Как снять задний тормозной барабан на ваз 2109: Снимаем тормозной барабан 2108, 2109, 21099

Date: 05.08.2018

Author: admin

Содержание

Снимаем тормозной барабан 2108, 2109, 21099

Тормозные барабаны задних колес на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 придется снимать при замене тормозных колодок, замене или ремонте тормозных цилиндров, ремонте или обслуживании тормозного механизма, возникновении вибрации и биения при нажатии на педаль тормоза.

Необходимые инструменты и приспособления

— Ключ на 7 мм (глубокая головка, накидной)

— Металлическая щетка

— Проникающая смазка (керосин, ВД-40)

— Молоток с резиновым бойком

— Болты М8 длинной 60-70 см

Подготовительные работы

Работу по снятию тормозных барабанов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 лучше всего проводить на яме или эстакаде так как понадобится доступ к механизму натяжения тросов стояночной тормозной системы, расположенному под днищем.

— Опускаем вниз ручник и ослабляем натяжение тросов стояночного тормоза

— Снимаем одно из задних колес

Порядок снятия тормозного барабана на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Отворачиваем два направляющих штифта барабана

Используем глубокую головку или накидной ключ на 7 мм. Штифты могут «закиснуть» и не отворачиваться. Поэтому очищаем их металлической щеткой и обрабатываем проникающей жидкостью. В особо тяжелых случаях можно слегка обстучать направляющие молотком с разных сторон.

— Очищаем от грязи и коррозии посадочную поверхность тормозного барабана

Используем металлическую щетку и проникающую смазку. Так же для облегчения снятия обстукиваем тормозной барабан молотком с резиновым бойком по боковой поверхности.

— Снимаем тормозной барабан

Сдвигаем его на себя держась руками за края и покачивая вправо-влево. Если руками барабан не снимается, вворачиваем в его технологические резьбовые отверстия два болта М8 (или ранее снятые направляющие штифты) и последовательно, равномерно заворачивая их спрессовываем тормозной барабан.

Все, тормозной барабан заднего колеса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 снят.

Аналогичным образом, в случае необходимости снимаем тормозной барабан второго заднего колеса.

Особенности обратной установки тормозных барабанов тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Сдвигаем тормозные колодки

Двумя монтажными лопатками упираемся в буртик опорного щита тормозного механизма и приложив усилие сдвигаем тормозные колодки друг к другу.

— Одеваем и крепим тормозной барабан

При сдвинутых колодках барабан должен одеваться без особых усилий.

— Устанавливаем зазор между тормозными колодками и барабаном

Для этого несколько раз нажимаем на педаль тормоза. Зазор самоустановится. Для этого в задних тормозных цилиндрах имеется устройство для автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном.

— Регулируем стояночный тормоз

См. «Регулировка стояночного тормоза (ручника) на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Примечания и дополнения

— Не рекомендуется нажимать на педаль тормоза при снятом тормозном барабане во избежание выдавливания поршней тормозного цилиндра.

— Проверяем тормозной барабан на отсутствие трещин, сильного износа или наличия глубоких рисок на рабочей поверхности. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозных барабанов тормозных механизмов задних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 201,5 мм. При сильном износе заменяем тормозной барабан новым.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Схема ручного стояночного тормоза автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Разрабатываем заклинивший поршень суппорта

— «Прокачка» тормозов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Схема рабочей тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Ваз 2109: замена тормозных барабанов своими руками

Задний тормозной барабан ваз 2109

В автомобиле ваз 2109 замена тормозных барабанов необходима, если тормозной цилиндр протекает и имеет порывы пыльников. Замена тормозного барабана ваз 2109 может быть легко и свободно проведена своими силами.

Замена самостоятельная

Замена тормозного барабана на ваз 2109

Чтобы произвести замену самостоятельно, нужно:

Поднять автомобиль домкратом.

Примечание: намного легче будет, если удастся найти подъемник. Так будет лучше заметна вся суть проблемы.

Снять колесо. Открутить все гайки, которые его держат с помощью ключа на 17.
Ключом на 12 открутить две направляющие, которые держат барабан.
Можно легко сорвать резьбу, поэтому раскручивать направляющие нужно предельно аккуратно. Спустя некоторое время барабан начнет соскальзывать, поэтому его будет легче снять.
Однако не стоит делать резких движений, так как можно навредить резьбе, которая держит его.
Если правильно крутить направляющие, не перекашивая барабан, то можно будет снять его даже без ударов молотком. Однако, если этого не получается совершить, то молотком необходимо ударять с обратной стороны, но делать это нужно довольно медленно и протяжно.

Примечание: если же планируется его полная замена, а не ремонт, то снимать барабан не стоит аккуратно. Его можно просто разбить.

Теперь нужно только снять заднею ступицу и подшипник и поменять их в случае необходимости.
После этого будет легко вынуть сам барабан.
Чтобы поставить новый, следует выполнять все те же действия, но только в обратном порядке.

Откручивание гайки ступицы

Замена тормозных барабанов ваз 2109

Если гайка ступицы мертво сидит, то ее нужно снимать следующим образом:

Просверлить в ней небольшое отверстие.

Примечание: эта процедура ослабит натяг резьбы, то есть, расслабит и саму гайку.
Делать это нужно как можно ближе к резьбе. Кстати если резьба слегка пострадает, то это не страшно.

Вставить ключ в гайку.

Замена тормозных барабанов на ваз 2109

Примечание: если ключ гнется, то лучше не продолжать. Придется еще раз попытаться расширить отверстие, которое начали делать раннее.
В некоторых случаях приходится разрубить гайку полностью, если она держится чересчур сильно. Нужно ударять ее зубилом до тех пор, пока она не треснет.

После продолжительных манипуляций гайку все-таки удастся раскрутить. Конечно же, она уже не подлежит ремонту и ее придется заменить.

Замена задних тормозных барабанов ваз 2109

После этого можно будет без труда снять тормозной барабан. Чтобы это сделать, нужно потянуть его к себе и быстрым движением «вырвать» из цепи.
Вставить новый.
Закрутить новую гайку ступицы.

Замена задних тормозных колодок

Замена задних тормозных барабанов на ваз 2109

При замене барабана можно сразу же заменить и тормозные колодки, так как они тоже часто выходят из строя.
Для этого:

Поднять на домкрате ту сторону автомобиля, с которой придется работать.

Примечание: можно поднять машину целиком на подъемнике.

Нужно снять заднее колесо.
Теперь надо открутить тормозной барабан.

Примечание: для этого длинной головкой или ключом на 7 надо выкрутить две направляющие барабана.

При помощи молотка сбить барабан и снять его. Удары должны быть мягкими и плавными, иначе можно навредить автомобилю.

Новый барабан тормозной ваз 2109 и колодки

Примечание: если его не удается сбить, автомобиль придется загнать на яму, чтобы ослабить гайку регулировочного механизма стояночного тормоза. Тормозной цилиндр должен быть сухим и не иметь потеков тормозной жидкости и порывов пыльников.

Нужно снять старые тормозные колодки.

Примечание: Для этого плоскогубцами нужно отсоединить пружину от колодки, снять нижнюю стяжную пружину, фиксирующую колодки между собой.
Следует отсоединить и верхнюю стяжную пружину, а после извлечь переднюю колодку. Теперь снять прижимную пружину задней колодки.
Извлечь ее вместе с распорной пластиной. Снять колодку, выводя крюк распорного рычага из зацепления с наконечником троса стояночного тормоза.

Взять новые тормозные колодки.

Примечание: в некоторых комплектах тормозных колодок распорный рычаг также имеется. Если в комплекте его нет, то в новую тормозную колодку следует переставить старый.

Для этого плоскогубцами необходимо расшплинтовать осевой палец рычага.

Барабанные тормоза ваз 2109

Снять с колодки шайбу и распорный рычаг.
Выбить осевой палец из тормозной колодки.
Собрать конструкцию задней колодки.

Барабанные тормоза на ваз 2109

Вставить на место осевой палец крепления распорного рычага.
Надеть на палец распорный рычаг, а сверху шайбу.
Шплинт также нужно ставить в палец рычага.
Вставить распорную пластину.

Барабанный тормоз ваз 2109

Зацепить один конец верхней стяжной пружины. Зацепить крепления троса на крюк распорного рычага.
Установить всю конструкцию на место. Зафиксировать колодку прижимной пружиной.
Взять переднюю колодку, зацепить на ней верхнюю стяжную пружину.
С упором на крепления тормозного цилиндра, растягивая пружину, отвести колодку и зафиксировать распорную пластину. Зафиксировать колодку прижимной пружиной. Надеть нижнюю стяжную пружину на тормозные колодки.
Следом надо одеть тормозной барабан.

Примечание: если необходима его замена, следует установить новый. Они заменяются по мере износа, а также по причине неравномерного износа либо деформации.

Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана – 201, 5 мм. Если текущий диаметр превышает этот, значит барабан следует заменить (устанавливая старый тормозной барабан, можно столкнуться с проблемой — его невозможно одеть и в этом случае нужно напильником либо болгаркой удалить выступ на кромке, который и препятствует его надеванию).
Теперь барабан устанавливается без проблем.
Установить его нужно так, чтобы отверстия для болтов совпадали. Закрутить направляющие и зажать ключом.
Установить колесо, вкрутить болты.

Примечание: по тому же алгоритму меняются колодки на втором колесе.

Замена тормозного барабана может происходить и в домашних условиях. Выполнить эту процедуру можно без труда своими руками.
Обычно в автосервисах цена на эту манипуляцию является довольно высокой. Очень важно перед началом ремонта пересмотреть множество фото и видео на эту тему.
Любая инструкция,написанная выше,поможет быстро и качественно произвести работу.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ

Помимо передних тормозных колодок, на автомобилях ВАЗ также необходимо регулярно менять задние. На всем модельном ряду ВАЗ (2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114 и 2115 и т.д.) сзади стоят барабанные тормоза – поменять задние тормозные колодки на них можно своими руками. Порядок действий для всех автомобилей LADA практически идентичен.

Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ выполняется так:

1. Поддомкратить автомобиль, снять заднее колесо.

2. Открутить 2 направляющих штифта.

3. Ввернуть 2 болта М8 в резьбовые отверстия, чтобы снять тормозной барабан.

4. Снять верхнюю и нижнюю пружины, а затем – направляющую пружину по центру передней колодки.

5. После этого можно снимать саму переднюю тормозную колодку.

Снять и заменить задние тормозные колодки ВАЗ своими руками несложно

6. Демонтировать разжимную колодку (планку).

7. Снять направляющую пружину по центру задней колодки.

8. Снять саму заднюю колодку и фиксатор ручника.

9. Плоскогубцами вытащить из задней колодки фиксирующий шплинт (тонкую проволоку) и убрать опорную шайбу.

10. Нажать на палец, снять приводной рычаг с колодки, извлечь палец.

11. Установить новые тормозные колодки и собрать все в обратном порядке.

12. Прежде чем надевать тормозной барабан, колодки следует сжать с помощью двух монтировок.

Задние тормозные колодки на ВАЗ, как и передние, меняются с обеих сторон одновременно. В противном случае могут возникнуть проблемы с торможением: машина будет неравномерно тормозить.

Простые способы как снять тормозной барабан

Достаточно часто, казалось бы, несложная процедура снятия заднего тормозного барабана на «Жигулях» (как впрочем, и на других машинах) превращается в настоящую пытку. В руководстве по ремонту автомобилей ВАЗ о том, как снять тормозной барабан написано всего одной строкой: нужно лишь выкрутить винты крепления и завернуть их в технологические отверстия.

Однако он применим разве что для машин только что сошедших с конвейера, так как в процессе эксплуатации возникает коррозия центрирующего пояска полуоси, препятствующая свободному снятию тормозного барабана.

Разборка задних тормозов требуется довольно редко – разве что потечет или заклинит колесный цилиндр да тормозные колодки износятся. Хоть срок службы последних на автомобилях ВАЗ довольно велик (до 70 тысяч километров), однако рано или поздно тормозной барабан придется снимать.

Как снять задний тормозной барабан

Первое и основное условие для снятия тормозного барабана – надежная фиксация автомобиля со снятым колесом. Домкрат в самый неподходящий момент может сорваться, подломиться и последствия подобной “аварии” будут самыми печальными.

У бывалого водителя в гараже всегда имеется железный “козел” (тренога) или, на худой конец, “народные” средства типа фрагмента ствола спиленного дерева. Правда, не все правильно ими пользуются: вместо того, чтобы опустить машину на опору, ставят ее для подстраховки уже поднятого автомобиля, лишая себя возможности удостовериться в ее устойчивости.

Большинство водителей снимают тормозной барабан, нанося удары молотком по внешнему пояску с обратной стороны. Главное при этом не переусердствовать, иначе можно легко отколоть кусочек “на память”. Лучше всего постукивать равномерно по всей окружности, подложив при этом деревянный брусочек. На центрирующий поясок желательно сразу нанести проникающую смазку типа WD-40.

Если все эти ухищрения так и не помогли вам снять тормозной барабан, попробуйте другой, более эффективный, хотя и весьма опасный способ.

Необходимо завести машину, включить вторую или третью передачу и «отпустить» сцепление.

Поддомкраченная сторона задней оси придет в движение, а вместе с ней и прикипевший барабан.

Если увеличить обороты и несколько раз резко нажать на педаль тормоза, скорее всего он станет прокручиваться относительно полуоси (хуже, если сразу слетит).

Такой метод эффективен лишь на машинах, где колеса крепятся винтами, а не гайками на шпильках, проходящих насквозь через барабан, как, например, на «Ниве».

Есть и более экзотические способы, позволяющие снять тормозной барабан: к примеру, приходилось видеть самодельный съемник из старых листов рессор, сделанный по аналогии с приспособлением для снятия полуоси.

Самый тяжелый случай, когда, помимо насмерть “прикипевшего” барабана, заклинило и колесный тормозной цилиндр – ни один из перечисленных выше способов не помогает. Делать нечего, для того, чтобы снять тормозной барабан, придется взять в руки дрель. Сверлим несколько отверстий диаметром 2-3 миллиметра в стыке полуоси с барабаном. Через них в проблемную зону можно влить немного тормозной жидкости в качестве смазки и вновь попытать счастья с молотком в руках.

Как снять тормозной барабан, если он прикипел

Как снять прикипевший тормозной барабан? 3 способа

При неминуемой замене – вопрос, как снять прикипевший тормозной барабан, становится актуальным очень часто. И не надо грешить только на отечественный автопром – привариваются барабаны и на иномарках. Можно, конечно, какое-то время поездить и так. Оттормаживает авто при этом неохотно, звуки иногда появляются просто пугающие, но с этим можно было бы смириться, если бы не осознание, насколько опасно шутить с тормозами.

Кто-нибудь въедливый скажет, мол, меняй чаще колодки, нескоро вспомнишь про барабан. И будет прав! Однако пусть позже, но вспомнить придется. И чем дольше профункционирует запчасть, тем больше вероятность, что она сроднится с машиной намертво. Так что описанный в любом руководстве способ (вкручивание болтов в соответствующие отверстия и выталкивание ими барабана) вспоминают только безнадежные оптимисты.

Как снять прикипевший тормозной барабан, например, при помощи ударов кувалдой знает, пожалуй, каждый автовладелец. Однако и в таком простом деле есть свои нюансы, которые стоит учитывать. А в некоторых случаях и это не может победить упрямый барабан – скорее мост погнешь, чем его выбьешь. Но наш народ не сдается и придумывает методы и в таких ситуациях.

Кувалда и как с ней работать

В подавляющем большинстве случаев она помогает. Однако есть некоторая тонкость, о которой некоторые забывают: фиксация авто. Многие просто поддомкрачивают его и на этом успокаиваются. При этом, не учитывая, что кувалда – вещь тяжелая, а силушки молодецкой не меряно. Иногда это сочетание срабатывает настолько сильно, что домкрат не выдерживает. Поэтому нужна дополнительная опора. Лучше всего в качестве нее использовать железного «козла» — у многих в гараже он прячется где-нибудь в углу.

За неимением пойдет и спил бревна. Только надо не подпирать им машину, а опустить ее на него. Для гарантии безопасности неплохо бы также под колеса подложить стопоры: если авто покатится, оно, безусловно, далеко не убежит, но дополнительным ремонтом (а то и, не дай бог, травмами) обеспечит.

Перед тем, как взять в руки кувалду, разумно будет пройтись вокруг ступицы железной щеткой. Намотанные по ободу соли и грязь цементируют не хуже бетонного раствора. После очищения центрирующий поясок обрабатывается чем-то вроде WD-40. Не стоит со всей силы бить в одно место – во-первых можно перекосить или погнуть барабан, и снять его будет еще труднее, а во-вторых, можно повредить то, что не предполагалось менять. Нужно сильно, но аккуратно обстукивать по окружности, причем бить не по металлу, а по бруску, который будет выступать в качестве прокладки.

Экстремальный способ

Если барабан вам достался очень уж упрямый, придется прибегать к радикальным мерам. Учитывая, что они сопряжены с высокой степенью опасности, фиксация машины должна быть надежной и несколько раз проверенной.

Действия следующие:

Садитесь за руль, заводите автомобиль, включаете вторую-третью передачу и отпускаете сцепление. Приподнятая часть оси начнет двигаться, барабан, соответственно, тоже;

Наиболее тяжелый случай

Критическая ситуация складывается, если не только прикипел барабан, но и вместе с ним заклинило напрочь тормозной цилиндр. Тут не поможет ни газ с тормозом, ни кувалда. Придется брать дрель и сверлить дырки (небольшие, в 2-3 мм) на стыке барабана и полуоси. В них льется тормозная жидкость – и снова приходит очередь кувалды.

У любителей повозиться со своим железным конем, знающих, как снять прикипевший тормозной барабан и насколько это бывает проблематично, в загашнике могут найтись самодельные съемники. Умельцы ваяют их из рессор по принципу приспособления, которым демонтируют полуоси. Если у вас есть такой знакомый – возьмите взаймы данное приспособление, оно значительно облегчает процесс.

Как снять тормозной барабан, если он прикипел

Несмотря на то, что сегодня большинство автомобилей оснащаются дисковой системой тормозов, тормозные системы барабанного типа не утрачивают своей актуальности. Они используются в автомобилях уже больше века и в их надежности сомнений никогда не возникало. Но как любой тормозные системы при постоянной работе подвержены износу. Что разумеется, сразу же отражается на безопасности движения. Изношенная деталь подлежит обязательной замене и в этой статье мы расскажем, как снять тормозной барабан. Мы приведем несколько различных способов, но для начала надо поговорить о конструкции данного элемента, его преимуществах и недостатках, а также возможных неисправностях и вариантах их устранения.

Устройство элемента

Задний тормозной барабан состоит из нескольких деталей:

крутящийся барабан;
тормозная колодка;
пружина;
тормозной цилиндр (один или несколько).

Демонтаж барабана

При торможении тормозная колодка трется по поверхности пустотелого барабана. Для обеспечения подвижности колодки в механизме предусмотрены пружины, которые, в зависимости от положения педали газа, будут сжиматься либо разжиматься. За корректную работу колодки и ее своевременное срабатывание отвечает специальный цилиндр, прижимающий ее к поверхности вращающегося барабана под давлением тормозной жидкости. Крепление всего механизма выполняется на щитке, сделанном методом штамповки.

Но задний тормозной барабан в некоторых случаях имеет иное устройство. Одним из ключевых элементов ленточной конструкции, как видно из названия, являются гибкие ленты, выполненные из металла. В процессе торможения ленты натягиваются и плотно обжимают барабан. Впрочем, такая конструкция тормозной системы уже давно не используется в автомобилях.

О преимуществах и недостатках

Плюсы барабанного тормоза

Одним из главных преимуществ данного механизма заключается в его надежной защите от воздействия внешних факторов. Подобная система тормозов идеальна для транспортных средств, эксплуатирующихся в сложных/экстремальных природных условиях. В тормозные колодки почти не проникает пыль, они постоянно находятся в условиях оптимальной влажности. А это заметно увеличивает рабочий ресурс всего механизма. Кроме того, при торможении в такой конструкции выделяется меньшее количество тепловой энергии, что позволяет применять недорогие жидкости, имеющие низкую температуру кипения.

Снимаем тормозной барабан

Другое преимущество конструкции барабанной тормозной системы состоит в повышении силы торможения за счет диаметра или ширины барабана. Это становится возможным благодаря увеличенному пятну контакта, пятно контакта поверхности барабана с колодкой. Именно это существенно улучшает характеристики торможения. При этом задний тормозной барабан, благодаря своим конструктивным особенностям, способен преумножать рабочую эффективность. При торможении вращающийся барабан стремится «увести» за собой тормозную колодку, проворачивая ее.

Недостатки барабанной тормозной системы

Но, несмотря на явные преимущества, данный тип тормозной системы имеет определенные недостатки:

более низкая скорость включения в работу, по сравнению с дисковыми аналогами;
некоторые трудности в настройке;
невысокая стабильность;
при нагревании заднего тормозного барабана происходит «залипание» колодок и значительное ухудшение тормозных характеристик.

Кроме того, специалисты не советуют пользоваться ручным тормозом при отрицательных температурах. Нередко происходят случаи примерзания колодок к барабанам. Во избежание подобных ситуаций на современных и дорогих автомобилях данный тип тормозной системы заменяется на дисковый вариант. В основном, тормозную систему с задними барабанами встречается на бюджетных машинах и малолитражках, в которых они ставятся на задние колеса. Еще данной тормозной системой оснащаются грузовые транспортные средства.

Снимаем тормозной барабан

Неисправности: причины и симптомы

Поскольку участие в торможении задних колес намного меньше, чем передних, автомобилист не сразу замечает снижение эффективности их работы. При этом процесс снижения эффективности может длиться достаточно долго.

Сбои в работе барабанных тормозов ощущаются при резком торможении — машина останавливается гораздо медленнее. На многих машинах выход из строя барабанной системы торможения особенно заметен при движении задним ходом. Передняя система тормозов, ставшая задней, не «желает» эффективно работать, останавливая авто.

Утечка рабочей жидкости нередко приводит к отключению одного/двух контуров системы торможения – это провоцирует снижение ее эффективности до 60%. Воздух в гидравлике создает ощущение мягкости нажатия на педаль. При этом тормоз может срабатывать лишь в конце хода.

При «перекосе» колодок, поломке пружины/стойки в барабане автомобилист может слышать звуки скрежета. Это приводит к заклиниванию и перегреву барабана. Кроме того, это приводит к снижению наката автомобиля и повышению расхода топлива. В числе сбоев нередко встречается и «овальность» барабана.

Виды поломок

В числе наиболее распространенных причин, которые предполагают снятие заднего тормозного барабана и его замену из-за потери эффективности, не только износ колодок, а высокая изношенность самого барабана. На его внутренней рабочей поверхности происходит увеличение окружности. Если сразу происходит износ колодок и рабочей поверхности, то появляются риски выдавливания поршней из цилиндра, заклинивания колес или утечки тормозной жидкости.

Поломка тормозного барабана

На машинах, имеющих большой пробег, из-за коррозии происходит «залипание», ослабление либо разрушение пружины. Сила нажимов может значительно понизиться из-за того, что ослаб тросик ручника. Не часто, но все-таки случается так, что фрикционные накладки отслаиваются от колодки, тогда необходимо заменить тормозные колодки на задних барабанах.

Способы устранения неисправности

Прежде чем говорить о способах снятия заднего тормозного барабана, если он прикипел, нужно назвать причины, по которым это может произойти:

Нагревание тормозной колодки приводит к расширению металла, из которого выполнен барабан, поэтому крышка залипает на корпусе.
Грязь, скопившаяся между крышкой и корпусом.
Быстрый нагрев элемента при торможении, а затем резкое охлаждение (к примеру, в водяной луже).

Все это приводит к прилипанию тормозного барабана. Отметим, что его демонтаж – дело довольно трудное. А потому специалисты не рекомендуют прибегать к резкому торможению в дождливую погоду, который демонтировать при замене колодок достаточно тяжело. А теперь расскажем о наиболее приемлемых способах снятия прикипевшего барабана.

Если мастера автосервиса практически без усилий справляются с данной задачей, имея достаточный опыт и необходимый инструмент, то обычному автомобилисту, решившему самостоятельно выполнить такую работу необходимо запастись определенным инструментом. Причем для каждого конкретного случая этот инструмент может быть разным.

Но всегда вам потребуется средство WD40, используемое при ремонте различных транспортных средств.

Смазка тормозного барабана

Кувалда вам в помощь

Использование данного метода предполагает надежную фиксацию авто. Лучше выполнять все действия на подъемнике (автомобильный домкрат не способен обеспечить максимальную устойчивость приподнятой машины). Кроме того, для этого может подойти металлический козел, предназначенный для опоры машины, либо обыкновенный пень от большого дерева. Перейдем непосредственно к последовательности действий при демонтаже тормозного барабана. Вам потребуется:

Снять колесо.
С помощью железной щетки почистить полость от скопления грязи.
Обильно опрыскать поверхность составом WD40.
С аккуратностью обстукать бурт барабана у днища, пока он не станет подвижным. Не нужно наносить удары чересчур сильно – это может привести к повреждению элементов авто.

Но целесообразно предупредить, что данный способ имеет один существенный недостаток – не у всех имеется кувалда и не все умет навыки обращения с ней. А потому целесообразно рассмотреть другие варианты решения данной задачи.

Тормозной барабан демонтирован

Экстремальный способ

Данный способ предполагает абсолютную фиксацию машины. Перед началом работ следует все тщательно проверить, ведь при соскоке автомобиля угрозы получения серьезных травм возрастают практически на 100%. Выбрав данный вариант снятия прикипевшего барабана, потребуется выполнить следующие действия:

Сесть за руль.
Включить зажигание.
Включить 2 (3) передачу и бросить сцепление.
Раскрутить мотор до средних оборотов.
Заглушить силовой агрегат и демонтировать барабан.

Смысл данного метода заключается в раскручивании подвижной части оси, а значит, и самого барабана посредством центробежной силы. В данном варианте барабан элементарно будет сорван накипи.

Демонтаж тормозного барабана

Радикальная мера

Если вдруг описанные выше методы не привели к требуемому результату, кроме того, заклинило цилиндр тормозной системы, то целесообразно применить радикальные меры. Для выполнения работы потребуется дрель со сверлом (размер диаметра 2-3мм), медицинский шприц, кувалда. А вот что нужно сделать, если ничего не помогло:

В местах стыка полуоси и барабана сделать несколько скважин.
Шприцем заливать в отверстия тормозной жидкости и одновременно аккуратно бить по барабану кувалдой.

Для упрощения выполнения действий используйте специальный съемный ключ (можно купить или сделать самостоятельно). После выполнения подобных действий залипший барабан должен сняться. Но, если и сейчас этого не удалось сделать, то нужно посетить автосервис. Здесь мастера наверняка справятся с демонтажем тормозного барабана. Разумеется, за услугу нужно будет заплатить, но это будет дешевле, чем покупка новой ступицы или поворотного кулака, в случае их поломки.

Как снять барабан на некоторых авто

Итак, мы выяснили, что барабанный элемент подлежит замене в случае износа, деформации и залипания. Был описан общий порядок выполнения действий при снятии данного элемента. А сейчас хотим рассказать, как снимается барабан на вазовских моделях.

Ключ для снятия тормозного барабана

ВАЗ (2101-07)

Замена заднего барабанного элемента производится на вывешенном авто с отпущенным ручником. Для начала снимите колесо, на котором предстоит демонтировать элемент. Затем с помощью гаечного/накидного ключа отверните направляющий крепеж (штифты), который удерживает барабан и крепит колеса к ступице. После выполнения этих действий потяните корпус элемента. Он должен достаточно легко сняться.

Если этого не произойдет, что случается часто, тогда возьмите пару болтов (M8) и заверните их отверстия, в которые они легко завернуться. Вкручивать их надо ровно. В результате барабан поддастся.

Lada (2108-21099)

Для снятия задних тормозных барабанных элементов на этих вазовских моделях включается первая передача и устанавливаются упоры под передние колеса автомобиля. Ручник должен быть отпущен. Потом снимаются колеса, а тормозные механизмы зачищают от грязи.

После этого выворачиваются монтажные штифты, на ступицу наносится WD40 и счищается следы грязи/коррозии. Нанося легкие удары резиновым/полимерным молоточком, со ступицы стягивается барабан. Если элемент не поддается, то барабаны спрессовываются с помощью крепежных деталей (штифты/болты M8).

Lada (2110)

Снятие тормозных барабанных элементов на данных моделях, нередко, доставляет автовладельцу некоторые проблемы. Элемент легко демонтировать на новой машине, а для снятия на старых авто потребуется добротный молоток, головка глубиной 7мм и трещотка. Для начала ослабляются болты, крепящие заднее колесо. Затем автомобиль поднимается с помощью домкрата, крепеж полностью выворачивается и снимается колесо.

Ремонт тормозной системы

Далее с барабанного элемента выкручивают шпильки. Но сделать это лучше тогда, когда авто еще не сняты колеса. Затягивается ручной тормоз. Далее с обратной стороны молоточком со ступицы сбивается барабан. Если возникли затруднения, помогут шпильки – они вворачиваются в соответствующие скважины, а при их равном вкручивании барабан извлекается. Кстати, аналогично снимается барабан и на корейских авто. Но иногда потребуется применение силы, но обычно обработка WD40 места контакта барабана позволяет легко его снять. Как видно, выполнить демонтаж тормозных барабанов не всегда бывает просто, поэтому целесообразность регулярного техосмотра очевидна.

Системе тормозов диагностика требуется после 40 000 км. В этом случае проблем со снятием барабана не возникает.

Важно учитывать, что если автовладелец берется за выполнение описанных выше действий самостоятельно, то на первом месте должна стоять на первом месте!

Особенности снятия тормозного барабана на ВАЗ 2107 и его замена

Насколько важным элементом в конструкции автомобиля является тормозной механизм, знает каждый водитель. Механизм этот сложный, и состоит из множества деталей, и одними из таковых деталей являются тормозные барабаны. Они устанавливаются на задние колеса, но в силу небольшой надежности, часто возникает вопрос о том, как снять тормозной барабан на ВАЗ 2107, чтобы произвести ремонт или замену механизма.

Как устроены задние тормоза на ВАЗ 2107

Задние тормоза на автомобиле ВАЗ 2107 представлены в виде специальной конструкции, состоящей из круглого основания и механизма торможения. Знать конструкцию механизма нужно для того, чтобы разобраться с принципом работы, а если известно, как происходит блокирование колеса, то не составит никаких проблем осуществить ремонт тормозной системы. Чтобы разобраться с конструкцией, рассмотрим каждый элемент по отдельности.

Тормозной барабан

Это устройство, которое крепится к задним колесам и вращается вместе с ними. При блокировании этого устройства происходит замедление вращения колеса. Конструктивно устройство имеет простой вид, и представлено в виде массивной металлической детали круглой формы с отверстиями под крепежные шпильки.

Рассматривая тормозной барабан семерки, важно упомянуть об основных размерах этого устройства:

Диаметр тормозного барабана внутренний составляет 250 мм. Максимально допустимый же диаметр с учетом расточки на 2,2 мм больше.
Внутренняя высота составляет 57 мм.
Общая высота — 69 мм.
Внешний размер тормозного барабана составляет 305 мм.
Общее количество отверстий — 8, четыре из которых нужны для шпилек, фиксирующих колесо.

Принцип работы этого устройства достаточно прост — на внутреннюю часть детали воздействует блокирующий механизм(колодки), осуществляя замедление вращения устройства вместе с колесом. Так и происходит торможение автомобиля.

Тормозной механизм задних колес ВАЗ 2107

Зная конструкцию детали, нужно выяснить, как же происходит процесс блокирования или торможение. Реализуется эта функция за счет специальной конструкции, которая надежно крепится к колесной ступице. В основу этой конструкции входят следующие составляющие элементы:

Тормозные колодки — их 2 штуки, которые имеют форму полумесяца. Наружная часть колодок соприкасается с внутренней частью круглого основания барабана, обеспечивая снижение его скорости вращения.
Возвратные пружины — обеспечивают возврат колодок в исходное положение при отпускании педали тормоза.
Рабочий цилиндр тормозного механизма заднего колеса.
Тросик ручного тормоза, за счет которого происходит фиксация колес(и автомобиля) при включении ручника.

Принцип работы механизма простой, и основывается на передаче усилия от педали к исполнительному органу. Передается усилие при помощи тормозной жидкости, которая воздействует на рабочий цилиндр механизма, и им приводя в движение колодки. Также колодки приводятся в движение не только через гидравлическую систему, но еще и посредством тросика ручника, который называется стояночным тормозом.

Зная конструкцию и принцип работы тормозного барабана, можно приступать к следующему этапу — выявление необходимости замены механизма.

Когда необходима замена

Барабан имеет простую и незамысловатую конструкцию, что позволяет увеличить его срок службы до 150-200 тысяч км пробега. Однако срок службы этой детали зависит не только от пробега, но еще и от характера вождения. В конструкции рассматриваемого устройства имеется один, но очень большой недостаток — это плохая вентиляция. В силу этого недостатка разбирать тормозной механизм задних колес приходится намного раньше — чтобы заменить колодки или отремонтировать заклинивший рабочий цилиндр.

Замена задних тормозных устройств выполняется крайне редко. Причинами необходимости замены являются следующие факторы:

Деформация устройства — это могут быть сколы, трещины, а также вмятины и прочие виды внутренних дефектов, при которых нужно заменить деталь на новую. Эксплуатировать машину с деформированным барабаном нельзя, так как это приведет рано или поздно к отказу тормозной системы.
Износ рабочей поверхности выше допустимой нормы. Рабочая поверхность — это внутренний диаметр устройства, который в норме составляет 250 мм. При торможении происходит ее истирание фрикционной поверхностью колодок, поэтому рабочая поверхность истирается достаточно долго. Однако если после демонтажа детали и измерении внутреннего диаметра выясняется, что его значение выше 252-254 мм, то это означает, что необходима замена устройства.

Рассматриваемый агрегат относится к категории неремонтируемых, поэтому при обнаружении дефектов, устройство подлежит замене. Для выявления дефектов тормозного барабана, требуется выполнять его снятие и осмотр, что позволяет также оценить необходимости ремонта тормозного механизма на ВАЗ 2107.

Снимаем тормозной барабан семерки

Зачем необходимо снимать тормозные барабаны на ВАЗ 2107, каждому владельцу этого автомобиля известно. После демонтажа детали принимается решение о необходимости его дальнейшей эксплуатации. Демонтаж выполняется по следующей схеме:

Для начала нужно поддомкратить заднюю часть автомобиля, после чего снять колесо. При этом не забывайте установить упоры под передние колеса, так как ручник придется выжать, иначе снять деталь с колеса не получится.
После снятия колеса, можно приступать к вывинчиванию двух шпилек. Для этого следует выкрутить их, воспользовавшись накидным ключом или торцовыми головками.
После этого надо взяться за барабан двумя руками, после чего потянуть его на себя. К демонтажу нужно подходить осторожно, и прикладывать незначительные усилия. Если он прикипел, то при попытке его снятия, машина может соскочить с домкрата, поэтому прежде рекомендуется установить страховочные упоры.

Демонтируемая деталь крепится направляющими шпильками, которыми выполняется прижим их к ступице.

Как снять прикипевший барабан

Если рассматриваемая деталь давно не разбиралась, то не редко бывает, когда внутренняя поверхность детали прикипела к ступице. Продолжать пытаться тянуть прикипевшую деталь руками не рекомендуется, так как в лучшем случае если он и выйдет из зацепления со ступицей, то вы можете травмироваться, так как по инерции упадете.

Чтобы этого не случилось, рекомендуется снимать заклинивший барабан грамотно. Для этого имеется следующая инструкция:

Для этого понадобится взять два болта с метрической резьбой М8.
Вставляем их в отверстия на барабане(другие, не те из которых выкрутили шпильки), после чего начинаем их затягивать.
Когда болты упрутся в ступицу, то они начнут разъединять деталь.
Нужно потихоньку подтягивать оба болта.
Рекомендуем одновременно с затягиванием, постукивать по барабану киянкой или молотком через деревянную проставку.
В итоге заклинивший механизм будет легко демонтирован с автомобиля.

Еще можно также взять деревянный брусок, и уперев его в край выступающего бортика барабана, наносить удары молотком с противоположной стороны, то есть с ямы. Только удары нужно наносить несильно, чтобы не нарушить целостность устройства.

Это интересно! Если устройство не снимается со ступицы, то рекомендуется убедиться в том, что не включен ручник. Многие мастера по привычке выжимают ручник, когда демонтируют колеса, забывая о том, что снять барабан при выжатом ручном тормозе невозможно.

Установка тормозного барабана

Если установлено, что деталь нуждается в замене, то тогда берем новое устройство, и вставляем его на посадочное место. Чтобы в будущем исключить прикипание внутренней части барабана со ступицей, рекомендуется место соединения обработать графитовой смазкой. При установке нового механизма может возникнуть такая проблема, как невозможность посадить деталь на место, так как будут мешать колодки. Решить такую проблему легко при помощи двух монтировок. С их помощью нужно сжать колодки друг к другу, обеспечив свободное пространство для посадки детали на место. Пытаться всунуть новую деталь нельзя, так как можно повредить наружный фрикционный слой на колодках, поэтому они не будут в итоге работать.

Как только барабан будет посажен на место, его понадобится отцентрировать. Это делается путем совмещения отверстий на корпусе с крепежными отверстиями на фланце. При правильном выполнении действий, направляющие штифты будут вкручиваться в ступице, а не упираться в нее.

На этом процесс замены заднего тормозного барабана можно считать законченным. Как видно, этот процесс прост и не требует много времени. Однако простота ремонта не означает, что неисправность данной детали можно откладывать до лучших времен.

Как снять тормозной барабан на ВАЗ 2110

Когда авто новое, то водитель с ним не испытывает никаких проблем. Но проходит определенное время, когда уже автомобиль прошел достаточное количество километров и что-то начинает в нем работать не так, как надо. Например, при торможении водитель слышит скрип. Это о себе дает знать тормозной барабан ВАЗ 2110. Узнать о том, что его необходимо заменить. Можно не только основываясь на реальных ощущениях. Следует обращать внимание на имеющийся реальный износ.

Оценить в каком состоянии находятся тормозные колодки, можно даже не снимать задние тормозные барабаны на ВАЗ 2110. Можно просто воспользоваться смотровым окошком и заглянуть в него. После удаления отверткой резиновой заглушки, осматривают накладки. Их толщина не должна быть меньше 1,5 мм. В процессе эксплуатации они стачиваются и уже не могут обеспечить быстрой остановки после нажатия на педаль тормоза.

При меньшей толщине накладок неправильно ходит и сам стержень. Это приводит к протечкам. Теряется жидкость и, как следствие этого, изменяется давление. А это уже может повлечь проблемы со стороны всей тормозной системы.

Что лучше для изготовления тормозного барабана, чугун или алюминий?

Несмотря на существование дисковых вариантов, задние тормозные барабаны на авто все еще применяются. В связи с этим некоторые автомобилисты задают вопрос о том, какие тормозные барабаны лучше чугунные или алюминиевые на ВАЗ 2110? Чугун превосходит алюминий по прочности, но значительно тяжелее его. Но все же, многие автомобилисты предпочтение отдают чугунным изделиям. Они прочнее, да и снимать их легче. Но все же дисковая система превосходит тормозные колодки. Она эффективнее на 15-20%. Поэтому автомобилисту самому приходится решать, какие тормозные барабаны лучше на ВАЗ 2110.

Разборка

Разумеется, перед заменой возникает вопрос о том, как снять тормозной барабан на ВАЗ 2110? Для данной операции лучше автомобиль загнать на эстакаду. Можно, конечно, это выполнить и на ровной площадке, гл прежде необходимо поддомкратить машину.

Необходимо снять колесо с диском.
Далее необходимо выкрутить два направляющих болта.
Очень часто водители интересуются, как снять тормозной барабан на ВАЗ 2110, если он прикипел. Проблему можно решить, если постучать по нему молотком через доску.
Затем с помощью пассатижей осуществляют снятие стягивающей пружины.
Затем убирается фиксирующая направляющая пружина, которая удерживает колодку.
Затем извлекается сама колодка.
Ослабляется верхняя пружина, а сама колодка поворачивается в сторону.
Аналогичные действия проводят со второй колодкой.
Удаляется распорная планка.
Тяга ручника отсоединяется от тросика.
Необходимо вынуть шплинт и отсоединить пружину. Тормозную колодку теперь можно вынуть.

На этом снятие тормозного барабана ВАЗ 2110 заканчивается. Теперь остается заменить его на новое изделие. Для этого сборку следует провести в обратном порядке.

После этого требуется регулировка давления. Прежде всего, необходимо отрегулировать стояночный тормоз. После проведения ремонтных работ это устройство всегда необходимо налаживать. Затем регулируются задние тормоза.

Регулировку необходимо провести таким образом, чтобы блокировка задних колес наступала несколько позднее. Затем автомобиль необходимо протестировать. Для этого его следует разогнать до 40 км, а потом резко затормозить.

Как снять тормозной барабан – мы знаем несколько способов!

На сегодняшний день все еще огромной популярностью пользуется барабанная тормозная система, так что вопрос, как снять тормозной барабан, не потерял своей значимости. Чтобы сделать это самостоятельно, мы предлагаем вам небольшую, но емкую инструкцию.

Снятие тормозного барабана – зачем осваивать эту операцию?

Как известно, данный тормозной механизм состоит из неподвижной части (колодок или ленты) и подвижной (сам барабан), а процесс торможения происходит посредством механического трения этих частей, таким образом, скорость вращения колес замедляется вплоть до полной остановки. Барабанный тормоз имеет ряд преимуществ, среди которых низкая ценовая политика, простота и эффект механического самоусиления. Ведь нижние части колодок жестко связаны между собой, и когда происходит трение между барабаном и передней колодкой, создается дополнительное усилие, которое прижимает к нему еще и заднюю колодку, что многократно увеличивает тормозящее действие.

Снятие тормозного барабана – довольно распространенная процедура, ведь на его состоянии не самым благоприятным образом отражается качество нашего дорожного покрытия. Также негативное влияние имеет и повышенная влажность воздуха, которая способствует возникновению коррозии, агрессивный стиль вождения и резкое торможение приводит к его перегреву, не стоит уже говорить о ДТП, после которых вполне возможно менять надо будет не только тормозную систему, но и весь автомобиль. Так что все вышеперечисленные факторы приводят к возникновению ржавчины, царапин, борозд, а также другим механическим повреждениям, которые легко выявить при визуальном осмотре.

Кроме того, потребность в снятии барабана возникает и в случае, когда необходимо оценить состояние накладок тормозных колодок или при поломке тормозного цилиндра.

Как снять тормозной барабан без посторонней помощи?

Может показаться, что сделать это просто, но это, к сожалению, не всегда так, поэтому рассмотрим несколько способов, с помощью которых возможно решить данную проблему. Сначала рассмотрим самый кровожадный метод. Поднимаем на домкрат нужное колесо (с которого необходимо снять барабан), под остальные устанавливаем противооткатные башмаки. Далее демонтируем колесо, а вместе с ним и направляющие шпильки. Кладем под мост тюльку и затем опускаем автомобиль, чтобы он как можно плотнее сел на нее.

Теперь садимся за руль, заводим авто и включаем третью передачу, как только стрелка на тахометре показывает 3-4 тысячи оборотов, резко нажимаем на тормоз. Скорей всего, барабан будет сорван с первой же попытки, однако если результата нет, то попробуйте повторить все еще раз. Данный метод имеет ряд недостатков, прежде всего, он не безопасен, и в округе никого не должно быть, так как барабан может сорваться и полететь в любом направлении, а во-вторых, его нельзя применять, если не исправен тормозной цилиндр.

Как упрощает работу съемник тормозных барабанов и кипяток?

Более щадящие методы снятия потребуют некоторых приспособлений или навыков. Для второго способа нам необходим съемник тормозных барабанов. Сегодня не представляет никакого труда приобрести его в специализированном магазине. Но при желании сделать его можно и самостоятельно. Расчет съемника тормозных барабанов заключается в изготовлении необходимых деталей, а именно: держателя (его, кстати, лучше заказать у фрезеровщика, чтобы он был сделан из цельной болванки) и захватов, которые будут закреплены к держателю при помощи болтов. Чертежи или образцы можно всегда найти в сети интернет, а сборка конструкции не сложнее детского конструктора.

Третий способ подойдет в том случае, когда барабан невозможно снять из-за коррозии, поэтому для решения возникшей проблемы его необходимо разогреть, чтобы разорвать столь прочную связь. Сделать это довольно легко, достаточно просто облить его кипятком, при этом учтите, что нагрев должен быть равномерным, дабы свести риск коробления к минимуму. Не забудьте надежно защитить кожу рук, иначе ожогов не избежать. После такого расширения, можно свободно срывать болты, крепящие тормозной барабан к оси.

0 0 голос

Рейтинг статьи

Меняем колодки тормозных механизмов задних колес Lada Granta и Kalina

Проверить состояние колодок тормозных механизмов задних колес Лада Гранта и Калина, а также при необходимости заменить их поможет наша иллюстрированная инструкция.

Степень износа колодок тормозного механизма заднего колеса оцениваем по состоянию передней колодки, которая изнашивается быстрее задней.

144

Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.

14

Вынимаем заглушку.

14482791

Через окно оцениваем состояние накладки передней тормозной колодки.

При толщине накладки менее 1,5 мм колодки тормозных механизмов обоих колес необходимо заменить. Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршней в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка. Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора (автомобиль расторможен). Далее следует максимально освободить тросы стояночного тормоза. Для доступа к месту регулировки стояночного тормоза снимаем теплозащитный экран.

7

Головкой «на 10» отворачиваем четыре гайки крепления заднего теплозащитного экрана дополнительного глушителя.

Снимаем с переднего кронштейна подвески дополнительного глушителя резиновую подушку. Сдвигаем теплозащитный экран вперед, открывая доступ к узлу регулировки стояночного тормоза.

4b3f9dbaa71f5cd7929bfb

Удерживая ключом «на 13» регулировочную гайку наконечника троса, головкой того же размера отворачиваем контргайку. Вращая регулировочную гайку против часовой стрелке, освобождаем тросы.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Если автомобиль укомплектован АВS, то тормозной механизм имеет некоторые конструктивные отличия, показанные ниже.

1452838542_122

Тормозной механизм заднего колеса автомобиля с ABS: 1 — щит тормозного механизма; 2 — датчик ABS; 3 — передняя колодка; 4 — распорная планка; 5 — колесный цилиндр; 6 — рычаг привода стояночного тормоза; 7 — задняя колодка; 8 — задающий диск датчика ABS; 9 — тормозной барабан

На автомобиле, оборудованном ABS, следует отсоединить датчик скорости вращения колеса от тормозного щита во избежание повреждения датчика.

1452778396_1

Головкой Е-8 отворачиваем винт крепления датчика…

1452778400_12

…и вынимаем датчик из отверстия в кронштейне, закрепленном на щите тормозного механизма.

Далее все работы показаны на автомобиле без ABS. Об отличиях будет оговорено особо.

14ppppppppppp

Накидным ключом (лучше шестигранной головкой) «на 7» отворачиваем два направляющих штифта колеса.

ззззззз

Снимаем тормозной барабан.

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия барабана, т. к. поршни могут полностью выйти из цилиндра.

DSC_09

Если барабан снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.

Далее необходимо утопить поршни внутрь рабочего цилиндра. Для этого…

DSC_9001ооо

…двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь на буртик тормозного щита.

хх

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины…

DSC_900ж0

…и снимаем пружину.

DSC_9001ж

Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку.

DSC_101311111жж

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины…

IMG_0083ж

…и снимаем пружину.

IMG_0182ж

Отверткой выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину.

IMG_0182жж

Снимаем переднюю колодку.

IMG_0083жжж

Отсоединив от задней колодки прижимную пружину, опускаем колодку…

DSC_101311111жжж

…и выводим рычаг привода стояночного тормоза из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.

л

Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага привода стояночного тормоза.

DSC_90лл00

Снимаем с пальца шайбу.

DSC_8999лл

Снимаем рычаг и вынимаем палец.

1452841424_1222

Элементы тормозного механизма заднего колеса: 1 — передняя колодка автомобиля без ABS; 2 — передняя колодка автомобиля с ABS; 3 — распорная планка; 4 — верхняя стяжная пружина; 5 — палец; 6 — шайба; 7 — шплинт; 8 — задняя колодка автомобиля с ABS; 9 — задняя колодка автомобиля без ABS; 10 — рычаг привода стояночного тормоза; 11 — нижняя стяжная пружина

Устанавливаем рычаг привода стояночного тормоза на новую колодку в обратной последовательности. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. Для удобства сборки прижимной пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м.

DSC_9000ллл

Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и затем вытягиваем провод.

После замены колодок на обоих колесах необходимо отрегулировать стояночный тормоз.

Вращая регулировочную гайку по часовой стрелке, натягиваем тросы. Удобно регулировать натяжение тросов высокой головкой с трещоткой и удлинителем. При этом контргайку полностью не отворачиваем. Совместив грани контргайки с гранями регулировочной гайки, надеваем высокую головку «на 13» и вращаем сразу обе гайки. Контргайкой фиксируем регулировочную гайку.

Полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять от 2 до 4 зубцов (щелчков) храпового устройства рычага. При опущенном рычаге вывешенные задние колеса должны вращаться свободно.

[14 операций по техобслуживанию Lada Granta, которые помогут вам сэкономить]

[Как сэкономить на плановом ТО Lada Granta] [Техническое обслуживание Lada Granta на 2,5 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 15 000 и 105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 30 000 и 60 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 45 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta 75 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 90 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Lada Granta] [Лампы, применяемые в автомобиле Lada Granta]

Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119 — замена задних тормозных колодок ваз, колодки тормозные задние, как поменять задние тормозные колодки | Школа авторемонта

Сен 30, 2016
ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

Поменять передние тормозные колодки в автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119 с легкостью сможет даже зеленый новичок в авторемонте. Но вот заменить задние тормозные колодки, с такой же легкостью, не сможет даже опытный автомобилист. Так как для этой операции будет не достаточно иметь домкрат и пару рожковых ключей. И чтобы облегчить себе работу и сохранить свои нервы (которые, как Вы знаете, не восстанавливаются !) к замене задних тормозных колодок, лучше подготовиться серьезно и основательно. Начать можно, с выбора места проведения работы.

И в этом месте должны присутствовать смотровая яма или подъемник. Могу объяснить почему. Вам придется выполнить две операции, которые «с земли» сделать будет не только сложно, но и опасно. Например, чтобы снять задний тормозной барабан и заменить тормозные колодки, Вам придется отпустить трос ручника. Сделать это «с земли» будет очень сложно, даже имея специальный ключ (без этого ключа, добраться до уравнителя и открутить гайку, можно будет, только сняв резонатор. А это ведь лишняя работа, которая никому не нужна). Так же, довольно часто снять тормозной барабан «по-хорошему» не получается, вследствие того, что он намертво прикипел. И снять барабан при помощи двух болтов М8, которые вкручиваются в резьбовые отверстия тормозного барабана и спрессовывают его со ступицы, не получится (хотя попытаться можно, конечно). В этом случае, Вам придется сбить тормозной барабан, при помощи молотка и деревянной наставки (металлическая не годится, покрошите барабан). И Вы можете себе представить, как можно лежа на земле с молотком и наставкой в руках, методично простукивать барабан (с двух ударов может и не получится его сбить). Это будет уже не работа, это будет…. песня! Плюс к этому добавляются элементы экстрима (не забываем, что машина стоит на домкрате).

Ну, думаю, с местом мы определились, можно и к необходимому инструменту перейти.

Ваш арсенал должен состоять, кроме балонного ключа и домкрата: спец ключ для откручивания гайки уравнителя троса ручника (фото 1а), молоток, деревянная наставка, отвертка, пассатижи, стальная проволока, загнутая на конце небольшим крючком (очень полезная вещь), металлический вороток для натяжки пружины (я в работе для стяжки пружины использую самодельное приспособление (его можно найти на фото 1). Которое Вы сможете, тоже сделать самостоятельно или прибегнув к помощи токаря).

С инструментом, вроде все! Колодки купили.… Теперь переходим к самому процессу замены тормозных колодок на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119.

1) Загоняем автомобиль на смотровую яму, оставляем включенной передачу и устанавливаем под переднее колесо антипокатные упоры.

2) Отпускаем колесные болты и домкратом поднимаем необходимую сторону, снимаем колесо. Спускаемся в яму и при помощи специального ключа откручиваем гайку уравнителя троса ручника (фото 2).

3) При помощи пассатижей откручиваем направляющие болты тормозного барабана (фото 3).

4) И после этого пытаемся снять тормозной барабан (способы я описывал выше).

5) Когда барабан снят, отсоединяем с тормозных колодок направляющие пружины (фото 4) и стяжную пружину (фото 5).

6) Со старой колодки перебрасываем приводной рычаг на новую колодку (фото 6).

7) При установке и натяжке пружин, следим за тем, чтобы тормозные колодки встали точно в пазы тормозного цилиндра, и планка ручника попала в разъемы на колодках (фото 7). Не забываем зацепить конец троса ручника за приводной рычаг на колодке! После этого, отверткой или монтировкой, цепляемся за край опорного диска и сводим тормозные колодки ( можно и перед установкой колодок “свести” поршеньки заднего тормозного цилиндра ).

Надеваем тормозной барабан и устанавливаем колесо. Такую же работу проводим на другой стороне, но не опускаем колесо на землю. Несколько раз нажимаем педаль тормоза. Спускаемся в яму и натягиваем-регулируем трос ручника. Подтягиваем гайку на уравнителе троса ручника и проверяем натяжку. Поднимаем ручку стояночного тормоза и считаем щелчки, если больше 8, то подтягиваем гайку еще немного и еще раз проверяем. Оптимальное количество щелчков может колебаться от 7 до 2. Главное, чтобы при поднятом стояночном тормозе, колеса были заблокированы (колесо еще не опущено, пробуем провернуть его руками). А в опущенном положении ручки стояночного тормоза, колесо должно свободно прокручиваться, без затирания колодок. Иначе, при движении барабан может нагреться и заклинить.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2109 своими руками: порядок проведения процедуры | общество

Дозировка любой машины происходит за счет силы трения. Это происходит между колодкой и металлической поверхностью диска или барабана. На автомобиле ВАЗ марки «Амара» на передней панели

устанавливались дикие тормоза.

Содержание:

Остановка любой машины происходит из-за силы трения. Это происходит между колодками и металлической поверхностью диска или барабана.На автомобилях ВАЗ серии «Самара» на передней оси устанавливались дисковые тормоза, а на заднюю — барабанные. Последние имеют длительный срок службы за счет того, что на них приходится около 30% общей нагрузки при остановленном транспортном средстве. Но их все равно нужно постоянно проверять и менять. Как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ-2109, мы вам расскажем в нашей статье.

В каких случаях производится замена

Обычно на автомобиле ВАЗ-2109 заменяют задние тормозные колодки в таких случаях:

При полном износе фрикционных накладок и толщине слоя менее 1.5 мм.
Если на поверхности сцепления появились следы масла.
Колодки имеют большой люфт, очень слабо связаны с основанием.
На колодках есть сколы, порезы и другие признаки деформации.

Конструкция и особенности колодок

На автомобилях ВАЗ-2109, как и на большинстве бюджетных моделей, барабанные тормоза размещены сзади.

Конструкция их не очень сложная, всего несколько компонентов:

Металлическая основа.
Фрикционная накладка. Он соединяется с основанием с помощью клея. Иногда используются заклепки.

Характеристики заднего башмака:

Всего на заднюю ось размещаются две пары колодок.
Металлические элементы покрыты антикоррозийным слоем.
Фрикционная накладка крепится к основанию с помощью клея. Делается это при температуре 100 градусов.
За счет дополнительной обработки придается необходимая шероховатость поверхности. Это ускоряет притирку элементов.
Обратите внимание, что сила, действующая в системе, очень велика. Так, при торможении со скорости 80 км / ч актуальны следующие показатели: усилие на колодках — 320 Н * м; давление в тормозной системе 40 бар. Подушечки могут соскользнуть с поверхности основания. Для этого на них нужно воздействовать силой 210 Н / см ².
Материалы, из которых изготовлены колодки, полностью соответствуют сертификату ISO 9001.
За счет использования современных средств при торможении снижен уровень шума.Это, конечно, влияет на комфорт людей в салоне.
Элементы обладают очень высокой износостойкостью. Их ресурс в нормальных условиях составляет 70-90 тыс. Км. Но все во многом зависит от стиля вождения автомобилиста. Немаловажную роль играет качество дорожного покрытия, по которому движется машина.

Срочно заменить задние тормозные колодки на ВАЗ-2109. Сделать всю работу своими руками можно довольно быстро, но нужно учесть некоторые моменты.Главное — придерживаться последовательности.

Как снять колодки?

Перед заменой тормозных колодок на ВАЗ-2109 нужно их снять. Рекомендуется тщательно очистить всю поверхность под ними: обычно там скапливается грязь и металлическая стружка. Последовательность разборки:

Рычаг ручного тормоза должен быть опущен.
Включить первую передачу на КПП.
Установить противооткатные упоры под передние колеса.
Рекомендуется поднимать всю заднюю часть машины, поддерживая ее.
Далее снимаем колесо и полностью очищаем весь механизм. Обратите внимание, что не используйте для очистки бензин, дизельное топливо или минеральные растворители.
Если в расширительном бачке много жидкости (близко к максимальной отметке), то нужно немного откачать. В противном случае при замене жидкость может вылиться.
Выкрутите два штифта и осторожно снимите тормозной барабан.
С помощью плоскогубцев снимите нижнюю и верхнюю пружины. Также нужно снять направляющую пружину, которая находится на переднем блоке (по ходу движения).
Сначала снимите передний блок, затем снимите расширительную планку и направляющую пружину. Отсоедините рычаг привода от троса ручного тормоза.
Выньте шплинт и снимите опорную шайбу.
Вытяните задний башмак и снимите опорную шайбу.

Как установить новые колодки?

Перед заменой задних тормозных колодок на ВАЗ-2109 нужно убедиться, что это необходимо. Визуально осмотрите состояние элемента; используйте линейку, чтобы измерить толщину муфты.Тормозные колодки устанавливаются в обратном порядке. Рекомендуется вдавливать поршневые цилиндры с помощью ручных тисков. Также необходимо отшлифовать барабаны и отцентрировать их. Если толщина барабана небольшая, то нужно устанавливать новые.

При снятии и замене задних тормозных колодок на ВАЗ-2109 прокачивать систему не нужно. Это необходимо будет сделать, если вы заменяете цилиндр или трубы магистралей.

Снимаем заднюю ступицу на ваз. Замена подшипника задней ступицы

При появлении нехарактерных для исправной машины звуков и шумов обязательно стоит поискать источник их происхождения.Если шум, возникающий при движении, исходит от задних колес и меняет тон при выполнении маневров, необходимо заменить подшипник задней ступицы.

Проверка подшипника и подготовка к ремонту

В справочной литературе можно найти информацию о том, каким ресурсом обладают некоторые детали автомобиля. За срок эксплуатации примерно 100 тыс. Км. Номер очень условный.

На продолжительность использования ступичных подшипников могут влиять такие факторы, как:

интенсивность использования автомобиля и стиль вождения;
состояние проезжей части в районе эксплуатации автомобиля;
качество ранее установленных деталей;
частые перевозки грузов, неравномерное распределение грузов, перегрузка, использование прицепа.

В отличие от ступицы переднего колеса, задним часто приходится сталкиваться с тем, что необходимость замены ступичного подшипника возникает намного раньше, чем того ожидает автолюбитель. Учитывая, что подавляющее большинство автомобилей, которые выпускает отечественный и зарубежный автопром, имеют передний привод, стоит задуматься о диагностике и задних колес именно таких автомобилей.

Появление характерного шума от движения задних колес — лишь первый признак износа подшипников.Для начала работы необходимо убедиться в правильности «диагноза». Задние колеса следует подвешивать поочередно, приподнимая домкратом угол кузова.

Колесо необходимо раскрутить и при свободном вращении прислушаться к исходящему от него звуку. Изношенный подшипник будет производить характерный шум вместо тихой работы. Кроме того, вы можете взять колесо с обеих сторон двумя руками и проверить осевой люфт, потянув за него, а затем правой или левой рукой.

Если замена подшипника задней ступицы неизбежна, необходимо подготовить инструменты:

домкрат;
набор ключей для ремонта автомобилей;
ветошь, WD-40;

Верстак

с тисками;
Съемники специальные или кустарные.

Новый подшипник намеренно исключен из списка, так как его покупка должна производиться после демонтажа старого. Иногда после разборки узла возникает необходимость замены подшипника со ступицей или штифтом.

Как самостоятельно заменить задний ступичный подшипник

Любые работы в гараже начинаются с надевания спецодежды, освобождения места ремонта от ненужных вещей и обустройства освещения.Далее все довольно просто.

Необходимо соблюдать следующий алгоритм:

поставлена на первую передачу, передние колеса зафиксированы «башмаками»;
снимается защитный колпачок ступицы и с помощью стержня на фланце гайки загибается вмятина;

Торцевыми ключами

ломаются гайка ступицы и болты крепления колеса;
колесо подвешивается за счет подъема угла корпуса домкратом;
колесо откручено и снято;
ввернув болты в съемные отверстия или пробив деревянную прокладку, снимается тормозной барабан;
откручена гайка ступицы;
, ступица снимается с полуоси (если ступица очень легко снимается с полуоси шкворня, это может указывать на сильный износ седла.Возможно, потребуется заменить шкворень.). Для того, чтобы быстро снять ступицу, можно прикрутить к ней колесо и потянуть двумя руками или воспользоваться специальным съемником;
стопорное кольцо и сальник удаляются из ступицы;
с помощью отрезка трубы подходящего диаметра выбивают подшипник из ступицы;
ступица и полуось шкворня должны быть очищены от грязи, старой смазки, коррозии, смазки для обоймы подшипника.

На этом разборка ступичного узла заканчивается.Совершив операцию впервые, даже неопытный автомобилист сможет узнать, как заменить подшипник задней ступицы своими руками. В этом действительно нет ничего сложного.

Установка нового подшипника

Для того, чтобы машина снова смогла ехать, необходимо завершить работы и выполнить следующие технологические операции:

в ступицу запрессован новый подшипник (не заезжает!). Для этого можно использовать тиски или длинный болт с большими шайбами.Для окончательной посадки подшипника можно использовать проставку от старой обоймы подшипника;
новый сальник также устанавливается на свое место с помощью пресса или легкими ударами молотка через деревянную рейку. При установке подшипника и сальника необходимо следить за равномерностью их погружения, чтобы не допустить перекосов;
узел ступицы установлен на полуось. Внутренняя ступица подшипника ступицы устанавливается легкими ударами молотка по отрезку трубы, внутренний диаметр которого немного больше диаметра полуоси;
гайка ступицы затянута (туго).Фланец гайки загнут в паз, расположенный на полуосье, установлен защитный колпачок;
тормозной барабан поставлен на место;
колесо прикручено;
проверяет вращение колеса на новом подшипнике;
машина снята с домкрата.

Как видно из описания, замена подшипников не представляет особой сложности, что позволяет автовладельцам произвести данную манипуляцию самостоятельно, сэкономив на посещении автосервиса.

При движении разные части автомобиля испытывают определенные нагрузки. Это могут быть неровности дороги, ее уклон, сопротивление ветру и другие. Чтобы люди в машине чувствовали себя комфортно, все эти нагрузки должны быть сбалансированы. Одним из таких элементов балансировки нагрузок являются ступичные подшипники.

Устройство ступицы заднего колеса.

Это узлы, которые служат для поддержки опорных частей автомобиля.

Подшипник позволяет автомобилю свободно катиться по дороге.Он также участвует в передаче и уменьшении нагрузки на остальные части машины. Подшипники позволяют колесам свободно вращаться.

Такие подшипники бывают передние и задние. Они могут толкать тяжелые грузы, поэтому часто выходят из строя и требуют замены. . Подшипники могут испытывать нагрузку не только при движении по плохой дороге, но и при трогании с места или остановке автомобиля, поэтому риск их износа достаточно высок.

Когда менять?

В процессе эксплуатации автомобиля в подшипнике происходит естественный процесс износа деталей и старения смазки.

Выход из строя подшипника не является серьезной неисправностью. Но хозяину машины это доставляет немало хлопот. При движении автомобиль с неисправным подшипником будет создавать шум.

Основными причинами выхода из строя подшипников являются:

Неправильная установка подшипника и неотрегулированный зазор.
Повреждения при движении.
Недостаточная смазка подшипников.

Тест подшипников

Если случилось так, что подшипник стал издавать неприятные звуки, стоит проверить деталь перед заменой.После тщательной диагностики можно принять решение о необходимости ремонта.

Проверка проста: нужно поднять машину и покрутить колесо. Если шума нет, значит деталь в хорошем состоянии. При появлении шума при вращении колеса подшипник необходимо заменить.

Инструменты и рабочие материалы

Для проведения работ вам понадобится:

Алгоритм замены

Такую работу можно проделать и самостоятельно, но надо потрудиться.

Перед тем, как поднять колесо, нужно «сломать» гайку ступицы — это легко сделать с помощью головки 30, мощной лебедки и трубы. Не забудьте предварительно распрямить заклинивший фланец гайки!

Процесс :

Автомобиль домкратом и с него снимается колесо с правой стороны.
Кроме домкрата, мы всегда заменяем надежную опору.
Тормозной барабан демонтирован.
Выворачиваем шпильки и снимаем барабан.
Ключом откручивается ступица. Здесь нужно использовать съемник, но можно и без него работать.
стопорное кольцо, который удерживает подшипник в сиденье снимается, и подшипник выбит.
Затем вставляется и смазывается новая деталь. Прессование осуществляется съемником или молотком с деревянной накладкой.
Чтобы не повредить подшипник при монтаже, нужно воздействовать только на наружную обойму. Не забывайте про стопорное кольцо!
Далее идет сборка.
После полной затяжки гаек ступицы стучим по кромке буртиком.

Стоит отметить, что для долговечности подшипника все работы нужно проводить аккуратно. Если допустить какой-то изъян, то это может привести к серьезным последствиям.

Если не соблюдать правила монтажа, то срок службы подшипника может сократиться вдвое.

Заключение

Как видно из вышесказанного, такие работы можно выполнить самостоятельно.Но в такой работе нужно быть осторожным. Именно поэтому при отсутствии навыков в этом деле стоит обратиться на СТО, чтобы не тратить деньги на покупку новой детали и потраченное на работу время.

Ни один автомобильный агрегат не подвергается такой нагрузке, как шасси. Отсюда большое количество неисправностей. Яркий тому пример — подшипник ступицы заднего колеса. По замыслу и расчетам конструкторов, он должен исправно прослужить не менее 100000 км. бежать. Но внутренние дороги и неправильная эксплуатация вносят коррективы.Очень часто подшипник выходит из строя без половины срока службы.

В этом случае с заменой тянуть нельзя. Дело даже не в том, что неисправный подшипник вызовет еще более серьезную неисправность. В данном случае речь идет о безопасности. Не нужно думать, что такой сложный ремонт можно сделать только в автосервисе. Замену подшипника ступицы заднего колеса можно произвести самостоятельно.

Рассмотрим, как проверить подшипник ступицы заднего колеса. В отличие от многих других, эту неисправность можно локализовать практически со 100% точностью.И в силу этого не только опытные, но и начинающие автомобилисты, если знать характерные приметы. Основные из них:

Посторонний шум при движении автомобиля. Его часто ошибочно принимают за «вой» коробки, но в этом случае звук не пропадает даже при переключении на нейтраль.
Неприятный звук особенно различим на заднем сиденье со стороны неисправного колеса;
На поворотах чувствуется явное торможение неисправной стороны, а в особо тяжелых случаях слышны щелчки;
Подогрев колес во время движения.

Все это косвенные симптомы, услышав которые автомобилист должен насторожиться и провести более детальную проверку. Для этого используйте домкрат, чтобы подвесить якобы неисправное колесо. Теперь нужно его хорошо продвигать.

Нужен вместительный кроссовер? Смотрите статью Выбор кроссовера с большим багажником — верх 10.

Ищем самый проходимый кроссовер — 10 претендентов. Смотри сюда.

Слышен гул — плохо, но еще не смертельно.Удерживая руль руками сверху и снизу, необходимо повернуть его вертикально. Если есть люфт — выгрузной подшипник.

Откуда это? Удивительно, но только треть подшипников «умирает» от естественного износа металлических деталей. Остальные две трети связаны со следующими причинами:

Производственные дефекты;
Тяжелые условия эксплуатации. Например, постоянная езда по проселочным дорогам на большой скорости;
Отсутствие своевременного обслуживания.Как правило, отсутствие смазки и пыль и грязь на подшипнике;

Кроме того, есть еще одна причина — неправильная установка при предыдущем ремонте. Однако этого легко избежать, если перед самостоятельной заменой подшипника ступицы заднего колеса заранее изучить последовательность работ и выделить некоторые детали.

Замена подшипника ступицы заднего колеса своими руками

Ни один ремонт ходовой части автомобиля не назовешь простым. Не потому, что для этого требуется специальное образование и особые навыки.Сложность, прежде всего, заключается в сложности ремонта. Удаление некоторых деталей требует приличных усилий и большого терпения.

К этому нужно быть готовым заранее. Автомобиль с находящейся в эксплуатации наполовину разобранной задней ступицей нельзя уехать. Если решимость не потеряна — в первую очередь следует запастись инструментом.

Инструменты и аксессуары

Для замены ступичного подшипника заднего колеса своими руками потребуется:

Домкрат и подходящая деревянная опора;
Торцевой ключ, обычно 30 и подходящий кусок трубы в качестве усилителя для лебедки;
Ключ на 12, для дисковых направляющих;
Баллонный ключ;
Круглогубцы для снятия стопорных колец;
Hammer;
Долото;
Универсальный съемник.Можно и без него, но для этого нужен некоторый опыт. Поэтому его лучше купить, он подходит и для подшипника передней ступицы.
Монтаж.
И, конечно же, новый подшипник. Его не нужно заранее вынимать из упаковки, чтобы предотвратить попадание грязи.

Как поменять задний ступичный подшипник на ваз 2110: последовательность действий

Для начала нужно открутить колесные болты и поднять машину домкратом.

Внимание, ни в коем случае нельзя проводить работы на автомобиле, установленном на один домкрат, обязательно дополнительно использовать деревянную подставку подходящих размеров.

Это связано с огромными усилиями, которые необходимо приложить в процессе. Автомобиль на домкрате будет очень неустойчивым. Дальнейшая процедура выглядит следующим образом:

Болты откручены, и колесо снято;
Теперь можно снять пыльник хаба.
Колесные направляющие закручены. Иногда это бывает непросто, они «закисают» в алюминии. Здесь главное не порвать черту, поэтому не торопитесь;
Дальше снимаются тормозные барабаны. Все зависит от того, как долго их не снимали. Иногда их разбирают «вручную», а иногда приходится молотком пробивать дерево сзади. Есть еще один способ. Направляющие вкручиваются в специальные отверстия. Необходимо учитывать, что снимать диски штифтами нельзя, это приведет к разрушению алюминиевой резьбы.Их можно только слегка повернуть, а потом попытаться проткнуть диском по дереву. Должно помочь.
Гайка ступицы отвернута. Придется попробовать — скручивается очень плотно. Поэтому воротник армируют отрезком подходящей трубы. Необходимо соблюдать осторожность, машина будет раскачиваться.
Ступица снята. Здесь, конечно, лучше использовать съемник с тремя лапами. Однако не у всех он есть, поэтому приходится прибегать к «пролетарскому» методу. Он заключается в следующем. Колесо устанавливается на ступицу и закручивается на болтах, но не до конца, а так, чтобы между диском и ступицей был зазор в несколько сантиметров.Таким образом получается своеобразный обратный молоток. С помощью нескольких резких рывков колеса ступица обычно снимается. И это уже полдела.
стопорных вставлены в соответствующие отверстия, стопорное кольцо удаляется.
Универсальным съемником старый подшипник выдавливается или просто выбивается;
Внимательно осмотрите ось ступицы. Иногда остается обойма от старого подшипника. Его нужно удалить. Подшипник снят, можно приступать к установке нового.Но сначала можно осмотреть рабочий тормозной цилиндр. Если он протекает, придется его поменять, чтобы барабан снова не снимать.
Ось и ступица осматриваются на предмет повреждений, очищаются от пыли, грязи и ржавчины и смазываются консистентной смазкой типа «литол».
Новый подшипник вытаскивается из упаковки, его обойма также легко смазывается по посадочной части;
С помощью универсального съемника подшипник устанавливается на место. Если устройство не установлено, подшипник можно запрессовать в тисках.В этом случае в качестве оправки используется старая обойма. Не рекомендуется забивать подшипник молотком, это может привести к его разрушению.
Теперь вы можете установить стопорное кольцо;
Осторожно, с помощью оправки или трубы подходящего диаметра, легкими движениями устанавливают ступицу на место;
Фиксируется гайкой;
Тормозной барабан поставлен на место, направляющие закручены;
Колесо крутится. Ради интереса стоит попробовать покачать и покрутить.Никаких посторонних звуков или люфта не будет.

Как поменять подшипник задней ступицы на ВАЗ 2110 видео

Всего

Сняв машину с стоек и домкрата, можно примерить на ходу. Вам будет обеспечено наслаждение тишиной и удовлетворение от проделанной работы. И самое главное, теперь появилась уверенность в надежности и безопасности вашего автомобиля.

Продолжаем изучать конструкцию автомобиля. Сегодня в очереди ступица задних колес.Ступица — это часть круглой формы с отверстием в центре для соединения с валом или осью, а также со шпоночными канавками или шлицевыми канавками для передачи крутящего момента.

Функции концентратора

Основной частью ходовой части автомобиля, испытывающей наиболее сильные нагрузки, является ступица как передняя, так и задняя. Потому что это промежуточная деталь, соединяющая колеса и подвеску автомобиля. Если эта важная деталь выйдет из строя, возникнет угроза для всех участников дорожного движения.
У каждого колеса своя ступица. Колесо жестко закреплено на ступице и вращается вокруг своей оси, а ступица установлена на жестко опертой подвеске машины.
Функции ступицы зависят от привода автомобиля. Если у машины задние ведущие колеса, то ступицы задних колес выполняют дополнительную функцию — это перераспределение крутящего момента от коленчатого вала к колесу. Оказывается, задняя ступица таких автомобилей — это элемент трансмиссии, а не только шасси.
К ступице колеса крепятся такие детали — тормозные диски или барабаны. На недорогих станках устанавливаются барабаны.
Следовательно, еще одна функция ступицы заднего колеса — обеспечивать торможение. Кроме того, хаб служит местом установки различных датчиков (скорости, АБС, органов управления и других технических показателей), которыми нафаршированы современные автомобили.
Функции задней ступицы:

- Обеспечивает жесткую надежную фиксацию колеса на подвеске.
- Обеспечение вращения колеса вокруг оси.
- Удерживает антиблокировочную и тормозную системы.
- Служит местом установки различных датчиков.

Устройство задней ступицы

Конструкция задних ступиц отличается от того, имеется ли у автомобиля передний или задний привод. Ступица представляет собой закругленную металлическую деталь с внешним ободом, на котором много маленьких отверстий и одно большое внутреннее отверстие. Для крепления колеса нужен внешний обод с отверстиями.В отверстия ввинчиваются направляющие отверстия и шпильки, на которых закреплена ось колеса. Колеса крепятся в основном на 4 или 5 болтах, но бывает до 8 болтов.
Внутреннее отверстие ступицы предназначено для установки на подшипник. установлен в отверстие в нем. Некоторые ступицы имеют несколько посадочных мест для электронных датчиков АБС, скорости и т. Д.
Все ступицы крепятся двумя болтами и одной шайбой. Ступица проходит через подшипник на штифт. Ось также является очень важной частью шасси автомобиля.Подшипники бывают роликовые роликовые или конические.

Неисправность ступицы колеса

Серьезных поломок можно избежать, если своевременно провести диагностику и при обнаружении признаков неисправности быстро устранить их.

Что ломает ступицы:

Спортивный стиль вождения, то есть резкое, с поворотами, на высоких скоростях, а также быстрое движение по неровностям.
Перегрузка автомобиля.
Застрял в грязи и снегу, когда машина попала на дно.

При такой эксплуатации автомобиля корпус ступицы может треснуть, а подшипник заклинивать.

Симптомы

Варианты самодиагностики:

На поворотах особенно слышно, если начинает выходить из строя ступичный подшипник.
Ножка сдвиньте резину колеса поперек, чтобы определить, есть ли люфт. Если есть люфт (люфт), значит, пора менять ступицу.
Если был гул в области колеса. В этом случае домкратите автомобиль и проверьте колесо на люфт. При этом возможны звуки хруста, писк. При появлении такого гула дальше эксплуатировать машину невозможно, потому что ступица или подшипник уже изношены по максимуму и могут заклинить колесо в любой момент.

При замене колеса одновременно необходимо проверить ступицу. В случае его замены необходимо следить за тем, чтобы при затяжке болта ступицы заднего колеса не оборвалась резьба.

Инструмент для замены задней ступицы

Для демонтажа ступицы потребуются следующие инструменты:

Порядок замены ступицы:

Ослабить колесные гайки.
Домкрат машина. Приложите сопровождение по страховке. Поместите противооткатные устройства (башмаки).
Снимите декоративный колпак (центр колеса).
Снимите колесные гайки.
Снимите тормозной барабан со ступицы или снимите суппорт дискового тормоза.
Выверните болты крепления ступицы к кронштейну. Болт откручивается через специальное отверстие в самой ступице. Чтобы получить доступ, необходимо повернуть фланец, чтобы совместить отверстия с болтами. Эти гайки затягиваются с большим моментом силы, поэтому открутить их не так-то просто.
Снимите болты крепления суппорта, болты крепления поворотного кулака и направляющие тормозной колодки.
Вытащить ступицу. Задняя ступица снимается с подшипника. Нужен специальный съемник, чтобы выдавить ступицу из подшипника.

Видео

Как заменить ступичный подшипник Ниссан Х-Хвост (Nissan Ixtrail).

Как поменять заднюю ступицу.

Замена задней ступицы на ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2110, 2112, 2113, 2114, 2115, 2170, 2172, КАЛИНА, ПРИОРА, ГРАНТ.

Как отремонтировать ступицу ВАЗ.

Замена ступицы заднего колеса на Шкода А5 (Skoda A5).

Предполагается, что ступичные подшипники автомобиля очень надежны, и для полного износа они должны пройти не менее 100 тысяч км. Но с учетом того, что наши дороги не качественные, эти подшипники нужно менять каждые 50 тысяч км, а то и чаще. О том, как самостоятельно заменить задний ступичный подшипник на автомобиле ВАЗ 2109, поговорим в этой статье.

Назначение и расположение

Подшипник ступицы заднего колеса

Подшипник ступицы — важнейший элемент шасси автомобиля, от которого зависит безопасность пассажиров и водителя.При выходе из строя хотя бы одного из ступичных подшипников автомобиль может выйти из строя, так как одно из колес перестанет нормально вращаться. В автомобилях ВАЗ 2109 применяются ступичные радиальные шариковые подшипники. Этот подшипник запрессован на вал заднего моста, добраться до него можно, только сняв колесо.

Подшипник ступицы обозначен номером 4

Причины выхода из строя подшипника задней ступицы

Подшипник вышел из строя, полностью выработав свой ресурс (после чего возникла так называемая усталость металла).
Подшипник разрушился из-за попадания в него песка и грязи, которые начали действовать как абразивный материал, что привело к частичному или полному истиранию деталей подшипника.
Одно из колец подшипника раскололось из-за сильного удара (который происходит, когда колесо на большой скорости падает в глубокую выбоину на дороге).
Гайка на ступице ослаблена. Это приводит к появлению люфта, который постепенно разрушает элементы подшипника.

Симптомы подшипника ступицы колеса

При движении одно из задних колес издает характерный гул, который с увеличением скорости превращается в вой.
На заднем колесе появляется заметный люфт (который можно легко обнаружить, приподняв колесо и переместив его руками от себя к себе).
Поднятое заднее колесо, раскрученное вручную, вращается с характерным гудением, которое иногда может сопровождаться лязгом шариков, катящихся в сломанном подшипнике (а колесо с исправным подшипником вращается почти бесшумно).

Расходные материалы и сменный инструмент

Новый подшипник задней ступицы ВАЗ 2109.
Набор ключей рожковых.
Набор головок с ключом.
Средство для удаления ржавчины WD-40.
Съемник ступичных подшипников.
Круглогубцы для снятия стопорных колец.
Противооткатные упоры.
Джек.

Последовательность действий

Гайка ступицы ослабляется с помощью торцовой головки 30 и ручки. После этого болты головки на колесе немного ослабляют на 22.
Под передними колесами устанавливаются противооткатные упоры, в автомобиле включается первая передача.После этого заднее колесо с неисправным подшипником поднимается домкратом и снимается.
Видимая крышка тормозного барабана
Рожковым ключом на 12 отвинчиваются 2 шпильки на тормозном барабане; после их снятия сам барабан снимается при помощи 13-ти ключа.
Снимается с 12 головкой
После снятия барабана открывается доступ к гайке ступицы. Она выходит.
Теперь при помощи съемника снимается сама ступица.
Удалено с съемником
Существует хватку кольца внутри втулки.Снимается плоскогубцами.
После снятия колец открывается доступ к неисправному подшипнику. Снимается при помощи съемника.
Для этого используется съемник или труба.
Новый ступичный подшипник вдавливается на место тем же съемником, после чего собирается ступица и заменяется колесо.
Стопорное кольцо виднелась над оранжевый подшипник

Видео: Как снять и заменить на ВАЗ 2109

Важные моменты

Колесная гайка на ВАЗ 2109 затягивается очень туго, к тому же она часто покрывается ржавчиной. Чтобы заставить его двигаться, может потребоваться много усилий. В такой ситуации может помочь жидкость WD-40. Если этой жидкости под рукой нет, орех можно обильно залить маслом и подождать 10 минут.
Не у каждого автовладельца есть под рукой съемник ступичных подшипников. В этом случае для снятия подшипника можно использовать молоток и кусок стальной трубы подходящего диаметра (около 4,5 см). Главное в этом случае — не повредить трубой внутреннюю поверхность ступицы. Если после выдавливания останутся царапины и неровности, новый подшипник быстро выйдет из строя.
При повторной сборке ступицы особое внимание следует уделить затяжке гайки ступицы. Если он будет затянут слабо, возникнет люфт, который снова приведет к износу подшипника. Следовательно, с головкой под торцевой ключ 30 следует использовать самую длинную головку, чтобы усилие при затяжке гайки ступицы было максимальным.

Замена ступичных подшипников — процедура, с которой рано или поздно столкнется каждый владелец «девятки». Вопрос только в том, будет ли он к этому готов. Если водитель предпочитает ремонтировать машину своими силами, то есть смысл приобрести съемник ступиц и подшипников в магазине.Этот простой инструмент существенно облегчит работу, а также сэкономит автовладельцу много времени и нервов.

Плохие тормоза на морозе ваз 2109

Тормозная система

Схема гидравлического привода тормозов

Описание конструкции

Рабочая тормозная система — гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров), с регулятором давления 10, вакуумным усилителем 5 и индикатором недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке.Если один из тормозных контуров выходит из строя, второй контур обеспечивает торможение транспортного средства, хотя и с меньшей эффективностью.

Тормоза 13 передних колес представляют собой дисковые тормоза с однопоршневым плавающим суппортом. В настоящее время доступны тормозные колодки с механическим (акустическим) или электрическим индикатором износа. На заводе автомобили комплектуются накладками без индикатора износа или с электрическим индикатором (если на автомобиль установлен блок управления).

Тормоза задних колес 7 — барабанные с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.Устройство автоматической регулировки зазора находится в колесном цилиндре.

Главный тормозной цилиндр 1 прикреплен к вакуумному усилителю 5 кузова на двух каблуках-шпильках. В отверстия в верхней части цилиндра на резиновых уплотнителях вставляется полупрозрачный полиэтиленовый тормозной бачок 4 с датчиком недостаточного уровня жидкости. На резервуаре нанесен максимальный и минимальный уровни жидкости. Внизу цилиндра ввинчены два винта, ограничивающие движение поршней. Винты уплотнены медными прокладками.В передней части цилиндра (по ходу движения автомобиля) ввинчивается заглушка, которая служит упором для возвратной пружины и уплотняется медной прокладкой. Поршни в главном цилиндре расположены последовательно: один, ближайший к вакуумному усилителю, активирует левый передний и правый задний тормоз, а тот, который находится ближе к пробке, активирует правый передний и левый задний тормоз. Резиновые уплотнительные кольца высокого давления (манжеты) главного тормозного цилиндра и цилиндров задних колес взаимозаменяемы (номинальный диаметр 20.64 мм). Кольцо уплотнительное низкого давления — с проточкой, устанавливается на поршне, контактирующем со штоком вакуумного усилителя.

Вакуумный усилитель 5 расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром 1 и прикреплен к кронштейну, который, в свою очередь, прикреплен к переднему щитку кузова на четырех приваренных шпильках. Усилитель имеет неразборную конструкцию; в случае выхода из строя его заменяют. Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажмите педаль тормоза и, удерживая ее нажатой, запустите двигатель.При исправном усилителе после запуска двигателя педаль должна двигаться вперед. Выход из строя или недостаточная эффективность вакуумного усилителя может быть вызван утечкой в шланге подачи вакуума от впускного коллектора.

Педаль тормоза — подвесного типа, закреплена на одной оси с педалью сцепления, вращается в двух пластиковых втулках, снабженных возвратной пружиной. Над педалью находится выключатель стоп-сигнала; его контакты замыкаются при нажатии на педаль. Свободный ход педали тормоза при выключенном двигателе должен составлять 3-5 мм, он регулируется перемещением выключателя стоп-сигнала при ослабленных контргайках.

Регулятор давления устанавливается под полом и крепится двумя болтами к кронштейну в задней левой части корпуса. Передний болт также фиксирует вилочный рычаг привода регулятора давления. За счет овальности отверстий для его крепления кронштейн вместе с рычагом можно перемещать относительно регулятора давления, изменяя силу, с которой рычаг действует на поршень регулятора (см. Проверка и регулировка привода регулятора давления заднего тормоза) . По мере увеличения нагрузки на заднюю ось транспортного средства упругий рычаг также нагружается, передавая усилие на поршень.Когда педаль тормоза нажата, давление жидкости стремится вытолкнуть поршень наружу, чему препятствует сила рычага. Когда система находится в равновесии, клапан, расположенный в регуляторе, изолирует задние тормозные цилиндры от главного тормоза, предотвращая дальнейший рост. тормозное усилие на заднюю ось и предотвращение опережающей блокировки задних колес по отношению к передним. По мере увеличения нагрузки на заднюю ось, когда сцепление задних колес с дорогой улучшается, регулятор обеспечивает большее давление в колесных цилиндрах и, наоборот, при уменьшении нагрузки давление падает.В корпусе регулятора имеется отверстие, закрытое заглушкой. Утечка тормозной жидкости из этого отверстия указывает на утечку уплотнительных колец регулятора.

Плавающий кронштейн переднего тормоза состоит из опоры и колесного цилиндра, которые стянуты двумя винтами. Цилиндр крепится двумя болтами к штифтам, установленным в отверстиях направляющей колодки. Эти отверстия заполнены смазкой. Между пальцами и направляющей колодки устанавливаются резиновые защитные кожухи. Тормозные колодки прижимаются к пазам направляющей.В цилиндре установлен поршень с прямоугольным резиновым уплотнительным кольцом. Эластичность этого кольца поддерживает постоянный оптимальный зазор между тормозными колодками и диском.

Тормозные диски чугунные. Минимальная толщина диска при износе — 10,8 мм, максимально допустимое биение (по наибольшему радиусу) — 0,15 мм.

Тормозные цилиндры задних колес оснащены устройством для автоматического поддержания зазора между колодками и барабаном. Ее основной элемент является стальным стопорным кольцом, установленным на поршне с осевым зазором 1.25–1,65 мм. Упорные кольца (по 2 на цилиндр) вставляются с натягом, обеспечивающим усилие сдвига на зеркале цилиндра не менее 35 кгс, что превышает усилие зажимных пружин тормозных колодок. При износе тормозных колодок поршни перемещают упорные кольца на величину износа. В случае повреждения зеркала цилиндра из-за механических примесей в тормозной жидкости или коррозии (наличие воды в тормозной жидкости) кольца могут «закиснуть» в цилиндре, и один поршень (или даже оба) потеряют подвижность. .В этом случае необходимо одновременно заменить цилиндры (желательно заменить и тормозную жидкость).

При износе задних тормозных барабанов (овальность, биение, задиры) допускается их растачивание. При этом внутренний диаметр после расточки не должен превышать 201,5 мм.

Привод стояночной тормозной системы — механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, регулировочной штанги, эквалайзер, два кабеля, рычаг, башмак привод и распорку. Ход рычага после регулировки должен составлять 4–5 зубцов сектора, в рабочем состоянии — не более 8.

В автомобиле ВАЗ 2109 неисправности тормозной системы могут быть разными. Как правило, каждый из них может привести к непоправимым последствиям, угрожающим жизни человека.
На ВАЗ 2109 неисправности тормозов легко устраняются собственными силами.

Причины

Причины неисправностей:

почему то вытекает из цилиндров.

Примечание. Недостаток тормозной жидкости может быть причиной многих проблем с автомобилем.Поэтому нужно регулярно следить за тем, чтобы его было достаточно.

Педаль тормоза плохо двигается. В этом случае при нажатии на нее настройка тормоза не доходит до колес в оптимальное время, поэтому возникает задержка торможения.
Появление воздуха в тормозной системе.
При этом воздух может попасть сюда разными путями (возможно, машину недавно отремонтировали, и мастер что-то не уследил, или он пропускает какой-то клапан).

Не работает педаль тормоза

Однако педаль не обязательно вообще не работает.Это работает, но не работает.
То есть при нажатии на него нагрузка немного увеличивается. И даже если водитель не сильно давил на педаль, торможение слишком заметно.
В этом случае автомобиль тормозит «скачкообразно»: сначала он быстро движется вперед, а затем возвращается назад.
Вы можете решить эту проблему следующим образом:

Для начала замените части цилиндров, которые больше не работают в полную силу.
необходимо тщательно промыть и высушить (если они будут слишком промасленными, они не будут работать должным образом).
Необходимо проверить тормозную систему на наличие в ней воздуха. Если он все еще там, то его нужно немедленно удалить.

Примечание: воздух в тормозной системе такой же, как воздух в теле человека. И когда он достигнет точки периферии, кузов (автомобиль) перестанет нормально работать.

Заменить кольца, шланги и удалить воздух из системы.

Диск следует тщательно отшлифовать.Необходимо измерить его толщину.
Если он слишком мал (менее 17,8 мм), то диск нужно срочно менять, так как при торможении он не успевает сбавить скорость за необходимое время.
Заменить уплотнительные кольца.

Длинное торможение

После того, как водитель нажал на тормоз, торможение не произошло.
Чтобы решить эту проблему, вам необходимо:

Вымойте и высушите подушечки. Это нужно для того, чтобы избавиться от ненужного масла.

Примечание: При необходимости тормозные колодки можно полностью заменить. Это необходимо, если они уже вышли из строя.

Заменить поврежденные детали. Удалите воздух из системы. Если поршни заклинивают, то эту проблему нужно устранять.
Дайте всем тормозам остыть в случае их перегрева.
Если в автомобиле установлены колодки с неподходящими накладками, их необходимо заменить.

Примечание: желательно использовать колодки, рекомендованные производителями ВАЗ 2109.

Не все колеса выпущены

То есть не все колеса начинают вовремя тормозить.
Эта проблема решается так:

Вам нужно проверить, правильно ли работает педаль тормоза. В противном случае следует отрегулировать свободный ход педали.
Иногда бензин попадает в цилиндр, в котором находится тормозная жидкость. Это приводит к небольшому разбуханию резинки цилиндра.

Примечание: в этом случае необходима замена поврежденных деталей.Также промойте всю систему тормозной жидкостью.

Если поршень цилиндра заедает, проверьте его и при необходимости замените.
Также желательно отрегулировать выступ регулировочного болта. Необходимо, чтобы он выступал не более чем на 1,25 мм.

Отводит машину в сторону

Иногда автомобиль не ведет себя должным образом при торможении. То есть смещается в сторону, быстро движется вперед и тому подобное.
Есть решение этой проблемы.Конечно, желательно провести полную диагностику автомобиля в автосалоне.
Но и дома можно исправить и эту проблему:

Если поршень заедает, по крайней мере поршень необходимо заменить. В некоторых случаях замена поршня не может полностью решить проблему.
Следовательно, необходимо заменить весь цилиндр.
Иногда забивается трубка тормозной жидкости. Следовательно, жидкость не имеет доступа к колесам.
Собственно поэтому торможение не происходит своевременно.Поэтому нужно либо заменить вышедшую из строя трубку, либо попытаться ее почистить.
Диски, барабаны и накладки очень часто выходят из строя из-за того, что становятся маслянистыми.

Примечание: в этом случае не нужно сразу начинать их замену. Их можно просто очистить от излишков масла.

Регулятор давления также может выйти из строя. Это приводит к перегреву машины.
В результате увеличивается и давление в тормозной системе.

Примечание. Регулятор необходимо отремонтировать или заменить.

Давление в шинах также может варьироваться. Важно, чтобы шины накачивались одинаково, потому что это вызывает проблемы с разным давлением.

Вакуумный усилитель вышел из строя

Чтобы проверить, нормально ли работает вакуумный усилитель, вы можете сделать следующее:

Заглушить двигатель.
Несколько раз нажмите на тормоз.
Удерживая ногу на педали, заведите машину.
Если при этом упала педаль, значит, она работает нормально.

Примечание: если нет, нужно проверить целостность шланга вакуумного усилителя, так как при его повреждении возникают проблемы в тормозной системе.

Устранить все проблемы в тормозной системе своими руками очень сложно. Поэтому вам придется обратиться за помощью в автосервис, даже если вы не хотите этого делать.
Возможно, стоимость ремонта дома будет ниже. Конечно, просмотрев множество фото и видео в интернете на эту тему, можно попробовать что-нибудь сделать.
И любые инструкции, написанные выше, помогут вам быстро и качественно выполнить работу. Однако тормоза — это не шутка, поэтому лучше не шутить.

Предупреждения

Ослабляйте и затягивайте колесные болты только тогда, когда автомобиль стоит на земле. Момент затяжки болтов 65-95 Нм (6,5-9,5 кгс · м).

Использование бензина, дизельного топлива или любых других минеральных растворителей для очистки тормозов не допускается.

Минимально допустимая толщина накладок — 1.5 мм. Если есть сомнения, что толщина фрикционной накладки находится в допустимом диапазоне или ее поверхность смазана маслом, или есть подозрение, что фрикционная накладка неплотно соединена с основанием, обязательно снимите, проверьте и замените колодки, если необходимый. Накладки не должны иметь глубоких бороздок и сколов.

При установке старых колодок замена внутренней и внешней колодок друг на друга, а также между левым и правым колесами не допускается. Это может привести к неравномерному торможению.

Поверхность фрикционных накладок не должна быть маслянистой, иметь глубокие риски и сколы. Подушечка должна быть прочно прикреплена к основанию пэда. Если при очередной проверке толщина накладок приближается к минимально допустимой, то такие колодки еще в рабочем состоянии, но срок их службы скоро закончится. Выбирайте для себя либо сразу заменять колодки, либо постоянно следить за их толщиной.

Комплект тормозных колодок необходимо заменять одновременно с обеих сторон автомобиля.

Необходимо осторожно вдавить поршень в цилиндр, чтобы он не коробился. Для этого установите обе изношенные тормозные колодки (лучше, если от внутреннего останется одно основание) и корпус суппорта на место. Используя большую отвертку или монтировку, осторожно переместите поршень, нажав на внутреннюю колодку и опираясь на тормозной диск.

Если уровень тормозной жидкости в бачке близок к отметке «MAX», откачайте часть жидкости из бачка. В противном случае при установке новых колодок он выльется через край.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Притормозите автомобиль стояночным тормозом и поместите упоры под задние колеса. Поднимите и поддержите переднюю часть автомобиля. Снимаем колесо.	2. Промойте теплой водой с моющим средством и просушите тормоз.
		3. Визуально проверьте состояние колодок через отверстие в корпусе суппорта.

4. Снимите резиновое уплотнение с кронштейна вместе со шлангом.	5. С помощью отвертки, чтобы согнуть вкладку пружинной шайбы болта верхнего направляющего штифта.	6 … Открутите верхний болт крепления направляющего штифта, удерживая его гаечным ключом за шестигранник.

7. Поверните корпус кронштейна вниз вокруг оси нижнего штифта.	8. Пометьте тормозные колодки, если вы собираетесь их переустановить.	9. Снимите тормозные колодки.

10. Проверьте толщину и состояние тормозных накладок.	11. Очистите детали тормоза от грязи и ржавчины, особенно седла тормозных колодок.	12. Если вы устанавливаете новые тормозные колодки, вдавите поршень в цилиндр.

13. Установить новые тормозные колодки.Убедитесь, что нажимные пружины параллельны верхнему краю тормозных колодок. Старые колодки необходимо устанавливать в соответствии с ранее сделанной разметкой.	14. Поверните корпус кронштейна и затяните верхний болт направляющего штифта с моментом 31-38 Н · м (3,1 — 3,8 кгс · м), удерживая его ключом на шестигранник.	15. Bend язычок замка шайбы с помощью отвертки.

16. Установите колесо и опустите автомобиль на землю. Затем несколько раз нажмите педаль тормоза, чтобы установить поршень в рабочее положение. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долить.

Суппорт тормозной

Банкноты

Притормозите автомобиль стояночным тормозом и поместите упоры под задние колеса. Поднимите и поддержите переднюю часть автомобиля. Снимаем колесо.

Промойте и просушите тормоз.

Если вы собираетесь заменить поршень или уплотнительное кольцо, для удобства отсоедините колесный цилиндр от суппорта.

Предупреждения

Если на рабочих поверхностях поршня и цилиндра есть зазубрины, следы износа и коррозии, их необходимо заменить.

Направляющие пальцы не должны иметь следов коррозии и повреждений. Они должны свободно перемещаться в отверстиях основания. В противном случае замените пальцы, а также порванные или ослабленные защитные кожухи направляющих пальцев.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ


1. Отвинтите стопорную гайку и отсоедините тормозной шланг от штуцера колесного цилиндра. Закройте отверстие для шланга.	2. С помощью отвертки согните выступы стопорных шайб двух болтов направляющих штифтов.	3. Отвинтите нижний болт крепления направляющего штифта, удерживая его гаечным ключом за шестигранник.

4. Поднимите суппорт и таким же образом открутите верхний крепежный болт.	5. Снимите суппорт с колесным цилиндром с основания.	6. Зажмите суппорт в тисках и снимите два винта с внутренним шестигранником, которыми цилиндр крепится к суппорту.

7. Снимите колесный цилиндр с суппорта.	8. осторожно, чтобы не разорвать защитную крышку, снимите стопорное кольцо.	9. Снимите защитную крышку.

10. Подача сжатого воздуха через штуцер тормозного шланга …	11. … снимите поршень с цилиндра.	12. Осторожно извлеките уплотнительное кольцо, чтобы не повредить зеркало цилиндра.

13. Отвинтите заливной клапан, если вам нужно заменить колесный цилиндр или сам клапан.	14. Чтобы заменить основание кронштейна, снимите два болта, которыми он крепится к поворотному кулаку.	15. Сборка и установка тормозного суппорта производятся в обратной последовательности. Перед сборкой смажьте уплотнительное кольцо, поршень и отверстие цилиндра свежей тормозной жидкостью с тормозной жидкостью.

16. При установке поршня в цилиндр вставьте край защитного колпачка в канавку на поршне.	17. Затем вставьте поршень в цилиндр и вставьте внешнюю кромку в канавку в корпусе цилиндра. Установите стопорное кольцо.	18. Перед установкой смажьте направляющие пальцы консистентной смазкой УНИОЛ-1. Моменты затяжки для резьбовых соединений

ВАЗ 2109 — еще один представитель семейства ВАЗ, которое в народе называют: «девятка», «Спутник \ Самара». Этот автомобиль представляет собой малолитражку второй группы с кузовом хэтчбек и улучшенной тормозной системой ВАЗ 2109.Впервые на авторынке этот автомобиль появился в 1987 году, а в 2006 году прошел реконструкцию и вышел в обновленной версии. В период с 2007 по 2011 год девятку собирал на территории Украины завод ЗАЗ. По наблюдениям ВАЗ 2109, это продолжение ВАЗ 2108, только в случае с девяткой — пять дверей.

Характеристики ВАЗ 2109.

Как было сказано выше, девятка — пятидверный хэтчбек. Большинство автолюбителей склоняются к мнению, что ВАЗ 2109 выглядит намного солиднее своего предшественника ВАЗ 2108.Самые первые модели Lada Samara были переднеприводными, впрочем, как и большинство советских автомобилей. На девятке был установлен поперечно расположенный карбюратор (форсунки только входили в моду) четырехцилиндровый двигатель объемом 1,3 литра и мощностью 65 лошадиных сил … Благодаря этому двигателю полностью загруженная машина (не рекомендуется превышая грузоподъемность автомобиля более 425 кг) мог разогнаться до 101 км / ч за 18,5 секунды, достигнув скорости 156 км / ч.

Выпуск ВАЗ 2109 был прерван в 1997 году в связи с остановкой производства маломощных двигателей ВАЗ-2108 (дело в том, что ВАЗ 2109 являлась носителем двигателя того же типа).В связи с этим была разработана и выпущена усовершенствованная модель в виде ВАЗ-21093, где тормозная система ВАЗ-2109 была полностью доработана. Последняя, в свою очередь, является единственной «девяткой», которая производится сегодня. ВАЗ 21093 комплектуется двигателем ВАЗ 21083 объемом 1,5 литра, на основе которого скоростные характеристики были улучшены на несколько секунд по сравнению с ВАЗ-2109. Чуть позже свет увидели ВАЗы с инжекторными двигателями того же объема 1,5 литра. Тогда же стала выпускаться модификация с двигателем, объем которого составлял 1.1 литр и послужил поводом для радости бережливых водителей.

Тормозная система ВАЗ 2109.

Девятка оснащена тормозной системой с диагональным разделением контуров, что означает наличие такой схемы: один гидравлический тормозной контур обеспечивает функционирование правого переднего и левого заднего тормозов, второй тормозной контур — левого переднего. и правый задний. Такой механизм способствует безопасности пассажиров при управлении автомобилем, главное не забывать о ремонте тормозной системы ВАЗ 2109.Эта система примечательна тем, что при выходе из строя одного из контуров рабочей тормозной системы может использоваться второй контур, который сопровождает последовательную остановку автомобиля с достаточной эффективностью. Схема работы тормозной системы девятки следующая: при нажатии на педаль тормоза на толкатель передается импульс, который вдавливает два попеременно расположенных поршня в главный тормозной цилиндр, после чего поршни вытесняют тормозную жидкость. .. В результате последнего действия в системе создается давление, которое по шлангам проходит к тормозным цилиндрам (здесь поршни прижимают тормозные колодки к тормозным дискам), в результате автомобиль тормозит.Такое устройство тормозной системы считается выгодным и безопасным, поскольку при выходе из строя одной из цепей автомобиль продолжит тормозить за счет двух оставшихся колес.

Как видно из рисунка, схему тормозной системы ВАЗ можно представить как целостную систему, состоящую из следующих частей:

тормозной механизм переднего колеса;
левая передняя петля — правый задний тормоз;
главный тормозной цилиндр;
Трубопровод тормозного контура правый передний левый задний;
бачок главного тормозного цилиндра;
тормоз заднего колеса;
рычаг регулятора тормозного давления;
регулятор тормозного давления;
рычаг привода регулятора тормозного давления;
педаль тормоза.

Ремонт тормозной системы «Самара».

Как и любой другой автомобиль, ВАЗ 2109 нуждается в периодическом осмотре и ремонте. В связи с тем, что тормозная система представляет собой взаимодополняющий ряд деталей, работа которых направлена на остановку машины, стоит отметить, что вся система не может сразу «выйти из строя». Вполне вероятно, что одна или две детали выйдут из строя, в результате чего выйдет из строя вся тормозная система. Если в автомобиле есть признаки неисправности, следует обратиться в автосервис для диагностики автомобиля.
При нарушениях в работе тормозной системы (сильная вибрация педали тормоза, выход из строя педали при нажатии, неровности рулевой колонки при торможении и т. Д.) Схема тормозной системы ВАЗ 2109 не составит труда, но вы будете Скорее всего, будут предложены следующие виды ремонтных работ:

заменить вакуумный усилитель;
обратный клапан вакуумный усилитель;
заменить тормозной цилиндр;
отрегулировать привод регулятора тормозного давления;
заменить сам регулятор, а также тормозную жидкость;
ремонт тормозных суппортов передних колес и др.

Как прокачать тормоза ВАЗ 2109.

Если вы собираетесь делать Ладу девятку самостоятельно, то у вас есть два варианта:

Закажите алюминиевую (возможно бронзовую) крышку для главного тормозного цилиндра, затем вкрутите в нее клапан от камеры и дополнительный шланг, а затем подсоедините к запасному колесу. В этом случае обратите внимание на показатели давления: оно не должно превышать 0,5-0,7 кгс / см2).
соедините резиновую грушу с штуцером колесного тормозного цилиндра (постарайтесь сделать его как можно плотнее), затем сожмите седло и открутите штуцер; когда груша наполовину заполнена, следующим шагом будет затяжка фитинга.Процедуру прокачки тормозов повторить 3–4 раза. Во время пробного торможения проверьте работу тормозов, желательно знать ВАЗ 2109.

Как показывает практика, старайтесь отдавать предпочтение первому подходу, ведь именно он считается самым надежным.

После прокачки обратите внимание на ход педали тормоза: слишком свободное движение этой детали свидетельствует о заклинивании колесного тормозного цилиндра, что приводит к повышенному расходу топлива и, как следствие, к ускоренному износу тормозных колодок.Если на педаль тормоза слишком легко воздействует стопа, то это свидетельствует о чрезмерных зазорах в механизме самой педали и о незавершенности (или герметичности) тормозной системы автомобиля. Однако не стоит особо радоваться, если при многократном нажатии на педаль уменьшается свободный ход педали — это означает, что в тормозной системе скопился воздух. Бывают ситуации, когда при торможении педаль начинает вибрировать, в этом случае проблему следует искать в короблении тормозных дисков.Если эта беда случилась с вами, то устранить ее можно только заменой тормозных дисков.

Как разобрать ступицу на ваз. Проблемы со ступицей переднего колеса и решения. Причины поломки ступицы: почему нагревается

Ступица переднего колеса Это шасси в сборе, которое выполняет несколько функций. Водителю необходимо знать не только, как заменить лампу ближнего света, но и как устранить неисправность такой ступицы. Если эта деталь выйдет из строя, автомобиль не сможет двигаться.

Чтобы этого не произошло, водитель должен регулярно проверять состояние ступиц, организовывать техническое обслуживание авто, а также своевременно обращаться в специальную службу для устранения даже малейших повреждений детали.Чтобы самостоятельно проверить работу хаба, нужно знать особенности устройства и функциональное назначение элемента.

Чтобы понять, что такое хаб, стоит разобраться в его основном функциональном назначении. Для этого совершенно не обязательно иметь специальные знания в области общей конструкции транспортных средств.

Ступица — это особая деталь, которая позволяет колесу вращаться. Для этого его необходимо максимально надежно закрепить на полуосье. На ступицу навинчивается диск, а в самой его конструкции присутствует пара вращающихся подшипников.Этот структурный элемент выполняет множество функций. Вот самые простые.

Основная задача ступицы — подвижное и в то же время надежное соединение колесного диска с управляемой осью.
Обеспечение качественного торможения и надежности всей тормозной системы в целом. Причина в том, что тормозной диск тоже прикреплен к ступице.
В автомобилях с передним приводом ступица передает вращательное движение колесам от полуоси. Для этого есть специальное внутреннее отверстие с прорезями внутри, куда при движении входит один конец полуоси.Это позволяет машине свободно перемещаться по трассе.

Современный автомобиль имеет целую систему электронных датчиков, которые позволяют постоянно получать огромное количество информации и обеспечивать максимально безопасное движение автомобиля. Ступица переднего колеса играет важную роль в этом сложном процессе.

Устройство ступицы переднего колеса должно быть известно для обнаружения и устранения возможных неисправностей … При относительно сложном функциональном назначении элемент имеет довольно простую внутреннюю структуру.Среди основных частей этого узла:

корпус ступицы;
подшипники;
шпильки колесные;
специальные датчики.

Корпус ступицы — это прочная литая деталь, изготовленная из специального сплава и обработанная токарными инструментами.

Этот элемент следует рассматривать как единый комплекс с подшипниками и шпильками. У большинства производителей эти элементы есть только в комплекте, они неотделимы друг от друга.

Такая солидность способна обеспечить максимальный уровень надежности и безопасности всего шасси.средство передвижения.

Признаки неисправности ступицы

Водитель сможет определить неисправности в работе ходовой системы автомобиля, опираясь на такие характерные признаки, как:

неравномерный износ установленных протекторов шин;
значительный раскачивание кузова при стандартном торможении или повороте;
часто повторяющееся отклонение автомобиля от прямолинейного движения;
сжатие и негерметичность амортизаторов;
высокий уровень вибрации;
Возникновение разных посторонних звуков, постоянно сопровождающих движение машины.

Несмотря на четкую слышимость посторонних звуков, водитель не сможет на слух определить, в какой части элемента возникла проблема.

При обнаружении подозрительного звука следует немедленно поднять автомобиль на домкрате и попытаться вручную прокрутить передние колеса.

При выполнении данной манипуляции стоит внимательно изучить внешний вид колес. Одно из самых частых проявлений поломки ступицы — повышенный износ резины.Это вызвано сильной вибрацией, исходящей от рулевого колеса, при нагревании тормозного диска, что происходит из-за неправильно вращающегося подшипника.

Нагрев диска можно почувствовать, просто положив на него руку после прогулки 8-10 км. Если ступица неисправна, температура этого элемента превышает 70 градусов.

Аналогичные признаки можно охарактеризовать таким явлением, как выход из строя подшипников ступицы.

Нет необходимости останавливать и поднимать автомобиль, чтобы определить, с какой стороны сломана ступица.Достаточно будет обратить внимание на степень шума, возникающего при повороте рулевого колеса. При повороте вправо гул будет усиливаться в левом колесе, при повороте влево звук будет идти с правой стороны.

Причин выхода из строя хаба много. Среди важнейших причин поломки можно отметить следующие общие факторы:

Износ отдельных элементов системы.
Ошибки регулировки углов установки колес.
Неправильная установка амортизаторов.
Сильные длительные нагрузки на передние колеса.

Так как поломок может быть несколько, определить точную причину будет сложно. Тем не менее, не заметить это просто невозможно. Все без исключения неисправности очень ощутимы. Невозможно игнорировать возникающий постоянный шум или гул, степень интенсивности которых изменяется прямо пропорционально ограничению скорости или силе производимого торможения.

При возникновении этих проблем необходимо срочно отремонтировать ступицу переднего колеса.В зависимости от сложности ситуации ремонтные работы могут предполагать простую регулировку крепления подшипников, болтов или гаек. В других случаях может потребоваться полная замена хаба, когда без помощи профессионалов не обойтись.

Самостоятельно провести ремонтные работы можно только при наличии определенных знаний и специального инструмента. Ниже вы можете ознакомиться с инструкцией по проведению ремонтных работ. В нем рассказывается, как проверить крепление, как заменить специальный поворотный колпачок.

Ремонт и замена ступицы

При проведении такого процесса, как замена ступицы переднего колеса, особое внимание уделяется подготовительным работам.

Прежде всего, необходимо подготовить для этого необходимые инструменты. В большинстве случаев достаточно обычного набора специальных ключей с головками. При этом нужно подготовить следующие инструменты.

Съемник стопорных колец.
Съемник для специальных стаканов.
Тиски.
Отвертки.
Джек.
Долото.
Молотки.

В качестве дополнения к домкрату стоит подготовить специальные приспособления для фиксации автомобиля в устойчивом положении. Это могут быть всевозможные штанги и опоры. Вам также необходимо будет приобрести новые детали, если будет произведена замена. Нужно покупать целый комплект ступиц или подшипников, все зависит от степени их износа.

Подготовка станка

Проведя подготовительные работы, собрав все необходимые инструменты и материалы, можно приступать к замене вышедших из строя элементов.

Необходимо «поддомкрачивать» машину в нужном направлении, в зависимости от того, какая сторона будет заменена. Для дополнительной страховки рекомендуется установить специальные опоры, например, подложить под задние колеса стабилизаторы поперечной устойчивости.

Далее на КПП выставляется первая передача, если это механик, то машину ставят «на ручник». Специальным ключом откручиваются колесные болты и гайка ступицы подшипника. Если на машине легкосплавные диски, колесо придется снять, затем нажать на тормоз и полностью открутить гайку ступицы.

Довольно часто водители сталкиваются с ситуацией, когда гайка ступицы сильно затянута и снять ее гаечным ключом невозможно. В этом случае можно использовать метод просверливания одной стороны заклинившей гайки. Это просверлит край детали вплоть до резьбы. Затем остается открыть деталь тупым зубилом и открутить легко и просто.

После проведения таких мероприятий необходимо будет снять переднее колесо и с помощью отвертки снять защитный колпачок (подробнее о).Далее суппорт снимается с тормозного диска и убирается в сторону. Для этого барабан вместе со стойкой нужно повернуть на себя и открутить крепеж. После этого снимаются рулевые, шаровые опоры и наконечники.

Перед началом таких работ детали следует обработать специальным средством, предназначенным для удаления ржавчины. Это значительно облегчит операцию, связанную с откручиванием болтов и гаек.

Чтобы снять тормозной диск, вам нужно будет открутить два болта, встроенных в ступицу, а затем проделать то же самое с гайкой, расположенной в центре.Сделать это можно ключом или стамеской, все зависит от того, насколько туго прикручена деталь. После полного откручивания стойки можно вынуть ступицу и приступить к ремонтным работам.

Три варианта ремонтных работ

В большинстве случаев выходит из строя один из подшипников ступицы, поэтому основные ремонтные работы будут заключаться в его замене. Основных способов и вариантов действия может быть три:

Первый способ основан на замене детали при помощи съемника, но закругленным кулаком она не снимается.
Второй вариант потребует его демонтажа, после чего подшипник будет заменен на установленном верстаке.
Третий способ заключается в удалении всей стойки. Подшипник заменен на тиски.

У каждого из вариантов есть свои положительные и отрицательные стороны.

Положительным моментом использования первого варианта является отсутствие необходимости снимать регулировочный болт такой системы, как развал схождения. При этом весь рабочий процесс будет не очень удобным, особенно если нет лифта и специальной ямы.По этой причине выбить ступицу и полностью запрессовать подшипник будет довольно сложно.

Провести замену по второму способу будет намного проще и проще. Но здесь есть риск нарушить регулировку развала транспортного средства. В этом случае перед тем, как откручивать болты поворотного кулака, нужно будет отметить его исходное положение в стойке и при этом обратить внимание на положение болта, выполняющего регулировочную функцию.Это поможет избежать ошибок и ошибок при повторной сборке.

Второй вариант замены идеален для тех, кто занимается заменой не только подшипника, но и всех элементов ходовой части — рулевых наконечников, шаровых опор и сайлентблоков.

Самый сложный вариант замены — третий способ. Здесь для того, чтобы снять рейку, нужно будет полностью разжать рулевую часть и открутить крепление верхней опоры. После этого появится возможность заменить вышедший из строя элемент.

В процессе замены нужно обратить внимание на снятие / выбивание ступицы и ее деталей. Эти действия нужно выполнять очень осторожно. Это предотвратит повреждение розетки и всего механизма. Если к детали невозможно добраться руками, работу можно выполнить на специальном прессовом станке. В этом случае нужно постараться оставить нетронутым установленный штопор, который не всегда входит в комплект новой ступицы.

При демонтаже подшипника не полагайтесь на то, что он останется целым.Эти элементы почти всегда разрушаются. Это необходимо учитывать.

Заключение

После установки новой детали необходимо собрать всю конструкцию, следуя приведенным выше инструкциям, но в обратном порядке. После проделанных работ обязательно нужно посетить ближайшую СТО. Регулировку углов установки колес автомобиля должны производить профессионалы, ведь после снятия тяги рулевого колеса, если она проводилась, предыдущие настройки обязательно сбиваются.

( 7
оценок, среднее: 4,71
из 5)

Безусловно, от технического состояния детали движения автомобиля зависят не только от комфортного управления, но и от безопасности водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.Самым важным элементом конструкции шасси любого автомобиля является ступица переднего колеса. Этот узел выполняет довольно большой набор функций. Если он сломается, машина не сможет двигаться.

Каждый автомобилист обязан регулярно проверять состояние ступиц, проводить техническое обслуживание и оперативно обращаться в сервисную службу для устранения даже самых незначительных отклонений от нормы. Соответственно, чтобы контролировать, нужно знать, что контролировать. Собственно, это ответ на недоуменный вопрос многих современных автовладельцев: зачем мне знать устройство ступиц колес?

Для чего нужны ступицы передних колес?

Никаких специальных знаний в устройстве автомобилей не требуется, чтобы понять, что цель любой ступицы — обеспечить возможность вращения колеса при условии, что оно надежно закреплено на оси (полуоси).На ступицу навинчивается колесный диск, а на нем есть подшипник (или пара подшипников), за счет которого он вращается.

Функции ступицы переднего колеса:

Итак, основная задача, которую должны выполнять ступицы передних колес — это надежный подвижный шарнир полуосей поворотного кулака.
Обеспечение тормозной способности — вторая функция детали. Безопасное управление автомобилем возможно только с надежной тормозной системой. или барабан также прикреплен к ступице переднего колеса.
Передняя ступица — важнейший элемент для переднеприводных автомобилей, так как через нее вращательное движение передается на колесо от полуоси (шарниры равных угловых скоростей). Для этого во внутреннем отверстии есть прорези, в которые входит конец полуоси. Таким образом, третья задача ступицы — дать машине возможность двигаться, если привод находится на передних колесах.

Современный автомобиль — это целая система электронных датчиков, которые позволяют непрерывно получать много информации и обеспечивать безопасное вождение и движение автомобиля.Хабы также играют роль в этом процессе. В частности, в них устанавливаются датчики, обеспечивающие работу антиблокировочной, антипробуксовочной и некоторых других систем.

Как работает ступица переднего колеса?

Как ни странно, но с таким богатым функционалом хаб имеет довольно простое устройство. Основные части узла следующие:

корпус ступицы;
шпильки колесные;
датчиков.

Корпус ступиц представляет собой цельную деталь из прочного сплава, прошедшего токарную обработку. Ступицу следует рассматривать как единый комплекс со шпильками и подшипниками, так как часто, как правило, у основной массы производителей они неотделимы друг от друга и меняются только в комплекте. Таким образом производители обеспечивают максимальную безопасность и надежность данного узла шасси автомобиля.

Поломка ступицы и методы ее устранения

Определить неисправность ступицы переднего колеса достаточно просто.Единственная деталь, которая подвержена активному износу, — это подшипник. Подвесив колесо на домкрате, нужно тянуть его двумя руками в разных плоскостях. Любой люфт говорит о необходимости ремонта.

Если ступица имеет пару конических подшипников, как, например, на классических автомобилях ВАЗ, то можно попробовать отрегулировать люфт с помощью гайки ступицы. В таких ступицах при максимальном износе просто заменяют подшипники на новые. Машины иностранного производства и отечественные новинки могут иметь ступицы с несъемными подшипниками.В этом случае заменяется весь узел ступицы.

К задней ступице ВАЗ-2108 крепится колесо четырьмя болтами. Также есть тормозной барабан, с помощью которого машина останавливается. Сама по себе ступица выходит из строя очень редко, обычно ее меняют при разрушении внутренней поверхности или резьбы, на которую накручиваются колесные болты.

Намного чаще ступица снимается для замены подшипника. Это наиболее уязвимый элемент конструкции. Езда со сломанным подшипником не доставит особого удовольствия, так как будет посторонняя вибрация, шум, усиливающийся при разгоне и входе в повороты.

Как проверить ступичный подшипник

При поломке подшипника задней ступицы ВАЗ-2108 вы услышите характерный вой, исходящий со стороны ствола. Постарайтесь прислушаться, откуда идет звук. Это сэкономит вам время на поиск неисправного подшипника. Для диагностики нужно поднять колесо, а затем повернуть его вручную.

Если подшипник исправен, шума не будет. Колесо должно вращаться без заклинивания. Но если подшипник неисправен, то появится громкий шум, а также металлический звук, как будто шарики внутри подшипника катятся.Чем громче шум, тем больше износ подшипника ступицы. Замену желательно проводить сразу с двух сторон, это повысит эффективность ремонта.

Какие инструменты необходимы

Перед заменой подшипника задней ступицы ВАЗ-2108 понадобится следующий инструмент:

Головка на «30» и ручка, а также кусок трубы. Можно использовать даже накидной ключ, но он должен быть сильно изогнут, чтобы облегчить его установку в отверстие ступицы на гайке.
Пробойник или тонкое зубило. Желательно заранее заточить стамеску. Этот инструмент нужен для распрямления заклинившего края гайки.
Рекомендуется использовать съемник с тремя и двумя лапами. Первый нужен для того, чтобы демонтировать ступицу колеса, а второй — для снятия внутреннего кольца подшипника.
Клещи для снятия и установки стопорных колец.
Желательно иметь под рукой съемник для снятия и установки подшипника в ступицу.
Также понадобятся ключи любого типа на «12», «13», «14».
Без молотка и деревянных распорок не обойтись.

Обязательно приобретите хороший подшипник, желательно еще гайку купить. Не рекомендуется использовать старую. Вы можете приобрести заднюю ступицу ВАЗ-2108 в сборе, это значительно облегчит ремонт, но сильно ударит по вашему кошельку.

Технические характеристики подшипника

Каталожный номер продукта 256706, он имеет следующие характеристики:

Диаметр внутреннего кольца 30 мм.
Наружный диаметр клетки 60 мм.
Вес — 400 гр.
Ширина подшипника — 37 мм.
Внутри 28 шаров диаметром 9,525 мм.
Грузоподъемность динамическая не менее 30,1 кН.
Статическая грузоподъемность 25,9 кН.
Подшипник нормально работает при 6500 об / мин.

В России всего четыре производителя данной продукции:

ОАО «СПЗ» (Саратов). Производит самые качественные и долговечные подшипники.Стоимость довольно низкая.
ГПЗ-23 (Вологда). Производит очень хорошие элементы, которые немного уступают саратовским (обозначается аббревиатурой VBF).
Самара СПЗ-4. По качеству продукция не отличается, но стоимость очень низкая.
ГПЗ-20 в Курске. Завод занимался выпуском качественной продукции; В настоящее время на прилавках можно найти только экземпляры прошлых лет производства.

Подготовка к ремонту

Все работы необходимо проводить на смотровой яме или эстакаде.Но если у вас нет таких удобств, вам придется повесить заднюю часть машины, чтобы она была над землей. Порядок проведения подготовительных работ:

Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности.
Установите упоры под передние колеса.
Включите первую скорость.
Ослабьте гайку, фиксирующую привод ручного тормоза (опция).

После этого необходимо ослабить болты крепления заднего колеса, на котором проводится ремонт.Также желательно открутить гайку на ступице, а затем оторвать ее ключом на «30». Затем вы можете повесить борт автомобиля для дальнейшего ремонта.

Снятие ступицы

Для снятия ступицы заднего колеса ВАЗ-2108 необходимо произвести несколько несложных манипуляций:

Отвернуть колесные болты полностью.
Снимите колесо.
Откручиваем гайку, расположенную на ступице.
Ключом на «12» откручиваем шпильки, которыми тормозной барабан крепится к ступице колеса.
Вставьте эти штифты в соседние отверстия и равномерно затяните. Это позволит сдвинуть тормозной барабан с места. Если это не помогает, нужно аккуратно выбить барабан молотком и деревянной распоркой.
Используйте длинные болты, ввинченные в два противоположных отверстия на ступице. Затягивать их нужно до тех пор, пока ступица не начнет сдвигаться с места. Для этой цели также можно использовать съемник с тремя захватами. В крайнем случае это установка задних боковых колес и рывков руками.
Иногда внутреннее кольцо подшипника остается на оси. Его надо удалить. Для этого сначала при помощи стамески нужно это кольцо немного сместить по оси, а затем установить съемник с двумя ножками. После разборки убедитесь, что ось не повреждена. В противном случае очистите металл мелким напильником.

На этом демонтаж ступицы закончен, она у вас в руках, и вы можете заменить подшипник. Размеры задней ступицы у ВАЗ-2108 такие же, как у аналогичных моделей, выпускавшихся под марками «Самара» и «Самара-2».

Как снять подшипник

Впереди самое интересное — нужно снять подшипник со ступицы. Для этого выполните следующие действия:

С помощью плоскогубцев снимите стопорные кольца. Если у вас нет такого инструмента, то можно воспользоваться тонкой отверткой или шилом.
Для снятия подшипника желательно использовать специальный съемник. Устанавливается на элемент по всей площади, равномерно при затяжке гайки подшипник выдавливается.Но если такого инструмента нет, можно использовать внешнюю обойму от старого подшипника. Равномерными ударами снимаем элемент с сиденья.

Размеры заднего ступичного подшипника ВАЗ-2108 несколько меньше, чем у автомобилей классической серии. Но это не значит, что они очень слабые. Если подшипник установлен правильно, он прослужит долго.

Установка нового подшипника

Перед установкой нового элемента необходимо осмотреть всю внутреннюю поверхность.На нем не должно быть царапин или повреждений. Чтобы немного облегчить установку, вы можете поместить новый подшипник в морозильную камеру на несколько часов и прогреть ступицу. Но учтите, что нагревать его до очень высоких температур нельзя.

В противном случае при установке нового подшипника его уплотнения оплавятся, что значительно сократит срок службы элемента. Подшипник нужно запрессовать съемником, либо использовать обойму от старого элемента. Обязательно закрепите положение подшипника стопорными кольцами, убедившись, что они входят в свои канавки.

Окончательная сборка

Для сборки выполните следующие действия:

Установите ступицу на ось.
Наденьте шайбу и вручную затяните гайку.
Установите тормозной барабан и затяните шпильки.
Опустите колесо и опустите автомобиль.
Затянуть все резьбовые соединения.
Установите гайку на ступицу.

Сборка всего агрегата производится в обратной последовательности. Гайку ступицы необходимо затягивать с моментом около 200 Н * м.

Подшипник ступицы является основным элементом колеса. Именно он позволяет колесу вращаться. Он имеет очень высокие нагрузки и, как любая деталь, выходит из строя. Это «живучий» элемент автомобиля, но и ресурс у него есть.

Признаки неисправности переднего ступичного подшипника ВАЗ 2109

Звук, похожий на хруст при движении прямо. Это будет слышно как на улице, так и в салоне.
Вибрация на рулевом колесе. Этот симптом появляется при сильном износе подшипника.Очень высока вероятность заклинивания колеса, что может привести к аварии.
Авто тянет в сторону. Подшипник будто держит колесо
Если есть люфт при раскачивании колеса рукой. Также будут слышны щелчки.

Замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2109 2110, при данных симптомах неизбежна.

Видео о замене подшипника передней ступицы

1. Снимите колпак ступицы.

2. Используя долото, разведите помятый фланец гайки подшипника в двух местах.

3. Затяните ручной тормоз, включите 1-ю передачу и поставьте упоры под колеса.

4. Ослабьте гайку подшипника с помощью головки или гаечного ключа с углом наклона 30 градусов. Он затягивается очень плотно, поэтому головка или ключ должны быть прочными, чтобы не погнуться и не сломаться. Ослабьте гайку (кусок трубы) длинным рычагом.

5. Ослабьте колесные болты.

6. Поднимите передние колеса, в этом случае стабилизатор поперечной устойчивости не будет мешать ремонту. Также можно поднять только то колесо, на котором будет проводиться ремонт.В этом случае используйте монтировку, чтобы освободить элементы подвески. Поместите опору безопасности под автомобиль рядом с домкратами (пень или аналогичный). Во время ремонта иногда будут приложены значительные усилия и если домкрат отвалится, опора будет удерживать машину.

7. Снимите направляющую колеса тормозных колодок с суппортом и тормозной диск.

8. Свяжите направляющую тормозных колодок вместе с суппортом, чтобы они не висели на тормозном шланге и не повредили его.
9. Отвинтите гайку подшипника и снимите шайбу.

10. Вставьте болты длиной примерно 135 мм и резьбой M12 x 1,25 мм в два диаметрально противоположных отверстия в тормозном диске. Установка болтов, головок которые есть на «классике» (2106, 2107 и др.)
11. Верните эти болты в отверстия в ступице (напротив друг друга) на полную толщину
12. Резко прогоните тормозной диск по ходу. болты, как бы по направляющим, ударяют их по головкам болтов и тем самым вы снимаете ступицу.

13.Отверните болты крепления шарового шарнира к поворотному кулаку (Замена шара) и снимите ШРУС (гранату) из отверстия подшипника.

14. Снимите стопорное кольцо с помощью плоскогубцев.

15. Съемником выдавите подшипник в чашку, которая находится за пределами поворотного кулака, при этом болт давит на внутреннее кольцо подшипника через шайбу с внутренней стороны поворотного кулака.

Съемник с подшипником

16.Если съемника нет, то можно снять обойму подшипника со ступицы (см. П.17) (хотя это тоже не так просто, но без съемника, а другого типа, еще сложнее) и вставить его в отверстие, где находится подшипник, узкой частью проткнуть что-нибудь металлическое.

17. Как правило, после выдавливания ступицы на ней обычно остается кольцо подшипника (сепаратор). Для его снятия понадобится съемник. В противном случае подденьте его отверткой и снимите грязезащитное кольцо…

18 … сдвиньте кольцо подшипника с помощью зубила.

19. Снимите кольцо, затем удалите потертости с долота напильником.

20. Установите грязезащитное кольцо и навинтите его на ступицу.

21. Очистите, смажьте внутреннюю поверхность поворотного кулака.
22. Запрессуйте новый подшипник в поворотный кулак с помощью съемника. В этом случае большая шайба съемника должна опираться на внутреннюю часть поворотного кулака, чтобы не повредить его грязезащитные кольца, а при запрессовке новый подшипник можно протолкнуть через старый подшипник, который будет передавать только усилие. через внешнее кольцо.

Установите стопорное кольцо.
23. Запрессуйте ступицу в подшипник съемником, предварительно смажьте отверстие маслом или WD-40. Теперь шайбы съемника упираются во внутреннее кольцо подшипника и ступицу.

Если съемника нет, то немного забейте ступицу и вытащите конец ШРУСа, чтобы можно было навинтить гайку ступицы. Вращая гайку, вы натянете ступицу с ШРУСом, как съемником. Поддержите подшипник с внутренней стороны поворотного кулака.

Затягивайте гайку ступицы только тогда, когда колесо уже находится на земле. Не забудьте загнуть воротник на гайку. Замена подшипника ступицы переднего ВАЗ 2109 2110 за

Если при движении автомобиля в районе колеса слышен неприятный шум, который может исчезнуть при входе в крутой поворот, то это свидетельствует о неисправности ступичного подшипника ВАЗ 2110 .

Это довольно частая неисправность, встречается на каждой четвертой машине с большим пробегом… Исправить ситуацию несложно, достаточно иметь гаражное помещение с ямой и подробную инструкцию по работе.

Инструменты и запчасти

Дело в том, что ступичный подшипник ВАЗ 2110 — деталь небольшая, и для работы с ней необходимо достаточное освещение и некоторое удобство. Поэтому подготовленный к ремонту автомобиль следует загнать в смотровую яму и обеспечить достаточный доступ света к ремонтному агрегату.

Перед тем, как спуститься в яму, необходимо подготовить все инструменты и материалы. Также следует отметить, что заменить подшипники передней ступицы намного сложнее, чем проделать ту же работу с задними компонентами.

Поэтому начинать работу надо с лицевого узла.

Должен быть предоставлен список необходимых инструментов:

Специальный съемник для снятия подшипника;
Так называемая оправка, то есть отрез трубы нужного размера. Это приспособление используется для выбивания ступицы;
Головка на 30, снабжена качественной ручкой;
Гаечные ключи размером 19 и 17.

Дополнительно необходимо приобрести новые подходящие подшипники, которые понадобятся для замены. Для автомобиля ВАЗ 2110 следует выбирать подшипниковые детали российского производства, а не отдавать предпочтение китайским аналогам. Разница в цене на эти товары небольшая, поэтому не экспериментируйте.

Этапы работы

Работа начинается с установки автомобиля в удобное положение и включения первой передачи. Чтобы он не катился, лучше установить под колеса специальные колодки.

Теперь можно спуститься к смотровой яме и приступить к действиям, которые выполняются в следующем порядке:

Гаечным ключом откручиваем болты крепления колес, после чего гайки подшипников откручиваются от ступиц передних колес. гаечным ключом на 30. Здесь стоит отметить, что в случае комплектации автомобиля ВАЗ 2110 легкосплавными дисками придется снимать колеса.
Чтобы повернуть гайки передних ступиц, нужно нажать на педаль тормоза в момент отворота, поэтому здесь нужен помощник;
Теперь нужно с помощью отвертки сжать суппорт;
Как только они отжаты, необходимо открутить суппорты от поворотных кулаков 17-м ключом.В результате этих манипуляций суппорт может зависнуть на тормозном шланге, чтобы этого не произошло, его нужно тщательно подвязать;
Далее нужно аккуратно открутить тормозные диски прямо со ступиц.

Кроме перечисленных видов работ может потребоваться также снятие:

Цапфа в сборе;
Колпачок ступичный;
Стопорное кольцо.

После этого мастер получает доступ к ступичной части и может быть заменен. Существует несколько вариантов переустановки компонента, поэтому следует сказать несколько слов о каждом.

Способы замены

Первый способ

В первом случае для снятия подшипника обязательно использовать съемник;
Достаточно аккуратно снять подшипник и заменить его на новый;
После установки все вышеперечисленные действия необходимо выполнить в обратном порядке.

Основным преимуществом этого метода является тот факт, что техническому специалисту не нужно будет прикасаться к болту регулировки развала колес, который потом очень сложно установить на место.

Если говорить о недостатках, то можно отметить следующее: мастеру придется принимать очень неудобную позу для выполнения действий. Поэтому необходимо подготовить подъемник и залезть в смотровую яму.

Но все же автомобилисту очень неудобно выбивать ступицы в таком положении и входить в запрессовку подшипникового узла.

Второй способ

Состоит из следующих этапов:

Для снятия подшипника вторым способом необходимо осторожно демонтировать поворотный кулак и полностью снять ступицу;
После этого мастеру нужно будет перейти к верстаку;
Непосредственно на верстаке производится замена ступичного подшипника ВАЗ 2110;
После этого все устанавливается обратно, так же, как и раньше удалялось.

Этот метод, несомненно, намного проще, чем первый, но, поскольку он включает в себя развал, проблем с регулировкой не избежать. Прежде чем приступить к откручиванию болтов крепления кулака к стойке, необходимо пометить их положение мелом или маркером.

Первая отметка в этом случае будет указывать на положение регулировочного болта на стойке. Вторая отметка укажет на предыдущее положение кулаков.

После того, как мастер приступит к сборке, он сосредоточится именно на этих отметках.Конечно, добиться большой точности будет сложно и вернуть детали на место не получится. Но при аккуратной работе ошибки при установке можно свести к минимуму.

Необходимо выполнить несколько этапов работы:

Мастер ставит оценки;
Выбивает кулачковые болты;
Откручивает болты крепления нижней шаровой опоры;
Подшипник необходимо выбить из ступицы;
Стопорные кольца демонтированы;
С помощью тисков разгоняют подшипники.

Перед повторной сборкой пространство в кулаках необходимо тщательно и обильно смазать.

Этот метод часто используется при ремонте не только одного элемента подшипника, но и всей ходовой части. В результате такого метода можно будет легко заменить шаровые опоры, сайлентблоки рычагов и рулевые наконечники.

Третий способ

Выполняется в следующем порядке:

В этом случае потребуется полностью снять стойку;
После того, как все компоненты будут сняты, мастеру потребуются специальные тиски;
На тисках будет заменена ступичная опора и все детали будут установлены обратно.

Этот метод является наиболее сложным и трудным, поскольку он требует, чтобы технический специалист демонтировал всю стойку. Кроме того, необходимо будет разжать рулевой наконечник, а также открутить гайки крепления, они фиксируют верхнюю опору к основанию кузова.

Непосредственно снятие данного агрегата ВАЗ 2110 осуществляется только после демонтажа всей стойки с автомобиля. И этот процесс занимает много времени.

Нюансы

В процессе сбора всего агрегата обратно действовать следующим образом:

Запрессовать подшипники;
Установить стопорные кольца;
Собрать кулаки;
Установить на них новые детали подшипников;
Установите узел на ступицу;
С помощью оправки необходимо забить ступицы до упора.

Для запрессовки деталей подшипника можно использовать съемник или пресс. Но ни в коем случае нельзя использовать молоток, так как в этом случае неизбежно произойдет растрескивание детали. Усилия следует направить на наружные кольца.

Следует отметить, что в ступицах установлены двухрядные шариковые подшипники, не требующие мер по смазке и регулировке.

Из-за отсутствия такого ухода подшипники ВАЗ 2110 обязательно разрушатся при снятии со ступицы, поэтому к этой мере следует прибегать только для полной замены.

Работа со съемником

Если все же нет желания повредить подшипник, то можно заменить его, не выбивая из ступицы. Для того, чтобы удалить его оттуда, можно воспользоваться специальным съемником. Удаление с помощью этого устройства намного проще.

Для этого осторожно вставьте лапки съемника в пазы на ступице и снимите кольцо. Иногда для этого требуется некоторое усилие, кольцо необходимо поддеть отверткой и снять. Устройство удаляет деталь и удаляет зазубрины на детали.

Далее при помощи съемника можно также запрессовать новую деталь в поворотный кулак. Этот инструмент позволяет правильно запрессовать ступицу. Работа с инструментом такого плана значительно облегчает весь процесс, и мастеру потребуется меньше времени на все удаление и установку. Но работа с агрегатом требует некоторого мастерства и большой осторожности.

Как видно из этой статьи, даже такая несложная ремонтная работа, как замена ступичного подшипника, может иметь множество нюансов.

Замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2109 своими руками

В статье будет рассказано, как заменить подшипник задней ступицы.ВАЗ 2109 — автомобиль переднеприводный, на его задней части установлены цилиндрические подшипники. Если они вышли из строя, то сразу почувствуется эта проблема. Слышен очень сильный вой, давящий на уши. Такое ощущение, что ты в самолете, который вот-вот взлетит. Даже при движении с нейтральной коробкой передач этот звук продолжает слышаться и не пропадает. Конечно, чем сильнее износ подшипников, тем громче вой. Все работы производятся только специальными инструментами. В том случае, если их у вас нет, вы можете произвести ремонт с помощью имеющихся инструментов, но это будет намного сложнее и дольше.

Как проверить ступичный подшипник

Но сначала нужно провести диагностику, она проводится до того, как будет произведена замена подшипника ступицы заднего колеса. ВАЗ 2109 — незамысловатый автомобиль, все проверки задней подвески довольно просты. Чтобы проверить целостность подшипника, нужно проделать некоторые манипуляции. Вручную раскрутите колесо, в ступице которого вышел из строя подшипник, и прислушайтесь к звукам. Если подшипник полностью исправен, то посторонних звуков не будет.Но сломанное устройство сразу выдаст себя, так как будет слышен шум. Это очень похоже на то, что шары катятся как в металлической клетке. Есть даже ощущение, что внутри просто нет смазки. Если неисправность только на одной стороне автомобиля, то у вас есть возможность произвести сравнение звуков при вращении обоих колес.

Какие инструменты вам понадобятся

Самое главное — это ключ на 30. Шлюз должен быть максимально длинным.Крутящий момент гаек на ступице очень большой. Однако гаечный ключ подойдет, если он имеет небольшие изгибы. При снятии и установке понадобится кернер или небольшое зубило. Желательно приобрести универсальный съемник подшипников, а также ступицы колеса. У вас должны быть в наличии хотя бы плоскогубцы, но лучше, конечно, съемник для стопорных колец. Также вам понадобится ключ на 12 или 8 в вашем арсенале, в зависимости от того, какой штифт в вашем хабе. Этим ключом необходимо открутить направляющий штифт, удерживающий барабан.Зато длинная гайка стояночного тормоза поворачивается ключом на 13. Иногда нужна головка на 14. И самый главный инструмент в этой процедуре — хороший молоток. Без нового подшипника в комплекте с стопорными кольцами и гайками вам не обойтись. Однако замена подшипника ступицы переднего колеса ВАЗ 2109 проводится аналогично.

Подготовка к ремонту

На смотровой яме проводить весь ремонт намного удобнее. Конечно, в случае его отсутствия на опоры можно установить всю заднюю часть автомобиля.Для этого необходимо надежно закрепить кузов автомобиля, поставив его на ровную поверхность. Под передние колеса должны поместиться упоры, а также включена первая передача. Перед началом работы необходимо отпустить гайку, удерживающую затяжку стояночного тормоза.

Обращаем ваше внимание, что при работе без смотровой ямы необходимо полностью вывесить ту сторону транспортного средства, на которой выполняется обслуживание. Под ним установить надежную опору, после чего с горкой пополам добраться до места установки стяжной гайки.Работы по замене ступичного подшипника выполняются аналогично всем модификациям переднеприводных автомобилей. На ступице колеса есть защитный колпачок, который придется снять. После этого вооружитесь стамеской и молотком, расправьте загнутый край на гайке. Процедура довольно простая, поэтому не требует особых пояснений. Таким же образом происходит замена передней ступицы ВАЗ 2109. Отличия незначительны.

Отвинчивание гайки

Теперь нужно ослабить гайку ступицы заднего колеса.Возьмите ключ на 30, при необходимости увеличьте длину ручки. Чем длиннее рычаг, тем легче будет открутить эту гайку. И потихоньку подтянулся. Для удлинения ручки ключа можно использовать металлическую трубу. Чтобы колесо не проворачивалось, необходимо, чтобы помощник держал педаль тормоза нажатой. Однако, если автомобиль установлен на все четыре колеса, тормозить не нужно. Упоры, расположенные под передними колесами, способны удерживать автомобиль. Данная процедура необходима, если замена задней ступицы ВАЗ 2109.

Снятие колеса

Когда избавишься от гайки, нужно снять колесо. Для этого сначала ослабьте болты, которые используются для крепления. Затем приподнимите борт автомобиля на домкрате и установите на опору. Только после этого необходимо полностью открутить все болты и снять колесо. Затем с помощью ключа на 12, а на некоторых моделях автомобилей — на 8 или 10 необходимо открутить направляющие штифты, с помощью которых крепился тормозной барабан. Желательно перед началом этого действия осторожно постучать по ним молотком.Обратите внимание, что для откручивания этих штифтов лучше всего использовать гаечные ключи. Точно так же замена ступицы ВАЗ 2109. Своими руками все работы можно сделать очень быстро.

Снятие барабана

С тормозным барабаном проблем быть не должно, так как затяжка на стояночном тормозе уже ослаблена. Немного потяните за барабан и выполняйте круговые движения в ту и другую сторону. Не стоит пытаться выбить барабан обычным молотком, если вдруг его плохо снимают.Лучше всего постучать по кругу резиновым молотком. Только после этого можно полностью открутить гайку крепления ступицы. Снимите его, а также шайбу, которая находится под ним. После этого ступицу заднего колеса можно снимать.

Удаление ступицы

В том случае, если у вас нет специального съемника, нужно взять то колесо, которое вы только что разобрали, перевернуть так, чтобы задняя сторона смотрела на вас. Закрепите его на ступице как минимум двумя болтами. Затягивать их не нужно, достаточно включить 5-7 оборотов.А теперь приложите к себе резкое усилие. Только будьте осторожны, чтобы случайно не упасть на спину. За несколько подходов ступица должна сойти со своей оси. Затем необходимо удалить стопорное кольцо с внутренней стороны подшипника. Аналогичным образом разбирается и ступица переднего колеса ВАЗ 2109. Замена необходима только в случае механического повреждения.

Снятие подшипника

Это делается с помощью специальных щипцов, но можно использовать и тонкие отвертки. Внутреннее кольцо подшипника необходимо снять с помощью специального съемника с двойным захватом.Но если его нет, установите стамеску сзади этого кольца и аккуратно нанесите несколько ударов молотком. Когда это кольцо начнет двигаться, необходимо полностью демонтировать его с помощью монтажного ножа. Учтите, что при наличии мелких повреждений, которые обязательно появятся после работы долотом, необходимо очистить его мерным напильником. Теперь вы можете снять сам подшипник.

Желательно всю работу делать съемником, это займет всего несколько секунд. Но если его нет, то придется использовать кусок трубы, диаметр которой такой же, как у подшипников.Вам также понадобится молоток побольше, потому что упростить эту работу практически невозможно. Удары должны быть резкими и сильными. Насколько сильно вы пострадаете с этим подшипником — неизвестно. По такой схеме замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2109 может занять длительное время. Не исключено, что все работы по экструзии займут от 30 минут до часа. После демонтажа необходимо смазать и очистить всю внутреннюю поверхность ступицы.

Установка подшипника

С установкой нового подшипника дела обстоят намного проще — это можно сделать как съемником, так и тисками.Но проще всего забить молотком. Главное в этом деле — установить распорку из дерева. Когда новый подшипник станет почти равным ступице, возьмите старый зажим, чтобы использовать его в качестве проставки. После установки нового подшипника вам нужно будет поставить стопорное кольцо. Как и в случае разборки, необходимо использовать либо съемник, либо тонкую отвертку. Но замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2109 до сих пор не завершена. Ролик необходимо поставить на место.

Установка концентратора

Теперь нужно установить ступицу с новым подшипником на ось.

Рубрики

Как снять задний тормозной барабан на ваз 2109: Снимаем тормозной барабан 2108, 2109, 21099

Снимаем тормозной барабан 2108, 2109, 21099

Ваз 2109: замена тормозных барабанов своими руками

Замена самостоятельная

Откручивание гайки ступицы

Замена задних тормозных колодок

Замена задних тормозных колодок ВАЗ

Простые способы как снять тормозной барабан

Как снять задний тормозной барабан

Как снять тормозной барабан, если он прикипел

Как снять прикипевший тормозной барабан? 3 способа

Как снять тормозной барабан, если он прикипел

Устройство элемента

О преимуществах и недостатках

Плюсы барабанного тормоза

Недостатки барабанной тормозной системы

Неисправности: причины и симптомы

Виды поломок

Способы устранения неисправности

Кувалда вам в помощь

Экстремальный способ

Радикальная мера

Как снять барабан на некоторых авто

ВАЗ (2101-07)

Lada (2108-21099)

Lada (2110)

Особенности снятия тормозного барабана на ВАЗ 2107 и его замена

Как устроены задние тормоза на ВАЗ 2107

Тормозной барабан

Тормозной механизм задних колес ВАЗ 2107

Когда необходима замена

Снимаем тормозной барабан семерки

Как снять прикипевший барабан

Установка тормозного барабана

Как снять тормозной барабан на ВАЗ 2110

Что лучше для изготовления тормозного барабана, чугун или алюминий?

Разборка

Как снять тормозной барабан – мы знаем несколько способов!

Снятие тормозного барабана – зачем осваивать эту операцию?

Как снять тормозной барабан без посторонней помощи?

Как упрощает работу съемник тормозных барабанов и кипяток?

Меняем колодки тормозных механизмов задних колес Lada Granta и Kalina

144

14

14482791

7

4b3f9dbaa71f5cd7929bfb

1452838542_122

1452778396_1

1452778400_12

14ppppppppppp

ззззззз

DSC_09

DSC_9001ооо

хх

DSC_900ж0

DSC_9001ж

DSC_101311111жж

IMG_0083ж

IMG_0182ж

IMG_0182жж

IMG_0083жжж

DSC_101311111жжж

л

DSC_90лл00

DSC_8999лл

1452841424_1222

DSC_9000ллл

Читайте также:

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2109 своими руками: порядок проведения процедуры | общество

Содержание:

В каких случаях производится замена

Конструкция и особенности колодок

Как снять колодки?

Как установить новые колодки?

Снимаем заднюю ступицу на ваз. Замена подшипника задней ступицы

Проверка подшипника и подготовка к ремонту

Как самостоятельно заменить задний ступичный подшипник

Установка нового подшипника