Как правильно поставить привод трамблера на уаз видео: Установка привода трамблёра УАЗ | автомеханик.ру

Установка привода трамблёра УАЗ | автомеханик.ру

Установка привода трамблёра на автомобиле УАЗ заключается в совмещении распредвала и масляного насоса. Это не очень просто.

Привод трамблёра приводится во вращение от шестерни распредвала, в то же время от привода трамблёра через пластину приводится во вращение масляный насос. Снять привод не сложно, откручиваем две крепёжные гайки и вынимаем его из блока двигателя. Привод может пригореть в корпусе блока двигателя. В этом случае приходится применять изобретательность. Либо пробовать его раскачать. Либо вывернуть крепежные шпильки пробовать его проворачивать. Почему привод выходит из строя. Как правило, это происходит при заводе автомобиля в мороз. Масло сильно густеет, и провернуть масляный насос очень тяжело.Поэтому насос застопорится, в результате чего гнется пластина. И выходит из зацепления с масляным насосом.

Установка привода трамблёра УАЗ

После снятия привода,  производится установка привода трамблера заново. Для этого устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ в момент сжатия топлива. Проще всего это положение уставить, выкрутив свечу первого цилиндра, перекрыть отверстие бумажной пробкой. При подведении и поршня в момент сжатия пробку выбьет, и после этого установить шкив привода генератора по  первой метке.

Правильное положение распредвала

Хочу заметить, что поршень за цикл работы цилиндра дважды подходит в положение ВМТ. В первый раз в момент сжатия. Второй в момент выброса отработавших газов.  Очень важно не перепутать эти положения. Поэту мы проверяем себя, определяя возникающую в цилиндре компрессию. Так как в данный момент клапана закрыты и происходит сжатие топлива. Итак, мы установили поршень в ВМТ, Теперь наша задача правильно установить привод. Обратите внимание на паз, в который вставляется муфта привода трамблёра, он смещен относительно центра. Этот паз должен иметь направление параллельное блоку цилиндров. И относительно центра смещен от блока двигателя.

Трамблер в месте соединения с пиводом имеет аналогичное смещение

Шестерня привода является косозубой, поэтому если мы начнем вставлять привод в этом положении. Он не установится правильно, а провернётся на один зуб. Следовательно, прежде чем вставлять привод, его нужно провернуть на один зуб против часовой стрелки. Чтобы привод установится на своё место, ипринял правильное положение. Постарайтесь зацепиться краем шестерни привода за шестерню на распредвале. Привод сразу не установить. Необходимо проворачивать коленчатый вал до тех пор, пока пластина не попадает в паз масляного насоса. Проворачивая, колен вал, необходимо прижимать привод. Чтобы край шестерни не вышел из зацепления.

После того как паз масляного насоса совместится с приводной пластиной. Привод сядет на своё место. После этого необходимо снова выставить поршень в положение ВМТ в момент сжатия, и проверить положение паза привода. Если он стоит параллельно блоку и смещен от блока, то привод трамблёра установлен правильно. Если нет, эту процедуру необходимо повторить.

Совмещение пластины привода

При установке возникает одна очень большая проблема. Пластина привода масляного насоса не фиксируется жестко по оси привода. Поэтому, когда мы ставим привод, она отклоняется относительно оси и не попадает в паз масляного насоса. Её необходимо как-то зафиксировать. Я просто с двух сторон вставил спички, и этой фиксации мне хватило, чтобы установить привод.  После того как привод правильно сел на своё место прикручиваем его гайками.

порядок и схема зажигания, регулировка и настройка замка

Автор: Виктор

Трамблер УАЗ считается одним из важных компонентов системы зажигания в транспортном средстве. Корректная регулировка данного механизма обеспечивает оптимальную работу силового агрегата в целом. Подробнее о том, в чем заключается принцип действия системы зажигания и как ее правильно настроить своими руками, вы сможете узнать из этого материала.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Обзор СЗ на знаменитых УАЗах

Что представляет собой схема подключения электронного или бесконтактного зажигания, на УАЗ 417, как переделать контактное зажигание на бесконтактное? Почему греется катушка и как произвести регулировку и настройку угла опережения? Для начала разберем основные моменты касательно действия и видов СЗ.

Принцип работы СЗ

Схема контактной системы

Система зажигания, вернее, ее правильная настройка, играет большую роль в работе и запуске автомобильного мотора. При корректной регулировке в силовом агрегате будет правильно сгорать горючая смесь в результате подачи заряда через свечи. На каждый цилиндр УАЗовского мотора ставится свеча, каждая из которых включается в определенном порядке, по очереди, подавая разряд на цилиндр спустя определенное время. Нужно учитывать, что любая СЗ дает возможность не только произвести подачу нужного разряда, но и определяет его силу.

Аккумуляторная батарея машины из-за своих технических характеристик не может вырабатывать напряжение с током, которое требуется для возгорания смеси. Это связано с тем, что АКБ может выдать только ток определенной силы. А благодаря правильной работе системы величина тока значительно увеличивается, что позволяет успешно воспламенять топливовоздушную смесь.

Принцип действия системы состоит из нескольких этапов:

1. Сначала водитель вставляет ключ в замок зажигания и поворачивает его, электрическая энергия накапливается в катушке.
2. Затем катушка преобразуется низковольтное напряжение в бортовой сети величиной 12 вольт в высоковольтное. Значение напряжения в результате возрастает до 30 тысяч В.
3. После этого происходит распределение и подача разряда на ту или иную свечу.
4. Непосредственно свеча образует искру, которая воспламеняет смесь.

Схема бесконтактной УАЗовской системы

Какие бывают виды СЗ?

В отечественных УАЗах может использоваться одна из трех систем зажигания, рассмотрим каждую из них подробно:

1. Контактный вид.  Данный тип СЗ является устаревшим, однако, он используется на большей части машин. В такой системе принцип действия заключается в выдаче определенного импульса, формирующегося в трамблере — распределительном устройстве.
   Контактная система считается одной из самых простых в плане устройства, что является преимуществом, поскольку при появлении неисправностей автовладелец сможет самостоятельно проверить и отремонтировать систему. Кроме того, цены на конструктивные детали контактной системы обычно доступные, что не может не радовать. В состав контактной СЗ входят катушка, распределительное устройство, прерыватель, конденсатор и свечи.
2. Бесконтактный тип, также зовется транзисторным. По сравнению с контактной, бесконтактная система имеет больше достоинств. Формирующаяся искра обладает более высокой мощностью, что достигается благодаря образованию высокого напряжения во вторичной обмотке катушки. Также бесконтактные системы оборудуются электромагнитным девайсом, который дает возможность добиться более стабильного функционирования двигателя. В конечном счете, если силовой агрегат УАЗа будет настроен правильно, то при использовании бесконтактной системы вы можете не только увеличить его мощность, но и добиться экономии топлива, хоть и незначительной.
   Также такие системы более просты в обслуживании. Одним из основных нюансов в плане обслуживания является необходимость периодической смазки привода распределителя — не реже, чем каждые 10 тысяч км пробега. Из основных недостатков следует выделить трудность ремонта. На практике произвести ремонт бесконтактной СЗ будет проблематично, так как для диагностики системы понадобится оборудование, которое обычно имеется на СТО.
3. Также система зажигания может быть электронной. Данный вариант в настоящее время считается одним из самых прогрессивных и дорогих, ставится он преимущественно на новые автомобили. Если сравнивать с контактной и бесконтактной, электронная система имеет более сложное устройство. Основное достоинство данной системы заключается в том, что при необходимости процесс регулировки угла зажигания провести будет значительно проще.
   Кроме того, в электронной системе нет контактов, которые подвержены окислению. Также следует отметить, что на практике горючая смесь в цилиндрах силового агрегата с электронной системой почти всегда сгорает полностью. Но несмотря на все преимущества, электронные СЗ имеют и свои недостатки, которые касаются ремонта устройства. Отремонтировать такую СЗ своими руками практически невозможно, так как для выполнения этой задачи, опять же, потребуется оборудование (видео опубликовал Наиль Порошин).

Рекомендации экспертов, как правильно настроить

Итак, как выставить самостоятельно угол опережения, чтобы добиться правильной работы двигателя УАЗ:

1. В первую очередь вы должны зафиксировать свой автомобиль на одном месте, для этого потяните за рычаг стояночного тормоза. Проверните коленчатый вал так, чтобы поршень цилиндра 1 попал в ВМТ (верхнюю точку). При этом нужно добиться того, чтобы отверстие на шкиве коленвала совпадало с риской, отмеченной на крышке распределительных шестеренок.
2. После этого с распределительного механизма следует снять крышку. После демонтажа вы сможете увидеть бегунок, который расположен внутри самой крышки, напротив контакта. При отсутствии бегунка следует еще раз провернуть коленчатый вал на 180 градусов, после чего выставить октан-корректор на 0. Используя гаечный ключ, вам необходимо будет завернуть винтом указатель к корпусу распределительного механизма так, чтобы добиться его совмещения со средней риской. Когда эти действия будут выполнены, болт крепления, с помощью которого пластины крепятся к корпусу трамблера, надо немного ослабить.
3. Затем, удерживая на одном месте бегунок при помощи пальца для недопущения его вращения, надо аккуратно провернуть сам корпус, это позволит удалить возможные люфты в приводе. Корпус необходимо поворачивать до тех пор, пока вы не добьетесь совмещения острого конца лепестка статорного механизма с красной меткой, расположенной на роторном устройстве. После этого саму пластину надо закрепить к корпусу, используя соответствующий болт.
4. Когда вы выполните эти действия, вам надо установить крышку контроллера на место и произвести проверку высоковольтных кабелей. Нужно удостовериться в том, что эти провода установлены в правильной последовательности с учетом порядка работы цилиндров. Когда вам удастся правильно настроить угол опережения, то необходимо убедиться в том, что вся процедура была выполнена верно.
5. Для диагностики правильности выполненных действий надо завести мотор вашего УАЗика и подождать примерно 5-10 минут, пока силовой агрегат не прогреется. Рабочая температура мотора составляет около 90 градусов, можно подождать, пока ДВС прогреется до 80 градусов. Затем вам надо выехать на ровную дорогу и разогнать автомобиль до 40 км/час, после чего следует резко нажать на газ. В этот момент автомобиль ускорится и если при увеличении скорости до 60 км/ч из-под капота раздастся кратковременная детонация (металлический стук), то это говорит о том, что все действия были выполнены правильно.
   В случае, если детонация слишком долгая, то потребуется еще отрегулировать систему. Для этого корпус распределительного механизма нужно будет повернуть на одно деление или наполовину, при этом проворачивать его надо против часовой стрелки. Если же диагностика показала, что стука «пальчиков» вовсе нет, то угол опережения следует увеличить. Для этого механизм следует повернуть в обратную сторону.

Фотогалерея «Как правильно отрегулировать»

Пособие по замене трамблера с приводом маслонасоса

Перед тем, как установить новый трамблер с приводом, нужно взвесить свои силы, поскольку допускать ошибки при выполнении работ не рекомендуется.

Итак, как заменить и произвести установку распределителя:

1. Отключите зажигание и демонтируйте крышку трамблера, к ней подключены наконечники и высоковольтные кабеля.
2. Затем от распределительного механизма надо отключить провод, подсоединенный к коммутатору. Также надо отключить патрубок, подведенный к вакуумному регулятору.
3. Взяв гаечный ключ на 13, выкрутите две гайки, фиксирующие устройство и демонтируйте с силового агрегата механизм вместе с приводом маслонасоса.
4. Выполнив эти действия, сможете увидеть прокладку, расположенную под приводом. Если в результате этих действий положение коленчатого вала не изменилось, то просто произведите монтаж нового механизма, при этом проследите, чтобы бегунок был расположен напротив метки. Все действия производятся в обратном порядке. Когда установка будет завершена, производится регулировка угла опережения.
5. Если в итоге расположение вала поменялось, то перед установкой надо переместить поршень цилиндра 1 в верхнюю мертвую точку. Вам надо добиться совмещения меток на шкиве и указателя на самом моторе.

 Загрузка …

Видео «Как установить электронное зажигание на УАЗ»

Если вы не знаете, как произвести установку электронного зажигания своими руками, то ознакомьтесь с инструкцией в ролике (видео снято каналом Auto Garage).

Установка привода трамблера уаз 417

Вариант УМЗ 4216 с раздельными катушками от 406 мотора. Главное — не перепутать местами низковольтные провода управления катушками. Главное знать, что отсчет цилиндров начинается от переднего бампера автомобиля.

Бегунок должен стоять против внутреннего контакта крышки, соединенного проводом со свечой первого цилиндра. Закрыв отверстие бумажной пробкой, вращаем коленчатый вал. Момент выхода пробки соответствует началу такта сжатия. Продолжительная детонация указывает на чрезмерный угол опережения зажигания. Отсутствие детонации требует увеличения угла опережения зажигания, после чего нужно повторить проверку.

Запуск двигателя любого автомобиля возможен благодаря воспламенению горючей смеси в цилиндрах силового агрегата. Как уже сказали, зажигание на УАЗ выполняет одну из основных функций при запуске силового агрегата. Основными составляющими системы контактного типа являются батарея, КЗ, привод, свечки, конденсатор, а также прерыватель с распределителем. Система бесконтактного зажигания, которая называется транзисторной. Как после подключения производится установка зажигания для правильной работы мотора? Следующим этапом будет установка крышки контроллера на место и диагностика высоковольтных проводов.

Отключите зажигание и демонтируйте крышку трамблера, к ней подключены наконечники и высоковольтные кабеля. Затем от распределительного механизма надо отключить провод, подсоединенный к коммутатору. Взяв гаечный ключ на 13, выкрутите две гайки, фиксирующие устройство и демонтируйте с силового агрегата механизм вместе с приводом маслонасоса.

А12БС неразборной конструкции.

Re: Нумерация цилиндров у УМЗ 417

Датчик напряжения состоит из ротора и статора. Второй вывод обмотки электрически связан с корпусом в собранном датчике-распределителе. 6. Установите крышку датчика-распределителя, проверьте правильность установки проводов зажигания к свечам в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя 1–2–4–3, считая против часовой стрелки. После каждой установки зажигания проверяйте точность установки момента зажигания, прослушивая работу двигателя при движении автомобиля.

Нумерация от радиатора. Снять свечу с первого, докрутить до компрессии (пальцем проверять как зашипит), довернуть до момента зажигания (по меткам на шкиве), и смотреть на бегунок. Первый провод воткнуть туда где бегунок, а остальные соответственно в порядке по ходу бегунка.

Извиняюсь за ламерский вопрос, но предыдущий хозяин аффтомобиля утверждает, что нумерация цилиндров у УМЗ 417 идет не от радиатора, а от салона Такое встречал тока на французах.

И оба клапана первого цилиндра при этом закрыты? Шестерни ГРМ по меткам?

Поставь ВМТ в 1 цилиндре, сними трамблёр с привода (в простонародье сапожок) и смотри внутрь. Бывает привод трамблера ставят неправильно. Попробуй поставь сильно раннее зажигание, если станет лучше то переставь шестерню привода трамблера на 1 зуб. Только внимательно ставь на место привод маслонасоса.

Движение без помех: выставляем зажигание на УАЗ

Работа двигателя автомобиля невозможна без правильно установленного момента зажигания. Снимите с распределителя зажигания крышку. Например, для автомобиля ВАЗ-2106 коммутатор можно установить в свободное место между бачком омывателя и левой фарой. Просверлите 2 дырки и прикрутите коммутатор саморезами. Правильная установка угла опережения зажигания в бесконтактной системе зажигания дает возможность эксплуатировать автомобиль в комфортных условиях. Установите коленчатый вал в положение, которое соответствует углу опережения зажигания в 5 градусов. Проверьте порядок подсоединения высоковольтных проводов цилиндров двигателя.

Система зажигания – основополагающее начало для нормальной работы автомобильного двигателя. Если какие-то действия были неверными, это отразится при запуске двигателя стартером, движении автомобиля. А всего-то нужно скорректировать подачу искры – правильно установить зажигание на бесконтактной системе. Затягиваем болт при указателе на корпусе датчика-распределителя. Обязательно проверяем, как установлены провода зажигания к свечам, с учетом порядка работы цилиндров 1-2-4-3. В случае отсутствия детонации увеличиваем угол опережения зажигания.

Служит для включения и выключения тока в первичной цепи системы зажигания и для включения стартера.

Трамблер УАЗ считается одним из важных компонентов системы зажигания в транспортном средстве. Что представляет собой схема подключения электронного или бесконтактного зажигания, на УАЗ 417, как переделать контактное зажигание на бесконтактное? Почему греется катушка и как произвести регулировку и настройку угла опережения? Также система зажигания может быть электронной. В первую очередь вы должны зафиксировать свой автомобиль на одном месте, для этого потяните за рычаг стояночного тормоза.

Установку зажигания необходимо производить в случае снятия с двигателя распределителя зажигания или при нарушении опережения зажигания. ВМТ по метке на шкиве коленчатого вала двигателя (рисунок 15.13). В системе зажигания возможны следующие характерные неисправности: система зажигания не работает, система зажигания работает с перебоями, нарушен момент зажигания.

Это и будет начало хода сжатия в 1-м цилиндре. 5. Заверните стопорный винт и вторично проверьте зазор между контактами. 6. Установите ротор и закрепите крышку распределителя.

С помощью аварийного вибратора бесконтактная батарейная система зажигания УАЗ может работать в случае отказе или поломки транзисторного коммутатора или катушки статора датчика-распределителя. Для перехода на работу с аварийным вибратором необходимо отсоединить провод от клеммы КЗ коммутатора и подсоединить ею к выводу аварийного вибратора.

Это видно не только при пуске двигателя стартером, но и при самом движении автомобиля. После, нужно проверить установку проводов зажигании согласно основному порядку работы цилиндров один-два-четыре-три, отсчитывать следует против (час.стр). После того как вы установили зажигания нужно проверить правильность его установки в движении.

Транзисторный коммутатор.

И если первую можно решить с помощью катков и асфальтоукладчиков, то с дорогами — всё ГОРАЗДО СЛОЖНЕЕ.

3. Провернуть коленчатый вал до начала такта сжатия. 6. Установить крышку распределителя и подсоединить высоковольтные провода в соответствии с порядком работы цилиндров 1—2—4—3.

Добавочное сопротивление.

Наблюдается падение мощности двигателя, заметно увеличивается расход топлива и, самое главное, автомобиль начинает трясти и он может просто неожиданно заглохнуть. Если это не так, то проворачиваем коленчатый вал на 180 градусов.

Видео посмотрело: 2545341

Описание: Добрый день читатель, ремонт авто своими руками – это собрание всевозможных инструкций (статьи, видео, фотоотчёты, вопросы/ответы) которые наглядно показывают как сделать ремонт своими руками. Для удобства использования сайта etlib.ru все материалы разделены по маркам и моделям авто, а также на категории и типы материалов. При покупке машины автолюбители все чаще интересуются про ремонт автомобиля своими руками. И так все по порядку, длина кузова вашего автомобиля — 3789, ширина — 1101, высота — 1733 мм. Колесная база составляет 2065 мм. Дорожный просвет 136 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. четырех—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый двигатель приходится по шестнадцать клапанов. Диаметр одного цилиндра составляет 64 мм, ход поршня – 47 мм. Коленвал двигателя разгоняется до 7000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 9000 оборотов в минуту.

Оригинальное название видео:

Дата выхода: 23. 04. 2019 года

Выложил админ: по просьбе Эберхарда

Ответ автовладельца по имени Секст : Bce OK!

Смех в теме: Едет скорый поезд на полной скорости. Вдруг он съезжает с рельс, проскакивает лесополосу, кукурузное поле и вновь возвращается на рельсы. Обалдевшие пассажиры спрашивают у машиниста:— Что это было?— Едем, смотрю мужик на рельсах срет.— Так давить надо было!— Так вот только в кукурузе и догнали!

Необходимые инструменты для работы: 1. кувалда;
2. Рожковый ключ на 24; 3. Торцевой ключ 30;
4. нождачка; 5. крестовая отвертка; 6. долото;

Трамблер УАЗ считается одним из важных компонентов системы зажигания в транспортном средстве. Корректная регулировка данного механизма обеспечивает оптимальную работу силового агрегата в целом. Подробнее о том, в чем заключается принцип действия системы зажигания и как ее правильно настроить своими руками, вы сможете узнать из этого материала.

Обзор СЗ на знаменитых УАЗах

Что представляет собой схема подключения электронного или бесконтактного зажигания, на УАЗ 417, как переделать контактное зажигание на бесконтактное? Почему греется катушка и как произвести регулировку и настройку угла опережения? Для начала разберем основные моменты касательно действия и видов СЗ.

Принцип работы СЗ

Схема контактной системы

Система зажигания, вернее, ее правильная настройка, играет большую роль в работе и запуске автомобильного мотора. При корректной регулировке в силовом агрегате будет правильно сгорать горючая смесь в результате подачи заряда через свечи. На каждый цилиндр УАЗовского мотора ставится свеча, каждая из которых включается в определенном порядке, по очереди, подавая разряд на цилиндр спустя определенное время. Нужно учитывать, что любая СЗ дает возможность не только произвести подачу нужного разряда, но и определяет его силу.

Аккумуляторная батарея машины из-за своих технических характеристик не может вырабатывать напряжение с током, которое требуется для возгорания смеси. Это связано с тем, что АКБ может выдать только ток определенной силы. А благодаря правильной работе системы величина тока значительно увеличивается, что позволяет успешно воспламенять топливовоздушную смесь.

Принцип действия системы состоит из нескольких этапов:

1. Сначала водитель вставляет ключ в замок зажигания и поворачивает его, электрическая энергия накапливается в катушке.
2. Затем катушка преобразуется низковольтное напряжение в бортовой сети величиной 12 вольт в высоковольтное. Значение напряжения в результате возрастает до 30 тысяч В.
3. После этого происходит распределение и подача разряда на ту или иную свечу.
4. Непосредственно свеча образует искру, которая воспламеняет смесь.

Схема бесконтактной УАЗовской системы

Какие бывают виды СЗ?

В отечественных УАЗах может использоваться одна из трех систем зажигания, рассмотрим каждую из них подробно:

1. Контактный вид. Данный тип СЗ является устаревшим, однако, он используется на большей части машин. В такой системе принцип действия заключается в выдаче определенного импульса, формирующегося в трамблере — распределительном устройстве.
   Контактная система считается одной из самых простых в плане устройства, что является преимуществом, поскольку при появлении неисправностей автовладелец сможет самостоятельно проверить и отремонтировать систему. Кроме того, цены на конструктивные детали контактной системы обычно доступные, что не может не радовать. В состав контактной СЗ входят катушка, распределительное устройство, прерыватель, конденсатор и свечи.
2. Бесконтактный тип, также зовется транзисторным. По сравнению с контактной, бесконтактная система имеет больше достоинств. Формирующаяся искра обладает более высокой мощностью, что достигается благодаря образованию высокого напряжения во вторичной обмотке катушки. Также бесконтактные системы оборудуются электромагнитным девайсом, который дает возможность добиться более стабильного функционирования двигателя. В конечном счете, если силовой агрегат УАЗа будет настроен правильно, то при использовании бесконтактной системы вы можете не только увеличить его мощность, но и добиться экономии топлива, хоть и незначительной.
   Также такие системы более просты в обслуживании. Одним из основных нюансов в плане обслуживания является необходимость периодической смазки привода распределителя — не реже, чем каждые 10 тысяч км пробега. Из основных недостатков следует выделить трудность ремонта. На практике произвести ремонт бесконтактной СЗ будет проблематично, так как для диагностики системы понадобится оборудование, которое обычно имеется на СТО.
3. Также система зажигания может быть электронной. Данный вариант в настоящее время считается одним из самых прогрессивных и дорогих, ставится он преимущественно на новые автомобили. Если сравнивать с контактной и бесконтактной, электронная система имеет более сложное устройство. Основное достоинство данной системы заключается в том, что при необходимости процесс регулировки угла зажигания провести будет значительно проще.
   Кроме того, в электронной системе нет контактов, которые подвержены окислению. Также следует отметить, что на практике горючая смесь в цилиндрах силового агрегата с электронной системой почти всегда сгорает полностью. Но несмотря на все преимущества, электронные СЗ имеют и свои недостатки, которые касаются ремонта устройства. Отремонтировать такую СЗ своими руками практически невозможно, так как для выполнения этой задачи, опять же, потребуется оборудование (видео опубликовал Наиль Порошин).

Рекомендации экспертов, как правильно настроить

Итак, как выставить самостоятельно угол опережения, чтобы добиться правильной работы двигателя УАЗ:

1. В первую очередь вы должны зафиксировать свой автомобиль на одном месте, для этого потяните за рычаг стояночного тормоза. Проверните коленчатый вал так, чтобы поршень цилиндра 1 попал в ВМТ (верхнюю точку). При этом нужно добиться того, чтобы отверстие на шкиве коленвала совпадало с риской, отмеченной на крышке распределительных шестеренок.
2. После этого с распределительного механизма следует снять крышку. После демонтажа вы сможете увидеть бегунок, который расположен внутри самой крышки, напротив контакта. При отсутствии бегунка следует еще раз провернуть коленчатый вал на 180 градусов, после чего выставить октан-корректор на 0. Используя гаечный ключ, вам необходимо будет завернуть винтом указатель к корпусу распределительного механизма так, чтобы добиться его совмещения со средней риской. Когда эти действия будут выполнены, болт крепления, с помощью которого пластины крепятся к корпусу трамблера, надо немного ослабить.
3. Затем, удерживая на одном месте бегунок при помощи пальца для недопущения его вращения, надо аккуратно провернуть сам корпус, это позволит удалить возможные люфты в приводе. Корпус необходимо поворачивать до тех пор, пока вы не добьетесь совмещения острого конца лепестка статорного механизма с красной меткой, расположенной на роторном устройстве. После этого саму пластину надо закрепить к корпусу, используя соответствующий болт.
4. Когда вы выполните эти действия, вам надо установить крышку контроллера на место и произвести проверку высоковольтных кабелей. Нужно удостовериться в том, что эти провода установлены в правильной последовательности с учетом порядка работы цилиндров. Когда вам удастся правильно настроить угол опережения, то необходимо убедиться в том, что вся процедура была выполнена верно.
5. Для диагностики правильности выполненных действий надо завести мотор вашего УАЗика и подождать примерно 5-10 минут, пока силовой агрегат не прогреется. Рабочая температура мотора составляет около 90 градусов, можно подождать, пока ДВС прогреется до 80 градусов. Затем вам надо выехать на ровную дорогу и разогнать автомобиль до 40 км/час, после чего следует резко нажать на газ. В этот момент автомобиль ускорится и если при увеличении скорости до 60 км/ч из-под капота раздастся кратковременная детонация (металлический стук), то это говорит о том, что все действия были выполнены правильно.
   В случае, если детонация слишком долгая, то потребуется еще отрегулировать систему. Для этого корпус распределительного механизма нужно будет повернуть на одно деление или наполовину, при этом проворачивать его надо против часовой стрелки. Если же диагностика показала, что стука «пальчиков» вовсе нет, то угол опережения следует увеличить. Для этого механизм следует повернуть в обратную сторону.

Фотогалерея «Как правильно отрегулировать»

Пособие по замене трамблера с приводом маслонасоса

Перед тем, как установить новый трамблер с приводом, нужно взвесить свои силы, поскольку допускать ошибки при выполнении работ не рекомендуется.

Итак, как заменить и произвести установку распределителя:

1. Отключите зажигание и демонтируйте крышку трамблера, к ней подключены наконечники и высоковольтные кабеля.
2. Затем от распределительного механизма надо отключить провод, подсоединенный к коммутатору. Также надо отключить патрубок, подведенный к вакуумному регулятору.
3. Взяв гаечный ключ на 13, выкрутите две гайки, фиксирующие устройство и демонтируйте с силового агрегата механизм вместе с приводом маслонасоса.
4. Выполнив эти действия, сможете увидеть прокладку, расположенную под приводом. Если в результате этих действий положение коленчатого вала не изменилось, то просто произведите монтаж нового механизма, при этом проследите, чтобы бегунок был расположен напротив метки. Все действия производятся в обратном порядке. Когда установка будет завершена, производится регулировка угла опережения.
5. Если в итоге расположение вала поменялось, то перед установкой надо переместить поршень цилиндра 1 в верхнюю мертвую точку. Вам надо добиться совмещения меток на шкиве и указателя на самом моторе.

Видео «Как установить электронное зажигание на УАЗ»

Если вы не знаете, как произвести установку электронного зажигания своими руками, то ознакомьтесь с инструкцией в ролике (видео снято каналом Auto Garage).

Установка привода масляного насоса и распределителя зажигания

Установку привода масляного насоса и распределителя зажигания на блок производите в следующем порядке:

1. Выверните свечу первого цилиндра.
2. Установите в отверстие для свечи компрессометр и Проворачивайте пусковой рукояткой коленчатый вал до начала движения стрелки. Это произойдет в начале такта сжатия в первом цилиндре. Можно заткнуть отверстие для свечи бумажным пыжом или большим пальцем руки. В этом случае при такте сжатия выскочит пыж или будет ощущаться выход воздуха из-под пальца.
3. Убедившись, что сжатие началось, осторожно проверните коленчатый вал до совпадения отверстия на ободке шкива коленчатого вала с указателем (штифтом) на крышке распределительных шестерен.
4. Проверните валик привода, чтобы прорезь на его торце для шипа распределителя была расположена так, как указано на рис.71Б, а валик масляного насоса при помощи отвертки проверните в положение, указанное на рис.71В.
5. Осторожно, не задевая шестерней за стенки блока, вставьте привод в блок. После установки привода на место его валик должен занять положение, указанное на рис. 71А.

Рис. 71. Привод масляного насоса и распределителя зажигания: положение прорези валика

А-на приводе, установленном на двигателе; Б-на приводе перед его установкой на двигатель; В-на валике масляного насоса перед установкой привода на двигатель;

1-валик масляного насоса; 2-втулка; 3-промежуточный валик; 4-штифт; 5-шестерня привода; 6-шестерня распределительного вала; 7-упорная шайба; 8-блок цилиндров; 9-прокладка; 10-валик привода; 11-корпус привода; 12-привод распределителя зажигания

Для уменьшения износа в шарнирных соединениях привода устанавливайте насос соосно отверстию для привода. Для этого пользуйтесь оправкой (рис.74), плотно входящей в отверстие для привода в блоке и имеющей цилиндрический хвостовик диаметром 13 мм. Насос центрируйте по хвостовику оправки и закрепите в этом положении.

рис.74. Оправка для центрирования масляного насоса

Установка привода масляного насоса и распределителя зажигания УАЗ: https: https://uaz.service-manual.company/remont-dvigatelya/ustanovka-privoda-maslyanogo-nasosa-i-raspredelitelya-zazhiganiya/

порядок и схема зажигания, регулировка и настройка замка

Трамблер УАЗ считается одним из важных компонентов системы зажигания в транспортном средстве. Корректная регулировка данного механизма обеспечивает оптимальную работу силового агрегата в целом. Подробнее о том, в чем заключается принцип действия системы зажигания и как ее правильно настроить своими руками, вы сможете узнать из этого материала.

Обзор СЗ на знаменитых УАЗах

Что представляет собой схема подключения электронного или бесконтактного зажигания, на УАЗ 417, как переделать контактное зажигание на бесконтактное? Почему греется катушка и как произвести регулировку и настройку угла опережения? Для начала разберем основные моменты касательно действия и видов СЗ.

Принцип работы СЗ

Схема контактной системы

Система зажигания, вернее, ее правильная настройка, играет большую роль в работе и запуске автомобильного мотора. При корректной регулировке в силовом агрегате будет правильно сгорать горючая смесь в результате подачи заряда через свечи. На каждый цилиндр УАЗовского мотора ставится свеча, каждая из которых включается в определенном порядке, по очереди, подавая разряд на цилиндр спустя определенное время. Нужно учитывать, что любая СЗ дает возможность не только произвести подачу нужного разряда, но и определяет его силу.

Аккумуляторная батарея машины из-за своих технических характеристик не может вырабатывать напряжение с током, которое требуется для возгорания смеси. Это связано с тем, что АКБ может выдать только ток определенной силы. А благодаря правильной работе системы величина тока значительно увеличивается, что позволяет успешно воспламенять топливовоздушную смесь.

Принцип действия системы состоит из нескольких этапов:

1. Сначала водитель вставляет ключ в замок зажигания и поворачивает его, электрическая энергия накапливается в катушке.
2. Затем катушка преобразуется низковольтное напряжение в бортовой сети величиной 12 вольт в высоковольтное. Значение напряжения в результате возрастает до 30 тысяч В.
3. После этого происходит распределение и подача разряда на ту или иную свечу.
4. Непосредственно свеча образует искру, которая воспламеняет смесь.

Схема бесконтактной УАЗовской системы

Какие бывают виды СЗ?

В отечественных УАЗах может использоваться одна из трех систем зажигания, рассмотрим каждую из них подробно:

1. Контактный вид. Данный тип СЗ является устаревшим, однако, он используется на большей части машин. В такой системе принцип действия заключается в выдаче определенного импульса, формирующегося в трамблере — распределительном устройстве.
   Контактная система считается одной из самых простых в плане устройства, что является преимуществом, поскольку при появлении неисправностей автовладелец сможет самостоятельно проверить и отремонтировать систему. Кроме того, цены на конструктивные детали контактной системы обычно доступные, что не может не радовать. В состав контактной СЗ входят катушка, распределительное устройство, прерыватель, конденсатор и свечи.
2. Бесконтактный тип, также зовется транзисторным. По сравнению с контактной, бесконтактная система имеет больше достоинств. Формирующаяся искра обладает более высокой мощностью, что достигается благодаря образованию высокого напряжения во вторичной обмотке катушки. Также бесконтактные системы оборудуются электромагнитным девайсом, который дает возможность добиться более стабильного функционирования двигателя. В конечном счете, если силовой агрегат УАЗа будет настроен правильно, то при использовании бесконтактной системы вы можете не только увеличить его мощность, но и добиться экономии топлива, хоть и незначительной.
   Также такие системы более просты в обслуживании. Одним из основных нюансов в плане обслуживания является необходимость периодической смазки привода распределителя — не реже, чем каждые 10 тысяч км пробега. Из основных недостатков следует выделить трудность ремонта. На практике произвести ремонт бесконтактной СЗ будет проблематично, так как для диагностики системы понадобится оборудование, которое обычно имеется на СТО.
3. Также система зажигания может быть электронной. Данный вариант в настоящее время считается одним из самых прогрессивных и дорогих, ставится он преимущественно на новые автомобили. Если сравнивать с контактной и бесконтактной, электронная система имеет более сложное устройство. Основное достоинство данной системы заключается в том, что при необходимости процесс регулировки угла зажигания провести будет значительно проще.
   Кроме того, в электронной системе нет контактов, которые подвержены окислению. Также следует отметить, что на практике горючая смесь в цилиндрах силового агрегата с электронной системой почти всегда сгорает полностью. Но несмотря на все преимущества, электронные СЗ имеют и свои недостатки, которые касаются ремонта устройства. Отремонтировать такую СЗ своими руками практически невозможно, так как для выполнения этой задачи, опять же, потребуется оборудование (видео опубликовал Наиль Порошин).

Рекомендации экспертов, как правильно настроить

Итак, как выставить самостоятельно угол опережения, чтобы добиться правильной работы двигателя УАЗ:

1. В первую очередь вы должны зафиксировать свой автомобиль на одном месте, для этого потяните за рычаг стояночного тормоза. Проверните коленчатый вал так, чтобы поршень цилиндра 1 попал в ВМТ (верхнюю точку). При этом нужно добиться того, чтобы отверстие на шкиве коленвала совпадало с риской, отмеченной на крышке распределительных шестеренок.
2. После этого с распределительного механизма следует снять крышку. После демонтажа вы сможете увидеть бегунок, который расположен внутри самой крышки, напротив контакта. При отсутствии бегунка следует еще раз провернуть коленчатый вал на 180 градусов, после чего выставить октан-корректор на 0. Используя гаечный ключ, вам необходимо будет завернуть винтом указатель к корпусу распределительного механизма так, чтобы добиться его совмещения со средней риской. Когда эти действия будут выполнены, болт крепления, с помощью которого пластины крепятся к корпусу трамблера, надо немного ослабить.
3. Затем, удерживая на одном месте бегунок при помощи пальца для недопущения его вращения, надо аккуратно провернуть сам корпус, это позволит удалить возможные люфты в приводе. Корпус необходимо поворачивать до тех пор, пока вы не добьетесь совмещения острого конца лепестка статорного механизма с красной меткой, расположенной на роторном устройстве. После этого саму пластину надо закрепить к корпусу, используя соответствующий болт.
4. Когда вы выполните эти действия, вам надо установить крышку контроллера на место и произвести проверку высоковольтных кабелей. Нужно удостовериться в том, что эти провода установлены в правильной последовательности с учетом порядка работы цилиндров. Когда вам удастся правильно настроить угол опережения, то необходимо убедиться в том, что вся процедура была выполнена верно.
5. Для диагностики правильности выполненных действий надо завести мотор вашего УАЗика и подождать примерно 5-10 минут, пока силовой агрегат не прогреется. Рабочая температура мотора составляет около 90 градусов, можно подождать, пока ДВС прогреется до 80 градусов. Затем вам надо выехать на ровную дорогу и разогнать автомобиль до 40 км/час, после чего следует резко нажать на газ. В этот момент автомобиль ускорится и если при увеличении скорости до 60 км/ч из-под капота раздастся кратковременная детонация (металлический стук), то это говорит о том, что все действия были выполнены правильно.
   В случае, если детонация слишком долгая, то потребуется еще отрегулировать систему. Для этого корпус распределительного механизма нужно будет повернуть на одно деление или наполовину, при этом проворачивать его надо против часовой стрелки. Если же диагностика показала, что стука «пальчиков» вовсе нет, то угол опережения следует увеличить. Для этого механизм следует повернуть в обратную сторону.

Фотогалерея «Как правильно отрегулировать»

Пособие по замене трамблера с приводом маслонасоса

Перед тем, как установить новый трамблер с приводом, нужно взвесить свои силы, поскольку допускать ошибки при выполнении работ не рекомендуется.

Итак, как заменить и произвести установку распределителя:

1. Отключите зажигание и демонтируйте крышку трамблера, к ней подключены наконечники и высоковольтные кабеля.
2. Затем от распределительного механизма надо отключить провод, подсоединенный к коммутатору. Также надо отключить патрубок, подведенный к вакуумному регулятору.
3. Взяв гаечный ключ на 13, выкрутите две гайки, фиксирующие устройство и демонтируйте с силового агрегата механизм вместе с приводом маслонасоса.
4. Выполнив эти действия, сможете увидеть прокладку, расположенную под приводом. Если в результате этих действий положение коленчатого вала не изменилось, то просто произведите монтаж нового механизма, при этом проследите, чтобы бегунок был расположен напротив метки. Все действия производятся в обратном порядке. Когда установка будет завершена, производится регулировка угла опережения.
5. Если в итоге расположение вала поменялось, то перед установкой надо переместить поршень цилиндра 1 в верхнюю мертвую точку. Вам надо добиться совмещения меток на шкиве и указателя на самом моторе.

Видео «Как установить электронное зажигание на УАЗ»

Если вы не знаете, как произвести установку электронного зажигания своими руками, то ознакомьтесь с инструкцией в ролике (видео снято каналом Auto Garage).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Снятие и установка трамблера двигателя ЗМЗ-402

Распределитель зажигания со встроенным датчиком Холла выдает импульсы напряжения, которые коммутатор преобразует в импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания

Пазы валика смещены относительно его оси для обеспечения правильной установки датчика-распределителя в определенное положение

Снятие датчика-распределителя

Снимаем крышку распределителя с наконечниками и высоковольтными проводами.

Снимаем шланг вакуумного регулятора (рис. 2).

Ключом «на 7» отворачиваем гайку крепления низковольтного провода

Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления октан-корректора

Вынимаем распределитель.

Устанавливаем датчик-распределитель в обратной последовательности.

При этом помните, что прорезь в муфте валика привода смещена, и установить датчик можно только в одном положении.

Снятие распределителя в сборе с приводом масляного насоса

Снимаем крышку распределителя с наконечниками и высоковольтными проводами.

В этом положении запоминаем или помечаем положение бегунка относительно корпуса.

Отсоединяем от распределителя провод коммутатора

Отсоединяем шланг вакуумного регулятора.

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления

Снимаем с двигателя датчик-распределитель в сборе с приводом масляного насоса.

Под приводом установлена прокладка.

Если положение коленчатого вала осталось неизменным, устанавливаем датчик-распределитель (бегунок напротив метки) в обратной последовательности, после чего регулируем момент зажигания (смотрите статью – Регулировка момента зажигания двигателя ЗМЗ-402»).

Если положение коленчатого вала изменилось, устанавливаем, датчик-распределитель в такой последовательности: перемещаем поршень первого цилиндра в ВМТ, совместив соответствующую метку шкива с выступом-указателем на блоке цилиндров.

При этом оба клапана первого цилиндра закрыты (смотрим статью – «Регулировка зазоров клапанов двигателя ЗМЗ-402»).

Метка на двигателе ЗМЗ-402 (рис. 8)

Метка на двигателе УМЗ-4215 (рис. 9)

Ключом «на 10» отворачиваем винт октан-корректора и отсоединяем датчик-распределитель от привода (рис. 10).

Повернув валик привода на 45° (положение показано на рис 11), устанавливаем привод в блок цилиндров.

Валик вернется в исходное положение, его прорезь станет, параллельна продольной оси двигателя и относительно центра валика будет смещена наружу (рис. 12).

Устанавливаем, датчик-распределитель и регулируем зажигание (смотрим статью – «Регулировка момента зажигания двигателя ЗМЗ-402»).

Ремонт ГАЗ

   Трамблер Газ-3307 и Газ-53!

Установка привода трамблера на грузовиках семейства Газ с бензиновым двигателем ЗмЗ-511!

   Здравствуйте Уважаемые друзья! Опять же после моих наблюдений с помощью яндекс-метрики, замечательного инструмента, для veb-мастера, я сделал для себя одно замещение.

   Давно я уже встречаю, в яндекс-метрики, в поисковых фразах, одну похожую фразу: Привод трамблера Газ-53, установка привода трамблера, как правильно установить привод трамблера и т. д. и т.п. Фразы похожие и суть у них одна и та же. Ну что же, давайте мы с Вами сегодня, раз и навсегда, разберемся как же все таки правильно установить привод трамблера на грузовиках семейства Газ с бензиновым двигателем ЗмЗ-511 и модификации.

   И так прежде всего, я думаю нужно познакомится, так сказать, поближе с приводом трамблера. Что же он из себя представляет, что в него входит, какие функции он выполняет. Я тут выложу картинку думаю разберетесь.

   Рис. 1

Привод распределителя зажигания (трамблера) и масляного насоса двигателя ЗМЗ-511 грузовиков семейства Газ: 1 — корпус привода, 2 — валик привода, 3 и 4 — упорные шайбы, 5 — ведомая шестерня привода, 6 — пружинное кольцо, 7 — стопорное кольцо, 8 — валик привода масляного насоса, 9 — штифт.

   Я думаю Вы поняли что из себя представляет привод трамблера двигателей ЗмЗ-511 и модификации. Если вдруг кто не знает, у привода трамблера, две функции:

• Первая это конечно же вращение ротора распределителя зажигания (трамблера), а в последствии и бегунка.
• Вторая вращение масляного насоса двигателя.

Сам же, привод трамблера, приводится в действие, то есть вращается, от распределительного вала двигателя, с помощью ведомой шестерни привода-5, показанный на Рис-1.

   И так мы с Вами разобрались из чего состоит привод, Рис-1, как приводится в действие, то есть вращается, какие функции выполняет. Теперь же нам с Вами нужно его правильно установить на место. Бывают такие моменты что приходится его снимать, раз мы сняли его то нужно установить на место.

   При установке привод трамблера не чего сложного нет, главное делайте в точности как я буду описывать и все будет нормально.

Первую очередь нужно установить поршень первого цилиндра в ВМТ (Верхняя Мертвая Точка) и именно в такте сжатия, это важно. Как это сделать прочтите вот на этой странице, там все есть.

Второе берем распределитель зажигания (трамблер) ЗмЗ-511 и устанавливаем его в привод трамблера. Он ставится только в одном положение его не как не спутать. И еще прежде чем поставить на место привод трамблера нужно будет снять масляной насос, просто при установленном на место насосе, очень проблематично установить привод трамблера. Почему это сложно сделать сегодня не об этом речь, просто снимите его это не так трудно. Насос прикручен всего лишь на две гайки м10 под ключ 17мм.

    Можете сначала попробовать поставить на место привод трамблера, без трамблера. Привод ставится на двигатель именно так как показано на фото ниже. То есть выступ с резьбовым отверстием, под болт м6, для крепления трамблера, должен смотреть назад по ходу автомобиля.

    Попробовали, если все получается то продолжим. Поставили на место привод это еще не значит что все можно воткнуть трамблер и поехали. Конечно же профессионалы поставят его и без трамблера, но мы же с Вами пока учимся только. И попробовали поставить привод без трамблера, так сказать потренировались, а теперь по настоящему поставим. Лучше в идеале ставить привод в паре с трамблером, по крайней мере я так делаю и Вам советую.

   И так как выше я уже писал берем распределитель зажигания (трамблер) ЗмЗ-511 и устанавливаем его в привод трамблера. Совмещаем метки как показано на фото ниже.

   Вот теперь устанавливаем привод распределителя зажигания, в паре с  трамблером, на  место и не забывайте что выступ с резьбовым отверстием, под болт м6, для крепления трамблера, должен смотреть назад по ходу автомобиля и метки на трамблере должны совпасть, как я уже писал выше. При совмещении меток поставьте на место бегунок и надавите на него против часовой стрелке, для удаления зазора, это важно, а то у Вас зажигание будет не правильно. Должно получится, при условии что Вы все сделали правильно, вот так как показано на фото ниже.

   Теперь же нам с Вами осталось поставить на место масляной насос и все. Если вдруг Вы переворачивали насос верх дном и выливали масло, то обязательно залейте масло в насос, а то могут быть проблемы. При установке насоса важно что бы совпали шестигранник привода трамблера с установочным гнездом на насосе. Для этого лучше попросить кого нибудь на помощь, если есть такая возможность, что бы он крутил тихонько за рукоятку (кривой стартер, горбач) двигатель когда Вы будете ставить на место насос.

   Можно и одному справится при установке насоса одной рукой, с помощью маленькой монтировки, прокручивать двигатель за моховик, при условии что снят сухой картер сцепления. Можно и вовсе на глаз ловить момент, просто посмотрите с низу, при снятом насосе, в каком положений стоит шестигранник привода трамблера, в таком положений и ставьте установочное гнездо насоса под шестигранник, я лично так делаю, это не сложно, думаю у Вас тоже получится. Вот тут я выложил фото думаю поймете че к чему.

 Пропало давление в двигателе!

Резкое падение давления в двигателе ЗмЗ-511 у грузовиков ГАЗ-3307 и ГАЗ-53 и модификации!

  Уважаемые Друзья! Вспомнил, что кое что забыл рассказать про привод распределителя зажигания (трамблера) двигателя ЗмЗ-511. Ни с того ни с чего вот сегодня пришло в голову. Был, у меня лично, случай. Куда то ехал на Газончике и вдруг резко пропало давление, стрелка указателя давления масла упала на ноль, аварийная лампочка давления масла загорелась. 

Я, естественно, сразу заглушил двигатель, сначала то не в понятках, чего может быть? Первым делом конечно же проверил уровень масла в двигателе все в норме. Посмотрел под двигателем нет ли где нибудь подтеков масла, нет, все в норме. Проверил провода идущие на датчики масла, аварийный и контрольный, тоже все в норме. После этого, то есть после всех проверок, я действительно был не в понятках. Потом резко в голову ударило, привод, то есть привод распределителя зажигания (трамблера). Если Вы не забыли, в статье выше, я писал, что у привода трамблера две функции:

• Первая это конечно же вращение ротора распределителя зажигания (трамблера), а в последствии и бегунка.
• Вторая вращение масляного насоса двигателя.

В чем у меня была причина я узнал когда снял привод трамблера. Просто оборвала штифт-9 указанный на рис-1. Этот штифт держит шестигранник, который вращает масляный насос двигателя. Если его оборвет, то есть штифт-9; рис-1 не будет вращаться шестигранник, а в последствий и масляный насос. Тут я сделал фото и указал где стоит этот штифт думаю все поймете. Спасибо за внимание!

Думаю на этом можно заканчивать. Надеюсь Вам что нибудь то поможет из этой статьи.

  Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий «Ремонт ГАЗ«. Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.

Система зажигания автомобиля УАЗ. Порядок установки зажигания на УАЗ Переключатель и катушка зажигания на УАЗ

Порядок зажигания на УАЗе зависит от схемы, которая имеет отличительные особенности для каждого типа системы зажигания.

Как выставить зажигание

Для того, чтобы правильно отрегулировать и настроить зажигание на УАЗ, необходимо соблюдать последовательность действий, указанную в руководстве по ремонту.

Перед началом регулировки системы зажигания необходимо установить автомобиль на смотровую яму или специальную площадку для проведения ремонтных работ и включить ручной тормоз… Колесные механизмы транспортного средства необходимо зафиксировать стопором или упором. Блок питания необходимо выключить.

После этого можно приступать к установке зажигания. Для этого необходимо зафиксировать поршень первого цилиндрического элемента в положении высшей мертвой точки. В этом случае необходимо проверить, совмещено ли отверстие на шкиве коленчатого вала со штифтом на крышке привода ГРМ. Необходимо немного опустить крепежный болт, расположенный на пластине, к корпусу датчика КРУЭ.

Затем снимите крышку с распределительного устройства и поверните коленчатый вал на 180 °. Октановый корректор должен быть в нулевом положении. Затем необходимо прикрутить указатель к корпусу датчика распредвала болтом так, чтобы его положение совпало с линией октан-корректора.

После этого отрегулируйте ползунок, вращая его против часовой стрелки. Это поможет уменьшить зазор привода. Когда наконечник статора совпадет с красной меткой, вы можете закрепить пластину болтом.

Затем необходимо заменить крышку датчика КРУ и проверить правильность установки выводов зажигания в соответствии с порядком работы цилиндрических механизмов (1-2-4-3). Считайте против часовой стрелки. Регулировка зажигания на УАЗе завершена.

Если при увеличении скорости до 50-60 км / ч водитель ощущает кратковременную детонацию, значит, процедура была выполнена правильно.

В случае отсутствия детонации необходимо увеличить угол опережения, повернув датчик по часовой стрелке.

Как проверить катушку зажигания

Проверка требуется в следующих случаях:

• Механизм не глохнет при выключенном зажигании.
• Произошло короткое замыкание.
• Свечи зажигания вышли из строя.
• Змеевик нагревается и перегружает систему.

Для проверки катушки зажигания необходимо выключить блок питания и открыть капот. Затем нужно найти катушку. Для этого рекомендуется проследить за проводами, идущими от ПРА к тыльной стороне… После этого нужно отсоединить 1 высоковольтный провод от свечи зажигания. Перед процедурой необходимо дождаться полного остывания двигателя. Это может занять 15-25 минут.

Затем следует разобрать свечу с помощью специальной насадки. Делать это нужно аккуратно и следить, чтобы в яму не попал мусор. это вызовет неисправность блока питания … Нужно подключить провод обратно к свече. Для этой операции рекомендуется использовать плоскогубцы с изолированными ручками.

После этого нужно прикоснуться резьбовой стороной свечи к голому металлу. При включении зажигания все элементы электрооборудования автомобиля заработают, а значит, катушка исправна. Водитель, выполняющий ремонтные работы, должен видеть синюю искру. Если нет, значит неисправна система. Если образуется оранжевая искра, подается недостаточное напряжение. Причиной этого могут быть плохой контакт, низкий ток или дефекты корпуса катушки.

Другой способ проверить соединение катушки зажигания:

1. Снимите катушку с автомобиля.Для этого необходимо отсоединить провода распределительного оборудования, снять с корпуса катушки крепления с помощью гаечного ключа.
2. Определите состояние механизма с помощью омметра. Необходимо касаться щупами первичной обмотки, одновременно касаясь 2-х контактов. После этого необходимо измерить состояние вторичной обмотки и сравнить полученные показатели с заводскими, которые есть в руководстве по ремонту.

Перед началом работы необходимо установить транспорт на ровную поверхность и зафиксировать его специальными фиксаторами.При проверке устройства рекомендуется надевать защитную одежду (маску, очки и перчатки).

Как подключить замок зажигания

Замена замка зажигания предполагает демонтаж старого и установку нового механизма с последующим его подключением. Вам понадобится крестовая отвертка и отвертка с плоской головкой, чтобы удалить старый замок.

Порядок демонтажа старого замка системы зажигания автомобиля:

1. Снимите крепеж с нижней панели обивки рулевой колонки.
2. Вставьте ключ в замок и установите его в нулевое положение, в котором будет заблокирован рулевой механизм.
3. Снимите рулевую колонку.
4. Выверните болты крепления замка зажигания.
5. Вставьте плоскую отвертку в небольшое технологическое отверстие и нажмите на защелку, удерживающую замок.
6. Вытолкните фиксатор из сиденья.
7. Отсоедините все системные провода.
8. Установить новый замок, подключить провода и собрать механизм, выполняя все действия в обратном порядке.

Все провода подключаются по часовой стрелке.

К выводу № 50 нужно подключить красный провод, отвечающий за стабильную работу пускового устройства.

Необходимо подключить синий провод с черной полосой к клемме № 15, отвечающей за обогрев салона автомобиля.

Розовый провод подключен к контакту № 30, а коричневый провод — к 30/1.

Необходимо черный провод подключить к разъему INT, отвечающему за работу габаритных огней и фар.

После того, как все провода подключены, нужно подключить клемму аккумулятора. К верхней части клеммы необходимо подключить черный провод. Затем нужно запустить двигатель и проверить исправность и работоспособность всей системы зажигания. Вначале рекомендуется проверить работу электроприборов, а затем исправность механизма стартера.

Если все провода подключены правильно, то при нулевом положении ключа системы зажигания все электрические компоненты будут отключены от источника питания.Поворот ключа в первое положение активирует систему, которая управляет двигателем внутреннего сгорания, генераторной установкой, фарами и стоп-сигналами, а также омывателями и очистителями стекол. При перемещении ключа во второе положение срабатывает стартер, шток противоугонной системы выдвигается и убирается при изменении положения ключа.

Если этого не произошло, значит провода подключены неправильно. Необходимо разобрать механизм и повторить процедуру подключения.

Цепь зажигания

Схема зависит от типа системы зажигания УАЗ-3151.Чтобы правильно настроить контактное, бесконтактное, электронное или подводное зажигание своими руками, необходимо воспользоваться инструкцией по ремонту.

Контакт

Схема подключения контактной системы включает в себя такие элементы как:

• Замок. Он расположен на корпусе рулевой колонки и необходим для управления прохождением тока между аккумуляторной батареей автомобиля и зажиганием.
• Аккумулятор. В момент выключения двигателя источником питания всего электрооборудования является аккумуляторная батарея… Он дополняет уровень электроэнергии, вырабатываемой генераторной установкой, если она обеспечивает напряжение ниже 12 В.
• Распределительное устройство. Он направляет ток высокого напряжения от катушки через рукоятку распределительного механизма по очереди к каждой из свечей зажигания в системе.
• Конденсатор. Он расположен на корпусе распределительного устройства и предотвращает появление искры между разомкнутыми контактами системы, защищая их от возгорания.
• Свеча зажигания. По центральному электроду этих механизмов проходит ток высокого напряжения.В зазоре между центральным и боковым электродами возникает искра, которая воспламеняет горючую жидкость в цилиндрическом устройстве.
• Привод. Распределительный механизм оборудован прямым приводом от распредвала … Скорость вращения такого оборудования составляет 50% от скорости вращения коленчатого вала.
• Центробежный регулятор. Необходимо установить требуемое опережение зажигания в зависимости от оборотов двигателя. Этот механизм включает в себя веса, которые вращаются, воздействуя на пластину с контактами прерывателя.
• Катушка. Он состоит из 2-х изолированных обмоточных проводов, намотанных на сердечник из низкоуглеродистой стали. В процессе сжатия магнитных полей вокруг первичной обмотки во вторичной обмотке генерируется ток высокого напряжения, который течет через распределитель к свечам зажигания.

Когда водитель поворачивает ключ зажигания, ток низкого напряжения аккумуляторной батареи передается на первичную катушку. После этого он начинает формировать магнитное поле. За счет вращения силового агрегата от стартера контакты кулачкового выключателя размыкаются.В этот момент магнитное поле начинает исчезать, а силовые линии и витки обмоток образуют ток высокого напряжения. Возникающий импульс передается на крышку корпуса клапана, и искровой заряд воспламеняет топливно-воздушную смесь в цилиндрическом устройстве двигателя.

Бесконтактный

Для установки момента бесконтактного зажигания на УАЗе необходимо подготовить следующие инструменты:

• набор ключей гаечных;

Отвертка крестовая

• ;

Стробоскоп

• ;
• защитная одежда в виде очков и маски;
• запорные механизмы для колес.

Перед тем, как приступить к подключению, необходимо надеть защитную одежду, поставить автомобиль на ровную поверхность и зафиксировать его колеса специальными стопорами.

Для начала нужно поставить риск на клапанную крышку и совместить все отметки. После этого откручиваем свечу зажигания первого цилиндрического механизма двигателя и снимаем крышку с главного распределителя. Если вытащить свечу зажигания первого цилиндра, можно отследить ход поршневой части мотора.

Затем нужно вставить длинную отвертку в свечной колодец и повернуть коленчатый вал храповым механизмом по часовой стрелке в положение верхней мертвой точки. Это поможет вытолкнуть отвертку обратно из колодца. Метка на шкиве должна быть напротив длинной метки на корпусе силового агрегата.

После этого нужно ослабить стопорную гайку, прижимающую распределитель к блоку цилиндров. Поворачивая корпус, необходимо установить одну из прорезей в зазор датчика Холла.При этом контакт скользящего типа ползуна должен полностью совпадать с боковым контактом № 1 на крышке распределителя, корпус которого необходимо повернуть в устойчивое положение и зафиксировать гайкой крепления.

Затем затяните гайку крепления КРУ и установите крышку со свечами на место.

По окончании всех работ нужно запустить двигатель, прогреть его до температуры + 50 … + 60 ° С и исправить деконтактное зажигание с помощью стробоскопа.

Стробоскоп должен быть подключен к распределителю. Это обеспечит одновременное искрение в цилиндрах. Направив лампу на шкив, можно четко увидеть положение отметки шкива и ее изменение с увеличением оборотов двигателя.

Когда поршень первого цилиндрического механизма находится в положении верхней мертвой точки, рекомендуется совместить выемку шкива коленчатого вала с первой длинной линией. Этот риск находится на крышке узла ГРМ.Это поможет обеспечить требуемый угол опережения впрыска топлива при втором риске в 5 °.

Электронный

В системе электронного зажигания вообще отсутствует механическое перемещение элементов. Работу этой системы обеспечивают специальные датчики и блок управления. Это дает возможность повысить производительность транспортной силовой установки и снизить средний расход топливной жидкости.

Для установки зажигания электронного типа необходимо переместить 4 цилиндр моторной части в положение верхней мертвой точки.Для этого нужно повернуть храповик коленвала до совпадения меток со шкивом.

После этого необходимо демонтировать трамблер, свечи зажигания и катушку, проложить новую проводку и установить катушку высокого напряжения. Затем вы можете прикрепить выключатель к щитку моторного отсека и вкрутить новые свечи зажигания.

Высоковольтные провода необходимо подключать в соответствии с порядком работы цилиндрических механизмов (1-3-4-2).

Коричневый провод необходимо подключить к разъему №1.К разъему №2 — черный. Белый провод подключается к разъему № 3, а синий — к № 4.

Для правильной настройки зажигания необходимо подготовить контрольную лампу, гаечный ключ на 13 и специальный ключ для коленчатого вала. Перед началом работы выключите двигатель и дайте ему остыть. После этого необходимо отсоединить отрицательную клемму мотора.

Затем нужно установить первый цилиндр в положение зажигания. Совместите метку на шкиве с меткой на приводе ГРМ.

Трамблер УАЗ считается одним из важных компонентов системы зажигания в автомобиле … Правильная настройка этого механизма обеспечивает оптимальную работу силового агрегата в целом. Подробнее о принципе работы системы зажигания и о том, как правильно ее настроить своими руками, вы можете узнать из этого материала.

[Скрыть]

Обзор СЗ на знаменитый УАЗ

Какая схема подключения электронного или бесконтактного зажигания на УАЗ 417, как перевести контактное зажигание в бесконтактное? Почему греется змеевик и как отрегулировать и отрегулировать угол опережения? Для начала разберем основные моменты, касающиеся действий и видов СЗ.

Принцип работы СЗ

Схема контактной системы

Система зажигания, а точнее ее правильная настройка, играет важную роль в работе и запуске двигателя автомобиля. При правильной настройке в силовом агрегате горючая смесь будет нормально гореть в результате подачи заряда через свечи. На каждый цилиндр двигателя УАЗ ставится свеча, каждый из которых включается в определенном порядке, по очереди подавая разряд в цилиндр через определенное время.При этом следует учитывать, что любая СЗ дает возможность не только доставить желаемый разряд, но и определяет его силу.

Аккумулятор автомобиля в силу своих технических характеристик не может генерировать напряжение с током, который необходим для воспламенения смеси. Это связано с тем, что аккумулятор может выдавать ток только определенной силы. А за счет правильной работы системы значение тока значительно увеличивается, что позволяет успешно воспламенить топливовоздушную смесь.

Принцип работы системы состоит из нескольких этапов:

1. Сначала водитель вставляет ключ в замок зажигания и поворачивает его, электрическая энергия накапливается в катушке.
2. Катушка затем преобразует 12-вольтовую бортовую низковольтную сеть в высоковольтную. В результате значение напряжения увеличивается до 30 тыс. В.
3. После этого разряд распространяется и подается на ту или иную свечу.
4. Свеча сама создает искру, воспламеняющую смесь.

Схема бесконтактной системы УАЗ

Какие бывают типы СЗ?

В отечественных УАЗах может использоваться одна из трех систем зажигания, рассмотрим каждую из них подробно:

1. Контактный вид. Этот тип СЗ является устаревшим, однако он используется на большинстве машин. В такой системе принцип работы заключается в выдаче определенного импульса, который формируется в распределителе — распределительном устройстве.
   Контактная система считается одной из самых простых по устройству, что является преимуществом, так как при возникновении неисправности автовладелец сможет самостоятельно проверить и отремонтировать систему.Кроме того, цены на конструктивные элементы контактной системы обычно доступные, что не может не радовать. В состав контакта СЗ входят катушка, распределительное устройство, прерыватель, конденсатор и свечи.
2. Бесконтактный тип, также называемый транзисторным. По сравнению с контактом контактная система беса имеет больше достоинств. Возникающая искра имеет более высокую мощность, что достигается за счет образования высокого напряжения во вторичной обмотке катушки. Также бесконтактные системы оснащены электромагнитным устройством, что позволяет добиться более стабильной работы двигателя.В конечном итоге, если силовой агрегат УАЗ настроен правильно, то при помощи бесконтактной системы можно не только увеличить его мощность, но и добиться экономии топлива, пусть и незначительной.
   Также такие системы проще в обслуживании. Один из основных нюансов в плане обслуживания — необходимость периодической смазки привода распределителя — не реже, чем каждые 10 тысяч километров. Основные недостатки — сложность ремонта. На практике отремонтировать бесконтактную СЗ будет проблематично, так как системе потребуется оборудование, которое обычно имеется на СТО для диагностики системы.
3. Также система зажигания может быть электронной. Этот вариант на данный момент считается одним из самых прогрессивных и дорогих, его устанавливают в основном на новые автомобили. По сравнению с контактным и бесконтактным, электронная система имеет более сложное устройство. Главное преимущество этой системы в том, что при необходимости процесс регулировки угла зажигания будет намного проще.
   Кроме того, в электронной системе нет контактов, подверженных окислению. Также следует отметить, что на практике горючая смесь в цилиндрах силового агрегата с электронной системой практически всегда сгорает полностью.Но несмотря на все достоинства, электронные СЗ имеют свои недостатки, которые касаются ремонта устройства. Отремонтировать такую ​​СЗ своими руками практически невозможно, так как, опять же, для выполнения этой задачи потребуется оборудование (видео опубликовал Наиль Порошин).

Итак, как самому выставить угол опережения, чтобы добиться правильной работы двигателя УАЗ:

1. В первую очередь необходимо заблокировать машину в одном месте, для этого потянуть за рычаг стояночного тормоза.Проверните коленчатый вал так, чтобы поршень цилиндра 1 находился в ВМТ (верхней точке). В этом случае необходимо следить за тем, чтобы отверстие на шкиве коленчатого вала совпадало с обозначенной на крышке ГРМ опасностью.
2. После этого снимаем крышку с распределительного механизма. После демонтажа можно увидеть бегунок, который находится внутри самой крышки, напротив контакта. Если ползунка нет, снова поверните коленчатый вал на 180 градусов, затем установите октан-корректор на 0. С помощью гаечного ключа вам нужно будет прикрутить указатель к корпусу распределительного вала так, чтобы он совместился со средней линией.Когда эти действия будут выполнены, необходимо немного ослабить крепежный болт, которым пластины крепятся к корпусу распределителя.
3. Затем, удерживая бегунок на одном месте пальцем, чтобы он не проворачивался, необходимо аккуратно повернуть сам корпус, это уберет возможный люфт в приводе. Корпус необходимо поворачивать до тех пор, пока острый конец лепестка статора не совместится с красной меткой на роторе. После этого саму пластину необходимо закрепить на корпусе с помощью соответствующего болта.
4. Когда вы выполните эти шаги, вам нужно будет заменить крышку контроллера и проверить высоковольтные кабели. Убедитесь, что эти провода установлены в правильной последовательности для цилиндров. Когда вам удастся правильно отрегулировать угол опережения, то нужно убедиться, что вся процедура была проведена правильно.
5. Для диагностики правильности выполненных действий нужно запустить двигатель своего УАЗ и подождать около 5-10 минут, пока прогреется силовой агрегат.Рабочая температура двигателя около 90 градусов, можно дождаться, пока ДВС прогреется до 80 градусов. Затем нужно выехать на ровную дорогу и разогнать машину до 40 км / ч, после чего следует резко нажать на газ. В этот момент машина будет ускоряться, и если при увеличении скорости до 60 км / ч из-под капота раздастся короткая детонация (металлический стук), это говорит о том, что все действия были выполнены правильно.
   Если детонация слишком продолжительная, то систему нужно будет отрегулировать.Для этого корпус распредвала нужно будет провернуть на одно деление или половину, при этом повернув его против часовой стрелки. Если диагностика показала, что детонации нет вообще, то следует увеличить угол опережения. Для этого механизм необходимо повернуть в обратную сторону.

Фотогалерея «Как правильно отрегулировать»

Инструкция по замене трамблера с приводом маслонасоса

Перед установкой нового трамблера с приводом нужно взвесить свои силы, так как не рекомендуется ошибаться при выполнение работы.

Итак, как заменить и установить трамблер:

1. Выключите зажигание и снимите крышку трамблера, к ней подключаются наконечники и высоковольтные кабели.
2. Затем от распределительного механизма необходимо отсоединить провод, подключенный к выключателю. Также нужно отключить патрубок, подключенный к регулятору вакуума.
3. Взяв гаечный ключ на 13, откручиваем две гайки крепления устройства и демонтируем механизм от силового агрегата вместе с приводом масляного насоса.
4. После выполнения этих действий вы увидите прокладку, расположенную под приводом. Если в результате этих действий положение коленвала не изменилось, то просто установите новый механизм, убедившись при этом, что ползунок расположен напротив отметки. Все действия выполняются в обратном порядке. По завершении установки угол подъема регулируется.
5. Если в результате положение вала изменилось, то перед установкой необходимо переместить поршень 1-го цилиндра в верхнюю мертвую точку.Вам нужно добиться совмещения меток на шкиве и указателя на самом моторе.

ШАГ 1. Приготовление

Общий вид комплекта АТЕ2:

Вам также понадобится, помимо самой системы, набор инструментов для работы с драйверами. Как минимум понадобятся: рожковые ключи на 8, 10, отвертка Phillips и «кривой» стартер (если сделан бодибиль или нет возможности использовать «кривой» стартер — нужно что-то повернуть двигатель закончился).

ШАГ 2.Демонтаж родного датчика трамблера (далее трамблер) и катушки зажигания

Перед снятием родного трамблера необходимо провернуть двигатель до совмещения метки на шкиве «5o до ВМТ 1-го цилиндра» со штифтом на блоке. Проверните двигатель по часовой стрелке, совместите метки и снимите крышку распределителя. Если бегунок направлен в сторону блока цилиндров, то можно демонтировать родной трамблер. Если нет, а ползунок направлен в противоположную от блока сторону, нужно провернуть двигатель еще на один оборот.Ползунок теперь обращен к двигателю.

Для демонтажа распределителя снимите высоковольтные провода и шланг регулятора вакуума и ключом на 10 отверните болт крепления пластины октан-корректора к корпусу привода и, встряхнув распределитель, выньте его. Если усилия рук не хватает, то снизу пластины октан-корректора подбираем шлицевую отвертку, и, опираясь на привод, перемещаем распределитель вверх.

Затем снимаем штатную катушку зажигания.Откручиваем 2 гайки и снимаем провода с клемм. Сама катушка прикручена к моторному щиту 2 винтами.

ШАГ 3. Установка нового трамблера и катушки зажигания .

Перед установкой нового трамблера необходимо установить на него пластину октан-корректора. Эта пластина не имеет фиксированного положения на корпусе распределителя. Расположение первичного блока немного левее корпуса регулятора вакуума, если смотреть на распределитель сверху.Надев пластину на корпус и установив ее примерное расположение, затяните на ней гайку ключом на 10. Таким образом, пластина сжимает тело как зажим.

Внимание (!) — не прилагайте чрезмерных усилий, этот материал очень хрупкий!

Окончательно положение пластины выбирается уже при настройке УОЗ на двигателе.

Распределитель готов к установке на двигатель. Для того, чтобы распределитель вошел в привод, необходимо добиться совпадения выступов на муфте под распределителем с пазами на приводном валу.Разместите распределитель рядом с приводом и, поворачивая муфту вручную, добейтесь примерного совмещения выступов с прорезью на ролике.

Внимание (!) — выступы на муфте совпадают с прорезью только в одном положении, так как выступы смещены относительно средней линии.

Вставляем распределитель в привод и, поворачивая его из стороны в сторону, добиваемся совпадения муфты с приводным валом. На установленном трамблере не должно быть зазора между пластиной октан-корректора и самим корпусом привода.

Снимите крышку нового трамблера. Для этого отверткой Phillips откручиваем 2 винта. Бегун должен смотреть на моторный щит.

Дело в том, что нумерация 1-го цилиндра трамблера АТЕ-2 не совпадает с нумерацией штатного трамблера. Выход 1-го цилиндра у нового трамблера расположен над блоком датчика Холла (на крышке цифра «1» — это означает 1-й цилиндр). Это связано с тем, что муфта распределителя АТЕ-2 повернута на 180 °.

Затем, поворачивая корпус трамблера, добиваемся, чтобы разъем 1-го цилиндра на крышке совпал с контактом ползуна. Другими словами, момент воспламенения смеси в первом цилиндре. Это будет начальный POP. Естественно, так ездить нельзя, но запустить двигатель на регулировку уже можно. Затягиваем вручную болт пластины октан-корректора к корпусу привода.

Теперь устанавливаем новую катушку зажигания. Ставится на штатное место без переделок.

ШАГ 4. Подключите проводку и установите переключатель

Нет ничего сложного. Если использовать комплект от ВАЗ-21074, то без колодок будет всего 3 контакта. Поскольку в разных схемах эти провода разного цвета, напишу их количество. Считаю слева направо по номерам контактов переключателя (расположение переключателя как на 1 фото).

Провод от контакта № 3 (цвета чаще синий или синий с красной полосой) подключается к плюсовому разъему катушки зажигания.На катушке этот разъем обычно отмечен знаком «+», «B» или «BAT». Снятый со штатной катушки «+» необходимо подключить к тому же разъему.

Провод от контакта №5 (обычно коричневый или черный, это самый короткий «хвостик») подключаем к любой «массе»

Провод от последнего контакта № 6 (обычно коричневый с красным или коричневый с синим) подключается ко второму разъему на катушке зажигания. Его можно обозначить как «К», «ВК» или «РУП». К этому же разъему катушки подключается провод от блока управления EPHH (если есть).

К коммутатору и выходу датчика Холла на распределителе подключены 2 соединительных блока.

Вставляем провода в трамблер. Порядок подключения 1-2-4-3, начиная с вывода 1-го цилиндра. Должно получиться так:

Осталось найти место для переключателя, так как длина проводов не позволяет поставить его на штатное место. Если машина не участвует в соревнованиях, то можно поставить выключатель рядом с блоком предохранителей.Достаточно надежное и доступное место. Вставил провода и закрепил выключатель под панелью приборов в ногах переднего пассажира.

Также стоит отметить, что не все цифровые тахометры, которые работали по стандартной схеме транзистор-коммутатор, способны работать с датчиком Холла.

Осталось только отрегулировать УОЗ и затянуть болт пластины октан-корректора.

ПРИЛОЖЕНИЕ. Схема зажигания ВАЗ-21089

25 — катушка зажигания

23 — Блок управления EPHH

27 — переключатель

— датчик-распределитель;

— переключатель транзисторный;

— катушка зажигания;

— дополнительное сопротивление;

— вибратор аварийный;

— свеча зажигания.

Датчик распределителя

Датчик распределителя имеет корпус, крышку, ролик, датчик синусоидального напряжения, центробежный и вакуумный регуляторы, октан-корректор. Центробежный регулятор автоматически изменяет угол опережения зажигания в зависимости от скорости.

Датчик напряжения состоит из ротора и статора. Ротор представляет собой кольцевой постоянный магнит с четырехполюсными зажимами, плотно прижатыми к нему сверху и снизу, жестко закрепленными на втулке.В верхней части ротора на втулке установлен ползун.

Статор датчика представляет собой обмотку, заключенную в четырехполюсные пластины. Статор имеет изолированный многожильный провод, подсоединенный к проводу датчика. Второй вывод обмотки электрически соединен с корпусом в собранном датчике-распределителе.

На роторе есть метка, на статоре стрелки, которые служат для установки начального момента искрения.

Сопротивление обмоток при температуре (25 ± 10) ° С, Ом:

первичная….. 0,43

вторичный ….. 13,000-13,400

Максимальное развиваемое вторичное напряжение, В ….. 30 000

Катушка имеет клемму высокого напряжения и две клеммы низкого напряжения:

— клемма К — для подключения к клемме К дополнительного сопротивления;

— выход без маркировки — с выходом переключателя короткого замыкания.

Значение активного сопротивления между выводами «+» и «C» (0,71 ± 0,05) Ом, между выводами «C» и «K» — (0.52 ± 0,05) Ом.

Состоит из корпуса и щита с радиоэлементами. Выводы переключателя предназначены:

— вывод D — для соединения с низковольтным выводом датчика распределителя;

— выход короткого замыкания — для связи с выходом катушки зажигания;

— клемма «+» — для подключения к клемме «+» дополнительного сопротивления или блока предохранителей.

Состоит из корпуса и доски, на которой смонтированы все узлы вибратора. Вывод один.Включение его в работу допускается только при выходе из строя транзисторного ключа или обмотки статора датчика.

Техническое обслуживание

Через 8000 км

Проверить затяжку гаек низковольтного разъема датчика-распределителя, крепление соединительных проводов.

Через 16 000 км

Проверьте распределитель зажигания: осмотрите ползунок, крышку распределителя и, если она грязная, протрите ее хлопчатобумажной тканью, смоченной чистым бензином.

Смажьте втулку ротора из капельницы (4-5 капель) (сначала снимите бегунок и войлок под ним).

Через 50000 км

Шарикоподшипник опоры статора тщательно промыть чистым бензином, залить в него смазку Литол-24 не более 2/3 свободного объема подшипника (предварительно снять крышку, бегунок, опора ротора и статора).

Порядок установки угла опережения зажигания

1. Установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку до точки такта сжатия в первом цилиндре, пока отверстие MZ (5 ° до ВМТ) не совпадет на шкиве коленчатого вала со штифтом на крышке распределительного механизма.

2. Снимите пластиковую крышку с распределителя. Убедитесь, что электрод ползуна прилегает к клемме на крышке датчика распределителя, обозначенной цифрой «1» (клемма для провода зажигания свечи зажигания первого цилиндра двигателя).

3. Затяните болтом со вставленной в него стрелкой пластину октан-корректора датчика распределителя к корпусу исполнительного механизма так, чтобы стрелка совпала со средним делением шкалы октан-корректора.

4. Ослабьте болт крепления пластины октан-корректора к корпусу датчика распределителя.

5. Удерживая пальцем ползунок против вращения (для устранения зазоров в приводе), осторожно поверните корпус, пока красная метка на роторе и кончик лепестка на статоре не совместятся. Закрепите пластину октан-корректора на корпусе датчика распределителя болтом.

6. Установите крышку датчика распределителя, проверьте правильность установки проводов зажигания к свечам зажигания в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя 1-2-4-3, считая против часовой стрелки.

После каждой установки зажигания проверяйте точность установки угла опережения зажигания, прослушивая двигатель во время движения автомобиля.

Для этого прогрейте двигатель до температуры 80 ° С и, двигаясь на прямой передаче по ровной дороге со скоростью 40 км / ч, дайте автомобилю разгон, резко нажав на дроссель педали привода … Если есть небольшая кратковременная детонация до скорости 55-60 км / ч, значит угол опережения зажигания правильный.

При сильной детонации поверните корпус датчика распределителя (рис.7.24) по шкале октан-корректора на 0,5-1,0 деления против часовой стрелки. Каждое деление шкалы соответствует изменению угла опережения зажигания на 4 °, считая по коленчатому валу. Если детонация вообще отсутствует, необходимо увеличить угол опережения зажигания, повернув корпус датчика распределителя по часовой стрелке.

Датчик напряжения состоит из ротора и статора. Закрепите пластину октан-корректора на корпусе датчика распределителя болтом. 6. Установите крышку датчика распределителя, проверьте правильность установки проводов зажигания к свечам зажигания в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя 1-2-4-3, считая против часовой стрелки.После каждой установки зажигания проверяйте точность установки угла опережения зажигания, прислушиваясь к работе двигателя во время движения автомобиля.

Система зажигания для УАЗ 469

Этот режим используется, если вы запускаете двигатель стартером. Зажигания для УАЗа имеют простую конструкцию. Бесконтактное зажигание удобнее в использовании, чем контактное.

С блокировкой от кражи, с блокировкой от повторного пуска стартера без предварительного выключения зажигания и с подсветкой розетки.Блокирующее устройство от повторного запуска стартера не должно допускать повторного поворота ключа из положения I (зажигание) в положение II (стартер).

Работа двигателя автомобиля невозможна без правильно установленного угла опережения зажигания. Поворачивайте корпус распределителя до тех пор, пока средняя метка на его корпусе не совместится с меткой на двигателе. Например, для автомобиля ВАЗ-2106 выключатель может быть установлен в пустом пространстве между бачком омывателя и левой фарой. Просверлите 2 отверстия и прикрутите выключатель саморезами.Правильная установка угла опережения зажигания в бесконтактной системе зажигания дает возможность управлять автомобилем в комфортных условиях. Установите коленчатый вал в положение, соответствующее углу опережения зажигания 5 градусов. Проверить порядок подключения высоковольтных проводов цилиндров двигателя.

Схема подводного зажигания УАЗ

Или можно пойти дальше, выкинуть штатную обвязку, систему EPHH и установить переключатель на место вариатора под капотом. Вывод дополнительного сопротивления «на реле стартера» в некоторых вариантах проводки подключается к дополнительным контактам на замке зажигания, а не на реле стартера.Катушка — для контактной системы зажигания! Интересным дополнением к системе зажигания с трамблером АТЕ-2 и датчиком Холла станет выключатель 962.3734 в комплекте с датчиком детонации (автоматический октан-корректор). Датчик детонации подключается к 7-й ножке коммутатора, которая обычно не используется. Суть в том, что восьмицилиндровый трамблер на восьмицилиндровом моторе стоит «от задницы» двигателя и приводится в движение распредвалом.

В распределителе установлена ​​пара датчиков Холла, расположенных под углом 90 градусов.относительно друг друга. На ось надевается пластина «бабочка»; при перемещении в датчиках Холла поочередно формирует импульсы. Подойдет любой трамблер, главное, чтобы он подходил к типу привода и был исправен.

Рекомендации по установке трамблера Можно ли поставить трамблер от Волги на УАЗ. Опыт эксплуатации распределителя с датчиком Холла (статья) Как изолировать распределитель от воды? Преобразование бесконтактного зажигания в контактное Я без труда переделал все электронное зажигание на 31519 с двигателем 3 л.Штатный электронный распределитель зажигания заменен на механический R 119-B; 2. Заменена штатная катушка зажигания на Б-117 А; 3. Штатный переключатель и вариатор просто снимаются; 4. При наличии контактной системы зажигания может быть изношен подшипник в распределителе зажигания или неправильно выставлен зазор между контактами. Выставляете ползунок распределителя на первый цилиндр с изогнутым стартером, а среднюю отметку на шкиве КВ (ЗМЗ 402) или первую по шкиву (двигатели ЮМЗ) напротив вала.Предназначен для установки на автомобили ГАЗель и Волга с карбюраторным двигателем ЗМЗ-4026.10 взамен штатной системы зажигания.

ШАГ 4: Подключите проводку и установите переключатель. Вставляем провода в трамблер.

Инструкция по замене трамблера с приводом масляного насоса

Выключите зажигание и снимите крышку распределителя, к ней подсоединяются наконечники и высоковольтные кабели. Затем от распределительного механизма необходимо отсоединить провод, подключенный к выключателю.Взяв ключ на 13, откручиваем две гайки крепления устройства и демонтируем механизм от силового агрегата вместе с приводом масляного насоса.

Какая схема подключения электронного или бесконтактного зажигания на УАЗ 417, как перевести контактное зажигание в бесконтактное? Почему греется змеевик и как отрегулировать и отрегулировать угол опережения? Также бесконтактные системы оснащены электромагнитным устройством, что позволяет добиться более стабильной работы двигателя. Один из основных нюансов в плане обслуживания — необходимость периодической смазки привода распределителя — не реже, чем каждые 10 тысяч километров.После этого следует снять крышку с распределительного механизма.

Для того, чтобы распределитель вошел в привод, необходимо добиться совпадения выступов на муфте под распределителем с пазами на приводном валу. На установленном трамблере не должно быть зазора между пластиной октан-корректора и самим корпусом привода. Снимаем крышку нового трамблера. Для этого отверткой Phillips откручиваем 2 винта. Бегун должен смотреть на моторный щит.Дело в том, что нумерация 1-го цилиндра трамблера АТЕ-2 не совпадает с нумерацией штатного трамблера. Ставится на штатное место без переделок. ШАГ 4. Подключение проводки и установка переключателя Ничего сложного. Если использовать комплект от ВАЗ-21074, то без колодок будет всего 3 контакта.

Основными элементами системы контактного типа являются аккумулятор, КЗ, привод, свечи, конденсатор и прерыватель с распределителем. Бесконтактная система зажигания, которую называют транзисторной.В отличие от двух описанных выше систем электронная система зажигания отличается сложным устройством, обеспечивающим работоспособность не только крутящего момента, но и других параметров.

8000 км Затянуть гайки трамблера и контакты провода. Смазка ступицы ротора. 2. Снимите пластиковую крышку с трамплина и убедитесь, что электрод ползунка совмещен с выемкой на крышке.

Порядок установки зажигания на автомобиле УАЗ. Установить и затянуть зажигание, поменять привод траверсы на автомобилях УАЗ схема бесконтактного зажигания автомобиля УАЗ

Любой автомобиль возможен за счет воспламенения горючей смеси в цилиндрах силового агрегата.Чтобы обеспечить нормальную работу мотора, необходима правильная настройка (SZ). Кроме того, все элементы, включая катушку, автомобиль автомобиля УАЗ и другие комплектующие, всегда должны быть в рабочем состоянии.

[Скрыть]

Описание СЗ на УАЗ

Как проходит установка, регулировка и регулировка цепи зажигания на АУЗ 417 или любой другой? Об этом мы расскажем ниже. Но для начала разберемся в принципе с работой узла, а также разновидностями СЗ.

Принцип работы СЗ.

Схема СЧ и обозначение ее элементов для старых двигателей УАЗ

Как уже было сказано, зажигание на УАЗе выполняет одну из основных функций при запуске силового агрегата. Благодаря этой системе осуществляется процедура зажигания топливно-воздушной смеси в цилиндрах силового агрегата путем подачи искры. Искра подается напрямую, каждый из цилиндров установлен на одну свечу. Все эти ЯО работают в режиме заказа, воспламеняя горючую смесь в необходимый период времени.Также необходимо учитывать, что система зажигания на автомобилях обеспечивает не только подачу искры, но и определяет ее силу.

Аккумулятор транспорта не может генерировать напряжение и ток, необходимые для воспламенения смеси, так как это устройство вырабатывает ток только определенной силы. Открывается система зажигания, цель которой — увеличить мощность аккумуляторной батареи машины. В результате использование СЗ АКБ позволяет передавать на свечу напряжение, достаточное для воспламенения смеси.

Типы систем зажигания

Бесконтактная схема СЗ с переключателем для УАЗ

На сегодняшний день выделяют три основных типа систем зажигания, которые могут быть установлены на автомобиле:

1. Контактная СЗ. Считается морально устаревшим, но продолжает успешно применяться на автомобилях отечественного производства. Принцип работы заключается в том, что система выдает необходимый импульс, который появляется из-за срабатывания распределительной составляющей. Само устройство контактов типа Простое, и это плюс, ведь в случае поломки водитель всегда сможет произвести диагностику и ремонт самостоятельно.Стоимость сменных компонентов невысока. Основными составляющими системы контактного типа являются аккумулятор, ярлык, привод, свечи, конденсатор, а также прерыватель с распределителем.
2. Транзисторная система. Этот тип оборудован множеством транспортов. По сравнению с приведенным выше взглядом, система обладает рядом преимуществ. Во-первых, возникающая искра имеет большую мощность из-за повышенного уровня напряжения во вторичной обмотке катушки зажигания. Во-вторых, контактная система демона оснащена электромагнитным устройством, позволяющим обеспечить стабильную работу, а также передачу энергии ко всем узлам.В итоге при правильной настройке ДВС позволяет не только увеличить мощность работы, но и сэкономить топливо. В-третьих, это удобство в обслуживании узла. Для обеспечения работоспособности в течение длительного времени после настройки и установки привода траверсы этот элемент необходимо время от времени смазывать. Для обеспечения нормальной работы элемент смазывается каждые десять тысяч километров пробега. Что касается недостатков, то это сложность ремонта. Отремонтировать само устройство нереально, для этого требуется специальное диагностическое оборудование, которого всего сотня.
3. Еще один вариант СЗ — электронный, который на сегодняшний день является наиболее технологичным и дорогим, поэтому новые транспортные средства ими оснащаются. В отличие от двух систем, описанных выше, система электронного зажигания отличается сложным устройством, обеспечивающим работоспособность не только по моменту, но и по другим параметрам. В настоящее время электронными системами оснащены все современные автомобили. Ключевым преимуществом является более упрощенная процедура регулировки угла опережения, а также отсутствие необходимости периодически проверять контакты на предмет окисления.На практике топливно-воздушная смесь в электронных двигателях ZZ почти всегда сгорает полностью.
   У этого типа тоже есть свои минусы, в частности, по вопросу ремонта. Изготовить его своими руками нереально, так как для этого нужна техника. Подробная инструкция по регулировке зажигания с помощью лампочки представлена ​​в видео ниже.

Как поставить?

Как после подключения производится установка зажигания для исправной работы мотора?

В каком порядке правильно выставить настройку узла читайте ниже:

1. Для начала транспорт нужно зафиксировать на месте, включить ручной тормоз.Поршень первого цилиндра необходимо установить в верхнюю мертвую точку, учитывать отверстие на шкиве коленчатого вала Должно совпадать с меткой, которая находится на крышке распределительной шестерни.
2. С КРУ нужно снять крышку. Сделав это, вы увидите ползунок напротив входа 1 внутри крышки. Если это не так, то коленчатый вал необходимо повернуть на 180 градусов и поставить октан-корректор на 0. С помощью гаечного ключа затянуть указатель на корпусе контроллера дозатора так, чтобы он совместился со средней меткой на октан-корректоре.Прикрутите пластик крепления к корпусу распредвала, немного ослабьте.
3. Осторожно поверните корпус, придерживая бегунок пальцем, чтобы он не вращался. Так можно устранить зазоры в приводе. Корпус поворачивается до момента, пока острая часть лепестка на статоре не совместится с красной риской на роторе. Пластина Закрепите винт на корпусе контроллера.
4. Следующим шагом будет установка крышки контроллера на место и диагностика. Их необходимо устанавливать в соответствии с порядком функционирования цилиндров, то есть первый, второй, четвертый, третий.Когда момент зажигания установлен, необходимо проводить диагностику правильности во время езды.
5. Запустите блок питания и прогрейте его минут десять, пока температура не станет примерно 80 градусов. Двигаясь по ровной и прямой дороге со скоростью около 40 км / ч, резко нажмите на педаль газа. Если при наборе скорости до 60 км / час вы почувствуете или услышите детонацию, она должна быть кратковременной, значит, все сделано правильно. Если детонация очень сильная, регулятор распределения необходимо повернуть на половину или одно деление против часовой стрелки.При отсутствии детонации необходимо увеличить установленный угол опережения, то есть повернуть регулятор по часовой стрелке.

ТРАБЛЕР УАЗ считается одним из важных компонентов системы зажигания в автомобиле. Правильная настройка этого механизма обеспечивает оптимальную работу силового агрегата в целом. Подробнее о том, в чем принцип работы системы зажигания и как ее правильно настроить своими руками, вы можете узнать из этого материала.

[Скрыть]

SZ Обзор известного УАЗ

Какая схема подключения электронного или бесконтактного зажигания на УАЗ 417, как переделать контактное зажигание на бесконтактное? Почему греется катушка и как отрегулировать и отрегулировать угол опережения? Для начала разберем основные моменты, касающиеся действия и видов СЗ.

Принцип работы СЗ.

Схема контактной системы

Система зажигания, а точнее ее правильная настройка, играет большую роль в работе и запуске автомобильного мотора.При правильной настройке в силовом агрегате горючая смесь будет правильно сгорать в результате заряда через свечи. На каждый цилиндр двигателя УАЗ ставится свеча, каждый из которых включается в определенном порядке, по очереди подавая разряд на цилиндр через определенное время. При этом следует учитывать, что любая СЗ дает возможность не только подать желаемый разряд, но и определяет его силу.

Автомобильные аккумуляторные батареи в силу своих технических характеристик не могут вырабатывать напряжение с током, который необходим для нагрева смеси.Это связано с тем, что аккумулятор может давать ток только определенной силы. А благодаря правильной работе системы значение тока значительно увеличивается, что дает возможность успешно воспламенить топливно-воздушную смесь.

Принцип работы системы состоит из нескольких этапов:

1. Сначала водитель вставляет ключ в замок зажигания и поворачивает его, электрическая энергия накапливается в катушке.
2. Катушка затем преобразуется низковольтным напряжением в бортовой сети 12 вольт в высокое напряжение.Значение напряжения в результате увеличивается до 30 тыс. В.
3. После этого происходит распределение и подача разряда на ту или иную свечу.
4. Свеча непосредственно образует искру, воспламеняющую смесь.

Схема бесконтактной системы УАЗ

Какие бывают типы сз?

НА отечественный УАЗ Может использоваться одна из трех систем зажигания, рассмотрим каждую из них подробно:

1. Контактный вид. Этот тип СЗ является устаревшим, однако он используется на большинстве машин.В такой системе принцип работы заключается в выдаче определенного импульса, который генерируется в резине — распределительном устройстве.
   Контактная система считается одним из самых распространенных устройств в плане, что является преимуществом, ведь при выходе из строя неисправностей автовладелец сможет самостоятельно проверить и отремонтировать систему. Кроме того, обычно доступны цены на конструктивные детали контактной системы, что не может не радовать. Контакт СЗ включает в себя катушку, КРУ, прерыватель, конденсатор и свечи.
2. Бесконтактного типа, также называемый транзисторным. По сравнению с контактной, у бесконтактной системы больше преимуществ. Формирующая искра имеет более высокую мощность, что достигается за счет образования высокого напряжения во вторичной обмотке катушки. Также бесконтактные системы оснащены электромагнитным устройством, что позволяет добиться более стабильной работы двигателя. В конечном итоге, если силовой агрегат УАЗа будет настроен правильно, то с применением бесконтактной системы можно не только увеличить его мощность, но и добиться экономии топлива, пусть и незначительной.
   Также такие системы проще в обслуживании. Одним из основных нюансов в плане обслуживания является необходимость периодической смазки привода распределителя — не реже, чем каждые 10 тысяч км пробега. Из основных недостатков необходимо выделить сложность ремонта. На практике отремонтировать бесконтактную СЗ будет проблематично, так как для системы потребуется оборудование, которое обычно имеется на СТО.
3. Также система зажигания может быть электронной. Этот вариант на данный момент считается одним из самых прогрессивных и дорогих, его делают в основном на новых автомобилях.Если сравнивать с контактной и бесконтактной, электронная система имеет более сложное устройство. Главное преимущество этой системы в том, что при необходимости процесс регулировки угла зажигания будет значительно проще.
   Кроме того, в электронной системе нет контактов, подверженных окислению. Также следует отметить, что на практике горючая смесь в цилиндрах силового агрегата с электронной системой почти всегда сгорает полностью. Но несмотря на все достоинства, у электронных нс есть свои недостатки, которые касаются ремонта устройства.Отремонтировать такой сз практически невозможно, так как для выполнения этой задачи опять же потребуется оборудование (видео опубликовал Наиль Порошин).

Итак, как выставить независимый угол опережения, чтобы добиться правильной работы двигателя УАЗ:

1. Прежде всего, вы должны закрепить свой автомобиль в одном месте, для этого потяните за рычаг стояночного тормоза. Проверить коленчатый вал, чтобы поршень цилиндра 1 попал в ВМТ (верхняя точка). При этом необходимо следить за тем, чтобы отверстие на шкиве коленчатого вала совпадало с маркировкой риска на крышке шестерни распределительного вала.
2. После этого с распределительного механизма снимаем крышку. После демонтажа можно увидеть бегунок, который находится внутри самой крышки, напротив контакта. При отсутствии бегунка необходимо еще раз проверить коленвал на 180 градусов, после чего можно установить октан-корректор на 0. С помощью гаечного ключа нужно будет так намотать указатель на корпус распределительного механизма. как добиться его согласования со средним риском. При выполнении этих действий болт крепления, которым пластины крепятся к корпусу траверсы, нужно немного ослабить.
3. Затем, удерживая бегунок на одном месте пальцем для предотвращения его вращения, необходимо аккуратно повернуть сам корпус, это уберет возможный люфт в приводе. Корпус необходимо поворачивать до тех пор, пока не добьетесь совмещения острого конца лепестка статорного механизма с красной меткой, расположенной на поворотном устройстве. После этого саму пластину необходимо закрепить на корпусе с помощью соответствующего болта.
4. После выполнения этих действий необходимо установить крышку контроллера на место и проверить высоковольтные кабели.Необходимо следить за тем, чтобы эти провода были установлены в правильной последовательности с учетом порядка работы цилиндров. Когда вам удастся правильно настроить угол опережения, то нужно убедиться, что вся процедура была проведена правильно.
5. Для диагностики правильности выполненных действий нужно завести мотор УАЗ и подождать около 5-10 минут, пока прогреется силовой агрегат. Рабочая температура Мотор около 90 градусов, можно дождаться, пока двигатель прогреется до 80 градусов.Затем нужно выехать на ровную дорогу и разогнать машину до 40 км / ч, после чего следует резко нажать на газ. В этот момент машина будет разгоняться и если при увеличении скорости до 60 км / ч из-под капота будет слышна кратковременная детонация (металлический стук), это говорит о том, что все действия были выполнены правильно.
   Если детонация будет слишком продолжительной, потребуется отрегулировать систему. Для этого корпус распредвала нужно будет повернуть на одно деление или половину, при этом повернув его по часовой стрелке.Если диагностика показала, что стука «пальцами» нет вовсе, то угол опережения следует увеличить. Для этого механизм следует повернуть в обратную сторону.

Фотогалерея «Как правильно отрегулировать»

Мануал по замене привода металло-помпы

Перед установкой нового трамблера с приводом нужно взвесить свои силы, так как это не рекомендуется для ошибок при выполнении работ.

Итак, как заменить и установить трамблер:

1. Выключите зажигание и снимите крышку травера, к ней подключаются наконечники и высоковольтные кабели.
2. Затем от распределительного механизма нужно отключить провод, подключенный к выключателю. Также необходимо отключить форсунку, которая подавалась на регулятор вакуума.
3. Взяв гаечный ключ на 13, откручиваем две гайки, фиксирующие устройство, и демонтируем механизм с силовым агрегатом с приводом масляного насоса.
4. Выполнив эти действия, вы увидите прокладку, расположенную под приводом. Если в результате этих действий положение коленвала не изменилось, то просто произведите установку нового механизма, при этом проследите, чтобы бегунок располагался напротив метки.Все действия производятся в обратном порядке. Когда установка завершена, угол продвижения регулируется.
5. Если со временем положение вала изменилось, то перед установкой необходимо переместить поршень 1 цилиндра в верхнюю мертвую точку. Вам нужно добиться совмещения меток на шкиве и указателя на самом моторе.

Система зажигания автомобиля УАЗ-469

Система зажигания обеспечивает надежное и своевременное воспламенение рабочей смеси в соответствии с порядком расположения цилиндров двигателя.Двигатель устанавливается на двигатель системы зажигания УАЗ-469, схема которого представлена ​​на рис. 108, состоящая из катушки зажигания, распределителя зажигания, свечей зажигания, высоковольтной проводки и выключателя зажигания. Последовательно с катушкой зажигания включается резистор 14 (рис. 109), который автоматически сжимается при запуске двигателя стартером для увеличения тока обрыва первичной цепи.
Катушка зажигания (рис. 109) предназначена для получения импульсов высокого напряжения, обеспечивающих искровой разрядник в свече зажигания.
Состоит из первичной и вторичной обмоток. Первичная обмотка намотана на вторичную. Катушка имеет сердечник и кольцевой магнитопровод из электротехнической стали.

Рис. 108. Схема системы зажигания ИАЗ-469:
1 — аккумуляторная батарея; 2 — выключатель массы; 3 — регулятор напряжения; 4 — генератор; 5 — амперметр; 6 — выключатель зажигания ИАЗ-469; 7 — контакты прерывателя зажигания; 8 — распределитель зажигания; 9 — конденсатор; 10 — крышка распределителя зажигания; 11 — Бегун; 12 — Свеча зажигания; 13 — провод высокого напряжения; 14 — дополнительное сопротивление; 13 — Дополнительное реле стартера; 16 — катушка зажигания: 17 — стартер.

Обозначение согласованное Недостатки проводов зажигания УАЗ-469: Г — синий; К — красный; О — оранжевый; F — фиолетовый; H — черный.

Змеевик закрыт угольной крышкой в ​​кожухе с резиновым уплотнением. Корпус заполнен трансформаторным маслом, улучшающим изоляцию обмоток и отвод тепла.
Во избежание повреждения катушки не оставляйте зажигание УАЗ-469 включенным при неработающем двигателе.
Распределитель (рис. 110) предназначен для распределения импульсов высокого напряжения по цилиндрам двигателя в необходимой последовательности.Он установлен на левой стороне блока цилиндров двигателя и приводится в действие масляным насосом двигателя. Ролик распределителя вращается против хода часовой стрелки (если смотреть со стороны его крышек).

Рис. 109. Катушка зажигания УАЗ-469:
1 — крышка; 2 — контактное гнездо; 3 — винт; 4 — зажим низковольтный; 5 — уплотнительная прокладка; 6 — кольцевой магнитопровод; 7 — первичная обмотка; 8 — вторичная обмотка; 9 — фарфоровый изолятор; 10 — кожух змеевика; 11 — трансформаторное масло; 12 — сердечник; 13 — картон электротехнический; 14 — добавочный резистор; 15 — керамический держатель; 16 — Контактная пружина.

Распределитель имеет два прибора: выключатель низкого напряжения в цепи катушки зажигания и выключатель высокого напряжения.
Для автоматического изменения угла опережения зажигания есть центробежный и вакуумный регуляторы.

Рис. 110. Распределитель зажигания:
1 — регулятор вакуума; 2 — неподвижные пластины прерывателя; 3 — крышка; 4 — ротор; 5 — опилки; б — угол; 7 — кулачок; 8 — Пресс Масленка; 9 — пластина октан-корректора; 10 — болт крепления распределителя; 11 — муфта; 12 — Пружинный держатель пальца; 13 — рукав; 14 — корпус; 15 — Георгий; 16 — Подшипник; 17 — Подвижная плита прерывателя.

Для обеспечения надежности системы зажигания отрегулируйте зазор между контактами прерывателя. Перед регулировкой зазора осмотрите рабочие поверхности контактов и, если они загрязнены, поджарились или пригорели, очистите их.

Свечи зажигания УАЗ-469. На двигателе применяются неразборные свечи с керамическими изоляторами, подобранными по тепловым характеристикам. При формировании автомобиля на свече создается утечка тока, что приводит к снижению вторичного напряжения.Установка электродов вызывает повышение напряжения пробоя искрового промежутка свечи. При возникновении перебоев в работе розжига в первую очередь проверьте зазор между электродами (рис. 111), а при необходимости отрегулируйте.
Выключатель зажигания предназначен для включения и выключения первичной цепи зажигания. Кроме того, выключатель обеспечивает включение стартера, измерительных приборов, электродвигателей стеклоочистителей и отопителя.

Техническое обслуживание Система зажигания должна регулярно очищать свои приборы от загрязнений, в установке зажигания, в регулировке зазора между контактами прерывателя и своевременной смазке.
Установка зажигания в такой последовательности:
1. Снимите крышку распределителя и ротор, проверьте состояние и размер зазора между контактами прерывателя (при необходимости отрегулируйте зазор). Установите ротор на место.
2. Снимите свечу 1-го цилиндра.
3. Закройте пальцем свечное отверстие 1-го цилиндра и проверьте коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой до начала выпуска воздуха из-под пальца. Это будет началом такта сжатия в 1-м цилиндре.
4. Осторожно обработайте вал двигателя, прежде чем совместить отверстие на шкиве со штифтом на крышке распределительного механизма.
5. Убедитесь, что ротор упирается во внутренний контакт крышки, соединенной с проводом, идущим к свече 1-го цилиндра.
6. Поверните пластину октан-корректора вместе с распределителем так, чтобы стрелка совпала со средним делением шкалы, нанесенной на пластину.
7. Слегка поверните корпус дозатора против часовой стрелки, чтобы контакты прерывателя замкнулись.
8. Присоедините контрольную лампу концом одного провода к выводу НН распределителя, а конец другого провода к «массе» (можно использовать роторную лампу и дополнительный отрезок провода) .
9. Включите зажигание и осторожно поверните корпус дозатора по часовой стрелке до того, как загорится лампочка.
Остановить вращение трамблера точно в момент начала зажигания лампочки. В случае неудачи операцию повторяют.
10. Затяните крепежный винт, удерживая корпус распределителя от проворачивания, установите крышку и центральный провод на место.
11. Проверьте правильность подключения проводов к первому цилиндру в следующем порядке: 1, 2, 4, 3-й, считая против хода по часовой стрелке.
После каждой установки зажигания и регулировки зазора в прерывателе проверяйте точность установки момента зажигания, прислушиваясь к работе двигателя при движении автомобиля.
Для этого прогрейте двигатель до температуры 80 … 85 ° С и, двигаясь на прямой трансмиссии, на ровную дорогу со скоростью 30 … 35 км / ч, дать автомобилю разгон, резко нажав на педаль дроссельной заслонки. Если при этом будет небольшая и кратковременная детонация, то установка момента зажигания производится правильно.
При сильном детонации поверните корпус распределителя по шкале октан-корректора на одно деление против времени по часовой стрелке. Каждое деление шкалы соответствует изменению момента зажигания на 2 ° с учетом коленчатого вала. При полном отсутствии детонации поверните корпус распределителя на одно деление по часовой стрелке.Переставив момент зажигания, проверьте правильность его установки.

Регулировка зазора между контактами прерывателя в такой последовательности:
1. Освободить пружинные держатели, снять крышку распределителя и ротор.
2. Установите кулачок так, чтобы между контактами был наибольший зазор.
3. Проверить зазор щупа между контактами: щуп должен входить в зазор, не нажимая на кулачок. Зазор должен быть в пределах 0,35 … 0,45 мм (рис.112).
4. Ослабьте стопорный винт 1 (рис. 113) крепления неподвижной контактной стойки и, вращая регулировочный эксцентриковый винт 2, установите нормальный зазор.
5. Заверните стопорный винт и проверьте зазор между контактами.
6. Установите ротор и закрепите крышку распределителя.
После первых 24000 км пробега автомобиля снимите кулачковый фильтр распредвала и очистите (или срежьте) корку, образовавшуюся на его краю. Затем установите фильтр на свое место так, чтобы он подавался на кулачок с кулачком, а затем смажьте две-три капли масла, используемого для двигателя.При дальнейшей эксплуатации руководствуйтесь таблицей смазочных материалов.

Каждые 40 000 … 60 000 км пробег:
1. Произвести текущий ремонт трамблера, в ходе которого трамблер разобрать, все детали промыть, осмотреть и при необходимости заменить. Переборкой рычага оси распределителя, оси кулака, оси и нагрузок грузов смажьте моторным маслом, а приводной ролик тонким слоем смажьте смазкой литол-24, заполняя масляную крышку.
2. Заменить гильзу в корпусе дозатора в случае наличия большого радиального привкуса на валике распределителя, вызывающего большую асинхронность искрообразования.
3. Промойте опорную пластину прерывателя, промаркируйте свежую смазку и проверьте ее внешнее кольцо относительно внутреннего.

Системы зажигания

Датчик распределителя (Draver)

Свеча зажигания

Другие вопросы по системе зажигания

• R1 — 1К; R2 — 6,2К; R3 — 1,8К; R4 — 82; R5 — 10; R6 — 300; R7 — 47К; R8 — 3К; R9 и R13 — 2К; R10 — 0,1; R11 и R12 — 330; R14 — 10К; R15 — 22К.
• C1, C2, C6, C8 и C9 — 0,1МКФ; C3, C5 и C7 — 2200ПФ; С10 и С11 — 1МКФ.
• VT1 — КТ863; VT2 — CT630B; VT3 — КТ848А.
• ВД1 — КС162Б; VD2 — od522; VD3 — CD212; VD4 и VD5 — КД102.
• Микросхема KR1055HP1 или KS1055HP1.
• Транзистор VT1 на части переключателей не установлен.

У меня тоже самое было на обычном зажигании. Самая первая проверка свечей, скорее всего у кого-то вылетела и машина просто троит. Проверьте запасные провода от крышки трамбла.Я нашел этот путь. Да и посмотрите, какие свечи стоят, лучше всего А11 поставить.

Вопрос не такой простой, как кажется на первый взгляд. Возможных причин этого явления множество. Нестабильная работа В первую очередь сам стробоскоп. Состав смеси (богатая, бедная), наличие нестабильных контактов в электрооборудовании (в том числе в замке зажигания), утечка высокого напряжения через плохую изоляцию и грязные влажные поверхности. Применение в электрооборудовании резисторов помех и многопроволочных проводов.Если возможна контактная система зажигания, то возможен износ подшипника в распределителе зажигания или неправильный зазор между контактами. Список не полный, ищите и объединяйте 🙂

Юзай ему около 4 месяцев — ничего кардинально не изменилось. Ощущался ряд плюсов — двигатель работает меньше, но расход топлива существенно не изменился (хотя я этого ожидал). Возможна полная герметизация системы зажигания. Какого-то особого увеличения тяги не заметил.Возможно это следствие того, что я тоже довел до ума — выбрал характеристику центробежного регулятора с пружинами. К моему некоторому удивлению, система АСУД не выбирает оптимальный угол зажигания — датчик зажигания можно сделать раньше или позже. Те. Порядок установки угла детонации остается. К тому же почти сразу пришлось ремонтировать — там была печатная плата. Резюмируя так — данная система позволяет уделить системе зажигания значительно меньше внимания, повысить ее плавучесть в воде.Но не ждите кардинальных улучшений.
Фото:
Блок «Михайловский розжиг» АСУ
Катушки и датчик,
Две катушки акуд
Датчик АСУД,
Блок АСУД
Блок и катушки АСУД

Нужен ли мне аварийный вибратор?
Аварийный вибратор дает непрерывное искрение, независимо от положения поршней, в результате смесь вспыхивает до необходимого крутящего момента, в режиме детонации — результат аналогичен непрерывным ударам кувалдой по поршни с частотой от 500 до 2000 раз в минуту в каждом цилиндре.Как вы думаете, что будет в результате? Капитальный ремонт с заменой сломанных колец, расплавленных поршней, сгоревших клапанов, погнутых коленвалов, обработанных стенок цилиндров.
Поразмыслив над вопросом — почему в машине такая опасная вещь — пришел к выводу, что, возможно, аварийный вибратор поставили военные так, чтобы машина после ядерного взрыва (когда вся электроника встает, в т.ч. Выключатель). Думаю, что если дойдет до ядерной войны, я все равно буду — машина может продолжать движение или нет.
Если вы хотите повысить живучесть автомобиля, то у вас есть запасной выключатель получше (и запасной статор траверсы — (у)).

Я почувствовал некоторое «подергивание». После остановки на дозаправке тронуться не удалось. Еще один симптом — при включении зажигания стрелки напряжения сразу принимают фикс. Положение (когда все нормально, то через пару секунд после этого (катушка заряжена?) Все равно должно идти вправо). После замены переключателя положение не изменилось.Обмакнул пресловутую проводку в завалы. Попытка увеличить его привела к обрыву куска. Запасной гусеницы, естественно, нет (надо «статор» возить с собой в запас). Магазины не работают (воскресенье, поздний вечер). Завербован аварийный вибратор. На нем проехал около ста километров. Машина вылетела 80-90, правда, при попытке резко разогнаться, сбивалась. Расход — в разумных пределах. В ногах пассажира вся дорога раздавалась в бодрящем писке.

Ну только один в один! А вот с аварийным вибратором ждал облом. У меня был неисправен заводской вибратор. Как далеко он улетел после того, как я узнал. А потом несколько часов с кабелем в руках. Сейчас к человеку катушку статора пригоняю … Все-таки дубли лучше таскать с собой, надежнее.

Опции УМП 4216 с отдельными катушками от двигателя 406. Главное, не перепутать провода управления катушкой низкого напряжения. Главное знать, что отсчет цилиндров начинается с переднего бампера автомобиля.

Ползунок должен упираться во внутренний контакт крышки, соединенной проводом с первым цилиндром. Закрыв отверстие бумажной пробкой, провернуть коленвал. Время пробки соответствует началу такта сжатия. Длительная детонация указывает на слишком большой угол опережения зажигания. Отсутствие детонации требует увеличения угла опережения зажигания, после чего нужно повторить проверку.

Запуск двигателя любого автомобиля возможен за счет воспламенения горючей смеси в цилиндрах силового агрегата.Как уже было сказано, зажигание на УАЗе выполняет одну из основных функций при запуске силового агрегата. Основными составляющими системы контактного типа являются аккумулятор, ярлык, привод, свечи, конденсатор, а также прерыватель с распределителем. Бесконтактную систему зажигания называют транзисторной. Как после подключения производится установка зажигания для исправной работы мотора? Следующим этапом будет установка крышки контроллера и диагностических высоковольтных проводов.

Выключаем зажигание и демонтируем крышку травера, к ней подключаются наконечники и высоковольтные кабели.Затем от распределительного механизма нужно отключить провод, подключенный к выключателю. Взяв гаечный ключ на 13, откручиваем две гайки, фиксирующие устройство, и демонтируем механизм с силовым агрегатом с приводом масляного насоса.

A12BS невыносимого дизайна.

Re: Нумерация цилиндров УМЗ 417

Датчик напряжения состоит из ротора и статора. Второй вывод обмотки электрически соединен с корпусом в собранном распределителе. 6. Установить крышку датчика распределителя, проверить установку проводов зажигания к свечам в соответствии с порядком цилиндров двигателя 1-2-4-3, считая против часовой стрелки.После каждой установки зажигания проверяйте точность установки момента зажигания, прислушиваясь к работе двигателя при движении автомобиля.

Нумерация от радиатора. Снять свечу с первой, покрутить на сжатие (пальцем проверить как ранится), доверить до зажигания (по меткам на шкиве), посмотреть на ползунок. Первую проволоку воткнуть там, где бегунок, а остальные соответственно по порядку по бегущей бегунке.

Прошу прощения за вопрос Ламера, но предыдущий хозяин Аффтомобиля утверждает, что нумерация цилиндров от ЮМЗ 417 не от радиатора, а из салона встречал тока на французском.

А оба клапана первого цилиндра закрываются одновременно? Метки времени переключения передач?

Поставить ВМТ на 1 цилиндр, снять трамблер с актуатора (в обычных сапогах) и заглянуть внутрь. Бывает, что ход травера неправильный. Попробуйте поставить сильно раннее зажигание, если станет лучше, остановите шестерню привода траверса на 1 зубе. Так же аккуратно поставил привод маслонасоса.

Без помех движения: Выставляю зажигание на УАЗ

Работа двигателя невозможна без правильно установленной точки зажигания.Снимаем крышку с распределителя зажигания. Например, для автомобиля ВАЗ-2106 выключатель может быть установлен в свободном пространстве между бачком омывателя и левой фарой. Просверлите 2 отверстия и прикрутите выключатель винтами. Правильная установка Угол опережения зажигания в бесконтактной системе зажигания позволяет управлять автомобилем в комфортных условиях. Установите коленчатый вал в положение, соответствующее углу зажигания на 5 градусов. Проверить порядок подключения высоковольтных проводов цилиндров двигателя.

Система зажигания — это основополагающий принцип нормальной работы. двигатель машины. Если какие-то действия были неправильными, это повлияет на запуск стартера, движение автомобиля. И просто нужно настроить сток файл — правильно выставить зажигание по бесконтактной системе. Затяните болт со стрелкой на корпусе датчика дозатора. Обязательно проверяем, как установлены провода зажигания к свечам с учетом порядка работы цилиндров 1-2-4-3. При отсутствии детонации увеличиваем угол опережения зажигания.

Используется для включения и выключения тока в первичной цепи зажигания и включения стартера.

УАЗ Дракер считается одним из важных компонентов системы зажигания в автомобиле. Какая схема подключения электронного или бесконтактного зажигания на УАЗ 417, как переделать контактное зажигание на бесконтактное? Почему греется катушка и как отрегулировать и отрегулировать угол опережения? Также система зажигания может быть электронной. Прежде всего, вы должны закрепить свой автомобиль на одном месте, для этого потяните за рычаг стояночного тормоза.

Установка зажигания должна производиться при снятии с распределителя зажигания двигателя или при нарушении зажигания. Не забудьте по этикетке на шкиве коленчатого вала двигателя (рисунок 15.13). В системе зажигания возможно следующее. Характерные неисправности: Не работает система зажигания, система зажигания работает с перебоями, нарушен момент зажигания.

Это будет начало такта сжатия в 1-м цилиндре. 5. Заверните стопорный винт и проверьте зазор между контактами.6. Установите ротор и закрепите крышку распределителя.

С помощью аварийного вибратора может сработать бесконтактная аккумуляторная система системы зажигания УАЗ при выходе из строя или поломке транзисторного ключа или катушки датчика распределителя. Чтобы выйти на работу с аварийным вибратором, необходимо отсоединить провод от вывода выключателя CZ и подключить его к выходу аварийного вибратора.

Это видно не только при запуске стартера двигателя, но и при движении автомобиля.После необходимо проверить установку проводов зажигания по основному порядку работы цилиндров один-два-четыре, отсчет следует вести отсчет (час. После того, как вы выставили зажигание, нужно проверить правильность его установка в движении.

Транзисторный переключатель.

И если первое можно решить с помощью катков и асфальтоукладчиков, то с дорогами — все намного сложнее.

3. Проверните коленчатый вал перед началом такта сжатия.6. Установить крышку распределителя и подключить высоковольтные провода в соответствии с порядком работы цилиндров 1-2-4-3.

Дополнительное сопротивление.

Происходит падение мощности двигателя, заметно увеличивается расход топлива и, самое главное, машину начинает трясти и она может просто прокрасться. Если это не так, то поворачиваем коленвал на 180 градусов.

В тренде:

Установка БСЗ на УАЗ. Инструкция по установке и регулировке зажигания на УАЗ

ТРАБЛЕР УАЗ считается одним из важных компонентов системы зажигания в автомобиле.Правильная настройка этого механизма обеспечивает оптимальную производительность. силовой агрегат в целом. Подробнее о том, в чем принцип работы системы зажигания и как ее правильно настроить своими руками, вы можете узнать из этого материала.

[Скрыть]

SZ Обзор известного УАЗ

Какая схема подключения электронного или бесконтактного зажигания на УАЗ 417, как переделать контактное зажигание на бесконтактное? Почему греется катушка и как отрегулировать и отрегулировать угол опережения? Для начала разберем основные моменты, касающиеся действия и видов СЗ.

Принцип работы СЗ.

Схема контактной системы

Система зажигания, а точнее ее правильная настройка, играет большую роль в работе и пуске автомобильного мотора. При правильной настройке в силовом агрегате горючая смесь будет правильно сгорать в результате заряда через свечи. На каждый цилиндр двигателя УАЗ ставится свеча, каждый из которых включается в определенном порядке, по очереди подавая разряд на цилиндр через определенное время. При этом следует учитывать, что любая СЗ дает возможность не только подать желаемый разряд, но и определяет его силу.

Автомобильные аккумуляторные батареи в силу своих технических характеристик не могут вырабатывать напряжение с током, который необходим для нагрева смеси. Это связано с тем, что аккумулятор может давать ток только определенной силы. А благодаря правильной работе системы значение тока значительно увеличивается, что дает возможность успешно воспламенить топливно-воздушную смесь.

Принцип работы системы состоит из нескольких этапов:

1. Сначала водитель вставляет ключ в замок зажигания и поворачивает его, в катушке накапливается электрическая энергия.
2. Катушка затем преобразуется низковольтным напряжением в бортовой сети 12 вольт в высокое напряжение. Значение напряжения в результате увеличивается до 30 тыс. В.
3. После этого происходит распределение и подача разряда на ту или иную свечу.
4. Свеча непосредственно образует искру, воспламеняющую смесь.

Схема бесконтактной системы УАЗ

Какие бывают типы сз?

В отечественных уазах может использоваться одна из трех систем зажигания, рассмотрим каждую из них подробно:

1. Вид контактов.Этот тип СЗ является устаревшим, однако он используется на большинстве машин. В такой системе принцип работы заключается в выдаче определенного импульса, который генерируется в резине — распределительном устройстве.
   Контактная система считается одним из самых распространенных устройств в плане, что является преимуществом, ведь при выходе из строя неисправностей автовладелец сможет самостоятельно проверить и отремонтировать систему. Кроме того, обычно доступны цены на конструктивные детали контактной системы, что не может не радовать.Контакт СЗ включает в себя катушку, КРУ, прерыватель, конденсатор и свечи.
2. Бесконтактного типа, также называемый транзисторным. По сравнению с контактной, у бесконтактной системы больше преимуществ. Формирующая искра имеет более высокую мощность, что достигается за счет образования высокого напряжения во вторичной обмотке катушки. Также бесконтактные системы оснащены электромагнитным устройством, что позволяет добиться более стабильной работы двигателя. В конечном итоге, если силовой агрегат УАЗа будет настроен правильно, то с применением бесконтактной системы можно не только увеличить его мощность, но и добиться экономии топлива, пусть и незначительной.
   Также такие системы проще в обслуживании. Одним из основных нюансов в плане обслуживания является необходимость периодической смазки привода распределителя — не реже, чем каждые 10 тысяч км пробега. Из основных недостатков необходимо выделить сложность ремонта. На практике отремонтировать бесконтактную СЗ будет проблематично, так как для системы потребуется оборудование, которое обычно имеется на СТО.
3. Также система зажигания может быть электронной. Этот вариант на данный момент считается одним из самых прогрессивных и дорогих, его делают в основном на новых автомобилях.Если сравнивать с контактной и бесконтактной, электронная система имеет более сложное устройство. Главное преимущество этой системы в том, что при необходимости процесс регулировки угла зажигания будет значительно проще.
   Кроме того, в электронной системе нет контактов, подверженных окислению. Также следует отметить, что на практике горючая смесь в цилиндрах силового агрегата с электронной системой почти всегда сгорает полностью. Но несмотря на все достоинства, у электронных нс есть свои недостатки, которые касаются ремонта устройства.Отремонтировать такой сз практически невозможно, так как для выполнения этой задачи опять же потребуется оборудование (видео опубликовал Наиль Порошин).

Итак, как выставить независимый угол опережения, чтобы добиться правильной работы двигателя УАЗ:

1. Прежде всего, вы должны закрепить свой автомобиль в одном месте, для этого потяните за рычаг стояночного тормоза. Провернуть коленчатый вал так, чтобы поршень 1 цилиндра попал в ВМТ (верхняя точка). При этом необходимо следить за тем, чтобы отверстие на шкиве коленчатого вала совпадало с маркировкой риска на крышке шестерни распределительного вала.
2. После этого с распределительного механизма снимаем крышку. После демонтажа можно увидеть бегунок, который находится внутри самой крышки, напротив контакта. При отсутствии бегунка необходимо еще раз проверить коленвал на 180 градусов, после чего можно установить октан-корректор на 0. С помощью гаечного ключа нужно будет так намотать указатель на корпус распределительного механизма. как добиться его согласования со средним риском. При выполнении этих действий болт крепления, которым пластины крепятся к корпусу траверсы, нужно немного ослабить.
3. Затем, удерживая бегунок на одном месте пальцем для предотвращения его вращения, необходимо аккуратно повернуть сам корпус, это уберет возможный люфт в приводе. Корпус необходимо поворачивать до тех пор, пока не добьетесь совмещения острого конца лепестка статорного механизма с красной меткой, расположенной на поворотном устройстве. После этого саму пластину необходимо закрепить на корпусе с помощью соответствующего болта.
4. После выполнения этих действий необходимо установить крышку контроллера на место и проверить высоковольтные кабели.Необходимо следить за тем, чтобы эти провода были установлены в правильной последовательности с учетом порядка работы цилиндров. Когда вам удастся правильно настроить угол опережения, то нужно убедиться, что вся процедура была проведена правильно.
5. Для диагностики правильности выполненных действий нужно завести мотор УАЗ и подождать около 5-10 минут, пока прогреется силовой агрегат. Рабочая температура Мотор около 90 градусов, можно дождаться, пока двигатель прогреется до 80 градусов.Затем нужно выехать на ровную дорогу и разогнать машину до 40 км / ч, после чего следует резко нажать на газ. В этот момент машина будет разгоняться и если при увеличении скорости до 60 км / ч из-под капота будет слышна кратковременная детонация (металлический стук), это говорит о том, что все действия были выполнены правильно.
   Если детонация будет слишком продолжительной, потребуется отрегулировать систему. Для этого корпус распредвала нужно будет повернуть на одно деление или половину, при этом повернув его по часовой стрелке.Если диагностика показала, что стука «пальцами» нет вовсе, то угол опережения следует увеличить. Для этого механизм следует повернуть в обратную сторону.

Фотогалерея «Как правильно отрегулировать»

Мануал по замене привода металло-помпы

Перед установкой нового трамблера с приводом нужно взвесить свои силы, так как это не рекомендуется для ошибок при выполнении работ.

Итак, как заменить и установить трамблер:

1. Выключите зажигание и снимите крышку травера, к ней подключаются наконечники и высоковольтные кабели.
2. Затем от распределительного механизма нужно отключить провод, подключенный к выключателю. Также необходимо отключить форсунку, которая подавалась на регулятор вакуума.
3. Взяв гаечный ключ на 13, откручиваем две гайки, фиксирующие устройство, и демонтируем механизм с силовым агрегатом с приводом масляного насоса.
4. Выполнив эти действия, вы увидите прокладку, расположенную под приводом. Если в результате этих действий коленчатый вал не изменился, то просто произведите установку нового механизма, при этом проследите за тем, чтобы ползунок располагался напротив метки.Все действия производятся в обратном порядке. Когда установка завершена, угол продвижения регулируется.
5. Если со временем положение вала изменилось, то перед установкой необходимо переместить поршень 1 цилиндра в верхнюю мертвую точку. Вам нужно добиться совмещения меток на шкиве и указателя на самом моторе.

Системы зажигания

Датчик распределителя (Draver)

Свеча зажигания

Другие вопросы по системе зажигания

• R1 — 1К; R2 — 6,2К; R3 — 1.8К; R4 — 82; R5 — 10; R6 — 300; R7 — 47К; R8 — 3К; R9 и R13 — 2К; R10 — 0,1; R11 и R12 — 330; R14 — 10К; R15 — 22К.
• C1, C2, C6, C8 и C9 — 0,1МКФ; C3, C5 и C7 — 2200ПФ; С10 и С11 — 1МКФ.
• VT1 — КТ863; VT2 — CT630B; VT3 — КТ848А.
• ВД1 — КС162Б; VD2 — od522; VD3 — CD212; VD4 и VD5 — КД102.
• Микросхема KR1055HP1 или KS1055HP1.
• Транзистор VT1 на части переключателей не установлен.

У меня тоже самое было на обычном зажигании.Самая первая проверка свечей, скорее всего у кого-то вылетела и машина просто троит. Проверьте запасные провода от крышки трамбла. Я нашел этот путь. Да и посмотрите, какие свечи стоят, лучше всего А11 поставить.

Вопрос не такой простой, как кажется на первый взгляд. Возможных причин этого явления множество. Нестабильная работа В первую очередь сам стробоскоп. Состав смеси (богатая, бедная), наличие нестабильных контактов в электрооборудовании (в том числе в замке зажигания), утечка высокого напряжения через плохую изоляцию и грязные влажные поверхности.Применение в электрооборудовании резисторов помех и многопроволочных проводов. Если возможна контактная система зажигания, то возможен износ подшипника в распределителе зажигания или неправильный зазор между контактами. Список не полный, ищите и объединяйте 🙂

Юзай ему около 4 месяцев — ничего кардинально не изменилось. Ощущался ряд плюсов — двигатель работает меньше, но расход топлива существенно не изменился (хотя я этого ожидал).Возможна полная герметизация системы зажигания. Какого-то особого увеличения тяги не заметил. Возможно это следствие того, что я тоже довел до ума — выбрал характеристику центробежного регулятора с пружинами. К моему некоторому удивлению, система АСУД не выбирает оптимальный угол зажигания — датчик зажигания можно сделать раньше или позже. Те. Порядок установки угла детонации остается. К тому же почти сразу пришлось ремонтировать — там была печатная плата.Резюмируя так — данная система позволяет уделить системе зажигания значительно меньше внимания, повысить ее плавучесть в воде. Но не ждите кардинальных улучшений.
Фото:
Блок «Михайловский розжиг» АСУ
Катушки и датчик,
Две катушки акуд
Датчик АСУД,
Блок АСУД
Блок и катушки АСУД

Нужен ли мне аварийный вибратор?
Аварийный вибратор дает непрерывное искрение, независимо от положения поршней, в результате смесь вспыхивает до необходимого крутящего момента, в режиме детонации — результат аналогичен непрерывным ударам кувалдой по поршни с частотой от 500 до 2000 раз в минуту в каждом цилиндре.Как вы думаете, что будет в результате? Капитальный ремонт с заменой сломанных колец, расплавленных поршней, сгоревших клапанов, погнутых коленвалов, обработанных стенок цилиндров.
Поразмыслив над вопросом — почему в машине такая опасная вещь — пришел к выводу, что, возможно, аварийный вибратор поставили военные так, чтобы машина после ядерного взрыва (когда вся электроника встает, в т.ч. Выключатель). Думаю, что если дойдет до ядерной войны, я все равно буду — машина может продолжать движение или нет.
Если вы хотите повысить живучесть автомобиля, то у вас есть запасной выключатель получше (и запасной статор траверсы — (у)).

Я почувствовал некоторое «подергивание». После остановки на дозаправке тронуться не удалось. Еще один симптом — при включении зажигания стрелки напряжения сразу принимают фикс. Положение (когда все нормально, то через пару секунд после этого (катушка заряжена?) Все равно должно идти вправо). После замены переключателя положение не изменилось.Обмакнул пресловутую проводку в завалы. Попытка увеличить его привела к обрыву куска. Запасной гусеницы, естественно, нет (надо «статор» возить с собой в запас). Магазины не работают (воскресенье, поздний вечер). Завербован аварийный вибратор. На нем проехал около ста километров. Машина вылетела 80-90, правда, при попытке резко разогнаться, сбивалась. Расход — в разумных пределах. В ногах пассажира вся дорога раздавалась в бодрящем писке.

Ну только один в один! А вот с аварийным вибратором ждал облом. У меня был неисправен заводской вибратор. Как далеко он улетел после того, как я узнал. А потом несколько часов с кабелем в руках. Сейчас к человеку катушку статора пригоняю … Все-таки дубли лучше таскать с собой, надежнее.

Шаг 1. Препарат

Общий вид комплекта АТЕ2:

Еще нужен, помимо самой системы, набор шоферского инструмента.Как минимум вам понадобятся: ключи клаксона на 8, 10, крестовая отвертка и «кривой» стартер (если кузовной лифт сделан или нет возможность использовать «кривой» стартер — нужно то, что можно крутить двигатель) .

Шаг 2. Демонтаж родного датчика трамблера (далее — траверса) и катушки зажигания

Перед снятием родной резины необходимо провернуть двигатель так, чтобы совместить метку на «5o к NTC 1-го цилиндра» со штифтом на блоке. Вращаем двигатель по часовой стрелке, совмещаем метки и потом снимаем крышку травера.Если бегунок направлен в сторону блока цилиндров, то можно демонтировать родную резину. Если нет, бегунок направлен на противоположную сторону блока, нужно провернуть двигатель еще на один оборот. Теперь слайдер смотрит на двигатель.

Для демонтажа резины снимите высоковольтные провода А шланг вакуумного регулятора и ключ на 10 поверните болт крепления пластины октан-корректора к корпусу привода и, встряхнув резину, выньте ее. В случае, если не хватает форм рук, достаем шлицевую отвертку снизу пластины октан-корректора, и, опираясь на привод, смещаем резину вверх.

Затем снимаем штатную катушку зажигания. Откручиваем 2 гайки и снимаем провода с выводов. Сама катушка прикручена 2 винтами к моторному щиту.

Шаг 3. Установка новой катушки зажигания .

Перед установкой новой резины необходимо установить на нее пластину октан-корректора. Эта пластина не имеет фиксированного положения на корпусе траверса. Место первичной установки немного левее корпуса вакуумного регулятора, если посмотреть на резину сверху.Поместив пластину на корпус и приподняв ее с примерным положением, 10 затяните на ней гайку. Таким образом, пластина обжимает корпус как зажим.

ВНИМАНИЕ (!) — Не прилагайте чрезмерных усилий, этот материал очень хрупкий!

Наконец, положение пластины выбирается уже при выставлении двигателя на двигателе.

Резина готова к установке на двигатель. Какая бы резина ни поднималась в привод, необходимо добиться совпадения выступов на муфте снизу траверсы с прорезями на приводном ролике.Расположите резину рядом с приводом и повернув муфту рукой, добейтесь образцового выступа с прорезью на ролике.

ВНИМАНИЕ (!) — выступы на муфте совпадают с прорезью только в таком же положении, т.к. выступы смещены от средней линии.

Вставляем резину в привод и, выворачивая в сторону, в сторону совпадения муфты с приводным роликом. На установленной резине не должно быть зазора между октан-корректором и самим корпусом привода.

Снимите крышку нового траверса. Для этого перекрестной отверткой откручиваем 2 винта. Ползунок должен смотреть на моторный щит.

Дело в том, что у траверса АТЕ-2 нумерация 1-го цилиндра не совпадает с нумерацией штатного траверса. Вывод 1-го цилиндра у новой траверсы находится над крышей датчика Холла (на крышке цифра «1» — это означает 1-й цилиндр). Объясняется это тем, что сцепка траверса АТЕ-2 развернута на 180 °.

Затем, поворачивая корпус траверсы, добиваемся, чтобы разъем 1-го цилиндра на крышке совпал с контактом бегунка. Другими словами, момент зажигания смеси в первом цилиндре. Это будет начальный Воз. Ездить на нем естественно невозможно, но запустить двигатель на регулировку уже можно. С рук заворачиваем болт крепления пластины октан-корректора к корпусу привода.

Теперь установите новую катушку зажигания. Ставлю на штатное место без переделок.

Шаг 4. Подключение проводки и установка выключателя

Нет ничего сложного. Если использовать комплект от ВАЗ-21074, то блоков на 3 контакта не будет. Т.к. в разных схемах эти провода разного цвета, я напишу их количество. Думаю слева направо по количеству номеров контактов переключателя (расположение переключателя как на 1 фото).

Провод от контакта № 3 (цвета чаще синий или синий с красной полосой) подключается к плюсовому разъему катушки зажигания.На катушке это гнездо чаще обозначается знаком «+» или «b», либо «ват». К этому же разъему нужно подключить «+» от штатной катушки.

Провод от контакта № 5 (чаще коричневый или черный, это самый короткий «хвост») подключается к любой «массе»

Провод от последнего контакта номер 6 (чаще коричневый с красным или коричневый с синим) подключается ко второму разъему на катушке зажигания. Может обозначаться как «К», «ВК» или «РУП». К этому же разъему катушки подключается провод от блока управления EPHH (если есть).

2 Колодки подключены к выключателю и выходу датчика Холла на щебне.

Вставьте провода в резину. Порядок подключения 1-2-4-3, начиная с выхода 1-го цилиндра. Должно получиться так:

Осталось найти место переключателю, так как длина проводов не позволяет поставить его на штатное место. Если машина не участвует в соревнованиях, можно поставить выключатель рядом с блоком предохранителей.Достаточно надежное и доступное место. Вставил провода и закрепил выключатель под приборной панелью в ногах переднего пассажира.

Также стоит отметить, что не все цифровые тахометры, работавшие по штатной схеме транзисторного переключателя, могут работать с датчиком Холла.

Осталось только отрегулировать уз и затянуть болт крепления пластины октан-корректора.

ПРИЛОЖЕНИЕ. Схема зажигания ВАЗ-21089

25 — катушка зажигания

23 — Блок управления EPHH

27 — Переключатель

— датчик-распределитель;

— переключатель транзисторный;

— катушка зажигания;

— добавление сопротивления;

— вибратор аварийный;

— свеча зажигания.

Датчик распределителя

Датчик распределителя имеет корпус, крышку, ролик, датчик синусоидального напряжения, центробежный и вакуумный регуляторы, а также октан-корректор. Центробежный контроллер автоматически изменяет угол опережения зажигания в зависимости от скорости вращения.

Датчик напряжения состоит из ротора и статора. Ротор представляет собой кольцевой постоянный магнит с плотно прижатыми к нему сверху и снизу четырехполюсными ракетами, жестко закрепленными на втулке.В верхней части ротора на втулке установлен ползун.

Статор датчика представляет собой обмотку, заключенную в четырехполюсные пластины. Статор имеет изолированный многожильный выход, подключенный к выходу датчика. Второй вывод обмотки электрически соединен с корпусом в собранном распределителе.

На роторе, на стрелке статора наклеена метка, которая служит для установки начального момента искрообразования.

Сопротивление обмоток при температуре (25 ± 10) ° С, Ом:

первичная….. 0,43.

вторичный ….. 13 000-13 400

Максимальное развиваемое вторичное напряжение, в ….. 30 000

Катушка имеет выход высокого напряжения и два выхода низкого напряжения:

— выход на — для соединение с выходом на дополнительное сопротивление;

— Немаркированный вывод — с выводом выключателя выключателя.

Значение активного сопротивления между выводами «+» и «C» (0,71 ± 0,05), между выводами «C» и «K» — (0.52 ± 0,05) Ом.

Состоит из корпуса и плат с радиоэлементами. Выводы переключателя предназначены:

— вывод D — для подключения к низковольтному выводу датчика-распределителя;

— вывод КЗ — для подключения к выводу катушки зажигания;

— Выход «+» — для соединения с выходом «+» дополнительного сопротивления или блока предохранителей.

Состоит из корпуса и плат, на которых смонтированы все узлы вибратора. Вывод один.Включение его в работу допускается только при выходе из строя транзисторного ключа или катушки статора датчика.

Техническое обслуживание

Через 8000 км

Проверить гильзу разъема датчика низковольтного распределителя, крепление соединительных проводов.

Через 16 000 км

Проверить распределитель зажигания: осмотреть бегунок, крышку распределителя и, в случае их загрязнения, протереть X / B тканью, смоченной в чистом бензине.

Смажьте из капельницы (4-5 капель) втулку ротора (предварительно снимите бегунок и фильтр под ним).

Через 50000 км

Тщательно промойте чистые бензиновые шариковые подшипники опоры статора, нанесите на них смазку литолом-24 не более чем на 2/3 свободного объема подшипника (сначала снимаете крышку, бегунок , ротор и опора статора).

Настройка момента зажигания

1.Установить поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку. Такт сжатия в первом цилиндре до совпадения отверстия M3 (5 ° к NTC) на шкиве коленчатого вала со штифтом на крышке распределительного вала.

2. Снимите пластиковую крышку с датчика распределителя. Убедитесь, что бегунок электрода был установлен напротив выхода на крышке датчика-датчика, отмеченного цифрой «1» (выход для провода зажигания цилиндра двигателя первого цилиндра).

3. Прикрутите вставленную в него пластину грубого корректора, вставленную в нее, к корпусу привода так, чтобы стрелка совпадала со средним делением Октанового корректора.

4. Ослабьте болт крепления пластины октан-корректора к корпусу датчика дозатора.

5. Удерживая бегунок пальцем против вращения (для устранения зазоров в приводе), осторожно поверните корпус, чтобы совместить по одной линии красную метку на роторе и островок лепестка на статоре. Закрепите пластину октан-корректора болтом на корпусе датчика дозатора.

6. Установить крышку датчика распределителя, проверить установку проводов зажигания к свечам в соответствии с порядком цилиндров двигателя 1-2-4-3, считая против часовой стрелки.

После каждой установки зажигания проверяйте правильность установки момента зажигания, прислушиваясь к работе двигателя при движении автомобиля.

Для этого прогрейте двигатель до температуры 80 ° C и, двигаясь в прямой передаче по ровной дороге со скоростью 40 км / ч, дайте автомобилю разгон, резко нажав на дроссельную заслонку педали привода. Если будет небольшая кратковременная детонация до скорости 55-60 км / ч, то установка момента зажигания производится правильно.

При сильной детонации поверните корпус датчика дозатора (рис. 7.24) по шкале ОКТАН-корректора на 0,5–1,0 деления против часовой стрелки. Каждое деление шкалы соответствует изменению момента зажигания на 4 ° с учетом коленчатого вала. При полном отсутствии детонации необходимо увеличить угол опережения зажигания, повернув корпус датчика распределителя по часовой стрелке.

Бесконтактная система зажигания ИАЗ-31519 с двигателем UMW-4218 включает в себя: датчик-распределитель, транзисторный ключ, катушку зажигания, провода низкого и высокого напряжения, выключатель зажигания.

Состоит из корпуса, крышки, ролика, датчика синусоидального напряжения, центробежно-вакуумного регулятора, октан-корректора. Центробежный контроллер автоматически изменяет угол опережения зажигания в зависимости от частоты вращения вала.

Датчик напряжения состоит из ротора и статора, ротор представляет собой кольцевой постоянный магнит с плотно прижатыми к нему сверху и снизу четырехполюсными манжетами, жестко закрепленными на втулке. В верхней части ротора на втулке установлен ползун.

Статор датчика представляет собой обмотку, заключенную в четырехполюсные пластины. Статор имеет изолированный многожильный выход, подключенный к выходу датчика. Второй вывод обмотки электрически соединен с корпусом в собранном распределителе. На роторе, на стрелке статора наклеена метка, которая служит для установки начального момента искрения.

Катушка зажигания B116.

Сопротивление обмоток при температуре 25 градусов + -10: первичная — 0,43 Ом, вторичная — 13 000-13 400 Ом.Наиболее развитое вторичное напряжение — 30 000 вольт. Катушка имеет выход высокого напряжения и два выхода низкого напряжения: выход к — для подключения к выходу с выходом переключателя «+», без маркировки переключателя переключателя переключателя.

Свеча зажигания.

Замок зажигания 2108-3704005-40.

С блокировкой от кражи, с блокировкой от повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания и с подсветкой розетки. Блокирующее устройство для повторного включения стартера не должно позволять ключу снова переключиться из положения I (зажигание) в положение II (стартер).

Этот поворот должен быть возможен только после возврата ключа в положение 0 (отключено). Запорный стержень противоугонного устройства необходимо выдвинуть, если ключ установлен на 0, и вынуть его из замка. Ключ должен выниматься из замка только в положении 0.

Включает цепи с разными положениями ключа зажигания:

0
— Все выключено, контакт «30» натянут.

I. — зажигание, контакт под напряжением «30» — «15», включены цепи цепи обмотки разгрузочного реле, обмотка возбуждения генератора, система зажигания, система управления электромагнитным клапаном карбюратора, указатели поворота, световой задний ход, управление устройств.

II. — зажигание и стартер, контакты пониженного напряжения «30» — «15» и «30» — «50», включены те же цепи, что и в положении I ключа зажигания, плюс обмотка дополнительного реле стартера.

Бесконтактная система зажигания УАЗ-31601 с двигателем УМП-421-30.

NEZ-31601 Бесконтактная система зажигания двигателя с двигателем UMW-421-30 включает в себя: датчик распределителя, транзисторный переключатель, катушку зажигания, добавочное сопротивление, свечи зажигания, провода низкого и высокого напряжения, выключатель зажигания.

Карбюраторный двигатель УМЗ-4218 на УАЗ-31519 в первую очередь отличается от карбюраторного двигателя УМП-421-30 на УАЗ-31601 степенью сжатия в цилиндрах. У первого значение — 7,0, а у второго — 8,2.

Датчик-распределитель 3312.3706-01.

Устройство и характеристики такие же, как у системы зажигания ИЗА-31519.

Транзисторный переключатель 1302.3734-01 или 468.332.007, или 3.629.000.

Состоит из корпуса и плат с радиоэлементами.Конструкция транзисторного ключа предназначена: выход D — для подключения к низковольтному выходу датчика распределителя, выход КЗ — для подключения к выходу катушки зажигания, выход «+» — для подключения с выводом «+» дополнительного сопротивления или блока предохранителей.

Катушка зажигания B116.

Полностью соответствует одноименной катушке зажигания в бесконтактной системе зажигания ИАЗ-31519.

Сопротивление растяжению 1402.3729.

Значение активного сопротивления между выводами «+» и «С» равно 0.71 + -0,05 Ом, между выводами «С» и «К» — 0,52 + -0,05 Ом.

Свеча зажигания.

A11R, A14VR или BRISK NR17YC.

Выключатель зажигания.

В автомобиле УАЗ-31601 используется выключатель зажигания 2110-3704005 с противоугонным устройством блокировки, с блокировкой от повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания и с подсветкой розетки.

Обслуживание системы бесконтактного зажигания УАЗ-31519 и УАЗ-31601.

Регулярно проверяйте затяжку гаек низковольтного разъема датчика распределителя, крепления соединительных проводов, бегунка, крышки распределителя и, в случае их загрязнения, протирайте тканью, смоченной в чистом бензине.Периодически проверяйте выключатель зажигания на предмет правильного контакта контактов с разными положениями ключа, работу противоугонного устройства и работу запирающего устройства относительно повторного включения стартера.

Через 50 000 км. Измерьте сопротивление комбинированного угля, расположенного внутри центрального выхода крышки распределителя. Угол подлежит замене, если значение его сопротивления превышает 6000-15000 Ом.

Тщательно промойте шарикоподшипники опоры статора на чистом бензине, нанесите на них смазку Букв-24 не более 2/3 свободного объема подшипника, предварительно сняв крышку, ползун, ротор и опору статора.

Чтобы предотвратить перекрытие поверхностей и прорези крышки датчика, убедитесь, что высоковольтные провода с наконечниками проложены в гнездах крышки до упора. Нельзя включать зажигание при наличии влаги на крышке. Следите за чистотой пластиковых деталей — крышки, бегунка, низковольтного вывода и т. Д.

Установка момента зажигания в бесконтактной системе зажигания УАЗ-31519 и УАЗ-31601.

1. Установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку такта сжатия в первом цилиндре до совпадения метки MZ (5 градусов к NTC) на шкиве коленчатого вала со штифтом на распределительной шестерне. крышка.

2. Снимите пластиковую крышку с датчика распределителя. Убедитесь, что рабочий электрод упирается в вывод на крышке датчика-датчика, обозначенный цифрой «1» — вывод для провода зажигания свечи первого цилиндра двигателя.

3. Прикрепите плоскость вставленного в него датчика-дозатора, вставленного в него, к корпусу привода так, чтобы стрелка совпадала со средним делением Октанового Корректора. Ослабьте болт крепления пластины октан-корректора к корпусу датчика дозатора.

4. Удерживая бегунок пальцем против вращения (для устранения зазоров в приводе), осторожно поверните корпус, чтобы совместить по одной линии красную метку на роторе и островок лепестка на статоре. Закрепите пластину октан-корректора болтом на корпусе датчика дозатора.

5. Установить крышку датчика распределителя, проверить установку проводов зажигания к свечам в соответствии с порядком цилиндров двигателя 1-2-4-3, считая против часовой стрелки.

После каждой установки зажигания проверяйте правильность установки момента зажигания, прослушивая работу двигателя УАЗ при движении автомобиля. Для этого прогрейте двигатель до температуры 80 градусов Цельсия и, двигаясь по прямой трансмиссии на ровную дорогу со скоростью 40 км / ч, дайте машине разогнаться, резко нажав на педаль привода дроссельной заслонки. Если произойдет небольшая кратковременная детонация до скорости 55-60 км / ч, то установка момента зажигания производится правильно.

При сильной детонации поверните корпус датчика распределителя по шкале октан-корректора на 0,5 — 1,0 деления против часовой стрелки. Каждое деление шкалы соответствует изменению момента зажигания на 4 градуса с учетом коленчатого вала. При полном отсутствии детонации необходимо увеличить угол опережения зажигания, повернув корпус датчика распределителя по часовой стрелке.

Снятие и установка распределителя

Распределитель

Когда распределитель снят с двигателя и крышка снята, точки можно легко отрегулировать.

На некоторых автомобилях из-за ограниченного пространства единственный способ заменить точки контактного прерывателя или
конденсатор
с
распределитель
удаленный.

Перед снятием распределителя проверьте, какой из высоковольтных проводов подключен к
цилиндр
используется для отсчета времени (см.
Регулировка статического времени
). Это почти всегда цилиндр №1, но на некоторых автомобилях используется другой цилиндр.

Отметьте провод биркой и карандашом его положение на корпусе распределителя.

Процедура снятия и установки распределителя на некоторых автомобилях отличается.Подробности см. В руководстве по обслуживанию вашего автомобиля.

Не проворачивайте
двигатель
или переместить машину в
шестерня
пока дистрибьютор находится вне
двигатель
. Если двигатель заводится, время придется сбросить.

Снятие крышки распределителя

Перед снятием крышки распределителя пометьте провод на цилиндре, используемом для синхронизации, и отметьте его положение на корпусе распределителя.

Убедитесь, что
аккумулятор
отключен.Раздвиньте два удерживающих зажима, чтобы освободить
крышка распределителя
или удалите винты, если крышка удерживается винтами. Снимите рычаг ротора, чтобы снять пылезащитный экран, установленный на некоторых автомобилях, затем замените его.

Убедитесь, что положение провода свечи зажигания газораспределительного цилиндра четко обозначено на корпусе распределителя.

Снимите крышку распределителя с проводами HT.

Подготовка к снятию корпуса распределителя

Снимите колпачок и поверните двигатель, пока не откроются точки размыкания контактов.

Провернуть двигатель гаечным ключом на гайке шкива коленчатого вала. Или включите высшую передачу, отпустите
ручник
, и толкать или тянуть машину.

Проверните двигатель до тех пор, пока точки размыкателя контактов не начнут размыкаться, а рычаг ротора не будет указывать на положение ведущего провода цилиндра привода ГРМ.

Чтобы сэкономить время при установке, нанесите отметку на корпусе распределителя и соответствующую отметку на корпусе привода или
блокировка двигателя
. Помните, что это будет бесполезно, если двигатель будет вращаться и положение рычага ротора изменится после снятия распределителя.

Отключите
пылесос
трубка и провод низкого напряжения.

Снятие стяжного болта в сборе

Самый распространенный метод крепления распределителя к двигателю — это сборка с помощью зажимной пластины и стяжного болта. Отвинтите стяжной болт, чтобы ослабить зажим.

Самым распространенным креплением является сборка зажимной пластины и стяжного болта; стяжной болт тот же самый, который откручивается при повороте распределителя для установки
момент зажигания
.

Ослабьте болт или болты, удерживающие зажим
тарелка
к двигателю. Открутите стяжной болт и осторожно снимите распределитель.

Если распределитель затянут, вставьте лезвие отвертки между открытыми концами зажимной пластины и слегка раздвиньте их.

Когда вы снимаете распределитель, рычаг ротора иногда немного смещается из-за движения ведущей шестерни. В этом случае отметьте конечное положение рычага, чтобы упростить замену.

Снятие узла фланец и шпилька

При снятии распределителя с фланцем и шпилькой осторожно поверните его, если он заедает.Не пытайтесь поднять его отверткой.

На некоторых
верхний распредвал
двигателей, распределитель имеет щелевую
фланец
в основании, что
подходит
более двух или более
шпильки
по двигателю. Распределитель фиксируется гайками и шайбами.

Прорези во фланце позволяют поворачивать распределитель при ослаблении гаек во время синхронизации двигателя. Отметьте положение распределителя, разметив линии на фланце и на пластине с стойками, чтобы его можно было заменить в точно таком же положении.

Снимите гайки и снимите блок с крепления. Осторожно поверните его, если он прилипнет, но не пытайтесь
рычаг
его от блока цилиндров с помощью отвертки.

Замена трамблера

Шестерня распределителя может представлять собой смещенную собачку — язычок, который вставляется в прорезь.

Вставьте ведущую шестерню распределителя обратно в блок цилиндров, примерно совмещая нанесенные отметки.

Если фитинг привода на валу представляет собой смещенный выступ — язычок, который входит в паз, — поверните кулачок выключателя контактов, пока он не войдет в зацепление, затем толкните распределитель до упора.

Некоторые дистрибьюторы имеют фитинг с косой зубчатой ​​передачей.

Если приводной фитинг представляет собой косую шестерню, это может быть затруднительно
выровнять
разметьте разметку, не поворачивая распределитель слегка.

Вам может потребоваться направить плечо ротора примерно на 30 градусов до или после отметки на корпусе распределителя, в зависимости от направления вращения плеча ротора. Когда шестерня входит в зацепление, плечо ротора должно повернуться, чтобы точно выровняться.

Правильно совместив отметки разметки, затяните фиксатор и снова подсоедините вакуумную трубку и провод низкого напряжения.

Если двигатель проворачивался при снятом распределителе,
зажигание
время придется переустановить. Если двигатель не проворачивался, проверьте точность отсчета времени и при необходимости выполните сброс (см.
Регулировка статического времени
).

Установка колпачка

Перед тем, как установить крышку на место, проверьте, нет ли на ней отметок или трещин. Если это так, обновите его.

Перед установкой на место проверьте колпачок на наличие трещин или царапин, тонких линий, похожих на раздвоенную молнию.Если на нем есть отметки или трещины, замените его, переключая провода HT в том же порядке (см.). Протрите внутреннюю часть колпачка чистой сухой тряпкой. Подключите
аккумулятор
.

Вариации на некоторых автомобилях

Нониусный регулятор времени

Если у дистрибьютора есть нониусный регулятор времени, установите его на полпути между опережением и задержкой. Поверните ручку полностью против часовой стрелки, затем полностью по часовой стрелке, считая количество оборотов. Разделите число на два, чтобы найти среднюю позицию.

Распределитель может быть укомплектован нониусным регулятором фаз газораспределения — градуированным.
масштаб
что позволяет точно регулировать время. Поворот ручки с накаткой
по часовой стрелке

тормозит
зажигание, поворачивая против часовой стрелки
достижения
Это.

При замене распределителя после запуска двигателя установите регулятор на полпути между опережением и замедлением.

Вставьте распределитель на место и расположите его так, чтобы при включении ведущей шестерни плечо ротора было направлено на цилиндр синхронизации.
электрод
.

На автомобилях с электронным зажиганием снятие и установка распределителя производится так же, но время должно быть установлено с помощью стробоскопа.

Другие типы дистрибьюторов

При снятии распределителя некоторых типов ведущая шестерня может остаться в двигателе. Подцепите его пальцем или подходящей деревянной палкой.

При установке смажьте ведущую шестерню чистым моторным маслом и замените его в блоке перед установкой распределителя.

Может быть
прокладка
между креплением распределителя и
крышка цилиндра
. Снимите и выбросьте его и установите новый при замене распределителя.

На другом типе распределителя первым делом нужно удалить
ВМТ

датчик
из
сцепление
корпус — например, VW — так что
отметки времени
можно увидеть. Используйте торцевой гаечный ключ, отпиленный примерно на 2 дюйма (50 мм).

Проверните двигатель рукой до отметки 0 на
маховик
напротив отметки на
корпус сцепления
.

В этом положении отметка времени на
распредвал

звездочка
должен быть на одном уровне с крышкой головки блока цилиндров, а плечо ротора должно совпадать с электродом № 1 в крышке распределителя.

Если двигатель проворачивается, когда распределитель находится вне автомобиля, проворачивайте двигатель до тех пор, пока метки маховика и картера сцепления не совпадут.

Если отметка на звездочке распредвала не совпадает с крышкой головки блока цилиндров, поверните
коленчатый вал
через еще одну полную революцию.

Убедитесь, что выступ на конце
масляный насос

приводной вал
совпадает с осью коленчатого вала.

Сброс распределителя после включения двигателя

Для сброса положения зажигания распределитель должен быть переоборудован таким образом, чтобы, когда точки размыкателя контактов только открываются, метка синхронизации на шкиве коленчатого вала совпадала с его стрелкой и меткой.
поршень
цилиндра ГРМ приближается к верхней мертвой точке на своей
ход сжатия
.

Снимите
Свечи зажигания
чтобы двигатель легко проворачивался.

Установите распределитель так, чтобы установочные метки совпадали, когда поршень синхронизирующего цилиндра приближается к ВМТ на такте сжатия.

Для проверки приближения поршня к верхней мертвой точке на
сжатие

Инсульт
, попросите помощника положить большой палец на отверстие для пробки цилиндра газораспределительного механизма.

Провернуть двигатель гаечным ключом на гайке шкива коленчатого вала. Когда поршень поднимется, ваш помощник почувствует
давление
до тех пор, пока поршень не достигнет необходимого положения, давление будет достаточным для
сила
помощники отталкивают отверстие для свечи зажигания.

Используйте контрольную лампу, чтобы убедиться, что точки размыкателя контактов только размыкаются.

Или снимите крышку рычага управления и посмотрите, когда оба
клапаны
цилиндра полностью закрыты.

Немного поверните двигатель, пока метка синхронизации и указатель не совпадут с соответствующим числом градусов перед ВМТ.

Сдвиньте распределитель в положение так, чтобы при включении ведущей шестерни рычаг ротора указывал на положение ведущего цилиндра механизма синхронизации.Снова подключите аккумулятор и подключите контрольную лампу к точкам размыкателя контактов, чтобы убедиться, что они только что размыкаются.

Проверьте положение поршня, сняв крышку коромысла и отметив, когда оба клапана цилиндра полностью закрыты.

Закрепите распределитель на его креплении и проверьте точность установки угла опережения зажигания. Еще раз проверьте зазор в точках размыкателя контактов и закройте крышку распределителя.

Установите распределитель так, чтобы установочные метки совпадали, когда поршень синхронизирующего цилиндра приближается к ВМТ на такте сжатия.

Используйте контрольную лампу, чтобы проверить, что точки размыкателя контактов только размыкаются.

Как установить дистрибьютора и установить начальное время

(Image / Jeff Smith)

Установка распределителя в двигатель — это проверенная временем процедура, которая существует с тех пор, как более 100 лет назад начали появляться первые двигатели.

С последним поколением двигателей без дистрибьютора, это племенное знание утратило свой статус «обязательного».Но если вы работаете с дистрибьютором над более старым двигателем, это важная информация.

Процесс прост, и на его чтение уйдет больше времени, чем на фактическое выполнение задачи, так что приступим.

Для этой процедуры мы будем использовать небольшой двигатель Chevy, потому что это был самый близкий двигатель для фотографий. Однако процесс, который мы опишем, точно такой же для любого четырехтактного двигателя.

Нашим конкретным двигателем является совершенно новый двигатель Chevrolet Goodwrench в ящике, на котором мы уже установили новый впускной коллектор.

В нашем случае все свечи зажигания были сняты, что значительно упрощает запуск двигателя. Если двигатель находится в автомобиле, вы можете использовать стартер для запуска двигателя.

Вынув свечу зажигания номер один, поместите большой палец на отверстие, проворачивая двигатель. Как только вы почувствуете нарастание сжатия, найдите нулевую отметку на гармоническом балансировщике , чтобы приблизиться к метке синхронизации. Мы предпочитаем устанавливать начальное время для большинства двигателей на 10 градусов до верхней мертвой точки (BTDC).

С этим набором снимите крышку с распределителя. Мы используем дистрибьютора Summit HEI . Мы используем черный шарпи, чтобы поставить отметку на корпусе распределителя там, где мы хотим, чтобы провод свечи зажигания номер один располагался. Его можно разместить где угодно, но если вы приверженец традиций Chevrolet, он окажется примерно в позиции 5 часов на распределителе, если вы смотрите на него спереди двигателя.

Также отметьте соответствующее положение провода вилки номер один на крышке распределителя.Мы использовали кусок малярной ленты.

С этими отметками опустите распределитель с прокладкой в ​​отверстие распределителя так, чтобы ротор был направлен рядом с отметкой номер один.

Когда ведущая шестерня распределителя входит в зацепление с зубьями распределительного вала, ротор слегка перемещается по часовой стрелке. Расположите распределитель так, чтобы канистра опережения вакуума находилась со стороны пассажира двигателя и была направлена ​​примерно вперед. Если ротор не направлен близко к отметке номер один, потяните за распределитель и переставьте ротор, пока он не приблизится.

Если вам не очень повезет, распределитель не упадет во впускной коллектор полностью. Почти во всех случаях распределитель будет располагаться на расстоянии 3/8 дюйма от коллектора. Это нормально и вызвано тем, что привод масляного насоса не входит в зацепление с ведущей лапкой в ​​распределителе. Вы можете снять распределитель и попытаться переориентировать паз привода масляного насоса с помощью длинной прямой отвертки, но это несколько сложно.

Легче оставить распределитель на месте, а затем стучать по двигателю стартером, оказывая очень легкое давление вниз на корпус распределителя.Примерно через пол-оборота распределитель упадет на место. Теперь нам нужно провернуть двигатель, пока он снова не окажется на 10 градусах до ВМТ. После этого убедитесь, что ротор направлен рядом с меткой на корпусе распределителя для провода свечи зажигания номер один. Если ротор не указывает на номер один, вы можете повернуть корпус распределителя, но если он отклонен более чем на один зуб, это потребует слишком большого поворота корпуса распределителя. Вместо этого вам нужно будет снять распределитель и повторить предыдущий процесс, поскольку ротор находится в неправильном положении.

Когда ротор находится в положении номер один, поворачивайте корпус распределителя до тех пор, пока ротор не будет указывать прямо на метку положения вывода свечи зажигания номер один на распределителе. Теперь установите крышку распределителя и прижмите корпус распределителя к впускному коллектору с помощью прижимного зажима. Слегка затяните — возможно, нам придется переместить его снова, когда двигатель запустится.

Установите распределитель на место и установите все свечи зажигания. Теперь мы можем подключить провода свечи зажигания к распределителю.

Предположим, вы никогда раньше этого не делали. Прежде чем мы сможем вставить провода в крышку распределителя, первое, что нам нужно знать, это в каком направлении вращается ротор.

Для нашего двигателя Chevrolet обратите внимание, что ротор вращается по часовой стрелке. Форды малого и большого размера вращаются против часовой стрелки.

…

Технический совет: Один из быстрых способов узнать о любом распределителе с опережением вакуума — это положить руку параллельно баллону с подачей вакуума, а затем согнуть пальцы внутрь к середине корпуса распределителя.Направление ваших пальцев — это направление движения ротора. У дистрибьютора Chevy вы будете использовать левую руку, а на Ford — правую. Это крутой маленький трюк, который вы можете использовать на любом дистрибьюторе, чтобы определить его вращение.

…

В двигателях Chevy с малым и большим блоком цилиндр номер один всегда находится спереди со стороны водителя.

Chevrolet также пронумеровывает свои цилиндры нечетными номерами слева (со стороны водителя) и четными цилиндрами справа.

Левая сторона пронумерована 1-3-5-7, а правая — 2-4-6-8.

Ford делает это иначе. Ford пронумеровывает свои цилиндры номером один справа спереди, пронумерованными справа 1-2-3-4 с левой стороной 5-6-7-8. Другие производители нумеруют свои цилиндры по-другому, поэтому если вы не уверены, вам следует проверить это в Интернете.

См. Шпаргалку по порядку зажигания OnAllCylinders для правильной установки проводов вилки.

Наш малоблочный Chevy запускает очередность 1-8-4-3-6-5-7-2, так что это порядок, в котором мы будем устанавливать провода вилки.

Мы начали с номер один и обошли крышку распределителя по часовой стрелке, используя набор Summit проводов свечей зажигания . Лучший способ сделать это, чтобы вы не запутались, — это просто следовать порядку зажигания, устанавливая каждый провод вилки через порядок.

Оставьте немного больше места для проводов свечей зажигания, чтобы обеспечить свободу движений в распределителе. Для Chevys: убедитесь, что 5 и 7 установлены правильно. Если провода переключить случайно, двигатель не обрадуется.

Прежде чем мы попытаемся запустить двигатель, убедитесь, что распределитель подключен к коммутируемой мощности. В распределителе HEI между модулем HEI и крышкой имеется трехпроводной внутренний разъем.

На внешней стороне этого разъема есть два отдельных разъема меньшего размера — один для питания от замка зажигания (обозначен BATT), а другой — для тахометра. С этими соединениями и подключенными распределителем, вилками и проводами мы почти готовы к запуску двигателя.

Подсоедините индикатор хронометража к цилиндру номер один. Теперь мы готовы запустить двигатель. Предполагая, что двигатель запускается, убедитесь, что двигатель работает на холостом ходу с надлежащими оборотами холостого хода, а не на кулачке быстрого холостого хода воздушной заслонки.

Важно, чтобы двигатель работал на холостом ходу на прогретых оборотах холостого хода. Вполне вероятно, что наша статическая установка угла опережения зажигания на коленчатом валу на холостом ходу может не соответствовать желаемым 10 градусам ВМТ.

Если его необходимо заменить, просто ослабьте прижимную гайку и отрегулируйте распределитель до тех пор, пока начальная синхронизация на коленчатом валу не будет соответствовать желаемому значению времени.Конечно, на этом этапе вы можете установить начальное время в соответствии с его надлежащими характеристиками.

Мы сохраним обсуждение начального, механического и вакуумного опережения для следующего рассказа, но теперь у вас есть распределитель, установленный на месте, и провода вилки установлены правильно, и вполне возможно, что теперь двигатель будет работать намного лучше с правильно рассчитанным временем зажигание.

Это детали, которые мы будем использовать для установки этого дистрибьютора, в том числе новый дистрибьютор Summit HEI, концы проводов с заглушкой под 90 градусов для штыревых концов на распределителе и прижимной зажим распределителя.(Изображение / Джефф Смит) Мы отметили, где мы хотели разместить провод свечи зажигания номер один на корпусе распределителя. Завод размещал его в этом месте у большинства дистрибьюторов Chevy. Разметили корпус и накинули на колпачок кусок изоленты. (Изображение / Джефф Смит) Затем мы использовали болт на коленчатом валу по часовой стрелке, чтобы повернуть двигатель до тех пор, пока не почувствуем сжатие в отверстии свечи зажигания номер один, и поместили балансир на 10 градусов перед верхней мертвой точкой (ВМТ). (Изображение / Джефф Смит) (Изображение / Джефф Смит) Обратите внимание, что внутри ведущей шестерни распределителя находится выступ, который входит в паз привода масляного насоса и вращает масляный насос при вращении распределителя.Этот выступ становится важным, когда мы опускаем распределитель на место, поскольку выступ, скорее всего, не зацепит привод масляного насоса. (Изображение / Джефф Смит) Нанесите смазку для обкатки или моторное масло на шестерню распределителя и с помощью прокладки на распределителе опустите распределитель в отверстие в коллекторе. Слегка совместите ротор против часовой стрелки от отметки на корпусе и войдите в зацепление с зубьями шестерни. Зубья шестерни изогнуты, что позволяет слегка раскачивать ротор. Возможно, вам придется поиграть с этим пару раз, чтобы установить ротор в правильное положение.(Изображение / Джефф Смит) У вас есть примерно 20-процентная вероятность того, что распределитель полностью опущен, чтобы сесть заподлицо на впуске из-за выступа привода масляного насоса. Почти гарантировано, что распределитель сядет на впускной коллектор и будет выглядеть вот так. Не прижимайте распределитель вниз. (Изображение / Джефф Смит) Чтобы задействовать привод масляного насоса, слегка надавите на верхнюю часть корпуса распределителя и вращайте двигатель по часовой стрелке, пока распределитель не встанет на место на коллекторе. Как только распределитель упадет, установите прижимной зажим распределителя и слегка затяните его.(Изображение / Джефф Смит) Теперь поверните двигатель по часовой стрелке с пальцем над отверстием свечи зажигания номер один, пока ротор снова не достигнет 10 градусов до ВМТ, при этом отмечая давление пальцем на отверстие свечи зажигания. Также убедитесь, что ротор все еще указывает на метку, указывающую позицию номер один на распределителе. Установите крышку распределителя, убедившись, что отметка ленты совпадает с отметкой Sharpie на корпусе распределителя. (Изображение / Джефф Смит) Чтобы определить вращение распределителя, совместите руку с канистрой подачи вакуума.Направление сгибания ваших пальцев покажет направление вращения распределителя. В этом случае с распределителем Chevy ротор вращается по часовой стрелке. (Изображение / Джефф Смит) Нам нравится помещать каждый провод на свечу зажигания и сначала направлять их к дистрибьютору. Затем мы измеряем каждый провод штекера отдельно, оставляя место для скручивания распределителя, чтобы установить окончательное время, а затем обжимаем штекер HEI на проводе. Помещаем в пыльник небольшое количество прилагаемой смазки, чтобы ее было легче надевать на проволоку.(Изображение / Джефф Смит) Когда распределитель на месте и провода установлены, остается только установить начальное время. (Изображение / Джефф Смит) Мы запустили двигатель, проверили начальное время и обнаружили, что он немного продвинулся на 16 градусов, поэтому мы вернули его на 10 градусов, что также снизило скорость холостого хода примерно до 850 об / мин. (Изображение / Джефф Смит)

Как правильно поставить кольца на поршневой УАЗ. Как самостоятельно заменить поршневые кольца в двигателе

Ремонт двигателя автомобилей УАЗ

Условно различают два вида ремонта двигателя: текущий (гаражный) и капитальный.

Текущий ремонт предназначен для восстановления работоспособности двигателя путем замены или ремонта отдельных его деталей, кроме базовых, в том числе блока цилиндров и коленчатого вала … При текущем ремонте Поршневые кольца, шатун коленчатого вала и вкладыши коренных подшипников, поршни, возможна замена поршневых пальцев, клапанов и их направляющих, упорных шайб коленвала и других деталей.

При капремонте восстановить зазоры и герметичность до номинальных значений во всех сопряжениях деталей двигателя.В этом случае двигатель полностью разбирается, а гильзы цилиндров и коленчатый вал необходимо подвергнуть механической обработке или, при наличии вращающихся деталей, заменить.

Износ основных деталей двигателя определяет общий ресурс двигателя. Как текущий, так и капитальный ремонт двигателя необходимо проводить по мере необходимости. Основанием для ремонта являются неисправности двигателя, возникающие в процессе эксплуатации автомобиля. Однако для продления общего срока службы двигателя и увеличения пробега перед капитальным ремонтом рекомендуется шлифовать клапаны (сначала через 5000-8000 км, а затем каждые 40000-50000 км) и заменять поршневые кольца и вкладыши подшипников коленчатого вала (особенно шатун) после пробега 70 000-90 000 км.

При большом износе цилиндра (0,25 мм и более) замена поршневых колец без замены поршней очень часто не приводит к желаемым результатам.

Максимально допустимый износ

Приведенные в таблице значения зазоров и износа получены в результате замера основных деталей тех двигателей, в работе которых возникали различные неисправности (повышенный расход масла или бензина, повышенный расход газа, низкое давление масла, падение мощности, детонация и т. д.).

Ремонтные размеры детали двигателя

Двигатель ремонтируется на базе готовых запчастей номинальных и межремонтных габаритов, что обеспечивает возможность повторного ремонта.

Сопряжения деталей двигателя

В таблице приведены зазоры и герметичность, которые необходимо соблюдать при ремонте двигателя и его компонентов. 6. Уменьшение или увеличение зазоров относительно рекомендованных обязательно приведет к ухудшению смазки трущихся поверхностей, а следовательно, к их ускоренному износу.Также крайне нежелательно снижение герметичности в стационарных (прессовых) посадках.

Для таких деталей, как направляющие втулки и вставные седла выпускных клапанов, снижение предварительных нагрузок может привести к плохой передаче тепла стенкам головки цилиндров с водяным охлаждением со всеми вытекающими отсюда последствиями: коробление, выгорание, интенсивный износ, задиры и т. Д.

Снятие и установка двигателя

Двигатель поднимается через кабину с помощью подъемного устройства. Для облегчения снятия в крыше автомобиля есть люк для троса погрузчика.При снятии двигателя с автомобиля, не имеющего люка в крыше кабины, подъемником может служить подъемник грузоподъемностью 0,5 т без блока на крюке. Подъемник подвешивается на деревянном брусе (или металлической трубе) длиной 3000 мм, достаточной прочности, проходит через дверные проемы и устанавливается на деревянной эстакаде высотой 1750 мм.

Перед снятием двигателя на автомобиле, установленном в смотровой яме, необходимо провести следующие подготовительные операции.

Слить воду из системы охлаждения и масло из картера двигателя.

Снимите сиденья и панели капота, воздушный фильтр и катушку зажигания, кожух капота, люк в кожухе кабины, брызговики двигателя и переднюю трубу глушителя, водяной радиатор, который (после отсоединения его рамы, двигателя и кузова и сняв вентилятор) втягивается в кабину.

Отсоедините от двигателя: шланги подогревателя и масляные фильтры грубой и тонкой очистки, а также всю электропроводку.

Снимите кран маслоохладителя, датчик давления масла и тройник фильтра грубой очистки, болты крепления подушек передних опор двигателя вместе с нижними подушками опор (для автомобилей семейства УАЗ-451М отсоедините заднюю точку крепления двигателя), распорную штангу, отсоедините тягу управления сцеплением и снимите масленку.

Установите кронштейн на второй и четвертый штифты головки блока цилиндров, считая от переднего конца блока.

После этого, слегка приподняв двигатель с помощью лебедки и отсоединив от него коробку передач, осторожно втяните в кабину, а затем опустите на землю по доске.На автомобилях семейства УАЗ-452 коробка передач остается на шасси вместе с раздаточной коробкой … На автомобилях семейства УАЗ-451М коробка передач снимается с шасси после отключения от двигателя.

Установите двигатель на автомобиль в обратном порядке.

Двигатель также можно снять, опустив его. В этом случае он снимается вместе с коробкой передач и раздаточной коробкой. Этот метод намного сложнее. На грузовиках УАЗ-451ДМ и УАЗ-452Д при снятии двигателя сначала снимите кабину.

Разборка и сборка двигателя

При индивидуальном способе ремонта двигателя детали, пригодные для дальнейшей работы, устанавливаются на прежние места, где они были изношены. Для этого такие детали, как поршни, поршневые кольца , шатуны, поршневые пальцы, гильзы, клапаны, штоки, коромысла и толкатели должны иметь любую из следующих отметок при снятии. возможные способы, не повреждающие детали (перфорация, нанесение надписей, прикрепление ярлыков и т. д.).

Во время ремонта нельзя снимать крышки шатунов с шатунами, переставлять картер сцепления и крышки коренных подшипников с одного двигателя на другой, а также менять местами крышки средних коренных подшипников в одном блоке, так как перечисленные детали обрабатываются на заводе вместе и поэтому они не взаимозаменяемы.

При замене картера сцепления на новый необходимо проверить концентричность отверстия, используемого для центрирования коробки передач с осью коленчатого вала, а также перпендикулярность заднего конца картера относительно коленчатого вала. ось.При проверке стойка индикатора крепится к фланцу коленчатого вала. В этом случае необходимо снять сцепление. Биение отверстия и торца картера не должно превышать 0,08 мм.

После разборки двигателя детали тщательно обезжириваются и очищаются от нагара и смолистых отложений.

Нагар с поршней, впускных клапанов и камер сгорания удаляется механическим или химическим способом. Самый простой способ очистки деталей — это мытье рук керосином или бензином в небольших ваннах с помощью щеток и скребков.

Химический метод удаления нагара заключается в выдержке деталей в ванне с раствором, нагретым до 80-95 ° C, в течение 2-3 часов.

После очистки детали промываются горячей (80-90 ° C) водой и продуваются сжатым воздухом.

Нельзя мыть детали из алюминиевых и цинковых сплавов в растворах, содержащих щелочь (NaOH), так как щелочь разъедает алюминий и цинк.

При сборке двигателя необходимо соблюдать следующие условия.

Резьбовые детали (штифты, заглушки, фитинги), если они были перекручены или заменены в процессе ремонта, следует поместить на красный свинец или белилу, разбавленную натуральным льняным маслом.

Неразъемные соединения, например, пробка блока цилиндров, необходимо устанавливать на нитролак.

Ремонт блока цилиндров

Все поверхности трения в отверстиях блока, кроме направляющих отверстий толкателей, оснащены сменными втулками: сменными гильзами цилиндров, сменными гильзами коренных подшипников коленчатого вала, сменными втулками распределительного вала… Такая блочная конструкция делает его практически без износа, а его ремонт в основном сводится к переточке или замене гильз цилиндров, замене изношенных втулок подшипников распредвала на полуфабрикаты с последующей их обработкой до требуемых размеров, ремонтом направляющие толкатели и замена вкладышей коренных подшипников коленчатого вала.

Расточка и замена гильз блока цилиндров

Максимально допустимый износ гильзы цилиндра составляет 0,30 мм. При наличии такого износа гильза снимается с блока цилиндров и растачивается до ближайшего ремонтного размера с допуском обработки +0.06 мм.

Во время обработки втулка не должна зажиматься в патроне, так как деформация втулки и искажение размеров неизбежны после снятия ее со станка.

Втулка фиксируется в устройстве, которое представляет собой втулку с посадочными лентами диаметром 100 и 108 мм. Втулка помещается во втулку до упора в верхней манжете, которая зажимается контактным кольцом в осевом направлении.

Обработка поверхности зеркала после обработки должна соответствовать V9.Это достигается чистовым растачиванием или шлифованием с последующим хонингованием.

Допускаются овальность и конусность до 0,02 мм, при этом большее основание конуса должно располагаться внизу втулки. Допускаются стволы и корсеты не более 0,01 мм.

Зеркало обрабатывается концентрично с монтажными ремнями. Биение этих полос относительно зеркала должно быть не более 0,01 мм.

Ремонтные размеры гильзы 92,5; 93,0 и 93,5 мм.

Рис.1 Инструмент для снятия гильз с блока цилиндров

Рис. 2. Измерение выступа втулки над плоскостью блока

Поскольку для снятия втулки с блока необходимо приложить некоторое усилие, рекомендуется снять втулку с помощью инструмента. Снять гильзу ударами по нижней части, выступающей в картер, нельзя, так как стенки гильзы могут быть повреждены, и тогда она станет непригодной для дальнейшего использования.

В гнездо блока также нельзя вбить новую втулку; он должен свободно помещаться в гнездо вручную.

После установки гильз в блок цилиндров необходимо проверить величину выступа верхнего конца гильзы над верхней плоскостью блока, как показано на рис. 43. Величина выступа должна быть 0,005- 0,055 мм. При недостаточном выступе (менее 0,005 мм) прокладка ГБЦ может проткнуть и вода неизбежно попадет в камеру сгорания из-за недостаточного уплотнения верхнего кольца гильзы с блоком цилиндров. При проверке величины выступа конца втулки над блоком необходимо снять резиновое уплотнительное кольцо с втулки.‘

Чтобы гильзы не выпадали из гнезд при дальнейших ремонтных работах, они фиксируются в блоке с помощью шайбы и втулки, которые надеваются на шпильку крепления ГБЦ.

Изношенные после третьего ремонта (переточки) гильзы заменяются новыми. Для этого, с 4-го квартала 1966 года, поставки из ремонтного комплекта для запасных частей был введен, состоящий из гильзы цилиндра с поршнем, поршневого пальца, удержания и поршневые кольца. Номер комплекта по каталогу ВК-21-1000105-А.

Ремонт подшипников распределительного вала и направляющих толкателей, а также процедура замены коренных подшипников коленчатого вала описаны в соответствующих разделах этой главы.

Ремонт ГБЦ

К основным неисправностям ГБЦ, устраняемым ремонтом, относятся: перекос плоскости контакта с блоком цилиндров, износ седел и направляющих клапанов.

Непрямолинейность плоскости головки, соприкасающейся с колодкой, при проверке ее на контрольной пластине щупом не должна быть больше 0.05 мм. Небольшое коробление головки (до 0,3 мм) рекомендуется устранять путем соскабливания плоскости по краске. Если коробление превышает 0,3 мм, головку необходимо отшлифовать «как чистую». В этом случае глубина камер сгорания не может быть уменьшена более чем на 0,7 мм от номинального размера.

Информацию о ремонте седел и направляющих клапанов см. В разделе «Восстановление герметичности клапана».

Рис. 3. Выбор поршневых колец для цилиндра

Замена поршневых колец

Необходимость замены поршневых колец возникает после 70 000-90 000 км пробега автомобиля, в зависимости от качества применяемых горюче-смазочных материалов и общих условий эксплуатации автомобиля.

Поршневые кольца ремонтных размеров отличаются от номинальных только внешним диаметром.

Кольца того или иного ремонтного размера предназначены для установки в цилиндры, обработанные до заданного ремонтного размера, и для установки в изношенные цилиндры следующего меньшего ремонтного размера путем распиливания их стыков до зазора в замке 0,3-0,5 мм. получается.

Боковой зазор на стыке кольца проверяется, как показано на рис. 3.

Рис. 4. Установка поршневых колец на поршень

Кольца предназначены для переточки цилиндров по верхней части, а к изношенным — по нижней части цилиндра (в пределах хода поршневого кольца).При установке кольцо устанавливается в цилиндр в рабочем положении, то есть в плоскости, перпендикулярной оси цилиндра, и выдвигается с помощью головки поршня. Стыки колец необходимо отпилить так, чтобы плоскости стыков при сжатии кольца были параллельны.

После подгонки колец к цилиндрам необходимо проверить боковой зазор между кольцами и канавками в поршне, который должен быть: для верхнего компрессионного кольца в пределах 0.050-0,082 мм, а для нижнего компрессионного и маслосъемного кольца — 0,035-0,067 мм. При больших зазорах замена поршневых колец не исключит повышенного расхода масла на отходы. В этом случае поршни необходимо заменять одновременно с заменой колец (см. Раздел «Замена поршней»).

Рис. 5. Очистка канавок поршневых колец от нагара

При замене только поршневых колец без замены поршней необходимо удалить нагар с днища поршня, из кольцевых канавок в головке поршня —

и маслосливных отверстий, расположенных в канавках для маслосъемных колец.Отложения нагара из канавок необходимо удалять осторожно, чтобы не повредить их боковые поверхности, с помощью устройства, показанного на рис. 5.

Нагар из маслосливных отверстий удаляется сверлом диаметром 3 мм, которое приводится во вращение электродрелью или вручную.

При использовании новых или измененных гильз цилиндров верхнее компрессионное кольцо должно быть хромировано, а остальные — луженые или фосфатированные. При замене только поршневых колец, без ремонта и замены гильзы, все они должны быть лужеными или фосфатированными, так как хромированное кольцо очень слабо изношено до изношенной гильзы.

Перед установкой поршней в цилиндры необходимо разъединить стыки поршневых колец под углом 120 ° друг к другу.

После замены поршневых колец в пределах 1000 км пробега нельзя увеличивать скорость автомобиля более 60 км / ч.

Замена поршней

Поршни нуждаются в замене чаще всего из-за износа канавки верхнего поршневого кольца, реже из-за износа юбки поршня.

Во время технического обслуживания двигателя частично изношенные цилиндры обычно оснащаются поршнями того же размера (номинальным или капитальным), что и поршни, которые ранее работали в этом двигателе… Однако рекомендуется выбирать комплект с поршнем большего размера, чтобы уменьшить зазор между юбкой поршня и отверстием цилиндра.

В этом случае необходимо проверить зазор между юбкой поршня и отверстием цилиндра в нижней, наименее изнашиваемой части цилиндра.

Зазор в этой части цилиндра не должен уменьшаться ниже 0,02 мм.

Поршни согласованы с цилиндрами, обработанными для увеличенного размера, в соответствии с силой, необходимой для вытягивания зонда, вставленного в зазор между поршнем и гильзой.

Сила натяжения ленты толщиной 0,05 мм и шириной 13 мм должна быть в пределах 3,5-4,5 кг. Зонд-лента размещается в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца.

Для обеспечения правильного подбора к цилиндру поршень должен быть без поршневого пальца, который искажает на холодном поршне истинные размеры его юбки. В этом случае поршень устанавливается в цилиндр юбкой вверх, как показано на рисунке, иначе при вытягивании он прикусит щуп с юбкой поршня из-за своей конусности.

Запасные части поставляются с поршнями с соответствующими поршневыми пальцами и стопорными кольцами.

Рис. 6. Подбор поршней к цилиндрам: 1 — динамометр; 2 — зондовая лента; 3 — втулка; 4 — шайба

На головках поршней увеличенного размера вместо буквенного обозначения непосредственно тиснено размер диаметра юбки поршня, округленный до 0,01 мм. Например 92,5 мм.

Помимо подбора поршней к цилиндрам по диаметру юбки, они подбираются еще и по весу.Это необходимо для того, чтобы двигатель оставался сбалансированным. Разница в весе самого легкого и самого тяжелого поршней для одного двигателя не должна превышать 4 г.

Поршни устанавливаются в цилиндры с помощью приспособления, показанного на рис. 7. Внутренний диаметр A кольца делается равным размеру цилиндра (номинальному или ремонтному) с допуском +0,01 мм.

При установке поршней в цилиндры необходимо, чтобы метка «спинка», выбитая на поршне, была обращена к маховику.

На всех поршнях увеличенного размера отверстия в бобышках поршневых пальцев выполнены до номинального размера.Чистота поверхности должна быть V8. Конусность и овальность отверстия допускаются не более 0,005 мм. При обработке необходимо обеспечить перпендикулярность оси отверстия к оси поршня, допустимое отклонение не более 0,05 мм на длине 100 мм.

Ремонт шатунов

Ремонт шатунов сводится к замене втулки верхней головки и последующей ее обработке под поршневой палец номинального размера либо обработке втулки имеющейся в шатуне под палец ремонтный размер.

Запасные части комплектуются втулками такого же размера, свернутыми из бронзовой ленты ОЦС4-4-2,5 толщиной 1 мм.

При вдавливании новой втулки в шатун необходимо убедиться, что отверстие в втулке совпадает с отверстием в верхней головке шатуна, чтобы обеспечить подачу смазки к поршневому пальцу.

После запрессовки втулка герметизируется гладкой брошкой до диаметра 24,3 + 0’045 мм, а затем уже разворачивается или растачивается до номинального или ремонтного размера с допуском мм.

Рис. 7. Инструмент для установки поршня с кольцами в цилиндр

Расстояние между осями отверстий нижней и верхней головок шатуна должно быть равным 168 ± 0,05 мм; допустимая непараллельность осей в двух взаимно перпендикулярных плоскостях не более 0,04 мм на длине 100 мм; овальность и конусность не должны превышать 0,005 мм. Для соблюдения указанных размеров и допусков рекомендуется развернуть втулку верхнего отверстия шатуна в зажимном приспособлении.

После развертывания отверстия регулируются на специальной шлифовальной головке, удерживая шатун в руках, как показано на рис. 8.

Шлифовальные камни головки устанавливаются микрометрическим винтом на требуемый размер для капитального ремонта. Чистота обработки — V8.

Шатуны, отверстия для вставок в нижней головке которых имеют овальность более 0,05 мм, выбрасываются.

Замена и ремонт поршневых пальцев

Для замены поршневых пальцев без предварительной обработки отверстий в поршне и в верхней головке шатуна используются поршневые пальцы, увеличенные в диаметре на 0.08 мм. Использование пальцев, увеличенных на 0,12 и 0,20 мм, требует предварительной обработки отверстий в бобышках поршней и в верхней головке шатуна, как описано выше (см. Разделы «Замена поршней» и «Ремонт шатунов»).

Рис. 8. Обработка отверстия в верхней головке шатуна: 1 — держатель; 2 — шлифовальная головка; 3 — хомут

Рис. 9. Снятие стопорных колец поршневого пальца

Перед тем, как выдавить поршневой палец из поршня, снимите стопорные кольца поршневого пальца плоскогубцами (рис.9). Выдавить и вдавить палец в устройство, как показано на рис. 10. Перед выдавливанием пальца поршень нагревают в горячей воде до 70 ° C.

Ремонтируют поршневые пальцы путем переточки с больших ремонтных размеров на более мелкие или хромирование с последующей обработкой до номинального или ремонтного размера.

Сборка шатунно-поршневой группы

Чтобы обеспечить работу шатунно-поршневой группы без детонации, поршень, поршневой палец и шатун согласованы друг с другом с минимально необходимыми зазорами для их нормальной смазки.

Поршневой палец подбирается к верхней головке шатуна с зазором 0,0045-0,0095 мм. На практике палец подбирается так, чтобы при нормальной комнатной температуре плавно перемещался в отверстии верхней головки шатуна от небольшого усилия большого пальца.

Палец установлен в поршень с натягом 0,0025 — 0,0075 мм. На практике поршневой палец выбирается таким образом, чтобы при нормальной комнатной температуре поршневой палец не входил в поршень вручную, а при нагревании поршня в горячей воде до температуры 70 ° C он входил в него. свободно.Поэтому перед сборкой пальца с поршнем поршень необходимо нагреть в горячей воде до 70 ° С. Нажатие на палец без предварительного нагрева поршня приведет к повреждению поверхности отверстий в бобышках поршня, а также деформирует сам поршень. . Подборка шатунно-поршневой группы выполняется в том же устройстве, что и разборка.

Следует учитывать, что для обеспечения балансировки двигателя разница в весе поршней, установленных в двигателе в сборе с шатунами, не должна превышать 8 г.

Рис. 10. Устройство для запрессовки поршневого пальца: 1 — направляющая; 2 — палец; 3 — плунжер

Рис. 11. Выбор поршневого пальца

Стопорные кольца поршневого пальца должны плотно прилегать к своим канавкам. Не рекомендуется использовать старые стопорные кольца.

Учитывая сложность подбора поршневого пальца к поршню и шатуну (необходимость обеспечения номинальных посадок), поршни поставляются запчастями в сборе с поршневым пальцем и стопорными кольцами.

Ремонт коленчатого вала

Ремонтные размеры шатуна и коренной шейки определяются размерами комплектов шатуна и коренных подшипников, производимых в запасных частях.

Радиальные зазоры в шатуне и коренных подшипниках коленчатого вала должны быть в пределах 0,026-0,077 и 0,026-0,083 мм соответственно. Шейки переточены с допуском -0,013 мм. Так, например, при переточке шейки вала для первых ремкомплектов гильз размеры шатуна и коренной шейки соответственно должны быть в пределах 57.750-57,737 и 63,750-63,737 мм.

Ремонтный размер шейки шатуна может не совпадать с ремонтным размером коренных шеек, но все шейки шатуна и все коренные шейки должны иметь одинаковый ремонтный размер.

Фаски и отверстия на переднем и заднем концах вала не подходят для установки вала в центре шлифовальной машины. Для этого нужно сделать съемные центровые стекла: передний центр прижимается к шейке диаметром 38 мм, а задний центр центрируется по внешнему диаметру фланца (122 мм) вала и прикручивается болтами. к нему.При выполнении центров перехода необходимо следить за тем, чтобы центральное отверстие было концентричным с установочным отверстием. При несоблюдении этого условия невозможно обеспечить необходимую соосность посадочных мест маховика и шестерни по отношению к осям коренных шеек.

При шлифовании шейки шатуна вал устанавливается на дополнительных центрах, соосных с осями шейки шатуна. Для этого можно использовать центральные стекла, снабдив их фланцами двумя дополнительными центральными отверстиями, отстоящими от среднего отверстия на 46 ± 0.05 мм.

Для передней части лучше сделать новый центральный фланец, установленный на шейку диаметром 40 мм (на ключ) и дополнительно закрепленный болтом (трещоткой), вкручиваемым в резьбовое отверстие.

Перед шлифовкой шейки необходимо углубить фаски по краям масляных каналов так, чтобы их ширина после снятия всего припуска на шлифовку была в пределах 0,8–1,2 мм. Делается это с помощью наждачного камня с углом при вершине 60-90 °, забиваемого электродрелью.

При шлифовании шейки шатуна соблюдайте осторожность, чтобы не прикасаться шлифовальным кругом к боковым поверхностям шейки.В противном случае осевой люфт шатунов будет чрезмерно большим и шатуны будут стучать. Радиус перехода к боковой поверхности выдерживать в пределах 1,2-2 мм. Поверхность шейки после обработки должна быть V9. Измельчение проводится при обильном охлаждении эмульсией.

В процессе переточки необходимо выдержать:
— расстояние между осями коренных и шатунных шейек в пределах 46 + 0,05 мм;
— овальность и конусность шейки не более 0.01 мм; угловое расположение шейки шатуна в пределах ± 0 ° 10 ‘;
— непараллельность осей шейки шатуна с осью коренных шеек не более 0,012 мм по всей длине шейки шатуна;
— биение (при установке вала с крайними коренными шейками на призмы) средних коренных шейек не более 0,02 мм, шейки шестерни распределительного вала до 0,03 мм, а также шейки ступицы шкива и заднего сальника — до 0,04 мм.

После шлифовки шейки коленчатый вал промывается, а масляные каналы очищаются от абразивов и смолистых отложений с помощью металлической щетки и керосина. В этом случае вывернуты заглушки грязеуловителей. После очистки грязеуловителей и каналов закрутите заглушки на место и закройте каждую из них, чтобы предотвратить самопроизвольный выворот.

Масляные каналы следует очищать также при оперативном ремонте двигателя, когда коленчатый вал снят с блока.

После ремонта необходимо собрать коленчатый вал с маховиком и сцеплением, которые были на нем до ремонта.В этом случае муфту необходимо установить на маховик по заводской метке «О», нанесенной на обе детали одна против другой возле одного из болтов крепления крышки сцепления к маховику.

Перед установкой на двигатель коленчатый вал подвергается динамической балансировке на балансировочном станке. Предварительно необходимо отцентрировать диск сцепления с помощью приводного вала коробки передач или специальной оправки.

Дисбаланс устраняется просверливанием металла в ободе маховика с радиусом 158 мм сверлом диаметром 12 мм.Глубина сверления не должна превышать 12 мм. Допустимый дисбаланс не более 70 Гсм.

Замена коренных и шатунных подшипников коленчатого вала

Замена вкладышей коренных и шатунных подшипников производится при увеличении диаметрального зазора в подшипниках более 0,15 мм. При зазорах, превышающих указанное значение, появляется детонация подшипников, увеличивается расход смазки и снижается давление масла в маслопроводе, так как смазка свободно вытекает из подшипников и производительность масляного насоса недостаточна для поддержания нормального давления.

Расход смазочного материала увеличивается из-за того, что количество масла, попадающего на стенки цилиндра из-за разбрызгивания, увеличивается настолько, что поршни и поршневые кольца не справляются с задачей регулирования масляной пленки на стенках цилиндров и проходят значительный количество его в камеры сгорания, где он горит.

В результате вытекания смазки из подшипников и снижения давления масла в маслопроводе масляная пленка в подшипниках нарушается, появляется полусухое трение и, как следствие, скорость износа гильз. и шейки коленвала увеличивается.

Таким образом, своевременная замена вкладышей подшипников коленчатого вала продлит срок службы коленчатого вала и двигателя в целом.

Запасные части поставляются с вкладышами коренных и шатунных подшипников номинальных и капитальных размеров. Пластины ремонтного размера отличаются от пластин номинального размера уменьшенными на 0,05; 0,25; 0,50; 0,75; 1.0; Внутренний диаметр 1,25 и 1,50 мм. Гильзы продаются комплектами на один двигатель.

Вкладыши коренных и шатунных подшипников заменяются без регулировки.

В зависимости от износа шейки при первой замене вкладышей необходимо использовать вкладыши номинального или, в крайнем случае, первого ремонтного размера, уменьшенного на 0,05 мм.

Гильзы второго и последующих ремонтных размеров устанавливаются в двигатель только после переточки шейки коленчатого вала.

Если в результате повторной переточки диаметры шейки коленчатого вала уменьшаются настолько, что гильзы последнего ремонтного размера для этого не подходят, то необходимо произвести сборку двигателя с новым валом.Для такого случая в качестве запасных частей поставляется комплект ВК-21А-1005014, состоящий из коленчатого вала и комплектов коренных и шатунных подшипников номинального размера.

Радиальный зазор в шатуне и коренных подшипниках коленчатого вала должен быть соответственно в пределах 0,026-0,077 и 0,026-0,083 мм.

Проверить зазоры подшипников «на ощупь» просто и надежно. При этом считается, что при нормальных зазорах шатун без поршня, собранный на шейке вала с полностью затянутой крышкой, должен плавно опускаться под собственным весом из горизонтального в вертикальное положение.С нормальным зазором коренных подшипников; коленчатый вал с полностью затянутыми крышками, без шатунов, нужно проворачивать вручную на два колена без заметного усилия.

При проверке «наощупь» коренные и шатунные шейки смазываются маслом, залитым в картер двигателя.

При замене наушников соблюдайте следующие правила.

Замена вкладышей производится без регулировки и только попарно.

Половинки вкладышей коренных подшипников, имеющие посередине отверстия для подачи масла, размещаются в станине блока, а половинки без отверстий — в крышках.

Убедитесь, что фиксирующие выступы на стыках вкладышей свободно (от усилия руки) входят в пазы в станинах.

Одновременно с заменой втулок необходимо очистить грязеуловители в шейках шатуна.

Шатунные подшипники можно заменить, не снимая двигатель с шасси автомобиля. Замена вкладышей коренных подшипников более трудоемка и поэтому лучше делать это на двигателе, снятом с шасси автомобиля.

После замены вкладышей двигатель проходит обкатку, как описано в разделе «Обкатка двигателя после ремонта».

Если при замене гильз двигатель не снимался с автомобиля, то в течение первых 1000 км пробега автомобиля нельзя двигаться со скоростью более 60 км / ч.

Одновременно с заменой вкладышей, необходимо проверить осевой зазор в упорном подшипнике коленчатого вала, который должен быть в диапазоне 0.075-0.175 мм. Если осевой зазор оказывается чрезмерным (более 0.175 мм) необходимо заменить упорные шайбы на новые. Шайбы выпускаются четырех размеров по толщине: 2 350–2375; 2.375-2.400; 2400–2425; 2425–2450 мм. Упорный подшипник зазоры проверяются следующим образом. Поместите отвертку (рис. 12) между кривошипом первого вала и передней стенкой блока и, используя ее как рычаг, сожмите вал по направлению к задней части двигателя. С помощью щупа, определяется зазор между торцевой поверхностью упорного подшипника задней шайбы и плоскостью Бурга первого основного журнала.

Рис. 12. Проверка осевого зазора коленчатого вала

Ремонт распределительного вала

Типичными неисправностями распределительного вала, возникающими при работе двигателя, являются: износ шейки подшипников вала, износ кулачков и прогиб вала. Эти неисправности распределительного вала вызывают детонацию в клапанном механизме, а увеличение зазоров подшипников, кроме того, приводит к падению давления масла в системе смазки.

Зазоры в подшипниках распределительных валов восстанавливаются переточкой цапф подшипников, уменьшая их размер (не более чем на 0.75 мм) и заменой изношенных втулок на полуфабрикаты с последующим растачиванием до размеров шеек переточки.

Перед переточкой шеек распределительных валов канавки на первой и последней шейках углубляются на величину уменьшения диаметра этих шеек, так что после переточки шеек смазка поступает на синхронизирующие шестерни и на ось коромысел. . Шлифование шейки производится в центрах с допуском -0,02 мм. После шлифовки шейки полируются.Выдавливать и вдавливать втулки удобнее при помощи резьбовых шпилек (соответствующей длины) с гайками и шайбами.

Полуфабрикаты втулки подшипников распределительного вала, поставляемые в качестве запасных частей в комплекте на один двигатель, имеют такой же наружный диаметр, как и номинальные втулки, поэтому запрессовываются в отверстия блока без предварительной обработки.

Для обеспечения достаточной толщины слоя баббита величина ремонтного уменьшения диаметров всех втулок должна быть одинаковой.

При запрессовке втулок следить за тем, чтобы их боковые отверстия совпадали с масляными каналами в блоке. Втулки растачивают, уменьшая диаметр каждой последующей втулки, начиная с переднего конца блока, на 1 мм.

При растачивании втулок необходимо выдерживать расстояние между осями коленвала и отверстий распределительного вала в пределах 118 + 0,025 мм. Этот размер проверяется на переднем торце колодки. Отклонение от совмещения отверстий во втулках должно быть не более 0.04 мм, а отклонение от параллельности коленвала и распредвалов должно быть в пределах 0,04 мм по длине блока. Чтобы обеспечить соосность втулок в заданных пределах, их обрабатывают одновременно с помощью длинной и достаточно жесткой расточной оправки с установленными на ней резцами или развертками по количеству опор. Устанавливать расточную оправку необходимо исходя из отверстий под вкладыши коренных подшипников.

Кулачки распредвалов с незначительным износом зачищаются наждачной бумагой: сначала крупнозернистой, а затем шлифованной мелкозернистой бумагой.В этом случае наждачная бумага должна покрывать не менее половины профиля кулачка и иметь некоторое натяжение, которое обеспечит наименьшее искажение профиля кулачка.

При износе кулачков по высоте более 0,5 мм распредвал заменяют на новый, так как при таком износе снижается наполнение цилиндров, а, следовательно, и мощность двигателя.

Кривизна распредвала проверяется индикатором на тыльной стороне головок впускных и выпускных кулачков второго и третьего цилиндров.В этом случае вал устанавливается по центрам. Если измеренное таким образом биение вала превышает 0,03 мм, вал выпрямляется.

Восстановление герметичности клапанов

Нарушение герметичности клапанов при правильных зазорах между штоками клапанов и коромыслами (0,25-0,30 мм), а также при исправной работе карбюратора и запальных устройств обнаруживаются по характерным хлопкам от глушителя и карбюратора. При этом двигатель работает с перебоями и не развивает полную мощность.

Герметичность клапанов восстанавливается притиркой рабочих фасок клапанов к их седлам. При наличии раковин, кольцевых выработок или царапин на рабочих фасках клапанов и седел, которые невозможно удалить притиркой, фаски клапанов и седел подвергаются шлифовке с последующей притиркой клапанов к седлам. Клапаны с покоробленными головками заменяются новыми.

Притирка арматуры производится пневматической или электродрелью (для этого на Чистопольском заводе ГАРО выпускается пневматическая дрель модели 2213) или вручную с помощью роторного колеса модели 55832.Во всех случаях притирка осуществляется возвратно-поступательными движениями, при которых клапан поворачивается в одну сторону немного больше, чем в другую. На время притирки под клапаном устанавливается технологическая пружина с низкой упругостью, которая несколько приподнимает клапан над седлом. При легком нажатии клапан должен сесть на седло. Внутренний диаметр пружины около 10 мм.

Для ускорения измельчения используется шлифовальная паста, состоящая из одной части микропорошка М20 по ГОСТ 3647-59 и двух частей индустриального (веретенного) масла по ГОСТ 1707-51.Перед употреблением смесь тщательно перемешивают. Притирка проводится до получения однородной матовой фаски на рабочих поверхностях седла и тарелки клапана по всей окружности. К концу притирки содержание микропорошка в притирочной пасте уменьшается, и притирка завершается одним чистым маслом. Вместо притирочной пасты можно использовать наждак № 00, смешанный с моторным маслом.

Для шлифования рабочих фасок на арматуре можно использовать настольно-шлифовальный станок модели 2414 или 2178 от Чистопольского завода ГАРО.В этом случае шток клапана зажат в центрирующем патроне передней бабки, который установлен под углом 44 ° 30 ‘к рабочей поверхности точильного камня. Уменьшение угла наклона рабочей фаски на головке клапана на 30 ‘по сравнению с углом фаски седел ускоряет приработку и улучшает герметичность клапанов. При шлифовке с головки клапана удаляется минимальное количество металла, необходимое для устранения дефектов. При этом высота цилиндрического ремня головки клапана после шлифовки рабочей фаски должна быть не менее 0.7 мм, а соосность рабочей фаски относительно стержня — в пределах 0,03 мм от суммарных показаний индикатора. Биение штока клапана не должно превышать 0,02 мм. Клапаны с большим биением заменяются на новые. Переточить штоки клапанов до меньшего размера нецелесообразно, так как возникает необходимость в изготовлении новых тарелок пружин клапана.

Фаски седел отшлифованы под углом 45 ° соосно с отверстием во втулке. Ширина фаски должна быть в пределах 1.6-2,4 мм. Рекомендуется использовать инструмент, показанный на рис. 14. Шлифуйте опору до тех пор, пока камень не начнет покрывать всю рабочую поверхность, без использования притирочных паст или масла.

Рис. 13. Притирочные клапаны

После грубой обработки седло тонко шлифуется, камень заменяется мелкозернистым. Биение фаски седла относительно оси отверстия втулки клапана допускается не более 0,03 мм. Замените изношенные сиденья новыми. Запасные части седел клапанов имеют наружный диаметр 0.На 25 мм больше, чем сиденья, установленные на заводе. Изношенные седла вырезаются из головки с помощью твердосплавной цековки. После снятия седла гнездо в головке растачивается на 38,75 мм для выпускного клапана и 47,25 + °> 025 мм для впускного клапана. Перед прессованием сидений голова нагревается до температуры 170 ° C, а сиденья охлаждаются сухим льдом. Запрессовка должна производиться быстро при помощи оправок, чтобы седла не нагревались. После остывания голова плотно обхватывает сиденья. Чтобы увеличить прочность посадки седел, они штампуются по внешнему диаметру с помощью плоской оправки для заполнения фаски седла.Затем сиденья шлифуются до необходимого размера и притираются.

Если износ штока клапана и направляющей втулки настолько велик, что зазор в их стыке превышает 0,25 мм, то герметичность клапана восстанавливается только после замены клапана и его втулки. В запчастях выпускаются клапаны только номинальных размеров, а направляющие втулки с внутренним диаметром уменьшенным на 0,3 мм для развертывания до окончательного размера после запрессовки в головку блока цилиндров.

Рис. 14. Устройство для шлифования седел клапанов: 1 — разрезная втулка; 2 — оправка; 3- шлифовальный круг; 4 — свинцовая шайба; 5 — направляющая втулка; 6 — тело головы; 7 — штифт; 8 — поводок; 9 — наконечник; 10 — гибкий вал; 11 — вал электродвигателя; 12 — электродвигатель

Изношенная направляющая втулка выдавливается из головки пробойником (рис.15).

Новая втулка нажата со стороны коромысел, используя тот же удар, пока он не остановится в стопорного кольца на втулке. В этом случае, как и в случае запрессовки в седла клапана, головка должна быть нагрета до температуры 170 ° C, а втулка — охлаждена сухим льдом.

После замены втулок клапанов седла шлифуют (по отверстиям во втулках), а затем притирают клапаны к ним. После шлифовки седел и притирки клапанов все газовые каналы, а также все места, где могла попасть абразивная пыль, тщательно промываются и продуваются сжатым воздухом.

Рис. 15. Смещение направляющих клапана

Гильзы клапанов металлокерамические, пористые. После отделки и промывки втулки замачивают в масле. Для этого в каждую гильзу на несколько часов вставляют смоченный в веретеновом масле войлочный фитиль. Перед сборкой штоки клапанов смазываются тонким слоем смеси, приготовленной из семи частей масляного коллоидно-графитового препарата (ГОСТ 5262-50) и трех частей масла МС20 (ГОСТ 1013-49).

Замена пружин клапанов

Основные неисправности пружин клапанов, возникающие в эксплуатации, — это снижение эластичности, поломка или трещины на витках.

Эластичность клапанных пружин проверяется при разборке клапанного механизма. Усилие, необходимое для сжатия новой пружины клапана на длину 46 мм, должно быть в пределах 28-33 кг, а до длины 37 мм — в диапазоне 63-70 кг. Если сила сжатия пружины до длины 46 мм меньше 24 кг, а до длины 37 мм меньше 57 кг, то такую ​​пружину заменяют на новую.

Пружины с изломами, трещинами и следами коррозии забракованы.

Замена толкателей и ремонт их направляющих в блоке

Направляющие толкателей изнашиваются незначительно, поэтому нормальный зазор в этом сопряжении чаще всего восстанавливается при капитальном ремонте двигателя, заменой изношенных толкатели с новыми. Для запчастей изготавливаются только толкатели номинального размера. Если заменой толкателей не удается получить необходимые зазоры между их штоками и направляющими в блоке, то направляющие отверстия просверливаются до диаметра 30 + 0.0 + о’ш) мм, внутренний — 24 мм, длина 41 мм.

Толкатели подходят к отверстиям с зазором 0,040-0,015 мм.

Правильно подобранный толкатель, смазанный жидким минеральным маслом, должен плавно опускаться под собственным весом в гнездо блока и легко в нем вращаться.

Толкатели, имеющие радиальные потертости, износ или сколы рабочей поверхности на концах пластин, заменяют на новые.

Ремонт привода распределителя

Изношенные детали привода распределителя заменяются новыми или ремонтируются.

Изношенный по диаметру приводной ролик распределителя восстанавливается хромированием с последующей шлифовкой до размера 13 ~ 0,012 мм. При износе канавки ролика до размера более 3,30 мм и толщины стержня менее 3,86 мм ролик заменяется новым.

Шестерня привода распределителя, имеющая обрывы, сколы или значительное истощение поверхностей зубьев, а также износ отверстия под штифт до размера (по диаметру) более 4.2 мм, заменяется на новый.

Для замены ролика или шестерни привода распределителя шестерню спрессовывают с ролика, предварительно выпрессовав штифт шестерни с помощью бородки диаметром 3 мм. При нажатии на механизме от ролика, привод корпус 6 установлен с его верхним концом на подставке с отверстием в нем для прохода узла приводного ролика с упорной втулкой.

Соблюдайте следующее при сборке привода.

При установке в корпусе распределителя привода, распределитель приводного вала (в комплекте с упорной втулкой) должны быть смазаны промышленного масла или масла, используемого для двигателя.

В этом случае середина полости между двумя зубьями на конце должна быть смещена относительно оси шлица ролика на 5 ° 30 ‘± 1 °, как показано на рис. 16.

Собранный привод распределителя, ролик должен свободно вращаться вручную.

Ремонт масляного насоса

При сильном износе деталей масляного насоса снижается давление в системе смазки и появляется шум. Поскольку давление масла в системе также зависит от состояния редукционного клапана, то перед разборкой насоса проверьте упругость пружины клапана сброса давления.Эластичность пружины считается достаточной, если для ее сжатия на длину 40 мм требуется усилие 4,35–4,85 кг.

Ремонт масляных насосов обычно включает шлифовку торцевых крышек, замену шестерен и прокладок.

При разборке насоса предварительно просверлите заклепочную головку штифта крепления втулки на его ролике, выбейте штифт, снимите втулку и крышку насоса. После выполнения этих операций ролик насоса вместе с ведущей шестерней вынимается из корпуса насоса со стороны его крышки.

Рис. 16. Положение ведущей шестерни на ролике: B — ось, проходящая через середину впадин зубьев

В запчастях ведущая шестерня масляного насоса идет в комплекте с роликом, что значительно облегчает ремонт масляного насоса.

В случае разборки ведущей шестерни и ролика штифт просверливается сверлом диаметром 3 мм.

Ролик с канавкой, изнашиваемой на верхнем конце шириной до 4.15 мм и более заменяется новым. В случае замены ролика насоса на новый на него запрессовывают ведущую шестерню, сохраняя размер от конца ролика с прорезью до верхнего конца ведущей шестерни 63 + 0,12 мм. Отверстие

в шестерне и ролике диаметром мм и глубиной 19 ± 0,5 мм просверлить после запрессовки шестерни на ролик. Штифт должен иметь диаметр 3-0,4 мм и длину 18 мм.

Замена ведущей и ведомой шестерен на новые с износом.Установленные в корпусе насоса ведущая и ведомая шестерни должны легко вращаться вручную при вращении их за приводной вал.

Если на внутренней поверхности крышки имеется значительное (более 0,05 мм) истощение концов шестерен, она полируется «как чистая».

Между крышкой и корпусом насоса устанавливается паронитовая прокладка толщиной 0,3 — 0,4 мм.

Использование шеллака, краски или других герметизирующих веществ при установке прокладки и установке более толстой прокладки не допускается, так как это приводит к снижению производительности насоса.

При сборке насоса необходимо соблюдать следующую последовательность.

Наденьте втулку на приводной вал, соблюдая расстояние между концом приводного вала и концом втулки 8 мм (рис. 17). В этом случае зазор между корпусом насоса и другим концом втулки должен быть не менее 0,5 мм.

Рис.17 Крепление втулки на валу масляного насоса

Если восстановить работоспособность насоса ремонтом невозможно, то его необходимо заменить на новый.Для этого в качестве запасных частей поставляются комплекты ВК-21-1011100, состоящие из масляного насоса в сборе, уплотнительного кольца маслоприемника и шплинта.

Ремонт водяного насоса

Типичными неисправностями водяного насоса являются: протекание воды через сальник рабочего колеса в результате износа текстолитовой уплотнительной шайбы или разрушения резинового уплотнения сальника; износ подшипников; поломки и трещины крыльчатки водяного насоса.

Утечка воды из насоса устраняется заменой текстолитовой уплотнительной шайбы и резиновой манжеты.Для указанной замены необходимо снять насос с двигателя, отсоединив его от кронштейна, снять рабочее колесо съемником (рис. 18), а затем снять уплотнительную шайбу и сальник. Запасные части поставляются с комплектом ВК-21-1300101, состоящим из манжеты сальника, уплотнительной шайбы, пружины, держателя пружины и прокладки корпуса насоса.

Сальник рабочего колеса собирается в следующей последовательности: вставьте узел резиновой манжеты в держатель сальника на корпусе, а затем текстолитовую шайбу.В этом случае часть вала насоса, в сочетании с резиновой манжетой, смазываются с мылом перед установкой сальника и нажав на рабочее колесо, и конец рабочего колеса, в контакте с упорным текстолитом шайбой, с тонким слоем графитовой смазки.

Перед установкой сальника его конец проверяют на покраску. При сжатии сальника до высоты 13 мм отпечаток торца должен иметь не менее двух полностью замкнутых кругов без разрывов.

Рис.18. Снятие крыльчатки водяного насоса

Рис. 19. Снятие ступицы шкива водяного насоса

Прижмите крыльчатку к ролику с помощью ручного пресса до упора ступицы к плоскому концу. В этом случае насос должен опираться на стол передним концом ролика, а нагрузка прилагается к ступице рабочего колеса.

Чтобы заменить подшипники или ролик, разберите насос в следующей последовательности.

Снимите рабочее колесо с вала насоса и снимите уплотнительную шайбу и резиновую манжету, как описано выше.

Выкрутите болт крепления ступицы шкива и снимите его съемником.

Извлеките подшипник стопорное кольцо из корпуса насоса и использовать медный молоток (или на прессе), чтобы выбить ролик с подшипниками из корпуса насоса, упираясь в передний конец корпуса на опоре с отверстием для прохода подшипников.

Рис. 20. Выпрессовка ролика водяного насоса: 1 — нажимной плунжер

Рис. 21. Запрессовка ролика вместе с подшипником в корпус насоса: 1 — стойка; 2 — корпус насоса; 3 — оправка; 4 — пресс плунжерный

Соберите насос в обратном порядке.В этом случае новый подшипник прижимается к ролику и в корпус одновременно с помощью ручного пресса и оправки, как показано на фиг. 21. Войлок подшипника железы должна быть обращена к стопорное кольцо. Надев распорную втулку на вал, выдавите второй подшипник войлочным сальником.

После установки стопорного кольца на фартуке, конец ролика прижимается к ступице шкива, упираясь ролик к его заднему концу. Следует отметить, что при нажатии ступицы зазор между подшипником и стопорным кольцом на ролике выбирается полностью.

Дальнейшая сборка насоса описана выше.

После сборки водяного насоса полость корпуса между подшипниками заполняется смазкой 1-13 (до появления из контрольного отверстия).

При установке водяного насоса в сборе на двигатель замените паронитовую прокладку между корпусом и кронштейном насоса.

Ремонт карбюратора

Неисправности карбюратора приводят к чрезмерному обеднению или обогащению горючей смеси, затруднению запуска, нестабильной работе двигателя на низких оборотах холостого хода.

При ремонте карбюратора выполните следующие работы.

Неисправна поплавковая камера игольчатого клапана, карбюратор заменен своим седлом. Одновременно проверьте легкость вращения поплавка вокруг своей оси.

Засоренные топливные жиклеры продуваются сжатым воздухом. Если пропускная способность форсунки при тестировании на приборе не соответствует данным, приведенным в разделе «Система питания. Карбюратор К-22И », затем заменяют такой жиклер.

Перед тем, как открутить сопловой блок, необходимо очистить его от грязи и промыть резьбовой канал, иначе блок может застрять в корпусе.Для облегчения выкручивания блока корпус поплавковой камеры предварительно нагревается путем обертывания прилива тряпки, смоченной в горячей воде.

Негерметичность шарниров карбюратора устраняется заменой прокладок и затяжкой ослабленных шарниров и заглушек.

Помимо регулировки уровня топлива и замены (при необходимости) игольчатого клапана на штуцер, проверьте герметичность поплавка, погрузив его на 30-40 секунд в воду, нагретую до температуры 80-90 ° С. Если неисправен поплавок, из него будут выходить пузырьки воздуха.В этом случае поплавок следует заклеить оловом, предварительно выдержав его в горячей воде до полного испарения и выхода попавшего в него топлива, или заменить его новым. Вес поплавка должен составлять 18 ± 0,5 г.

Замена топливных жиклеров повышенной производительности, а забитые жиклеры продуваются сжатым воздухом. Неисправный клапан экономайзера подкачивающего насоса необходимо заменить.

Неполное открытие воздушной заслонки карбюратора устраняется регулировкой привода ее управления.

В результате ремонта карбюратор должен обеспечивать: легкость запуска двигателя; стабильная работа двигателя на холостом ходу; отклик дроссельной заслонки автомобиля.

При переключении с одного режима работы на другой (как с нагрузкой, так и без) не должно быть ретроспективных кадров в карбюраторе и провалов в двигателе. Минимальные стабильные обороты коленчатого вала двигателя на холостом ходу должны быть в пределах 400-500 об / мин. При проверке карбюратора на легкость запуска двигателя допускается кратковременное использование воздушной заслонки.Во всех остальных случаях воздушная заслонка должна быть полностью открыта.

Работу карбюратора проверяют только на прогретом до нормальной температуры двигателе.

Ремонт топливного насоса

К основным неисправностям топливного насоса относятся повреждение диафрагмы, нарушение герметичности клапана, снижение упругости пружины диафрагмы, износ рычагов привода и тяги насоса. Перечисленные неисправности вызывают перебои в работе двигателя или его полную остановку из-за прекращения подачи топлива.

Неисправность диафрагмы определяется по утечке топлива через отверстие в корпусе насоса. Незакрепленные клапаны вызовут неисправность двигателя и затруднят запуск. Для ремонта разбирается топливный насос и проверяется состояние его деталей. Поврежденную диафрагму, неисправные клапаны и прокладку масляного поддона необходимо заменить.

Эластичность пружины 5 диафрагмы считается достаточной, если для сжатия ее на длину 15 мм необходимо приложить усилие в диапазоне 5.0 — 5,2 кг. Пружина, не отвечающая этому требованию, заменяется.

Оси рычагов и рычагов при наличии заметного износа заменяют на новые или восстанавливают наплавкой пружинной стали на изношенную часть с последующей подгонкой по шаблону. В месте сварки металла рычаг после регулировки нагревается до красного каления и закаливается в воде. Развитые отверстия в рычагах восстанавливают сваркой с последующим высверливанием отверстий или запрессовкой в ​​них втулок с внутренними отверстиями, соответствующими диаметру оси.

Рис. 22. Устройство для сборки диафрагмы: 1 — корпус; 2 — установочный штифт; 3 — диафрагма насоса; 4 — ключ; 5 — рычаг: 6 — ось рычага

После разборки помпы все ее детали тщательно промываются в бензине.

Подборку диафрагмы рекомендуется выполнять в устройстве, показанном на рис. 22. При затягивании гайки штока гаечным ключом все детали зажимаются рычагом для предотвращения смещения листов диафрагмы друг относительно друга. В правильно собранной диафрагме прямоугольное отверстие на конце штока диафрагмы должно находиться в плоскости, проходящей через два диаметра напротив отверстий диафрагмы.Собранную диафрагму нужно на 12-20 часов опустить в бензин для размягчения ее листов. Собранная диафрагма устанавливается в корпус насоса в следующем порядке.

Установите рычаг ручного привода в крайнее нижнее положение.

Возьмите корпус насоса в левую руку и нажмите большим пальцем на выступ рычага тяги диафрагмы так, чтобы другой конец рычага поднялся до отказа. Правой рукой, сжимая пружину и слегка поворачивая диафрагму против часовой стрелки, соедините шток диафрагмы с ее рычагом привода.

Совместите отверстия в диафрагме с отверстиями в корпусе насоса, вращая диафрагму против часовой стрелки. Выравнивание отверстий путем поворота диафрагмы по часовой стрелке может привести к ненадежному соединению стержня диафрагмы и его рычага.

При установке узлов всасывающего и нагнетательного клапанов подложите под них бумажные прокладки.

При подсоединении головки топливного насоса к корпусу, чтобы не допустить образования складок на листах диафрагмы, рычаг ручного привода насоса нужно поставить в крайнее верхнее положение.Сначала необходимо полностью затянуть два противоположных винта, затем остальные (крест-накрест), чтобы избежать перекоса диафрагмы. Если эту операцию не выполнить правильно, диафрагма будет затянута слишком сильно и срок ее службы сократится.

Собранный топливный насос проверяется на пуск подачи, давление и разрежение. Подача должна начаться через 22 секунды при 120 об / мин распредвала, что соответствует 44 ходам рычага помпы. Насос должен создавать давление 150-210 мм рт.Искусство. и вакуум 350 мм рт. Искусство. минимум. Производительность топливного насоса должна составлять 50 л / ч при 1800 об / мин распредвала.

Для испытания топливных насосов Киевский завод ГАРО выпускает прибор модели НИИАТ-374.

Правильность работы топливного насоса можно проверить непосредственно на двигателе с помощью манометра со шкалой до 1,0 кг / см2 и градуировкой 0,05 кг / см2.

Для этого необходимо:
— прогреть двигатель до устойчивой работы на малых оборотах и, отсоединив впрыскивающий патрубок топливного насоса от карбюратора, подсоединить его через резиновый шланг с манометром;
— запустить двигатель на топливе, оставшемся в карбюраторе, и при работе на малых холостых оборотах в течение 2-3 минут следить за показаниями манометра — они должны быть в пределах 0.2-0,3 кг / см2;
— заглушите двигатель и наблюдайте за падением давления по манометру. За 30 секунд давление должно упасть не более чем на 0,1 кг / см2.

Обкатка и обкатка двигателя после ремонта

Долговечность отремонтированного двигателя во многом зависит от его обкатки на стенде и режима работы на автомобиле в течение первых 3000 км пробега.

В процессе обкатки двигателя качество проведенных ремонтных работ, отсутствие посторонних шумов, ударов, протечек или протечек, зазоры между коромыслами и клапанами задаются на прогретом двигателе; момент установки зажигания, регулировка карбюратора на минимально стабильные обороты, а также проверка давления и температуры в масляной системе и в системе охлаждения двигателя.

В случае, если для ремонта двигателя используются детали заводского изготовления, можно рекомендовать следующий режим обкатки.

Холодная обкатка при 1200-1500 об / мин в течение 15 минут.

Горячая обкатка на холостом ходу: при 1000 об / мин 1 ч, при 1500 об / мин — 1 ч, при 2000 об / мин — 30 мин, при 2500 об / мин –15 мин.

Регулировка и проверка при 3000 об / мин.

Для смазки следует использовать масло с вязкостью 17-28 сСт (VU50 2,6-4,0) при температуре 50 ° C.

Во время обкатки в масло попадает большое количество твердых частиц, которые не улавливаются масляным фильтром грубой очистки.Поэтому для полной очистки масла при обкатке используется отдельная масляная система, состоящая из масляного бака достаточной емкости, масляного насоса с приводом от электродвигателя, тонкой очистки масляного фильтра, включенных последовательно в систему и способных производить проходя через себя весь объем масла, закачиваемого в двигатель, а также в системы подогрева и охлаждения масла. Масло в двигатель подается через сливное отверстие фильтра грубой очистки и свободно сливается через сливное отверстие масляного картера.Далее масло самотеком перетекает в масляный бак, откуда после отстаивания перекачивается через фильтр в двигатель.

Давление масла должно поддерживаться минимум 3,25 кг / см2. и ее температура перед входом в двигатель не менее 50 ° С.

Температура воды на выходе из двигателя должна быть в пределах 70-85 ° С, а на входе — не менее 50 ° С.

Давление масла в маслопроводе на прогретом двигателе должно быть не менее 0,6 кг / см2 при 500 об / мин, не менее 1.5 кг / см2 при 1000 об / мин и при 2000 об / мин в пределах 2,5-3,5 кг / см2.

Для завершения обкатки деталей двигателя не рекомендуется в течение первых 1000 км пробега автомобиля превышать указанные ниже скорости: на прямой передаче — 55 км / ч, на третьей передаче — 40 км / ч.

Также следует избегать перегрузки автомобиля и движения по сложным дорогам (грязь, песок, крутые подъемы). Перед запуском с места двигатель необходимо прогреть на 500-700 об / мин до стабильной работы без всасывания.Для смазки в период обкатки на автомобиле используется масло АС-6 или АС-8 ГОСТ 10541-63. Масло менять после первых 500 км пробега.

При последующем пробеге автомобиля до 3000 км также не следует перегружать двигатель. Рекомендуется придерживаться умеренных скоростей (до 70 км / ч) и избегать движения по сложным дорогам.

ТО Категория: — УАЗ

И перед сборкой необходимо произвести подбор поршней цилиндров двигателя ЗМЗ-40906.Юбка O.D. Поршни и цилиндры с внутренним диаметром отсортированы по пяти размерным группам. Поршни обозначены буквами внизу. Буква обозначения размерной группы диаметра цилиндров наносится краской на заглушки с левой стороны блока цилиндров.

Двигатель ЗМЗ-40906 после ремонта может комплектоваться поршнями с номинальным диаметром 95,5 мм и первым ремонтным размером 96,0 мм (маркируются «АР»). Поршни можно разделить на 2 весовые группы. Снизу обозначена группа более тяжелых поршней.Двигатель ЗМЗ-40906 должен комплектоваться поршнями той же весовой группы. Поршни к цилиндрам должны быть сопоставлены группа к группе в соответствии с таблицей ниже.

*
— Ранее группы обозначались буквами русского алфавита — «А», «Б», «С», «Г», «Д» соответственно.

Допускается отбор поршней, в том числе рабочих цилиндров, без их обработки, из соседних групп, когда поршень проходит проверку ниже. Рекомендуется испытать поршень для работы в цилиндре, как указано ниже.

Проверка пригодности поршня для работы в цилиндре двигателя ЗМЗ-40906.

1. Поршень в перевернутом положении под действием собственной массы или под действием легких толчков пальцев руки должен медленно опускаться вдоль цилиндра.
2. Измерить тянущее усилие с помощью динамометра полоски зонда толщиной 0,05 мм и шириной 10 мм, опущенной на глубину 35 мм между стенкой цилиндра и поршнем, вставленным в него в перевернутом положении.Нижний край юбки поршня должен быть углублен на 10 мм относительно верхнего торца блока.

Поместите планку масляного щупа в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, то есть вдоль наибольшего диаметра поршня. Усилие при вытягивании зонда должно составлять 29-39 Н (3-4 кгс) для новых цилиндров и поршней. Замер цилиндров, поршней и вытяжных поршней производить при температуре деталей плюс 20 + -3 градуса.

Набор пальцев для поршней и шатунов, а также комплект поршней с шатунами и пальцами.

Поршни разделены на 2 размерные группы в соответствии с диаметром отверстия под штифт и помечены римской цифрой внизу. Шатуны сортируются на 4 размерные группы по диаметру расточки втулки под палец и маркируются краской на шатуне в районе головки поршня. Поршневые пальцы по внешнему диаметру можно разделить на 5 размерных групп, которые обозначены краской или латинскими буквами в конце, и на 2 размерные группы, которые помечены римской цифрой в конце.

Поршневые пальцы с разбивкой на 5 размерных групп и с разбивкой на 2 размерные группы должны соответствовать поршням и шатунам отдельно в соответствии с приведенными ниже таблицами.

Шатуны и крышки отсортированы по весу на четыре группы и промаркированы краской на крышке шатуна. Цвет маркировки:

— Белый — соответствует массе шатуна 900-905 г.
— Зеленый — 895-900 г.
— Желтый — 890-895 г.
— Синий — 885-890 г.

Для установки в двигатель ЗМЗ-40906 следует брать шатуны одной группы по весу. Разница в массе агрегатов, установленных в двигателе (поршень с шатуном), не должна превышать 22 грамма. Перед сборкой смажьте поршневой палец, используемый на двигателе, и вставьте его в отверстия поршня и шатуна. Шатуны и поршни при сборке с поршневым пальцем должны быть ориентированы следующим образом: надпись «FRONT» или «FRONT» на поршне, выступ A на кривошипной головке шатуна должен указывать в одном направлении.

Очистить головки поршней и канавки поршневых колец от нагара. Измерить боковой зазор между компрессионными кольцами и стенкой канавки поршня с помощью щупа. Для изношенных колец и поршней допускается максимальный зазор не более 0,15 мм. Больший зазор приведет к повышенному выгоранию масла из-за «перекачивающего» действия колец. При необходимости замените изношенное кольцо или поршень.

Наденьте поршневые кольца на поршень с помощью инструмента. Установите нижнее компрессионное кольцо с надписью «TOP» (вверху) или торговой маркой производителя по направлению к нижней (верхней) части поршня.Кольца в пазах должны свободно перемещаться.

Вставьте поршни в цилиндры следующим образом.

— Сориентируйте поршень с шатуном так, чтобы надпись «FRONT» или «FRONT» на поршне была обращена к переднему концу блока цилиндров.
— Ложи шатунов и их крышки протрите салфеткой, протрите и вставьте в них вкладыши.
— Проверните вал так, чтобы кривошипы первого и четвертого цилиндров заняли положение, соответствующее НМТ.
— Смажьте подшипники, поршень, шейку шатуна и первый цилиндр чистым моторным маслом.
— Открыть замки поршневых колец, сдвинуть замки компрессионных колец на 180 градусов друг относительно друга, установить замки кольцевых дисковых элементов маслосъемного кольца друг к другу под углом 180 градусов и под углом под углом 90 градусов к замкам компрессионных колец. Установить фиксатор пружинного расширителя под углом 45 градусов к фиксатору одного из кольцевых дисковых элементов.
— С помощью специальной оправки с внутренней конической поверхностью сжать кольца и вставить поршень в цилиндр.

Перед установкой поршня в блок двигателя ЗМЗ-40906 следует еще раз проверить правильность положения поршня и шатуна в цилиндре. Протяните шатун за головку кривошипа к шейке шатуна и установите крышку шатуна. Крышка шатуна на шатуне должна быть установлена ​​так, чтобы буртик B на крышке шатуна и выступ A на головке кривошипа или пазы для вкладышей находились с одной стороны.

Затяните гайки болтов шатуна динамометрическим ключом с моментом 68-75 Нм (6,8-7,5 кгсм). В таком же порядке вставляем поршень с шатуном четвертого цилиндра. Провернуть коленчатый вал на 180 градусов и вставить поршни с шатунами второго и третьего цилиндров. Несколько раз проверните коленчатый вал, который должен легко вращаться с небольшим усилием.

Вам понадобятся: ключи «на 10», «на 12», «на 14», головки «на 15», «на 19», молоток.

1. Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки ГБЦ» ).

2. Снимите масляный поддон двигателя и прокладку картера (см. «Замена сальника масляного поддона» ).

3. Снимите масляный насос (см. «Снятие, ремонт и установка масляного насоса» ).

4. Открутите гайки 1 болтов шатуна и снимите крышку 2 шатуна. Если крышка плотно закрыта, сбейте ее легкими ударами молотка. Снимаем вставку с крышки.

5.Вытолкните поршень из цилиндра и снимите его вместе с шатуном. Снимите втулку с шатуна.

Осторожно вынуть поршень с шатуном из цилиндра, чтобы не повредить зеркало цилиндра. Проверьте метки на шатуне и его крышке. Если меток не видно, отметьте шатун и крышку номером цилиндра.

6. Снимите оставшиеся поршни с шатунами.

7. Снимите поршневые кольца съемником или, если он отсутствует, осторожно разверните кольца на замках.

10. Снимите оставшиеся поршни с шатунов.

11. Промыть все детали бензином. Удалите нагар с поршней. Удалите нагар из канавок поршневых колец куском старого поршневого кольца.

12. Осмотрите поршни. Если на них есть потертости, следы прогорания, поршни заменить. Измерьте диаметр поршня. Если он меньше 95,4 мм, замените поршень. Диаметр поршня измеряется в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца 8.На 0 мм ниже оси поршневого пальца. Поршень установлен в цилиндре с зазором 0,036–0,060 мм. Поршни разделены по диаметру на пять размерных групп: A, B, C, D, D. Надпись выбита на головке поршня. При подгонке поршня к цилиндру необходимо обеспечить указанный выше зазор. Максимально допустимый зазор между поршнем и цилиндром составляет 0,25 мм. Зазор между поршнем и цилиндром можно определить путем измерения поршня и цилиндра. Запасные части поставляются с поршнями двух ремонтных размеров: с диаметром увеличенным на 0.5 и 1,0 мм. На одной из бобышек под поршневым пальцем имеется надпись «409» (поршень номинального диаметра), «409AP» (диаметр увеличен на 0,5 мм) или «409BR» (диаметр увеличен на 1,0 мм).

15. Проверьте посадку поршневого пальца в верхней головке шатуна. Зазор между пальцем и втулкой верхней головки шатуна должен быть в пределах 0,0045-0,0095 мм. Пальцы, поршни и шатуны делятся на четыре размерные группы и промаркированы краской.На внутренней поверхности на одном конце нанесен палец, шатун — на шатуне, поршень — на нижней поверхности одной из бобышек, либо выбита римская цифра на днище поршня.

Слегка смажьте поршневой палец чистым моторным маслом и вставьте в верхнюю головку шатуна. Палец должен входить в голову от усилия руки равномерно, без заклинивания. Шатун должен вращаться на поршневом пальце под собственным весом из горизонтального положения.В вертикальном положении штифт не должен выступать или выпадать из головки шатуна под действием собственного веса. Поршневой палец и шатун должны быть одной размерной группы или соседних групп.

16. Поршни с поршневыми кольцами, пальцами и шатунами подбираются по массе. Разница в весе для одного двигателя должна быть не более 10 г.

17. Осмотрите втулки шатуна. Если на них есть потертости, сколы или другие повреждения, замените вкладыши.

18.Установите колпачки на шатуны и измерьте диаметр отверстия в нижней головке шатуна. Номинальный диаметр отверстия 60 + 0,019 мм, максимально допустимый 60,03 мм. Если измеренный диаметр превышает максимально допустимый, заменить шатун на колпачок. Измерьте диаметр отверстия в верхней втулке шатуна. Номинальный диаметр отверстия 22 + 0,007 –0,003 мм, максимально допустимый диаметр 22,01 мм. Если измеренный диаметр превышает предел, замените шатун.Размеры шатунно-поршневой группы приведены в таблице. 5.3.

Таблица 5.3. Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка ответных частей шатуна! Поршневая группа двигателя ЗМЗ! 409,10

* Допуск 0,06 мм, разделенный на 5 групп (каждые 0,012 мм)

19. Соберите поршень 4 с шатуном 3. Разогрейте поршень до температуры 60–80 ° С. Затем быстро вставьте шатун в поршень так, чтобы на поршне и выступе была надпись «Front» AND на шатуне стояли с одной стороны, а поршневой палец в 6 запрессован

С максимальной герметичностью 0.0025 мм. Установить стопорное кольцо 5. Установите поршневые кольца на поршень с помощью съемника.

Вставьте вкладыш 7 в нижнюю головку шатуна — фиксирующий выступ («фиксатор») на вкладыше должен войти в выемку в нижней головке поршня. Вставьте вставку 1 в крышку 2 шатуна — фиксатор («замок») вставки должен войти в выемку в крышке. Смажьте цилиндр, поршень 4, шейку шатуна коленчатого вала и гильзы 1 и 7 чистым моторным маслом.Сориентируйте поршневые кольца так, чтобы замки компрессионных колец находились под углом 180 ° друг к другу, замки дисков маслосъемных колец также находились под углом 180 ° друг к другу и под углом 90 ° к замкам компрессионных колец, масло стопор разжимного кольца скребкового кольца находится под углом 45 ° к стопору одного из маслосъемных дисков. Проверните коленчатый вал так, чтобы шейка шатуна цилиндра, в котором установлен поршень, находилась в НМТ. Вставьте поршень и шатун в цилиндр так, чтобы надпись «Front» на выступе поршня была обращена к передней части двигателя (привод распределительного вала).

С помощью специальной оправки обжать поршневые кольца и легкими ударами рукояткой молотка протолкнуть поршень в цилиндр, при этом оправка должна быть плотно прижата к блоку, иначе поршневые кольца могут сломаться. Сдвиньте поршень вниз так, чтобы нижняя головка шатуна села на шейку шатуна коленчатого вала, снимите резаки для шлангов с болтов шатуна. Установите крышку шатуна 2 на болты шатуна так, чтобы выступ B на крышке шатуна находился на той же стороне, что и выступ И на нижней головке шатуна; Номера цилиндров, нанесенные на шатуне и крышке, располагались с одной стороны, а «замков», гильз — друг против друга.

20. Оберните гайки болтов шатуна и затяните их моментом 68–75 Н · м (6,8–7,5 кгс · м).

21. Таким же образом установите остальные поршни с шатунами.

22. Несколько раз провернуть коленчатый вал; он должен легко вращаться, без заклинивания.

23. Установите масляный насос, масляный поддон и головку блока цилиндров.

Снижение характеристик автомобиля может быть вызвано многими факторами. Поэтому «лечение» такого заболевания нужно подбирать правильно.Немаловажным фактором является уровень компрессии в камерах сгорания блока цилиндров. Для такой диагностики подходит замена поршневых колец.

Дополнительными признаками будут выгорание моторного масла и снижение экономичности при израсходовании автомобильного топлива. Более точную картину даст измерение компрессии с помощью специальных приборов.

Рассмотрим пример работы на классических моделях ВАЗ. Измерять компрессию необходимо на прогретом двигателе. Показания холодного мотора могут исказить картинку.Для измерений вам понадобится специальный манометр с резьбовым наконечником. Купить его можно в любом автосалоне.

Внешний вид компрессометра

Проверка начинается с выкручивания всех свечей из гнезд. Затем отсоединяется центральный трос от катушки зажигания. Установите передачу в нейтральное положение и поверните дроссельную заслонку на максимум для открытия. После этого вверните манометр в одно из отверстий свечи зажигания. В это время помощник должен повернуть ручку стартера.Достаточно двух-трех рулонов.

Показания считаются нормальными, если на приборе установлены данные 12-13 кс / см 2.

Также разрешены уровни с 10 по 12. Но если цифры были ниже 10 кг / см 2, то это говорит о низком сжатии. Если компрессия все же выходит на удовлетворительный уровень, но с небольшим запозданием, то в этом случае ответственность может быть на клапанах.

Для уточнения можно в спорную камеру налить около 20 мл масла и снова перевернуть стартер, сделав замер. Когда устанавливается нормальное сжатие на уровне 12 кг / см 2, причина кроется в кольцах. Решит это правильная установка поршневых колец. Если давление остается низким, значит, причиной понижения являются клапаны.

Установка с оправкой

Демонтаж двигателя для замены колец

Перед заменой необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

• необходимо слить отработанное моторное масло, ведь после установки новых колец нужно залить свежую рабочую жидкость;
• ослабляем выхлопную трубу глушителя;
• необходимо снять крышку клапанного механизма и установить мотор по меткам;
• демонтируем звезду распредвала, а для переднеприводных ВАЗ снимаем болт крепления ременного шкива, а затем и сам ремень ГРМ со шкивом;
• в классике ослабляем натяжитель, а потом еще демонтируем цепь и звездочку, установленную на распредвале;
• затем демонтируем коромысло с пружинами, укладывая все в правильном порядке, чтобы собрать детали на свои места;
• снимаем головку блока, перед этим нужно отсоединить коллектор;
• раскручиваем и избавляемся от поддона и масляного насоса;
• снимите крышки шатунов, а затем надавите на шатуны вверх, чтобы их можно было вытащить вместе с поршнем.

Проверочные кольца и поршни

Каждое поршневое кольцо снимается и проверяется в отдельном цилиндре. Чтобы не путать их между собой, необходимо сразу выложить детали в определенном порядке. При проверке старых колец их внешний диаметр не должен создавать зазора со стенками цилиндра более чем на 1 мм. Для сравнения в тот же цилиндр можно вставить новое кольцо.

Проверить тепловой зазор в кольцах

Измерения обычно более точны в верхней части отверстия блока, так как объем износа минимален.

Зазор также можно проверить специальными калибрами. Необходимо обратить внимание на тепловой зазор в поршневых кольцах, который должен быть в пределах от 0,25 до 0,45 мм. Это можно проверить щупом. Если параметр меньше, то допускается увеличение зазора путем распиливания торцевой плоскости алмазным напильником.

Диаметр поршня проверяется снизу (юбке). Это делается микрометром.

Необходимо сравнить этот показатель с таблицей допустимых значений.Дополнительно нужно проверить зазор между канавкой поршня и кольцом. При превышении необходимо заменить поршни. Предел допуска 0,15 мм. Поршни также подвергаются визуальному осмотру на предмет трещин и целостности перемычек. После промывки подходящие поршни можно использовать повторно.

Порядок установки

Фирменная продукция проверенных производителей имеет удобную маркировку, благодаря которой понятно, как правильно установить поршневые кольца. На одной стороне написано «TOP», что в переводе с английского означает «верх». Эта сторона должна быть обращена к камере сгорания или к верхней части поршня.

Обозначение на сторонах колец

Если надписи не обнаружено, то по всему диаметру должна быть проточка. Таким шагом нужно повернуть кольцо вниз.

Обычно существует два метода установки. Один из них более безопасен, а второй чаще используют либо большие профессионалы, либо абсолютные новички. Оба подходят для самостоятельного использования при ремонте.

Установка с металлическими пластинами

В первом случае вам нужно будет отрезать несколько плоских кусков жести толщиной примерно от 0,3 до 0,5 мм. Три или четыре из этих листов расположены вдоль диаметра поршня. На них надевают кольца. И они спускаются до уровня слота. Затем оправка для поршневых колец снимается с пластин, и кольцо садится в желаемую канавку. Метод отлично подойдет любому мастеру.

Монтаж поршневого кольца

Второй вариант требует некоторого опыта и навыков.Он заключается в том, что вам нужно пальцами развести зазор, увеличивая внутренний диаметр кольца настолько, чтобы вы пропустили через него поршень и установили его в нужную канавку. Обратной стороной является то, что часто неопытные слесари ломают много колец с большей силой, чем необходимо.

Действия, которые необходимо предпринять после установки колец

Когда каждое кольцо займет свое место в канавке, вам необходимо установить прорези примерно на 120 градусов друг от друга. Это снижает вероятность прорыва газа из топливной камеры в картер.

Неправильная установка поршневых колец

Есть данные, что первое кольцо выдерживает около 75% всей компрессии, а второе — около 20%.

Если тепловые зазоры разведены, то при прохождении определенного количества газа через первое кольцо он не успеет пройти дальше, в отличие от более близкого положения второго зазора.

Ошибки при установке поршневых колец

Установка новых колец в изношенные цилиндры абсолютно неэффективна.Это потому, что изношенное отверстие имеет эллиптическую форму. Притирка ожидаемого качества невозможна.

Комплект поршневых колец

Также на высоких оборотах банально может лопнуть второе кольцо, состоящее из чугуна.

В процессе эксплуатации кольца заполняют пазы продукции. Такие зазоры уплотняют камеру сгорания и из нее газы попадают в картер. А в обратном направлении поступает масло. Такая конструкция может проработать несколько тысяч километров, а потом снова нужно проводить ремонт.

Умышленное размещение зазоров напротив друг друга также является серьезной ошибкой. Газы перегревают одну сторону поршня, что приводит к деформации детали. Металл выгорает и происходит дополнительная деформация всех элементов.

Рано или поздно ваш двигатель износится и потребует замены поршневых колец или поршня в целом. Похоже, замена поршневых колец — обычная задача, доступная любому, кто хоть немного знаком с устройством и принципом работы примитивного четырехтактного двигателя.Но, к сожалению, люди боятся потратить 15 минут своего невероятно драгоценного времени на чтение литературы и засовывать все в движок по принципу (а было так … наверное, сработает). Что ж, флаг в ваших руках, и вам следует как можно скорее обратиться в службу. Что ж, тем, кому небезразлично, как будет работать их двигатель после переборки, стоит прочитать эту статью. Итак, берем поршень и видим 3 проточки для установки поршневых колец. На 4-тактных двигателях нет ограничителей хода, как, например, на 2-тактных двигателях.
На 4-тактных двигателях есть два типа поршневых колец. Первые два, которые установлены в двух верхних пазах, являются компрессионными. Даже из названия ясно, что они несут ответственность за наличие компрессии в вашем двигателе и должны содержать газы, образовавшиеся во время вспышки из-за сгорания топлива в камере сгорания.
Следующие три кольца являются маслосъемными. И здесь их назначение сразу понятно. Они отвечают за удаление масла, которое покрывает стенки цилиндра, когда поршень возвращается в исходное положение.Если эти кольца пройдут насквозь, масло останется на стенках цилиндров, а это чревато тем, что двигатель начнет подъедать масло, и, естественно, появится дым.
Как установить сначала? Да в принципе, как и с завода, в таком же порядке, но во избежание ошибок показываем еще раз. Изначально ставим основное маслосъемное кольцо: то, которое имеет волнообразную структуру. Установить проще некуда, так как он самый эластичный из всех.
Затем ставим верхнее и нижнее ТОНКИЕ маслосъемные кольца.Они немного сложнее, но и с их установкой проблем возникнуть не должно.
Теперь вставляем поршневые компрессионные кольца: те, что толще и «тверже». Сначала установите низ, затем верх. Надеть их немного сложнее, так как они менее эластичны и тверже. Сломать их вряд ли получится, но полностью кривыми руками согнуть их некуда.
Думаете, это все? Нет! Дело в том, что кольца еще нужно правильно расположить на поршне, чтобы замки колец (место их разреза) не упали друг на друга.Проще говоря, необходимо, чтобы вырез нижнего кольца не располагался непосредственно над вырезом верхнего кольца. Начнем с верхних поршневых колец. Замок нижнего кольца находится посередине над полостью клапана, например, впускной (тоже можно выпускной, разницы нет).
Помещаем фиксатор верхнего кольца строго с противоположной стороны от нижнего кольца. Соответственно, если замок нижнего кольца находится над полостью под впускным клапаном, то зафиксируйте верхнее над полостью под выпускным клапаном.
А теперь перейдем к маслосъемным кольцам. Эти кольца должны быть расположены таким же образом, чтобы ни один замок не совпадал. Поэтому ставим верхнее кольцо над отверстием под поршневой палец, с правой стороны.
Второй (нижний) находится с противоположной стороны, также примерно посередине отверстия под поршневой палец.
Вставляем последнее волнообразное маслосъемное кольцо в любой из четырех получившихся участков между отверстием для пальца и полостью для клапана.
А теперь к вашему вопросу: что за чушь автор втирает нам здесь? И почему так кропотливо выставили положение всех 5 колец? Все это мы сделали для того, чтобы при расположении одного замка над другим через эти замки не проходили газы (в случае поршневых колец) и масло не оставалось на стенках (в случае маслосъемных колец). с учетом поршневых колец, это потеря сжатия и прохождение горячих рабочих газов к маслосъемным кольцам, которые не рассчитаны на такие резкие высокие рабочие температуры.В результате кольца через определенное время могут сгореть, но если обратиться к маслосъемным кольцам и совпадению замков на них, то масло у нас не будет полностью удалено: оно достигнет поршневых колец, что приведет к закоксовыванию кольцевых канавок, и в результате они будут заполняться. В результате вы получите пригоревшие кольца и износ поршня. Итог: установка кольцевых замков перед установкой — дело 2 минут, а эта операция может продлить срок службы мотора на десятки часов.

Схема системы зажигания буханки УАЗ. Контактная система зажигания УАЗ, состав и общее устройство, схемы контактной системы зажигания

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ АВТОМОБИЛЯ УАЗ-469

Система зажигания обеспечивает надежное и своевременное зажигание рабочей смеси в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя. На двигателе установлена ​​аккумуляторная система зажигания УАЗ-469, схема которой представлена ​​на рис. 108, состоящая из катушки зажигания, распределителя зажигания, свечей зажигания, высоковольтных проводов и выключателя зажигания.Резистор 14 включен последовательно с катушкой зажигания (рис. 109), которая автоматически замыкается накоротко при запуске двигателя стартером для увеличения тока отключения c. первичная цепь.
Катушка зажигания (рис. 109) предназначена для приема импульсов высокого напряжения, обеспечивающих пробой искрового промежутка в свечах зажигания.
Состоит из первичной и вторичной обмоток. Первичная обмотка намотана на вторичную. Катушка имеет сердечник и кольцевой магнитопровод из электротехнической стали.

Рисунок: 108. Схема системы зажигания УАЗ-469:
1 — аккумуляторная батарея; 2 — выключатель «масса»; 3 — регулятор напряжения; 4 — генератор; 5 — амперметр; 6 — выключатель зажигания УАЗ-469; 7 — контакты выключателя зажигания; 8 — распределитель зажигания; 9 — конденсатор; 10 — крышка распределителя зажигания; 11 — бегунок; 12 — свеча зажигания; 13 — провод высокого напряжения; 14 — дополнительное сопротивление; 13 — реле дополнительного стартера; 16 — катушка зажигания: 17 — стартер.

Условное обозначение отводов проводов зажигания УАЗ-469: Г — синий; К — красный; О — оранжевый; F — фиолетовый; H — черный.

Змеевик уплотнен карбонитовой крышкой в ​​кожухе с резиновым уплотнением. Корпус заполнен трансформаторным маслом, что улучшает изоляцию обмоток и отвод тепла.
Во избежание повреждения катушки не оставляйте зажигание УАЗ-469 включенным при неработающем двигателе.
Распределитель (рис. 110) предназначен для распределения импульсов высокого напряжения по цилиндрам двигателя в необходимой последовательности. Он установлен с левой стороны блока цилиндров и приводится в движение валом масляного насоса двигателя.Ролик распределителя вращается против часовой стрелки (если смотреть со стороны крышки).

Рисунок: 109. Катушка зажигания УАЗ-469:
1 — крышка; 2 — контактный разъем; 3 — винт; 4 — зажим низкого напряжения; 5 — уплотнительная прокладка; 6 — кольцевой магнитопровод; 7 — первичная обмотка; 8 — вторичная обмотка; 9 — фарфоровый изолятор; 10 — кожух змеевика; 11 — трансформаторное масло; 12 — сердечник; 13 — электрокартон; 14 — добавочный резистор; 15 — керамический держатель; 16 — контактная пружина.

Распределитель имеет два устройства: прерыватель тока низкого напряжения в цепи катушки зажигания и распределитель тока высокого напряжения.
Есть центробежный и вакуумный регуляторы для автоматического изменения угла опережения зажигания.

Рисунок: 110. Распределитель зажигания:
1 — регулятор вакуума; 2 — неподвижная пластина выключателя; 3 — крышка; 4 — ротор; 5 — войлок; б — уголь; 7 — кулачок; 8 — масленка; 9 — пластина октан-корректора; 10 — болт крепления распределителя; 11 — сцепление; 12 — пружинный держатель пальца; 13 — втулка; 14 — корпус; 15 — вес; 16 — подшипник; 17 — пластина выключателя подвижная.

Для обеспечения надежности системы зажигания отрегулируйте зазор между контактами прерывателя. Перед регулировкой зазора осмотрите рабочие поверхности контактов и, если они грязные, маслянистые или пригоревшие, очистите их.

Свечи зажигания УАЗ-469. Двигатель оснащен неразъемными свечами зажигания с керамическими изоляторами, подобранными по их тепловым характеристикам. Когда на свече образуется нагар, создается ток утечки, что приводит к снижению вторичного напряжения.Горение электродов вызывает повышение напряжения пробоя искрового промежутка свечи. Если произошел сбой зажигания, прежде всего проверьте зазор между электродами (рис. 111) и при необходимости отрегулируйте.
Выключатель зажигания предназначен для включения и выключения первичной цепи зажигания. Кроме того, выключатель включает электродвигатели стартера, приборов, стеклоочистителей и отопителя.

Техническое обслуживание системы зажигания заключается в регулярной очистке ее устройств от загрязнений, в установке зажигания, в регулировке зазора между контактами прерывателя и своевременной смазке.
Выполните установку зажигания в следующей последовательности:
1. Снимите крышку распределителя и ротор, проверьте состояние и размер зазора между контактами прерывателя (при необходимости отрегулируйте зазор). Заменить ротор.
2. Снимите свечу зажигания с 1-го цилиндра.
3. Закройте пальцем отверстие для свечи зажигания 1-го цилиндра и проверните коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой до тех пор, пока из-под пальца не выйдет воздух. Это будет началом такта сжатия в 1-м цилиндре.
4. Осторожно проверните вал двигателя, пока отверстие на шкиве не совместится со штифтом на крышке распределительного механизма.
5. Убедитесь, что ротор упирается во внутренний контакт крышки, подключенной к проводу, идущему к свече зажигания 1-го цилиндра.
6. Поверните пластину октан-корректора вместе с распределителем так, чтобы стрелка совпала со средним делением шкалы, отмеченным на пластине.
7. Слегка поверните корпус клапана против часовой стрелки, чтобы замкнуть контакты прерывателя.
8. Подключите контрольную лампу с патроном так, чтобы конец одного провода был подключен к низковольтной клемме распределителя, а конец другого провода — к массе (можно использовать лампу в моторном отсеке и дополнительный кусок провода).
9. Включите зажигание и осторожно поверните корпус распределителя по часовой стрелке, пока лампочка не замигает.
Остановите вращение распределителя ровно в тот момент, когда лампочка начнет мигать. Если это не удается, повторите операцию.
10. Затяните крепежный винт, удерживая корпус распределителя от проворачивания, установите крышку и центральный провод на место.
11. Проверить правильность подключения проводов от свечей зажигания, начиная с первого цилиндра, в следующем порядке: 1, 2, 4, 3, считая против часовой стрелки.
После каждой установки зажигания и регулировки зазора в прерывателе проверяйте точность установки угла опережения зажигания, прислушиваясь к работе двигателя во время движения автомобиля.
Для этого прогрейте двигатель до температуры 80 … 85 ° С и, двигаясь на прямой передаче по ровной дороге со скоростью 30 … 35 км / ч, дайте машине разгон, резко нажав педаль газа.Если при этом происходит небольшая и кратковременная детонация, значит момент зажигания выставлен правильно.
При сильной детонации поверните корпус распределителя по шкале октан-корректора на одно деление против часовой стрелки. Каждое деление шкалы соответствует изменению угла опережения зажигания на 2 °, считая по коленчатому валу. Если детонация отсутствует, поверните корпус распределителя на один деление по часовой стрелке. После изменения угла опережения зажигания еще раз проверьте правильность его установки.

Отрегулируйте зазор между контактами выключателя в следующей последовательности:
1.Освободите пружинные зажимы, снимите крышку распределителя и ротор.
2. Установите кулачок так, чтобы между контактами был наибольший зазор.
3. Проверьте зазор между контактами с помощью щупа: щуп должен войти в зазор, не нажимая на кулачок. Зазор должен быть в пределах 0,35… 0,45 мм (рис. 112).
4. Ослабьте стопорный винт 1 (рис. 113) крепления неподвижной контактной стойки и, поворачивая регулировочный эксцентриковый винт 2, установите нормальный зазор.
5. Вверните стопорный винт и снова проверьте контактный зазор.
6. Установите ротор и закрепите крышку распределителя.
После первых 24000 км пробега автомобиля снимите кулачок распределителя с обоймы и очистите (или срежьте) корку, образовавшуюся на его краю. Затем положите войлок на место так, чтобы он касался кулачка, а затем смажьте двумя или тремя каплями моторного масла. Для дальнейшей работы см. Таблицу смазки.

Каждые 40 000 … 60 000 км пробега:
1. Произвести текущий ремонт трамблера, во время которого разобрать трамблер, промыть все детали, осмотреть и при необходимости заменить.При повторной сборке распределителя смажьте ось рычага, ось кулачка, оси и пальцы грузов моторным маслом, а приводной вал смажьте тонким слоем смазки Литол-24, которая также заполняет крышку масленки.
2. Замените втулки в корпусе распределителя, если в валу распределителя имеется большой радиальный люфт, который вызывает большую асинхронность искрения.
3. Промойте шарикоподшипник пластины прерывателя, добавьте свежую смазку и поверните его внешнее кольцо относительно внутреннего.

В состав контактной системы зажигания автомобилей УАЗ с обычным электрооборудованием могут входить распределитель зажигания П119-Б, катушка зажигания Б115-В, свечи зажигания А11-У и выключатель зажигания ВК330.

В состав контактной системы зажигания УАЗ с электрооборудованием могут входить распределитель зажигания П132 или П103, катушка зажигания Б5-А или В102-Б, свечи зажигания СН302-Б или СН433, выключатель зажигания ВК330 и дополнительный резистор SE40-А.

Система зажигания контактная УАЗ, состав и общее устройство.

Принципиальная схема контактной системы зажигания УАЗ.

Распределитель зажигания R119-B.

Контактная система зажигания включает в себя распределитель зажигания, который прерывает ток в первичной цепи катушки зажигания, распределяет высокое напряжение на свечи зажигания и изменяет момент зажигания в зависимости от частоты вращения коленчатого вала и нагрузки двигателя. Он состоит из прерывателя, распределителя, центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания, конденсатора и октанового корректора.

Прерыватель состоит из корпуса, приводного ролика с четырехсторонним кулачком и подвижной пластины с установленными на ней контактами. Неподвижный, соединенный с землей и подвижный в виде молотка, изолированного от земли и соединенного проводом с изолированной клеммой низкого напряжения, а также войлочной вставкой для смазки кулачка.

Подвижная пластина соединена штоком с регулятором вакуума, предназначенным для изменения угла опережения зажигания в зависимости от нагрузки двигателя. Зазор между контактами регулируется перемещением стойки неподвижного контакта прерывателя с помощью отвертки, установленной в паз регулировочного винта.

Распределитель состоит из ротора с перегородкой и крышки с боковыми и центральными электродами. Центральный электрод содержит контактный угол. Ротор вращается вместе с кулачком прерывателя. Центральный электрод соединен высоковольтным проводом с катушкой зажигания. Боковые электроды соединены высоковольтными проводами от замка зажигания в соответствии с порядком расположения цилиндров двигателя.

Высокое напряжение постоянного тока от катушки зажигания течет через контактный угол к роторной разделительной пластиной, а из него через боковые электроды через высоковольтных проводов от свечей зажигания.С помощью октан-корректора, установленного на корпусе прерывателя, момент зажигания регулируется вручную.

P132 Распределитель зажигания.

Имеет такую ​​же конструкцию, что и распределитель П119-В, и отличается от него наличием защитного экрана и характеристиками центробежного регулятора.

Центробежные, вакуумные регуляторы и октан-корректор.

Служит для регулировки угла опережения зажигания. Опережение зажигания — это воспламенение рабочей смеси до достижения поршнем ВМТ на такте сжатия.Поскольку время горения рабочей смеси практически не меняется, при увеличении частоты вращения коленчатого вала поршень за время горения смеси, пройдя ВМТ, успевает отойти от ВМТ на большую величину, чем при низкой частоте вращения коленчатого вала.

Смесь будет гореть в большем объеме, давление газа на поршень уменьшится, и двигатель не будет развивать полную мощность. Поэтому при увеличении частоты вращения коленчатого вала рабочую смесь необходимо зажигать раньше, до того, как поршень приблизится к ВМТ, чтобы обеспечить полное сгорание смеси к моменту перехода поршня в ВМТ с наименьшим объемом.Кроме того, при одинаковых оборотах коленчатого вала опережение зажигания должно уменьшаться при открытии дроссельных заслонок и увеличиваться при их закрытии.

Это связано с тем, что при открытии дроссельных заслонок увеличивается количество поступающей в цилиндры смеси, и одновременно уменьшается количество остаточных газов, в результате чего увеличивается скорость сгорания смеси. . И наоборот — при закрытых дроссельных заслонках скорость сгорания смеси снижается.

Установка угла опережения зажигания автоматически изменяется в зависимости от частоты вращения коленчатого вала с помощью центробежного регулятора. Он состоит из двух грузов, которые надеваются на оси, закрепляются на пластине катка и стягиваются двумя пружинами. При увеличении скорости вращения вала грузы под действием центробежной силы расходятся в стороны и поворачивают штангу с кулачком в направлении своего вращения на определенный угол, что обеспечивает более раннее размыкание прерывателя. контактов, то есть большее опережение зажигания.

Автоматическое регулирование угла опережения зажигания в зависимости от степени открытия дроссельных заслонок осуществляется с помощью регулятора вакуума. Диафрагма регулятора прижимается пружиной к выключателю. Полость с одной стороны диафрагмы сообщается с атмосферой, а с другой с помощью штуцера и трубопровода — с карбюратором.

Закрытие дроссельных заслонок увеличивает разрежение в корпусе регулятора вакуума. Диафрагма, преодолевая сопротивление пружины, прогибается наружу и через шток поворачивает подвижную пластину в сторону увеличения момента зажигания.Когда заслонки открыты, диафрагма изгибается в другом направлении, поворачивая пластину в направлении уменьшения момента зажигания.

Для ручной регулировки угла опережения зажигания в зависимости от октанового числа топлива используется октан-корректор. Изменение угла опережения зажигания осуществляется поворотом корпуса распределителя относительно вала распределителя с помощью гаек. На фиксированной пластине октан-корректора деления с обозначениями +10, -10. При перемещении подвижной пластины вместе с корпусом распределителя в положительную сторону устанавливается более раннее зажигание.При движении в сторону «минуса» — позже.

Катушки зажигания B115-V и B5-A.

Контактная система зажигания УАЗ может комплектоваться одной из этих катушек. Они имеют одинаковую конструкцию и отличаются друг от друга отсутствием дополнительного резистора в катушке B5-A, расположенной на корпусе катушки B115-B. Кроме того, у катушки Б5-А есть экран. Катушка зажигания состоит из сердечника с надетой на него изолирующей втулкой, на которую намотана вторичная обмотка, а поверх нее — первичная, фарфорового изолятора, крышки с выводами и корпуса с магнитопроводом.Внутренняя полость катушки заполнена трансформаторным маслом, что улучшает изоляцию катушки и снижает ее нагрев.

Свеча зажигания A11U.

Состоит из стального корпуса, керамического изолятора с центральным электродом внутри, наполнителя и бокового электрода. В наконечник высоковольтного провода, подключенного к свече, устанавливается резистор для подавления радиопомех.

Свеча зажигания экранированная SN302-B.

В комплект экранированной свечи зажигания SN302-B входит резиновая втулка, закрывающая ввод провода в свечу зажигания, керамический изолирующий экранный вкладыш и керамический вкладыш со встроенным резистором для подавления радиопомех.Подключение высоковольтного провода к электроду вставки осуществляется следующим образом.

Резиновая втулка свечи зажигания надевается на конец высоковольтного провода, выходящего из экранирующей оплетки, после чего провод вставляется в контактное устройство. Жила провода, зачищенная по длине на 8 мм, вставляется в отверстие втулки, расширяется в нижней части керамической чашки контактного устройства и взламывается так, что контактное устройство зажимается на проводе.

Системы зажигания

Датчик распределителя (распределитель)

Свеча зажигания

Другие вопросы по системе зажигания

Функциональная схема бесконтактной системы зажигания с выключателем 13.3734: (из книги Литвиненко В.В. «Электрооборудование автомобилей УАЗ»)
1 — аккумуляторная батарея;
2 — выключатель зажигания;
3 — добавочный резистор;
4 — датчик пульса;
5 — выключатель;
6 — катушка зажигания;
7 — распределитель;
8 — свечи зажигания;
9 — вибратор аварийный

Принципиальная схема выключателя 13.3734

Доработка штатного электронного зажигания (переключатель 131)

Собрал не заводскую схему.Установил 131-й Волговский коммутатор и катушку «восьмерку» с короткозамкнутым сердечником (говорят, что самая мощная). В этом случае вариатор не потребовался (переключатель рассчитан на работу без него).

Примерно полтора года назад мне попалась статья (на мой взгляд, в журнале «ЗР»), автор которой категорически утверждает, что использование восьмикатушечного 27.3705 и его аналогов приводит к быстрому перегреву 131-й свитч.

Почему лучше поставить переключатель 131.3734 (90.3734):
1. Для этого переключателя не требуется дополнительный резистор (вариатор), т. Е. Нет потерь энергии, чтобы опустошить этот резистор.
2. На основании анализа этих переключателей можно выбрать действительно хорошее устройство (г. Калуга, ул. Оскол).
3. Схема упрощена, т.е. меньше вероятность брака.
Достигнутый эффект:
Двигатель работает на оборотах от 500 (!) — как швейная машинка! НИКАКИХ сбоев, сбоев — каракули и каракули! (На вопрос, что 151 не держит обороты — дело в зажигании, оказывается!) Шум выхлопа, который всегда был значительным, снижен до уровня ЛЕГКОЙ МАШИНЫ! (на ХХ).Общий шум работающей машины (двигатель 3 л) — упал на глазах!

Принципиальная электрическая схема выключателя 131.3734 (с сайта «Техподдержка Волгар», по той же схеме собраны выключатели 90.3734 и 94.3734):

• R1 — 1к; R2 6.2k; R3 1.8k; R4 82; R5 — 10; R6 300; R7 47k; R8 3k; R9 и R13 равны 2k; R10 0,1; R11 и R12 330; R14 10к; R15 — 22к.
• C1, C2, C6, C8 и C9 0,1 мкФ; C3, C5 и C7 2200 пФ; C10 и C11 — 1мкФ.
• ВТ1 — КТ863; ВТ2 — КТ630Б; VT3 — КТ848А.
• ВД1 — КС162Б; VD2 — OD522; ВД3 — КД212; VD4 и VD5 — КД102.
• Микросхема КР1055ХП1 или КС1055ХП1.
• Транзистор VT1 не установлен на некоторых переключателях.

Подробнее о замене переключателя на 131 читайте в статье на сайте «Волжский поджигатель за рулем». «Гибридное» зажигание (кулачковый распределитель + электронный переключатель и катушка)

Существует простой способ повысить эффективность контактного (кулачкового) зажигания (за счет использования электронных элементов зажигания) и повысить надежность.Установил переключатель и катушку от 2108, перепаял преобразователь (кулачки подключены к переключателю восьмерке вместо датчика Холла). Если переключатель выходит из строя, я переключаю провод от кулачков на старую катушку, и вы можете продолжать движение при кулачковом зажигании. Работает более 3-х месяцев, пробег 2000 км. [В. В. Михайлин] Электронное зажигание с датчиком Холла

ЕСТЬ электронное зажигание АТЕ-2 с датчиком Холла. В комплект входит выключатель 76.3734, распределитель 5406.3706-05 (опыт эксплуатации и советы по настройке распределителя), катушка В-116 и жгут проводов с разъемами.Сразу разобрал трамблер — устрою очень хорошо. необычное — жесткая сквозная ось ON 2_X SUPPORTS, центробежный контролирует вращение завесы, а вакуум — вращение датчика Холла. Просто и надежно. Крышка белая. Стоит ВСЕ в АП (прямо в магазине, чуть левее от входа) 900 руб (на 06.2000), т.е. чуть дешевле стандартного комплекта (131 ком. + Трамбл) для УАЗ да + бесплатная регулировка на стенде. [Махно]

Легко переделал все электронное зажигание на 31519 с двигателем 3 л.
1. Штатный электронный распределитель зажигания заменен на механический R 119-B;
2. Штатная катушка зажигания заменена на В-117 А;
3. Штатный коммутатор и вариатор просто снимаются;
4. В принципе, перечисленных переделок вполне достаточно для общего повышения надежности и мощности зажигания, но я также установил электронный многоискровый блок зажигания «Пульсар» (вариант для классики) с октановым корректором, анти -хоровой и аварийный режим.
Весь установленный комплект надежно проработал более двух лет и обеспечивает надежный запуск двигателя после длительных стоянок в сырую и холодную погоду (зимой он заводился при -30 градусах).Кроме того, наблюдается ощутимая экономия бензина (в полном соответствии с техническим описанием на «Пульсар») за счет общего увеличения искровой мощности и догорания горючей смеси в многоискровом режиме. Точных замеров расхода бензина до и после установки я не делал, но субъективно экономия бензина по трассе составила не менее 15%.

Братья УАЗисты! Не повторяйте чужих ошибок! Чудеса бывают только в сказках.Контактная система зажигания (в том числе в родном виде и в тандеме с электронным блоком) обеспечивает менее стабильную искру как по времени, так и по мощности. Откуда экономия? Также нет смысла поджигать уже горящую смесь в многоискровом режиме. Для моей машины со штатной бесконтактной системой зажигания запуск с пол-оборота при -30С — это норма. [Юрий Жилин] Что могло быть? При проверке стробоскопом видны неисправности в зажигании; искра нестабильна, иногда.Отказ примерно раз в 4 секунды. Заменил катушку на новую, а отказы коммутатора остались …

У меня на штатном зажигании тоже самое было. Самая первая проверка свечей, скорее всего одна вылетела и машина просто троит. Проверьте, вытаскивая по одному провода из крышки распределителя. Я нашел этот путь. Да и посмотрите какие бывают свечи, поставьте на А11 лучшие.

Вопрос не такой простой, как кажется на первый взгляд. Есть много возможных причин этого явления.Нестабильная работа в первую очередь самого строба. Состав смеси (богатая, бедная), наличие нестабильных контактов в электрооборудовании (в том числе в замке зажигания), утечка высокого напряжения через плохую изоляцию и грязные влажные поверхности. Применение шумоподавляющих резисторов и высокоомных проводов в электрооборудовании. Если имеется контактная система зажигания, то может быть изношен подшипник в распределителе зажигания или неправильно выставлен зазор между контактами.Список далеко не полный, ищите и находите 🙂 [Юрий Жилин] Рекомендации по настройке распределителя

Ответ А. Ермакова (Махно) на письмо Андрея Петрухина

1. Номинальные обороты двигателей ХХ УАЗ и ГАЗ существенно различаются (соответственно 500-600 и 800-900 об / мин), что в первую очередь связано с конструкцией КПП — на УАЗе (в основном) частично синхронизирована — и «залипанием передачи» на 800-900 0b. (как на ГАЗе) очень проблематично.А если рассматривать характеристики центробежных, то это сразу очевидно — отрыв графиков от оси «оборотов» на УАЗе происходит ПРЕЖДЕ, чем на ГАЗе. Вот одно, но существенное отличие.

2. Смотрим первые участки этих же графиков — от 0 до 1500 об / мин (самые «рабочие» обороты!) И видим, что у УАЗа 1-й сегмент более плоский, чем у ГАЗа — это опять же сказывается на тяга «по низу». 3. Но самое большое и самое серьезное отличие — это характер вакуума — я это почувствовал на себе.кожа — а тут уже замер — ПОЛНЫЙ ХОД тяги вакуумного корректора на ГАЗ-4-4.5. мм, а у УАЗа 7 !!! и пружина ЗНАЧИТЕЛЬНО мягче (в 1,5 раза!)!

Вообще, на мой взгляд, без серьезной доработки ГАЗ тр-р на УАЗ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ. Адаптивная система управления двигателем (АСУД, «Михайловское зажигание»)

Пользуюсь около 4 месяцев — кардинально ничего не изменилось. Я ощутил ряд преимуществ — двигатель работает ровнее, но расход топлива существенно не изменился (хотя я этого ожидал).Возможна полная герметизация системы зажигания. Особого увеличения тяги не заметил. Возможно, это следствие того, что я тоже довел до ума стандартный трамблер — выбрал характеристику с пружинами центробежного регулятора. К моему удивлению, система АСУД не выбирает оптимальный угол зажигания — зажигание можно сделать раньше или позже по датчику. Те. процедура установки угла детонации остается. К тому же почти сразу пришлось отремонтировать — обнаружился дефект печатной платы.Подводя итог, скажу так — эта система позволяет гораздо меньше уделять внимания системе зажигания, повысить ее «плавучесть» в воде. Но не ждите кардинальных улучшений. [Начальник]
Фото:
Блок «Михайловский розжиг» АСУД Махно,
Катушки и датчик АСУД Махно,
Две катушки АСУД Махно,
Датчик АСУД Махно,
Главный блок АСУД,
Блок и катушки АСУД Начальник

см. Также:
Принцип работы «Михайловского зажигания» в журнале «За рулем»: ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРИБОР (местная копия)
Адаптивное зажигание.Морской дьявол на бирже труда. Журнал «За рулем» 2005 г. Автоматический микропроцессорный октан-корректор «Силич»

Автоматический октан-корректор — это автоматическая система оптимизации момента зажигания. Изготовлен в виде приставки к штатной электронной системе зажигания автомобилей ГАЗ с двигателем ЗМЗ-402.10 (4021.10, 4025.10, 4026.10, 410.10). Также возможна установка данной опции на автомобили УАЗ с двигателями УМЗ-417, 421.

Опыт эксплуатации еще не накоплен.03.2003

Вы ставите паз масляного насоса под углом 30 градусов по отношению к оси двигателя, а паз в стойке распределителя — под углом 45 градусов. и аккуратно засунуть ногу.

Наклоните двигатель (автомобиль) так, чтобы привод висел вертикально, и опустите его в соответствии с инструкциями.

Крайний случай. Снимите масляный поддон и вставьте хвостовик снизу. Взаимозаменяемость свечей зажигания

Данные приведены по книжке. Литвиненко В.В. «Электрооборудование автомобилей УАЗ».ЗР, 1998. Зазор между электродами свечей зажигания должен быть установлен в соответствии с требованиями Инструкции на УАЗ (0,8 — 0,95 мм).

см. Также: Разъяснение обозначения свечей зажигания
Рекомендации по выбору свечей зажигания

Лучше будет, если вместо А11 поставить свечи А14. Температура электродов и изолятора (вокруг центрального электрода) должна быть 500-700 С. Меньше образуется нагар, больше — калильное зажигание (оба бесполезны).11, 14 или 17 — число накаливания, чем оно больше, тем холоднее свеча, то есть тепло быстро отводится от изолятора и электродов к головке блока и, при прочих равных, температура свечи будет ниже. Он измеряется следующим образом: свечу ставят на специальный двигатель и задают полную нагрузку — количество секунд, по истечении которых появляется калильное зажигание, и стоит номер тлеющего разряда свечи.

Для УАЗ-11, для Волги-14 на том же бензине и с одинаковой степенью сжатия, а разница температур двигателя составляет 70 и 80 градусов.И еще есть очень важный момент в маркировке свечей — это буква «v». Это означает, что изолятор центрального электрода «выступает» в камеру сгорания (в A11 изолятор глубоко утоплен). Выступающий изолятор лучше продувается и поэтому лучше очищается от нагара; такая свеча сохнет намного быстрее, если ее перелить. Есть свечи с биметаллическими, платиновыми и другими электродами — все это для выбора теплового режима при разных нагрузках.

Самое главное, что из всего этого следует — ставьте А14Б — он лучше очищается от нагара, меньше вероятность калильного воспламенения.А17В не советую — проблемы могут возникнуть при длительном холостом ходе или при коротких поездках зимой. У меня А14Б — нагара на изоляторе вообще нет.
Раньше были А-11, и с заменой никаких изменений не происходило, так что это все на любителя и на исправную машину разницы нет.

А-11 ставится под 76. Волга и УАЗ раньше ходили с степенью сжатия 6,7. Теперь УАЗы идут со степенью сжатия 7,0. Так что есть смысл присмотреться к А-14.Буква D нам, конечно, не подходит. Когда у меня была голова на 76 бензине, я по совету водителей поставил А-14 и свечи стали коричневыми. Насколько я знаю, все в порядке

Были свечи А-11 от Энгельса, через 16 км свечи были в идеальном состоянии — на центральном электроде даже не было V-образного прожога. И дело в том, что после долгой езды я не сразу выключаю двигатель (предписано работать на ходу — на ходу работает 1 минуту), а потом, как прописано для поршневых авиадвигателей ( !) Пережигаю свечи, на несколько секунд увеличивая обороты до 1500-2000.И только потом, плавно снижая до ч.ч., заглушить двигатель. Процедура несложная, но в этом случае срок эксплуатации свечей составит не менее 50 000 км.

Не согласен! Откуда прирост ресурса свечи при увеличении нагрузки на нее? Современные карбюраторы обеспечивают работу двигателя без образования нагара на свечах зажигания на всех режимах работы. Кроме того, используя этот метод, на каждые 400 км городского цикла вы будете сбрасывать лишний бензин в количестве, эквивалентном набору из 4 свечей.Добавьте к этому повышенный износ двигателя. [Юрий Жилин] Предкамерные свечи — они нужны?

Двигатель работает более плавно. Больше различий не чувствовалось. Наверное, есть, но инструментами исправить надо :).
Главное, чтобы не стало хуже. И эти свечи не настоящие предкамерные (с научной точки зрения). [Радомирич]

Идея состоит в том, чтобы зажечь смесь не искрой, а пламенем из дополнительной камеры сгорания.В этой камере нужна смесь другого состава, следующая, но особенная. карбюратор. Опять же, зажигание должно быть установлено ранее на неизвестное значение. А этот, блин, как там … (трамблер — (У)) ну который увеличивает угол опережения зажигания с форкамерой от увеличения оборотов, должно работать по другому. Об этой головке блока была статья в Zarul, там можно почитать и подумать, смогут ли свечи заменить это чудо-приспособление. На мой взгляд, нет.

Резюме: Не обманывайтесь мошенниками! «Предкамерные» свечи — это способ обмануть и ограбить владельцев автомобилей УАЗ, а также испортить нашу любимую машину.[Юрий Жилин] Как проверить работоспособность индукционной катушки, не устанавливая ее на распределитель?

Как проверить батарейки? — язык! Вот и вот оно! Лучше конечно с вольтметром — при резком перекручивании ролика рукой между корпусом и выводом должно быть не менее 2 Вольт. Просто протрите тряпкой, а то во рту будет противно! [Начальник] Переделка трамблера на бесконтактный самостоятельно

Я как-то решил (сломал вал, а потом потроха) поменять трамблер, порылся по магазинам в поисках бесконтактных и тут вдруг подумалось.- Зачем покупать, если можно сделать «свое» из старых П-119 и подручных средств.

Изучив кучу документации о типах датчиков приближения, используемых в промышленности, я выбрал оптрон как самый простой. Я вырвал оптопару из мертвой мыши (считал ее самой надежной), установил ее, залив эпоксидкой на металлическую пластину и прикрутил к пружине рычага прерывателя. Светодиод питается через сопротивление 10 кОм. Фотодиод полярно подключен между меткой переключателя D и +.Плюс был взят с того же выключателя. В качестве штор я использовал круглую пластину из алюминия с вырезанными окнами.

Вся система работает около 6 месяцев. Будь то зимой или летом, один свет :). Лучше начать. Холостой ход машина держит уверенно. Разгон и крутая езда — это нормально. Расход топлива остался прежним — 13-14 л / 100 км.

НО …
Потом какие-то глюки вылезли. Искра получается не только мощной, но и очень мощной. Пробивает штатные провода.Поменял на силикон. После месяца езды сильно обгорели электроды возле свечей А14 неизвестного российского производителя. Поставил НГК. При включении нагрузки (фары и др.) Двигатель «чихал» (мигал светодиод :(). Устранено запитанием светодиода от стабилизатора КР142ЕН5А и резистора 510 Ом. Инжекторные двигатели. мне нужен аварийный вибратор

Аварийный вибратор генерирует непрерывное искрение независимо от положения поршней, в результате смесь разгорается раньше необходимого момента, в режиме детонации — результат аналогичен непрерывным ударам кувалдой по поршни с частотой от 500 до 2000 раз в минуту в каждом цилиндре.Как вы думаете, что будет в результате? Капитальный ремонт с заменой сломанных колец, расплавленных поршней, сгоревших клапанов, погнутых коленвалов, приподнятых стенок цилиндров.
Задумавшись над вопросом — зачем нужна такая опасная вещь в машине — я пришел к выводу, что, возможно, аварийный вибратор поставили военные, чтобы машина могла продолжать движение после ядерного взрыва (когда вся электроника, включая переключатель) выходят из строя. Я думаю, что если дойдет до ядерной войны, то мне будет все равно, сможет ли машина продолжать движение или нет.
Если хотите повысить живучесть автомобиля, то запасной выключатель (и запасной статор распределителя — (У)) лучше возить … [Юрий Жилин]

Почувствовал «подергивание» . Остановившись на заправке, я не смог завести. Еще один симптом — при включении зажигания стрелка напряжения сразу принимает фиксацию. положение (когда все в порядке, через пару секунд он должен еще подняться вправо (катушка заряжается?). Замена переключателя ситуацию не изменила.Паялся пресловутый проводок в трамблере. Попытка его нарастить привела к поломке детали. Запасного трамблера, конечно же, нет (наверное, «статор» нужно таскать с собой). Магазины закрыты (воскресенье, поздний вечер). Выручил аварийный вибратор. Я проехал на нем около ста километров. Машина пробегала 80-90, правда, при попытке резко разогнаться она притуплялась. Расход в разумных пределах. Всю дорогу у ног пассажира раздавался бодрящий писк.

Ну, один на один! А вот с аварийным вибратором ждал облом. Вибратор был неисправен с завода. Как далеко он улетел после того, как я узнал. А потом несколько часов с кабелем в руке. Сейчас ношу с собой статор, катушку коммутатора … Все-таки дубли лучше с собой возить, как-то надежнее.

Если вы ремонтируете двигатель, значит вы делали разборку, а теперь на этапе сборки. Понятно, что в этом случае установка зажигания начинается с установки меток ГРМ.
В двигателе УАЗ-469 нет цепи и ремня ГРМ. Есть чугунная коленная передача и шестерня распредвала из текстолита с чугунной ступицей.

Распределительный вал и коленчатый вал / УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 необходимо устанавливать в блок так, чтобы метка «О» на шестерне коленчатого вала была напротив риска в полости зуба на шестерне распределительного вала. Это обеспечивает правильные фазы газораспределения.

Отметка «0», я обозначил на рисунке красной стрелкой

Следующим важным этапом является установка распределителя привода.И это не так просто, как скажем на некоторых «Жигулях».

Поверните приводной вал так, чтобы паз на его конце для шипа распределителя располагался, как показано на рис. 71B, и с помощью отвертки поверните вал масляного насоса в положение, указанное на рис. 71B.
Осторожно, не касаясь шестерен на стенках блока, вставить привод в блок. Как только привод будет установлен, ролик должен занять положение, показанное на рис. 71A.
То есть повернет (и это важно), заняв нужное положение, если не повернулся, значит вы поставили исходное положение под неправильным углом и не попали в прорезь.Я должен попробовать еще раз.
Затем возьмите распределитель, поверните ползунок примерно до контакта провода первого цилиндра и вставьте его в привод распределителя. Сначала закрепите привод и распределитель.

Это видео вам пригодится.

Проверните колено / вал на 2 оборота, чтобы убедиться, что CPG не заклинивает.

Ну собственно только теперь можно запустить в книгах процесс, который называется «установка зажигания».
Напоминаю порядок зажигания 1-2-4-3.А ротор распределителя (бегунок) вращается против часовой стрелки.

Порядок зажигания на УАЗе зависит от схемы, которая имеет отличительные особенности для каждого типа системы зажигания.

Как выставить зажигание

Для того, чтобы правильно отрегулировать и выставить зажигание на УАЗ, необходимо соблюдать последовательность действий, которая приведена в руководстве по ремонту.

Перед тем, как приступить к регулировке системы зажигания, необходимо поставить автомобиль на смотровую яму или специальную площадку для проведения ремонтных работ и включить ручной тормоз.Колесные механизмы транспортного средства необходимо зафиксировать стопором или упором. Блок питания необходимо выключить.

После этого можно приступать к установке зажигания. Для этого необходимо зафиксировать поршень первого цилиндрического элемента в положении верхней мертвой точки. В этом случае необходимо проверить, совпадает ли отверстие на шкиве коленчатого вала со штифтом на крышке распределительного вала. Необходимо немного опустить крепежный болт, расположенный на пластине, к корпусу датчика КРУЭ.

Затем снимите крышку с распределительного устройства и поверните коленчатый вал на 180 °. Октановое число корректора должно быть в нулевом положении. Затем необходимо прикрутить указатель к корпусу датчика распредвала болтом так, чтобы его положение совпало с линией октан-корректора.

После этого отрегулируйте ползунок, вращая его против часовой стрелки. Это поможет уменьшить зазор привода. Когда наконечник статора совпадет с красной меткой, вы можете закрепить пластину болтом.

Затем необходимо заменить крышку датчика КРУ и проверить правильность установки выводов зажигания в соответствии с порядком работы цилиндрических механизмов (1-2-4-3). Считайте против часовой стрелки. Регулировка зажигания на УАЗе завершена.

Если при увеличении скорости до 50-60 км / ч водитель ощущает кратковременную детонацию, значит, процедура была выполнена правильно.

В случае отсутствия детонации необходимо увеличить угол опережения, повернув датчик по часовой стрелке.

Как проверить катушку зажигания

Проверка требуется в следующих случаях:

• Механизм не глохнет при выключенном зажигании.
• Произошло короткое замыкание.
• Свечи зажигания вышли из строя.
• Змеевик нагревается и перегружает систему.

Для проверки катушки зажигания необходимо выключить блок питания и открыть капот. Затем нужно найти катушку. Для этого рекомендуется следовать проводам, идущим от управляющего механизма, в обратном направлении.После этого нужно отсоединить 1 высоковольтный провод от свечи зажигания. Перед процедурой необходимо дождаться полного остывания двигателя. Это может занять 15-25 минут.

Затем следует разобрать свечу с помощью специальной насадки. Делать это нужно аккуратно и следить, чтобы в яму не попал мусор. это повредит силовой агрегат. Вам нужно снова подключить провод к свече. Для этой операции рекомендуется использовать плоскогубцы с изолированными ручками.

После этого нужно прикоснуться резьбовой стороной свечи к голому металлу. При включении зажигания все элементы электрооборудования автомобиля заработают, а значит, катушка исправна. Водитель, проводящий ремонтные работы, должен увидеть голубую искру. Если нет, значит неисправна система. Если образуется оранжевая искра, подается недостаточное напряжение. Это может быть вызвано плохим контактом, низким током или дефектами корпуса катушки.

Другой способ проверить соединение катушки зажигания:

1. Снимите катушку с автомобиля.Для этого необходимо отсоединить провода распределительного оборудования, снять с корпуса катушки крепления с помощью гаечного ключа.
2. Определите состояние механизма с помощью омметра. Необходимо касаться щупами первичной обмотки, одновременно касаясь 2-х контактов. После этого необходимо измерить состояние вторичной обмотки и сравнить полученные показатели с заводскими, которые есть в руководстве по ремонту.

Перед началом работ необходимо установить транспорт на ровную поверхность и закрепить его специальными фиксаторами.При проверке устройства рекомендуется надевать защитную одежду (маску, очки и перчатки).

Как подключить замок зажигания

Замена замка зажигания предполагает демонтаж старого и установку нового механизма с последующим его подключением. Вам понадобится крестовая отвертка и отвертка с плоской головкой, чтобы удалить старый замок.

Порядок демонтажа старого замка системы зажигания автомобиля:

1. Снимите крепеж с нижней панели обивки рулевой колонки.
2. Вставьте ключ в замок и установите его в нулевое положение, в котором будет заблокирован рулевой механизм.
3. Снимите рулевую колонку.
4. Выверните болты крепления замка зажигания.
5. Вставьте плоскую отвертку в небольшое технологическое отверстие и нажмите на защелку, удерживающую замок.
6. Вытолкните фиксатор из сиденья.
7. Отсоедините все системные провода.
8. Установить новый замок, подключить провода и собрать механизм, выполняя все действия в обратном порядке.

Все провода подключаются по часовой стрелке.

К клемме № 50 нужно подключить красный провод, отвечающий за стабильную работу пускового устройства.

Необходимо подключить синий провод с черной полосой к клемме № 15, отвечающей за обогрев салона автомобиля.

Розовый провод подключен к контакту № 30, а коричневый провод — к 30/1.

Черный провод необходимо подключить к разъему INT, отвечающему за работу габаритных огней и фар.

После того, как все провода подключены, нужно подключить клемму аккумулятора. К верхней части клеммы необходимо подключить черный провод. Затем нужно запустить двигатель и проверить исправность и работоспособность всей системы зажигания. Вначале рекомендуется проверить работу электроприборов, а затем исправность механизма стартера.

Если все провода подключены правильно, то при нулевом положении ключа системы зажигания все электрические элементы будут отключены от питания.Поворот ключа в первое положение активирует систему, которая управляет двигателем внутреннего сгорания, генераторной установкой, фарами и стоп-сигналами, а также омывателями и очистителями стекол. При перемещении ключа во второе положение срабатывает стартер, шток противоугонной системы выдвигается и убирается при изменении положения ключа.

Если этого не произошло, значит провода подключены неправильно. Необходимо разобрать механизм и повторить процедуру подключения.

Цепь зажигания

Схема зависит от типа системы зажигания УАЗ-3151.Чтобы правильно настроить контактное, бесконтактное, электронное или подводное зажигание своими руками, необходимо воспользоваться инструкцией по ремонту.

Контакт

Схема подключения контактной системы включает в себя такие элементы как:

• Замок. Он расположен на корпусе рулевой колонки и необходим для управления прохождением тока между аккумуляторной батареей автомобиля и зажиганием.
• Аккумулятор. Когда двигатель выключен, аккумулятор является источником питания для всего электрооборудования.Он дополняет уровень электроэнергии, вырабатываемой генераторной установкой, если она обеспечивает напряжение ниже 12 В.
• Распределительное устройство. Он направляет ток высокого напряжения от катушки через рукоятку распределительного механизма по очереди к каждой из свечей зажигания в системе.
• Конденсатор. Он расположен на корпусе распределительного устройства и предотвращает искрение между разомкнутыми контактами системы, защищая их от возгорания.
• Свеча зажигания. По центральному электроду этих механизмов проходит ток высокого напряжения.В зазоре между центральным и боковым электродами возникает искра, которая воспламеняет горючую жидкость в цилиндрическом устройстве.
• Привод. Распредвал снабжен прямым приводом от распредвала. Скорость вращения такого оборудования составляет 50% от скорости вращения коленчатого вала.
• Центробежный регулятор. Необходимо установить необходимый угол опережения зажигания в зависимости от оборотов двигателя. Этот механизм включает в себя веса, которые вращаются, воздействуя на пластину с контактами прерывателя.
• Катушка. Он состоит из 2-х изолированных обмоточных проводов, намотанных на сердечник из низкоуглеродистой стали. В процессе сжатия магнитных полей вокруг первичной обмотки во вторичной обмотке генерируется ток высокого напряжения, который течет через распределитель к свечам зажигания.

Когда водитель поворачивает ключ зажигания, ток низкого напряжения аккумуляторной батареи передается на первичную катушку. После этого он начинает формировать магнитное поле. За счет вращения силового агрегата от стартера контакты кулачкового выключателя размыкаются.В этот момент магнитное поле начинает исчезать, а силовые линии и витки обмоток образуют ток высокого напряжения. Возникающий импульс передается на крышку корпуса клапана, и искровой заряд воспламеняет топливно-воздушную смесь в цилиндрическом устройстве двигателя.

Бесконтактный

Для установления момента бесконтактного зажигания на УАЗе необходимо подготовить следующие инструменты:

• набор ключей гаечных;

Отвертка крестовая

• ;

Стробоскоп

• ;
• защитная одежда в виде очков и маски;
• запорные механизмы для колес.

Перед подключением необходимо надеть защитную одежду, поставить автомобиль на ровную поверхность и зафиксировать колеса специальными стопорами.

Для начала нужно поставить риск на клапанную крышку и совместить все отметки. После этого откручиваем свечу зажигания первого цилиндрического механизма двигателя и снимаем крышку с главного распределителя. Если вытащить свечу зажигания первого цилиндра, можно отследить ход поршневой части мотора.

Затем нужно вставить длинную отвертку в свечной колодец и повернуть коленчатый вал за храповик по часовой стрелке, установив его в крайнюю мертвую точку. Это поможет вытолкнуть отвертку обратно из колодца. Метка на шкиве должна быть напротив длинной метки на корпусе силового агрегата.

После этого нужно ослабить стопорную гайку, прижимающую распределитель к блоку цилиндров. Поворачивая корпус, необходимо установить одну из прорезей в зазор датчика Холла.При этом контакт скользящего типа ползуна должен полностью совпадать с боковым контактом № 1 на крышке распределителя, корпус которого необходимо повернуть в устойчивое положение и зафиксировать фиксирующей гайкой.

Затем затяните гайку крепления КРУ и установите крышку со свечами на место.

По окончании всех работ нужно запустить двигатель, прогреть его до температуры + 50 … + 60 ° С и исправить бесконтактное зажигание с помощью стробоскопа.

Стробоскоп должен быть подключен к распределителю. Это обеспечит одновременное искрение в цилиндрах. Направив лампу на шкив, можно четко увидеть положение отметки шкива и ее изменение с увеличением оборотов двигателя.

Когда поршень первого цилиндрического механизма находится в положении верхней мертвой точки, рекомендуется совместить выемку шкива коленчатого вала с первой длинной линией. Этот риск находится на крышке блока ГРМ.Это поможет обеспечить требуемый угол опережения впрыска топлива при втором риске в 5 °.

Электронный

В электронной системе зажигания отсутствуют механические движения элементов. Работу этой системы обеспечивают специальные датчики и блок управления. Это дает возможность повысить производительность транспортной силовой установки и снизить средний расход топливной жидкости.

Для установки зажигания электронного типа необходимо переместить 4 цилиндр моторной части в положение верхней мертвой точки.Для этого нужно повернуть храповик коленвала до совпадения меток со шкивом.

После этого необходимо демонтировать трамблер, свечи зажигания и катушку, проложить новую проводку и установить катушку высокого напряжения. Затем вы можете прикрепить переключатель к щитку моторного отсека и ввернуть новые свечи зажигания.

Высоковольтные провода необходимо подключать в соответствии с порядком работы цилиндрических механизмов (1-3-4-2).

Коричневый провод необходимо подключить к разъему №1.