Как менять тросик на сцепления ваз 2110: Замена троса сцепления на ВАЗ-2110

Замена тросика сцепления ВАЗ 2110 – автосервис не нужен

Нет ничего вечного, и узлы автомобиля – не исключение. Для восстановления работы механизма переключения передач механической КПП десятки, чаще всего, необходима только замена тросика сцепления ВАЗ 2110.

Обрыв троса сцепления – что делать?

На ВАЗ 2110, особенно если авто с большим пробегом, педаль сцепления может неожиданно провалиться. Причин тому две:

• лопнул трос;
• поломка вилки включения сцепления.

В случае выхода из строя вилки во время ремонта потребуется снять коробку передач. Обрыв троса на модели 2110  – явление достаточно редкое и, как правило, происходит в результате нарушений в эксплуатации автомашины или при каких-то экстремальных условиях. Для замены троса необходим только новый тросик. Доехать без сцепления до гаража или дома можно самостоятельно, буксировка не нужна. Автомобиль заводят при включенной первой передаче. Движение начинают одновременно с запуском двигателя. Переключают передачи, делая перегазовку на нейтралке.

Замена тросика сцепления ВАЗ 2110 – справится любой

Замена тросика сцепления ВАЗ 2110 не потребует много времени и усилий даже у начинающего автолюбителя. В руководстве по ремонту рекомендуют предварительно снять стеклоочиститель и жабо (декоративная панель под дворниками). Можно обойтись без этой процедуры, но отсутствие этих деталей во время ремонта значительно облегчает процесс крепления тросика на педали.

Чтобы удалить лопнувший или старый трос, сначала необходимо его извлечь из кронштейна крепления, расположенного на КПП (коробке переключения передач). Для этого раскручивают гайки, крепящие трос в кронштейне (используют 2 ключа на 19). Ослабив натяжку, вынимают поврежденную деталь из крепления. Затем ее выводят из зацепления в вилке, которая включает сцепление – придерживают одной рукой вилку, а другой освобождают трос.

Следующий этап – отсоединение тросика от педали. При снятых жабо и стеклоочистителе завершают демонтаж в моторном отсеке авто, так как к кожуху защиты педали сцепления будет свободный доступ. Кожух расположен возле вакуумного гидроусилителя тормозов. Защиту снимают, предварительно открутив крестовой отверткой винт крепления. Затем необходимо отверткой подцепить и снять стопорную скобу, которая удерживает головку троса на втулке педали. После этого снимают тросик.

При неснятых стеклоочистителе и жабо стопорную скобу демонтируют из салона. Придется изрядно постараться, чтобы выбрать наиболее подходящую для этого позу – место для работы достаточно тесное и неудобное. Педаль сцепления поднимают вверх до упора и снимают скобу, а потом и трос. Затем, когда стопорная скоба снята, ключом на 8 откручивают опорную пластину тросика, который после этого вытаскивают в салон.

Прежде чем начать установку нового троса, необходимо с пальца педали снять втулку, на которую тросик надевается. Ее внимательно осматривают и в случае сильного износа меняют. Палец педали и поводок нового троса смазывают. Используют, как правило, Литол.

Устанавливают новый трос в обратном порядке. Сначала проталкивают его конец из салона в отсек двигателя, потом крепят на педаль, заводят в зацепление с вилкой, фиксируют в кронштейне крепления на КПП.

Регулировка тросика сцепления ВАЗ 2110 – главный критерий

После установки производится регулировка тросика сцепления ВАЗ 2110. Эта процедура заключается в настройке хода педали, который должен быть 125–130 мм между верхним положением и полом автомашины. Можно также просто отрегулировать положение педали сцепления на уровне других педалей.

Для регулировки ослабляют гайки крепления троса, расположенные на кронштейне КПП. Регулировочными гайками меняют положение наконечника нового троса и проверяют ход педали. Получив необходимый результат, затягивают гайки крепления. На этом работы по замене и регулировке можно считать законченными. Очевидно, что особых навыков, знаний и специальных инструментов такой ремонт не требует.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

пошаговая инструкция, фото и видео

На Жигулевских 10-ках, в особенности на авто с солидным пробегом, нередко происходит так, что внезапно ослабевает или же полностью проваливается педаль сцепления. Виной всему в основном обрыв тросика сцепления. В этом случае можно считать, что вам повезло, потому что потребуется всего лишь замена троса сцепления ВАЗ 2110. Но иногда проблема может заключаться в вилке включения, если это так, то знайте, что ее ремонт или замена требует демонтажа всей коробки.

Провал сцепления

Если это случилось в дороге, то добраться до дома или станции обслуживания можно самому, но в этом случае перед тем, как заводить авто, необходимо включить 1-ю скорость и сразу начинать движение. Скорости в такой ситуации переключаются с перегазовкой.

Тросик сцепления для ВАЗ 2110

Процесс замены несложный и с ним быстро справится даже неопытный водитель. В инструкции, идущей вместе с автомобилем, в ходе замены рекомендуется снятие стеклоочистителя и жабо. Но это необязательно, хотя если снять эти узлы, то процесс замены существенно облегчится.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Пошаговая инструкция

Процесс замены и регулировки несложен и вам не потребуются какие-то особые инструменты.

Инструментарий

• набор ключей 8, 17 и 19;
• отвертка;
• перчатки;
• ветошь.

Этапы

1. Сначала нужно убрать прежний, вытащив его из кронштейна крепления, который находится на коробке. Для этого необходимо раскрутить гайки, с помощью которых закреплен трос в кронштейне.
2. Ослабляем его натяжку.
3. Вынимаем.
4. Выводим из зацепления в вилке. Придерживая ее, извлекаем.
5. Отсоединяем от педали. Здесь два варианта. Первый — это когда сняты очиститель стекол и жабо. И второй — когда не снимаем.

   Крепление жабо

6. В первом случае у нас появляется комфортный доступ к кожуху педали, находящийся около тормозного гидроусилителя. Откручиваем винтик, с помощью которого кожух крепится к педали.
7. Убираем кожух.
8. Отверткой нужно поддеть стопорную скобу, которая держит головку тросика на пальце педали.
9. Снимаем ее.
10. Далее снимаем с педали.
11. Во втором случае до стопорной скобы нужно добираться из салона.
12. Педаль должна быть понята вверх до самого упора.
13. Вынимаем скобу.
14. Снимаем с педали. Заметим, что это наиболее трудный этап, в первую очередь из-за того, что нужно изловчиться, чтобы дотянуться до нее.
15. После снятия стопорной скобы, нужно открутить опорную пластинку, а потом втянуть его в салон автомобиля.
16. На этом процесс снятия строго тросика можно считать завершенным.

После того, как тросик снят, и перед тем, как установить новый, необходимо внимательно осмотреть втулку, на которую будет надет новый тросик. В случае, если она сильно изношена, то лучше ее сменить.

1. Новый устанавливается в обратном порядке.
2. Кончик просовывается из салона в отсек, где расположен двигатель, а потом устанавливаем его на педаль.
3. Зацепляем его с вилкой и производим фиксацию его в кронштейне на КПП.

Регулируем тросик сцепления на ВАЗ 2110

После того, как трос будет заменен, его обязательно нужно отрегулировать.

Измерение хода педали

Свободный ход педали должен быть в пределах 125-130 мм и она должна находиться на одной высоте с педалью тормоза.

1. Регулировка производится путем откручивания и закручивания гайки кронштейна на коробке передач. Чтобы проверить, правильно ли натянут тросик, выжимаем сцепление несколько раз.
2. Повторно измеряем расстояния хода педали. В случае несоответствия, закручиваем или откручиваем гайку снова.
3. Выполняем это до тех пор, пока не добьемся необходимых данных.

На всю процедуру уйдет не более получаса, зато потом можно наслаждаться комфортной ездой и быть спокойным за состояние системы сцепления.

Отдельные автовладельцы заявляют, что можно применять тросик с храповым механизмом. От обычного он отличается тем, что не нуждается в регулировки.

Такой тросик, несомненно, поможет полностью забыть вопрос по тех. обслуживанию этой системы. Но лучше, конечно же, не проводить экспериментов, а ставить обычный, который указан в спецификации.

 Загрузка …

Видео «ВАЗ 2110 замена тросика»

В этом видео доступно и подробно показано, как быстро заменить тросик на ВАЗовской десятке.

Как выполняется замена троса сцепления на ваз 2110

Трос сцепления ваз 2110 и его замена

Обычно трос сцепления рвётся тогда, когда транспорт эксплуатируется в экстремальных условиях. Чаще всего подобная проблема происходит со «старыми» автомобилями, которые в эксплуатации круглый год.
Если уж случилась такая неприятность, можно попробовать провести процесс под названием замена троса сцепления ваз 2110 самостоятельно. Для выполнения данных действий не обязательно применять особые знания и не обязательно располагать профессиональным инструментом.
Для того чтобы замена троса сцепления в ваз 2110 прошла успешно, вполне хватит базовой информации.

Учитываем необходимые нюансы при замене

Замена троса сцепления на ваз 2110

Обычно процесс смены троса сцепления на машинах марки ВАЗ 2110 должен начинаться с моторного отсека. Нужно одновременно придерживать вилку и натягивать трос, который снимается с вилки.
Далее нужно освободить или снять крепление троса с кронштейна, размещаемого на КПП. После таких действий перемещаются в салон машины и продолжают снимать повреждённый элемент.
При выполнении ремонтных работ нужно учесть все нюансы, поскольку от качества замены детали будет зависеть безопасность на дороге.

Примечание! Если машина ВАЗ 2110 относится к «опытно-промышленной» партии, то крепление кронштейна будет в виде болта с головкой под крестообразную отвёртку. Для извлечения подобного болта простая отвёртка не подойдёт, потребуется специальная укороченная.

Ваз 2110 замена тросика сцепления

В тех ситуациях, когда трос порвался в пути, откручивать крепление можно и обычным инструментом, только выполнять эту операцию придётся через открытый предохранительный блок. В дальнейшем рекомендуется сменить этот болт на более подходящий, который имеет головку для гаечного ключа.
Так как поломка может случиться в самый неподходящий момент, в машине должен находиться набор необходимых приспособлений.

Замена троса

Замена тросика сцепления ваз 2110

Замена тросика сцепления на ваз 2110 займет минимальное количество времени, это касается даже начинающих водителей. Исходя из технических документов по использованию и ремонту машины, в процессе выполнения работ рекомендуется откреплять на ВАЗ стеклоочиститель с жабо.
Конечно, если нужно сэкономить время, можно выполнять работы и без съёма деталей, но большинство специалистов это делают, поскольку сравнительно упрощается процесс фиксирования троса на педаль сцепления.
 Итак:

• На первом этапе нужно убрать старый или повреждённый элемент, в данном случае нужно избавиться от троса. Его вытаскивают из кронштейна закрепления, который размещается на КПП.
• При помощи двух ключей 19-го размера нужно раскрутить крепёжные гайки троса в самом кронштейне, в результате ослабляется его натяжение, и трос легко вынимается из крепежей.
• На следующем этапе трос выводится из закрепления в вилке активации сцепления. Для выполнения таких действий нужно придерживать вилку и одновременно освобождать трос.

Замена тросика сцепления у ваз 2110

• Его открепляют от педали сцепления.
• Если жабо со стеклоочистителем уже сняты, можно легко добраться до защитного кожуха на педали сцепления, он находится недалеко от тормозного вакуумного гидроусилителя.
• Крепёжный винт кожуха педали откручивается короткой крестообразной отвёрткой, после этого кожух легко снимается.

Заменить тросик сцепления ваз 2110 несложно

• При помощи отвёртки подцепляют стопорную скобу, удерживающую головку троса на педали сцепления. Эта скоба снимается вместе с тросом.
• Если жабо со стеклоочистителем ещё не снимались, доставать стопорную скобу нужно будет из салона. Чтобы это осуществить, нужно до упора приподнять педаль сцепления и снять скобу, после чего и сам трос сцепления.

Примечание. Нужно сразу отметить, это самый сложный процесс в замене троса.
Это объясняется не только сложностью процедуры снимания стопорной скобы, но и тем, что нужно будет это делать в неудобной позе. Кроме того, при снятии стопорной скобы не обойтись без использования ключа на 8, которым откручивают опорную пластину, вытягивая её в салон.

Установка нового троса

Как заменить трос сцепления ваз 2110

• Перед установкой нового троса втулку, на которую надевают трос, нужно снять с пальца педали сцепления и осмотреть на целостность. Если втулка сильно изношена, её требуется заменить.
• Новый трос устанавливается в обратном порядке. Его конец пропихивают из салона в отсек мотора, после чего крепят на педаль.
  После этого трос с вилкой включения заводят в зацепление и закрепляют в кронштейне крепления на коробке передач.

Несколько способ замены троса

Заменить трос сцепления на ваз 2110

Сменить трос сцепления «десятки» можно разными методами:

• снять стеклоочиститель и жабо, это необходимо для удобства доставания крепления наконечника троса к педали;
• не снимать жабо.

Исходя из порядка замены привода сцепления ВАЗ 2110, подразумевается снятие стеклоочистителя и жабо, но можно выбрать путь немного проще, при котором необязательно выполнять разборку. В любом случае после замены потребуется регулировка сцепления.
Конечно, многих интересует инструкция простого способа замены, поэтому ему стоит уделить больше внимания:

• При помощи ключа на 19 нужно открутить крепёжные элементы троса сцепления.
• После этого из вилки отключения сцепления выводится наконечник троса. Если трос порвался, то ничего снимать не потребуется.
• Далее потребуется переместиться в салон и открутить крепёжную гайку троса, которая находится недалеко от педали сцепления. Рекомендуется воспользоваться ключом на 8.
• Скоба крепления отцепляется от наконечника троса к педали сцепления. Чтобы выполнить подобное действие требуется приподнять педаль сцепления и подцепить клипсу отвёрткой.

Примечание. Если жабо и стеклоочиститель когда-либо снимались, то снять скобу лучше более удобным методом, а именно из-под капота.

• В этой ситуации трос сцепления придётся вытягивать через салон. Как правило, с тросом сцепления могут проходить и другие провода, которые не указаны в руководстве к автомобилю и которые мешают свободному прохождению троса из-за больших крепёжных шайб.
  Эти шайбы лучше на время открутить.
• Новый трос сцепления просовывается под капот из салона. Всё крепится обратно.

Рекомендуется уделить больше внимания самому сложному процессу, это надеванию крепёжной скобы наконечника троса к педали. Для осуществления работ придётся занять не очень удобное положение.
Если всё делать по правилам, снимать жабо со стеклоочистителем нужно всегда.
Конечно, скобу можно заменить своим зажимом, который делается из простой скрепки. Клипса аккуратно застёгивается в углублении крепления педали и для надёжности зажимается пассатижами.

Примечание! Трос смазывается трансмиссионным или моторным маслом, но идеальным средством считается консистентная смазка, которая не даёт ему замерзать зимой.

Как правило, смазывать трос внутри кожуха густым смазывающим составом не так просто.

Регулировка сцепления – важная часть работы

Регулировка педали сцепления

По окончании установочного процесса требуется отрегулировать ход педали от верхнего положения до пола машины. Трос должен быть в пределах 125,5-130 мм.
Помимо этого в ориентир берётся и положение педали сцепления. Эта педаль должна располагаться на едином уровне с другими.
Чтобы провести регулировку, нужно ослабить гайки на крепёжном кронштейне троса, который находится на коробке передач.

Примечание! При изменении положения наконечника троса с помощью регулировочных гаек необходимо проверить величину хода педали.

Обычно ход педали проверяется после замены троса, такой процесс является обязательным. Конечно, могут быть и другие причины для проверки, к примеру, износ накладки ведомого диска сцепления и многое другое.
Так или иначе, ход педали будет значительно увеличен.

Примечание! Исходя из руководства, нужно отметить, что на машине ВАЗ 2110 этот показатель должен быть не более 160 мм. Идеальные параметры должны быть в пределах 120-130 мм.

Для измерения данного параметра не нужны специальные приспособления, это можно выполнить при помощи обычной линейки. Как правило, эту процедуру можно сделать самостоятельно без посторонней помощи и с минимальным багажом знаний.
Для того, чтобы регулировка педали проводилась правильно, нужно придерживаться инструкции по выполнению работ:

• Сначала машину нужно поставить на ровную площадку на «ручник» (ручной тормоз), после этого с аккумулятора снимается одна клемма с минусового контакта.
• Для проверки расстояния нужно перпендикулярно педали и пола приложить линейку. Отмеряют от пола до начала накладки педали.
  В том случае, если расстояние хода более 160 мм, не обойтись без регулировки.
• Для того, чтобы отрегулировать привод нужно открыть капот машины и внизу отыскать крепление металлического троса. На этом тросе должно располагаться две гайки.
  Первая крепёжная гайка откручивается практически максимально, а вторая – до свободного нажимания педали (примерно 120-130 мм).

Примечание! Увеличения хода можно добиться при послаблении второй гайки, и наоборот, если её закрутить сильнее, показатели будут значительно ниже.

• После проведённых действий нужно три-четыре раза нажать на педаль до упора и отпустить её. Далее при помощи линейки проверяется величина хода от резиновой накладки до пола.
• Возможно, с первого раза не получится идеальная регулировка, поэтому не стоит спешить закрывать капот. После проведения действий первую гайку нужно затянуть до упора ко второй.
• На завершающем этапе резиновая ограничительная втулка сдвигается до упора в вилку.

Примечание! Если самостоятельно не получается осуществить процесс замены троса, рекомендуется просмотреть обучающее видео в интернете или обратиться к специалистам СТО.

После того, как нужный результат был достигнут, нужно затянуть две гайки. На этом этапе установка и регулировка троса сцепления считается законченной.
Рекомендуется перед проведением замены тросика сцепления посмотреть данное видео.

Здесь все подробно рассказывается и наглядно видно, как все сделать. Кроме того, нужно чаще использовать во время замены, если она проводится самостоятельно, фото-материалы, как хорошее наглядное пособие.
Делать все нужно так, как того требует инструкция. Как правило, цена на новый трос сегодня не высокая, так что не платя дорого за услуги замены в автосервисе, можно неплохо сэкономить.

Замена тросика сцепления на ваз 2110 своими руками

Трос сцепления, как и любая деталь транспортного средства, имеет свой срок годности. Учитывая эту особенность, рекомендуется регулярно проводить технический осмотр. Но поломка может произойти ранее отведенного срока, поэтому требуется провести ремонт.

Причины износа

Основная причина поломки данного элемента – длительное эксплуатирование автомобиля ВАЗ 2110 в плохих условиях. Например, машина застряла в сугробе, водителю приходится часто газовать, что сказывается на состоянии детали.

Отдельно следует сказать о правильности эксплуатирования машины. При резком старте на повышенных оборотах либо при регулярном передвижении, когда нога стоит на педали сцепления, из-за чего возникает пробуксовка – также является фактором износа.

Эксплуатационные причины не единственные. Износ тросика может произойти ранее положенного срока из-за следующих факторов:

• монтаж тросика низкого качества;
• проведение ремонтных работ с допущением множества ошибок;
• игнорирование первых признаков, свидетельствующих о поломке.

Нужно учитывать каждый фактор, чтобы избежать непредвиденных повреждений и трат.

Признаки поломки

Обслуживание тросика сцепления ВАЗ 2110 требуется проводить сразу, как только были обнаружены первые признаки износа. Это нужно для того, чтобы неисправность не застала водителя врасплох. Если порвался трос сцепления машины ВАЗ 2110, то об этом будут свидетельствовать следующие признаки.

Механизм автоматической регулировки длины тросика: 1 — распорная втулка; 2 — пластмассовый корпус; 3 — фиксаторы; 4 — зубчатый наконечник тросика.Трос привода сцепления: 1 — поводок; 2 — резьбовой наконечник тросика; 3 — защитный чехол тросика; 4 — гайка; 5 — резиновая втулка; 6 — шайба; 7 — передний наконечник оболочки тросика; 8 — уплотнитель; 9 — задний наконечник оболочки тросика; 10 — кронштейн оболочки тросика; 11 — распорная втулка; 12 — механизм автоматической регулировки длины тросика.

1. Тугая педаль. Если водитель чувствует, что педаль стало сложнее нажимать, то стоит обращаться в СТО. В противном случае трос лопнет, педаль провалится и в исходное положение не вернется. Как следствие – невозможность эксплуатирования транспорта.
2. Соскальзывание. Иными словами, самостоятельное переключение передач. При неисправном тросе подобное вполне вероятно. Если автомобиль стоит на нейтральной передаче, то он может тронуться с места.
3. Отсутствие переключений. При разорванном тросе сцепление не будет срабатывать, а значит, передачи не будут переключаться.
4. Прочие симптомы. Например, протечка, тогда нужно осмотреть трос, вероятно, он порван или отсоединился. Также могут наблюдаться рывки, автомобиль дергается вперед.

Знание подобных симптомов неисправности обезопасит водителя от возможных аварийных ситуаций во время передвижения и позволит оперативно выполнить замену тросика сцепления ВАЗ 2110 своими руками.

Инструменты для самостоятельной замены тросика сцепления

На ВАЗ 2110 замена тросика сцепления осуществляется собственноручно, при обнаружении вышеуказанных симптомов.

Совершение процедуры требует наличие таких инструментов:

• смазка;
• комплект гаечных ключей;
• отвертки;
• новый элемент сцепления.

Этот небольшой перечень позволит провести качественную замену тросика сцепления на автомобиле ВАЗ 2110 своими руками, аналогично сервису технического обслуживания.

Замена троса сцепления

На ВАЗ 2110 замена тросика сцепления простая, главное – рекомендуется разбираться в устройстве авто и знать, где находится элемент.

Как же заменить тросик сцепления на ВАЗ 2110? Проводить ремонтные работы требуется пошагово, следующим образом.

1. Для облегчения доступа к элементу рекомендуется снять стеклоочиститель и жабо.
2. На коробке переключения передач есть фиксирующий элемент, из которого нужно вынуть трос. Для ослабления гаек фиксатора воспользуйтесь гаечными ключами. Когда натяжение ослабнет, трос легко достанется.
3. На вилке отключения сцепления требуется достать поводок поврежденного элемента.
4. Требуется отсоединить деталь от педали сцепления. Для этого кожух требуется демонтировать с помощью отвертки. Здесь и потребуется снять стеклоочиститель и жабо, если данные манипуляции не были выполнены ранее.
5. С помощью отвертки зацепить и достать опорную скобу, которая является фиксатором и закрепляет головку тросика со сцеплением.
6. Нужно снять опорную пластину. Для этого потребуется гаечный ключ на «10».
7. Добравшись до втулки, требуется проанализировать ее состояние. В случае обнаружения дефектов следует заменить деталь.
8. Теперь можно монтировать трос сцепления. Манипуляции следует проводить в обратной последовательности.

Установка нового элемента завершена, но это не значит, что транспорт готов к эксплуатации. Заключительным этапом является регулировка педали сцепления.

Регулировка педали сцепления

Эта процедура крайне необходима для исправной эксплуатации автомобиля.

Для регулировки потребуется всего несколько шагов:

• автомобиль нужно установить на ровную поверхность на ручной тормоз;
• с аккумуляторной батареи отсоединить клемму «минус»;
• оценить параметры хода сцепления можно с помощью школьной линейки, установив ее перпендикулярно полу и педали, если значение от 160 мм и более, то требуется отрегулировать;
• под капотом снизу нужно найти место крепления тросика с педалью;
• на конце стоят 2 гайки, первую нужно максимально открутить, а второй подтянуть трос до уровня 120 – 130 мм;
• теперь стоит выжать педаль сцепления 3-4 раза и проверить показатели, если повторная регулировка не требуется, то нужно затянуть гайки обратно.

Готово, новый трос сцепления автомобиля ВАЗ 2110 установлен и педаль отрегулирована. Транспортное средство готово к эксплуатации.

Обращение в СТО

Транспортным средством могут управлять неопытные водители, которые не знают, как менять тросик сцепления на автомобиле ВАЗ 2110, в этом случае требуется обращаться в сервис технического обслуживания.

За услугу придется заплатить, но в этом есть свои плюсы:

• что касается стоимости, в большинстве СТО установлено приемлемое ценообразование;
• все манипуляции проводятся мастерами с высокой квалификацией и длительным стажем работы;
• в процессе используется современное оборудование и инструменты;
• устанавливаются исключительно новые запчасти;
• быстрые сроки обслуживания;
• гарантия качества.

Все эти преимущества говорят о том, что экономить денежные средства на ремонт автомобиля не следует, если водитель не знает, как менять трос сцепления на машине ВАЗ 2110 самостоятельно.

Советы профессионалов

Поломка транспортного средства доставляет массу неудобств и требует непредвиденных денежных затрат. Для предотвращения подобных ситуаций рекомендуется воспользоваться советами профессионалов.

1. Регулярно проводите технический осмотр транспорта. Эта манипуляция позволит выявить будущие поломки и устранить неисправности на ранней стадии развития.
2. Своевременно реагируйте на возникающие признаки. Не следует эксплуатировать автомобиль с изношенными деталями.
3. При ремонте используйте только новые и качественные запчасти.
4. Лишний раз потратьте немного и доверьте работу квалифицированным механикам, если не знаете, как снять тросик сцепления машины ВАЗ 2110.
5. Для продления срока службы тросика сцепления систематически смазывайте его специальным веществом с помощью шприца, который предусмотрен для данной процедуры. Эта особенность позволит предотвратить перетирание элемента.

Внимательно следите за состоянием своего автомобиля. Своевременное обслуживание продлит срок эксплуатации транспорта.

Как заменить тросик сцепления на ВАЗ-2110: фото и видео

На ВАЗ-2110 часто случается так, что полностью пропадает или ослабевает сцепление после длительной эксплуатации авто. Тут проблема именно в тросике. Иногда может потребоваться его регулировка, а иногда и полная замена.

Замена тросика на ВАЗ-2110

Новый трос сцепления.

Сам процесс не представляет сложности, а потому водитель при необходимости такие работы может проделать сам.

Инструменты и расходные материалы

Потребуется:

1. Перчатки.
2. Ключи.
3. Отвертка.
4. Ветошь.

Алгоритм действий

1. Удаляется старый трос. Для этого надо ослабить кронштейны, которыми он крепиться к кузову и педали.

   На коробке передач трос крепится в двух точках.

   На педальном узле кронштейн троса крепится болтом.

   На самой педали трос фиксируется стопорной пластиной.

2. Устанавливается новый трос. Если потребуется, надо поменять втулку на КПП.

   Проверяем целостность разрезной втулки и смазываем её.

   Капаем машинное масло в новый трос.

   Смазываем Литолом наконечник троса.

Все работы по установке производятся в обратной последовательности.

Регулировка

Для уменьшения или увеличения хода сцепления нужно закрутить или открутить гайку 2, после завершения регулировки затянуть контргайку 1.

После установки нового троса ход педали сцепления должен быть в пределах 12-13 см.

Если он больше или меньше, надо покрутить гайку на кронштейне и нажать пару раз на педаль. Такие работы стоит производить до тех пор, пока педаль не будет иметь рекомендованный ход.

Все просто: как поменять тросик сцепления на ВАЗ 2110 в гаражных условиях?

Нашего автолюбителя трудно испугать сложным ремонтом, а уж мелкие неполадки воспринимаются ним как легкая разминка для спортсмена. Например, если владелец делал самостоятельно замену муфты на своей «десятке», то уж починить и наладить привод он сможет тем более. Ну, а тому, кто еще не занимался ни первым, ни вторым, не помешает ознакомиться с рекомендациями, изложенными ниже.

Зачем нужна замена тросика сцепления на автомобиле ВАЗ 2110: причины и признаки поломки

Интенсивный износ троса происходит вследствие ежедневного передвижения в городских условиях, а если у вас еще и агрессивный стиль вождения, то обрыв случается даже при малом пробеге. Так что временной фактор здесь практически не играет роли. В то же время, жесткий старт на высоких оборотах и постоянное нахождение ноги на педали являются причиной повышенных динамических нагрузок не только на элементы муфты, но и на трос.

Прежде, как поменять тросик сцепления на ВАЗ 2110, нужно понаблюдать за поведением авто во время движения. Наличие нижеперечисленных факторов говорит о необходимости ремонта приводного механизма муфты:

1. Падение мощности указывает на неполное прилегание компонентов муфты из-за дефектов системы управления.
2. После нажатия педаль не фиксируется в исходном положении.
3. Посторонние звуки и вибрация педали во время движения.

Внешний осмотр состояния троса позволит сделать окончательные выводы. Незамедлительная замена тросика сцепления ВАЗ 2110 производится при обрыве даже небольшой части стальных волокон или повреждении пластиковой оплетки. Нельзя забывать, что:

• Малый ход педали сопровождается пробуксовкой, т.е. потерей крутящего момента, потому что ведомый диск полностью не включается.
• Большой ход педали свидетельствует о том, что муфта выключается только частично, т.е. диск практически постоянно находится в соприкосновении с маховиком.

Как отрегулировать привод муфты на «десятке»?

Прежде, чем думать о смене троса, опытные автомобилисты делают регулировку привода сцепления. Для начала при помощи линейки измеряется расстояние от пола до «пятака» педали, нормой считается 125-160 мм. Если данные не соответствуют, то нужно выполнить несколько простых операций:

• Открыть моторный отсек авто.
• При помощи двух рожковых ключей «на 13» отвернуть контргайку.
• Вращая вторую гайку, установить ход педали в пределах 120-130 мм.
• Несколько раз нажать и отпустить педаль.
• Проверить ход педали еще раз и при необходимости повторить процедуру настройки.
• Завернуть контргайку.

В случае, когда регулировочная операция не приносит должного результата, единственным выходом из ситуации остается смена троса.

Проще простого: как поменять тросик сцепления на автомобиле ВАЗ 2110 в гаражных условиях?

Процесс не потребует много усилий и времени даже у неопытного автомобилиста. Некоторые рекомендуют предварительно снять панель под стеклоочистителями для удобства. Но вряд ли такую процедуру можно назвать рациональной – обойдемся без нее.

Технология замены тросика сцепления на автомобиле ВАЗ 2110 включает следующие переходы:

• Отвернуть контргайку и регулировочную гайку на наконечнике троса у вилки, использовать ключи «на 13».
• Ключом «на 17» открутить гайки крепления троса к кронштейну. Вынуть наконечник троса из вилки и кронштейна.
• При помощи крестовой отвертки выкрутить винт защитного кожуха педали муфты и снять его.
• Поддеть шлицевой отверткой стопорную скобу на пальце привода и снять ее.
• Снять с пальца наконечник троса сцепления.
• В салоне авто ключом «на 8» открутить болт крепления фиксатора к педальному кронштейну, и вытянуть трос.
• Осмотреть втулку педали, она состоит из двух частей, что не является признаком ее поломки. Сильно изношенную втулку нужно сменить.
• Смазать палец педали и поводок нового троса смазкой Литол-24.
• Установить новый трос в обратной последовательности.
• Выполнить наладку привода.

Чтобы трос служил как можно дольше, его следует регулярно смазывать. При появлении первых признаков в виде растрескивания оболочки или обрыва части стальных волокон деталь должна быть заменена.

Замена троса сцепления ВАЗ 2110

Замена троса сцепления ваз 2110.

Для снятия привода сцепления ослабьте гайку крепления наконечника оболочки …

Замена троса сцепления.

Просовываем новый трос сцепления из салона под капот.

Снимаем верхний наконечник троса с пальца педали сцепления.

Тюниг авто ВАЗ.

Установка нового троса.

тросик сцепления.

Сцепление ВАЗ 2110 (Лада).

Comment on Замена троса сцепления Ваз-2109. замена троса сцепления …

11. Снимаем упорную пластину вместе с тросом.

Замена троса сцепления.

Замена тросика газа на ваз 2112.

Как правильно отрегулировать сцепление на ВАЗ 2109?

Замена троса сцепления на ВАЗ 2110 своими руками Клуб любителей ВАЗ.

7. Отверткой «лопаточкой» подденьте стопорную скобу пальца педали…

На этом автомобиле нужно начинать в первую Замену троса сцепления.

Клинит тормоза на ваз…

Замена троса сцепления 2110 своими.

откручиваем крепление троса сцепления ВАЗ 2110.

11. Заправьте кромку уплотнителя троса в отверстие щита передка, протолкнув…

3.1.5. Замена троса привода сцепления.

Обрыв тросика.

Трос привода сцепления.

Из-под капота отверткой снимаем клипсу, крепящую тросик к педали.

В магазине спрашиваю шутя, что нужен трос сцепления для десятки, который ни…

ВАЗ 211021112112: Ремонт сцепления — видео ремонта Ваз.

Замена тросика газа.

Замена троса сцепления ВАЗ 2110.

Заменить трос сцепления на ваз 2110.

Заменить тросик сцепления ваз 2109.

3.1.5. Замена троса привода сцепления.

Трос привода сцепления ВАЗ-2110 (ДЗР).

Снятие тросика из салона.

регулировка тросика сцепления на ВАЗ 2110, 2111, 2112.

сцепление на ВАЗ 2110,2111,2112.

На ваз видео замена тросика газа.. источник.

Снятие и регулировка троса сцепления.

3.1.5 Замена троса привода сцепления ВАЗ 2110.

ВАЗ 2110 ВАЗ 2111 ВАЗ 2112 — замена троса.

Пошаговое руководство по ремонту сцепления для ВАЗ 2107 и ВАЗ 2110

Как поменять сцепление ваз 2110 — замена.

Отпускаем гайки на конце тросика и отсоединяем его от вилки.

Замена троса сцепления.

Снятие троса сцепления.

замена троса сцепления самостоятельно

Тяга в автомобиле играет очень важную роль. Этот узел на время разъединяет двигатель и коробку передач. После включения передачи эти механизмы снова включаются. На отечественных автомобилях ВАЗ эту функцию выполняет трос сцепления. 2110 не исключение. Со временем этот элемент выходит из строя. А сегодня мы рассмотрим, как производится замена троса сцепления ВАЗ-2110 с дворником и без него.

Устройство

На современных автомобилях вилка сцепления имеет гидравлический привод.Главный и рабочий цилиндры сцепления включены. На ВАЗ-2110 эта вилка перемещается механически с помощью троса (как и у акселератора).

Сам привод сцепления состоит из нескольких элементов:

• Оболочка кабеля.
• Монтажные скобы.
• Нижний конец оболочки кабеля.
• Регулировочная гайка.
• Защитная крышка кабеля.
• Верхний наконечник корпуса.
• Упорная пластина.
• Герметик.

Весь механизм управляется педалью сцепления.Он подвешен на отдельном кронштейне. Нажимая на нее, водитель перемещает вилку сцепления. Это, в свою очередь, отсоединяет коробку от маховика двигателя с помощью корзины и фрикционного диска. После включения нужной передачи педаль перемещается вверх под действием возвратной пружины. Фрикционный диск входит в зацепление с маховиком. Крутящий момент передается на коробку, а затем на ведущие колеса. Накопитель имеет довольно простое устройство, поэтому с проблемой замены кабеля владельцы часто не сталкиваются. Однако если он сломается, вы сразу это заметите.Коробки передач нормально не включаются.

Почему это происходит?

В целом кабель очень надежный элемент, и сломать его сложно. Как правило, такая поломка происходит из-за большой нагрузки на деталь (или машина проехала более 300 тысяч километров).

Основной признак неисправности — вышедшая из строя педаль сцепления. Также обратите внимание, что этот симптом наблюдается при поломке вилки включения сцепления. Его ресурс на порядок меньше.Но в любом случае без сцепления можно самостоятельно загнать в сервис. Для этого автомобиль заводится на первой передаче и начинает движение вместе с запуском двигателя. Переключение на следующую скорость происходит с перебазированием газа. По прибытии на место ремонта избегайте крупных перекрестков. В противном случае вы заглохнете «на передаче».

Инструменты

Для выполнения этой операции нам понадобится минимальный набор инструментов. Среди них нужно подготовить ключи «8», «17» и «19». Еще нам понадобится отвертка Phillips.Замена троса сцепления ВАЗ-2110 своими руками может производиться двумя способами:

1. С снятием дворника и оборки.
2. Без вывода.

Рассмотрим оба варианта подробнее.

Номер метода 1

Этот метод занимает немного больше времени. Однако демонтаж таких элементов, как дворник и оборка (это декоративная панель, которая находится под «руками» дворников) значительно облегчит процесс замены троса.Итак, с чего начать работу? Для начала нужно с помощью гаечных ключей демонтировать дворник, а затем пластиковую прокладку под ним.

Так что освободим трос сцепления 2110-го ВАЗа от вилки. Сдвигаем крышку с наконечника троса и откручиваем гайку, с помощью которой наконечник крепится к кронштейну на трансмиссии. Второй ключ («19») удерживает наконечник от поворота. Вытаскиваем деталь из креплений. Кронштейн наконечника снимается со шпилек. Далее откручиваем винт держателя защитной крышки.Последний немного прогибается в сторону. Итак, мы можем добраться до кончика троса сцепления. С помощью отвертки снимите фиксирующую скобу. Снимаем кончик. Далее идем в салон.

Здесь нам нужно открутить болт, которым тросик крепится к педали. Разобрать втулку и осмотреть ее техническое состояние. При необходимости замените. Не забываем о смазке. На автомобиле ВАЗ-2110 замена троса сцепления не обходится без его предварительной обработки компанией «Литол».Собирать в обратном порядке.

Способ №2

Теперь рассмотрим, как производится замена троса сцепления на автомобиле ВАЗ-2110 без снятия дворника и декоративной накладки. Сначала подбираем ключ на «19» и откручиваем крепления троса. Выньте наконечник из вилки сцепления.

Далее переходим в салон и ключом на «8» откручиваем гайку крепления элемента к педали. Слегка приподнимите последний и подденьте зажим, затем отсоедините кронштейн. Далее можно полностью вынуть трос из салона.Также установлен новый элемент из салона. Запихиваем в моторный отсек и закрепляем на месте. Собирать в обратном порядке.

Регулировка

Независимо от того, как проводилась замена троса сцепления на ВАЗ-2110, после проведения работ элемент необходимо отрегулировать. Весь смысл операции заключается в том, чтобы установить свободный ход педали.

Расстояние между полом салона и верхним положением рычага сцепления должно составлять 12.5-13 сантиметров. Расстояние можно измерить стандартной рулеткой. Визуально он должен находиться на одном уровне с педалью акселератора и тормоза. Для регулировки зазора ослабьте гайку на кронштейне коробки передач гаечным ключом. Метод выбора устанавливает нормальное расстояние между педалями от пола. При настройке важно не торопиться. В противном случае всю процедуру придется проводить заново. Когда зазор составит 12,5 сантиметра, окончательно затяните гайки и проверьте работу сцепления.Лучше сделать небольшой тест-драйв. Через один-два километра вы поймете, насколько хорошо отрегулировано сцепление. Если педаль сильно поднимается или опускается, снова отрегулируйте ее положение с помощью тех же гаек.

Заключение

Итак, мы выяснили, как производится замена троса сцепления на автомобиле ВАЗ-2110 со снятием дворника и без него. Как видите, эту процедуру можно проводить самостоятельно. А если такая поломка случилась в дороге, вы всегда можете добраться до места ремонта самостоятельно.Купить трос сцепления можно в любом автомагазине. Цена этого предмета около 360 рублей.

Как заменить сцепление на автомобиле ВАЗ 2110

На автомобиле ВАЗ 2110 сцепление, как и на большинстве других моделей, однодисковое, безмасляное. Несмотря на то, что срок эксплуатации этого механизма довольно большой, время от времени все же могут начаться проблемы. Коленчатый вал двигателя и первичный редуктор открыть невозможно, так как механизм сцепления работает плохо или полностью вышел из строя. Особенно неприятны такие неисправности, когда вы находитесь в дороге или движетесь по пробке в городе.Поэтому всегда нужно быть готовым попытаться восстановить работу элементов механизма сцепления. Иногда нужно провести смену, а иногда достаточно просто регулировки.

Признаки отказа сцепления

А теперь, какие признаки неисправного сцепления. Самое главное — наличие проскальзывания. Чтобы определить это, необходимо резко нажать на педаль акселератора. Если обороты двигателя растут, но обороты остаются прежними, или набирает очень медленно, то, скорее всего, неисправно сцепление ВАЗ 2110.Если вдруг существенно увеличивается ход педали сцепления, а также меньше усилий для ее выдавливания, необходимо приложить дефекты. Часто слышен запах гари. Это говорит о том, что фрикционные накладки на диске изношены из-за чрезмерного нагрева.

При этом переключение скоростей будет довольно затруднительным. И при старте станут заметны сначала слабые, а затем сильные рывки. Это признаки поломки, которые лишь предвещают «живое» время механизма сцепления.Конечно, случаются неожиданные поломки, не подающие заранее никаких признаков. Поэтому в этом случае нужно определиться, как его устранить. Однако начиная с 2108 алгоритм замены сцепления такой же. Кроме того, можно даже произвести замену всех элементов, не снимая коробку передач полностью. Правда, часть масла с него придется слить. Заменить трос сцепления ВАЗ 2110 намного проще, коробку передач снимать не нужно.

Подготовка к ремонту

Все работы могут проводиться как на эстакаде или смотровой яме, так и на ровной поверхности.Стоит отметить, что во втором случае провести ремонт будет намного сложнее. Чтобы заменить сцепление на ВАЗ 2110, нужно соблюдать определенный алгоритм. Отключите от АКБ всю бортовую сеть, снимите воздушный фильтр, так как он будет мешать работе. После этого демонтируем модуль зажигания, а также откручиваем гайки, которые есть на стартере. Затем снимаем трос спидометра, не забываем про массовый провод.

Закручивается ключом на 13.Стоит отметить, что педаль сцепления ВАЗ 2110 соединяется с вилкой тросом. Затем снимите крепление кронштейна троса сцепления. Вверху один болт с головкой на 17, а также две гайки размером 13 на левом краю. Внизу снимите защиту двигателя, если она есть, затем вытащите вилку, которая подключена к переключателю фонарей заднего хода. После этого необходимо слить масло из КПП. Фактически, возможно, что в нем останется около трети от общего объема.Лучше всего, конечно, слить все масло при смене сцепления ВАЗ 2110.

Окончательная сборка разборка

Затем снимите левое переднее колесо. С помощью съемника и ключа на 19 снимите рулевой наконечник с поворотного кулака передней стойки. Ключом на 17 откручиваем два болта, которыми корпус шарикового подшипника крепился к ступице колеса. При необходимости снимите скобу подвески. После отсоединения крыльев, чтобы не повредить при снятии. После этого необходимо установить опору под двигатель, аналогично закрепить коробку передач.С последней снимаются две подушки — одна находится в передней левой части, другая — в задней. Без этого замена сцепления ВАЗ 2110 невозможна.

Три болта и одна гайка, которые крепят корпус коробки к ДВС, откручиваются 19 ключами. Желательно, конечно, полностью снять коробку. Но можно немного схитрить, вставив вместо верхних болтов длинные шпильки. С их помощью можно переместить коробку на максимальное расстояние от двигателя.В этом случае, конечно, желательно удлинить правый привод. Как только вы получили доступ к элементам сцепления, вы должны заменить их.

Снятие дисков и подготовка к замене

А теперь о том, как снять сцепление на ВАЗ 2110. Ключ на 8 или 13 (смотря какие болты) необходимо открутить все болты крепления корзины сцепления к маховик. Выжимной подшипник расположен на первичном валу. На новый нужно нанести дополнительную графитовую смазку и установить на место.Обратите внимание, что все элементы нужно менять одновременно, при этом вы только увеличиваете ресурс всего механизма.

Установка нового сцепления

Если требуется замена венца на маховике, необходимо выбить старую зубилом и молотком. Легкими штрихами нужно убрать этот элемент по кругу. Как правило, в комплекте сцепления есть пластиковая направляющая. Установите его в диск сцепления ВАЗ 2110, который упирается в маховик.

Затем положить корзину сверху, совместить со всеми отверстиями на маховике.Вылечите все болты. Обратите внимание, что повторно использовать старые болты не рекомендуется, так как они не смогут надежно закрепиться. Все эти болты необходимо затягивать крест-накрест. В противном случае корзина сцепления будет перекоситься, что приведет к неправильной работе.

Вывод

После всего этого нужно снять пластиковую куртку и установить коробку передач на место. Сборка производится в обратной последовательности. По окончании регулируется трос сцепления ВАЗ 2110. Вам необходимо добиться необходимого свободного хода педали.

Как заменить ВАЗ 2110 со сцеплением

На автомобиле ВАЗ 2110 сцепление, как и на большинстве других моделей, однодисковое, безмасляное. Несмотря на то, что срок службы этого механизма довольно большой, время от времени все же могут начаться проблемы. Коленчатый вал двигателя и первичную коробку открыть нельзя, так как механизм сцепления работает некорректно или полностью вышел из строя. Особенно неприятны такие неисправности, когда вы находитесь в дороге или проезжаете по пробке в городе.Поэтому всегда нужно быть готовым попытаться восстановить работу элементов механизма сцепления. Иногда нужно провести смену, а иногда просто корректировки.

Признаки поломки сцепления

А теперь в чем признаки вышедшего из строя сцепления. Самое главное — наличие скольжения. Чтобы определить это, нужно резко нажать на педаль акселератора. Если частота вращения двигателя увеличивается, а частота вращения при этом остается прежней или очень медленно набирается, то, скорее всего, неисправно сцепление ВАЗ 2110.Если вдруг педаль сцепления сильно увеличивается, и для ее выжимания требуется меньшее усилие, имеется дефект. Часто чувствуется запах гари. Это указывает на то, что фрикционные накладки на диске сильно изношены из-за чрезмерного нагрева.

В этом случае переключение скоростей будет затруднено. Причем на старте с места будут заметны слабые, а затем и сильные рывки. Это признаки разрушения, которые только предсказывают, что механизм сплоченности «живет» недолго.Конечно, бывают неожиданные поломки, не подающие заранее никаких признаков. Поэтому нужно в этом случае определить, как его устранить. Однако начиная с модели 2108 алгоритм замены сцепления такой же. Кроме того, можно даже произвести замену всех элементов и без полного снятия коробки передач. Правда, часть масла с него придется слить. Намного проще заменить трос сцепления ВАЗ 2110, снимать коробку передач не нужно.

Подготовка к ремонту

Все работы можно проводить как на надземной или смотровой яме, так и на ровной поверхности. Стоит отметить, что во втором случае провести ремонт будет намного сложнее. Для замены сцепления ВАЗ 2110 нужно действовать по определенному алгоритму. Отключите от АКБ всю бортовую сеть, снимите воздушный фильтр, так как он будет мешать работе. После этого демонтируем модуль зажигания, а также откручиваем гайки, которые есть на стартере.Затем снимаем трос спидометра, не забываем про весовой провод.

Закручивается с помощью ключа на 13. Стоит отметить, что педаль сцепления ВАЗ 2110 подключается к вилке с помощью троса. Затем снимите держатель троса сцепления. Вверху один болт с головкой на 17, а также две гайки размером 13. Снизу необходимо снять защиту двигателя, если она есть, затем вытащить заглушку, которая соединена с реверсом. выключатель. После этого необходимо слить масло из КПП.Фактически, не исключено, что это оставит около трети от общего количества. Лучше всего, конечно, слить все масло при замене сцепления ВАЗ 2110.

Окончательный демонтаж узлов

Затем снимите левое переднее колесо. С помощью съемника и ключа на 19 снимите рулевой наконечник с оси передней стойки. Ключом на 17 откручиваем два болта, которыми корпус шарикового подшипника крепится к ступице колеса. При необходимости снимаем подвеску. После отключения звена, чтобы не повредить при снятии.После этого необходимо установить двигатель под двигатель, а также зафиксировать коробку передач. С последней удаляются две подушки — одна находится в передней левой части, другая — в задней. Без этого ВАЗ 2110 не сможет заменить сцепление.

Три болта и одна гайка, которые крепят корпус коробки к ДВС, закручиваются ключами на 19. Желательно, конечно, полностью снять коробку. Но можно немного схитрить, вставив вместо верхних болтов длинные шпильки.С их помощью можно переместить коробку на максимальное расстояние от двигателя. В этом случае, конечно, желательно вытащить правый привод. После того, как у вас появится доступ к элементам сцепления, их нужно заменить.

Снятие дисков и подготовка к замене

А теперь о том, как снять сцепление ВАЗ 2110. Ключом на 8 или 13 (смотря какие болты) нужно открутить все болты, которыми корзина сцепления крепится к маховику. Выжимной подшипник расположен на первичном валу.Для нового нанесите дополнительно графитовую смазку и установите заново. Учтите, что все элементы нужно менять одновременно, при этом вы только увеличиваете ресурс всего механизма.

Установка нового сцепления

Если вы хотите заменить корону на маховике, вам нужно выбить старую зубилом и молотком. Легкими штрихами нужно обвести этот элемент кругом. Как правило, в комплекте сцепления есть пластиковая направляющая. Он установлен в ведомом диске сцепления ВАЗ 2110, который упирается в маховик.

Затем положить корзину сверху, совместить со всеми отверстиями на маховике. Вылечите все болты. Учтите, что повторно использовать старые болты не рекомендуется, так как они не смогут обеспечить надежное крепление. Затяжку всех этих болтов нужно производить крест-накрест. В противном случае корзина сцепления будет перекошена, что приведет к неправильной работе.

Заключение

После всего этого необходимо снять пластиковую накладку и установить коробку передач на место. Соберите в обратном порядке.В завершение производится регулировка троса сцепления ВАЗ 2110. Вам нужно добиться необходимого свободного хода педали.

Где находится датчик заднего хода ваз 2110

Любая машина, предназначенная для дорог общего пользования, имеет заднюю передачу. Это позволяет двигаться задним ходом. Чтобы другие участники дорожного движения знали о ваших намерениях, на задней оптике должны срабатывать соответствующие сигналы — фонари заднего хода .

Именно в этом случае включается датчик заднего хода на ВАЗ 2110.Он передает информацию, включает напряжение на фарах, тем самым водители вокруг вас видят, что вы собираетесь забрать обратно. Из соображений безопасности невероятно важно иметь работающий датчик заднего хода.

Принцип работы

Этот регулятор работает больше, чем просто:

• Вы переключаете ручку переключения передач в положение задней передачи;
• Одновременно с включением заднего хода вилка прижимается к датчику;
• Короткое замыкание провода на массу;
• Загорается свет, указывая на начало движения машины задним ходом.

Симптоматология

Конечно, заподозрить неработающий датчик заднего хода очень легко — при включении передачи заднего хода лампочки не загораются.

В данной ситуации есть только три варианта развития события:

1. Перегорела сама лампочка, потому что сам элемент может быть целым.
2. Перестал работать силовой предохранитель. Нередко просто выгорает.
3. Сам датчик не работает.Такое случается не так часто, но проверить его состояние придется.

Есть причина в датчике?

Действительно, как определить, что это он вышел из строя, а не перегорел предохранитель или лампочка? Все очень просто.

1. Придется снять предохранитель, проверить его на целостность. На автомобиль ВАЗ 2110 устанавливается предохранитель под номером 19, номинальный ток которого составляет 7,5А. Он находится в монтажном блоке, а монтажный блок находится под панелью приборов.
2. Проверить состояние лампы. Если с ней тоже все нормально, то вариант остается прежним — сломался датчик заднего хода.

Где он и как его проверить

Чтобы приступить к замене датчика заднего хода на автомобиле ВАЗ 2110, необходимо предварительно определить его расположение.

Но на самом деле, где он? В поисках этого элемента нет ничего сложного.

1. Вам понадобится эстакада или яма. Так или иначе, вы должны оказаться под машиной.
2. Теперь посмотрите на задние колеса автомобиля и посмотрите на коробку передач. Слева от вас желаемый датчик.
3. Можно ли его перепутать с другими устройствами? Вряд ли. Только для этого элемента предусмотрена проводка от КПП. Поэтому других подобных устройств поблизости вы точно не найдете.

Начинаем проверку. Ведь нам нужно убедиться, что датчик вышел из строя, и что его замена действительно даст результат.

Для проверки проделаем следующие манипуляции:

• Отсоединить терминал от счетчика;
• Подключите мультиметр к разъемам и включите его в режиме измерения сопротивления;
• Перевести коробку передач в режим заднего хода;
• Запустить двигатель;
• Посмотрите, что выдает устройство;
• Если прибор показывает сопротивление 0 Ом плюс пищит пищалка, значит все нормально, датчик исправен;
• Плохо, если счетчик показывает бесконечность.Это свидетельствует о том, что датчик отработал свое предназначение и требует срочной замены.

Замена

Стоит ли спешить с заменой датчика заднего хода? И как. Ведь это устройство обеспечивает безопасность движения на дороге. Если другие автомобилисты не знают о ваших намерениях вернуться, то аварий и столкновений не избежать. Думать нужно не только о себе, но и о других.

Процедура замены датчика заднего хода на ВАЗ 2110 не предполагает ничего сложного.С этим справится даже автовладелец, не обладая большим опытом и навыками.

Следуя пошаговой инструкции, вы сможете быстро и точно поменять счетчик и продолжить движение на уже полностью исправном автомобиле.

1. Очистите прибор от скопившейся грязи, так как при его снятии весь этот мусор может попасть в масло вашей коробки передач. Ничего хорошего из этого не выйдет, так что подумайте о безопасности КПП.
2. Автомобиль помещен в яму или эстакаду. Опять же, вам нужен доступ к низу.
3. Снимите защиту картера. Делается это путем откручивания нескольких креплений.
4. Возьмите небольшую емкость, в которую будет наливаться смазка. Дело в том, что при демонтаже датчика вместе с ним заливается небольшое количество масла. Вряд ли вы захотите, чтобы он был на полу, под ногами.
5. Отсоединить проводку от датчика заднего хода.
6. Выкрутите счетчик из гнезда.
7. Немного зачистите гнездо, чтобы новый блок хорошо поместился на новом месте.
8. Поставил приобретенный качественный датчик реверса на место старого, старомодного.
9. Добавьте необходимое количество масла. Просто посмотрите, сколько смазки вытекло, и столько же залейте обратно. Хотя в результате эксплуатации уровень масла может быть ниже ожидаемого. Выполните соответствующие измерения, чтобы определить недостающее количество трансмиссионной смазки.
10. Верните все провода на свои места. Если у вас возникли проблемы с поиском места подключения, отметьте их при отключении проводов.Хотя запутаться там на самом деле сложно.
11. Проверить работоспособность нового датчика заднего хода.

Если все манипуляции были выполнены правильно, вы убедились, что предохранитель и лампочка исправны, то несложная процедура замены датчика заднего хода может вернуть работоспособность КПП на прежний уровень.

При аккуратном подходе даже новичку такой ремонт займет максимум 30 минут. Вам не придется тратить много времени, а тем более можно обойтись с минимальными финансовыми затратами по сравнению с обращением в автосервис.

Будем надеяться, что теперь датчик будет работать долго и качественно, а ваши маневры на дороге всегда будут безопасными и понятными для окружающих участников дорожного движения. Плюс желаем того же в исполнении уже окружающих вас автомобилистов и пешеходов.

Ваши соседи стали жаловаться, что когда на любимом ВАЗе задним ходом, то другим это не заметно? Что ж, пора поменять датчик заднего хода и забыть обо всех проблемах, да и о соседях в том числе.
В чем могут быть причины несветящихся задних фонарей? Как сделать самому?
Это сложно и что для этого нужно? Что в каком порядке делать?
Ответы на все эти вопросы дает данная статья, в ней также есть вспомогательные фото, показывающие, как правильно заменить этот датчик на ВАЗ 2106, 2108 и других моделях:

• Причины не горения фонарей заднего хода автомобиля ВАЗ
• Инструменты
• Замена датчика

1. ВАЗ 2107
2. ВАЗ 2109
3. ВАЗ 2110
4. ВАЗ 2114

• Проверка здоровья
• Что делать, если замена датчика не помогает?

Причины негорючих фонарей заднего хода автомобиля ВАЗ

Для начала нужно выяснить, почему не загораются фонари заднего хода — может, просто перегорели лампочки (см.) И даже датчик менять не нужно?
Вот несколько причин:

• Перегоревшие лампы заднего хода.Вы можете проверить их работоспособность, вынув их из света и проверив мультиметром.

• Еще одна причина — повреждение проводки. Здесь все сложнее — смотреть надо дольше. И проверяется точно так же — мультиметром на целостность или сопротивление.
• Плохие контакты на датчике заднего хода. Как известно, ничего при плохом контакте обычно не получается.
• Нарушение изоляции на проводах возле датчика приводит к их замыканию.
• Перегорел предохранитель (см.). Какой нужно указывать для каждой машины в руководстве по ремонту.
• Ну и поломка самого датчика — об этом свидетельствует как невключение фар при включении задней передачи, так и постоянное свечение фар.

Для устранения неисправности фонарей может потребоваться выполнить все ремонтные работы, но можно начать с датчика. Цена на него небольшая — обычно около 100 рублей, поэтому вы можете купить и поменять, а потом решать проблемы по мере их появления.

Инструменты

Итак, что нужно для замены датчика заднего хода своими руками:

• Набор ключей. Хотя это даже громко сказано. Вам понадобится ключ на 22 и в некоторых случаях ключ на 24

.

• Малый масляный бак
• Отвертка
• Плоскогубцы
• Изоляционная лента
• Молот
• Долото

Замена датчика

А теперь пора рассмотреть процесс замены датчика заднего хода на различных автомобилях ВАЗ — с 2106 на 2115.Вот вам инструкция.

ВАЗ 2107

Начнем с ВАЗ 2107. На моделях ВАЗ Классик все сделано точно так же.

Совет! Перед тем как приступить к замене датчика на любом автомобиле, очистите корпус коробки передач от грязи, чтобы легче было найти датчик и чтобы грязь не попала в масло.

Итак:

• Для начала ищем датчик — он находится с правой стороны КПП, если смотреть на машину по направлению ее движения.Ошибиться очень сложно — это единственная деталь в КПП, где подходят две проводки.

• Если провода оборваны, то ищите торчащие контакты.
• Если провода остались на датчике, то отсоедините их.
• Далее пригодится ключ на 22. Им нужно открутить датчик. Для удобства лучше взять более аутентичную ручку, так как со временем датчик прилипает к картеру.
• Если нет возможности открутить датчик реверса с помощью ключа (головки), то это необходимо сделать молотком и зубилом.

Примечание! Коробка передач Картера очень хрупкая. Поэтому будьте предельно осторожны, чтобы не повредить его ударами молотка.

• Затем очистите сиденье от грязи ножом.
• Удалите грязь с металлической шайбы и замените ее новой.
• Вставьте датчик и затяните его тем же ключом до упора.
• Далее нужно снова надеть провода. При необходимости обожмите контакты плоскогубцами.
• И вот, на ВАЗ 2107 замена датчика заднего хода завершена!

У некоторых возникает вопрос по маслу — потечет оно или нет.В этом случае течь не будет.

ВАЗ 2109

Напомним, что данный товар относится к семейству Самара в целом, а не только к автомобилю ВАЗ 2109:

• Снять защиту с двигателя автомобиля, если таковая имеется.
• Расположение датчика на автомобиле ВАЗ 2108 и подобных немного отличается от положения на Классике, так как автомобиль имеет передний привод.
• По направлению к автомобилю датчик находится с левой стороны.
• Если Classic нужно было загнать в смотровую яму, то автомобили с передним приводом можно просто поднять под левое переднее колесо с помощью домкрата.
• Опять же — проводка подходит под датчик.
• Снимите провода.
• Для снятия датчика понадобится удлиненная головка 22 и ручка.
• С помощью головки снимаем датчик.

Помните! Замена датчика заднего хода на автомобиле с передним приводом характеризуется небольшими подтеками масла из картера коробки передач.

• Подготовьте емкость и, как только вы открутите датчик, подставьте ее, чтобы масло не пролилось на пол.
• Вставьте новый датчик как можно скорее.
• Сначала прикрутите его руками, а затем затяните с помощью той же головки и храпового механизма.
• Подсоедините жгут проводов.
• Добавьте необходимое количество масла.

Все готово!

ВАЗ 2110

Двигатели от ВАЗ 2108 устанавливаются на автомобили семейства ВАЗ 2110. Поэтому нет смысла писать ту же информацию второй раз. Ответ: Замена датчика заднего хода ВАЗ 2110 — см. Информацию выше.

ВАЗ 2114

Замена датчика заднего хода на ВАЗ 2114 или авто семейства Самара-2.
Инструкция:

• Суть процесса та же.
• Поднимите автомобиль домкратом.
• При необходимости снимите защиту с двигателя, но это может даже не понадобиться.
• Найдите датчик, на новых образцах моделей Самара-2 он имеет немного другое расположение, но найти его тоже не составит труда.
• Отсоедините разъем проводки от датчика.
• Ключом на 22 (головкой удобнее, но можно и ключом) откручиваем датчик.
• Перед снятием датчика с разъема подставьте емкость для масла.

Примечание. Замену датчика в холодной машине лучше производить, так как масло будет меньше течь. Хотя это не важно.

• Снимите старый датчик и вставьте новый вместе с новым кольцом.
• Прикрутите датчик с помощью гаечного ключа или головки.
• Протрите картер коробки передач от масляных следов.
• Подсоедините провода.
• Добавьте уровень к необходимому.
• Установите на место защиту двигателя (при необходимости).

Итак, датчики поменяны. Теперь вы можете приступить к тестированию их работоспособности.

Проверка здоровья

И вот настал момент, когда все должно заработать:

• Включите передачу заднего хода на автомобиле.
• Поверните ключ зажигания.
• В этом случае заводить машину не нужно, как об этом пишут некоторые «знатоки».
• Положительный результат — светятся оба фонаря заднего хода.

В случае положительного результата примите мои поздравления. Если нет, то давайте копать дальше.

Что делать, если замена датчика не помогает?

Ранее в этой статье был приведен список возможных причин — почему не горят фонари заднего хода. Причина может быть любой из вышеперечисленных, а может быть все вместе.
Следовательно, вам нужно будет шаг за шагом предпринять шаги по устранению каждого из них, и тогда у вас все получится.Также в помощь вам предоставлено видео, на котором наглядно показана замена датчика заднего хода.

Современные автомобили оснащены комплектом обязательных устройств визуальной индикации. Например, датчик задней передачи предназначен для автоматического зажигания световых элементов, сигнализирующих о обратном движении машины. Но нельзя забывать, что это оборудование является вспомогательным элементом, который только выполняет роль помощника в управлении автомобильным транспортом, а не воспроизводит его функции.

Начинающие автолюбители часто задаются вопросом: «а где же датчик заднего хода?» Ответ прост: при переднем положении автомобиля он находится справа, по ходу — внизу слева от коробки передач (КПП). Найти его несложно, ведь это единственная запчасть в коробке с разводкой проводов.

Диагностика неисправностей и типичных неисправностей датчика заднего хода

В соответствии с действующими техническими нормами в вечернее время должны гореть фонари заднего хода.Если в процессе эксплуатации автомобиля отсутствует дополнительная подсветка, потребуется немедленное устранение этой проблемы, вызванной, как правило, различными техническими поломками, исчерпанием ресурса или некачественными запчастями.

Для проверки исправности датчика заднего хода ВАЗ 2110 машину нужно будет разместить над смотровой ямой, на эстакаде. Как правило, срочная необходимость диагностики возникает при перебоях в работе системы обратной сигнализации.

Плохое функционирование устройства может быть связано с перегореванием рабочих элементов, неисправным предохранителем или прямым выходом из строя датчика.Чтобы узнать реальную картину, нужно выполнить ряд конкретных действий. Для начала нужно посмотреть состояние предохранителя. Он находится в монтажном блоке под панелью. Затем следует проверить лампы. И только потом переходим к датчику заднего хода.

Для проведения диагностики реверсивной сигнализации необходим обязательный перечень инструментов и приборов. Среди них самые важные: набор ключей на «22» и «24», увеличенная головка на «22», мультиметр, картер для слива масла, отвертка, плоскогубцы, нож, изоляция, молоток и долото.

Проверить работоспособность датчика заднего хода можно самостоятельно по многочисленным фото в Интернете. Следуя инструкции, даже новичок освоит несложные действия. Первым делом отсоедините провода, а затем снимите их. Подключите тестер и установите в нем функцию измерения сопротивления или звонка.

Затем нужно включить задний ход и зажигание, наблюдая при этом за индикаторами сопротивления на тестере. Индикатор в «0» Ом говорит о том, что с устройством все в порядке.При других значениях дисплей обязательно потребует срочной замены устройства. Те же действия необходимо будет проделать и с включенными фонарями заднего хода, если передача заднего хода не включена.

Замена датчика реверса на «десятку»

Замена датчика заднего хода проводится в несколько этапов. Для этого, если на двигателе автомобиля ВАЗ 2110 есть защита, снимите ее. Заодно возьмите емкость для масла и замените ее в месте откручивания датчика во избежание протечки.Затем нужно лечь под машину, чтобы отсоединить прикрепленные к детали провода.

Отвинтите существующий датчик, замените емкость с маслом и прикрепите новое автоматическое устройство. В стандартном комплекте к нему крепится специальное уплотнительное кольцо, которое не рекомендуется использовать более одного раза, так как при затяжке детали она претерпевает сильную деформацию.

Затем нужно долить техническое масло в коробку передач и подключить проводку к клеммам. Масляные полосы на крышке коробки передач и проводах преобразователя следует удалить ветошью.При этом необходимо помнить, что по правилам техники безопасности и для предотвращения возгорания все промасленные ткани необходимо собрать и убрать с места ремонта авто. Вероятность самовозгорания слишком высока.

Чтобы окончательно проверить работоспособность сигнализации, нужно запустить электродвигатель и перейти в реверсивный режим. Последний шаг позволит вам проверить лампочки при движении задним ходом.

Если после замены датчика света заднего хода неисправность все же не устранена, следует еще раз поискать причины.Полный список возможных проблем включает следующие факторы:

• перегорели лампочки. Ситуация осложняется более длительным поиском нарушений. Поверка проводится извлечением из огней с последующей проверкой мультиметром;
• повреждена проводка. Решение проблемы усложняет долгие поиски поломки. Диагностика проводится тем же прибором для измерения непрерывности или сопротивления;
• плохие контакты на сенсорных элементах;
• нарушена изоляция на проводах возле преобразователя, что приводит к последующему замыканию;
• вышел из строя (перегорел) предохранитель;
• сам датчик сломан.О наличии поломки свидетельствуют неосвещенные фонари при включении задней передачи, а также их постоянное горение.

Итак, причиной поломки может быть один из перечисленных дефектов или сочетание нескольких из них. Только последовательные действия по устранению каждой причины приведут к долгожданному желаемому результату. Для устранения неполадок иногда необходимо выполнить все эти действия, но рекомендуется начать с датчика реверса, так как цена этого элемента относительно невысока.

Датчик заднего хода ВАЗ 2110 — это механизм включения фонарей заднего хода, который предупреждает белым сигналом о намерении (или уже имевшем место) движения водителя и автомобиля двигаться назад.

Где датчик заднего хода ВАЗ 2110?

Этот датчик расположен слева внизу коробки передач. Вы не ошибетесь в его поиске, ведь это единственный элемент в коробке передач с подключенными проводами.

Устройство и принцип работы.

Принцип работы датчика довольно прост: при включении задней передачи на лампу подается напряжение, которое заставляет ее загораться. Это происходит благодаря особому шарику переключателя, который при включении задней передачи покидает шток и замыкает контакты. В момент выключения переключателя «назад» контакты размыкаются под действием возвратной пружины, и все возвращается в исходное положение.

Часто приходится слышать (или даже видеть на дороге), что сигнал не работает, свет не включается при движении задним ходом.Такая неисправность по большому счету никак не повлияет на курс автомобиля по проезжей части, однако вполне может вызвать дискомфорт при вождении или даже создать аварийную ситуацию на дороге. Причиной такого несоответствия нормальному состоянию автомобиля может быть ряд вариантов, чтобы узнать единственно верный, который следует по смотровой яме или эстакаде. Наиболее распространенными из них по праву считаются следующие.

Неисправности датчика заднего хода «десятки» и их диагностика.

1. Перегорела лампочка.

Решение: замена лампочки на новую. Для этого придется демонтировать обивку, расположенную за фонарем, затем выключить внешнее освещение, открыть багажник и отсоединить жгут проводов. Затем следует снять панель, отжав боковые выступы, открутить лампу, нажав на нее. Затем поставьте новую лампочку и верните все на прежние места.

2. Контакты окислились, вышли из строя предохранители, на плате нет «массы».

Решение: очистить контакты, при необходимости заменить оборванные провода и перегоревшие предохранители.Для этого достаточно снять фару.

3. Обрыв провода.

Решение: проверить целостность проводов и при необходимости заменить их.

4. Неисправен датчик заднего вида.

Решение: диагностика и замена датчика при необходимости.

Как проверить датчик заднего хода ВАЗ 2110?

Для диагностики этой проблемы вам потребуются: мультиметр, изоляция, молоток и зубило, картер для слива масла, нож, плоскогубцы, ключи на «22» и «24», головка на «22». » выросла.Теперь о самой проверке:

• Отсоедините и снимите провода, подключите тестер, выставив на нем функцию «звонок» или сопротивление.
• Включите задний ход, затем зажигание, не забывайте следить за индикаторами сопротивления на тестере. Если прибор показывает «0», значит все нормально. Остальные значения говорят о необходимости замены устройства. Сделайте то же самое с включенными фарами заднего хода, если передача заднего хода не включена.

Если вы определили необходимость замены датчика заднего хода, следуйте приведенным ниже инструкциям.

Замена датчика заднего хода ВАЗ 2110: пошаговая инструкция.

1. Снимите защиту на «двигателе», если она есть, поставив какую-то емкость под место отвинчивания датчика, чтобы избежать «утечки» масла в никуда.
2. Освободить провода, прикрепленные к детали. Для этого лягте под машину.

1. Выкрутить неисправный датчик ключом на «21».

Здравствуйте друзья, рады видеть вас на сайте авторемонта своими руками.Датчик заднего хода ВАЗ 2110 срабатывает при включении заднего хода и подает напряжение на лампочку (фонарь), сигнализирующую о движении назад.

Как работает датчик? После перемещения ручки в соответствующее положение включается обратная скорость. В то же время вилка питания прижимает датчик и замыкает один из его проводов на массу. Итог — горит лампа заднего хода.

Признаки и неисправности датчика заднего хода

Вы включаете передачу заднего хода, но задние фонари не работают.Возможны три варианта — лампа заднего хода отслужила свой срок, перегорел предохранитель питания или вышел из строя сам датчик. Но как проверить датчик реверса и убедиться, что он неисправен?

Сделайте несколько простых шагов:

1. Выньте предохранитель и проверьте его целостность. В ВАЗ 2110 он имеет номер 19 (номинальный ток — 7,5 А). Сам монтажный блок находится под панелью приборов.

2. Убедитесь в целостности лампы. Если к нему тоже нет претензий, то можно сразу переходить к проверке датчика.

Расположение и тонкости датчика проверки

Многие начинающие автомобилисты не знают, где находится датчик заднего хода. На самом деле здесь все просто. Необходимо загнать машину на эстакаду (яму) и спуститься под нее.

Датчик будет установлен на левой стороне коробки передач (если смотреть на задние колеса автомобиля).

Его очень сложно спутать с каким-либо другим узлом, ведь для этого передающего элемента подходят только провода.Теперь приступим непосредственно к проверке.

Последовательность действий следующая:

• Отбросьте клемму от датчика;
• подключить мультиметр к разъемам и поставить переключатель на измерение сопротивления;
• переключить ручку переключения передач в положение задней передачи;
• включить зажигание;
• см. Показания мультиметра.

Если на табло сопротивление 0 Ом и пищалка звенит, то все в норме.В случае, когда мультиметр показывает бесконечность, то требуется замена датчика заднего хода ВАЗ 2110.

Нюансы замены датчика заднего хода ВАЗ 2110

А теперь подумайте, как заменить датчик заднего хода. Здесь все просто:

Внимание! Перед тем, как прикрутить датчик, очистите его от грязи и пыли, чтобы при откручивании ничего не попало в трансмиссионное масло.

1. Машина уже установлена ​​в котлован (эстакада). Итак, мы уезжаем.
2. Снимите защиту картера.
3. Найдите небольшую емкость (она вам понадобится для масла). Как правило, при откручивании датчика наливается небольшое количество смазочной жидкости.
4. Отсоединить провода от сборки.
5. Откручиваем датчик, ждем, пока стечет масло.
6. Установите новое устройство.
7. Долейте масло до необходимого уровня.
8. Вставьте провода на место.
9. Проверить работу устройства.

Вот и все.За 10-15 минут вы проверили, заменили датчик реверса и сэкономили. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Facebook

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Google+

Что делать, если педаль сцепления внезапно выходит из строя? Педаль сцепления в пол вышла из строя

Сцепление — самое слабое звено трансмиссии, поэтому оно часто выходит из строя.В частности, автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда педаль сцепления после нажатия не возвращается в исходное положение. Поэтому предлагаем вам ознакомиться со всеми возможными причинами такой неисправности и способами ее устранения.

1 Ищем причину — нас отталкивает простой вариант поломки

Если педаль сцепления упала на пол, начинаем поиск причины неисправности по принципу «от простого к сложному» , так как в большинстве случаев поломка несерьезная.Осмотрите саму педаль сцепления. Причины выхода из строя могут быть следующие:

• лопнула или оторвалась возвратная пружина — в этом случае нужно установить пружину на место или попытаться хотя бы временно подключить ее, чтобы добраться до ближайшего автосервиса или сервиса. станция;
• проблема с осью педали — со временем она могла ржаветь или в нее мог попасть мусор, в результате чего педаль просто застряла;
• Обрыв соединения троса к педали — нужно закрепить тросик к педалям.Некоторые модели автомобилей не имеют троса, поэтому нужно обращать внимание на тягу, на которой можно было расплинтовать. При обнаружении такой неисправности отсоединенные стержни необходимо соединить и зашплинтовать.

Если педаль в порядке и приводы из салона исправны, откройте капот и осмотрите привод снаружи. Часто трос просто слетает с вилки сцепления. Особенно часто эта проблема возникает на автомобилях ВАЗ 2110, Рено Логан, Рено Сандеро и др.При такой поломке нужно установить кабель на место и надежно закрепить.

В некоторых случаях кабель застревает в корпусе, поскольку со временем в нем может накапливаться грязь. В этой ситуации педаль даже не возвращается с силой. Для решения этой проблемы, если под рукой нет запасного кабеля, нужно залить смазку в кожух, предварительно демонтировав кабель. Затем верните трос на место и медленно используйте педаль сцепления, чтобы встряхнуть его, чтобы оторвать от земли.Когда педаль вернется в исходное положение, нажмите на нее несколько раз, пока трос полностью не покроется смазкой.

Если кабель застрял в корпусе, можно предварительно ввести WD-40. Инструмент будет проходить по всему кабелю и обеспечивать его нормальное скольжение.

Более серьезная проблема — обрыв кабеля. В этом случае отремонтировать дорогу без нового кабеля не получится. Поэтому добираться до ближайшего магазина придется либо самостоятельно без сцепления, либо ехать на буксире.

2 Проблемы с гидроприводом

Отечественные автомобили ВАЗ 2105-2107, а также некоторые иномарки, например Audi A4 и Ford Focus, имеют гидравлический привод сцепления. Имеет основной и рабочий цилиндры, а также трубопровод, по которому протекает жидкость. Принцип работы такой системы заключается в следующем: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, который приводит в движение поршень цилиндра.

Когда поршень нажимается на педаль сцепления, он выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, и это, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой.Правда, у некоторых моделей, например Ford Focus, нет заглушки. Таким образом, шток соединяется напрямую с выжимным подшипником. Это несколько усложняет ремонт, так как демонтировать рабочий цилиндр в дорожных условиях не получится.

Независимо от конструкции гидропривода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно, что система проветривалась или разгерметизировалась. В такой ситуации необходимо сначала открыть капот и посмотреть уровень жидкости в бачке.При необходимости долейте жидкость.

Если жидкость из бака быстро вытекает, значит, в системе разгерметизировано давление. Чтобы узнать, где происходит утечка, можно только визуально осмотреть систему. Если жидкость вытекает из стыков, подтяните их. Если жидкость вытекает из-под штока, главный цилиндр необходимо отремонтировать.

Для этого цилиндр необходимо снять. В зависимости от модели он может монтироваться как со стороны салона (под педалью), так и со стороны моторного отсека.Затем цилиндр необходимо разобрать и заменить манжеты, прокладки и другие быстроизнашивающиеся детали. В автосалонах есть специальные ремкомплекты, в которых есть все необходимые детали, подлежащие замене. Конечно, в дороге такой ремонт не подойдет.

Ремонт может понадобиться не только основному, но и рабочему цилиндру, приводящему в движение вилку сцепления.

Для того, чтобы избавиться от воздуха в системе, который, как мы уже говорили, тоже может привести к выходу из строя педали, его необходимо прокачать.Этой процедурой желательно заниматься с партнером, так как в одиночку неудобно выполнять все действия одновременно. Итак, порядок действий следующий:

1. Снимите колпачок с перепускного клапана главного цилиндра и наденьте на него шланг. Свободный конец шланга необходимо опустить в баллон с тормозной жидкостью на треть.
2. Затем следует открыть перепускной клапан, открутив его на один оборот.
3. Далее нужно нажать на педаль. Если вы выполняете процедуру в одиночку, установите упор, который заблокирует педаль.В таком положении его нужно держать до тех пор, пока из шланга не перестанут вытекать пузырьки. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы уровень жидкости в баке не опускался ниже нормы. При необходимости долейте жидкость.
4. Когда пузырьки перестанут выходить, закройте клапан и отпустите педаль. Затем процедуру нужно повторить, т.е. открыть вентиль и нажать на педаль. И так до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.

Если педаль зажата, т.е. ее нельзя принудительно вернуть в исходное положение, скорее всего, причина в неисправности цилиндра.Как и в случае его разгерметизации, баллон необходимо разобрать и «разобрать».

4 Как продержаться на ТО своим ходом — несколько советов из личного опыта

Если вышла из строя педаль сцепления и устранить поломку в дорожных условиях не удалось, не нужно просить кого-то буксировать или звонить эвакуатор. Конечно, отсутствие сцепления с дорогой — неприятная поломка, но продолжать движение можно. Для этого нужно включить первую или вторую скорость и завести машину.При этом слегка нажмите на газ, чтобы машина не начала дергаться и не глохла

При движении без сцепления обязательно включайте аварийные огни.

Постарайтесь проложить свой маршрут так, чтобы вы ехали по главной дороге и на пути были хотя бы светофоры, чтобы избежать ненужных остановок. При необходимости остановите и выключите двигатель, но не пытайтесь выполнять опасные маневры. Кроме того, не пытайтесь переключать передачи во время движения.В противном случае вам придется ремонтировать не только сцепление, но и коробку передач, а это будет стоить намного дороже, чем вызов эвакуатора.

Признаки неисправности педаль сцепления стала мягкой и периодически «выходит из строя».

Возможная причина: в гидропривод сцепления попал воздух.

Инструменты: Трубка эластичная, емкость, набор ключей.

Предисловие признаком попадания в гидропривод выключения сцепления воздуха является неполное выключение сцепления при полном нажатии педали, сопровождающееся характерным скрежетом шестерен.В этом случае зачастую достаточно только прокачки гидропривода.

Помимо перечисленного, прокачка гидропривода выключения сцепления требуется при заправке системы рабочей жидкостью после ее замены или при ремонте приводных агрегатов, связанных с отсоединением шлангов и трубопроводов.

1. Проверить уровень тормозной жидкости, находящейся в бачке главного тормозного цилиндра, и при необходимости довести до нормы.

Примечание. Бачок главного тормозного цилиндра также является источником питания гидравлической системы привода выключения сцепления.

2. Снимите защитный колпачок с цилиндра клапана привода выключения гидравлического сцепления, чтобы удалить воздух.

3. Подсоедините к вентиляционному клапану шланг или эластичную трубку, другой конец которой опустите в прозрачную емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. После этого помощник должен нажать педаль сцепления четыре-пять раз с интервалом в две-три секунды, а затем удерживать педаль нажатой. Выкрутите клапан на 75% (три четверти полного оборота).После этого из шланга начнет вытекать тормозная жидкость, содержащая пузырьки воздуха.

4. Навинтить вентиль. После этого помощник должен отпустить педаль сцепления.

5. Повторяйте операции, описанные в пунктах 3 и 4 данного руководства, до тех пор, пока из шланга не начнет вытекать чистая тормозная жидкость, не содержащая пузырьков воздуха.

Примечание. В процессе удаления воздуха из гидравлического привода выключения сцепления регулярно проверяйте уровень рабочей жидкости в баке и не допускайте его падения ниже отметки минимального уровня (ниже двадцати пяти миллиметров от дна бачка).Не забудьте долить жидкость в систему, так как слив из нижней части бачка главного тормозного цилиндра приведет к повторному попаданию воздуха в систему, и, соответственно, прокачку гидропривода выключения сцепления придется повторить заново.

6. Оберните выпускной воздушный клапан гидравлической системы выключения сцепления, наденьте на него защитный колпачок и при необходимости долейте тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.

Куракин Павел Автомобилист

Представьте себе ситуацию, когда вы спокойно занимаетесь своими делами и внезапно раздается щелчок и педаль сцепления падает на пол или при нажатии начинает упираться во что-нибудь.Первая мысль, что вы остались без сцепления, а без него вы даже не сможете включить передачу. Это правильно. Но не будем паниковать, а разберемся, в чем может быть дело и как двигаться дальше.

Обычно незадолго до поломки педаль сцепления становится жестче, для ее нажатия приходится прилагать больше усилий, чем раньше — это вернейший признак быстрой поломки сцепления, а точнее одного из его компонентов.

Для определения поломки начнем с того, что такое сцепление.Бывает тросовое и гидравлическое. В первом нажатие на педаль активирует трос, во втором при нажатии на педаль энергия передается в систему гидравлической муфты.

Педаль сцепления вышла из строя — неисправность сцепления

1. Гидравлика

— Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточен, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте нажать на педаль. Если появляется муфта — вам повезло, в этом случае нужно идти в сервис или самостоятельно осматривать все шланги, скорее всего где-то течет жидкость.Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень высока вероятность, что один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления лопнет, следовательно, необходимое давление в системе не создается. Чтобы решить эту проблему, замените изношенный шланг.

Цена шланга 300-500 рублей, цена работы в сервисе от 500 рублей . Когда вы ищете шланг в магазинах, желательно иметь при себе старый — тогда вы можете сравнить фитинги и резьбу на них.Может оказаться, что вашей модели шланга нет в продаже, тогда тормозной шланг может подойти и к другим моделям. Попросите продавца найти деталь, к которой прикручивается штуцер и намотайте старый и новый шланг, если они прикручены, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше 1 литр, цена примерно 150 руб )

2. Трос сцепления

— может оборваться где-то внутри или на концах. Ушка на педали сцепления, к которой она прикреплена, также может отломиться.При этом требуется замена кабеля, новый кабель стоит около 300-600 рублей, цена работы в сервисе около 500 рублей .

3. Вилка выключения сцепления

— находится на коробке передач, ее ресурс примерно 50-70 тысяч километров. Если на вашем счетчике уже есть аналогичные номера, или же вилка сменила примерно такой же пробег назад, то велика вероятность в нем поломки. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снимать или вывешивать коробку передач.

За работу в сервисе отдадите 1500-3000 рублей . О замене диска сцепления имеет смысл задуматься, если вы его тоже долгое время не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70-80 тысяч км), ведь процедура выполнения этой работы предполагает снятие коробки. На работу с вами возьмут немного больше, но сцепление вы при этом поменяете сразу. Также рекомендую заодно заменить масло в коробке, если не меняли более 50 тыс. Км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

— возможно, один из этих цилиндров «пробил», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, но лучше поменять и рабочий, и рабочий. основные из них. После работы обязательно прокачайте систему и проверьте герметичность стыков. Цена работ по замене ГКЦ или РКК в автосервисе около 1500-2000 руб. .

Как ездить без сцепления?

Допустим, вы примерно или точно поняли, что это за поломка, как теперь добраться до дома или в сервис? Можно водить самостоятельно но если что-то не так, то это чревато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других узлов коробки передач.Если есть деньги и время, то лучше найти водителя, который вас отвезет или вызовет эвакуатор. Будет дешевле, чем при поломке коробки передач.

Если вы вообще решили пойти самостоятельно то читайте дальше. Самый простой вариант — включить первую передачу. Так как сцепления нет, то на заглушенном двигателе сразу включаем первую передачу (она будет включаться без сцепления), и в этом положении заводим машину. При повороте ключа зажигания в положение «стартер» машина сразу заводится и заводится, будут небольшие рывки.Считайте, что вы начали и уже едете.

Будьте осторожны, потому что, когда вы нажимаете педаль тормоза, автомобиль будет продолжать тянуть вперед, потому что сцепление не нажимает. Поэтому для остановки необходимо либо сначала попытаться выключить первую передачу (поймать скорость, когда она выключается без заклинивания), затем затормозить, либо просто заглушить машину.

Переключение передач

Для переключения передачи без сцепления важно уловить скорость, с которой она переключается с легкостью.Этот способ еще называют включением передачи «резко». Можно через некоторое время подержать газ резко его отпустить и пока обороты падают, попытаться переключить. Но не давите на рычаг, если довести его до хруста и сделать неправильное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Следовательно, перемещайте рычаг плавно, вы почувствуете себя, когда шестерни наберут обороты, необходимые для включения, рычаг может даже зацепить саму шестерню, если немного надавить на нее в ее направлении.При этом для переключения может потребоваться резкость. Если ловишь нужную скорость, а сама трансмиссия не включается, нужно резко, но не сильно пытаться ее переключить. Когда вы освоитесь, все получится.

Здесь самое главное — минимизировать количество переключений передач, то есть если, например, вы уедете очень далеко по трассе, можно разогнаться по схеме трансмиссии 1-3-5 или 1-2- 4. И все же — лучше ехать на 2-3 передаче, чем безуспешно воткнуть 4-ю, повредив тем самым коробку.Если вы успешно переключаетесь на 4-5 передачу, попробуйте рассчитать скорость в зависимости от дорожной ситуации, чтобы вам не приходилось сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!

Моменты переключения передач

Никогда не блокируйте автомобиль, когда передача включена на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, например, выход из строя коробки передач и механизмов двигателя, и очень высока вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому для торможения на высокой скорости обязательно заранее выключите передачу (поймайте обороты, чтобы безболезненно выключить передачу) и поставьте рычаг в нейтральное положение, затем катите сколько угодно, педаль тормоза будет работать как следует даже на станке для намотки.

Выключение передач в нейтральном положении происходит так же, как и при включении — важно найти обороты, при которых рычаг без усилий переходит в нейтральное положение.

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину отказа педали, знаете, что могло сломаться и как добраться до места назначения даже без сцепления. Главное не торопиться, сначала сесть и подумать. Что-то мне подсказывает, что предоставленная мной информация поможет быстро принять решение в, казалось бы, сложной ситуации.Удачно отремонтируйте свою машину! (И начать обслуживание узлов вовремя)

Чей салон лучше ВАЗ 2114 или 2110. Сравнение жесткости кузова

Перед покупкой нового или подержанного отечественного автомобиля каждого автовладельца часто очень долго мучает агония выбора между несколькими моделями. И в этот раз мы рассмотрим сравнение двух моделей от АвтоВАЗа, таких как ВАЗ 2114 и ВАЗ 2110. И мы постараемся выделить все плюсы и минусы каждой машины.

Сразу отмечу, что каждую из этих машин мне приходилось эксплуатировать довольно долго и я могу объективно сравнить, какая из них где выигрывает, а какая проигрывает.

Двигатели десятой и четырнадцатой модели

Фактически, если брать серийные автомобили, то на автомобили десятого семейства устанавливались как обычные 8-клапанные, так и 16-клапанные двигатели. Но 14 числа большинство из них только 8-кл. двигатели. Хотя в последнее время АвтоВАЗ предлагает потребителям покупать четырнадцатиклапанные и 16-клапанные, конечно, за дополнительную плату.

Итак, если посмотреть на последние модификации, то различий по ДВС между этими моделями нет, соответственно, и мощность силовых агрегатов будет на одном уровне.

Сравнение жесткости кузова и коррозионной стойкости

Тут хотелось бы отнести плюс в пользу ВАЗ 2110 и сказать, что кузов этой машины сделан удачнее. Он не только жестче 2114, но и более устойчив к коррозии.Это не просто рассуждения, а факты, которые могут подтвердить многие владельцы как той, так и другой модели.

При одинаковых условиях эксплуатации и хранения автомобиля кузов 2114 приходит в негодность намного быстрее десятка. Также стоит отметить, что аэродинамические характеристики и характеристики десятого семейства немного лучше, из-за чего скорость машины по паспорту немного выше.

Салон, панель приборов и отопитель

Что касается работоспособности приборной панели, то это, наверное, дело вкуса и особой разницы между этими марками автомобилей я не вижу.Лично мне 2114 показалась в этом плане удобнее, хотя многим нравится еще десятка. Спорить можно бесконечно.

По скрипам и посторонним звукам четверка немного проигрывает своему конкуренту, и именно эта модель считается одной из самых сильных погремушек.

Теперь несколько слов о отопителе салона. Особой разницы не заметил, хотя в довольно сильные морозы ездил и на одной, и на второй машине. ВАЗ 2110 показался чуть теплее, хотя, откровенно говоря, этим машинам далеко до таких моделей, как Калина или Гранта.

Подвеска и комфорт движения

Поскольку конструкция амортизаторов и стоек идентична на 99%, вы также не почувствуете разницы. Разве что на высоких скоростях прохождения поворотов десятка будет чувствовать себя увереннее за счет более жесткого кузова, что отметили многие владельцы.

Сиденья в десятке удобнее, да и проехать достаточно дальний путь комфортнее будет, конечно, не так устаёт спина.

В остальном разницы между этими автомобилями практически нет, если не смотреть на более симпатичный и современный вид ВАЗ 2110.Ведь за основу взята все та же старая и знакомая модель ВАЗ 2108, детали которой до сих пор входят не только в первую десятку, но и на более современные модели, такие как Приора, Калина и даже Гранта.

Конструкция стоек и амортизаторов на этих двух моделях практически идентична, поэтому существенной разницы вы не ощутите, но на высоких скоростях в поворотах десятая модель ведет себя намного увереннее, чем 2114, это связано с к более жесткому кузову, что оценили многие владельцы.Сиденья ВАЗ-2110 достаточно удобные, и в них легче преодолевать дальний путь, так как спина будет намного меньше уставать.

Если рассматривать вопрос безопасности, то преимущество ВАЗ-2110. По результатам лобового краш-теста выяснилось, что у «десятки» солидная силовая структура салона. В передние двери вварены мощные трубы, которые при лобовом ударе действуют как проставки, ремни безопасности и фиксаторы, также на высоком уровне. ВАЗ-2114 этим похвастаться не может.При ударе новый бампер, на месте которого была алюминиевая балка, полностью разлетится, что, естественно, коснется водителя и находящегося рядом пассажира.

Сравните стоимость

Ценовая политика АвтоВАЗа на эти две модели не сильно отличается. ВАЗ-2110 можно купить за 250 000 рублей. Положительные характеристики 2110 известны давно. Качественно установленные детали позволяют получать удовольствие от эксплуатации автомобиля. ВАЗ-2110 полностью соответствует гарантии качества, хотя по внешнему виду немного уступает некоторым моделям этой линейки.

Продукция российского автопрома оценивается автомобилистами по-разному, но так или иначе популярна, и этому есть объяснение. Во-первых, автомобили на вторичном рынке не такие уж и дорогие, а обслуживание не такое уж дорогое, потому что замена неисправной детали — простая операция. У них много недостатков, тем не менее практически все автомобили заводской линейки ВАЗ до сих пор встречаются на дорогах. Самыми популярными на тот момент были Lada 2110 и 2114.

2110

Знаете ли вы, что вся молодежь делится на два типа — тех, кто любит седан, и тех, кто любит хэтчбек? Итак, первый тип был приверженцем «десятки». В свое время это стало настоящим прорывом в отечественном автопроме — и внутренности, и внешний вид были непривычны для завода, выпускавшего «Жигули». Несмотря на то, что модель была разработана в далеких 80-х, первый экземпляр серийного производства сошел с конвейера только в 1996 году, а до 2000 года эти «десятки» были карбюраторными.

Шло время, восьмиклапанный бензиновый двигатель остался практически прежним — карбюратор был заменен на инжекторный. Вот что интересно: не справились с одной болезнью, потому что крылья машины были очень жесткими, а передача включалась резким движением руки. Нередко встречаются автомобили «без трансмиссии», а это значит, что крылья коробки передач очень сильно сломаны.

В 2001 году, можно сказать, произошла небольшая революция — 2110 впервые сошла с конвейера с шестнадцатиклапанным двигателем! До конца производства в 2009 году «десятки» оснащались двигателями рабочим объемом л.5 л или 1,6 л … В 2007 году АвтоВАЗ прекратил серийное производство автомобилей этой модели, и все запчасти поставлялись на заводы Богдан в Луцке и Черкассах на Украине, где они собирались до 2014 года. Консул модификация лимузин. «Премьер» — это расширенная версия «десятки».

2114

Лада 2114 «Самара» — это рестайлинговая версия 2109. Кузов изменился визуально, а линейка «Самара» узнала, что такое облицовка радиатора, молдинги и бамперы в цвет кузова.Автомобиль дополнили новой приборной панелью, регулируемым рулем от «десятки», новой «печкой» в салоне и передних стеклах. «Четырнадцатый» был представлен публике в 2001 году, а серийное производство началось только в 2003 году.

До 2005 года автомобиль выпускался с двигателями рабочим объемом 1,5 л … и соответствовал стандарту Евро2, новому для российского рынка, а с 2005 по 2007 год выпускались с двигателем 1,6 л, а в в это же время был поставлен восьмиклапанный двигатель от Lada Kalina (ВАЗ-11183).В 2008 и 2011 годах завод добился настоящих прорывов в производстве, раз за разом меняя блоки управления — из-за этого экологичность автомобиля повысилась, а расход топлива немного снизился. В 2011 году даже появилась возможность заменить трос от педали акселератора на электронное управление, что сразу вызывало проблемы с первыми партиями.

В 2009 году Лада-2114 прибавила лошадиных сил — сейчас это значение было 89. Произошло это за счет установки 16-клапанного двигателя рабочим объемом 1.6 литров. Вслед за этим изменились динамика, подвеска, коробка передач, сцепление и рабочая тормозная система. А в 2010 году представили «монстра» на 98 л.с.

Общие элементы 2110 и 2114

Обе машины переднеприводные, и обе переделаны из Самары первого поколения. Расход топлива всех моделей на вторичном рынке по городу составит примерно 10,7 литра на 100 км (если автомобиль в удовлетворительном состоянии). Интерьер и обивка практически идентичны, но скрип в салоне и недостатки сборки совершенно разные.Мощность двигателя примерно такая же, если сравнивать с временными интервалами, в которые вносились изменения.

Сравнение и отличия

Если в какой-то момент Лада-2114 оснащалась электронным управлением акселератором, то в ВАЗ-2110 педаль газа всегда крепилась на трос. «Четырнадцатый» имел кузов хэтчбек, а 2110 — «седан». И выбор между ними есть не у всех. Стоимость запчастей очень низкая, и в подавляющем большинстве случаев автомобилисты не обращаются в сервис и проводят ремонт самостоятельно.

При выборе между этими двумя моделями важно знать особенности каждого обозначенного «поколения» — например, те экземпляры ВАЗ-2110, которые собирались на заводе «Богдан», плохо оцениваются владельцами из-за плохой качество сборки. Выбирая эти автомобили на вторичном рынке, важно помнить, что седан 2110 и хэтчбек 2114 были одинаково любимы молодежью и для многих стали первыми автомобилями, поэтому могут быть в очень плачевном состоянии.

На самом деле обе машины пришли прямиком из 80-х: «десятка» была разработана в 80-х, а 2114 унаследовал все шасси от 2109, так что чего-то экстраординарного ожидать не стоит.Кондиционер в салоне устанавливали только хозяева, а летом машины перегреваются в пробке — реально работать система охлаждения начинает только при температуре 115 градусов по Цельсию. Исправить эту проблему можно, используя «кастомный» бортовой компьютер или вывод кнопки вентилятора на панель управления для ручного охлаждения мотора.

Вывод: что лучше брать?

У автомобилей

похожие недостатки, но в сторону ВАЗ-2110 летит больше «камней» — в основном из-за плохого качества сборки , поэтому основным параметром, по которому можно выбирать между этими автомобилями, является кузов.Как говорится, «товарища по вкусу и цвету нет», но все же лучше рассмотреть ВАЗ-2114, ведь версии последних лет сборки будут посвежее по состоянию.

Так как выбор между двумя автомобилями одной марки зачастую бывает затруднительным, приходится обращаться за помощью к специалистам. Тем, кому удалось «опробовать» обе машины в своей жизни. Только в этом случае можно объективно и беспристрастно сравнить, что лучше ВАЗ 2110 или ВАЗ 2114.Поскольку в дальнейшем мы будем сравнивать модельный ряд российского производителя на примере этих машин.

Сравнение двигателей

Любопытная ситуация сложилась вокруг двигателей этих серийных автомобилей. Дело в том, что ВАЗ 2114 с первых дней оснащался 8-клапанным двигателем. А у десятой модели под капотом мог быть как 8-, так и 16-клапанный агрегат. Однако в последнее время наметилась тенденция устанавливать на модель 2114 16 моторов.

Правда производитель предлагает сделать это за дополнительную плату.Поэтому сравнение Ваз 2110 и Ваз 2114 в этом вопросе победителя не выявит. В двигателе внутреннего сгорания разницы между модификациями не будет.

Сравнение жесткости кузова

Если провести опрос владельцев этих моделей на предмет их отношения к кузову, то выяснится следующее: Ваз 2110 опережает своего конкурента по всем параметрам. В первую очередь это означает жесткость кузова и его устойчивость к коррозии.Последний фактор определяет более длительный срок службы автомобиля в равных условиях.

Также автомобилисты отмечают аэродинамические характеристики десятой модели. Они на порядок выше, чем у 14-го. Это означает, что скорость автомобиля будет немного выше.

Осмотр салона

Последовательное сравнение отдельных элементов салона не выявило серьезных отличий. Если в ВАЗ 2114 панель приборов может показаться удобнее, то уже на ВАЗ 2110 отопитель салона будет работать немного эффективнее.Однако обе машины по этим компонентам безнадежно отстают от одной и той же Гранты.

И далее. Владельцы 14-й модели чаще других жалуются на разного рода скрипы. Громкость автомобиля — один из основных его недостатков. Поэтому оценивая, что лучше — 2110 или 2114, небольшое предпочтение можно отдать 10-й модели.

Сравнение в движении, качество подвески

Здесь на первый план выходят косвенные показатели, так как конструктивные элементы машин одинаковы.Поскольку амортизаторы и стойки ничем не отличаются, учтена уже упомянутая жесткость кузова.

Именно она может повлиять на то, что водители за рулем 10-й модели легче будут входить в крутые повороты на большой скорости. Плюсом также будет более удобное сиденье, позволяющее ездить с комфортом. Поэтому вопрос тут — Ваз 2110 или 2114 — даже не стоит.

Безопасность водителя

Преимущество 10-й модели также будет очевидным с точки зрения безопасности.Поскольку силовая конструкция автомобиля намного прочнее за счет мощных труб, установленных в дверях. В частности, это подтвердили лобовые краш-тесты. Ремни безопасности тоже надежны. У 14-й модели во время краш-теста было выявлено одно неприятное свойство: от удара просто лопается бампер, что чревато осложнениями для сидящих перед автомобилем.

Внимание. Алюминиевая балка, которая раньше стояла на своем месте, была надежнее.

Поэтому, выбирая между Ваз 2114 или Ваз 2110, непременно следует учитывать приоритет безопасности.

Ценовая политика

Что касается стоимости машин, то здесь предпочтительнее будет смотреться десятка. Его покупка обойдется автомобилисту в 250 тысяч рублей, а ВАЗ 2114 обойдется примерно в 300 тысяч рублей. То есть дороже на 20%. Более привлекательный дизайн ВАЗ 2110 обусловлен наличием деталей, которые можно найти даже на Приоре или Гранте.На этом мы закончим обзор и сделаем выводы.

Выбирая достойную машину, полностью отвечающую всем современным требованиям, нужно определиться, что именно вы хотите от нее получить. Чтобы правильно определиться с выбором будущего автомобиля, стоит внимательно сравнить не только технические характеристики, но и отделку кузова и салона.

Характеристики ВАЗ 2110 и сравнение с другими моделями ВАЗ

Определяя для себя, какая модель лучше, или Нексия, стоит обратить внимание, что цены у них примерно в одной категории.ВАЗ 2110 комплектуется 16-клапанным двигателем, иммобилайзером, центральным замком и тонированными стеклами. Кроме того, передние двери оборудованы электростеклоподъемниками.

Nexia может похвастаться 8-клапанным двигателем, выполненным без нейтрализатора, и очень качественной магнитолой, оснащенной сразу 4 динамиками. Проверив ВАЗ 2110 на отрицательные характеристики, можно заметить мелкие изъяны кузова, портящие внешний вид автомобиля. В некоторых случаях зазоры между частями достаточно велики, чтобы уместить палец.

Есть много недочетов и во внутренней отделке ВАЗ 2110. Панель приборов хоть и на первый взгляд сделана намного лучше, чем у Нексии, но все же получила значительные зазоры. Стекла вылететь довольно проблематично. К положительным свойствам можно отнести легкость открывания дверей.

Сравнительный анализ 2110 и 2112

В первую очередь стоит рассмотреть одну из лучших моделей отечественного производства ВАЗ 2110 и сравнить ее с другими моделями этой компании.Можно взять за основу ВАЗ 2112. К достоинствам ВАЗ 2112 можно отнести меньшую стоимость при аналогичной компоновке салона. К тому же в этом автомобиле предусмотрена удобная трансформация внутреннего пространства. Багажник сделан намного выше, поэтому можно загружать много чего.

Выбирая ВАЗ 2110 или ВАЗ 2112, следует учитывать, что при движении в непогоду на средних оборотах заднее стекло останется сухим и чистым, а при малейшем попадании воды можно сразу удалить влагу.Конечно, при езде будут очень существенные различия в управляемости этих двух автомобилей. Стоит обратить внимание на то, что конструкция ВАЗ 2112 сделана лучше. Рассмотрим минусы ВАЗ 2112.

Звук задней подвески более слышен, хотя при необходимости эту проблему можно исправить. Если открыть багажник ВАЗ 2112 в холодное время года, в салон начнут поступать струи холодного воздуха. Кроме того, еще одним отрицательным свойством при открывании багажника зимой является плохая работа авиаперевозчика, из-за которой можно получить значительные травмы от удара пятой дверью.При обратной езде на ВАЗ 2112 обзор намного хуже, чем на 2110, что является существенным недостатком.

Сравнительный анализ 2110 и 2114

Сравнительную характеристику ВАЗ 2114 лучше выполнить, чтобы выбрать ВАЗ 2110 или ВАЗ 2114. О положительных характеристиках 2110 известно много. Качество установленных деталей позволяет легко использовать этот автомобиль. Большие проблемы с подгонкой деталей друг к другу, много люфтов. 2110 полностью соответствует гарантиям качества, хотя внешне уступает другим автомобилям аналогичной ценовой категории.

В то же время стоит отметить комплектацию ВАЗ 2114. Полное название модели — Лада 2114 Самара 2. Автомобиль представляет собой пятидверный хэтчбек. Стоит отметить, что ВАЗ 2114 получил немного доработанный кузов девятой модели ВАЗ. Он относится ко второй линейке самарских автомобилей, получивших стандартный 8-клапанный двигатель. Сегодня компания-производитель предлагает установку двигателя с 16 клапанами на ВАЗ 2114, но это потребует дополнительных средств.

В 2110 кузов был сделан с большей тщательностью, что выгодно отличает его от фона ВАЗ 2114.К тому же автомобиль обладает очень значительной устойчивостью к коррозии по сравнению с четырнадцатой моделью. В том случае, если автомобили длительное время содержатся в одних и тех же условиях, кузов ВАЗ 2114 приходит в негодность намного быстрее. А по аэродинамике он в разы уступает 2110, разгоняется намного медленнее.

В плане реализации приборной панели автомобили существенных отличий не получили. В движении ВАЗ 2114 издает множество посторонних звуков, которых нет в 2110.Если сравнивать автомобили по степени прогрева салона в холодную погоду, то и существенных различий тоже не заметишь, хотя большинство людей, использовавших эти две машины, убеждены, что 2110 и здесь побеждает ВАЗ 2114.

Амортизаторы и стойки идентичны, существенной разницы вы не почувствуете. Единственная разница в том, что 2110 плавно входит в повороты из-за более жесткого кузова. Сиденья на 2110 сделаны более удобными. Если вы планируете много времени проводить за рулем, лучше приобрести именно эту модель.По всем остальным характеристикам автомобили не слишком отличаются друг от друга, однако внешний вид 2110 намного лучше, чем у ВАЗ 2114.

Сравнительный анализ 2110 и 2115

Выбирая 2110 или 2115, следует ориентироваться на качество работы каждой из рассматриваемых машин. 2115 стал новаторской версией отечественного автопрома, созданной на базе не менее удачного предшественника ВАЗ 2109. Этот автомобиль создавался как переднеприводный седан, ставший одним из первых представителей линейки Samara 2.

ВАЗ 2115 оснащался двигателем объемом 1,5 л. Он получил в своей комплектации механическую коробку передач, позволяющую переключать машину на пяти различных скоростях. Автомобиль воспринимается как самая совершенная модель, когда-либо выпускавшаяся ВАЗом. Внутреннее убранство также выполнено на высшем уровне, что делает ВАЗ 2115 абсолютно новой моделью.

Все эти качества ставят 2115 в один ряд с ВАЗ 2110. Обе машины выполнены с высочайшими качественными характеристиками, что позволяет эксплуатировать машину длительное время без поломок.Однако не забывайте, что часть установленных деталей некачественная. Из-за этого владельцам ВАЗов очень часто приходится платить за ремонт или полную замену вышедшего из строя механизма.

Что делать, если педаль сцепления внезапно выходит из строя? Педаль сцепления провалилась в пол

Представьте себе ситуацию, когда вы спокойно ведете машину по своим делам, и вдруг раздается щелчок и педаль сцепления падает в пол или при нажатии начинает что-то упираться.Моя первая мысль, что вы остались без сцепления, а без него даже передачу нельзя включить. Это правильно. Но не будем паниковать, а разберемся, в чем может быть дело и как двигаться дальше.

Обычно незадолго до поломки педаль сцепления становится более жесткой, на нее приходится прикладывать больше усилий, чем раньше — это вернейший признак скорой поломки сцепления, а точнее одного из его компонентов.

Для выявления поломки начнем с того, что такое хват.Иногда бывает тросовое и гидравлическое. В первом случае нажатие на педаль активирует трос, во втором при нажатии педали энергия передается на муфту гидросистемы.

Отказ педали сцепления — неисправность сцепления

1. Гидравлика

— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточен, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте нажать на педаль. Если появилось сцепление — вам повезло, в этом случае нужно пойти в сервис или самостоятельно осмотреть все шланги, скорее всего где-то течет жидкость.Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень велика вероятность, что лопнет один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления , следовательно, в системе не создается необходимое давление. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить изношенный шланг.

Цена шланга 300-500 рублей, цена работы в сервисе от 500 рублей … При поиске шланга в магазинах желательно иметь при себе старый — тогда вы можете сравнить фурнитуру и резьбу на них.Может оказаться, что шланга для вашей модели в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти ту часть, на которую накручивается штуцер и прикрутите старый и новый шланг, если они лажают, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше 1 литр, цена примерно 150 руб )

2. Трос сцепления

— может оборваться где-то внутри или на концах. Также может отломиться ушко на педали сцепления, к которой она прикреплена.В этом случае требуется замена кабеля, новый кабель стоит около 300-600 рублей, цена работы в сервисе около 500 рублей .

3. Вилка выключения сцепления

— находится на коробке передач, ее ресурс примерно 50-70 тыс. Км пробега. Если на вашем счетчике уже есть похожие номера, или вилка сменила примерно такое же количество пробега назад, то скорее всего в нем поломка. Для замены вилки сцепления на большинстве моделей автомобилей необходимо снять или подвесить коробку передач.

За работу в сервисе заплатите 1500-3000 рублей … О замене диска сцепления есть смысл задуматься, если вы тоже его давно не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70- 80 тыс. Км), ведь процедура выполнения этой работы предполагает снятие коробки. За работу намного больше не возьмёшься, но сцепление при этом поменяешь сразу. Также рекомендую заодно заменить масло в коробке, если не меняли более 50 тыс. Км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

— возможно, что один из этих цилиндров «пробил», тогда нерабочий цилиндр сцепления следует заменить на новый, но лучше поменять сразу оба — как рабочий, так и основной. После работы обязательно прокачайте систему и проверьте герметичность стыков. Цена работ по замене ГКЦ или ДКС в автосервисе примерно 1500-2000 рублей .

Как ездить без сцепления?

Допустим, вы примерно или точно понимаете, что случилось, как теперь добраться до дома или в службу? Добраться можно самостоятельно , но если что-то не так, то это чревато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других узлов КПП.Если есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет вас отвезти, или вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем в случае поломки коробки передач.

Если вы вообще решили пойти самостоятельно то читайте дальше. Самый простой вариант — попасть на первую передачу. Так как сцепления нет, то на заглушенном двигателе сразу включаем первую передачу (она включится без сцепления), и в этом положении заводим машину. При повороте ключа зажигания в положение «стартер» автомобиль сразу заводится и заводится, будут небольшие рывки.Считайте, что вы начали и уже едете.

Будьте осторожны, потому что, когда вы нажимаете педаль тормоза, автомобиль будет продолжать тянуть вперед, потому что сцепление никоим образом не нажато. Поэтому для остановки нужно либо сначала попробовать выключить первую передачу (поймать обороты, когда она выключается без заклинивания), потом затормозить, либо просто заглушить машину.

Переключение передач

Чтобы переключить передачу без сцепления , важно поймать обороты, на которых она переключается с легкостью.Этот метод еще называют включением шестерен «зацепившимся». После некоторого времени удерживания газа можно его резко отпустить и пока скорость падает, попробовать переключиться. Но не нажимайте на рычаг с силой, если хрустнуть и сделать неправильное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Следовательно, перемещайте рычаг плавно, вы сами почувствуете, когда шестерни наберут нужные обороты для включения, рычаг может даже зацепить саму шестерню, если немного прижать его к ней. При этом для переключения может потребоваться резкость.Если вы ловите нужные обороты, а передача не включается сама по себе, нужно резко, но не слишком сильно, попытаться переключить ее. Когда к этому привыкнешь, все получится.

Здесь самое главное — уменьшить количество переключений передач до минимума, то есть если, например, ехать очень далеко по трассе, то можно разогнаться по схеме передач 1-3-5 или 1 -2-4. И все же — лучше попасть на 2-3 передачу, чем безуспешно воткнуть 4-ю, повредив тем самым коробку.Если вы успешно переключились на 4-5 передачу, попробуйте рассчитать скорость в зависимости от дорожной ситуации, чтобы вам не приходилось слишком сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!

Моменты переключения передач

Никогда не выключайте автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов коробки передач, двигателя и очень высокая вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому, чтобы тормозить на высокой скорости, обязательно заранее выключите передачу (поймайте обороты для безболезненного выключения передачи) и поставьте рычаг в нейтральное положение, затем покрутите сколько угодно педаль тормоза будет работать как надо даже при работающей машине.

Шестерни выключаются в нейтральное положение так же, как и включаются — важно найти обороты, при которых рычаг переходит в нейтральное положение без усилий.

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину отказа педали, вы знаете, что могло сломаться, и как добраться до места назначения даже без сцепления. Главное не торопиться, сначала сесть и все обдумать. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам предоставил, поможет вам быстро принять решение в, казалось бы, сложной ситуации.Удачно отремонтируйте свою машину! (И начать обслуживать его узлы вовремя)

Автомобиль — это сложный механизм, в котором время от времени ломаются. Сломаться может все: от обычных перегоревших предохранителей до более серьезных поломок, связанных с неисправностью трансмиссии в автомобиле. Одной из довольно серьезных проблем считается неисправность сцепления. Как это проявляется? Первые признаки надвигающихся проблем со сцеплением в машине характеризуются жесткостью педали, выжимать ее требуется гораздо больше усилий.Следующий этап — прямая поломка — вышла из строя педаль сцепления, обратного хода нет.

Отрыв педали сцепления до пола — частая проблема автовладельцев.

Причины и методы устранения неисправностей

Одна из довольно частых проблем — обрыв кабеля. Чаще всего ломается около кончика, гораздо реже где-то посередине.

Что делать, если обрыв кабеля? Если у вас нет с собой запасного, вы не сможете решить эту проблему на месте.Вам нужно добраться до ближайшего сервисного центра.

Отказ педали также может вызвать поломку возвратной пружины. Если пружина отвалилась, то можно установить ее на место. Но если она сломается, то ремонт в дороге практически невозможен, так как пружину потребуется заменить.

Поломка вилки включения, которую придется менять, также может стать причиной провала педали.

Проблема с гидравликой — еще одна причина выхода из строя педали сцепления.Например, одна из ведущих труб разорвалась или протекает. Чтобы понять, что это именно неисправность, достаточно проверить уровень тормозной жидкости. Если жидкости мало, можно долить и попробовать завести машину. В случае, когда жидкость просто протечет, вы без труда доберетесь домой или на СТО, где сможете заменить шланг.

Проблема неработоспособности может быть скрыта в самом цилиндре сцепления.

Понятно, что дефект именно в нем.Если педаль «мягкая» и выжимать ее можно только сильным нажатием, то первопричина в главном цилиндре, который необходимо будет заменить.

Как попасть в автосервис с неработающим сцеплением?

При выходе из строя сцепления самый простой и безопасный способ добраться до ближайшей СТО — вызвать эвакуатор или буксир. лучше даже не пытаться рискнуть начать и начать движение с такой неисправностью. Это может привести к поломке коробки передач, а это уже гораздо серьезнее и намного дороже по затратам на ремонт.

Когда вы уверены в своих силах, первое, что вам нужно сделать, это попробовать завести машину. Если вы чувствуете, что вышло из строя сцепление, не спускайте машину с холма. Лучше, если вы едете по ровной дороге, или идеальный вариант — начать движение с холма. Надо начинать. При включении зажигания необходимо одновременно аккуратно нажать на педаль газа. В этом случае машина не заглохнет, а будет двигаться рывками, так как обороты не соответствуют скорости движения.После этого можно начинать медленно двигаться. Очень важно продумать путь, чтобы по пути было минимальное количество остановок. Ведь остановить машину просто не получится, придется заглушить двигатель. И процедуру запуска двигателя нужно будет повторить. Также не рекомендуется переключать передачи, так как это может повредить коробку передач.

С помощью эвакуатора можно легко и безопасно доставить машину в автосервис.

Чтобы остановить машину, достаточно просто заглушить двигатель или, при высоких оборотах, сначала его выдавить.

Также крайне важно соблюдать осторожность при движении с неработающим сцеплением. Лучше ехать по главной дороге, чтобы меньше было уступить дорогу. Необходимо избегать пешеходных переходов, лишних маневров. И еще одно, чтобы другие участники поняли, что у вас неисправность, лучше идти с включенным аварийным светом.

И наконец

Важно помнить, что основной причиной проблем со сцеплением обычно является водитель, а точнее его стиль вождения.Если он попытается начать движение с пробуксовкой, либо не отпустит педаль во время движения, это в конечном итоге приведет к ее поломке, к остановке педали. Чтобы на начальных этапах диагностировать проблемы со сцеплением и заранее устранить неисправность, нужно следить за его работой. Необычный шум, ухудшение жесткости педали или непонятная вибрация, рывки — все это признаки неисправного сцепления.

Сцепление — самое слабое звено трансмиссии, поэтому оно часто выходит из строя.В частности, автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда педаль сцепления не возвращается в исходное положение после нажатия. Поэтому предлагаем вам ознакомиться со всеми возможными причинами такой неисправности и способами их устранения.

1 Ищем причину — начинаем с простого варианта поломки

Если педаль сцепления упала на пол, начинаем поиск причины неисправности по принципу «от простого к сложному», так как в большинстве случаев поломка несерьезная.Осмотрите саму педаль сцепления. Причины поломки могут быть следующие:

• лопнула или соскочила возвратная пружина — в этом случае нужно поставить пружину на место или попытаться хотя бы временно подключить, чтобы добраться до ближайшего автомагазина или СТО;
• проблема с осью педали — со временем она могла ржаветь или в нее мог попасть мусор, в результате чего педаль просто застряла;
• Обрыв связи троса с педалью — нужно прикрутить трос к педали.Некоторые модели автомобилей не имеют троса, поэтому нужно обращать внимание на стержни, которые могут отсоединиться. При обнаружении такой неисправности отключенные стержни необходимо соединить и зафиксировать.

Если педаль в порядке и приводы из салона исправны, откройте капот и осмотрите привод снаружи. Часто трос просто отрывается от вилки сцепления. Особенно часто такая проблема возникает на автомобилях ВАЗ 2110, Рено Логан, Рено Сандеро и др.При такой поломке нужно установить кабель на место и надежно закрепить.

В некоторых случаях кабель застревает в корпусе, поскольку со временем в нем может накапливаться грязь. В такой ситуации педаль не возвращается даже принудительно. Для решения этой проблемы, если у вас под рукой нет запасного кабеля, нужно заполнить корпус смазкой, предварительно демонтировав кабель. Затем установите трос на место и медленно поверните его педалью сцепления, чтобы вытащить его из мертвой точки.Когда педаль вернется в исходное положение, нажмите на нее несколько раз, чтобы трос был полностью покрыт смазкой.

Если кабель застрял в кожухе, можно предварительно ввести WD-40. Продукт будет растекаться по всему кабелю и обеспечивать правильное скольжение.

Более серьезная проблема — обрыв кабеля. В этом случае ремонт в дороге без нового кабеля не получится. Поэтому до ближайшего магазина придется либо добираться без сцепления самостоятельно, либо брать его на буксире.

2 Проблемы с гидроприводом

У отечественных автомобилей ВАЗ 2105-2107, а также некоторых иномарок, например Audi A4 и Ford Focus, привод сцепления гидравлический. Он имеет главный цилиндр и рабочий цилиндр, а также трубопровод, по которому течет жидкость. Принцип работы такой системы заключается в следующем: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, который приводит в движение поршень цилиндра.

При нажатии педали сцепления поршень выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, который, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой.Правда, у некоторых моделей, например Ford Focus, вилки нет. Поэтому шток напрямую связан с выжимным подшипником … Это несколько усложняет ремонт, так как в дорожных условиях не удастся разобрать рабочий цилиндр.

Независимо от конструкции гидропривода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно, что система проветривает или разгерметизирует. В такой ситуации необходимо прежде всего открыть капот и посмотреть уровень жидкости в бачке.При необходимости доливаем жидкость.

Если жидкость вытекает из резервуара быстро, это означает, что в системе сброшено давление. Чтобы узнать, где происходит утечка, можно только визуально осмотреть систему. Если жидкость вытекает из стыков, их необходимо подтянуть. Если жидкость вытекает из-под штока, необходимо отремонтировать главный цилиндр.

Для этого цилиндр необходимо разобрать. В зависимости от модели его можно прикрепить как из салона (под педаль), так и со стороны моторного отсека.Затем цилиндр необходимо разобрать и заменить манжеты, уплотнения и другие быстроизнашивающиеся детали. В автосалонах есть специальные ремкомплекты, в которых есть все необходимые детали, подлежащие замене. Конечно, в дороге такой ремонт не подойдет.

Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, который приводит в движение вилку сцепления.

Чтобы избавиться от воздуха в системе, который, как мы уже говорили, тоже может привести к выходу из строя педали, его необходимо «прокачать».Заниматься этой процедурой желательно с партнером, так как выполнять все действия в одиночку одновременно неудобно. Итак, процедура проводится следующим образом:

1. Снимите колпачок с перепускного клапана главного цилиндра и наденьте на него шланг. Свободный конец шланга необходимо опустить в бутыль, наполненную на треть тормозной жидкостью.
2. Затем откройте перепускной клапан, отвинтив его на один оборот.
3. Далее нужно нажать на педаль. Если вы выполняете процедуру в одиночку, установите стопор, который будет фиксировать педаль.В таком положении его нужно держать до тех пор, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы уровень жидкости в резервуаре не опускался ниже нормы. При необходимости долейте жидкость.
4. Когда пузырьки перестанут выходить, необходимо закрыть клапан и отпустить педаль. Затем процедуру нужно повторить, т.е. открыть вентиль и нажать на педаль. И так до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.

Если педаль заедает, т.е. ее нельзя принудительно вернуть в исходное положение, скорее всего, причина кроется в неисправности цилиндра.Как и в случае его разгерметизации, баллон необходимо разобрать и «разобрать».

4 Как добраться до ТО самостоятельно — несколько советов из личного опыта

Если педаль сцепления выскочила и поломку не удалось устранить в дорожных условиях, нет необходимости просить кого-то для буксировки или вызывать буксир. грузовик. Конечно, отсутствие сцепления — неприятная поломка, но продолжать движение можно. Для этого нужно включить первую или вторую скорость и завести машину. При этом слегка нажмите на газ, чтобы машина не начала дергаться и глохнуть.

При движении без сцепления обязательно включайте аварийную световую сигнализацию.

Постарайтесь проложить свой маршрут так, чтобы вы могли двигаться по главной дороге и чтобы на пути было минимум светофоров, чтобы избежать ненужных остановок. Остановите и заглушите двигатель, если необходимо, но не пытайтесь выполнять опасные маневры. Кроме того, не пытайтесь переключать передачи во время движения. В противном случае потребуется ремонт не только сцепления, но и трансмиссии, а это будет стоить намного дороже, чем вызов эвакуатора.

Признак: педаль сцепления стала мягкой и периодически «проваливается».

Возможная причина: Воздух в гидравлической муфте.

Инструменты: эластичная трубка, контейнер, набор ключей.

Предисловие. признаком попадания воздуха в гидравлический привод выключения сцепления является неполное выключение сцепления при полном нажатии педали, сопровождающееся характерным скрежетом шестерен. В этом случае часто бывает достаточно просто прокачать гидропривод.

Помимо упомянутого выше прокачки гидропривода выключения сцепления, он требуется при заполнении системы рабочей жидкостью после ее замены или при ремонте приводных агрегатов, связанных с отсоединением шлангов и трубопроводов.

1. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и, при необходимости, довести до нормы.

Примечание. бачок главного тормозного цилиндра также является источником питания для системы привода гидравлического привода выключения сцепления.

2. Снимите защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра сцепления для удаления воздуха.

3. Подсоедините к выпускному клапану шланг или эластичную трубку, другой конец которой помещают в прозрачную емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.После этого помощник должен нажать педаль сцепления четыре-пять раз с интервалом в две-три секунды, а затем удерживать педаль нажатой. Выкрутите вентиль на 75% (три четверти полного оборота). После этого из шланга начнет вытекать тормозная жидкость, содержащая пузырьки воздуха.

4. Навинтить вентиль. Затем помощник должен отпустить педаль сцепления.

5. Повторяйте операции, описанные в пунктах № 3 и № 4 данного руководства, до тех пор, пока из шланга не начнет вытекать чистая тормозная жидкость, не содержащая пузырьков воздуха.

Примечание. в процессе удаления воздуха из гидропривода для выключения сцепления, регулярно проверяйте уровень рабочей жидкости в бачке и не допускайте его падения ниже отметки минимального уровня (ниже двадцати пяти миллиметров от дна бачка). ). Не забудьте долить жидкость в систему, так как слив дна бачка главного тормозного цилиндра приведет к повторному попаданию воздуха в систему, и, соответственно, прокачку гидравлического выключателя сцепления придется повторить заново.

6. Навинтить воздушный выпускной клапан гидравлической системы выключения сцепления, надеть защитный колпачок и при необходимости долить тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.

Куракин Павел Автомобилист

.