Как поменять диодный мост на ваз 2115: Как снять и проверить самому » НаДомкрат

Как проверить диодный мост генератора своими руками

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Генератор – без преувеличения ключевой узел автомобиля. Его задача – питание всей электрической части транспортного средства во время движения (магнитофона, головного света, навигатора и так далее).

Как проверить диодный мост генератора

При выходе из строя генератора вся нагрузка перекладывается на аккумуляторную батарею (АКБ). Как следствие, уже через несколько часов машина полностью обездвижена.

Большинство автолюбителей сразу отправляются в СТО, где тратят немалые деньги на ремонт. Не торопитесь – проблема в 90% случаев лежит на поверхности.

Если знать, как проверить диодный мост генератора, можно быстро выявить неисправность, исправить ее и сэкономить деньги.

Задачи диодного моста ВАЗ, причины и неисправности

Схема генератора весьма проста – он состоит из ротора с обмоткой возбуждения и статора, выполненного из тонких стальных пластин.

Трехфазная обмотка статора располагается в специальных пазах, подключается к нулевой точке и группе из четырех (иногда шести) диодов.

Задача диодного моста – преобразование рода тока из переменного в постоянный. Особенность его работы в том, что ток пропускается только в одну сторону – от генератора к бортовой сети.

Одной из самых распространенных поломок является перегорание одного или нескольких диодов. Причины могут быть разные – попадание влаги (грязи, масла или пыли) в генератор, ошибки в полярности в случае «прикуривания» другой машины и так далее.

Как мы уже упомянули, проверка диодного моста ваз даже в условиях гаража. Все, что необходимо – запастись лампочкой на 12В и мультиметром.

Перед началом работ желательно снять защитный кожух механизма и отключить выводы регулятора. Учтите, что «плюсовые» диоды имеют красные провода, а «отрицательные» — черные.

Рассмотрим два способа проверки диодного моста:

• При помощи мультиметра (тестера).
• При помощи лампочки.

Как проверить диодный мост мультиметром?

Действуйте в следующей последовательности:

Снимите диодный мост с генератора (в противном случае провести проверку не выйдет). Каждый диод необходимо проверять отдельно.

Установите на мультиметре режим «пищалки». В этом случае при замыкании щупов будет издаваться характерный писк. Если же такой функции нет, можно поставить переключатель тестера в положение «1кОм».

Прикоснитесь щупами к краям одного диода и проведите измерения, поменяв щупы местами. Диод можно считать исправным, если в одну из сторон он показал бесконечность, а в другую – около 500-700 Ом.

Если при обоих измерениях сопротивление слишком низкое или, наоборот, бесконечное, то диод (группа диодов) неисправна.

Проверяем диодный мост лампочкой?

Если под рукой нет мультиметра, можно воспользоваться более простым методом – использовать для диагностики обычную лампочку на двенадцать Вольт. Работа выполняется в следующей последовательности:

Корпус диодного моста подключите к «минусу» АКБ. Проследите, чтобы пластина плотно прилегала к поверхности генератора. Также не забудьте прочитать статью, как правильно зарядить автомобильный аккумулятор.

Первый шаг – проверяем все диоды. Для этого подключите лампочку одним концом на «минус» генератора, а другим – на «плюс» клеммы «30» от аккумулятора. В случае загорания лампочки можно смело говорить о повреждении одного или группы диодов (в цепи есть КЗ).

Второй шаг – проверяем отрицательную группу диодов. Подключите «минусовой» конец лампочки на корпус генератора, а «плюс» — на болт крепления моста. Лампочка горит или моргает? – Есть проблемы в отрицательной группе диодов.

Третий шаг – проверяем положительную группу диодов. Здесь необходимо «плюс» поместить на клемму «30», а «минусовой» конец – на болт крепления. Если есть загорание лампочки, то проблема в группе положительных диодов.

Четвертый шаг – проверяем дополнительные диоды. Для этого «минусовой» конец оставляем на прежнем месте, а «плюсовой» переносим на клемму «61». Загорелась лампочка? – Тогда и здесь есть неисправность.

Решить проблему просто – достаточно выпаять пробитый диод и впаять на его место новый (заведомо исправный). Можно, конечно, купить весь диодный мост, но это вытянет много больше денег из вашего кошелька.

Вся работа по диагностике неисправности и замене поврежденного диода занимает не больше одного-двух часов. Следовательно, перед поездкой на СТО и тратой большой суммы проведите небольшую работу в гараже. Удачи на дорогах и без поломок.

Проверяем генератор ВАЗ-2114: диодный мост и проверка щёток мультиметром

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что напряжение в бортовой сети автомобиля ВАЗ-2114 падало. Это связано с тем, что появлялись неисправности в генераторе. Непосредственными причинами могут стать щетки и диодный мост. Конечно, ремонт данного узла, обычно, дорогостоящий и автолюбитель старается или своими силами отремонтировать деталь или купить поддержанную. Не факт, что второй вариант долго прослужит, поэтому рекомендуется отремонтировать родной, который наверняка прослужит дольше.

Видео ниже расскажет о проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборка):

Видеоматериал расскажет об устройстве генератора, а также поведает о ремонте, нюансах и мелочах процесса

Содержание

• 1 Устройство генератора на ВАЗ-2114
  • 1.1 Демонтаж генератора
  • 1.2 Проверка генератора
    • 1.2.1 Стенд
    • 1.2.2 Осциллограф
  • 1.3 Процесс разборки
  • 1.4 Признаки неисправности диодного моста: диагностика
    • 1.4.1 Диагностика при помощи контрольной лампы
    • 1.4.2 Обследование выпрямителя
    • 1.4.3 Диагностика с помощью мультиметра
  • 1.5 Признаки неисправности щеток
  • 1.6 Выбор генератора
• 2 Выводы

Возможные неисправности и способы их устранения

Перед тем, как снять генератор и заняться его ремонтом, нужно убедиться в том, что узел работает с неполадками.

К примеру, если при активации зажигания в машине на приборке не загораются индикаторы и не функционируют датчики, причина может заключаться:

• в обрыве электропроводки, диагностика осуществляется путем проверки провода 0 на обрыв;
• в выходе из строя предохранительного устройства, тогда его надо будет заменить;
• в обрыве участка цепи, соединяющего выключатель зажигания, а также предохранительный блок, в данном случае нужно будет проверить все провода.

Если приборы на щитке работают, но не включается индикатор, причины следующие:

• вышел из строя сам индикатор, тогда его надо поменять;
• произошел обрыв в электроцепи, следует произвести диагностику проводки и контактов;
• контактные кольца окислились, вышли из строя или залипли щетки — в этом случае осуществляется замена щеток генератора ВАЗ, а также очистка колец;
• если проблема кроется в повреждении регулятора напряжения, то устройство также следует поменять;
• при замыкании в плюсовых вентилях необходимо снять генератор на ВАЗ и поменять выпрямительный блок.

Если при включенном зажигании индикатор горит ярко, а после запуска мотор более тускло, то причины могут быть следующими:

• проскальзывает ремешок, можно попытаться его подтянуть, если же он износился, то выполняется замена ремня генератора ВАЗ;
• еще одна проблема, которая часто возникает на ВАЗ 2115 — это повреждение диодных элементов питания обмотки возбуждения либо же выход из строя вентилей на блоке, все детали подлежат замене;
• если в статоре произошло замыкание или обрыв обмотки, статорный механизм полностью меняется.

В том случае, если индикатор на приборке продолжает гореть после того, как мотор был заведен, причина, скорей всего, кроется в регуляторе напряжения. Устройство необходимо менять.

Часто бывает такое, что после запуска мотора водители диагностируют нехарактерный для работы механизма шум, это может быть связано:

• с замыканием на вентилях, как сказано выше, в данном случае нужно менять весь выпрямительный блок;
• с повреждением подшипниковых деталей — восстановлению они не подлежат, поэтому осуществляется замена подшипника генератора ВАЗ;
• с замыканием на массу обмотки статора, последний необходимо менять.

Фотогалерея «Неисправности генераторного устройства»

Зачем менять щетки

В случае обнаружения признаков поломки щеток следует их заменить. Если не осуществить ремонт своевременно, есть вероятность того, что вскоре потребуется покупка нового генератора, а это уже совершенно другие расходы. Аккумулятор может продержать зажигание без щеток только в течение нескольких минут, а это значит, что его придется постоянно заряжать. А вскоре и заменить.

Проверить состояние щеток можно по величине их выступа из посадочного гнезда. Если размер выступа не достигает пяти миллиметров, значит их следует немедленно заменить, чтобы избежать возможных проблем.

Замену рекомендуется производить каждые 50000 км или каждый сезон, что является залогом безопасной эксплуатации транспортного средства. Лучше иметь запасной комплект запчастей, чтобы не попасть в неприятную ситуацию на дороге с последующим вызовом эвакуатора.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

• Лампочка сигнализатора зарядки горит постоянно или мигает во время работы мотора;
  Не идет зарядка на АКБ
• Недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи;
• Плохой свет фар при работающем двигателе, неудовлетворительная работа «дворников» и других потребителей электроэнергии;
• Сильное увеличение яркости света фар, кипение электролита в аккумуляторе;
• Наличие посторонних шумов со стороны генераторной установки.

НЕИСПРАВНОСТИ ЩЁТОЧНОГО УЗЛА

В этом узле могут быть проблемы с электронным регулятором и щётками. Замена щёток генератора ВАЗ 2115 может быть произведена без его снятия с двигателя. Проверить этот блок не снимая с генератора невозможно, поэтому, если есть такая возможность, то можно просто поменять щётки. Проверить его работу можно, присутствует регулируемый источник питания и контрольная лампочка. Подключают питание к «+» и «-» регулятора, а лампочку к щётке. Она должна светиться, а при увеличении входного напряжения до 15-16 вольт лампочка тухнет. Если этого не происходит, то нужна замена таблетки. Давайте рассмотрим признаки износа щёток. Об этом будет свидетельствовать:

• Низкое бортовое напряжение;
• Отсутствие зарядки аккумулятора;
• Скачки напряжения зарядки.

Щётки в свободном состоянии должны иметь длину не менее чем 0,5 см. При меньшей длине производится их полная замена. Проверяют состояние щёток и их свободное перемещение в пазах. Если есть зависание, его можно устранить капелькой масла в пазы. Проверьте контактные кольца, их поверхность, на наличие выработки. При её наличии нужно отшлифовать мелкой шкуркой поверхность колец. Когда выполнена замена щёток генератора ВАЗ 2114, то работоспособность восстановится через несколько минут, после притирания щёток и контактных колец.

Щеточный узел

ДИОДНЫЙ МОСТ И ЕГО ПРОБЛЕМЫ

Признаки неисправности диодного моста генератора могут быть такими:

1. Полное отсутствие зарядки;
2. Напряжение зарядки значительно выше нормы.

Всё это может вызвать большие негативные последствия для всей электрической системы автомобиля. Ремонт генератора своими руками возможен, но при условии наличия опыта и приборов для работы с электрооборудованием. Например, выявлены признаки поломки диодного моста, требуется его ремонт.

Чаще всего в таком случае происходит пробой силовых диодов «подковы». Заменить их не очень сложно, проблема состоит в том, что их нет в запасных частях. Можно поискать у ремонтников, которые занимаются ремонтами электрооборудования автомобилей. Проще и дешевле будет приобрести новый блок с диодным мостом, и поставить его взамен вышедшего из строя. Замена диодного моста производится в таком порядке:

• Монтируют в блоке контактный болт с изоляционными втулками и гайками зажимают его;
• Поправляют и устанавливают на место выводы обмоток статора и завинчивают гайки в местах их присоединения;
• Ставят на место болты, крепящие выпрямительный блок и затягивают их;
• Устанавливают на своё место щёточный узел с регулятором, и закрепляю его винтами на корпусе задней крышки;
• Устанавливают защитный кожух из пластика и фиксируют тремя фиксаторами.

После этого прибор можно монтировать на место установки, подсоединить провода, надеть и натянуть приводной ремень, и можно проверить его работу.

Диодный мост (выпрямитель)

Когда менять подшипники генератора?

Если зашумели подшипники генератора, то это первый признак их поломки. Главная причина такой проблемы — отсутствие смазки. Это логично. Пока смазывающего состава в достатке, подшипник четко выполняет свои функции. Как только смазки недостаточно, механизм быстрее изнашивается, появляется лишнее трение и сильные шумы во время работы генератора.

При этом характер звуков может быть различным. К примеру, если слышен явный писк, то источником звука может быть не генератор, а водяной насос или натяжной ролик ремня ГРМ. Поэтому их тоже необходимо проверить, если дело не в них? — Тогда единственный выход — замена подшипников генератора ВАЗ 2110.

Какой генератор на ВАЗ 2115

На автомобили ВАЗ 2115 монтируются трехфазные генераторы переменного тока типа 94.3701, обладающие встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения. Они имеют следующие технические характеристики:

• Передаточное отношение мотор-генератор — 1:2,4.
• Наибольшая сила тока отдачи достигает 55 А при 5 тыс. об/мин. и 13 В.
• Рамки регулируемого напряжения — 14,1±0,5 B.

Контролировать работу устройства помогает специальная контрольная лампочка, которая загорается во время включения зажигания и гаснет после его запуска. Но если лампочка продолжает гореть, это указывает на наличие неисправностей.

Устройство генератора на ВАЗ-2114

Генератор 37.3701

Прежде чем приступить непосредственно к проведению ремонтных операций с генератором, необходимо знать устройство данной запасной части.

Маркируется генератор для автомобилей ВАЗ 2113-2115 как 37.3701, и подходит не только это семейство, а еще и на машины семейства ГАЗ. Итак, рассмотрим, с каких деталей устроен этот узел.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – выпрямительный блок; 3 – вентиль выпрямительного блока; 4 – винт крепления выпрямительного блока; 5 – контактное кольцо; 6 – задний шарикоподшипник; 7 – конденсатор; 8 – вал ротора; 9 – вывод «30» генератора; 10 – вывод «61» генератора; 11 – регулятор напряжения; 12 – вывод «В» регулятора напряжения; 13 – щетка; 14 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 – шкив с вентилятором; 16 – полюсный наконечник ротора; 17 – дистанционная втулка; 18 – передний шарикоподшипник; 19 – крышка со стороны привода; 20 – обмотка ротора; 21 – статор; 22 – обмотка статора; 23 – полюсный наконечник ротора; 24 – буферная втулка; 25 – втулка; 26 – поджимная втулка

Демонтаж генератора

Для того, чтобы демонтировать генератор необходимо знать его месторасположение. На схеме ниже расписано не только устройство крепления, но и вспомогательные детали крепления.

Схема расположения генератора и дополнительных узлов

Снятие генератора: 1 – натяжная планка; 2 – генератор; 3 – кронштейн крепления генератора; 4 – ремень привода генератора; 5 – шкив привода генератора

Наглядное расположение генератора на двигателе

Также, перед тем как снять генератор, стоит понимать схему подключения детали к остальным узлам электроцепи:

Электрическая схема подключения генератора

Электрическая схема подключения генератора

Схема соединений системы генератора 37.3701: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – монтажный блок; 4 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов; 5 – выключатель зажигания

Теперь, когда основные схемы рассмотрены, можно перейти непосредственно к поэтапному процессу демонтажа генератора с автомобиля. Прежде всего, понадобится инструментарий, а именно: ключи на 8, 10 и 13; отвертка с плоским концом. Итак, приступаем к процессу:

1. Отсоединяем плюсовой провод питания генератора.

   Откручиваем провода питания генератора

2. На кронштейне крепления ослабим нижнюю гайку.

   Откручиваем нижнюю гайку крепления генератора

3. Теперь, ту же операцию проделываем с верхним креплением.

   Откручиваем верхнюю гайку крепления генератора

4. Ослабим натяжной болт и демонтируем ремень.

   Выкручиваем натяжной болт

5. Демонтируем прижимную планку.

   Вынимаем прижимную планку

6. Снимаем генератор.

   Снимаем генератор с автомобиля

Теперь, когда узел демонтирован, можно приступить к его проверке.

Проверка генератора

Существует два способа точной проверки генератора: на стенде и при помощи осциллографа. Стоит рассмотреть оба способа с применение наглядных схем.

Стенд

Специальный проверочный стенд оборудован вольтомметром и амперметром, которые выводят показатели работы в искусственно созданной бортовой сети. Также, имеется дополнительный мотор, который при помощи ремня приводит в действие сам генератор. Итак, стоит наглядно посмотреть, как выглядит этот стенд:

Проверка генератора при помощи стенда

Схема соединений для проверки генератора на стенде: 1 – контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 2 – генератор; 3 – вольтметр; 4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея

Теперь установленный генератор можно включить, предварительно выставив на реостате выходящее напряжение в 13В. При этом частота вращения ротора должна достигать 5000 оборотов в минуту. Стенд должен поработать 10-12 минут, а затем необходимо замерить силу тока, которая отдается. Если она будет меньше 55А, то генератор неисправен и требует ремонта.

Осциллограф

Осциллограф покажет сразу неисправность генератора, поэтому диагностика через него считается более точной. Рассмотрим, принцип проверки:

Схема подключения генератора к осциллографу для проверки

Схема соединений для проверки генератора осциллографом: 1 – выключатель; 2 – генератор; 3 – вольтметр; 4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея

Процесс разборки

Защёлки защитной крышки отмечены стрелочками

Рассмотрим, из каких деталей состоит генератор в целом. Это нужно для того, чтобы понимать, как проходит непосредственно процесс.

Схема разборки генератора

Детали генератора 37.3701: 1 – конденсатор; 2 – регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем; 3 – колодка вывода дополнительных диодов; 4 – изолирующие втулки; 5 – выпрямительный блок; 6 – контактный болт; 7 – статор; 8 – ротор; 9 – дистанционная втулка; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – шкив; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – стяжной болт; 15 – передний шарикоподшипник ротора; 16 – втулка; 17 – крышка со стороны контактных колец; 18 – буферная втулка; 19 – поджимная втулка.

Составные части генератора ВАЗ-2114

Признаки неисправности диодного моста: диагностика

Диодный мост на генераторе

Неполадки генератора напрямую зависят от исправности диодного моста. Проверить исправность этого узла можно тремя способами:

1. При помощи подключения к нему контрольно-измерительной лампочки с силой тока 12В.
2. Визуальное исследование выпрямителя, на наличие обрыва контактных проводов.
3. Диагностические операции при помощи мультиметра.

Причин выхода из строя этого узла может быть две:

• Прошел полный ресурс использования.
• Попадания сторонних элементов в генератор (воды, грязи и другого), что послужило замыканием и выходом из строя элемента.

Рассмотрим более детально процесс диагностики диодного моста.

Диагностика при помощи контрольной лампы

Схема диагностики диодного моста при помощи контрольной лампы

Для диагностики потребуется АКБ и контрольная лампа. Итак, необходимо подключить пластину выпрямителя к «клемме-минус». Далее, контрольно-измерительную лампу проводом «плюс» подключаем к АКБ, а «минусом» к дополнительным диодам. «Клемму-плюс» подключаем к болту, который находится возле обмотки статора выпрямителя. Если лампа загорелась, то узел неисправен.

Обследование выпрямителя

Процесс проверки выпрямителя

Для совершения и этой диагностики, также потребуется АКБ. Подсоединяем контрольно-измерительную лампу проводом «минус» к «клемме-плюс» АКБ. Затем, «плюс» лампы к АКБ «минус». «Клемму-плюс» подключаем к болту, который находится возле обмотки статора выпрямителя. Если лампа загорелась, то узел неисправен.

Диагностика с помощью мультиметра

Проверка диодного моста при помощи тестера

Снимаем выпрямитель с корпуса. Устанавливаем на мультиметре режим «прозвона». Теперь, по очереди необходимо замыкать электроды прибора на диодах. Если он издает «писк», то выпрямитель рабочий, если нет, то деталь — «мертвая» и требует замены.

Признаки неисправности щеток

Стрелкой отмечены стёртые щётки. Их длина 3 мм вместо положенные 5 мм.

Реле регулятор с другого ракурса

Если посмотреть на щетки, то их поверхность будет стертая, а контрольные проводки подачи питания разорваны. Это и есть основной признак неисправности, который может служить тому, что пришла естественная их амортизация. Признаков того, что они вышли из строя бывает несколько:

• Падение напряжение в бортовой сети на холостых оборотах.
• В сумрачное или ночное время суток наружное освещение (свет фар) тускнеет.
• Нет зарядки АКБ.

Выбор генератора

Если осуществить ремонт старого генератора не представляется возможным, то потребуется его замена. О том, какой выбрать, мы уже писали в материале: «Выбираем какой генератор лучше поставить на ВАЗ-2114«.

Демонтаж и разбор генератора своими силами

Ремонт генератора ВАЗ 2115 выполняется следующим образом:

1. Сначала следует отключить клеммы от АКБ.
2. Далее, выкручивается гайка от контактного винта, сделав это, можно отсоединить проводку.
3. Затем выкрутите винт, с помощью которого крепится натяжитель ремешка, и два винта, которые крепят натяжную рамку.
4. Далее, выкручивается гайка, которая находится справа от механизма. Деталь нужно приподнять и извлечь шпильку — полностью вытащить ее не получится, поэтому извлеките ее на наиболее возможное расстояние. Для демонтажа агрегата шпильку придется разрезать, а при последующем монтаже устанавливается новая шпилька, только с противоположной стороны.
5. После этого агрегат снимают, производится его разборка. Выкручиваются натяжные винты, а также болты, которые фиксируют фазную обмотку и конденсаторное устройство к крышке. Если нужно, конденсаторный элемент можно отключить от выпрямительного блока.
6. Непосредственно на самом блоке следует также отключить фазные обмотки.
7. Далее, вам необходимо открутить еще четыре стяжных болта, а затем снять заднюю крышку с роторным механизмом и статором.
8. Теперь ротор следует зажать в тиски и разобрать, выкрутив все необходимые гайки и сняв шкив с кольцом. Все вышедшие из строя элементы — регулятор напряжения, подшипники и другие составляющие меняются при необходимости. После этого агрегат собирается и ставится на место.

Доводилось ли вам своими руками ремонтировать генератор?

Опрос

 Загрузка …

ПОЛОМКИ ГЕНЕРАТОРА

Неисправности генератора ВАЗ 2114 можно условно разделить на «механические» и «электрические». Давайте в таком порядке их и рассмотрим.

НЕИСПРАВНОСТИ ИЗ РАЗРЯДА «МЕХАНИЧЕСКИЕ»

Косвенным подтверждением наличия такой поломки служит повышенная шумность генераторной установки во время работы двигателя автомобиля. Он может «шуметь» и в некоторых других случаях, но об этом будет сказано несколько позже. Источником повышенного шума в большинстве случаев являются изношенные подшипники генератора. В первую очередь это касается подшипника в передней крышке генератора. Он испытывает повышенные радиальные нагрузки, поэтому может быстрее выйти из строя. Натяжение приводного ремня сверх меры способствует увеличению нагрузки на подшипник.

НЕИСПРАВНОСТИ ИЗ РАЗРЯДА «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ»

Их может быть несколько, это:

• Отсутствие напряжения заряда аккумулятора;
• Генератор выдаёт низкое напряжение;
• Превышение напряжения заряда.

Первичную проверку работоспособности генераторной установки можно провести, не снимая её с машины. Для этого нужно иметь измерительный прибор типа тестера, мультиметра или вольтметра постоянного тока. Подойдёт даже простенький китайский тестер. Измерив, напряжение на клеммах аккумулятора, можно сделать определённый вывод о работоспособности генератора.

Метод проверки генератора, при котором снимают плюсовую клемму с АКБ применять нельзя, во избежание выхода из строя электронного реле-регулятора или другой электроники автомобиля. Более конкретные способы проверки рассмотрим чуть позже. Сейчас вспомним о том, как снять генератор ВАЗ 2114 для дальнейшей его проверки.

Проверка работы генератора

Последствия неправильного функционирования генератора, непредсказуемы.

Если заряд, который исходит от генератора, неполноценен, аккумулятор будет полностью посажен и машина просто не заведется больше. Намного хуже если вырабатываемое напряжение высоко, от этого может пострадать вся автомобильная электросистема.

Советы профи: в каких случаях генератор лучше заменить полностью

Как правило, генератор служит долгое время и зачастую его поломка не является поводом выкидывать его, достаточно заменить неисправные элементы генераторного устройства, чтобы он снова нормально функционировал. Полностью менять генератор необходимо в случае, если его поломка серьезная и он не подлежит ремонту.

Как проверить диодный мост генератора ВАЗ в домашних условиях

Большинство автомобилистов «на Вы» с электроникой, тем более в современных автомобилях, это и неудивительно, если учитывать сложность современных двигателей. Большое количество различных датчиков и проводков наводит страх на «нашего брата»… Однако есть вещи, которые на первый взгляд выглядят очень сложно, но на самом деле их ремонт и диагностика — плевое дело.

Сегодня мы поговорим о том, как проверить диодный мост своими руками, сэкономив при этом деньги и время на поездку к специалистам в автосервис. Когда-то я уже писал о том, как сделать ремонт генератора ВАЗ 2101, на этот раз мы поговорим конкретно про диодный мост, точнее о том как его проверить в домашних условиях.

О роли генератора в авто, наверное, не стоит лишний раз говорить, каждый знает о том, что это очень важная деталь, без которой нельзя представить двигатель. От работоспособности генератора во многом зависит срок службы АКБ, который получает зарядку от генератора.

Диодный мост состоит из четырех или шести диодов, которые преобразуют переменный ток в — постоянный по принципу двухполярного способа выпрямления. Выпрямительные диоды генератора играют роль шлюза, который пропускает ток лишь в одном направлении, не позволяя току из бортовой электросети автомобиля пройти на обмотки статора. Диоды расположены на корпусе генератора и имеют свойство перегорать, причин этому есть несколько.

Распространенные причины перегорания диодов

1. Попадание влаги (например во время мойки двигателя).
2. Пыль, масло и грязь, которая может попасть в генератор во время езды.
3. Во время «прикуривания автомобиля» при полной разрядке аккумулятора, в случае если вы нечаянно перепутали «+» и «-«.

На самом деле существует большое количество ситуаций, при которых диодный мост перегорает, но описывать их мы конечно же не будем.

Как проверить диодный мост ВАЗ в домашних условиях?

Для того, чтобы проверить диодный мост не нужно обладать какими-то сверх знаниями или инструментом, достаточно иметь понятие о том, что такое генератор и диодный мост и иметь «в хозяйстве» тестер (мультиметр) или «контрольку» (лампочка на 12 вольт).

Способ №1 с использованием лампочки

1. Подключите к минусовой клемме АКБ пластину диодного моста,(корпус), при этом пластина должна быть плотно прижата к корпусу генератора.
2. Затем необходимо взять лампочку и подключить один конец к «плюсовой» клемме аккумулятора, а второй конец подсоединить к клемме выхода дополнительных диодов, а после этого к болту «плюсового» вывода и к точкам подключения статорной обмотки.
3. Лампочка должна быть исправной и не должна загораться при любом из прикосновений, если все же загорелась можно смело делать заключение что диодный мост пробит.

Способ №2 проверка диодного моста на обрыв

1. Подключите «-» пластину контрольной лампы на «+» АКБ.
2. Возьмите второй конец «контрольки» и подключите к «-» АКБ, затем проверьте в тех же точках, которые описаны выше, только в этом случае лампочка должна загореться, если не горит или очень слабо горит — у вас обрыв диодного моста.

Способ №3 проверка с использованием тестера (мультиметра)

Этот способ предусматривает полное снятие всего диодного моста с генератора. Проверка диодов производится каждого по отдельности.

1. Возьмите тестер, установите его в режим «прозвона» (когда при замыкании двух электродов тестера он звонит или пищит, если нет такой опции установите в режим на 1 кОм).
2. Подключите электроды к обеим концам диода, затем поменяйте щупы местами. Исправным диод считается, если в одну сторону он показывает 400-700 Ом, а в другую бесконечность. В случае если у вас в двух направлениях бесконечность — диод оборван. Если сопротивление есть, но маленькое или одинаковое с двух сторон — диод пробит и требует замены.

Чтобы заменить диод достаточно иметь исправный диод и хороший паяльник, ну и навыки не помешают, конечно же. Если не охота возиться, поменяйте весь диодный мост в сборе, это будет быстрее, но дороже.

vaz-remont.ru

&nbsp

Как проверить диодный мост генератора в гараже

На чтение 5 мин. Просмотров 1.2k. Опубликовано 10.10.2014
Обновлено 04.12.2015

Автомобильный генератор является одним из важнейших механизмов транспортного средства, так как от его работоспособности зависит функциональность всех электрических узлов и оборудования. Вышел из строя генератор – встала машина. Некоторые автовладельцы, в этой ситуации, впадают в панику, везут свое авто в мастерскую, чтобы выявить признаки неисправности генератора и произвести довольно дорогостоящий ремонт. Но для более опытных людей такая поломка не вызывает трудностей, так как они прекрасно знают, что проверку диодного моста генератора или выявление другой неисправности можно легко провести самостоятельным путем.

Схема генератора автомобиля довольно проста: основой механизма является ротор, на котором располагается обмотка возбуждения генератора, концы которой ведут непосредственно на два контактных кольца. Вторая важнейшая часть электромеханизма автомобиля – статор, состоящий из пластин, произведенных из специальной электротехнической стали. Если внимательно рассмотреть статор, то можно увидеть пазы, в которых расположена трехфазная обмотка, подключенная к нулевой точке и выпрямительному диодному блоку.

Схема генератора на иномарку:

На ВАЗ:

Вал ротора снабжен двумя шариковыми подшипниками, смазочного наполнителя которых должно хватать до конца эксплуатационного срока автомобильного генератора.

Собственно рассмотреть генератор современного автомобиля можно по фото, специально размещенного для этого в статье.

Для проверки работоспособности генератора на автомобилях ВАЗ достаточно обратить внимание на сигнализатор, расположенный на панели приборов транспортного средства. Лампочка прибора должна загораться при включении зажигания и сразу гаснуть, когда запускается двигатель машины. Признаком неисправности генератора является то, что сигнализатор слишком ярко или блекло загорается, не включается или продолжает работать после запуска двигателя.

Существует несколько проблем с этим механизмом, но данную статью мы решили посвятить только одной из неисправностей – проблеме с диодным мостом. Остановимся на этом вопросе более подробно, так как, к сожалению, не каждый владелец транспортного средства знает, как прозвонить диодный мост генератора. Диодный мост является важной частью генератора, так как обеспечивает подачу электрического тока в нужном направлении, одновременно препятствуя его движению в обратном направлении.

Существует два варианта проверки – с помощью обычной лампочки накаливания на 12 вольт и используя более продвинутый инструмент – мультиметр.

Проверку, в принципе, можно произвести без разборки генератора, но такой вариант не позволит точно определить какой именно диод поврежден, обозначая только приблизительную зону поломки.

Проверка диодного моста происходит в несколько этапов

1. Подготовка. Перед тем как производить ремонт и замену диодов в генераторе следует его подготовить к данной процедуре. Для этого необходимо демонтировать защитный кожух механизма и отсоединить выводы регуляторов «Б» и «В». Не стоит забывать, что положительные диоды имеют красную маркировку, тогда как отрицательные – черную.

2. Общая проверка. Первым делом проверяются на замыкание все диоды. Лампа накаливания подсоединяется «минусом» на корпус генератора, а «плюсом» к клемме «30» от АКБ – если лампочка начинает гореть, то один или несколько диодов в мосте повреждены, то есть в цепи происходит короткое замыкание.

3. Проверка отрицательных диодов. Лампочка подсоединяется своим «минусом» на корпус генератора, «плюс» аккумулятора – через лампу, соединяется с болтом крепления моста. Если наш диагностический инструмент начинает подавать признаки жизни – проблемы присутствуют в одном или в нескольких отрицательных диодах.

4. Проверка положительных элементов моста генератора. Процедура схожа с предыдущим процессом, только плюсовую клемму через лампочку перемещаем на зажим «30», «минус» переносится на болт крепления. Возгорание лампочки явно показывает проблему среди элементов положительных диодов.

5. Завершение проверки. Завершением процедуры, показывающей, что один или несколько диодов сгорели, является проверка дополнительных диодов. «Минус» лампочки остается на своем месте (болт крепления), а «плюс» подключается к выводу «61». Работа лампы накаливания определяет неисправность в цепи дополнительных диодов.

Как проверить диодный мост генератора ваз 2106, 2109, 2110 мультиметром? Достаточно просто. Для этого потребуется полностью снять диодный мост с генератора, а сам прибор переключить на режим проверки диодов. В первую очередь проверяется цепь дополнительных диодов полностью, а, если была обнаружена неисправность, каждый из них по отдельности:

• положительный щуп прибора подсоединяется к шине диодов;
• отрицательный к выбранному диоду.

Если элемент находится в рабочем состоянии, то показания на экране мультиметра должны устремиться к бесконечности – перестановка щупов должна привести к показателям в несколько сотен Ом. Если прибор выдает совершенно другие показания, то диагностируемый диод следует заменить.

Аналогичным методом проверяются и схема из положительных или отрицательных диодов, прощупывая каждый из них и заменяя изделие, в случае необходимости.

Причин, почему сгорает диодный мост генератора, довольно много и, очень часто, они являются следствием невнимательных действий самого водителя. Например, неправильное подключение клемм аккумулятора, повышенная нагрузка, езда в особо сложных условиях и так далее. Поэтому, если вы не хотите иметь проблем с одной из важнейших элементов своего транспортного средства – генератора, то рекомендуется более осмотрительнее и аккуратнее водить свой автомобиль.

Ремонт и переборка генератора ВАЗ-2107 37.3701

В данном материале речь пойдет о том, как отремонтировать и перебрать генератор ваз-2107 марки 37.3701. Данный мануал подойдет практически ко всем классическим генераторам, Г-222 и другим. Принципы сборки и разборки у всех одинаковые. Главное при таких работах запастись качественным запасными частями, ибо самое сложное и трудоемкое тут — сам процесс работы, и поэтому обидно будет перебирать и разбирать генератор заново из за того что там через месяц зашумит подшипник или снова выгорит диодный мост. Нам в идеале понадобится универсальный съемник (я лично вместо него использовал съемник тяг, не очень удобно оказалось но повозившись снял им подшипник, можно обойтись и без него). Так же хорошо иметь под рукой щетку по металлу или щетки в виде насадок на дрель. Вобщем, поехали…

Итак сам генератор:

Почистим генератор щеточкой от грязи. И откручиваем гайку шкива. Кладем генератор чтоб шкив уперся в пол, надеваем на гайку ключ на 19 и придерживая одной рукой шкив от проворачивая, наносим по ключу сильные и резкие удары молотком. Шкив конечно будет проворачиваться но и гайка в конечном итоге начнет откручиваться, я стучал так минуты 2-3

Ключом на 10 откручиваем четыре болта и вынимаем шпильки стягивающие генератор.

далее к сожалению несколько фоток потерялись 🙁 но на словах объясню. на фото выше на валу видно шпонку которая удерживает шкив от проворачивания. Так вот с помощью зубила надо выбить эту шпонку. Ставим генератор валом в верх. С верху в низ ставим на шпонку зубило и несильными ударами молотка выбиваем ее. Выбив ее снимаем переднюю крышку генератора. Если идти будет туго поднимаем генератор на весу легонько бьем по балу молотком. Крышка снимется легко. Далее снимаем с генератора реле регулятор. И в через отверстие под реле через выколотку выбиваем ротор.

Наносим несколько сильных ударов, проворачиваем ротор, наносим еще несколько ударов и так по кругу пока не выбьем.

Далее головкой на 8 откручиваем три гайки крепления статора и диодного моста. Тут обратите внимание если болты начнут проворачиваться надо придержать их пассатижами с другой стороны крышки.

И снимаем статор. Мне чтобы его снять пришлось немного полить стыки WD-40 и легкими ударами молотка аккуратно выбить его. После снятия статора вынимаем диодный мост, открутив конденсатор, если вы этого еще не сделали. Далее надо выпресовать задний подшипник ротора, лучше делать это универсальным съемником но я выпресовывал съемником рулевых тяг.

Далее берем переднюю крышку и откручиваем стягивающие пластины. Болты там законтрены и гайки могут повредится при откручивании (для этого мы и брали 4 гайки на 8), но у меня они остались целыми. При откручивании опять таки болты выпадают из пазов и начинают прокручиваться, поэтому придерживаем их с другой стороны. Снимаем пластины и через оправку выпресовываем подшипник

Ну вот генератор полностью разобран, чистим все щеткой по металлу, так же мне при чистке кое-где понабился нож и шкурка, просто ими удобней соскоблить большие отложения грязи. Новые запчасти. Конденсатор, два подшипника и диодный мост, у вас тут может быть в добавок реле регулятор но у меня оно итак новое было.

Кстати обратите внимание с 1996г изменено место вывода контакта 61. У меня старый диодный мост был старого образца. Разница видно на фото, на старом контакт на проводе а на новом вшит в диодный мост.

Подшипники запрессовываем обратно через оправку, тут есть один очень важный момент — запрессовывая задний подшипник на ротор оправку надо ставить только на внутреннее кольцо подшипника, а запрессовывая передний только на внешнюю. иначе вы можете просто повредить подшипник при запрессовке. Собираем генератор в обратной последовательности. Если у вас был диодный мост старого образца то вывод 61 будет плохо проходить в отверстие в задней крышке, мне пришлось доработать отверстие напильником

Кстати советую прошкурить посадочную плоскость конденсатора для лучшего контакта(видно на фото выше. Ротор забиваем обратно несильными ударами молотка, для того чтобы не повредить резьбу я надел на вал головку.

При сборе накладок переднего подшипника не забываем законтрить болты зубилом.

Ну и вот генератор опять в сборе

Возникли вопросы? Айда на форум в клуб ваз классики, поможем чем сможем!

Как поменять диодный мост на ваз 2114

Как заменить диодный мост генератора (выпрямительный блок)?

Начнём с того, что диодный мост – это электрическая схема, цепь диодов, предназначенная для преобразования переменного тока в постоянный. Неисправный Диодный мост – одна из самых основных причин неисправности генератора, а так же является мощнейшим потребителем, способным за ночь посадить аккумулятор в ноль.

Неисправный диодный мост способен как разрядить, так и перезарядить аккумулятор, в следствии чего могут возникнуть большие проблемы с электрикой. Принцип диодов, по мимо преобразования тока от переменного в постоянный, заключается в однополярности передачи тока от генератора к аккумулятору. Иными словами, исправный диод передаёт ток только в одну сторону (генератор – аккумулятор), неисправный диод передаёт ток в обе стороны (аккумулятор генератор) либо вообще ничего не предаёт. Перегорают диоды из-за плохих контактов, попадания влаги.

Прежде чем начать «обвинять» во всех ваших проблемах диодный мост, обязательно проверти щётки генератора и регулятор напряжения.

Чтобы приступить к проверке диодного моста, его нужно снять, благо процесс несложный. Без снятия выпрямительного блока (диодного моста) тоже можно обойтись, но это очень и очень неудобно.

Один из способов проверки диодного моста – проверить бортовую систему на наличие утечки тока (Как проверить утечку тока?)! Если Потребление тока в заглушенном моторе с выключенными электроприборами составляет 1А в час и выше, то скорее всего проблема кроется в диодном мосте. Более тщательно проверить мост можно только при снятии.

Как снять диодный мост генератора (выпрямительный блок)?

1. Снимаем минусовую клемму аккумулятора и отсоединяем/откручиваем провода идущие к пластиковому кожуху генератора.
2. Отсоединяем колодку проводов «D».
3. Снимаем защитный резиновый колпачок с наконечников проводов вывода «+». Откручиваем гайку крепления этих проводов, снимаем их с блока генератора.
4. Далее снимаем сам пластиковый чёрный кожух генератора. Для этого нужно отсоединить три пружинных фиксатора, расположенных по периметру блока.
5. Находим Регулятор напряжения, и крестовой отверткой откручиваем его крепления.
6. Вытаскиваем регулятор напряжения в сборе с щётками.
7. Берём ключ на «8» и откручиваем 3 болта крепления моста.
8. Отгибаем в сторону выводы на обмотку статора и крестовой отвёрткой отворачиваем крепление конденсатора.

Как установить диодный мост (выпрямительный блок)?

Устанавливается диодный мост в строго обратном порядке.

Проверка диодного моста ВАЗ 2109 — 2114.

Здравствуйте. В этой статье поясняется простым языком для чего нужен диодный мост в генераторе ВАЗ 2109 -2114, признаки неисправности диодного моста и как проверить шоколадку на генераторе ваз 2109 — 2114 (шоколадка — он же диодный мост).

Как работает диодный мост ВАЗ 2109 -2114.

Диодный мост на схеме ниже обведен в зелёный прямоугольник.

Он состоит из девяти диодов и двух пластин. Пластины служат не только для крепежа диодов, но и соединяют их выводы в одну точку. Диодный мост нужен для получения постоянного тока с трёхфазной обмотки статора.

На фото ниже обведены болты, которыми подключается обмотка статора к диодному мосту. На схеме выше, места этих соединений, отмечены точками.

Признаки неисправности диодного моста генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Самый главный признак неисправности диодного моста — это, конечно же отсутствие зарядки АКБ авто или недостаточная зарядка.

Одним из признаков неиправности диодного моста можно увидеть лишь увидев диодный мост — это пробитие дополнительных диодов (три маленьких чёрных цилиндра с светлой полоской). Пробитый диод можно определить визуально: на нём может быть трещина или следы расплавления.

Как прозвонить диодный мост генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Что бы проверить диоды на пробитие, ставим мультиметр в режим прозвонки (если такого режима нет то просто выбираем режим проверки сопротивления до 1 кОм)

Плюсовой щуп кладём на верхнюю пластину, а минусовым поочередно прощупываем выводы трёх диодов отмеченных цифрами на рисунке. Если мультиметр не пищит и на дисплее показывает единицу то с диодом всё в порядке, переходим к следующему, иначе диодный мост под замену.

После того, как проверили верхний ряд диодов, аналогично проверяем нижний. Кладём минусовой щуп на нижнюю пластину, а плюсовым проходимся по оставшимся диодам.

Отвечу на, вероятно, возникший вопрос, почему даже из-за одного неисправного диода меняется весь мост? Дело в том, что диодный мост — это не дорогая запчасть. Проще купить её целиком и заменить, чем мучатся с заменой одного диода.

Надеюсь теперь Вам стало понятней для чего нужен диодный мост в генераторе ВАЗ 2109 — 2104 и как его проверить. Если у Вас есть какие — то вопросы — оставляйте их в комментариях.

Самостоятельный ремонт генератора ВАЗ-2114

На ВАЗ-2114 генератор является электрическим трехфазным устройством, которое работает с переменным током. Данное устройство оборудовано целым блоком выпрямителей, используемых для того, чтобы преобразовывать переменный ток в постоянный. Основными частями этой установки являются:

1. Алюминиевые крышки (задняя и передняя), в которых имеются специально выделенные места для подшипников. На задней крышке можно обнаружить клемму, предназначенную для соединения генератора с АКБ. Есть там и разъем, использующийся для того, чтобы подать напряжение на обмотку. На той же задней крышке можно встретить конденсатор, используемый для преодоления любых радиопомех.
2. Цилиндр сердечника статора. На вышеуказанном автомобиле он изготавливается из специального железа, называющегося «трансформаторное». Внутри располагаются пазы, в которые, собственно, и помещается обмотка. Там также есть и выводы для дальнейшего его соединения с выпрямительным блоком.
3. Обмотка возбуждения располагается на валу ротора. Она подключается к специальным контактным кольцам, сделанным из меди. Спереди этого вала располагается шпоночная канавка, на которую монтируется приводной шкив.
4. Щетки в этом генераторе изготовлены из цельного узла, которое совмещено с электронным реле. Оно, в свою очередь, скрывается под достаточно прочным металлическим корпусом и крепится к держателю щеток.
5. Блок диодов крепится к задней крышке. Он состоит из 9 частей, 3 из которых являются дополнительными. Диоды установлены на специальные металлические пластины, имеющие форму полукруга. За счет этого полупроводники получают лучшее охлаждение.

Генератор на ВАЗ-2114. Технические характеристики

Генераторные установки, которыми оборудована вышеуказанная модель автомобиля ВАЗ, отличается от других такими характеристиками:

1. На обмотке возбуждения есть напряжение, которое варьируется в диапазоне от 13,2 до 14,7 Вольт.
2. Сам генератор способен вырабатывать ток, сила которого достигает 80 ампер.
3. Ремень генератора натягивается таким способом, что при воздействии на него 10 килограммов веса, его прогиб должен составлять не более 8 миллиметров.

Какие поломки могут возникать у генератора ВАЗ-2114

Все неисправности, связанные с поломкой генератора, впору разделить на:

Механические поломки

В случае появления механической поломки генератора, во время его работы появляется сильный шум. Но случается и так, что данное оборудование начинает издавать не свойственные для него шумы из-за того, что подшипники слишком сильно износились. Наиболее часто замены требует подшипник, располагающийся на передней крышке. Именно он принимает на себя самые высокие радиальные нагрузки, в связи с чем срок его службы значительно меньше остальных.

Кстати, если приводный ремень затягивать слишком сильно, нагрузка возрастает, а значит, и подшипник прослужит гораздо меньше.

Электрические поломки

Понять, что в генераторе произошла электрическая поломка, можно по следующим показателям:

• напряжение заряда снизилось;
• напряжение заряда повысилось;
• генератор вообще перестал давать зарядку.

Если под рукой не оказалось мультиметра, он определить неисправность можно по таким параметрам:

• датчик аккумуляторной батареи моргает или постоянно горит;
• фары начали светить достаточно слабо, даже когда мотор работает;
• дворники работают куда медленнее, чем раньше;
• электролит в АКБ кипит, в то время как фары светят очень ярко.

Следует понимать, что поверхностно проверить работу генератора можно и не снимая его. Но если подобная проверка не принесла необходимых результатов, то без демонтажа генератора просто не обойтись.

Самостоятельное снятие генератора на ВАЗ-2114

Генератор держится на специальном кронштейне, располагающемся на блоке двигателя. Для того чтобы демонтировать данное устройство, вам будут необходимы следующие инструменты:

• головка на 15;
• рожковый ключ 17×19;
• гаечные ключи, размерами 10 и 13;
• самая обыкновенная монтировка.

Чтобы снять генератор, выполняем такие действия:

1. Отсоединяем клеммы с аккумуляторной батареи.
2. Сначала ослабляем, а потом и снимаем ремень.
3. Демонтируем механизм натягивания.
4. Отсоединяем от генератора все провода, которые спрятаны в чехол.
5. Отключаем провод, отвечающий за подачу напряжения на обмотку.
6. Генератор крепится за счет гайки и длинного болта, который достаточно непросто вытащить. Для этого необходимо сначала открутить все болты, удерживающие на блоке кронштейн, и провернуть это устройство по часовой стрелке.
7. Откручиваем гайку и вытаскиваем ее со втулкой.

Ремонт генератора ВАЗ-2114

Самыми распространенными причинами поломки генератора являются:

1. Проблемы со щеточным узлом.
2. Проблемы с диодным мостом.

Проблемы со щеточным узлом

Работоспособность щеточного узла, напрямую зависит от электронного регулятора и самих щеток. Заменить щетки, кстати, можно и не производя демонтаж генератора, тем не менее, это достаточно неудобно.

Для того чтобы проверить, работает ли щеточный узел, необходимо взять лампочку на 12 вольт и регулируемый источник питания. Подключив лампочку к щетке, а на регуляторы питания «+» и «-». Благодаря такому действия лампочка должна сразу загореться. Если входное напряжение повышено до 15 Вольт, лампочка должна потухнуть. Но в том случае, если она продолжила гореть и при 16 Вольтах, следует заменить электронный регулятор.

Износ самих щеток можно определить по следующим параметрам:

• полное отсутствие заряда АКБ;
• напряжение заряда постоянно скачет;
• напряжение бортовой сети ниже положенного.

Проблемы с диодным постом

Проверить исправность диодного моста достаточно просто. На то, что он неисправен, указывает либо повышенное напряжение, либо отсутствие заряда. Затягивать с ремонтом не стоит, поскольку в результате в электросети автомобиля могут возникнуть серьезные проблемы.

А вот диодный мост способен выйти из строя только в случае пробоя силовых диодов. Их в случае необходимости можно заменить. Правда, с этим порой возникают некоторые проблемы. Дело в том, что найти силовые диоды достаточно сложно. Возможно, придется совершить увлекательное путешествие по разборкам ВАЗ-2114, но гораздо быстрее и проще заменить старый диодный мост на новый.

Как видим, генератор – это необходимая деталь в автомобиле, без которого он попросту не способен работать. В случае поломки генератора, можно произвести его замену, если отремонтировать собственными силами не получается. Кроме этого, замена генератора потребуется в таких случаях:

• улучшение звуковой системы авто;
• установка дополнительной подсветки транспортного средства, причем как внутри, так и снаружи;
• установка дополнительного наружного освещения или замена старого на более мощное.

Ремонт и замена диодного моста на автомобиле ваз 2114

Где находится диодный мост?

Уже из заголовка статьи понятно что выпрямительный блок стоит на самом генераторе, но вот где он именно стоит знают не все люди, сразу вам скажем один факт, не разобрав частично генератор вы выпрямительный блок и не увидите (Там крышку с генератора снять придётся, отвернув для этого все гайки которые её крепят), для наглядности чуть ниже мы разместили фото на котором красной стрелкой указали местонахождение выпрямительного блока, кстати крышка с генератора на фото уже снята и сам генератор ко всему этому снят с автомобиля, но можно и не снимать его, а всю работу на установленном проделать, но это жутко неудобно.

Когда нужно менять диодный мост?

Как только у вас начали проявляться проблемы с электроникой в автомобиле, то значит что то с генератором или куда то на провода попадает влага, но сегодня не о влаге разговор а об диодном мосту, так вот если он выходит из строя то первым делом у вас проблема с АКБ может начаться (Аккумулятор садиться очень быстро будет), если такой проблемы нет то кроме неё при езде во время работы двигателя фары могут самопроизвольно тускнеть и снова загораться, ещё музыка сама может отключаться в автомобиле и множество другого ряда факторов, которые относятся к плохой подаче электро энергии от генератора в бортовую сеть автомобиля, но даже если все эти симптомы у вас есть, это ещё не говорит о том что именно выпрямительный блок пришёл в негодность, его так же нужно проверять как и регулятор напряжения, проверяется он с помощью мегаомметра более подробно про проверку расскажем по ходу прочтения вами статьи.

Ремонт диодного моста и его замена

Начитался я здесь про таблетку втн и решил себе поставить.Не знал какой у меня гена, маркировки на нем нет никакой.Таблетку заказывал вслепую по описанию на сайте.

Скинул свою на ней уже щетки явно износились, но самое главное купил не тот регулятор.Ладно думаю ну и х. с ним, подобрал нужный и через дня три мне его доставили тк.

” width=”13″ height=”13″ />

Поставил, собрал, радовался.Хороший регулятор, выдавал свои показатели.

В один прекрасный день, у меня повалил дым из подкапотки, завоняло плассмассовым шашлыком, я пересрался, выбежал и скинул клемму на массу.Далее стало понятно, что это он Геннадий!В очередной раз я его скинул.

Вскрытие показало, что пришла п… изоляции на диодном мосту.Возможно, он и раньше пробивал и коротил, я же не проверял!Повышенный вольтаж и дубляж + — напрямую сделал своё дело.Ставьте короче пред на дубляж гены, а то от костра своей машины будете греться.

Начитался тут умных статей о доработке из 80а в 90а. Купил вместо 6диодного — 8 диодный мост БВ 03-105-02, найти его в магазинах целая проблема была!

Время жим-жим поэтому провод я конечно же так и не допаял и пару диодов не запитал, как обычно оставил на потом, зато поставил текстолитовые шайбы под крепление моста.

И конечно же мне повезло, поставил, завел, зарядки нет. Вместе с диодным мостом умерла модная таблетка втн. Приуныл я и забил. Перепаял щетки на другую которая валялась без дела и до сих пор так и гоняю.

Замеры я успел сделать на всех трех регуляторах.

Сейчас стоит последний из этого списка, потеплее будет возможно еще раз закажу втн и запитаю пару диодов на мосте т.к собираюсь ставить фронт и саб.

неисправностей и методы их устранения

Неисправности с генератором ВАЗ-2115 редки, без этого узла машина может проработать непродолжительное время. Но для этого необходимо снизить мощность потребителей — выключить свет, магнитофон и т. Д. Перед тем, как грешить на генератор, обязательно убедитесь, что система электроснабжения исправна. Ведь причиной того, что приборка или сенсорная система не работает, может быть обрыв провода.

Не загорается индикатор на приборке

Вне зависимости от того, какой именно генератор ВАЗ-2115 используется на автомобиле, симптомы поломок будут одинаковыми.Если при включении зажигания лампа не загорается, сигнализируя о наличии зарядки, возможны следующие поломки:

1. Лампа перегорела. Снимите приборную панель и замените лампочку на аналогичную.
2. Контактные кольца на роторе окислены. Вам потребуется полностью разобрать генератор ВАЗ-2115 и очистить контактные кольца или заменить его.
3. Обрыв цепи питания полевой цепи. Прозвонить все провода, заменить предохранитель.
4. Сильный износ щеток или поломка регулятора напряжения.
5. Иногда происходит пробой полупроводниковых диодов. Лучший способ ремонта — замена выпрямительного моста.

Индикатор горит постоянно, если регулятор напряжения неисправен. Если он неисправен, то лучше полностью заменить — стоимость невысокая (около 200-300 рублей).

Посторонний шум при работе генератора

Если вы слышите необычные звуки от генератора во время работы двигателя, это может быть вызвано следующими неисправностями:

1. Короткое замыкание полупроводниковых диодов.Вам потребуется полностью заменить выпрямительный блок.
2. Замыкание обмотки статора на корпус. Перемотка бесполезна; это занятие слишком скучное, и его сложно выполнять дома. А если заказать перемотку в мастерской, то эта услуга будет стоить дороже, чем все затраты на сборку генератора ВАЗ-2115.
3. Выход из строя подшипников — частая неисправность генераторов.

Самая распространенная «болезнь» — это разрушение подшипника в передней крышке.Чтобы его сменить, придется полностью разобрать генератор. Для увеличения срока службы подшипников достаточно соблюдать одно требование — не перетягивать ремень. Именно из-за чрезмерного натяжения увеличивается нагрузка на подшипник и переднюю крышку.

Как диагностировать?

Вы можете провести проверку самостоятельно, используя всего один мультиметр. Для этого выполните несколько простых манипуляций:

1. Запустите двигатель и дайте ему прогреться до 90 градусов.
2. Включите все, что можно — вентилятор печки и радиатора, магнитолу, дальний свет, обогрев заднего стекла, сидений.Другими словами, нужно максимально нагружать электрика.
3. Установить мультиметр в режим измерения напряжения, предел 20 Вольт. Лучше всего использовать измерительный прибор с расширенной шкалой.
4. Установить частоту вращения коленчатого вала 3200 об / мин.
5. Проверить напряжение на выводах аккумуляторной батареи. Оно должно быть выше 13 В.
6. Если напряжение слишком низкое, то ищите неисправность в ремне — увеличивайте его натяжение. Регулятор напряжения может работать некорректно. Проверить его функционирование; при необходимости замените.

После этого необходимо отключить питание всех потребителей, повторно измерить напряжение. Оно должно быть на уровне 14,2..14,7 В, не больше и не меньше. Только в этом случае можно судить о нормальной работе генератора ВАЗ-2115.

Снятие генератора

Для замены щеток генератора ВАЗ-2115 снимать весь блок не нужно — все можно сделать просто отверткой, отключив всю электрику. Но при необходимости замены диодного моста или подшипников генератор необходимо снять.Алгоритм работы следующий:

1. Отсоединить минусовую клемму от АКБ, тем самым обесточив автомобиль.
2. Отвинтить гайку контактного болта «30», снять с нее провод питания.
3. Снимите винт крепления натяжителя ремня.
4. Выкрутите два винта крепления натяжной рамы.
5. Предварительно обработайте все резьбовые соединения проникающей смазкой, например WD-40.
6. Полностью отвинтите верхнее и нижнее крепления. Удалите штифт снизу.

После этого можно полностью снять генератор, чтобы приступить к его ремонту.

Сборка-разборка

Выкрутите болты крепления крышек генератора ВАЗ-2115. После этого аккуратно откручиваем болты крепления фазной обмотки и конденсатора к задней крышке блока. При необходимости конденсатор отключают от выпрямителя. После этого не забываем про четыре болта, снимаем заднюю крышку вместе с ротором и статором.

Ротор зажимается в тисках и полностью разбирается путем откручивания гаек, снятия шкива. Обязательно поменять все вышедшие из строя элементы — подшипники, конденсатор, диодный мост генератора ВАЗ-2115, щетки и регулятор напряжения. После замены неисправных комплектующих собирают весь блок в обратной последовательности.

Натяжение ремня

Убедитесь, что ремень генератора ВАЗ-2115 установлен правильно. Если при включении света появляется свист, это свидетельствует о недостаточном натяжении.

Чтобы избавиться от этой неисправности, необходимо выполнить следующие действия:

1. Открутить гайку на шпонке «17», которая крепит генератор к верхнему кронштейну.
2. Проложите монтажную площадку между корпусом генератора и блоком двигателя.
3. Потяните лезвие к радиатору, увеличивая натяжение.
4. Затяните гайку после натяжения ремня.

Если натяжение ремня недостаточное, то при работающем двигателе на панели приборов контрольная лампа заряда горит тускло.Также бывает, что лампа либо загорается, либо гаснет. Проверить проводку, щетки и регулятор напряжения.

неисправностей и способы их устранения

Проблемы с генератором ВАЗ-2115 бывают редко, без этого узла машина может работать непродолжительное время. Но для этого необходимо снизить мощность потребителей — выключить свет, магнитофон и т. Д. Перед тем, как грешить на генератор, обязательно убедитесь, что система электроснабжения исправна. Ведь причиной того, что не работает сборка или система датчиков, может быть и обрыв проводов.

Не загорается индикатор на панели приборов

Независимо от того, какой именно генератор ВАЗ-2115 используется на автомобиле, симптомы поломок будут одинаковыми. Если при включении зажигания лампа зажигания не загорается, сигнализируя о наличии зарядки, возможны следующие неисправности:

1. Лампа перегорела. Снимите приборную панель и замените лампочку на аналогичную.
2. Окисление контактных колец на роторе.Потребуется полностью разобрать генератор ВАЗ-2115 и почистить контактные кольца или заменить.
3. Обрыв цепи питания обмотки возбуждения. Прозвонить все провода, заменить предохранитель.
4. Сильный износ щеток или поломка регулятора напряжения.
5. Иногда происходит пробой полупроводниковых диодов. Лучший способ его отремонтировать — заменить выпрямительный мост.

Индикатор горит постоянно при неисправности регулятора напряжения.Если он бракованный, лучше полностью заменить — стоимость его невысокая (около 200-300 руб.).

Посторонний шум при работе генератора

Если во время работы двигателя из генератора слышны странные звуки, это может быть вызвано следующими неисправностями:

1. Короткое замыкание полупроводниковых диодов. Потребуется полная замена выпрямительного блока.
2. Замыкание обмотки статора на корпусе. Перемотать назад бесполезно, скучно и дома сделать это сложно.А если заказать перемотку в мастерской, то эта услуга будет стоить дороже, чем стоит целый генератор ВАЗ-2115.
3. Разрушение подшипников — частая поломка генераторов.

Самая распространенная «болезнь» — это разрушение подшипника в передней крышке. Чтобы его сменить, придется полностью разобрать генератор. Для увеличения ресурса подшипника достаточно соблюдать одно требование — не перетягивать ремень. Именно из-за чрезмерного натяжения увеличивается нагрузка на подшипник и переднюю крышку.

Как провести диагностику?

Вы можете провести тест самостоятельно, используя всего один мультиметр. Для этого выполните несколько простых манипуляций:

1. Запустите двигатель и дайте ему прогреться до 90 градусов.
2. Включаешь все, что можно — вентилятор печки и радиатора, магнитолу, дальний свет, обогрев заднего стекла, сиденья. Другими словами, нужно максимально нагружать электрика.
3. Установить мультиметром измерение напряжения, предел 20 вольт.Лучше всего использовать измерительный прибор с расширенной шкалой.
4. Установить частоту вращения коленчатого вала 3200 об / мин.
5. Проверить напряжение на выводах аккумуляторной батареи. Оно должно быть выше 13 В.
6. Если напряжение слишком низкое, то посмотрите формальную функцию ремня — увеличьте его натяжение. Регулятор напряжения может работать некорректно. Проверьте его работу, при необходимости замените.

После необходимо отключить питание всех потребителей, повторно измерить напряжение. Он должен быть на уровне 14.2..14,7 В, не больше и не меньше. Только в этом случае можно судить о нормальной работе генератора ВАЗ-2115.

Снятие генератора

Для замены щеток генератора ВАЗ-2115 снимать всю сборку не нужно — все можно сделать просто отверткой, отключив всю электрику. Но при необходимости замены диодного моста или подшипников генератор необходимо снять. Алгоритм работы следующий:

1. Отсоединить минусовую клемму от АКБ, таким образом обесточив автомобиль.
2. Откручиваем гайку с болта «30» контакта, снимаем с нее провод питания.
3. Выкрутите винт натяжителя ремня.
4. Выверните два винта крепления натяжной рамы.
5. Обработайте все резьбовые соединения проникающей смазкой WD-40.
6. Полностью отвинтите верхний и нижний кронштейны. Снимите шпильку снизу.

После того, как вы сможете полностью снять генератор, приступайте к его ремонту.

Разборка в сборе

Выкрутите болты, которыми стянуты крышки генератора ВАЗ-2115.После этого аккуратно открутите болты крепления фазной обмотки и конденсатора к задней крышке блока. При необходимости конденсатор отключают от выпрямителя. После этого не забываем про четыре болта, снимаем заднюю крышку вместе с ротором и статором.

Ротор зажимается в тисках и полностью разбирается путем откручивания гаек, разборки шкива. Все вышедшие из строя элементы обязательно поменять — подшипники, конденсатор, диодный мост генератора ВАЗ-2115, щетки и регулятор напряжения.После замены неисправных комплектующих собирают всю сборку в обратном порядке.

Натяжение ремня

Убедитесь, что ремень генератора ВАЗ-2115 установлен правильно. Если при включении света появляется свист, это говорит о недостаточном натяжении.

Чтобы избавиться от этой неисправности, необходимо сделать следующее:

1. Открутить гайку на гайке «17», которая крепит генератор к верхней штанге.
2. Проложите монтажный нож между корпусом генератора и блоком двигателя.
3. Потяните лезвие к радиатору, усиливая натяжение.
4. Затяните гайку после натяжения ремня.

Если натяжение ремня недостаточное, то при работе двигателя на панели приборов контрольная лампа зарядки будет светиться слабо. Иногда бывает, что лампа то загорается, то гаснет. Проверить проводку, щетки и регулятор напряжения.

p>

Регулятор напряжения 5102.3702

возможных причин и решений.Причины зарядки АКБ

Если обнаружено, что на вашем ВАЗ 2107 отсутствует зарядка аккумулятора, необходимо немедленно принять меры. Дальнейшая эксплуатация автомобиля может привести к разрядке аккумулятора. Придется либо искать попутчика, согласен взять машину на буксир, либо вызывать службу эвакуации.

Теория «на пальцах»: как все работает

На ВАЗ 2107 устройства могут питаться от 2х источников. Первый — аккумулятор, второй — генератор.Аккумулятор выдает энергию, когда двигатель заглушен. У него определенная зарядка расходуется по мере необходимости. Генератор вырабатывает электричество, но только при условии вращения ротора. То есть — при работающем двигателе.

Схема работы АКБ: 1. АКБ, 2. Диод минус, 3. Диод дополнительный, 4. Генератор, 5. Диод плюс, 6. Обмотка статора, 7. Регулятор, 8. Обмотка вращения, 9. Конденсатор, 10 Монтажный блок, 11. Контрольная лампочка, 12. Вольтметр, 13. Реле зажигания, 14. Замок.

Контрольная лампа

Как видно из схемы, в системе зарядки срабатывает большое количество составных элементов и каждый из них может вызвать плохой заряд или его отсутствие.Для отслеживания процесса зарядки аккумулятора приборная панель автомобиля оборудована контрольной лампой.

Если система находится в хорошем состоянии, после завода-изготовителя включается управляющий сигнал. Но при выходе мотора в работу лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 не горит. Это означает, что питание батареи пополняется от генератора. Параллельно стрелка на вольтметре перемещается в зеленый сектор.

Признаки отсутствия зарядки АКБ:

• Витая стрелка заряда АКБ ВАЗ 2107.
• Управляющий сигнал не гаснет. В некоторых случаях мигает лампочка аккумулятора ВАЗ 2107.
• Стрелка вольтметра после запуска двигателя не уходит в зеленую зону.
• При работающем двигателе напряжение на батарее должно поддерживаться в пределах 13,9.
• Допустимое отклонение в любую сторону не превышает 0,3 В. Нижнее белье аккумулятора ВАЗ 2107 в этих пределах пока не страшно.

Падение напряжения
До 12 В говорит: С генератором заряд не идет!
Лампа тусклого горения
Зарядка АКБ ВАЗ 2107 — Раздача АКБ.

С чего начать проверку

Если значок аккумулятора ВАЗ 2107 не горит, вольтметр выдает нормальные показания, но аккумулятор вообще не заряжен, значит на выводах отсутствует (или недостаточен) контакт. Их сила их окисления может привести к тому, что напряжение от генератора к батарее просто не будет приходить. Поэтому необходимо снять клеммы, тщательно очистить их, а также выводы АКБ, после чего снова подключают АКБ к бортовой сети и проверяют работоспособность системы подзарядки.

В случае, когда напряжение на АКБ ВАЗ 2107 все еще ниже нормы, нужно замерить его на выходе из генератора при работающем моторе. Большая разница между показаниями на выходе и на батарее? Попробуйте почистить контакты и проверить провод, соединяющий аккумулятор с генератором. Прервано — требуется замена.

Следующим проверяемым элементом является ремень привода генератора. В случае расслабления он проскользнет через шкив, из-за чего генератор не сможет выработать необходимое количество электричества.И хоть зарядка и будет проводиться (при условии состояния цепи), но этого будет мало. В этом случае двигатель работает, вольтметр выдает норму. Однако если система нагружена немного больше — например, включить фары — то напряжение резко упадет. Потом, если на ВАЗ 2107 пропадает заряд аккумулятора, это говорит о том, что натяжной ремень немного растянут, проседает. Ремень следует затянуть; Если в процессе эксплуатации износился — замените.Но тащить нельзя: чрезмерное напряжение планки дает перегрузку на насосах, подшипниках генератора.

Третий компонент цепи, который проверяется при первичной диагностике — предохранитель № 10 (в блоке предохранителей). Именно он отвечает за подачу напряжения на АКБ: заблокировал предохранитель зарядки АКБ ВАЗ 2107 — система работать не будет.

Если с клеммами, ремнем, предохранителем все в порядке, то причины плохой зарядки АКБ ВАЗ 2107 нужно искать дальше.

Что еще проверить

1. Регулятор напряжения;
2. Выпрямительно-генераторный агрегат;
3. диоды;
4. Генератор для размыкания обмотки;
5. Щеточный генераторный узел;
6. Контакты на выходах генератора, монтажного блока.

Неисправность любого из этих элементов приводит к тому, что не работает система подзарядки, а аккумулятор ВАЗ 2107 не заряжается.

Продолжаем…
Диоды проверяются контрольной лампочкой или мультиметром. Если один из них выйдет из строя, придется менять весь выпрямитель.

Для проверки обмотки статора понадобится такой же прибор. Измеряется сопротивление между крепежами выпрямительного блока. Если между ними нет контактов, нужно заменить либо обмотку, либо весь генератор.

Сам генератор часто выходит из строя в связи с износом щеток. Чтобы их проверить, нужно удалить узел кисти и измерить длину элементов.Если он составляет 5 мм и менее, щетки подлежат замене.

Практически все вышеперечисленные узлы системы при выходе из строя заменяются, так как ремонту ремонту не подлежат. Устранить можно только некоторые неисправности генератора, но это может сделать только квалифицированный автоэлектрик.

Хуже всего, если по дороге возникли проблемы с подзарядкой. Из-за отсутствия подзарядки он со временем полностью разрядится. И даже если вам удастся найти причину поломки и устранить ее, то запустить стартер мотора не получится.Завести ВАЗ-2017 с отработанной батареей можно будет только с буксира или «Толкача».

Что нужно учитывать при выборе нового аккумулятора

По паспорту АКБ рассчитан на 3-5 лет активной эксплуатации (фактически ходит меньше). Поэтому со временем необходимо покупать и подключать аккумулятор ВАЗ 2107 взамен вышедшего из строя.

Приобретая новый акб, следует учитывать ряд параметров и характеристик.
Тип аккумулятора: обслуживаемый и ремонтопригодный.Первый вариант позволяет проверить и пополнить уровень электролита. Это позволяет использовать аккумулятор дольше.

Следующий вопрос: Какая мощность АКБ на ВАЗ 2107 будет наиболее эффективной. Для этой модели подходит аккумулятор емкостью 50-60 а * ч. Однако, учитывая, что современные автомобили оснащены энергоемким оборудованием, лучше остановиться на более емких аккумуляторах. К тому же карбюраторные модели ваз требуют более мощных аккумуляторов — больше потребляют энергии при запуске.
По габаритам на ВАЗ 2107 требуются источники питания с габаритами 242 * 175 * 190 мм. Подавляющее большинство подходят для пробного рынка.

При выборе аккумулятора следует учитывать и место жительства держателя «семерки». Тем, кто живет на юге, можно приобрести менее мощный аккумулятор. Северянам рекомендуется отдавать предпочтение акб повышенной мощности: на морозе машина заводится с большим энергопотреблением.

Противодействие злонамеренности

В связи с тем, что аккумулятор не обслуживается, достаточно остро стоит вопрос защиты аккумулятора ВАЗ 2107 от кражи.Открыть капот на «классике» несложно, поэтому воры пристально смотрят на «семерку».

Знатоки предлагают несколько вариантов предотвращения воровства.

• Охраняемая Парковка или надежный гараж.
• Установка Сигнализация.
• Установка Замок на капот. Сразу уточню: мало кто шел на этот шаг. Нужны сварщики, внешний вид испортится, а взломать замок замка довольно просто.
• Забери Аккумулятор с собой.Трудно, неудобно, но эффективно. С другой стороны, если машину оставить на время, она беззащитна: снять аккумулятор можно как на парковке в супермаркете.

Но все специалисты сходятся на том, что самая надежная защита АКБ от кражи ВАЗ 2107 — комплексная. Сочетание разнонаправленных мер даст наилучшие результаты!

Видео — Защита аккумулятора от кражи

Необходимо немедленно искать причину неисправности, т.к. угрожает положение всего электрооборудования, а также — зарядка аккумуляторной батареи.

Как известно, при хорошем генераторе аккумулятор не требует зарядки в течение многих месяцев и лет, сохраняя при этом не менее 60% заряда. То есть аккумулятор емкостью 55 Ач, которых обычно комплектуются десятками, наполняется током за счет работы исправного генератора.

Типы генераторов

Чаще всего ВАЗ 2110 (с карбюраторным двигателем) оснащается генератором 9402.3701. На инжектор ВАЗ — 3202.3771 (с поликлинической лямкой). Но в любом случае проблемы одни и те же, мы их рассмотрим.

Основные неисправности

Если генератор начинает сцепляться, то основные причины неисправности следует искать либо в бортовой сети, либо это проблемы самого генератора. Если генератор дает заряд, но недостаточный, то он тоже может быть слишком «загружен», ставя многие другие гаджеты на полную электрооборудование, и он уже работает на пределе своих возможностей.

Уж больно наши автомобилисты любят тюнинг ВАЗ 2110, добавляя, например, мощность динамиков, усиление света и т. Д.В таких случаях в таких случаях меняет аккумулятор, например ставит емкость 70 Ач, вместо обычного Вазовского на 55 Ач.

Но если на первых порах может помочь, то со временем этот аккумулятор будет садиться еще быстрее, так как штатный генератор не сможет обеспечить его полный заряд, ему не хватает мощности.

Причины разряда АКБ подробно изложены в следующем материале:

устранение неисправностей

Чтобы точно определить источник проблемы с генератором, нужно произвести элементарную проверку.Если у вас нет «дополнительных» потребителей энергии, можно сразу искать неисправности генератора, если они есть, отключать их все на время. Причем не выключать, а именно отключать от машины.

Check Plan:

1. Измерьте возврат тока на холодном автомобиле, пока он не работает, и все системы его жизнеобеспечения отключены. Будет идеально, если нет возврата. Но бывает это крайне редко. Практически каждый ВАЗ 2110 где-то находится из-за недостаточного контакта, локального замыкания и т. Д.Небольшая отдача по-прежнему наблюдается. Но — именно маленький, а не тот, в котором аккумулятор может сесть за ночь парковки;
2. Если все в порядке, утечек тока не наблюдается или они скудные, аккумулятор не разряжен, подключите все те устройства, которые вы (независимо от себя или с помощью наемных специалистов) по собственной инициативе, установили на машина. Повторите ту же проверку. Если выяснилось, что ток активно наклоняется, значит, причина не в аккумуляторе и не связана с генератором, это не то устройство, которое не предусмотрено конструкторами ВАЗ 2110;
3. Но если и тогда возвраты не обнаруживаются, переходите к тщательному осмотру генератора.И здесь есть много возможных неисправностей:
   Нет достаточного контакта между щетками и кольцами ротора;
   обрыв обмотки возбуждения;
   Возможно межгородское замыкание непосредственно в катушке обмотки возбуждения. В этом случае генератор нагревается и гудит;
   Обмотка возбуждения может быть замкнута на корпусе ротора;
   Возможны обрывы в фазной обмотке статора;
   Статор можно замкнуть на корпусе;
   возможно замыкание «плюса» на корпус;
   Диоды могут пробить диоды в выпрямительном блоке;
   Механические неисправности также занимают не последнее место в этом списке.

А теперь рассмотрим подробнее вышеперечисленные неисправности генератора.

Слабый контакт

Контакт может стать слабым при загрязнении или притирке щеток, контактных колец ротора. Другой виновник — усыхание пружин, выходящих из строя щеток, а также самих щеток при замерзании. Эти недостатки могут увеличить сопротивление возбуждения и даже прервать цепь.

Обычно помогает протирание тканью, смоченной в бензине. Сильно изношенные щетки необходимо заменить новыми, заодно и проверить пружины.Если кольца окислились, им поможет очистка стеклянным скуртом.

Без обзора

Если обмотка возбуждения оборвана, то зарядки аккумулятора нет. Чтобы определить это, часто достаточно положить руку на генератор. При разрыве нагревается. Для точной проверки нужно отсоединить конец обмотки возбуждения, к нему, а зажим генератора подсоединить (через вольтметр или свет) проводов аккумулятора.

Если есть обрыв, то стрелка бустера не отклонится, и лампочка не загорится.Чтобы узнать, какие катушки не дают работать генератору, подключите к каждой отдельно провода от аккумулятора. Наконец, проверьте припои и выводы катушек. При внутреннем обрыве катушку необходимо заменить, с внешней помогает пайка.

Бесконтактное замыкание

В любой из катушек обмотки возбуждения может возникнуть межконтактное замыкание. При этом обмотка нагревается, ток возбуждения увеличивается. Для определения замыкания недостаточно отметить, какой из них их нагревает, нужно измерить сопротивление каждой катушки к измерителю.

Цепь на корпусе ротора

При этой неисправности замыкается вся обмотка возбуждения, и генератор просто не работает. Чаще всего замыкается на корпусе местами, отводя концы обмотки к контактным кольцам ротора. Проверить его пулей с напряжением 220 В.

Один провод подключается к любому контактному кольцу, другой — к сердечнику ротора или его валу. При замыкании загорится лампочка. С таким генератором не пойдёшь, значит нужно утеплить, либо заменить обмотку.

Цепь в фазной обмотке статора

Чаще всего замыкание происходит при разрушении изоляции между витками катушек статора. При этом сильно нагревается генератор, недостаточно заряжать аккумулятор, так как это происходит только при очень высоких оборотах коленчатого вала.

Статор замыкается на корпусе

Как и другие замыкания, с генератором без лопастей: он сильно греется, гудит, снижается мощность. Проверка проводится лампой 220 В.Один вывод размещен на сердечнике, другой — на одном из выводов обмотки. Если есть замыкание — загорается лампа. Ремонт заключается в замене неисправных катушек.

Плюс зажим закрывает корпус

Эта неисправность приводит не только к сильному перегреву генератора, но и к пробою диодов в выпрямительном блоке. Что, в свою очередь, вызывает замыкание аккумулятора. Она может не только сильно разрядиться, но и выйти из строя.

Механические неисправности

Первое место среди механических проблем ВАЗ 2110 занимает растяжение ремня.При этом обычно нагревается шкив генератора. К тому же нет адекватного заряда аккумулятора. Осмотрите все на предмет плохого контакта, качения и т. Д.

Поэтому независимо от того, у кого карбюратор есть авто, или инжектор, с генератором лучше не шутить, а при неисправностях быстро к ним выявлять.

Прежде чем писать об основных причинах, по которым может пропадать зарядка аккумулятора на автомобилях ВАЗ 2109-2108, хочу предупредить всех читателей, что список неполный и составлен он только на основании личного опыта.Итак, за ваш короткий 10-летний стаж вождения автомобилей пришлось много эксплуатировать и было довольно много проблем с зарядкой акб, и я постараюсь написать здесь о главном.

Ни для кого не секрет, что основным устройством, отвечающим за нормальную работу электроприборов в автомобиле, является генератор. Именно из-за выхода из строя некоторых его деталей зарядка может быть полностью полной, либо стать слабой. Основные неисправности генератора, влекущие за собой снижение тока заряда на АКБ:

• Износ щеток генератора.Это очень частая и самая частая причина. Если их стереть до минимально допустимой высоты, зарядка может исчезнуть постепенно, а потом исчезнет и вовсе. Чтобы решить эту проблему, нужно просто заменить кисти на новые и все такое.
• Установка диодного моста. Самые надежные диодные мосты обычно стоят на машинах ВАЗ 2109-2108 с завода. И именно они проходят больше всего километров! Он уже протестирован не только мной, и любой автоэлектрик это подтвердит.Если сгорел один из диодов или полностью весь выпрямительный блок, его тоже нужно заменить. Процедура не очень быстрая и приятная, но особого труда не доставит. Чуть ниже кинэ ссылка на страницу, где описан весь процесс ремонта генератора.
• Более сложная поломка генератора, например обрыв обмотки ротора или статора. Конечно, такое бывает редко, но все же иногда бывает. Стоимость этих деталей невысока, поэтому лучше покупать их новыми и комплектовать сгоревшими, чем покупать новый генератор.
• Слабая зарядка может быть из-за проскальзывания ремня генератора. Это становится особенно заметно в сырую или дождливую погоду, а также при попадании воды на ленту. Он начинает свистеть, в результате проскальзывает шкив, тем самым не давая генератору набрать достаточного количества доработок для оптимальной зарядки аккумулятора.

Если у Вас возникли проблемы с автомобилем, описанные выше, то все процедуры обслуживания можно прочитать здесь:. Все описано достаточно подробно и даже для новичков информация будет очень полезной, и разобраться с ней не составит труда.

Конечно, причины зарядки могут быть еще, а кому из читателей есть что добавить, отпишитесь в комментариях, думаю информация будет полезна всем!

Бывает, что владельцам «Жигулей» приходится сталкиваться с такой проблемой, как плохая зарядка аккумулятора ВАЗ 2107. Нет, либо плохой заряд определяется отключением одной из клемм при работающем двигателе. Если машина начинает забиваться или двигатель будет работать нестабильно, значит, зарядки нет.Есть несколько причин, по которым генератор дает слабую зарядку или вообще не заряжается.

Из-за чего на ВАЗ 2107 не заряжается генератор?

1. Износ щеток генератора. Нормальная длина щеток генератора должна быть минимум 12 мм. Если длина их меньше номинала, то щетки необходимо заменить на новые.
2. Копаем диодный мост. Ослабленный или плохой контакт одного или нескольких диодов также может вызвать недостаточную зарядку.Проверить состояние диодного моста можно с помощью простого тестера с лампой. Все диоды работают как проводники тока, только в одном направлении. Оказывается, если поменять полярность подключения, лампа сгорит, не горит.
3. Возможно, на ВАЗ 2107 нет зарядки, потому что неисправно реле напряжения (планшет) или, как правильно его называют реле регулятора напряжения. Это небольшое устройство поддерживает напряжение от 13 до 14 вольт при разном режиме вращения генератора.Если первые две причины вас не тронули, а напряжение общей бортовой сети ниже номинальных значений (измеренных вольтметром с двигателями), то можете смело заявлять о неисправности реле. Если по этой причине вызвана плохая зарядка АКБ ВАЗ 2107, то замените реле напряжения новым. Но перед тем, как отправиться за его покупкой, рекомендуется взять с собой вольтметр и проверить работу реле прямо рядом с магазином, потому что особенности зарядки аккумулятора на разных автомобилях индивидуальны и он может вам не подойти, будучи хорошо.К тому же очень частый брак реле напряжения.
4. По этой причине разумнее было поставить третье место, но так как для ее определения требуются навыки электрика, она выделена отдельно. Бывает, но редко генератор дает слабую зарядку из-за неисправностей обмоток статора и ротора. Это может быть: между замыканиями фаз или обрывом фазы. Ремонт генератора, в этом случае рекомендуется доверить обученному электрику.

Если аккумулятор вашего ВАЗ 2107 разряжен, «виноват» один из трех элементов: генератор, регулятор напряжения, связи между ними.Определить «кто виноват» можно очень просто, даже без дополнительных приспособлений. Как будто эта статья поможет.

Провести проверку с использованием стандартного оборудования

Для контроля работы генератора на «семерке» есть два прибора: вольтметр и контрольная лампочка на панели приборов. С их помощью вы сможете отследить причину своих неприятностей.

1)
Включите зажигание не включая стартер И посмотрите на контрольную лампу.Должен светиться полный калий как на фото. Стрелка хартметра в норме, находится на шкале белого (ФОТО). Допустим все ок- иду

Лампа не горит, стрелка вольтметра при включении зажигания остается на нуле

Проверить предохранитель № 10 в монтажном блоке. 99% будет искажено. При этом все остальные лампы на панели приборов также будут обесточены. Замените точно так же и повторите проверку.Снова перегорел предохранитель питания, нужно искать причину, то есть короткое замыкание. Проверяем, не отсоединились ли провода от генератора, не было ли где-то изоляции и т.д. В поиске причины поможет схема 3 для этого звена

Лампа не горит, стрелка вольтметра показывает норму

Проверить провода на генераторе, не развернулся ли провод от клеммы «61». Если там все в норме, необходимо проверить наличие «плюса» на этом проводе с помощью контрольной лампы, индикаторной отвертки или мультиметра.

Терминал «61» Генератор ВАЗ-2107

Если «Плюс» это — Проверяем «Таблетку» (она же «шоколадку») и генератор.

«Плюс» № — Придется снять панель приборов и проверить лампу. Отображает замену. Как снять панель смотреть видео

2) Запустить двигатель . Контрольная лампа должна погаснуть, стрелка вольтметра уходит в зеленый сектор и находится от середины к правому краю (фото).Если все так, то скорее всего генератор работает нормально .

Лампа продолжает гореть или немного сбрасывать

Если дать газу на высокой скорости и снова светиться при их уменьшении. Стрелка вольтметра в белом секторе и при поворотах уходит к краю зеленого. Выход — неисправен генератор . Такой же вывод, если лампа продолжает гореть ни на каких оборотах, а стрелка вольтметра в белом секторе и даже уходит в красный цвет.

3) Если генератор работает, но батарея постепенно разряжается. выполните еще одну проверку. Запускаем двигатель, включаем вентилятор отопителя и ближний свет, берем ключ на «10» и, ослабив минусовую клемму АКБ, вынимаем. Двигатель, работающий на холостом ходу (около 900 оборотов), не должен споткнуться. Если двигатель остановился, ставим клемму на место и запускаем заново. Держим оборот 1200-1500 удаляем терминал снова. Двигатель снова заглох? Затем выключаем фары, оставляем вентилятор отопителя включенным Повторяем тест.Теперь двигатель с минусовой клеммой отключен от АКБ продолжает работать. Вывод — генератор работает, но не показывает требуемый ток, необходимо его отремонтировать.

Примечание! С таким осмотром лучше и безопаснее работать вместе. Нельзя выключать клемму АКБ, не включив хотя бы вентилятор отопителя или другую нагрузку. Скачок напряжения в момент отключения может «сжечь» электронные элементы систем зажигания.Особенно осторожно нужно действовать на автомобиле с инжекторным двигателем.

Что делать, если «закипает» аккумулятор

Лампа гаснет, стрелка вольтметра уходит вправо на красный сектор, в салоне резкий «химический» запах. На холостом ходу стрелка в зеленом секторе, но стоит «поглядеть» — идет вправо до упора. Показывает, что стабилизатор напряжения (шоколадка) вышел из строя . Если это случилось, ехать дальше дороже! Может переборщить со всем электрооборудованием автомобиля, и аккумулятор его достанет, электролит «закипит», пластины можно проглотить.Чтобы добраться до места ремонта, можно на время отключить генератор, отсоединив провод от 61 вывода генератора. На хорошем аккумуляторе можно довольно долго ездить, только не забудьте отключить лишние электроприборы. — вентилятор печки, обогрев заднего стекла, магнитола и т.д. Фары или ходовые огни придется оставить.

В данной статье описан простой способ определения неисправности генератора, регулятора напряжения и соединений между ними.О том, как все это починить.

Датчик массового расхода воздуха

MAF для LADA VAZ 1.5 / 1.7i FIAT 1.9 / 2.4 JTD VAZ 2110 2121 Niva 2108-21112 2108-2115 0280218004 Iris-Shop sareg.com

COVID-19: SAREG и SR GROUP работают над тем, чтобы предоставить вам самую свежую информацию о Covid-19 (коронавирусе). Щелкните следующую ссылку, чтобы найти обновления на английском языке.

О НАС

Когда дело доходит до открытия бизнеса во Франции, расширения вашего текущего международного бизнеса во Франции или просто инвестирования во французскую недвижимость, здесь, в SAREG, у нас есть все инструменты под рукой, чтобы предоставить вам полный спектр услуг от первоначального совета до создания компании. , годовые отчеты и налоговые декларации.

Обладая более чем 30-летним опытом работы в международном бизнесе и инвестициях, 5 офисами и командой англоговорящих сотрудников, готовых помочь со всеми вашими бухгалтерскими требованиями, наше «мастерство» не имеет себе равных и означает, что мы можем найти лучшее решение, соответствующее вашим потребностям, независимо от вашей ситуации. Наша фирма значительно расширилась за эти годы и стала самой инновационной бухгалтерской фирмой в этой области, тесно сотрудничая с властями, чтобы найти наиболее эффективные с точки зрения налогообложения решения для англоговорящих клиентов.

Мы обладаем большим опытом работы с британскими туроператорами и в настоящее время следим за делами более чем 100 таких предприятий, представляя их перед французскими властями, включая ежегодные аудиты и декларации по НДС. Наши клиенты варьируются от клиентов со скромным оборотом до клиентов с оборотом в несколько миллионов евро, и мы способны помочь бизнесу любого размера и помочь с расширением.

SAREG присоединяется к SR CONSEIL GROUP

SAREG недавно объединил усилия с SR Conseil Group, большой группой дипломированных бухгалтеров, аудиторов и юристов, расположенных во Французских Альпах.Наряду с нынешней командой SAREG в Верхней Савойе, команда SR будет рядом, чтобы поддержать потребности наших клиентов, и вместе мы сможем предоставить вам общие бухгалтерские и юридические услуги.

SAREG выбрал SR Conseil, поскольку они разделяют общие ценности тесных рабочих отношений со своими клиентами и сотрудниками, а также услуг, которые они предлагают своим клиентам.

Кроме того, они предлагают полный набор профессиональных услуг, которые дополняют наши собственные, включая бухгалтерский учет, право, аудит, расчет заработной платы, оценку профессиональных рисков, сопровождение профессионалов в секторе активного отдыха и налоговое управление меблированным доходом от аренды.

Их собственные клиенты относятся к различным категориям профессиональной деятельности и включают индивидуальных предпринимателей, малые предприятия, ассоциации и частных лиц.

Более подробная информация на сайте www.srconseil.fr

Priora-lead: Самостоятельно | Статьи 2021

логотип

Рычаг коробки передач начинает болтаться и неприятно дребезжать уже на 10-20 тысячах км. Чего только хозяева не делают: меняют кулису, амортизаторы, ставят дополнительные резинки… Помогает, но ненадолго.Но есть проверенный способ — укоротить штатную стальную кулисную гильзу на 1,0-1,5 мм или, что еще лучше, сделать аналогичную из фторопласта. Рисунок прилагается.

Фторопласт не требует смазки, механизм становится менее хлопотным и, главное, перестает дребезжать. Тем не менее, лучше нанести на детали тонкий слой демпферной смазки — Литола или Фиола. Кстати, многие официальные дилеры предлагают устранить дребезг за паз штатной втулки, но за дополнительную плату (1000 руб.).И работать всего пять минут!

шина

Перекусываем шину дополнительных диодов в месте, указанном стрелкой, а концы изолируем. Левый можно отдельным проводом подключить к реле ближнего света, тогда после запуска двигателя фары включатся автоматически. Перекусываем шину дополнительных диодов в месте, указанном стрелкой, а концы изолируем. Левый можно отдельным проводом подключить к реле ближнего света, тогда после запуска двигателя фары включатся автоматически.

Снимите крышку рычага с ручкой, просто потянув ее вверх. Затем откручиваем гайку шарнира звена и винт для отвертки Phillips. Чтобы не снимать подкладку туннеля пола, воспользуйтесь соответствующей битой, повернув ее плоскогубцами или ключом на «6» (удобнее с заглушкой). Отведите рычаг назад и снимите с петли стандартную стальную втулку с двумя пластиковыми фланцами. Укорачивая втулку (или заменяя фторопласт), собираем в обратной последовательности. Стандартный винт лучше заменить на такой же, но с шестигранной головкой.Советуем заменить приводной вал на калиновский привод. Вот и все — наслаждайтесь тишиной.

Часто при малых оборотах двигателя напряжение на генераторе падает до 13,2 В. При этом из-за сопротивления цепи напряжение на выводах АКБ может упасть до 13,0 В. Аккумулятор, конечно, не подзаряжается. Замена регулятора напряжения не помогает, а вот небольшая доработка генератора дает ощутимый эффект. Суть его в том, что из схемы исключены дополнительные диоды — достаточно перекусить шину, к которой они припаяны.Оставьте D + и внешний контакт D (для индикатора разряда на панели приборов). Теперь регулятор будет контролировать напряжение путем прямого контакта с аккумулятором (через клемму B +) и запускать возбуждение ротора (через клемму W) — только после достижения 400 об / мин (не путать с частотой вращения коленчатого вала: здесь передаточное число составляет 1: 2,4). Таким образом, выходное напряжение возвращается в норму.

фторопласт

Материал — фторопласт. Некоторые размеры, возможно, потребуется скорректировать с учетом допусков на деталях конкретной машины.Смажьте перед установкой! Материал — фторопласт. Некоторые размеры, возможно, потребуется скорректировать с учетом допусков на деталях конкретной машины. Смажьте перед установкой!

Если вас смущает закусочная покрышка (вдруг слетает вибрация и замыкается) замените «подкову» на шестидиодную. Например, для генераторов КЗАТЭ (80 А) и БАТЭ (90 А) подойдет диодный мост БПВ 076.2-105-02 от генератора 9402.3701-03. Полный список взаимозаменяемых деталей, узлов и агрегатов различных производителей, а также подробности улучшений приведены в одной из веток форума, она называется «Все о генераторах».

Масса ВАЗ 2105. Сколько весит автомобиль ВАЗ (Лада, Лада, Нива)? В мертвой точке

Введя некоторую путаницу в сознание потребителей, ВАЗ выпустил свою «пятерку» раньше, чем «четвертую». ВАЗ 2105 стал базовой моделью модернизированной «копейки» и лидером среди других моделей ВАЗ, продержавшись на конвейере более 30 лет.

ВАЗ 2105 — заднеприводный седан, который создавался как «автомобиль 1980 года» и одновременно как база для нового семейства автомобилей.При этом перед инженерами была поставлена ​​серьезная задача: провести глубокое технологическое обновление модели, сохранив при этом основную архитектуру корпуса. Такое решение позволило минимизировать изменения на конвейере, во всяком случае, в вопросах сварки элементов конструкции. При этом автомобиль должен был измениться внешне в лучшую сторону и снова стать привлекательным для потребителей как за рубежом, так и в СССР. Опытные образцы ВАЗ 2105 были созданы в декабре 1977 года, через год автомобиль прошел международную сертификацию во Франции и начал внедряться в Европе.

Характеристики двигателя

Трансмиссия вагон

Тормозная система и усилитель руля

Размер шин

Размеры

Ввиду того, что ВАЗ 2105 изначально ориентировалась на зарубежного потребителя, конструкция подверглась доработке в пользу повышения безопасности. В дверных коробках были планки безопасности, декоративные заглушки ушли в прошлое — все подчинялось мировым требованиям пассивной безопасности.В салоне появилось нововведение, направленное на повышение класса безопасности автомобиля — подголовники, регулируемые по высоте. Кроме того, принципиально увеличился объем багажника — до 300 литров.

Динамика

Расход топлива

ВАЗ-2105, описание, характеристики, тест-драйв

ВАЗ-2105 — это уже отечественная разработка автомобиля, ставшая результатом глубокой модернизации автомобиля ВАЗ-2101.

Автомобиль получил более современный внешний вид, что позволило успешно продавать авто за границу.Надо сказать, что в Венгрии особой популярностью пользовались классические модели ВАЗ.

Начало выпуска модели — 1979 год, именно тогда и началось мелкосерийное производство.

На конвейере России машина продержалась аж 2010 год.

В процессе производства кузов и салон не подвергались модернизации. В более поздних моделях вместо двигателя объемом 1300 кубических сантиметров, мощностью 69 л.с. стали использовать двигатель объемом 1450 кубических сантиметров, мощностью 71.4 л.с.

Среди классических моделей ВАЗ «пятерка» была не самым популярным автомобилем. Причиной тому был двигатель в первых моделях, в которых ложку дегтя делали в бочке с медом, это было с ременным приводом раздачи Вала .. Иногда выходил из строя ремень, и приходилось ремонтировать весь двигатель.

Таких случаев было не так много, но радио «Сарофаново» быстро передало этот факт, что повлияло на востребованность машины.

Надо сказать, что двигатель постоянно модернизировался, основной целью модернизации было снижение расхода топлива и увеличение срока службы до капремонта.

Так в 1985 году начали производить коленчатые валы с отбеливающими кулачками.

Карбюраторы постоянно совершенствовались, менялись и стартер.

В 2009 году ВАЗ-2105 пользовался заметным спросом по программе утилизации, машина была самой дешевой из всех моделей рядных ВАЗ.

Однако по окончании программы спрос на него упал.

В 2010 году ВАЗ-2105 сняли с производства. Причем основной причиной была не потребность, а необходимость реструктуризации мощностей для выпуска более современного автомобиля — Lada-Grant.

За годы производства выпущено 2 000 000 автомобилей ВАЗ-2105.

ВАЗ 2105 Модификаций:

ВАЗ-2105 — с карбюраторным двигателем 1300 куб. Сантиметров, с 4-ст. КОТ.

ВАЗ-21050 — с карбюраторным двигателем 1300 куб. Сантиметров, с 5-го. КОТ.

ВАЗ-21051 — с карбюраторным двигателем 1200 куб. Сантиметров, с 4-ступенчатой ​​коробкой передач.

ВАЗ-21053 — с карбюраторным двигателем 1500 куб. Сантиметров или инжекторным ВАЗ-2104 с 5-ст.КОТ.

ВАЗ-21054 — малогабаритная модификация, для ГИБДД, МВД и КГБ с дополнительным бензобаком и аккумулятором.

ВАЗ-21055 — с дизельным двигателем 1500 куб. Сантиметров БарнаулТрансМаш, малогабаритная модификация для такси.

ВАЗ-21057 (Lada Riva) — экспортная версия ВАЗ-21053 с правым рулем, выпускавшаяся в 1992-1997 годах для поставок в Великобританию.

ВАЗ-21058 — экспортная версия ВАЗ-21050 с правым рулем, выпускалась в 1982–1994 годах для Великобритании.

ВАЗ-21059 — с роторным двигателем объемом 1300 кубических сантиметров ВАЗ-4132 мощностью 140 л.с., используется в ГИБДД.

Технические характеристики ВАЗ-2105:

ВАЗ-2105: тест-драйв

Снаряженной массой автомобиля называется масса машины со штатным оборудованием, различными расходными материалами (масло, охлаждающая жидкость и т.п.), но за вычетом массы пассажиров, водителя и багажа.Сухая масса комплектуется духовкой, но только без топлива, некоторого оборудования и расходных материалов. То есть это масса неавтомобильного транспортного средства без топлива. Допустимая полная масса — это масса максимально загруженного автомобиля, предусмотренная производителем. Иногда ее называют максимально допустимой массой. За границы этого показателя лучше не выходить, если вы, конечно, хотите, чтобы ваша машина прослужила очень долго. Повышенная нагрузка негативно сказывается на кузове автомобиля и подвесных деталях.

Модификации ВАЗ 2105

ВАЗ 21051 1.2.

ВАЗ 2105 1.3.

ВАЗ 21053 1.5

ВАЗ 21055 1.5 Д

ВАЗ 21054 1.6 МТ

Одноклассники ВАЗ 2105 по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников …

Ваз 2105 Отзывы владельцев

ВАЗ 2105, 1997 г.

Купил ВАЗ 2105 ввод с братом у родственника в 2010 году. Срочно нужна была машина в семье, т. К. Нужно было везти племянников в школу, денег не хватало, и в это время двоюродный брат продавал свою «ласточку» .Цена устроила, приехал, забрал. Поначалу мы тоже относились к этой «пятерке» с небольшим недоверием — все-таки отечественный автопром, да еще и задний привод. Боялись, что я вообще не справлюсь с управлением, а брат боялся, что он не сможет нормально ездить и часто придется ремонтировать. Все оказалось не так уж и страшно. К поездке привык за пару дней — руль не такой тугой (реально туго только у москвича), машина абсолютно послушная и управляемая.При относительно небольшом объеме двигателя ВАЗ 2105 едет адекватно и телесно, хорошо разгоняется, что немаловажно для безопасности. Подвеска типичная «жигулевская» и жесткая для того, чтобы держать машину, набирая скорость на скорости, и при этом нет достаточно мягкой — никакого дискомфорта от дальних поездок. Салон удобный, всегда есть места для детей, и для покупок. Иногда подрумяниваются друзья — все подходят. Электростеклоподъемники пользоваться легко и удобно, ничего не заедает и не скрипит.Печка отличная, зимой зимой в машине стояла «Ташкент», можно спокойно ездить с открытыми окнами. Сам салон мне не очень нравится — кресла удобные, но цвет как-то не очень. Но я тоже перестал обращать внимание, ладно. В общем, поездил 2 года, ни о чем не жалею. Да, ремонт был — один раз сломался бензонасос, заправлял на плохой заправке. Еще поменял генератор — вовремя заметил, что садится аккумулятор, сразу вызвал эвакуатор (на прошлой машине сгорела прокладка блока из-за того, что двигатель начал перегреваться).Брат как-то ремонтировал что-то в подвеске, я не понимал, что он там делал. В общем, новичкам рекомендую ВАЗ 2105.

Достоинство
: низкая цена. Небольшой расход. Очень дешевые запчасти. Коробка механическая Коробка передач.

недостатки
: некрасивая обивка.

Влада, Москва

ВАЗ 2105, 2007

Всем привет. У меня ВАЗ 21053 2007 года, раньше ездил на ВАЗ 2109 1990 года, недавно купил «пятерку», смотрел много машин, но кое-какие из многих проблем попадались.На рынке в основном только «Логан», была «классика», но все очень печально. И однажды мой друг сказал, что знает, где есть «пятерка» в продаже. Собрался, приехал, посмотрел. ВАЗ 2105 синий, ухоженный, музыка стоит достойная, кузов не битый и в салоне не ус. Самое главное совсем не гнилое. Обсуждали то и как, и примерно, через неделю забрал, на тот момент хозяин на ней не ездил, у него была другая машина. Когда купил, начались морозы. Печка не очень теплая по сравнению с «девяткой» (низкая панель), лобовое стекло долго движется, просто скорости переключаются жестко.Еще из недостатков в салоне шумно. Думаю, это из-за состояния дорог (у нас как стиральная доска), так как очень-очень медленно выезжаю с Тосола, не могу найти где, а на больших съемках переднее левое колесо цепляется за проседание. Скоро займусь устранением этих «косяков». А так в принципе на нормальной машине можно ездить. Считаю, что это не самый плохой вариант и не старый, не начала 80-х. Вовремя следи и езди внимательно, тогда машина ярко выражена надолго.На 100 км / ч Ваз 2105 неплох, весной проверю истинные возможности, на этой машине можно и побольше, а вот зимой и быстро ездить страшно. Посоветую эту машину как первую для тех, кто только начинает кататься. Мне уже 20 лет, в моем возрасте это подходящая машина. Всем хорошего настроения.

Достоинство
: недорого, машина идет на свои деньги. Наличие запчастей. Ремонт своими руками.

недостатки
: Шумный. Бывает, капризничает электрик.

Олег, Кострома

ВАЗ 2105, 2010

Почему взял ВАЗ 2105? Причин тому несколько: мягкость, хорошая видимость «классики». Легко включить передачу без сцепления, так как ручка КПП соединена напрямую с КПП. Внешний вид ВАЗ 2105 мне нравится больше, чем 2107. Некрасивая решетка радиатора 2107 портит весь вид. Пусть сочетание приборов ВАЗ 2105 и Победа, чем 2107, но для меня гораздо важнее отсутствие решетки.А тахометр — зачем он, тем более что это уже не карбюраторный автомат. В остальном автомобили полностью идентичны — как в салоне, так и снаружи. Сборка — Вазовская. То есть «косяков» ижевской сборки нет. Да, перчаточный ящик немного покрошен, задний бампер Левый чуть ниже правого. Это характерно для всей последней «классики». Такой конвейер. После покупки сделал «антихор», поставил хорошую защиту, зеркала с подогревом, музыку ну и тонировку. Цвет — «Кварц». По ходовым качествам все всем известно, с 70-х ничего не изменилось.Машина едет плавно, мягко, приятно. На больших скоростях требуется качественно сделанный развал, иначе промелькнет (все-таки зад, а аэродинамика плохая). Он хорош для поездки на дачу с семьей — все подойдут, а достаточный клиренс (особенно на 14 дисках) позволяет проехать гораздо дальше, чем вы ожидаете. Мощность двигателя очень приятно удивила. Инжектор 1.6 буквально выскакивает из-под вас. Кушает ВАЗ 2105, конечно, как тепловоз, значит «Нива» — все-таки двигатель по сути тот же.Программу можно «переделать», их будет намного меньше, но я этого не делал, так как считаю, что машина должна быть стоковой. Достался расход в районе 13-15 литров. Но заводится в любой мороз с пол-оборота. Когда после первого года эксплуатации поменял свечи — они были приятного красноватого цвета. Так что все нормально. Автомобиль имеет хорошую шумоизоляцию, двигатель на малых оборотах практически бесшумный. Из плюсов также нетребовательность к качеству топлива, качеству масла, ну и тому подобное.В моторной цепочке, так что больше ничего скучать не придется. За два года владения ВАЗ 2105 проехал всего 9000 км. Ни разу ничего не ломал, кроме одной-единственной «болезни» — моторчика печки. Как морозы, так свисти. Поэтому последовательно присоединялся к гарантии, чтобы ее сменить. В общем лечится установкой мотора на подшипник, но мне было лень это сделать. ИТОГО: Хорошая, очень надежная, даже комфортная машина из хорошего обзора и привлекательная по тем временам.

Достоинство
: Надежность.Мягкость. Обзор. Сравнительный комфорт салона. Оформление. Хорошая печка. Когда брал, была цена — 99 тыс. На утилизации. Теперь, конечно, этого уже нет.

недостатки
: Устаревший дизайн. Плохая аэродинамика. Минимум удобств в салоне.

Александр, Самара

ВАЗ 2105, 1996

Отличная машинка для новичков. ВАЗ 2105 не так уж и жалко прослужить, поцарапать, поразить. Экономичный, расход у меня был где-то около 8 л на 100 км АИ-92 по городу.Запчасти в три копейки, в любом ларьке. Я очень хорошо ехал по полю с четырьмя людьми в салоне, а зимой его нельзя было трогать в ровном месте, это было остановлено (резина на липучке, на которой ездил почти не снимая 2 года). Комфорта на зимней нешипованной резине «Houdier» было достаточно, но чего не хватало, так это шумоизоляции, особенно с моей 4-ступенчатой. При скорости выше 90 км / ч надо было орать, чтобы слышать пассажира. Серьезных поломок за все время владения машиной не было, за исключением случая, когда я отдал машину другу, он на ней «плыл» без заливки масла как следствие масляного голодания и заклинивания двигателя.На надежность не жалуюсь. Это был только 2-й момент, когда ВАЗ 2105 заводился дольше 10 минут, а затем после двухнедельного простоя зимой. Поставил раньше. И вот знакомая семерка 2005 года и почти вся рассыпалась.

Достоинство
: Возможность заливать снег боком. Дешевизна. Самые дешевые запчасти. Эффективность. Высокий дорожный просвет. Ремонтируется в полевых условиях, на коленях.

недостатки
: неудобная посадка.Плохая шумоизоляция. Отвратительное крепление дворников. Плохая сохранность. Не салонный фильтр. Нет тахометра.

Александр, Москва

ВАЗ 2105, 1996

За годы работы написал на ВАЗ 2105 чуть меньше 55 тысяч километров — практически столько, сколько было при покупке. Без специальной подготовки машина 1 раз выезжала в Финляндию (в 2010 г.), 2 раза в Витебск, Беларусь (в 2010 г. и в 2011 г.). Поехал бы все позже и позже, но обстоятельств не сложилось.За все время эксплуатации не ездил всего 1 раз — практически сразу осенью 2011 года меня накрыл «медным тазом» аккумулятор другого предыдущего хозяина. Внешний вид ВАЗ 2105 на трехметровом автомобиле. Мне пока нравится эта рубленая акритичность. Кусочек уюта — за задний диван (с девушкой очень комфортно) и постоянно работающая печка — отдала бы его на всех. 4 По надежности — наверное, мне просто повезло. Слушая рассказы других «классикодов», понимаю, что ремонтом особо не занимался (даже коллекцию запчастей не сохранил).Вызовы ВАЗ 2105 на 3-х — здесь нужно понимать, что я стараюсь объективно оценивать технически и в целом уставшую машину. Мой баклажан с полусинтетическим шелновским в двигателе и их минеральной ватой в коробке и заднем мосту спокойно заводится в -20 и не стоит коки в начале движения. Но в свои 18 лет 120 по САПР для него — крейсерская скорость. При необходимости и половину кольца проехал 130 и до 140 еще можно разогнать (с конструктивом 150 и 4 ступеньки коробки).Да — он ревет (4500 об / мин за 120), да — при отсутствии привычки пассажиров страшно, но я уехал не один год, и я знаю, что моя машина на это способна. Безопасность — В ноябре прошлого года при моем движении со скоростью около 60 км / ч и дистанции примерно 1,5 — 2 машины от машины до арки двора, я понял, что мини Купер, едущий от этой самой Арки, — это не собираюсь давать мне дорогу. Я действительно отказался где-то до 40 и взял на борт. Стукнул пальцем по руке, коллега, сидевший на пассажирке, синяка не получил.Выздоровел? Возможно, я помог.

Достоинство
: дешево Запчасти. Подвеска простенькая. «Старая школа».

недостатки
: Устарело технически и морально. Без звукоизоляции. Гниль.

Дмитрий, Санкт-Петербург

ВАЗ 2105, 1999 г.

Ну чего ждать от ВАЗ 2105 за 30 тысяч? Я, судя по отзывам, ждал гораздо хуже, но за 10 тыс км поменял пока что диодный мост и масло.Теперь стоит тормоз от бака (лопнул) и так — едет без проблем. Отработал ВАЗ 2105 как надо (спасибо раньше. Владельцу за электронное зажигание). В -33 у меня, например, у единственной группы он запускается). БМВ и Форды 80-х простаивают. Ремонтопригодность 100%, зад вытащил домкратом и молотком, купил б / у крышку за 500 руб. ВАЗ как ВАЗ, ничего криминального в этом не вижу, отчего их все так гонят. На ВАЗ 2105 к тому же можно ездить зимой на открытых стоянках в поворотах в поворотах.Комфорта конечно нет, безопасность низкая, динамика не блещет, но это не Мерседес за 1 млн, чего от него чего-то ждешь. Его деньги оправдывают ВАЗ 2105 на 300%. За цену бесполезного «айфона» мы получаем целые жигули, где можно передвигаться и учиться водить машину. И имея при себе 1 тысячу рублей, молоток и проезд всегда можно устранить любой поломкой, и все равно остаться на пиве. В целом доволен, и не потому что первый. Очередной шаг VW Golf IV.

Достоинство
: Запчасти в любом супермаркете. Цена. Она ездит и всегда едет, будучи чуть менее сломанной.

недостатки
: Цизкая пассивная безопасность. Комфорт.

Дмитрий, Воронеж

ВАЗ 2105, 2010

Плюсы — все недорого. Вы можете изменить отстранение от каждой зарплаты. 4 амортизатора, 4 шара, колодки — за все это отдал 3000 руб. Волшебная «Вечность» запчастей.Все, что уже изменилось, не сломано. Это потрясающе, но за 35 т.км проезжающих мимо меня. Поменял сразу после покупки только 1 амортизатор, 2 шара, 1 раз колодки. Из более серьезных мне пришлось поменять мотор печки, радиатор, генератор, сцепление. Авто для чайника. Всесторонняя наука о вождении автомобилей с самого начала. Только так вы научитесь качать боком и не качать боком, когда вам нужно. Научите штурмовать небольшие снежные заносы. Вам не будет жалко прикрепить покойную машину к себе и отдать ближайшей сотне.У вас даже не будет страха повредить LCP. Отличная видимость. Ну а если серьезно, все видно. Стойки окон на ВАЗ 2105 очень узкие. Проблемы возникают в дождливую погоду, дворники чистятся только посередине, по бокам изрядные полосы грязи. Теперь о минусах ВАЗ 2105. Кузов. За 4 года заржавел порог у водителя. На 5-м году начал ржаветь от пассажира. Теперь размеры коррозии с кулаком и машину специально не делаю, чтобы не грустить.Эргономика. Мой рост 187 см. У Жигулей развился комплекс коротконогого длинноногого урода. Либо вы регулируетесь ногами и руководите силой мысли, либо регулируете руки и натираете колесо характерных полосок на джинсах. Я немного преувеличил, но не далеко от истины. Осознание ненадежности. Есть небольшой страх, что потечет радиатор, треснет бачок с «тормозом», потечет кран печки, заглохнет колесо. Система охлаждения. Я просто жесткий. Началось все с упомянутого выше крана печки — залил полку без шва и всю обшивку под ней.Мои короткие руки пригодились для замены. Все хомуты необходимо подтягивать перед каждым сезоном. Даже если вовремя их подтянуть, все равно будет капать на генератор, щетки или диодный мост, или все вместе, как у меня. В общем, это — слабая сторона ВАЗ 2105. Преденс. То есть полное отсутствие таково. Все стремятся обыграть свои «Жигули». Схватить. Либо я с ним не дружу, либо неисправен, но сцепление не имеет фиксированного положения. Всегда хватает в разных местах. Безопасность. По этой причине у меня панический страх перед поездками по региону и межгосударственным.

Достоинство
: В отзыве.

недостатки
: В отзыве.

Андрей, Омск

.