Как снять поворотный кулак на уаз: Как снять поворотный кулак на уаз буханка – АвтоТоп

Как снять поворотный кулак на уаз буханка – АвтоТоп

Кулак поворотный предназначен для изменения направления движения УАЗ буханки путем усиления давления на рулевые рычаги, из-за чего и происходит изменение угла колес.

Этот узел ТС является одним из наиболее значимых. Кулак поворотный является основанием для ступицы и за счет шаровых опор крепится к другим деталям. Изготавливается деталь обычно из стали, благодаря чему она может выдерживать колоссальные нагрузки.

При всем этом, деталь должна быть максимально облегченной, для улучшения амортизации и управляемости.

В УАЗ буханка главная передача и дифференциал у переднего моста и у заднего по конструкции аналогичны. Поворотный кулак входит в узел шарового шкворня. Он принимает на себя ту нагрузку, которая во время движения приходится на мост. Тем более эти нагрузки велики во время езды по пересеченной местности.

Что может случиться с поворотным кулаком

Поворотный кулак — одна из самых долговечных деталей автомобиля, однако и его повреждение – вопрос времени. Если поворотный кулак выходит из строя — его замена является лучшим вариантом решения проблемы.

1. Чаще всего трескается защитный кожух и внутрь него попадают пыль и песок, отчего шкворневый узел довольно быстро начинает изнашиваться. При профилактических осмотрах обязательно нужно проверять целостность кожуха.
2. Иногда на нем появляются потеки масла, показывающие, что стык сальника с полуосью неплотный. В этом случае меняется сальник на новый.
3. При регулярной эксплуатации автомобиля на бездорожье (нужно учитывать, что буханка все-таки внедорожник) шкворневой узел довольно быстро изнашивается, отчего в подвеске появляются зазоры и в автомобиле наблюдается увеличение люфта колеса, приводящее к нестабильности рулевого управления. Если во время движения буханки по неровному рельефу слышны характерные стуки, значит кулак требует замены.

Ремонт поворотного кулака потребуется в случае:

• необходимости замены вкладышей или сальника узла;
• деформации поворотного кулака, что требует замены шаровой опоры;
• при износе шарового шкворня.

Часто дефекты поворотного кулака появляются в результате некачественного подбора несоответствующих комплектующих, установленных во время сборки.

Поворотный кулак выйдет из строя при несоответствии:

• диаметра опоры и полусферы;
• толщины вкладышей;
• толщины и посадочного места сальника.

Как защитить кулак от износа

Если буханка куплена недавно, то автовладелец при вращении руля может слышать неприятные звуки металла трущегося о металл без смазки. Кулаки на УАЗе можно защитить при помощи литола.

При отсутствии опыта ремонта авто кулаки можно литолом обмазать только снаружи. Более продвинутые в ремонте водители могут, открутив круговой сальник, придвинуть его к середине автомобиля и залить литол в образовавшуюся щель.

Никогда не нужно забывать о необходимости проведения профилактических осмотров зажимных втулок поворотного кулака, замены смазки в поворотном кулаке и выявления люфта в подвеске.

Если поворотный кулак нуждается в ремонте, его можно провести самостоятельно или обратившись в авторемонтную мастерскую.

Сложно себе представить автомобиль, у которого нет поворотного кулака. Данная деталь обязательно присутствует на внедорожнике УАЗ Патриот и выполняет очень важную функцию. Для чего необходим поворотный кулак на внедорожнике УАЗ Патриот, как осуществляется его замена и что при этом необходимо знать? Об этом можно узнать в данном материале, который посвящен поворотному кулаку внедорожника УАЗ Патриот.

Назначение механизма

Всем известно, что поворот колес обеспечивается благодаря рулевому управлению. Под влияние рулевой рейки обеспечивается изменение угла расположения передних колес. Изменение угла обеспечивается благодаря наличию поворотного элемента, который позволяет колесу поворачивать в правую или левую сторону.

Таким образом, можно сказать, что поворотный кулак предназначен для возможности изменения угла расположения передних колес. То есть, говоря простым языком, если бы не было данного устройства, то автомобиль мог двигаться только прямо без возможности поворотов.

Но кроме этого, данное устройство выполняет и следующие функции:

• Возможность соединения колеса посредством ступицы с элементами подвески.
• Крепление к изделию ступицы колеса.

Исходя из этого, можно сказать, что поворотный элемент является и несущей конструкцией, и составляющей системы управления. Но кроме этого, на данном устройстве также устанавливается и тормозной механизм, поэтому к изделию предъявляются жесткие требования. УАЗ Патриот — внедорожник, который рожден для преодоления бездорожья и пересеченной местности. Данные факторы же требуют не только прочности конструкции элементов подвески автомобиля, но и в их надежности.

Итак, теперь мы разобрались, что называется поворотным кулаком и для чего он нужен на внедорожнике УАЗ Патриот. Что же представляет собой данный элемент?

Поворотный элемент представляет собой деталь, которая обеспечивает вращение шарнира угловых скоростей. Ниже на фото представлен вид поворотного кулака и шарнира, которые функционируют в паре.

Неисправности

Поворотный кулак, как видно на фото выше, не представляет собой сложной конструкции или механизма, поэтому необходимость в его ремонте или обслуживании возникает в редких случаях. Ведь каждая деталь автомобиля рано или поздно придет в негодность и может потребоваться его замена.

Ржавчина на поверхности

Как узнать, что требуется ремонт или замена устройства? Больше всего подвержены износу поверхности ступичных подшипников и отверстия под крепеж. Когда изделие подвергается чрезмерному износу, то на автомобиле наблюдается увеличение люфта колеса, что приводит к нестабильности рулевого управления. Узнать о том, что кулак требует ремонта или замены можно по характерным стукам, которые слышны во время движения по неровным участкам дороги.

Еще одна неисправность проявляется в виде ржавчины поверхности кулака. Когда это происходит, поверхность становится шершавой, и защитный сальник перестает плотно к ней прилегать. Из-за этого внутрь механизма попадает вода и грязь, что сильно уменьшает срок службы детали.

Но следует заметить, что ресурс эксплуатации данного элемента довольно велик, и зависит, прежде всего, от пробега автомобиля и от характера его эксплуатации. И хотя, некоторые детали транспортного средства могут стать причиной быстрого износа изделия, все равно он имеет высокий срок службы.

Если же на внедорожнике УАЗ Патриот обнаруживается, что кулак имеет значительный износ, то следует незамедлительно произвести его замену, так как это чревато возникновением более серьезных поломок в пути.

Замена

Мы выяснили, когда требуется замена устройства. В материале о смазке поворотного кулака описан процесс снятия устройства, поэтому сегодня мы уделим внимание рассмотрению вопроса о том, как заменить данный элемент на УАЗе 3160. Для проведения данной процедуры следует подготовить следующий инструмент:

• ключи на «17», «14» и «10».
• монтажная лопатка.

Процесс замены изделия на УАЗе 3160 состоит из следующих действий:

1. Для начала под задние колеса УАЗ 3160 устанавливаются опоры.
2. Колесо внедорожника УАЗ 3160, которое требует замены элемента, необходимо поднять домкратом.
3. Отвинчиваются гайки крепления рычага УАЗ 3160. Рычаг извлекается совместно с комплектом прокладок для регулировки.
4. Вывинчиваются болты шкворня нижней накладки, после чего последняя извлекается с комплектом прокладок.
5. Отвинчивается болт, с помощью которого фиксируется сальник шаровой опоры.
6. Шкворни выпрессовываются, после чего корпус изделия извлекается.
7. Далее необходимо разобрать шарнир ШРУСа УАЗ 3160.

1. с помощью керна намечается местоположения элементов;
2. производится разведение элементов;
3. в тиски зажимается шарнир за длинный кулак;
4. в шарнире имеются шарики, которые необходимо извлечь. Для этого необходимо короткий элемент повернуть в сторону одного из ведущих шариков. С другой стороны должен выйти шарик.
5. теперь необходимо подобрать новые шарики большего диаметра или произвести замену одного из элементов. После этого можно собирать шарнир.

Сборка шарнира

Сборка шарнира на УАЗ 3160 очень важна, так как необходимо знать, как правильно проводится данная процедура:

1. Длинный элемент остается в зажатом в тисках положении.
2. Устанавливается главный шарик.
3. Устанавливается короткий кулак УАЗ 3160 на главный центральный шар, но сделать это нужно так, чтобы совпадали метки, отмеченные керном. Поочередно устанавливаются три ведущих шарика путем проворачивания главного шара из стороны в сторону.
4. Кулаки отводятся друг от друга на расстояние 10 мм, после чего устанавливается четвертый шар.
5. Диаметр главного шарика на шарнир УАЗ 3160 должен составлять 26,9 мм. Каждый шарнир должен соединяться с элементами одной группы из двух соседних.

После того как шарнир будет собран, необходимо тщательно смазать полость элемента и установить изъятые изделия в порядке обратном снятию.

Сальник

Немаловажным элементом конструкции поворотного кулака на внедорожниках УАЗ 3160 и 3162 являются сальники. Сальник представляет собой округлую конструкцию, которая размещается на поворотном кулаке после того, как будет нанесена смазка. Сальник предотвращает попаданию в поворотный кулак пыли, грязи и воды, а также не позволяет вытекать смазке в процессе ее выработки. Сальник необходимо менять периодически, чтобы предотвратить попадание в поворотный кулак посторонних факторов.

На данном этапе можно подвести итог и сообщить, что поворотный кулак на внедорожниках УАЗ 3160 и 3162 отличается по конструкции, но выполняют одни и те же функции. Процедура замены занимает не более 2 часов на каждое колесо, поэтому необходимо иметь запас времени, чтобы закончить процедуру до конца.

Многие пользователи сети интернет в яндексе или гугле вводят подобный запрос — «ремонт переднего моста уаз 469». Значит, их интересует как самому отремонтировать передний или задний мост на уазе. Конечно же, порядок разборки и ремонта моста описан в специальных книгах по ремонту и эксплуатации, которые сейчас достать не проблема. Однако, разобрать своими руками что передний, что задний мост до последнего винтика — задача, мягко говоря, не из легких. Может оказаться так, что нужно всего то заменить какую то маленькую деталь, для доступа к которой не придется разбирать все подряд.

Передний мост УАЗ 469

Вот только некоторые возможные варианты поломок мостов на уаз 469 (Хантер, Патриот, «буханка»):

1. Изношен дифференциал, погнут картер редуктора
2. Критический износ главной передачи в редукторе
3. Износ поворотного кулака (шаровой опоры, цапфы) на переднем мосту
4. Появление больших зазоров в шкворневых соединениях
5. Износ подшипников, в результате чего требуется их регулировказамена
6. Шприцевание элементов, требующих смазки

Понять что из вышеперечисленного случилось именно с вашим автомобилем бывает непросто, однако, часто можно даже на слух примерно локализовать проблему. Если со стороны переднего или заднего моста слышен повышенный шум, гул (даже на нейтральной передаче) — скорее всего изношен редуктор (требуется ремонт), либо подшипники требуют смазки. Если ваш автомобиль «рыскает» из стороны в сторону и при этом рулевое управление в порядке — проблема может засесть в цапфе, шрусе или в неправильной установке шкворней, фиксирующих шаровую опору, в результате чего появляется люфт и колесо начинает «гулять».

Из чего состоит ШРУС

Очень частая неисправность — вылет шариков-подшипников, которые находятся в ШРУСе. Они вылетают как раз из-за неправильной регулировки шкворней, в результате чего геометрический центр шруса и цапфы не совпадают. Как результат — полуось «гуляет» в посадочном месте и постепенно разбивается. Также повреждается и сам шрус. А при поворотах со стороны колеса слышно хруст и при этом колесо может подклинивать. Некоторые мастера в процессе ремонта просто выкидывают все шарики, кроме центрирующего (дополнительно приварив его) — дабы избавиться от проблемы постоянного их вылетания.

Поворотный кулак переднего моста УАЗ 469 в сборе

Но это спасает ненадолго, бывают даже случаи, когда приваренный шарик обламывает в процессе езды, настолько высокие там нагрузки. Гораздо результативнее заняться регулировкой шкворней. Необходимо добиться такого состояния, при котором линия, проходящая через шкворни, и центр полуоси будут пересекаться в одной точке. И именно в этой точке должен находиться центр шруса. Смещение полуоси влево-вправо, как показано на рисунке — недопустимо, она должна быть жестко зафиксирована, для этого в конструкции предусмотрены упорные кольца и втулки.

Посадочное место под втулку

Снятие шкворня

А теперь рассмотрим процесс снятия шкворня на уаз 469. Для этой процедуры можно использовать специальный съемник, однако, его вполне возможно изготовить самому. Все что для этого понадобится — пластина с отверстием под болт, шайба и 2 гайки. Пластина будет упираться в другие болты по периметру, а центровой болт будет как раз вытягивать шкворень из посадочного места.

Процесс выпрессовки шкворня

Регулировка

Перед тем как заняться регулировкой, подготовьте все необходимое: втулки в цапфу (если на цапфе есть выработка), упорные втулки 4 штуки, а также сальники. Основное условие регулировки заключается в том, чтобы две половины шруса не болтались, как при прямолинейном движении, так и при повороте! Порядок действий следующий:

1. Возьмите шаровую опору и запрессуйте туда втулку так, чтобы половина шруса не болталась в шаровой.
2. Сверху идет упорная шайба, обязательно поставьте новую, даже если старая на вид в хорошем состоянии.
3. Возьмите металлический вал (можете сделать его из клапана, например) с двух сторон которого находятся конусы и оденьте на него шайбу диаметром как центральный шарик, то есть 27 мм. Одним краем уприте его в центр шкворня. В идеале второй край тоже должен приходиться на центр шкворня. Если это не так, подложите регулировочные шайбы туда же, где стоит упорная, а точнее — под нее.

Регулировка

В этих местах должны стоять бронзовые втулки

В процессе сборки после ремонта необходимо смазать все болты нигролом, чтобы в следующий раз все легко открутить. Все привалочные поверхности (место соединения цапфы и корпуса поворотного кулака) необходимо почистить от грязи. Не рекомендуется смазывать шрус солидолом, поскольку он густой. При нагреве под действием центробежной силы весь солидол разбросает по стенкам шаровой опоры, а надо, чтобы и шарики шруса обильно смазывались. Для этого рекомендуется разбавить солидол наполовину нигролом.

После окончательной сборки и ремонта, необходимо сделать еще одну важную регулировку. Речь идет об регулировочном поворотном болте. Это тот болт, который ограничивает максимальный угол поворота колеса. Важно не переборщить, не затягивайте болт до упора — иначе колесо будет подклинивать. Затяните почти до конца, а затем попробуйте провернуть колесо (точнее вал на котором оно будет стоять). Необходимо выкручивать назад болт до тех пор, пока колесо не перестанет клинить. Угол поворота при этом должен получиться не ниже заводского. Ну вот, теперь и вы сами сможете отремонтировать передний мост на 469 УАЗе!

Поворотный кулак УАЗ: профилактика и ремонтПро УАЗик

Вот этот узел машины

Узлом, который входит в поворотный кулак УАЗ переднего моста, является шаровой шкворень. Он принимает на себя всю нагрузку, которая приходится на передний мост во время движения. Особенно велики эти нагрузки при езде по бездорожью и пересеченной местности.

В ходе эксплуатации автомобиля данный шкворневой узел быстро изнашивается, что приводит к появлению зазоров и люфта в передней подвеске.

Ремонт поворотного кулака необходим в следующих случаях.

1. Замена вкладышей или сальника узла.
2. Износ шарового шкворня.
3. Поворотный кулак деформировался и требует замены шаровой опоры.

Зачастую поломки поворотного кулака вызваны некачественным подбором комплектующих, установленных при его сборке, а именно несоответствием:

• диаметра опоры и вставляемой полусферы;
• толщины и посадочного места сальника;
• толщины вкладышей.

Особенности профилактики и ремонта

Ремонт поворотного кулака УАЗ можно провести как самостоятельно, так и обратившись в автомастерскую. Стоимость ремонтных работ будет зависеть в первую очередь от цены деталей, подлежащих замене.

Кулак пересыхает

При наличии некоторого опыта и необходимого набора инструментов, изучив инструкцию, как разобрать и отремонтировать поворотный кулак, достаточно купить требуемые запчисти и самостоятельно провести все ремонтные мероприятия. Это позволит не только сэкономить денежные средства, но и получить новые знания о конструкции автомобиля.

Нужно не забывать о регулярных профилактических мероприятиях, состоящих в осмотре и оценке состояния зажимных втулок поворотного кулака, а также выявлении наличия люфта в передней подвеске.

Перед тем как начать ремонт поворотного кулака, необходимо ознакомиться с особенностями его проведения.

1. Если установлены гайки типа Nyloc, их обязательно нужно будет заменить, так как они имеют специальное покрытие, препятствующее их отвинчиванию и ослаблению зажима. После свинчивания гаек это покрытие разрушается.
2. Нельзя ставить автомобиль на колеса, если от ступицы отсоединен хотя бы один приводной вал, так как это может привести к деформации или разрушению подшипника ступицы. При необходимости перемещения машины на незначительное расстояние вал должен быть возвращен в ступицу и зафиксирован гайкой.
3. В зависимости от модели автомобиля и года его выпуска кулак УАЗа имеет две модификации, в одной из которых ступицы сплошные, а в другой – полые, что определяется наличием отверстия.

Перед тем как приступить к ремонту, проводятся следующие манипуляции.

1. Автомобиль ставится на ручной тормоз.
2. Под задние колеса кладут упоры, которые предотвратят перемещение машины.
3. Передняя часть автомобиля поднимается домкратом или лебедкой и фиксируется на упорах.

Только убедившись в надежности крепления передней части машины и невозможности ее перемещения или срыва с упоров, можно приступать к снятию колеса.

Процесс демонтажа колеса и тормозов

Чтобы снять колесо, необходимо выполнить операции в такой последовательности.

1. Со ступицы колеса снимают колпак, извлекают R-образную скобку, демонтируют головку блокировки. На приводном валу ослабляют гайку, которая соединяет его со ступицей. После этого снимаю переднее колесо.
2. Если модель автомобиля оснащена системой ABS, на колесе находится датчик, который необходимо демонтировать.
3. Гайка крепления приводного вала к ступице передней подвески скручивается.
4. Суппорт тормоза крепится к кулаку поворота двумя болтами, которые необходимо отвинтить и отсоединить от тормозного диска суппорт, после чего его подвязывают к пружине на передней подвеске.
5. Перед тем как приступить к снятию тормозного диска, необходимо отметить его расположение относительно ступицы подвески. Черту можно нанести мелом, но лучше использовать белую краску, чтобы во время выполнения ремонтных работ черта не была затерта. Только после этого отвинчивают винт крепления и снимают тормозной диск.

Смазка кулака

Чтобы облегчить процесс демонтажа со стойки поворотного кулака, необходимо использовать специальное приспособление, при помощи которого пружины подвески сжимаются и фиксируются. Для этого применяются тросики, например, как на приспособлении 0903 AF. Процедура сжатия и фиксации пружин проходит следующем образом:

• в верхней части стойки имеются два отверстия, в одно из которых вставляется тросик;
• затем рулевая колонка поворачивается и во второе отверстие вставляется второй тросик;
• свободные концы тросиков цепляют за нижний край чашки;
• верхние концы, вставленные в стойку, фиксируются путем вкручивания в отверстия болтов диаметром 6 мм.

Последовательность разбора кулака

1. Стабилизатор поперечной устойчивости крепится к нижнему рычагу подвески одним болтом, который необходимо отвинтить.
2. Рулевая тяга крепится к поворотному кулаку гайкой. Ее необходимо открутить, после чего извлечь шаровой шарнир из кулака поворота. Для этого следует использовать специальное приспособление, которое предназначено именно для извлечения шаровых шарниров рулевой тяги из поворотных кулаков передней подвески.
3. Следующая операция заключается в удалении цапфы шарнира. Для этого необходимо отвинтить гайку крепления шарнира к нижнему рычагу.
4. После извлечения цапфы откручивают гайку зажимного болта на стойке крепления поворотного кулака. При последующей сборке этого узла необходимо учитывать, что головка должна находиться с внутренней стороны подвески. Снятые болт и гайку нужно заменить на новые.
5. В паз, находящийся на поворотном кулаке, вставляется рычаг, и он расширяется до размеров, которые бы позволили свободно отсоединить кулак от стойки подвески. Для выполнения данной операции применяют специальное приспособление 8.0903 AE. После его установки в паз достаточно поворота на 90 градусов для удаления кулака из стойки.
6. После снятия поворотного кулака необходимо отсоединить его от приводного вала, а сам вал подвязать к корпусу автомобиля при помощи мягкой проволоки.

Узел в сборе

Операции по установке отремонтированного поворотного кулака выполняют в обратной последовательности. При сборке передней подвески весь крепеж желательно заменить на новый, так как старые болты, гайки и винты могут иметь внутреннее напряжение металла, к тому же в них может начаться процесс старения.

Некоторые поздние модели УАЗ могут иметь отличия в конструкции и креплении поворотного кулака от описанных выше. Перед началом ремонта необходимо свериться с документацией и проверить соответствие порядка снятия детали на конкретном автомобиле.

Снятие поворотного кулака уаз | Хитрости Жизни

Кулак поворотный предназначен для изменения направления движения УАЗ буханки путем усиления давления на рулевые рычаги, из-за чего и происходит изменение угла колес.

Этот узел ТС является одним из наиболее значимых. Кулак поворотный является основанием для ступицы и за счет шаровых опор крепится к другим деталям. Изготавливается деталь обычно из стали, благодаря чему она может выдерживать колоссальные нагрузки.

При всем этом, деталь должна быть максимально облегченной, для улучшения амортизации и управляемости.

В УАЗ буханка главная передача и дифференциал у переднего моста и у заднего по конструкции аналогичны. Поворотный кулак входит в узел шарового шкворня. Он принимает на себя ту нагрузку, которая во время движения приходится на мост. Тем более эти нагрузки велики во время езды по пересеченной местности.

Что может случиться с поворотным кулаком

Поворотный кулак — одна из самых долговечных деталей автомобиля, однако и его повреждение – вопрос времени. Если поворотный кулак выходит из строя — его замена является лучшим вариантом решения проблемы.

1. Чаще всего трескается защитный кожух и внутрь него попадают пыль и песок, отчего шкворневый узел довольно быстро начинает изнашиваться. При профилактических осмотрах обязательно нужно проверять целостность кожуха.
2. Иногда на нем появляются потеки масла, показывающие, что стык сальника с полуосью неплотный. В этом случае меняется сальник на новый.
3. При регулярной эксплуатации автомобиля на бездорожье (нужно учитывать, что буханка все-таки внедорожник) шкворневой узел довольно быстро изнашивается, отчего в подвеске появляются зазоры и в автомобиле наблюдается увеличение люфта колеса, приводящее к нестабильности рулевого управления. Если во время движения буханки по неровному рельефу слышны характерные стуки, значит кулак требует замены.

Ремонт поворотного кулака потребуется в случае:

• необходимости замены вкладышей или сальника узла;
• деформации поворотного кулака, что требует замены шаровой опоры;
• при износе шарового шкворня.

Часто дефекты поворотного кулака появляются в результате некачественного подбора несоответствующих комплектующих, установленных во время сборки.

Поворотный кулак выйдет из строя при несоответствии:

• диаметра опоры и полусферы;
• толщины вкладышей;
• толщины и посадочного места сальника.

Как защитить кулак от износа

Если буханка куплена недавно, то автовладелец при вращении руля может слышать неприятные звуки металла трущегося о металл без смазки. Кулаки на УАЗе можно защитить при помощи литола.

При отсутствии опыта ремонта авто кулаки можно литолом обмазать только снаружи. Более продвинутые в ремонте водители могут, открутив круговой сальник, придвинуть его к середине автомобиля и залить литол в образовавшуюся щель.

Никогда не нужно забывать о необходимости проведения профилактических осмотров зажимных втулок поворотного кулака, замены смазки в поворотном кулаке и выявления люфта в подвеске.

Если поворотный кулак нуждается в ремонте, его можно провести самостоятельно или обратившись в авторемонтную мастерскую.

Шкворневой узел автомобиля УАЗ Патриот является неким большим «шарниром», который обеспечивает одну из степеней свободы для передних колес автомобиля, что необходимо для его управления, то есть для эксплуатации.
Обычно при износе шкворней возможны проблемы появления стука, что связано с появлением люфта между сопрягающимися деталями. Также люфт в шкворнях возможен при повреждениях, от сильных ударов или при неправильном подборе деталей во время ремонта.

Инструменты необходимые для замены шкворней УАЗ Патриот

— Отвёртка плоская,
— Плоскогубцы, Ключ накидной на: 12, 14, 17, 19, 22, 24,
— Набор головок на: 8, 10, 14, 19, 24, 27,
— Головка специальная на 19 ( размеры ),
— Ключ шкворневой ( чертеж ),
— Молоток,
— Медный молоток или мягкая оправка,
— Деревянный брусок,
— Монтажка,
— Тиски слесарные (в случае отсутствия допускается фиксация шаровой опоры повернутой на 90 градусов во фланце кожуха полуоси),
— Штангенциркуль с глубиномером (колумбик), Метчик М36×2 (нужен только в случае повреждения резьбы в корпусе поворотного кулака при выворачивании разжимной втулки), Ключ моментный до 30 кгс*м

Запасные части для замены шкворней УАЗ Патриот

Количество запасных частей приведено для ремонта шкворневых узлов на двух сторонах переднего моста машины.

— Манжета 32×50-10 с пружиной в сборе, 2 шт. (кат. № 3741-2304071-01).,
— Манжета поворотного кулака, 2 шт. (кат. № 3160-2304052),
— Кольцо СП 134-120-5, 2 шт. (кат. № 3160-2304055),
— Вкладыш (пластиковый или бронзовый), 4 шт. (кат. № 3160-2304023 или 3160-2304023 бронза),
— Болт Ml0x1x30 специальный, 2-3 шт. (это связано с тем, что в процессе демонтажа могут быть сломаны) (кат. № 290784-П29),
— Смазка ШРУС-4М — 0,2 кг и Литол-24 — 1 кг, Шкворень, 4 шт. (кат. № 3160-2304019 или 3160-2304019 модернизированные с пресс-масленкой),
— Шайба упорная шарнира поворотного кулака, 4 шт. (кат. № 3741-2304024),
— Прокладка под поворотный рычаг (кат. № 3160-2304029), 1 шт.,
— Прокладка под накладку шкворня (кат. №3160-2304028), 3 шт.,
— Прокладка опоры шаровой (кат. №31-0121238), 2 шт.,
— Шплинты разводные 3,2х25 (кат. №258040-П29) рулевых гаек, 4 шт.

Процесс замены шкворней на УАЗ Патриот

Снятие тяги сошки

Расшплинтуйте с помощью отвертки и отверните гайку М14х1,5 крепления пальца тяги сошки к рычагу поворотного кулака ключом «на 22» и снимите тягу сошки.

. сошка показана на мосту в установленном виде

Снятие тормозного механизма

Схема снятия тормозного механизма УАЗа с дисковыми тормозами
Отверните болты крепления тормозных механизмов к корпусу поворотного кулака специальной головкой «на 19» и снимите их.

Отворачиваем со шкворней ключом «на 8» пресс-масленки, если они есть.

Снятие крепления рычага поворотного кулака

Отворачиваем гайку М16х1,5 с фланцем со шкворня головкой «на 24»

На рычаге поворотного кулака, головкой «на 19» отворачиваем четыре гайки M12x1,25 крепления рычага поворотного кулака

и вынимаем разжимные втулки. Втулки могут прикипеть, поэтому необходимо нанести несколько ударов молотком по концу рычага поворотного кулака и затем снимаем его

Снятие накладки с прокладкой

Отворачиваем оставшиеся гайки М16х1,5 с фланцем головкой «на 24» и снимаем накладку с прокладкой.

Снятие зажимной втулки

Наносим несколько резких ударов по шкворням, через медную проставку или медным молотком для снятия натяга между шкворнем и зажимной втулкой.

Шкворневым ключом и головкой «на 27» выворачиваем на несколько оборотов зажимную втулку.

Снятие поворотного кулака

Ключом или головкой «на 14» отворачиваем пять болтов М10х1×30 специальных крепления шаровой опоры к фланцу кожуха полуоси. Снимаем упор ограничителя поворота.

Постукивая молотком через деревянный брусок, разъединяем фланцы настолько, чтобы в разъём прошла монтажная лопатка.

Монтажной лопаткой, стараясь не повредить картонную прокладку, отжимаем и окончательно разъединяем фланцы и снимаем поворотный кулак.

Зажимаем в тисах слесарных поворотный кулак с полуосью за рычаг поперечной рулевой тяги

Замеряем вылет болта-упора штангенциркулем и записываем

Ключом «на 14» отворачиваем болт M10x1x16.

Ключом «на 17» ослабляем затяжку контргайки и ключом «на 12» отворачиваем болт-упор

Снятие обоймы манжеты поворотного кулака

Головкой «на 10» отворачиваем оставшиеся восемь болтов М6х12 крепления обоймы манжеты поворотного кулака и снимаем её

Далее снимаем войлочное кольцо (кольцо СП134-12-5) и манжету поворотного кулака

Снятие шаровой опоры и ШРУС

Шкворневым ключом с головкой «на 27» выворачиваем зажимные втулки и вынимаем шкворня

Запомнив (пометив — кернением или краской) ориентацию шаровой опоры в поворотном кулаке, вынимаем её и снимаем с полуоси

Из поворотного кулака вынимаем полуось с шарниром равных угловых скоростей

Снятие вкладышей и манжет полуоси

Извлекаем из шаровой опоры старые вкладыши и манжеты полуоси (манжета 32×50-10 с пружиной в сборе).
Очень часто при использовании некачественных шкворневых ключей повреждается резьба в корпусе поворотного кулака под зажимную втулку.
В случае, если резьба повреждена, её необходимо поправить метчиком М36×2

Дефектовка деталей

Промываем все детали в керосине или дизельном топливе и осматриваем их. На деталях недопустимы трещины, задиры и другие повреждения

Устанавка новых вкладышей

Манжета 32×50-10 с пружиной в сборе, 2 шт.; Вкладыши (пластиковые или бронзовые), 4 шт.; Прокладка опоры шаровой (кат. №31-0121238), 2 шт.; ШРУС-4М; Холодная сварка;
Устанавливаем новую манжету полуоси в шаровую опору. Ориентация манжеты проводится по уплотнительной пружине — она должна стоять со стороны редуктора главной передачи (т.е. при установке пружина должна «глядеть» на Вас). Устанавливаем прокладку на торец шаровой опоры.

В случаях когда присутствует незначительный износ или деформация опоры шкворня по внутренней полусфере, допускается использование композитных материалов для заполнения повреждённых участков. В этом случае необходимо произвести монтаж шкворней и вкладышей не дожидаясь полимеризации состава.

Устанавливаем новые вкладыши (пластиковые или бронзовые) в опоры шкворня на шаровой опоре и наносим на внутреннюю поверхность вкладышей смазку ШРУС-4М.

Сборка поворотного кулака

Устанавливаем новые упорные шайбы шарнира поворотного кулака в шаровую опору и корпус поворотного кулака.

Перед сборкой на внутренние поверхности корпуса поворотного кулака и шаровой опоры наносим смазку Литол-24, около 0,5 кг

и вставляем полуось с шарниром равных угловых скоростей, на которые наносится ШРУС-4М до 100 грамм.

Установка шаровой опоры

Надеваем на полуось шаровую опору, при этом следим за правильностью её ориентации.

Низ шаровой опоры определяется очень просто: на фланце с нижней стороны — три отверстия, с верхней — два. Ориентацию корпусов поворотных кулаков рекомендуем замечать при разборке, например, кернением или краской.
Обращаем на это внимание, поскольку узел собирается в любых сочетаниях и можно легко ошибиться.

Смазка шкворней

Коническую поверхность и резьбу зажимной втулки, трущиеся поверхности шкворня смажьте смазкой ШРУС-4М

Затяжка зажимных втулок

Вставляем в резьбовые отверстия корпуса поворотного кулака шкворни и заворачиваем зажимные втулки до упора шкворней в опоры. Если Вы установили шкворни с каналом под смазку, то для дальнейшей работы необходимо вывернуть из них пресс-маслёнки ключом «на 8»

Корпус поворотного кулака центрируем относительно шаровой опоры с точностью до 0,2 мм от торцов наплывов корпуса поворотного кулака, с помощью шкворневого ключа с головкой «на 27»

1 — Цапфа;
2 — Корпус кулака поворотного;
3 — Втулка разжимная;
4 — Шкворень;
5 — Вкладыш;
6 — Шарнир равных угловых скоростей;
7 — Опора шаровая;
А и Б — Контролируемые размеры, А=Б

Поочерёдно наращивая крутящий момент на 2-3 кгс*м, с помощью моментного ключа (периодически контролируя симметричность относительно торцов, отклонение не должно превышать 0,2 мм), затяните зажимные втулки окончательным крутящим моментом 20-25 кгс*м.
При последовательном наращивании крутящего момента зажимной втулки каждый раз через мягкую оправку наносите удар молотком вдоль оси шкворней с обеих сторон.
Необходимо обеспечить точность симметрии установки шаровой опоры 0,2 мм, относительно торцов наплывов корпуса поворотного кулака. Измерения производить с помощью штангенциркуля.
Данная центрация необходима для корректной работы уплотнений полуосей и снижения нагрузки на шарниры равных угловых скоростей.
Обращаем Ваше внимание — после затяжки зажимных втулок с усилием 25 кгс*м шаровая опора относительно корпуса поворотного кулака вращается очень туго, так и должно быть. Усилие поворота регулируется отдельно — путём затягивания гаек шкворней.
Установка обоймы и манжеты поворотного кулака
В полость между шаровой опорой и корпусом поворотного кулака набиваем Литол-24.

Затем устанавливаем манжету поворотного кулака..

Устанавливаем войлочное кольцо (кольцо СП134-12-5), которое необходимо предварительно пропитать машинным маслом.

Устанавливаем обойму манжеты поворотного кулака. При помощи головки «на 10» приворачиваем её на восемь болтов М6х12. Вкручиваем стопорный болт-упор с контргайкой, выставляем по штангенциркулю измеренную ранее высоту и фиксируем ключом «на 17» и ключом «на 12». Приворачиваем болт M10x1x16 ключом «на 14». Устанавливаем прокладку, накладку и наворачиваем гайку М16х1,5 с фланцем на шкворень.

Устанавливаем прокладку и рычаг поворотного кулака, втулки разжимные и прикручиваем их на четыре гайки Ml2x1,25 с помощью головки «на 19» и накручиваем на шкворень гайку М16х1,5 с фланцем. На данном фото представлен вариант рычага поворотного кулака для автомобилей УАЗ-374195 и его модификаций

Установка поворотного кулака с полуосью
Приворачиваем поворотный кулак с полуосью к фланцу кожуха полуоси на пять специальных болтов M10x1x30 , на два из них предварительно одев ограничили поворота, ключом «на 14» до упора.
Внимание, после пробега 200-500 километров повторите затяжку указанных пяти специальных болтов M10x1x30

Регулировка шаровой опоры

Предварительно затяните гайки М16х1,5 с фланцем головкой «на 24» с моментом 5 кгс*м.

Крутящий момент поворота шаровой опоры в любую сторону относительно общей оси шкворней должен быть в пределах 1,0 — 2,5 кгс*м, т.е. взявшись руками за корпус поворотного кулака Вы должны свободно его проворачивать вокруг оси. Если этого не происходит, дотягивайте гайки М16х1,5 с фланцем с обеих сторон до достижения необходимого результата.
Максимальное усилие затяжки 15 кгс*м.

Установка тормозных механизмов

. в порядке обратном снятии, см выше

Прикручиваем ключом «на 8» пресс-маслёнки (если они предусмотрены конструкцией) на шкворня. Прикручиваем крепления тормозных механизмов к корпусу поворотного кулака специальной головкой «на 19» на болты.

Установка тяг рулевой трапеции

Установите тягу рулевой трапеции приверните пальцы ключом «на 22» и зашплинтуйте гайку М14х1,5. Повторное использование старых шплинтов не рекомендуется.
Установите тягу сошки к рычагу поворотного кулака приверните пальцы гайкой М14х1,5 ключом «на 22» и зашплинтуйте её.

Установите колесо. Внимание! Прежде чем начать движение на автомобиле после завершения ремонта нажмите несколько раз на педаль тормоза с целью поджатия колодок передних суппортов к тормозным дискам.

Прекрасные внедорожные качества УАЗ Патриот не в последнюю очередь зависят от специальных шарниров (шкворней) поворотного кулака, поэтому их необходимо своевременно менять и регулировать. Далее мы расскажем о различных типах шарниров, устанавливаемых на эти автомобили, их замене и особенностях регулировки. Это поможет вам своими руками заменить и отрегулировать шкворня на УАЗ Патриот.

Типы шкворней

На этих внедорожниках устанавливают 4 вида шарниров, которые отличаются типом подшипника:

• пластиковая чашка;
• бронзовая чашка;
• стальной шарик;
• игольчатый подшипник.

На заводе штатно устанавливают только пластиковый и шариковый шарниры. Бронзовую чашку ставят вместо пластиковой без переделок, поэтому такой тюнинг увеличивает срок службы шкворня и не является внесением изменений в конструкцию автомобиля. Установка подшипникового шарнира требует серьезной переделки поворотного кулака, поэтому считается внесением изменений в конструкцию автомобиля.

Как снимать старые шарниры

Вне зависимости от типа шарнира основные операции демонтажа одинаковы. Для замены или регулировки шкворней потребуется ровная площадка. Кроме того, вам потребуются:

• домкрат и страховочная подставка;
• набор торцевых и рожковых ключей;
• набор отверток;
• набор головок и ключ-трещотка;
• динамометрический ключ;
• мощный вороток и удлинитель из куска трубы;
• чистые тряпки;
• противооткатные упоры;
• невысокая табуретка;
• помощник или помощница.

Это важно! Собираясь менять или регулировать шкворня, вы должны внимательно прочитать правила безопасности и всегда следовать им:

• никогда не оставляйте машину на домкрате, всегда ставьте страховочную подпорку, которую продают в любом автомагазине или широкий ровный чурбак;
• обязательно подпирайте колеса противооткатными упорами;
• никогда не выполняйте любые работы под автомобилем в одиночку – если что-то пойдет не так, то помощник сможет позвать помощь или самостоятельно помочь вам;
• не пейте спиртное, не употребляйте наркотические или психотропные вещества перед ремонтом автомобиля.

Пошаговое руководство

Мы разбили весь процесс на отдельные операции, которые необходимо выполнять последовательно. Это поможет не только в разборке поворотного кулака, но и в его сборке после установки новых или регулировки старых шарниров:

1. Установите машину на ровную площадку и включите ручной тормоз.
2. Подоприте задние колеса противооткатными упорами, затем ослабьте болты переднего колеса и поднимите эту сторону домкратом.
3. Установите под машину страховочную подпорку и снимите колесо.
4. Открутите два болта и снимите пластину, удерживающую колодки, затем вытащите колодки.
5. Открутите два болта и снимите скобу суппорта.
6. Открутите два болта, затем снимите и подвесьте тормозной суппорт так, чтобы шланг не был натянут или пережат.
7. Открутите винты, фиксирующие тормозной диск и осторожно ударяя деревяшкой по тыльной стороне, сбейте его со ступицы.
8. Расшплинтуйте и открутите гайку рулевого наконечника и вытащите палец с помощью съемника.
9. Отсоедините провод ABS.
10. Открутите болты, удерживающие заглушку на торце ступицы и снимите ее.
11. Открутите 6 болтов крепления цапфы и вытащите ее, ШРУС и полуось из поворотного кулака.
12. Открутите 5 болтов крепления шаровой опоры к фланцу моста и снимите ограничитель поворота колес.
13. Затем снимите шаровую опору, положите ее на стол и очистите от грязи.
14. Открутите 6 болтов, фиксирующих сальник шаровой опоры и снимите сальник.

Демонтаж шариковых шарниров

Открутите пресс-масленку или установленный вместо нее болт и 4 гайки, крепящих сошку к поворотному кулаку. Молотком легко стукните по сошке в районе кулака, чтобы сдвинуть ее с места. Снимите 4 конусные шайбы, затем снимите сошку и регулировочные прокладки под ней. Чтобы вытащить детали шарнира потребуется специальный съемник, который можно сделать из П-образного профиля толщиной 5 мм. Ширина профиля немного больше диаметра наружной части шкворня. В центре съемника просверлите отверстие, диаметр которого на 1–2 мм больше диаметра отверстия под пресс-масленку. Затем возьмите болт длиной 5–7 см с подходящей резьбой и гайкой.

На болт накрутите гайку, затем поставьте съемник над наружной частью шарнира и через него вкрутите в заглушку болт до упора. Закручивайте гайку, пока болт полностью не вытащит наружную часть. Если такого съемника нет, можно попробовать вытащить шарнир вкрутив в него болт с большими шайбами и выжимая шайбы двумя монтировками, но такой способ менее эффективен. Затем снимите шарик и вытащите шаровую опору из поворотного кулака, после чего таким же образом вытащите внутреннюю часть шарнира. Тщательно очистите места для установки шкворней от остатков старой смазки.

Демонтаж других видов шарниров

Остальные виды шкворней снимают одинаково:

1. Откручивают гайку верхнего шкворня, затем, через проставку из мягкого металла бьют по пальцу шкворня, чтобы облегчить откручивание зажимной втулки.
2. С помощью специального ключа (он есть во многих комплектах новых шкворней, а также его можно купить в любом автомагазине) выкручивают зажимную втулку.
3. Вытаскивают палец.
4. Откручивают болты задней пластины поворотного кулака и вытаскивают шаровую опору.
5. Отверткой поддевают и вытаскивают вкладыш подшипника или пластиковую/бронзовую чашки.
6. Тщательно очищают от старой смазки места вкладыша и пальца.

Установка новых шкворней

Новые шариковые шарниры запрессовывают с помощью съемника для замены направляющих втулок ГБЦ или съемника для замены ступичных подшипников. Можно использовать и другие съемники, которые обеспечат подачу верхней и нижней частей шарнира строго параллельно каналу в шаровой опоре и поворотном кулаке. Установив шкворня в шаровую опору, заполните место под шарик Литолом или более качественной смазкой.

Остальные шарниры ставят так:

1. Вставляют новые чашки или вкладыши в шаровую опору, совмещая выступы на них с прорезями в опоре, затем слегка утапливают, вставляя в них шкворневой палец и легко ударяя по нему молотком (желательно использовать проставку из мягкого металла, чтобы не повредить резьбу).
2. Заполняют вкладыш смазкой.
3. Вставляют шаровую опору в поворотный кулак.
4. Вставляют верхний и нижний пальцы.
5. Равномерно закручивают зажимные втулки с обеих сторон. Момент затяжки 70–100 Н·м. После затяжки втулок шаровая опора должна поворачиваться с усилием 10–15 Н·м.

Это важно! Вне зависимости от типа шарнира, при установке и затяжке необходимо обеспечить одинаковое расстояние от шаровой опоры до поворотного кулака сверху и снизу. Зазор измеряйте с помощью штангенциркуля. Максимальная разница зазоров – 0,2 мм.

Установив шкворня и закрепив шаровую опору в поворотном кулаке, смажьте поверхность опоры Литолом или более качественной смазкой и установите сальник, закрепив его металлическим кольцом и болтами. После чего соберите все в порядке, обратном тому, что использовали в процессе разборки. Не забудьте сделать регулировку развала и схождения.

Регулировка шкворней

Если на передних колесах появился небольшой люфт, вызванный износом шарниров, то на машинах с шариковыми шкворнями убедите одну или несколько прокладок, расположенных на поворотном кулаке под сошкой, а также под пластиной, удерживающей нижний шкворень. В результате этого сошка сильней прижмется к кулаку и обеспечит более надежную фиксацию. На машинах с другими видами шкворней необходимо открутить верхнюю гайку и подтянуть зажимную втулку до устранения люфта.

Ремонт поворотного кулака уаз 469 военный мост своими руками

Самое подробное описание: ремонт поворотного кулака уаз 469 военный мост своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Всем знакомый ГАЗ 69 длительное время служил на благо народа. Это своего рода вездеход, которому была необходима смена. Ульяновский автомобильный завод занялся подготовкой выпуска нового автомобиля, который и заменил данный вездеход.

Передний и задний уазовский мост

Задача стояла серьезная и трудная, но ее все-таки стали решать. Основным заказчиком на такой транспорт стало Министерство обороны. Военные хотели иметь такой автомобиль, который мог бы быть легким, высокой проходимости, динамичным, способным передвигаться там, где это возможно сделать только на танке. Но в то же время он должен быть недорогой, простой в использовании, технологичный, иметь несложный ремонт. В народном хозяйстве тоже была необходимость таких автомобилей, в связи с тем что дороги оставляли желать лучшего.

Конструкторы создали два моста: гражданский и военный. Они устанавливаются на автомобили производства УАЗ.

Гражданские мосты называют «колхозные». Фиксируются на такие автомашины, как «буханка», «головастик», «козлик», длинные и классические, «фермер».

Нет видео.

Военный мост — редукторный, двухступенчатый, П-образный мост. Их установку производят на некоторые образцы «козликов» с показателем 0.3Х. На новые «козлы» (316*) ставят мосты типа «спайсер», «барсы» (3159*) и 316* с поднятой колеей — вытянутые военники, редукторные с наращенными чулками.

Военный мост имеет бортовые редукторы. Это дает возможность увеличить клиренс автомашины. Они отличаются надежностью, так как главная пара имеет зубья большего размера, но количественный состав их меньший, чем у мостов гражданских.

Вот так выглядят военные мосты

Назначение военных мостов в том, что они способны без особых усилий двигаться по грязи и глубокой колее. Поэтому дополнительный дорожный просвет военного моста в 8 см дал возможность передвижения такого транспорта по бездорожью. Повышенный крутящийся момент в условиях бездорожья тоже стал огромным плюсом и помощью. Скорость движения на таком автомобиле, особенно на трассе, снижена, и больше 90 км/час автомашина с военным мостом разогнаться не сможет. УАЗ не предназначен для гонок по дорогам, он существует для движения по разбитым дорогам.

Существуют мифы, созданные самими же автолюбителями, касающиеся шумности, наката, скоростного режима, расхода военных мостов:

1. УАЗ машине позволяет движение с достаточно высокой скоростью, если запчасти его моста качественной сборки и хорошо законтрены главные подсоединения.
2. Шуметь может только неисправный передний или задний мост автомобиля, вне зависимости от того, военный он или нет.
3. Военные мосты имеют отличный накат (набег). Независимо от его типа, только нерабочий может иметь затруднение с выбегом.
4. Военники могут быть намного экономнее колхозных мостов. Расход полностью обусловлен качественной работой двигателя, исправностью моста.

Диаметральная тяга руля прямолинейная и короткая, располагается она от одного колеса к другому. Эта деталь военника не может быть заменена тягой с колхозника. Купить можно «вояку» и без автотяги на передний мост.

Купленную отдельно тягу нужно прикрепить перед вкатыванием моста, чтобы ступицы не разъезжались впоследствии.

Наша автомобильная промышленность выпускает два вида рулевых сошек: первый в Екатеринбурге, второй — в Нижнем Новгороде. Данная запасная часть устанавливается в левом поворотном кулаке.

Сошка изготовлена из целостного металла, путем фрезеровки, без элементов сварки. Если устанавливается новая сошка, не нужно думать, что усилия на руле изменятся, они остаются оптимальными. В процессе монтажа сошки очищаются, смазываются и затягиваются крепежи, в соответствии с указаниями изготовителя по регулировке автомобилей УАЗ.

Когда передний мост требует ремонт, нужно обращать внимание на тормозные щиты.

Передний и задний щит военных и гражданских мостов имеют отличие друг от друга. Военные могут быть установлены на колхозные мосты, а последние — только с доработкой.

Отличительные признаки щитов:

1. Ближнее крепежное отверстие колхозника размещено точно под тормозным цилиндром, тормоз в сборе военного моста не имеет такой точности и находится промеж отверстий. Тормозной диск уйдет немного вбок и вниз, при прокачке частица воздуха остается в углу цилиндра, возникнут трудности.
2. Посадочное отверстие. Размеры их на мостах одинаковы, но посадка незначительно отличается, в этом случае колхозный мост упрется в борта цапфы.
3. Выштамповка. Военный мост имеет положительный вылет 4 мм. Центральная плоскость ниже наружного борта на 4 мм. В случае установки «колхоза» на место «вояки» тормозной барабан заклинит о тормозной щит. В авто УАЗ с военным мостом центр посадки будет ниже внешнего борта на эти же 4 мм.

Просвет усовершенствованного УАЗа значительно увеличился

Многие автолюбители мечтают о таком внедорожнике. Но чтобы его купить, будь он новый или б/у, нужно обращать внимание на такие тонкости, как:

• год производства, цветовое исполнение, автопробег, цена;
• техсостояние автокузова: коррозийность, применение антикора;
• осмотр крыши автомобиля. который поможет узнать, заводская она или переделанная своими руками;
• категория моста: редукторный, «колхозник» или «спайсер»;
• величина потребления горючего и масла для мотора;
• форма подвески: рессорная, пружинная;
• гидроусилитель руля;
• мнение продавца о состоянии своего автомобиля;
• тюнинг автомобиля;
• вопрос с номерными знаками, госномерами шасси, движка;
• наличие других автовладельцев УАЗ с военным мостом;
• ПТС — регистрация по месту жительства;
• допустимость снятия /постановки на учет.

Все эти сведения можно получить по телефону автовладельца, который собирается продавать автомашину.

Осмотр автомобилей УАЗ с военными мостами на стоянке при совершении выбора для покупки б/у автомобиля.

Большое количество неисправностей может быть устранено без определенных усилий и последствий — запчасти к таким автомашинам всегда можно найти на разборках, в автомагазинах и рынках. При проверке двигатель должен заводиться, не должно быть синего и черного выхлопа из трубы. Прослушивать двигатель в разных режимах работы, обращать внимание на шумы и скрипы — обязательное условие. Под двигателем нужно поискать потеки масла — под машиной должно быть сухо.

Перед покупкой необходима тщательная диагностика

Система смазки проверяется по щупу, масло не может иметь в составе добавки и образования. Уровень доливания максимален.

Нет видео.

Система охлаждения проверяется фиксированием жидкости в расширителе. Внешний вид радиатора и движка обязан быть без подтеков и пятен. Температурный режим мотора держится на постоянном уровне.

Чтобы провести оценку генератора, нужно на холостом ходу надавить на педаль газа. По показателям приборов можно судить о пробеге автомашины. Если большой пробег, больше 80 000 км, тогда проверить компрессию просто необходимо. Желательно выполнить данную процедуру, когда троит движок, плохо тянет. Сравнить показания можно, воспользовавшись рекомендациями по эксплуатации.

Коррозийность кузова играет огромную роль для водителя, который решился на приобретение УАЗ с военными мостами.

Соединения с полом, поворотные кронштейны, обрамление лобового стекла, подвес из пластика, место под педалями, пороги, где скапливается мелкий мусор и конденсат, юбка кузова задних фонарей — все это можно обнаружить при покупке б/у авто УАЗ.

Рулевое устройство — на месте проверить люфт и заедания. При переключении передач не может быть шумов и скрипов, КПП должна позволять включать передачи без их выпадения.

Шкворни должны быть без люфта, для проверки нужно покачать передние колеса за верх.

Проверка тормозов заключается в том, чтобы при нажатии педали они срабатывали в определенном режиме, машину в сторону не должно заносить.

Люфт кардана может проявиться при его вращении. В остальном люфта не может быть. Купить УАЗ может каждый, но не всякий разберется, как осуществить его ремонт и какие запчасти для этого нужны.

Чтобы правильно выставить военный мост с бортовой передачей, нужна тщательная доводка «вояки», сошки, ее тяги, подвески автомашины, укорочение карданных валов, обязательно с использованием рекомендаций завода-изготовителя.

Данный тип моста должен устанавливаться в комплексе (передний и задний) на УАЗ, параллельно производится смена кардана.

Техобслуживание и ремонт военника проходит каждые 50 тысяч км. Повторный осмотр и сервисное обслуживание позволяет проверить подтяжку креплений главной шестеренки бортовой передачи, ведомой главной передачи. Проверить все болты закреплений.

Картер моста содержит регулировочное кольцо, от которого зависит величина шестеренки. Если ее размеры уменьшились, нужно нарастить данное кольцо. Боковой конический подшипник может иметь больший размер по высоте, чем старый, тогда придется уменьшить или увеличить толщину за счет регулировочного кольца.

Замещение смазки в шарнирах поворотных кулаков:

• цилиндры колес, тормоза, наконечники рулевых тяг отсоединяются от гибких шлангов, снимаются болты шаровой, обоймы ее сдвигаются;
• шарики шарнира могут выскочить, если раздвинуть вилки. Если нет нужды, можно эту деталь в сборе просто не доставать;
• шарнир в соединении с частями снимается после того, как вынули шкворень из корпуса поворотного кулака;
• шпильки рычага с болтами прикреплений шкворня сворачиваются, сдергивается рычаг, накладки и автопрокладки;
• убрать старую смазку шаровой, шарнира, ее корпуса, нанести смазочный материал.

Сборку выполняем в обратной последовательности, следим за качественным соединением деталей и запасных частей. Если нужно починить передний или задний мост, УАЗ схема (фото 2) вам обязательно пригодится.

Обязательно выполнить все указания инструкций по регулированию шкворней. Гибкий шланг должен быть аккуратно присоединен, без дополнительных изгибов. Прокачать тормоза обязательно.

Комплект блокировки для ремонта моста

Дифференциал — конструкция, которая допускает вращение колес механизма с различной скоростью по отношению одного к другому.

Дифференциал, введенный в середину полуосей колес, межколесный, промеж разных осей — межосевой. Блокировка дифференциалов нужна для повышения уровня проходимости.

Имеются два способа блокировки дифференциалов: жесткая блокировка в замок, ограниченного проскальзывания.

Блокировка в замок способствует разрушению трансмиссии. Движущиеся колеса стабильно наталкиваются на неровности и пробуксовывают в поворотах. Трансмиссия подвергается с постоянством переменной силе. Если представить, что произойдет блокировка всех дифференциалов, передача крутящегося момента осуществится только через одно колесо. Полуоси военных, да и колхозных мостов просто не выдержат нагрузку. При блокировке дифференциала повышенного трения происходит износ всей конструкции.

Самоблокировка помогает влиять на управление автомашиной в повышенном радиусе поворота. При развороте, исполненном в экстремальных условиях, имеется небольшое усилие на руль, но маневрирование выполняется качественнее и быстрее.

При проезде по диагоналям дорог, глубоким канавам блокировка сразу дает положительный результат, автомобиль с простой автоблокировкой пробуксовывает. Машина УАЗ с редукторным мостом на таких препятствиях без блокировок движется легко. Но только происходит зацепление за нанос, не может осилить преграду. Автомашины производства УАЗ с механизмами блокировок межколесного дифференциала держит дорогу лучше, он спокойно передвигается, где автомобиль без блокировки буксует.

Применение таких видов блокировки расширит область использования автомобилей УАЗ с военными мостами среди автолюбителей.

Блокировки там нету, там свободный диф. 

Вот что значит ньюансы, о которых не пишут в современных книгах

д.Вася а если место направляющего шестигранника выточить направляющую в шарову и по диаметру под подшипник в цафу и тем самым отрегулируются шкворня и выставится всё по центрам.

Все хорошо, но слишком грубые измерения.

Дифференциал конечно в редукторных уазомостах изначально не самоблокирующий, разве что кто то приколхозил В ДАННЫЙ МОСТ блокировку от БТР . впрочем вскрытие покажет ) Ждем вторую часть )

Спасибо за науку, ждем продолжения с самоблокирующимся дифференциалом. Если не сложно опишите принцип его действия. Как дифференциал и как он же с принудительной блокировкой работает понятно, а вот с самоблоком понимания нет.

С нетерпением буду ждать вторую часть видео.

Говоришь ты так коряво, так видно тебе тяжело, что аж у меня голова болит 🙂 без обид, но такое впечатление. Лучше говори на украинском, я так понимаю это твой родной язык. Ну а помимо этого все прекрасно, рассказываешь интересно и доходчиво. 

Правильность постановки предложений и вообще речь улучшится со временем. Так держать, не останавливайся – все “обзорщики” через это проходят. На диктора мало кто учился.

C меня лайк и подписка. Еще вопрос: Я на самодельном мини тракторе поставил мост УАЗа колхозного и если поменяю на военный, то мини трактор поедет назад на передних передачах из за обратного хода в колесных редукторах?

Дядя Вася все отлично ))) Спасибо ))))

многое узнал, думал все знаю аа нннет окаца))) спасибо! молодец очень позновательно

Василий, МОЛОДЕЦ. Ваши уроки как раз кстати. Отношусь с Большим уважением к таким людям, которые стараются и снимают такие поучительные уроки. Мир Вашему дому!

д. Вася поделитесь чертежами пристособ для установки центров, те что на видео там их два. Спасибо.

Вот что значит Мастер. Видео огонь, много узнал. Спасибо

нет на “военных мостах” никаких блокровок в стоке. откуда эта байка пошла не известно. 

Бронзовая втулка в цапфе есть. Только она с другой стороны не глубине 18мм. После установки пройти развёрткой 32мм. Не увидедел в цапфе пружинное кольцо которое прижимает подшип5ик

В современных изделиях бронзовой втулки в шаровой опоре нет. Возможно, что она ставилась когда-то давно, в 70-ых. Почему-то очень легко заходит в корпус поворотного кулака обойма под опорный подшипник шруса. Так не должно быть. 

Мдааа. Так сурово отыметь гугл переводчик, казалось не реально, а нет) . Браво!

Классно объяснил Василий, так сказать пособие по регулировке которых мало, а может быть и нет!

Автор, хватит разговаривать как робот

как ругелеровка рулевой уаз хантер

Скажите пожалуйста, чем и как снять малый подшипник, который вы запрессовывали на 22:50 Никак у меня не получается – съемник не надеть, щель между обоймой и шестерней мизерная.

почему откручеваетца задняя Гришка военного моста

С чего вдруг на военном мосту по умолчанию появился самоблок. Что за бред, там такой же сателитный блок стоит, как и в колхозном или в спайсере.

Доброго вам здравия Василий! Ждем раздатку! )))

подскажите пожалуйста, в чем разница шаровой опоры военного моста от колхозного

Спасибо за совет, вы очень подробно и понятно все объясняете, удачи вам.

Здравствуйте.подскажите пожалуйста у колхоза и вояки одинаковые размеры шариков шруса или нет

подскажите пожалуйста,шаровая опора(шар)с колхозного моста на военный подойдет?

спасибо все очень грамотно и по мужски

Здравствуйте! Василий подскажите пожалуйста, какие нужны доработки, чтобы поставить военные мосты вместо колхозных на УАЗ-452. Заранее спасибо!

Василий, добрый день. Спасибо за видео. Во время ремонта переднего моста решил заменить подшипники на импортные. Проблема в том что в наших магазинах нет импортного роликового 304 подшипника, есть шариковые в тех же размерах SKF и NSK. Возможно ли вместо роликового установить шариковый? Что вы думаете по этому поводу?

Спасибо Вам за такую инструкцию, думаю может приспасобу вместо шайбы диаметром с шарик которая, сам шарик просверлить, чуть с боков его сточить и просверлить, можно отпустить и потом просверлить, чет мне кажется эта шайба не точно центр показывает. спасибо.

Скажите, в ролике на 22м35с вы устанавливаете упорное колечко между подшипником и шестерней. При разборке своего моста такого колечка не оказалось. При просмотре онлайн-каталога запчастей его тоже не нашел. Насколько важно это упорное колечко или можно обойтись без него?

respekt gute arbeit gruss aus salzburg уважительно хорошая работа

Приветствую Василий! Не правильно вы регулируете шруз. Оно по идее вроде бы все правильно, но на реальных мостах если поставить 207 и маленький роликовый подшипник – полуось будет смотреть в сторону и упираться в обойму сальника и подклинивать будет. Нужно давать 1 – 1.5 мм от центра при регулировки шкворней. Проще после перевернуть бортовой полуосью вверх и подвигать шворни чтобы полуось встала точно по центру. Но при этом положении появится легенький люфтик в шаре центральном , если люфт выбирать в положении по центру. Но оно и не плохо. Люфтик в 0.1 -0.2 мм там должен быть.

Доброго времени суток.На что лучше садить прокладки на салидол или герметик?

После снятие и разборки переднего военного моста Уаз, все его детали необходимо очистить от грязи и тщательно промыть в бензине или керосине. Затем провести дефектовку и проверку технического состояния узлов и деталей моста. Если возникла такая необходимость, то произвести ремонт или замену деталей и узлов на новые.

Дефектовка и ремонт деталей переднего военного моста Уаз, контролируемые зазоры деталей и узлов, способы ремонта деталей редукторного моста Уаз.

На крышке и картере не допускаются трещины или обломы любого характера и расположения, обломы подушки передней рессоры. А также, диаметр D1 более 72,05 мм, диаметр D2 более 80,00 мм, диаметр D3 более 60,6 мм, диаметр D4 более 89,985 мм. Трещины по сварочным швам необходимо ремонтировать заваркой. Резьбы А, Б и В ремонтируются постановкой ввертышей.

Не допускаются трещины или обломы опоры, износ поверхности Б на глубину более 0,2 мм, диаметр D1 менее 59,95 мм. А также, уменьшение выступания плоскости шайбы над поверхностью А менее 0,5 мм, уменьшение размера В до величины менее 147,7 мм. При износе отверстий во втулках, втулки заменить новыми. Втулки шкворней должны быть запрессованы с натягом не менее 0,015 мм.

Не допускаются трещины и обломы, выкрашивание цементированного слоя, диаметр D1 менее 42,01 мм, диаметр D2 менее 24,96 мм, размер А менее 19,8 мм. Резьбу Б ремонтировать нарезанием резьбы ремонтного размера М10Х1,25. Штифт подлежит 100% замене.

Не допускаются трещины и обломы. А также, диаметр D1 более 42,04 мм, диаметр D2 более 52,05 мм. Износ конусного отверстия А ремонтируется заваркой с последующей обработкой или постановкой втулки. Срыв и смятие резьб Б, В и Г не более двух ниток устраняется прогонкой, более двух ниток : резьбы Г— нарезанием резьбы ремонтного размера под ступенчатую шпильку, резьб Б и В — постановкой ввертышей.

Не допускаются трещины, обломы и скручивание кулака, диаметр D1 менее 29,98 мм, диаметр D2 менее 19,96 мм, износ шлицев В по ширине до размера А, при котором боковой зазор, замеренный в сопряжении с новой шестерней, более 0,25 мм.

Срыв и смятие резьбы Б не более двух ниток устраняется прогонкой, более двух ниток — заваркой с последующим нарезанием резьбы номинального размера.

Не допускаются трещины, обломы и скручивание кулака, износ шлицев по ширине до размера А, при котором боковой зазор, замеренный в сопряжении с новой полуосевой шестерней, более 0,25 мм. Местный износ или риски на поверхности под сальник устраняются обработкой, при этом диаметр D1 должен быть не менее 31,8 мм.

Не допускаются трещины и обломы, диаметры D1 и D2 менее 44,94 мм. При диаметре D4 более 32,44 мм втулку заменить. Новая втулка должна быть запрессована залодлицо с поверхностью А. Допуск биения поверхности Б относительно оси поверхности В — 0,1 мм.

Местный износ или риски на поверхности С устранять обработкой, диаметр D3 при этом должен быть не менее 59,5 мм. При диаметре менее 59,5 мм втулку заменить. Новую втулку запрессовать до упора. Допуск биения поверхности С относительно оси цапфы — 0,1 мм.

При износе упорной шайбы до размера К менее 4,7 мм, шайбу заменить. Новую шайбу запрессовать до упора, масляные канавки должны быть обращены наружу. Проверить легкими ударами молотка посадку Р втулки в гнезде цапфы, при ослаблении посадки втулку заменить. Натяг в сопряжении должен быть не менее 0,025 мм.

Не допускаются трещины и выкрашивание рабочей поверхности зубьев, обломы зубьев у краев более 4 мм, диаметр D1 менее 35,00 мм, диаметр D2 менее 29,96 мм, износ шлицев до размера Б, при котором боковой зазор, замеренный в сопряжении с новым фланцем, более 0,25 мм, скручивание шлицев.

Обломы вершин зубьев у края, длиной не более 4 мм, зачистить. Острые кромки в местах обломов должны быть закруглены. Ступенчатую выработку на зубьях зачистить до уровня изношенной части зуба. Поверхности зубьев должны быть чистыми и гладкими. Резьбу В восстанавливать наплавкой с последующим нарезанием резьбы номинального размера.

Не допускаются трещины и обломы зубьев с каждой стороны более 4 мм, выкрашивание на рабочей поверхности зубьев. Обломы вершин зубьев у края длиной не более 4 мм зачистить. Острые кромки в местах обломов скруглить. Ступенчатую выработку на зубьях зачистить до уровня изношенной части, поверхности зубьев должны быть гладкими и чистыми.

Не допускаются трещины и обломы зубьев с каждой стороны длиной более 3 мм, выкрашивание на рабочей поверхности зубьев, износ шлицев, при котором боковой зазор, замеренный в сопряжении с новым кулаком (полуосью), более 0,25 мм, диаметр D1 менее 39,87 мм.

Обломы вершин зубьев у края длиной не более 3 мм зачистить. Острые кромки в местах обломов скруглить. Ступенчатую выработку на зубьях зачистить до уровня изношенной части. Задиры или риски на опорной поверхности Б устранить обработкой под ремонтный размер А — 8,1 или 7,9 мм.

Не допускаются трещины и обломы, кольцевые задиры или износ отверстия до диаметра более 16,20 мм, выкрашивание на рабочей поверхности зубьев, задиры и риски на сферической поверхности.

Не допускаются трещины и обломы, износ шеек под подшипники до диаметра менее 50,0 мм, износ отверстий под шейки шестерен полуосей до диаметра более 40,11 мм, износ отверстий под оси сателлитов до диаметра более 16,05 мм, глубокие задиры торцевой поверхности под опорную шайбу шестерни полуоси и сферических поверхностей под сателлиты.

Задиры и кольцевую выработку глубиной до 0,4 мм на сферических поверхностях под сателлиты, на торцевой поверхности под опорную шайбу шестерни полуоси и на цилиндрической поверхности под шейки шестерни полуоси устранять зачисткой. Левая и правая половины коробки на заводе-изготовителе обработаны совместно, поэтому при выбраковке одной из половин коробки выбраковывать и вторую.

Не допускаются трещины и обломы, риски на поверхности под сателлиты, износ поверхности под сателлиты до диаметра менее 15,94 мм.

Не допускаются трещины и обломы, скручивание вала, диаметр D1 менее 54,94 мм, диаметр D2 менее 31,92 мм, износ шлицев по толщине до размера Б, при котором боковой зазор в зацеплении с сопряженной новой муфтой более 0,25 мм. Износ резьб В и Г не более двух ниток устраняется прогонкой, более двух ниток — заваркой и наплавкой с последующим нарезанием резьбы номинального размера.

Не допускаются трещины и обломы зубьев каждой стороны длиной более 4 мм, выкрашивание на рабочей поверхности зубьев, износ зубьев по толщине до размера, при котором боковой зазор в зацеплении с сопряженной новой шестерней более 0,4 мм, износ шлицев, при котором боковой зазор, замеренный в сопряжении с новым кулаком, более 0,25 мм. Обломы вершин зубьев у края длиной не более 4 мм зачистить. Острые кромки в местах обломов скруглить. Ступенчатую выработку на зубьях зачистить до уровня изношенной части.

Не допускаются трещины или обломы, диаметр D1 более 100,07 мм. Износ резьбы А не более двух ниток устраняется прогонкой. Более двух ниток — нарезанием резьбы ремонтного размера под ступенчатую шпильку.

Не допускаются трещины и обломы зубьев с каждой стороны длиной более 4 мм, выкрашивание на рабочей поверхности зубьев, износ зубьев по толщине до размера, при котором боковой зазор в зацеплении с сопряженной новой шестерней более 0,4 мм. Облом вершин зубьев у края длиной не более 4 мм зачистить. Острые кромки в местах обломов скруглить. Ступенчатую выработку на зубьях зачистить до уровня изношенной части зубьев.

Износ резьбы не более двух ниток устранять прогонкой. Более двух ниток — сверлением новых отверстии в промежутках между старыми и нарезанием резьбы номинального размера.

Не допускаются трещины и обломы, кроме обломов буртика барабана на расстоянии не более 5 мм от края, диаметры D1 и D2 более 85,00 мм. При наличии указанных дефектов заменять ступицу или тормозной барабан с последующей расточкой поверхности А. Поверхность обрабатывать после запрессовки наружных колец подшипников ступицы. Допуск биения поверхности Б относительно оси ступицы — 0,1 мм.

Проверить легкими ударами молотка посадку болтов ступицы. При наличии ослабления удалить болт и восстановить посадку установкой ремонтного болта или втулки. Болты должны быть запрессованы с натягом не менее 0,3 мм. Втулка должна быть запрессована и застопорена.

Смятие или срыв резьбы не более двух ниток устраняется прогонкой. Смятие или срыв резьбы более двух ниток устраняется : резьб В и Г — заменой болтов и шпилек, резьбы К и резьбы под болты съемника — нарезанием резьбы ремонтного размера. Задиры или износ на рабочей поверхности А барабана устранять расточкой под ремонтный размер (таблица выше).

Проблема: раскачивания скорости 30-40 кмч из стороны в сторону УАЗ 3303

Предполагаемая неисправность: разбитые гнезда шкворней в поворотном кулаке и «гуляющие» колеса.

Задача: отремонтировать поворотный кулак на УАЗ 3303

Ход работ по разборке правого поворотного кулака УАЗ 3303:

выкрутив шесть болтов отсоединил хаб

отогнул стопорную шайбу и с помощью монтировки открутил обе гайки ступицы, вынул ступицу вместе с тормозным барабаном и колесом

выкрутив шесть болтов отсоединил маслоотражатель ступицы с цапфой

открутил два болта на корпусе поворотного кулака, и не отсоединяя тормозной шланг отсоединил и подвесил рядом на рессоре щит тормоза в сборе

отсоединил шаровую от поперечной тяги

далее открутил оставшиеся шесть болтов и отделил крышку от корпуса поворотного кулака

зубья ведомой и ведущей шестерен оказались неубитыми, что очень порадовало

для снятия корпуса кулака с опоры открутил болты и отсоединил уплотнительные кольца сальника

открутил накладки поворотного кулака, вынул шкворня и снял корпус поворотного кулака

ВТУЛКИ ВЫГЛЯДЕЛИ ИДЕАЛЬНО! далее меня накрыло огромное удивление и одновременно разочарование от того, что не во втулках шкворня дело, (радовало только то, что не обманул меня бывший владелец мостов, говоривший, что мосты перебранные)

далее, расстроенный что не нашел причину болтанки, решил снять для ревизии уплотнительные кольца, демонтировал поворотный кулак, для чего были аккуратно выкрутил, методом расшатывания резьбы, пять болтов с мелкой резьбой. Затем обстучал аккуратно молотком, вставил монтировку и прокручивая по и против часовой вынул поворотный кулак

Сборка правого поворотного кулака УАЗ 3303

Подшипники в норме и требуется замена только сальников и смазки, далее помыл в бензине все её части, основательно повозившись с выниманием и вымыванием смазки из корпуса поворотного кулака, дополнительно разобрал и проверил подшипник ведомой шестерни

прикупил вот такие наборы сальников и прокладок УАЗ взамен старым

вычистил из чулка сгустки старой смазки

прогнал резьбу мечиком на 10 с шагом 1.0

заменил сальник в опоре поворотного кулака, аккуратно его запрессовав

старый сальник выемками вниз

для смазки шруса использовал вот такую смазку 250гр

далее собрал бортовую на верстаке и отрегулировал прокладками шкворня (вышло общей толщиной верх и низ 7мм)

при установке войлока на шар необходимо предварительно замочить его в машинном масле

при сборке и установке поворотного кулака вместо прокладок использовал герметик

при установке цапфы чуть не забыл вставить тонкое кольцо, и далее собрал всё на герметик

перед установкой ступицы сфоткал размеры сальника

установил колесо со ступицей и отрегулировал люфт

Задача: восстановить опору левого поворотного кулака УАЗ 3303

Разбор левого поворотного кулака военного моста

Форум внедорожного автоспорта, любителей активного отдыха, автотуризма

Сообщение Рыбазик » 21 мар 2010, 18:16

Электрон (классный чувак) отдал нам передние рессоры времён Деда Мазая. Вчера их расскидали, отмыли в саляре, срезали болгаркой уступы от соседних листов, смазали всё графитной смазкой. Осталось втулки под саленблоки зачистить:) Ещё слышал что их заматывают чем то дабы не мазать каждый раз после купания и говен.
Передний мост занимает оч много времени. Олег говорил что за три часа обе стороны перебрал. плин видать у него другие мосты попались. Только на отмывку ступицы и подшипников от старой смазки и внедрения новой синенькой, добрый час уходит. плюс все эти помазюкивания герметиком, забивка смазки и шкворней. регулировка подшипника. установка набивки на кулак. Вот ну никак не выходит быстро. Да ещё сам кулак весь наждачками заполирован, набивка резиновая.

Да ещё одна ж. Шкворня трудно отрегулировать.. Т.к. привод новый и сам еле как гнётся причём тока на вращении, поэтому трудно определить лёгкость поворотного кулака и точно оценить необходимость изъятия шайб. Придётся раскатать привод затем регулировать шкворня

Зарегистрирован: 27.01.2009
Сообщения: 4276
Откуда: Уфа

Все знают, что Тоха в декабре 2009 года купил УАЗку на вояках. Отдельное спасибо ДоксервисУ за предоставленое место для зимовки и ремонт КПП и РК!

Последний раз редактировалось: ToxaR (Вс Сен 19, 2010 10:41 am), всего редактировалось 3 раз(а)

Кулак поворотный предназначен для изменения направления движения УАЗ буханки путем усиления давления на рулевые рычаги, из-за чего и происходит изменение угла колес.

Этот узел ТС является одним из наиболее значимых. Кулак поворотный является основанием для ступицы и за счет шаровых опор крепится к другим деталям. Изготавливается деталь обычно из стали, благодаря чему она может выдерживать колоссальные нагрузки.

При всем этом, деталь должна быть максимально облегченной, для улучшения амортизации и управляемости.

В УАЗ буханка главная передача и дифференциал у переднего моста и у заднего по конструкции аналогичны. Поворотный кулак входит в узел шарового шкворня. Он принимает на себя ту нагрузку, которая во время движения приходится на мост. Тем более эти нагрузки велики во время езды по пересеченной местности.

Поворотный кулак — одна из самых долговечных деталей автомобиля, однако и его повреждение – вопрос времени. Если поворотный кулак выходит из строя — его замена является лучшим вариантом решения проблемы.

1. Чаще всего трескается защитный кожух и внутрь него попадают пыль и песок, отчего шкворневый узел довольно быстро начинает изнашиваться. При профилактических осмотрах обязательно нужно проверять целостность кожуха.
2. Иногда на нем появляются потеки масла, показывающие, что стык сальника с полуосью неплотный. В этом случае меняется сальник на новый.
3. При регулярной эксплуатации автомобиля на бездорожье (нужно учитывать, что буханка все-таки внедорожник) шкворневой узел довольно быстро изнашивается, отчего в подвеске появляются зазоры и в автомобиле наблюдается увеличение люфта колеса, приводящее к нестабильности рулевого управления. Если во время движения буханки по неровному рельефу слышны характерные стуки, значит кулак требует замены.

Ремонт поворотного кулака потребуется в случае:

• необходимости замены вкладышей или сальника узла;
• деформации поворотного кулака, что требует замены шаровой опоры;
• при износе шарового шкворня.

Часто дефекты поворотного кулака появляются в результате некачественного подбора несоответствующих комплектующих, установленных во время сборки.

Поворотный кулак выйдет из строя при несоответствии:

• диаметра опоры и полусферы;
• толщины вкладышей;
• толщины и посадочного места сальника.

Если буханка куплена недавно, то автовладелец при вращении руля может слышать неприятные звуки металла трущегося о металл без смазки. Кулаки на УАЗе можно защитить при помощи литола.

При отсутствии опыта ремонта авто кулаки можно литолом обмазать только снаружи. Более продвинутые в ремонте водители могут, открутив круговой сальник, придвинуть его к середине автомобиля и залить литол в образовавшуюся щель.

Никогда не нужно забывать о необходимости проведения профилактических осмотров зажимных втулок поворотного кулака, замены смазки в поворотном кулаке и выявления люфта в подвеске.

Если поворотный кулак нуждается в ремонте, его можно провести самостоятельно или обратившись в авторемонтную мастерскую.

ковырялся тут с военным мостом.
Менял эту хрень сферическую (ШОПК вроде называется да ?)
Выпрессовал шкворни, всё собрал со старыми прокладками. Туговато поворачивается кулак (хотя мож это из-за нового ШРУСа – его тоже менял)
В мануалах про всякие развёртки написано. Их нет у меня.

развертки при замене втулок нужны а регулировать просто..

В шопк воткни шкворня с шайбами(не регулировочными)
Все это в пресс и сжимаем с усилием 160кгс, замерить размер между торцами шкворней. Меряем далее кулак, разницу в размерах компенсируем прокладками +натяг(0,02-0,1)

Вот что я могу сказать по этому поводу:
У меня было три машинки на разных типах мостов, причем в течение долгого времени: 3151 на вояках, с 3-литровым двигателем(УМЗ 4218), фермер на колхозах с УМЗ 4216, патриот на спайсерах соответственно с ЗМЗ-409, и кроме того на нескольких казенных уазиках ездил(буханка, головастик, фермер) в разных вариациях.

3151 на вояках — это просто реальный танк, в комплекте с большими колесами ему равных нет на бездорожье, асфальта он не видел в течение 100 тыс километров, использовал в основном как тягач для бревен, свай, плит, груженых прицепов и застрявших машин, вытаскивал даже маленького камаза). В снегу идет лучше других.На трассе скорость 90, дальше разгоняется, но не стоит, мосты не для гонок. еще на ступицу заднего моста можно такие же муфты отключения поставить, как на переднем мосту.

Фермеры с буханками в снегу оказались похуже, но не критично. правда на одном фермере мосты были скоростные (4,625), на другом тяговитые (5,125), по трассе на них приемлимо ездить, и по пересеченной местности неплохо.

Патриот в снегу и грязи тоже едет неплохо на хороших больших колесах и за счет мощного двигателя,хотя и буровит редуктором снег как бульдозер, мосты в плане обслуживания и скорости отличные, но сцепление сжигал постоянно в отличие от других машин), хотя это уже другая тема).

По большому счёту, военные мосты имеют не так уж и много преимуществ. Могу сказать по себе -раньше у меня был старый УАЗ-469, купленный в военкомате – на военных мостах как раз. А сейчас я езжу на «Хантере» с обычными, как вы говорите, колхозными мостами. Если говорить кратко – никаких особых преимуществ не замечаю. По крайней мере, за такую цену.
Просто «военные мосты» – это такая разновидность понтов. У многих спросишь: «Объясни мне, чем принципиально отличаются военные мосты от обычных?». А он и не знает толком. Но при этом не устаёт их нахваливать.

• Как устроен передний мост УАЗ, его разборка и ремонт
• Как устроен передний мост УАЗ
• Возможные неисправности моста и их причины
• Как снять передний мост
• Как разобрать мост
• Разборка поворотного кулака без снятия моста
• Как продлить жизнь переднему мосту, советы по эксплуатации

Автомобили УАЗ нельзя назвать слишком распространенной группой транспортных средств на современных дорогах, но, несмотря на это, людей часто интересуют вопросы, связанные с особенностями конструкции переднего или заднего моста или с устранением неисправностей в других узлах и системах этих машин. Учитывая этот факт, в данной статье мы рассмотрим устройство переднего моста УАЗа на примере модели 3741, или, как ее еще называют, – «буханки».

Передние мосты старого образца, к которым относится и часть конструкции УАЗ-3741, не сильно отличаются от аналогичных новых элементов типа «Спайсер». Принципиальные различия между ними кроются только в конструкции картера, размерах составляющих частей главной передачи и дифференциала, а также в некоторых используемых деталях.

Основную часть старого моста составляет разрезной картер, который состоит из двух разделенных половин, в каждую из которых впрессованы кожухи с имеющимися внутри полуосями. На кожухах также предусмотрено наличие предохранительных клапанов, которые отвечают за ограничение роста давления масла в системе.

В картере расположена главная передача и дифференциал, обладающие стандартным устройством: ведущая шестерня с малым диаметром расположена в горизонтальном направлении и соединена с карданом. Она входит в сцепление с большой ведомой шестерней, которая располагается в продольном направлении. Внутрь ведомой шестерни помещен дифференциал, состоящий из четырех сателлитов, расположенных на двух осях, и двух шестеренок полуоси.

По краям картерного кожуха находятся шкворневые узлы, которые включают в себя шаровые опоры с корпусами поворотных цапф (или поворотных кулаков) на них. С противоположной от полуоси стороны к корпусам цапф крепятся сами цапфы, в которых посредством двух подшипников вмонтирована колесная ступица. В корпусах шаровых опор размещены шарниры равных угловых скоростей (шрусы), внешние цапфы которых располагаются в ступицах.

Главной особенностью передних мостов УАЗ является присутствие в них механизма соединения ступицы колеса с полуосью, который выполнен в виде муфты, с помощью которой можно соединять или разъединять ступицу и цапфу шарнира. Именно это гарантирует передачу крутящего момента от дифференциала к колесу.

Когда муфта отключена, ступица колеса может свободно вращаться на цапфе, а значит, автомобиль будет иметь колесную формулу 4×2. В том случае, когда муфта окажется включенной, ступица колеса через шрус будет соединяться с полуосью и дифференциалом, и автомобиль становится полноприводным – 4×4. Передние мосты старых представителей УАЗ, особенности устройства которых характерны и для «буханок», оборудовались ступицами с установленными на них барабанными тормозными механизмами. Для управления колесной базой на мосту имеются рычаги поворотных кулаков (размещены вверху корпусов поворотных кулаков) и соединенные с ними рулевые тяги.

К основным неисправностям переднего моста стоит отнести образование течей смазочных жидкостей, слишком сильный износ крепежных элементов, дефекты подшипников, зубьев полуосей, а также механические повреждения балки и износ комплектующих. Причины указанных неисправностей могут быть самыми разнообразными. К примеру, если на заднеприводной машине будет включен передний привод, то езда по неровным участкам дороги вызовет повреждения составляющих частей трансмиссии. К подобному эффекту может привести и использование зимнего трансмиссионного масла в летний период или летной жидкости зимой, что в любом случае не самым лучшим образом скажется на функционировании автомобиля. Кроме того, не забывайте поддерживать в шинах постоянное давление, что поможет предотвратить появление проблем с подшипниками и валом.

Что касается наиболее частой причины различных неисправностей переднего моста УАЗ 3741, то, в большинстве случаев, основанием для их появления служит нарушение осевого зазора шкворней. Чтобы проверить, нарушен он или нет, достаточно поднять передок машины с помощью домкрата и попробовать покачать колесо вверх-вниз. Если наблюдается осевой люфт, тогда придется выполнять регулировку зазора шкворней.

Учитывая, что УАЗ-3741 обладает рамной конструкцией, то выполнить демонтаж переднего моста не составит особой сложности. Для выполнения задачи вам понадобится прочный и качественный домкрат, упоры, которые смогут выдержать полторы тонны, и специальная жидкость WD-40, помогающая открутить заржавевшие гайки.

Порядок действия при снятии переднего моста следующий:

1. Подставьте упоры под задние колеса и убедитесь в надежной фиксации транспортного средства.
2. Отсоедините правый и левый тормозные патрубки от резиновых шлангов, направленных к тормозным барабанам передних колес.
3. Открутите гайки крепления тормозных шлангов и демонтируйте сами шланги.
4. Открутите крепежные гайки нижних концов амортизатора и болты, соединяющие карданный вал с фланцем ведущей шестерни.
5. Расшплинтуйте и открутите гайку шарового пальца сошки и отсоедините от нее тягу.
6. Теперь следует открутить крепежные элементы (гайки) стремянки передних рессор и снять деталь (стремянку) вместе с прокладками и накладками.
7. На последнем этапе работы поднимите передок автомобиля за раму и достаньте из-под него мост.

На этом снятие детали можно считать завершенным, и если вы решили провести ремонт переднего моста, то можете приступать к выполнению задуманного.

Отечественное бездорожье не может напугать владельцев автомобилей УАЗ, но для их исправной работы необходимо придерживаться определенных правил эксплуатации.

Так, например, УАЗ («буханка») обладает передним мостом, устройство которого накладывает определенные требования к управлению машиной. Кроме всего прочего, в таких мостах предусмотрено отключение ступиц колес и полуосей, что способствует повышению ресурса деталей моста при отключенном переднем приводе. Поэтому для включения переднего привода УАЗ-3741 придется выполнить два действия: посредством поворота муфты соедините ступицу колеса с полуосью, а затем, используя рычаг, включить передний привод.

Чтобы не повредить составляющие конструкции, включать передний привод можно лишь после включения муфт, причем как на неработающем автомобиле, так и в процессе его движения на скорости не больше 40 км/час. Если рычаг включения привода на выключенном автомобиле никак не хочет занимать рабочее положение, то нужно завести мотор и переключить его уже на ходу.

Как только машина преодолеет проблемный участок пути, выполните все действия в обратной последовательности: остановите транспортное средство, выключите передний мост с помощью рычага и поверните колпаки муфт в положение «4×2». После этого автомобиль сможет продолжить свое движение как обычный заднеприводный транспорт.

Тем не менее, в межсезонье и при постоянном использовании УАЗ-3741 в условиях бездорожья, муфты можно и не отключать, достаточно придерживаться умеренного скоростного режима.

Особого внимания заслуживает залитое в мост трансмиссионное масло, замена которого должна проводиться своевременно (согласно рекомендациям производителя – через каждые 40000 км пробега или чаще, в зависимости от конкретных эксплуатационных условий, возраста транспортного средства и качества заливаемой смазочной жидкости). Также необходимо выполнять периодическую замену масла в шрусе, ступицах колес и поворотных кулаках, а в ведущих мостах типа «Спайсер» дополнительно производится смазка направляющих втулок дисковых тормозов.

Регулярное обслуживание и правильная эксплуатация передних и задних мостов УАЗ-3741 – это залог надежной работы автомобиля на протяжении многих лет.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью:

Оценка 3.9 проголосовавших: 10

Обслуживание и регулировка переднего моста Спайсер на Уаз Патриот

Передний мост типа Спайсер, который устанавливается на Уаз Патриот и Уаз Хантер комбинированный. Он одновременно выполняет функции ведущего и управляемого, и представляет собой жесткую пустотелую балку, внутри которой размещены главная гипоидная передача и дифференциал.

На автомобили Уаз Хантер и модели на его базе устанавливаются передние мосты Спайсер с колеей 1445 мм, каталожный номер 31605-2300011 — передаточное число главной передачи 4.111, или 31608-2300011 с передаточным числом 4.625. 

На автомобили Уаз Патриот, Уаз Пикап и Уаз Карго устанавливаются передние мосты Спайсер с колеей 1600 мм, каталожный номер 3163-2300011, 3163-2300011-10, 3163-2300011-10, передаточное число 4.111 или 4.625.

Обслуживание и регулировка переднего моста Спайсер на Уаз Патриот и Уаз Хантер.

Главная передача и дифференциал переднего и заднего мостов типа Спайсер на Уаз Патриот и Уаз Хантер по конструкции аналогичны. Все указания по обслуживанию и ремонту заднего моста относятся также и к переднему мосту. В переднем мосту дополнительно производится обслуживание и ремонт поворотных кулаков.

Поворотный кулак и ступица Уаз Хантер и Уаз Патриот без антиблокировочной системы торможения ABS.

Поворотный кулак и ступица Уаз Патриот с антиблокировочной системой торможения ABS.

Поворотный кулак переднего моста Спайсер, оснащен шарнирами равных угловых скоростей ШРУС типа Бирфильд и сферическими шкворневыми узлами. Для уменьшения износа деталей переднего моста и экономии топлива при эксплуатации автомобиля по дорогам с твердым покрытием вместе с отключением переднего моста следует отключать и ступицы передних колес с помощью муфты. Устанавливать муфту отключения передних колес на передний мост или снимать ее с моста следует в отключенном положении.

При техническом обслуживании переднего ведущего моста проверяется и при необходимости устраняется зазор в подшипниках шкворней, схождение колес и максимальные углы поворота колес, проверяется и подтягивается крепление рычага поворотного кулака. При осмотре поворотных кулаков обращается внимание на исправность упоров-ограничителей поворота колес, болтов и надежность их стопорения.

Добавление смазки в сферические шкворни и в шаровые опоры с шарнирами типа Бирфильд в процессе эксплуатации не требуется. При ремонте смазка заменяется. Применяются только рекомендованные смазки. Для смазывания шарниров равных угловых скоростей ШРУС типа Бирфильд используются смазки ШРУС-4, ШРУС-4М или их импортные аналоги.

Регулировка затяжки шаровых шкворней поворотного кулака переднего моста Спайсер на УАЗ.

Регулировка затяжки шаровых шкворней поворотного кулака на заводе производится с предварительным натягом вдоль общей оси шкворней. Во время эксплуатации автомобиля надо обращать особое внимание на состояние затяжки шкворней поворотных кулаков. При износе трущихся сферических поверхностей вкладышей или шкворней предварительный натяг исчезает и образуется зазор вдоль общей оси шкворней. Этот зазор устраняется подтяжкой зажимной втулки.

Эксплуатация переднего ведущего моста Спайсер с зазорами в шкворневых узлах приводит к преждевременному выходу из строя вкладыша верхнего шкворня. В условиях эксплуатации удобнее всего подтягивать зажимную втулку нижнего шкворня :

— отверните гайку и снимите накладку с прокладкой
— специальным ключом подтяните зажимную втулку до устранения зазора, предварительно ударив медным молотком по резьбовому торцу шкворня
— поворотом ключа на 10-20 градусов дотяните эту втулку, чтобы создать предварительный натяг вдоль общей оси шкворней
— установите накладку с прокладкой и затяните гайку, приложив крутящий момент 80-100 Нм.

Крутящий момент поворота шаровой опоры или корпуса поворотного кулака, если шаровые опоры не отсоединялись от кожуха полуоси, при снятых наружном и внутреннем уплотнительных кольцах и шарнире поворотного кулака в любую сторону относительно общей оси шкворней должен быть в пределах 10-25 Нм (1.0-2.5 кгсм).

Если контрольный параметр не будет достигнут, то повторно проведите дотяжку зажимной втулки поворотом ключа еще на 10-20 градусов и затяните гайку с указанным крутящим моментом. Если поворотный кулак подвергался разборке, то при его сборке необходимо провести регулировку предварительного натяга вдоль общей оси шкворней и правильного взаимного положения шаровой опоры с корпусом поворотного кулака для предотвращения смещения шарикового шарнира.

Коническая поверхность и резьба зажимной втулки, трущиеся сферические поверхности шкворня и вкладыша перед установкой в узел смазываются смазкой ЛИТОЛ-24. Заворачивайте зажимные втулки до упора шкворней во вкладыши с обеих сторон, обеспечив при этом равенство размеров А и Б от торцев корпуса поворотного кулака до сферы шаровой опоры. Допускается неравенство размеров А и Б не более 0.2 мм. Для получения достаточной точности, измерение размеров А и Б следует проводить в плоскости В.

Поочередно наращивая крутящий момент на 20-30 Нм затяните зажимные втулки с окончательным крутящим моментом 200-250 Нм. Заполните полости над зажимными втулками смазкой ЛИТОЛ-24. Установите накладки с прокладками и затяните наружные гайки с крутящим моментом 80-100 Нм. Проконтролируйте размеры А и Б. Зазор в шкворневом узле не допускается.

Крутящий момент поворота шаровой опоры или корпуса поворотного кулака, если шаровые опоры не отсоединялись от кожуха полуоси, в любую сторону относительно общей оси шкворней должен быть в пределах 10-25 Нм (1.0-2.5 кгсм. Если данные параметры не достигнуты, то регулировку необходимо повторить, дотягивая или отпуская зажимные втулки снизу и сверху на одинаковую величину.

Проверка и регулировка максимальных углов поворота колес в переднем мосту Спайсер на УАЗ.

Проверка максимальных углов поворота колес производится на специальном стенде. Угол поворота правого колеса вправо, а левого колеса влево должен быть в пределах З1-32 градуса. Регулировка производится болтом ограничения поворота.

Проверка и регулировка схождения колес в переднем мосту Спайсер на УАЗ.

Схождение колес регулируется изменением длины поперечной рулевой тяги. Перед регулировкой следует убедится в отсутствии зазоров в шарнирах рулевых тяг и подшипниках ступиц. Ослабив затяжку стопорных гаек имеющих правую и левую резьбы, вращением регулировочного штуцера устанавливается необходимая величина схождения колес.

Проверку и регулировку схождения колес необходимо производить на специальном стенде для каждого колеса. Схождение передних колес, для каждого колеса в отдельности — 0°1’32» — 0°4’36», суммарное — 0°3’04» — 0°9’12». При отсутствии стенда допускается производить проверку и регулировку схождения колес по внутренним поверхностям шин.

Схождение колес при нормальном давлении в шинах должно быть таким, чтобы размер А, замеренный по средней линии боковой поверхности шин спереди, был на 0.5 — 1.5 миллиметра меньше размера В сзади. По окончании регулировки стопорные гайки затягиваются моментом 105 — 130 Нм.

Размеры, допуски и посадки сопряженных деталей переднего моста Спайсер на Уаз Хантер и Уаз Патриот.

Возможные неисправности переднего моста Спайсер на УАЗ.

Нарушение угла развала колес, виляние их при езде и неравномерный износ шин.

— Большой зазор в подшипниках ступиц передних колес
— Износ шкворней, вкладышей шкворней

Автомобиль плохо держит дорогу.

— Прогиб кожухов полуосей переднего моста

Вытекание смазки через сальник шаровой опоры.

— Износ сальника

Повышенный износ шин.

— Неправильное схождение колес, погнута или неправильно отрегулирована поперечная рулевая тяга.

Похожие статьи:

• Устройство, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт дизельного двигателя ЗМЗ-51432 CRS Евро-4 для автомобилей УАЗ.
• Проверка и корректировка фаз газораспределения двигателя ЗМЗ-51432 CRS Евро-4 автомобилей УАЗ, корректировка установки распределительных валов.
• Электронный блок управления EDC16C39-6.h2 Bosch 0 281 018 675 для ЗМЗ-51432 CRS Евро-4 на УАЗ-31638 Патриот, УАЗ-23638 Пикап, УАЗ-23608 Карго, УАЗ-315148 Хантер, параметры и калибровка.
• Сцепление двигателя ЗМЗ-51432 CRS Евро-4 автомобилей УАЗ, нажимной диск 4064.1601090-03 или 4064.1601090-04, ведомый диск 514.1601130 LUK 324021511, устройство, проверка.
• Система рециркуляции отработавших газов СРОГ на двигателе ЗМЗ-51432 CRS Евро-4 автомобилей УАЗ, устройство, схема, принцип действия, основные причины отказа.
• Турбокомпрессоры HP48X3501 и ТКР 50.04.07 двигателя ЗМЗ-51432 CRS Евро-4 автомобилей УАЗ, эксплуатация, техническое обслуживание, возможные дефекты, ремонт и замена.

Поворотный кулак: устройство, неисправности, замена

В целом можно отметить, что данная деталь является одной из самых важных в системе подвески любого автомобиля. Поворотный кулак крепится к подвеске с помощью «шаровых», благодаря чему у колес появляется возможность поворачиваться. Не стоит думать, что это обособленная деталь, нет, к ней также крепится тормозная система, ступицы, рулевые наконечники и, в конце концов, стойка (амортизатор).

Одно из главных предназначений этой детали – это возможность выдерживать нагрузки и создавать условия, для поворота колеса. Все удары, которые приходятся на колеса, она должна выдерживать.

Поворотные кулаки синего цвета и справа цапфа.

Производят их зачастую из прочной легированной стали или чугуна, в зависимости от моделей и производителей. Марку металла, как правило, выбирают 30-40Х. Помните, что при производстве важно выдерживать точные геометрические показатели, в противном случае, деталь окажется попросту непригодной для эксплуатации. Также еще на момент производства, в «кулаке» делаются специальные пазы (выпилы), под подшипники ступицы.

Не забывайте, что в процессе эксплуатации, негативному влиянию поддается не только сам механизм из-за воздействий подвески в общем, но и цапфа. Цапфа в зависимости от того, где она располагается, называется по-разному. В общем, вы должны знать, что эта некая деталь вала, на которой размещается подшипник ступицы. Так вот, когда она изнашивается, приходит конец подшипнику, и поворотный кулак начинает испытывать перегрузки, возникает излишнее трение, появляются трещины и тому подобное. Обращайте на это пристальное внимание, ведь может серьезно осложниться управление.

Как крепится поворотный кулак понятно, используют для этого верхний и нижний рычаг, через шаровые опоры.

Схема

Устройство и разновидности

Следует помнить, что, несмотря на принятый за стандарт поворотный кулак, так называемый – «прямой крест», размеры у всех разные. Поэтому выбирая деталь, особое внимание продавцов уделяйте именно модели вашего автомобиля. В некоторых случаях, важен будет даже год производства. Ведь отклонение на несколько сантиметров, не позволит подвески справляться с задачей. К примеру, «не станут» шаровые, не хватит «угла» для тяги и тому подобное.

Устройство

Кроме того, разная модификация «кулаков», может не подойти даже на одну и ту же машину. Для примера, до рестайлинга на автомобиль не ставили датчик вращения колеса, а после рестайлинга, такой элемент появился, и для него сделали отдельное «ухо». В итоге, прежние «кулаки» не подходят на современные модификации, несмотря на в целом тот же размер и формат детали.

Ресурс

Сложно достоверно сказать, сколько «пробегает», даже в условиях плохих дорог, все достаточно индивидуально. Зависит от манеры вождения, качества изначального сплава и тому подобное. В принципе, производители машин, считают этот узел «долгосрочным», то есть таким, который может прослужить большее количество времени, чем остальные комплектующие подвески.

Зачастую, срок эксплуатации измеряется десятками тысяч километров, кто-то умудряется сохранить узел и до 200 000 км.

Трещина на поворотном кулаке

Неисправности и возможные симптомы

Обратите внимание, если стали появляться следующие симптомы и неисправности:

• Автомобиль начало «тянуть» по разные стороны, проблема не решается даже после проверки развала.

• Заметили, что колеса стали выворачиваться на меньший угол, скорей всего виной именно «кулак», ну или шаровая опора.

• К частым неисправностям можно отнести, «отрыв» колеса. Происходит это из-за слома резьбы на оси узла или облома «пальца» шаровой, что также не редкость.

• Не редко, происходит износ поверхностей осей, в тех местах, куда «заложены» подшипники. Причина кроется в неправильном расположении подшипника или же не дотянутых гайках колес. Если колесо не затянуть, на ось будет передаваться неравномерное воздействие, что спустя некоторое время, приведет к перекосу подшипников и соответственно, она начнет стираться, появится люфт.

Возникают такие ситуации, когда узел в принципе целый, поверхности оси без нарушений, но выявили небольшую трещину. Кто-то посоветует её заварить, но, по правилам безопасности, такие методы запрещены. Не забывайте, что в большинстве случаев, детали делаются из чугуна, а у него при воздействии сварки, нарушается плотность. В итоге, она может попросту лопнуть при движении.

Трещина на кулаке

Как снять поворотный кулак?

Первоначально могло показаться, что конструкция достаточно сложная, но на самом деле демонтаж такого элемента ничего сложного не представляет. Что от вас требуется:

1. Сначала снимаем колесо.

Сняли колесо

2. Откручиваем суппорта тормозов.

3. Откручиваем стойку амортизатора.

4. Снимаем рулевой наконечник (это делать лучше специальным съемником).

5. Снимаем полуось со шлицов спупицы.

Снимаем тормозной диск. Фотографии на примере Шевроле Лачетти. Drive2.ru

Незабываем высвободить датчик вращения колеса, естественно, если на вашем автомобиле такой имеется, он крепится непосредственно на «кулак».

6. Далее снимаем «кулак» в сборе с шаровой опоры нижнего рычага. Достаточно ослабить крепление «хомута» зубилом или отверткой и деталь легко снимется, без необходимости «молотить» по ней молотком.

Открутили кулак со стойки

7. В итоге, осталась ступица, тормозной диск и сам кулак. Теперь выкручиваем контргайку ступицы, предварительно разжав шлицы. Вынимаем подшипник, в специальные отверстия вкручиваем болты крепления колес и закручиваем их до упора. После чего, небольшими ударами, выбиваем ступицу и освобождаем «кулак».

Сняли кулак

Для установки детали обратно, проделываем обратные действия.

Как разобрать поворотный кулак уаз

Процесс демонтажа колеса и тормозов

Чтобы снять колесо, необходимо выполнить операции в такой последовательности.

1. Со ступицы колеса снимают колпак, извлекают R-образную скобку, демонтируют головку блокировки. На приводном валу ослабляют гайку, которая соединяет его со ступицей. После этого снимаю переднее колесо.
2. Если модель автомобиля оснащена системой ABS, на колесе находится датчик, который необходимо демонтировать.
3. Гайка крепления приводного вала к ступице передней подвески скручивается.
4. Суппорт тормоза крепится к кулаку поворота двумя болтами, которые необходимо отвинтить и отсоединить от тормозного диска суппорт, после чего его подвязывают к пружине на передней подвеске.
5. Перед тем как приступить к снятию тормозного диска, необходимо отметить его расположение относительно ступицы подвески. Черту можно нанести мелом, но лучше использовать белую краску, чтобы во время выполнения ремонтных работ черта не была затерта. Только после этого отвинчивают винт крепления и снимают тормозной диск.

Чтобы облегчить процесс демонтажа со стойки поворотного кулака, необходимо использовать специальное приспособление, при помощи которого пружины подвески сжимаются и фиксируются. Для этого применяются тросики, например, как на приспособлении 0903 AF. Процедура сжатия и фиксации пружин проходит следующем образом:

• в верхней части стойки имеются два отверстия, в одно из которых вставляется тросик;
• затем рулевая колонка поворачивается и во второе отверстие вставляется второй тросик;
• свободные концы тросиков цепляют за нижний край чашки;
• верхние концы, вставленные в стойку, фиксируются путем вкручивания в отверстия болтов диаметром 6 мм.

Вернуться к оглавлению

Последовательность разбора кулака

1. Стабилизатор поперечной устойчивости крепится к нижнему рычагу подвески одним болтом, который необходимо отвинтить.
2. Рулевая тяга крепится к поворотному кулаку гайкой. Ее необходимо открутить, после чего извлечь шаровой шарнир из кулака поворота. Для этого следует использовать специальное приспособление, которое предназначено именно для извлечения шаровых шарниров рулевой тяги из поворотных кулаков передней подвески.
3. Следующая операция заключается в удалении цапфы шарнира. Для этого необходимо отвинтить гайку крепления шарнира к нижнему рычагу.
4. После извлечения цапфы откручивают гайку зажимного болта на стойке крепления поворотного кулака. При последующей сборке этого узла необходимо учитывать, что головка должна находиться с внутренней стороны подвески. Снятые болт и гайку нужно заменить на новые.
5. В паз, находящийся на поворотном кулаке, вставляется рычаг, и он расширяется до размеров, которые бы позволили свободно отсоединить кулак от стойки подвески. Для выполнения данной операции применяют специальное приспособление 8.0903 AE. После его установки в паз достаточно поворота на 90 градусов для удаления кулака из стойки.
6. После снятия поворотного кулака необходимо отсоединить его от приводного вала, а сам вал подвязать к корпусу автомобиля при помощи мягкой проволоки.

Операции по установке отремонтированного поворотного кулака выполняют в обратной последовательности. При сборке передней подвески весь крепеж желательно заменить на новый, так как старые болты, гайки и винты могут иметь внутреннее напряжение металла, к тому же в них может начаться процесс старения.

Некоторые поздние модели УАЗ могут иметь отличия в конструкции и креплении поворотного кулака от описанных выше. Перед началом ремонта необходимо свериться с документацией и проверить соответствие порядка снятия детали на конкретном автомобиле.

Кулак поворотный предназначен для изменения направления движения УАЗ буханки путем усиления давления на рулевые рычаги, из-за чего и происходит изменение угла колес.

Этот узел ТС является одним из наиболее значимых. Кулак поворотный является основанием для ступицы и за счет шаровых опор крепится к другим деталям. Изготавливается деталь обычно из стали, благодаря чему она может выдерживать колоссальные нагрузки.

При всем этом, деталь должна быть максимально облегченной, для улучшения амортизации и управляемости.

В УАЗ буханка главная передача и дифференциал у переднего моста и у заднего по конструкции аналогичны. Поворотный кулак входит в узел шарового шкворня. Он принимает на себя ту нагрузку, которая во время движения приходится на мост. Тем более эти нагрузки велики во время езды по пересеченной местности.

Что может случиться с поворотным кулаком

Поворотный кулак — одна из самых долговечных деталей автомобиля, однако и его повреждение – вопрос времени. Если поворотный кулак выходит из строя — его замена является лучшим вариантом решения проблемы.

1. Чаще всего трескается защитный кожух и внутрь него попадают пыль и песок, отчего шкворневый узел довольно быстро начинает изнашиваться. При профилактических осмотрах обязательно нужно проверять целостность кожуха.
2. Иногда на нем появляются потеки масла, показывающие, что стык сальника с полуосью неплотный. В этом случае меняется сальник на новый.
3. При регулярной эксплуатации автомобиля на бездорожье (нужно учитывать, что буханка все-таки внедорожник) шкворневой узел довольно быстро изнашивается, отчего в подвеске появляются зазоры и в автомобиле наблюдается увеличение люфта колеса, приводящее к нестабильности рулевого управления. Если во время движения буханки по неровному рельефу слышны характерные стуки, значит кулак требует замены.

Ремонт поворотного кулака потребуется в случае:

• необходимости замены вкладышей или сальника узла;
• деформации поворотного кулака, что требует замены шаровой опоры;
• при износе шарового шкворня.

Часто дефекты поворотного кулака появляются в результате некачественного подбора несоответствующих комплектующих, установленных во время сборки.

Поворотный кулак выйдет из строя при несоответствии:

• диаметра опоры и полусферы;
• толщины вкладышей;
• толщины и посадочного места сальника.

Как защитить кулак от износа

Если буханка куплена недавно, то автовладелец при вращении руля может слышать неприятные звуки металла трущегося о металл без смазки. Кулаки на УАЗе можно защитить при помощи литола.

При отсутствии опыта ремонта авто кулаки можно литолом обмазать только снаружи. Более продвинутые в ремонте водители могут, открутив круговой сальник, придвинуть его к середине автомобиля и залить литол в образовавшуюся щель.

Никогда не нужно забывать о необходимости проведения профилактических осмотров зажимных втулок поворотного кулака, замены смазки в поворотном кулаке и выявления люфта в подвеске.

Если поворотный кулак нуждается в ремонте, его можно провести самостоятельно или обратившись в авторемонтную мастерскую.

Без особой необходимости шарнир равных угловых скоростей, ШРУС, переднего моста автомобилей семейства УАЗ-452 разбирать не рекомендуется. В случае необходимости ремонта, разбирать и собирать ШРУС надо в определенной последовательности.

Разборка ШРУС переднего моста УАЗ-452.

1. Отметить краской взаимное расположение кулаков шарниров.
2. Развести кулаки. Для этого необходимо постучать вилкой короткого кулака об угол деревянной подставки.
3. Зажать шарнир в тиски за длинный кулак коротким кулаком вверх.
4. Повернуть короткий кулак в сторону одного из периферийных шариков. Если при этом противоположный шарик не выйдет из канавок, необходимо нажать или ударить медным молотком по короткому кулаку. При этом необходимо соблюдать осторожность, так как один из шариков может вылететь из шарнира с большой скоростью.
5. Вынуть остальные шарики шарнира. После подбора новых ремонтных шариков увеличенного размера или замене одного из кулаков собрать шарнир.

Сборка ШРУС переднего моста УАЗ-452.

1. Зажать в тиски длинный кулак в вертикальном положении.
2. Вставить центральный шарик.
3. Установить короткий кулак на центральный шарик так, чтобы метки отмеченные краской совпадали и поворачивая его из стороны в сторону, установить поочередно три периферийных шарика.
4. Разведя кулаки на 10—12 мм и повернув короткий кулак на максимальный угол в сторону от свободных канавок, установит четвертый шарик так, чтобы его зажало в канавках.
5. Повернуть короткий кулак в вертикальное положение. При этом допускаются удары медным молотком по стержню короткого кулака.

Предварительный натяг в шариках шарнира должен быть такой, чтобы момент, необходимый для поворота кулака на 10—15 градусов во все стороны от вертикали при зажатом в тисках другом кулаке, равнялся бы 300—600 кгссм. Разница в моментах поворота кулака в двух взаимно перпендикулярных направлениях одного шарнира не должна превышать 100 кгссм. Для получения требуемого преднатяга и обеспечения правильной сборки шарики должны быть рассортированы на 9 групп.

Размеры диаметров ведущих шариков ШРУС, мм :

А — 25,32-25,34
Б — 25,34-25,36
В — 25,36-25,38
Г — 25,38-25,40
Д — 25,40-25,42
Е — 25,42-25,44
Ж — 25,44-25,46
И — 25,46-25,48
К — 25,48-25,50

Диаметр центрального шарика равен 26,988-0.05 мм. Каждый шарнир должен собираться с шариками одной группы или двух соседних групп. Например, два шарика диаметром 25,41 мм и два 25,43 мм. При монтаже шарики одного размера надо обязательно располагать диаметрально противоположно. Разница в диаметрах двух пар шариков одного шарнира допускается не более 0,04 мм.

После сборки рекомендуется обкатать шарнир на стенде при изменении угла от 0 до 30 градусов в течение двух минут при частоте вращения 300 оборотов в минуту. При обкатке шарики и канавки необходимо смазать маслом.

Регулировка затяжки шкворней поворотного кулака переднего моста УАЗ-452.

При эксплуатации автомобиля следует обращать особое внимание на состояние затяжки шкворней поворотного кулака. На заводе затяжку шкворней производят с предварительным натягом, причем снизу и сверху устанавливают одинаковое количество и толщину регулировочных прокладок. При износе трущихся поверхностей предварительный натяг исчезает и образуется осевой зазор между торцами шкворней и опорными кольцами шаровой опоры.

Этот зазор необходимо устранять снятием сверху и снизу одинакового количества регулировочных прокладок. Разность между суммарными толщинами верхних и нижних прокладок не должна превышать 0,1 мм. Для регулировки необходимо :

1. Поднять домкратом передний мост.
2. Отвернуть гайки крепления и снять колесо.
3. Отвернуть болты крепления сальника шаровой опоры и отодвинуть сальник.
4. Перемещая руками корпус поворотного кулака вверх и вниз, проверить наличие осевого перемещения шкворней.
5. Отвернуть гайки шпилек крепления поворотного рычага (слева) или болты крепления верхней накладки (справа) и снять рычаг или верхнюю накладку шкворня.
6. Вынуть тонкую в 0,1 мм регулировочную прокладку и установить рычаг или накладку шкворня на место.
7. Отвернуть болты крепления и снять нижнюю накладку шкворня, вынув тонкую в 0,1 мм регулировочную прокладку, и установить накладку шкворня на место.

Проверить результаты сборки. Если зазор не устранен, произвести повторную регулировку, снимая более толстые прокладки в 0,15 мм. Вынутые прокладки необходимо сохранить, так как после нескольких регулировок под рычагом и накладками могут остаться только толстые прокладки толщиной 0,4 мм, которые нужно будет заменить несколькими тонкими.

“>

Кулак поворотный (УАЗ). Описание и замена

Кулак вертлюга предназначен для изменения направления движения автомобиля за счет увеличения давления на рулевые рычаги, что обеспечивает изменение угла наклона колес.

Эта часть автомобиля — одна из самых значимых. Поворотный кулак (УАЗ, Фольксваген, БМВ — неважно) является основой ступицы и крепится к другим деталям с помощью шаровых опор. Обычно выделяют два типа деталей: со ступицей и со шпинделем.

Ориентировочная стоимость на рынке

Костяшка еще может быть левая или правая. Внешне они практически идентичны, но поскольку эти детали напрямую связаны с рулевым управлением, лучше перестраховаться. На одном из них сошек рулевого механизма, на другом нет выхода на продольную тягу Именно по этим причинам и варьируется их стоимость.

Автозапчасти можно приобрести в автосалонах, на авторынках, заказать на различных сайтах. Правый поворотный кулак стоит примерно 8400 рублей, цена на левую часть начинается от 6530 рублей.Это приблизительные цены на кулаки для УАЗ-31519.

Не экономьте, даже если стоимость отечественных запчастей будет выше китайских. Более чем вероятно, что дорогой предмет прослужит намного дольше.

Как сделать правильный выбор?

При покупке на рынке следует обращать внимание на посадочное место, где установлен подшипник поворотного кулака (внутреннее кольцо должно сидеть вплотную без молотка), а также на внешний вид детали: нет ли коррозии , трещины или изгибы.Любая трещина впоследствии может превратиться в очень сложную проблему.

Конструкция детали

К деталям поворотного кулака относятся ступица и тормозной диск. Помимо самых важных деталей, они входят в основной комплект запчастей рулевого управления.

Итак, сначала защитный кожух, затем шплинт, сам поворотный кулак, рычаг подвески, подшипник ступицы, стопорное кольцо и шарнир привода колеса (внешний). К этому списку можно добавить болты, гайки, тормозной диск с суппортом и подшипник.

Но самым главным в этом списке все же остается костяшка. Автомобиль будет служить УАЗ, на примере которого будет построена схема снятия кулака.

Замена и ремонт

Несмотря на кажущуюся сложность, замена такой детали, как поворотный кулак, не представляет особых трудностей. Первое, что нужно сделать, это поставить автомобиль на ручной тормоз, затем под задние колеса подставить стабилизатор поперечной устойчивости и приподнять переднюю часть машины домкратом.

Далее технологический процесс осуществляется по такой схеме:

1. Снимаем тормозной диск.
2. Отвинтить втулку крепления.
3. Снять с отрезным колесом сцепления, щитком тормозного диска и ступицей.
4. Снимите полуось.
5. Отделите рулевую тягу от самого поворотного кулака.
6. Выверните болты крепления шарикоподшипника к фланцу картера моста.
7. Снимите ограничитель упорного колеса.
8. Произведя монтажки подводки, выдавить хвостовик шарового шарнира из кожуха полуоси.Для этого воспользуйтесь съемником шаровых опор.
9. Осторожно снимаем нужную деталь, в нашем случае кулак вертлюга.

После замены кулака действия проводить в обратной последовательности, не забывая заменить ограничитель вращения. Для ремонта поворотный кулак следует зажать в тисках и разобрать, открутив болты крепления манжеты, стопорный болт с контргайкой. Далее снимаем манжету рукава и фетровую прокладку. По окончании снимается сальник шарикового подшипника.

Самое сложное позади — это то, что требует внимания. Осторожно снял шариковый подшипник. Примерно так происходит ремонт и замена поворотного кулака.

Замена штифтов

Есть еще детали, которые необходимо время от времени заменять — это штифты. Для их замены необходимо снять поворотный кулак и зажать его в тисках. После этого с помощью оправки следует выбить ступицы шкворня и тщательно очистить смазочные каналы и под сменную деталь в кулаке.

После оправки установите новые втулки так, чтобы отверстия в них совпадали с отверстиями на кулаке, а открытые концы смотрели в сторону балки, прикрепленной к передней оси.

При этом обе втулки разворачиваются до необходимого диаметра. После этого гильзы очищаются и наносится тонкий слой смазки. Затем, намазав уплотнительные кольца и каналы в бобышках кулака, устанавливаем сами кольца.

Возможные поломки

Несмотря на то, что поворотный кулак — одна из самых «долговечных» частей автомобиля, его повреждение — лишь вопрос времени.Иногда защитный кожух может треснуть, открывая доступ пыли и песку внутрь, поэтому время от времени стоит проверять его целостность.

В случае выхода из строя замена будет лучшим выходом. Часто можно увидеть на суставах пальцев потеки масла, свидетельствующие о том, что суставная сальник / полусатая. Тут стоит просто сменить сальник на более качественный. Такие проблемы часто встречаются в автомобилях, попавших в аварию.

Как защититься от износа

Те автовладельцы, которые недавно купили УАЗ, часто слышат неприятные звуки при повороте руля, как будто металл трется о металл без какой-либо смазки.Часто бывает. Как защитить кулаки в отечественной машине? Здесь на помощь приходит вездесущий литол.

Если нет опыта ремонта авто, то поворотным кулаком левый, как и правый, можно только снаружи. Людям, более разбирающимся в автомеханике, подойдет следующий метод: открутите кольцевой сальник, переместите его в центр автомобиля и добавьте еще литола в образовавшийся зазор.

Эти операции выполняются после очистки автомобиля от транспортной краски или полиэтилена.Также следует проверить наличие пломбы.

Конструкция кулака

Самая распространенная конструкция кулака — это так называемый «прямой крест». Хотя большинство из них выглядят почти одинаково, есть различия в размерах. Один может быть чуть больше, другой — чуть меньше.

Поворотный кулак обычно изготавливается из стали. Благодаря этому материалу такая важная деталь выдерживает колоссальные нагрузки. Но при всем этом, чем легче будет деталь кулака, тем лучше будет амортизация и управляемость.Поэтому конструкторы стараются получить оптимальное соотношение веса к прочности.

Седла на автозапчастях специально разработаны для крепления грязеотталкивающих колец, которые не позволяют всякому мусору попасть в подшипник ступицы. Кузов сконструирован таким образом, чтобы на него было удобно прикручивать элементы подвески.

Вам может быть интересно, почему большая часть статьи посвящена именно автомобилю УАЗ? Ответ такой: потому что это отечественный автомобиль, который хорошо себя зарекомендовал — прост в обслуживании, надежен на дороге.

Многие недооценивают эту машину, считая, что иномарки лучше, но это далеко не так. По многим параметрам УАЗ, даже выпущенный в Советском Союзе, превосходит многие современные внедорожники, но, к сожалению, до сих пор остается непризнанным.

Несмотря на то, что поворотный кулак сделан из стали, он является одним из слабых мест любого автомобиля, часто из-за плохих дорог. За ним следует следить, потому что в решающий момент эта часть рулевого управления может помочь избежать аварии.

Высокое качество 3 оси с ЧПУ

заводская настройка трубы A321h из нержавеющей стали — запасные части для вилочного погрузчика Huaxing Высокоэффективное оборудование для дробеструйной обработки крюкового типа, сборщик дыма для полировки бесплатного образца с завода — Стальные или резиновые зубья ковша экскаватора Huaxing Дробеструйная машина на гусеничном ходу, Высокоэффективная дробеструйная машина высшего качества — Huaxing ISO 9001 Очистка подъемных машин и укрепление специального технологического оборудования.Цена со скидкой Индивидуально упаковочная машина для питьевой соломенной бумаги — HZM-640 PUR Упаковочная машина для горячего расплава … Горячие продажи Завод непрерывного роликового конвейера — Оборудование серии Hxq32 для струйной очистки с барабанной лентой / Оборудование для пескоструйной очистки для винта. (Заводское дешевое дробеструйное оборудование для горячей чистки — Дробеструйная машина для предварительной обработки заготовок из черных металлов Huaxing ISO: заявленная цена за то, сколько стоит станок с ЧПУ — Экономичная автоматическая смена инструмента UD-481 — Быстрый фрезерный станок с ЧПУ — Пылесос от производителя OEM — Износ -Прочный стальной пояс / резиновые ремни Болты Дробеструйная машина / оборудование Новое поступление Одиночные или двойные крючки — Высококачественное оборудование для удаления накипи с поверхности молотка из сплава / Дробеструйная машина Q37 крючкового типа — Заводской бесплатный образец Дробеструйная машина ленточного типа для арматуры — Huaxing Пескоструйная машина ISO с подвесной цепью из алюминиевого сплава, оригинальная фабрика 2017 Лучшее качество беспылевой очистки — роликовый проход типа стальная пластина H-образная балка Стальная листовая пескоструйная машина / Дробеструйная машина Образец размером с образец кажется довольно точным.Кроме того, ведущий производитель дробеструйных машин для проволочных стержней — Huaxing Крупные отливки Обработка поверхности Машина для упрочнения крючков — Установка для дробеструйной обработки газопровода Huaxing для промышленного нанесения покрытий в Саудовской Аравии … разница, как оказалось, около 100 квадратных дюймов — к сожалению, необходимое дополнение.

К сожалению, короткие сроки изготовления дробеструйной машины в Китае — Huaxing Bulk Casting Производитель дробеструйных машин специального типа с крючками, Самая продаваемая дробеструйная машина с подъемным крюком — Дробеструйная машина для стальных труб модели QGN — Google, eBay, 2017 Высококачественная дробеструйная машина с крючками Тип Модель — OEM алюминиевые штамповочные детали прядильных деталей / высококачественная абажурная дробеструйная машина — потерпели неудачу. Итак, компании-производители оборудования для очистки поверхности стального листа — Huaxing ISO9001 Подвеска для деталей трактора Автоматический абратор для упрочнения # 301794 (номер партии? HA! I’Ordinary Discount Overhead Rail Shotblasting Machine Factory — Huaxing ISO Пескоструйная машина для подвесной цепи из алюминиевого сплава) Пришлось обдумывать альтернативы.

Высокопроизводительный мобильный дымосос — Дробеструйная машина для кожуха двигателя с головкой цилиндра двигателя Huaxing? Нет. Компания-производитель дробеструйных машин — дробеструйная машина с резиновой лентой Huaxing ISO и оборудование для очистки отливок поворотных кулаков. Работа «Производитель мини-гравировального станка с ЧПУ для хобби — Сверхмощная автоматическая смена инструмента UA-481 — Быстрый фрезерный станок с ЧПУ» Производитель дробеструйного станка по бетону — [Копия] Струйная дробеструйная машина с секцией Qh69 / Машина для очистки песка / Автоматическая машина для удаления заусенцев с металла? Китай OEM Дробеструйное оборудование для проволочного прутка — Станок для полировки металла стального профиля Машина для струйной обработки стального профиля для двутавровой балки, 18-летний завод Высококачественный 5-осевой фрезерный станок с ЧПУ — Сверхмощный автоматический сменный инструмент UA-481 — Быстрый фрезерный станок с ЧПУ’100% оригинальное заводское дерево с ЧПУ Фрезерный станок с широкими функциями — Резка панелей и сверление K6 — Быстрый фрезерный станок с ЧПУ — Новая поставка для генераторной дробеструйной машины — Высококачественный U-образный болт и гайка из углеродистой / стали с прокладкой для дробеструйной машины, возможно шнур.Заводская рекламная машина для дробеструйной очистки корпуса двигателя — Машина для полировки металла стального профиля Машина для струйной очистки стального профиля для стального профиля двутавровой балки «Производитель мини-гравировального станка с ЧПУ для хобби — Сверхмощная автоматическая смена инструмента UA-481 — Быстрый фрезерный станок с ЧПУ» должен быть 4 дюйма широкий — слишком широкий, на мой взгляд. Китай Дешевая цена Sae Стандартная дробеструйная очистка — Дробеструйная машина с автоматической загрузкой с конвейерной лентой / Оборудование для дробеструйной очистки Цена на ось колеса? Хммм … Может быть. Хорошие оптовые продавцы Дробеструйная машина — Huaxing Простая в использовании дробеструйная машина для блока двигателя мотоцикла? Это была бы не самая низкая цена на стальную конструкцию дробеструйная машина — горячая продажа глубинных сплавов обода дробеструйная машина пескоструйная машина; заводская низкая цена гвоздь дрель пылеуловитель — удаление заусенцев / удаление окалины / шероховатость / удаление пыли запасные части дробеструйная машина, горячая продажа на заводе Дробеструйные машины с двутавровой балкой — Дробеструйная очистка с ленточным транспортером / Запасные части оборудования для текстильного оборудования….

Горячая распродажа Машины для дробеструйной очистки стальных труб — Оборудование для дробеструйной очистки серии Hxq32 / Оборудование для пескоструйной очистки винта, поэтому я заказал RYC Cashsoft DK, самое продаваемое абразивно-струйное оборудование — Huaxing ISO 9001 Пескоструйная машина с подвесной цепью из алюминиевого сплава. Замена в действии. Заводская установка. Машина для очистки деталей двигателя — Huaxing. Подъемная машина ISO 9001. Очистка и укрепление специального технологического оборудования…Я жду. (Тенденции продуктов Химчистка автоматического тормозного диска — Универсальный абратор для очистки деталей средней и малой производительности от Huaxing.)

Разборка рулевой колонки Буханка УАЗ. Легендарная буханка УАЗ. Тюнинг, ремонт. Регулировка гидроусилителя руля

Устройство и работа рулевой механизм УАЗ буханка

В машине есть механизм, который придумали еще в самом начале автопрома — это рулевой механизм … Основное назначение этого механизма такое же, как и у всем известного гидроусилителя руля, а именно — помогать водителю поворачивать рулевое колесо, компенсируя сопротивление колес. Другими словами, если бы в машине не было этого важного устройства, с каждым поворотом руля водителю пришлось бы прикладывать довольно много усилий.

Этот механизм выполнен как отдельный блок рулевой системы . Он состоит либо из шестерен, либо в виде червячного вала.

Механизм работы и устройство редуктора

Устройство рулевой привод УАЗ

Этот текст будет посвящен общему принципу работы коробки передач, а также анализу этого механизма на конкретном примере, а именно на знаменитой машине УАЗ 469, или как ее еще называют — « буханка ».

Начнем с того, что подавляющее большинство, если не все, редукторы сделаны из цельного чугуна и сварены со сталью. Использование именно этих материалов придает этому механизму необходимые параметры жесткости и прочности с учетом специфики его устройства.Под паяным чугуном находятся довольно простые элементы трансмиссии: шестерни, валы, подшипники, ремни, шестерни и т. Д. Также возможны конфигурации, в которых предусмотрено расположение смазочного элемента внутри механизма. Это позволяет смазывать шестерни и подшипники внутри коробки передач «УАЗ Буханка ».

Сегодня известно много различных конфигураций, в которых рулевой механизм , однако наиболее распространенным является механизм червячной передачи.

Это входит в комплектацию абсолютно всех современных автомобилей с системой КПП на руле, в том числе УАЗ 469 (буханка , ).Эти системы включают передачу крутящего момента с помощью червячной передачи, состоящей в основном из специального червячного винта и зубчатого червячного колеса.

Так называемый «червяк», установленный в КПП «УАЗ 469», выполнен в виде литой детали из прочнейшего сплава. Внешне он похож на сердечник в известной мясорубке, говоря термином, резьба на червяке выполнена трапециевидной формы. Что касается червячного колеса, то оно мало чем отличается от обычной шестерни, но резьба на этом элементе выполнена особенно тщательно и буквально точно подогнана под форму резьбы червяка.

УАЗ — Ремонт

рулевых колонок ( рулевых редукторов )

Разборка, устранение неисправностей и регулировка. А также сравнение с другими рулевыми колонками.

Снятие руля с автомобиля УАЗ

Снятие рулевого колеса с автомобиля УАЗ .

Шестерни для коробок передач той же мощности, что и в УАЗ 469 буханка из прочных материалов, как правило, либо чугун, не ломающийся под большим усилием, либо прочный стальной сплав, из них делается сердечник.Зубья изготовлены из специальных антифрикционных материалов повышенной прочности. Червячная передача наиболее эффективна в машинах, где ожидается высокий крутящий момент в сочетании с низкой угловой скоростью.

Достоинства и недостатки

рулевой механизм

К достоинствам КПП автомобиля УАЗ 469 можно отнести четыре фактора:

1. Самоторможение;
2. Высокий коэффициент подчиненного отношения, несмотря на то, что используются всего две части;
3. Достаточно небольшой уровень шума, возникающий при работе механизма;
4. Плавный ход.

Также существенным преимуществом червячного редуктора перед шестерней является то, что контакт между звеньями осуществляется по всей длине линии, а не в одной точке, как у шестерни. . Также огромным плюсом является компактность червячной передачи, несмотря на то, что передаточное число у обеих систем одинаковое.

Что касается минусов, то они весьма существенны:

1. Такой редуктор имеет высокий уровень износа;
2. Из-за высокой силы трения деталей выделяет большое количество тепла;
3. Механизм довольно часто заклинивает;
4. А также дает относительно невысокий КПД.

Чтобы механизм меньше заклинивал и меньше изнашивался, его нужно постоянно регулировать, ухаживать, при сборке соблюдать все нюансы. Однако даже в этом случае полностью избавиться от недостатков не удастся, даже если брать во внимание более новый автомобиль УАЗ-патриот.

Нюансы ремонта и износа КПП

В нашей жизни нет ничего вечного, как бы грустно это ни звучало. Любой, даже самый надежный механизм выходит из строя, выходит из строя и хорошо, если после этого его необходимо отремонтировать.Червячная передача, устанавливаемая на буханку УАЗ или Патриот , не исключение.

Самая частая проблема, с которой автовладельцы сталкиваются с этим рулевым механизмом, — это протечка коробки передач. Может течь по двум причинам:

• Коррозия первичного вала;
• Протекает сальник.

В обоих случаях основным признаком «болезни» является подтекшая мелочь, которую можно найти прямо под своим УАЗ 469 буханка … Но сложность ремонта будет другая.В первом случае вам придется отшлифовать вал и провести операцию термического напыления. Вторую проблему решить проще, нужно просто поменять прокладки и манжеты на сальнике, старые можно просто выбросить.

Еще одна проблема в коробках передач на УАЗ буханка и Патриот это ощущение, что руль стал тугим. В этом случае придется ехать на ближайшую станцию ​​техобслуживания, где измеряют уровень прилагаемых усилий при повороте руля и выносят вердикт.Своими руками ремонт лучше не проводить, ведь нужна специальная техника и, конечно же, знания.

выводы

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что коробка передач на УАЗ 469 и более новой модели Патриот — вещь достаточно надежная и значимость этого механизма продиктована годами эксплуатации. Но, хоть и заслуживает уважения, у системы есть и недостатки, которые обязательно нужно знать и учитывать.

Просмотров публикации: 6

Чтение 5 мин.

Рулевой механизм — именно этот механизм десятилетиями помогает водителям поворачивать рулевое колесо, можно сказать, он отец гидроусилителя руля.

В машине есть механизм, который изобрели в самом начале автомобилестроения — это. Основное назначение этого механизма такое же, как и у всем известного гидроусилителя руля, а именно — помогать водителю поворачивать рулевое колесо, компенсируя сопротивление колес. Другими словами, если бы в машине не было этого важного устройства, с каждым поворотом руля водителю пришлось бы прикладывать довольно много усилий.

Этот механизм выполнен как отдельный узел рулевой системы. Он состоит либо из шестерен, либо в виде червячного вала.

Механизм работы и устройство редуктора

Этот текст будет посвящен общему принципу работы коробки передач, и разбору этого механизма на конкретном примере, а именно на известной машине УАЗ 469 или, как его еще называют «буханка».

Начнем с того, что подавляющее большинство, если не все, редукторы сделаны из цельного чугуна и сварены со сталью.Использование именно этих материалов придает этому механизму необходимые параметры жесткости и прочности с учетом специфики его устройства. Под паяным чугуном находятся довольно простые элементы трансмиссии: шестерни, валы, подшипники, ремни, шестерни и т. Д. Также возможны конфигурации, в которых предусмотрено расположение смазочного элемента внутри механизма. Это дает возможность смазывать шестерни и подшипники внутри коробки передач УАЗ Буханка.

Сегодня известно много различных конфигураций рулевого механизма, но механизм червячной передачи остается наиболее распространенным.

Входит в комплектацию абсолютно всех современных автомобилей с системой КПП на руле, в том числе УАЗ 469 (буханка). Эти системы включают передачу крутящего момента с помощью червячной передачи, которая состоит в основном из специального червячного винта и червячного колеса.

Так называемый «червяк», установленный в КПП «УАЗ 469», выполнен в виде литой детали из прочнейшего сплава. Внешне он похож на сердечник в известной мясорубке, говоря термином, резьба на червяке выполнена трапециевидной формы.Что касается червячного колеса, то оно мало чем отличается от обычной шестерни, но резьба на этом элементе сделана особенно тщательно и буквально точно подогнана под форму резьбы червяка.

Шестерни для коробок передач такой мощности, как в буханке УАЗ 469, изготавливаются из прочных материалов, обычно это либо чугун, не ломающийся под большой силой, либо прочный сплав стали, из них делается сердечник. Зубья изготовлены из специальных антифрикционных материалов повышенной прочности.Червячная передача наиболее эффективна в машинах, где ожидается высокий крутящий момент в сочетании с низкой угловой скоростью.

Достоинства и недостатки рулевого механизма

К достоинствам КПП автомобиля УАЗ 469 можно отнести четыре фактора:

1. Самоторможение;
2. Высокий коэффициент подчиненного отношения, несмотря на то, что используются всего две части;
3. Достаточно небольшой уровень шума, возникающий при работе механизма;
4. Плавный ход.

Также существенным преимуществом червячной коробки передач по сравнению с шестерней является то, что контакт между звеньями осуществляется по всей длине линии, а не в одной точке, как у шестерни. Также огромным плюсом является компактность червячной передачи, несмотря на то, что передаточное число у обеих систем одинаковое.

Что касается минусов, то они довольно существенные:

1. Такая коробка передач имеет высокий уровень износа;
2. Из-за высокой силы трения деталей выделяет большое количество тепла;
3. Механизм довольно часто заклинивает;
4. А также дает относительно невысокий КПД.

Чтобы механизм меньше заклинивал и меньше изнашивался, его нужно постоянно регулировать, ухаживать, при сборке соблюдать все нюансы. Однако даже в этом случае полностью избавиться от недостатков не удастся, даже если брать во внимание более новый автомобиль УАЗ-патриот.

Нюансы ремонта и износа КПП

В нашей жизни нет ничего вечного, как бы грустно это ни звучало. Любой, даже самый надежный механизм выходит из строя, выходит из строя и хорошо, если после этого его необходимо отремонтировать.Червячная передача, устанавливаемая на Буханку УАЗ или Патриот, не исключение.

Самая частая проблема, с которой автовладельцы сталкиваются с этим рулевым механизмом, — это протечка коробки передач. Может течь по двум причинам:

• Коррозия первичного вала;
• Протекает сальник.

В обоих случаях основным признаком «болезни» является небольшая протечка, которую можно найти прямо под вашей буханкой УАЗ 469. Но сложность ремонта будет разной. В первом случае вам придется отшлифовать вал и провести операцию термического напыления.Вторую проблему решить проще, нужно просто поменять прокладки и манжеты на сальнике, старые можно просто выбросить.

Еще одна проблема в коробках передач на Буханке УАЗ и Патриоте — ощущение, что руль стал круто крутить. В этом случае придется ехать на ближайшую станцию ​​техобслуживания, где измеряют уровень прилагаемых усилий при повороте руля и выносят вердикт. Ремонт своими руками лучше не проводить, ведь потребуется специальная техника и, конечно же, знания.

выводы

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что коробка передач на УАЗ 469 и более новой модели Патриот — вещь достаточно надежная и значимость этого механизма продиктована годами эксплуатации. Но, хоть и заслуживает уважения, у системы есть и недостатки, которые обязательно нужно знать и учитывать.

Неотъемлемой частью любого транспортного средства является рулевое управление (РУ), благодаря которому обеспечивается безопасность движения в автомобиле, изменяется направление движения, выполняются различные маневры.На внедорожнике УАЗ Патриот с гидроусилителем в устройство системы РУ входят: рулевая колонка, рулевое колесо, пара рулевых тяг, поворотные кулаки и шаровые опоры.

У внедорожника рулевая колонка, в которой расположен вал управления с двумя подшипниками. Крутящий момент передается от рулевого колеса к рулевому механизму благодаря карданному валу, сам карданный вал состоит из шарниров и скользящей вилки.

Рулевая колонка УАЗ Патриот крепится к рулевому колесу на шлицах вала и крепится к валу гайкой; У колонки также есть механизм, с помощью которого можно регулировать угол наклона.Весь механизм РУ расположен в моторном отсеке, картер которого закреплен на раме болтами.

Рулевой привод в составе:

• сошки;
• Сошка тяга;
• Рулевая тяга регулируется по длине;
• Наконечники рулевой тяги;
• Рычаг поворотного кулака;
• Кулак округлый;
• Шариковый палец.

Рулевой механизм

Со временем случается, что рулевое колесо УАЗ Патриот начинает давать сбои, основная причина — выход из строя гидроусилителя или коробки передач.Знаки, говорящие о необходимости регулировки или замены, следующие:

• Во время движения слышны скрипы и посторонние шумы;
• Рулевое колесо вращается неравномерно;
• При вращении руля возникают задиры или заедания;
• На коробке передач люфт.

Регулировка коробки передач не сложная процедура, и вы можете сделать это самостоятельно, для этого болт должен быть вкручен так, чтобы было максимальное сжатие, затем он фиксируется в этом положении, после этой процедуры рулевое колесо начнет раскручиваться. поверните сильнее.Если регулировка не удалась, то нужно заменить гидроусилитель.

Регулировка

Для проведения работ по настройке необходимо подготовить все необходимые инструменты:

• Плоскогубцы для откручивания гаек;
• Набор ключей гаечных;
• Т-30 звездообразный наконечник;
• Смазка WD-40.

После того, как весь инструмент подготовлен, можно переходить к настройке усилителя:

После проведения работ необходимо проверить плавность хода сошки без заклинивания, допускается наличие небольшого люфта.Затем все наконечники устанавливаются на место и проверяется работа механизма во время движения.

Ремонт

Корпус рулевой колонки внедорожника УАЗ Патриот имеет слабое место, это резьба, куда вкручивается болт, и при регулировке целостность резьбы может нарушиться, это связано с низким качеством металла. Проблема решается следующим образом:

После этой процедуры вы можете внести необходимые настройки.

Подрулевые переключатели

Для удобства выполнения некоторых манипуляций в автомобиле предусмотрены специальные переключатели, которые расположены под рулевым колесом.

Подрулевые переключатели УАЗ Патриот имеют конструкцию, состоящую из двух переключателей, в виде пары пластиковых рычагов, расположенных под рулевой колонкой. Устройство, расположенное слева, отвечает за:

• Правый указатель поворота работает;
• Токарь левый рабочий;
• Включение и выключение дальнего и ближнего света;
• Возможность мигания дальним светом.

Эти функции очень важны во время движения, без них движение автомобиля запрещено.Правый подрулевой переключатель отвечает за:

• Переключение оборотов дворников;
• Одновременное включение дворников и омывателя ветрового стекла;
• Задний дворник в комплекте;
• Одновременное включение заднего омывателя и дворника.

Конечно, работоспособность второго рычага менее важна, но движение в дождливую погоду или снег будет затруднено.

Полезное видео

Рекомендуем ознакомиться с видео:

Подводя итоги, можно сделать вывод, что этот механизм всегда должен быть в исправном состоянии, иначе управлять автомобилем становится небезопасно.В случае возникновения каких-либо неисправностей все ремонтные работы можно провести самостоятельно.

Рисунок: 5.1. Рулевой механизм автомобилей семейства УАЗ-31512:
1 — блок-картер; 2.39 — втулки; 3 — манжета; 4 — сошки; 5 — шайба; 6.33 — гайки; 7 — сальник; 8.14 — подшипники; 9 — заглушка; 10 — вал рулевого механизма; 11 — червяк; 12 — нижняя крышка; 13 — регулировочные шайбы; 15 — ось ролика; 16 — вал сошки роликовый; 17 — вал сошки; 18 — болты крепления картера; 19 — шарнир; 20 — стопорное кольцо; 21 — защитная шайба; 22 — пружина; 23 — кольцо расширительное; 24 — подшипники; 25 — провод звукового сигнала; 26 — контактная втулка; 27 — винт; 28.29 — втулки пластиковые; 30 — рулевое колесо; 31 — вал рулевой; 32 — регулировочный винт; 34 — стопорная шайба; 35 — штифт; 36 — подшипник; 37 — боковая крышка картера; 38 — прокладка

Рисунок: 5.3. Рулевой привод автомобилей семейства УАЗ-31512:
1 — рычаги рулевой трапеции; 2 — поперечная рулевая тяга; 3 — сошки рулевого механизма; 4 — сошки упорные; 5 — рычаг поворотного кулака

Рисунок: 5.4. Рулевой привод автомобилей семейства УАЗ-3741:
1 — продольная рулевая тяга; 2 — рычаг продольной рулевой тяги; 3, 6 — рычаги рулевые трапеции; 4, 7 — концы поперечной рулевой тяги; 5 — тяга рулевая поперечная

Рулевое управление автомобиля состоит из рулевого механизма червячного типа с рулевым колесом (рис.5.1, 5.2) и рулевой привод (рис. 5.3, 5.4).

Рисунок: 5.5. Тип рулевого механизма винт-шарик-гайка-сектор:
1 — корпус рулевого управления; 2 — вал-сектор; 3 — гайка рельса; 4 — шары; 5,21,24 — стопорные кольца; 6,9,20,25 — защитные кожухи; 7 — карданный шарнир; 8 — втулка; 10 — манжета; 11 — винтовые подшипники; 12 — болты крепления рулевого механизма к раме; 13 — регулировочные шайбы; 14 — винт; 15 — сошки; 16 — нижняя крышка картера; 17, 23, 26 — кольца уплотнительные; 18 — гайка; 19 — шайба; 22 — ролики; 27 — защитное кольцо; 28 — валосекторное опорное кольцо; 29 — заливная пробка; 30 — паз направляющей шарика; 31 — шаровая направляющая колодка; 32 — сливная пробка; 33 — пробка

Рисунок: 5.6. ГУР:
1 — гайка; 2, 5, 6, 19, 21, 22, 35, 39 — кольца уплотнительные; 3 — стекло; 4, 10 — упорные подшипники; 7 — поршневая рейка; 8 — винт; 9 — блок-картер; 11 — штуцер нагнетательного шланга; 12 — штуцер сливного шланга; 13 — рукав; 14 — манжета; 15 — торсион; 16, 38 — штифты; 17 — шаровая направляющая; 18 — шары; 20 — канал в картере; 23 — сошки; 24 — гайка сошки; 25 — нижняя защитная крышка; 26 — стопорные кольца; 27 — шайбы регулировочные; 28 — опоры вала сошки; 29 — ролики; 30 — вал сошки; 31 — верхняя защитная крышка; 32 — ротор; 33 — защитный колпак; 34 — корпус распределителя; 36 — канал в корпусе распределителя; 37 — болты крепления корпуса распределителя к картеру

На некоторых автомобилях семейства УАЗ-31512 рулевой механизм гайково-винтовой секторного типа устанавливается без гидроусилителя (рис.5.5) или с гидроусилителем (рис. 5.6).

Техническое обслуживание
Рулевое управление отличается только регулировкой рулевых механизмов.
Своевременно затяните болты крепления картера рулевого механизма к лонжерону рамы, проверьте крепление пальцев рулевой тяги, сошки и рычага поворотного кулака. Проверьте люфт рулевого колеса, отрегулируйте рулевой механизм, смажьте шарниры рулевой тяги и долейте масло в рулевой механизм или масляный бак (в случае рулевого механизма с гидроусилителем) согласно таблице смазки.

Рисунок: 5.7. Шарнир рулевой тяги:
1 — вилка; 2 — пружина; 3 — пятка; 4 — шайба нижняя сферическая; 5 — шайба верхняя сферическая; 6 — защитное кольцо; 7 — крышка пружины; 8 — шплинт; 9, 13 — гайки; 10 — шаровая цапфа; 11 — бисквит; 12 — наконечник; 14 — тяга

При наличии люфта в шарнирах рулевых тяг завинтить заглушку 1 до упора (рис. 5.7), затем отвернуть ее на 1/2 оборота и закрыть в этом положении.
Периодически проверяйте затяжку гаек на концах рулевой тяги.
Избегайте зазоров в конических соединениях рычагов и штифтов.
Для их устранения отверните гайку и затяните ее до упора.
Отсутствие затяжки этих соединений приведет к износу конических отверстий в рычагах, что потребует замены деталей.

При обслуживании автомобилей семейства УАЗ-31512 обращайте внимание на состояние крепления подшипников в вилках рулевого шарнира.
Если появляется радиальный зазор в шарнире (осевое перемещение крестовины в подшипниках), произведите дополнительную пробивку подшипников в вилках.Черновая обработка таким образом, чтобы предотвратить раздавливание втулки подшипника.

Подшипники крестовины при сборке на заводе содержат смазку Литол-24 и в процессе эксплуатации добавлять ее не требуется.

Обслуживание системы гидроусилителя руля заключается в проверке натяжения приводного ремня насоса, проверке герметичности шлангов и их соединений, проверке герметичности уплотнений насоса и рулевого механизма, проверке уровня и замене масла в масляном баке. .

Проверка люфта рулевого колеса

Состояние рулевого механизма считается нормальным и не требует регулировки, если свободный ход рулевого колеса в положении по прямой не превышает 10 градусов, что соответствует 40 мм при измерении на ободе рулевого колеса.

Если имеется гидроусилитель руля, проверьте свободный ход рулевого колеса при работающем двигателе на холостом ходу, поворачивая рулевое колесо в одну или другую сторону до тех пор, пока передние колеса не начнут вращаться.

В случае рулевого механизма без усилителя рулевого управления проверьте свободный ход, приложив усилие 7,5 Н (0,75 кгс) к ободу рулевого колеса в обоих направлениях. Если люфт больше указанного, то перед тем, как приступить к регулировке рулевого механизма, проверьте крепление рулевого механизма, состояние шарниров рулевой тяги, состояние шарнира рулевой колонки, затяжку болты крепления вилки шарнира и отсутствие люфта в шлицевом соединении карданного вала, затяжка гаек крепления сошки и рычага крепления рулевого колеса.

Натяжение приводного ремня насоса гидроусилителя руля

При нормальном натяжении ремня его прогиб посередине между шкивами коленчатого вала и насосом при нажатии на ремень с усилием 39 Н (4 кгс) должен составлять 12–17 мм. При необходимости натяните ремень, перемещая насос по кронштейну для его крепления к двигателю. Для этого ослабьте болты крепления насоса к кронштейну, переместите насос с натяжным винтом до нормального натяжения ремня и затяните болты крепления насоса.Замените ремень, если он поврежден или чрезмерно растянут.

Проверка уровня и замена масла в гидроусилителе руля

При проверке уровня масла в масляном баке передние колеса должны быть прямыми.
Залейте масло до уровня заправочной сетки масляного бака или не более чем на 5 мм выше его. Масло необходимо предварительно профильтровать через фильтр со степенью фильтрации не более 40 микрон.
В качестве рабочей жидкости используется всесезонное масло марки «П».
Объем залитого масла 1.1 л.
Меняйте масло и фильтр в масляном баке каждые 100 000 км или 2 года эксплуатации.
Также замените масло при ремонте или регулировке рулевого механизма.

Заправка системы
1. Снимите крышку масляного бака, залейте масло до появления над сеткой фильтра (не более 5 мм).
2. Не запуская двигатель, поверните рулевое колесо или входной вал механизма от упора к упору до тех пор, пока пузырьки воздуха не выйдут из масла в баке. Долейте масло в бак.При прокачке отсоединить тягу сошки от сошки или вывесить передние колеса.
3. Запустите двигатель, доливая масло в бак.
Примечание В случае обильного вспенивания масла в баке, что указывает на попадание воздуха в систему, остановите двигатель и дайте маслу отстояться не менее 20 минут (пока из масла не выйдут пузырьки воздуха). Осмотрите места подключения шлангов к агрегатам системы гидроусилителя и при необходимости устраните утечки.
4. Дайте двигателю поработать 15–20 секунд и прокачайте систему гидроусилителя рулевого управления, чтобы удалить остаточный воздух из рулевого механизма, повернув рулевое колесо от упора к упору, не удерживая его в крайних положениях, по три раза в каждом. направление.
5. При необходимости долейте масло в бак.
6. Установите крышку на резервуар и вручную затяните гайку крышки.
7. Присоедините тягу сошки, затяните и зафиксируйте гайку шариковой шпильки.

Сервисные клапаны подачи и сброса насоса

Если проточный и предохранительный клапаны загрязнены, промойте их.
Для этого:
1. Отвинтите заглушку, расположенную над выпускным отверстием насоса.
2. Снимите пружину и золотник с клапана потока и замените заглушку, чтобы предотвратить утечку масла.
3. Промойте золотник и предохранительный клапан, установленный внутри золотника.
4. Соберите в обратном порядке.

Регулировка червячного рулевого механизма

Рулевой механизм необходимо отрегулировать, чтобы исключить зазоры, возникающие между червяком и роликом.

Рисунок: 5.8. Проверка осевого зазора в червячных подшипниках

.

Начните регулировку с проверки осевого зазора в червячных подшипниках.
Для этого возьмитесь за колонку ладонью так, чтобы большой палец коснулся конца ступицы рулевого колеса, и поверните рулевое колесо в обоих направлениях на определенный угол (рис. 5.8). Когда червячные подшипники изношены, палец ощущает осевое перемещение ступицы рулевого колеса относительно трубы рулевой колонки. Если нет осевого перемещения червяка, отрегулируйте только зацепление ролика с червяком.

Регулировку затяжки червячных подшипников ) проводят с помощью прокладок 13 (см. Рис. 5.1), установленных между картером и нижней крышкой картера рулевого механизма, в следующем порядке:
1. Снимите рулевой механизм с вала. транспортное средство.
2. Слить масло из картера.
3. Закрепите рулевой механизм в тисках.
4. Отвинтите гайку 33 и снимите стопорную шайбу 34 с регулировочного винта 32.
5. Снимите болты крепления боковой крышки картера 37.
6. Слегка ударяя по торцу вала сошки 17 медным или алюминиевым пробойником, снимите вал сошки вместе с роликом и крышкой и осторожно снимите проставку 38.
7. Выкрутите болты нижней крышки картера 12 и снимите крышка.
8. Осторожно снимите тонкую бумажную прокладку 13.
9. Установите нижнюю крышку, затяните болты и проверьте осевое перемещение червяка.
10. Если осевое перемещение сохраняется, снимите нижнюю крышку еще раз, снимите толстую прокладку и замените ранее снятую тонкую на ее место.Не снимайте более одной прокладки
11. Вращая червяк 11, окончательно проверьте затяжку подшипников 8 и 14. При правильной затяжке роликовых подшипников червяка усилие, необходимое для поворота рулевого колеса, должно составлять 2,2- 4,5 Н (0,22-0,45 кгс) (без установленного вала сошки).
Проверить затяжку подшипников с помощью динамометра (рис. 5.9).

Рисунок: 5.9. Проверка затяжки червячных подшипников динамометром

Регулировку зацепления ролика с червяком автомобилей семейства УАЗ-31512 (регулировка на автомобилях семейства УАЗ-3741 производится аналогично ) осуществляют в следующем порядке:
1.Установите рулевое колесо прямо.
2. Отсоедините рулевую тягу от сошки.
3. Отвинтите гайку 33 (см. Рис. 5.1) и снимите стопорную шайбу 34 с регулировочного винта 32.
4. Поверните регулировочный винт 32 по часовой стрелке, чтобы устранить зазор зацепления.
5. Наденьте стопорную шайбу. Если отверстие в шайбе не совпадает со штифтом, поверните регулировочный винт так, чтобы отверстие в шайбе совместилось со штифтом.
6. Навинтите гайку 33 на регулировочный винт и, покачивая рукой рулевое управление, убедитесь, что в зацеплении нет люфта.
7. Проверьте усилие, необходимое для поворота рулевого колеса. Рулевое колесо должно свободно вращаться из среднего положения, соответствующего прямолинейному движению, с приложением к рулевому колесу силы 9–16 Н (0,9–1,6 кгс). Если нет специального инструмента для проверки усилия, необходимого для поворота рулевого колеса, используйте динамометр.
8. Подсоедините тягу к сошке

.

Регулировка рулевого механизма типа винт-шарик-гайка-сектор

Для регулировки рулевого механизма снимите его вместе с сошкой с автомобиля.
Зафиксируйте рулевой механизм концом винта 14 с прорезью (см. Рис. 5.5) вверх, ось винта 14 должна принять вертикальное положение.
1. С помощью динамометра измерьте крутящий момент винта 14 в среднем и крайнем положениях секторного вала
2. Среднее положение секторного вала определяется поворотом винта на 2,5 оборота от любого крайнего положения. Для измерения крутящего момента винта в крайнем положении вала-сектора необходимо повернуть вал-сектор на 1/2 оборота от упора в крайнее положение и измерить значение крутящего момента, повернув винт на один оборот.При правильной затяжке подшипников и отсутствии зазора в зацеплении гайки рейки и секторального вала крутящий момент вала в среднем положении секторного вала должен составлять 1,6–2,5 Нм (0,16–0,25 кгс · м), в крайнем положении вала-сектора момент должен уменьшиться до 0,8–1,2 Н · м (0,08–0,12 кгс · м).
3. Если крутящий момент винта в крайних положениях меньше указанного, необходимо отрегулировать затяжку подшипников винта 11.

Регулировка затяжки винта подшипника
1.Установите рулевой механизм нижней крышкой 16 (см. Рис. 5.5) вверх и зафиксируйте в этом положении.
2. Выкрутите болты крепления крышки и снимите крышку 16.
3. Снимите одну из тонких регулировочных шайб 13 (толщиной 0,05 мм).
4. Установить на место крышку, затянуть болты, повернуть рулевой механизм шлицем винта 14 вверх и еще раз измерить крутящий момент винта в крайних положениях.
5. Если требуемый крутящий момент не достигается, в той же последовательности снимите прокладку 0.Толщиной 1 мм или 0,15 мм и установите на место ранее снятую прокладку. В рулевом механизме устанавливаются не менее трех прокладок толщиной 0,05 мм, а также могут быть установлены прокладки толщиной 0,1 мм, 0,15 мм и 0,5 мм, количество которых определяется потребностями сборки. Не рекомендуется снимать более одной регулировочной шайбы 0,05 мм, если имеются более толстые шайбы.
6. В конце проверьте крутящий момент винта в крайних положениях секторного вала.
Если при проверке крутящего момента винта окажется, что крутящий момент в крайних положениях секторного вала соответствует рекомендуемому значению, а крутящий момент в среднем положении секторного вала ниже рекомендуемого, следует отрегулировать зацепление реечной гайки 3 и секторного вала 2.
Дополнительным признаком необходимости регулировки зацепления может быть зазор, который становится заметным, когда секторный вал покачивается сошкой в ​​среднем положении секторного вала.

Регулировку шестерен производите в следующей последовательности:
1. Если на механизме кольца 28 (см. Рис. 5.5) опоры секторного вала заблокированы путем вбивания буртика в отверстие картера, снимите заглушки 33 из отверстия и расправьте воротник с помощью биты и молотка, не нанося чрезмерно сильных ударов.Если указанные кольца заблокированы винтами, ослабьте их.
2. Снимите защитные колпачки 20 и 25. При блокировке колец перфорацией необходимо также снять сошки.
3. Устраните зазор зацепления, поворачивая кольца 28 опор секторного вала против часовой стрелки, если смотреть со стороны шлицев секторного вала. При этом кольца опор вал-сектор должны вращаться на одинаковый угол.
4. Проверьте момент затяжки винта в среднем положении секторного вала.
5. Когда крутящий момент винта будет достигнут в среднем положении рекомендуемого значения, заблокируйте кольца опор секторного вала, пробив буртик в отверстия картера или затянув стопорные винты и контргайки.
6. Установить защитные кожухи 20 и 25, заглушки 33, сошки. Предварительно затяните гайку крепления сошки. Окончательно затяните гайку сошки после установки рулевого механизма на автомобиль и подсоединения рычажного механизма сошки к сошке.

Регулировка гидроусилителя руля

Для регулировки рулевого механизма его необходимо снять с автомобиля.
Для этого:
1. Отсоедините напорный и обратный шланги от рулевого механизма и закрепите шланги так, чтобы масло полностью не стекало из гидравлической системы.
2. Отвинтите гайку и снимите клиновой винт с вилки шарнира, снимите вилку шарнира с механизма.
3. Отсоедините тягу сошки от сошки.
4. Отверните болты крепления и снимите рулевой механизм.

Регулировку рулевого механизма производите в следующей последовательности:
1.Закрепите рулевой механизм в тисках напорным и сливным отверстиями вниз. Поворачивая вручную первичный вал рулевого управления, слейте масло из рулевого механизма.
2. Слегка надавливая на первичный вал вдоль его оси, поверните сошку. Если чувствуется осевое перемещение первичного вала, отрегулируйте натяжение подшипника на винте.
Для этого:
— с помощью биты и молотка осторожно, не нанося чрезмерно сильных ударов, расправить воротник стакана 3 (см. Рис. 5.6), закрепленный в пазах стенки картера 9;
— поворотом стекла 3 по часовой стрелке убрать люфт;
— проверьте крутящий момент первичного вала, который должен быть не более 3 Н · м (0.3 кгс · м). Измерьте момент не более чем на один оборот первичного вала из любого крайнего положения;
— заправьте край стекла в пазы в стенке картера.
3. Если осевое перемещение ротора не ощущается или устраняется, а в среднем положении вала сошки имеется зазор при качании за сошку , отрегулируйте передачу.
Для этого:
— отверните гайку 24 и снимите сошку 23;
— снимите верхнюю 31 и нижнюю 25 защитные кожухи;
— снимите стопорные кольца 26 и регулировочные шайбы 27;
— расправить регулировочные шайбы;
— при одновременном повороте опор 28 вала сошки против часовой стрелки (если смотреть со стороны шлицевого конца вала сошки) устранить зазор зацепления.Выполните регулировку в положении вала сошки, соответствующем среднему положению зубчатого сектора;
— проверьте крутящий момент вала сошки, который должен быть в пределах 35–45 Н · м (3,5–4,5 кгс · м) при прохождении вала сошки через среднее положение. Если после регулировки предварительного натяга подшипника и зазора в зубчатом зацеплении люфт не может быть устранен, то люфт вызван износом шарико-винтовой передачи. В этом случае необходимо отремонтировать рулевой механизм;
— установите регулировочные шайбы, загните одну из лапок обеих регулировочных шайб в паз опоры вала сошки и установите стопорные кольца.
4. Установите рулевой механизм на автомобиль, установите сошки и вручную затяните гайку сошки.
5. Подсоедините пробку карданного вала, напорный и сливной шланги, избегая перекручивания и резких перегибов, залейте масло в гидросистему (см. Выше).
6. Присоедините шток сошки, затяните и зафиксируйте гайку шариковой шпильки, затяните гайку сошки.

Ремонт

При ремонте рулевого управления используйте данные табл. 5.1.

Снятие и разборку тяги производить в следующем порядке:
1.Отверните шплинты, крепящие пальцы рулевой тяги.
2. Отвинтите гайки и с помощью инструмента выдавите штифты из рычагов.
3. Снимите пружинные колпачки 7, резиновые защитные кольца 6 и сферические шайбы 4 и 5 с пальцев 10 (см. Рис. 5.7).
4. Зафиксируйте шток в тисках, отверните контргайки 1 (рис. 5.10) и 3 и отверните наконечники 4 и регулировочный ниппель 2.
5. Отвинтите колпачок (рис. 5.7) наконечника и снимите его. пружина 2, пятка 3, штифт 10 и сухарь 11.

Рисунок: 5.10. Наконечник рулевой тяги:
1 — гайка с левой резьбой; 2 — ниппель регулировочный; 3 — гайка с правой резьбой; 4 — наконечник

Тяговый узел действуйте в обратном порядке.
Заменить палец в сборе с хлопушкой. Замена только пальца не рекомендуется, так как сфера сухарей изнашивается неравномерно и при замене одного пальца невозможно добиться хорошего сопряжения сфер пальца и обода.
Смажьте детали шарнира в соответствии с таблицей смазки перед сборкой.При установке резьбовой заглушки ввинтите ее до упора, а затем открутите на 1/2 оборота и затяните в этом положении.

Снятие, разборка и сборка сошки тяги производится аналогично.

Моменты затяжки основных соединений рулевого управления , Н · м (кгс · м):
Гайка рулевого колеса ….. 64–78 (6.5–8.0)
Гайки шпилек кронштейна (стремянок крепления колонки ) ….. 18–25 (1,8–2,5)
Гайка крепления вилок шарнира рулевого вала….. 20–25 (2,0–2,5)
Болты крепления картера к раме автомобилей семейства:
УАЗ — 31512 ….. 55–78 (5,6–8,0)
УАЗ-3741 …. .55-61 (5.6-6.2)
Гайка сошки ….. 196-275 (20-28)
Контргайка рулевых тяг ….. 103-128 (10.5-13.0)
Стопорная гайка шаровой шпильки. …. 49–69 (5–7)

Рулевой механизм без гидроусилителя

Снятие и разборка рулевой колонки автомобилей семейства УАЗ-31512 производятся в следующем порядке:

4.Отверните гайку рулевого колеса на 2–3 оборота и с помощью съемника (рис. 5.11) ослабьте крепление рулевого колеса на конусе рулевого вала. Открутите гайку крепления рулевого колеса и снимите рулевое колесо.
5. Отвинтите гайки и снимите кронштейн рулевой колонки и резиновую втулку.
6. Отвинтите гайку и снимите стяжной болт верхнего шарнира рулевой колонки.
7. Снимите рулевую колонку.
8. Выверните винт 27 (см. Рис. 5.1) и выньте втулки 26 и 28.
9.Снимите нижнее стопорное кольцо 20, защитную шайбу 21, пружину 22 и расширительное кольцо 23.
10. Снимите рулевой вал 31, выдавите подшипники.
Разбирайте рулевую колонку только для замены изношенных подшипников.
Собрать и установить рулевую колонку в обратном порядке

Рисунок: 5.11. Снятие руля

Снятие рулевого механизма с автомобилей семейства УАЗ-31512 производить без снятия рулевой колонки в следующем порядке:
1.Выверните стяжной болт шарнира рулевой колонки.
2. Отверните гайку крепления сошки рулевого механизма и снимите сошку (рис. 5.12) с помощью съемника.
3. Выверните болты, которыми рулевой механизм крепится к лонжерону рамы.
4. Снимите рулевой механизм и слейте масло

Снятие рулевого механизма с автомобилей семейства УАЗ-3741 производить в следующей последовательности:
1. Вынуть переключатель указателей поворота.
2. Отсоедините сигнальный провод.
3. Снимите сигнальную кнопку и контактные детали.
4. Отверните гайку рулевого колеса на 2–3 оборота и с помощью съемника (см. Рис. 5.11) ослабьте рулевое колесо на конусе рулевого вала. Открутите гайку крепления рулевого колеса и снимите рулевое колесо.
5. Отвинтите гайки и снимите кронштейн рулевой колонки и резиновую втулку.
6. Отсоедините тягу сошки от сошки.
7. Выверните болты крепления картера рулевого механизма.
8. Снимите рулевой механизм вместе с рулевой колонкой.

На автомобилях с рулевой колонкой с карданным шарниром (см. Рис. 5.2, а) снятие рулевого механизма возможно без снятия рулевой колонки (аналогично снятию рулевого механизма на автомобилях семейства УАЗ-31512).

Рисунок: 5.2. Рулевой механизм автомобилей семейства УАЗ-3741:
а — вариантное исполнение — рулевая колонка с карданным шарниром; 1 — сошки; 2 — корпус; 3 — нижняя крышка; 4 — регулировочные колодки червячных подшипников; 5 — ролик; 6 — червяк; 7, 8, 29 — подшипники; 9 — заглушка; 10 — заливное отверстие; 11 — прокладка; 12 — боковая крышка картера; 13 — штифт; 14 — стопорная шайба; 15, 35 — втулки; 16 — вал сошки; 17 — манжета; 18 — шайба; 19 — гайка; 20 — рулевое колесо; 21 — колонка; 22 — вал рулевой; 23 — подшипник вала сошки; 24 — винт регулировки зазора зазора; 25 — накидная гайка; 26 — ось ролика; 27 — сальник; 28 — провод звукового сигнала; 30, 39 — втулки пластиковые; 31 — винт; 32 — распорная втулка; 33 — защитная шайба; 34 — шарнир; 36 — стопорное кольцо; 37 — пружины; 38 — втулка контактная

Демонтаж рулевого механизма червячного типа производить в следующей последовательности:
1.Отсоедините карданный шарнир от червячного вала (на автомобилях семейства УАЗ-31512).
2. Отвинтите гайку и снимите стопорную шайбу с регулировочного винта.
3. Выверните болты крепления боковой крышки картера.
4. Легкими ударами медной или алюминиевой выколотки по торцу вала сошки снимите вал сошки вместе с роликом и крышкой и осторожно снимите прокладку.
5. Ввернув регулировочный винт в боковую крышку картера, снимите боковую крышку и регулировочный винт с вала сошки.
6. Выкрутите болты крепления нижней крышки картера и снимите крышку с прокладками, наружное кольцо нижнего подшипника и обойму с роликами.
7. Вынуть вал с червячным узлом и обойму с верхними опорными роликами из картера. Выдавить наружное кольцо верхнего подшипника, сальник вала рулевого механизма, сальник вала сошки и втулку вала сошки из картера рулевого механизма только в случае их замены.

Демонтаж рулевого механизма типа винт-шарик-гайка-сектор производить в следующей последовательности:
1.Снимите защитные крышки и стопорные кольца опор секторного вала с обеих сторон.
2. Удалите заглушки из отверстий Ж 7 мм картера над опорами вала-сектора и расправьте заплечики опор или ослабьте стопорные винты, как указано в подразделе «Регулировка зацепления».
3. Легкими ударами медной или алюминиевой выколотки по концу секторного вала сначала со стороны верхней опоры, а затем со стороны конца шпильки снимите опорные кольца и секторный вал.
4. Выкрутите болты крепления нижней крышки картера и снимите ее вместе с регулировочными шайбами, наружное кольцо нижнего подшипника винта и обойму с шариками.
5. Вынуть винтовой блок из картера с гайкой-рейкой, внутренними кольцами подшипника и обоймой с шариками верхнего подшипника. Наружное кольцо верхнего подшипника винта, уплотнение вала винта, уплотнительные кольца в корпусе и крышке, уплотнительные кольца и защитные кольца в опорах секторного вала следует снимать только в случае их замены.Выдавите внутренние кольца подшипников и снимите гайку рейки с винтами также только при необходимости замены подшипников и деталей ШВП рулевого механизма. Не разбирайте ролики в кольцах опор секторного вала без надобности.

Оценка технического состояния деталей.

После разборки тщательно промойте и осмотрите каждую деталь.
Если поверхность червяка, винта, гайки рейки или вала-сектора рулевого механизма отслаивается от затвердевшего слоя в виде впадин, а также если они значительно изношены, замените детали.
Замените червячные (винтовые) подшипники на новые, если необходимо снять все регулировочные шайбы для устранения осевого люфта или если рабочие поверхности колец и роликов (шариков) повреждены.
Если на рабочих поверхностях ролика вала сошки есть полости, трещины, вмятины или есть люфт в шарикоподшипниках или посадке на оси, то разверните головку оси, выбейте ось и снимите ролик. Вставьте новый ролик и ось в паз вала.
Допускается фиксировать старую ось электросваркой на валу сошки — со стороны расточной головки, а новую ось — с двух сторон.При этом не допускайте перегрева валика.
Замените кольца опор секторного вала, если есть ямки, вмятины и значительный износ поверхностей под роликами.
Замените бронзовую втулку картера, если имеется значительный односторонний износ. Запрессовав новую втулку в картер, прогладьте ее брошью до диаметра 35 + 0,027 мм.

Сборку червячного рулевого механизма производите в обратном порядке с учетом следующего:
1.В случае замены червяка при надавливании на вал необходимо, чтобы высокий шлиц червяка совпадал со шпоночной канавкой вала. Несовпадение конца вала и конца паза на червяке не должно превышать 0,25 мм.
2. Ролик вала сошки должен свободно вращаться вручную. Цилиндрическую часть вала сошки и ролик при установке в картер смажьте жидкой смазкой. Смажьте цилиндрические и конические подшипники, внешние поверхности червяка и манжеты смазкой Литол-24.
3. Затяните червячные подшипники и отрегулируйте зацепление ролика с червяком, как указано в разделе «Регулировка рулевого механизма червячного типа».
4. Биение шейки вала под шарикоподшипником рулевой колонки на собранном рулевом механизме не должно быть более 3 мм. При проверке вал в сборе с червяком должен легко проворачиваться в подшипниках червяка (для автомобилей семейства УАЗ-3741).
5. При установке рулевого механизма на автомобили семейства УАЗ-3741 сначала затяните болты крепления картера к лонжерону рамы, а затем закрепите колонку.В этом случае предварительно выберите необходимое количество прокладок для установки между резиновой втулкой и монтажным кронштейном колонны, чтобы избежать изгиба вала.

Сборка рулевого механизма типа винт-шарик-гайка-сектор производите в порядке, обратном разборке, с учетом следующего:
1. Соберите винт и сопрягаемую с ним гайку рельса шариками 7,144–40 ГОСТ 8722– 81 только из одной группы и из одной партии.
2. Болты крепления облицовки желоба необходимо затянуть с моментом 8–10 Н · м (0.8–1,0 кгс · м). Один из выступов накладки, совпадающий с лицевой стороной каждого болта, после затяжки необходимо отогнуть к лицевой стороне болта.
3. Вращение винта в гайке-рейке должно быть плавным, без заклинивания и рывков. Крутящий момент, необходимый для поворота винта, должен составлять 0,3–0,5 Н · м (0,03–0,05 кгс · м). Проверьте момент затяжки, дважды повернув гайку рейки по всей длине винта.
4. Отрегулируйте предварительный натяг винтового подшипника с помощью регулировочных шайб перед установкой секторного вала, при этом количество шайб 0.Толщина 05 мм должна быть не менее трех. Осевое и радиальное перемещение винта не допускается. Контролировать его отсутствие усилием 49–78 Н · м (5–8 кгс · м).
5. При установке секторального вала средний зуб сектора должен входить в средний паз реечной гайки.
6. Установите опоры вал-сектор, плавно, без перекосов, вдавливая в отверстия картера, при этом ролики опор должны быть одной группы, а для предотвращения их выпадения необходимо установить одну пластиковую вставку. между ними.При установке опор вал-сектор канавки на внешних концах опорных колец должны располагаться напротив отверстий в картере Ж 7 (для заглушек), при этом риск на кольце должен находиться как можно дальше от зубчатой ​​передачи.
7. После установки стопорных колец проверьте осевое перемещение секторного вала, которое должно быть в пределах 0,02–0,1 мм с усилием 15–20 Н (1,5–2,0 кгс).
8. Отрегулируйте зацепление реечной гайки и секторального вала, одновременно поворачивая кольца опор секторного вала в отверстиях картера по часовой стрелке, если смотреть со стороны шлицевого конца секторного вала.При этом канавки на внешних концах колец, предназначенные для их вращения, должны располагаться в одной плоскости.
9. После завершения регулировки зубчатого зацепления зафиксируйте положение каждой опоры вала-сектора, как указано в подразделе «Регулировка зубчатого зацепления».
10. Перед установкой защитных пластиковых чехлов смажьте поверхности закрываемых ими деталей смазкой Литол-24.

Снятие рулевого механизма выполняйте в следующем порядке:
1.Отсоедините шланги от рулевого механизма, отвернув резьбовые соединения и закрепите шланги так, чтобы предотвратить полный поток масла из гидравлической системы или слить масло в чистую емкость.
2. Отверните гайку болта крепления вилки кардана, выверните болт, снимите вилку с выходного вала механизма.
3. Ослабьте шплинт и отверните гайку крепления упорного пальца сошки к сошке, выньте шплинт из отверстия сошки.
4. Выкрутите болты крепления рулевого механизма и снимите рулевой механизм.

Разборка рулевого механизма с гидроусилителем
1. Слейте масло из механизма, повернув первичный вал от упора до упора.
2. С помощью съемника снимите сошку с вала сошки.
3. Снимите верхнюю и нижнюю опоры вала сошки.
4. Снимите стопорные кольца опоры вала сошки и стопорные шайбы.
5. Плавным нажатием на пресс выдавите вал сошки вместе с верхней опорой, не снимая полностью вал сошки с нижней опоры.
6. Снимите верхнюю опору с роликами с вала сошки, не рассыпая ролики.
7. Плавно нажимая на пресс на верхнем конце вала сошки, выдавите нижнюю опору вала сошки.
8. Снимите нижнюю опору с роликами с вала сошки, снимите вал сошки.
9. Извлеките уплотнительные кольца опор вала сошки из канавок картера.
10. Выверните болты крепления корпуса распределителя.
11. Осторожно, без перекосов снимите корпус распределителя.
12. Выверните винт с гидрораспределителем и поршневую рейку из картера.
13. Снимите втулку подшипника с подшипником и гайкой из картера.

Разборка шарикового винта
1. Отогните лапки шариковой направляющей в сторону от торцевых поверхностей болтов.
2. Выверните болты, крепящие шаровую направляющую площадку.
3. Снимите шариковую направляющую с поршневой рейки.
4. Переверните поршневую рейку отверстиями для шариковой направляющей вниз и, вручную поворачивая винт, вылейте шарики.
5. Выверните винт из поршневой рейки.

Разборка гидравлического клапана
1. Осторожно выдавите штифт втулки и торсионный штифт.
2. С помощью специального инструмента снимите с винта ротор с втулкой и торсионом.
3. Осторожно снимите втулку с ротора.
4. Снимите торсион с ротора. Снимайте уплотнительные кольца и уплотнение, установленные в корпусе распределителя и в поршневой рейке, только в случае их замены.

Оценка технического состояния деталей
После разборки тщательно промойте, просушите сжатым воздухом и осмотрите детали.
Если на рабочей поверхности винта, поршневой рейки, вала сошки, опор вала сошки или тел качения подшипников появляются отслоения упрочненного слоя в виде полостей, а также при их значительном износе детали заменить .
Замените вал сошки, если его шлицы перекручены.
Замените резиновые уплотнительные кольца, если они повреждены или изменилась форма поперечного сечения (кольца должны быть круглыми), видимые невооруженным глазом.
При замене винта или поршневой рейки детали следует заменять только деталями той же группы.Номер группы нанесен на конце винта и поршневой рейки.
Детали гидроусилителя (ротор, втулка и торсион) подбираются индивидуально на заводе, поэтому их можно заменять только в комплекте. В этом случае необходимо отрегулировать гидроцентр на специальной подставке. Опоры валов необходимо заменять вместе с роликами.

Сборка рулевого механизма с гидроусилителем осуществляется в порядке, обратном разборке, с учетом следующего:
Сборка шарико-винтовой передачи .
Для сборки шарико-винтовой передачи используются шарики Ø 7,144 ± 0,014 мм, рассортированные на семь групп по диаметру каждые 0,004 мм. Для сборки все шары должны быть одной группы. Для облегчения сборки используйте дозирующую трубку (трубка 10×1 мм, длина 275 мм).
1. Вставьте винт в отверстие в поршневой рейке и совместите первый оборот винтовой канавки с отверстием в поршневой рейке под шариковой направляющей, ближайшей к фланцу винта.
2. Вставьте дозирующую трубку с шариками в отверстие в направляющей для шариков так, чтобы шарики начали заполнять канал винта.
3. Чтобы заполнить канал винта, осторожно поверните винт против часовой стрелки, пока первый шарик не появится во втором направляющем отверстии шарика.
4. Заполните оставшиеся шарики в канавке шариковой направляющей. Чтобы шарики не разлетались, смажьте канавку смазкой Литол-24.
5. Вставьте канавку с шариком вместе со второй канавкой в ​​направляющее отверстие для шарика в поршневой рейке.
6. Не допуская выпадения шариковой направляющей, проверьте крутящий момент винта, который должен составлять 0,5–0.8 Н · м (0,05–0,08 кгс · м). Вращение должно быть плавным, без рывков и заеданий. Если крутящий момент больше или меньше необходимого, замените весь комплект шариков комплектом меньшего или большего диаметра соответственно. Смешивание мячей разных размерных групп не допускается.
7. Установите накладку шаровой направляющей, затяните болты ее крепления и зафиксируйте их, загибая лепесток выступа на краю каждого болта.

Установка уплотнительных колец из ПТФЭ
Уплотнительные кольца из фторопласта используются для уплотнения подвижных соединений: втулка-распределитель, рейка-поршень-картер, винт-рейка-поршень.В опорах вала сошки используется защитное кольцо из фторопласта вместе с резиновым. Повторная установка колец из ПТФЭ не допускается. Внутренние кольца устанавливаются с предварительным прогибом внутрь, наружное кольцо — с предварительным растяжением на конической оправке до размера, достаточного для установки. После установки колец необходимо провести калибровку (отладку) специальными оправками с выдержкой на оправке 30 минут (таблица 5.2).

Сборка рулевого механизма из узлов
1.Установить опорный диск 4, обойму с роликами и кольцо в стакан 3 (см. Рис. 5.6).
2. Установите резиновое уплотнительное кольцо 2 и гайку 1 в картер так, чтобы выступ гайки совпадал с канавкой на дне картера.
3. Вверните стакан в гайку на 2–3 оборота.
4. Установите поршневую рейку в сборе с винтом, ротором и втулкой в ​​картер так, чтобы выступ винта входил в отверстие кольца подшипника, а зубья поршневой рейки были параллельны оси вала сошки.
5. Установите роликовый подшипник 10 на винт.
6. Установите корпус клапана 34, закрепите его болтами 37.
7. Отрегулируйте предварительный натяг в винтовых подшипниках (см. Подраздел «Регулировка гидроусилителя руля»).
8. Поворачивая первичный вал и удерживая поршневую рейку от вращения, установите поршневую рейку так, чтобы средний паз рейки находился напротив центра отверстия вала сошки. Установить резиновые кольца 21.
9. На вал сошки 30 установить опору 28 с роликами 29 и уплотнительными кольцами 22 так, чтобы метка на опоре располагалась напротив среднего зуба сектора вала сошки.
10. Вставьте вал сошки с опорой в картер так, чтобы средний зуб сектора вошел в средний паз рейки и вдавите опору.
11. Осторожно, не позволяя роликам развалиться, вдавить вторую опору вала сошки.
12. Отрегулируйте зацепление сектора зубьев вала сошки и рейки (см. Пункт 3 подраздела «Регулировка гидроусилителя руля»).

Выполняется для устранения зазоров, возникающих при обкатке рабочей червячной пары и ее износе в процессе эксплуатации автомобиля.Рабочая пара рулевого механизма выполнена таким образом, что при нахождении ролика в положении, соответствующем движению автомобиля по прямой, зазор зацепления практически равен нулю. По мере того как колесо поворачивается в одну или другую сторону, зацепление постепенно увеличивается, достигая наибольшего значения в крайних положениях ролика. Состояние рулевого механизма считается нормальным и не требует регулировки, если свободный ход рулевого колеса в прямолинейном положении не превышает 10 °, что соответствует 40 мм при измерении на ободе колеса.Если люфт рулевого колеса больше указанного, то перед тем, как приступить к регулировке рулевого механизма, убедитесь, что болты крепления картера затянуты, а шарниры привода находятся в хорошем состоянии.

Узлы и детали рулевого механизма УАЗ-469, запчасти: 1 — корпус рулевого механизма; 2 — втулка; 3 — сальник; 4 — сошки: 5 — шайба; 6 — гайка; 7 — сальник; 8 и 14 — червячные подшипники; 9 — заглушка; 10 — вал рулевой механизма УАЗ-469; 11 — червяк; 12 — нижняя крышка картера; 13 — прокладки; 15 — ось ролика; 16 — вал сошки роликовый; 17 — вал сошки с роликом и подшипником; 18 — болты крепления картера; 19 — шарнир; 20 — стопорное кольцо; 21 — защитная шайба; 22 — пружина; 23 — распорная втулка; 24 — подшипники; 25 — провод звукового сигнала; 26 — контактная втулка; 27 — винт; 28 и 29 — втулки пластиковые; 30 — рулевое колесо; 31 — вал рулевой; 32 — регулировочный винт; 33 — накидная гайка; 34 — стопорная шайба; 35 — штифт; 36 — подшипник промежуточного вала; 37 — боковая крышка картера; 38 — прокладка; 39 — втулка.

Отрегулировать затяжку червячных подшипников УАЗ-469 с помощью прокладок 13, установленных между картером и нижней крышкой картера рулевого механизма, в следующей последовательности:
1. Снимите рулевой механизм с автомобиля.
2. Слить масло из картера.
3. Зажмите рулевой механизм в тиски.
4. Отвинтите накидную гайку 33 и снимите стопорную шайбу 34 с регулировочного винта 32.
5. Снимите болты крепления боковой крышки картера 37.
6. Снимите вал сошки 17 вместе с крышкой легкими ударами Медный или алюминиевый пробойник на конце вала и осторожно снимите распорную втулку 38.
7. Открутите болты крепления нижней крышки картера и снимите нижнюю крышку 12.
8. Осторожно снимите тонкую бумажную прокладку 13.
9. Установите на место нижнюю крышку, затяните болты и проверьте осевое перемещение картера. червь.
10. Если осевое перемещение сохраняется, то снова снимите нижнюю крышку, снимите толстую прокладку и замените ее ранее снятой тонкой. Не снимайте более одной прокладки.
При появлении радиального люфта в шарнире (осевое перемещение крестовины в подшипниках) произвести дополнительную пробивку подшипников в вилках.Черновая обработка таким образом, чтобы предотвратить раздавливание втулки подшипника. Смазка Литол-24 входит в состав поперечинных подшипников при сборке на заводе и не требует добавления во время работы. Next: Возможные неисправности рулевого управления УАЗ-469.

• Технические характеристики УАЗ-469, УАЗ-469Б
• Двигатель УАЗ-469, УАЗ-469Б
• Трансмиссия УАЗ-469, УАЗ-469Б
• Органы управления УАЗ-469
• Подготовка к работе УАЗ-469
• Подушка двигателя УАЗ-469
• Кривошипно-шатунный механизм двигателя УАЗ-469
• Газораспределительный механизм двигателя УАЗ-469
• Система смазки УАЗ-469
• Система вентиляции картера двигателя УАЗ-469
• Система питания двигателя УАЗ-469
• Карбюратор К-129В
• Система выпуска отработавших газов двигателя УАЗ-469
• Система охлаждения двигателя УАЗ-469
• Предпусковой подогреватель двигателя УАЗ-469
• Неисправности двигателя УАЗ-469
• Сцепление УАЗ-469
• Коробка передач УАЗ-469
• Раздаточная коробка УАЗ-469
• Карданная передача УАЗ-469
• Задний мост УАЗ-469
• Задний мост УАЗ-469Б
• Мост ведущий передний УАЗ-469
• Рама УАЗ-469
• Подвеска УАЗ-469
• Рулевое управление УАЗ-469
• Тормоза УАЗ-469
• Электрика УАЗ-469
• Генератор УАЗ-469
• Регулятор напряжения PP132
• Аккумуляторная батарея УАЗ-469
• Система зажигания УАЗ-469
• Стартер УАЗ-469
• Система освещения, световой и звуковой сигнализации УАЗ-469
• Контрольно-измерительные приборы УАЗ-469
• Инструменты и принадлежности УАЗ-469
• Кузов УАЗ-469
• УАЗ-469 маркировка
• Техническое обслуживание УАЗ-469
• Смазочные материалы УАЗ-469 и УАЗ-469Б

Как поменять рулевые наконечники на УАЗ 3303.Рулевые наконечники УАЗ патриот

Рулевая насадка представляет собой сферический шарнир, который служит для передачи усилия от рулевого механизма через рулевые тяги на поворотные кулаки. Обеспечивает подвижность в суставах, также используется для регулировки схождения управляемых колес автомобиля.

Наконечники МП-469-3414056 и МП-469-3414057 (с правой и левой резьбой) устанавливаются на все модели автомобилей УАЗ.

Преимущества рулевых наконечников Metalpart :

· Конструкция разборная, позволяет заменять изношенные детали, убирать люфт рулевых пальцев, появившийся при эксплуатации, заливать рулевой наконечник консистентной смазкой, при необходимости с помощью встроенного лубрикатора;

· Рабочая сфера пальца рулевого наконечника отшлифована, нанесено фосфатное покрытие для защиты от коррозии и обеспечения плавности передаваемого усилия;

· Палец и корпус рулевого наконечника проходят на заводе ультразвуковую проверку на предмет выявления дефектов, надежность и безопасность системы рулевого управления транспортного средства гарантируются;

· Сфера пальца рулевого наконечника работает в трещотке из закаленной стали с особо прочными и износостойкими свойствами, усилие сдвига пальца не менее 6 Н / м;

• В комплект входят корончатая гайка и шплинт.

ОБЗОР РУЛЕВОГО НАКОНЕЧНИКА MR-469-3414056

Рулевая насадка поставляется в индивидуальной картонной коробке, которая защищает продукт во время транспортировки.

Наконечник упакован в герметичный пластиковый пакет, предохраняющий изделие от коррозии.

В комплект поставки входят зубчатая гайка и шплинт. Наконечник заполнен синтетической смазкой, которая сохраняет свои свойства при температуре от — 45 до + 110 С.

Логотип бренда нанесен на нижнюю часть корпуса.

Для демонстрации внутреннего устройства разбираем наконечник:

Корпус наконечника изготовлен из стали методом горячей штамповки с последующей механической обработкой. Стрелка указывает на крекер из закаленной стали. В корпусе находится пресс-масленка для заполнения смазкой внутреннего объема наконечника.

Наконечник пальца изготавливается из стали методом горячей высадки, этот метод позволяет получить металлическую конструкцию с высокими прочностными характеристиками. Для упрочнения палец проходит операцию цементации и закалки до твердости 25–37 единиц по шкале Роквелла (HRC).Сфера и конус пальца отшлифованы, для защиты от коррозии нанесено фосфатное покрытие. На фото качественная обработка рабочих поверхностей пальца.

Все комплектующие перед сборкой проходят входной контроль с контролем качества и защищены различными покрытиями от коррозии.

Испытание на твердость после закалки рабочей зоны пальца, показание прибора 31,4 ед. Роквелла.Эта твердость оптимальна для надежной и долгой работы пальцами.

Узел наконечника в разрезе. Стрелки указывают на 100% -ную полноту прилегания шара кончика пальца к хлопушке. Это обеспечивает одинаковую силу движения пальца при любом угле поворота и способствует равномерному износу ресурса рабочих поверхностей без появления неровностей.

Средний ресурс жала с учетом условий эксплуатации более 100 тыс. Км. пробег машины.

Гарантийный срок: 1 год со дня покупки.

Этот обзор подготовлен инженерами Metalpart для демонстрации преимуществ рулевых наконечников нашей компании.

Компания Metalpart гарантирует высокое качество своей продукции, а также долгую и безупречную службу при соблюдении правил монтажа и эксплуатации.

С рулевой колонкой и рулевым колесом и рулевым механизмом. Рулевой механизм состоит из сошки, продольной тяги, поперечной тяги, поворотного кулака и трапециевидного рычага.

Рулевой привод автомобилей семейства УАЗ-452, устройство.

Продольная стяжка представляет собой трубу с загнутыми с двух сторон концами, в которую запрессованы специальные заглушки. Боковые отверстия концов тяги включают в себя шаровые головки пальцев сошки и рычаг левого кулака и зажаты между сухариками пружинами.

Пружины предотвращают образование зазора в шарнирах продольной рулевой тяги и смягчают ударную нагрузку на рулевой механизм.Чтобы пружины не сломались при сильных ударах и соскочили со штока с пальца, устанавливают пружины сжатия.

Петли регулируются закручиванием заглушек до отказа и откручиванием на 1 / 12-1 / 4 оборота. После регулировки зазоров пробки раскалываются. Стяжки уплотнены защитными резиновыми прокладками с металлическими фиксаторами. Для смазки петель на обоих концах звена установлены масленки.

На автомобилях семейства УАЗ-452 рулевая тяга расположена перед передним ведущим мостом и шарнирно соединена с рычагами рулевых трапеций, отлитыми как единое целое с корпусами поворотных кулаков.В районе картера тяга имеет изгиб в горизонтальной плоскости.

Для предотвращения опрокидывания стержня при изгибе вниз в шарниры наконечников устанавливаются специальные опорные пятки, которые упираются выступами в конец пальца через пружинные шайбы и ограничивают его качание в плоскости, перпендикулярной оси стержня. стержень.

От поворота пятка опоры фиксируется усиком, который входит в отверстие для пресс-масленки.Правая и левая опорные пятки не взаимозаменяемы. При сборке опорную пятку необходимо установить так, чтобы выступы пятки были перпендикулярны оси тяги.

Левый наконечник приварен к стержню дуговой сваркой, а с правой стороны между стержнем и наконечником находится регулировочный фитинг, имеющий внешнюю левую и внутреннюю правую резьбу. Длина стержня изменяется вращением регулировочного штуцера, который фиксируется контргайками.

Техническое обслуживание рулевого механизма автомобилей семейства УАЗ-452.

Изготавливается при очередном ремонте или по мере необходимости. Следующие работы выполняются во время обслуживания.

— Проверка крепления рулевых тяг и сошек.
— Проверьте состояние шарнирного сочленения рулевой тяги.
— Проверка состояния головок рулевых тяг, состояния их уплотнений. При необходимости ослабьте и затяните гайки на пальцах рулевой тяги.
— Смазка через четыре пресс-масленки шарниров рулевой тяги.

Необходимо вытолкнуть смазку наружу, чтобы убедиться, что она попала в шарнир. Если смазка не выходит, проверьте состояние масленок и замените неисправные. Если смазка не проходит даже при хорошей пресс-масленке, разгрузите шарнир или разберите соединение и устраните причину, по которой смазка не проходит.

Рулевой механизм — одна из важнейших систем любого автомобиля.На внедорожнике УАЗ Патриот исправность рулевого управления напрямую влияет на безопасность водителя и пассажиров. В рулевой механизм входят рулевые наконечники, которые непосредственно отвечают за процесс поворота колес на необходимый угол. Такие устройства позволяют маневрировать, что повышает уровень безопасности автомобиля. В случае выхода из строя рулевой тяги автомобиль становится неуправляемым и не подлежит дальнейшей эксплуатации. В этом материале мы уделим внимание рулевым наконечникам внедорожника УАЗ Патриот и рассмотрим их назначение, конструкцию, основные виды неисправностей, а также процесс замены.

Наконечник выполняет функцию передачи усилия от рулевой колонки на колеса. Именно благодаря наличию рулевых тяг происходит такой процесс, как поворот передних колес автомобиля УАЗ Патриот.

Конструкция насадки представляет собой деталь, состоящую из следующих элементов:

• корпус;
• пыльник;
• шаровой палец;

Подшипник полимерный

• .

Ниже представлен вид рулевых тяг автомобиля УАЗ Патриот.

В конструкции автомобиля УАЗ Патриот, как и некоторых других аналогичных автомобилей, использованы две тяговые тяги.Стержни приобретаются в комплекте, и их замена также должна производиться комплектом. Так как устаревшая деталь может просто выйти из строя во время движения, что повлечет за собой ряд непредвиденных обстоятельств.

Концы стержней относятся к деталям, которые имеют довольно быстрый износ, а это означает, что в случае неисправности их необходимо заменить. Ремонту не подлежат, к тому же иногда возникают проблемы с процессом демонтажа, поэтому после износа детали необходимо заменить на новые.Как заменить, рассмотрим ниже.

Какие насадки лучше заменить старые? Для внедорожника UAZ Patriot чаще всего рекомендуют продукцию марки ADS, которая отличается качеством и прочностью конструкции. Стоимость набора продуктов ориентировочно 2000 руб.

Неисправности и методы их определения

Тяга рулевого управления имеет гораздо больший срок службы, чего нельзя сказать о наконечниках. В материале о рулевых тягах на этом сайте вы можете подробнее узнать о конструкции и последовательности ремонтных работ.Определить неисправность насадок можно по следующим признакам:

• машина плывет по дороге слева направо;
• люфт руля;
• наблюдение дребезжания при движении по неровной дороге;
• стуков при повороте руля;
• возникновение отказов при настройке углов развала и схождения.

На срок службы наконечников шатунов автомобиля УАЗ Патриот влияют следующие факторы: качество дорог, по которым эксплуатируется автомобиль, скорость, стиль вождения и состояние самого механизма.

Многие мастера стараются ремонтировать изделия самостоятельно, что часто влечет за собой выход изделий из строя по прошествии короткого периода времени. Поэтому не рекомендуется пытаться отремонтировать изделие подручными средствами, так как от исправности этих устройств зависит безопасность пассажиров, водителя и встречных автомобилистов.

Примерный или средний срок службы этих механизмов на внедорожнике составляет порядка 40-50 тысяч км, после чего даже если неисправности изделия не обнаружены, все же рекомендуется их проверить.Основная причина выхода из строя этих устройств непосредственно в износе шарнирной конструкции. Во время эксплуатации пыльник имеет свойство протекать, в результате чего вода и пыль проникают внутрь изделия. Эти негативные факторы приводят к основной причине износа механизма и, как следствие, необходимости его замены.

Не менее важным фактором отказа этого устройства является столкновение с серьезным препятствием (камень или падение в яму). Результат — негативное воздействие не только на концы тяг, но и на всю подвеску автомобиля в целом.Поэтому очень важно проводить профилактический технический осмотр деталей подвески после каждого удара и не только. Как заменяются концы стержней, мы рассмотрим далее.

Замена

Замена рулевых наконечников на внедорожнике УАЗ Патриот не трудоемкий процесс и может проводиться в домашних условиях со смотровой ямой. В случае появления значительного зазора или люфта на концах рулевых тяг изделие необходимо заменить в обязательном порядке. Для замены рулевых наконечников вам понадобится следующий инструмент:

• гаечные ключи «8», «22», «27»;

Плоскогубцы

• ;
• специальный ключ для снятия петель, показанных на фото ниже.

После этого приступаем к выполнению работ, последовательность которых следующая:

1. Вначале разминают гайку крепления пальца шарового шарнира плоскогубцами.
2. Ослабление контргайки конца рулевой тяги.
3. Гайка пальца шарнира отвернута.
4. Для снятия шаровых опор установлен специальный съемник, как показано на фото выше.
5. Шарнирный палец выдавлен из поворотного кулака.
6. После этого необходимо открутить наконечник от рулевой тяги, обязательно рассчитав количество оборотов вокруг оси. Это нужно для того, чтобы не было сильного нарушения угла схождения колес.
7. Убедитесь, что на новом наконечнике есть пресс-масленка; в противном случае установите его из старого продукта. Через него с помощью технического шприца в корпус вдавливается смазка Литол-24.

Осталось только установить новый наконечник и снятые детали в порядке, обратном снятию.

После замены концов рулевых тяг

Подводя итоги, следует отметить, что даже при малейшем подозрении на неисправность, учтенную в материале изделия, необходимо провести функциональную проверку и необходимые ремонтные работы, что исключит вероятность возникновения аварийной ситуации на дороге.