Холодный впуск что такое: Разрушенный миф о холодном впуске автомобиля. А ты еще веришь в холодный впуск?

Разрушенный миф о холодном впуске автомобиля. А ты еще веришь в холодный впуск?

Холодный впуск. В сети народ никак не может прийти к соглашению, что он из себя представляет. Есть два основных мнения: патрубок, который подходит к фильтру воздуха извне автомобиля или убрать фильтр куда-нибудь подальше в бампер, чтобы он качал приятный и холодный воздух снаружи. Если верить слухам, то это может дать нам прирост в мощности до 20%. Сегодня мы испробуем некоторые варианты для того, чтобы получить 20% прироста. В одной из предыдущих статей мы сравнивали различные нулевики на разных машинах, чтобы оценить их различие со стоковыми фильтрами. На атмосфернике объемом 1,3 при постановке обоих фильтров мы потеряли в мощности, а на турбированной 2-х литровой разница была не особо существенной. Мы вернусь в порт гейке на автомоте на 34-м скайлайне, чтобы понять имеет ли холодный впуск какие либо преимущества. На 34-м скайлайне установлена турбированная рядная шестерка объемом 2,5 литра и прямоток от катализатора. Начнем со стука, чтобы было от чего отталкиваться в плане мощности машины. На штатном впуске тоже есть специальная приблуда для подачи холодного воздуха к фильтру. Итак, все установлено. Самое время для первого прогона стока. Получилось 222 лошадиные силы. Сделаем еще один прогон. Максимальная мощность, замеренная на стоке 227,5 лошадиных сил. Пришло время нулевика. Посмотрим, сколько мощности мы не дополучаем. Результат 224,3 лошадиные силы и это подтверждает вывод прошлого эпизода. Мощность меньше, чем со штатным фильтром. Мы следим за температурой воздуха около динамометра. Температура порядка 15 градусов, в то время как температура на впуске у нулевика при тесте составил порядка 24 градусов. Снимаем нулевик и делаем прогон вообще без фильтров, чтобы проверить есть ли какие-то ограничения. Температура под капотом подскочила до 34 градусов. Но как только мы включили вентилятор, у динамометра температура вернулась в 24 градуса. Без фильтра мы получили тот же результат, что и со штатной системой, а это значит, что чистый фильтр на такой конфигурации не мешает. Второй прогон для закрепления результатов и итог 225,6 лошадиные силы. Меньше, чем штатный фильтр с воздухозаборником. Сейчас мы снимаем фару. Если Вы когда-нибудь были на драге то заметили, что некоторые водители убирают фару с той стороны, где в машине стоит фильтр. Это вроде как должно получить больше холодного воздуха. Когда мы снимем фару, промышленный вентилятор будет дуть 15-градусным воздухом прямо в фильтр. Посмотрим, действительно ли холодный воздух надует нам больше мощности. Холоднее быть не может. Дуть будем прямо на нулевик. Очевидно, что такой вариант для улицы далеко не идеален. Во время очередных покатушек без фары Вы можете попросту не заметить надвигающихся «зомби», зато мы с легкостью можем понять, влияет ли поток холодного воздуха на мощность. Результат 227,7 лошадиных силы. Почти столько же, сколько и при стоковом фильтре. Единственная разница в том, что в стоковом фильтре и установленной фарой температура впрыска постепенно возрастала. В то время как при снятой фаре график плоский, т. е. какой-то эффект есть. Получается, что второй вариант более стабильный, получаешь воздух с постоянной температурой. Без подачи холодного воздуха температура на впуске постепенно росла при наборе оборотов, в то время как при холодном впуске температура оставалась в районе 25 градусов, но прироста мощности нам это не дало. Температура окружающего воздуха 15 градусов, а температура в том месте, где находится фильтр 25 градусов. Но температура воздуха возле турбины интеркулера в районе 42 градусов и неважно, что находится перед машиной. Поставим короб на нулевик и посмотрим изменится ли что-нибудь. В первом прогоне 223,3 лошадиных силы, а во втором 224,3, что меньше чем на стойке. В итоге все 8 результатов оказались одинаковыми если не учитывать разницу +/- пару лошадиных сил. Пришло время попробовать что-то экстремальное. Попробуем самодельный нулевик с фронтальной установкой. Это не просто пример совершенной технологии холодного впуска, но еще и пуповина между машиной и владельцем. В этом тесте фильтр вообще не находится под капотом, а берет воздух прямо из-под вентилятора. Если и это не даст нашей машине большей мощности, то миф о холодном впуске будет полностью разрушен. +5 лошадиных сил, но сможем ли мы это повторить? Да, +5 лошадиных сил во всем диапазоне оборотов с помощью выноса фильтров. Значит есть прибавка к мощности, хоть и незначительная.

Итак, на полном стоке и чистом воздушном фильтре мы выжали 228 лошадей. С самодельным фронтальным нулевиком мы получили 232 лошадки. В прошлом выпуске мы говорили о том, что ощутимой будет 10-процентная прибавка к мощности. В нашем случае сравнивая штатный фильтр и холодный впуск, мы говорим о приросте 1,8%, которые Вы точно никак не почувствуете. Но все же это прирост, который отмечается диностендом и повторных тестах. Если чуть помудрить, то можно выжать еще немного мощности, а у нас каждая мелочь на счету. Возможно, если Вы гонитесь за цифрами, полученными на динамометре и у Вас 199 лошадей и Вы стремитесь к 200-м. То установив такую штуку, Вы добьетесь нужного уровня, но в нашем случае оно того не стоит. Во внимание стоит принять, что если Вы поставите нулевик где-то внизу за бампером, то при въезде в лужу глотнете воды, и Ваш движок будет давать 0 лошадиных сил. Такой риск не стоит такого прироста в мощности 1,7%. Если Вы, допустим, живете в Южном Уэльсе, то эта штука будет только привлекать внимание.

Как сделать холодный впуск именно холодным? — Тюнинг

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Moys   




83

• HP5 team

• 
  
  
  

• Members
• 
  
  
  
  83
  
  
  
• 2,137 posts

2xL   




0

• Бобмарли

• 
  
  
  

• Members
• 
  
  
  
  0
  
  
  
• 6,270 posts

Sergey_   




4

• Хондавод

• 
  
  
  

• Members
• 
  
  
  
  4
  
  
  
• 2,372 posts

Sl@yer   




0

• Хондавод

• 
  
  
  

• Members
• 
  
  
  
  0
  
  
  
• 1,935 posts

2xL   




0

• Бобмарли

• 
  
  
  

• Members
• 
  
  
  
  0
  
  
  
• 6,270 posts

Meffisto   




0

• Хондавод

• 
  
  
  

• Members
• 
  
  
  
  0
  
  
  
• 3,049 posts

Moys   




83

• HP5 team

• 
  
  
  

• Members
• 
  
  
  
  83
  
  
  
• 2,137 posts

Sl@yer   




0

• Хондавод

• 
  
  
  

• Members
• 
  
  
  
  0
  
  
  
• 1,935 posts

Moys   




83

• HP5 team

• 
  
  
  

• Members
• 
  
  
  
  83
  
  
  
• 2,137 posts

DeN   




0

• Хондавод

• 
  
  
  

• Members
• 
  
  
  
  0
  
  
  
• 3,094 posts

vovk@   




5

• Хондавод

• 
  
  
  

• Members
• 
  
  
  
  5
  
  
  
• 4,103 posts

ipolit_m   




1

• Хондавод

• 
  
  
  

• Members
• 
  
  
  
  1
  
  
  
• 223 posts

Sl@yer   




0

• Хондавод

• 
  
  
  

• Members
• 
  
  
  
  0
  
  
  
• 1,935 posts

vovk@   




5

• Хондавод

• 
  
  
  

• Members
• 
  
  
  
  5
  
  
  
• 4,103 posts

Moys   




83

• HP5 team

• 
  
  
  

• Members
• 
  
  
  
  83
  
  
  
• 2,137 posts

Mike Hondo   




5

• Красавчег

• 
  
  
  

• Members
• 
  
  
  
  5
  
  
  
• 4,168 posts

Грин   




8

• Хондавод

• 
  
  
  

• Members
• 
  
  
  
  8
  
  
  
• 1,440 posts

ipolit_m   




1

• Хондавод

• 
  
  
  

• Members
• 
  
  
  
  1
  
  
  
• 223 posts

RogeR   




0

• Хондавод

• 
  
  
  

• Members
• 
  
  
  
  0
  
  
  
• 229 posts

BERNS   




0

• Хондавод

• 
  
  
  

• Members
• 
  
  
  
  0
  
  
  
• 9,195 posts

Svec   




1

• Хондавод

• 
  
  
  

• Members
• 
  
  
  
  1
  
  
  
• 3,440 posts

КотЭ   




3

• Хондавод

• 
  
  
  

• Members
• 
  
  
  
  3
  
  
  
• 9,086 posts

_kr_   




5

• Test pilot

• 
  
  
  

• Members
• 
  
  
  
  5
  
  
  
• 1,134 posts

ipolit_m   




1

• Хондавод

• 
  
  
  

• Members
• 
  
  
  
  1
  
  
  
• 223 posts

2xL   




0

• Бобмарли

• 
  
  
  

• Members
• 
  
  
  
  0
  
  
  
• 6,270 posts

Холодный впуск что это — Автомобильный портал AutoMotoGid

Forester SF5 Type-RA STI

Popular Tags

Post Archives

Система холодного впуска из крыла

Исполнение забора входящего воздуха у Форестера SF спроектировано с завода не без недостатков. Заборник входящего воздуха находиться над блоком ABS, и направлен вниз. Таким образом, месторасположение заборника – находится в укромном уголке, с плохим доступом “свежего”, прохладного, не подогретого двигателем и турбиной воздуха. Мало того – поступающий в моторный отсек воздух, дополнительно подогревается, проходя через радиатор ДВС.

Для сравнения – система забора воздуха у GDB реализована таким образом, что поступающий воздух входит в заборник сразу по достижению им капота и решетки радиатора. То есть, до пересечения им радиатора ДВС и не входя в жаркое подкапотное пространство, где температура воздуха гораздо выше.

В один прекрасный момент, появился интерес и желание изучить данную тему по инсталированию холодного впуска и его роли в работе ДВС.

В летний период, к Форестеру был подключен сканер. Результаты, увиденные мною, были не впечатляющими. Температура впускного воздуха в пробках достигала 65-75 С. При движении температура падала очень незначительно, и за длительный интервал.

Позже, с приходом осени и зимы, ситуация стала проявляться так: На, только что прогретом двигателе, когда температура антифриза уже в норме, масло уже разогревается, но ДВС с впускным коллектором всё ещё не достиг полностью горячей температуры, я заметил, как же резво Форестер рвёт асфальт :). Однако, достаточно проехать 4-5км, периодически вставая в пробки на пол минуты – минуту, отзывчивость и резвость на нажатие педали акселератора кудато проходила. Остановившись, и проверив температуру короба впускного воздуха, интеркулера, впускного коллектора – было выявлено, что пластиковый впускной патрубок тёплый! И это при нулевой температуре на улице! Интеркулер ещё теплее, а коллектор уже раскалённый. Удручающая картина…

И вот было решено заняться реализацией холодного впуска. 🙂

Переход на нещидящий крыльчатку турбины и датчик массового расхода воздуха “нулевик” не было никакого желания. Тем более, тот самый “нулевик”, также, осуществлял бы забор тёплого воздуха из подкапотного пространства. Городить короба, закрывающие фильтр или “нулевик”, тоже не было желания.

Пересекать брод на таком конфиге Форестера в планы не входило, а значит, принял решение осуществить систему холодного впуска из крыла – конструктивно и принципиально очень простая система. И очень эффективная. А как показали два месяца эксплуатации – ещё и безопасная.

Итак, что же было сколхожено 🙂

Демонтируем заборник впускного воздуха.

Видим вход в резонатор, расположенный в крыле. Откручиваем гайки, крепящие резонатор. Отгибаем подкрылок, и снизу, из под подкрылка, отсоединяем резонатор от корпуса автомобиля.

Далее, можно было пойти разными путями. Внедрить какую-либо трубу, или гофру, диаметром 73-75мм, начинающуюся в зоне протифотуманной фары, или вынесенной на улицу, вместо самой ПТФ. Или, же, отпилить часть резонатора так, чтобы был удален верхний левый сегмент. Таким образом, всасываемый воздух всё же попадал бы в ДВС из пространства под крылом, однако, элемент безопасности в виде резонатора, на случай гидроудара, всё же, сохранился бы. Но, я пошел другим путём – осуществлять забор из отверстия вместо ПТФ – слишком радикально “трэк онли”. Оставлять часть резонатора, тоже не хотелось. Хотелось КОРЧА! 🙂 Но в меру 🙂

Итак… Лёд тронулся.

Приобрёл гофру 100мм. Крышку на торцевую часть.

Наматываем шумоизоляцию на часть резонатора.

Герметично стыкуем гофру и резонатор.

Обматываем шумоизоляцией готовый “продукт”.

Как можно догадаться – шумоизоляция в данном исполнении является хорошим теплоизолятором, обеспечивающим неизменную температурную величину всасываемого и транспортируемого воздуха.

Монтируем Холодный впуск.

Вид со стороны подкрылка.

Направление “шторок” направил вниз/в сторону бампера. Самое безопасное направление, я считаю.

При полностью исправном и целом подкрылке, впускное отверстие холодного пуска безопасно защищено от влаги и грязи. Доступ свежего воздуха хорошо обеспечивается через незначительные зазоры в бампере вокруг противотуманной фары.

Сверху, со стороны моторного отсека – устанавливается самодельная заглушка, обеспечивающая преграду попадания теплого воздуха в пространство под крылом.

З.Ы. Хочется отметить, что “в интернетах” встречается информация о некой заглушке, артикул её 46059FA000. Данная заглушка устанавливалась в подкапотных пространствах Импрез 93-00 годов с моторами 1.5 1.6 1.8 и тп. Увы, данная заглушка, по силуэту, кардинально не подходит на Форестер SF. Поэтому, пришлось делать собственную заглушку.

Итак, результат. Он есть. Очень ощутимый. Температура в пробках значительно упала. Скорость “заполнения” впуска свежим воздухом практически моментальная. Отзывчивость от ДВС стала ощутимей. 🙂

Повторив те же “тесты” с поездкой на расстояние в 3-5км, при нулевой температуре, выяснилось, что впускной патрубок остается примерно той же температуры, что и воздух за бортом. Интеркулер остается прохладным. Впускной коллектор горячий, но не на столько, как без системы холодного пуска.

Осталось дождаться лета, и проверить на сколько будет значительный эффект в плюсовых температурах.

Приветствую! Не рассматривали вариант установки прокладок из текстолита под впускной коллектор?

Добрый день! Честно сказать, ради любопытства бы поставил. Хотя, повторюсь, самое главное – это живое технологически совершенное современное “сердце” в автомобиле. Это к тому, что полностью заводской, без какого-либо холодного впуска или текстолитовых прокладок, мотор от sti spec c порвёт в пух и прах любой заводской нефазный sti мотор с кучей примочек в виде холодных впусков, прокладок, облегченных маховиков, пустых даунпайпов и прочего-прочего. Просто, возможно, все эти примочки дают, незначительные улучшения, не обязывая при этом разоряться на замену всего агрегата целеком.

Тираныч, читаю ваш блог с радостью, очень интересно, сам тоже строю свою мечту.
Холодный выпуск это тема правильная, не думали поставить толстые прокладки впускного коллектора, температура должна стать ещё меньше.

Приветствую! Спасибо за приятные слова. Буквально на днях был схожий вопрос. Отвечу с использованием его.
“Честно сказать, ради любопытства бы поставил. Хотя, повторюсь, самое главное – это живое технологически совершенное современное “сердце” в автомобиле. Это к тому, что полностью заводской, без какого-либо холодного впуска или текстолитовых прокладок, мотор от sti spec c порвёт в пух и прах любой заводской нефазный sti мотор с кучей примочек в виде холодных впусков, прокладок, облегченных маховиков, пустых даунпайпов и прочего-прочего. Просто, возможно, все эти примочки дают, незначительные улучшения, не обязывая при этом разоряться на замену всего агрегата целеком.”

Доброго времени суток!
Извиняюсь что не по теме пишу.
Форик при разгоне начинает дергаться в районе от 3 до 4 тыс. оборотов потом после 4 тыс оборотов все нормально. В чем может быть проблема. ДВС 205 МКПП

Денисс says:
Привет друг возможно что свечи не те стоят! Но лечится легко выкручивай свечу и делай зазор 0,8

Приветствую! Причин много. Попробуйте поменять датчик расхода воздуха? Свечи.
На общую тягу также сказывается: ВВ провода – дата на них не должна быть слишком старая (7-8 лет максимум). Датчик Детонации – от старости (8-10лет) начинает “завирать”. Как следствие – ложная детонация слышится мотором, мозг заваливает зажигание. Кислородный датчик – срок жизни 100-150 т.км. Как следствие – потеря динамики, повышенный расход. И это при том, что чек энджин может не гореть.

Я Вас категорически приветствую! © Жень, вроде тепло пришло, как обстоят дела с температурой в кульке?

Количество гостей со мной:

Опции темы

Про холодный впуск

Ребята!Нет у нас конкретной темы,где люди сделавшие себе холодный впуск отписывали о впечатлениях, плюсах и минусах!
Думаю стоит начать,может у кого и картинки есть!Я думаю в начале лета это вполне актуально!

Смоленское кольцо 1:45
Мячково 1:58 (2011)
NRing 1:49
KazanRing 1:40
Moscow Raceway GP2 2:14
Nurburgring 8:04

Начну с себя!
Машина мне досталась без бачка для отвода воды в крыле,всю зиму откатал с забором воздуха из-под крыла. Месяц назад решил делать холодный впуск,подобрал резиновые патрубки, уголки от волги и трубы от канализации нужного диаметра.В общем сделал забор воздуха между туманкой и поворотником (там же где и охлаждение тормозов.Прокатал так 3 недели — все было отлично,но только потому,что суба вторая машина и в дождь ни разу не ездил.Но наступил и такой день,когда мне пришлось в дождь быстро оказаться в смоленске,а потом снова в москве!Ну так вот,проехав 190 км (не все в дождь) мотор начал чихать и терять мощность. после недолгого осмотра и разбора впуска стало ясно,что фильтр на сквозь мокрый,в коробе фильтра мокро да и во впуск немного попало. соответственно датчик рахода воздуха намок тоже и двигатель из-за него не работал. дальше я на заряженой десятке друга который живет на 170 км долетел таки до смоленска,решил дела и вернулся к машине.Продувал компрессором и сушил феном фильтр и датчик 2 часа, потом все собрал,но впуск свой снял,оставил забор из-под крыла.В Москву ехал по такой-же погоде,доехав до дома вынул фильтр ииии. он снова насквозь мокрый.
Думаю кто-нибудь спросит. Да,подкрылок и все щитки пластиковые стоят.
Вот такой впуск.
Теперь буду мутить что-то со впуском от свежего WRXа и родным бочком в крыло!

Смоленское кольцо 1:45
Мячково 1:58 (2011)
NRing 1:49
KazanRing 1:40
Moscow Raceway GP2 2:14
Nurburgring 8:04

Тоже насмотрелся на пиндосов и отрезал от бачка нижнюю часть.
Весной глянул на фильтр-он в гауно.Весь сырой и грязный.Хотя подкрылок родной полностью закрывает прямое попадание с дороги брызг и грязи.
Вот так.

Фигней страдаете. Прирост не ощутимый, имеет смысл все это дело в гоночных решениях не для повседневного использования! А на стоке без других тюнячек — вообще бред, проблемы только наживете себе. Тем по этому вопросу миллион, поиск покури ТС.

писали то миллион,но еще раз повторю НИКАКОЙ КОНКРЕТИКИ НЕТ!Нужны реальные отзывы!Общался при встрече с субаристами, 6 из 10 ездят на холодном впуске и проблем не знают!Может есть еще варинаты решения этой проблемы!
Я например езжу и по городу,когда пежо у моей девушки и езжу дубасить на трек!Так и как мне быть!
Нужно найти ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ!

Смоленское кольцо 1:45
Мячково 1:58 (2011)
NRing 1:49
KazanRing 1:40
Moscow Raceway GP2 2:14
Nurburgring 8:04

Всем привет! Побывал я как-то на Европейском чемпионате по драг рейсингу. Честно, был сильно удивлен! Нет, не с технической стороны, там как раз всё очень просто, а вот с количеством зрителей. Это просто невероятно, как много людей пришло на это мероприятие. Если сравнивать с кольцевыми гонками, так наверное количество сравнимо с ДТМ.

Не знаю быстро это или нет, но много машин ехало около 8 секунд, кто чуть меньше, кто чуток больше. Конечно, мне сразу бросилось в глаза (драг — это не моя тема) как они регулируют смесь (подстраивают). Старт, очень важен, «лямбда» не успеет откорректировать, если она вообще у них есть, скорее только ЕГТ на каждый цилиндр. Блин всё просто, много машин на карбюраторах, а как же быть со смесью. заметил такую штуку, у многих комп и они следят за погодой (давление, температура, влажность), подумал, потом ещё подумал и опят подошёл. Смотрю регулятор давления топлива ну очень качественно хороший, и тут стало всё понятно. Зная все погодные условия, можно без проблем используя таблицы или программу, выставить соответствующее давление топлива и всё готово. Как мне понравилось, что всё так просто, нет ограничений (особых), делай себе, твори.

Но в принципе, я хотел сегодня поговорить, точнее продолжить наш разговор о принципах постройки мощных моторов. Как-то я писал несколько постов о различных видах систем впуска. После одного из них, мне переслали ссылку с видео, где пара весельчаков разбивает миф о нулевиках и холодном впуске. Конечно, это видео не имеет ничего общего с реальностью. И тому подтверждение машины на фотографиях, которые я выложил с драг-рейсинга.

Давайте рассмотрим этот вопрос поглубже, как с теоретической стороны, так и с реальными примерами в цифрах.

Аэродинамика, очень близка к гидродинамике, правда она не так хорошо, интуитивно чувствуется. Для примера, масса 1 метр кубического сухого воздуха у поверхности земли равняется 1,29 кг. Даниил Бернулли (Daniel Bernoulli) – математик, рожденный в Голландии, который издал свои исследование о гидродинамике в 1722 году. Если кто его не знает, то напомню, что именно он придумал, как измерять артериальное давление крови у человека. 3 (@ Motorsport standart day)

«Смысл данного уравнения в том, что потеря давления происходит с увеличением плотности, и с УВЕЛИЧЕНИЕМ СКОРОСТИ ПОТОКА — В КВАДРАТЕ.»

Далее: поток воздуха CFM (cubic feet per minute) CFM = A*V, где А – проходное сечение, а V – скорость потока. Теперь ясно, что скорость потока напрямую зависит от площади (диаметра) проходного сечения т.е. чем меньше размер, тем выше скорость и как следствие происходит потеря давления в квадрате, а значит и массы воздуха.

Но это еще только начало, теперь давайте взглянем на следующую картинку:

Cd – (coefficients of discharge) коэффициент разряжения, я подписал его значения. Не будем вдаваться в подробности, рассматривать понятия Venta Contracta, просто возьмите это как факт.

Теперь наша формула преобразится: CFM = A*(Cd*K*P1)
K – 4005 (константа), P1 – дифференциал давления (in of h3)
Cd коэффициеннт разряжения зависит от многих параметров, к примеру таких как: коэффициент скорости Cv, коэффициента сжатия Cc. Cd = Cv*Cc. Коэффициенты для труб, для различных видов отверстий, входов, выходов, изгибов – варьируются.

Главное, запомните следующие правила:

— Поток не любит резко менять направление
— Поток не любит резко расширяться (вариант а и б на фото)
— Поток не любит резко сужаться, но не так, как расширяться (вариант с на фото)
— Поток любит очень плавное изменение направления
— Поток любит очень плавное расширение (вариант d на фото)

Думаете это ерунда все?

Выше — пример проведенных испытаний различных фильтров. Тест на потерю давления 1.5 inHg, что это значит CFM 1.5 in Hg? Эти значения указывают на то, что скажем при измерении потока на карбюраторе с полностью сток-системой впуска при потоке равном CFM 554 происходит потеря давления 1,5 дюйма ртутного столба (здесь можете пересчитать в значения вам удобные www.cleavebooks.co.uk/scol/ccpress.htm) Много это или мало, об этом мы уже говорили в предыдущих постах.
Что интересно с фильтром K&N значение выше, чем при измерении ВООБЩЕ БЕЗ ФИЛЬТРА.

Для чего же все это я пишу, в том злополучном видео парни при испытании, сравнении, как они сказали – использовали НЕ СИСТЕМУ GOLD AIR INTAKE, или SHORT INTAKE – а ГОФРИРОВАННУЮ ТРУБУ С ФИЛЬТРОМ выведенную из под ОТКРЫТОГО КАПОТА. Конечно это не имеет ничего общего с реально качественно сделанными системами впуска.

Если установить систему впуска на стандартную машину, то результат не будет сильно заметен. На многих автомобилях штатная система великолепна рассчитана и очень хорошо работает, но есть одно но, эта система рассчитана на данную конфигурацию, для нее, актуальный поток воздуха не создает особых проблем. А вот если начать поднимать мощность, то она уже становится реально проблемой, именно для этого и необходимо усовершенствовать штатную систему впуска, когда вы планируете получить ощутимую прибавку. Сток система будет серьезным рестриктором, но и не качественная система, может быть еще хуже.

Правило: «Больше — это значит лучше» и в этом случае не работает. Нам необходимо всегда поддерживать баланс между скоростью потока воздуха (топливно-воздушной смесью) и потерей давления, массы воздуха, кислорода. Слабая система впуска сильно ощутима на высоких оборотах, где максимальная скорость потока (помните – потеря давления в квадрате от скорости).

А теперь пора поговорить о реальных примерах из нашей жизни. Когда я впервые стал работать в международной компании, то оказался несказанно счастлив возможности учиться у очень авторитетных дядичек, к примеру у американца, которого все знают как Don. Он в своё время построил много моторов, на которых даже выигрывали гонки и квалификацию в NASCAR, именно он нам помогал в написании уже не калькуляторе мощности, и целого комплекса программ симуляции, проектирования тюнинговых и гоночных моторов, да он вообще большой специалист в области гидродинамики, постройки гоночных моторов и ГБЦ.

Пример. Машина Ford Fiesta ST 150, с двухлитровым мотором Duratec, это один из наших подопытных кроликов. Что же мы получили. Пока расскажу об «атмо-версии».

В стоке, у нашей «Фиесты» было 146 сил ( по паспорту 150, но в реальности — меньше). Мотор великолепный, особенно мне нравится головка блока цилиндров, в стоке у нее впускной клапан 35 мм. После продувки ГБЦ на продувочном стенде, она выдала 255 [email protected] h3O, это очень и очень неплохо, скажем так, ее хватит без проблем в таком варианте до 245-250 сил. Если вам не нужна больше мощность даже не трогайте её. А то я знаю, в России любят всё большое. Нет ребята, «Больше — не есть лучше»! А касаемо моторов – скорее только хуже. К примеру, в России на «Ладу» продают 32 мм впускной клапана (тюнинг), это куда же такой? Мы делали 1,6-литровый мотор VW – нам нужен низовой, до 8000 оборотов, так у нас получается 200 сил на 7800 оборотах и 204 ньютона момента на 5950 об/мин и все это на 29,5 мм впускном клапане.

Ладно, про мотор «Дюратек». Как я уже говорил раньше, до 7200 об/мин, где максимальная скорость поршня составляет 6382 ft/min «сток-шатуны» держат без проблем, далее необходимо (стейдж 2) поменять болты шатунов и поднять до 7700 об/мин лимит оборотов. Поэтому все рассчитывалось и делалось исходя из этого, на максимальный момент. Так какие же результаты. После установки специально изготовленной системы впуска (сток-ресивер), системы выпуска и специально для этого сделанный выпускной коллектор, распредвалы (низовые) у нас получилось 189 сил на 6590 оборотах.

Мало, мы установили специально сделанный впускной ресивер, оставили те же распредвалы и получили около 200 л.с. на 6750 об/мин – и встали. Всё, не хочет так просто дальше расти. Вот тут то и самое время вспомнить о том, что я писал в этом посте. В «стоке», на этом моторе установлена заслонка 55 мм, да для 150 сил все очень неплохо, но у нас, на 200 «силах», потери давления в дроссельной заслонке составили 0.95 in Hg (это и являлось рестриктором). Поменяли на 60 мм и сразу выскочили на мощность 206 л.с.

Ладно, на сегодня хватит, а то в дальнейшем нечего будет писать, а там ещё потом установили четыре дросселя, все сделано было на максимальный момент (результат потрясающий получился), сейчас поменяем болты шатунов и новые валы, вот это будет толк, а то на сток-валах (правда пришлось их покрутить) с дросселями тока 207 «сил» на 6700 оборотах.

Вообще, мне кажется это идеальная машина для трек-дней, любительских гонок, и все это на сток-моторе, лёгкая, мощная, дешёвая и очень быстрая. Но рассказ о ней будет в другом посте.

Холодный впуск: плюсы и минусы

В настоящее время существует множество видов тюнинга автомобиля. Особой популярностью у многих автовладельцев пользуется модификация моторной части авто. Чаще всего автолюбители прибегают к установке холодного впуска, в результате чего в двигатель начинает поступать холодный воздух. Практически каждый автовладелец мечтает о том, чтобы его автомобиль двигался скорее, а мотор в пробке вибрировал как можно меньше. Однако не все знают, что можно произвести модификацию установкой холодного впуска. И далеко не все понимают, что такое холодный впуск. Плюсы и минусы системы, а также варианты установки на некоторые автомобили будут рассмотрены в данной статье.

Что это такое

Система холодного впуска позволяет наполнить цилиндры прохладным воздухом, благодаря чему увеличивается эффективность работы мотора.

Она включает в себя фильтр нулевого сопротивления, патрубки. Также реконструкции подлежит короб воздушного фильтра, впускной коллектор и ресивер автомобиля.

Принцип работы

Для работы системы необходимо установить фильтр вне капота, в хорошо закрытом от попадания грязи или пыли пространстве. При этом устанавливать необходимо в той части, где наблюдается хороший поток прохладного воздуха. Поступающий в нулевик воздух по трубопроводам подходит к системе впуска, где, благодаря более низкой температуре воздуха, происходит наилучшее сгорание поступающего топлива. В результате увеличивается эффективность работы агрегата.

Преимущество установки

Одним из способов увеличения мощности авто считается именно установка системы впуска холодного воздуха. Однако каждая из систем имеет свои преимущества и недостатки. Среди преимуществ отметим:

1. Увеличение мощности.
2. Повышенная чувствительность педали газа.
3. Уменьшение потребления топлива.
4. Равномерная работа агрегата.

Минусы холодного впуска

Среди всех недостатков установки холодного впуска различают:

1. Появление сильного шума от нулевого фильтра.
2. При несоблюдении техники установки системы может случиться гидроудар. Также гидроудар может случиться и из-за неправильной эксплуатации ТС.
3. Процесс установки системы достаточно трудоемкий.
4. Изменение стандартной комплектации.
5. Использование некачественных «нулевиков» приводит к порче двигателя.

Виды

В настоящее время многие тюнинг-ателье производят продажу различных видов систем холодного впуска.

Все они отличаются между собой по цвету, размерам, используемым в процессе изготовления материалам. Выбор системы происходит только по желанию автолюбителя. Некоторые выпускаемые элементы могут изготавливаться непосредственно под конкретную марку автомобиля, другие же изготавливаются как универсальное устройство.

В нынешнее время наиболее распространенными системами впуска являются:

1. Cold Air Intake.
2. APR Carbonio.
3. K&N.
4. Takeda.
5. AEM.

Стоит помнить, что если нет желания покупать дорогостоящие готовые комплекты и тратить деньги, можно сделать холодный впуск своими руками.

Система на авто «Субару»

Автомобили «Субару» изначально отличались хорошей мощностью и тяговитостью. Однако некоторые автолюбители решают облегчить участь мотора и устанавливают холодный впуск, чтобы двигатель смог работать с лучшей эффективностью без сильного износа.

Для установки системы холодного впуска необходимо выбрать место установки впускного патрубка. Как правило, большинство автовладельцев «Субару Импрезы» устанавливают данный патрубок с правой стороны, удаляя из-под крыла резонатор. Как утверждают автолюбители, опасаться за удаление резонатора не стоит. Последствий в виде гидроудара или быстрого выхода из строя фильтров не будет. Чтобы установить холодный впуск своими руками («Субару Легаси» в том числе), необходимо купить вентиляционную алюминиевую гофру диаметром 80 мм. Проходящее отверстие от резонатора имеет диаметр 73 мм. Однако это не помешает с легкостью установить гофру. Ее следует брать метровую. Аккуратно протащив гофру через отверстия, крепим ее к коробу воздушного фильтра. В остальных местах она устанавливается с помощью обычных стяжных хомутов. В итоге элемент выводится в отсек бампера, где установлены заглушки противотуманок. Для большей привлекательности можно аккуратно вырезать в заглушке ПТФ отверстие, с которым соединится патрубок. Стоит помнить, что в таком случае необходимо надеть защитную сетку, чтобы воздушный фильтр прослужил как можно дольше. В итоге на низких оборотах автомобиль станет вести себя намного лучше.

Холодный впуск, «Хонда»

Многие автовладельцы автомобилей «Аккорд» сталкиваются с проблемой жестких провалов авто на горячем двигателе. Чтобы устранить неисправность, большинство из водителей решают установить на авто холодный впуск. Для установки необходимо приобрести дополнительно прокладки под коллектор. Облегчить поступление холодного воздуха можно и отключением обогрева коллектора. Отключение обогрева происходит путем отпиливания части коллектора, где находился клапан холостого хода, и куда по каналам поступал антифриз. Сняв коллектор в правой части головки, необходимо в канале сделать резьбу, чтобы установить в итоге туда заглушку. После нарезки резьбы необходимо удалить всю стружку. В коллекторе имеющееся отверстие сразу необходимо залепить эпоксидным клеем или заварить с помощью аргонной сварки. Отпилить лишнюю часть можно с помощью болгарки. Затем устанавливаем детали на свои места. Помимо этого, впускную трубу необходимо вывести под крыло. Специально изогнутую трубку необходимого диаметра можно заказать именно под «Аккорд». Под крыло также устанавливается фильтр нулевого сопротивления вместо имеющегося там резонатора.

На автомобилях «Хонда» на внутренних частях крыла имеются жабры. Чтобы фильтр оставался всегда сухим, данные жабры следует заклеить плотным материалом. Хорошо подходит шумоизоляционный материал. Помимо этого, на фильтр устанавливается специальный защитный чехол, а при наличии отверстий в бампере, необходимо сделать дополнительно защитный грязевой экран. Чтобы к фильтру не было доступа горячего воздуха необходимо со стороны двигателя установить специальную термозащитную пластинку. Стоит учесть тот факт, что нулевой фильтр необходимо через каждые 5 тысяч километров промывать. Выполнить на автомобиле будет проблематично, так как каждый раз необходимо произвести снятие бампера. Таким образом, установить холодный впуск своими руками («Аккорд 7» в том числе) не так уж и сложно. Главное — запастись терпением, материалом и прямыми руками.

Система холодного впуска на «Калине»

Многие отечественные автовладельцы, в особенности молодые люди, которые любят быструю езду, предпринимают попытки сделать холодный впуск самостоятельно. В качестве примера достаточно рассмотреть автомобиль «Лада Калина». Для того чтобы сделать холодный впуск своими руками на «Калину», не всегда требуется устанавливать фильтр нулевого сопротивления, достаточно подвести забор холодного воздуха к родному коробу фильтра воздушного. На «Калине» холодный воздух поступает через левую фару головного света. Связано это с тем, что именно там происходит наибольшее сопротивление воздуха, который буквально «залетает» в фильтр.

Вместо имеющейся лампочки дальнего света необходимо установить гофру. Можно выбрать вентиляционную или специальную, которая монтируется на автомобиле от предпускового подогревателя. Внутренний диаметр шланга составляет 50 мм. При этом нутро должно быть гладким, чтобы не препятствовать потоку воздуха. Один конец гофры соединяется в фаре, другой — с проделанным в коробе воздушного фильтра отверстием. Основной подводящий патрубок к коробу следует демонтировать, а вход закрыть заглушкой. Для того чтобы конденсат стекал, необходимо в самых низких местах сделать несколько отверстий. Таким простым способом на «Калине» будет установлен холодный впуск. Плюсы и минусы (ВАЗ-2172 в том числе также поддается подобному апгрейду) его, в отличие от установки системы, заключаются в том, что двигатель перестает издавать сильную вибрацию на холостых, однако продвинуться на несколько метров становится сложнее. Помимо этого, в прохладное время суток у авто наблюдается повышенная резвость. Также резвее авто становится на трассе при наборе скорости более 100 км/ч. Затраты на проведение тюнинга своего автомобиля минимальны. Стоит помнить, что в зимнее время рекомендуется сменить поток воздуха на стоковый. Делается это обычным способом: одевается старая гофра, а на новое отверстие одевается заглушка. Поэтому, прежде чем устанавливать холодный пуск на «Калину», хорошенько подумайте, так как в данном случае вам придется лишиться одной лампочки дальнего света и немного переделать фару.

Итоги

В некоторых случаях установка готовых комплектов требует не только наличия опыта, но и занимает длительный период времени, так как для установки требуется произвести поиск наиболее удобного места монтирования в подкапотном пространстве. Стоит отметить, что устанавливать фильтр нулевого сопротивления оправданно только при полной доработке двигателя. В противном случае будет наблюдаться обратный эффект — падение мощности.

Итак, мы выяснили преимущества и недостатки данного вида тюнинга. Как видите, установить холодный пуск можно самостоятельно, значительно сэкономив при этом.

плюсы и минусы. Блог › Холодный впуск — теория и практика

Всем привет!
Решил немного написать о холодном впуске — надеюсь кому-нибудь будет полезно.

Холодный впуск или Cold Air Intake (CAI)
— система подачи холодного воздуха во впускной коллектор двигателя.

Состоит из:
1. Фильтра нулевого сопротивления
2. Воздушного тракта.

Используется как на атмосферных, так и на турбо моторах.

Стандартная впускная система
чаще всего обладает большим сопротивлением потоку воздуха. Это обусловлено бумажным фильтром и желанием завода изготовителя уменьшить шум. К тому же забор воздуха обычно делают из горячего двигательного отсека. Причем воздух горячий как и из-за забора из подкапотного пространства, так и из-за нагрева пластиковых элементов впускного тракта, расположенных вплотную к двигателю. Все это уменьшает мощность двигателя.

Отличие системы холодного впуска:

1. Фильтр нулевого сопротивления не душит двигатель, пропуская большее количество воздуха.
2. В двигатель поступает более холодный воздух (по отношению к воздуху, нагретому в подкапотном пространстве двигателем).
2. Большее количество кислорода в воздухе, т.к. воздух более холодный.

Основные принципы построения холодного впуска:

1. Забор воздуха из наиболее холодных мест.
2. Удаление фильтра на максимальное расстояние от двигателя.
3. Гладкий впускной тракт — не гофра, чтобы не создавать сопротивление потоку воздуха.
4. По возможности наиболее короткий и удаленный от горячих деталей подкапотного тракт от фильтра до впускного коллектора.
5. Использование жароустойчивых материалов.

Преимущества системы холодного впуска:

1. Увеличение мощности двигателя — немного лошадей и побольше момента. Для амто прирост поменьше, для турбо — существенно больше.
2. Уменьшение шанса получить детонацию.
3. В жаркую погоду двигатель не тупит.
4. Иногда отмечается улучшение реакции двигателя на нажатие педали газа и уменьшение расхода топлива.

Недостатки системы холодного впуска:

1. Характерный шум от фильтра нулевого сопротивления — надо отметить, что некоторым наоборот нравится =)
2. При экстремальных вариантах установки и эксплуатации автомобиля — вероятность гидроудара.

Способы практической реализации системы холодного впуска

Картинки взяты из гугла и фотографий наших работ.
Если кто-то найдет свою систему — прошу не обижаться =).

По способу и месту расположения фильтра

1. Открытый фильтр на штатном месте с/без термоэкраном.

Простота конструкции и установки

Не сильно то и холодный воздух — система греется как и стоковая
— Фильтр довольно быстро засоряется

2. Закрытый фильтр с на штатном месте.

Система греется меньше из-за закрытого фильтра

Более сложная конструкция и установка

3. Закрытый фильтр, максимально удаленный от двигателя.

Система греется гораздо меньше из-за закрытого фильтра и его удаления от двигателя
+ Фильтр довольно долго остается чистым

Сложная конструкция и установка — обычно полный кастом, иногда требующий изменения компоновки подкапотного, например переноса аккумулятора или бачков технических жидкостей

4. Фильтр, максимально близкий к улице
— под крылом у колеса
— вместо фары
— в бампере

Очень холодный воздух

Большой риск гидроудара
— Сложная конструкция и установка — надо протащить тракт через половину подкапотного и покромсать родную машину
— Фильтр очень быстро засоряется

По месту расположения забора воздуха

Рассматриваются места забора воздуха при расположении самого фильтра в подкапотном.
Варианты забора воздуха из подкапотного пространства не рассматриваются из-за высокой температуры воздуха в нем.

На иномарках забор воздуха отличается от того, что можно встретить на отечественных авто. Так, например, на моделях десятого семейства поддув идет из моторного отсека, в то время как у иностранных машин от решетки радиатора. Может, стоит поменять систему забора? И если стоит, что это даст, если в этом какой-либо смысл? Если вы длительное время проездили в жаркую погоду, то наверняка замечали, по после того, как авто постоит, оно начинает медленно разгоняться мощность машины возобновляется только спустя какое-то время.

Причина в том, что двигатель сильно нагревается и получается, что температура для термостата достаточная, а для того, чтобы сработал вентилятор, еще нет. Чтобы не случилась детонация, зажигание автоматически переносится на другой момент. Когда же авто начало двигаться, радиатор охлаждается встречным потоком воздуха, термостат включается, и приемистость силового агрегата снова возвращается.

Давайте рассмотрим, как можно выполнить забор холодного воздуха, используя два разных варианта: с помощью алюминиевой гофры и пластиковой трубы. Итак, первый вариант гофра из алюминия. Вначале ее нужно приобрести для этого идем в строительный магазин или, не выходя из дома, заказываем нужный элемент в интернет-магазине автозапчастей. Диаметр гофры 80 мм. Кода деталь уже имеется в наличии, из короба фильтра вынимаем штатную воронку с отрезком гофры, а затем обматываем ее изолентой. Изоляционная лента еще будет нужна для того, чтобы можно было примотать хомуты. В нижней части гофру соединяем и хомутом крепим к кронштейну бампера. Вниз направляем сопло элемента, а вторым хомутом соединяем гофру с буксировочным кольцом.

Фильтр ставим сверху, гофру помещаем снизу. В нижней части элемента необходимо сделать отверстие, чтобы из гофрированного материала могла свободно вытекать попадающая туда влага. В результате у нас должна получиться конструкция, которая похожа на магистраль и имеет форму улитки. Такой метод забора воздуха уже испытали тысячи автовладельцев, поэтому о надежности конструкции мы спорить не будем.

Второй способ поставить пластиковые трубы диаметром 75 мм. При таком диаметре труба превосходно войдет в короб воздушного фильтра в его отверстие. Первым делом снимаем этот самый короб и под ним прокладываем проводку. Чтобы угол магистрали получился ровным, применяем промышленный фен, разогревая им пластмассу. Когда будете выполнять доработку, будет лучше, если снимете защиту картера после этого к некоторым элементам значительно легче получить доступ. На поперечную балку кладем трубу, которая должна касаться креплений вентилятора.

К балке и патрубкам, по которым охлаждающая жидкость попадает в радиатор, крепим пластиковую трубу. Над радиатором расположено сопло воздухозаборника, его необходимо зафиксировать. После этого короб фильтра ставим на штатное место и не забываем в новой магистрали сделать снизу отверстия, чтобы вода могла тоже беспрепятственно стекать.

В холодном воздухе, в отличие от горячего, содержится больший процент кислорода. В итоге топливо должно расходоваться эффективнее и экономичнее. Конечно, от такой доработки не стоит ждать слишком высоких результатов, но в том, что она положительным образом скажется на работе двигателя, вы убедитесь сразу.

Если же решите на авто установить турбокомпрессор, вам в любом случае придется серьезно задуматься об изменении системы забора воздуха (см. видео).

В настоящее время существует множество видов тюнинга автомобиля. Особой популярностью у многих автовладельцев пользуется модификация моторной части авто. Чаще всего автолюбители прибегают к установке холодного впуска, в результате чего в двигатель начинает поступать холодный воздух. Практически каждый автовладелец мечтает о том, чтобы его автомобиль двигался скорее, а мотор в пробке вибрировал как можно меньше. Однако не все знают, что можно произвести модификацию установкой холодного впуска. И далеко не все понимают, что такое холодный впуск. Плюсы и минусы системы, а также варианты установки на некоторые автомобили будут рассмотрены в данной статье.

Что это такое

Система холодного впуска позволяет наполнить цилиндры прохладным воздухом, благодаря чему увеличивается эффективность работы мотора. Она включает в себя фильтр нулевого сопротивления, патрубки. Также реконструкции подлежит короб воздушного фильтра, и ресивер автомобиля.

Принцип работы

Для работы системы необходимо установить фильтр вне капота, в хорошо закрытом от попадания грязи или пыли пространстве. При этом устанавливать необходимо в той части, где наблюдается хороший поток прохладного воздуха. Поступающий в нулевик воздух по трубопроводам подходит к системе впуска, где, благодаря более низкой температуре воздуха, происходит наилучшее сгорание поступающего топлива. В результате увеличивается эффективность работы агрегата.

Преимущество установки

Одним из способов увеличения мощности авто считается именно установка системы впуска холодного воздуха. Однако каждая из систем имеет свои преимущества и недостатки. Среди преимуществ отметим:

1. Увеличение мощности.
2. Повышенная чувствительность педали газа.
3. Уменьшение потребления топлива.
4. Равномерная работа агрегата.

Минусы холодного впуска

Среди всех недостатков установки холодного впуска различают:

1. Появление сильного шума от нулевого фильтра.
2. При несоблюдении техники установки системы может случиться гидроудар. Также гидроудар может случиться и из-за неправильной эксплуатации ТС.
3. Процесс установки системы достаточно трудоемкий.
4. Изменение стандартной комплектации.
5. Использование некачественных «нулевиков» приводит к порче двигателя.

Виды

В настоящее время многие тюнинг-ателье производят продажу различных видов систем холодного впуска.

Все они отличаются между собой по цвету, размерам, используемым в процессе изготовления материалам. Выбор системы происходит только по желанию автолюбителя. Некоторые выпускаемые элементы могут изготавливаться непосредственно под конкретную марку автомобиля, другие же изготавливаются как универсальное устройство.

В нынешнее время наиболее распространенными системами впуска являются:

1. Cold Air Intake.
2. APR Carbonio.
3. Takeda.

Стоит помнить, что если нет желания покупать дорогостоящие готовые комплекты и тратить деньги, можно сделать холодный впуск своими руками.

Система на авто «Субару»

Автомобили «Субару» изначально отличались хорошей мощностью и тяговитостью. Однако некоторые автолюбители решают облегчить участь мотора и устанавливают холодный впуск, чтобы двигатель смог работать с лучшей эффективностью без сильного износа.

Для установки системы холодного впуска необходимо выбрать место установки впускного патрубка. Как правило, большинство автовладельцев «Субару Импрезы» устанавливают данный патрубок с правой стороны, удаляя из-под крыла резонатор. Как утверждают автолюбители, опасаться за удаление резонатора не стоит. Последствий в виде гидроудара или быстрого выхода из строя фильтров не будет. Чтобы установить холодный впуск своими руками («Субару Легаси» в том числе), необходимо купить вентиляционную алюминиевую гофру диаметром 80 мм. Проходящее отверстие от резонатора имеет диаметр 73 мм. Однако это не помешает с легкостью установить гофру. Ее следует брать метровую. Аккуратно протащив гофру через отверстия, крепим ее к коробу воздушного фильтра. В остальных местах она устанавливается с помощью обычных стяжных хомутов. В итоге элемент выводится в отсек бампера, где установлены заглушки противотуманок.

Для большей привлекательности можно аккуратно вырезать в заглушке ПТФ отверстие, с которым соединится патрубок. Стоит помнить, что в таком случае необходимо надеть защитную сетку, чтобы воздушный фильтр прослужил как можно дольше. В итоге на низких оборотах автомобиль станет вести себя намного лучше.

Холодный впуск, «Хонда»

Многие автовладельцы автомобилей «Аккорд» сталкиваются с проблемой жестких провалов авто на горячем двигателе. Чтобы устранить неисправность, большинство из водителей решают установить на авто холодный впуск. Для установки необходимо приобрести дополнительно прокладки под коллектор. Облегчить поступление холодного воздуха можно и отключением обогрева коллектора. Отключение обогрева происходит путем отпиливания части коллектора, где находился и куда по каналам поступал антифриз. Сняв коллектор в правой части головки, необходимо в канале сделать резьбу, чтобы установить в итоге туда заглушку. После необходимо удалить всю стружку. В коллекторе имеющееся отверстие сразу необходимо залепить эпоксидным клеем или заварить с помощью аргонной сварки. Отпилить лишнюю часть можно с помощью болгарки. Затем устанавливаем детали на свои места. Помимо этого, впускную трубу необходимо вывести под крыло. Специально изогнутую трубку необходимого диаметра можно заказать именно под «Аккорд». Под крыло также устанавливается фильтр нулевого сопротивления вместо имеющегося там резонатора.

На автомобилях «Хонда» на внутренних частях крыла имеются жабры. Чтобы фильтр оставался всегда сухим, данные жабры следует заклеить плотным материалом. Хорошо подходит шумоизоляционный материал. Помимо этого, на фильтр устанавливается специальный защитный чехол, а при наличии отверстий в бампере, необходимо сделать дополнительно защитный грязевой экран. Чтобы к фильтру не было доступа горячего воздуха необходимо со стороны двигателя установить специальную термозащитную пластинку. Стоит учесть тот факт, что нулевой фильтр необходимо через каждые 5 тысяч километров промывать. Выполнить на автомобиле будет проблематично, так как каждый раз необходимо произвести снятие бампера. Таким образом, установить холодный впуск своими руками («Аккорд 7» в том числе) не так уж и сложно. Главное — запастись терпением, материалом и прямыми руками.

Система холодного впуска на «Калине»

Многие отечественные автовладельцы, в особенности молодые люди, которые любят быструю езду, предпринимают попытки сделать холодный впуск самостоятельно. В качестве примера достаточно рассмотреть автомобиль «Лада Калина». Для того чтобы сделать холодный впуск своими руками на «Калину», не всегда требуется устанавливать фильтр нулевого сопротивления, достаточно подвести забор холодного воздуха к родному коробу фильтра воздушного. На «Калине» холодный воздух поступает через левую фару головного света. Связано это с тем, что именно там происходит наибольшее сопротивление воздуха, который буквально «залетает» в фильтр. Вместо имеющейся лампочки дальнего света необходимо установить гофру. Можно выбрать вентиляционную или специальную, которая монтируется на автомобиле от предпускового подогревателя. Внутренний диаметр шланга составляет 50 мм. При этом нутро должно быть гладким, чтобы не препятствовать потоку воздуха. Один конец гофры соединяется в фаре, другой — с проделанным в коробе воздушного фильтра отверстием. Основной подводящий патрубок к коробу следует демонтировать, а вход закрыть заглушкой. Для того чтобы конденсат стекал, необходимо в самых низких местах сделать несколько отверстий. Таким простым способом на «Калине» будет установлен холодный впуск. Плюсы и минусы (ВАЗ-2172 в том числе также поддается подобному апгрейду) его, в отличие от установки системы, заключаются в том, что двигатель перестает издавать сильную вибрацию на холостых, однако продвинуться на несколько метров становится сложнее. Помимо этого, в прохладное время суток у авто наблюдается повышенная резвость. Также резвее авто становится на трассе при наборе скорости более 100 км/ч.

Затраты на проведение тюнинга своего автомобиля минимальны. Стоит помнить, что в зимнее время рекомендуется сменить поток воздуха на стоковый. Делается это обычным способом: одевается старая гофра, а на новое отверстие одевается заглушка. Поэтому, прежде чем устанавливать холодный пуск на «Калину», хорошенько подумайте, так как в данном случае вам придется лишиться одной лампочки дальнего света и немного переделать фару.

Итоги

В некоторых случаях установка готовых комплектов требует не только наличия опыта, но и занимает длительный период времени, так как для установки требуется произвести поиск наиболее удобного места монтирования в подкапотном пространстве. Стоит отметить, что устанавливать фильтр нулевого сопротивления оправданно только при полной доработке двигателя. В противном случае будет наблюдаться обратный эффект — падение мощности.

Итак, мы выяснили преимущества и недостатки данного вида тюнинга. Как видите, установить холодный пуск можно самостоятельно, значительно сэкономив при этом.

Фильтры, холодный впуск

Систему холодного впуска очень часто называют «Cold air intake». Это довольно таки простая система, которая обеспечивает быструю подачу холодного воздуха на впускной коллектор автомобиля. Чтобы происходила лучшая отдача двигателя при нажатии на педаль акселератора, воздух должен быть максимально холодным. Для обеспечения поступления холодного потока воздуха используют как готовые «киты», предусмотренные для каждой модели автомобиля, так и изготавливают самостоятельно из подручных средств. Многие предпочитают забирать воздух из подкапотного пространства. Однако это не столь действенно, как должно быть, так как во время езды работа двигателя повышает температуру под капотом (некоторые умудряются даже разогревать пищу на теплом движке). Поэтому эффект будет минимальным от такой процедуры забора воздуха. Лучше всего производить забор воздуха из места, где самая низкая температура, а именно с улицы. Функцию холодного впуска может выполнять специальная декоративная решетка, вырезанная самостоятельно в радиаторе или же воздухозаборник, который прикрепляется в нижней части бампера.

Для гоночных автомобилей придумано иное решение – роль воздухозаборника выполняет фара, точнее место, где должна по логике быть фара. Фильтр холодного впуска монтируют в фаре, находящейся ближе всего к впускному трубопроводу – в таком случае воздух подается прямо в коллектор.
После размещения воздухозаборника следует позаботиться о системе трубопровода до впускного воздушного фильтра. Трубопровод должен быть изготовлен из жароустойчивых материалов, так как воздух, идущий по трубе, должен быть максимально холодным, в ином случае система не будет столь эффективной.

Выполнить трубопровод можно из специальных труб или же взять алюминиевый трубопровод бытового назначения и согнуть его в определенных местах, после чего соединить все места металлическими хомутами. И главное не забыть сделать воздухозаборник, который размещается со стороны улицы.

Когда мы видим тюнингованную машину, мы сами того не осознавая приходим в неописуемый восторг. Ну кого оставит равнодушным разноцветная «ласточка» с уникальными и неповторимыми фарами, новыми, спортивными сидениями и спойлером. И при этом каждый будет понимать, что до преображения это был обычный, ничем не отличающийся от других автомобиль, типовой модели с достаточным для списания на металлолом возрастом. Тюнингованные автомобили популярны сегодня как никогда. И это неудивительно! Ведь тюнинг позволяет существенно преобразить машину, сделать ее ярче, подчеркнуть индивидуальность. Чем плохо быть владельцем маленького шедевра и знать, что больше такой машины ни у кого нет! А если еще машинка шустро ездит, поражает своими показателями в расходе топлива, устойчивости к экстремальным ситуациям на дороге, то такому авто вообще цены нет!

Системы холодного впуска

Система холодного впуска – это устройство подающее холодный воздух в двигатель внутреннего сгорания, для того что бы увеличить его мощность.

Заводская впускная система обладает большим сопротивлением потока воздуха. Причиной этому служат бумажный фильтр и желание производителя уменьшить шум. Заводская система впрыска обычно делает забор воздуха из горячего двигательного отсека, это значительно уменьшает мощность двигателя.

Фирмы занимающиеся выпуском систем холодного впуска производят комплекты разных форм и размеров. Холодный впуск выпускают как под определенные марки автомобилей, так и универсальные. Благодаря системе холодного впрыска в двигатель попадает больше кислорода, что существенно увеличивает мощность двигателя.

Все системы холодного впуска берут воздух с улицы, а он значительно холоднее подкапотного.

Еще одним достоинством холодного впуска является возможность меньших шансов на получение детонации. В некоторых случаях улучшается отзывчивость при нажатии на педаль газа и уменьшается на несколько процентов расход топлива.

При установке системы холодного впуска нужно уделять особое внимание, ведь при быстрой езде при некачественной установке температура впускного впуска может возрасти до неприличия. При этом падает мощность и соответственно машина не тянет.

Итак, мы предлагаем качественные системы холодного впрыска. Которые помогут вашей машине не тратить лишние ресурсы при быстрой езде, а вашему двигателю бесперебойно и долго работать. Наши цены доступны каждому и качество вас не подведет в ответственный момент.

Воздушные фильтры

Все знают как много пыли на наших дорогах, значительно больше нежели на европейских. За год на автомобильном фильтре может скопиться до 150грамм пыли. Люди, понимающие в автомобиле и их тюнинге, знают, что если фильтр забит то начинается переобогащение рабочей смеси, что способствует перерасходу топлива и ухудшает динамические свойства двигателя. Так же стоит учитывать и тот факт, что в забитом фильтре пылью повышается нагрузка на фильтрованный элемент, это может привести к тому, что он порвется и тогда вся накопленная пыль попадет в двигатель.

В течении срока службы допускается только 1% попадания пыли через фильтр и то это относится к фильтру оригинального производства. Если вы самостоятельно прочищаете, промываете и продуваете фильтр и считаете, что этого достаточно — то вы ошибаетесь. Ведь физические свойства фильтра ограничены его фильтроэлементом и труды, которые вы вложите в его чистку, могут оказаться напрасными после прямого попадания пыли в двигатель. Когда вы ощутите потерю мощности двигателя, а она может достигать до 10%, тогда вы поймете, что пора менять фильтр. В зависимости от качества и производителя фильтра зависит его средний ресурс, который составляет 10-30 тыс.км пробега. Если же вам удалось проэксплуатировать автомобиль, дольше не меняя фильтр, то стоит обратить внимание на качество установленного воздушного фильтра.

При установке воздушного фильтра стоит обращать внимание, плотно ли он прилегает к корпусу, изготовленный фильтроэлемент должен состоять из мелких пор в противном случае вместо допустимой нормы пропускаемой пыли, 1%, он может пропускать 30-40% пыли и впоследствии приведет к поломке двигателя. Это свойственно для фильтров подпольного производства, поэтому при покупке воздушного фильтра стоит относиться серьезно во избегания серьезных поломок.

Достоинством сменных воздушных фильтров является их высокая степень очистки, низкое сопротивление и удобство замены.

Мы предлагаем воздушные фильтры известных производителей по доступным ценам. В нашем интернет-магазине найдется качественный воздушный фильтр для любой марки автомобиля.

Система холодного впуска — это современный и весьма популярный вид моторного тюнинга, который способен, квалифицировано уменьшить степень нагрева воздуха входящего в двигатель, тем самым повышая эффективность наполнение им цилиндров. То есть чтобы при нажатии на педаль акселератора происходила лучшая отдача, воздух с которым работает двигатель, должен быть максимально холоден. Именно эту функцию призвана выполнять система впуска воздуха.

Понятие системы холодного впуска и его схема действия

В любом тюнинге мотора и просто его обслуживании, топливно-воздушная смесь — одна из главных составляющих, от которой зависят характеристики мощности. Однако штатные воздушные фильтры комплектуются фильтрующим элементом из невероятно плотного материала, а его конструкция не может обеспечить достаточное количество потоков данной смеси, направленных в цилиндры. Так вот система впуска холодного воздуха представляет собой фильтр с нулевым сопротивлением (так называемый «нулевик»), имеющим микроскопические отверстия, которые позволяют прогонять значительно больший объем.

В целом, доработка впускной системы проводится в двух направлениях: увеличение объема входящего воздуха и снижение сопротивления воздуху на впуске. Для того чтобы добиться данных характеристик доработке подвергаются: патрубок, впускной коллектор, воздушный фильтр и ресивер. Эффект увеличения мощности автомобиля (лошадиных сил) зависит от того, насколько стандартный фильтр стеснял двигатель, поскольку именно штатный фильтр является самым большим ограничением в подаче воздуха в двигатель внутреннего сгорания.

Фильтрующего элемент «нулевик» выпускается двух типов:

• хлопковый нетканый материал, уложенный гофром и армированный металлической сеткой, используется на автомобилях, передвигающихся по асфальтовым покрытиям;
• мелкоячеистый полиуретан (иначе — поролоновые фильтры), в которых сетка меньше сопротивляется всасыванию, а непосредственно сам элемент гораздо лучше задерживает пыль и имеет большую поверхность очистки (данный тип чаще используется на автомобилях для гонок по внедорожным трассам, например система холодного впуска pro sport с более агрессивной подачей воздуха двигателю).

Как правило, данный элемент располагают вне подкапотного пространства автомобиля, в зоне с более холодным воздухом, например, под крылом, вместо фары, в бампере или за решеткой. С двигателем фильтр соединятся патрубком. Это более целесообразно, поскольку для работы двигателя берется не горячий воздух, что существенно снижает его функционал, а холодный плотный непосредственно из атмосферы.

Фильтр нулевого сопротивления представляет собой карбоновый или алюминиевый (это зависит от компании-производителя) конус. Он плотно насажен на фильтрующий компонент и экранирует теплый воздух, поступающий от двигателя внутреннего сгорания. Безусловно, конструкция обеспечивает не нулевое, но весьма сниженное сопротивление воздушному потоку. И избранная для фильтра форма конуса, и конфигурация самого фильтрующего компонента в процессе работы создают, вспомогательные завихрения, которые способствуют более результативному наполнению цилиндров двигателя.

Каждый водитель знает насколько сильно давление встречного воздуха — для этого достаточно высунуть в окно руку. Чем поток холоднее и плотнее, тем лучше сгорает топливо, с которым он вступает во взаимодействие. Именно эта сила используется системой холодного впуска для увеличения мощности двигателя и экономии расхода транспортным средством топлива.

Достоинства и недостатки системы

Итак, один из способов добавить несколько лошадиных сил автомобилю — это установить фильтры нулевого сопротивления. Но как и любая система, система впуска холодного воздуха имеет свои преимущества и несовершенства.

Преимущества системы холодного впуска:

• увеличение мощности двигателя и его крутящего момента;
• оперативный запуск турбокомпрессора;
• увеличивает чувствительность педали акселератора;
• существенное снижение расхода топлива;
• снижается вероятность получения детонации;
• двигатель работает плавно и мягко;

Выявленные недостатки:

• дополнительный шум от фильтра нулевого сопротивления;
• возможность гидроудара при неординарных вариантах монтажа устройства и эксплуатации автомобиля;
• трудоемкость в процессе установки;
• необходимость удалять или изменять месторасположения некоторые заводские крепления, датчики и блоки;
• некоторые модели фильтров нулевого сопротивления недостаточно хорошо очищают воздух, следовательно, существует вероятность порчи двигателя.

Виды систем холодного впуска

Тюнинг-фирмы выпускают комплекты холодного впуска различных цветов, материалов, размеров, входных диаметров и форм. Выбор этого аксессуара на сегодняшний день зависит только от личных предпочтений владельца транспортного средства. Они могут быть универсальными или предназначенными для определенных моделей машин. Рассмотрим некоторые из них:

1. Система Cold Air Intake (CAI). Зачастую характеризуется большим сопротивлением, поскольку комплектуется бумажным фильтром и разработками изготовителя для снижения уровня шума. Забор воздуха осуществляется из горячего двигательного отсека. Причем высокая температура потока формируется не только забором воздуха из подкапотного пространства, но и пластиковыми элементами впускного тракта, инсталлированными вплотную к двигателю.

2. Система APR Carbonio выполнена из карбона. Этот материал выпускается на основе авиационных технологий из углеродистого волокна. Системы из карбона обладают рядом исключительных характеристик, которые на порядок выше заводских аналогов. Также данная конструкция имеет еще одну технологическую особенность: во впускном коллекторе создается дополнительное давление от поступающего потока воздуха. Как можно ближе к этому участку, у самой передней кромки капота располагается элемент низкого сопротивления. Число изгибов и поворотов впускного тракта снижено, что так же способствует оптимизации и увеличению скорости движения воздуха, поскольку все входящие потоки направляются непосредственно в фильтр.

3. Холодный впуск K&N отличается от других систем короткой трубой. Данные устройства предназначены для категоричного сокращения ограничений в заборном тракте. Поток выпрямлен, что позволяет автомобилю легче всасывать воздух и обеспечивает высокую полезную мощность оборотов двигателя. Система устанавливается на автомобиль достаточно легко. Корпус фильтра закрыт, а это увеличивает защиту устройства от грязи и пыли. Конус фильтра довольно большой (152 мм), что делает его не слишком эффективным, но для увеличения притока воздуха можно снять верхнюю крышку. Комплектуется моющимися фильтрами. В отличие от стандартных бумажных фильтров обладает многослойной поверхностью с пропиткой и улучшенной конфигурацией элемента. Пропускает на 50 процентов больше воздуха, чем обычные стандартные фильтры, без снижения качества фильтровки.

4. Система Takeda сухого типа от производителя aFe Power (США) разработана и выпущена одна из первых. Выпускная рама выполнена из двух частей. Система оптимальна для дождливого периода, поскольку можно трансформировать выпускной фильтр из длинного в короткий, перенося устройство под капот. А в сухой и жаркий период можно удлинить и переместить, например, под крыло, облегчая забор свежего воздуха. Фильтр не требует обработки маслом, очищается водой с небольшим количеством моющего средства. Основным недостатком считается повышенная угроза гидроудара в дождливую погоду.

5. Высокопроизводительные системы впуска воздуха AEM (США) разрабатываются непосредственно для каждой конкретной модели машин и определенного двигателя с целью получить максимальную отдачу во всем диапазоне оборотов. Впускной патрубок изготавливается из алюминия и покрыт специфическим керамическим теплоотводным напылением. В зависимости от типа двигателя внутреннего сгорания и конфигураций модели формы системы холодного впуска могут существенно изменяться. Во всех модификациях AEM применяются инновационные износостойкие синтетические сухие фильтры, не требующие масляной пропитки. Впускные фильтры этой компании производятся для большинства японских, американских и европейских автомобилей. Производитель дает пожизненную гарантию.

Заключение

Установка данного оборудования требует высокой квалификации специалиста и занимает достаточно много времени, поскольку требует поиска и выбора участка в подкапотном пространстве максимально удаленного от источников тепла на конкретном автомобиле, дабы полностью исключить попадания в цилиндры горячего воздуха.

К тому же необходимо подчеркнуть, что установка «нулевика» имеет смысл только тогда, когда весь двигатель подвергся доработке. Все знают, что чудес не бывает, поэтому снизить сопротивление потоку можно только за счет увеличения проходных отверстий, одним словом, только ухудшив качество фильтрации. Таким образом, при установке фильтра нулевого сопротивления на стандартный мотор игра и вовсе не стоит свеч. Согласитесь, глупо получать теоретическую прибавку мощности за счет снижения ресурса мотора авто.

Холодный впуск — Атлас Тюнинг

Виды, особенности и достоинства систем холодного впуска

Система холодного впуска (холодный впуск) представляет собой современный и востребованный автомобилистами вариант тюнинга двигателей внутреннего сгорания. Она подает в мотор охлажденный воздух. Это увеличивает мощность двигателя автомобиля. Купить такую систему по справедливой цене и заказать ее профессиональную установку в Днепре, Киеве, Одессе, Львове, Харькове и Запорожье несложно в компании «Атлас Тюнинг».

Холодный впуск – коротко о главном

Величина мощности ДВС во многом зависит от характеристик топливно-воздушной смеси (ТВС), которая направляется в цилиндры мотора, проходя через специальные фильтры. Штатные воздушные фильтрующие элементы обычно изготавливаются из очень плотного материала и имеют несовершенную конструкцию. Из-за этого они не в состоянии пропустить через себя необходимое количество топливо-воздушной смеси ТВС.

Решает столь серьезную проблему система холодного впуска. По сути, она является фильтром с нулевым показателем сопротивления и множеством микроскопических отверстий, обеспечивающих передачу большого количества топливно-воздушной смеси.

Усовершенствование впускных систем выполняется по двум основным направлениям – уменьшение сопротивления воздуху и повышение его входящего объема. При таком тюнинге модернизируются следующие узлы и механизмы:

• впускной коллектор;
• патрубок;
• ресивер;
• воздушный фильтр.

«Нулевики» изготавливаются из мелко-ячеистого полиуретана или нетканого хлопкового материала. Фильтры первого типа ориентированы на гоночные автомобили, внедорожники, спорткары. Хлопковый материал армируется сеткой из металла и укладывается гофром. Такие фильтры оптимальны для машин, которые в основном перемещаются по благоустроенным (асфальтированным, бетонным) дорожным покрытиям.

Вот как разительно отличается температура воздуха под капотом работающего мотора.

Конструктивно система впуска холодного воздуха – это конус из алюминия либо карбона, установленный на фильтр. Он экранирует поступающий от ДВС поток теплого воздуха. Монтируется описываемое устройство как под капотом транспортного средства, так и в не стандарт местах. Его устанавливают в местах, где наблюдается активное движение холодного воздуха:

• за решеткой;
• в бампере;
• под крылом.

С мотором «нулевик» соединяется при помощи патрубка.

Холодный впуск – плюсы и минусы

Рассматриваемые тюнинг-системы имеют определенные достоинства и недостатки. Купить холодный впуск и произвести его монтаж на свое авто имеет смысл потому, что он обеспечивает:

• мягкое и плавное функционирование ДВС;
• увеличение мощности и крутящего момента мотора;
• быстрый запуск турбокомпрессора;
• снижение расхода горючего;
• повышение чувствительности и отклика мотора.

К недостаткам, которые имеет холодный впуск, относят следующие явления:

• необходимость профессионального монтажа системы и трудоемкость установочных операций;
• потребность в изменении места положения или удаления штатных датчиков, элементов крепежа, модулей и блоков;
• вероятность образования гидроудара при неординарных либо неграмотных способах установки системы и экстремальной эксплуатации машины.

Любая система холодного впуска имеет и еще один минус. Он заключается в том, что при работе «нулевик» издает дополнительный шум.

Разновидности систем холодного пуска

По месту и способу размещения описываемые системы делят на несколько типов. Фильтры бывают закрытыми, открытыми. Устройства первого вида устанавливаются на:

• штатном месте;
• наибольшем удалении от мотора;
• месте, которое находится максимально близко к улице (вместо фары, у колеса под крылом).

Открытые фильтры монтируют на штатном месте. Они могут быть без термоэкрана либо оснащаться таким приспособлением.

Закрытый холодный впуск купить по минимальной цене не получится. Такие системы конструктивно достаточно сложные. Зато они качественно выполняют свои задачи и характеризуются длительным сроком эксплуатации. Открытые «нулевики» более доступные по стоимости, но они быстро засоряются и не в состоянии прогонять по-настоящему холодный воздух.

Холодный впуск для атмосферников и турбо-моторов – квалифицированный монтаж

«Атлас Тюнинг» осуществляет продажу нулевых фильтров в разных городах Украины, начиная от Днепра и Киева и заканчивая Харьковом и Запорожьем, и предлагает профессиональные услуги по их установке на любые автомобили. Здесь несложно приобрести холодный впуск для иномарок всех известных автопроизводителей.

Специалисты компании подробно опишут особенности «нулевиков» разных видов и предложат оптимальный вариант их монтажа на конкретное транспортное средство. Место установки холодного впуска зависит от способа, используемого для забора воздуха (из бампера, фары, из-под крыла), и других нюансов. Обращайтесь в «Атлас Тюнинг», если желаете оснастить свое авто действительно эффективной в работе системой холодного впуска!

Просто полезно знать о Холодном впуске для ДВС.

Некоторые показатели замера мощности моторов до/после установки системы холодного впуска.

Для выбора своей системы холодного впуска заполните форму запроса.

Системы холодного впуска Арма

Впуск, виды, достоинства, недостатки

Все слышали, видели, многие даже уже установили на свои машины автомаркет систему впуска. Хотел немного о них рассказать, какие бывают, в чем разница и т.д.
Есть три основных вида системы впуска – short air intake, cold air intake и facing (forced) to ram air intake. Я не хочу как-то коряво переводить, все и так поймут, по картинкам.

Чем же хороши, для чего их покупают, делают, устанавливают? Основное, так это уменьшить потери давления поступающего воздуха в системе впуска, а она может достигать значительных величин. К примеру, потери в системе из-за сопротивления, могут составляют до 0.1-0.15 бар, а это в свою очередь скажем на 2 литром моторе мощностью 150 сил будет стоить до 20 сил. Не верите? Да это действительно так, поступающий воздух теряется в размере 10-14% своего потока, на впуске у Вас вакуум, а не атмосферное давление. (Такие потери встречаются, но это не значит, что на всех сток машинах)

Конечно, полностью избежать потерь есть возможность, но только в 3 варианте системы впуска (будет описано ниже). Но если потери минимизировать, то эффект будет, и будет ощутимый. Гоночные варианты систем, а так же дорогие, хорошо рассчитанные и сделанные КИТы, добиваются снижения потерь давления воздушного потока до 5 in of water(0.0125 БАР). Здесь стоит упомянуть, если мы говорим о вакууме, то для этого используется измерения не как при избыточном давлении, бар, кПа, а in h3O, inHg

С этим очень хорошо справляется 1 вариант системы впуска:

1. Итак, начнем – SHORT AIR INTAKE:

Конечно, все просто, никаких изгибов, короткая практически прямая труба (пайпинг).
Для сведения – каждый изгиб 90 градусов стоить 1% потерь воздушного заряда, потока.

Достоинства- относительно не дорого, легко в установке, красивые выдает графики мощности, при измерении на стенде (при открытом капоте).

Недостатки – использует горячий воздух из-под капотного пространства. Но в некоторых случаях, если мы не говорим о максимальной мощности, гонках, то этот недостаток может быть и преимуществом. Если вы живете в холодном регионе, то подогрев системы впуска поможет процессу испарения поступающего топлива, что улучшит automisation, смесеобразования топлива. В результате при обычной эксплуатации это сильно улучшит работу мотора на малых оборотах и в свою очередь понизит расход топлива.

Конечно для высоких оборотов, высоких нагрузок этот вариант далеко не лучшее решение, а может даже (как в варианте на фото) только ухудшить характеристики. Если Вы уж решились на такой вид, так желательно установить, использовать тепловой экран, трубу не красить, оставить блестящей, все это немного поможет в борьбе с температурой.

Вот сюда добавить тепловой экран и будет получше

2. COLD AIR INTAKE

– Дороже, сложна в установке, изготовление, не всегда есть возможность вообще провести трубу к точке с холодным, свежим воздухом. В машинах с МАФ (датчиком расхода воздуха) необходимо позаботится о решении проблемы с водой (во время дождя может через фильтр попадать на МАФ сенсор)
Вот пример очень простого, но эффективного решения

Информация для тех, кто не знает – температура под капотным пространством выше на 25-35 градусов, чем на улице. Если установить холодный впуск, то даже учитывая, что воздушный заряд наберет, скажем, еще 5 градусов проходя по системе впуска (под капотом), то мы можем получить понижение температуры в впускном коллекторе на 10-20 градусов, а это уже прибавка мощности 5-6%. Да, получить такие же результаты в плане снижения потерь потока, как у 1 варианта, скорее всего не удастся – длинна пайпинга, изгибы и т.д., но все же улучшить по сравнению с оригинальным фильтр боксом реально.

Вот пример более серьезного решения, используемый на MINI от фирмы АЕМ
Так выглядит сток

Выкидываем все это и делаем так:

Теперь к этому открытому пространству в фильтрбоксе подведем холодный, свежий воздух

Вот от сюда

И в итоге мы получили серьезное понижение температуры

Вся эта конструкция, на этой маленькой, не мощной машинке сделала прибавку в мощности на 15 сил. Вот схема, показывающая, как работает:

Предлагаю посмотреть еще на одно интересное решение, используемое на больших, дизельных машинах:

А вот так это работает

Вот так это выглядит на машине

Да не стоит, после установки такой системы измерять глубину луж, а то гидро удар будет Вам обеспечен. Есть не оспоримые плюсы, но есть минусы

Все просто, но ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНО — Американцы…

3. Facing (forced) to ram air intake

Это, наверное, самый простой вид нагнетания воздуха в камеру сгорания. Когда автомобиль двигается с большой скоростью, воздух будет, нагнетается в впускной коллектор через воздуха заборник, обычно расположенный на капоте машины. Это образует немного больше давление, большее, чем атмосферное, что не только поможет дышать мотору, но и увеличит в свою очередь и плотность, а значит и мощность. Это как маленькая турбинка, буст где зависит от скорости движения.

Вот пример такой системы впуска

Также, такие системы популярны на мощных, скоростных мотоциклах. Используется в формуле 1. Машинах серии GT

Что это может дать? Если возьмем для примера Ferrari 550 Maranello то:

200 км/час — + 10 сил
250 км/час — + 15 сил
320 км/час — + 24 силы

Не много, но как говорил, мой хороший знакомый и известный в России гонщик (да просто хороший человек) Константин Жигунов – с миру по нитке, нищему ГАЗ 24

Также такие системы были в свое время популярны и на классических американских мускульных машинах (они красавцы)

На этом сегодня закончу. В следующий раз я Вас научу, как можно самому проверить Вашу систему впуска, найти их слабые места, если они есть. Не всегда автомаркет система впуска, даже если она супер дорогая лучше заводской.

Впуск часть 2

Автор: Владимир Шарандин

Как работает мой водонагреватель? — Сантехника St Paul

Как работает мой водонагреватель?

Скромный водонагреватель в вашем подвале или подсобном помещении может быть одним из самых упускаемых из виду и самых тяжелых приборов в вашем доме! Когда он перестает работать, он быстро превращается в аварийную установку, чтобы снова запустить горячую воду в ваш дом. Вероятно, нам не хватает горячей воды из-под крана, как и холодильника в доме!

Итак, как работает ваш водонагреватель? Мы остановимся на самом распространенном агрегате — баке-водонагревателе.Бак — это барабан, в котором хранится нагретая вода, которая подается в смесители для ванны и кухни. Основные рабочие части:

• Вход холодной воды. Обычно в верхней части бака находится вход для холодной воды, идущей из основной водопроводной трубы вашего дома. У вас может быть система фильтрации воды для всего дома или устройство для смягчения воды, расположенное перед входом холодной воды вашего водонагревателя. Согласно нормам водоснабжения, входная труба должна иметь работающий запорный клапан.
• Газовая горелка или электрический нагревательный элемент. На дне резервуара находится газовая горелка с запальной лампой (или, в случае электрического водонагревателя, один или два электрических нагревательных элемента внутри резервуара). Поскольку холодная вода поступает в верхнюю часть бака, при нагревании она естественным образом поднимается вверх.
• Отводящая труба. Отвод нагретой воды тоже находится в верхней части бака — а оттуда снабжает горячей водой остальную часть дома.
• Термостат. Этот механизм проверяет температуру воды в баке и включает горелку, которая остается включенной до тех пор, пока вода не достигнет заданной температуры.Большинство единиц установлено на 120 — 140 ° F.
• Анодный стержень. В середине резервуара находится металлический стержень из магния или алюминия, предназначенный для самопожертвования (вместо металла в вашем резервуаре и его компонентах). Чем жестче поступающая вода, тем меньше прослужит анодный стержень — и тогда вам понадобится новый нагреватель! Так что лучше всего установить фильтр и / или смягчитель воды в водопроводе перед нагревателем, если это необходимо. Водопроводчик Джейк может проверить качество вашей воды и дать рекомендации.Если вы подозреваете, что ваша вода жесткая, вы также заметите накипь или коррозию на своих кранах, раковинах и ванне.
• Сливной клапан. Рядом с дном бака находится сливной клапан, который используется для слива воды из нагревателя для обслуживания, перемещения или замены нагревателя.
• Предохранительный клапан температуры и давления (T&P). Это предохранительное устройство, которое сбрасывает избыточное давление в баке в целях безопасности.
• Вентиляция. Газовый водонагреватель также будет иметь вентиляцию и дымоход для безопасного отвода дыма от сгорания газа.Это будет либо с атмосферной вентиляцией, (присоединяется к вентиляционному отверстию вашей печи), либо с механической вентиляцией, (электрический вентилятор в верхней части водонагревателя, выталкивая отработанный газ наружу).

Полезно знать, сколько лет вашему водонагревателю, какова его мощность, и другую основную информацию о нем. См. Наш предыдущий блог на тему «Нужен ли мне новый водонагреватель?» признаки, на которые следует обратить внимание, когда ваш обогреватель может выйти из строя. Вы можете найти дополнительную информацию о рекомендуемом нами устройстве — водонагревателе Bradford White Water Heater.

-Deb Axness для сантехника Джейка

Поделитесь этой историей, выберите платформу!

Общие сведения о впускном клапане стиральной машины

Немногие бытовые приборы пользуются таким же успехом или используются так часто, как стиральные машины. Однако из-за большого количества потребляемой воды стиральные машины также могут быть источником потенциальных бедствий. В случае утечки вы можете обнаружить, что ваш подвал или умывальная комната внезапно затоплены.По этой причине важно понимать, почему и где возникают протечки шайбы и другие проблемы. Эта статья поможет расширить ваше понимание анатомии стиральной машины, обсудив роль впускного клапана, а также конкретные проблемы, которым он подвержен.

Управление водным хозяйством

Впускной клапан находится на задней стороне стиральной машины. Его основная задача — контролировать попадание воды в стиральную машину.Другими словами, впускной клапан действует как своего рода стопор, позволяя воде течь в бак, когда он получает определенные электрические сигналы от стиральной машины. На впускном клапане есть два присоединительных отверстия: одно для шланга подачи холодной воды и одно для шланга подачи горячей воды.

Внутри каждого из этих портов есть особые ворота. Эти ворота по умолчанию остаются в закрытом положении. Тем не менее, когда вы запускаете цикл стирки, машина отправляет сигнал на соленоид, управляющий определенными воротами.Затем этот соленоид запускает заслонку, чтобы она открывалась, чтобы вода могла попасть в машину. В зависимости от настройки температуры, которую вы используете, одна или обе заслонки впускного клапана будут открыты.

Проблемы с экраном фильтра

Как видите, впускной клапан представляет собой довольно сложную взаимосвязь между электрическими, механическими и жидкостными компонентами стиральной машины. В результате у впускных клапанов со временем часто возникают проблемы.Возможно, наиболее часто встречающаяся проблема — это ограниченный поток воды. Это не столько результат неправильного функционирования, сколько результат засорения входного порта мусором.

Видите ли, внутри каждого отверстия впускного клапана находится сетка с мелкоячеистым фильтром. Подобно сетке фильтра на кране, этот круглый кусок металлической сетки отвечает за предотвращение попадания песка, минералов и другого мусора в вашу систему. Однако со временем такой мусор будет скапливаться вокруг фильтра настолько, что будет ограничивать поток воды в машину.

Это может вызвать две проблемы. Во-первых, это замедлит попадание воды в стиральную машину. В некоторых случаях, если нарост становится достаточно густым, это может полностью предотвратить попадание воды в машину! Когда это происходит, давление в подающих шлангах возрастает. В результате давление может стать настолько большим, что шланг начнет протекать. В худшем случае шланг разорвется, что приведет к непрерывному потоку воды по полу.

К счастью, предотвратить проблемы с фильтром довольно просто.Ремонтник просто должен перекрыть краны подачи воды, отсоединить шланги от впускного клапана и заменить водяной клапан.

Проблемы с соленоидом

Впускной клапан также может перестать работать должным образом из-за проблем с соленоидами. Как и все электрические компоненты, соленоиды имеют определенный срок службы. В конце концов, они могут переутомиться и полностью выгореть. Когда это происходит, электрический сигнал, посылаемый машиной, не может привести к открытию заслонок внутри впускного клапана.

Другими словами, неисправный соленоид препятствует попаданию воды в бак для стирки. Чтобы убедиться, что соленоид является причиной этой проблемы, техник по ремонту проверит, застрял ли соленоид в закрытом состоянии. В этом случае техник полностью заменит водяной клапан. Мы никогда не пытаемся разбирать водяной клапан, он не предназначен для работы в полевых условиях.

Если ваша стиральная машина показывает признаки неисправности, важно как можно скорее связаться со специалистом.Не стесняйтесь обращаться к экспертам Fred’s Appliance.

Горячая вода обратная в холодоснабжение

Хорошо, я перефразирую свой вопрос, так как то, что я задал раньше, было не очень ясным.

Бак с горячей водой на моем месте — я переехал в дом в мае — около 4 лет ….. Я не уверен на 100%, была ли эта проблема там все время, я подозреваю, что она новая, но я затрудняюсь объяснить это.

Когда есть высокий спрос на холодную воду, горячая вода течет обратно в систему холодоснабжения (холодная и горячая вода находятся сверху резервуара горячей воды) и смешиваются с холодной водой.Я сначала заметил, что чем дольше у вас был холодный кран, тем теплее становилась вода … и проверил, что происходит, когда холодная входная труба на резервуаре стала горячей, очень горячей, и тепло доходит до T с помощью холодная труба.

Кран подачи увлажнителя, один из тех ужасных шурупов для прокалывания труб (зажать штуку вокруг трубы, закрутить «кран», и он протыкает трубу и, предположительно, само закупоривается …) протекал, и я заменил его — задним числом я действительно должен был заменить кран на правильный, это ужасная система….

Кроме всего прочего, как может обратный поток горячей воды, если в систему не поступает воздух? Интересно, пропускает ли кран увлажнителя воздух, в конце концов, старый немного протекал … или он слишком близко к резервуару с горячей водой? Я бы точно не стал ставить это там, где они.

Здесь, в Британской Колумбии, я думаю, что у нас должен быть какой-то вакуумный прерыватель на подаче резервуара HW, и есть латунный гаджет — вилка с прорезью в ней с металлическим штифтом, видимым внутри (я знаю, что это не так. клапан сброса давления с рычагом для проверки / очистки, он сбоку) производства Watts Canada, это номер «No.36A «

Может быть, эта штука выходит из строя и пропускает слишком много воздуха? Не могу сказать, что заметил протечку вокруг нее, шипение или что-то еще. Он может быть таким же новым, как танк HW, а может и старше. Я не вижу его на сайте Watts, но, поскольку это единственное, что находится между резервуаром для воды и источником холода, я предположил, что это может быть причиной.

Итак, мне интересно, это проблема с дизайном / конфигурацией водопровода? Стоит ли просто поставить на него предохранитель обратного слива? Когда я недавно переехал из Австралии, мне пришлось продать весь свой комплект для пайки труб, поэтому мне придется покупать новые вещи, иначе я бы просто переделал эту настройку — это беспорядок, с несколькими стыками и т. Д. От установки нового резервуара HW. угадать.

Есть предложения? Мне действительно не нужна такая ситуация с обратным потоком, это тратит впустую газ, а вода из бака с горячей водой не очень хороша для питья — слишком много гадости и, очевидно, ионов меди тоже.

Холодная подача через горячую сторону водонагревателя?

TL; DR Я думаю, что ваша установка совершенно нормальная и работает нормально

Описание немного сбивает с толку, но у меня есть теория (и если она неверна, тот, кто знает больше меня, например профессиональный сантехник, предложит правильное объяснение):

Горячая вода может выходить из бака только в том случае, если что-то еще выталкивается.В нормальных условиях это холодная вода. Но это не очень хорошо работает, если вы пытаетесь опорожнить резервуар. Таким образом, другая возможность — air . Но воздуху нужен способ попасть в резервуар, и обычно резервуар герметичен.

• Отключить холодную воду, открыть краны горячей воды

Это то, что вы пробовали в первую очередь. Получалась горячая вода, но очень медленно. Это потому, что вакуум, созданный при сливе некоторого количества воды, очень медленно заменялся небольшим количеством воздуха, возвращающегося обратно через краны с горячей водой.

• Отключить горячую линию, включить подачу на дом

Когда вы это сделали, холодная вода теперь текла обратно в резервуар и сразу же вытекала из горячей линии . Этого и следовало ожидать, так как бак с горячей водой работает именно так! За исключением того, что обычно он заполнен горячей водой, и холодная вода поступает с одной стороны, нагревается (если вы не используете горячую воду быстрее, чем бак может ее нагреть), а горячая вода выходит с другой стороны. Поскольку вы уже слили часть горячей воды, вы получили смесь горячей и холодной и, вероятно, более смешанную, чем обычно, и, следовательно, относительно холодную.

• Когда вода в доме была отключена, бак слился всего за несколько минут.

Если это было с отключенной горячей линией , тогда это имеет смысл. Теперь резервуар сможет сливаться быстро, потому что с открытой горячей линией воздух может легко попасть внутрь, в отличие от ситуации с горячей линией, подключенной через многофутовую трубу (заполненную водой), идущую к открытым кранам.

• Когда я отсоединил холодную линию, затем снова включил воду, линия отсечки держалась, и вода продолжала выходить с горячей стороны.

Тоже нормально. Пока отсечка находится между «отдельной холодной линией» и резервуаром, нет реальной разницы, подключена эта холодная линия или нет. Так что вода продолжала выходить с горячей стороны нормально.

• Подача воды скачет на горячую сторону

На самом деле это происходит обычно внутри резервуара с горячей водой.

Утечка в водонагревателе через вход холодной воды

TanklessWaterHeaterExpress поддерживает считыватель.Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Если ваш водонагреватель не работает должным образом, вы могли попасть в большую беду. Краны для горячей воды не будут работать должным образом, особенно при обнаружении утечки из входного отверстия для холодной воды. Поэтому очень важно постоянно проверять водонагреватель, прежде чем он может быть поврежден.

Если он начнет протекать, водонагреватель может серьезно выйти из строя, и он полностью перестанет работать. Что ж, если вы столкнулись с этой проблемой и хотите найти решение, это руководство по утечке водонагревателя из впуска холодной воды, несомненно, поможет вам получить желаемые результаты.

Причины протечки водонагревателя из входа холодной воды

Прежде чем искать какое-либо решение, очень важно диагностировать
проблема. Вы должны знать, где происходит утечка. Итак, вот
разные причины протечки водонагревателя, о которых нужно знать.

1. Впускной клапан холодной воды

Если какая-либо из впускной или выпускной трубы начинает протекать, возможно, в верхней части водонагревателя образовалась вода. Итак, первое, что вам нужно сделать, это проверить трубу на входе холодной воды.

Вам нужно искать шаровой кран или задвижку, которая позволит вам перекрыть воду. Этот шаровой кран отвечает за подачу холодной воды в трубу. Поэтому проверьте шаровой кран на предмет утечки или повреждения.

Распродажа

Узел клапана LG 5220FR2075L, впускной

• Впускной клапан для воды LG 5220FR2075L является оригинальной запчастью OEM (производителем оригинального оборудования), спроектированной и спроектированной в точном соответствии с техническими характеристиками
• Запасной впускной клапан для стиральной машины LG контролирует поток воды в стиральную машину

Последнее обновление 25.04.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

2.Свободный штуцер трубы

Это частая причина протечки воды в любом водонагревателе. Это диэлектрические ниппели, через которые вы можете проверить, не течет ли вода. Присмотритесь к шлангу труб.

Из-за незакрепленного крепления в точках подключения могут возникнуть серьезные утечки. Проблема может быть простой из-за неплотного соединения, которое может потребоваться для замены фитинга.

3. Предохранительный клапан T&P

Клапан температуры и давления расположен либо сбоку бака, либо сверху.Этот клапан отвечает за регулирование температуры и давления воды на входе. Поэтому, если вы заметили утечку воды, это может быть связано с тем, что клапан сломан или не работает должным образом. В таком случае вам необходимо заменить клапан.

Последнее обновление 25.04.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Если вы обнаружите серьезные утечки на входе холодной воды в нагреватель, вам нужно быстро найти решение для этого. Но для этого вы можете выполнить несколько шагов ниже, чтобы получить решение для этого.

1. Первое, что вам нужно сделать, это найти в трубе какие-либо незакрепленные фитинги. Особо обратите внимание на шланговые соединения, где вода может вытекать из трубы.
2. Затем поверните клапан и немного поверните его, чтобы можно было сбросить входное отверстие для воды и правильно его настроить. Это позволит свежей воде течь внутрь резервуара.
3. Если вы обнаружите какой-либо тип коррозии или образовавшихся отложений, их также необходимо очистить. Если образовались отложения, нужно заменить соединения.
4. Если вы все же обнаружите коррозию или протечку воды вокруг трубы, возможно, вам придется полностью заменить впускную трубу для холодной воды.

Как заменить подключение холодного водоснабжения?

1. Полностью выключите обогреватель и закройте все краны горячей воды в доме.
2. Чтобы заменить трубу, вам понадобится инструмент для резки труб, который поможет вам отрезать трубу, которую вы хотите заменить.
3. Очистите резервуар тканью, а затем полностью слейте оставшуюся воду, чтобы не было переполнения.
4. Возьмитесь за три угла, которые помогут вам удержать трубку. Теперь вы можете поворачивать клапан медленным и контролируемым движением, которое позволит трубе высвободиться.
5. После того, как она ослабнет, нужно разрезать соединение и вынуть трубу. Вы также можете проверить, что случилось с трубой.
6. Замените трубу на новое водозаборное отверстие и просто присоедините ее к погружной трубке. Вы можете использовать прочную изоленту, чтобы зафиксировать ее, или припаять ее к шлангу.

Часто задаваемые вопросы — Часто задаваемые вопросы

1 кв.Взорвется ли протекающий водонагреватель?

A1. Небольшие утечки — не большая проблема для любого водонагревателя, но если капли воды имеют тенденцию увеличиваться, у вас может быть много проблем. Если он упадет в монтажную плату, это может привести к серьезному взрыву нагревателя. Поэтому, прежде чем он взорвется или вызовет серьезные повреждения, постарайтесь отремонтировать его.

2 кв. Почему водонагреватель протекает снизу?

A2. На дне нет ничего, кроме самого бака.Поэтому, если вы обнаружите утечку внизу, вам нужно проверить резервуар. Могут быть серьезные утечки из резервуара, из-за которых капли воды образуются ниже. Отдельная статья про протечку нагревателя горячей воды снизу.

3 кв. Что мне делать, если мой водонагреватель протекает сверху?

A3. Если водонагреватель протекает сверху, это может означать серьезные проблемы во впускном водопроводе или клапане PR. Вам необходимо провести полную диагностику, прежде чем найти точное решение для ваших вариантов.

4 кв. Могу ли я использовать горячую воду, если мой водонагреватель протекает?

A4. Нет, и это опасный знак. Если водонагреватель протекает сверху или снизу, существует серьезная угроза его дальнейшего использования. В таком случае вы должны убедиться, что прошли надлежащее лечение и поставили диагноз, прежде чем снова использовать кран.

Q5. Какие признаки того, что ваш водонагреватель выходит из строя?

А5. Вы можете столкнуться с некоторыми проблемами, например, поработать обогреватель на несколько часов, но все равно не будет горячей воды или даже внезапно прекратится подача горячей воды.Вы также можете проверить наличие утечек вокруг водонагревателя, что будет означать, что у вас закончилась горячая вода.

Последнее обновление 25.04.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Если вы обнаружите какую-либо утечку в водонагревателе, вы должны сначала диагностировать проблему, а затем найти точное решение. Однако для вас никогда не будет хорошим вариантом продолжать работу водонагревателя в течение нескольких часов, когда вам больше всего нужно.

Это руководство о том, как устранить утечку водонагревателя из впускного отверстия холодной воды, несомненно, поможет вам найти нужное решение.Вы можете запустить диагностику, чтобы выяснить точную проблему на вашей впускной трубе. Иногда проблема может заключаться только в шаровом рычаге, но если это проблема полного соединения, мы предлагаем вам заменить трубопровод.

Что такое погружная трубка в водонагревателе?

Что такое погружная трубка в водонагревателе?

Чем лучше вы понимаете, как работает ваш водонагреватель, тем легче вам будет распознать, когда с вашим агрегатом что-то пойдет не так. Имея это в виду, одна важная часть водонагревателя, с которой домовладельцы Bay Area должны ознакомиться, — это погружная трубка.Сегодня мы собираемся объяснить, как работает эта жизненно важная часть и что с ней может пойти не так, ответив на вопрос: «Что такое погружная трубка в водонагревателе?»

Что происходит внутри резервуара вашего водонагревателя?

Для нагрева воды в вашем водонагревателе есть горелка, расположенная под баком. Холодная вода остается на дне резервуара рядом с этой горелкой, пока она не нагреется и не поднимется вверх, где она выходит из резервуара и направляется к кранам вашего дома.

Поскольку холодная вода также поступает в бак вашего водонагревателя сверху, вы не хотите, чтобы она смешивалась с горячей водой, которая уже там находится.Если бы это было так, горячая вода остыла бы, и из душа и кранов вылилась теплая вода. Вот тут и пригодится погружная трубка.

Что такое погружная трубка в водонагревателе?

Погружная трубка — это пластиковый стержень, который прикрепляется к входному отверстию для холодной воды водонагревателя и спускается до дна резервуара. Когда холодная вода поступает в бак вашего водонагревателя, она проходит по погружной трубке и направляется прямо на дно возле горелок. Это не только позволяет быстро нагреть холодную воду, но также позволяет избежать смешивания холодной воды с горячей водой в верхней части резервуара.

Что может пойти не так с погружной трубкой в ​​водонагревателе?

Есть несколько вещей, которые могут выйти из строя с погружной трубкой водонагревателя. Во-первых, в погружной трубке может образоваться трещина или протечка, из-за которой холодная вода может вытечь из трубки, прежде чем она достигнет дна резервуара. Это охладит горячую воду в вашем доме. Кроме того, погружная трубка может начать распадаться, если срок ее службы подходит к концу. В этом случае маленькие белые кусочки трубки могут отломиться и попасть в аэраторы крана.

Если вода в вашем доме не становится такой горячей, как раньше, или вы замечаете, что в ваши краны попадают белые пластиковые детали, свяжитесь с Cabrillo, чтобы мы могли осмотреть ваш водонагреватель и при необходимости заменить погружную трубку. Кроме того, запланируйте ежегодное обслуживание вашего водонагревателя с помощью Cabrillo, чтобы мы могли регулярно проверять вашу погружную трубку и производить любой ремонт, прежде чем они вызовут проблемы в дальнейшем.

Если у вас есть какие-либо вопросы о том, что такое погружная трубка в водонагревателе, или если вы хотите, чтобы водопроводная система обслуживалась или устанавливалась в вашем доме, свяжитесь с Cabrillo, вашим подрядчиком по сантехнике, отоплению и кондиционированию воздуха в Bay Area.

Поделитесь этой историей, выберите платформу!

Комментарии закрыты.

Общие проблемы водонагревателя (И ЧТО ПРОВЕРИТЬ)

Примечание. Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем получить небольшую комиссию за совершенные покупки бесплатно для вас.

К счастью, водонагреватели резервуарного типа — довольно простые изделия.Хотя все их компоненты важны, их относительно немного по сравнению с другими приборами. Большинство исправлений можно сделать самостоятельно, не тратя целое состояние. Хотя, если проблема связана с самим резервуаром для воды, новый водонагреватель обычно является единственным решением.

Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных проблем, с которыми домовладельцы могут столкнуться в отношении водонагревателей и горячей воды. Чтобы вам было проще, есть разделы как для электрических, так и для газовых водонагревателей. Устранение неполадок — это, по сути, процесс устранения, поэтому двигайтесь вниз по списку, пока не найдете проблему, которая больше всего похожа на то, с чем вы столкнулись.

Как всегда, если вам неудобно производить ремонт самостоятельно, обратитесь к профессиональному сантехнику.

Поиск и устранение неисправностей электрического водонагревателя

(Нажмите, чтобы перейти к проблемам с газовым водонагревателем)

(щелкните, чтобы увеличить)

Утечка воды сверху

Если вы считаете, что у вас есть утечка в верхней части вашего электрического водонагревателя, это может быть одним из немногих. Трубы холодного впуска или горячего выпуска могут быть ослаблены, клапан T&P может выйти из строя или впускной клапан негерметичен.Все легко исправляются. Для получения дополнительной информации см. Утечка в водонагревателе сверху.

Утечка воды снизу

У электрического водонагревателя утечка снизу обычно возникает из-за нормальной конденсации, протекающей прокладки электрического нагревательного элемента или небольшого количества воды, вытесненной через переливную трубу из-за открытия клапана T&P для сброса избыточного давления в баке.

В некоторых случаях фактический бак протекает, и единственное решение проблемы — заменить водонагреватель.Для получения дополнительной информации см. Утечка в водонагревателе снизу.

Нет горячей воды

Вода в электрическом водонагревателе нагревается двумя нагревательными элементами (в большинстве случаев). Самая распространенная причина отсутствия горячей воды — сработал автоматический выключатель, и сначала следует проверить коробку выключателя.

Если причина не в этом, возможно, нагревательные элементы вышли из строя и нуждаются в замене. Это также может быть проблема с переключателем ограничения / сброса на термостате. Возможно, он сработал из-за слишком горячей воды или просто вышел из строя и нуждается в замене.

Недостаточно горячей воды

Недостаточно горячей воды, скорее всего, из-за неисправности термостата. Это может быть так же просто, как отрегулировать желаемую температуру воды на термостате для конкретного нагревательного элемента.

На электрических моделях термостат обычно скрыт за съемной панелью сбоку бака и слоем изоляции. В отличие от газовых моделей, электрический термостат устанавливается на заводе и не подлежит замене, но иногда это необходимо.

В холодные зимние месяцы вам может потребоваться немного поднять температуру на термостате, поскольку горячая вода быстрее охлаждается через более холодные трубы, когда она проходит по водопроводу вашего дома.

Другие возможные причины недостатка горячей воды включают неисправный термостат, неисправный элемент, неплотную проводку или просто бак водонагревателя, который слишком мал для ваших нужд. См. «Водонагреватель какого размера мне нужен» для получения дополнительной информации.

Вода слишком горячая

Опять же, это, вероятно, связано с термостатом (ами), где установлена ​​слишком высокая температура.Просто получите доступ к термостату и при необходимости отрегулируйте. Это также может понадобиться при переходе от холодного к теплому сезону. Чтобы узнать о рекомендуемой нами настройке температуры, щелкните здесь.

Если вы не можете снизить температуру воды до достаточно низкого уровня, возможно, вам придется заменить термостат или может возникнуть проблема с проводкой (рекомендуется обратиться к профессионалу, если позже).

Вода слишком долго нагревается

Это один из недостатков электрических водонагревателей. В среднем время восстановления (время, необходимое для повторного нагрева всей подачи воды) в электрической модели вдвое больше, чем у сопоставимой газовой модели.Время, необходимое для нагрева воды, может сильно различаться в зависимости от модели. Чем новее, тем лучше.

Тем не менее, если для восстановления горячей воды требуется больше времени, чем обычно, может быть проблема с нагревательными элементами (включая отложения на них) или термостатом, и эти детали, возможно, необходимо заменить.

Если ваша семья сейчас имеет тенденцию использовать больше горячей воды, чем несколько лет назад, вы можете подумать о приобретении новой модели с резервуаром большей емкости, модели без резервуара или установки водонагревателя рядом с местом использования. к источнику воды, который вы используете чаще всего (например, душ).Но мы рекомендуем провести некоторое исследование по сравнению безрезервуарного водонагревателя и водонагревателя.

Низкое давление горячей воды

Чаще всего те, кто сообщает о низком давлении горячей воды, имеют старый дом с оцинкованными трубами диаметром 1/2 дюйма, которые входят и выходят из водонагревателя. Поскольку давление воды ограничивается автоматически, единственное решение — установить современный 3/4-дюймовый трубопровод, через который проходит больше воды.

Отложения, отложения кальция и ржавчина внутри сантехники или аэраторов мойки также могут способствовать низкому давлению горячей воды.

Водонагреватель издает странные звуки

Если вы слышите хлопки, шипение, стук, стук или другие странные звуки из водонагревателя, чаще всего это связано с накоплением накипи на ваших нагревательных элементах или слишком большим накоплением осадка в днище резервуара.

Другие причины шума включают утечку где-то, слишком высокое давление внутри резервуара или шум труб из-за нормального расширения / сжатия. Когда ваш водонагреватель издает шум, это часто безвредно, но всегда следует принимать во внимание спокойствие.

Грязная или ржавая цветная вода

Ржавая горячая вода часто является признаком коррозии анодного стержня или даже самого резервуара. Если его не лечить, водонагреватель, скорее всего, потребуется заменить, когда коррозия станет настолько серьезной, что в баке возникнет утечка. Заменить анодный стержень легко, и это может продлить срок службы вашего водонагревателя.

Если вода не ржавая, а грязная или обесцвеченная, это может быть из-за накопления накипи на нагревательных элементах или отложений, попавших в выпускное отверстие для горячей воды.

Горячая вода с запахом

Скорее всего, вонючая или вонючая горячая вода вызвана бактериями в баке. Дома, в которых в качестве источника воды используется колодезная вода, более восприимчивы к тому, что вода источает неприятный запах. Периодическая промывка водонагревателя может временно помочь, но для устранения запаха серы или тухлого яйца от горячей воды вам, вероятно, придется заменить анодный стержень. Еще лучше подумайте об анодном стержне с электроприводом, который избавится от запаха и прослужит дольше всего.

Быстрое решение может заключаться в увеличении температуры термометра примерно до 140 градусов, чтобы убить оставшиеся бактерии.

Для получения более подробной информации об устранении неисправностей электрического водонагревателя посмотрите видео ниже:

Поиск и устранение неисправностей газового водонагревателя

(щелкните, чтобы увеличить)

Утечка воды сверху

То же, что и с электрическим водонагревателем , вы должны сначала проверить трубы подачи холодной и горячей воды и соединения, чтобы убедиться, что они не ослаблены. Неисправный или неплотный клапан сброса температуры и давления или впускной клапан также могут быть причиной утечки.

Дополнительную информацию см. В разделе «Протечка сверху в водонагревателе».

Утечка воды снизу

Когда вы видите воду, которая, кажется, вытекает из нижней части газового водонагревателя, это может быть из-за конденсации (попробуйте повернуть термостат вверх), утечки или ослабления сливного клапана или Клапан T&P сливает немного воды через переливную трубу из-за избыточного давления в резервуаре.

Если течь из бака водонагревателя из-за коррозии, необходима замена водонагревателя.См. «Протечка снизу водонагревателя» для получения дополнительной информации.

Нет горячей воды

В первую очередь необходимо проверить, есть ли у вас поток газа и горит ли ваш контрольный индикатор. Если да, проблема может быть в термопаре, которая неправильно определяет, что контрольная лампа горит, и, в свою очередь, не зажигает газ. Возможно, необходимо заменить термопару (или просто почистить).

Если у вас водонагреватель нового типа с электронным зажиганием, проверьте коробку выключателя, чтобы увидеть, не сработал ли автоматический выключатель.См. Здесь для получения дополнительной информации.

Недостаточно горячей воды

Некоторые причины недостаточного количества горячей воды или слишком ранней ее кончины включают в себя недостаточно высокую температуру термостата (особенно в зимние месяцы), неисправный термостат или поломку. или повреждена погружная трубка, которая позволяет входящей холодной воде смешиваться с горячей водой вверху.

Иногда не хватает горячей воды просто потому, что у вас есть бак водонагревателя, который слишком мал для ваших нужд.Даже при том, что у вас может быть бак на 40 галлонов, только около 28-30 галлонов из него можно использовать для горячей воды за раз. Возможно, в будущем вы перейдете на более крупный водонагреватель или модель без бака.

Слишком горячая вода

Скорее всего, у вас установлен слишком высокий термостат. Чаще всего это происходит при переходе на более теплые весенние и летние месяцы, когда вы забываете снизить температуру после ее повышения, чтобы учесть более холодные зимние температуры. Менее вероятен неисправный термостат, требующий замены.

Возникли проблемы с установкой водонагревателя? Тогда эта статья именно для вас.

Вода слишком долго нагревается

Если кажется, что газовый водонагреватель восстанавливается слишком медленно, возможно, на термостате установлено слишком низкое значение, отверстие горелки может быть слишком грязным или забитым и требует очистки, давление газа может быть слишком высоким низкий или вытяжной канал может быть слишком грязным и также требует очистки.

Для многих это просто вопрос того, что у них слишком маленький бак водонагревателя для нужд их семьи, и у него никогда не будет шанса полностью восстановиться.

Низкое давление горячей воды

Если у вас более старый дом, есть большая вероятность, что в вашем доме есть оцинкованные трубы диаметром 1/2 дюйма. Это значительно сокращает количество горячей воды, которая может течь по водопроводу вашего дома.

К сожалению, единственный способ получить заметно более высокое давление горячей воды — это перейти на более новый 3/4-дюймовый трубопровод, который используется в современных домах. Определенно задача не из легких.

Вы можете немного увеличить давление воды, очистив аэраторы раковины или душевые лейки, которые со временем забиваются.Кроме того, убедитесь, что впускной клапан для воды полностью открыт, а не закрыт частично.

Пилот не зажигает

Если вы точно знаете, как зажечь контрольную лампу на водонагревателе, но она не горит, есть несколько вариантов того, почему. Либо отверстие или трубка контрольной лампы засорены или нуждаются в замене, термопара ослаблена или неисправна, в газовой линии есть воздух, либо газовый клапан неисправен.

Пилот не горит

Так же раздражает, как не горящий индикатор, часто гаснет индикаторный свет.Часто необходима замена термопары, но есть и другие причины, по которым индикатор продолжает гаснуть. Другие возможности включают неисправный газовый клапан или частично засоренное вентиляционное отверстие, которое может вызвать нисходящие потоки, которые погаснут контрольную лампу.

Горелка не горит

Горелка, которая время от времени гаснет или издает необычное, более высокое или более слабое, чем обычно, пламя или даже свистящий звук, чаще всего происходит из-за грязных или забитых отверстий горелки. Как и в случае с контрольной лампой, причиной проблемы может быть неисправная термопара или грязное вентиляционное отверстие.

Водонагреватель издает странные звуки

Как и электрический водонагреватель, иногда могут возникать шипящие, хлопающие или стучащие звуки. На газовых моделях это обычно происходит из-за накопления осадка на дне резервуара, расширения / сжатия трубопровода, который трется о деревянный каркас в стенах, или грязных / забитых частей, через которые проходит газ.

Ржавая цветная вода

И снова обычно виновата коррозия анодного стержня или внутренней части самого резервуара для воды.