топлива, то есть к его исчерпанию.

Наряду с точной дозировкой впрыскиваемой массы топлива важна также синхронизация впрыска. Следовательно, количество форсунок соответствует количеству цилиндров двигателя.

.