Как смазать шрус не снимая пыльник: Как смазать шрус не снимая пыльник. Чем лучше смазывать шрус? В каких случаях меняется смазка шрус

HTTP 404: Nicht gefunden — Not found

Чем смазать шрус

Какая смазка для ШРУСа лучше

Переднеприводные автомобили имеют массу преимуществ — в большинстве случаев они оказываются более лёгкими и простыми в производстве, а также отличаются лучшей проходимостью на скользкой дороге. Однако у них есть и некоторые недостатки, к примеру, использование ШРУСа в системе привода не только обеспечивает равномерное прямолинейное движение, но и становится причиной достаточно быстрого износа компонентов трансмиссии. Для повышения надёжности этих деталей пришлось разработать специальную смазку, которая несколько улучшила ситуацию и повысила надёжность машин с передним приводом. Однако впоследствии появилось множество видов смазывающих материалов, что создало путаницу и стало причиной возникновения некоторых неудобств для автомобилистов. Чтобы устранить их, мы дадим ответ на вопрос, какая смазка для ШРУСов лучше.

ШРУСы в автомобиле требуют периодичного смазывания

Какие задачи стоят перед смазкой?

Любому автомобилисту известно, что применяющиеся в узлах машины смазки служат не только для уменьшения трения и предотвращения преждевременного износа металлических компонентов. Она также должна уменьшить нагрузку, приходящуюся на детали, что обеспечит их свободное вращение и позволит транспортному средству беспрепятственно двигаться вперёд. Если говорить о смазках для ШРУСа, то, помимо защиты от трения, они также уменьшают затраты топлива и трансмиссионные потери автомобиля.

Второе важнейшее свойства смазки заключается в предотвращении распространения коррозии. Не секрет, что большинство поломок металлических деталей становится следствием полостной коррозии, которую также называют питтингом или крекинг-коррозией. В этом случае в ШРУСах образуются полости, называемые раковинами — при этом теряется эффективность передачи крутящего момента и появляется неприятный стук, который становится отчётливо заметным при повороте руля. Смазка призвана предотвратить распространение коррозионных процессов в ШРУСах, чтобы обеспечить их долговечность и уберечь автомобилиста от лишних затрат.

Кроме того, смазки должны быть щадящими в отношении органических и синтетических полимеров. Для защиты ШРУСа всегда применяются резиновые либо пластиковые пыльники, которые предотвращают попадание загрязняющих веществ извне. Смазка не должна растворять материал, из которого они изготавливаются.

Разновидности смазки

За долгие годы существования переднеприводных и полноприводных автомобилей были созданы десятки разновидностей составов для ШРУСов. Практически все они эффективно справляются с трением и снижением нагрузок, приходящихся на детали трансмиссии. Однако многие из них проявляют агрессивные свойства в отношении полимерных соединений либо не способны бороться с полостной коррозией. В сравнение смазок для ШРУСов мы включим только те составы, которые соответствуют всем предъявляемым к ним требованиям.

Литиевые смазки

Наиболее популярная смазка для трансмиссии и других деталей, подвергающихся очень высоким нагрузкам, производится на основе вспененного раствора лития в органической кислоте. Она представляет собой желтоватый консистентный состав большой вязкости, который при низкой температуре становится ещё более густым и с трудом намазывается на детали. Литиевые составы для ШРУСов хорошо справляются с трением и способны в несколько десятков раз уменьшать нагрузки, которые приходятся на компоненты приводного механизма.

Также стоит отметить их высокие консервационные свойства — литиевые смазки для ШРУСа защищают металлические детали от влаги, нейтрализуют случайно попавшую внутрь пыль и другие загрязняющие вещества. Однако далеко не все составы на основе лития способны бороться с питтингом ШРУСов — поэтому специалисты рекомендуют проверять узлы приводной системы уже после 50–60 тысяч километров пробега. Одним из немногих исключений является отечественная смазка Литол-24 — российские производители автомобилей допускают её замену в ШРУСах через 100 тысяч километров.

Литиевые составы устойчивы к большинству типов полимерных покрытий, которые используются в производстве пыльников ШРУСов. Однако некоторые производители автомобилей используют современные высокопрочные пластики на органической основе для изготовления таких защитных компонентов — они могут растворяться Литолом и его аналогами. В таком случае следует обратить внимание на инструкцию по эксплуатации транспортного средства — в ней сказано, какую смазку лучше применять для защиты ШРУСов от износа.

В настоящее время отечественные производители остаются мировыми лидерами по выпуску литиевых средств для ШРУСов. Большинство зарубежных компаний отказываются от них по причине появления новых технологий, способных обеспечить лучшую защиту для компонентов трансмиссии, подвергающихся высоким нагрузкам. Однако на рынке по-прежнему встречается литиевая смазка для ШРУСов следующих брендов:

• ХАДО;
• Very Lube;
• RENOLIT.

Смазки на основе дисульфида молибдена

Несмотря на высокую эффективность средств для ШРУСов на литиевой основе, специалисты сосредоточились на поиске нового решения, которое идеально подходило бы для всех автомобилей. Результатом их изысканий стали смазки нового поколения, в которые добавлялось такое соединение, как дисульфид молибдена. Главным отличием таких составов для ШРУСов стала повышенная устойчивость к коррозии. Отчёты специалистов, проводивших ресурсные испытания, гласили, что даже спустя 100 тысяч километров пробега ШРУСы не проявляют признаков серьёзного износа. Однако вечной такая смазка не является — даже в идеальных условиях эксплуатации её рекомендуют менять каждые 90–100 тысяч километров либо через 5 лет после первичной набивки узла.

Эффективность борьбы с трением у материалов для ШРУСов на основе дисульфида молибдена была столь же высокой, как и у литиевых аналогов. Кроме того, уменьшение содержания органических кислот, замещённых солью металла, привело к снижению агрессивности по отношению к любым полимерным поверхностям. Смазки для ШРУСов на основе дисульфида молибдена можно использовать практически во всех современных автомобилях — такая рекомендация даётся производителями.

Однако у средств на основе дисульфида молибдена есть один значительный минус — она боится попадания влаги внутрь ШРУСа при нарушении герметичности пыльника. Последствием такого незначительного повреждения может быть полная потеря смазкой своих свойств, что станет причиной разрушения узла. Поэтому при использовании смазок из такой группы лучше внимательно проверять состояние пыльников каждый месяц, а также после езды по бездорожью либо после сильных ударов, пришедшихся на переднюю часть днища автомобиля.

Чтобы понять, какая смазка с дисульфидом молибдена лучше, не нужно обращать внимание на стоимость подобной продукции. Очень часто оказывается, что достаточно дешёвый вариант обладает лучшей эффективностью в борьбе с трением и полостной коррозией. Хорошим примером являются отечественные смазки, которые выпускаются под общим названием ШРУС-4 — они содержат достаточно большое количество дисульфида молибдена и эффективно защищают компоненты трансмиссии от любых внешних воздействий. Из зарубежных аналогов можно порекомендовать составы для ШРУСов следующих производителей:

• BP;
• Liqui Moly;
• Texaco;
• Mobil;
• ESSO.

Бариевые смазки

В последнее время было создано немало альтернативных смазок, которые предназначаются для защиты ШРУСов от износа и разнообразных внешних воздействий. Однако большинство из них не получили широкого распространения в силу малой эффективности или высокой стоимости таких средств. Исключением стала только бариевая смазка, которая может служить реальной альтернативой материалам на основе лития и дисульфида молибдена.

Главным её преимуществом является повышенная устойчивость к воздействию влаги — к примеру, после разрыва пыльника ШРУСа менять бариевую смазку вовсе не обязательно, если в ней не накопилось большое количество загрязняющих материалов. Кроме того, бариевый состав способен бороться со всеми видами коррозии, предотвращая преждевременную поломку ШРУСов даже при эксплуатации автомобиля в особенно агрессивных условиях. Преимуществом составов на основе бария можно назвать и полностью нейтральный химический состав по отношению к любым полимерам — она не разрушает пыльники и не способствует потере эластичности различных уплотнений.

Конечно, такие средства для ШРУСов пока слабо распространены в силу их дороговизны и сложности изготовления. К примеру, единственным отечественным изделием на основе бария является смазка ШРБ-4. Вместо неё можно приобрести смазки для ШРУСов зарубежных производителей, однако в этом случае придётся приготовиться к большим расходам. Также существенным минусом описанного смазочного материала является малая устойчивость к низким температурам — поэтому при активной эксплуатации автомобиля рекомендуется заменить смазку в ШРУСах и провести их комплексную диагностику.

Какую смазку применять не следует?

Очень часто владельцы машин становятся жертвой маркетинговых ходов продавцов автомобильных товаров — они утверждают, что и

Смазка ШРУС

• разновидности ШРУС и нужные качества для смазочки
• виды используемых смазок для шарниров скоростей угла
• вид смазки, используемой в тяжелых условиях
• как сделать смену смазки в ШРУС
• модели смазок для внутреннего и наружного ШРУС
• самая лучшая смазка

характеристика ШРУС, его свойства и разновидности

перед переходом к описанию свойств смазок, поговорим о ШРУС. Это нужно для того, чтоб знать, какими качества должны иметь смазочки для «гранатной», как на словах именуются ШРУС, и с каким составом пользоваться в тех либо иных случаях. Шарнир существует для того, чтобы передавать крутящий момент от 1 оси к второй в том случае, если она расположены под углом, напротив. Значение может доходить до семидесяти градусов.

Со временем существования ШРУС были сделаны такие из них:

Шариковые. Это самые популярные, конкретно, их аналог «Рцеппа-Лебро».

Трипод (Tripod). Они частенько пользуются в российской автопромышленности как внутренний ШРУС (те, которые ставятся с боку привода силы).

Классика трипода

Сухариковые (также их называют — кулачковые). Они часто греются, потому ставятся в грузовиках, где скорость угла вращения мала.

Кулачково-дисковые. Эти тоже ставятся на грузовиках и строймашинах.

Спаренные карданные валы. Как правило, используются на технике для строительства и грузовичках.

При значительных уголках посередине осей эффект от работы шарниров спадает. Другими словами, значение, которое передает крутящий момент деятельности шарнира, бывает поменьше. Потому избегайте сильных нагрузок при развернутых колесиках.

Особенной чертой каждого шарнира скоростей угла есть большие нагрузки ударов. Они появляются при начале езды авто, подъемах, катании по ухабам и прочее. Специальными смазками ШРУС все плохие последствия нейтрализуются.

Работают нынешние шарниры одинаковых скоростей угла много (если соблюдать герметичность пыльника), и даже столько, сколько будет ездить машина. Смазку нужно менять при смене пыльника либо всего ШРУС. Хотя по руководству смену смазки ШРУС нужно делать спустя 100 000 км езды либо один разок в пять лет (что потребуется раньше).

Характеристики смазок для шарниров одинаковых скоростей угла

Так как есть сложные условия работы шарниров, смазочка ШРУС для того, чтобы защитить систему от негатива и обеспечит:

1. Увеличенный коэффициент натирания деталей внутри шарнира;
2. Минимализирует износ некоторых частей ШРУСа.
3. Уменьшит механическую нагрузку на составные узла.
4. Защитит поверхность деталей из металла от коррозии.
5. Нейтральную реакцию с уплотнителями из резины шарнира (пыльниками, прокладочками) для того, чтоб не испортить их.
6. Воду отталкивает.
7. Долговечное пользование.

Исходя из всех вышеперечисленных характеристик, смазка для ШРУС должна иметь такие свойства:

1. Широкий температурный диапазон, который позволит использовать вещество крайних температурах (нынешние смазки способны функционировать при градусах до минус сорока и плюс ста сорока и повыше, этот уровень будет зависеть от вида смазки).
2. Высокую степень адгезии (она должна быть способна сцепляться с механизмом, иначе быть липкой).
3. Механическую и физико-химич. стабильность состава, которая обеспечит непрерываемые рабочие процессы смазки при всяких условиях работы авто.
4. Высокие противозадирные свойства, которые обеспечат нужный уровень скользкости поверхностей, которые смазали.

Так, свойства самозочки ШРУС должны выдерживать приведенные требования. Сегодня промышленность выпускает много разновидностей с таким составом.

Виды смазок для ШРУС

Смазки выпускают на основании разных составов их мимических элементов. Приведем и напишем свойства используемых сейчас типов.

Смазка LM47 для ШРУС с дисульфидом молибдена

Литиевые смазки ШРУС

Это самые старенькие смазки, их использовали сразу после изобретения шарнира. В их составе литиевое мыло и различные загустители. Цвет их меняется от светленького желтого до светленького коричневого, все зависит от базового масло смазочки, которое использовалось. Они подойдут для пользования при обычных и максимальных градусах. Но при холодах теряется вязкость, потому защищают механизм не так как надо. Может быть даже шарниры будут постукивать при сильном морозе.

Обычный Литол-24 тоже из литиевых смазок, но его в ШРУС нельзя заливать.

Смазочка ШРУС с молибденом

Как развивались технологии, пользоваться литиевыми смазками стало меньше людей. Потому промышленность химии разработала усовершенствованные смазки на основании мыла из лития, но с добавкой дисульфида молибдена. Если говорить о свойствах смазки, то они схожи с аналогами литиевых. Но особенность смазок с молибденом в том, что она обладают большим антикоррозийным свойством. Этого добились, используя в составе соли металла, заменившие немного кислоты. Эти вещества не представляют опасности для резин и пластики, из которых сделаны одни детальки ШРУС, конкретно, пыльник.

Обыкновенно при приобретении новенького пыльника с ним в наборе бывает пакетик со смазочкой. Как правило, это может быть подделка. Потому перед тем, как ее использоваться, нужно проверить ее состав, выливая чуток на листик бумаги. Если она не густовата либо вызвала сомнения — купите другую смазочку.

Большим недостатков смазочек на молибдене является то, что они боятся влаги. Если попадет немного водички под пыльник, смазочка может превратиться в абразив с последствиями (повреждаются части внутри ШРУС). Потому, если пользуетесь смазкой на молибдене, постоянно проверяйте вид пыльника на каркасе ШРУС, именно его герметизацию.

Есть такие нехорошие продавцы, которые говорят, что самозочка для шарнира с молибденом восстановит сломанный узел это байки. Если появился хруст в ШРУС нужно провести ремонтные работы либо заменить на станции ТО.

Известными видами товаров из это серии в России являются смазочку ШРУС-4, ЛМ47 и прочие. Об их плюсах и минусах, поговорим ниже, как и сравним их.

Бариевая смазка ШРБ-4

Бариевые смазки

Этот вид смазочек на сегодня — самый современный и технологичный. Смазки с прекрасными рабочими свойствами, химической выносливостью, не боятся воды и не вступают в связь с полимерами. Ими можно пользоваться как смазочкой для ШРУС внутри и снаружи (трипод).

Миносом смазок на барии — снижение функций при холодах. Потому сменять нужно каждую весну. Так как сложное и технологичное производство стоимость этих смазок повыше, чем у тех подобных, что на литии либо молибдене. Самой известной российской смазкой этой разновидности — ШРБ -4.

Эти виды смазок не рекомендуется использовать

ШРУС — эта система, работающая в тяжелых условиях. Потому его смазочка должна быть отличного качества. Конкретно, ШРУС не стоит мазать:

• смазкой на графити
• технич. вазелином
• «Смазкой 158»
• разными составами углеводорода
• составами на основании натрия или кальция
• составами на основании железа и цинка

Как пользоваться смазками при низких температурах

Многие водители из Севера России задаются вопросом, какую смазку выбрать, что бы не примерзало при сильных холодах (к примеру, минус 50 — минус 40). Решать нужно, ознакомившись с информацией, которую дает производитель. Это важнко, касается не только смазочек ШРУС, и всех масляных веществ, и жидкостей, которые заливается в авто на Севере.

Перед тем, как ехать на холодах, советуем очень хорошо прогревать двигатель, чтобы масла и жидкости, и еще смазочка ШРУС, нагрелись и были в рабочем состоянии. Иначе произойдет то, что механизмы будут работать на износ, и выйдут быстрее из строя.

Как говорят водители, которые живут на севере, хороши российские смазки «ШРУС-4″ и RAVENOL Mehrzweckfett mit MoS-2. О том, что выбрать, мы поговорим потом.

Смена смазки в ШРУСах

Процесс смены смазочки в шарнире одинаковых скоростей угла, обычно, не приводит к сложностям, даже если нет опыта ремонта авто. Сперва нужно убрать ШРУС из машины. В какой последовательности действовать будет зависеть от того, какая у вас машина. Потому мы не даем конкретные советы. Также не забываем, что шарниры существуют внешние и внутренние. Их работа в корне отличается друг от друга. Не будем вдаваться в подробные дела, но скажем, что основа ШРУС внешнего — шарики, а основа внутреннего — ролики либо подшипники с иглами. ШРУС, который внутри, с большими осевыми перемещениями. Для смазочки внутреннего и наружного шарнира используются различные смазки. Пример смены покажем на ШРУС триподе, так как это самый популярный.

Перед сменой смазочки ШРУС знайте, сколько вам ее потребуется. Этот материал будет в мануале вашей машины. Хотя часто эта информация пренебрегается, и водители заливают в стакан много трипода. Когда ШРУС достанете, то процесс смены проходит по такому принципу:

Сколько смазки для ШРУСа в «стакане»

1. Разбираем корпус. Часто каркас крепится 2-мя кольцами стопора (завальцована). И конечно, чтобы его демонтировать нужно убрать эти колечки отверткой с ровным жалом.
2. Снимаем пыльник и кольца уплотнения. За выполнением этой задачи следует провести проверку пыльника на цельность. Если нужно, купите новенький для установки.
3. После нужно взять все механизмы, что внутри, шарнира и демонтировать их. Сам триподик удерживается на полуоси кольцом стопора, его нежно убрать. Вам потребуется отвертка.
4. Хорошенько все смыть в бензине либо растворители детали, что были внутри (триподик, ролики, полуосик) для того, дабы убрать старенькую смазочку. Стаканчик внутри тоже нужно почистить от нее.
5. Закладываем немного смазки (около девяносто грамм, хотя эта цифра будет варьироваться от модели шрус) в стаканчик. Какую смазку выбрать для трипода мы узнаем позже.
6. Помешаем трипод на оси в стаканчик, на его функциональное место.
7. Докладываем смазочку сверху, что осталось, на поставленный трипод (как правило, в триподиках бывает примерно 120-150 гр смазочки). Ставьте смазку ровно, вертя ось триподика в каркасе.
8. Затем приступаем к сборочке, которая ведется в обратной разобрке последовательности. Перед затяжкой колечек либо хомутиков смазать канавочки литолом-24, либо дургой смазочкой.

Смена смазочки на ШРУСе, что снаружи, ВАЗ 2108-2115

Замена смазки на внутреннем ШРУСе

Как видим, процесс смены легок, ее может сделать каждый водитель, который владеет простыми способностями работы слесаря. Главная задача — какой вид смазки ШРУС получше и почему? Теперь попробуем дать ответ на эти вопросы.

Применение смазок для ШРУСов

Так как конструкции шарниров, что внутри и снаружи, одинаковых скоростей угла различны, то и смазки для них должны быть разными. Конкретно, для ШРУС, что внутри, пользуемся такими моделями смазок:

Смазки для внутренних ШРУСов

• Mobil SHC Polyrex 005
• Slipkote Polyurea CV Joint Grease
• Castrol Optitemp BT 1 LF
• BP Energrease LS-EP2
• Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5
• VAG G052186A3
• Chevron Delo Greases EP
• Mobil Mobilgrease XHP 222

Для наружных ШРУСов рекомендуются следующие марки смазок:

Смазка для наружных ШРУСов

• Liqui Moly LM 47 Langzeitfett + MoS2
• Very Lube СМАЗКА ЛИТИЕВАЯ ДЛЯ ШРУС MoS2
• Mobil Mobilgrease special NLGI 2
• BP Energrease L21M
• ХАДО ШРУС
• Chevron SRI Grease NLGI 2
• Mobil Mobilgrease XHP 222
• ШРУС-4

Лучшая смазка для ШРУСов

Мы отыскали в интернете мнения конкретных водителей о популярных смазочках для ШРУС, потом подвергли их анализу. Надеюсь, этот материал принесет вам пользу, и ответит на вопросик — какая смазка лучше всего для ШРУС? Мнения приведены в таблице, как они идут указывает на их популярность, от сильного к малому. Так мы выбрали пять самых популярных смазочек ШРУС:

Отечественная смазка ШРУС-4

ШРУС-4. Смазочка, которую производят несколько отечественных предприятия. Она была сделана для пользования в 1 советском ВАЗ-2121 Ниве. После ее стали использовать и для передних приводных ВАЗ. Помимо пользования в подшипниках с шариками ШРУС, что снаружи, смазкой можно смазывать детальки карбюратов, стоек телескопа, подшипника сцепления. ШРУС-4 — минеральная смазка на базе водного ксистеарата лития. Ее свойства температуры: градусы работы — от -40°С до +120°С, градусы каплепадения — +190°С. Стоимость тюбика в 100 гр. обойдется в один -два $, а тюбика в 250 грамм — два-три $. Номерной знак каталожный — OIL RIGHT 6067.

Чем можно заменить смазку для шрусов. Что нужно знать о замене смазки шруса

Автомобили, оснащенные передним приводом, имеют множество преимуществ — зачастую они более легкие, их дешевле и легче изготавливать. Также переднеприводные авто имеют более высокую проходимость на скользких участках. Но есть и определенные недостатки. Так, ШРУС в приводе не только обеспечивает равномерную прямолинейность движения, но и является причиной быстрого износа деталей и узлов трансмиссии.

Чтобы повысить надежность приводных и трансмиссионных механизмов, была разработана специальная смазка, с помощью которой ситуация улучшилась. Затем на рынке смазывающих материалов стало появляться множество различных продуктов, что создало путаницу, и автолюбителям пришлось терпеть некоторые неудобства. Чтобы избежать ошибок, следует знать, какая смазка ШРУС наиболее эффективна.

Какие задачи решают смазочные материалы ШРУС

Даже начинающий автомобилист знает, что смазка, которая используется в большинстве узлов, решает не только задачи снижения трения и износа деталей. Она также призвана уменьшить нагрузку, которую испытывают механизмы. Смазочные материалы делают вращение боле легче и свободней, а автомобиль сможет без каких-либо препятствий двигаться вперед. Смазка ШРУС кроме снижения трения также позволяет снизить расход топлива и потерю энергии в трансмиссии.

Второе не менее важное свойство смазочных материалов — защита металлических компонентов от воздействия коррозии. Ни для кого не секрет, что основная масса всех поломок деталей в механизмах — это последствия полостной коррозии. Смазка должна защитить детали ШРУСов от таких процессов и тем самым обеспечить долговечность узла. Хороший продукт убережет владельца авто от ненужных затрат.

Виды смазывающих материалов

Переднеприводные автомобили, а также их полноприводные собратья сосуществуют уже многие десятилетия. За это время появилось и множество разновидностей смазок для ШРУС. В целом каждый состав вполне эффективно выполняет свои функции. Но некоторые из предложенных смазок имеют агрессивные свойства по отношению к резине или же пластику. Многие составы также не имеют должных свойств для борьбы с коррозией, а ведь это чуть ли не важнейшая характеристика смазки ШРУС.

Смазочные продукты на основе лития

Это смеси желтоватого оттенка и высокой вязкости. При понижении температур вязкость увеличивается. В мороз литиевую смазку можно с большим трудом нанести на деталь. Литиевые составы отлично справляются со понижением трения. Кроме того, смазка в десятки раз уменьшает нагрузки, которые воздействуют на приводной механизм и его компоненты.

Еще отмечают консервационные свойства данных материалов — именно продукты на литиевой основе максимально защищают металл от воздействия влаги и пыли, а также прочих загрязняющих веществ. Но так можно сказать далеко не о каждом составе, Бывает, что какой-либо продукт не имеет нужных характеристик для борьбы с разрушением ШРУСов из-за воздействия коррозии. Специалисты рекомендуют автолюбителям регулярно проверять состояние приводной системы и всех узлов. Периодичность таких проверок — 50-60 тысяч километров.

Одним из исключений, которых совсем немного, является литиевая отечественная смазка «Литол-24». Российские автопроизводители рекомендуют не заменять ее раньше, чем через 100 000 км. Составы на литиевой основе можно безопасно использовать с любыми полимерными покрытиями, которые применяются в изготовлении пыльников в ШРУС.

Бренды

Сегодня среди производителей смазок из лития лидируют отечественные. Многие зарубежные фирмы постепенно отказываются от этих составов из-за развития более новых и современных технологий. Новейшие разработки позволяют обеспечить максимальную защиту для каждой детали в трансмиссии.

Несмотря на это, в продаже всегда есть литиевая смазка ШРУС от таких производителей, как «ХАДО», Very Lube, Renolit.

Продукты на основе дисульфида молибдена

Хотя литиевая смазка ШРУС и обладает высокой эффективностью, поиск новых технологий и решений продолжается. Состав должен идеально подойти для всех авто. В результате были созданы составы нового поколения. их особенность — дисульфид молибдена. Это позволило повысить устойчивость к воздействию коррозии. Как показали ресурсные испытания, даже через 100 000 км в ШРУСах не было обнаружено какого-либо серьезного износа. Но даже этот уникальный состав отнюдь не вечен — замена потребуется уже через сотню километров.

Страх перед жидкостью

Отмечается, что у подобных составов есть серьезный минус. Молибденовые продукты очень боятся влаги, которая может попасть с дороги внутрь механизма. В результате состав полностью теряет свои свойства.

Бренды

Для того чтобы выбрать лучшее, не стоит обращать особого внимания на цену. Часто смазка ШРУС с более низкой ценой имеет большую эффективность. Отличный пример — отечественная продукция «ШРУС-4». В составе много молибдена, что самым лучшим образом влияет на долговечность узлов трансмиссии. Из зарубежных брендов можно порекомендовать BP, Liqui Moly, Mobil, Esso.

Смазка для внутреннего ШРУСа

Все, что сказано выше, актуально лишь для наружных шарниров угловых скоростей. Для внутренних узлов не подходят ни литиевые продукты, ни молибденовые. Дело в том, что работа внутреннего ШРУСа проходит в более высоких температурах. Эффективность литиевых смазок теряется уже при 120°, а стандартная температура для внутренних узлов — 160°.

В качестве смазывающей продукции рекомендуют применять составы на основе полимочевины. Среди характеристик выделяются высокая температурная стойкость, стойкость перед воздействием жидкостей, общая эффективность. Смесь на основе полимочевины подойдет как смазка для трипоидного ШРУСа. Если же в основе внутреннего узла лежат шарики, то вполне можно обойтись продуктом «ШРУС-4».

Особенности внутренних трипоидных ШРУСов

Что касается именно трипоидных шарниров, то они работают за счет игольчатых подшипников. Если в смазке будут какие-либо твердые частицы, то это приведет к неминуемой гибели механизма. Продавцы в магазинах пытаются продать автолюбителям невесть что.

Смазка для трипоидного ШРУСа может быть как отечественной, так и импортной. Есть подходящие продукты на полимочевине в ассортименте «ХАДО». Также многие автовладельцы рекомендуют продукт Castrol LMX, который идеально подходит для работы в игольчатых подшипниках.

Какую смазку нельзя использовать

Часто водители становятся жертвами маркетинга — им предлагают самый лучший и надежный продукт, который в реальности не имеет желаемых свойств. Так, в случае с шарнирами угловых скоростей не рекомендуется применять графитовые смазки. Также не подойдут продукты на углеводородной основе. Кроме того, к разрушению механизма приведут смеси на основе кальция и натрия, а также железа или цинка.

Сколько смазки в ШРУС

Итак, наружные ШРУСы заполняют смазочным материалом так, чтобы состав немного выступал за границы детали. Во внутренний можно недолить немного — наливают так, чтобы до края осталось около 3-5 мм.

Как выбрать хорошую смазку?

Сегодня самый оптимальный вариа

Как набить смазкой шрус не снимая пыльника. Чем лучше смазывать шрусы? Составные части узла

Какая смазка для ШРУСа лучше и зачем она нужна? Автомобили с передним приводом имеют ряд преимуществ, на фоне заднеприводных. Производство переднеприводных автомобилей проще, они обладают устойчивостью к заносам на мокрой и заснеженной поверхности дороги. Но кроме преимуществ, данные автомобили имеют и недостатки, к ним относится использование шарнира равной угловой скорости в приводе автомобиля, обеспечивающие уверенное движение.

ШРУС является деталью, которая способствует быстрому износу трансмиссии. Для продления срока жизни необходимо использовать специализированную смазку для наружного и внутреннего ШРУСа, повышающую его износостойкость и компонентов трансмиссии. Сегодня огромное количество различных смазок и автовладельцам приходиться поломать голову над вопросом, какой вариант смазки лучше смажет ШРУСы и их шарниры, прежде чем выберут подходящую.

Какие функции выполняет смазка?

Автомобилисты знают, что смазки, применяемые в узлах и шарнирах автомобилей, не только уменьшают трение и предотвращают преждевременный износ деталей машины. Но также уменьшают нагрузку на детали, вследствие чего детали свободно вращаются и автомобиль без трения и нагрузки продолжает движение.

Смазка ШРУС позволяет уменьшить затраты топлива и потери в работе трансмиссии. Немало важным свойством является предотвращение распространения коррозии. Именно при коррозии работа ШРУСов сопровождается появлением неприятного стука, который усиливается при повороте руля и крутящий момент передается не эффективно. Чтобы ШРУСы не загрязнялись, применяются пыльники. Важно не допустить попадания смазки на пыльники, они изготавливаются из резины или пластика, который проедается при контакте со смазкой.

Когда меняется смазка ШРУС?

Смазка заменяется в случаях:

• порванного пыльника и его замены;
• замены шарнира регулировки угловых скоростей;
• эксплуатации ШРУСа более 5 лет;
• пробега свыше 100 тысяч километров.

Не стоит наносить большое количество смазки, это не придаст лучшей защиты, а лишь увеличит вероятность испортить пыльники. Смазывающего вещества должно быть столько, чтобы деталь была полностью смазана и с нее не капала смазка.

Сколько же смазки набивать в ШРУС? Все зависит от того внутренний он или наружный. Для внутреннего ШРУСа хватит 100-110 грамм, а для наружного 70-80 грамм.

Разновидности смазок

Наряду с вопросом: какой ШРУС лучше , автомобилисты сталкиваются с проблемой выбора смазки. Для ухода за ШРУС есть много различных смазок и каждая имеет свои преимущества и недостатки. Здесь рассмотрим только те, которые себя зарекомендовали и считаются самими подходящими.

Смазки на основе лития

Наиболее распространенными являются смазывающие вещества на литиевой вспененной основе в органической кислоте. Эти смазки имеют желтоватый цвет и немного густоваты. На морозе они еще больше густеют, вследствие чего их намазка на деталь становиться немного проблематичной. Эта проблема дает о себе знать при отрицательной температуре в начале езды – можно услышать постукивания ШРУСов и подвески. Когда все механизмы прогреются, работа автомобиля налаживается. Такие смазки хорошо понижают трение и уменьшают нагрузку на узлы до 10 раз.

Большим преимуществом является нейтрализация попавшей пыли и способность не пропускать к деталям влагу. Еще особенность литиевых смазок в том, что они полностью совместимы с полимерами, которые устанавливают на ШРУСы, за исключением некоторых твердых пластиков, которые присутствуют на современных автомобилях.

Недостаток литиевых смазок в том, что их большая часть плохо противостоит коррозии. На это и нужно обращать внимание в первую очередь при выборе такого типа смазки.

На основе лития можно использовать такие смазки как Литол-24, Renolit, Хадо. Эти смазки уже зарекомендовали себя на рынке и отличаются наиболее подходящими свойствами.

Смазки на основе дисульфида молибдена

В связи с тем, что литиевый вариант подходят не для всех автомобилей, инженерам пришлось искать выход. Решением проблемы стала смазка, в которую добавляется дисульфид молибдена. Благодаря этому соединению смазка для ШРУС приобрела высокую противокоррозионную устойчивость. Кроме этого, в составе смазки уменьшено количество кислоты, что снижает уровень взаимодействия с твердыми полимерами. Благодаря этому появилась возможность применения такой смазки на любых современных автомобилях.

Если рассмотреть устойчивость к трению, то в этой особенности смазки на основе лития и дисульфида молиб

Замена смазки в ШРУСах своими руками

Для обеспечения передачи крутящегося момента при углах поворота до 70 градусов относительно оси в системах привода управляемых колес используются шарниры равных угловых скоростей (далее ШРУС).

Знаете ли Вы? Предшественником ШРУСа был спаренный карданный вал, который имел угол поворота 40 градусов. Впервые такой сдвоенный шарнир был применен австрийский заводом «Греф-Штифт» в 1897 году при испытании автомобиля с передним ведущим мостом.

Смазка для ШРУСов является главным элементом, обеспечивающим хорошую работу и долговечность таких шарниров. Задача, которая стоит перед смазочными материалами ШРУСа, это не только защита от трения составляющих деталей и предупреждение коррозии, но и снижение нагрузки на них, что обеспечивает более свободное вращение. В результате безотказной работы ШРУСа уменьшаются трансмиссионные потери автомобиля и затраты горючего.

Выбираем смазку для ШРУСов

Для смазки ШРУСов применяют пластичные смазки, которые отличаются по составу, качеству производства и цене.

Знаете ли Вы?Пластичные смазки получают с помощью сгущения жидких минеральных или синтетических масел, которые называют базовыми или основами смазок.

Для ШРУСов наиболее подходят смазки на основе лития, дисульфида молибдена и бария. При выборе состава смазки в первую очередь необходимо посмотреть рекомендации производителя в инструкции по эксплуатации транспортного средства, потому что смазки могут растворять полимерные материалы, из которых производят пыльники.

Нарушение целостности пыльника ШРУСа может привести к утечке смазки и засорению шарнира, что приведет к его поломке. Имеет значение во внутренних или внешних шарнирах, будет применена смазка, и при каких погодных условиях будет эксплуатироваться автомобиль, потому что некоторые составы для смазки плохо работают при низких температурах. После определения состава необходимой смазки, возникает вопрос выбора между дорогими и дешевыми.

Здесь нет прямой зависимости, очень часто недорогие смазки отечественного производства не уступают в качестве импортным. Лучше покупать смазку известного производителя. При выборе смазки важно, чтобы масса ее была однородной, не расслаивалась при использовании. Обратите внимание на упаковку смазки, она должна быть чистой, без подтеков и жирных пятен. Очень удобно покупать смазку в одноразовой упаковке из полиэтилена, благодаря которой смазку можно рассмотреть, ощутить плотность и сэкономить на упаковке.

Купленную смазку можно протестировать перед применением и, в случае непригодности, купить другую, что будет дешевле замены самого шарнира, если плохая смазка приведет к его непригодности. Для проверки устойчивости можно положить немного смазки на лист бумаги — появление жирного пятна вокруг смазки может свидетельствовать о нарушении технологии, она также расслоится и в шарнире. Стоит проверить степень густоты смазки – высота выдавленного столбика должна превышать его диаметр в два раза.

Знаете ли Вы? Степень густоты или консистенции смазки классифицируется согласно разработанной методике NLGI (Американского национального института пластичных смазок), которая выделяет девять категорий от 000 до 6. Для подшипников подходят категории 2 и 3, но в легковых авто обычно применяют 2 категорию.

И еще смазка должна тянуться наподобие жвачки и чем тоньше растягиваемая нить, тем лучше. Смазки могут содержать разные добавки, лучше, если это будут мягкие металлы: олово, серебро, медь, но такие смазки встречаются не часто.

Важно! При установке не оригинального комплекта ШРУСа, необходимо заменить смазку, потому что зачастую в нем заложена некачественная смесь.

Литиевые смазки

Литиевые смазки наиболее часто применяются для деталей, выдерживающих очень высокие нагрузки. Такие смазки очень водостойкие, работают при сильных вибрациях и большом диапазоне температур от -40°С до +120°С. Все составы на основе лития имеют хорошие защитные свойства для ШРУСов, но не все из них способны бороться с коррозией металла. Они представляют собой вязкий состав желтовато-коричневого цвета. Современные комплексные литиевые смазки, производимые на основе солей лития, превосходят по качеству простые литиевые смазки – литолы, полученные на основе литиевого мыла.

Но самой популярной из смазок, применяемых для ШРУСов, является простая литиевая смазка Литол-24 разработки СССР. К тому же цена литолов гораздо ниже комплексных литиевых смазок. Все литиевые смазки устойчивы к большинству полимеров, которые используются для производства пыльников, но могут растворять пластики на органической основе.

Бариевые смазки

Бариевые смазки имеют высокие эксплуатационные характеристики. Они очень водостойкие, имеют высокую температуру плавления, высокую механическую и химическую стабильность, не подвержены окислению и способны приостановить развитие коррозии. Такие смазки нейтральны по отношению к полимерным соединениям. Самой распространенной из бариевых смазок отечественного производства является ШРБ-4, имеющая температуру каплепадения 200°С. Недостатком бариевых смазок является низкая морозостойкость и высокая цена, которая обусловлена относительной сложностью производства.

Смазки на основе дисульфида молибдена

В результате поиска учеными альтернативных составов, применяемых для всех видов автомобилей, появились смазки на основе дисульфида молибдена. Такие смазки обладают повышенной стойкостью к коррозии, хорошо защищают от трения, имеют высокую температуру плавления до + 400°С, морозостойкость до -45°С, нейтральны к любым полимерным материалам. Основным недостатком смазок с дисульфидом молибдена является водорастворимость. При использовании таких смазок нужно тщательно следить за целостностью пыльников.

Какую смазку использовать нельзя

Для ШРУСов нельзя использовать углеводородные составы, в том числе технический вазелин. Кроме того, что они стойкие к воздействию коррозии и воды, температура их плавления составляет всего 45°С, такая смазка просто выльется из ШРУСа через несколько километров проезда. Также непригодны для работы в ШРУСах смазки на основе кальция и натрия, не приспособленные к высоким нагрузкам и воздействию коррозии. Не стоит применять графитовую смазку, предназначенную для использования в электромоторах. Запрещены к применению в трансмиссии транспортных средств смазки на основе железа и цинка.

Как часто менять смазку

Для хорошей сохранности ШРУСов смазку нужно менять после 80-100 тысяч км пробега, но при суровых условиях эксплуатации и интенсивном вождении рекомендуется смена смазки после каждых 50-60 тысяч км. Для тех, кто ездит мало и не набирает такого количества проезда смазку нужно заменить через 4-5 лет пользования автомобилем, потому что она потеряет свою пригодность. Если автомобиль не эксплуатируется в течение 8-9 месяцев или эксплуатируется не часто в течение 18 месяцев, то смазку также нужно заменить во избежание старения.

Важно! До наступления срока замены смазки часто осматривайте пыльники. При наличии повреждений срочно меняйте их и смазку.

Правильно выбранная смазка оградит вас от больших финансовых затрат по замене ШРУСа.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Лучшая смазка ШРУСа: характеристика, отзывы :: SYL.ru

Автомобили, оснащенные передним приводом, имеют множество преимуществ – зачастую они более легкие, их дешевле и легче изготавливать. Также переднеприводные авто имеют более высокую проходимость на скользких участках. Но есть и определенные недостатки. Так, ШРУС в приводе не только обеспечивает равномерную прямолинейность движения, но и является причиной быстрого износа деталей и узлов трансмиссии.

Чтобы повысить надежность приводных и трансмиссионных механизмов, была разработана специальная смазка, с помощью которой ситуация улучшилась. Затем на рынке смазывающих материалов стало появляться множество различных продуктов, что создало путаницу, и автолюбителям пришлось терпеть некоторые неудобства. Чтобы избежать ошибок, следует знать, какая смазка ШРУС наиболее эффективна.

Какие задачи решают смазочные материалы ШРУС

Даже начинающий автомобилист знает, что смазка, которая используется в большинстве узлов, решает не только задачи снижения трения и износа деталей. Она также призвана уменьшить нагрузку, которую испытывают механизмы. Смазочные материалы делают вращение боле легче и свободней, а автомобиль сможет без каких-либо препятствий двигаться вперед. Смазка ШРУС кроме снижения трения также позволяет снизить расход топлива и потерю энергии в трансмиссии.

Второе не менее важное свойство смазочных материалов – защита металлических компонентов от воздействия коррозии. Ни для кого не секрет, что основная масса всех поломок деталей в механизмах – это последствия полостной коррозии. Смазка должна защитить детали ШРУСов от таких процессов и тем самым обеспечить долговечность узла. Хороший продукт убережет владельца авто от ненужных затрат.

Виды смазывающих материалов

Переднеприводные автомобили, а также их полноприводные собратья сосуществуют уже многие десятилетия. За это время появилось и множество разновидностей смазок для ШРУС. В целом каждый состав вполне эффективно выполняет свои функции. Но некоторые из предложенных смазок имеют агрессивные свойства по отношению к резине или же пластику. Многие составы также не имеют должных свойств для борьбы с коррозией, а ведь это чуть ли не важнейшая характеристика смазки ШРУС.

Смазочные продукты на основе лития

Это смеси желтоватого оттенка и высокой вязкости. При понижении температур вязкость увеличивается. В мороз литиевую смазку можно с большим трудом нанести на деталь. Литиевые составы отлично справляются со понижением трения. Кроме того, смазка в десятки раз уменьшает нагрузки, которые воздействуют на приводной механизм и его компоненты.

Еще отмечают консервационные свойства данных материалов – именно продукты на литиевой основе максимально защищают металл от воздействия влаги и пыли, а также прочих загрязняющих веществ. Но так можно сказать далеко не о каждом составе, Бывает, что какой-либо продукт не имеет нужных характеристик для борьбы с разрушением ШРУСов из-за воздействия коррозии. Специалисты рекомендуют автолюбителям регулярно проверять состояние приводной системы и всех узлов. Периодичность таких проверок – 50-60 тысяч километров.

Одним из исключений, которых совсем немного, является литиевая отечественная смазка «Литол-24». Российские автопроизводители рекомендуют не заменять ее раньше, чем через 100 000 км. Составы на литиевой основе можно безопасно использовать с любыми полимерными покрытиями, которые применяются в изготовлении пыльников в ШРУС.

Бренды

Сегодня среди производителей смазок из лития лидируют отечественные. Многие зарубежные фирмы постепенно отказываются от этих составов из-за развития более новых и современных технологий. Новейшие разработки позволяют обеспечить максимальную защиту для каждой детали в трансмиссии.

Несмотря на это, в продаже всегда есть литиевая смазка ШРУС от таких производителей, как «ХАДО», Very Lube, Renolit.

Продукты на основе дисульфида молибдена

Хотя литиевая смазка ШРУС и обладает высокой эффективностью, поиск новых технологий и решений продолжается. Состав должен идеально подойти для всех авто. В результате были созданы составы нового поколения. их особенность – дисульфид молибдена. Это позволило повысить устойчивость к воздействию коррозии. Как показали ресурсные испытания, даже через 100 000 км в ШРУСах не было обнаружено какого-либо серьезного износа. Но даже этот уникальный состав отнюдь не вечен – замена потребуется уже через сотню километров.

Страх перед жидкостью

Отмечается, что у подобных составов есть серьезный минус. Молибденовые продукты очень боятся влаги, которая может попасть с дороги внутрь механизма. В результате состав полностью теряет свои свойства.

Бренды

Для того чтобы выбрать лучшее, не стоит обращать особого внимания на цену. Часто смазка ШРУС с более низкой ценой имеет большую эффективность. Отличный пример – отечественная продукция «ШРУС-4». В составе много молибдена, что самым лучшим образом влияет на долговечность узлов трансмиссии. Из зарубежных брендов можно порекомендовать BP, Liqui Moly, Mobil, Esso.

Смазка для внутреннего ШРУСа

Все, что сказано выше, актуально лишь для наружных шарниров угловых скоростей. Для внутренних узлов не подходят ни литиевые продукты, ни молибденовые. Дело в том, что работа внутреннего ШРУСа проходит в более высоких температурах. Эффективность литиевых смазок теряется уже при 120°, а стандартная температура для внутренних узлов – 160°.

В качестве смазывающей продукции рекомендуют применять составы на основе полимочевины. Среди характеристик выделяются высокая температурная стойкость, стойкость перед воздействием жидкостей, общая эффективность. Смесь на основе полимочевины подойдет как смазка для трипоидного ШРУСа. Если же в основе внутреннего узла лежат шарики, то вполне можно обойтись продуктом «ШРУС-4».

Особенности внутренних трипоидных ШРУСов

Что касается именно трипоидных шарниров, то они работают за счет игольчатых подшипников. Если в смазке будут какие-либо твердые частицы, то это приведет к неминуемой гибели механизма. Продавцы в магазинах пытаются продать автолюбителям невесть что.

Смазка для трипоидного ШРУСа может быть как отечественной, так и импортной. Есть подходящие продукты на полимочевине в ассортименте «ХАДО». Также многие автовладельцы рекомендуют продукт Castrol LMX, который идеально подходит для работы в игольчатых подшипниках.

Какую смазку нельзя использовать

Часто водители становятся жертвами маркетинга – им предлагают самый лучший и надежный продукт, который в реальности не имеет желаемых свойств. Так, в случае с шарнирами угловых скоростей не рекомендуется применять графитовые смазки. Также не подойдут продукты на углеводородной основе. Кроме того, к разрушению механизма приведут смеси на основе кальция и натрия, а также железа или цинка.

Сколько смазки в ШРУС

Итак, наружные ШРУСы заполняют смазочным материалом так, чтобы состав немного выступал за границы детали. Во внутренний можно недолить немного – наливают так, чтобы до края осталось около 3-5 мм.

Как выбрать хорошую смазку?

Сегодня самый оптимальный вариант – средства с дисульфидом молибдена. Здесь и высокая защита от коррозии, и снижение трения в узлах. В качестве универсальной смазки можно применить «ШРУС-4» или «Литол-24». А лучшая смазка для ШРУСов – это оригинальный материал, который рекомендует производитель автомобиля. Так что при выборе будьте внимательны.

5 симптомов неисправного ШРУСа (и стоимость замены в 2020 г.)

Последнее обновление: 27 мая 2020 г. ваша передача. Мощность передается с постоянной скоростью вращения, когда нет большого трения.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Другими словами, мощность от двигателя плавно передается на колеса автомобиля, независимо от угла поворота рулевого колеса.

ШРУСы можно найти в полноприводных и переднеприводных автомобилях. Что касается заднеприводных автомобилей с раздельными задними подвесками, то на концах полуосей задней оси будут ШРУСы.

Имеется резиновый чехол, который защищает ШРУСы, называемые «чехлами CV», а также внешний и внутренний шарниры.

Топ-5 симптомов неисправного ШРУСа

Есть определенные предупреждающие знаки, на которые следует обратить внимание, когда дело доходит до отказа ШРУСа. Ниже приведены 5 наиболее распространенных симптомов неисправного ШРУСа:

# 1 — Смазка для кромок шины

Если вы заметили смазку по краю шины, особенно от разрыва или крошечной трещины, это может быть признаком у вас может быть плохой ШРУС.Значительно поврежденный ШРУС означает, что на ободе и внутренней части колеса может быть видна более темная смазка.

# 2 — Поворот вызывает громкие шумы

Когда вы поворачиваете рулевое колесо и слышите такие звуки, как щелчок или хлопок, скорее всего, у вас сломан или изношен ШРУС. Вы можете проверить это, выполнив следующие действия:

1. Переключите передачу на задний ход
2. Поверните колесо до упора в одну сторону,
3. Нажмите на педаль газа.

Вы будете двигаться по кругу, поэтому убедитесь, что вокруг вас нет места. По мере движения назад по кругу хлопки должны становиться громче, если у вас плохой ШРУС. Вам придется заменить шарнир или весь вал в сборе.

# 3 — Bouncy Driving

Если вы едете по ровной дороге с твердым покрытием, а ваш автомобиль все еще колеблется, скорее всего, у вас неисправный ШРУС. В этом можно убедиться, зайдя в автомагазин, ремонтирующий трансмиссии.

# 4 — Вибрация

Изношенный или поврежденный ШРУС будет вибрировать во время движения. ШРУСы в таком состоянии не смогут правильно балансировать во время вращения. Чем больше вы ускоряетесь, тем сильнее становятся вибрации.

Когда вибрации становятся слишком сильными, автомобилем становится труднее управлять, и это влияет на общее впечатление от езды. Это означает, что вождение станет менее комфортным и менее безопасным для всех, кто находится в машине.Единственное решение здесь — заменить ШРУС.

# 5 — Движение вызывает стук

ШРУС, который изношен в результате чрезмерного использования, будет издавать звук стука. Этот шум может исходить от внутреннего шарнира на переднеприводном автомобиле.

Для заднего привода он может исходить как от внешнего, так и от внутреннего шарнира. Стук также может исходить от дифференциала.

Чтобы выполнить самодиагностику проблемы с суставом, включите задний ход и увеличьте скорость, а затем снизьте скорость.Поочередно переключайтесь между ускорением и замедлением и прислушивайтесь к более громким стукам. Это доказательство плохого ШРУСа.

Стоимость замены ШРУСа

Сам ШРУС может стоить от 95 до 210 долларов. Наем механика для выполнения замены будет стоить от 165 до 800 долларов.

Цена в основном зависит от того, заменяете ли вы двойную или одинарную ось. Стоимость замены шарнира равных угловых скоростей для двойной оси будет примерно в два раза дороже, чем для одиночной оси, при этом стоимость деталей для двойного хода составляет от 150 до 400 долларов.

Таким образом, общая стоимость найма механика для выполнения замены составляет от 230 до 1180 долларов.

Еще одним фактором является марка и модель вашего автомобиля, а также то, насколько сложно им будет выполнить замену. Очевидно, что чем больше времени им нужно, тем выше стоимость услуги.

Помните, что это крупномасштабная работа по обслуживанию, поэтому ваш автомеханик или механик также должен провести общую проверку безопасности, особенно обуви и осей. Если на шинах есть смазка, может быть утечка из башмаков CV.

Кроме того, любые сильные щелчки, которые раздаются при повороте, будут означать, что вам может потребоваться также заменить ось.

.

Замена пыльника и ШРУСа и стоимость

ПЕРЕД заменой пыльника ШРУСа необходимо сначала определить состояние ШРУСа.

Когда смазка вытесняется из ШРУСа из-за поврежденного или порванного пыльника ШРУСа, шарнир начинает изнашиваться намного быстрее и вскоре выйдет из строя. Если ШРУС поврежден, набивка шарнира новой смазкой и установка нового пыльника ШРУС не отремонтируют уже поврежденный ШРУС. Единственное средство от поврежденного ШРУСа — замена оси ШРУСа.Итак, перед повторной набивкой ШРУСа новой смазкой и установкой нового пыльника ШРУС необходимо сначала определить состояние ШРУСа.

Как определить состояние ШРУСа
1. С помощью яркого фонарика загляните внутрь поврежденного или порванного пыльника ШРУС. Присмотритесь к ШРУСу — в шарнире еще есть смазка?

2. Крепко возьмитесь за ось CV рядом с шарниром и попытайтесь переместить ось назад и вперед, а затем внутрь и наружу. Движение в любом направлении должно быть незначительным или отсутствовать вообще.

3. Выведите автомобиль на пустую парковку или любое открытое место, где вы можете ездить по кругу, не подвергая опасности себя и других. Когда это безопасно, поверните руль до упора в одном направлении и двигайтесь по кругу. Теперь проделайте то же самое в обратном направлении. Вы слышали щелчки или хлопки, путешествуя по кругу в любом направлении?

Заключение: Если в ШРУС все еще есть смазка, если вы почти не чувствовали движения при попытке переместить ось вручную, и если при движении по кругу в любом направлении не было щелчка или хлопка, то ШРУС хорошо.Замена поврежденного пыльника CV может быть подходящим ремонтом.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сухой (без смазки) ШРУС, прошедший испытание на движение и испытание на вождение, также подойдет. Тем не менее, окно возможностей для заполнения ШРУС новой смазкой и замены пыльника ШРУ невелико. Без смазки в шарнире выход из строя произойдет очень быстро.

Типы сменных сапог для CV

Существует три основных типа сменных башмаков CV.Они объясняются следующим образом:

Первый тип — это конструкция пыльника стандартного CV, который требует снятия оси CV с транспортного средства, а затем снятия ШРУСа с оси перед заполнением шарнира консистентной смазкой и установкой пыльника CV. Это лучший вариант из трех башмаков CV, но он также является наиболее дорогостоящим (или занимает много времени) в установке.

Второй тип — конструкция « stretch boot », которая не требует снятия оси CV для установки, но требует снятия колеса и ступицы в сборе.При такой конструкции пыльник ШРУС натягивается на ШРУС и удерживается вместе с помощью специального клея или больших зажимов. Поскольку эластичный ботинок представляет собой цельный ботинок, он может прослужить дольше, чем ботинок раздельного типа, но недостатком является то, что установка не так проста, как конструкция раздельного ботинка.

Третий сменный пыльник CV имеет конструкцию « split — boot ». Разъемный пыльник CV устанавливается путем простого открытия пыльника в разрезе и размещения его над и вокруг шарнира.Пыльник использует специальный клей или большие зажимы для плотного прилегания пыльника вокруг ШРУСа. Конструкция с разъемным пыльником устанавливается без снятия колеса, ступицы или каких-либо других деталей. Из трех вариантов загрузки «раздельная загрузка» считается самой слабой, но, несомненно, она является самой простой и наименее дорогой в установке.

Стоимость замены сапога CV

Авторемонтные мастерские и сервисные центры автосалонов обычно не заменяют башмаки CV — они будут настаивать на установке новой оси при выходе из строя пыльника CV и / или шарнира.Причина в том, что затраты на рабочую силу для замены пыльника CV больше, чем затраты на замену оси CV. Комплект пыльников CV стоит меньше, чем мост CV, но разница меньше, чем разница в рабочей силе. В приведенном ниже примере показана разница в стоимости замены пыльника CV и замены оси CV. Примером автомобиля является Toyota Avalon 1999 года выпуска.

АВТОМОБИЛЬ: 1999 TOYOTA AVALON
РЕМОНТ: Замена внешнего моста со стороны водителя багажника CV
СТОИМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ: 32 $. X 85 долларов в час = 238 долларов
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ: 270

долларов

VS.

АВТОМОБИЛЬ: 1999 TOYOTA AVALON
РЕМОНТ: Замена стороны привода моста CV
СТОИМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ: 137 долларов
СТОИМОСТЬ ТРУДА: 1,5 часа X 85 долларов в час = 128
долларов США. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ: 265 долларов США

долларов США.

В этом примере стоимость замены оси CV на 5 долларов меньше, чем просто замена пыльника CV.

Замена багажника CV Стоимость самостоятельной работы

Примите во внимание вышесказанное, единственный раз, когда имеет экономический смысл заменить пыльник CV вместо оси CV, — это когда вы выполняете работу самостоятельно. Комплекты багажника CV можно приобрести в местном магазине автозапчастей или в Интернете.Стоимость загрузочного комплекта CV может варьироваться от 8 до 40 долларов, в зависимости от автомобиля, которым вы управляете, и качества приобретаемого вами комплекта багажника. В комплект пыльника CV входит пыльник CV, пакет смазки для CV шарниров и клей или зажимы.

.

как это работает, симптомы, проблемы

Обновлено: 14 мая 2020 г.

Все переднеприводные автомобили имеют шарниров постоянной скорости или ШРУСы на обоих концах приводных валов (полуоси). Внутренние ШРУСы соединяют приводные валы с трансмиссией, а внешние ШРУСы соединяют ведущие валы с колесами.

Многие заднеприводные и полноприводные автомобили, а также грузовики также имеют ШРУСы.

ШРУСы необходимы для передачи крутящего момента от трансмиссии на ведущие колеса с постоянной скоростью, обеспечивая при этом подъем и опускание подвески. В переднеприводных автомобилях ШРУСы передают крутящий момент на передние колеса во время поворотов. Чаще всего используются ШРУСы двух типов: шаровые и треножные. В переднеприводных автомобилях ШРУСы шарового типа используются с внешней стороны приводных валов ( ШРУСов наружных ), а ШРУСы типа треноги в основном используются с внутренней стороны (ШРУСы внутренних ). ).

Реклама — Продолжить чтение ниже

Проблемы ШРУС

ШРУС набивается специальной смазкой и плотно закрывается резиновым или пластиковым чехлом, который удерживается на месте двумя зажимами. ШРУС не требует обслуживания и может прослужить очень долго, пока не будет поврежден защитный пыльник ШРУСа. Нередко можно увидеть автомобили с пробегом более 300 000 км, которые все еще имеют оригинальные ШРУСы.

Самая частая проблема с ШРУСами — трещины или повреждения защитного чехла.Как только это происходит, смазка выходит наружу, а внутрь попадают влага и грязь, в результате чего ШРУС изнашивается быстрее и в конечном итоге выходит из строя из-за отсутствия смазки и коррозии. Обычно в первую очередь ломаются внешние пыльники ШРУС, так как они должны выдерживать большее движение, чем внутренние. Ботинки CV обычно проверяются во время регулярных проверок. Ваш механик будет искать трещины, разрывы и другие повреждения.

Признаки повреждения пыльника ШРУСа или износа ШРУСа

Смазка, выходящая из небольшой трещины или разрыва, является ранним признаком выхода из строя пыльника ШРУСа.Если повреждение больше, вы можете увидеть темную смазку, разбрызганную на внутренней стороне обода колеса и вокруг области внутри ведущего колеса, как на фотографии.
Если автомобиль продолжит движение с поврежденным пыльником ШРУСа, ШРУС изнашивается и в конечном итоге выходит из строя. Наиболее частым признаком износа внешнего ШРУСа является щелчок или треск при повороте. Обычно шум становится громче при ускорении в поворотах. В худшем случае сильно изношенный внешний ШРУС может даже разрушиться во время движения, что может создать потенциально опасную ситуацию.
Отказ внутреннего ШРУСа случается редко. Одним из симптомов неисправного внутреннего ШРУСа является поперечное (из стороны в сторону) тряска или вибрация при ускорении. Изношенный внутренний ШРУС может также вызвать стук при переключении с ведущего на задний ход или от ускорения до замедления.

Ремонт ШРУСов

Если поврежденный пыльник ШРУС был обнаружен на ранней стадии, обычно достаточно просто заменить пыльник и набить на ШРУС свежую смазку.Это намного дешевле, чем замена всего ШРУСа или карданного вала. Замена пыльника ШРУСа стоит от 180 до 350 долларов. Деталь обычно не очень дорогая, но для ее замены требуется изрядное количество труда. Пыльник ШРУС обычно продается в комплекте со свежей смазкой и новыми зажимами.
Если изношен сам ШРУС, то ремонту не подлежит; его придется заменить на новую или отремонтированную деталь. Иногда ШРУС отдельно не идет. В этом случае необходимо будет заменить весь приводной вал.Замена приводного вала в ремонтной мастерской могла стоить от 380 до 800 долларов.

Реклама — Продолжить чтение ниже

Если вы планируете самостоятельно заменить пыльник ШРУСа или приводной вал, вам понадобится сильный динамометрический ключ (или прерыватель) и головка подходящего размера, чтобы ослабить контргайку главного ШРУСа или гайку ступицы (на фото) потому что очень плотно. Кроме того, будьте готовы к тому, что в большинстве случаев нижний шаровой шарнир придется вынимать, и это может быть довольно сложно без специальных инструментов.Гайку ступицы также необходимо будет повторно затянуть до указанного момента после завершения ремонта. См. Инструкции и характеристики крутящего момента в руководстве по ремонту.

.Блог о шарнирах

CV — Все о шарнирах и осях с постоянной скоростью

14 июля 2011 г.

Применяется к ШРУСу, каркас ШРУС поддерживает и обеспечивает плавное вращение шариковых подшипников. Обойма ШРУСа имеет сферическую форму, но с открытыми концами и обычно имеет шесть отверстий по периметру.

Клетка кардана CV

Каркас ШРУСа является ключевым компонентом ШРУСа, так как он легко ломается. Обойма ШРУСа обычно изготавливается из сплавов с высокой прочностью и науглероживается, подвергаясь термообработке для увеличения срока службы.

теги: CV Joint Cage
размещено в CV Joint KB | 4 комментария

21 марта 2011 г.

Резиновая часть узла карданного вала / оси CV известна как пыльник CV , который фиксируется зажимами из нержавеющей стали. Мы называем это зажимом для багажника cv . Пыльник CV предназначен для защиты внутренних компонентов ШРУС путем удержания смазки, а также для защиты от пыли.

Читать дальше »

теги: CV boot, CV Joint Boot
размещено в CV Joint KB | 2 комментария

20 марта 2011 г.

Подвеска — это система компонентов, пружин, амортизаторов и рычагов, которая соединяет автомобиль с колесами и шинами.

Читать дальше »

теги: двухрычажная подвеска, Подвеска Макферсон, Подвеска
размещено в CV Joint KB | 1 комментарий

15 марта 2011 г.

Штатив

Тренога используется на внутреннем конце карданных валов автомобилей, она обеспечивает передачу мощности даже в случае углового переключения. Тренога имеет игольчатый подшипник / бочкообразные ролики, установленные на трехногой крестовине / трехконечной вилке вместо шариковых подшипников.Они помещаются в чашку с тремя соответствующими канавками, прикрепленными к дифференциалу. Ролики установлены под углом 120 градусов друг к другу и скользят вперед и назад по гусеницам во внешнем корпусе типа «тюльпан».

Читать дальше »

теги: Штатив
размещен в CV Joint KB | 4 комментария

7 октября 2017 г.

В этом видео мы покажем вам симптомы неисправного внутреннего ШРУСа Focus 2006 года выпуска. Не стесняйтесь задавать вопросы, комментировать и подписываться.

размещено в резюме Совместное КБ | Нет комментариев

7 октября 2017 г.

Home

В этом видео мы покажем вам симптомы неисправного внутреннего ШРУСа Focus 2006 года выпуска. Не стесняйтесь задавать вопросы, комментировать и подписываться.

размещено в резюме Совместное КБ | Нет комментариев

7 октября 2017 г.

Home

Это запрос от более чем одного человека, поэтому я рад передать его вам. Как я сказал в видео, я лично больше не вижу особого смысла в замене только башмаков CV, поскольку имеет больше смысла заменять ось, но я так чувствую. Если вы все же захотите заменить ботинки, надеюсь, это видео поможет.

–

Нажмите ниже и оставайтесь грязным

Посетите меня на EricTheCarGuy.com

Посетите форум EricTheCarGuy

Посетите мою страницу в Facebook:

размещено в резюме Совместное КБ | Нет комментариев

7 октября 2017 г.

В этом видео показано, как разобрать, проверить и собрать шарнир с постоянной скоростью (CV или Birfield). Если мы когда-нибудь сможем помочь вам в решении любых ваших проблем на бездорожье, зарегистрируйтесь на сайте www.lowrangeoffroad.com или позвоните нам по телефону 801-805-6644.

размещено в резюме Совместное КБ | Нет комментариев

7 октября 2017 г.

(по speedkar99)

Вот как работает ось CV для поворота колес вашего автомобиля. Ось постоянной скорости связывает вращательное движение трансмиссии со ступицей и, таким образом, поворачивает колеса автомобиля. Как правило, мосты CV используются в передней части автомобилей FWD или AWD на автомобилях с независимой подвеской.

Основным преимуществом оси CV является то, что она обеспечивает очень высокую степень шарнирного сочленения при одновременном вращении входного и выходного валов с одинаковой скоростью. Это идеально подходит для передних колес, которые двигаются вверх и вниз вместе с подвеской и поворачиваются боком для поворота.

Внутренний ШРУС состоит из выдвижного корпуса треноги, который позволяет оси выдвигаться или сжиматься. Внутри держателя с игольчатыми подшипниками находятся 3 ролика, обеспечивающие небольшой поворот.

Перевозчик похож на прядильщика непосед.Внешний ШРУС не телескопический, но он имеет очень большую степень сочленения, которая необходима около оси поворота. Он состоит из внутреннего кольца подшипника, держателя и внешнего кольца или корпуса. подшипники могут вращаться вокруг центральной оси, но не могут вращаться, что позволяет передавать постоянное вращение от входа к выходу. Резиновые сапоги покрывают каждый ШРУС и обычно набиты смазкой.

Интересно, что типы смазки для каждого соединения различаются.Отказ пыльника является основной причиной изношенных осей CV, когда грязь попадает в систему и вызывает чрезмерный износ. Эта ось была разобрана с Toyota Corolla 2001 года выпуска и открыта, чтобы посмотреть, что внутри и как она работает.

теги: CV Axle
размещено в CV Joint KB | Нет комментариев

3 октября 2015 г.

Mark показывает вам, как снимать и заменять типичный карданный вал на переднеприводном автомобиле, рассказывая вам обо всех инструментах и ​​приемах, необходимых для правильного выполнения работы

размещено в Subaru CV Joint | Нет комментариев

.

Смазка для ШРУСов.
Виды и объемы

Смазка для ШРУСов.
Виды и объемы

По руководству положено класть 150 см³
во внутренний шарнир и 60 см³ во
внешний.

Иногда кладут и больше.

Я кладу в шарнир больше смазки, чем
обычно написано в книжке, исходя из того,
что смазкой шарнир не испортишь. Чехол тоже
обмазываю смазкой. Смазывать шарнир она не
будет, но делаю это для того, чтобы при
разрыве пыльника грязь, песок и т.п.
остались на смазке, а не проникли в шарнир.
Но полностью его набивать нельзя. При
работе, переполненный шарнир, изгибаясь,
создает ненужное давление на пыльник и из-за
постоянных нагрузок быстрее выходит из
строя.
Chief, 08.10.99. Оригинал.

Я напихиваю смазки так, чтобы, когда
чехол на гранату наденешь, для воздуха
места не оставалось, но и лишней смазки не
было. Можно пыльник аккуратно приподнять
отверткой, воздух и лишняя смазка выйдут.
Рекомендую хомуты винтовые нормовские
использовать — лучше уплотняется. И
пыльники при покупке выбирать по качеству
резины.
andrw, 08 10.99. Оригинал.

Часто на заводе не кладут смазку в ШРУСЫ.
Как добавить смазку?

Q: Господа самоделкины, как набить
смазкой ШРУСы?
zaka213, 04.09.99. Оригинал.

A: Если хочется сделать хорошо — то надо
снимать. Промывать от старой смазки и потом
только запихивать новую, причем в сам
шарнир. А если просто добавить (на заводе не
доложили?) или перед продажей напихать чтоб
гремело потише — снимаешь хомут (с тонкой
части) и туда шприцом заряжаешь. На
промежуточном ШРУСе так не получится, не
подлезть как следует, так что там только
снимать. Впрочем, при должной ловкости рук
можно попробовать через верх, из салона
через дырки для рычагов — так как все равно
снимать, если хомут потом на место надеть не
сможешь то не страшно.
AntonTs, 04.09.99. Оригинал.

И еще: Смазка
ШРУСов.

Ведущий раздела Alexey73
(Илюшев Алексей), 04.06.01.

Секреты обслуживания ШРУСов: Не дай «гранате» разорваться

От чего зависит ресурс ШРУСов и простые секреты их обслуживания.

От чего зависит ресурс ШРУСов и простые секреты их обслуживания

Ресурс шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) зависит от многих факторов. Наиболее существенно на этот показатель влияют особенности конструкции, технология изготовления, условия и режимы эксплуатации. Если первые два обстоятельства от автовладельца не зависят, то два других полностью в его руках.

Кто крайний?

Естественный износ шарнира закономерен и неизбежен. Однако очень часто ресурс этих узлов сокращается по вине автовладельцев. Одни, например, любят старты с пробуксовкой при вывернутых колесах. Наружные шарниры в таком положении частично зажаты, поэтому испытывают чрезмерные нагрузки, которые могут привести даже к полному разрушению этого недешевого узла.

Другие – любители тюнинга – весьма серьезно форсируют двигатель, что также способствует перегрузкам ШРУСов. Чем больший крутящий момент по отношению к номинальному приходится передавать шарниру, тем интенсивнее он изнашивается.

Третьи забывают контролировать состояние гофрированных чехлов-пыльников ШРУСов. А ведь в большинстве случаев срок службы этой ответственной детали уменьшается именно из-за разрыва пыльника. Его герметичность – главное условие, определяющее долговечность шарнира при эксплуатации. Треснувший или разорвавшийся чехол не способен защищать «гранату» от воды, пыли и песка. В результате теряется смазка, начинается коррозия рабочих поверхностей, а попавшие внутрь песчинки выполняют функцию абразива, вызывая ускоренный износ деталей ШРУСов – шариков, обоймы и кулаков. Увеличение зазоров со временем неизбежно вызывает стук или похрустывание. Увы, ремонту эти детали не подлежат – избавиться от неприятного звука поможет только замена узла, а это удовольствие не из дешевых: наружный шарнир для иномарок обычно стоит 250 – 500 гривен.

Как избежать сокращения ресурса ШРУСа? Совет прост – в первую очередь нужно регулярно следить за состоянием резинового чехла и менять его при появлении любых трещин. Во-вторых, поубавьте «спортивный пыл» за рулем.

Выбирая, не прогадай

На рынке и в автомагазинах представлено большое количество ШРУСов разных брэндов. Как правило, «безымянное» изделие вдвое дешевле «титулованного». Экономить в этом случае не стоит – дешевый привод может оказаться некачественным либо просто восстановленным, с изношенным валом и «бэушными» шарнирами. Для отечественных автомобилей и большинства иномарок можно приобрести ШРУСы европейских производителей: Spidan, Lobro, GLO, Metelli, Cifam, Transtec и т. д. По отзывам знакомых автору специалистов автосервиса и автовладельцев, изделия первых двух марок наиболее надежны и долговечны.

Выбирая ШРУС для иномарки, в первую очередь следует убедиться, что изделие предназначено не только для определенной машины, но и для ее конкретной модификации. Дело в том, что шарниры для одной и той же модели могут различаться в зависимости от характеристик двигателя – для мощных версий, как правило, предлагаются узлы с большим запасом прочности вала и шарнира.

При покупке тщательно осмотрите шарнир – внешний вид детали не должен вызывать нареканий. Кроме того, в комплектацию многих импортных шарниров входят не только пыльник с хомутом, но и ступичная гайка. Стоимость этой популярной детали зачастую зависит от «аппетита» и амбиций продавца – к примеру, цена одного и того же наружного шарнира фирмы Spidan для Mazda 626 GE в разных магазинах колебалась от 350 до 500 грн.

«Чехол» для ШРУСов

Зачастую ресурс пыльников ШРУСов гораздо меньше, чем у самих шарниров (при условии, что они качественные и эксплуатируются в нормальном режиме). Это вполне закономерно – металл изнашивается заметно медленнее, чем стареет материал, из которого изготовлен пыльник (под воздействием перепадов температур, атмосферных осадков и т. д.).

Пыльники для ШРУСов делают из разных материалов – резины, резино-пластика. Последние более устойчивы к механическим повреждениям. Эти простые детали могут быть бесшовными или с продольными швами, что обусловлено технологией их изготовления. Преимущество бесшовных заключается в том, что в них отсутствует линия стыка двух половинок пыльника, которая является «слабым» участком.

В Украине продаются пыльники Dura Boot английской компании Bailcast, которые можно установить за 15 минут, не снимая «гранаты» с передней оси. Изготавливают их из неопренового сверхэластичного каучука. Для перетяжки такого пыльника через наружный ШРУС на полуось надевают специальный конус, на который наносится аэрозольная смазка.

Если пыльник разорвался, то, заклеив его высокопрочным клеем, автовладельцы лишь на короткое время решают проблему.

При покупке пыльника ШРУСа экономить нецелесообразно, так как затраты на его установку и замену больше стоимости самой детали. Пыльник следует подбирать по каталогу, поскольку его размеры для разных модификаций одной модели могут отличаться.

Песня о хомутах

Существует несколько разных типов зажимов пыльников ШРУСов – ленточный, винтовой и самозатягивающийся (пластиковый хомут). Как показывает опыт, более надежным и технологичным является пластиковый самозатягивающийся хомут, который легко устанавливается и надежно фиксирует пыльник на шарнире. Перед установкой зажима следует выровнять давление воздуха в пыльнике, оттянув отверткой его внутренний посадочный поясок. Хомуты необходимо затягивать так, чтобы обеспечить полную герметичность.

После сборки и установки привода доливают масло в коробку передач и проверяют, не подклинивает ли ШРУС, плавно трогаясь при повернутых колесах. Через несколько дней после ремонта желательно проверить, не сполз ли чехол с шарнира.

Олег Полажинец
Фото Юрия Нестерова

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ШРУС и профилактика | автохимия и автокосметика

Что такое ШРУС и для чего он нужен? ШРУС – шарнир равных угловых скоростей его основная задача обеспечивать передачу крутящего момента с равной угловой скоростью от КПП к ведущим колесам. С проблемой хруста ШРУСа сталкиваются только владельцы переднеприводных и полноприводных автомобилей. Как известно на полуось автомобиля устанавливается два ШРУСа, внутренний и внешний. Внутренний установлен в корпусе КПП, а внешний установлен непосредственно возле ведущего колеса, общее число ШРУСов установленных на автомобиле равно четырем.

При своевременном техническом обслуживании и соблюдении правил эксплуатации ШРУСы как внутренний, так и наружный способны прослужить достаточно долго. Встречаются случаи, когда ШРУСы не доставляют хлопот автовладельцам на протяжении всего периода эксплуатации автомобиля.

Причины поломки ШРУС

Конструкция внутреннего ШРУС представляет собой корпус, в котором расположен трипод, данная конструкция проста надежна при правильном техническом обслуживании проблемы с ним возникают крайне редко. Техническое обслуживание заключается в периодическом контроле целостности пыльника и количества смазки в ШРУСе.

А вот наружный ШРУС способен доставить немало хлопот, в его конструкции присутствует сепаратор с шариками, которые размещены между корпусом и обоймой ШРУСА. Такая конструкция обеспечивает возможность поворота механизма на широкий диапазон углов. Именно шариковый механизм быстрее всего изнашивается и ШРУС выходит из строя. Основная причина ускоренного износа механизма – попадание в него воды и грязи, через поврежденный пыльник. Часто пыльник от старости растрескивается, также пыльник повреждают грязь и камни, вылетающие из-под колес, если пыльник поврежден, то он начинает разбрызгивать смазку.

Также среди причин приводящим к выходу из строя ШРУС можно выделить:

1. 
   Эксплуатация автомобиля на плохих дорогах.
2. 
   Отсутствие надлежащего контроля за состояние пыльника.
3. 
   Агрессивный стиль вождения, резкий старт, когда колеса повернуты на значительный угол, вхождение в поворот малого радиуса на большой скорости.
4. 
   Тюнинг автомобиля – увеличение мощности двигателя. С увеличением мощности двигателя нагрузка на трансмиссию и ШРУСы увеличивается, что приводит к их ускоренному износу. Установка внештатных пружин подвески или прокладок под штатные пружины увеличивает клиренс автомобиля. Кузов автомобиля поднимается, это приводит к изменению рабочих углов ШРУСов, что провоцирует их ускоренный износ.

Диагностика износа ШРУС

Обычно хруст изношенного ШРУСа проявляется, когда автомобиль входит в поворот с малым радиусом, в такие моменты шарнир испытывает максимальные нагрузки, а если в это момент, надавить на акселератор, то хруст усилится и станет более отчетливым. При поворотах отдача от изношенного ШРУСа может ощущаться на руле. При повороте влево будет хрустеть правый шарнир, а при повороте направо левый.

С диагностикой внутреннего ШРУСа дела обстоят сложнее, его неисправность проявляется не так ярко, как внешнего. Изношенный внутренний ШРУС не хрустит как внешний, а постукивает. Постукивание появляется, когда автомобиль движется прямо по ровной дороге. Подергивание автомобиля при ускорении во время движения на высокой скорости (около 90-110 км/ч) тоже может быть признаком износа. Но из-за различных шумов, которые присутствуют в автомобиле стук внутреннего ШРУСа можно попросту не услышать или спутать с другими звуками.

Выполнить диагностику неисправности ШРУСов можно в гаражных условиях по следующей методике:

1. 
   Поставить передние колеса ровно.
2. 
   Зафиксировать автомобиль стояночным тормозом, включить нейтральную передачу.
3. 
   Вывесить ведущую ось автомобиля.
4. 
   Запустить двигатель и включить первую передачу, колеса начнут вращаться.
5. 
   Нажать на педаль тормоза, создать нагрузку на шарнир, изношенный внутренний ШРУС отзовется стуком, если шарнир исправен, то автомобиль начнет глохнуть.
6. 
   Повернуть колеса до упора вправо и создать нагрузку на шарнир нажав педаль тормоза, изношенный внутренний ШРУС продолжит стучать, если вы еще услышите хруст, значит левый внешний ШРУС тоже неисправен. Аналогичным образом можно выполнить диагностику правого внешнего ШРУСа.

О частичном износе ШРУСа также свидетельствует наличие осевых люфтов полуоси.

Как восстановить нормальную работу ШРУСов

Эксплуатировать автомобиль с хрустящим ШРУСом можно, однако крайне нежелательно, чем дольше игнорировать хруст шарнира, тем быстрее он износится. Оперативно принятые меры по устранению неисправности ШРУСа позволят сократить денежные затраты на его ремонт, к тому же эксплуатация неисправного транспортного средства небезопасна.

Если хруст появился относительно недавно и сам ШРУС не успел пострадать, то следует разобрать узел, очистить его от старой смазки. Для промывки рекомендуется использовать специальный препарат «Verylube — Универсальный очиститель». После чего заложить смазку «XADO Смазка для ШРУС» на весь срок службы. Затем установить ШРУС на место в сборе с новым пыльником.

Если хруст ШРУСа начался не очень давно и проявляется только при сильном вывороте руля или при экстремальных режимах, то не стоит спешить с покупкой нового ШРУС. Такой износ ШРУСа можно устранить применив специальную смазку «XADO Смазка ремонтная» содержащую ревитализант.

Для этого необходимо демонтировать ШРУС, разобрать, предварительно наметив взаимное расположение деталей. Очистить шарнир от старой смазки и промыть. Убедиться в отсутствии грубых повреждений (сколов, глубоких трещин, лунок глубиной более 0,1 мм) на деталях и собрать узел в обратном порядке. Заполнить внутреннее пространство смазкой «XADO Ремонтная» и установить ШРУС на штатное место. После пробега 2500 – 3000 км хруст полностью исчезает.

После пробега 18 000 – 20 000 км со смазкой «XADO Ремонтная» рекомендуется заменить ее на «XADO Смазка для ШРУС». Для этого необходимо:

• 
  снять пыльник;
• 
  удалить старую смазку и промыть внутреннюю полость ШРУСа;
• 
  заложить «XADO Смазка для ШРУС» на весь срок службы.
• 
  установить пыльник на место и закрепить его.

Для обеспечения длительной и безотказной работы ШРУСа необходимо использовать качественные смазывающие материалы и периодически выполнять их замену. Использовать графитовую смазку категорически запрещается. Широкое применение получили смазки, содержащие дисульфид молибдена (MoS2) «Verylube Смазка литиевая для ШРУС». Молибденовые смазки имеют много достоинств, но у них есть один существенный недостаток, они гигроскопичны. При попадании в смазку даже небольшого количества воды, смазка быстро теряет свои свойства и превращается в абразивный материал, который повреждает ШРУС. Поэтому при использовании молибденовых смазок особое внимание необходимо уделить целостности пыльника.

Про пыльники ШРУСов (с. 84)

наружный
Ford 1 710 182 Пыльник шруса наружный комплект(хомуты,смазка,болт,кольца)
внутренний
Ford 1 451 975 Пыльник шруса внутренний комплект(хомуты,смазка,болт,кольца) от 2.0 мкпп
Ford 1 552 956 Пыльник шруса внутренний комплект(хомуты,смазка,болт,кольца) от 1.8 мкпп
комплект
Ford 1 552 977 Пыльники шруса внутреннего+наружный комплект -2шт.+хомуты,смазка,болт,кольца
Ford 1 552 959 Пыльники шруса внутреннего+наружный комплект -2шт.+хомуты,смазка,болт,кольца
Ford 1 552 972 Пыльники шруса внутреннего+наружный комплект -2шт.+хомуты,смазка,болт,кольца,наружный пыльник не тот,резина
Ford 1 485 331 Пыльники шруса внутреннего+наружный комплект -2шт.+хомуты и смазка.надо докупать смазку,болт,кольца ,наружный пыльник не тот,резина
заменитель
наружный размеры: 23,7х104,75х81,6 термопласт
Loebro 305177 Пыльник шруса наружный(хомуты,смазка,болт)
GKN-Spidan 24928 Пыльник шруса наружный(хомуты,смазка,болт)
SKF VKJP 1048 Пыльник шруса наружный(хомуты,смазка,болт)
Hans Pries 304 392 546 (TOPRAN) Пыльник шруса наружный(хомуты,смазка)
Seinsa D8415 Пыльник шруса наружный (один пыльник)
Lada 21082215030 Пыльник шруса наружный (один пыльник)
внутренний размеры: 22х90х78 резина
Loebro 304175 Пыльник шруса внутренний (хомуты,смазка) ,хомуты не подходят
GKN-Spidan 23240 Пыльник шруса внутренний (хомуты,смазка) ,хомуты не подходят
Ert 500549 Пыльник шруса внутренний (хомуты,смазка) Смазка в комплекте,нам не подходит
Asva ASBT-INFF2B Пыльник шрус внутренний(комплект без смазки)
Triscan 8540 16909 Пыльник шруса внутренний(хомуты,смазка)
Impergom 29055 Пыльник шруса внутренний ( без смазки и хомутов)
Malo 230573 Пыльник шруса внутренний
HANSE HR821052 Пыльник шруса внутренний
QUATTRO FRENI QF00000072 Пыльник шруса внутренний (хомуты,смазка)
Blue Print ADN18143 Пыльник шруса внутренний(хомуты+смазка), но что за смазка ,не известно
Japanparts kb-122 Пыльник шруса внутренний(хомуты+смазка)
Amiwa 04-11-433 Пыльник шруса внутренний( без смазки,хомутов)
ZZVF FF-2-15 Пыльник внутренний комплект со смазкой,без хомутов
Seinsa D8612 Пыльник шруса внутренний
Febest 2115-CB4 Пыльник шруса внутренний пыльник низкого качества
Ruville 756951 Пыльник шруса внутренний
MAPCO 18604 Пыльник ШРУСа, внутренний

x

требования, виды, как заменить, рейтинг лучших смазок

Казалось бы, что может быть проще, чем подобрать смазку для шарниров равных угловых скоростей. Если на упаковке написано «ШРУС смазка», «смазка для ШРУС» и т.п. – ее можно смело брать и использовать. Но, как и в любом другом вопросе, здесь есть нюансы, о которых нужно знать.

Что такое ШРУС?

Шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы) предназначены для передачи вращательного движения от узлов трансмиссии (редукторов, коробок передач) к колесам с постоянной скоростью. При этом она не зависит от перемещения агрегатов трансмиссии, подвески или угла поворота колес.

По конструкции этот узел состоит из внутреннего и внешнего шарнира, которые крепятся к полуоси. Внутренний ШРУС устанавливается в агрегат трансмиссии, а наружный – в ступицу колеса.

Существует четыре основных вида ШРУСов:

• Шариковые
• Триподные
• Сухариковые
• Спаренные карданные

Шариковый ШРУС обеспечивает передачу вращения при помощи шариков, которые скользят в специальных канавках в корпусе шарнира. Благодаря его способности передавать большой крутящий момент, большому углу поворота и минимальному люфту между элементам данный тип шарниров широко используется в переднеприводных автомобилях в качестве наружного шарнира колеса.

Ввиду особенностей конструкции шариковый ШРУС не компенсирует осевые перемещения агрегатов трансмиссии и подвески. Для этого служат другие конструкции.

Триподный ШРУС – один из самых распространенных видов. Он позволяет компенсировать осевые перемещения. В корпусе такого узла расположена трехлучевая вилка с роликами на игольчатых подшипниках (трипод, трехшиповик). Эта конструкция допускает осевые и угловые перемещения. При осевых колебаниях или поворотах ролики движутся по направляющим канавкам корпуса. Сегодня такие узлы применяются в качестве внутренних шарниров привода колес.

Сухариковый (кулачковый) ШРУС подвержен перегреву, поэтому данный механизм применяется преимущественно в грузовых автомобилях, где угловая скорость вращения не высока.

Спаренные карданные валы представляют собой два шарнира, которые скреплены между собой. Благодаря этому компенсируется они взаимно компенсируют неравномерность вращения друг друга. Изначально такие ШРУСы устанавливались в американских автомобилях 20-х годов прошлого века. Позже их ставили в американские внедорожники. Сегодня данный тип шарниров встречается в некоторых моделях грузовиков, тракторов и строительной техники.

Требования к смазке ШРУС

Следует помнить, что какую попало смазку нельзя закладывать в ШРУС, так как он нее зависит ресурс и работоспособность узла. Более того, в разные шарниры должна закладываться определенная смазка. Например, в шариковых подшипниках требуется материал, который обладает высокими противозадирными свойствами, а в триподах не следует использовать смазки с твердыми частицами (дисульфид молибдена, графит). Следует также помнить, что для внешних и внутренних ШРУСОВ смазки должны быть разные.

Смазка для ШРУСа должна снижать трение, предотвращать преждевременный износ и защищать от образования задиров. Это связано с тем, что на узел воздействуют высокие нагрузки, в том числе вибрационные и ударные, которые увеличивают нагрузку и без должного смазывания разрушат деталь.

Если обслуживание производится не своевременно, снижается передача крутящего момента и появляется неприятный стук при повороте рулевого колеса.

Помимо этого смазка должна обеспечивать защиту от коррозии, выдерживать перепады температур и хорошо удерживаться на поверхностях. Еще одним важным требованием является уменьшение затрат топлива на трансмиссионные потери.

Также важно, чтобы смазка была совместима с эластомерами и полимерами, из которых выполнены пыльники. В противном случае она разрушит уплотнения и в узел начнет попадать вода, пыль и другие загрязнения.

ТОП-5 смазок для внутреннего (триподного) ШРУСа

EFELE MG-251

1место

EFELE MG-251

0/100

РЕЙТИНГ

0

100

EFELE MG-251 – лучшая отечественная пластичная смазка для обслуживания внутренних ШРУСов автомобилей. Изготовлена на основе минерального масла и полимочевины. Диапазон рабочих температур от -20 до +180 °C.

Помимо внутренних ШРУСов и других узлов автомобильной техники смазка применяется в подшипниках скольжения и качения, направляющих скольжения оборудования текстильной, цементной, сталелитейной промышленности, конвейерных систем, охлаждающих установок, электромоторов, вентиляторов обдува, печей и т.д.

Материал обладает высокими противозадирными, противоизносными и антикоррозионными свойствами, отличной термостойкостью. Он хорошо прокачивается в ЦСС, устойчив к вымыванию и отличается длительным сроком службы.

EFELE MG-251 – это лучшая пластичная смазка для обслуживания внутренних ШРУСов. Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам и низкой стоимости данный материал занимает 1 место нашего ТОПа.

Kluber Stabutherm GH-461

2место

Kluber Stabutherm GH-461

0/100

РЕЙТИНГ

0

100

Kluber Stabutherm GH-461 – пластичная смазка на основе минерального масла и  полимочевины, предназначенная для обслуживания внутренних ШРУСов. Диапазон рабочих температур от -20 до +180 °C.

Смазка может применяться в печах для сушки и обжига, подшипниках скольжения подъемных устройств литейных цехов, конвейерных системах, охлаждающих ваннах, машинах для заливках битума, оборудовании автомобильной, стекольной, керамической промышленности и т.д. Она также подходит для применения в централизованных системах смазки.

Материал защищает от коррозии, износа, утойчив к вымыванию и воздействию высоких температур. Он хорошо прокачивается и обладает длительным сроком службы.

Смазка Kluber Stabutherm GH-461 по характеристикам схожа с EFELE MG-251, но цена зарубежного материала значительно выше.

Mobil SHC Polyrex 222

3место

Mobil SHC Polyrex 222

0/100

РЕЙТИНГ

0

100

Mobil SHC Polyrex 222 – синтетическая пластичная смазка на основе полимочевины. Применяется для обслуживания внутренних ШРУСов. Диапазон рабочих температур от -30 до +160 °C.

Помимо внутренних ШРУСов смазка применяется в промышленном оборудовании, узлы которого работают при высоких температурах, в частности она предназначена для подшипников качения и скольжения. Ее можно смешивать с другими пластичными смазочными материалами на основе полимочевины или литиевого комплекса.

Mobil SHC Polyrex 221 устойчива к воздействию нагрузок, коррозии, высоких температур и смыванию водой. Помимо этого материал не окисляется под воздействием высоких температур.

Первому месту импортная смазка проигрывает не только по термостойкости, но и стоимости, которая в несколько раз выше, чем у лидера рейтинга.

Total ALTIS MV 2

4место

Total ALTIS MV 2

0/100

РЕЙТИНГ

0

100

Total ALTIS MV 2 – универсальная пластичная смазка для внутренних ШРУСов. Изготовлена на основе минерального масла, загущенного полимочевиной. Диапазон рабочих температур от -25 до +160 °C.

Смазка используется в качестве первичного материала, закладываемого в узлы на заводе. Может применяться в высокоскоростных вентиляторах и электромоторах. Подходит для антифрикционных подшипников, рулевых систем, узлов общепромышленного оборудования.

Материал обладает термической стабильностью, защищает от коррозии, имеет хорошую адгезию к металлам. Он не содержит свинца и тяжелых металлов и не теряет своих свойств при хранении.

Total ALTIS MV 2 проигрывает трем первым местам по рабочим характеристикам. Что касается стоимости, то она несколько дороже EFELE MG-251, но значительно дешевле смазок Mobil и Kluber.

МС ШРУС триподный

5место

МС ШРУС триподный

0/100

РЕЙТИНГ

0

100

Смазка «МС ШРУС триподный» – это минеральная пластичная смазка на основе литиевого комлекса. Диапазон рабочих температур от -40 до +160 °C.

Материал предназначен для внутренних ШРУСОв любых транспортных средств. Помимо этого может применяться в подшипниках качения и скольжения, где требуется смазка с консистенцией NLGI-1.

Смазка «МС ШРУС триподный» не содержит твердых присадок (графита, ПТФЭ, дисульфида молибдена), проникает в зоны трения благодаря консистенции, защищает от износа и задиров.

По характеристикам данная смазка проигрывает остальным представителям рейтинга, а к качеству продукта есть нарекания.

Виды смазок для ШРУС

Смазка для ШРУСов имеет очень много разновидностей. Поэтому неподготовленному автолюбителю достаточно сложно разобраться во всем разнообразии представленных материалов и приобрести необходимый. Среди всех смазок можно выделить литиевые, бариевые и на основе дисульфида молибдена.

Литиевые смазки ШРУС

Литиевые смазки – самые распространенные материалы для обслуживания узлов трансмиссии. Их изготавливают на основе минерального или синтетического базового масла, которое загущено литиевым мылом. Они отличаются хорошими антикоррозионными, противозадирными и противоизносными свойствами. Применяются такие материалы чаще всего в триподных шарнирах, которые требуют мягкой смазки без содержания твердых компонентов. 

Пыльники в шарнирах, где применяются литиевые смазки следует регулярно осматривать на предмет разрушения. Все дело в том, что такие материалы наполняются абразивными частицами и разрушают узел.

Многие смазки этой категории нейтральны к полимерам и эластомерам, из которых выполнены пыльники для ШРУС. Тем не менее некоторые материалы могут разрушать такие уплотнения. Не следует также использовать в шарнирах смазки Литол-24, графитовую и с дисульфидом молибдена.

Смазка ШРУС с молибденом

С развитием технологий литиевые смазки становились все менее эффективными. Проблему решило добавление в состав смазочных материалов дисульфида молибдена. Они по свойствам были схожи с литиевыми аналогами. Отличительной особенностью стала способность выдерживать высокие нагрузки, а также улучшенные антикоррозионные свойства. Новые смазки также отличались лучшей совместимостью с резинами и пластмассами, из которых изготавливаются пыльники.

Смазочные материалы на основе дисульфида молибдена применяются преимущественно в шариковых шарнирах.

Обычно в комплекте с новым пыльником идет пакетик со смазкой. Не стоит ей доверять, так как шанс того, что там может быть подделка очень велик. Поэтому перед применением смазки следует проверить ее консистенцию. Для этого достаточно некоторое ее количество нанести на лист бумаги. Если материал не достаточно густой или вызывает иные подозрения, от его применения стоит отказаться.

К минусам дисульфид молибденовых смазок относится низкая водостойкость. Даже при небольшом попадании влаги под пыльник материал превращается в абразив, который повреждает внутренние поверхности ШРУСа. Поэтому при использовании подобных материалов в шарнирах необходимо регулярно проверять состояние уплотнителей.

Также неверной является информация о том, что смазка с дисульфидом молибдена способна восстановить поврежденный узел. Если в ШРУСе появился хруст, это означает лишь одно – механизм следует отремонтировать или заменить.

Бариевые смазки

Большинство смазок, которые были созданы для обслуживания ШРУСов, оказались неэффективными или дорогостоящими. Исключением стали смазочные материалы на основе бария, которые являются достойной альтернативой литиевым и молибденовым смазкам. Они имеют высокие смазывающие свойства и отлично защищают узлы от износа.

Главное преимущества бариевых смазок заключается в высокой водостойкости. Кроме того, они эффективно предотвращают коррозию, износ и образование задир. Также материалы на основе бария полностью совместимы с полимерами и эластомерами.

Недостатками таких смазок является сложность производства и дороговизна. Единственным отечественным продуктом, который получил распространение, является ШРБ-4. Вместо нее можно купить зарубежный аналог, но в этом случае следует быть готовым к большим тратам.

Также следует отметить малую устойчивость бариевых смазок к низким температурам. При активной эксплуатации автомобиля рекомендуется как можно чаще проверять состояние смазочного материала и производить его замену.

Какие смазки не следует использовать?

Производители смазочных материалов утверждают, что именно их смазка гарантирует надежную работу узлов, хотя в действительности дело обстоит иначе. Например, графитную смазку в шарнирах использовать нельзя, так как она предназначена для обслуживания подшипников. Cлужбы узла, где использовался подобный материал не будет превышать 20-25 тыс. км.

Помимо графитной смазки в шарнирах не рекомендуется применение материалов на основе углеводородов, например, технического вазелина. Все дело в том, что, несмотря на высокие эксплуатационные свойства, они начинают разрушаться уже при +45 °C. Поэтому для работы в тяжелонагруженных узлах такие материалы не подходят.

Также в шарнирах не следует использовать смазки на основе натрия или кальция. Они подходят для обслуживания подшипников, тросов управления и других подвижных соединений, но не предназначены для работы в ШРУСах и других тяжелонагруженных узлах. Все дело в их слабой антикоррозионной защите. После такой смазки шарниры станут непригодными уже через 15-30 тысяч километров пробега.

Среди минеральных смазок, которые не рекомендуется использовать в узлах трансмиссии, можно отметить материалы на основе цинка и железа.

Замена смазки

Замена смазки в ШРУСе – занятие, которое потребует некоторого времени и сноровки. Тем не менее даже неопытный автолюбитель в состоянии это сделать, главное соблюдать порядок действий.

В первую очередь следует снять все элементы, которые удерживают ШРУС: шаровые тяги, опоры. Узел следует извлекать аккуратно, чтобы избежать повреждений. Затем на корпусе шарнира и месте его посадки следует сделать отметки, по которым механизм можно будет без проблем установить на штатное место.

После снятия ШРУСА его нужно разобрать и очистить от старой смазки. Для этого отделяется внешняя и внутренняя сторона узла. Внутренние поверхности можно протереть плотной ветошью или бумагой. Запрещается применение мыла или автошампуня, так как эти средства могут ухудшить качество смазки. Для подобных целей существуют специальные очистители.

Далее идет заполнение узла новой смазкой. Внешнюю часть заполнять следует до предела. Излишки смазки удалять не следует, так как в процессе приработки она зайдет в шарнир. Внутренняя часть заполняется на 3/4 от объема. Затем ШРУС собирается обратно и устанавливается на штатное место.

Небольшое количество смазки нужно заложить внутрь пыльника и равномерно распределить его по поверхности. После проведения всех этих процедур элементы ходовой части устанавливаются на штатные места.

Помните, что обслуживание ШРУСа следует проводить каждые 60 тысяч километров пробега, а при активной эксплуатации – через 40 т. км.

Как смазать ось CV

Обычно обслуживание смазки, масла и фильтров включает в себя проверку пыльников шарниров равных угловых скоростей (CV). Пыльники CV удерживают смазку и загрязнения в шарнире CV, работа которого заключается в защите оси и выравнивании колес. Срок службы карданного шарнира резко сокращается при поломке пыльника CV, поэтому, хотя ШРУСы, как правило, служат долго, неплохо узнать, как смазать ось CV при замене пыльников или шарниров.

Зачем смазывать ось ШРУ

Типичный пыльник ШРУСа изготовлен из гибкой резины, которая не прослужит столько времени, сколько ШРУС, который он защищает.Открытие — основная причина выхода из строя пыльников ШРУСа. Окисление, многократное нагревание и охлаждение, а также постоянное изгибание могут привести к усадке, хрупкости и растрескиванию резинового пыльника ШРУС. Отказ пыльника ШРУСа также может быть результатом повреждений, нанесенных дорожным мусором.

Отказ пыльника шарнира постоянных угловых скоростей может стать серьезной проблемой для ШРУСа. Во-первых, утечка смазки из ШРУСа вызывает нагрузку на оставшуюся смазку и преждевременный износ. Затем вода и другие загрязнения могут попасть в сустав, что ускорит его износ.

При каждой замене пыльника CV необходимо удалить старую смазку и добавить новую. Вам также потребуется смазывать ШРУС во время процессов восстановления, например, при замене цапфы оси со сломанным звуковым кольцом датчика скорости вращения колеса или замене ШРУСа.

Как смазать ось CV

Если вам нужно смазать ось CV, есть несколько способов сделать это. Вот несколько лучших методов:

• Если пыльник усох : Вам понадобится пара пакетов смазки для шрусов и зажим пыльника.Для большинства применений доступны индивидуальные или универсальные зажимы багажника CV. Застежки-молнии из нержавеющей стали тоже подойдут. Отвинтите крышку или осторожно снимите большой зажим и потяните чехол назад. Затем слейте старую смазку или вылейте ее в кастрюлю. Если соединение сухое, снимите ось, чтобы очистить соединение, а затем добавьте новую смазку и зажмите пыльник. Если соединение мокрое, добавьте пакет смазки и установите новый зажим.
• Если загрузка разорвана: Получите загрузочный комплект CV. Вам может понадобиться комплект, специально предназначенный для внутреннего или внешнего ботинка, если в комплект не входят оба.Снимите ось, а затем разберите и очистите. Если у вас нет машины для мойки деталей, то ведро, обезжириватель и щетка помогут удалить остатки смазки. Затем промойте, просушите воздухом и снова соберите компоненты. Добавьте смазку перед установкой большого зажима и обработайте соединение вручную, чтобы распределить смазку.
• Если вам нужен новый ШРУС: Контрольный щелчок указывает на то, что соединение не подлежит сохранению. В этом случае вам понадобится новая ось или заменяющий ШРУС. Если у вас нет подходящего ШРУСа под рукой, поищите новую или восстановленную деталь.Если ваш автомобиль редкий, новые или отремонтированные детали CV могут быть недоступны. В этом случае единственным выбором может быть подержанная ось CV с малым пробегом. Если вы работаете с бывшей в употреблении осью CV, было бы неплохо снять башмаки, чтобы очистить соединения и добавить новую смазку перед установкой. Модернизированные оси CV готовы к установке — смазка для CV не требуется.

Время критично. Если слишком долго ждать смазки ШРУС, он изнашивается из-за недостатка смазки или загрязнения, что потребует восстановления или замены оси.Если вы видите смазку CV по всей колесной арке, амортизатору и тормозам, но ось работает бесшумно, смазка оси CV может предотвратить более сложный ремонт.

Ознакомьтесь со всей продукцией CV и карданного вала, доступной на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как смазать ось CV, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото любезно предоставлено Flickr.

Бен разбирал вещи с 5 лет и снова собирал их вместе с 8.После того, как он занялся ремонтом дома и на ферме своими руками, он нашел свое призвание в программе ремонта автомобилей CGCC. После того, как Бен провел 10 лет в ASE CMAT, он решил, что ему нужны перемены. Теперь он пишет на автомобильные темы в Интернете и по всему миру, включая новые автомобильные технологии, транспортное законодательство, выбросы, экономию топлива и ремонт автомобилей.

Замена трубки ШРУСа, Easy Way

Подвеска и рулевое управление

ШРУС Relube, легкий путь

Замена трубки ШРУСа, Easy Way

12.05.98 «» Питер Д.Loedding «» писал:
> Кто-нибудь из перечисленных переупаковывал и смазывал полуоси / ШРУСы на
> автомобиле? Моя машина прошла 150 000 миль и до сих пор имеет оригинальные ШРУСы с оригинальными нерасщепленными пыльниками
>. Они кажутся «сухими». Укажите процедуру.
> Спасибо!

# 1
Дорогой Пит:
Как вы, возможно, знаете, Рон Балмер изобрел оригинальный способ впрыснуть смазку для CV в шарниры, не снимая
валов с автомобиля. В основном он использует стальную тормозную магистраль длиной около 15 см.На одном конце он прикрепил пресс-масленку, а на другом конце отрезал линию под острым углом, так что она выглядит как большой шприц. Примерно в 2 см от подогнанного конца он изогнул леску под углом 90 градусов.

Чтобы впрыснуть смазку в шарниры, снимите меньший зажим пыльника. С помощью тупой отвертки проденьте тупой конец между резиновым чехлом и валом. Вставьте заостренный конец шприца рядом с отверткой. Осторожно вставьте заостренный конец в чехол примерно на 3 или 4 см.Присоедините к штуцеру шприц для смазки и начните подкачку. Наблюдайте и нащупывайте, как смазка течет внутрь. Поверните вал на 180 градусов и повторите процесс. Замените зажим багажника на новый или с помощью электрической стяжки. Повторите процедуру для каждой загрузки.

Веселая автомобильная промышленность / Под ред.

# 2
Питер,
Я бы купил комплекты для восстановления у специалистов 928 @
Удачи,
Sam

# 3
У меня получилось. Это было не так уж сложно. Кропотливый. Если все идет хорошо и вам не нужно навещать кого-нибудь с гидравлическим прессом, вы должны рассчитывать примерно на 2 часа на каждую сторону.

Мне помогал Том Грин, и раньше он делал это сам. Я бы посоветовал помочь, потому что пару раз дополнительные руки помогали значительно ускорить процесс.

Я вытащил ось и заменил оба пыльника. Я раздвинул соединение и очистил его, а затем снова собрал, глядя на изображение в инструкции по эксплуатации. Довольно просто, и это не заняло много времени. Мой внутренний ботинок был порван, но я решил сделать и то, и другое одновременно. Снять ось тоже было не так уж сложно.

Вам понадобится медный противозадирный элемент и торцевая головка 32 мм для снятия гайки оси и ее повторной установки. Большой отбойный молоток (у меня был всего около 2 футов) будет единственным способом снять гайку оси. Вам понадобится керосин (или газ), чтобы очистить стык, и неметаллический контейнер, чтобы очистить его (я просто использовал посуду и выбросил). Наконец, возьмите плоскогубцы для стопорных колец. Вы сэкономите много времени. Ремонт и установка стопорного кольца на конце оси, удерживающего внутренний шарнир.

В комплекты пыльников есть все необходимое, включая смазку, пыльник, новые фиксирующие ленты.Вам также понадобится инструмент для обжима удерживающих лент для новых ботинок.

Мне не потребовались специальные инструменты, чтобы вернуть ось внутрь. Я просто очень хорошо очистил шлицы и хорошо их смазал. Он вошел.

Кстати, помощник будет полезен также, когда вы тянете за ось, чтобы установить и отпустить стояночный тормоз, чтобы ось не проворачивалась, когда вы снимаете и снова устанавливаете болты внутреннего шарнира. корпус трансмиссии.

Удачи,
Брайан Робинсон
’89 928 S4

# 4
Брайан,
ИМХО, уайт-спирит (разбавитель краски) — лучший выбор для очистки деталей.Обязательно внимательно осмотрите все детали на предмет ЛЮБОЙ точечной коррозии на опорных поверхностях. Я уверен, что вы найдете их со 150 КБ.

Удачи.
Tom H
86,5 928S

# 5
Ну в мануалах керосин указан. Это потому, что он не сушит детали так же, как бензин. Думаю, уайт-спирит высыхает больше, чем бензин. Твой выбор.

Brian Robinson
’89 928 S4

Замена пыльника CV без снятия оси — пошаговое руководство

Замена пыльника CV без снятия оси — пошаговое руководство

Пыльники постоянной скорости (CV) могут защитить шарниры от мусора.Это также предохраняет их от разбрызгивания или утечки смазки. Если вы слышите какой-либо шум во время движения и поворота вашего автомобиля, это означает, что ваш багажник и ось CV нуждаются в замене. При замене всегда выбирайте лучшие оси CV. Однако если вы не слышите стука или хлопка, это указывает на сломанный багажник. Только замена пыльника CV без снятия оси может сэкономить ваши расходы.

Замена пыльника CV без снятия оси

Следующие инструкции помогут заменить пыльник CV. Есть несколько дополнительных советов с несколькими пунктами по безопасности.Давайте начнем с подробностей каждого шага:

1. Снимите колесо

Прежде всего, используйте противооткатные упоры, чтобы закрепить автомобиль, чтобы он не мог двигаться назад во время работы. Выньте комплект для ремонта пыльника CV и приступайте к подъему автомобиля с помощью переносных гидравлических домкратов с той стороны, которая нуждается в замене. Эти домкраты входят в комплект для замены пыльника.

Чтобы выдержать вес автомобиля, убедитесь, что вы разместили под ним стойки безопасности. Ближе к концу позвольте кому-нибудь нажать на тормоза.Это поможет вам ослабить зажимные гайки с помощью гаечного ключа.

Советы

● Поднимите автомобиль на высоту, позволяющую правильно работать.

● Никогда не начинайте работу без защитных стоек.

● Расположение рамы кузова автомобиля для крепления ходовой части.

● Ослабьте зажимные гайки за 2 оборота.

2. Обрежьте сломанный пыльник CV

Начните с удаления зажима пыльника CV. Вы увидите, что по бокам багажника есть по одному. Выньте комплект для замены сапога и начните резать сломанный сапог с помощью ножа для коробки.

Наконечники

● Примите меры предосторожности, отрезав башмак в противоположном направлении. Это убережет вас от травм.

● Вы можете определить положение зажима пыльника по пазам шарнира.

3. Очистка оси и шарнира

На этом этапе очистки ШРУС необходимо взять ведро и поставить его на место работы. Смазка, скорее всего, будет разбрызгиваться. Эта практика позволит вам избежать окрашивания области.

Кроме этого, вам необходимо надевать перчатки на руки, чтобы избежать повреждений.Специалисты также рекомендуют использовать защитные очки при выполнении таких деликатных задач. Вы можете найти чистящее средство в своем наборе. Завершите этот шаг, удалив с его помощью грязь и жир.

Советы

● Чтобы избежать пятен, используйте полотенце для удаления остатков.

● Коврики также можно использовать для той же цели, но вы должны немедленно выбросить их.

4. Установите новые детали пыльника ШРУСа

Первым этапом установки будет смазка стыков. Когда вы покупаете комплект для замены пыльника CV, в комплект входят смазочные комплекты.Разрежьте эти пакеты с одного конца и начните наносить на детали багажника CV. Вы должны нанести их также на сустав и аксель.

Переходите к следующему шагу, который включает основную установку. Вы увидите, что на канавках пыльника ШРУ уже есть надрезы. Все, что вам нужно сделать, это открыть их и поместить часть багажника над осью. Как вы это делаете успешно, теперь выньте клей из загрузочного комплекта CV. Нанесение клея позволит вам соединить оба конца пыльника CV. Через некоторое время, когда клей полностью высохнет, он превратится в эластичный резиноподобный материал.

К третьему этапу процесса установки начните смазывать внутреннюю поверхность нового пыльника CV. Вы должны использовать его как можно больше, чтобы не было шансов на повреждение суставов в будущем.

5. Установка нового пыльника ШРУСа

После того, как ремонт и установка пыльника ШРУСа завершены, пора переместить новый пыльник на место. Вы должны знать, что более короткая сторона пыльника CV входит в контакт с областью полуоси, а больший конец — с областью внешнего шарнира.Если вы попытаетесь понаблюдать, вы обнаружите, что на обоих концах есть бороздки. Эти канавки указывают на то, какая сторона с какой стороны будет крепиться.

По мере того, как это делается, установка зажимов является последним шагом для завершения всего процесса. Выньте из комплекта клещи для зажимов, такие как L isle 30800 Plier, и установите на их место металлические зажимы. Это последний шаг процесса замены загрузки.

В конце концов, верните шины вашего автомобиля на раму. Это можно сделать, затянув проушину и гайки оси.После этого просто опустите автомобиль в наземное положение. Также снимите стойки безопасности. Имейте в виду, что вам также необходимо снять аварийный тормоз.

Специалисты рекомендуют купить руководство по эксплуатации. Это дополнение поможет вам выполнять такие задачи самостоятельно, а вместе с тем вы много заработаете на своем транспортном средстве.

Инструменты, необходимые для замены

Отвертка, бит Torx, трещотка, плоскогубцы, инструмент для крепления ремня и т. Д.

Стоимость замены пыльника CV

Если вы хотите, чтобы детали башмака CV нуждались в замене на хороший осевой вал, такой как ось Cardone, это будет стоить от 250 до 300 долларов.Однако затраты на ремонт башмака CV становятся дорогостоящим предложением, когда также учитывается фактор рабочей силы. Цифры доходили до 550-650 долларов.

Стоимость сменного комплекта и сопутствующих принадлежностей колеблется в пределах 15-30 долларов. Итак, если они у вас есть, и вы знаете, как выполнять эту работу, у вас есть шанс сэкономить много денег.

Заключение

Попытайтесь получить профессиональную помощь, если вы не уверены в замене пыльника CV без снятия оси. Новые и сложные автомобили также требуют вмешательства специалистов.Поэтому никогда не полагайтесь исключительно на свои знания, потому что, возможно, вы что-то упускаете. Вы можете лучше научиться у них, чтобы выполнить задание позже. Это руководство для тех, кто только начинает изучать восстановление загрузки CV. Выполнив шаги, упомянутые выше, они смогут заменить поврежденные или сломанные ботинки CV в домашних условиях.

Как смазать приводной вал

ШРУСы

по своей конструкции не нуждаются в регулярном обслуживании, если только пыльник ШРУСа не порвался. Во многих случаях более экономически выгодно заменить всю ось CV из-за количества трудозатрат.Если пыльник ШРУС был порван в течение некоторого времени, и шарнир ШРУС стал сухим и / или дорожный мусор попал в шарнир, необходимо заменить всю ось. Простая смазка шарнира не устранит возникшие повреждения.

Часть 1 из 6. Знайте различные типы приводных валов

Приводные валы бывают нескольких конструкций в зависимости от использования автомобиля, для которого они созданы. Ниже приведен список, который поможет вам различать разные типы.

Часть 2 из 6. Знать различные точки смазки

Ведущие мосты используют несколько систем шарнирных соединений для достижения необходимого изгиба ведущего вала.Тип используемого соединения является конструктивной необходимостью, продиктованной предполагаемым использованием транспортного средства.

Часть 3 из 6: Смазка ШРУСа

Необходимые материалы

Шаг 1: Снимите правильное колесо . Это будет колесо, которое ведет ось CV.

Шаг 2: Отсоедините нижний шаровой шарнир и конец рулевой тяги от поворотного кулака . Отсоединение шарового шарнира и конца рулевой тяги зависит от производителя.

Для этого шага обратитесь к руководству по ремонту.

Шаг 3: Снимите ось с автомобиля . Если вы заменяете только пыльник на внешнем ШРУСе, то полностью снимать ось не потребуется.

Однако, если вам нужно заменить внутренний пыльник CV, вам нужно будет снять ось с автомобиля.

Шаг 4: Отрежьте ремни багажника CV . Ремни удерживают пыльник CV на месте вокруг полуоси.

Шаг 5: Разъедините ШРУС и снимите пыльник CV .Будьте осторожны, чтобы шарикоподшипники не выпали из корпуса во время этого процесса.

Если они это сделают, очистите их и верните обратно. Лучше всего, если они останутся в той позиции, в которой были всегда.

Шаг 6: Снимите старый пыльник CV с оси . Пыльник легко сбивается с оси.

Шаг 7: Очистите стык от большей части старой смазки . Убедитесь, что в стыке нет мусора.

Соединение не нужно чистить безупречно, просто очистите его достаточно, чтобы новая смазка составляла большую часть при упаковке соединения.

Шаг 8: Установите небольшой зажим пыльника CV . Сначала установите на вал небольшой зажим пыльника CV.

Шаг 9: Установите новый пыльник CV на вал . Пойдите с маленьким концом загрузки CV здесь.

Шаг 10: Набейте соединение, вдавив смазку в шарикоподшипники рукой . Вам просто нужно убедиться, что смазка начала попадать в шарнир подшипника.

Когда он начнет вращаться, он будет втягивать смазку дальше.

Шаг 11: Нанесите смазку на пыльник CV . Выдавите остаток смазки в пыльник CV.

Шаг 12: Соберите ШРУС . Обязательно соберите это как следует.

Шаг 13: Наденьте пыльник CV на малый и большой концы . Вам нужно будет вставить концы пыльника в прорези на конце CV и конце вала.

Шаг 14: Закрепите зажимы CV . Вставив концы чехла в пазы, наденьте зажимы на края и закрепите зажимы.

Шаг 15: Установите на место ось CV . Конечно, делайте это только в том случае, если вы его удалили.

Часть 4 из 6: Смазка скользящего шарнира

Скользящие шарниры позволяют приводному валу удлиняться и укорачиваться при движении подвески вверх и вниз. Без скользящего шарнира в трансмиссии возникнет заедание, которое сломает несколько компонентов.

Шаг 1. Проверьте фитинг Зерка . Если есть церк-фитинг, то смазать скользящий шарнир очень просто.

Просто используйте шприц для смазки, чтобы ввести смазку в соединение. Использование шприца для смазки говорит само за себя.

• Примечание : Если есть в наличии приспособление для зерка, сегодня ваш счастливый день, вы можете здесь остановиться. Вы сделали.

Шаг 2: Снимите ось . Снимайте ось только в том случае, если на скользящем шарнире нет шарнирного соединения.

• Совет : скользящие муфты будут устанавливаться в осях самых разных конструкций.При отсутствии фитинга Зерка чаще всего потребуется снимать ось, чтобы смазать скользящее соединение. Часто есть ярлыки, поэтому, прежде чем снимать ось, подумайте об этом.

Шаг 3. Удалите старую смазку . Удалите старую смазку с внутренних и наружных шлицев.

Шаг 4: Нанесите новую смазку кистью, чтобы тщательно покрыть все шлицы . Очень важно убедиться, что охватываемые шлицы полностью закрыты.

После того, как вы снова вставите охватываемый конец, он также будет смазывать внутренние шлицы.

Шаг 5: Установите приводной вал на место. Делайте это в обратном порядке.

Часть 5 из 6: Смазка карданного шарнира

Шаг 1. Проверьте фитинг Зерка . Если он есть, используйте шприц для смазки, чтобы нанести смазку на карданный шарнир.

Продолжайте выдавливать консистентную смазку, пока смазка не начнет вытекать из крышек подшипников карданного шарнира.

• Примечание : Если карданные шарниры не имеют фитингов Зерка и они сухие, их необходимо заменить.Замена карданных шарниров — это процесс, сильно отличающийся от смазки, и его должен выполнять только опытный механик.

Шаг 2: Снимите приводной вал и установите новые карданные шарниры . У большинства карданных шарниров есть фитинги Zerk, но на многих новых автомобилях их нет; когда эти карданные соединения нуждаются в смазке, их нужно будет заменить.

Часть 6 из 6: Твердая смазка мостов

Сплошная задняя ось содержит приводные валы внутри трубчатого кожуха. Внутри этого корпуса содержится трансмиссионное масло, которое распространяется от колеса к колесу.

Шаг 1. Проверьте твердый мост на предмет утечек жидкости . Точки утечки для неразрезной оси находятся на колесах, на дифференциале, где соединяется ведущий вал, и на крышке дифференциала.

Если вы видите утечки в любой из этих точек, ее необходимо отремонтировать.

• Совет : Если вы ожидаете утечки в колесах заднего моста, вам нужно будет уметь различать тормозную жидкость и трансмиссионное масло. Трансмиссионное масло намного гуще тормозной жидкости и будет иметь очень резкий запах.

• Совет : Если утечек нет, для смазки неразрезной оси нужно просто заменить трансмиссионное масло. Если есть утечки, вы будете добавлять трансмиссионное масло, чтобы убедиться, что оно заполнено до тех пор, пока вы не найдете и не устраните утечку. Масло в трансмиссии не будет низким, если нет утечек.

Шаг 2: Снимите пробку уровня трансмиссионного масла с дифференциала . Эта пробка будет очень похожа на сливную пробку двигателя, но будет установлена ​​примерно посередине дифференциала.

• Примечание : Аналогичная заглушка будет на нижней части дифференциала. Это сливная пробка. Не снимайте его, чтобы проверить уровень жидкости в задней оси. При его снятии все масло стечет.

Шаг 3: Проверьте уровень масла . При снятой пробке заливной горловины или контрольной пробке на ровной поверхности уровень трансмиссионного масла должен совпадать с резьбой нижней части отверстия, в которое ввинчивается пробка заливного отверстия.

• Примечание : Если вытечет немного трансмиссионного масла, это нормально.Уровень не обязательно должен быть точным. Пока вы можете слегка вставить палец в отверстие и прикоснуться к трансмиссионному маслу, все в порядке.

Шаг 4: Слейте воду из заднего конца . Если определено, что вам необходимо заменить трансмиссионное масло, снимите сливную пробку и дайте ей стечь в сливной поддон.

Шаг 5: Залить масло . Установите сливную пробку и залейте масло до тех пор, пока трансмиссионное масло не вытечет из заливного отверстия.

Шаг 6: Установите заглушку заливного отверстия .После того, как вы установите заглушку заливного отверстия, все готово.

Приводные валы бывают разных форм, размеров и конструкций. Не все приводные валы требуют смазки. Вам нужно будет определить требования к вашему конкретному автомобилю либо путем непосредственного осмотра, либо обратившись к руководству по ремонту. По большей части приводные валы требуют очень низкого технического обслуживания, но когда приходит время их обслуживать, это может быть очень легко или очень сложно, в зависимости от системы, установленной на вашем автомобиле. Если у вас есть какие-либо вопросы о вашей конкретной системе, обязательно обратитесь к механику за быстрым и полезным советом.

Как отремонтировать или заменить шарниры постоянной скорости

Замена пыльника CV с картинками и советами

Хотите знать, что происходит с вашей машиной при замене пыльника CV? Ищете обзор или учебное пособие, потому что подумываете о самостоятельном ремонте загрузки CV? Возможно, это именно та страница, которую вы ищете.

ЧТО ТАКОЕ САПОГ?

Начнем с основ. Пыльник ШРУС — это гибкий резиновый пыльник, который защищает ШРУС. Что такое ШРУС? Это гибкое соединение на обоих концах ведущей оси. Внешний шарнир позволяет передним колесам поворачиваться и двигаться вверх и вниз. Внутренний шарнир позволяет подвеске двигаться, а оси выдвигаться и выдвигаться. ШРУСы набиты смазкой. Подушечки CV защищают суставы. Они удерживают грязь и песок, а жир — внутрь.

КАК СНИМАЮТСЯ ШРУСЫ С АВТОМОБИЛЯ?

Первым делом снимаем ось с автомобиля.Гайку оси обычно заклеивают в качестве меры безопасности. Перед снятием гайки оси лучше всего вывернуть ее из колеи. Некоторые осевые гайки настолько толстые, что по пути могут порвать резьбу. KTC (японский эквивалент Snap-On) представляет собой отличный инструмент для снятия ставок, который значительно упрощает работу. Вы можете приобрести этот и другие инструменты KTC на сайте thetoolnetwork.com

КАК СНИМАТЬ ШРУС С ОСИ?

После снятия оси вставляем ее в тиски. Это значительно упрощает работу с осью.Если ось катится по скамейке, работать с зажимами и зажимами намного сложнее.

КАКАЯ ЛУЧШАЯ БРЕНД САПОГИ CV?

По возможности, мы предпочитаем использовать оригинальные загрузочные комплекты CV. В этот комплект от Toyota входят все сапоги, смазка, зажимы и зажимы, необходимые для работы.

КАК СНЯТЬ НАРУЖНЫЙ ШРУС?

Некоторые оси имеют съемные внешние пыльники CV, но у Prius их нет. Чтобы заменить внешний пыльник CV, необходимо снять внутренний шарнир и гаситель гармоник, затем можно снять старый пыльник и установить новый, сдвинув его вниз с противоположного конца вала.

Внутренний шарнир прикреплен к валу со шлицами, врезанными как в вал, так и в шарнир треноги. Стопорное кольцо удерживает шарнир на месте.

После снятия стопорного кольца снимается внутренний шарнир, затем демпфер, а затем наружный пыльник.

КАК СЛЕДУЕТ ЧИСТИТЬ ШРУС?

Как только сапоги будут сняты, можно приступать к чистке. Я не сторонник использования емкости с растворителем для очистки стыка по двум причинам. Во-первых, это может привести к попаданию грязи в соединение, и, поскольку соединение не может быть разобрано, нет гарантии, что любая грязь может быть вымыта.Во-вторых, растворители, используемые для резервуаров, не испаряются легко, поэтому некоторые из них останутся в стыке и разбавят смазку. Если пыльник был в основном целым и на стыке нет дорожной пыли, лучше всего стереть старую смазку. Если грязь, лучший вариант — промыть тормозным очистителем. Очиститель тормозов чистый, в отличие от растворителя в баке, и он быстро испаряется, поэтому разбавление не является проблемой.

КАКУЮ СМАЗКУ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ШРУСОВ?

Вот кое-что, чего вы не получите с комплектом пыльников для вторичного рынка: Toyota использует разные типы смазки для внутренних и внешних шарниров.Предположительно у инженеров на это была причина, поэтому нам нравится использовать указанную ими смазку. Когда мы покупаем комплекты у дилера Toyota, все детали — пыльники, зажимы, зажимы и даже смазка, которая была у автомобиля, когда он был новым.

КАК УБЕДИТЕСЬ, ЧТО СМАЗКА ПОСТУПАЕТ В ШРУС?

Соединение должно быть «набито» консистентной смазкой, то есть консистентная смазка должна быть вдавлена ​​глубоко в соединение, а не просто размазана сверху. Это достигается путем «вбивания» смазки в шарнир рукой, чтобы протолкнуть ее мимо шариковых подшипников.Это очень грязная работа. После уплотнения соединения оставшаяся смазка помещается в опору поверх соединения.

КАК ЗАЖИМАТЬ БАГАЖНИК?

Затем зажимается новый пыльник CV. Установка оси в тисках по вертикали упрощает установку и зажимание пыльника, поскольку шарнир не изгибается. В противном случае вам придется бороться с натяжением пыльника при установке зажимов. Возможно, вы заметили, что губки тисков изготовлены из алюминия, поэтому зажимание шлицев не повредит сустав.

Внутренний пыльник CV сначала устанавливается на полуось. Затем соединение набивается смазкой и надевается на внутреннюю треногу. Как только шарнир находится в нужном положении, пыльник надевается на шарнир и фиксируется на месте.

Вот готовая ось, готовая к установке и многолетней эксплуатации.

Техническая помощь для ШРУСа ATV UTV или замены оси

Общие вопросы :

• Подвесной двигатель — это место, ближайшее к шине.
• Внутренний означает место, ближайшее к дифференциалу.
• Левая сторона — это левая сторона, если вы сидите на машине — сторона водителя.
• Правая сторона — это правая сторона, если вы сидите на машине — сторона пассажира.

Общие ошибки :

• Не полагайтесь на дату производства при определении года выпуска вашей модели. Большинство моделей, построенных в конце года, на самом деле являются моделями следующего года.Позвоните по нашему бесплатному номеру, и мы поможем вам определить, какой у вас год.

Признаки неисправности вала переднего или заднего моста:

• Щелчки или треск во время крутых поворотов указывают на возможное повреждение шруса подвесного двигателя.
• Дрожание или лязг при ускорении или замедлении указывает на возможное повреждение внутреннего шруса.

Какие инструменты следует использовать при снятии или замене ШРУСа?

При замене ШРУСа необходимо иметь под рукой следующие инструменты:

• Руководство по обслуживанию OEM
• Тиски настольные
• Ударный или латунный молоток
• Плоскогубцы
• Боковые дамбы
• Маленькая плоская отвертка
• Инструмент для натяжения ленточного зажима
• Moly Смазка для шрусов
• Клещи для стопорных колец
• Пробойник большой для выбивания ШРУСа / обоймы

Какие инструменты мне следует использовать при снятии или замене оси?

При замене оси вам необходимо иметь под рукой следующие инструменты:

• Руководство по обслуживанию OEM
• Гайковерт ударный (при наличии)
• Метрические ключи ПРИМЕЧАНИЕ : Старые машины могут соответствовать SAE
• Плоскогубцы
• Резиновый молоток
• Противозадирный продукт
• Большой напольный домкрат
• Джек стоит
• Вилка для рассола (для раскрытия шарового шарнира)

Какую смазку мне следует использовать? Почему?

Как правило, вам нужна смазка для вашего ШРУСа, которая может выдерживать высокое давление и высокие температуры, а также выдерживать высокую несущую способность ШРУСа и часто производится в соответствии с классом 1 по NLGI.Обычно это смазка с дисульфидом молибдена или «молибденом». Эта смазка обычно бывает черной и вязкой.

Информация о продукте:

Все наши подвесные ШРУСы не предназначены для использования с подъемными комплектами. Благодаря нашим обширным исследованиям и беседам с конечными пользователями мы пришли к выводу, что наши ШРУСы хорошо работают с подъемом до 2 дюймов. Все, что сверх этого, может вызвать чрезмерный угол наклона и чрезмерное растяжение оси; это, в свою очередь, может привести к выходу из строя ШРУСа.Любая неисправность ШРУСа, вызванная подъемным комплектом, не покрывается нашей гарантией. См. Раздел ГАРАНТИЙНАЯ ПОЛИТИКА для получения дополнительной информации о нашей гарантийной политике.

Простые действия по снятию и обслуживанию ШРУС квадроциклов

Следующая процедура рекомендуется для снятия и осмотра типичных осей типа CV, установленных на большинстве квадроциклов. Эти шаги предназначены только для общих информационных целей и не применимы ко всем квадроциклам. Всегда соблюдайте правила техники безопасности при работе с тяжелой техникой.

1. Ослабьте зажимные гайки и гайку шпинделя колеса. Поднимите и заблокируйте автомобиль. Снимите колесные гайки и колесо. Затем снимите гайку полого шпинделя.
2. Снимите гайку, крепящую нижнюю шаровую опору к ступице в сборе.
3. В некоторых случаях используется поперечный болт, который удерживает шпильку шарового шарнира на ступице в сборе. Это должно быть удалено
4. Ослабьте шпильку шарового шарнира со ступицы в сборе с помощью вилки, соблюдая осторожность, чтобы не повредить гибкое уплотнение, защищающее шаровое соединение.
5. Используя рычаг монтировки, полностью отделите нижнюю шпильку шарового шарнира от ступицы в сборе. Сдвиньте узел ступицы в сторону нижнего рычага подвески.
6. Освободите шрус из ступицы в сборе, постучав по шпинделю. Будьте осторожны, чтобы не повредить резьбу шпинделя.
7. Используя рычаг монтировки, отделите полуось от трансмиссии. На некоторых моделях ось оси удерживается на выходном валу шплинтом и должна быть снята.
8. Поддерживайте оба конца полуоси при снятии его с автомобиля.
9. Большинство типичных полуосей имеют два шруса, внешний шрус и внутренний шрус. Каждый шарнир смазан специальной высокотемпературной консистентной смазкой и защищен уплотнительным кольцом.

Снятие и осмотр подвесного шарнира

Следующая процедура рекомендуется для снятия и осмотра типичных осей типа CV, установленных на большинстве квадроциклов.Эти шаги предназначены только для общих информационных целей и не применимы ко всем квадроциклам. Всегда соблюдайте правила техники безопасности при работе с тяжелой техникой.

1. Зажмите полуось в тисках с мягкими губками. Обрежьте зажимы ботинка на каждом конце ботинка боковыми ножами. Обрежьте ботинок по длине и выбросьте.
2. Сотрите смазку с шруса между пальцем и большим пальцем. Если консистентная смазка кажется зернистой, можно предположить, что она повреждена.
3. Сотрите всю смазку с поверхности шарнира и определите, как шарнир удерживается на полуоси.(Между прочим, вы должны удалить смазку в любом месте, где вы найдете ее во время осмотра, чтобы обеспечить более тщательный анализ шруса.)
4. Шрусы подвесного двигателя крепятся к полуоси двумя различными способами. Некоторые модели Polaris и Bombadier можно снять, расширив переднее стопорное кольцо и сдвинув картер шруса со штанги.
5. Большинство других ШРУСов подвесных двигателей крепятся к полуоси с помощью внутреннего стопорного кольца. Эти шрусы можно удалить, ударив по поверхности шруса молотком.
6. Поместите соединение лицевой стороной вверх в тиски. Нажмите вниз на одну сторону внутреннего кольца, чтобы наклонить сепаратор подшипника достаточно высоко, чтобы снять шарик с противоположной стороны. Если шрус затянут, используйте молоток и латунную выколотку, чтобы постучать по внутреннему кольцу. Повторяйте этот шаг, пока все шесть шариков не будут удалены.
7. Наклоните клетку в сборе по вертикали и поместите два противоположных окна в области между канавками для шариков. В большинстве клеток специально для этого есть удлиненные окна. Снимите клетку и внутреннее кольцо в сборе, потянув их вверх из корпуса.
8. После обезжиривания корпуса шруса подвесного двигателя необходимо проверить контактный износ в области, где шар движется вперед и назад в канавках. Износ корпуса является нормальным явлением и увеличивается по мере увеличения пробега на шрусе. Восстановление не должно выполняться на стыке, когда картина износа становится чрезмерной.
9. Соберите новую клетку и дорожку, повернув внутреннюю дорожку на 90 градусов к клетке и совместив одну из сферических площадок дорожки с удлиненным окном. Поднимите и установите внутреннее кольцо, повернув внутрь.
10. Установите на место узел клетки, продвигая его вниз между канавками для шариков в корпусе, выполняя процедуру разборки в обратном порядке.
11. Наклоните узел сепаратора подшипника достаточно высоко, чтобы установить новый шарик. С помощью молотка и латунной выколотки постучите по шарику в паз картера шруса, открыв окно на противоположной стороне для другого шарика. Повторяйте этот процесс, пока не будут установлены все шесть шариков.
12. При смазке стыка лучше всего снять один из углов пакета и вставить его в отверстие внутреннего кольца.Когда консистентная смазка вдавливается в нижнюю часть шарнира, консистентная смазка выдавливается вокруг подшипников, обеспечивая использование надлежащего количества смазки в ШРУСе.

Снятие и осмотр внутреннего шарнира

Следующая процедура рекомендуется для снятия и осмотра типичных осей типа CV, установленных на большинстве квадроциклов. Эти шаги предназначены только для общих информационных целей и не применимы ко всем квадроциклам. Всегда соблюдайте правила техники безопасности при работе с тяжелой техникой.

1. Зажмите полуось в тисках, обязательно защитите ось от повреждений. Обрежьте зажимы ботинка на каждом конце ботинка боковыми ножами. Обрежьте ботинок по длине и выбросьте. Сотрите всю смазку с поверхности шарнира и определите, как шарнир удерживается на валу.
2. Внутренние шрусы удерживаются на полуоси двумя различными способами. Большинство внутренних корпусов удерживаются проволочным кольцом по дну соединения. Чтобы получить доступ к клетке, дорожке и шарам, необходимо снять стопорное кольцо.
3. Если ваш внутренний шрус не удерживается на оси фиксирующим кольцом из проволоки, то его можно будет зафиксировать, вставив металл из корпуса в гусеницу. Этот металл необходимо подпилить, чтобы обеспечить доступ к клетке, гонке и шарам.
4. Внутренние кольца удерживаются на перекладине двумя разными способами. Некоторые модели Polaris & Bombadier можно освободить, расширив переднее стопорное кольцо и сняв гонку с руля.
5. Большинство других внутренних колец удерживаются на шине стопорным кольцом, которое можно увидеть, только сняв корпус.
6. Сотрите смазку с конца шины, чтобы увидеть стопорное кольцо, удерживающее дорожку на шине. Это стопорное кольцо необходимо удалить.
7. После снятия стопорного кольца вы сможете снять клетку и дорожку в сборе. В некоторых случаях это может быть прессовая посадка, и вам потребуется отколоть узел небольшим молотком.
8. После обезжиривания корпуса внутреннего шруса необходимо проверить контактный износ в области, где шарик перемещается вперед и назад в канавках.Износ корпуса нормальный и увеличивается с пробегом. Восстановление не должно выполняться на стыке, когда картина износа становится чрезмерной.
9. Соберите новую клетку и обойму, поместив внутреннюю обойму в клетку. Совместите сферические площадки гонки с окнами клетки. Вам следует обратиться к оригинальной детали, чтобы убедиться, что вы ориентируете клетку и гонку в правильном направлении.
10. Затем вам нужно будет повернуть обойму так, чтобы шарикоподшипники можно было установить в обойму и обойму.Ноги качения должны быть по обе стороны от окон, чтобы обеспечить надлежащую сборку.
11. Установите новый пыльник на шину, а затем надвиньте клетку, дорожку и шар в сборе на шлиц шины. Не забудьте заменить стопорные кольца внутреннего кольца и корпуса во время сборки. Если ваше приложение требует, чтобы вы удалили металлический стержень из корпуса, вам нужно будет использовать перфоратор и молоток и повторно закрепить корпус после установки компонентов.
12. При смазке внутреннего блока лучше всего поместить половину мешка в нижнюю часть шарнира, смазка будет выдавлена ​​вокруг подшипников, когда шарнир погружен, гарантируя, что надлежащее количество смазки было использовано для защиты подшипников в cv. соединение.Оставшуюся смазку нужно протолкнуть в пыльник. В завершение закрепите ботинок прилагаемыми ремнями.

Обвязка ботинка зажимами в стиле it-style:

Мы продаем 2 типа ленточных инструментов в категории ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. Если вы решите не покупать бандажный инструмент, вы можете закрепить ботинок с помощью плоскогубцев.