Как поднять машину в гараже без ямы: К сожалению, мы не можем найти это!

Замена масла в двигателе. Можно ли менять самому и как это сделать

На самом деле все просто: покупаем масло, масляный фильтр и едем в ближайший сервис. Или в гараж к знакомому мастеру. Пусть не очень чистую работу делают другие. Мы только ездим и наслаждаемся. Другой подход: все делаем сами — если, конечно, не ищем легких путей. Итак, замена масла самому может стать вашим первым опытом в самостоятельном обслуживании автомобиля. Это даже интересно.

Если нужное вам масло имеется на СТО (виды масел и выбор масла — отдельная тема), то, по идее, его должны там же и заменить, причем, бесплатно. Но нам, как отмечено выше, интересна замена масла в двигателе самостоятельно. Ну, хотя бы потому, что на данной процедуре можно сэкономить — и время, и деньги, что почти одно и то же. В принципе, ничего в этом сложного нет, если точно знать что и как нужно делать, и не суетиться.

Потребуются: одежда, которую не жалко, яма или эстакада, какие-нибудь бруски или кирпичи, чтобы подложить под машину, в случае, если замена масла в двигателе самостоятельно происходит в гараже без ямы или в чистом поле, где придется воспользоваться домкратом. Еще — инструмент для откручивания пробки (например, «трещетка» с головкой подходящего диаметра), съемник для масляного фильтра, воронка для залива масла, туристический коврик или кусок картона (линолеума), чтобы не лежать на голой земле, перчатки, ветошь.

С ямой или эстакадой пролетели, а гаража нет? Тогда ищем подходящее место, желательно на пустыре, где никто никому не помешает. Кстати, некое подобие ямы можно обнаружить и здесь, что облегчит процесс. Например, неподалеку от моего дома автомобилисты давно приспособили под свои нужды широкий и глубокий (взрослому высокому человеку — по пояс) бетонированный желоб, который, вероятно, предназначался ля прокладки каких-то коммуникаций, но в виду замороженной стройки так и не пригодился. Ну, это просто находка, которой можно воспользоваться для любых работ.

Не всем так везет, однако — не беда: ставим машину на ручник, заглядываем под днище, определяя у какого колеса расположена сливная пробка, чтобы понять, какое переднее колесо нужно поддомкратить — правое или левое. Ставим домкрат на ровную площадку, поднимаем машину. Чтобы быть полностью уверенным, что она не упадет, подкладываем под колеса кирпичи или деревянные бруски.

Теперь мы готовы к замене масла в двигателе самостоятельно. Если, конечно, выполнено еще одно очень простое, но необходимое действие: прежде, чем будет произведена замена масла самому, надо проехать хотя бы километров пять, чтобы как следует взболтать масло. Тогда оно станет менее вязким и при сливе не будет вместе с осадком активно прилипать к деталям мотора. Короче: масло необходимо сливать горячим, тогда вы «вытряхнете» максимум шлама — двигатель станет чище, а свежее масло дольше сохранит свои свойства.

Алгоритм действий таков: откручиваем крышку горловины для заливки масла, ложимся под машину, находим сливную пробку, откручиваем ее, сливаем отработанное масло в заранее приготовленную емкость (например, в пластиковый тазик).

Пока масло стекает — откручиваем старый масляный фильтр и ставим новый, закручиваем, но без фанатизма, чтобы не свернуть резьбу, сливную пробку, вставляем в заливную горловину воронку, заливаем свежее масло.

Заливать лучше порциями, периодически проверяя вытертым насухо щупом уровень масла. Он должен находиться между делениями Min и Max, лучше — ближе к максимальному значению. И еще: канистру лучше всего держать плоской стороной параллельно подкапотному пространству. Тогда масло не будет выплескиваться из горловины.

Запускаем двигатель, при этом пиктограмма масленки может погаснуть через пять — семь секунд, и это — нормально. Следующий замер — после первой поездки, причем, на горячем двигателе, иначе данные будут необъективными. Автомобиль при этом должен стоять на ровной поверхности.

Замена масла в двигателе самостоятельно, как видим, действительно не так уж и сложна, но есть нюансы. Масляный фильтр, в принципе, должен откручиваться без применения каких-либо приспособлений, но он может прикипеть и тогда потребуется специальный съемник (некоторые рукастые водители делают его сами).

Далее: почти на каждый фильтр нанесена краткая инструкция по установке, где вы вряд ли найдете пункт о необходимости залить в него масло, потому что это — пустое дело. Главное, что нужно сделать — очистить посадочную поверхность, капнуть несколько капель масла на уплотнительное кольцо фильтра, закрутить его рукой, довернув затем на ¾ оборота.

На этом можно было бы поставить точку, однако, замена масла самому на некоторых моделях ряда автопроизводителей имеет свои особенности. То есть описанный выше стандартный набор действий никто не отменял, но конструкция автомобиля вносит свои коррективы. Возьмем Mitsubishi L200 — один из самых популярных пикапов в России. Замена масла в двигателе L 200 самостоятельно, о которой рассказал один из владельцев, выглядит так: машину загоняют на эстакаду, снимают один лист защиты, крепление другого, который прикрывает коробку передач, ослабляют. Это нужно для того, чтобы вынуть старый фильтр, который снимают снизу. Причем, классический съемник для него не годится из-за большого диаметра фильтра. Фильтр советуют открутить, проткнув его отверткой.

Однако прежде чем его снять потребуется выполнить еще одно действие — открутить крепеж трубки, подводящей масло к турбине, в том месте, где будете забираться рукой в моторный отсек, чтобы вынуть оттуда старый фильтр. Снизу же, по этому «рецепту», устанавливается и новый.

Есть и другой способ снять масляный фильтр — подобраться к нему через правую колесную арку. Здесь есть и свои минусы, и свои плюсы, но — кому как удобнее. Впрочем, все это можно увидеть в деталях, забив в поиск волшебные слова: «Замена масла в двигателе L 200 самостоятельно видео».

Или другой пример. Возьмем «Рено Сандеро Степвей»: замена масла в двигателе здесь не отличается от описанной выше. Нюанс, пожалуй, только один: надо снять защитный экран топливной рампы, для чего потребуется ключ на 13. Все остальное — то же самое, что и на других машинах. И получается, что самостоятельная замена масла в «Рено Сандеро» по силам любому автовладельцу.

Фото с сайта «За рулем» и других Интернет-сайтов

При любом использовании материалов сайта активная ссылка на www.drivenn.ru обязательна.

Как поднять автомобиль в гараже без ямы

Деревянные подставки вместо ямы в гараже

Часто возникает необходимость залезть под машину. Например, для замены масла. Но не у всех в гараже есть яма. Вот у меня тоже ее нет. Поэтому надо использовать безопасный способ поднять машину и зафиксировать ее в таком положении.

Лезть под авто, который стоит только на домкратах, очень опасно! Чаще всего народ пользуется специальными стойками, как на рисунке ниже.

Еще популярны вот такие рампы (по крайней мере, в Америке):

Но более безопасным мне показалось решение сделать деревянные подставки под колеса. Больше всего информации на эту тему я нашел, опять же, на американских сайтах. В конце этого поста я привел ссылки на наиболее интересные статьи.

Преимущества деревянных подставок:

• Безопасность. Некоторые пользуются кирпичами, что очень не рекомендуется, т.к. в любой момент кирпич может рассыпаться и вы сольетесь с вашим любимым авто воедино. Дерево же, перед тем как сломаться, начнет хрустеть. Т.е. чаще всего будут какие-то признаки того, что что-то не так. Вероятность того, что автомобиль соскользнет с таких подставок, очень мала (если соблюдать меры безопасности).
• Простота изготовления подставок.
• Относительная дешевизна данного варианта.

Но есть и некоторые минусы:

• Нельзя снять колеса.
• Деревянные подставки занимают довольно много места в гараже.

Интересно отметить тот факт, что примерно такими же подставками пользуются американские пожарники, когда надо зафиксировать тяжелый объект (например, автомобиль). Только пожарники пользуются отдельными брусками (wood cribbing), чтобы можно было сооружать различные подставки:

Мой вариант деревянных подставок выглядит так:

Теперь я расскажу, как я изготовил такие подставки. Сначала я выбрал породу древесины — лиственницу. У этой породы есть ряд плюсов: достаточно твердая (близкая к дубу), не очень подвержена гниению и имеет приемлемую цену. Затем, я купил 3 доски размером 50мм x 100мм x 6000мм. Прямо на рынке мне их распилили по 1.5 метра, чтобы всё это влезло в багажник моего Пассата. Я решил, что подставки у меня будут размером 350мм x 550мм x 220мм (ШxДxВ). Схема сборки в 3-х шагах 🙂

Сверху я прикрутил по 2 листа фанеры толщиной 10мм каждый (в гараже лежали ненужные куски). Обрезки от досок я вставил в дырки в верхней части всей этой конструкции для дополнительной прочности верхнего слоя. Все доски скрутил саморезами.

Вид снизу:

Машина ставится на подставки так: сначала ставится передок, а потом задок авто (или наоборот). На многих машинах есть точки, за которые можно поддомкратить сразу весь передок или задок. На моем Пассате таких точек нет, поэтому я сначала поднимаю передок с правой стороны, а потом с левой. То же самое делается с задком. Когда я поднял правую сторону, а потом начинаю поднимать левую, то подвеска авто норовит «свести» колеса. По этой причине подставка с противоположной от подъема стороны начинает крениться и может опрокинуться. Это опасно! Будьте внимательны и контролируйте данную ситуацию! После этого приходится снова возвращаться к левой стороне и поправлять подставку:

Обязательно используйте противооткатные упоры при подъеме авто!

Вот так выглядит Пассат с поднятым на подставки передком. Места для работы достаточно. Под такую машину не страшно лезть.

Ссылки:

www.brazh-lab.com

Чем поднимать автомобиль в гараже. — DRIVE2

Бывают разные причины, для чего нужно поднимать автомобиль в гараже. В зависимости от того, какие работы предполагается делать, существуют разные способы подъёма автомобиля.1)Штатный домкрат (устанавливается в поддомкратник порога, допускает отклонение по вертикали) его можно применять для подъёма одного угла автомобиля или одной стороны.На нём опасно производить ремонтные работы, лучше подставлять подставки под пороги.С помощью штатного домкрата и достаточного количества подставок можно вывесить весь автомобиль.2)Гидравлический (винтовой) домкрат бутылочного типа. Он не допускает отклонения по вертикали, поэтому им нельзя поднимать один угол автомобиля или одну сторону. Этот тип домкрата нужно устанавливать либо под рычаги (балки) подвески (если они имеют достаточную прочность), либо под лонжероны кузова как можно ближе к продольной оси кузова (чтобы боковое отклонение при подъёме было минимальным). Можно поднимать такими домкратами и под пороги, только тогда нужно использовать синхронно два домкрата, расположенные по обеим сторонам кузова (чтобы не допускать перекоса).3)Подкатной домкрат (сюда же можно отнести пневматический домкрат) очень удобен для поднятия одного угла (или одной стороны) автомобиля под кузов и под рычаги (балки), где это дозволено. Этот домкрат имеет смещение (откатывается на колёсиках) поэтому он максимально безвреден для порогов кузова. Недостатки: большие габариты и необходимость ровной площадки под колёсиками.4)Траверса (канавный подъёмник одной оси) имеет узкий спектр применения. Она нужна только производства больших объёмов работ по сход-развала и шиномонтажу и работ под колёсными арками. Ремонт и диагностику ходовой и трансмиссии на ней делать не удобно.5)Подъёмник ножничный с четырьмя лапами или платформами под кузов удобен только для шиномонтажа и внешних работ под колёсными арками.6)Подъёмник двухстоечный с четырьмя лапами под кузов, наиболее удобен для ремонта и осмотра ходовой и трансмиссии, так же может применяться для съёма колёс в шиномонтаже. Но такой подъёмник недостаточен для производства качественной диагностики ходовой (ремонта без диагностики не бывает(((6)Подъёмник с трапами (автомобиль стоит колёсами на трапах) — аналог ямы, в которую не нужно спускаться)))—————————

Для гаража, где нет больших объёмов работ, но тем не менее иногда производятся все перечисленные работы, универсальным вариантом является применение подкатного домкрата и четырёх подставок регулируемой высоты.

www.drive2.ru

Даёшь подъёмник в гараж — Сообщество «Гаражные дела» на DRIVE2

Заранее предупрежу, если решите идти по моему примеру то будете делать на свой страх и риск :ибо никаких расчётов и чертежей нет и не не было.всё было изготовлено на глаз, исходя из моего личного опыта

Занявшись ремонтом с начала своих авто, а потом соседей, пришёл к выводу, что яма — не самая лучшая вещь для кузовных работ, а поднимать всё авто на подставки не только трудоёмко, но и не безопасно.спина под конец работы давала о себе знать, да и холода. опять же- канитель со сварочником.Почесав тыковку и вспомнив, что в своё время закончил университет по квалификации инженер-механик по специальности строительно-дорожные машины и подъёмно-транспортные механизмы, да ещё и с красным дипломом, было решено -делать подъёмник, (благо высота гаража в 4 метра позволяла это)перерыв интернет, нужной конструкции я не нашёл.нужен был макс доступ к кузовным частям авто.по тем или иным причинам не устроила ни одна конструкция.придумал свою.основные вложения -это 12 м квадратного профиля 100х100 толщина 4мм . подъём изначально был гидравлическим домкратом(в дальнейшем переделан на пневмо)работаю на подъёмнике таком уже более 2 лет.поднимал микроавтобусы.

На сегодняшний день подъёмник доработан мной и удовлетворяет на 100%

высота подъёма ограничена высотой потолка

видео тут

www.drive2.ru

Смотровая яма в гараже. — Community «Гаражные дела» on DRIVE2

Итак так как вступил в сообщество решил что то написать и я. На даче появился гараж единственный минус которого его длинна 5м.( таковы обстоятельства гараж в доме). А какой гараж без ямки.Собственно почитав понял что длинна ямки должна быть больше длины автомобиля на 1 м. но у меня не позволяют условия поэтому делаю 3,6м. Оптимальной шириной 80-90 см в зависимости от ширины точнее сказать от колесной базы автомобиля. У меня вышло 90 см. Когда вырывается котлован нужно учесть толщину бетона т.е. ямка копается не 90 а + толщина планируемых стен.

В качестве засыпки используется глина(если нужна так сказать гидроизоляция) затем шебень и песок. И как временная гидроизоляция (лет на 5-8) стелиться пленка. и залили полы.

полы армируем.

Вяжем армирующий каркас мы брали 10-ку.

Ставим опалубку, так что старую полировку не выкидываем она может еще пригодиться 🙂

Нам пришлось заливать в два этапа, раствор делали с добавлением жидкого стекла.

Штыри вставляем для дальнейшей приварки уголка, у нас уголок 50 по этому бетон заливаем ниже уровня пола на 5 см.

Привариваем уголок.В дальнейшем думаю на полу выложить плитку а стены слегка оштукатурить и покрасить. Хотя возможно и придется применять гидроизоляцию время покажет.

Как итог

Ямки по бокам это совсем другая история.

www.drive2.com

Что делать, если нет домкрата и ямы: советы по ремонту

Оказаться в ситуации, когда в машине спускает колесо, вокруг ни души, а домкрат остался в гараже, может каждый. Часто случается и так, что машина нуждается в срочном осмотре или мелком ремонте, который автолюбитель вполне может произвести самостоятельно. Главной проблемой остается, как и чем поднять машину, чтобы заглянуть под нее.

Замена домкрата

При использовании подручных материалов в качестве подъемника устанавливайте сооружения в пространстве возле колес, где наварены поддомкратники или сделаны соответствующие углубления для установки домкрата.

Деревянные подставки

Поднять машину для замены колеса или осмотра днища можно при помощи небольших  по высоте брусков.

Деревянные подпорки можно установить как с одной стороны корпуса, так и полностью поднять на них авто.

Камни и выкопанная ямка

Этот способ пригодится на дорогах с песчаной обочиной. Автомобиль следует выкатить на обочину и поставить так, чтобы колесо, нуждающееся в замене, оказалось на насыпи.

При помощи лопатки потребуется вырыть ямку вокруг колеса. По мере углубления нужно подставлять камни, чтобы машина не опрокинулась. Как только колесо окажется на весу, его можно будет сдуть и демонтировать.

Бордюр

На дорогах в условиях города поднять машину можно на бордюр. Для этого следует положить на возвышение доску, и по ней закатить машину стороной, где пробито колесо.

Как только машина поднимется на нужную высоту, а доска примет положение, параллельное земле, в места для домкрата подставляем подпорки из камней иди дерева.

Смотрите также:

Для ремонта

В том случае, если поднять автомобиль вам нужно для масштабного ремонта, все вышеперечисленные способы подходят мало. Для проведения ремонтных работ предпочтительнее воспользоваться более надежными методами, которые обеспечат надежное закрепление машины на высоте.

Смотрите также:

Металлическая мини-эстакада

Конструкция представляет собой металлическое сооружение, имеющее вид односторонней пирамиды или прямоугольной трапеции.

Еще несколько лет назад автолюбители изготавливали ее самостоятельно, но сегодня в этом нет нужды, так как теперь подъемное приспособление без труда можно приобрести в интернет-магазинах, торгующих автозапчастями.

Деревянная эстакада

Процесс создания представляет собой соединение деревянных брусков разной площади по возрастанию. Максимальная безопасная высота подъема составляет 60 см, но ее вполне достаточно для проведения ремонтов ходовой и осмотра днища.

Техника безопасности

При использовании для подъема любого из перечисленных выше способов, следует помнить о соблюдении элементарных правил техники безопасности.

Все опоры следует устанавливать так, чтобы нагрузка на них распределялась равномерно. Поэтому, если вы используете стойки или подручные материалы, то позаботьтесь о том, чтобы высота сооружений была одинаковой.

Смотрите также:

Оставшись один на один с проблемами, не стоит впадать в отчаяние, ведь выход всегда есть!

[democracy]

[democracy]

Смотровая яма в гараже: особенности обустройства — ВикиСтрой

Элементы смотровой ямы

Несмотря на кажущуюся простоту, гаражная яма имеет характерные особенности, которые необходимо понимать заранее:

Гидроизоляция (ГИ). Безусловный и обязательный скрытый элемент, пренебрежение которым чревато тем, что яму будет невозможно использовать. Главная проблема любых ям и погребов — сырость: автомобиль, стоящий над сырой ямой, сам станет сыреть и гнить.

Примечание. Уровень грунтовых вод (УГВ) может стать препятствием к строительству ямы, т. к. затопляемый резервуар — недопустимое сооружение для гаража.

Ниши. Дают 200% к удобству в работе. Чем их больше, тем удобнее работать. Достаточный размер — высота 300–400 мм, глубина 150–250 мм, длина 400–500 мм. Обычно на яму под легковой автомобиль делают максимум 4 ниши — примерно под каждым колесом.

Малозначимой особенностью является лестница, ступени которой могут быть сделаны монолитными, заодно со стенами. Такой марш делают чаще всего в больших гаражах с ямами более 5 м в длину. В частном хозяйстве из экономии места применяют обычные приставные лестницы.

Особенность устройства смотровой ямы

Проектируя смотровую яму для собственных нужд, ориентируйтесь на удобство работы для себя. В первую очередь это высота рабочего пространства или глубина ямы. Здесь они делятся на два типа:

В обоих случаях край ямы должен находиться примерно на уровне плеча мастера. Этот принцип не влияет на конструктив, только на глубину.

Популярные ошибки при самостоятельном строительстве смотровой ямы

Мы рассмотрим недочёты при самом простом варианте с кирпичными стенами:

Бетонирование пола перед стенами. Основную массу смеси для стяжки или лежачей плиты пола следует укладывать после возведения первых рядов. Иными словами, плита должна находиться внутри стен, а не стены стоять на плите. Плита внутри будет держать нагрузку от грунта и дополнительно страховать от деформаций «коробки». Для стен достаточно сделать мини-фундамент 60–80 мм.

Пренебрежение армированием. Подземные конструкции следует армировать вдвое гуще, чем надземные. Аргумент о стабильном грунте — самоуспокоение, т. к. поведение почвы непредсказуемо и может меняться в связи с климатическими условиями. Иными словами, грунт может начать давить на стенки — в этом случае положение спасёт армирование каждые 2–3 ряда с обязательной обвязкой углов.

Руководство по устройству ямы в гараже

В этой части статьи мы расскажем о том, как построить яму своими руками, а точнее, о последовательности работ. «Короб» предлагается выполнить кладкой в полкирпича с ж/б армопоясом. Это будет вариант с максимальным усилением.

1. Изъять грунт. Размеры ямы: длина — исходя из возможностей гаража; ширина — внутренний размер (700 мм) плюс один кирпич 200 мм. Итого 1100 мм. В мини-траншею под фундамент стен уложить гидроизоляцию и забетонировать. Из крайней кромки фундамента выпустить арматуру для связки с армопоясом.

2. Выстелить яму гидроизоляцией. Несколько слоёв полиэтилена, либо специальная плёнка. Идеальный вариант — ПВХ мембрана. Она легко спаивается феном и создаёт объёмные углы.

3. Навязать к выпускам арматуры вертикальные и горизонтальные стержни Ø 10–14 мм так, чтобы получилась сетка с ячейкой примерно 150х150. Это должен быть жёсткий однослойный пространственный каркас, расположенный в пазухе 100 мм между кладкой и грунтом, покрытым гидроизоляцией.

4. Кладку стен можно поднять на 3–4 ряда, обязательно связывая кладочной сеткой, и забетонировать плиту пола. Можно вывести кладку до конца, попутно выкладывая ниши, а потом забетонировать пол.

5. По мере продвижения кладки пазуху можно бетонировать каждые 500–700 мм.

6. После высыхания раствора и бетона можно установить силовой контур. Он варится из уголка и устанавливается по верху кладки. К уголкам приварить выпуски арматуры или закладные детали.

7. Затем к закладным деталям увязать сетку стяжки и забетонировать пол гаража.

8. Конструкции следует обеспечить вентиляцию в течение 21 дня.

С уверенностью можно сказать, что яма, построенная по такой технологии, выдержит любые пучения грунта, не протечёт и не отсыреет.

Другие варианты устройства ямы

На стабильных сухих грунтах, например, при расположении гаража на горе, можно не делать мощный армопояс и устроить более простое решение. Это может быть тонкослойное бетонирование «скользящей опалубкой».

Бетонированием это называется лишь условно — скорее, это метод нанесения толстого слоя штукатурки, которая нужна для укрепления среза грунта.

Вместо выкладки каменного, можно изготовить цельнометаллический резервуар. Это вполне жизнеспособный вариант при наличии материала и умения герметично варить металл.

Абсолютная гарантия защиты от затопления, но сам металл нужно усилить рёбрами жёсткости и защитить от влаги. Такой «стакан» просто устанавливают в котлован и бетонируют пазухи. Безусловный плюс — можно не привязывать ёмкость к стяжке.

В построении гаражной ямы нет особой сложности. Главное — чётко понимать свои потребности и соизмерять их с возможностями гаража. Во всём остальном можно положиться на материалы этой статьи, созданной на основе опыта многих мастеров.

рмнт.ру

Смотровая яма в гараже — особенности постройки

Так уж повелось, что автолюбители в нашей стране предпочитают «ковыряться» в своих «железных конях» самостоятельно, не всегда доверяя машину специалистам сервисных центров. Ведь и, правда, большинство работ по мелкому и среднему ремонту, а также периодическому сервисному обслуживанию можно выполнить самостоятельно. Если есть определенные навыки и желание, не обращаться же каждый раз при замене масла на СТО. Его вполне можно слить самостоятельно, для этого лишь понадобится смотровая яма.

Содержание

Смотровая яма в гараже имеет ряд преимуществ, поможет решить множество вопросов самостоятельно, но имеет один существенный недостаток – является источником повышенной влажности. Даже хорошо гидроизолированная  яма способствует образованию конденсата. Днище автомобиля, постоянно стоящего над смотровой ямой, сильно подвержено коррозии. Да и не только днище, но и такие важные несущие конструкции, как лонжероны могут сгнить «на раз» от постоянного воздействия влаги. Поэтому специалисты рекомендуют строить гараж таким образом, чтобы в нем было как минимум две зоны для автомобиля: одна с ямой – для ремонтных работ, другая – без ямы – для стоянки автомобиля. Если же это невозможно, тогда придется построить яму под машиной, но очень хорошо гидроизолировать ее.

Перед тем, как построить смотровую яму, в обязательном порядке выясните, каков уровень залегания грунтовых вод на местности. Если уровень грунтовых вод выше 2,5 м, от строительства смотровой ямы в построенном гараже придется отказаться. Если же строительство гаража еще не начиналось, а только планируется, тогда необходимо обустроить дренажную систему, которая будет отводить воды в коллектор или специальный колодец. Когда уровень залегания грунтовых вод ниже 2,5 м, никаких противопоказаний для строительства нет.

Смотровую яму необходимо держать закрытой, чтобы не повредить днище автомобиля исходящей из нее влагой

Важно! Всегда держите смотровую яму закрытой, когда она не используется. Как бы тщательно ее не гидроизолировали, все равно она является источником повышенной влажности. В жаркое лето яму можно осушить. Для этого, уезжая на несколько десятков часов, а лучше дней, оставьте ее открытой. А если есть возможность в загородном доме гараж тоже оставить открытым на несколько дней, будет еще лучше.

Оптимальные габариты смотровой ямы зависят от размеров автомобиля, роста и габаритов хозяина. Можно подогнать ширину ямы под нынешний автомобиль владельца, но это не всегда целесообразно. Ведь машины меняются, со временем захочется иметь новую, другую, а размеры смотровой ямы подогнаны под старую. Что делать? Сразу делать ширину более-менее стандартной.

Ширина смотровой ямы должна быть такой, чтобы учитывать размер колесной базы автомобиля и габариты ее хозяина. Если «база» более-менее стандартизирована, а хозяин имеет размеры не больше средних, тогда желательно сделать яму стандартных размеров. Для большинства автомобилей универсальная смотровая яма имеет ширину 75-80 см.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Глубина смотровой ямы рассчитывается в зависимости от роста хозяина. Она должна быть такой, чтобы, стоя в полный рост, было удобно «добраться» до любого агрегата. При этом, не нагибаясь и не приседая. Оптимальным считается, что глубину ямы необходимо сделать на 10-15 см больше, чем рост хозяина.

Важно! Желательно выкопать яму достаточно глубокой. Даже если глубина окажется слишком большой, в любой момент можно поднять пол или подложить что-то на дно ямы.

Смотровую яму необходимо располагать посередине относительно заезда в гараж для удобства маневрирования автомобилем

Длина смотровой ямы может колебаться в зависимости от длины автомобиля или предпочтений хозяина. Оптимальным считается яма на 1 м длиннее авто, чтобы было легко спускаться и подниматься из нее.

Важно! Яма может быть короткой, если ремонт планируется проводить вдвоем. И может быть длинной, если габариты гаража рассчитаны на два автомобиля в линию, расположенные «паровозиком».

Итого получаем, универсальная смотровая яма — размеры: 5/0,8/2. Где 5 м – длина, 0,8 м — ширина, 2 м — глубина.

Схема обустройства смотровой ямы в гараже

Перед началом строительства необходимо обязательно проверить уровень грунтовых вод. Если он выше 2,5 м, тогда будем делать дренажную систему. Если ниже 2,5 м, дренаж не нужен. Мы рассмотрим вариант строительства смотровой ямы, требующей дренажа грунтовых вод. Как мы уже говорили, это возможно только на этапе строительства самого гаража.

Устройство смотровой ямы в гараже начинается с рытья котлована:

1. Рассчитываем глубину котлована, учитывая глубину смотровой ямы + толщину пола + толщину гидроизоляционного слоя + толщину «подушки». Для ширины котлована добавляем 40-50 см к ширине ямы. Выкапываем котлован со всеми припусками.
2. Засыпаем 10 см слой гравия, трамбуем. Сверху засыпаем 5 см слой песка, тоже трамбуем.
3. По периметру выкапываем дренажные траншеи глубиной 30-50 см.
4. На дно траншей расстилаем полотно геотекстиля, заворачивая его края на 80 см за стены траншеи.
5. Засыпаем 5 см слой гравия. Сверху укладываем специальные дренажные трубы.

Важно! В качестве дренажных труб используются перфорированные керамические, пластмассовые и асбоцементные трубы. Для их функциональности при укладке делается уклон 1 см на 1 м погонный.

6. Засыпаем 20 см слой гравия и заворачиваем получившуюся конструкцию краями геотекстиля.

7. Будущий пол ямы засыпаем небольшим слоем глины, утрамбовываем.

8. Расстилаем рулонную гидроизоляцию. Подойдет и полиэтиленовая пленка, и рубероид.

9. Делаем опалубку для пола, устанавливаем армирующий каркас или сетку и заливаем бетоном. Желательно использовать водонепроницаемый бетон.

10. Когда пол полностью высохнет, еще раз гидроизолируем его.

Важно! Для возведения стен можно выполнить кирпичную кладку, а можно залить монолитный бетон. В случае с высоким уровнем грунтовых вод целесообразней будет сделать стены монолитными.

11. Поэтому на стены трамбуем слой глины, который будет служить нам глиняным замком.

12. Расстилаем гидроизоляцию, соединяем ее с гидроизоляцией пола, тщательно обрабатывая щели, стыки и края.

13. Готовим опалубку для стен, армируем ее и заливаем бетоном.

14. После полного высыхания приступаем к финишной отделке стен и пола. Можно оштукатурить стены, можно отделать их плиткой, стекловолокнистыми плитами и др.

15. Сверху устанавливаем так называемую страховочную рейку, чтобы машина не наехала на яму. Для этого можно использовать 60 мм металлический уголок. Из него свариваем каркас по длине и ширине ямы. Укладываем его на яму и бетонируем.

Каркас из металлического уголка будет опорой для закрывающих яму досок

16. Каркас из уголка будет служить нам не только страховкой, но и удобной опорой для закрывающих яму досок. Покупаем доски минимум 40 мм толщиной. Подстругиваем их до необходимого размера и укладываем в каркас.

Важно! Если использовать доски меньшей толщины, то при случайном наезде на них автомобиля, они треснут. А доска «сороковка» или даже «пятидесятка» смогут легко выдержать наезд 2 тонного транспорта.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Для лучшей гидроизоляции смотровой ямы можно растянуть над ней толстую полиэтиленовую пленку и придавить ее досками, устанавливая их в каркас. Такая хитрость поможет избежать образования конденсата на днище автомобиля.

Приставная лестница из окрашенного металла удобна в эксплуатации: ее можно приставить к любой стене и легко вынуть при необходимости

Для удобства спуска в яму в ней можно предусмотреть ступеньки с удобной для хозяина стороны. А можно сделать приставную лестницу, которая не будет занимать много места и легко вынимается при необходимости. Лестницу нежелательно делать деревянной из-за повышенной влажности в яме. Оптимальной будет железная окрашенная лестница.

Если Вас интересует, существуют ли какие-то документы, регламентирующие устройство смотровой ямы в гараже, то ответ – да. Такие документы есть, с их перечнем можно ознакомиться  в таблице №1.

Нормативные документы, регламентирующие строительство и эксплуатацию смотровых ям

Помните, решить, обустраивать смотровую яму в гараже или нет, желательно еще до начала строительства гаража. Это позволит выполнить все необходимые рекомендации по обустройству гидроизоляции и дренажным работам. Построенная по всем правилам смотровая яма сохранить автомобиль от нежелательного влияния влаги.

размеры, гидроизоляция, строительство в фото-отчете

Проведение техобслуживания или мелкого ремонта автомобиля многие стараются делать сами. Чтобы не лежать под машиной на спине, необходима смотровая яма в гараже. 

Проводку надо монтировать до того, как начнете класть/заливать стены

Содержание статьи

Размеры смотровой ямы в гараже

Строгих рекомендаций по размерам ямы для гаража вы не найдете. Основываются в основном на параметрах машины и собственном росте. Габариты гаражной ямы выбираются из следующих соображений:

Это все далеко не догмы. Каждый делает так, как считает нужным. Некоторым глубокие ямы кажутся неудобными и они делают их практически ровно в рост, а иногда и ниже — в 1,5 метра.  Если учесть клиренс авто, от пола ямы до дна авто получится порядка 1,7-1,8 метра. Можно сделать и так.

Еще момент по длине. Иногда длинную яму сделать не удается. Тогда ее делают примерно вполовину длины автомобиля, загоняя его передом или задом, в зависимости от того, какая часть машины нуждается в осмотре или ремонте.

Теперь о том, где располагать яму в гараже. Обычно ее немного смещают к одной из стен, оставляя широкую сторону под установку оборудования, складирование запчастей и т.д. При этом от края ямы до ближней стены должно быть не менее 1 метра.

На этом параметры все. Только обратите внимание, что речь шла о чистовых размерах ямы. При разметке котлована необходимо будет добавить толщину на стенок, а копать глубже на высоту стяжки пола (если будете ее делать).

Из каких материалов делают

Смотровая яма в гараже (ее стенки) выкладывается кирпичом, тяжелыми строительными блоками, делают из монолитного бетона. Если говорить о кирпиче, то лучше использовать керамический кирпич: он не боится влажности. Стенки делают в полкирпича или в кирпич. Толщина стенка в зависимости от способа кладки получается 12 см или 25 см. Это необходимо учесть при разметке котлована.

Использовать кирпич можно на сухих, плотных грунтах. Уровень подземных вод должен быть низким. Если вода подходит высоко, лучше стенки  ямы делать из армированного бетона.

Кирпичная смотровая яма в гараже

Строительные блоки также необходимо выбирать те, которые не боятся повышенной влажности. Это бетонные блоки. Остальные если использовать, то с обязательной наружной гидроизоляцией, и то это не гарантия того, что они не рассыпятся, особенно если грунтовые вода располагаются близко.

С бетонной смотровой ямой все проще: бетон влаги не боится, от нее он только крепче становится. Для заливки стен используют бетон марки М 250, для пола достаточно М 200. Почему так? Потому что при зимнем пучении основная нагрузка приходится именно на стенки. Чтобы они не «сложились» требуется запас прочности, что достигается армированием и использованием бетона высокой прочности. Кстати, чтобы избежать пучения грунта под гаражом, надо хорошо сделать отмостку, чтобы вода уходила, а не впитывалась в грунт.

Толщина стенки при заливке смотровой ямы бетоном от 15 см. Стеки должны армироваться. Для этого используют готовую сетку с толщиной проволоки 5-6 мм и шагом 150 мм (если подземные воды глубоко) или вяжут каркас из арматуры диаметром 10-12 мм. Шаг установки арматуры — 20 см. Для большей прочности делать можно единый прут на дно и стены, изогнув его соответствующим образом.

Способы гидроизоляции

Смотровая яма в гараже может быть защищена от проникновения влаги двумя способами: при помощи наружной гидроизоляции, которая выполняется исключительно в процессе строительства, и внутренней, которую можно сделать и во время эксплуатации.

Наружная защита

Если в месте строительства гаража грунтовые воды находятся глубоко, ниже чем 2,5 метра и даже весной или после обильных дождей выше не поднимаются, можно обойтись и без гидроизоляции. С другой стороны, гидрологическая ситуация постоянно меняется, и там где раньше было сухо, может появится вода. Если смотровая яма в гараже уже построена, наружную гидроизоляцию не сделаешь. Остается только использовать пропитки глубокого проникновения чтобы уменьшить гигроскопичность стенок. Потому, если есть возможность, наружную изоляцию сделайте в любом случае.

Второй способ наружнойгидроизоляции

Как предотвратить попадание влаги в смотровую яму в гараже? Чаще всего используют гидроизоляционные пленки или мембраны (бутилкаучук, акваизол и т.п.).  Их укладывают полотнищами, застилая котлован от одного края до другого, с выпуская по 10-15 см с каждой стороны ямы на пол гаража. Полотнища укладывают внахлест. Они должны перекрываться не менее чем на 15 см. Чтобы получить более герметичный стык, их склеивают двухсторонним скотчем, можно в две полосы — в начале и конце «перехлеста». Пленку хорошо расправляют, чтобы она плотно прилегала к стенкам котлована. При дальнейших работах важно не повредить мембрану.

Внутренняя гидроизоляция

Внутренняя гидроизоляция — это обычно пропитка стен обмазочной гидроизоляцией. Если есть возможность — составом для бассейнов. Он создает водонепроницаемую плотную пленку, очень напоминающую резину. Она  и имеет голубой цвет и после застывания хорошо моется. Обрабатывать этим составом лучше стенки два раза, а можно и больше.

Пропитка глубокого проникновения в разы снижает гигроскопичность материала

Еще вариант — грунтовка глубокого проникновения на основе цемента. Содержащихся в ней полимерные частицы блокируют капилляры, по которым влага проникает сквозь толщу материала. Одна такая обработка в разы снижает гигроскопичность материала. В случае с водой в яме гаража необходима, как минимум, двукратная обработка (а лучше еще и больше).

Устройство кессона

Есть еще один вариант спастись от грунтовых — сделать металлический кессон. Варят из листового металла короб соответствующих размеров, обрабатывают антикоррозионными составами, затем устанавливают в котлован. Если сварные швы сделаны герметично, воды не будет, но может возникнуть другая проблема. При большом количестве вода может выдавить кессон. Говорят, что он «всплывает».

Чтобы избежать такой ситуации, к бокам кессона снаружи приваривают уголки, пруты, которые уходят на 1-1,5 метра в грунт. Чтобы при этом объем земляных работ не был очень уж большим (котлован с учетом этих распорок получается большой), можно схитрить. Перед установкой кессона вбить в грунт уголки или металлические стержни, выпустив их концы наружу. Приварить их к корпусу кессона можно после установки. Котлован все-таки придется делать больше (варить надо снаружи), но его размеры будут все-таки меньше. Второй плюс такого способа — стержни будут забиты в плотный грунт, а значит — будут лучше держать кессон.

Еще один способ исключить»всплытие» кессона — сделать на некоторой высоте в стене дырку. Если вода поднимется до ее уровня, она начнет заливаться внутрь. Воду впоследствии можно откачать, главное, чтобы все осталось на месте. Устроенная по такому принципу смотровая яма в гараже, простояла более 20 лет — пока не проржавел металл.

Приямок для сбора воды

Если яма уже построена, а обмазочная гидроизоляция или пропитка не дали требуемого результата, надо или устраивать дренажную систему вокруг гаража, или собрать воду в одном месте. Для этого в гаражной смотровой яме, в одном из ее концов, делают приямок. В нем скапливается вода, откуда ее выкачивают насосом. Чтобы работала система в автоматическом режиме, ставят датчик наличия воды, который при срабатывании включает насос.

Под приямок делают опалубку, заливают бетоном. Потом делают гидроизоляцию приямка вместе с гидроизоляцией всей ямы. Для надежности можно поставить внутрь еще и металлический кессон.

Так как полностью от сырости в этом случае избавиться не получается, на пол ямы сбивают дощатый настил. Чтобы доски на гнили, их можно пропитать отработкой. Если не нравится ее запах, возьмите специальную пропитку для древесины, имеющей непосредственный контакт с грунтом (Сенеж Ультра, например).

Утепление смотровой ямы в гараже

Если вы много времени проводите в гараже, то и отопление у вас, скорее всего будет. Чтобы прогревалось все быстрее, имеет смысл яму утеплить. Лучше всего для этих целей подойдет ЭППС (экструдированный пенополистирол). Он выдерживает значительные нагрузки, не боится сырости, не гниет, на нем не размножаются грибки и бактерии.

Толщина ЭППС для создания ощутимого эффекта — от 50 мм. Закладывают его между грунтом и стенкой ямы. Тогда снаружи-внутрь яма будет выглядеть так:

Пенополистирол можно закладывать и под стяжку на дне смотровой ямы. Поверх него обычно укладывают армирующую сетку, а затем заливают бетон.

Как сделать смотровую яму в гараже

После того как вы определились с размерами и тем, из какого материала будете делать стенки, какой они будут толщины, можно приступать к разметке котлована. Это можно сделать при помощи колышков,вбитых по периметру. Второй вариант — между кольями, вбитыми по углам, натянуть бечевку/веревку. По разметке начинаем копать котлован. Землю обычно выносят и временно складируют возле ворот.

Из кирпича: пошаговый фотоотчет

Начали копать котлован

Попутно с земляными работами отслеживайте влажность грунта. Если вы достигла проектной глубины (необходимая + толщина стяжки пола), а влаги так и нет, можно обойтись и без гидроизоляции. Тем, кто не хочет рисковать, можно посоветовать сразу стелить пленку.

Ровняем стенки. Идеальной геометрии добиваться не надо, но заметных горбов и ям быть не должно. Дно котлована тоже выравниваем, трамбуем, хорошо уплотняя грунт. Используют обычно ручную трамбовку. На дно насыпают слой щебня (два раза по 5 см), каждый слой тоже тщательно трамбуют. Далее идет слой песка. Его достаточно 5 см. Песок смачивают, трамбуют до высокой плотности — чтобы нога не отпечатывалась. Далее настилаем гидроизоляционную пленку.

Выстилаем дно и стенки гидроизоляционной пленкой

Ее хорошо разравниваем, заправляя в углы. Полотнища укладываем с перехлестом в 15 см, которые проклеиваем двусторонним скотчем. Чтобы края не скатывались, прижимаем подручными материалами — досками, камнями.

На дно укладываем слой утеплителя, на него — армирующую сетку из проволоки. Все это заливаем бетоном марки М 200. Толщина слоя — не менее 5 см. Чтобы при укладке проще было ориентироваться, на пленке делаем отметки, по которым можно контролировать толщину слоя.

Если использовать портландцемент М 400, пропорции будут следующие — цемента 1 часть, песка — 3, щебня средней и мелкой фракции — 5 частей.

Строится смотровая яма в гараже: пол залит бетоном

Ждем несколько дней, пока бетон не наберет 50% прочности. Точный срок зависит от температуры. Если она в районе +20°C, ждать придется дней 5-6. Если +17°C это уже две недели.

Приступаем к выкладке стенок. Решено делать в полкирпича. Использовали кирпич б/у, пошло порядка 850 штук (размер ямы 4,2*0,8*1,7 м). До уровня локтя выкладывали стенки по кругу.

Возводим стенки в плокирпича

На уровне 1,2 метра от пола решено сделать нишу для инструмента. Высота ее в 3 ряда кирпича, верх перекрыт обработанной доской.

Как сделана нища в яме

Чтобы не пришлось выкладывать нишу из кирпича, вставлен вкладыш из металла. Сварен короб, подходящий по размерам.

Короб из металла

Далее стенки выгонялись почти в уровень с полом гаража. Часть стен была заменена двумя отрезками швеллеров. В низ при необходимости упираются домкраты. На верхний ряд укладывается металлический уголок с полкой 50 мм, толщина стали 5 мм.

Швеллера с двух сторон смотровой ямы в гараже

Уголок разворачивается так, чтобы одна его полка была свешены вниз, вторая закрывала часть верхней поверхности кирпича. Чтобы при нагрузке стенка не обрушилась, к этому уголку приваривают закладные, которые затем связываются с армирующим поясом бетонного пола в гараже.

Уголок уложен приварены закладные

Далее проведены подготовительные работы по устройству бетонного пола и он залит бетоном.

Заливка пола в гараже — уровень бетона по верхней кромке уголкаЗабетонирована вторая сторона

Особенности изготовления стенок из бетона

При отливке бетонных стенок необходимо изготовить опалубку. Проще ее делать из листового материала — строительной влагостойкой фанеры толщиной от 16 мм, ОСП. Сбивают щиты необходимого размера, укрепляют брусками по наружной стороне. Они необходимы, чтобы под давлением бетона фанера или ОСП не выгибались. Сначала ставят наружные части опалубки. Если стенки котлована ровные, проблем не возникнет. Их просто прислоняете, ставите ровно.

Затем выставляется внутренние щиты опалубки. Между ними должно быть расстояние не меньше 15 см. Чтобы в процессе заливки стенки не деформировались, между ними ставят распорки.

Пример опалубки для бетонной смотровой ямы в гараже

Заливку желательно проводить за один раз. Залитые порции надо обязательно штыковать или обрабатывать погружным вибратором для бетона. Снимают опалубку через два-три дня. После можно установить уголок с приваренными закладными прутами (полосами) и приступать к заливке пола.

Да пошло оно всё в гараж: как и где лучше хранить автомобиль

С чего всё начиналось

Этот научный труд о гаражах начну с краткого экскурса в историю «гаражного движения».

Ещё лет сорок-тридцать назад автомобилей в СССР было мало, их просто не хватало. И даже при достаточно высокой стоимости для покупки какой-нибудь «копейки» или 412-го «Москвича» надо было отстоять в очереди. Чуть увереннее себя чувствовали жители южных республик, которые готовы были переплатить на Волгу ГАЗ-24 бешенные деньги, только б получить её быстрее. И переплачивали, находили способы. Правда, например, стоила в 1976 году эта Волга девять с половиной тысяч, а платить за неё спекулянтам приходилось и 20, даже 25 тысяч. Главное – чтобы она была чёрной.

В общем, купить машину было тяжело. И поэтому нет ничего удивительного, что сохранить своего железного коня хотели как можно лучше, при этом иногда полагая, что машина эта – «на всю жизнь». Вроде, как сейчас, по версии некоторых «мастеров», масло в АКПП — тоже «на весь срок службы». Разумеется, для выполнения этой практически невыполнимой миссии гараж был просто необходим. И дело не только в микроклимате и защите машины от воров и угонщиков, дело в том, что машину надо было хранить по особым рецептам, особенно зимой, когда машину эксплуатировать было до слёз жалко.

Например, непременно надо было поставить её на козлы. Причём не просто вывесить, но и чуть-чуть подпереть чурбачком задний мост и переднюю балку. Колёса, само собой, надо было снять. Аккумулятор, который тогда было купить сложнее, чем сейчас поллитровку живой воды, нужно было унести домой и раз в месяц подзаряжать.

Особо продвинутые шли дальше. Литолом или солидолом смазывали всё, что можно смазать. Хорошим тоном считалось снять и унести домой хромированные детальки: они не будут тускнеть и корродировать в местах стыка с кузовом.

И апофеоз действа – снять и утащить домой обшивки дверей, которые тоже могут впитывать влагу и гнить.

Прошу заметить, что я нисколько не смеюсь и уж тем более не осуждаю все эти меры прошлого. Было такое время, были такие правила, были такие условия. Но вот как тут обойтись без гаража? Просто никак.

И тогда началась она – эпоха гаражестроительства! Мы пробежимся по всем вехам этого замечательного времени, посмотрим, из чего строили гаражи и выберем лучший.

Что важно?

В любом гараже есть несколько параметров, которые должны беспокоить будущего его владельца. Первый – влажность, второй – температура, третий – способность противостоять ворам. Разберём по пунктам.

Основой враг любого автомобиля – это влажность. Содержание водяных паров значительно ускоряет коррозию. Откуда вода появляется в гараже, мы расскажем чуть ниже. Пока запоминаем: самый сухой гараж – самый лучший, особенно для янгтаймера. Влага «убивает» в первую очередь железо, затем страдает электрика: гниёт проводка, окисляются контакты. И оставлять автомобиль во влажном гараже надолго просто нельзя.

Есть, конечно, у воды и преимущества: во влажном гараже лучше сохраняются резинотехнические изделия, например, уплотнители дверей или покрышки. Но железо всё-таки дороже.

Температура косвенно влияет на влажность. С одной стороны, тёплый гараж обычно суше, но вот если ездить на машине каждый день, но в зимние морозы ставить её в тёплый гараж, влажность в нём будет подниматься. Во-первых, просто из-за того, что машина в тёплом гараже начнёт отогреваться, отчего появится конденсат, во-вторых, снег, который легко протащить с собой в тёплый гараж, растает и внесёт свою лепту. А с учётом, что зимой на машине и без того полно остатков дорожной химии, гнить в тёплом гараже зимой машина будет изумительно.

Ну, и последнее: сможет ли защитить гараж от проникновения угонщиков? Тут всё элементарно: тем крепче, тем лучше.

Автомобиль «в пальто»

Самый примитивный «гараж» — это чехол-накидка. Преимущества все на поверхности: дёшево, да и место не важно: где припарковался, там и гараж. Впрочем, и недостатки тоже так же очевидны: запчасти в таком гараже хранить не получится, от хулиганов он тоже не спасёт. Особенно нежелательно использовать чехол из плотной непродуваемой ткани: если нет вентиляции, машина будет страдать от конденсата.

В общем, выбор сомнительный. Но чертовски доступный.

Вода, вода, кругом вода…

Подозреваю, что деревянный гараж а-ля амбар был освоен в строительстве первым. Можно ли назвать такой гараж хорошим? Вряд ли.

Основная причина заключается в том, что в хорошем гараже должно быть как можно меньше гигроскопичных материалов. Дерево впитывает влагу легко, потом так же легко её отдаёт. И страдает не только ЛКП автомобиля, но и некоторые другие элементы. Например, тормозная система. Как известно, тормозная жидкость сама по себе тоже очень гигроскопичная, а вода в тормозных магистралях не только снижает эффективность торможения (особенно продолжительного), но и приносит вред металлическим трубкам. Ржаветь изнутри может даже бензобак, если держать в сыром гараже машину с полупустым баком.

Часто деревянные гаражи имеют земляной пол. То есть, не имеют его вовсе. И это тоже плохо по тем же причинам: в нём копится влага.

И последнее: дерево хорошо горит. Есть, конечно, современные огнеупорные пропитки, но помогают они не всегда. Поэтому с таким строением нужно быть осторожным.

Старый добрый «ижорец»

Металлургическое производство на Ижоре заложил ещё батюшка Пётр Алексеевич. Но про ижорские гаражи узнали намного позже, когда после Великой Отечественной Войны предприятие в Колпино стало работать во благо народного хозяйства. Последнему требовались гаражи для растущих автопарков, поэтому их и начали выпускать в большом количестве. Со временем производство этих лёгких металлических гаражей освоили многие заводы, но «ижорец» стал к тому времени уже именем нарицательным. Поэтому мы говорим «ижорец», а подразумеваем любой металлический гараж. Чем он хорош и чем плох?

• Во-первых, он тоже недорогой. Но не стоит забывать, что под него нужно покупать место. Если его не оформить надлежащим образом, вас попросят гараж убрать.
• Во-вторых, он не такой сырой, как деревянный. Конечно, если не стоит в луже, но это уже вопрос другой. И всё же где бы он ни стоял, не надо оставлять в нём земляной пол, как в варианте с деревом. Самое бюджетное и вполне приемлемое решение – настелить деревянный пол.
• Третий недостаток заметят не все: гараж подойдёт только для хранения, а вот поковыряться в любимой машине, скорее всего, не выйдет: не позволит площадь гаража. Так что если планируете заниматься в гараже ремонтом и обслуживанием автомобиля, «ижорец» вам не подойдёт. Увеличить его очень проблематично, связываться с этим смысла нет.

И, конечно, он не защитит дорогой автомобиль от угона. Поднимать его краном как Юрий Деточкин в известном фильме, думаю, не станут, а вот разрезать его с помощью хорошего инструмента можно.

Камень на камень, кирпич на кирпич…

Кирпичный гараж – это лучшее решение жилищного вопроса для автомобиля. Но надо обратить внимание на два вопроса: пол и вентиляция.

Не самый удачный атрибут кирпичного гаража – бетонный пол. Не все знают, но бетон тоже впитывает и удерживает влагу. Если решать вопрос по минимальному ценнику, то можно, так же как и в предыдущем случае, настелить полы из досок. Если делать капитально, то очень неплохо застелить полы плиткой.

Со вторым вопросом придётся помучиться. Частенько вентиляцию устраивают просто: пару кирпичей с перфорацией кладут на передней и задней стенках боком и вуаля – естественная вентиляция готова. На самом деле толку от неё мало, есть схемы расчетов таких вентиляций, и если их не соблюдать, то гараж останется сырым.

Хороший эффект может обеспечить современная система принудительной вентиляции. Это дороже, но, что ещё печальнее, требует наличие электричества в гараже. А оно есть не всегда.

Конечно, такой гараж просто идеален. В нём можно создать отличные условия хранения, причём не только на ночь, но и для длительной стоянки автомобиля «выходного дня». А если строить такой гараж под себя, то можно сделать целую мастерскую, если, конечно, есть желание.

Что ещё важно в гараже?

Если вы озабочены поиском гаража для своего любимого автомобиля, то обращайте внимание на следующее.

Важно, чтобы гараж не стоял в низине и не был островом в постоянной луже. Даже если зажечь в нём тысячу костров, влага с улицы будет в нём всегда, хотя бы через вентиляцию. Должен быть организован водоотвод со стоками, а если покупаете или собираетесь арендовать гараж в кооперативе, узнайте, как обстоят дела с уборкой снега зимой. Во-первых, не всегда приятно с утра махать лопатой, а во-вторых, снег – это та же вода. Тем более следует избегать гаражей, которые построены так «удачно», что их в снегопад заметает.

Второй вопрос – наличие смотровой ямы. Оно, конечно, неплохо. Но яма – это ещё один потенциальный источник влаги. Поэтому внимательно проверяем её состояние: никаких конденсата и следов воды на стенках и на полу быть не должно. В принципе, если при строительстве сразу озаботились устройством качественной гидроизоляции, ничего плохого в яме нет, а если планируете обслуживать в гараже машину, то она просто необходима. Но будьте с ней осторожны и обязательно проверяйте её при покупке гаража.

Нет сомнений, что для длительного зимнего хранения машины «выходного дня» кирпичный отапливаемый гараж был бы очень хорош. Но подумайте предвартельно, будет ли у вас возможность отапливать его весь сезон. Удовольствие это не из дешёвых, особенно если площадь гаража велика. Если же топить от случая к случаю, то затея теряет всякий смысл: перепады температуры повлекут за собой образование конденсата и быструю коррозию. Лучше не топить вовсе.

А может…

Самое интересное, что в большом городе гараж в принципе – не лучшее решение. Зачастую это слишком дорого, и содержание новой машины в гараже в течение трёх-пяти лет не окупится. А если гараж плохой, то ещё и нанесёт вред. И поэтому проще и дешевле ставить машину на крытый паркинг с хорошей естественной вентиляцией и без существенных перепадов температур. То есть с выполнением ключевых условий хранения автомобиля. Конечно, остаётся открытым вопрос с возможным угоном или случайным повреждением машины соседями, но тут уже придётся искать компромисс.

Если же вы ищите место, куда поставить на зиму любимый Aston Martin V8 Zagato 1986 года, то примите мои соболезнования. И вообще, зачем тебе машина, ты ещё гараж не купил?

Опрос

А у вас есть гараж?

Всего голосов:

Можно ли установить в гараже гаражную яму или гаражный подъемник?

Хотите установить в своем гараже гаражную яму или гаражный подъемник?

Есть несколько важных вещей, которые вам нужно знать — и вам нужно выяснить, возможно ли это вообще.

Что такое гаражная яма?

Гаражная яма — это отверстие в полу гаража, которое вы можете использовать, чтобы изучить днище вашего автомобиля и отремонтировать его. Он существует уже много десятилетий и делает работу с автомобилем очень удобной.

Для сравнения: гаражный подъемник — это конструкция, которая используется для подъема вашего автомобиля в гараже, чтобы вы могли над ним работать, поэтому он использует то драгоценное вертикальное пространство в вашем гараже, которое так часто тратится зря.

Теперь, когда мы определили гаражную яму и подъемник, давайте посмотрим, что вам нужно знать об их установке.

Плюсы и минусы гаражных ям

Хотя гаражная яма может показаться идеальным решением, если вы хотите поработать над своим автомобилем дома, о ней нужно знать несколько важных вещей.

Плюсы

• После установки гаражная яма позволяет легко осматривать и работать с вашим автомобилем, потому что вы можете просто пройти прямо под ним, не используя лифт, электрический или ручной.
• Яма в гараже может быть безопаснее, чем лифт, потому что вы не поднимаете машину в воздух.
• Автомобильные ямы могут быть альтернативой подъемникам, если в вашем гараже недостаточно высоты для установки подъемника.
• Ваша яма не требует особого ухода.

Минусы

• Убедитесь, что в вашем гараже имеется надлежащая вентиляция, иначе вы можете столкнуться с проблемами безопасности в результате того, как автомобильные пары могут скапливаться в этой яме и стать угрозой безопасности.
• Хотя считается, что гаражная яма облегчает осмотр днища вашего автомобиля, это может затруднить реальную работу с вашим автомобилем, особенно если вам нужно использовать инструменты.
• Всегда существует опасность упасть в яму, поэтому вам необходимо убедиться, что яма накрыта и видна, например, с помощью освещения ямы.

Плюсы и минусы гаражных подъемников

А как насчет гаражных подъемников?

У них тоже есть свои достоинства и недостатки. Давай проверим их.

Плюсы

• При условии, что гаражный подъемник безопасен и надежен, вы сможете легко работать под вашим автомобилем, когда он требует ремонта.

• Использование гаражного подъемника позволяет сэкономить место, потому что вы не только используете вертикальное пространство в гараже, но и даете себе возможность удвоить парковочное место.

Минусы

• Вам необходимо регулярно обслуживать автомобильный подъемник, чтобы он был безопасным, надежным и исправным.

• Вам необходимо убедиться, что потолок вашего гаража имеет высоту, позволяющую разместить автомобильный подъемник.

Гаражная яма DIY

Если вы решили, что хотите пойти дальше и построить гаражную яму или смотровую яму, как ее часто называют, вы можете пойти по пути «сделай сам». Вот как это сделать.

Во-первых, вам нужно определить, какого размера вы хотите иметь гаражную яму.Грубо говоря, он должен быть около 80 см в ширину, 300 см в высоту, и 140 см в глубину, но вам нужно будет увеличить его, если вам нужно немного больше места, чтобы вам было удобно перемещаться внутри него.

Имейте в виду, что вы также должны учитывать, будет ли вам легко входить и выходить из ямы.

Мелом нарисуйте контур ямы на бетонном полу. Затем снова используйте мел, чтобы сделать контур немного шире — примерно на два-три дюйма от исходного контура.

Этот дополнительный боковой канал важен, потому что он гарантирует, что вы можете ограничить разрушение бетона ямой.

Вы должны долбить этот канал, прежде чем идти дальше и разбивать бетон в яме. Начните с разбивания бетона с помощью кувалды.

Вы можете обнаружить, что трудно удалить куски бетона , поскольку они имеют тенденцию сцепляться друг с другом. Используйте мотыгу, чтобы отделить куски и приподнять их.

Как только вы начнете рыть яму, убедитесь, что вы утилизируете бетон и почву по мере их образования, чтобы облегчить вашу работу. Почву можно переработать, например, для использования в саду.

После того, как вы выкопали траншею, убедитесь, что ее дно выровнено. Затем используйте мелкий гравий, чтобы утрамбовать его. Вы можете раздавить камни и использовать их, чтобы получить слой толщиной от двух до 2,7 дюймов. Используйте трамбовку, чтобы сделать ее компактной.

Для укрепления дна котлована следует положить бетонный пол толщиной около шести сантиметров.Вы можете укрепить его сеткой толщиной около трех сантиметров. Это важно для обеспечения устойчивости ямы на дне.

Вам также необходимо убедиться, что у вас есть бетонные детали и ограждающие панели по бокам ямы. D не торопитесь с этой частью проекта . Вы должны убедиться, что бетонный пол ямы, а также боковые стороны выровнены и выполнены правильно.

Любые пустоты, появляющиеся в бетоне, можно заполнить землей.

Края верха ямы должны быть примерно на два дюйма ниже поверхности бетонного пола гаража. Это гарантирует, что вы сможете поставить крышку, например деревянную, поверх ямы, когда она не используется.

Вам нужно создать эти края так, чтобы они были идеально ровными, и для этой задачи вам понадобится цементная смесь. В качестве форм можно использовать доски.

Дополнительные подсказки:

• Постройте лестницу, ведущую в гаражную яму.Это обеспечит вашу безопасность, обеспечив легкий доступ из ямы, хотя для этого потребуется больше работы.

• Внутреннюю часть ямы рекомендуется покрасить белой краской, так как это сделает ее более заметной. Вы также можете прикрепить светильники внутри, чтобы вам было лучше видно, когда вы находитесь внутри ямы.

• Когда яма не используется, она может представлять опасность для людей, которые могут не знать, что она там есть. Поэтому убедитесь, что вы покрыли его соответствующим образом, например, какой-нибудь доской.Вы также можете установить перила вокруг ямы, когда она накрыта, чтобы изолировать ее и сохранить в безопасности.

Сколько будет стоить гаражная яма своими руками?

Исходя из приведенных выше инструкций, ясно, что вам понадобятся некоторые важные предметы под рукой, чтобы построить гаражную яму. К ним относятся следующие:

• Sledgehammer (приблизительная стоимость 20 долларов)
• Mattock (приблизительная стоимость 15 долларов США)
• Gravel (приблизительная стоимость от 1 до 3 долларов США за квадратный фут)
• Tamper (прибл.стоимость от 20 до 150 долларов)
• Бетон (приблизительная стоимость 113 долларов за ярд)
• Бетонная сетка (приблизительная стоимость 0,14 доллара за квадратный фут)
• Краска (приблизительная стоимость от 30 до 50 долларов за галлон)
• Деревянные панели МДФ (прибл. Стоимость листа площадью 32 квадратных фута составляет от 11 до 40 долларов)

Вышеупомянутое даст вам приблизительное представление о том, сколько будет стоить постройка собственного гаража дома.

Однако вы можете сократить свои расходы, одолжив определенные материалы, например, необходимые инструменты, а также повторно используя уже имеющиеся предметы, например, дерево, которое вы будете использовать.

Можно ли купить готовые гаражные ямы?

Есть компании, которые продают готовые гаражные ямы, которые вы можете купить. Mech Mate является примером, однако они базируются в Великобритании. Эта компания предоставляет гаражные ямы, которые сделаны из прочной формованной полиэфирной смолы.

Боковые выступы, ступеньки и пол усилены ламинированными панелями. Да, в состав входит даже ступеньки ! Чтобы узнать стоимость, вам нужно будет связаться с ними на их веб-сайте.

Хотя есть и другие сборные гаражные ямы, доступные в Интернете, многие из них предназначены для коммерческих или тяжелых условий эксплуатации.

Гаражные ямы: законны ли они и застрахованы ли они?

Из-за рисков, связанных с гаражными ямами, таких как токсичные пары, выделяемые транспортными средствами, гаражные ямы не всегда законно иметь на вашей собственности.

Вот почему важно проверить местные законы в районе вашего проживания, чтобы убедиться, что вам разрешено иметь смотровую яму в вашем гараже.По крайней мере, вам может потребоваться разрешение на строительство ямы.

Когда дело доходит до вашего страхового полиса, существует вероятность , что ваша гаражная яма не будет застрахована , однако это стоит проверить в вашей страховой компании.

Следует иметь в виду, что если ваша гаражная яма окажется затопленной и повредит ваше имущество, ваш страховой полис, вероятно, не покроет это, потому что, как правило, все типы наводнений (будь то стихийные бедствия или антропогенные) не покрываются основные политики.

А что будет, если из-за вашей гаражной ямы случится пожар?

Пожар, как правило, покрывается страховыми полисами, хотя проблема может усложниться, если пожар произошел в результате халатности — а поскольку гаражные ямы считаются вредными для здоровья или даже совершенно незаконными в некоторых регионах, их строительство, безусловно, может быть рассматривается таким образом.

Халатность можно охарактеризовать как неспособность взять на себя ответственность за что-то, например, если не срубить гниющее дерево на вашей территории, это ожидает своего часа несчастный случай.

Аналогичным образом, гаражная яма, которая причиняет вред вам или другим людям, может рассматриваться некоторыми страховыми компаниями как халатность, поскольку сама по себе опасна.

Например, если вы не накроете его правильно и в конечном итоге получите травму, упав в яму. Точно так же, если вы заболели от воздействия токсичных паров автомобиля из-за того, что не обеспечили надлежащую вентиляцию в гараже, это также можно рассматривать как халатность.

Как установить гаражный подъемник

Может быть, гаражные ямы слишком сложны и полны противоречий, поэтому вы бы предпочли пропустить их и выбрать вместо этого гаражный лифт в вашем гараже.

Это, вероятно, к лучшему — гаражные подъемники часто можно установить в любом гараже, хотя вам нужно проверить, какие правила и нормы для подъемников в вашем штате. Институт автомобильных лифтов — полезный ресурс в этом отношении.

Вы можете приобрести сборные гаражные подъемники, состоящие из двух колонн. Их нужно будет положить в бетонный пол вашего гаража.

Только убедитесь, что пол гаража будет прочным и достаточно глубоким , чтобы обеспечить достаточную опору для лифта.В идеале вы должны стремиться к тому, чтобы для них была глубина не менее 10 дюймов или около того.

После того, как вы приобрели подъемник, имейте в виду, что его нужно будет снять вилочным погрузчиком с грузовика — для этого вам, возможно, придется арендовать вилочный погрузчик, который может стоить вам примерно 100 долларов.

Прежде чем вы сможете установить автомобильный подъемник, вам необходимо вставить в них тросы и / или цепи. Обратитесь к руководству пользователя продукта , чтобы узнать, как это сделать, потому что они могут сильно отличаться от одного производителя к другому.

Затем выполните следующие действия:

Нарисуйте мелом линии на земле, чтобы вы могли видеть, где именно вы хотите разместить колонны, а затем можете начинать сверлить отверстия. Разные автомобильные подъемники будут иметь разные требования к глубине, поэтому обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя этого конкретного подъемника, чтобы убедиться, что он соответствует его грузоподъемности.

При сверлении отверстий убедитесь, что вы используете перфоратор . Вам придется перемещать его вверх и вниз, пока вы не увидите, что отверстие очищено.Когда вы просверлите отверстия, вставьте в них болты.

Затем необходимо установить верхний желоб в сборе. Для этого вам понадобятся две лестницы и помощь двух сильных людей. Когда он будет установлен, затяните болты.

Теперь вы можете установить гидроагрегат. Он тяжелый, поэтому вам понадобится помощь другого человека. Вы обнаружите, что это устройство будет поставляться с так называемым демпфером вибрации.

Начните с размещения демпфера между колонной и гидроагрегатом.

Когда это будет установлено, вам следует заполнить гидравлический блок гидравлическим маслом — вам понадобится несколько галлонов.

После того, как вы выполнили вышеуказанные шаги, вам нужно будет установить все шланги силового агрегата, страховочные тросы, гидравлические линии и предохранительные устройства. Вам также необходимо проложить кабели эквалайзера . Инструкции для них будут отличаться от одного производителя подъемника к другому, поэтому ознакомьтесь с инструкциями по установке.

Как правило, есть несколько советов, которым нужно следовать.К ним относятся:

Вам необходимо установить страховочные тросы подъемника так, чтобы они проходили через цилиндры в колоннах, а также через верхнюю балку подъемника. Затем вам нужно будет проделать то же самое со шлангами и гидравлическими линиями.

Как только это будет сделано, вы будете готовы установить подъемные рычаги и вставить штифты головки. Пока они находятся внутри, а также через отверстия для сборки рычага, вы можете установить стопорное кольцо — оно входит в канавку подъема штифта головки на нижней стороне головки (через JMC Automotive Equipment).

Перед использованием подъемника убедитесь, что шестерни работают нормально!

Связанные вопросы

Сколько стоит гаражный подъемник?

Если вы заказываете автомобильный подъемник, устанавливаемый профессионалами, вы готовы заплатить 500 долларов за двухстоечный автомобильный подъемник и почти вдвое больше за четырехстоечный автомобильный подъемник.

Если вы делаете это самостоятельно, вам необходимо приобрести подъемник. Вы планируете заплатить от 2000 до 3000 долларов за двухстоечный автомобильный подъемник.

Какой высоты должен быть потолок, чтобы можно было установить автомобильный подъемник?

У вас должен быть потолок высотой не менее 12 футов, но это может варьироваться в зависимости от производителя автомобильного подъемника.

Всегда измеряйте высоту своего гаража и проверяйте характеристики подъемника, чтобы убедиться, что они совместимы.

Заключение

Если вы захотите поработать на своем автомобиле дома, у вас может возникнуть соблазн установить гаражную яму или гаражный подъемник, чтобы облегчить вашу работу.

Эти конструкции позволяют вам стоять прямо под автомобилем и работать с ним с большей легкостью. В этой статье мы рассмотрели все, что вам нужно знать о гаражных ямах и подъемниках, чтобы вы могли выбрать тот, который лучше всего подходит для вашей гаражной мастерской.

Зачем нужны ямы | Премьер Питс

В течение многих лет складывалось общее понимание, что подъемники — это признанный способ для операторов гаражей проводить техническое обслуживание и осмотр автомобилей. Однако за последние десять лет или около того росло понимание того, что ямы для испытаний транспортных средств могут многое предложить.

Факторы, которые необходимо учитывать, включают:

• Экономичный
• КПД
• Условия труда
• Безопасность

• Затраты на начальную установку
Обычно затраты на начальную установку лифтов ниже.Однако очень трудно сравнивать, среди прочего, это зависит от длины ямы для транспортного средства, условий установки, установленных аксессуаров и т. Д. В то время как, с другой стороны, стоимость подъемника зависит от типа и качества подъемника, так как некоторые виды подземных подъемников дороже.
• Высота крыши
Автомобильные ямы можно использовать в зданиях с более низкими крышами.
• Эксплуатационные расходы
Вот где ямы для автомобилей побеждают. Однажды установленная яма может длиться вечно.Светильники и защитные кожухи могут нуждаться в замене время от времени, но, кроме повторного распыления, новые стальные сборные ямы имеют очень мало других эксплуатационных расходов.
Лифты нуждаются в постоянном обслуживании и замене запчастей. Вдобавок ко всему у них ограниченная жизнь.
• Полы
Лифты также могут привести к потрескавшимся полу. Следует учитывать прочность пола. Кроме того, если в стойки не будут встроены большие, хорошо закрепленные болтами основания, постоянное использование может привести к ухудшению состояния бетонных полов.Полы низкого качества могут привести к неустойчивости лифтовых стоек.
• Гибкость
После установки трудно переместить существующий колодец, с другой стороны, подъемники можно легко переместить на новое место с относительно низкими затратами.

• Повышенная проходимость транспортных средств — быстрее и проще устанавливать и убирать автомобили на яме.
• Отсутствие простоев на обслуживание приямка.
• Приямок позволяет работать под автомобилем одновременно с работой над ним.
• С лифтами легче дойти до других частей мастерской за инструментами и т. Д. Однако теперь доступны ямы со встроенными подземными мастерскими.
• Ямы могут иметь встроенные устройства для проверки тормозов, которые трудно встроить в лифты.
• Имеются ямы, позволяющие мыть автомобиль под днищем.
• Две основные проблемы с лифтами — это обеспечение хорошего направленного освещения, а при использовании пневматической подвески существует вероятность повреждения устройства.

Традиционно ямы имели плохую репутацию среди механиков.Они выглядели как грязные осыпающиеся ямы в земле, построенные неправильной глубины. Кроме того, утечка воды была проблемой, часто приводившей к тому, что механики работали в воде по щиколотку. Освещение и вытяжка были плохими. Современные сборные карьеры преодолели все эти проблемы, и в результате они стали гораздо более приятным местом для работы.

Ямы

имеют репутацию небезопасных мест по двум основным причинам:

• Люди падают в
• Скопление дыма, вызывающее ухудшение здоровья и вероятность взрыва.

Очень часто безопасность карьера оценивается на очень старых объектах, построенных 30/40 лет назад, когда здоровье и безопасность не принимались во внимание.

Эта цитата взята из последнего отчета Управления здравоохранения и безопасности «214. Смотровые ямы по-прежнему часто встречаются в помещениях МВР, и оценка рисков на рабочем месте вполне может показать, что они являются наиболее безопасным вариантом при работе с дизельными автомобилями »

Зато у лифтов есть проблемы с безопасностью:

• Известно, что лифты рушатся.
• Машины упали.
• Прокладка кабелей по полу создает опасность споткнуться.
• Другие автомобили, маневрирующие в мастерской, могут удариться о подъемник.
• Оборудование оставлено лежать на полу.
• Плохое состояние пола может привести к нестабильности стоек.

Была проделана большая работа по преодолению проблем безопасности, связанных с карьерами, в том числе;

• Разработка защитных чехлов. Они могут варьироваться от верхней части диапазона электрически выдвигающихся алюминиевых крышек до бюджетных крышек с ручным управлением.
• Установка оборудования для удаления дыма для автомобилей, работающих на бензине или газе.
• Фонари безопасности, безопасные для любых паров, которые могут задерживаться в яме, опять же, для бензиновых или газовых транспортных средств.

Ямы, таким образом, стали очень безопасными как для людей, работающих в них, так и для других людей, идущих в мастерской.

Также ямы дают ощущение безопасности, в то время как с лифтами всегда возникает ощущение необходимости полагаться на какое-то механическое или электрическое устройство.Это особенно сложно при работе с большим резюме или автобусом.

Как видно, как у ям, так и у подъемников есть свои преимущества и недостатки. В основном с появлением сборных котлованов были преодолены многие недостатки, присущие котлованам. В результате экономика тестирования и технического обслуживания транспортных средств, использующих ямы, будь то легковые автомобили, фургоны, грузовики, поезда или автобусы, трансформируется как в повседневной, так и в оценке срока службы.

Яма для обслуживания тяжелых транспортных средств или подъемник для грузовиков

Что выбрать для мастерской — приямок или подъемник?

Что следует учитывать перед инвестированием

Как руководитель мастерской вы, вероятно, знаете, что любой вариант доступа — будь то яма или подъемник — значительно повлияет на вашу производительность по сравнению с работой с транспортным средством только на земле.

И легко увидеть потенциальную рентабельность инвестиций для вашего бизнеса. Подъемник или яма для мастерской могут сократить время, необходимое для выполнения работы, с целого дня до или ½ дня. Если вы посмотрите на время, которое они могут сэкономить вашему технику (исходя из зарплаты в 100 000 долларов), подъемник для мастерской за (скажем) 50 000 долларов окупится примерно за 6 месяцев!

Если бы деньги были бесполезны, вы, конечно, установили бы и яму, и подъемник, чтобы быть готовыми к любым непредвиденным ситуациям, связанным с обслуживанием. Однако в реальном мире соображения относительно места и бюджета обычно означают выбор того или другого.

Если вы когда-нибудь обсуждали эту тему в комнате, полной техников и менеджеров мастерских, то наверняка знаете, что существует множество широко распространенных мнений. По этой причине важно не принимать решение, основываясь только на мнении одного человека — в конце концов, сотрудники действительно уходят, и вы не хотите, чтобы осталось решение, которое не совсем подходит для вашей мастерской.

Вместо этого вам следует выбрать яму или подъемник, которые обеспечат максимальную производительность для вашего конкретного бизнеса.В этом новостном сообщении команда Levanta предлагает несколько советов о том, как выбрать правильный вариант, соответствующий вашим требованиям.

Яма или подъемник лучше всего подходят для СТО легковых автомобилей?

Если вы обслуживаете в основном автомобили размером с легковой автомобиль, яма обычно не нужна. Единственное исключение может быть, если вы хотите создать «опыт взаимодействия с клиентами», когда люди фактически ждут в своей машине, пока ее обслуживают. Яма для мастерской идеально подходит для этого применения.

Для большинства других сценариев подъема автомобилей существует ряд различных двухстоечных и четырехстоечных подъемников, которые отлично справятся со своей работой.

Одним из преимуществ работы на подъемнике является то, что вы можете использовать любое доступное естественное освещение. В отличие от ямы, вам не нужно тратить время на поиск источников и установку световых индикаторов только для того, чтобы увидеть, над чем вы работаете.

Подъемник или яма лучше всего подходят для мастерской грузовиков или автобусов большой грузоподъемности?

При выборе правильного варианта для мастерской по ремонту тяжелых транспортных средств очень важно учитывать, что вы действительно хотите сделать с машинами, которые вы обслуживаете.

Смотровая яма идеально подходит для проведения регулярных сервисных работ , таких как базовая замена смазки и масла, в мастерской с большим объемом работ. Это позволяет вам просто завести буровую установку, завершить обслуживание и снова тронуться с места.

Выбор ямы для обслуживания означает, что над машиной одновременно могут работать два техника — один внизу, другой сверху.

Конечно, поскольку яма для обслуживания является «постоянным» активом, после того, как вы установите ее, у вас не будет возможности переместить ее на другой объект, если вы решите переместить свою мастерскую.

С другой стороны, если вы выполняете много тяжелой механической работы — например, демонтируете двигатель — это лучше всего выполнить с помощью автомобильного подъемника.

Еще один фактор — это тип автомобиля, с которым вы чаще всего сталкиваетесь. Если это единичный объект (например, автобус, туристический автобус или грузовик), сложно превзойти подъемник с поворотным кулаком, где вы можете просто сесть на автомобиль и поднять его.

Напротив, если вы много работаете с «тяжелых комбинированных» сочлененных транспортных средств (таких как B-double или автопоезд), вы, как правило, не захотите разделять его, поскольку это непомерно большая работа. отключите все прицепы (и снова подключите их после обслуживания).В этом случае есть несколько разных вариантов.

Вы можете использовать серию колонных подъемников (см. Наш раздел ниже), или вы можете использовать яму длиной 27 или 30 метров и загнать всю комбинацию для обслуживания в одной установке.

Кроме того, существует «гибридный» вариант наземного лифта, который может предложить вам лучшее из обоих миров. Он дает вам универсальность, позволяющую поднимать всю установку за пять точек подъема, сохраняя при этом все преимущества подъемника (например, работу на уровне земли и максимальное использование доступного естественного света).

————————————————- ————————————————— ——-

Альтернативный вариант подъема при ограниченном пространстве

Если в вашей мастерской нет места ни для ямы, ни для подъемника (например, если вы работаете в небольшом сарае всего с двумя отсеками), вы можете подумать об использовании колонных подъемников.

Большим преимуществом колонных подъемников является то, что, когда вы ими не пользуетесь, они легко откатываются в сторону и не занимают ценное пространство на полу в вашей мастерской.

По сравнению с автомобильным подъемником, колонные подъемники могут быть немного медленнее в использовании, но все же они предлагают вам большой рост производительности по сравнению с работой с транспортным средством на земле.

————————————————- ————————————————— ——

Нужен совет по выбору подходящего подъемного устройства для вашей мастерской?

Как видите, существует множество различных вариантов обслуживания грузовиков или легковых автомобилей в вашей мастерской.Поэтому, прежде чем вы выберете яму или подъемник, рекомендуется поговорить с консультантами мастерской Леванты. Они могут оценить вашу существующую настройку, а также любые будущие планы расширения, а также тип и объем рабочей нагрузки, с которой вы имеете дело, чтобы посоветовать вам правильный вариант, соответствующий вашим требованиям.

Чтобы получить совет по выбору приямка или подъемника для мастерской по ремонту легких или тяжелых транспортных средств, позвоните в Леванту прямо сейчас по телефону 1300 577 541 или заполните контактную форму здесь.

Малоэтажные ножничные подъемники — Малоэтажные карьерные подъемники

Малоэтажные подъемники, которые надежно подходят для всех типов транспортных средств

Невысокие лифты идеально подходят для магазинов, которые хотят сэкономить место и максимально увеличить возможности обслуживания.Эти ножничные подъемники могут быть такими же удобными и удобными, как полноразмерные двухстоечные и четырехстоечные подъемники. Ножничные подъемники обычно предназначены для гаражей с низкими потолками. Приведенные ниже лифты предлагают достаточно места для работы, и многие из них доступны в вариантах для установки на машине и скрытого монтажа.

Многие ножничные подъемники обеспечивают полный доступ к ходовой части транспортных средств, в то время как другие в основном предназначены для обслуживания колес, работы с подвеской и автодетализации. Для предприятий, которым нужен лифт для подъема транспортных средств над ямой, эти подъемники представляют собой рентабельные подъемные инструменты, которые позволяют техническим специалистам стоять прямо в помещениях с низкими потолками.

Благодаря нашей ведущей в отрасли программе гарантии и более низкой стоимости владения лифтом на протяжении всего срока эксплуатации все больше магазинов выбирают BendPak. Время, необходимое для замены деталей, будет небольшим. Если вам необходимо выполнить серьезный подъем, но вы не хотите иметь дело с высокими подъемниками, анкерными болтами и постоянными, занимающими много места приспособлениями в своем гараже, BendPak предлагает широкий выбор ножничных подъемников для вашего магазина или домашнего гаража.

ЛР-10000 (5175232)

10 000 фунтов.Грузоподъемность / малоэтажный подъемник

BendPak’s 10 000 фунтов. грузоподъемность Малоэтажный подъемник LR-10000 — ваше решение для быстрого обслуживания и повышения производительности при обслуживании современных легковых автомобилей и легких грузовиков. От обслуживания шин и тормозов до детализации и ремонта кузова — подойдет широкий выбор автомобилей.

От $ 3660 + БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!

Узнать большеКупить

LR-60 (5175729)

6000 фунтовГрузоподъемность / малоэтажный подъемник

Испытайте ультрасовременное удобство компактного подъема с BendPak LR-60. Это 6000 фунтов. Ножничный подъемник грузоподъемности поставляется с многопозиционными предохранителями, резиновыми подъемными блоками, опущенной поперечиной для увеличения зазора и прочной стальной швеллерной рамой.

От $ 2210 + БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!

Узнать большеКупить

ЛР-60П (5175728)

6000 фунтовГрузоподъемность / Малоэтажный подъемник / Портативный

LR-60P оснащен роликами из сверхвысокомолекулярного полимера, которые делают его невероятно портативным и универсальным ножничным подъемником. Он имеет все те же замечательные характеристики, что и LR-60, включая несколько предохранителей, резиновые подъемные блоки, опущенную поперечину и прочную стальную швеллерную раму.

От 2295 $ + БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!

Узнать большеКупить

П-9000LT (5175133)

9000 фунтов.Грузоподъемность / Малоэтажный подъемник / С открытым центром / Ямный

9000 фунтов. Ножничный подъемник P-9000LT является более тяжелой версией подъемника P-6B. Мы увеличили грузоподъемность на 30%, сохранив при этом все ваши любимые функции: дизайн с двойным подъездом, открытый доступ и проверку безопасности без помощи рук. Это лучший карьерный подъемник в отрасли.

От $ 4455 + БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!

Узнать большеКупить

П-9000LTF (5175155)

9000 фунтов.Грузоподъемность / малоэтажный подъемник / открытый центр / ямный / заподлицо

P-9000LTF — один из самых мощных в отрасли малоэтажных ножничных подъемников. Он предлагает скрытый монтаж и дизайн с открытым центром, поэтому вы можете поднимать тяжелое оборудование, не занимая ни дюйма вертикального пространства в вашем магазине, когда подъемник не используется.

От 4365 $ + БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!

Узнать большеКупить

Поднимите сейчас,

Выплачивайте со временем

с кредитной картой Synchrony Car Care ™.

Удобные ежемесячные платежи упрощают приобретение оборудования.

Учить больше

Примечание: Не все модели подъемников BendPak соответствуют стандартам, установленным ANSI / ALI ALCTV-2017 или ANSI / UL 201. Полный список см. На сайте www.autolift.org или свяжитесь с BendPak по адресу contact@bendpak.com.

Подъемники

BendPak поставляются с бетонными креплениями, которые соответствуют критериям американского национального стандарта ANSI / ALI ALCTV- (Current). Покупатель несет ответственность за все расходы, связанные с любыми особыми региональными требованиями к структурному или сейсмическому анкеровке, установленными любыми другими агентствами или нормами, такими как Единый строительный кодекс (UBC) или Международный строительный кодекс (IBC).

Подземный парковочный подъемник PhantomPark® — американские специальные подъемники

Подземный парковочный подъемник PhantomPark® — Как это работает

Так что же стоит за уникальной, запатентованной «гидромеханической» системой выравнивания, которая устанавливает четырехстоечный подземный подъемник выше и отдельно от традиционных подъемников типа ножниц? Как получилось, что конструкция с четырьмя стойками может поднять В ДВА раза большую динамическую нагрузку конструкции ножниц почти за ПОЛОВИНУ времени — при этом весит почти ПОЛОВИНУ? Потому что механически невыгодные горизонтальные цилиндры и тяжелая опора в сборе, связанные с конструкцией ножниц, были заменены более эффективными вертикальными цилиндрами и системой выравнивания цепи с «полным приводом» для стабилизации и поддержки каретки на протяжении всего хода подъемника.

Вот как работает четырехстоечная гидромеханическая система PhantomPark, на которую подана заявка на патент:

1. Подъем

Четыре вертикальных цилиндра прямого действия установлены на нижней каретке, по одному возле каждого из четырех углов. Цилиндры отталкиваются непосредственно от пола подвала и обеспечивают ВСЕ подъемную силу, необходимую для подъема и поддержки лифта и его груза.

2. Выравнивание

Концептуально запатентованная система механической синхронизации очень похожа на систему «полного привода», в которой передний и задний валы вынуждены вращаться в унисон, потому что они механически связаны друг с другом.Таким образом, независимо от распределения веса по каретке подъемника, четыре угла перемещаются вверх и вниз в идеальном согласии друг с другом, потому что
механически заставляет их делать это: из стороны в сторону из-за стальных валов, спереди назад из-за общего набора цепей синхронизации для тяжелых условий эксплуатации.

3. Вертикальная устойчивость

Уникальная нижняя намотка синхронизирующих цепей с фиксированным концом вокруг каждой из четырех двойных звездочек и до их конечных точек в верхней и нижней части угловых направляющих эффективно «захватывает» звездочки — и каретку.Таким образом, цепи также обеспечивают дополнительную стабильность и сопротивление прогибу, когда на каретку помещается смещенный по центру груз, и когда каждая ось перемещается через край подъемника во время погрузки и разгрузки транспортного средства.

4. Боковая устойчивость

Угловые направляющие в сборе установлены на каждом из четырех подъемных углов для обеспечения поперечной устойчивости и направления нижней каретки на протяжении всего движения подъемника. В эти направляющие интегрированы все верхние и нижние конечные точки для каждой из уравнительных цепей.

5. Гидромеханические устройства безопасности

Предохранитель гидравлической скорости в каждом цилиндре. — Для предотвращения свободного падения лифта в пределах 2 дюймов в неожиданном случае катастрофического отказа шланга или фитинга.

Коэффициент безопасности 3: 1 — Конструкционная прочность и характеристики гидравлических компонентов

Коэффициент безопасности 6 к 1 — Прочность цепи синхронизации

Страница не найдена | CityLift

Последние

Puzzle Lift Parking 9 апреля 2021 г.

Мир открывается для бизнеса после тяжелого года.Владельцы, девелоперы и архитекторы с энтузиазмом относятся к новым строительным проектам, но, вероятно, не с нетерпением ждут планирования парковки. С традиционными парковками и строениями здесь особо не о чем волноваться. Но есть варианты, в том числе автоматическая парковка, которые предлагают […]

«>

Puzzle Lift Parking 6 апреля 2021 г.

Добро пожаловать в год головоломок. CityLift PuzzleTM — наше самое популярное и универсальное решение для механической парковки.Почему? Для многих разработчиков и архитекторов проблемы с парковкой представляют собой настоящие проблемы. Иногда невозможно удовлетворить требования по количеству парковок, используя наземную парковку или обычные парковочные конструкции. В этом случае автоматизированные парковочные подъемники могут быть […]

«>

Puzzle Lift Parking 9 февраля 2021 г.

В течение многих лет застройщики и архитекторы, планирующие новые интересные проекты, часто мало обращали внимания на требования к парковкам. Парковочные места традиционно считались неэффективными, дорогими и неэффективными для использования ценных земель.Парковка была просто необходимой статьей расходов и проблемой для прибыльных проектов. строительство Еще хуже то, что неспособность соответствовать требованиям парковки отодвинула на второй план […]

«>

Puzzle Lift Parking 12 января 2021 г.

Более 4 миллиардов человек живут в городах по всему миру, по прогнозам, число достигнет 9,7 миллиардов, что составляет 75% мирового населения, через 30 лет. — ITP.net Несмотря на кратковременное замедление из-за текущей пандемии, ожидается, что резкий рост мирового городского населения продолжится.Вопрос в том, где мы все будем парковаться? […]

«>

Новости 1 сентября 2020 г.

ОАКЛЕНД, Калифорния, 1 сентября 2020 г. — CityLift Parking («CityLift»), ведущий поставщик автоматизированных парковочных подъемников в США, завершил строительство крупнейшей полностью автоматизированной парковочной системы на северо-западе Тихого океана для обзора 5-го здания. в Олимпии, штат Вашингтон. https://viewsonfifth.com/. Разработанные Brogan Companies, обзоры на 5-й проект требовали чрезвычайно […]

«>

Новости 30 октября 2019 г.

Бет Фарнсворт в KEYT.com САНТА-БАРБАРА, Калифорния — Проект в центре города на улице Де Ла Герра является первым для Санта-Барбары. Ситилифт, автоматизированная парковка, приближается к городу. Впервые мы представили вам эту историю более двух лет назад, и она была сосредоточена в историческом коттедже Луизы Игнасио на улице Де Ла Герра, […]

«>

Новости 21 октября 2019 г.

Статья Ханны Маданс для LA Business Journal «За последние пять с половиной лет мы значительно выросли», — сказала Мелисса Какук, вице-президент CityLift.Какук сказал, что многие проекты в Лос-Анджелесе ограничены пространством и «могут развиваться только вертикально». Вместо того, чтобы занимать участок земли для парковки, […]

«>

Новости 4 октября 2019 г.

ОАКЛЕНД, Калифорния, 4 октября 2019 г. — CityLift Parking («CityLift»), ведущий поставщик автоматизированных парковочных подъемников в США, объявил о завершении капитального раунда серии C с Dundon Capital Partners LLC («DCP»). Эта инвестиция является крупнейшей сделкой для любой американской компании по производству автоматических парковочных подъемников на рынке сегодня.Особые условия […]

«>

Blog 24 сентября 2019 г.

Послушайте, как наш генеральный директор Скотт Гейбл обсуждает с Эриком Андертоном свой опыт работы в растущих компаниях и то, как он превратил CityLift в то, что есть сегодня, и будущее CityLift в последнем подкасте «Как масштабировать строительную компанию, которая устоит».