Доработка ручника ваз 2110: Доработка ручника ВАЗ 2110

Доработка и замена тросика ручника ВАЗ 2110 – Поделки для авто

Всем привет! Недавно я доработал механизм ручного тормоза (ручника) на своем “ТАЗе”, и хотел бы поделится успешным опытом)))

Немного о проблеме:

Были установлены новые чугунные тормозные барабаны + новые колодки к ним, а ручник толком и не держал. Подтяжка тросика ничего не давала только сильнее натягивался трос. И надо было что то делать с этим ВАЗовским недоразумением.

И так:
Были куплены
— Тросы ручника
— Ремкомплект ручника
— Пружинки маленькие и большие(можно оставить старые, если они в норме)

Что было сделано:

Сразу укоротил на тросах пружинки на 6ть витков.Для того что бы при затягивании пружина не упиралась. Только много не отрезайте т.к. пружина не будет отбрасывать рычаг!

Так же пролил тросик моторным маслом. P/S не заливайте в него тормозную жидкость т.к. она имеет свойство впитывать влагу и в дальнейшем трос заржавеет и заклинит!

Новый ремкомплект ручника 08-10

Вот где собака зарыта, при затягивании ручника рычаг упирается в пружину и не дает нормально развести колодки.

Дорабатываем рычаг треугольным напильником, проточка получается около 5мм, Но не больше т.к при затягивании рычаг может упираться в ступицу.

Сравнение: Как было до и после доработки

Все в собранном виде!

После проделанной работы подтянул ручник до 4х щелчков и поехал на тест-драйв. Подтягивал тросик ручника при подвешенных задних колесах что бы контролировать прокручивание колес и равномерное подтягивание.

Результат проделанной работы меня очень порадовал. При движении накатом 20км/ч дернул ручник, машина встала колом. Посадил 4 человека в машину и заехал на подъем эстакады и о чудо. ручник держит. Так же ручник был проверен на зимних дорогах. Ну вы знаете о чем я…))

Я знаю, что велосипед не создал но может кому то и пригодится мой маленький опыт!
Сильно не “пинайте”, всем удачи на зимних дорогах!

Автор; Макс Токарев

Доработка ручника ваз 2109 – АвтоТоп

Доработка и замена тросика ручника ВАЗ 2110 — Поделки для авто

Всем привет! Недавно я доработал механизм ручного тормоза (ручника) на своем «ТАЗе», и хотел бы поделится успешным опытом)))

Немного о проблеме:

Были установлены новые чугунные тормозные барабаны + новые колодки к ним, а ручник толком и не держал. Подтяжка тросика ничего не давала только сильнее натягивался трос. И надо было что то делать с этим ВАЗовским недоразумением.

И так:Были куплены— Тросы ручника— Ремкомплект ручника— Пружинки маленькие и большие(можно оставить старые, если они в норме)

Что было сделано:

Сразу укоротил на тросах пружинки на 6ть витков.Для того что бы при затягивании пружина не упиралась. Только много не отрезайте т.к. пружина не будет отбрасывать рычаг!

Так же пролил тросик моторным маслом. P/S не заливайте в него тормозную жидкость т.к. она имеет свойство впитывать влагу и в дальнейшем трос заржавеет и заклинит!

Новый ремкомплект ручника 08-10

Вот где собака зарыта, при затягивании ручника рычаг упирается в пружину и не дает нормально развести колодки.

Дорабатываем рычаг треугольным напильником, проточка получается около 5мм, Но не больше т.к при затягивании рычаг может упираться в ступицу.

Сравнение: Как было до и после доработки

Все в собранном виде!

Результат проделанной работы меня очень порадовал. При движении накатом 20км/ч дернул ручник, машина встала колом. Посадил 4 человека в машину и заехал на подъем эстакады и о чудо. ручник держит. Так же ручник был проверен на зимних дорогах. Ну вы знаете о чем я…))

Я знаю, что велосипед не создал но может кому то и пригодится мой маленький опыт!Сильно не «пинайте», всем удачи на зимних дорогах!

Автор; Макс Токарев

Похожие статьи:

Замена тросика ручника ВАЗ 2110

Замена задних тормозных колодок Ваз-2110-10.

Замена тросов ручника на ваз 2110.

Лада 2110 Томская.

6.10.3. Замена троса привода стояночного тормоза.

Замена тросов ручного тормоза ваз 2109.

Скобы крепления троса ВАЗ 2110.

8.3 Привод тормозных механизмов ВАЗ 2108.

Ваз 2110 не работает вентилятор печки.

Доработка троса ручника ваз.

как подтянуть ручник на ваз 2110.

Следующий этап замены троса ручника.

Замена троса стояночного тормоза.

Как подтянуть ручник?!

ручник ВАЗ 2110, нужна помощь Форум.

Стояночный тормоз Ваз 2110 Лада.

замена троса ручного тормоза.

Замена троса ручника на ВАЗ 2109 и 2110.

Замена тросика ручника ваз 2110.

Этап замены троса ручника ВАЗ 2110.

снятие тормозного троса ручника.

Выдергиваем тросик ручника.

Доработка ручника + замена тросика ручника ВАЗ 2110.

Схема ручника ваз 2110.

Замена троса привода стояночного тормоза.

Ручной тормоз ВАЗ 2110 (стояночный): подтяжка и замена своими руками (видео)

1. Необходима ли регулировка?
2. Подтягивание ручника
3. Если регулировка не помогла
4. Замена

На самом деле ручной тормоз ВАЗ 2110 устроен достаточно просто. Принцип его действия не основан ни на чем сложном. Механическим приводом служит трос. Когда ручка стояночного тормоза натягивается, водитель тем самым натягивает и трос и выполняется равномерное натяжение на колодках колес.

Ручник

При неисправности ручного тормоза рекомендуется выполнить регулировку. А если она не помогает, тогда проводится ремонт путем замены неисправного троса.На таком автомобиле как ВАЗ 2110 выполнить регулировку троса так же просто, как и произвести замену. Если эту неисправность проигнорировать, машина может самостоятельно приходить в движение, либо вы наоборот не сможете тронуться с места.

Вам вовсе не обязательно ехать на автосервис, чтобы решить сложившуюся проблему. При наличии определенного опыта, понимании сути ручного тормоза, а также применении данных из руководства по ремонту и эксплуатации ВАЗ 2110, вы все сможете сделать своими руками.

Необходима ли регулировка?

Для начала нужно определить, действительно ли регулировка позволит решить проблему неисправности ручного тормоза.

Регулировка стояночного тормоза

Для этого проводится небольшой тест. Причем делать подобную процедуру рекомендуется после каждых 30 тысяч километров пробега, даже если вы уверены, что стояночный тормоз работает хорошо.

Отправляйтесь на своем автомобиле к участку, где есть небольшой уклон. Поставьте на него авто, включите ручник и перейдите на нейтральную передачу. Если машина начнет скатываться вниз, все очевидно — ручник нуждается в ремонте.

Подтягивание ручника

Вполне вероятно, что вам достаточно будет просто подтянуть стояночный тормоз на ВАЗ 2110, чтобы исправить проблему.

1. Заедьте на смотровую яму, откуда выполнять регулировку наиболее удобно. Другой вариант — подъемник. Тут уж что найдете. Так вы сумеете без проблем добраться до нужных узлов.
2. Убедитесь, что рычаг тормоза расположен в крайнем нижнем положении.
3. Возьмите два ключа. Первым вы будете ослаблять контргайку, а вторым натягивать регулировочную гайку.
4. Затягивать гайку регулировки следует до тех пор, пока трос как следует не натянется.
5. Настоятельно рекомендуется при затягивании гайки регулировки пассатижами удерживать шток.
6. Теперь удостоверьтесь в том, что полный ход рычаг совершает за 2-4 щелчка, не более.
7. Если после проверки все оказалось хорошо, и рабочий ход исправен, затяните контргайку уравнителя, придерживая при этом вторым ключом гайку регулировки.
8. Отпустите рычаг ручного тормоза вниз и руками поверните задние колеса. Вращение должно происходить равномерно без каких-либо заеданий.
9. Но если регулировка не позволила натянуть трос, тогда элемент обязательно подлежит замене.

Проверка эффективности регулировки стояночного тормоза выполняется тоже просто. Заезжаете на участок с уклоном, ставите машину на ручной тормоз и смотрите на реакцию автомобиля. Если на нейтралке машина не двигается, значит, вы хорошо справились с поставленной задачей.

Если регулировка не помогла

Случаев, когда регулировка стояночного тормоза не дала никакого эффекта, не так много. Тем не менее, это не повод отчаиваться.

Не исключено, что трос ручного тормоза оборвался. Это редкое явление, но нужно рассматривать все варианты. Особенно, если ваш ВАЗ 2110 не первой свежести. Кстати, на более новых моделях тросик тоже рвется, если автомобиль эксплуатируется очень интенсивно. На подобные нагрузки тормозная система попросту не рассчитана.

Можно привести несколько ситуаций, при которых требуется обязательно заменить трос стояночного тормоза:

• Трос оборвался;
• Наконечники дали слабину;
• Нити троса имеют растягивания, которые с течением времени могут превратиться в полноценный разрыв;
• Трос с трудом перемещается внутри оболочки даже после обильной смазки.

Замена

Процесс более длительный, чем регулировка, но не намного сложнее. Потому справиться с задачей можно в собственном гараже с подъемником или смотровой ямой.

Есть одно важное условие — вам потребуется помощник. Его задача будет заключаться в сильном натягивании троса, что позволит грамотно установить уравнитель.

Последовательность работ по замене тросика выглядит следующим образом:

• Опустите рычаг ручного тормоза максимально вниз;
• Снимите тормозной диск с колеса, где проводится замена элемента;
• Снимите с подушек подвесок глушитель, а с задней подвески — резонатор;

Как видите, задача действительно имеет определенные нюансы, но ничего сложного из себя не представляет, если иметь некоторый опыт и опираться на руководство по эксплуатации ВАЗ 2110. Как правило, там все прописано.

Не лишним будет дополнить свои навыки и знания видеоуроками или консультацией у знакомого со станции технического обслуживания. Но если в собственных силах вы не уверены, рисковать и проводить замену троса ручника самому не стоит. Лучше потратить больше денег, но поручить работу специалистам.

Замена троса ручного тормоза на ВАЗ 2110 или как подтянуть ручник

Замена троса ручного тормоза ВАЗ 2110 — это актуальная проблема для всех владельцев данной модели автотранспортного средства и не только. Стояночный тормоз играет важную роль в процессе эксплуатации автомобиля. По этой причине его частое использование приводит к быстрому износу. Знание того, как поменять трос ручного тормоза своими руками или как подтянуть ручник, позволит сэкономить затраты на ремонт авто.

Возможные причины поломки и поэтапная замена

Прежде чем приступать к ремонту (замене), рекомендуется выяснить причину, почему ручник не работает. Дело в том, что при некоторых поломках, когда ручник не работает, его полная замена может не потребоваться.

Основной и самой распространенной первопричиной, по которой рабочий механизм выходит из строя, является износ тормозного узла.

От рычага ручного тормоза отходит трос, что тянется к механизму, который активизирует тормозной узел. Несмотря на то что тросик постоянно подвергается сильным нагрузкам, его разрыв случается крайне редко. Зачастую тросик соскакивает или происходит износ (перетирание) наконечников в барабане. Также может произойти истирание тормозных колодок или износ барабанных тормозов.

Стальные волокна стояночного тормоза в процессе интенсивной эксплуатации могут растягиваться, что делает затруднительным их движение в оболочке, и устройство выходит из строя.

Замена тросика ручника на ВАЗ 2110 несложна, но для удобства лучше позвать помощника.

Далее следует выполнить следующие действия:

1. Автотранспортное средство необходимо снять со стояночного тормоза. Для этого нужно опустить ручник в пол до максимума (до упора).
2. Демонтируют тормозной барабан колеса.
3. Снятие глушителя и резонатора с задних подушек.
4. Снятие уравнителя. После того как будет отведена в сторону выхлопная труба, нужно подлезть под машину и открутить регулировочную гайку и контргайку. После откручивания уравнитель можно снять с тяги. Щеткой нужно очистить шток ручника ВАЗ 2110.
5. Извлечение наконечника троса из управления.
6. Трос ручного тормоза прикреплен к авто при помощи специальных скоб. Их нужно отогнуть.
7. Демонтаж задних тормозных колодок и отсоединение наконечника троса.
8. На балке заднего моста есть гайки, которые крепят ручник. Их нужно ослабить и вытянуть трос из держателя устройства.

Работа по снятию тросика ручника ВАЗ завершена. Прежде чем ставить новый трос, рекомендуется очистить все места креплений от грязи и ржавчины. Для этого можно воспользоваться специальными средствами, что продаются в автомагазинах, или использовать уксусную кислоту. При работе с любыми химикатами нужно быть очень аккуратным и придерживаться всех правил безопасности. Чтобы поставить на место новый тросик, все действия, перечисленные выше, проводят в обратном порядке. Стоит обратить внимание: в кронштейне, что находится под днищем кузова, тросы устанавливаются крест-накрест.

Если на приборной панели не горит контрольная лампочка стояночного тормоза, потребуется проверить предохранитель. Возможно, потребуется замена концевика ручника ВАЗ 2110.

Регулировка стояночного тормоза

После того как была произведена замена, требуется регулировка ручного тормоза. Ее рекомендуется проводить, имея под рукой руководство по эксплуатации данного транспортного средства.

Ручник на ВАЗ 2110 имеет ход рычага при регулировке 2-4 щелчка, а в рабочем состоянии — от 2 до 8 щелчков.

Автомобиль нужно поставить на домкраты, так чтобы колеса могли свободно вращаться. Ручной тормоз переводят в положение блокировки. Для регулировки болта и гайки потребуется ключ на 13. Гайку нужно затянуть, так чтобы колеса полностью заблокировались, а затем затянуть контргайку.

Когда ремонт был произведен и отрегулирован ручник, нужно проверить его в работе на дороге. Нужно найти уклон, длина которого будет не менее 4 м и 1 м в высоту (1:4). На этом уклоне авто ставят на стояночный тормоз, при этом машина не должна стоять на скорости. Если все сделать правильно, то машина не должна двигаться с места (катиться по склону), ведь ручник держит. В том случае, если не держит, ручник нужно подтянуть.

Далее рекомендуется проверить работу всей тормозной системы. Требуется проехать небольшое расстояние, а затем несколько раз воспользоваться тормозом. После остановки авто сразу проверяют барабан. Его температура не должна отличаться от температуры окружающей среды. В противном случае, если барабаны нагреваются, требуется немного ослабить натяжение троса. После того как доработка будет сделана, нужно подождать приблизительно час (время на остывание) и повторить тест-проверку.

Ручной (стояночный) тормоз предназначен для предотвращения движения автомобиля во время стоянки, может пригодиться он, в случае экстренного торможения (когда отказывают основные тормоза), а также необходим при ремонтных работах (поддомкрачивание, замена колес и другие).

У ручного тормоза есть одна особенность, и если не работает ручник ВАЗ 2109, в первую очередь необходимо обращать внимание на нее. Дело в том, что достаточно одной поездки на натянутом ручнике, что бы он вышел из строя. Конструкция ручного тормоза в барабане позволяет только 14 части колодок прижиматься к тормозной поверхности. При движении, эта часть колодок быстро стирается, и перестает доставать до барабана.

Это можно попробовать, устранить регулировкой троса ручника. Как правило, после поездок на натянутом ручнике, он подлежит подтяжке, примерно три – четыре раза. Затем колодки окончательно стираются и чтобы восстановить работоспособность ручного тормоза, необходима их замена.

Частой причиной выхода из строя, ручного тормоза, является заклинивание троса, в результате попадания грязи и влаги, ржавчины, механических повреждения. В этом случае, можно попробовать отремонтировать ручник, смазав и разработав сам трос. Но, обычно это действие помогает не надолго, и поэтому желательно все таки заменить трос.

Еще неисправностью ручного тормоза, можно считать поломку, заклинивание или заедание рычага или храпового механизма трещотки, расположенного в ручке. При этом рычаг невозможно зафиксировать в рабочем положении.

Восстановление ручного тормоза на ВАЗ 2109

Ремонт необходимо начинать, с регулировки троса. Обычно правильная установка считается, когда до блокировки колес, рычаг тормоза проходит три- четыре щелчка.

Если трос некуда больше подтягивать (или подтяжка не дает результата), надо снять задние колеса и убедится в том что, ход его свободный с обеих сторон, осмотреть места крепления троса к кузову и тормозному щиту. Затем следует снять задние тормозные барабаны и проверить состояние колодок.

На этом этапе диагностику и ремонт ручника ваз 2109, можно считать завершенными.

Совет. Иногда, при сильной растяжке троса ручника или выработке в тормозных барабанах, имеет смысл подложить под регулировочную шпильку – втулку толщиной 1-2 см, продлив тем самым срок службы ручного тормоза.

При замене колодок или троса, повторную регулировку нужно производить через 1тыс.- 1.5тыс. км/пробега. Также необходимо регулировать стояночный тормоз, когда количество щелчков, при натяжке, будет более пяти.

Ручной тормоз способствует удержанию автомобиля на одном месте при длительных стоянках. Также он требуется для экстренного, аварийного торможения.

Использовать ручник для популярного среди молодых водителей дрифта настоятельно не рекомендуется.

Вид из салона

Конструкция

Система ручного тормоза (РТ) на автомобилях ВАЗ 2109 достаточно простая. Она включает в себя два основных узла:

• Тормозные устройства для задних колес;
• Механический привод.

Привод, в свою очередь, состоит из:

• Рычага ручного тормоза, расположенного в салоне по правую руку от водителя;
• Передних и задних тросов привода.

Концы заднего троса соединены с рычагами тормозных колодок ручного привода. В на участке подведения переднего тросика к задней области мы имеем дело со следующими элементами:

• Уравнитель;
• Регулирующая гайка;
• Оттяжная пружина и контргайка. Ими передний трос соединен с кронштейном кузова авто.

Отпуская рычаг, пружина ослабляет натяжение тросов и уравнитель возвращается в исходное положение. Именно тут требуется регулировка.

Демонтированная ручка РТ

Регулировка или замена

В некоторых ситуациях можно обойтись простой регулировкой тросов, но порой их приходится менять полностью.

Регулировка тросов РТ

• Ручник не держит на склонах;
• Обнаружено ослабление натяжения в результате планового техосмотра.

• Ослабились наконечники троса ручника;
• Нити тросика начали постепенно рваться, разрушаться;
• Тросик с трудностями перемещается внутри оболочки даже после смазки элемента

Прежде чем принимать окончательное решение, советуем провести проверку текущего состояния РТ и определить, нужна ли просто регулировка, либо придется менять тросик.

Проверка состояния

Нормальная регулировка РТ обеспечивает удержание автомобиля на уклоне. Это соответствует 3-8 щелчкам рукоятки на более новых девятках или 5-7 щелчкам на ВАЗ 2109, выпущенных ранее 1995 года.

Для проведения проверки выполните несколько простых операций:

• Найдите уклон, у которого имеется около 25 градусов;
• Включите ручник в необходимое положение;
• Если автомобиль начинает скатываться, ручник не держит, требуется регулировка;
• При отсутствии поблизости такого склона проверка выполняется в гаражных условиях;
• Поставьте машину на ровную поверхность, до упора поднимите ручку ручного тормоза;
• Подойдите сзади и постарайтесь с максимальной силой толкнуть автомобиль;
• Если при этом машина начала движение, РТ требует настройки;
• Проверьте работоспособность ручника на 2 щелчке на более новых версиях ВАЗ 2109 и не доходя до 5 щелчках на версиях до 1995 года. Если ручник при этом работает на полную силу, тросик перетянут. Его потребуется также отрегулировать.

Эксплуатация авто с перетянутым тросом РТ также опасна, поскольку это ведет к перегреву и износу задних тормозных колодок.

Вид снизу

Регулировка

Для регулировки тросика РТ вам потребуется яма, эстакада или подъемник. Далее действуем по следующему алгоритму.

1. Поднимите ручку ручника на 2-3 щелчка из салона.
2. Залезайте под автомобиль и ослабляйте затяжку контрирующей гайки уравнителя троса ручника. Перед этим гайку лучше обработать металлической щеткой, чтобы удалить всю грязь.
3. Далее действуйте по обстоятельствам. Если трос перетянут, его нужно ослабить соответствующими манипуляциями с гайкой. Если же трос слишком слабо держит, гайку необходимо затянуть потуже.
4. Если натяжение тросика не дает никакого результата, то элемент уже на пределе своих возможностей. Следовательно, единственное решение сложившейся ситуации — замена.
5. Регулируя степень натяжения, обязательно давайте оценку регулировке троса по ходу рычага РТ. Как вы помните, в норме она составляет 3-8 щелчков для более свежих версий автомобиля ВАЗ 2109, либо 5-7 щелчков для девяток, которые выпустили до 1995 года.
6. Проверяйте свободу вращения задних колес. Если вы перетяните тросик, колеса будут вращаться с усилием, не так свободно, как должны.
7. Выполнив регулировку, затяните обратно контрирующую гайку и вновь проверьте работоспособность ручного тормоза путем поездки на склон или толкания машины при включенном РТ.

Процесс регулировки

Замена

В некоторых случаях тяжелое перемещение тросика в оболочке связано с отсутствием смазки. Чтобы устранить этот дефект, залейте в оболочку трансмиссионное или моторное масло. Вливайте до тех пор, пока из противоположного конца оболочки троса не выльется смазка. Не забывайте перемещать трос, пока заливаете смазочный материал.

Процедура замены тросика

Но смазка — это скорее временная мера. При обнаружении признаков износа тросика, его лучше заменить на новый. Делается это следующим образом.

1. Ослабьте натяжение контрирующей гайки троса РТ.
2. Открутите регулировочную гайку уравнителя, что позволит ослабить тросы привода ручника.
3. Вывесите заднюю часть вашего ВАЗ 2109 с помощью домкрата, после чего снимите тормозной барабан и тормозную колодку.
4. Открутите наконечник троса привода от приводного рычага.
5. Отсоедините крепежную гайку, после чего демонтируйте держатель тросика РТ на балке задней подвески автомобиля.
6. Извлеките втулку оболочки из отверстия, имеющегося в тормозном щите.
7. Через отверстие в тормозном щите пропустите наконечник троса РТ.
8. Извлеките тросик РТ из всех держателей, имеющихся на кузове вашей машины.
9. Рассоедините наконечник тросика РТ с уравнителем.
10. Протолкните наконечник троса из кронштейна, что позволит снять трос.
11. Установите уже новенький, проверенный тросик, действуя в обратной последовательности.
12. Не забудьте на завершающем этапе сборки узла отрегулировать натяжение троса и работоспособность восстановленного РТ.

Меньше работы — дольше эксплуатация?

Многие водители считают, что редкое использование ручного тормоза обеспечивает максимальную работоспособность данного узла. На самом деле подобная попытка сохранить ресурс РТ дает совершенно противоположный эффект.

Все” гайки можно откручивать обычным гаечным ключом, но это не совсем удобно. Гораздо проще и быстрее будет продвигаться работа, если есть трещотка, удлинитель и подходящая головка.

Подводя итог всему вышеизложенному, делаем вывод, что если знать, как сделать ручник на ВАЗ-21099, то легко можно выполнить это самостоятельно при минимальных усилиях и затрате небольшого времени.

>

Ручной тормоз ВАЗ 2110 (стояночный): подтяжка и замена своими руками (видео)

Содержание:

1. Необходима ли регулировка?
2. Подтягивание ручника
3. Если регулировка не помогла
4. Замена

На самом деле ручной тормоз ВАЗ 2110 устроен достаточно просто. Принцип его действия не основан ни на чем сложном. Механическим приводом служит трос. Когда ручка стояночного тормоза натягивается, водитель тем самым натягивает и трос и выполняется равномерное натяжение на колодках колес.

Ручник

При неисправности ручного тормоза рекомендуется выполнить регулировку. А если она не помогает, тогда проводится ремонт путем замены неисправного троса.На таком автомобиле как ВАЗ 2110 выполнить регулировку троса так же просто, как и произвести замену. Если эту неисправность проигнорировать, машина может самостоятельно приходить в движение, либо вы наоборот не сможете тронуться с места.

Вам вовсе не обязательно ехать на автосервис, чтобы решить сложившуюся проблему. При наличии определенного опыта, понимании сути ручного тормоза, а также применении данных из руководства по ремонту и эксплуатации ВАЗ 2110, вы все сможете сделать своими руками.

Необходима ли регулировка?

Для начала нужно определить, действительно ли регулировка позволит решить проблему неисправности ручного тормоза.

Регулировка стояночного тормоза

Для этого проводится небольшой тест. Причем делать подобную процедуру рекомендуется после каждых 30 тысяч километров пробега, даже если вы уверены, что стояночный тормоз работает хорошо.

Отправляйтесь на своем автомобиле к участку, где есть небольшой уклон. Поставьте на него авто, включите ручник и перейдите на нейтральную передачу. Если машина начнет скатываться вниз, все очевидно — ручник нуждается в ремонте.

Подтягивание ручника

Вполне вероятно, что вам достаточно будет просто подтянуть стояночный тормоз на ВАЗ 2110, чтобы исправить проблему.

1. Заедьте на смотровую яму, откуда выполнять регулировку наиболее удобно. Другой вариант — подъемник. Тут уж что найдете. Так вы сумеете без проблем добраться до нужных узлов.
2. Убедитесь, что рычаг тормоза расположен в крайнем нижнем положении.
3. Возьмите два ключа. Первым вы будете ослаблять контргайку, а вторым натягивать регулировочную гайку.
4. Затягивать гайку регулировки следует до тех пор, пока трос как следует не натянется.
5. Настоятельно рекомендуется при затягивании гайки регулировки пассатижами удерживать шток.
6. Теперь удостоверьтесь в том, что полный ход рычаг совершает за 2-4 щелчка, не более.
7. Если после проверки все оказалось хорошо, и рабочий ход исправен, затяните контргайку уравнителя, придерживая при этом вторым ключом гайку регулировки.
8. Отпустите рычаг ручного тормоза вниз и руками поверните задние колеса. Вращение должно происходить равномерно без каких-либо заеданий.
9. Но если регулировка не позволила натянуть трос, тогда элемент обязательно подлежит замене.

Проверка эффективности регулировки стояночного тормоза выполняется тоже просто. Заезжаете на участок с уклоном, ставите машину на ручной тормоз и смотрите на реакцию автомобиля. Если на нейтралке машина не двигается, значит, вы хорошо справились с поставленной задачей.

Если регулировка не помогла

Случаев, когда регулировка стояночного тормоза не дала никакого эффекта, не так много. Тем не менее, это не повод отчаиваться.

Не исключено, что трос ручного тормоза оборвался. Это редкое явление, но нужно рассматривать все варианты. Особенно, если ваш ВАЗ 2110 не первой свежести. Кстати, на более новых моделях тросик тоже рвется, если автомобиль эксплуатируется очень интенсивно. На подобные нагрузки тормозная система попросту не рассчитана.

Схема устройства

Можно привести несколько ситуаций, при которых требуется обязательно заменить трос стояночного тормоза:

• Трос оборвался;
• Наконечники дали слабину;
• Нити троса имеют растягивания, которые с течением времени могут превратиться в полноценный разрыв;
• Трос с трудом перемещается внутри оболочки даже после обильной смазки.

Замена

Процесс более длительный, чем регулировка, но не намного сложнее. Потому справиться с задачей можно в собственном гараже с подъемником или смотровой ямой.

Есть одно важное условие — вам потребуется помощник. Его задача будет заключаться в сильном натягивании троса, что позволит грамотно установить уравнитель.

Последовательность работ по замене тросика выглядит следующим образом:

• Опустите рычаг ручного тормоза максимально вниз;
• Снимите тормозной диск с колеса, где проводится замена элемента;
• Снимите с подушек подвесок глушитель, а с задней подвески — резонатор;
• Опустите вниз выхлопную систему;
• Демонтируйте регулировочную гайку и контргайку;
• Снимите уравнитель;
• Теперь извлеките из уравнителя наконечники троса;
• Достаньте наконечник оболочки уравнителя из кронштейна, который располагается на кузове автомобиля;
• Отогните скобки, которые крепят трос;
• Снимите сзади тормозную колодку и демонтируйте наконечник троса от рычага;
• Несколько ослабьте гайку, с помощью которой крепится держатель троса на заднем мосту;
• Извлеките трос из держателя, потом из кронштейна, после чего достаньте через тормозной шип;
• Поставьте на новое место новый трос и выполните процедуру сборки, следуя в обратной последовательности указанных процессов;
• Убедитесь, что тросы в кронштейне обязательно располагаются накрест;
• Завершив установку нового элемента, выполните регулировку ручного тормоза.

Как видите, задача действительно имеет определенные нюансы, но ничего сложного из себя не представляет, если иметь некоторый опыт и опираться на руководство по эксплуатации ВАЗ 2110. Как правило, там все прописано.

Не лишним будет дополнить свои навыки и знания видеоуроками или консультацией у знакомого со станции технического обслуживания. Но если в собственных силах вы не уверены, рисковать и проводить замену троса ручника самому не стоит. Лучше потратить больше денег, но поручить работу специалистам.

 Загрузка …

Замена ручника lada 2108 (ваз 2108)

Доработка и замена тросика ручника ВАЗ 2110 — Поделки для авто

Всем привет! Недавно я доработал механизм ручного тормоза (ручника) на своем «ТАЗе», и хотел бы поделится успешным опытом)))
Немного о проблеме:

Были установлены новые чугунные тормозные барабаны + новые колодки к ним, а ручник толком и не держал. Подтяжка тросика ничего не давала только сильнее натягивался трос. И надо было что то делать с этим ВАЗовским недоразумением.

И так:Были куплены— Тросы ручника— Ремкомплект ручника— Пружинки маленькие и большие(можно оставить старые, если они в норме)

Что было сделано:

Сразу укоротил на тросах пружинки на 6ть витков.Для того что бы при затягивании пружина не упиралась. Только много не отрезайте т.к. пружина не будет отбрасывать рычаг!

Так же пролил тросик моторным маслом. P/S не заливайте в него тормозную жидкость т.к. она имеет свойство впитывать влагу и в дальнейшем трос заржавеет и заклинит!

Новый ремкомплект ручника 08-10

Вот где собака зарыта, при затягивании ручника рычаг упирается в пружину и не дает нормально развести колодки.

Дорабатываем рычаг треугольным напильником, проточка получается около 5мм, Но не больше т.к при затягивании рычаг может упираться в ступицу.

Сравнение: Как было до и после доработки

Все в собранном виде!

Результат проделанной работы меня очень порадовал. При движении накатом 20км/ч дернул ручник, машина встала колом. Посадил 4 человека в машину и заехал на подъем эстакады и о чудо. ручник держит. Так же ручник был проверен на зимних дорогах. Ну вы знаете о чем я…))

Я знаю, что велосипед не создал но может кому то и пригодится мой маленький опыт!Сильно не «пинайте», всем удачи на зимних дорогах!

Автор; Макс Токарев

Похожие статьи:

Ручной тормоз ВАЗ 2110 (стояночный): подтяжка и замена своими руками (видео)

1. Необходима ли регулировка?
2. Подтягивание ручника
3. Если регулировка не помогла
4. Замена

На самом деле ручной тормоз ВАЗ 2110 устроен достаточно просто. Принцип его действия не основан ни на чем сложном. Механическим приводом служит трос. Когда ручка стояночного тормоза натягивается, водитель тем самым натягивает и трос и выполняется равномерное натяжение на колодках колес.

Ручник

При неисправности ручного тормоза рекомендуется выполнить регулировку. А если она не помогает, тогда проводится ремонт путем замены неисправного троса.На таком автомобиле как ВАЗ 2110 выполнить регулировку троса так же просто, как и произвести замену. Если эту неисправность проигнорировать, машина может самостоятельно приходить в движение, либо вы наоборот не сможете тронуться с места.

Вам вовсе не обязательно ехать на автосервис, чтобы решить сложившуюся проблему. При наличии определенного опыта, понимании сути ручного тормоза, а также применении данных из руководства по ремонту и эксплуатации ВАЗ 2110, вы все сможете сделать своими руками.

Необходима ли регулировка?

Для начала нужно определить, действительно ли регулировка позволит решить проблему неисправности ручного тормоза.

Регулировка стояночного тормоза

Для этого проводится небольшой тест. Причем делать подобную процедуру рекомендуется после каждых 30 тысяч километров пробега, даже если вы уверены, что стояночный тормоз работает хорошо.

Отправляйтесь на своем автомобиле к участку, где есть небольшой уклон. Поставьте на него авто, включите ручник и перейдите на нейтральную передачу. Если машина начнет скатываться вниз, все очевидно — ручник нуждается в ремонте.

Подтягивание ручника

Вполне вероятно, что вам достаточно будет просто подтянуть стояночный тормоз на ВАЗ 2110, чтобы исправить проблему.

1. Заедьте на смотровую яму, откуда выполнять регулировку наиболее удобно. Другой вариант — подъемник. Тут уж что найдете. Так вы сумеете без проблем добраться до нужных узлов.
2. Убедитесь, что рычаг тормоза расположен в крайнем нижнем положении.
3. Возьмите два ключа. Первым вы будете ослаблять контргайку, а вторым натягивать регулировочную гайку.
4. Затягивать гайку регулировки следует до тех пор, пока трос как следует не натянется.
5. Настоятельно рекомендуется при затягивании гайки регулировки пассатижами удерживать шток.
6. Теперь удостоверьтесь в том, что полный ход рычаг совершает за 2-4 щелчка, не более.
7. Если после проверки все оказалось хорошо, и рабочий ход исправен, затяните контргайку уравнителя, придерживая при этом вторым ключом гайку регулировки.
8. Отпустите рычаг ручного тормоза вниз и руками поверните задние колеса. Вращение должно происходить равномерно без каких-либо заеданий.
9. Но если регулировка не позволила натянуть трос, тогда элемент обязательно подлежит замене.

Проверка эффективности регулировки стояночного тормоза выполняется тоже просто. Заезжаете на участок с уклоном, ставите машину на ручной тормоз и смотрите на реакцию автомобиля. Если на нейтралке машина не двигается, значит, вы хорошо справились с поставленной задачей.

Если регулировка не помогла

Случаев, когда регулировка стояночного тормоза не дала никакого эффекта, не так много. Тем не менее, это не повод отчаиваться.

Не исключено, что трос ручного тормоза оборвался. Это редкое явление, но нужно рассматривать все варианты. Особенно, если ваш ВАЗ 2110 не первой свежести. Кстати, на более новых моделях тросик тоже рвется, если автомобиль эксплуатируется очень интенсивно. На подобные нагрузки тормозная система попросту не рассчитана.

Можно привести несколько ситуаций, при которых требуется обязательно заменить трос стояночного тормоза:

• Трос оборвался;
• Наконечники дали слабину;
• Нити троса имеют растягивания, которые с течением времени могут превратиться в полноценный разрыв;
• Трос с трудом перемещается внутри оболочки даже после обильной смазки.

Ремонт ручного тормоза ВАЗ 2109 (стр. 1 из 2)

«Ремонт ручного тормоза на автомобиле ВАЗ 2109»

Содержание

Введение

Глава IСтояночная тормозная система. Ремонт стояночного тормоза

Глава II Техническое обслуживание тормозной системы

Глава III Техника безопасности

Заключение

Список используемой литературы

Введение

Безопасность движения автомобилей с высокими скоростями в значительной степени определяется эффективностью действия и безопасностью тормозов.

Эффективность тормозного пути определяется по определенной оценке тормозного пути или временем движения автомобиля до полной остановки. Чем эффективнее действие тормозов, тем выше безопасная скорость, которую может допустить водитель, и тем выше скорость движения автомобиля на всем маршруте. Торможение необходимо не только для быстрой остановки автомобиля при внезапном появлении препятствий, но и как средство управления скоростью его движения.

Структура тормозного управления автомобиля и требования, предъявляемые к нему, обусловлены ГОСТ-22895-95г.

Согласно этому стандарту тормозное управление должно состоять из четырех систем: рабочей, запасной, стояночной и вспомогательной. Системы могут иметь общие элементы, но не менее двух независимых органов управления.

Каждая из этих систем включает в себя тормозные механизмы, обеспечивающие создание сопротивления движению автомобиля и тормозной привод, необходимый для управления тормозными механизмами.

Тормозная система служит для снижения скорости и быстрой остановки автомобиля, а также для удержания его на месте при стоянке Наличие надежных тормозов позволяет увеличить среднюю скорость движения, а, следовательно, эффективность при эксплуатации автомобиля. К тормозной системе автомобиля предъявляются высокие требования. Она должна обеспечивать возможность быстрого снижения скорости и полной остановки автомобиля в различных условиях движения. На стоянках с продольным уклоном до 16% полностью груженый автомобиль должен надежно удерживаться тормозами от самопроизвольного перемещения.

Современный автомобиль оборудуется рабочей, запасной, стояночной и вспомогательной тормозными системами.

Рабочая тормозная система служит для снижения скорости движения автомобиля вплоть до полной его остановки вне зависимости от его скорости, нагрузки и уклонов дороги.

Стояночная тормозная система служит для удержания неподвижного автомобиля на горизонтальном участке или уклоне дороги и должна обеспечивать неподвижное состояние снаряженного легкового автомобиля на уклоне 23% включительно. Стояночная тормозная система выполняет также функцию аварийной тормозной системы в случае выхода из строя рабочей тормозной системы.

Запасная тормозная система предназначена для плавного снижения скорости движения автомобиля до остановки, в случаи отказа полной или частичной рабочей системы; она может быть менее эффективной, чем рабочая тормозная система.

Глава IСтояночная тормозная система. Ремонт стояночного тормоза

Стояночная тормозная система служит для удержания неподвижного автомобиля на горизонтальном участке или уклоне дороги и должна обеспечивать неподвижное состояние снаряженного легкового автомобиля на уклоне 23% включительно. Стояночная тормозная система выполняет также функцию аварийной тормозной системы в случае выхода из строя рабочей тормозной системы.

Стояночная тормозная система с механическим приводом, действует на тормозные механизмы задних колес. Привод стояночного тормоза состоит из рычага, регулировочной тяги, уравнителя, троса, рычага ручного привода колодок и разжимной планки.

Через каждые 30 000 км пробега проверяйте и при необходимости регулируйте стояночный тормоз.

Согласно Правилам дорожного движения стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага стояночного тормоза на 2–8 щелчков (на моделях выпуска до 1995 г. на 5–7 щелчков).

Для проверки стояночного тормоза установите автомобиль на ровной площадке. Поднимите рычаг стояночного тормоза на 2–3 щелчка. С помощью домкрата приподнимите одно из задних колес. Если ручной тормоз отрегулирован правильно, провернуть поднятое колесо можно лишь приложив очень большое усилие.

Проверьте рабочий ход рычага. Если ход рычага больше 8 щелчков, ручной тормоз не удержит автомобиль на спуске. Если ход меньше 2 щелчков, во время движения возможна частичная блокировка колес. В обоих случаях стояночный тормоз надо отрегулировать.

Регулировку рекомендуем проводить на подъемнике, эстакаде или смотровой канаве.

1. Только на моделях автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 выпуска до 1995 г. поднимите рычаг стояночного тормоза на 1-2 щелчка.

2. Ослабьте контргайку уравнителя троса стояночного тормоза.

3. Заверните регулировочную гайку уравнителя до момента натяжения троса привода стояночного тормоза. Если трос привода стояночного тормоза не удается натянуть, значит, трос надо заменить.

4. Проверьте полный ход рычага стояночного тормоза, он должен быть 2-4 щелчка (на моделях автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 выпуска до 1995 г.- 4-5 щелчков).

5. После этого затяните контргайку уравнителя троса стояночного тормоза.

6. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора и проверните задние колеса. Задние колеса должны вращаться свободно, без заеданий.

Замена пружины тяги собачки рычага стояночного тормоза на автомобилях ВАЗ 2109

Если рычаг стояночного тормоза не фиксируется в выбранном положении, сначала проверьте пружину собачки. Если пружина исправна, замените рычаг стояночного тормоза.

1. Выверните кнопку из рычага стояночного тормоза.

2. Выньте пружину собачки из рычага стояночного тормоза. Дефектную пружину замените.

Ремонт рычага ручного тормоза на автомобиле ВАЗ 2109

Перед ремонтом рычага ручного тормоза на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 выполните следующее:

1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.

2. Снизу автомобиля отверните контргайку и регулировочную гайку уравнителя рычага ручного тормоза.

3. Снимите уравнитель с тяги рычага ручного тормоза.

4. Затем снимите защитный чехол.

Примечание: Замените рваный или потерявший упругость защитный чехол.

5. Снимите защитный чехол рычага переключения передач с облицовки туннеля пола.

6. Снимите накладку облицовки туннеля пола.

7. Отверните винт крепления облицовки туннеля пола в задней части.

8. Снимите облицовку туннеля пола, сдвинув ее назад.

9. Отверните четыре болта крепления и снимите рычаг ручного тормоза.

10. Снимите стопорное кольцо, выньте ось и отсоедините тягу от рычага ручного тормоза.

Примечание: Рычаг ручного тормоза неразборной конструкции. Заменить в рычаге ручного тормоза можно только пружину собачки.

11. Отверните кнопку и выньте пружину собачки из рычага ручного тормоза. Делайте это осторожно, так как на кнопку действует усилие сжатой пружины.

12. Установите на автомобиль ВАЗ 2109, рычаг ручного тормоза в порядке, обратном снятию. Затем отрегулируйте на автомобиле стояночный тормоз.

Замена троса привода ручного тормоза на автомобиле ВАЗ 2109

Если снятый с автомобиля трос ручного тормоза тяжело перемещается в оболочке, смажьте трос, заливайте трансмиссионное или моторное масло в оболочку троса ручного тормоза до тех пор, пока смазка не начнет вытекать с противоположного конца оболочки троса.

В процессе заливки смазки периодически перемещайте трос ручного тормоза в оболочке.

Замените на автомобиле ВАЗ 2109 трос ручного тормоза при следующих неисправностях:

— произошло ослабление наконечников троса ручного тормоза;

— начали рваться нити троса ручного тормоза;

— трос ручного тормоза тяжело перемещается в оболочке даже после его смазки.

1. Ослабьте контргайку уравнителя троса ручного тормоза.

2. Отверните регулировочную гайку уравнителя троса ручного тормоза, чтобы ослабить тросы привода ручного тормоза.

3. Вывесите заднюю часть автомобиля, снимите тормозной барабан и заднюю тормозную колодку.

4. Отсоедините наконечник троса привода ручного тормоза от приводного рычага.

5. Отверните гайку крепления и снимите держатель троса ручного тормоза на балке задней подвески.

6. Выньте втулку оболочки троса ручного тормоза из отверстия в тормозном щите.

7. Пропустите наконечник троса ручного тормоза через отверстие в тормозном щите.

8. Выньте трос ручного тормоза из всех держателей на кузове автомобиля.

9. Отсоедините наконечник троса ручного тормоза от уравнителя.

10. Вытолкните наконечник троса ручного тормоза из кронштейна и снимите трос.

11. Установите на автомобиль ВАЗ 2109 новый трос ручного тормоза в порядке, обратном снятию. Отрегулируйте стояночный тормоз.

Полезный совет

Некоторые водители, стремясь поменьше изнашивать трос стояночного тормоза, стараются реже пользоваться им. Такая «экономия» приводит к обратному результату — трос ручного тормоза, редко перемещаясь в оболочке, постепенно теряет подвижность и в конечном итоге заклинивает и обрывается. Пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо.

Глава II Техническое обслуживание тормозной системы

Эксплуатация тормозной системы включает в себя постоянный контроль и ТО в процессе эксплуатации автомобиля.

1. При КО, при выезде из парка: проверить давление в тормозной системе по манометру в кабине. Осмотреть шланги тормозной системы и не допускать их перекручивания и контактов с острыми кромками других деталей, по слуху и манометру определять, нет ли утечки воздуха из системы. Проверить загрязненность тормозных механизмов и защитных кожухов передних колес. Проверить работоспособность сигналов торможения.

2. При ЕТО: очищать от грязи элементы тормозной системы. Сливать конденсат из ресиверов и влагомаслоотделителя.

3. При ТО – 1: смазать втулки рычага сжатия и разжатия колодок, смазать регулировочные рычаги тормозных механизмов через пресс- масленки. Отрегулировать ход штоков тормозных камер.

Замена троса ручного тормоза на ВАЗ 2110 или как подтянуть ручник

Замена троса ручного тормоза ВАЗ 2110 — это актуальная проблема для всех владельцев данной модели автотранспортного средства и не только. Стояночный тормоз играет важную роль в процессе эксплуатации автомобиля. По этой причине его частое использование приводит к быстрому износу. Знание того, как поменять трос ручного тормоза своими руками или как подтянуть ручник, позволит сэкономить затраты на ремонт авто.

Возможные причины поломки и поэтапная замена

Прежде чем приступать к ремонту (замене), рекомендуется выяснить причину, почему ручник не работает. Дело в том, что при некоторых поломках, когда ручник не работает, его полная замена может не потребоваться.

Основной и самой распространенной первопричиной, по которой рабочий механизм выходит из строя, является износ тормозного узла.

От рычага ручного тормоза отходит трос, что тянется к механизму, который активизирует тормозной узел. Несмотря на то что тросик постоянно подвергается сильным нагрузкам, его разрыв случается крайне редко. Зачастую тросик соскакивает или происходит износ (перетирание) наконечников в барабане. Также может произойти истирание тормозных колодок или износ барабанных тормозов.

Стальные волокна стояночного тормоза в процессе интенсивной эксплуатации могут растягиваться, что делает затруднительным их движение в оболочке, и устройство выходит из строя.

Замена тросика ручника на ВАЗ 2110 несложна, но для удобства лучше позвать помощника.

Далее следует выполнить следующие действия:

1. Автотранспортное средство необходимо снять со стояночного тормоза. Для этого нужно опустить ручник в пол до максимума (до упора).
2. Демонтируют тормозной барабан колеса.
3. Снятие глушителя и резонатора с задних подушек.
4. Снятие уравнителя. После того как будет отведена в сторону выхлопная труба, нужно подлезть под машину и открутить регулировочную гайку и контргайку. После откручивания уравнитель можно снять с тяги. Щеткой нужно очистить шток ручника ВАЗ 2110.
5. Извлечение наконечника троса из управления.
6. Трос ручного тормоза прикреплен к авто при помощи специальных скоб. Их нужно отогнуть.
7. Демонтаж задних тормозных колодок и отсоединение наконечника троса.
8. На балке заднего моста есть гайки, которые крепят ручник. Их нужно ослабить и вытянуть трос из держателя устройства.

Работа по снятию тросика ручника ВАЗ завершена. Прежде чем ставить новый трос, рекомендуется очистить все места креплений от грязи и ржавчины. Для этого можно воспользоваться специальными средствами, что продаются в автомагазинах, или использовать уксусную кислоту. При работе с любыми химикатами нужно быть очень аккуратным и придерживаться всех правил безопасности. Чтобы поставить на место новый тросик, все действия, перечисленные выше, проводят в обратном порядке. Стоит обратить внимание: в кронштейне, что находится под днищем кузова, тросы устанавливаются крест-накрест.

Если на приборной панели не горит контрольная лампочка стояночного тормоза, потребуется проверить предохранитель. Возможно, потребуется замена концевика ручника ВАЗ 2110.

Регулировка стояночного тормоза

После того как была произведена замена, требуется регулировка ручного тормоза. Ее рекомендуется проводить, имея под рукой руководство по эксплуатации данного транспортного средства.

Ручник на ВАЗ 2110 имеет ход рычага при регулировке 2-4 щелчка, а в рабочем состоянии — от 2 до 8 щелчков.

Автомобиль нужно поставить на домкраты, так чтобы колеса могли свободно вращаться. Ручной тормоз переводят в положение блокировки. Для регулировки болта и гайки потребуется ключ на 13. Гайку нужно затянуть, так чтобы колеса полностью заблокировались, а затем затянуть контргайку.

Когда ремонт был произведен и отрегулирован ручник, нужно проверить его в работе на дороге. Нужно найти уклон, длина которого будет не менее 4 м и 1 м в высоту (1:4). На этом уклоне авто ставят на стояночный тормоз, при этом машина не должна стоять на скорости. Если все сделать правильно, то машина не должна двигаться с места (катиться по склону), ведь ручник держит. В том случае, если не держит, ручник нужно подтянуть.

Далее рекомендуется проверить работу всей тормозной системы. Требуется проехать небольшое расстояние, а затем несколько раз воспользоваться тормозом. После остановки авто сразу проверяют барабан. Его температура не должна отличаться от температуры окружающей среды. В противном случае, если барабаны нагреваются, требуется немного ослабить натяжение троса. После того как доработка будет сделана, нужно подождать приблизительно час (время на остывание) и повторить тест-проверку.

Ручной (стояночный) тормоз предназначен для предотвращения движения автомобиля во время стоянки, может пригодиться он, в случае экстренного торможения (когда отказывают основные тормоза), а также необходим при ремонтных работах (поддомкрачивание, замена колес и другие).

У ручного тормоза есть одна особенность, и если не работает ручник ВАЗ 2109, в первую очередь необходимо обращать внимание на нее. Дело в том, что достаточно одной поездки на натянутом ручнике, что бы он вышел из строя. Конструкция ручного тормоза в барабане позволяет только 14 части колодок прижиматься к тормозной поверхности. При движении, эта часть колодок быстро стирается, и перестает доставать до барабана.

Это можно попробовать, устранить регулировкой троса ручника. Как правило, после поездок на натянутом ручнике, он подлежит подтяжке, примерно три – четыре раза. Затем колодки окончательно стираются и чтобы восстановить работоспособность ручного тормоза, необходима их замена.

Частой причиной выхода из строя, ручного тормоза, является заклинивание троса, в результате попадания грязи и влаги, ржавчины, механических повреждения. В этом случае, можно попробовать отремонтировать ручник, смазав и разработав сам трос. Но, обычно это действие помогает не надолго, и поэтому желательно все таки заменить трос.

Еще неисправностью ручного тормоза, можно считать поломку, заклинивание или заедание рычага или храпового механизма трещотки, расположенного в ручке. При этом рычаг невозможно зафиксировать в рабочем положении.

Неполадки ручного тормоза

Обычно основная неисправность проявляется в том, что ручной тормоз перестаёт держать машину, поэтому появляется необходимость его регулировки(см.Регулировка ручника своими силами). Такая проблема зачастую появляется в случае с отечественными автомобилями. Другая же неисправность заключается в стояночном устройстве, к примеру, может не гореть или беспрерывного гореть сигнализирующая лампочка ручника.

Регулировка или подтяжка ручного тормоза

Как отмечалось ранее, механический привод данного устройства подключён к тем же тормозным колодкам задних колёс, которые начинают функционировать за счёт основных, гидравлических тормозов автомобиля. По такой причине не будут затрагиваться неисправности, происходящие непосредственно в барабане. В худшем случае были бы проблемы с основными тормозами.

Инструменты

Если не работает ручной тормоз, его можно отрегулировать. Для этого потребуются обзавестись такими инструментами:

• гаечным ключом 13-го размера;
• пассатижами;
• не обойтись без смотровой ямы или эстакады.

Пошаговая инструкция

Действия нужно проводить в такой последовательности:

• машина ставится на яму для осмотра или загоняется на подготовленную эстакаду;
• «ручник» поднимается на два щелчка;
• нужно стать под днище и ослабить контргайку уравнителя;
• регулировочная гайка затягивается до предела натяжения тросика;
• контргайка затягивается.

Когда контргайка не натягивает трос

Подобная ситуация присуща старым, давно используемым машинам. Если трос был предельно вытянутым, здесь не обойтись без замены. Помимо этого замена троса потребуется, если есть признаки значительного износа, так как есть большая неожиданного обрыва.

Если не горит или не отключается лампочка ручника

В данной ситуации тяжело дать единственные рекомендации, каждый отдельный случай нужно рассматривать при помощи индивидуальной электросхемы для машины, только тогда можно будет приступать к устранению неисправности. Если при включении лампочка просто не горит, проблема может заключаться в её перегорании, если же она светится постоянно, то, вероятнее всего, произошло замыкание в электросистеме, за счёт которого на приборной панели возникли нарушения в индикации.

Оценка состояния

После проведения работ нужно проверить, как хорошо удерживает ручник:

• Машину устанавливают на склоне и оттягивают на себя тормозной рычаг до фиксации.
• Требуется убедиться, что лампочка не срабатывает.
• Автомобиль можно подтолкнуть.
• Ручной тормоз должен хорошо держать автотранспорт на месте.
• Если есть необходимость, трос ещё немного подтягивается.

Такую проверку рекомендуется проводить регулярно, дабы не случился неожиданный отказ ручника.

Примечание! Перед поездкой нужно всегда обращать внимание на приборную панель, лампочка активации ручника не должна гореть.

Восстановление ручного тормоза на ВАЗ 2109

Ремонт необходимо начинать, с регулировки троса. Обычно правильная установка считается, когда до блокировки колес, рычаг тормоза проходит три- четыре щелчка.

Если трос некуда больше подтягивать (или подтяжка не дает результата), надо снять задние колеса и убедится в том что, ход его свободный с обеих сторон, осмотреть места крепления троса к кузову и тормозному щиту. Затем следует снять задние тормозные барабаны и проверить состояние колодок.

На этом этапе диагностику и ремонт ручника ваз 2109, можно считать завершенными.

Совет. Иногда, при сильной растяжке троса ручника или выработке в тормозных барабанах, имеет смысл подложить под регулировочную шпильку – втулку толщиной 1-2 см, продлив тем самым срок службы ручного тормоза.

При замене колодок или троса, повторную регулировку нужно производить через 1тыс.- 1.5тыс. км/пробега. Также необходимо регулировать стояночный тормоз, когда количество щелчков, при натяжке, будет более пяти.

Ручной тормоз способствует удержанию автомобиля на одном месте при длительных стоянках. Также он требуется для экстренного, аварийного торможения.

Использовать ручник для популярного среди молодых водителей дрифта настоятельно не рекомендуется.

Вид из салона

Как подтянуть или заменить ручник на ВАЗ-2109

Введение

Ручной стояночный тормоз предназначен для того, чтобы в тот момент, когда транспортное средство расположено под наклоном, можно было бы заблокировать задние колёса. Однако ни одна существующая на свете деталь не может работать вечно, это правило касается и троса ручного тормоза, которым комплектуются ВАЗ-2109. Спустя некоторое время приспособление начинает терять свои свойства и незначительно растягиваться. Вернуть бывшему в использовании элементу конструкции былую работоспособность может сам автовладелец, отрегулировав и подтянув изделие. Если подобных манипуляций будет недостаточно, вероятнее всего, придётся прибегнуть к замене троса ручника. В нижеприведённом материале подробно рассмотрена инструкция, позволяющая подтянуть тросик ручного тормоза в автомобиле ВАЗ-2109.

Со временем тросы ручника ВАЗ-2109 растягиваются и нуждаются в регулировке

Правила регулировки и замены

Регулировка или замена троса ручника ВАЗ-2109, как правило, необходима только после того, как отечественное авто наберёт очередные 30 тыс. км. Автовладельцу придётся задуматься над тем, как подтягивать этот элемент конструкции, уже тогда, когда ручной тормоз не сможет удержать транспортное средство на склоне, который имеет уклон порядка 25%. Если агрегат функционирует достаточно чётко, при его перемещении автовладелец должен слышать несколько щелчков. Практически все транспортные средства, которые сошли с ленты Волжского концерна после 1995 года, должны «щёлкать» по 2–4 раза. Машины с большим циклом жизни могут насчитывать около 4–5 щелчков.

Если автомобиль начинает «щёлкать» больше четырёх раз, то стояночный тормоз, приводимый в действие рукой человека, не сможет удержать машину при наличии значительного уклона. В свою очередь, всего два щелчка будут лишь частично блокировать колёса в момент движения.

Прежде чем приступить к действию, человек, который думает над тем, как натянуть ручник на ВАЗ-2109, должен проверить его функциональность на более или менее ровной поверхности.

Перед тем, как натянуть ручник на ВАЗ-2109 необходимо проверить функциональность на относительно ровной поверхности

Правила грамотной регулировки

Регулировка ручника ВАЗ-2109 должна начинаться с его аккуратного поднятия на 2 щелчка, после чего автовладельцу придётся приподнять только одно заднее колесо автомобиля посредством домкрата. С этого момента начинается самый важный этап проверки — следует убедиться в нормальной работе приспособления. Для этого необходимо проверить лёгкость проворачивания поднятого колеса. В том случае, если она более или менее поддаётся усилиям автомобилиста — трос нуждается в подтягивании.

Последовательность ремонтных работ

Итак, автовладельцам, которые не знают, как натянуть ручник на ВАЗ-2109, следует расположить своё транспортное средство над смотровой ямой, загнать на эстакаду или, за неимением всего вышеуказанного, прибегнуть к помощи специального подъёмника.

Если машина была выпущена ранее 1995 года, ручной тормоз придётся приподнять усилием автомобилиста только на один или всего два щелчка. Следует учесть, что настройка механизма будет осуществляться непосредственно в тормозном устройстве.

Заворачивать регулировочную гайку следует до тех пор, пока автовладелец не почувствует, что тросик натянут

Начинать регулировку следует с уравнителя, оснащённого контргайкой. Именно этот элемент механизма придётся открутить первым.

Следующий шаг заключается в том, чтобы завернуть регулировочную гайку. Продолжать манипуляцию следует до тех пор, пока автовладелец сам не прочувствует уровень натяжения тросика привода. Следует учесть, что бесконечно натягивать трос не удастся, когда-нибудь наступит момент, когда понадобится его замена.

Ввиду того что полный рабочий ход стояночного тормоза не может превышать 4 щелчков, следует, поэтапно регулируя его, проверять рабочее состояние приспособления.

В конце концов, когда проверочные действия принесут положительный результат, нужно будет затянуть по полной контргайку уравнителя, удостовериться в нормальном функционировании колёс. После этого важно не забыть об освобождении рычага (его необходимо установить в нижнее положение). Затем следует покрутить колёса, чтобы они сделали несколько полных оборотов. В момент вращения следует убедиться в том, что всё происходит максимально равномерно, без лишних рывков.

Конструкция

Система ручного тормоза (РТ) на автомобилях ВАЗ 2109 достаточно простая. Она включает в себя два основных узла:

• Тормозные устройства для задних колес;
• Механический привод.

Привод, в свою очередь, состоит из:

• Рычага ручного тормоза, расположенного в салоне по правую руку от водителя;
• Передних и задних тросов привода.

Концы заднего троса соединены с рычагами тормозных колодок ручного привода. В на участке подведения переднего тросика к задней области мы имеем дело со следующими элементами:

• Уравнитель;
• Регулирующая гайка;
• Оттяжная пружина и контргайка. Ими передний трос соединен с кронштейном кузова авто.

Отпуская рычаг, пружина ослабляет натяжение тросов и уравнитель возвращается в исходное положение. Именно тут требуется регулировка.

Демонтированная ручка РТ

Регулировка или замена

В некоторых ситуациях можно обойтись простой регулировкой тросов, но порой их приходится менять полностью.

Регулировка тросов РТ

• Ручник не держит на склонах;
• Обнаружено ослабление натяжения в результате планового техосмотра.

• Ослабились наконечники троса ручника;
• Нити тросика начали постепенно рваться, разрушаться;
• Тросик с трудностями перемещается внутри оболочки даже после смазки элемента

Прежде чем принимать окончательное решение, советуем провести проверку текущего состояния РТ и определить, нужна ли просто регулировка, либо придется менять тросик.

Проверка состояния

Нормальная регулировка РТ обеспечивает удержание автомобиля на уклоне. Это соответствует 3-8 щелчкам рукоятки на более новых девятках или 5-7 щелчкам на ВАЗ 2109, выпущенных ранее 1995 года.

Для проведения проверки выполните несколько простых операций:

• Найдите уклон, у которого имеется около 25 градусов;
• Включите ручник в необходимое положение;
• Если автомобиль начинает скатываться, ручник не держит, требуется регулировка;
• При отсутствии поблизости такого склона проверка выполняется в гаражных условиях;
• Поставьте машину на ровную поверхность, до упора поднимите ручку ручного тормоза;
• Подойдите сзади и постарайтесь с максимальной силой толкнуть автомобиль;
• Если при этом машина начала движение, РТ требует настройки;
• Проверьте работоспособность ручника на 2 щелчке на более новых версиях ВАЗ 2109 и не доходя до 5 щелчках на версиях до 1995 года. Если ручник при этом работает на полную силу, тросик перетянут. Его потребуется также отрегулировать.

Эксплуатация авто с перетянутым тросом РТ также опасна, поскольку это ведет к перегреву и износу задних тормозных колодок.

Вид снизу

Регулировка

Для регулировки тросика РТ вам потребуется яма, эстакада или подъемник. Далее действуем по следующему алгоритму.

1. Поднимите ручку ручника на 2-3 щелчка из салона.
2. Залезайте под автомобиль и ослабляйте затяжку контрирующей гайки уравнителя троса ручника. Перед этим гайку лучше обработать металлической щеткой, чтобы удалить всю грязь.
3. Далее действуйте по обстоятельствам. Если трос перетянут, его нужно ослабить соответствующими манипуляциями с гайкой. Если же трос слишком слабо держит, гайку необходимо затянуть потуже.
4. Если натяжение тросика не дает никакого результата, то элемент уже на пределе своих возможностей. Следовательно, единственное решение сложившейся ситуации — замена.
5. Регулируя степень натяжения, обязательно давайте оценку регулировке троса по ходу рычага РТ. Как вы помните, в норме она составляет 3-8 щелчков для более свежих версий автомобиля ВАЗ 2109, либо 5-7 щелчков для девяток, которые выпустили до 1995 года.
6. Проверяйте свободу вращения задних колес. Если вы перетяните тросик, колеса будут вращаться с усилием, не так свободно, как должны.
7. Выполнив регулировку, затяните обратно контрирующую гайку и вновь проверьте работоспособность ручного тормоза путем поездки на склон или толкания машины при включенном РТ.

Процесс регулировки

Замена

В некоторых случаях тяжелое перемещение тросика в оболочке связано с отсутствием смазки. Чтобы устранить этот дефект, залейте в оболочку трансмиссионное или моторное масло. Вливайте до тех пор, пока из противоположного конца оболочки троса не выльется смазка. Не забывайте перемещать трос, пока заливаете смазочный материал.

Процедура замены тросика

Но смазка — это скорее временная мера. При обнаружении признаков износа тросика, его лучше заменить на новый. Делается это следующим образом.

1. Ослабьте натяжение контрирующей гайки троса РТ.
2. Открутите регулировочную гайку уравнителя, что позволит ослабить тросы привода ручника.
3. Вывесите заднюю часть вашего ВАЗ 2109 с помощью домкрата, после чего снимите тормозной барабан и тормозную колодку.
4. Открутите наконечник троса привода от приводного рычага.
5. Отсоедините крепежную гайку, после чего демонтируйте держатель тросика РТ на балке задней подвески автомобиля.
6. Извлеките втулку оболочки из отверстия, имеющегося в тормозном щите.
7. Через отверстие в тормозном щите пропустите наконечник троса РТ.
8. Извлеките тросик РТ из всех держателей, имеющихся на кузове вашей машины.
9. Рассоедините наконечник тросика РТ с уравнителем.
10. Протолкните наконечник троса из кронштейна, что позволит снять трос.
11. Установите уже новенький, проверенный тросик, действуя в обратной последовательности.
12. Не забудьте на завершающем этапе сборки узла отрегулировать натяжение троса и работоспособность восстановленного РТ.

Как натянуть или ослабить трос ручника

Подтягивать ручник на ВАЗ 2109-2108 приходится довольно редко и в большинстве случаев это связано с износом задних тормозных колодок. Со временем колодки изнашиваются и постепенно рычаг ручника приходится натягивать все сильнее. Но наступает такой момент, когда даже при полностью поднятом рычаге ручник не держит автомобиль на уклоне, и вот в этом случае необходимо произвести натяжку троса.

Механизм регулировки стояночного тормоза на всех отечественных автомобилях практически ничем не отличается и в нашем случае выглядит следующим образом:

Для того, чтобы произвести натяжение или ослабление троса, нам понадобится всего лишь два рожковых ключа на 13:

Итак, этот механизм находится под днищем автомобиля ближе к задней его части. Если вам нужно натянуть трос, то сначала стоит открутить контрящую крайнюю гайку штока, а после этого затягивать другую гайку до тех пор, пока трос не будет натянут до нужного момента. Ослабление происходит в противоположном порядке.

Нормальной работой читается диапазон от 2 до 8 щелчков при работе рычага ручника. Если он превышает максимальное значение, то соответственно на склоне ручник может не удержать автомобиль. А если наоборот, ход рычага меньше 2 щелчков, то в таком случае велика вероятность зажатия задних тормозных колодок. Для моделей ВАЗ 2109-2108, выпускавшихся до 1995 года, нормальным считается ход рычага до 5-7 щелчков.

remont-vaz2109.ru

Меньше работы — дольше эксплуатация?

Многие водители считают, что редкое использование ручного тормоза обеспечивает максимальную работоспособность данного узла. На самом деле подобная попытка сохранить ресурс РТ дает совершенно противоположный эффект.

Все” гайки можно откручивать обычным гаечным ключом, но это не совсем удобно. Гораздо проще и быстрее будет продвигаться работа, если есть трещотка, удлинитель и подходящая головка.

Подводя итог всему вышеизложенному, делаем вывод, что если знать, как сделать ручник на ВАЗ-21099, то легко можно выполнить это самостоятельно при минимальных усилиях и затрате небольшого времени.

>

Снятие и установка узлов и регулировка ручного тормоза Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Инструкции по ремонту стояночного тормоза лада 2110, этапы снятия и установки цилиндра лада 2111, прокачка тормозов у автомобиля ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110.

Эксплуатация и ремонт тормозной системы лада 2110. Обслуживание передних и задних тормозных механизмов лада 2112. Регулировка привода тормозов лада 2111

Устанавливаем автомобиль ваз 2110 на смотровую канаву или подъемник. Снятие троса стояночного тормоза показано на примере правого троса.
Рычаг привода стояночного тормоза опускаем в крайнее нижнее положение.
Выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника троса ваз 2110 (см. Замена задних тормозных колодок).

Ключом «на 10» отворачиваем гайку скобы крепления оболочки троса к балке задней подвески.

Снимаем скобу крепления троса.

Выводим оболочку троса из держателя.

Отверткой отгибаем три скобы крепления оболочки троса к кузову ваз 2111.

Вынимаем трос из щита тормозного механизма ваз 2111.

Ключом и высокой головкой «на 13» отворачиваем контргайку и регулировочную гайку тяги.

Выводим наконечник троса из прорези уравнителя.

Вынимаем наконечник оболочки троса из кронштейна.

Аналогичным образом снимаем левый трос стояночного тормоза ваз 2112. Его демонтажу (в отличие от правого троса) мешает выпускная система.

Cнимаем трос и уравнитель.

Для снятия рычага привода стояночного тормоза и регулировочной тяги отворачиваем две гайки с тяги и снимаем уравнитель (тросы при этом не демонтируем).
Cнимаем крышку и корпус облицовки тоннеля пола (см. Cнятие панели приборов ваз 2112 и воздуховодов отопителя).

Головкой «на 10» отворачиваем четыре болта крепления кронштейна рычага к полу.

Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления кронштейна выключателя контрольной лампы стояночного тормоза…

…и снимаем кронштейн с выключателем.

Cдвинув рычаг вперед, снимаем его.

Расшплинтовываем ось регулировочной тяги.

Вынув ось, разъединяем регулировочную тягу и рычаг ваз 2110.

Cборку и установку деталей и узлов стояночной тормозной системы ваз 2111 проводим в обратной последовательности.

Регулируем стояночную тормозную систему ваз 2112.

Последовательность регулировки:

ослабляем контргайку натяжного устройства;
вращая регулировочную гайку, натягиваем трос;
полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять 3-5 зубьев по сектору;
при полностью отпущенном рычаге колеса должны вращаться свободно, без заедания; затягиваем контргайку.

Правильно отрегулированная стояночная тормозная система должна удерживать автомобиль на уклоне 23%.

Ваз 2110: замена троса ручника своими руками

Трос ручника

Стояночный или ручной тормоз автотранспорта предназначен для экстренного торможения в создавшейся аварийной ситуации. Основное назначение — при стоянке более 6 мин с выключенным двигателем, стояночный тормоз приводится в действие рычагом.
Он расположен между передними сиденьями автотранспортного средства. На ваз 2110 замена троса ручника бывает вызвана необходимостью заботы о безопасности.
Замена троса ручника ваз 2110 может быть проведена своими силами.

Для чего нужен ручной тормоз

Замена троса ручника на ваз 2110

Согласно действующим Правилам дорожного движения ручник ваз должен удержать транспорт при уклоне до 25%. Поднимая рычаг вверх, он должен производить от 2 до 8 щелчков.
Если автомобиль находится в эксплуатации более трех лет, то необходимо провести проверку стояночной тормозной системы.Можно заехать в автосервис, там квалифицированные специалисты проведут качественную диагностику.
Так же проделать этот процесс нужно самостоятельно. Остановив автомобиль на ровной площадке, плавным движением поднимается рычаг до упора вверх.
При этом проводится подсчет щелчков, их должно быть не более 8-ми. Выйдя из салона, надо приложить усилие сзади, пытаясь сдвинуть машину.
Если она прокатилась, следовательно, придется заняться регулировкой ручника. Проведя затяжку троса, результат тот же, значит остается одно — полностью проверять состояние тормозной задней системы.

Проверка задней тормозной системы

Замена тросов ручника ваз 2110

 Итак:

• Автомобиль устанавливается на эстакаду или в гараже на смотровую яму. Под передние колеса подкладываются противооткатные приспособления.
  Задняя часть поднимается домкратами, устанавливаются надежные подпорки. Рычаг опускается вниз до предела.
• Снимаются задние барабаны и проверяются на износ. В них не допустим большой износ.
  Проверяются задние тормозные колодки, их толщина должна составлять больше 2/3 новых колодок. Снизу осматривается состояние троса, он не должен иметь потертостей и оборванных прядей.

Примечание. Оборванные пряди затрудняют движение троса в оболочке, проверяется состояние наконечников.

• Износ стояночной тормозной системы происходит за время эксплуатации любого автотранспортного средства.

Замена троса

Замена тросов ручника на ваз 2110

Замену троса проводят, выявив явные причины:

• наконечники троса имеют выработки;
• оборваны до 2% прядей;
• затруднено перемещение троса в оболочке после проведенной смазки.

Инструменты, которые потребуются для выполнения ремонта:  

• ключ на 10 – рожковый;
• два ключа на 13 – один рожковый, второй – накидной;
• крупная отвертка;
• две монтировки.

Порядок выполнения работ:

• опустить рычаг стояночного тормоза до нижнего положения, должен отщелкнуть стопор;
• освободить свободный доступ к уравнителю, снять глушитель с подушек, резонатор с задней подушки, аккуратно опустить глушитель ваз в яму;

Замена тросика ручника ваз 2110

• под кузовом освободить регулировочную гайку от контргайки, открутив обои, удалить уравнитель с тяги;
• вынуть наконечник оболочки из уравнителя; вынуть из проходящего под кузовом кронштейна оболочку троса;
• аккуратно отогнуть скобки креплений обоих тросов;

Замена тросиков ручника ваз 2110

• снять тормозные колодки, отсоединив наконечник от рычага;
• освободившийся трос протянуть через кронштейн внизу кузова;
• вынуть трос из тормозного щита.

Примечание:работу по отсоединению наконечника необходимо проводить вдвоем, один оттягивает коромысло монтировкой или крупной отверткой, второй откручивает гайку фиксатора, и аккуратно, чтобы не повредить руки вынимается трос из держателя.

Замена тросиков ручников ваз 2110

После проделанной операции по снятию троса, надо все места крепления и прохождения троса очистить от грязи и ржавчины с помощью металлической щетки. Промыть растворителем места прохода троса в тормозном щите.
На ночь в сквозные проходы троса налить уксусную кислоту и заткнуть пробками, уксус хорошо отъедает ржавчину.

Примечание: при заливке кислоты работы нужно проводить в резиновых перчатках.

Замена троса ручного тормоза ваз 2110

Еще раз проверяем состояние тормозных колодок. В автомагазине надо купить ремкомплект распорных планок на два барабана, для замены старых.
Установку стояночного троса производить нужно в обратном порядке:

• Вставить трос в тормозной щит, установку на тормозном барабане проводить с двумя помощниками. Один натягивает на коромысло, двое нажимают на рычаги ручника.

Примечание: можно провести эту работу вдвоем, если проявить смекалку, закрепить рычаги ручника в натянутом положении. Привязать веревку к уравнительной планке, один аккуратно натягивает, второй направляет на шток и фиксирует гайкой.

• Так же и со вторым барабаном и только после этого спускаться в яму для проведения дальнейших процедур. Под днищем кузова в кронштейне, тросы устанавливают крест-накрест.
  Закрепить держатель троса на балке заднего моста.

Регулировка

Замена троса ручного тормоза на ваз 2110

Регулировку стояночного тормоза нужно проводить по инструкции данного автомобиля.
Ход рычага ручного тормоза находится в пределах:

• при регулировке 2-4 щелчка;
• в рабочем состоянии от 2 до 8 щелчков.

Нужно поставить уже собранный автомобиль на домкраты, поочередно прокрутить задние колеса, они должны свободно вращаться.

  Примечание: проверяем работу задней тормозной системы на ходу. Проехать небольшой путь, затормозив тормозами несколько раз.
Остановиться и попробовать задний барабан рукой. Температура барабана должна соответствовать окружающей среды.
Если барабаны нагрелись сильнее, тогда отпускаем натяжку троса. Через час проверяем еще один раз.

Проверку работы стояночного тормоза можно провести самостоятельно, выбрав уклон 1:4 (1 м высота, 4 м длина). Выключить двигатель, установить на стояночный тормоз, выключить скорость или выжать сцепление.
Автомобиль должен остаться в спокойном состоянии. Если потребуется, подтягиваем трос.
Замену троса ручника можно провести в автосервисе. Специалисты произведут такой ремонт в короткие сроки, в течение 4-5 часов.
Так как у многих автолюбителей не всегда есть свободное время для проведения такой категории занятий. Но цена такого ремонта обойдется не слишком дешево.
Квалифицированные специалисты, применяя специальный инструмент и оборудование, быстро и качественно выполнят такую работу, но ее можно сделать и своими руками. Достаточно следовать инструкции, просмотреть соответствующее видео и фото – материалы, а также подготовить нужный инструмент.

Замена троса ручного тормоза ВАЗ 2112. Чем официалы, лучше сам!

Reymond

Лютый начальный музон, У меня и без троса ручного тормоза на вазике полно чего чинить.

Войтик

Каробка у москвича …,чем … она вам не нравится?

Petrus

такую Химию Лавр можно прямо в бак залить что бы по ходу движение все чистелось ато кольца маслосёмные за коксование будет толк или нет!

Картер Видмайер

извращение извините… Колодки сами автоматом подтянуться (просто разбирите почистите и смажте)… Стачивать выработку на барабане не нужно…(колодки в нее не упрутся!!! По тросу ручного тормоза можно говорить бесконечно!

Эли

Сколько у вас машин, Михаил?))

Аслан

Дибил не знает где право где лево…

Все сервисы по ремонту ВАЗ 2112 на интерактивной карте

Обуждение раздела Замена троса ручного тормоза ВАЗ 2112

Манойло

Перед установи нужно подогнать вкладыши

Энтони

На Дамасе такое-же крепление ручек. Когда снимал — измучился. С ВАЗов до этого, сдёргивал без проблем, но там они по другому крепятся. Про такой съёмник я не знал. Думаю его можно самому сделать.

Gearoid

Неплохо, если более обстоятельно посоветовал бы по тросу ручного тормоза! Добрый день. Скажите пожалуйста на некоторые комплекти колци маркировка (значок) нету,как правильно ставить на поршня?

Авдон Звозков

купил такую машину
спасибо за хорощиэ обзори и совети!

Серикбай

У меня выступ втулки наружу. Прадо 150 праворукий так с Японии пришел. Да и в других видио наружу.

Pancho

Желательно в деталях посоветовал бы по тросу ручного тормоза. Всё ясно. то есть дсг 7 dq 500 можно брать на тигуане

Бекзат

Молодец братан лайк и уважение к тебе спасибо удачи

Crowley

У моего другана и без троса ручного тормоза на 2112 куча чем руки занять, Здравствуйте! Не подскажете где можно пройти толковое обучение?? Или годик поработать учеником??? Ответьте пожалуйста

Абдулла

Кто от этого видео узнал что есть 3 вида ручника я даже не задумывался тем самым и не знал с того лайк

Надежда

Что за xzt?
Может сплайн М8?

Leroy

Скажите где Вы находитесь, можно ли к Вам подъехать отрегулировать?

Берлин

Причем поршень,вообще не знаю,если допустимый гильзы,можно смело менять кольцо и вперёд,

Нараевская Рос

Мне приятель сказал с тросом ручного тормоза на вазе до сих пор проблем не было, пипец ты реально крутой решил проблему)))))) жидкость у тебя черная

Jerrod

Инструмент стоит 600 р для вдавливания поршней чем пи,,,,каться непонятно чем

Хобарт Чернопятов

Если машина стояла на месте около 4 лет, стоит ли менять масло или ждать пробега? Проехал где то 5тыс км сейчас раза 3 пиналась при включении на драйв

Безручкин Жума

Про трос ручного тормоза и так все понятно >) Нихрена не везде есть такие выступы на гренке, и повороты тоже не помогают.Я промучился час наверное

Шаморкин Александро

Три минуты, а ценник у вас на Дорожной как будто все колодки и тормозные цилиндры поменяли.. Поменяли мне центральный трос ручника цена 890 р и отдельно еще за то что его же натянули.. Я считаю, что это развод. Не хотел платить, но они же знают, что времени всегда нет..

Аманжол

да я смотрю собрались здесь все мастера от бога, правда мастера попиздаболить.сами не на … не способны кроме как поливать грязью кого то. мастера, где ваше видео? …

Викуся

походу чтитать не умеет моменты затяжки не знает а красным герметиеом лучше очко мазать а не сальники. Перетянут распредвал нене слышал

Правильно поставил воздушный фильтр ВАЗ 2110

Не лишний раз напомню, что ВАЗ 2110 были как инжекторными, так и с карбюраторными двигателями. И порядок замены воздушного фильтра, естественно, будет отличаться для каждой из этих моделей. Но все же в этой статье будет вариант замены воздушного фильтра с системой впрыска для таких машин как ВАЗ 2110, 2111, 2112.

Обратите внимание, что фильтрующий элемент необходимо менять не реже одного раза в 30 000 км. Это рекомендация завода производителем АвтоВАЗ.Хотя в условиях сильно загрязненного воздуха, например, при интенсивной эксплуатации пыльных пыльных дорог, эту процедуру следует проводить в два раза чаще.

Для выполнения этой задачи нам понадобится всего одна крестовая отвертка. Для начала необходимо открутить 4 болта крышки крышки корпуса, как показано на фото:

После выполнения этого шага вы можете слегка приподнять крышку, следуя за ее рукой:

• Далее вы можете снять старый воздушный фильтр со своего места.
• После чего хорошо протираем внутреннюю часть корпуса фильтра, чтобы не было пыли

Теперь вы можете заменить фильтр, купив новый. Цены на эти расходные материалы разные и могут варьироваться от 100 до 300 рублей. Только не подумайте, что надо менять на дорогое.

Установка проходит в обратном порядке, при этом необходимо иметь в виду, что воздушный фильтр должен направляться своими ребрами по ходу движения автомобиля.

Как правило, на ВАЗ 2110 замену воздушного фильтра проводят через определенный промежуток времени. Замену воздушного фильтра на ВАЗ 2110 можно спокойно провести своими руками, тем более что ничего сложного в этом деле нет.

Воздушный фильтр в ответ на чистоту двигателя

Атмосферный воздух, участвующий в образовании топливно-воздушной смеси, содержит большое количество механических примесей.Для предотвращения попадания пыли и грязи в двигатель используется воздушный фильтр.
Процедура замены воздушного фильтра ВАЗ 2110, как и в других марках автомобиля, не сложная, но очень необходимая. Не требует особых навыков.
Т.к. при его сильном загрязнении увеличится расход топлива, а нормальное наполнение рабочей смесью цилиндров будет нарушено. Во впускной системе отводится важная роль, ведь этот элемент выступает в качестве преграды для попадания пыли и мусора в ограждение автомобиля.
Оттуда они попадают в салон и в отделение образования горячей смеси для мотора.

Виды фильтров

По конструкции фильтр довольно простой. Как правило, фильтрующие элементы на инжекторных автомобилях ВАЗ 2110 квадратные.
Площадь имеет структуру жаброобразной формы. Материя, бумага, пена или войлок выступают в качестве прямого фильтра.

Примечание. Помимо обычных, существуют различные «спортивные» воздушные фильтры. Производители уверяют, что они практически не создают сопротивления воздуха и могут дать увеличение мощности двигателя.
На практике увеличение находится в пределах погрешности, а цена до 10 раз превышает цену стандартного фильтра.

Итак:

• Фильтрующий элемент установлен в передней части пространства подрамника и закреплен на резиновых опорах.
• Наружное всасывание происходит через воздухозаборник, расположенный внизу под корпусом фильтра.
• Затем воздух проходит через фильтрующий элемент фильтра, дроссельную трубку и шланг впускной трубки.
• Воздух после дроссельной заслонки попадает в каналы ресивера и впускную трубку, а затем в головку блока цилиндров и цилиндры.

Воздушный фильтр практически любой машины требует замены каждые 10-15 тысяч километров пробега. Но все напрямую зависит от условий, в которых эксплуатируется автомобиль, а также от загрязнения воздуха.
Если автомобиль используется на очень пыльных и грязных дорогах, например, по проселочным, гравийным или грунтовым дорогам и т. Д., то лучше менять фильтр каждые 5 тысяч километров, потому что в этом случае фильтр забивается намного быстрее и сильнее.

Примечание. В процессе покупки воздушного фильтра следует обращать внимание на указанные условия эксплуатации, это позволит продлить срок работы и максимально использовать изделие.

Причины замены

Итак:

• Основная причина замены воздушного фильтра — его загрязнение .Поначалу это может вызвать дополнительный расход топлива, запуск холодного двигателя тоже затруднен, так как двигателю не хватает кислорода, поэтому повышенное количество топлива добавляется автоматикой в ​​коллектор.
  Из-за сильного загрязнения становится непригодным фильтрующий элемент, который еще называют датчиком массового расхода воздуха.
• Если в машине становится душно из-за отсутствия тяги, если в двигателе появились отказы двигателя или обороты начали «плыть», то, скорее всего, требуется замена пневмодвигателя.
• Довольно часто замена воздушного фильтра производится в ремонтном комплексе. Вместе с ним также заменяются топливный и масляный фильтры.

Примечание. Дело в том, что работа в машине сбалансирована, и замена одного элемента может повлиять на работу других фильтров. При одновременной замене, система как бы переходит в «нулевую точку» и двигатель намного легче настраивается на работу.

Процесс замены

Для проведения работ потребуются такие инструменты и материалы:

• Отвертка фигурная;
• Ключ на «10»;
• Ненужная чистая тряпка или губка для очистки корпуса;
• Новый воздушный фильтр;
• Резиновые опоры.

Замена фильтра производится в следующей последовательности:

• Перед тем, как приступить к замене воздушного фильтра, нужно заглушить двигатель и поставить машину на ручной тормоз (стояночный тормоз), для большей безопасности следует включить заднюю или первую передачу.
• Затем открывается капот и в первую очередь отсоединяется минусовая клемма от аккумуляторной батареи, чтобы избежать случайного замыкания.
• Снизу прижимается пластиковая защелка отверткой или пальцем, отсоединяется разъем с проводом от датчика воздуха.

Примечание. Датчик массового расхода не обязательно снимать массовый расход, ведь длины провода, идущего к ДМРВ, достаточно, чтобы отвести форсунку в сторону. Но если он создает помехи, лучше на время убрать.

• После этого ослабляется хомут, фиксирующий шланг системы вентиляции картера и шланг воздуховода к дроссельной заслонке. От датчика расхода воздуха отключается блок завихрения.
• Гаечным ключом на «10» с удлинителем отворачиваем болт, фиксирующий воздухозаборник к панели кузова.
• Затем из отверстия верхней рамы выдавливаются резиновые втулки опоры фильтра: две — передняя фиксация фильтра из отверстия в корпусной панели и одна — задняя фиксация из отверстий кронштейна, который крепится. к тросу аккумулятора.

• Затем приподнимается передняя часть фильтра, выдавливается задняя опора фильтра из отверстия, затем фильтр снимается с автомобиля, снимается гофра с корпуса фильтра.
• После этого меняют неэластичные или порванные резиновые опоры фильтра, а старые опоры срезают ножом.Фигурной отверткой откручиваются винты, и открывается верхняя крышка.
  При этом нужно быть очень осторожным, чтобы не повредить воздуховод.
• Фильтрующий элемент снимается, затем необходимо очистить нижнюю часть корпуса, используя влажную тряпку или губку, чтобы старая грязь не попала в коллектор.
• Распечатан новый воздушный фильтр ВАЗ 2110 16 клапанов, видеообзор процесса работы которого можно посмотреть здесь, и устанавливается на место в обратной последовательности (для удобства аккумулятор можно снять).
  В этом случае в отверстиях фиксируются резиновые опоры, предварительно смазанные небольшим количеством масла. После этого края рассыпаются отверткой.

• Перед установкой фильтра наклеивается поролоновый герметик, как на фото ниже. Установка фильтрующего элемента должна производиться внутри поролона.
  После этого крышка фиксируется четырьмя болтами. Затем фильтр проверяется.

Некоторые важные моменты после замены

После замены фильтра вентилятор выпустит потоки свежего воздуха.Стекла перестанут запотевать и в салоне станет легче и свежее дышать.
Фильтр очень быстро загрязняется, что отражается на состоянии автомобиля. Также может отрицательно сказаться на здоровье водителя, если этот элемент вовремя не заменить.
В машине может снижаться тяга, на панели приборов могут появляться сообщения о проблемах. В случае, когда края фильтра не помещаются в пазы крышки, то их нужно аккуратно подрезать канцелярским ножом.

Примечание. В процессе установки нового фильтрующего элемента следует обратить внимание на то, чтобы гофры фильтра располагались по стрелкам, нанесенным внутри корпуса фильтра.

Все действия по замене воздушного фильтра можно произвести всего за 15-20 минут своими руками:

• В случае, если нет времени для замены фильтров, вы можете продуть старые, однако вам понадобится мощный компрессор, который поможет удалить загрязнения. Но лучше вовремя менять этот элемент, тем более что времени на это уходит немного.
  Откручено несколько болтов, снята защитная крышка, очищена внутренняя полость, установлен новый фильтр и кожух закрыт.
• При обратной сборке необходимо внимательно следить за тем, чтобы уплотнительная резинка встала на свое место, иначе частицы пыли могут попасть в частицы пыли (инжектор), что может привести к достойному и дорогостоящему ремонту автомобиля.

Примечание. Для большей герметичности прилегания крышки корпуса к резиновому уплотнению фильтра болты должны закручиваться равномерно, крестовина рекомендуется, чтобы крышка не сдвигалась.

Если в основном машина эксплуатируется в городе, то фильтр придется менять не так часто, и в принципе можно проехать до 20 тысяч километров. Однако такие пробежки по деревне ни к чему хорошему не приведут.
В случае чего пострадает первая ДМРВ, которая стоит довольно прилично. Поэтому лучше потратить 100 рублей и купить новый фильтр и не волноваться, чем в будущем отдать за новый датчик 1500-2000 рублей.

Фильтр нулевик

Своевременная замена фильтра помогает увеличить массу двигателя, снизить расход топлива и избежать потери мощности.

Примечание. Помимо обычных фильтров, возможна установка фильтров нулевого сопротивления.

Выбирая воздушный фильтр для авто, следует подумать, что лучше установить — фильтр штатный или нулевого сопротивления (нулевик)? Для решения этого вопроса, прежде всего, необходимо определиться, нужно ли определять, зачем это нужно, и ознакомиться с плюсами и минусами фильтров.
Заводской фильтр и нулевик отличаются устойчивостью к воздуху, крепежу и внешним видом.Производители фильтрующих элементов этого типа заявляют, что использование нуля позволяет увеличить мощность, а также крутящий момент двигателя автомобиля.
Это обязательно отражается на динамике разгона автомобиля, выражаясь в лучшей работе двигателя посередине и выше. Такие фильтры бывают 2-х типов: конические и коробчатые.

Примечание. Такие фильтры считаются первыми из доступных модификаций автомобильного двигателя. На отечественном рынке большой выбор таких фильтрующих элементов по доступным ценам, поэтому вы также можете приобрести фильтр.

При установке нуля нужно помнить некоторые правила:

• Нулевик меняет чаще обычного фильтра, при этом его стоимость существенно выше;
• Если нулевик менять не хочется, то можно купить специальные средства для стирки и пропитки, которые тоже продаются по довольно приличным ценам.

Основная задача подобного фильтра — лучше заполнять цилиндры свежим зарядом, то есть обеспечивать подачу больших порций воздуха.А чтобы топливно-воздушная смесь горела лучше, требуется больше топлива.
Следовательно, использование зулевического фильтра приводит к повышенному расходу топлива.

Установка фильтра нулевого сопротивления

Установка нуля несколько отличается от установки обычного фильтра:

• Сначала отсоединяется воздушный канал датчика расхода воздуха на воздушном сопле;
• Затем отверткой ослабляется хомут и снимается воздушное сопло;
• После этого гаечным ключом на «10» откручиваются два болта, блокирующие корпус датчика, и корпус снимается.
• Далее извлекаются крепления, и корпус фильтрующего элемента снимается.
• Затем откручиваются винты, и масса отсоединяется от головки блока цилиндров.
• Там же прикручивается скоба, фиксирующая фильтр нулевого сопротивления, не забывая при этом снова установить провод массы.
• Болт корпуса датчика прикручивается к установленному кронштейну.
• Затем к пластиковому корпусу датчика подключается новый фильтр.

Примечание.Все составы должны быть жесткими, иначе датчик массового расхода может сломаться от вибрации.

Фильтры нулевого сопротивления не очень дороги, в среднем их стоимость колеблется в пределах 500-700 рублей. А если сделать все, как того требует инструкция, на замене можно смело экономить.
Ведь, как известно, цена на эти услуги в СТО довольно высока.

Для защиты двигателя предназначен воздушный фильтр от различных загрязнений.Естественно, в процессе эксплуатации он со временем загрязняется и требует замены. В статье даны рекомендации и подробная инструкция, как производится замена воздушного фильтра ВАЗ 2110.

[Скрыть]

Когда нужно менять?

Основное назначение воздушного фильтра — очистка поступающего воздушного потока от окружающего воздуха от пыли, грязи, загрязнений растений и других загрязнений. В качестве фильтрующего материала можно использовать бумагу, поролон, войлок или материю.Существуют специальные фильтры нулевого сопротивления, позволяющие увеличить мощность двигателя на 3-5%. Установку нулевого фильтра имеет смысл делать на спорткарах.

Со временем загрязняется любой фильтр, в том числе нулевого сопротивления. Продолжительность службы фильтрующего элемента влияет на степень загрязнения окружающей среды и условия эксплуатации.

При загрязнении фильтрующего элемента возникают следующие проблемы:

• ширина полосы пропускания фильтрующего материала уменьшается;
• увеличивает расход топлива;
• ухудшается качество поступающей в цилиндры топливовоздушной смеси;
• снижает мощность двигателя.

Из грязного расходника абразивные частицы могут попасть в цилиндры и повредить поверхности трущихся деталей.

Для устранения возникших проблем необходимо либо очистить загрязненный элемент, либо заменить его новым. Преимущество фильтра нулевого сопротивления в том, что продукт достаточно промыть специальным составом и он восстанавливает его свойства.

Заменять желательно через 15000 км пробега. При эксплуатации автомобиля в мегаполисе или сельской местности с грунтовыми дорогами замену лучше делать через 5-7 тысяч километров.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Инструкция по замене воздушного фильтра

Для замены воздушного фильтра на ВАЗ 2110 инжектор не требует специальных знаний, поэтому заменить его сможет даже начинающий автолюбитель.

Набор инструментов

Специальных инструментов для процедуры не будет.

Достаточно приготовить:

• клавиша «10»;
• крестовая отвертка;
• новый воздушный фильтр;
• пылесос или компрессор;
• чистая тряпка.

Подготовлено все необходимое, можно приступать к замене.

Последовательность

Работы по замене выполняются на неработающем автомобиле. Машину нужно поставить на ручник.

Замена эйрфлауэр на ВАЗ 2110 Форсунка состоит из следующих этапов:

1. В первую очередь необходимо снять минусовую клемму с АКБ, чтобы задержать машину.
2. Воздушный фильтр на ВАЗ 2110 Форсунка находится перед моторным отсеком.

   Под корпусом airflower понадобится отвертка или палец, чтобы зажать пластиковую защелку. Затем нужно отсоединить разъем с жгутом проводов от датчика массового расхода.

3. Чтобы снять крышку с кожуха обдува, необходимо открутить четыре винта.
4. Далее следует ослабить фиксатор на выпускном воздушном сопле.
5. Затем необходимо приподнять крышку и снять ее с зажима. Далее переворачиваем и ставим аккумулятор. Необходимо следить, чтобы не повредить гофру.
6. Теперь вы можете снять фильтрующий элемент.
7. На следующем этапе установка нового консуматора. Сначала необходимо очистить корпус пылесосом или сжатым воздухом внутри от пыли и грязи. Затем протрите поверхность чистой тканью.
8. Также необходимо проверить патрубок воздуховода на целостность. Если есть повреждения, его нужно заменить. Если форсунка порвана, через нее будет падать неочищенный воздух.
9. Новый фильтрующий элемент аккуратно устанавливается на место предыдущего.При установке нужно обращать внимание на направление гофры. Укладывать его нужно по направлению потока воздуха.
10. Установка деталей производится в обратной последовательности. При сборке нужно следить, чтобы фильтрующий материал под крышкой корпуса лежал правильно и не просыпался между крышкой и корпусом, иначе фильтрация будет некачественной. В этом случае в двигатель может попасть пыль.
11. Закручивать винты на крышке корпуса следует последовательно, желательно сначала друг напротив друга по диагонали, не допуская, чтобы крышка сместилась.

Если предмет не сильно загрязнен или нет возможности приобрести новый, можно очистить фильтрующий элемент с помощью мощного компрессора. Фильтр нулевого сопротивления промывается специальным составом.

Видео «Как заменить воздушный фильтр на ВАЗ 2110»

В этом видео описано, как заменить воздушный фильтр на форсунке ВАЗ 2110.

Расходные материалы включают, в том числе, салонный фильтр ВАЗ 2110, который, по рекомендации производителя, следует менять через каждые 15000 км ширины.Это, допустим, максимальный пробег, который он может выдержать. Хотя на самом деле требует более частой замены.

Если у вас есть «дюжина» самого раннего выпуска, вполне возможно, что вы не найдете на ней этой детали — сначала они вообще не устанавливались на некоторые модели. Сначала были фильтры старого образца, стоящие вертикально.

С осени 2003 года появились доработанные, называемые новым образцом — они горизонтальные.

Функциональное назначение

Их прямое назначение — удерживать, не попадая в салон, различные вредные вещества, пыльцу цветковых растений (что особенно актуально для страдающих аллергией) и микроорганизмов.

Обычный воздушный фильтр салона справляется с «механической» работой по задержанию микрочастиц, содержащихся в пыли. А вот с запахами и бактериями лучше «отделить» углем.

Автолюбителю все же не стоит забывать, что установка нового фильтра — обязательное условие, если старый уже забит, хотя пресловутые 15 тыс км еще не пройдены.

Аллергия, например, лучше менять ежегодно до начала интенсивного цветения растений.

Забор воздуха для циркуляции внутри салона производится в полуметре от дороги, где концентрация вредных веществ наиболее высока. Поэтому не замененный фильтр может привести не к поглощению этой «вредности», а, наоборот, к выбросу ее в салон, где все дышат, а затем удивляются летними простудными «вспышками». аллергии и других неприятностей. И виноват в этом покерный предмет, который вовремя забыли поменять.

Когда менять?

Рассмотрим, в каких случаях замена салонного фильтра ВАЗ 2110 становится необходимостью:

• Перебои, возникающие в работе вентиляции;
• Неприятный запах при работе вентиляции;
• Медленное охлаждение салона летом;
• Плохой (слабый, медленный) обогрев воздуха в салоне зимой;
• Запотевание стекол, или даже появление налета на стеклах изнутри (это уже с полным хламом).

Что выбрать?

Если вы точно не знаете, у вас старый или новый образец фильтра, вы можете сначала посмотреть, сколько он стоит (мы уже подчеркивали: старый — по вертикали, новый — по горизонтали). Тогда переходите к покупке.

Причем возможна установка, вне зависимости от пробы, обычной или угольной, главное, чтобы размеры подходили. Считается, что для эксплуатации автомобиля в условиях города подойдет воздушный угольный фильтр.

Для сельской местности достаточно и обычной — меньше вредных выбросов газа, и она справится с механическими загрязнениями.

Замена фильтра старого образца

Для замены фильтра старого образца своими руками достаточно удалить заеды. Там для крепления использованы 2 гайки и каблук самоотверженности. Перезаряжая их, вам понадобится плоская отвертка, чтобы установить фиксаторы, а удары отвести в сторону.

Больше ничего откручивать не нужно. Внутри каменки вы увидите вертикальный фильтр, для снятия которого достаточно повернуть его на себя.

Перед установкой нового желательно провести отсек.

Возможна небольшая доработка, замена салонного фильтра ВАЗ 2110 заняла 5 минут.

Для этого необходимо:

• Отметить, в каком положении (относительно корпуса) находится фильтр;
• В самом кожухе прорежьте отверстие, в которое он может беспрепятственно войти;
• Сделать накладку и закрепить двумя винтами. После этого можно будет произвести замену, просто открутив эти винты. Таким образом, установка займет у вас в будущем буквально пару минут.

Замена фильтра нового образца

Многие считают фильтр нового образца менее удачным по сравнению со старым. Дело в том, что теперь не только фильтр является защитником салона от пыли, но и необходимо защищать от грязи и влаги.

Производитель не учел это, поэтому требуется самостоятельная доработка, чтобы изделие могло выполнять свои прямые функции.

Само снятие тоже утомительнее: после жабина нужно крестовой отверткой открутить 4 винта, потом снять крышку, тогда уже сам фильтр.

Замена на новый не слишком отличается, но установка требует большей внимательности, так как необходимо учитывать направление движения воздуха, указанное на этикетке.

Для упрощения процесса замены своими руками советуют брать джебы на приоры. Также может помочь самостоятельная доработка Jabli (о которой говорилось выше).

Доработка

Собственно доработка требуется по причине негерметичности. То есть сам воздушный фильтр способен нормально работать, но проблема в том, что есть кожа без перебоев, аж много больше, что грешно.

Любой ВАЗ по праву считается фолдом для умелого мастера. Доработок тут много, но фантазией дело не ограничивается, плюс рамки цен на запчасти, различные расходники позволяют экспериментировать.

В этом случае нужно позаботиться об устранении трещин там, где установлен фильтр. Зазоры можно устранить пенопластом, резиной и т. Д.

Если вы используете фильтры не из специального материала, защищающего от влаги (они более дорогие), то позаботьтесь о самообороне.Съемный колпачок можно сделать, например, из пластиковой бутылки (эта доработка касается именно горизонтального вида).

Защита воздушного фильтра ВАЗ 2110 от грязи и крупного мусора

Обычный воздух из состава атмосферы, участвующий в образовании смеси горючего и кислорода, столь необходимой для работы двигателя внутреннего сгорания автомобилей, дополнительно состоит из мелких частиц. Для ограничения проникновения пыле-пылевых образований в силовую установку транспортного средства применяется фильтр очистки воздуха.

Устройство и принцип работы воздушного фильтра

Элемент сменного типа и замена воздушного фильтра не представляет большой сложности как для опытных водителей, так и для новичков. Не секрет, что при усиленном засорении такого компонента, как воздушный фильтр ВАЗ 2110, как и на других марках ТК, существенно увеличивается расход топлива, и режим оптимального заполнения цилиндров воздушно-капельной смесью будет беспокоиться. В этом случае воздушный фильтр играет большую роль во впускной системе, поскольку является отличным барьерным элементом от несанкционированного проникновения грязно-пылевых воздушных масс в воздухозаборник автомобиля.После этого поток устремляется к двигателю и салону автомобиля.

Воздушный фильтр не только очищает воздушные массы, но и снижает износ запасных частей автомобиля за счет воздействия сил трения на рабочие поверхности деталей. Конструктивно инжекторный воздушный фильтр ВАЗ 2110 достаточно прост. Он имеет квадратную форму, внутренние полости которого имеют форму гармошки (или рыбьих жабр). В качестве материалов для их изготовления используется тканевая, фетровая, поролоновая или бумажная основа.

На практике, особенно для настройки, применяются т.н. «Зеро» или спортивный воздушный фильтр, который, по заявлению производителей, имеет нулевое сопротивление набегающему потоку воздуха, что значительно увеличивает динамичность силовой установки. Несмотря на оспаривание данного утверждения, цена на воздушный фильтр ВАЗ 2110 данного типа увеличивается до десятикратных значений.

Подводя итоги, резюмируем вышесказанное:

1. Штатный воздушный фильтр «Десятки» установлен в лобовом отсеке силовой установки и крепится к подушкам из резины.
2. Затягивание воздушного потока осуществляется регулировкой воздухозаборника, расположенного на нижнем сегменте ниже корпуса фильтрующего элемента.
3. Воздушный поток переводится через сменный элемент воздушного фильтра, ДМРВ, ниппель воздушной заслонки и впускной патрубок.
4. Воздушный поток после форсунки клапана насоса попадает в магистраль ресивера и на вход впускного трубопровода, а затем в ЦБК и непосредственно в цилиндры мотора.

Замена воздушного фильтра «Десятки»

Коэффициент ширины полосы пропускания воздушного фильтра напрямую связан с запыленностью окружающей атмосферы.Зимой из-за более чистой воздушной среды сменный элемент загрязняется незначительно, а летом, когда содержание скоплений пыли больше. При сильном загрязнении этой детали объем воздушного потока уменьшается, что напрямую влияет на динамические характеристики силовой установки.

При следующей замене масла рекомендуется замена воздушного фильтра. Многие автомобилисты рекомендуют эту операцию одновременно с заменой фильтра очистки масла.Тот факт, что степень очистки воздушной массы, протекающей через заменяемый компонент, также связана с продолжительностью т.н. Расходомер (ДМРВ) и ДВС.

Периодичность замены воздушного фильтра ВАЗ 2110 не представляет сложности и включает в себя следующие мероприятия:

1. Убрать минусовой контакт с аккумулятором.
2. С помощью отвертки или пальца надо выдавить защелку из пластика, а ДМРВ разрядить из проводного башмака.
3. Слегка открутить штуцер шланга шланга к корпусной части сменного элемента.
4. Освобождаем от крепления поперечной стойки радиатора 2 опоры из резины.
5. Подняв переднюю часть сменного элемента, вытащить из кронштейна кормовое крепление сменного элемента.
6. Демонтируем воздушный фильтр с автомобиля, при этом снимаем впускной шланг с корпуса сменной детали.
7. Заменяем неисправные неэластичные подушки фильтрующего элемента. Отработанные продукты удаляются с помощью режущего инструмента.
8. Установка обновленного консуматора производится в обратной последовательности, при этом его можно демонтировать с помощью АКБ для комфортной работы.
9. Резиновые подушки устанавливаются в специальные кронштейны с помощью отвертки.
10. Для простоты крепления подушек из резинотехнических изделий и сидений со смазочной добавкой WD-40.

Производитель советует при демонтаже этой части подушки обрезать резину и использовать новые изделия при установке.

Электронные / электрические стояночные тормоза: еще одна причина для правильной работы тормозов!

Мне довелось поиграть с Бьюиком моего брата 2010 года выпуска с электрическим стояночным тормозом. Это нововведение, которое показывает, как далеко продвинулись автомобили, но что им по-прежнему требуются хорошие колодки и ротор.

У Regal есть выключатель электрического стояночного тормоза в центральной консоли, который заменяет систему ручного стояночного тормоза, ножную педаль и ручку отпускания. В случае недостаточной мощности электрического стояночного тормоза нельзя включить или отпустить.Система также регулирует задний стояночный тормоз.

Машина моего брата видела две зимы в Мичигане, и колодки и роторы были изношены вместе с двумя отсутствующими зажимами абатмента. Мотор, тянущий тросы электронного тормоза, компенсировал провисание, становился горячим и раздражался.

Лучшие советы

— Тормоз может сработать, когда вы этого не ожидаете.

— Чтобы отпустить тормоза вручную, двигатель обычно находится в нише заднего колеса со стороны пассажира. Если у вас есть доступ, попробуйте отсоединить центральный трос.

-Большинство проблем с сервисным светом связаны с температурой двигателя. Если колодки, роторы, оборудование или кабели изношены, не соответствуют требованиям спецификации или заедают, это может привести к отказу двигателя.

— Для калибровки системы может потребоваться усовершенствованный или заводской диагностический прибор.

Электрический стояночный тормоз можно задействовать в любое время, когда автомобиль остановлен или находится в движении. Электрический стояночный тормоз включается путем кратковременного подъема переключателя управления стояночным тормозом. Красный световой сигнал стояночного тормоза на мгновение мигнет, когда стояночный тормоз задействован.После полного включения загорится красный стояночный стоп-сигнал. Если электрический стояночный тормоз задействован во время движения, раздастся звуковой сигнал и отобразится сообщение «Отпустите переключатель стояночного тормоза».

Если мигает красный световой сигнал стояночного тормоза, электрический стояночный тормоз задействован или отпущен только частично или возникла проблема с электрическим стояночным тормозом. Отобразится сообщение «Сервисный стояночный тормоз».

Чтобы отпустить электрический стояночный тормоз, поверните ключ зажигания в положение ON или RUN, нажмите и удерживайте педаль тормоза и на мгновение нажмите на переключатель управления стояночным тормозом.Когда электрический стояночный тормоз отпущен, красный световой сигнал стояночного тормоза гаснет.

Электрический стояночный тормоз можно использовать для предотвращения отката автомобилей с механической коробкой передач, взлетающих с холма. В ситуации, когда откат назад не требуется, задействованный электрический стояночный тормоз позволит использовать обе ноги для педалей сцепления и акселератора при подготовке к троганию с места, движущегося в заданном направлении. В этой ситуации выполните обычные действия сцепления и акселератора, необходимые для начала движения автомобиля.

При замене электронного модуля управления стояночным тормозом или если возникает проблема с низкой педалью, шумом или тормозом не удерживает, модуль можно откалибровать с помощью диагностического прибора или без него.

Ваз

априорных размеров. Размеры корпуса лада и подробный обзор модели. Технические характеристики Лада Приора

Размеры рестайлинговой Лады Приора существенно не изменились. Хотя из-за новых переднего и заднего бамперов длина Lada Priora изменилась на несколько миллиметров.

Как и прежде, седан Lada Priora рестайлинг имеет наибольшую длину, которая в новой версии составляет 4 350 мм. Длина универсала на 1 сантиметр короче, но хэтчбек Priora еще меньше, длина кузова этой версии составляет 4210 мм. Ширина всего семейства составляет 1680 мм, а колесная база одинакова у всех 2492 мм. Но высота у всех разная, седан Лада Приора — 1 420 мм, хэтчбек — 1 435 мм, а универсал — вообще 1 508 мм в высоту.Высокая высота универсала Приора обусловлена ​​наличием рейлингов на крыше. В случае с хэтчбеком конструкция задней части кузова такова, что автомобиль оказался выше седана.

Что касается дорожного просвета или клиренса Лада Приора, то производитель указывает показатель в 165 мм для седана и хэтчбека, а для Лады универсал Приора клиренс составляет 170 мм. Однако на самом деле клиренс больше, достаточно взять рулетку и убедиться в этом.Но производитель не ошибается, он просто указывает дорожный просвет автомобиля при полной загрузке. При этом производители иномарок лукавят и указывают клиренс своих машин в ненагруженном состоянии. поэтому реальный клиренс иномарок и их официальные данные часто не совпадают.

Объем багажного отделения в новой версии Лада Приора во всех трех кузовах изменился мало. Объем багажника седана составляет 430 литров.Багажный отсек у хэтчбека Приора меньше, всего 306 литров, но если сложить задние сиденья (чего нельзя сделать в седане), то объем поднимается до 705 литров. В универсале Приора объем багажного отделения составляет 444 литра, а при сложенных сиденьях он достигает 777 литров. К сожалению, задние сиденья не складываются вместе с полом, а большие колесные арки занимают много места для багажа.

Что касается размера шин Лада Приора, то производитель рекомендует устанавливать 14-дюймовые диски.Размер шин может быть 175/65 R14 или 185/60 R14 или 185/65 R14. Самое интересное, что сегодня даже на Lada Granta или Kalina в хорошо упакованной комплектации АвтоВАЗ предлагает в стандартной комплектации 15-дюймовые колеса. Почему этого нет на Приоре — непонятно, хотя это не останавливает владельцев этих автомобилей, которые ставят на свою Ладу Приору колеса гораздо большего размера.

myautoblog.net

Габаритные размеры Приора | PrioraPRO

Автомобили Lada Priora созданы специально для динамичных и быстрых городских дорог.Их внешний вид отличается хладнокровием, универсальностью и ловкостью. Габаритные размеры Приоры подчеркивают ее индивидуальность — для каждой модели, будь то хэтчбек, седан или универсал, разработаны свои габариты:

Хэтчбек по своему характеру более моложавый автомобиль, в силу этого еще и легче и спортивнее — его габариты составляют: длина 4210 мм, ширина 1680 мм, высота 1435 мм;

Более тяжелый седан имеет габариты: длина 4400 мм, ширина 1680 мм, высота 1420 мм;

Приземистый и прочный универсал соответствует следующим параметрам: длина 4340 мм, ширина 1680 мм, высота 1508 мм;

Красивое купе, быстрое и динамичное, имеет габариты: длина 4243 мм, ширина 1680 мм, высота 1435 мм.

Габаритные размеры Lada Priora мягко сочетаются со стилем ее кузова. Это подчеркнуто геометрическими линиями, элегантной решеткой радиатора и элегантными фарами спереди и сзади. Открытые передняя и задняя арки колес, которые задним бампером подтягиваются к колесной арке. Эта комбинация делает автомобиль приподнятым.

К тому же по габаритам Приоре уверенно не уступает отличной аэродинамике. При движении на высоких скоростях автомобиль обеспечивает баланс подъемной и прижимной силы на передней и задней оси, а коэффициент сопротивления воздуха в кузове седана равен 0.34, что соответствует уровню лучших мировых аналогов.

В ходе краш-тестов автомобиль Лада Приора, габаритные размеры которого весьма малы по сравнению с его ценовым сегментом, показал себя лучше всего: он соответствует последним европейским требованиям по боковому и лобовому ударам. Абсолютная безопасность обеспечивается ремнями безопасности каждого пассажира, подушкой безопасности водителя, а в комплектации «люкс» — и переднего пассажира.

Также в Приоре были улучшены боковые стойки, пороги пола, установлены стальные дуги безопасности дверей.В обшивку дверей встроены специальные демпфирующие вставки, обеспечивающие повышенную безопасность в случае бокового удара.

При возможном столкновении на малых скоростях безопасность переднего пассажира повышается благодаря мягкой накладке на панели приборов.

priorapro.ru

Лада Приора хэтчбек: технические характеристики и особенности модели

Перед покупкой любого автомобиля будущий владелец внимательно изучает основные характеристики. Выбор автомобиля в первую очередь осуществляется по его мощности, экономичности, безопасности.

Очень важны данные о новых модификациях знакомых моделей. Например, для хэтчбека Лада Приора в технических характеристиках будут указаны полученные обновления, доработанность автомобиля и преимущества перед аналогами в другом кузове.

Размеры и динамические данные Приора хэтчбек

Прочный хэтчбек имеет небольшие, но достаточные габариты: длина — 4,21 м, ширина — 1,68 м, высота — 1,43 м. Внутреннее пространство из-за незначительных внешних габаритов уменьшилось, но минимально повлияло на комфорт передвижения пассажиров второго ряда.

На технические характеристики хэтчбека Приора также незначительно повлиял объем багажника. Объем багажного отделения в седане составляет 430 литров, а в хэтчбеке — 360 литров.

Оснащается моделями бензиновыми двигателями 1,6 л. Комбинированная силовая установка с коробками передач механика или автомата на 5 ступеней. Мощность двигателя 87, 98 и 106 л.с., максимально возможная скорость 176 (183) км / ч. Указанные для Lada Priora характеристики хэтчбека приводят к следующему расходу топлива в смешанном режиме: от 6.От 6 до 7,3 л. Максимальный показатель относится к модели с автоматической коробкой передач.

Особенности эксплуатации Приора хэтчбек

Перед покупкой автомобиля важно изучить внутренние особенности модели. Например, у хэтчбека Лада Приора, технические характеристики которого неплохие, есть качественный иммобилайзер, бортовой компьютер.

Модель оборудована электроусилителем руля, электростеклоподъемниками, подогревом наружных зеркал заднего вида. Не менее важные настройки автомобиля включают:

1.Точная регулировка высоты руля.

2. Наличие передней подушки безопасности системы экстренного торможения.

3. Современный климат-контроль и аудиосистема.

4. Регулировка угла наклона фар и дневных ходовых огней.

5. Сигнализация и центральный замок.

6. Качественная обивка сидений автомобильной тканью.

Приведенные технические характеристики хэтчбека Лада Приора и дополнений относятся к комплектации «норма». Многие из этих функций комфорта и безопасности отсутствуют в базовой сборке.

Стоимость обеих модификаций практически одинакова, поэтому с небольшой доплатой можно получить качественную и надежную машину … Последующая доработка базовой машины может занять слишком много времени, хотя по окончательной цене будет не отличаются.

Особенно важен для отечественного авто невысокий расход и дешевое обслуживание. У современной модели ВАЗ Приора хэтчбек технические характеристики обеспечивают минимум затрат на диагностику и ремонт транспорта: поддерживать автомобиль в полном рабочем состоянии не составит труда.

При необходимости можно провести доработку интерьера и экстерьера в зависимости от целей эксплуатации. В обычном виде его можно использовать и для семейных поездок, и для ежедневных поездок на работу, и для безопасного путешествия.

priorapro.ru

Габаритные размеры, размеры кузова, доступные двигатели и оборудование

викидрайв.ru

Лада Приора седан Фото. Характеристики. Размеры. Масса. Шины

В последнее десятилетие корейские автомобили стали основными конкурентами ВАЗа. А когда была представлена ​​lada Priora, то об этом свидетельствует стиль ее дизайна: тольяттинские специалисты выбрали в качестве учителей азиатских производителей. Приора очень похожа на корейскую продукцию. По сравнению с ВАЗ-2110 внешний вид менее противоречивый … и менее выразительный — исчезли большие фары неопределенной формы, закругленные края, оригинальные арки задних колес.

Лада Приора ВАЗ-2170 — видео тест-драйв

Такой автомобиль вполне соответствовал бы стилю Hyundai, KIA или Daewoo 10-летней давности. Главное достоинство корейских автомобилей — сочетание скромной цены и высокого качества. ВАЗ смог улучшить качество. Швы между панелями кузова Priora вдвое меньше, чем у предыдущей модели, что говорит о более высокой культуре сборки и точности изготовления. Повышенная пассивная безопасность. Появились подушки безопасности, ABS, EBD, увеличена жесткость кузова, так что первые экземпляры Priora уже получили две звезды в краш-тестах по методу Euro NCAP — больше, чем любая другая модель ВАЗа.Однако для продаж в Европе этого мало, и кузов был дополнительно усилен, после чего машине чуть не дотянули до четырех звезд Euro NCAP (данные внутренних испытаний лаборатории ВАЗа).

Всего Приора получила около 950 изменений по сравнению с семейством ВАЗ-2110, заменено около 2 тысяч деталей. Был электроусилитель руля; двигатель модернизировали, получив облегченную шатунно-поршневую группу американской компании Federal-Mogul.Мощность увеличилась на 10%, а благодаря ряду импортных ключевых компонентов (например, ремня ГРМ) ресурс увеличился на 50 тыс. Км. Усилены тормоза, немного доработана подвеска для лучшей управляемости. Следующим преимуществом корейских машин стало оснащение. Лада Приора — первая машина ВАЗ, которая практически не отстает от них. В списке опций базовая комплектация — мультимедийная система с Bluetooth, парктроник, встроенный футляр для очков и другие элементы.В свое время корейские компании начали широко нанимать европейских дизайнеров и дизайнеров, чтобы догнать японских и европейских производителей по эстетике, управляемости и комфорту своих автомобилей. По этому пути прошел и ВАЗ. Так, интерьер салона Priora разработало итальянское ателье Carcerano.

Выведя Priora на конвейер, ВАЗ также отошел от традиции постепенной замены более старых моделей … С началом производства Priora семейство ВАЗ-2110 было сразу снято с производства и передано для сборки по лицензии другие заводы в России и Украине — как и большинство ведущих производителей.Приора находит определенный спрос в Европе. Хотя журналисты ее не хвалят, критикуя вялые тормозные и разгонные характеристики, слабое (по европейским меркам) оборудование и качество, но они отдают машине должное: одна из самых дешевых машин на континенте — честный продукт. Усилия дали результат: сейчас продажи продукции Волжского автозавода снова начали расти. Благодаря «Приоре» завод вышел из кризиса, получил прибыль и нашел средства на самую глубокую модернизацию за последние десятилетия.

Технические характеристики Лада Приора

Тип кузова / количество дверей: седан / 4- Количество мест: 5

Двигатель Лада Приора

1,6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ — Объем: 1596 см3 — Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин: 64 (87) / 5100- Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин: 140 / 3800- Время разгона 0-100 км / ч, с: 12,5

1,6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ — Объем: 1596 см3 — Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин: 78 (106) / 5800- Максимальный крутящий момент, Нм / об.мин: 148/4200 — Время разгона 0-100 км / ч, с: 11,5

Расход топлива Лада Приора

Городской цикл, л / 100 км: 8,9 — Загородный цикл, л / 100 км: 5,6 — Смешанный цикл, л / 100 км: 6,8

Максимальная скорость Lada Priora

176 км / ч с 8-кл. 1,6 л. (87 л.с.), 5МТ — 183 км / ч с 1,6-литровым 16-кл. (106 л.с.), 5MT

Габаритные размеры Lada Priora

Длина: 4350 мм — Ширина: 1680 мм — Высота: 1420 мм — База: 2492 мм — Колея передних / задних колес: 1410/1380 мм — Дорожный просвет: 165 мм

Объем багажника Лада Приора

430 литров

Объем бака Лада Приора

43 литра

Масса Лада Приора

Снаряженная масса, кг: 1163- Максимальная масса, кг: 1578

Грузоподъемность Лада Приора

класс Лада Приора

Размер шин Лада Приора

175/65 / R14; 185/60 / R14; 185/65 / R14; 185/55 / ​​R15

Лада Приора ВАЗ-2170 своими руками фото тюнинга

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Салон Лада Приора

Интерьер Лада Приора

ВАЗ Марш-1 (LADA-BRONTO 1922-00) Фото комплектации

Ока ВАЗ -1111 Тюнинг Фото Двигатель Видео

ВАЗ-21099 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2121/2131 Нива Бак, объем багажника Грузоподъемность Расход топлива

Lada Granta Liftback Характеристики Двигатель Габаритные размеры Топливо расход Объем бака, багажник Грузоподъемность

Лада Веста Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2120 Надежда Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

Лада Калина 2 хэтчбек Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2109 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2107 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2103 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2108 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

Новый Шевроле Нива Двигатель Габаритные размеры Расход топлива

ВАЗ-2115 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

Лада Гранта седан Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2110 Объем бака, багажник Грузоподъемность Топливо расход топлива

ВАЗ-2101 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2105 Объем цистерны, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-212180 Гандикап Бак, емкость багажника Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2104 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2112 Объем бака, Багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2111 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2102 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2106 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

Для тех, кто заинтересован в покупке универсала Лада Приора, не менее важны технические характеристики кузова, двигателя и подвески.«Лада Приора» — прямой наследник и продолжатель флагманского семейства моделей ВАЗ 2110 Волжского автозавода. В конструкцию автомобиля было внесено несколько сотен изменений, поэтому модели ВАЗ-2170, ВАЗ-2171 и ВАЗ-2172 (седан, универсал и хэтчбек соответственно) считаются отдельным семейством. Первые седаны поступили в продажу в 2007 году, а универсалы — в 2009 году. Универсал Лада Приора — самый практичный и вместительный автомобиль в семье. В конце 2015 года АвтоВАЗ прекратил производство и прием заказов на эту модель.

Модификации вагона «Приора»

Для универсала «Лада Приора» возможны три варианта комплектации:

1. «Стандарт» — самый дешевый (не выпускается с 2014 года).
2. «Норма», в которой предусмотрена подушка безопасности водителя, тормозная система с вакуумным усилителем, дисковые передние тормоза, гидроусилитель руля, инерционные ремни безопасности, противоугонная сигнализация, дневные ходовые огни, тканевый салон, электрические зеркала заднего вида с подогревом.
3. «Лада Приора» Универсал «Люкс» отличается наличием подушек безопасности для пассажирских сидений первого ряда, датчика дождя, электростеклоподъемников в задних дверях, литых дисков… Материал отделки салона — алькантара (искусственная замша). Положение передних сидений можно регулировать. В некоторых случаях универсал Lada Priora Lux оснащается парктроником и навигатором.

В 2013 году автомобиль прошел рестайлинг. Внешне универсал 2013 года и универсал 2014 года мало отличаются. В новой версии обновили решетку радиатора, зеркала заднего вида, передний и задний бамперы, а в фонари установили светодиоды.

Салон «Приора» универсал 2013 года претерпел серьезные изменения.Он был модернизирован с помощью итальянской дизайн-студии Carcerano. Автомобиль теперь оснащен трехспицевым рулевым колесом, в центральной консоли установлен цветной монитор для управления стереосистемой и отображения информации навигатора. В более старых комплектациях сиденья переднего ряда оснащены дополнительными подушками безопасности и регулируемым подогревом.

Кузов и компоновка

Тип кузова ВАЗ 2171 — пятиместный пятидверный универсал. Пятая дверь неразъемная, открывается вверх.Габаритные характеристики универсала Лада-Приора (длина, ширина и высота кузова) составляют 4210, 1680 и 1420 мм соответственно. Высота указана с учетом рейлинга, который нельзя снимать. Для универсала Лада-Приора предлагается 10 цветов кузова: от черного и темно-красного до белого и серебристого. Универсал «Лада-Приора» в цвете «снежная королева» больше всего подходит для южных регионов, так как меньше греется от солнца. Летом авто такого цвета будет не ахти.

База автомобиля (расстояние между передней и задней осями) 2492 мм.Колея передняя — 1410 мм, колея задняя немного больше, ее размер — 1380 мм. Дорожный просвет (или клиренс) составляет 170 мм. Багажник универсала Приора имеет объем 444 куб. Дм, а при сложенных сиденьях заднего ряда объем увеличится до 777 куб. Дм, но сиденья не складываются в ровный пол. «Лада Приора 2171» имеет переднеприводную компоновку с передним поперечным расположением двигателя. Колесная формула — 4х2 (у машины 4 колеса, из них 2 ведущие).

В линейке моделей АвтоВАЗа «Лада Приора» универсал наиболее близок к универсалу «Калина».Что лучше: универсал «Калина» или универсал «Приора», точно определить невозможно. «Калина» на 30 см короче, а ее багажник на 30 литров меньше. Но «Приору» больше не выпускают, поэтому купить абсолютно новую машину невозможно, равно как и тест-драйв «Лада-Приора» универсал в автосалоне.

Силовой агрегат автомобиля

Доступны три варианта двигателя:

• 8-клапанный двигатель ВАЗ-2116 мощностью 90 лошадиных сил;
• 16-клапанный двигатель ВАЗ-21126 мощностью 98 лошадиных сил.Модификация универсал с двигателем 21126 (заводское обозначение ВАЗ 217130) — самая доступная на вторичном рынке;
• 16-клапанный двигатель ВАЗ-21127 мощностью 106 лошадиных сил выигрывает по экономичности и надежности.

Базовым двигателем модели Лада Приора 2171 является бензиновый четырехтактный четырехцилиндровый (цилиндры расположены в ряд) 16-клапанный двигатель ВАЗ-21127 с распределенным впрыском. Этот двигатель появился после доработки двигателя ВАЗ-21126 в части улучшения системы впуска.На ВАЗ 21127 вместо одного датчика массового расхода воздуха устанавливаются два: абсолютного давления и температуры воздуха. Это позволило избавиться от известной проблемы предыдущей модели — колебаний частоты вращения коленчатого вала на малых оборотах.

Объем этого двигателя — 1596 куб. См, диаметр каждого из четырех цилиндров — 82 мм, ход поршня — 75,6 мм, степень сжатия — 11. Октановое число используемого бензина — 95. Этот двигатель развивает мощность. до 106 лошадиных сил при частоте вращения коленчатого вала 5800 об / мин, а его максимальный крутящий момент составляет 148 Нм при 4200 об / мин.Очевидно, что характеристики ВАЗ Приора с двигателем 21127 на 8 лошадиных сил и на 3 Нм выше, чем у автомобиля той же марки с двигателем 21126.

Максимальная скорость универсала «Приора» с двигателем 21127 составляет 183 км / ч, разгон до сотни возможен за 11,5 секунд при общей массе 1578 кг. Комбинированный расход топлива составляет 6,8 литра на 100 км, тогда как по трассе расход топлива составляет 5,4 литра на 100 км. Топливный бак вмещает 43 литра топлива.Производитель заявляет ресурс двигателя 200 тыс. Км.

Предлагаем обзор самого практичного автомобиля из всего семейства Lada Priora. Это конечно же новый универсал Лада Приора (ВАЗ 2171) … В нашей статье вы найдете фотографии, характеристики, цены и другую информацию об этом автомобиле.

Первые Приоры в кузове универсал поступили в продажу еще в 2009 году, через два года после старта продаж седанов. Лада Приора универсал — самая просторная и вместительная машина из всей семьи Приора.Однако универсал на 1 сантиметр короче седана, но длиннее хэтчбека. При этом колесная база у всех трех вариантов кузова одинакова.

Объем багажного отделения универсала Приора 444 л. Однако при сложенных задних сиденьях грузовое пространство увеличивается до 777 л. Самое интересное, что сиденья не складываются в идеально ровный пол.

Что касается последнего рестайлинга, который прошел в 2013 году, автомобиль внешне практически не изменился.Помимо новой решетки радиатора, бамперов, поворотников, встроенных в наружные зеркала заднего вида и оптики с дневными ходовыми огнями, кстати в задних фонарях теперь есть светодиоды.

Однако техническая часть и интерьер претерпели более серьезные изменения. Так на универсале Лада Приора нового поколения появился более мощный силовой агрегат в 106 л.с. Этот двигатель — не новая разработка, а модернизированный мотор мощностью 98 л.с. Что касается трансмиссии переднеприводного универсала, то конструкторы АвтоВАЗа доработали механическую коробку, и появился новый тросовый привод сцепления.Варианта с автоматом трансмиссии пока нет, но как обещает производитель Lada Priora с АКПП выйдет на конвейер в конце лета 2014 года. … Кроме того, немного улучшена шумоизоляция универсала Lada Priora.

Но первое, что бросается в глаза в новой Приоре, — это интерьер. Появились новые сиденья с более практичной и приятной на ощупь тканью. Кстати, в богатых комплектациях в передние сиденья встроены боковые подушки безопасности и подогрев с тремя уровнями мощности.Руль теперь стал трехспицевым. На центральной консоли установлен цветной монитор, который является не только элементом стереосистемы, но также может выступать в качестве экрана навигатора.

Далее фото Лада Приора универсал , как внешний вид, так и в салоне. Ну и конечно, обратите внимание на обновленную центральную консоль и приборную панель … Также доступны фото багажника универсала Лада Приора .

Фото Лада Приора универсал

Фото салона Лада Приора универсал

Фото багажника Лада Приора универсал

Технические характеристики Лада Приора универсал

Габариты на Приора универсал , после рестайлинга, немного изменились за счет новых бамперов.Раньше длина автомобиля составляла 4 330 мм, теперь — 4 340 мм. Также следует отметить, что клиренс или клиренс Лада Приора в кузове универсал больше, чем у седана и хэтчбека на 5 мм и равен или 170 мм … Эта разница обусловлена ​​усиленной подвеской, т.к. универсал предназначен не только для перевозки пассажиров, но и для перевозки всевозможных грузов. В частности, у задних рессор автомобиля больше витков. Высота машины также больше по сравнению с братьями в семье.Большого секрета здесь нет, просто у всех универсалов Лада Приора рейлинги входят в стандартную комплектацию. См. Подробные габаритные размеры универсала Приора ниже.

Размеры, клиренс, багажник Лада Приора универсал

• Длина — 4340 мм
• Ширина — 1680 мм
• Высота — 1508 мм
• Масса снаряженная / полная — 1185/1593 кг
• Колея передняя / задняя — 1410/1380 мм
• База, расстояние между передней и задней осью — 2492 мм
• Объем багажника — 444 л.
• Объем багажника при сложенных сиденьях — 777 л.
• Емкость топливного бака — 43 литра
• Размер шин — 175/65 R14 или 185/60 R14 или 185/65 R14
• Дорожный просвет универсала Лада Приора — 170 мм

Что касается силовых агрегатов, то здесь, как и в случае с хэтчбеком и седаном, на выбор два двигателя, это двигатель ВАЗ-21126 мощностью 98 л.с.и более продвинутая версия с пассивным наддувом ВАЗ-21127 мощностью 106 л.с. Однако неофициально двигатель ВАЗ-21127 выдает немного больше лошадей. Оба мотора имеют 4 цилиндра и 16 клапанов, два распределительных вала которых приводятся в движение ремнем. Другие параметры этих моторов.

Характеристики двигателя ВАЗ-21126 16 кл. МКПП5-ул.

• Рабочий объем — 1596 см3
• Мощность л.с. / кВт — 98/72 при 5600 об / мин
• Крутящий момент — 145 Нм при 4000 об / мин
• Комбинированный расход топлива — 6.9 литров

Характеристики двигателя ВАЗ-21127 16 кл. МКПП5-ул.

• Рабочий объем — 1596 см3
• Количество цилиндров / клапанов — 4/16
• Мощность л.с. / кВт — 106/78 при 5800 об / мин
• Крутящий момент — 148 Нм при 4200 об / мин
• Максимальная скорость — 183 километра в час
• Разгон до первой сотни — 11,5 секунды
• Расход топлива смешанный — 6,8 л.

Комплектация и цена Лада Приора универсал

Стоит отметить, что цена самой доступной Lada Priora универсал в комплектации «норма» на сегодня составляет 384 тысячи рублей , при этом самый доступный седан предлагается за 364 тысячи, а люк можно купить за 369 700.В комплектации «люкс» универсал можно купить за 458 300 рублей, седан — за 449 700 рублей, а хэтчбек Приора в такой же комплектации — 454 500 рублей. То есть чем дороже комплектация, тем меньше разница в цене между разными версиями кузова.

Сегодня люксовая версия Лада Приора универсал имеет все необходимые опции. В плане безопасности автомобиль оборудован передними и боковыми подушками безопасности, АБС, системами контроля устойчивости, датчиками дождя и света, усовершенствованными ремнями безопасности, а в бамперах появились специальные энергопоглощающие вставки.В плане комфорта покупателям универсалов Lada Priora предлагается мультимедийная система с большим экраном в центральной консоли, климат-контролем, круиз-контролем. Литые диски 14 дюймов.

Но и в «нормальной» комплектации у машины неплохая комплектация. Так что во всех автомобилях уже есть подушка безопасности водителя, задние подголовники, система крепления детских кресел ISOFIX, антиблокировочная система с усилителем экстренного торможения (ABS и BAS). Вместо новейшего электромобиля предлагают традиционный гидроусилитель, стальные колеса, полноразмерную запаску.Мультимедийной системы конечно нет, но есть аудиоподготовка. Как уже отмечалось выше, рейлинги на крыше Лада Приора универсал присутствуют во всех рестайлинговых автомобилях.

• Комплектация «Норма» 21713-31-045 (98 л.с.) — 384 000 руб.
• Комплектация «Норма» 21715-31-055 (106 л.с.) — 391 600 руб.
• Комплектация «Норма» 21715-31-075 (106 л.с.) — 391 600 руб.
• Комплектация «Норма» 21713-31-047 (98 л.с.) — 398300 руб.
• Комплектация «Норма» 21713-31-044 (98 л.с.) — 401 000 руб.
• Комплектация «Норма» 21715-31-057 (106 л.с.) — 405 900 руб.
• Комплектация «люкс» 21715-33-043 (106 л.с.) — 458300 руб.
• Комплектация «люкс» 21715-33-051 (106 л.с.) — 462 900 руб.
• Комплектация «люкс» 21713-33-046 (98 л.с.) — 468300 руб.

Видео Лада Приора универсал

Подробный видеообзор рестайлинговой версии Лада Приора.

Читайте такой же подробный обзор с фото и видео седана Lada Priora, а также отличную статью о хэтчбеке Lada Priora. В этих статьях вы сможете найти различия в ценах и комплектациях для всего семейства Prior.

Стоит обратить внимание на дорожный просвет (клиренс) — 165 мм и ширину колеи передних и задних колес — 1410 и 1380 мм соответственно. Багажник вмещает около 430 литров груза.

По количеству потребляемого топлива — и седан, и хэтчбек — практически одинаковы.

Хэтчбек

Универсал

На сегодняшний день выпускается три типа кузовов: седан, хэтчбек и универсал. Поскольку о первых двух вы уже все знаете, мы расскажем вам о универсале. Это очень практичная машина, вместительное багажное отделение дает возможность перевозить большие грузы, а заднее сиденье легко трансформируется в кровать.

Технически объем кузова данного типа составляет 444 литра, а со сложенным диваном — около 800 литров (до уровня окон).

Объем багажника вагона Характеристика (мм):

ширина
• — 1500, между колесными арками — 930;

Длина

• — 985 и 1640 при сложенном диване;
• расстояние от пола до полки багажного отделения — 560, а до крышки — 845;
• Размер проема задней двери — 820.

Сама машина с кузовом универсал имеет очень серьезные габариты (мм):

, длина
• — 4340;

По ширине

• — 1680;
• по высоте — 1508;

Дорожный просвет

• — 170.

Выпуск рестайлинговой LADA Priora («Лада Приора») начался в ноябре 2013 года. С конвейера ОАО «АВТОВАЗ» сходят автомобили этого семейства: ВАЗ-2170 — с кузовом седан, ВАЗ-2171 — со станцией. кузов универсал, ВАЗ-2172 — с кузовом хэтчбек (пятидверный и трехдверный). Машины могут оснащаться двумя четырехцилиндровыми шестнадцатиклапанными двигателями объемом 1596 см3 мощностью 98 и 106 л.с. Нормы токсичности соответствуют стандарту Евро-4. Автомобили комплектуются пятиступенчатой ​​механической коробкой передач переднего привода.

Обновленная LADA Priora отвечает современным требованиям пассивной безопасности … Передний и задний бамперы выполнены из ударопрочного материала, поглощающего энергию удара при столкновении. Центральные стойки, крыша и пороги усилены. Все двери оснащены металлическими усилениями для повышения устойчивости к боковому удару.

Информация актуальна для моделей Priora 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

В базовую комплектацию автомобиля

входят: рулевая колонка с регулируемым углом наклона, электрические стеклоподъемники передних дверей, подушка безопасности водителя, электрорегулировка наружных зеркал.Автомобильные фары могут работать при дневном свете, что не слепит водителей на встречной полосе и значительно снижает энергопотребление.

Для более полного удовлетворения потребностей клиентов в комплектации автомобиля предусмотрены различные варианты. К ним относятся: подушка безопасности переднего пассажира, преднатяжители ремней безопасности передних сидений, антиблокировочная тормозная система (ABS), электронный контроль устойчивости (ESC), круиз-контроль, кондиционер, электрические стеклоподъемники всех дверей, электрические зеркала заднего вида, современная мультимедийная система, бортовая. компьютер, автоматическое управление стеклоочистителями, автоматическое управление внешним освещением, повторители в боковых зеркалах, противотуманные фары, электро подогрев лобового стекла.

LADA Priora — компактная экономичная автобетоносмеситель, адаптированная к условиям нашего климата и особенностям российских дорог.

особенности и рекомендации.Автомобиль «Таврия»

Изначально этот автомобиль приобретался
в основном для работы, курьерских поездок по городу
и за его пределы. При этом владелица «Таврии» осталась постоянной участницей
гонок по стритрейсингу, где ее «тестировали».

Будущий владелец знал, что этот автомобиль был тюнингован
еще до покупки — по сути, так было и со всеми его предыдущими автомобилями.

Первые шаги

Пока машина использовалась как рабочая лошадка, тюнинг
ограничился установкой разрезной шестерни на распредвал, а в системе пром
вместо штатного глушителя появился второй резонатор.В результате звук
двигателя стал громче, а динамика и максимальная скорость автомобиля
немного выросли. Проехав за полтора года 110 тыс. Км, этот автомобиль лишился
рабочих мест Mercedes Е 250. «Таврия» решила «зарядить» по полной программе
.

Молодёжь

Для начала на двигатель установили «паук» по схеме 4-в-1, после чего выхлопные газы
отводили через «гофру» и прямую трубу, увенчанную прямоточным глушителем
.При изготовлении такой системы использовалась труба из нержавеющей стали марки
диаметром 50 мм. Также были доработаны карбюратор и кузов.
воздушный фильтр, у которого снята вся сторона.

Во внешности машины менять практически не решили: внешность «Таврии»
должна была остаться узнаваемой. Мы ограничились установкой замков на капот
, брызговиками и тюнингом наружных зеркал Race Look. В связи с отсутствием в продаже тюнинговой оптики
для «Таврии» владелец
решил просто поменять родную конструкцию.Для этого потребовалось разработать специальную краску, пропускающую свет
, причем ее состав и пропорции подбирались экспериментальным путем.

Интерьер также претерпел улучшения. Место штатного руля занял руль фирмы
Simony Racing, а штатные сиденья заменили спортивными ковшами. В автомобиле
установлены перфорированные педали и короткоходный переключатель передач
, что позволяет быстрее манипулировать рычагом.Вместо штатной приборной панели
с полированной алюминиевой панелью на водителя «смотрится»
тахометр, установленный посередине, а индикаторы температуры расположены по бокам
, давление воды и масла. От спидометра решено было избавиться. На торпеде
появилась красная кнопка стартера, нажатие которой запускает двигатель.
Для уменьшения веса автомобиль был лишен задних сидений, внутренней декоративной обшивки
и шумоизоляции.

Практически полностью изменена штатная тормозная система «Таврии».После
переточки ступиц спереди были установлены вентилируемые тормозные диски
от ВАЗ-2110 и спортивные тормозные колодки. После выполнения всех этих работ была получена синтетическая тормозная жидкость
Champion DOT-5. В связи с заменой ступицы
и тормозной системы возникла необходимость в установке новых колес. Выбор
пал на легкосплавные диски с резиной 185/50 R14.

Для увеличения жесткости подвески вместо штатных амортизаторов установили
газонаполненную Plaza-sport.Правда, позже они показались владельцу недостаточно жесткими
и были заменены на предварительно модифицированные (укорачивали шток амортизатора)
продукция украинского автопрома — мелитопольские маслоспортивные стойки
. Сама подвеска занижена — спереди на 75 мм, а сзади на 80 мм.

После таких доработок разгон до 100 км / ч стал занимать около 11 секунд.
Но такой результат не впечатлил владельца, поэтому решение было принято.
браться за двигатель основательно.

Срок погашения

Тюнинг двигателя начался с увеличения его рабочего объема с 1,2 до 1,3 л.
растачиванием цилиндров до диаметра 75 мм. Шатуны облегчили на 130 грамм по
каждый, сняв кусок металла на фрезерном станке. В свою очередь, для увеличения степени сжатия
с головки и блока цилиндров в местах соприкосновения с прокладкой
было удалено 1 мм металла. В ГРМ наиболее значительные изменения коснулись головки блока цилиндров
, в которой были расточены и отполированы впускные каналы,
и выпускных отверстий (диаметр впуска увеличен с 25 до 30, а диаметр выпускного отверстия увеличен с
от 24 до 29 мм).Вместо штатного распредвала поставили спортивный
с увеличенной на 2 мм высотой кулачков. Клапаны изменили форму пластин,
сняли с них фаски, под них установили хромированные штоки для увеличения жесткости пружин
прокладки. Впускной коллектор был отполирован, установлен доработанный карбюратор Solex
с увеличенными диффузорами до 24/26
мм. В результате двигатель теперь уверенно раскручивает до 8,5 тысяч
оборотов.

В трансмиссии опять же в угоду динамики установили главную пару от Daewoo Sens
— она ​​отличается от стандартной передаточным числом 4.1.

Сейчас машина разгоняется до «сотни» за 8 секунд, а на максимальной
скорость достигает 190 км / ч.

Но такой результат не мог полностью удовлетворить владельца «Таврии».
Следующим шагом будет установка нового двигателя. Который из? Перед владельцем стоит выбор:
либо остановиться на силовом агрегате от ВАЗ-2108 и увеличить его объем
до 1,6 л, либо отдать предпочтение двигателю VW Golf 1,8 л. Штатный карбюратор
заменит паровые Weber, подача к ним воздуха будет осуществляться через воздухозаборник
в капоте.Салон «обзаведется» сварным каркасом безопасности и системой пожаротушения
.

П.С. Сейчас хозяин использует белый цвет как рабочую машину. Пикап
на базе ЗАЗ-1102. А зная характер владельца этой машины, можно предположить
, что скоро на наших дорогах появится «заряженный» запорожский пикап.

Евгений Сокур
Фото Андрея Яцуляка
Настройку проводили Александр Яшин и Павел Остроушко, Киев

Если вы обнаружили ошибку, выберите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter .

«Восьмерка для бедных» — так называли Таврию в Советском Союзе. Но, если вдуматься и с душой вложить в это руки, деньги и смекалку тюнера, то большинство восьмерок будет нервно курить на полосе

Любимый европейский трюк при постройке действительно быстрых машин за 3 копейки: берем очень легкий маленький кузов (Renault 5 — бестселлер!) И пихаем туда либо заведомо более мощный двигатель, либо настраиваем поток мощности до 200- 250 с помощью турбонагнетателя.Заодно выкидываем все из салона и вот у нас есть монстр, который может оторвать даже некоторые «горячие хэтчбеки».

В нашей стране все так же, как в Европе, но с национальным колоритом. Например, героиня нашей статьи — черная Таврия. За основу действительно взят легкий небольшой корпус. Изначально машина задумывалась как прибор для души и любительской покатушки на 402 метра. Штатный мотор Мелитопольского завода турбонаддувать бессмысленно и он пошел прямиком на свалку, а под капотом прописался двигатель ВАЗ с индексом 21083.Объем двигателя увеличили до 1600 кубометров за счет замены колена. В головку блока был имплантирован вал из ММ. Остальные характеристики первого двигателя не разглашаются, но известно, что машина достаточно успешно участвовала в гонках на смотровой площадке и в региональных мероприятиях. Более того, она вполне могла передвигаться в плотном городском потоке, не требуя особых усилий со стороны водителя и пассажиров.

Любой тюнер, ставший обладателем такого чуда советского автопрома, как Таврия, рано или поздно решает для себя дилемму — тюнинговать двигатель МеМЗ, что бесперспективно.Или выкинуть и поставить двигатель от восьмерки с заявленным объемом 1300 (на самом деле вы сами понимаете, объем может быть совсем другим). Для того, чтобы поставить этот двигатель в легкий украинский кузов, нужно только поменять крепления силового агрегата … Дело в том, что установка такого мотора в принципе вполне легальна и Таврия с ней может быть прописана. Произошло это из-за того, что в первые годы переднеприводного автомобилестроения на нашей тогда общей с украинцами родине была выпущена партия Таврия с двигателем 2108 (1300 куб.см) и соответственно получено одобрение на автомобиль такой конструкции… Добавьте сюда широчайший ассортимент тюнинговых деталей для двигателей ВАЗ, и вы поймете, что альтернативы Таврии-тюнеру нет.

После установки мотора экстерьер машины не остался незамеченным — родной белый цвет был густо закрашен демонически черным. С потрясающим кузовом и огромной мощностью выхлопа под порогом травоядный Тавриолет превратился в дьявола … ну дьявола, но все же очень быстрого и опасного. Передний бампер взят из тюнингового комплекта, рассчитанного на восьмерку, штатные фары и решетка также заменены на тюнинговую деталь, рассчитанную на 4 фары от ВАЗ 2106.Бытует мнение, что светят они лучше стандартной таврической оптики. Хвостовая часть кузова также довольно сильно переделана. Бампер взят из обвеса Miller Pilot, опять же предназначенного для ВАЗ 2108. Оригинальные фары фактически сделаны из 6 плафонов для освещения салона УАЗ. Массивные пороги и огромные расширители арок, придающие автомобилю еще более грозный вид, сделаны из стали.

После того, как дьявол накачал мускулы и приобрел достойный вид, пора заняться более банальными вещами, такими как тормоза и подвеска.Чтобы не нарушать традицию, в передней подвеске установили восьмизначную фигуру Plaza supersport и распиленные восемь рессор. Кстати, встают они так же с минимальными переделками. Легендарный Plaza Sport с укороченными рессорами работает на задней оси. Вместе с установкой подвески поменяли ступицы на средние. Теперь появилась возможность поставить нормальные тормоза и нормальные колеса. Ведь в наличии на Таврии обода такого нет, а только обод.Передние тормоза от ВАЗ 2112 идеально подходят к новым ступицам, а HWP на восьми тормозных дисках и суппортах отлично себя чувствует сзади. В тормозах тачки все хорошо, кроме стояночного тормоза вообще нет. Далее по списку шли диски — поймите правильно, мы не против хорошего литья на тачке, но когда простейшие серебряные диски лепят на действительно красивый и оригинальный кузов, выкрашенный в черный цвет, сразу вспоминается одно женское телешоу, прикол из которых во фразе «удалите это немедленно! «

В наличии у Таврии очень спартанский салон, в духе английского корча как Caterham, Володя, хозяин дьявола, не стремится к лишнему комфорту, поэтому заменил только самое необходимое.Водительское сиденье успешно заменено на ковш Recaro, пассажирское сиденье от Honda Civic. Такой же неудобный стандартный руль был заменен на раллийный вынос Prosport. В стандартной комплектации у Таврии не очень удобная комбинация приборов — здесь немного удобнее. Почему-то сделали 2 тахометра: шикарный Autogage и убогий от ВАЗ 2106. Правда, на центральной консоли датчики давления, температуры и уровня топлива расположены очень хорошо. Внизу есть место для головного устройства Kenwood.

Специи
Оборудование

* Система питания — форсунка от двигателя 2111
* FTS Green Filter
* Выпуск 4-2-1
* Конец глушителя вынесен под порог форсунки Ulter
* CAT 2108

Передний мост:

* Тормоза 2112
* Стойки Plaza supersport
* Пружины 2108

Задний мост:

* ЗСН на базе суппорта 2108
* Стойки Plaza-Sport
* Пилены рессоры 2108
* Ступицы 2108 по кругу.

* Бампер из тюнинг-кита на ВАЗ 2108
* Фары от ВАЗ 2106 в решетку радиатора 2108
* Задний бампер от обвеса «Миллер-пилот»
* Пороги и расширители арок ручной работы из металла
* Замки капота
* Воздухозаборник на капот
* Ручная работа задней оптики от УАЗа плафоны освещения салона
* Колеса MAK R13

* Приборы от ВАЗ 2106
* Тахометр Autogage со светом переключения передач
* Шток Prosport со штоком
* Ковш водителя Recaro
* Сиденье пассажира от Honda Civic /

* Головка Kenwood
* Акустика Pioneer Blaupunkt

Любой автомобиль нуждается в доработке и доработке, особенно если он производится на заводе ЗАЗ.Тюнинг ЗАЗ-1102 «Таврия» — доработка известного украинского автомобиля, получившего статус общероссийского. Невысокая стоимость, простота ремонта и обслуживания сделали его доступным даже для людей с низкой заработной платой. Но как ни прискорбно цена — столько же и качество, поэтому многие автолюбители делают тюнинг «Таврии» своими руками.

Внешние обвесы

Снаружи практически все тюнинговые детали изготавливаются вручную и собственными силами. С выходом на рынок ЗАЗ-1103 многие отечественные производители запчастей стали выпускать облегченные обвесы, но они не дают аэродинамических качеств.Поэтому тюнинг «Таврии» своими руками стал более актуальным.

Первым делом доработайте передний и задний бамперы … В качестве материала можно использовать пластик, стекловолокно и автомобильный пластилин, которые легко поддаются обработке и после принятия формы хорошо удерживают его.

Боковые пороги изготавливаются из пластика или листового металла, лучшим для производства является алюминий. Из этого же материала могут быть изготовлены расширители колесных арок, но здесь обычно используется пенополиуретан, который затем шпаклевывается и красится.

На дверь багажника можно установить спойлер заднего стекла марки «Таврия». Тюнинговый вариант детали можно приобрести на автомобильных рынках или в специализированных магазинах.

Для ЗАЗ-1102 не выпускается. Но автолюбители нашли выход: в штатные линзы установлен дешевый китайский ксенон — это тоже тюнинг. «Таврия», фото которой представлены в статье, с выходом на рынок светодиодных технологий от автомобилистов стали получать стандартные фары с добавлением к ним ходовых огней.

Покраска и аэрография

Еще один вариант модернизации и улучшения — это окраска металлом или перламутром, а также аэрография. При этом «Таврия», тюнинг которой не всегда рентабельна, становится красочной и выделяется среди других автомобилей.

В Украине редко можно встретить ЗАЗ-1102 в авторской росписи или с рисунками. Такие автомобили часто представляют как коллекционные предметы на различных выставках и тюнинговых форумах.

Салонный тюнинг

Так как цена автомобиля порядка 1000-2000 долларов, тюнинг салона становится для ЗАЗ Таврия невыгодным, так как эти же деньги можно вложить в сам материал.Автомобилисты нашли решение проще. Вместо штатных сидений они устанавливаются от Opel Vectra B. Они идеально вписываются в стандартные крепления, а стоимость их на автомобильном рынке незначительна.

Тюнинг салона «Таврия» не заканчивается одной сменой сиденья. Обивка столбов заменяется ковролином, цвет которого выбирает сам хозяин. Панель приборов обшита цветной самоклеящейся пленкой производства Харьковского завода полиэтилена.Подсветка комбинации приборов заменена впаянием светодиодов в цифровую схему.

Тюнинг двигателя

Для украинского автомобиля «Таврия» существует два варианта тюнинга двигателя:

1. Полная замена ДВС и КПП на мотор от ВАЗ-2106 или 2108.
2. Доработка и инъекция.

Первый вариант многим хорошо знаком: старый мотор МеМЗ-245 снимается и устанавливается новый.При этом по ходу придется заменять многие детали, от монтажных подушек до элементов топливной системы и охлаждения.

Второй вариант тоже не так прост, как кажется на первый взгляд. Двигатель придется разобрать и отточить под новые поршни. Обычно вместо стандартных устанавливаются облегченные от производителя ATI (Польша) диаметром 75 мм.

Фаска впускных и выпускных клапанов автомобиля «Таврия», который настраивается только на специальной машине, уменьшена на 0.4 мм, что дает возможность раньше впрыснуть топливо в камеру сгорания. Также для прибавки мощности можно установить два карбюратора Solex. Но следует учитывать, что расход увеличится на 50% от нормативного.

Последний вариант добавления мощности — это установка комплекта. выхлопная система … Это дорогое удовольствие, и поэтому владельцы украинского автомобиля «Таврия» не проводят тюнинг этой системы. Единственное, что остается доступным, — это огромный ассортимент.

Тюнинг шасси

Тюнинг шасси «Таврия» может осуществляться полностью или частично. Итак, в первую очередь заменяются ступицы, диски и шины. Далее можно установить новые пружины и амортизаторы. Для любителей уменьшенного клиренса их придется обрезать на 2 см.

Конечно, можно купить полный комплект тюнинга шасси, который представляет украинский производитель Богдан, но с точки зрения ценовой политики это непомерная стоимость, не оправдывающая вложений.Поэтому часто устанавливают некоторые элементы подвески ВАЗ, что делает Таврию более устойчивой на дорожном покрытии.

Адаптация тормозной системы

Адаптация тормозной системы к стандарту автомобиля «Таврия» остается неотъемлемой частью модернизации шасси. Настройка тормозов становится обязательной частью доработки, так как эта система с завода не совсем надежна.

Для повышения эффективности тормозной системы вам придется заменить передние и задние колодки, и вы можете продолжить и установить укороченный комплект тормозных трубок Brembo, но вам также придется заменить тормозные цилиндры, что приведет к будет сложно найти для данной машины.

Конечно, тюнинг Таврия — благородный порыв, но зачастую вложенные в такую ​​машину деньги не оправдывают себя. Поэтому перед тем, как приступить к модернизации ЗАЗ-1102, следует хорошенько подумать.

Блок индикации бортовой системы мониторинга. Блок индикации бортовой системы мониторинга Подключение бск ваз 2110

Современные автомобили оснащены большим количеством электронных устройств: выключателями системы зажигания, блоками управления двигателем, диагностикой, бортовыми компьютерами и т. Д.Мы познакомим наших читателей с некоторыми из этих устройств, устанавливаемых на отечественные автомобили ВАЗ и ГАЗ. Эта информация может быть полезна как профессионалам, техническим специалистам, так и любителям, занимающимся ремонтом подобной техники. Сегодня речь пойдет о блоке индикации бортовой системы мониторинга.

Блок индикации бортовой системы мониторинга (БИ БСК-10, далее — блок) предназначен для отображения состояния узлов автомобиля с помощью десяти световых и одного звукового сигнализатора. Список контролируемых параметров и цвета соответствующих световых сигналов приведены в таблице.

Данное устройство с обозначениями 12.3860 и 2110-3860010-04 устанавливается на все модификации автомобилей семейства ВАЗ-2110. Описанный здесь вариант блока выпускался с небольшими изменениями с 1998 по 2002 год.

Блок управления может находиться в одном из пяти режимов:

1. «Выкл.» — ключ не в замке зажигания.

2. «Ожидание» — ключ в замке зажигания в положении «выключено». Если дверь водителя открыта, блок регистрирует событие «забытый ключ в замке зажигания» и издает звуковой сигнал в течение 6 секунд.

3. «Предпусковой контроль сигнализаторов» — при повороте ключа в положение «зажигание». Продолжительность режима 4 с. Раздается один звуковой сигнал, и все сигнальные лампы загораются на 4 секунды. Неисправности «недостаточный уровень масла», «недостаточный уровень охлаждающей жидкости», «недостаточный уровень омывающей жидкости» отслеживаются, и их значение запоминается, но световые сигналы не включаются до конца режима.

4. «Предпусковой контроль параметров» — после окончания режима «предполетный контроль сигнализаторов» и паузы в 1 с.Продолжительность режима 6 с. Сработавшие световые индикаторы сначала мигают 6 с с частотой 1 Гц, затем горят постоянно, пока неисправность не будет устранена или ключ не будет переведен в положение «выключено». Зуммер включается одновременно со световыми сигналами на 3 с.

Зарегистрированные неисправности «недостаточный уровень масла», «недостаточный уровень охлаждающей жидкости», «недостаточный уровень омывающей жидкости», «неисправность стоп-сигналов и габаритных огней» и «износ тормозных колодок» сохраняются до поворота ключа в положение «выкл. » позиция.

5. «Параметрирование при работающем двигателе» начинается после окончания режима «предпускового контроля параметров». Мониторинг неисправностей «недостаточный уровень масла», «недостаточный уровень охлаждающей жидкости», «недостаточный уровень омывающей жидкости», «мониторинг неисправностей« открытых дверей »,« не пристегнутых ремней безопасности »,« неисправности стоп-сигнала и габаритных огней »,» износ тормозных колодок »продолжается.

Устройство состоит из двух основных частей (рис. 1): микропроцессора и индикатора, установленных на плате управления А1 и на плате индикации А2 соответственно.Обе платы установлены в пластиковом корпусе.

(нажмите для увеличения)

Блок показан на рис. 2. 15-контактный разъем используется для подключения питания и датчиков.

Выходные сигналы датчиков поступают с контактов разъема XP1 на входы P0.0-P0.5, P2.0-P2.5 микроконтроллера DD3 через согласующие цепи A1B1-A1B12 и триггеры Шмитта DD1, DD2. . Выходы P1.0-P1.7, P3.1, P3.2 микроконтроллера предназначены для управления транзисторными ключами A2B1-A2B10, которые, в свою очередь, включают светодиоды HL1-HL10.Для формирования звукового сигнала, имитирующего звон звонка, используется динамическая головка HA1, подключенная через разделительный конденсатор С9 к выходу усилителя на транзисторах VT7, VT8, управляемого выходами РЗ.б, Р3.7. микроконтроллера DD3.

При вставке ключа в замок зажигания автомобиля напряжение питания поступает с вывода 11 разъема XP1 через диод VD9, защищающий блок от переполюсовки, на стабилизатор напряжения, выполненный на транзисторах VT1-VT6.Схема VD11R8R9VT6 отключает питание блока, если напряжение в бортовой сети превышает 24 В. Стабилизатор обеспечивает минимальное падение напряжения (не более 0,6 В при полной нагрузке) и допускает входное импульсное напряжение до 150 V.

Микроконтроллер DD3 содержит встроенный тактовый генератор, который работает с внешним керамическим резонатором CSA-8.0MTZ от MSHATana 8MHz.

Сигнал сброса фиксированной длительности для микроконтроллера DD3 после подачи напряжения питания или в случае его уменьшения ниже 4.2 В генерируется узлом («супервизором»), состоящим из порогового элемента на транзисторе VT10, стабилитрона VD12 и однозарядного элемента DD4.3, DD4.4 … В режиме ожидания (зажигание выключено, передние двери закрыты) микроконтроллер DD3 находится в «спящем» состоянии, при этом потребляемый блоком ток не превышает 7,5 мА. Если ключ в замке повернут в положение «зажигание» или открыта какая-либо передняя дверь, узел на элементе DD4.1 и транзисторе VT9 генерирует прерывание (лог.0) на PZ.Вывод Z микроконтроллера DD3, выводящий его из «спящего» состояния.

Устройство показывает открытое состояние каждой двери автомобиля. Для сохранения индивидуального сигнала с каждого дверного переключателя и включения внутреннего освещения при открытии любой двери используются диоды VD5-VD8. Диоды VD1-VD4 предотвращают подачу напряжения на блок через лампу салона автомобиля.

В блоке в основном используются элементы для поверхностного монтажа. Конденсатор C9 — оксид алюминия SKR101M1EE11VM от JAMICON (допускается замена на аналогичный), конденсатор C3 — танталовый типоразмера D для поверхностного монтажа, все остальные конденсаторы и резисторы типоразмеров 0603, 0805 и 1206.Транзисторы MJE15031 и КТ6851А можно заменить транзисторами ВС847 и ВС857 — на КТ3130А-9-КТ3130Ж-9 и КТ3129А-9-КТ3129Д-9 соответственно.

Литература

1. Пятков К.Б., Игнатов А.П., Косарев С.Н. и другие. Автомобили ВАЗ-2110 и ВАЗ-21102: Руководство по обслуживанию и ремонту. — М .: За рулем, 1996.

.

2. Сташин В.В., Урусов А.В., Мологонцева О.Ф. Проектирование цифровых устройств на базе однокристальных микроконтроллеров. — М .: Энергоатомиздат, 1990.
3. Atmel Corporation Справочник данных микроконтроллера 8051 Flash. 1997.

1 — кнопка установки и корректировки текущего времени на часах.

Если вам нужно изменить или установить показание времени, вы должны нажать эту кнопку. Стрелка часов изменит положение на одну минуту, если вы нажмете кнопку один раз.

2 — сигнализатор, сообщающий о неисправности габаритных огней и ламп стоп-сигналов.

После включения зажигания система контроля проверяет состояние ламп.При обнаружении неисправности загорается сигнализатор оранжевого цвета. Работа сигнальных устройств возможна только при включенном зажигании. После включения зажигания все сигнальные устройства включаются блоком индикации. Это сделано для того, чтобы водитель мог проверить правильность работы всех предупреждающих устройств. После того, как система выполнит самодиагностику и не будет обнаружено никаких неисправностей, все аварийные сигналы должны погаснуть.

3 — индикатор непристегнутого ремня безопасности. Индикатор загорится красным.Работает только при включенном зажигании.

4 — сигнализатор, информирующий об износе тормозных колодок. Он устанавливается не на все автомобили, а только на те, которые оснащены тормозными колодками с датчиками износа. Работает только при включенном зажигании.

5 — сигнализатор незакрытых дверей. После открытия двери при включенном зажигании она загорается красным светом. Работает только при включенном зажигании.

6 — индикатор низкого уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Имеет оранжевый свет. Работает только при включенном зажигании.

7 — сигнализатор, информирующий о низком уровне жидкости в бачке общего лобового стекла. Если в бачке меньше одного литра омывающей жидкости, горит оранжевым светом. Работает только при включенном зажигании.

8 — указатель низкого уровня масла в картере двигателя. Когда уровень масла в двигателе падает ниже минимума, он загорается оранжевым.

9 — индикация иммобилайзера.

10 — рычаг управления заслонками воздухораспределителя.

Рычаг в крайнем левом положении — воздушный поток направлен в верхнюю часть салона, проходя через боковые и центральную вентиляционные решетки.

Рычаг в среднем положении — основной поток воздуха обдувает лобовое стекло.

Рычаг находится в крайнем правом положении — основной поток воздуха направлен к ногам пассажиров и водителя.

11 — ручка регулировки температуры. Вокруг ручки регулятора температуры есть шкала — температура в градусах Цельсия. Этот регулятор устанавливает нужную температуру в автомобиле … В салоне на потолке установлен датчик температуры воздуха, благодаря которому в салоне поддерживается заданная температура воздуха.Когда ручка регулировки находится в синем секторе, ненагретый воздух будет проходить через обогреватель. При установке ручки в красный сектор в салон автомобиля будет попадать нагретый воздух.

12 — Блок управления отопителем … Электронная система устроена таким образом, что автоматически поддерживает заданную температуру в салоне и одновременно регулирует скорость вращения электровентилятора.

13 — ручка управления вентилятором отопителя. Эта ручка устанавливает скорость вращения электровентилятора и имеет четыре фиксированных положения.

Каждый автовладелец ВАЗ хочет сделать из своей машины произведение искусства. Основным препятствием на пути к достижению этой цели является то, что автомобили семейства ВАЗ очень скучные и поэтому нужно много делать, чтобы выделиться из толпы. Тюнинг авто, наверное, лучше начинать с интерьера, так как в первую очередь он должен быть комфортным, а уже потом красивым.
Начнем с того, что нам нужно сделать в салоне автомобиля ВАЗ 2110 с красивой цветной подсветкой. В данной статье будет подробно описан процесс смены подсветки панели автомобиля ВАЗ 2110, а точнее замены подсветки БСК на приборную панель автомобиля.Итак, приступим. Для того, чтобы сделать яркую подсветку на BSC, нам нужно работать со светодиодами и оргстеклом. На некоторых автомобилях этого семейства вставки БСК имеют прозрачную структуру, а на некоторых — нет. В моем случае вставка была непрозрачной, поэтому пришлось немного попотеть, чтобы привести ее в желаемое состояние. Переходим к процессу. Для начала я разобрал БББ и вырезал из оргстекла небольшой прямоугольник, немного больше, чем рисунок станка на БББ. Далее я просверлил в нем небольшое отверстие для светодиода размером около 3 мм.

Теперь вырезаем отверстие в рамке, которое находится под вставкой с рисунком.

Чтобы светодиоды не светили на указатели открытых дверей, нужно сделать небольшую перегородку между лампами. В качестве перегородки я использовал непрозрачную пленку. Теперь световой барьер готов, осталось только сделать саму подсветку. Подготовим светодиоды. Чтобы светодиоды не светили направленно, нам нужно их обработать и сделать поверхность матовой. Для обработки поверхности нам понадобится мелкая наждачная бумага.Обрабатываем светодиоды и приступаем к пайке. Присоединяем к длинному контакту светодиодов резисторы 1,5 кОм, чтобы светодиоды имели сопротивление. Если резисторы не паять, то ресурс светодиода будет намного короче. Теперь можно подключить светодиоды и провода питания. Подключаем светодиоды к контактам штатной подсветки и проверяем все в действии.

В моем случае все получилось не так, как я ожидал, перегорел один из светодиодов, даже резистором, так как я забыл отсоединить клемму от АКБ.Поэтому перед началом работы лучше всего отсоединить минусовой провод от аккумуляторной батареи. Работу пришлось переделывать. Через несколько минут я полностью заменил светодиоды и все готово. В чехле все проверил, работает исправно. Результат меня очень порадовал, панель БСК очень красиво светится, а глаз уже радует.

На эту работу ушло совсем немного времени, около 90 минут и всего несколько рублей на покупку светодиодов и резисторов. Ночью в салоне царит красочная подсветка.Через несколько дней также заменил подсветку приборной панели, воздуховоды и сделал звездное небо на обшивке потолка. Теперь очень приятно садиться в машину. Друзья все в восторге от моей машины. Ну вот и все, красивую подсветку БББ сделали своими руками, не затратив много времени и денег. Спасибо за внимание. Пока.

Бортовая система мониторинга (БСК) — очень полезная штука в автомобиле! Но почему-то на «Десятках» датчики опрашиваются только при включении зажигания.То есть, если вы добавили жидкость в бак, то для того, чтобы индикатор на БББ погас, нужно выключить / включить зажигание. В статье я покажу, как модифицировать BSK для работы в реальном времени.

По умолчанию BSK опрашивает все датчики только при включенном зажигании. Это означает, что если уровень охлаждающей жидкости упал (из-за ее утечки) или закончится вода для мытья лобового стекла, водитель не узнает об этом до следующего раза, когда он включит зажигание.

Блок BSK дает следующие параметры:
1.Недостаточный индикатор уровня масла — и так он нормально работает со своей 10-минутной задержкой, поэтому не трогаем.
2. Индикатор неисправности лампы, также нормально работает при работающем двигателе.
3,4,5,6. Четыре сигнализатора незакрытых дверей, работа их тоже вполне удовлетворительная.

Осталось на переделку:
7. Индикатор недостаточного уровня омывающей жидкости.
8. Индикатор недостаточного уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
9. Индикатор износа передней колодки.
10.Контрольная лампа непристегнутого ремня безопасности водителя.

Последние два параметра не работают с завода, т.к. датчики не установлены, я их использовал для других целей:
1) подключил к индикатору износа колодок дополнительный датчик уровня бачка омывателя
2) к индикатору не пристегнутых ремней безопасности сзади датчик уровня бачка стеклоомывателя.

Переделал сигнализаторы падения уровня в расширительном бачке и в промывных баках.
Смысл данной доработки — отключить светодиоды нужных нам индикаторов от платы и подключить их напрямую (через сопротивления) к вилке БСК.

2. Старая модель с длинным корпусом. В отличие от нового образца здесь много свободного места и вилка расположена отдельно от платы, подключена к ней проводами. У меня был блок старого образца.

3. Затем те же провода, только с другой стороны, отпаивались от вилки, припаивались к местам их сопротивления, а сами провода припаивались к резисторам. Используемое сопротивление 620 Ом, мощность 0,125Вт.

После такой ревизии БСК индикаторы работают при включенном зажигании, а загораются сразу при срабатывании датчика.Вместе с ними не работает звуковая сигнализация (при падении уровня жидкости, на неровностях дороги будет мучить своим скрипом.)

Вместо значков «ремни» и «колодки» сделал свои собственные значки уровня жидкости.
Мой друг, Roma112, нарисовал новую компоновку вставки с новыми значками в CorelDRAW «Уровень жидкости омывателя фар» и «Уровень жидкости в бачке омывателя заднего стекла». Распечатал этот макет на фотонаборнике и ламинировал матовой пленкой.
Возможно, вам будет интересно, как сделать подсветку блока BSC.
Источник фото:

• Индикация BSC в реальном времени Сайт Егора
• Кардинальная ревизия БСК с форума my2110.ru

Дополнительная информация отсканирована из ремонтной книжки.

http: //xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

..

170

171

174

..

Лада ВАЗ-2110 (2111, 2112). Блок индикации бортовой системы мониторинга

Блок индикации установлен в консоли панели приборов и выдает звуковую и световую сигнализацию об открытых дверях автомобиля, отстегнутых ремнях безопасности, неисправности ламп внешнего освещения или их цепей, износе передних тормозных колодок, недостаточном уровне: моторного масла , охлаждающая жидкость, омывающая жидкость.Также блок включает и выключает (с задержкой) внутреннее освещение при открытии любой двери.

Агрегат отключается, когда в замке зажигания нет ключа. Как только ключ вставлен (но еще не повернут), блок реагирует на открытие водительской двери прерывистым звуковым сигналом (зуммером) в течение 8 ± 2 с, что означает «забытый ключ в замке зажигания». Сигнал отключается, когда дверь закрывается, ключ вынимается или поворачивается из положения «0».

После поворота ключа в положение «Зажигание» установка переходит в тестовый режим.В то же время включаются все световые индикаторы и зуммер, чтобы водитель мог убедиться, что они работают правильно. При этом принимаются сигналы от датчиков уровня (охлаждающей жидкости, омывающей жидкости и моторного масла).

Если какой-либо датчик показывает недостаточный уровень, по окончании проверки соответствующий индикатор начинает мигать и в течение 8 ± 2 с звучит зуммер. После этого индикатор горит постоянно, пока ключ зажигания не будет повернут в положение «0».

После запуска двигателя датчики уровня не опрашиваются.Обрабатываются только сигналы датчика износа тормозных колодок, реле контроля исправности ламп (габаритные огни и стоп-сигналы) и концевых выключателей дверей. В случае износа тормозных колодок, перегорания лампы или неисправности открытия двери звучит зуммер и мигает соответствующий индикатор. Через 8 ± 2 с он загорится ровным светом и зуммер выключится. После закрытия двери индикатор гаснет, в случае других неисправностей горит до тех пор, пока ключ не будет повернут в положение «0».

Датчик уровня охлаждающей жидкости (и омывателя) состоит из пластиковой трубки, герметизированной снизу с герконом внутри, и поплавка с магнитом, надетым на трубку.Датчик уровня масла — с латунной трубкой. Как только геркон попадает в магнитное поле, его контакты замыкаются. Датчики уровня охлаждающей жидкости и омывающей жидкости имеют двухконтактный разъем, датчик уровня масла — одноконтактный разъем (второй контакт — масса автомобиля).

Датчик износа тормозных колодок устанавливается в специальное отверстие в передней тормозной колодке и подключается к проводке автомобиля с помощью однополюсного разъема. Датчики продаются в комплекте с подушечками; при их замене датчик устанавливается на внутреннюю площадку.

Схема подключения устройств управления (вид с обратной стороны): 1 — контрольная лампа резерва топлива; 2 — лампы освещения комбинации приборов; 3 — контрольная лампа правого поворота; 4 — контрольная лампа левого поворота; 5 — индикатор температуры охлаждающей жидкости; 6 — контрольная лампа наружного освещения; 7 — контрольная лампа давления масла; 8 — контрольная лампа стояночного тормоза; 9 — контрольная лампа заряда аккумулятора; 10 — тахометр; 11 — контрольная лампа «Проверьте двигатель»; 12 — спидометр; 13 — контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 14 — контрольная лампа; 15 — контрольная лампа дальнего света фар; 16 — указатель уровня топлива.

Лада ВАЗ-2110 (2111, 2112). Бортовой компьютер

На запчасти автомобилей вместо часов на приборной панели может быть установлен маршрутный компьютер, показывающий время с начала поездки, расход топлива, среднюю скорость, расчетный пробег на оставшемся топливе, температуру воздуха вне автомобиля. Кроме того, он может работать как будильник.

Проблемы с тормозом: жесткая или мягкая педаль

Помните о важности регулярной проверки тормозной системы.Большинство водителей проверяют тормоза, когда уже есть проблема, поэтому тормозные диски, колодки и другие компоненты тормозной системы не подвергались своевременному осмотру.

Представляем вашему вниманию краткий обзор основных проблем с тормозной системой:

Низкий уровень тормозной жидкости

Обычно указывает на утечку в тормозной системе, которая может иметь очень серьезные последствия. Необходимо проверить суппорты, тормозные шланги и трубопроводы, главный тормозной цилиндр.При обнаружении утечки неисправный компонент необходимо заменить новым. Запрещается управлять автомобилем до тех пор, пока он не будет отремонтирован, так как протечка может привести к полному отказу тормозов.

Педаль тормоза в самом низу

Это может произойти с барабанными тормозами, если регуляторы заклинивают, чтобы компенсировать нормальный износ материала рабочих колодок. Регулировка может восстановить нормальный уровень педали, но проблема будет повторяться по мере дальнейшего износа колодок. Рекомендуется хорошо очистить регуляторы или заменить их новыми.Низкая педаль тормоза также может быть вызвана изношенными тормозными шлангами или утечкой тормозной жидкости.

Мягкая или ватная педаль тормоза

Означает, что в тормозной системе есть пузырьки воздуха, которые попали туда при неправильном прокачке тормозов или при утечке или очень низком уровне тормозной жидкости. Прокачивать тормоза необходимо в той последовательности, которая предусмотрена для данной модели автомобиля. Другой причиной могут быть изношенные резиновые тормозные шланги, которые «надуваются» при торможении.

Большой свободный ход педали

Возможные причины: изношенные тормозные шланги, неправильно отрегулированные барабанные тормоза или воздух в системе.Этот симптом довольно опасен, так как автомобиль может полностью потерять тормоза еще до безопасной остановки.

Педаль падает в пол

Очень опасная ситуация, вызванная сильным износом сальников в главном цилиндре или утечкой в ​​гидравлической системе, которая не позволяет тормозам удерживать давление.

Биение педали тормоза

Обозначает изогнутый диск — необходимо заменить или повторно обработать. Рабочие поверхности должны быть плоскими (биение не более 0,05 мм) и параллельны (в пределах 0.0127 мм для большинства автомобилей). Также не стоит забывать о ступичных подшипниках — если они исправны, то их необходимо почистить, проверить и снова залить смазкой. Вам также понадобятся новые сальники ступичных подшипников.

Царапающий шум

Обычно указывает на трение металла о металл и серьезный внеплановый ремонт тормозной системы. Скорее всего, вам потребуется заменить тормозные диски и / или барабаны, а также отремонтировать или заменить другие детали тормозной системы (шланги, направляющие суппорта).На некоторых колодках дисковых тормозов есть специальные металлические индикаторы износа, издающие этот звук. Это означает, что тормозные колодки уже нуждаются в замене.

Визг или писк

Обычно вызывается вибрацией между колодками диска и суппортом. Лечится заменой или протачиванием тормозных дисков, установкой новых колодок или нанесением специального противошумного состава на задние поверхности колодок.

Гремящий

Обычно возникает из-за установки неправильно проложенных дисков.

Заедание тормозов

Масло, смазка или тормозная жидкость на колодках могут вызвать «заедание» тормозов.Найдите и устраните причину загрязнения и замените колодки. Барабаны или диски с глубокими царапинами также могут поддеться и потребовать проточки или замены.

Тормоза клиновые

Может привести к заносу автомобиля в сторону и / или увеличению расхода топлива. Это может быть вызвано ослаблением или поломкой пружин в барабанных тормозах, заклиниванием ржавой или изношенной направляющей в суппорте, заклиниванием цилиндра в суппорте, неправильной регулировкой компенсаторов износа в барабанах или заеданием или замерзанием тросов ручного тормоза.Ремонтировать суппорты необходимо каждые 60000 км (неравномерный износ внутренней и внешней колодок может служить сигналом для такой переборки).

Отвод автомобиля в сторону при торможении

Причиной этого могут быть: грязные колодки, неправильная регулировка тормозов, поломка цилиндра или всего суппорта, заклинивание тормозов с одной стороны, неравномерный износ тормозных дисков по бокам автомобиля или износ ступичных подшипников.

Жесткая («дубовая») педаль тормоза

Недостаточное повышение вакуума может быть вызвано низким вакуумом в коллекторе, утечкой в ​​вакуумной трубке усилителя тормозов или неисправностью самого усилителя.Иногда из-за сломанного обратного клапана происходит утечка вакуума из усилителя тормозов, что приводит к жесткости педали тормоза. Процедура диагностики: стравить вакуум из системы при выключенном двигателе, запустить двигатель с нажатой педалью тормоза — если педаль «пропала», значит, усилитель в порядке. Если педаль остается жесткой при запуске двигателя, обратите внимание на усилитель, вакуумную лампу усилителя и обратный клапан.

На автомобилях, оборудованных системой Hydroboost, жесткая педаль может быть результатом растяжения ремня гидроусилителя рулевого управления, низкого уровня жидкости, утечек в трубопроводах гидравлической системы или поломки клапанов в самом Hydroboost.

Эти проблемы, особенно утечка тормозной жидкости, особенно актуальны в наши дни, поскольку подавляющее большинство современных автомобилей оснащено АБС. Эта система представляет собой сложную комбинацию электрических и гидравлических компонентов, которые не выдерживают влажности и коррозии.

Тормозная жидкость

Тормозная жидкость очень гигроскопична, что означает, что она легко впитывает воду (влагу). При впитывании влаги температура кипения жидкости значительно снижается, она закипает намного раньше и тормозная система выходит из строя.Жидкость необходимо менять каждые 2 года или 60 000 км.

Тормозная система автомобилей Газель двухконтурная с гидравлическим приводом. Первый контур включает передние дисковые тормоза, а задний контур состоит из двух барабанных тормозов и регулятора тормозных сил («колдун»). Неисправности в тормозной системе могут возникать из-за некачественной работы отдельных узлов и неправильных действий водителя при выполнении ремонтных работ на тормозной системе.

Одна из «болезней» тормозов ГАЗели — срабатывание тормозного привода со второй тяги.Виновник данной неисправности — поршневые упорные кольца, расположенные в задних тормозных цилиндрах. Из-за невысокого качества изготовления они теряют эластичность в процессе эксплуатации автомобиля, в результате чего прижимная пружина колодок перемещает их вместе с поршнем к середине цилиндра. В этом случае зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном увеличивается и одного нажатия педали тормоза недостаточно, чтобы колодки прижались к тормозному барабану. Поэтому водителю приходится нажимать педаль тормоза второй раз.

Если тормоза срабатывают только после нескольких нажатий на педаль тормоза, то это будет свидетельствовать не о герметичности гидропривода, а место вытекающей из него тормозной жидкости занято воздухом. Прежде чем приступить к прокачке гидропривода, необходимо найти место утечки тормозной жидкости и устранить ее. Вам нужно начать удаление воздуха из системы с правого заднего тормозного цилиндра, затем с левого заднего, правого переднего и закончить с переднего левого.

Если вы не первый владелец автомобиля Газель, и если в гидропривод попадает воздух, то его никак нельзя прокачать.Затем обратите внимание на передние тормозные суппорты. Не исключено, что при ремонте тормозной системы поменяли местами суппорты, установив правый вместо левого, а левый вместо правого. В этом случае клапаны, с помощью которых удаляется воздух, будут располагаться внизу и при прокачке удалить воздух из суппорта не получится. Чтобы устранить эту неисправность, придется переставить суппорты так, чтобы клапаны были вверху.

Главный цилиндр также может быть виновником выхода из строя тормозной системы.Проверить правильность его работы можно следующим образом. Чтобы выявить его неисправность, вам понадобится еще один человек, который будет нажимать на педаль тормоза. А вы в это время должны открутить крышку бачка подачи, где находится тормозная жидкость, и посмотреть, не льется ли она при нажатии на педаль тормоза. В таком случае необходимо заменить главный тормозной цилиндр.

Тормозная система — одна из ключевых в машине. Его неисправность или неправильная работа делают невозможным эксплуатацию станка.Транспортным средствам с неработающими тормозами законом запрещено движение по дорогам — это крайне опасно. Вне зависимости от того, как именно проявляется неисправность на вашем конкретном автомобиле: вибрирует ли руль, тянет ли автомобиль в сторону при торможении или из шланга сочится тормозная жидкость. Мы собрали 10 верных признаков проблем с тормозами, которые требуют срочного ремонта.

Как работают тормоза

Чтобы понять, что может случиться с тормозной системой, давайте сначала разберемся, как она работает.Во всех современных автомобилях эта сборка включает в себя тормозные диски или барабаны и колодки, которые механически замедляют автомобиль. Когда вы нажимаете педаль тормоза, водитель механически перемещает поршень в главном тормозном цилиндре, затем тормозная жидкость, двигаясь по линиям, приводит в действие колесные тормозные цилиндры. Тот, в свою очередь, прижимает колодки со специальным фрикционным составом к дискам или барабанам — машина начинает тормозить. Система также включает вакуумный усилитель тормозов для минимизации давления на педаль и расширительный бачок тормозной жидкости.Многие автомобили оснащены электронной системой, предотвращающей блокировку колес при торможении, известной как ABS.

10 наиболее распространенных проблем

1. Износ тормозных колодок

Тормозные колодки — самый ненадежный элемент тормозной системы, требующий регулярной замены. В дисковой тормозной системе колодки без проблем работают в среднем до 40 тыс. Км, после чего заменяются комплектом новых. Это связано с дизайном детали.Подушечка представляет собой металлическую пластину с абразивной подушечкой. Последний со временем изнашивается от контакта с чугунным диском, превращаясь в пыль. Часто он также разрушается от перегрева или просто отслаивается от основания. Характерным признаком неисправности является снижение уровня тормозной жидкости в расширительном бачке или скрип и скрежет при торможении. Это явно намекает на необходимость замены колодок.

2. Износ тормозных дисков и барабанов

То же самое относится к тормозным дискам и барабанам.Эти детали живут в среднем вдвое дольше колодок. То есть тормозной диск или барабан выдерживает два комплекта колодок, после чего его необходимо заменить на новый. Предел износа этих деталей указывается производителем в документации и не должен быть превышен потребителем. По этой причине популярную услугу проточки тормозных дисков можно отнести к разряду относительно честного отнимания денег у автомобилистов — как правило, это медвежья услуга. Другими признаками замены диска являются вибрация руля при торможении и блеклый цвет детали, свидетельствующий о сильном перегреве.Последнее приводит к короблению и ухудшению замедления или даже к невозможности корректной работы АБС.

3. Утечки в гидравлической магистрали

Одной из самых опасных поломок тормозов является разгерметизация тормозной магистрали. Проявляется это довольно просто: при нажатии на педаль последняя почти без сопротивления уходит в пол, при этом машина существенно не замедляется. Если это случилось с вашим автомобилем, немедленно прекратите использование торможения двигателем или механического стояночного тормоза и с особой осторожностью.Найдите утечку и замените поврежденную трубку или шланг, затем прокачайте систему. С такой неисправностью водить машину смертельно опасно!

4. Износ и заклинивание направляющих суппорта, перекос тормозного цилиндра

Поршни рабочих тормозных цилиндров и направляющие суппорта со временем окисляются и могут начать заклинивать. Это приводит к ухудшению торможения и его неравномерности. Это проявляется в отведении автомобиля в сторону при нажатии на педаль тормоза. Часто заклинивание приводит к перегреву дисков и барабанов, а также к повышенному износу тормозных колодок.Эта проблема оказывает значительное влияние на безопасность, и ее необходимо решить как можно скорее. Вождение автомобиля особенно опасно зимой и в дождливую погоду — это может привести к резкому повороту автомобиля.

5. Деформация тормозных дисков

Тормозные диски обычно чугунные. А этот материал, как известно, не любит резких перепадов температуры. Будьте осторожны, чтобы не допустить их перегрева, особенно при движении по горным серпантинам или буксировке тяжелого прицепа.Не рекомендуется форсировать броды с очень горячими дисками — это может привести к их искривлению и необходимости преждевременной замены. О симптомах проблемы мы уже упоминали — это вибрации руля при замедлении, увеличение тормозного пути и преждевременное срабатывание системы ABS.

6. Слабое торможение

Плохое замедление обычно происходит из-за сильного износа тормозных колодок, дисков и барабанов, но есть и другие причины.Это может быть связано с перегревом и кипением тормозной жидкости. В этом случае работоспособность восстанавливается, как только механизмы приобретают нормальную температуру. Также ухудшение торможения может произойти из-за разгерметизации вакуумного усилителя тормозов или заклинивания главного тормозного цилиндра. Эти детали необходимо заменить новыми.

7. Дым и запах гари от тормозов

Дым или сильный запах, исходящий от тормозов, является верным признаком перегрева и неминуемого отказа тормозной системы.Перегрев приводит к образованию окалины на поверхностях, что мешает нормальной работе механизмов. Также неприятный запах и дым может появиться из-за попадания технических жидкостей и смазок на тормоза. Все это требует немедленного устранения и устранения причины неисправности.

8. Индикатор неисправности на приборной панели

Значок неисправности тормозной системы загорается на панели приборов, когда уровень тормозной жидкости в расширительном бачке упал до критически низкого уровня.Обычно проблема устраняется добавлением жидкости до нормального значения, но это также может указывать на необходимость замены тормозных колодок и дисков или даже указывать на утечки в магистралях и шлангах. Также на приборке загорается специальный значок при включении стояночного тормоза.

9. Сломаны или перекручены тормозные шланги

Самая опасная неисправность, требующая немедленного устранения. Тормозные шланги сделаны из резины и со временем стареют — теряют эластичность, трескаются, растягиваются, ломаются или растягиваются.Это приводит к негерметичности, разгерметизации и проветриванию гидросистемы и, как следствие, ухудшению торможения или полному выходу из строя тормозов. Проводите периодические проверки этих частей и своевременно меняйте их при появлении признаков, описанных выше.

10. Разблокированный рычаг стояночного тормоза

Большинство водителей иногда забывают вернуть рычаг стояночного тормоза в исходное положение перед началом движения. Это приводит к повышенному износу сцеплений и дисков, а также к перегреву тормозов.Или даже с отсоединением накладок от тормозных колодок. При наличии задних барабанных тормозов неработающий стояночный тормоз указывает на необходимость регулировки — это означает, что механизм автоматической подачи колодок закисал или сломался. Торможение на такой машине будет посредственным — фактически всю работу возьмут на себя передние тормоза.

В своей сегодняшней статье я хочу рассказать о педали тормоза , а именно какой она должна быть, в идеале, тугой или наоборот, мягкой, как найти эту золотую середину?

По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.

Первое состояние — это состояние, предусмотренное производителем, когда при нажатии на педаль тормоза не происходит сбоев, рывков и не требуется особых усилий. Есть также два других неприятных состояния педалирования для водителя, которые могут вызвать беспокойство у водителя.

Относится к состоянию педали, когда она слишком туго затянута или, наоборот, очень мягкая. И то и другое явление одинаково недопустимо и свидетельствует о неисправностях и необходимости срочного ремонта тормозной системы.

Затянуть педаль тормоза можно по нескольким причинам, и они не обязательно могут быть связаны с традиционными «болячками», характерными для всех моделей тормозов. Однако все же предлагаю рассмотреть наиболее частые из них, а также попытаться дать дельные советы, как их устранить.

2. Заклинило гидрораспределитель в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается заменой вакуумного усилителя;

4.Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Наконечник следует заменить;

5. Заедание или неработоспособность обратного клапана в вакуумном усилителе. Для устранения необходимо заменить обратный клапан;

6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, в результате чего топливо попадает в камеру вакуумного усилителя. Заменить вакуумный усилитель обратным клапаном;

7. Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускной коллектор, или шланг плохо закреплен на штуцере.Лечится заменой шланга, а если есть возможность — затягиванием хомута. За состоянием шланга следует регулярно следить, особенно это актуально в холодное время года. Пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жесткость — тормоза работают нормально. Однако через несколько десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, например, при осмотре вы не обнаружили отслоения, пропускная способность шланга уменьшится, что в свою очередь может вызвать проблемы с педалью тормоза.

8. Вздутие уплотнительных колец рабочих колесных цилиндров, часто это происходит в результате попадания на их поверхность горюче-смазочных материалов или в результате использования некачественной тормозной жидкости. Для исправления данной ситуации необходимо отремонтировать рабочие тормозные цилиндры и заменить тормозную жидкость

Вот несколько способов, как самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

Прежде всего, выполните, чтобы в системе возник вакуум. После этого нажмите педаль тормоза, если педаль жесткая — это явный признак неисправности шланга или усилителя.Затем заглушите двигатель и подождите 5-7 минут, тормоза не нажимайте.

Необходимо конкретизировать неисправность, для этого нажмите на педаль. Если все же жестко — скорее всего, неисправность кроется в клапане вакуумного усилителя.

Есть еще один тест. При выключенном двигателе необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы снять разрежение в тормозной системе. После этого, не отпуская педаль, необходимо запустить двигатель, если педаль начинает немного спускаться — усилитель в порядке.

Причина мягкого тормоза

Педаль мягкого тормоза обычно указывает на несколько поломок в тормозной системе одновременно. Точнее, есть много причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой. Иногда это явление еще называют отказом педали тормоза.

направляющих и цилиндров. Обслуживание тормозной системы Смазка для направляющих пальцев и их башмаков

При обслуживании суппортов или полной замене рекомендуется смазать их трущиеся поверхности: направляющие (пальцы), поршень рабочего цилиндра, прижимные скобы.Об этом написано в инструкции к любому автомобилю. Но если это будет сделано неправильно и с неподходящими смазочными материалами, то большая часть компонентов суппорта может выйти из строя.

Чтобы понять, как правильно смазывать все элементы суппорта и как проводить такое обслуживание, изначально стоит разобраться в следующих вопросах:

1. В каких условиях должен работать этот элемент дискового тормоза.
2. Каким требованиям должна соответствовать выбранная смазка.

Суппорты работают в самых сложных условиях, первая из которых — высокие температуры. При резких и частых торможениях, при движении по горным серпантинам или агрессивной манере вождения температура колодок дискового тормоза может достигать 600 ° C.

В этом случае после отвода тепла и охлаждения температура некоторых частей суппорта достигает 180 ° C и более. Также на них периодически воздействуют: грязь, вода, реагенты, которыми поливают зимние дороги.А при износе уплотнительных колец поршня в цилиндр попадает тормозная жидкость. Поэтому для бесперебойной работы этих тормозных элементов необходимо использовать специальные смазочные материалы. Если их смазать: графитовой пастой, нигролом, литолом, то эти вещества просто не выдержат таких условий работы.

Помимо растворения, вымывания и закоксовывания, эти смазочные материалы могут повредить пыльники. Все это может привести к заклиниванию поршней рабочих цилиндров, направляющих (пальцев), выходу из строя тормозов и непредвиденным последствиям.

Требования

Чтобы правильно выбрать смазку для пальцев (направляющих), поршней в цилиндрах суппортов и других элементов, нужно ориентироваться на требования, описанные ниже:

• Смазка не должна вызывать коррозию резиновых, эластомерных и пластиковых деталей.
• Она должна оставаться стойкой к воздействию тормозной жидкости, воды и других агрессивных веществ, способных растворять и вымывать ее.
• Необходимо, чтобы эта смазка была высокотемпературной и выдерживала нагрев от 180 ° C и выше.То есть, чтобы он не плавился при повышенных тепловых нагрузках и не протекал.
• Он также должен сохранять свои свойства при отрицательных температурах, которые могут достигать –35 ° C и ниже.

Следовательно, не стоит слушать «цифры» вещания о том, что для этих целей можно использовать литол и другие подобные смазочные вещества. Ведь это чревато не только поломками данного агрегата, но и возможностью получить немалые финансовые потери в случае аварии.

Какие бывают смазочные материалы

Если досконально выяснить, кто производит эти смазочные материалы, окажется, что для известных брендов, указанных на упаковке, эти смазочные материалы производятся специализированными компаниями. Но разговор идет не о них, а о том, как подразделяются эти вещества, и какое из них лучше подходит для смазки направляющих и других элементов суппорта.

В данном случае их можно разделить на несколько различных типов, каждый из которых имеет несколько смазочных материалов, соответствующих по своим характеристикам условиям эксплуатации различных элементов суппорта дискового тормоза.

Пасты синтетические или минеральные с добавками металлов

К первой группе стоит отнести высокотемпературные смазочные пасты с противозадирными свойствами. Эти смазочные вещества содержат полностью или частично синтетическую, а также минеральную основу. С добавлением синтетических загустителей, субмикронных частиц металлов, таких как молибден или медь. Также вместо металлов можно использовать твердые вещества. смазочные материалы, успешно работающие при сверхвысоких температурах.
В данную группу входят:

• Комплексные смазочные пастообразные продукты.
• Безметалловые пасты.
• Смазочные материалы с добавлением дисульфида меди или молибдена.

Их можно использовать для защиты пластин от скрипа, прижимных пружин, нижней стороны колодок.

Здесь можно выделить пасты таких основных марок: Huskey, Loctite, Wurth, LIQUI MOLY, Textar, Mannol Kupfer, Valvoline Cooper, Motip Koperspray, Bosch SUPERFIT.

Минеральные масляные пасты

Ко второй группе относятся синтетические смазочные пасты на основе минерального масла с добавлением бентонитового загустителя, содержащего жирные кислоты и частицы металлов.Их отличительной чертой является отсутствие точки каплепадения с интервалом эксплуатации от –45 ° C до + 180 ° C. Идеально подходят для смазки направляющих (штифтов) тормозных суппортов. Вот некоторые из этих паст разных производителей: ATE Plastilube, Loctite Plastilube, Molykote.

Синтетические масляные пасты

Ну, к третьей группе относятся смазочные пасты, предназначенные для всех подвижных элементов суппорта дискового тормоза: поршня в цилиндре, направляющих (пальцев) и т.д. Они совместимы с большинством материалов на основе резины, эластомеров и пластиков.В их основе — высокоочищенные синтетические масла с добавлением стабильного загустителя и присадок с противоизносными, антиоксидантными и антикоррозийными свойствами.

Такие смазочные материалы не растворимы в воде, тормозной жидкости, кислотах и ​​щелочах. Они также обладают низкой летучестью и высокой диэлектрической прочностью. Эти смазочные пасты производятся брендами: Molykote, Permatex, SLIPKOTE.

Отечественные производители в этом сегменте отметились пастой МС-1600.

Из описания видно, что лучший выбор — это смазочные пасты третьей группы, ведь не зря их рекомендуют многие производители станков.

Чем и где смазать

При замене или обслуживании суппорта тормоза нужно понимать, какой из его элементов требует смазки, и как это сделать правильно:

• При возникновении скрипа пластины антискрипа обрабатываются, их необходимо смазать с обеих сторон, избегая части, обращенной к поршню рабочего цилиндра.

• Также не стоит забывать о нажимных пружинах колодок. Да и сами колодки можно смазывать со всех сторон, исключая слой трения.

• Для свободного движения поршня в цилиндре вся его поверхность обрабатывается соответствующей смазочной пастой. Но без фанатизма, чтобы лишняя смазка не выступала из пыльника поршня.

• Также тщательно покрываем направляющие суппорта. Чтобы они свободно передвигались. Здесь также важно не переборщить. Чтобы смазка с направляющих не попадала на фрикционный слой колодок.

Все детали машин, работающие со значительным коэффициентом трения при высоких температурах и в агрессивной среде, без использования смазочных материалов, долгое время не будут работать.Этот постулат во многом относится к работе саппорта. Итак, смажьте этот элемент дискового тормоза должным образом и надлежащей смазкой. Это сбережет нервы и поможет избежать многих неприятных моментов.

Если вы начали замечать дребезжание суппортов на своей машине, то в первую очередь следует обратить внимание на две вещи:

1. На пружинах тормозных колодок, которые могли ослабить
2. На направляющих штифтах суппортов — возможно, они износились из-за отсутствия смазки

В данной статье будет рассмотрен второй вариант, когда износ направляющих штифтов приводит к аналогичным проблемам.В первую очередь следует обратить внимание на состояние пыльников. Если они порваны или даже потрескались, то их необходимо заменить новыми, а сами пальцы снова смазать. Но об этом чуть ниже.

Необходимый инструмент для проверки суппортов на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

• Отвертка с плоским жалом
• Гаечный ключ на 13 и 17 мм
• Смазка медная
• Консистентная смазка для направляющих пальцев суппорта
• Очиститель тормозов

Замена пыльников и направляющих пальцев суппортов на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Для начала нужно открутить болты крепления передних колес, приподнять машину домкратом и полностью снять колесо.После этого плоской отверткой отогните стопорные шайбы направляющих болтов как сверху, так и снизу. Затем отверните крепежный болт, удерживая штифт от проворачивания гаечным ключом на 17 мм.

Отсоедините тормозной шланг от передней стойки, затем откиньте кронштейн суппорта вверх. Если он не складывается, используйте плоскую отвертку, чтобы разгладить цилиндр.

А теперь без проблем складываем обратно:

Теперь вы можете снять штифт суппорта сверху, как показано на фото ниже.

Если палец долгое время работал всухую, то есть без смазки, то, скорее всего, он износился, что приведет к повышенному люфту кронштейна суппорта, а это, в свою очередь, к дребезжанию, а иногда даже залипание суппорта.

Берем новый направляющий палец, надеваем на него новый пыльник и смазываем палец специальной смазкой. В данном случае я купил MC1600, так как ничего подобного в магазине не было. Стоимость одной сумки за один раз 80 руб.Не дешево, скажем, но по эффективности посмотрим чуть позже.

Смазку следует наносить тонким слоем, чтобы ее избыток не попал затем на тормозные колодки или диски. Так как он высокотемпературный, то на его удаление уйдет много времени и мучений.

После этого ставим все это на место, следя за тем, чтобы пыльник плотно прилегал как к самому пальцу, так и к суппорту. В противном случае смазка быстро «уйдет» и пальцы снова начнут изнашиваться.

Нижний палец меняется аналогично, и проблем с этой процедурой не будет. Если по какой-либо причине смазка попала на поверхность тормозных дисков или колодок, обязательно удалите ее остатки специальным очистителем.

Видеообзор по доработке суппорта на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Если вы хотите более наглядно взглянуть на этот отчет, то в данном обзоре все доступно.

Если у вас остались вопросы, вы можете обсудить их как в этой статье, так и под видео на канале.

1. Комплексная паста. Комплекс содержит порошок меди, алюминия и графита.
2. Медь. Медная паста содержит порошок меди и графита.
3. Паста без использования металлических частиц. Безметалловая паста включает силикат магния и керамику.
4. Смазка с дисульфидом меди или молибдена.

В качестве примера приведу несколько марок смазочных материалов этой группы:

Сорта первой подгруппы (комплексная паста): Huskey 2000 Смазочная паста и противозадирный состав для высоких температур, Loctite # 8060/8150 / 8151, Wurth AL 1100.

Марки второй подгруппы: HUSKEY 341 Copper Anti-Seize, LIQUI MOLY Kupfer-Paste, Mannol Kupfer-Paste Super-Hafteffekt, Marly Cooper Compound, Molykote Cu-7439 Plus Paste, Motip Koperspray, Permatex L Seubricant Anti-Seubricant Copper Anti-Seubricant -Паста, Pingteo Kupfer Valvoline Cooper Spray, Wurth SU 800.

Марки безметалловой пасты: Husky с номером 400 Anti-Seize, TEXTAR Cera Tec, LIQUI MOLY Bremsen-Anti-Quietsch-Paste.

Марки четвертой подгруппы с дисульфидом молибдена: HUSKEY Moly Paste, монтажная смазка и противозадирный состав, Loctite № 8012/8154/8155.

Все пасты первой группы наносятся на пальцы тормозных суппортов и все поверхности с высоким коэффициентом трения. Кто не в курсе, поверхности тормозных колодок не смазываются.

Ко второй группе относятся пасты на основе минерального масла. В составе такой пасты используется загуститель бентонит, частицы металла и жирные кислоты. Диапазон рабочих температур такой смазки составляет -45 С … +180 С. Из этого следует, что если используется этот вид смазки, то автомобиль необходимо эксплуатировать так, чтобы не ездить по крутым склонам и частым торможениям.Это, например, торговая марка Teroson VR500 / Teroson VR500.

Третья группа — синтетические масла. Обладает прекрасными физико-химическими характеристиками. Благодаря тому, что такая паста содержит очищенную синтетику, загуститель и присадки, защищающие от коррозии, окисления и износа, эта смазка не растекается и не испаряется, она также не растворяется в воде и тормозной жидкости, это диэлектрик, который есть, он почти не проводит электричество. Температурный режим работы -40 С… +300 С.

В эту группу входят следующие марки производителей: Molykote AS-880N Grease, Permatex Ultra Disk Brake Caliper Lube, SLIPKOTE 220-R Силиконовая смазка и шумоподавитель для дисковых тормозов, SLIPKOTE 927 Смазка для суппортов дисковых тормозов.

Медная высокотемпературная смазка

Также эта смазка используется для суппортов и направляющих из-за ее высокой термостойкости.

Смазка для медных суппортов содержит мелкодисперсную медь, минеральное и синтетическое масло, а также антикоррозионные средства.

Выпускается в виде пасты и спрея. По консистенции он гуще, чем другие смазочные материалы, о которых говорилось выше.

ВАЖНО! Автомобильные суппорты также доступны из алюминия. Если суппорт алюминиевый, то использовать медную смазку нельзя!

При работе попарно, алюминий и медь, происходит окисление и последующая коррозия.

Список смазочных материалов для суппортов и направляющих

Смазка для суппортов MS 1600 российское производство … Наша очень популярная и высокоэффективная смазка, температурный режим которой -40С… +1000 C. Цвет белый. Не разъедает резиновые и пластмассовые детали. Применяется для смазки направляющих и поршня суппорта, а также нерабочих и торцевых поверхностей тормозных колодок.

Стоимость MS-1600 на 2017 год ориентировочно до 500 рублей. Масса трубки 100 грамм. Для замены одного комплекта колодок достаточно примерно 5 граммов такой смазки, поэтому продается она в таком небольшом количестве, стоимость которого составляет около 80 рублей.

ВАЖНО! MC 1600 с DOT 5.0 нельзя использовать тормозную жидкость!

С другими марками тормозных жидкостей можно использовать 3, Dot 4, Dot 5.1.

Slipkote 220-R DBC / Slipkot (силиконовая смазка для суппортов дисковых тормозов и шумоподавитель). Эта смазка зарекомендовала себя как отличный смазочный элемент для направляющих суппорта, который можно использовать даже в системе водоснабжения.

Температурный диапазон такой смазки от -50 до +300 С. Она состоит из чистой синтетики, загустителя и присадки, обеспечивающей защиту от коррозии.Минус этой марки в том, что она дороже других, стоит около 1200 рублей за тубу 85 грамм.

ВАЖНО! Slipkot 220-R DBC нельзя использовать для автомобилей с барабанными тормозами. В качестве альтернативы вы можете использовать Husky 2000.

Следующая марка смазки для суппортов и направляющих Xado Verylube … Она дешевле конкурентов. Его использование предотвращает заклинивание тормозных колодок на направляющих суппорта.

Продается в форме спрея, зеленого цвета, баллончик 320 мл.Диапазон рабочих температур -45 … + 400 С. Не вызывает коррозии резиновых деталей. Его наносят слоями, наносят, ждут, пока высохнет, наносят снова и так 5 слоев. Цена около 250 рублей.

Американская марка смазки Molykote Cu 7439 на основе мелкоизмельченного медного порошка и полусинтетического масла … Одна из распространенных марок суппортов. Сохраняет свои свойства при температуре от -30 до +600 С.

Не смывается и не растворяется водой и тормозной жидкостью.Волатильность близка к нулю. Выдерживает большое давление. Смазка Моликот Ку 7439 благодаря своему составу защищает от коррозии и прилипания деталей.

А следующая марка смазки LIQUI MOLY Bremsen-Anti-Quietsch-Paste изначально предназначалась для суппортов, но те, кто использовал ее на своих автомобилях, жаловались на возникающие проблемы в работе суппорта и направляющих.

После этого производитель изменил назначение смазки Likui Moli Bremsen Anti-Squeak Paste на применение против скрипа.Поэтому для наложения суппортов на направляющие штифты лучше не использовать, об этом также заявляет сам производитель на официальном сайте.

Какая смазка для суппортов лучше

На вопрос, какую смазку лучше купить, ответят после следующих вопросов: для какой машины, условия эксплуатации. Если машина не дорогая, то обычно используется недорогая смазка. Российские смазочные материалы МС 1600 и КСАДО ВЕРИ ЛЮБ идеально подходят владельцам автомобилей среднего сегмента.

При использовании автомобиля в гонках, например, на внедорожных джипах, лучше брать смазку, рабочая температура которой большая. Это, как мы уже рассмотрели, марки Slipkote 220-R DBC и Molykote Cu 7439.

С учетом отзывов об указанных марках смазочных материалов для суппортов и направляющих пальцев выявлены следующие результаты.

В марке Slipkote 220-R DBC недостатков не было. Все, кто им пользовался, остались довольны.

По марке Molykote Cu 7439 одним из недостатков является то, что она не подходит для направляющих пальцев.

К марке Xado Verylube есть отрицательные отзывы. Пишут, что через несколько месяцев становится тяжело, кокетливо.

По русскому MS 1600 еще пишут, что через год превращается в пластилин.

Из этого делаем вывод, что лучше использовать для каждого агрегата наиболее подходящую по его характеристикам, чем одну универсальную смазку для всех агрегатов.

Обдумайте не только, как смазать суппорт, но и как правильно смазать суппорт, чтобы избежать больших проблем в будущем.

На самом деле это очень важная тема. И даже не потому, что это тормоза и шутки с ними могут закончиться слезами, а потому, что этот вопрос настолько запутанный, что подобрать правильную смазку для суппорта тормоза практически нереально. Даже не практически — но, в общем, не реально! Особенно, если человек впервые в жизни сталкивается с этим.

Я лично через это проходил. Что, если семь из семи «продавцов» попытаются продать мне смазку для направляющих суппортов, которая гарантированно заклинит суппорты моей машины через пару месяцев? Потому что они не предназначены для этого.

Чем нельзя смазывать суппорт

Все как один посоветовали мне медные смазки, смазки против визга и пару десятков пакетиков и тюбиков с различными смазками, которые якобы предназначены для смазки направляющих штифтов суппортов. Мои разъяснения о том, что эти смазки не подходят для этой процедуры, чаще всего вызывали удивление и явное желание отправить меня потрудиться куда-нибудь еще. Вообще про смазку для поршня суппорта никто из них никогда не слышал.Как они могли слышать? У всех одни и те же поставщики и торгуют соответственно все одинаково.

Но были и другие, которые со всей серьезностью пытались мне доказать, что медная смазка, которую они продают, предназначена именно для смазки направляющих суппортов. тормозная система … В качестве доказательства предлагалось изучить текст на тюбике медной смазки

.

Если читать не бегло, а вдумчиво, станет понятно, что смазка предназначена не для тормозных цилиндров и суппортов, а для смазки различных крепежных деталей деталей, работающих при высоких температурах! Крепеж суппорта, а не сам суппорт! Это очень хорошая смазка, но она подходит для смазки болтов выхлопной системы, резьбы кислородных датчиков и других крепежных деталей, которые очень трудно открутить после воздействия высоких температур.Я использую эту смазку для направляющих колодок. Блоки !!! Не направляйте пальцы!

Стоит отметить, что сами производители часто лукавят с надписями на упаковках, что еще больше сбивает с толку доверчивых автомобилистов. Эта проблема действительно стала широко распространенной. Офлайновые «продавцы-консультанты» явно не понимают, что они советуют и продают, а в Интернете появляется все больше «инструкций» о том, как смазать направляющие суппорта, где используются медные смазки или, например, Bremsen-Anti-Quietsch -Вставить.

В общем дело печальное и выбор сделать очень сложно. Поэтому решил показать свой набор химии для обслуживания тормозного суппорта.

Это, на мой взгляд, единственные смазочные материалы на данный момент, которые действительно выполняют свою функцию.

Первой в нашем списке идет смазка для поршней суппорта — ATE BREMSZYLINDER PASTE .

Артикул есть 03.9902-0501.2

Это единственная на рынке смазка такого типа для этой процедуры.Правда, приобрести его не так-то просто, но это реально. Я купил

Он самый дорогой в моем наборе — 200 грн. за тубу 185 г. Но оно того стоит, поверьте.

Во-первых, эта смазка совместима с тормозными жидкостями DOT3, DOT4 и DOT5.1 и не вызывает проблем с резиновыми уплотнениями.

Во-вторых, одной трубки достаточно для смазки поршней суппортов на половину вашего гаражного кооператива, что может нейтрализовать высокую цену, если в следующую пятницу вы скинете не пиво, а тюбик смазки

Трубка правда не маленькая

Может возникнуть вопрос — зачем вообще смазывать поршень суппорта?

Наиболее важные причины:

• облегчает сборку поршня при сборке после замены уплотнений
• предотвращает коррозию и закисание поршня
• облегчает ход поршня
• продлевает жизнь суппорта

Смазка лучше всего подходит для смазки направляющих штифтов суппорта. TRW

Код PFG110

Из личного опыта могу сказать, что эта смазка не превращается в порошок после шести месяцев эксплуатации и направляющие пальцы остаются подвижными, а резина не меняет своих свойств от контакта со смазкой.

Эту смазку для направляющих суппорта тоже нелегко найти. Обошелся мне за один раз 70 грн.

Трубка довольно маленькая и вмещает всего 25 г смазки. Поэтому и половины гаражного кооператива не хватит, а хватит лишь на то, чтобы несколько раз обслужить суппорт любимой машины.

На тюбике тоже нет русского текста.

На мой взгляд, эти две лампы обязательно должны быть в гараже.

Такую смазку можно приобрести.

MANNOL Kupferpaste

Код 9896

Смазываю направляющие колодок и заднюю часть колодок в месте контакта с суппортом.

Как почистить суппорт

Как известно, чтобы хорошо смазать механизм, необходимо предварительно очистить его от грязи и старой смазки.

Для этой цели хорошо подходит очиститель тормозов. Не потому, что это очиститель тормозов, а потому, что он хорошо все очищает и при этом имеет небольшую цену за довольно приличный объем в 500 мл. И это тоже TRW

Код PFC105

Этот воздушный шар обошелся мне в 50 грн. а я им пользуюсь везде где надо что то почистить

Но и в таком, казалось бы, простом деле, тоже не все так просто. Ютуб буквально завален роликами для чистки тормозов.Все буквально одержимы этим. Все было бы хорошо, если бы не одно но …

Вся суть инструктивных статей и видеороликов сводится к тому, что необходимо разбрызгивать содержимое цилиндра под любым углом на тормозной диск и тормозной суппорт. А после испарения тормоза вашего авто засияют и будут лучше тормозить, так как вы смыли с них всю грязь и пыль от истирания колодок.

В эти моменты у меня перед глазами картина того, как этот очиститель вымывает всю смазку с направляющих колодок и других мест, и, учитывая тот факт, что большинство этих очистителей сделаны из масла, активно набухают резинки пыльников. Дополняют эту грустную картину.

Поэтому мое мнение таково, что использовать такие очистители необходимо после разборки суппорта и снятия всех пыльников. Только после этого все очистите и дождитесь, пока очиститель испарится. Тогда уже можно наносить новую смазку и устанавливать резиновые сальники и пыльники.

Все вышеперечисленное хоть и является моим личным мнением, но искренне советую прислушаться к нему. Мне кажется, это поможет избежать многих проблем и разочарований при обслуживании суппорта.

И, конечно же, первым делом нужно следить за пыльниками, так как ни одна из этих смазок не может полноценно выполнять свою функцию с порванными или растянутыми пыльниками.

А что будет, если вовремя не заметить изношенный пыльник,

Видео — как смазать суппорт

Всем Мира и ровных дорог!

В автомобиле

IN необходимо исправное функционирование всех узлов и деталей, однако следует учитывать, что тормозная система является одной из основных.В случае поломки двигателя или других важных узлов машина просто не сможет двинуться с места, а вот выход из строя тормозов может привести к очень печальным результатам. Именно поэтому каждый водитель должен постоянно ухаживать за такими важными элементами транспортного средства и регулярно проводить профилактическое обслуживание, которое не является сложным процессом и проводится самостоятельно. Предлагаю рассмотреть, какие характеристики следует учитывать при выборе тормозной смазки и какая смазка для суппортов лучше всего подходит.Только при использовании качественных материалов можно гарантировать надежное функционирование и крепление тормозных колодок.

Тормозной суппорт — один из важнейших компонентов тормозной системы. Именно от него напрямую зависит безопасность во время движения, а также жизнь пассажиров и самого водителя.

В результате сильного трения дисковые тормоза могут нагреваться до 500 градусов Цельсия. Если автомобиль находится в агрессивной среде, например, при движении под уклон, это также влияет на детали суппорта.По этой причине для направляющих следует использовать только смазки хорошего качества.

Смазка для направляющих суппорта, обеспечивающая смазку тормозов

Ни для кого не секрет, что тормозная система состоит из колодок, диска и суппортов. Со временем колодки изнашиваются, что требует замены. Кроме того, на этот узел влияет множество других факторов, таких как: неблагоприятные погодные условия, экстремальное вождение или посыпка соли на обледеневшем дорожном покрытии.

Однако замена колодок не решит всех проблем.Для правильного функционирования направляющих суппорта требуется качественная смазка, которая полностью обеспечит безотказную езду транспортного средства.

Технические характеристики смазочных материалов

Производители смазочных материалов руководствуются конкретными условиями, в которых каждый конкретный агрегат будет работать ежедневно.

Принимая во внимание различные параметры, в частности — качество тормозной жидкости, работу автомобилей в различных погодных условиях или слишком высокую температуру при трении тормозных колодок, необходима смазка для суппорта тормозного механизма с особыми характеристиками:

1.Устойчив к воздействию различных химических соединений и к любой воде — дождю, туману, снегу.

2. Смазка должна быть высокотемпературной, то есть ее рабочая температура должна быть в пределах 150 градусов Цельсия, а при необходимости и выше.

3. Он должен быть совместим с эластомерными уплотнениями и пластиковыми элементами.

4. При высоких температурах смазка должна оставаться такой же вязкой, чтобы предотвратить утечку.

Исходя из вышеперечисленных параметров, следует выбрать смазку для тормозных суппортов вашего автомобиля.

Медная тормозная смазка

Для скоб, противоскрипных пластин и металлических покрытий колодок, а точнее их обратной стороны, применяется высокотемпературная и противозадирная паста. В эту группу входят медные смазки с графитом и медным порошком, с неметаллическим наполнителем, сложные, то есть с разными компонентами и с дисульфидом молибдена.

Медная паста способна обеспечить защиту и смазку компонентов, которые постоянно находятся под нагрузкой, таких как опоры подвески, тормозной и впускной систем.Кроме того, медная паста также используется для смазки свечей зажигания, поскольку она устойчива к высоким температурам, и они не имеют возможности на нее влиять. Благодаря этому пасту также используют для смазки стыков в выхлопной системе.

Чтобы смазать требуемый элемент медной пастой, необходимо предварительно очистить его от коррозии. После этого нанесите пасту кистью или кистью и равномерно распределите по всей поверхности. Весь процесс занимает всего несколько минут.

Благодаря широкому диапазону температур, в котором может использоваться медная паста, она используется в энергетике, нефтяной промышленности и многих других областях.

В автомобиле есть еще один блок, на который можно наносить медную смазку. Когда ручной тормоз заедает или зависает, колеса не могут вращаться. Это может произойти после посещения автомойки в зимнее время года или после длительного простоя автомобиля на ручном тормозе. В этом случае пасту необходимо нанести на тросы стояночного тормоза и задние колодки, что сведет на нет вероятность того, что стояночный тормоз не захочет сдвинуться с места.

Высокотемпературная смазка

Эти пасты используются для штифтов, втулок, краев поршней и т. Д., Однако их нельзя использовать с силиконовыми компонентами.

Смазка универсальная

Универсальные смазки используются для всех подвижных частей суппорта, в том числе эластомерных и пластиковых.

Лучшие производители и лучшая смазка для суппортов

Если вам интересно узнать, какая паста для суппортов самая эффективная и качественная, предлагаю ознакомиться с продукцией производителей узкой специализации:

1. «Huskey341» от производителя HUSK-ITT Corp.

2.Kluber Lubricarion Munchen K от производителя «Клубер».

4. «Моликоте».

5. «Жидкий Моли» — высокотемпературный и один из самых эффективных.

Высокая температура:

1.АТЕ пластилуб.

Универсальный:

1. «MC 1600».

2. Смазка «Molykote» AS-880N.

3. Смазка для суппортов дискового тормоза «Slipkote».

Например, среди стран СНГ можно отметить бердянский завод «АЗМОЛ», который находится в Украине, однако найти его продукцию в рознице очень сложно.

Суппорты необходимо очищать и смазывать каждый раз при замене колодок. Для этого необходимо убрать всю скопившуюся пыль и грязь. Затем нужно смазать направляющие колодок, направляющие пальцы и их пыльники внутри. Чтобы суппорт не висел на шланге, его желательно повесить на проволоке. Кроме того, очень хорошо его очистите, чтобы нигде не осталось следов ржавчины. Далее следует заточить концы колодок напильником и установить все детали на свои места.Чтобы закрыть суппорт, тормозной цилиндр нужно углубить. Не забываем об уровне тормозной жидкости. После сборки прокачайте тормоза. После смазки направляющих может скапливаться много грязи, хотя это зависит от погодных условий.