Как соединить трубы выхлопные: Как соединить выхлопную трубу без сварки

Как соединить выхлопную трубу без сварки

Система выхлопа у автомобилей является довольно сложной и состоит из нескольких элементов, из которых самым проблемным считается глушитель. Он больше всего подвергается различным агрессивным воздействиям. С наружной стороны на него воздействуют вызывающие коррозию соли (в зимнее время), влага, снег и дорожные камни различной величины. С внутренней стороны на него воздействуют выхлопные газы, которые имеют высокую температуру, а также множество химических веществ. Все это в совокупности способствует его разрушению.

Следует заметить, что неисправность этого элемента всегда сопровождается повышенным шумом при работе автомобильного двигателя.

Система выхлопа

Перед тем как приступить к ремонту глушителя, желательно ознакомиться с его конструкцией. Следует знать, что система выхлопа постоянно совершенствуется, но принцип строения глушителя и его работы практически не отличаются.

Глушитель и все элементы газовыхлопной системы изготавливаются из стали или ее сплавов, которые хорошо переносят высокую температуру. Сама система состоит из трех частей:

1. Передняя часть часто называется «штанами». Она соединена непосредственно с двигателем через коллекторы.
2. Средняя часть. Это трубы, идущие от так называемых «штанов» к самому глушителю. К этой же части относится и резонатор.
3. Задняя часть – это сам глушитель.

Чаще всего из строя выходят резонатор с глушителем – именно эти детали выхлопной системы глушат издаваемый автомобилем звук.

В выхлопной системе имеются прямые и изогнутые трубы, и чаще всего они прогорают именно в местах изгиба.

Так как в момент загибания трубы в месте изгиба толщина ее стенки уменьшается, самое сильное воздействие выхлопных газов приходится именно на этот участок.

Работа выхлопной системы

Система прохождения выхлопных газов работает таким образом. Из выпускного коллектора автомобильного двигателя выхлопные газы поступают в приемную трубу и через нее попадают в катализатор, который снабжен компенсатором вибрации (автомобилисты чаще называют его «гофрой»).

Гофра гасит вибрацию двигателя, таким образом защищая систему выхлопа. Там же, в катализаторе, могут догорать не сгоревшие частички топлива, а окислы углерода становятся менее ядовитыми. Камера катализатора состоит из металлических или керамических сот. Проходя через них, выхлопные газы после определенной химической реакции очищаются от вредных примесей.

После катализатора устанавливается резонатор. Этот элемент визуально напоминает небольшой глушитель, но у него другая роль. Он не понижает шум двигателя, а преобразует выхлопы в ровный с одинаковым давлением поток газов и представляет собой пустотелый бак с перфорированной трубой.

И самой главной деталью всей системы является глушитель. Для снижения шумового эффекта двигателя в нем могут применяться различные технологии. Например:

1. Сужение или расширение газового потока.
2. Использование специальных шумопоглощающих наполнителей.
3. Смена направления газового потока.
4. Интерференция звука.

Неисправности глушителя

Глушитель предназначен для снижения шумов двигателя при работе и вывода выхлопных газов в атмосферу. Он изготовлен из металла, который со временем под воздействием высоких температур и коррозии разрушается. Основными причинами, ускоряющими его разрушение, являются:

1. Наружное воздействие влажной среды.
2. Наличие в днище зон, где происходит концентрация влаги после того как двигатель перестает работать. В связи с этим возникает коррозия, разъедающая металл.
3. Высокая температура и давление выходящих выхлопных газов.
4. Резкие температурные перепады и повышенная вибрация при движении довольно негативно воздействуют на сварные швы и стыковочные узлы всей выхлопной системы.

Кроме этих причин повредить глушитель, который находится под днищем автомобиля, могут и наружные механические воздействия. Например, переезд через высокий бордюр, камень либо иное твердое препятствие при движении по пересеченной местности. В этом случае может пострадать не только сам глушитель, но и резонатор с выхлопной трубой.

Система выхлопа газов двигателя состоит из нескольких соединенных между собой элементов. В соединительных узлах для их герметичности используются уплотнительные жаростойкие прокладки, которые под действием высокой температуры со временем прогорают. При этом появляется громкий пульсирующий звук выхлопов двигателя, про который автомобилисты часто говорят – глушитель «сечет».

Устранение неполадок

Обладая знаниями и некоторой сноровкой, соблюдая некоторую последовательность, можно быстро произвести самостоятельный ремонт газовыхлопной системы, разделив все работы на определенные этапы:

Сначала на смотровой яме или эстакаде произвести визуальный осмотр всей газовыхлопной системы на выявление неисправности.

Затем произвести демонтажные работы. Но перед демонтажем рекомендуется все резьбовые соединения обработать проникающей жидкостью, многие из которых практически всегда имеются под рукой – это:

После демонтажа глушителя произвести его ремонт и установить на место. Его ремонт и других деталей газовыхлопной системы можно осуществить одним из вариантов, описанных дальше.

Альтернатива сварочным работам

Часто для осуществления ремонтных работ глушителя и остальной газовыхлопной системы можно обойтись без сварочных работ. Но, правда, этот вариант во многих случаях может нести только

временный характер и обычно осуществляется, когда нет времени обратиться в автосервис или в продаже временно нет именно такого глушителя.

Найти повреждение не составляет особого труда даже для малоопытного новичка. Например, места, где на трубах или других деталях выхлопной системы имеются трещины или сквозные прогары, всегда темнеют, а вокруг них образуются маслянистые пятна.

Альтернативой сварке может быть:

1. Холодная сварка.
2. Наложение бандажа из стеклоткани, жестяной полосы, асбестовых или силиконовых тканей.
3. Жаростойкие герметики.

Внимание. Следует помнить, что такие ремонтные работы относятся к временным мерам, рано или поздно глушитель все равно придется менять.

Холодная сварка

Имеет довольно универсальные свойства. Она быстро твердеет и отлично противостоит воздействиям бензина, моторных масел и многим другим агрессивным веществам. Ее основные достоинства:

1. Холодная сварка для глушителя отличается небольшой стоимостью, при этом имеет высокую прочность и температурную стойкость. Она рассчитана на работу в самых агрессивных условиях. Поэтому является самым востребованным ремонтным материалом.
2. Время проведения ремонтных работ довольно короткое и может занять несколько минут, а время ее затвердевания может продлиться всего около одного часа.
3. Так как для работы по наложению холодной сварки не требуется специальная подготовка поверхности, ее можно использовать в «полевых условиях», если какая-либо деталь газовыхлопной системы вдруг вышла из строя непосредственно при движении на дороге.

Чтобы качественно произвести ремонтные работы с ее помощью, требуется соблюдать следующую последовательность:

1. Первым делом поврежденный участок очищается от грязи и окалины металлической щеткой, после чего дополнительно зачищается наждачным полотном.
2. Зачищенный наждачной бумагой участок обезжиривается спиртом, растворителем или бензином.
3. Согласно инструкции по пользованию холодной сваркой приготовить клеевую смесь.
4. Приготовленную смесь нанести на подготовленный к ремонту участок и разровнять. Так как холодная сварка начинает твердеть довольно быстро (в течение нескольких минут), работу по приготовлению смеси и ее укладки следует произвести как можно быстрее.
5. Чтобы наложенная на поврежденное место смесь хорошо затвердела, нужно дать сварке некоторое время для просушки.

Внимание. Использование холодной сварки для ремонта является надежным и быстрым вариантом (в зависимости от повреждения). Но если повреждение серьезное, лучше использовать более надежный способ – обратиться в автосервис или приобрести новое изделие.

Накладка металлического бандажа

Для бандажа можно использовать лист из тонкой жести, который накладывается на поврежденный участок . Сама жесть длительное время может выдерживать высокую температуру, поэтому после ее накладки о возникшей проблеме на некоторое время можно забыть. Работа выполняется за несколько этапов. Проблемное место тщательно зачищается металлической щеткой, а затем дополнительно наждачной бумагой. После чего очищенный участок желательно обезжирить.

Затем на поврежденный участок наносится специальный керамический жаростойкий герметик и накладывается лента из жести. Лента должна быть примерно на 60 мм длиннее окружности глушителя.

После того как он будет обвернут металлической лентой, кончики металла при помощи плоскогубцев загибаются под угол 90 градусов. При этом один конец должен быть 20 мм, другой примерно 40 мм. Затем плоскогубцами длинный конец загибается еще раз в сторону короткого конца так, чтобы он перехлестнул короткий и полностью перекрыл его плоскость. Загиб подбивается молотком в сторону короткой стороны, и в итоге получится соединительный замок, а бандаж плотно обожмет поврежденную деталь.

Глушитель перед накладкой бандажа можно дополнительно обернуть мокрой минеральной ватой, которая выдерживает большую температуру.

С помощью герметика

Неопытные автолюбители часто ошибаются, думая, что с помощью герметика возможно починить любые повреждения. Но, к их сведению, герметик используется в основном для дополнительной защиты стыковочных узлов газовыхлопной системы или заделки небольших повреждений глушителя, а также при наложении бандажа.

Также он используется в случаях когда стыкующиеся детали не соответствуют друг другу по размерам или для временной замены прогоревших прокладок. Сама герметизация в дальнейшем намного упрощает разборку газовыхлопной системы.

Ремонт глушителя производится таким образом. Сперва поврежденный участок зачищается и обезжиривается, после чего слегка смачивается водой, и затем на него наносится герметик, который после нанесения должен подсохнуть. Через 30-40 минут следует завести двигатель и дать ему поработать на холостом ходу 15 минут. Это нужно для того чтобы удалить оставшуюся в герметике влагу.

После этого двигатель глушится, а нанесенный герметик должен в течение 12 часов набирать свою прочность. Но время его полного затвердевания выбирать лучше по рекомендации производителя этого материала. Следует помнить, что время высыхания у каждого состава может быть разным.

Другие варианты

Кроме холодной сварки и различных бандажных накладок для ремонта используются и заплатки из металла, которые фиксируются при помощи обтяжных хомутов и плотно прижимаются к глушителю.

Внимание. Независимо от того, какой вариант ремонта был произведен, следует помнить, что это только временное решение. Накладные заплатки с хомутами, бандажи и герметик устраняют проблему, но только не причину.

Меры профилактики

Необходимость для ремонта глушителя практически не может возникнуть сразу. Обычно сперва появляются некоторые предпосылки, которые можно предупредить грамотной профилактикой, использованием качественного топлива и сбалансированным режимом езды.

Глушитель должен крепиться только на штатных подвесках. В случае если подвесы изготавливаются своими силами, они должны соответствовать определенным стандартам, предусмотренным для данного автомобиля и глушителя.

Некоторые автолюбители для профилактики заливают в глушитель антикоррозийную жидкость, которая оттесняет влагу и предотвращает внутреннюю коррозию.

Шаг 1 : Материалы и инструменты .

Починить глушитель это довольно простая работа ( ремонт может занять всего полчаса ), но вам понядобится несколько специализированных материалов :
Колесные пандусы или подставки . НЕ лезьте под машину, не подставив под неё шины или чурбан, так как вес машины может не выдержать даже самый хороший домкрат . Люди умирают , так что обязательно подставьте что нибудь под автомобиль .

Вам понадобятся защитные очки ( если вам не нравится, когда ржавчина , грязь и токсичные и химические вещества попадают глаза )

Также понадобится следующее:

Металлические ножницы .
Хомуты .
Отвертка ( плоская голова , чтобы работать с хомутами ).
Различные плоскогубцы , гаечные ключи .
Холодная сварка ( продаётся в любом магазине автозапчастей ).
Пустая консервная банка .

Вы также должны надеть соответствующую одежду – можно хорошо замараться. Старая шляпа также может помочь .

Шаг 2 : Найти вашу проблему .

Если ваш глушитель не отрезан до конца , но по – прежнему пропускает выхлоп , то вы сможете услышать это – ваш автомобиль будет звучать так , как будто двигатель получил дополнительные пару литров .

Если вы не можете у видеть дырку в глушителе , просто водите рукой по выхлопной трубе , пока не почувствуете дуновение выходящих газов , но будьте осторожны , выхлопная труба может быть на много горячее , чем вы думаете .

Шаг 3 : Внутри или снаружи ?

К сожалению , некоторые глушители имеют странную форму дырки , которая означает , что её нужно исправить изнутри .

Я использовал ножницы , чтобы превратить банку в лист стали , а затем свернул его , чтобы он был достаточно мал , чтобы поместиться в глушитель ( будьте осторожны с острыми краями , так как при порезе придётся получить уколы от столбняка – это довольно больно ).

Далее я прикрепил лист к повреждённому месту.

Затем я з ажал другую стальной лист к другой стороне глушителя .

Если бы повреждение было в прямом участке , я мог бы просто завернуть лист стали вокруг внешнего пробоя , закрепив его на месте с помощью пары хомутов .

Шаг 4 : Крепление .

Теперь нужно было наглухо прикрепить лист стали к неподвижной секции глушителя .

Я использовал один хомут вокруг свободной части глушителя , а также резьбовой зажим над ним .

Усилив первую клипсу, заложил прочную опорную точку , а затем затянул вторую клипсу, таким образом они были крепко закреплены .

Затем я смазал место ремонта большим количеством холодной сварки и оставил её засыхать .

К сожалению , я не нашел какого – либо инструмента для более эффективного нанесения сварки, чем человеческий палец . Если у вас чувствительная кожа или порез , используйте небольшой шпатель или наденьте перчатки .

После того , как я был доволен тем, как всё это было зафиксировано , я отрезал концы хомутов .

Шаг 5 : Предупреждение

Этот ремонт недолговечен . Всё равно придётся обращаться в специализированный сервис для ремонта глушителя. Чтобы осуществить ремонт глушителя в Санкт-Петербурге, советую обратиться в фирму «Мастер Глушителей».

Этот небольшой ремонт стоил около $ 10 , так что Вам решать, делать недолговечный ремонт или обратиться в ремонт глушителей. Но если денег нет, это неплохой вариант.

Было бы конечно идеально поставить совершенно новый глушителей .

Гофра (сильфон, виброкомпенсатор, виброгаситель) устанавливается практически на всех современных автомобилях. Ее основная функция – предотвратить вибрацию выхлопной системы авто. Также деталь помогает избежать перегрева автомобиля. Она соединяет впускной коллектор с трубами глушителя. Выглядит она как трубка из многослойной металлической сетки. Замена гофры глушителя своими руками без сварки возможна во всех случаях, когда это позволяет марка ремонтируемого автомобиля.

Деталь берет на себя основные вибронагрузки и поэтому часто приходит в негодность. Но использование этой запчасти в конструкции выхлопной системы автомобиля помогает дольше эксплуатировать другие детали. Также замена гофры глушителя обходится намного дешевле, чем ремонт всего участка авто. Многих интересует, как заменить ее самостоятельно, без использования сварки. Ведь эта деталь довольно часто прогорает, а сварочного аппарата в гараже может не оказаться.

Причины повреждения

Гофра может пробиться от внешнего механического воздействия. Причиной неисправности могут стать удары о твердые предметы, выступающие относительно проезжей части – камни, кочки и пр. Также она становится менее прочной от естественного износа.

Еще одна возможная причина повреждения – неудовлетворительное техническое состояние трансмиссии. Негативно влияет на состояние детали повреждения подушки двигателя и износ резины в крепежах глушителя. Также запчасть может быстро прийти в негодность из-за неправильного монтажа или демонтажа глушителя.

Разрушающим металл детали воздействием обладают химические реагенты, используемые для очищения дорог от снега в зимнее время. Также может вывести запчасть из строя засорение катализатора. Целостность детали может нарушаться от наличия присадок, повышающих октановое число, в потребляемом автомобилем топливе.

Признаки повреждения

• «чихание» авто, хлопки;
• снижается мощность двигателя;
• ритм работы двигателя становится неустойчивым;
• выхлопные газы проникают в салон автомобиля;
• появляется копоть на металлических деталях.

Есть три варианта замены гофры глушителя без сварки.
Первые два способа подразумевают качественный ремонт с дальнейшей длительной эксплуатацией детали. Третий – временную замену, для того чтобы доехать до ближайшего СТО. Мы увидим, что сварка глушителей и гофр хоть и желательна, но вовсе не необходима.

Первый способ – гофра на хомутах

Для того чтобы починить гофру ее можно установить на металлические хомуты.

Подойдут детали для жигулей на 48 мм.

Для замены нужно выполнить такие действия:

• Поддомкратить машину сзади справа;
• Снять защиту картера ДВС;
• Снять выпускной коллектор;
• Старую деталь отпилить болгаркой;
• На новой гофре сделать короткие продольные надпилы вдоль приваренных к ней труб, это обеспечит плотное прилегание детали к выхлопной трубе;
• Заделываем гофру и обжимаем ее края хомутами;
• Устанавливаем деталь на штатное место.

После такого ремонта гофра не будет нуждаться в починке год – полтора.

Резьбовое соединение

Старая запчасть все так же срезается болгаркой. Для того чтобы установить новую деталь необходимо сделать следующее:

• На кольцах и выхлопной трубе просверлить восемь отверстий диаметром 4-6 мм по окружности в местах контакта;
• При помощи метчика на М5 нарезать резьбу в просверленных отверстиях;
• Все детали конструкции обработать герметиком;
• Болты завернуть в отверстия;
• Установить гофру.

Использование высокотемпературного герметика позволит обеспечить надежность выполненного соединения. После выполнения указанных действий вы получите довольно качественный и герметичный узел выхлопной системы авто.

Временная замена гофры глушителя

Для временной замены гофры понадобится обычный бинт.

Перед началом работ бинт нужно пропить эпоксидкой. Полученным материалом необходимо обмотать поврежденную деталь. Такого ремонта хватит не более чем на месяц.

Некоторые умельцы решают заделать место деформации гофры высокотемпературным герметиком. Но такого ремонта хватит максимум на два дня эксплуатации авто.

Важные нюансы

Как мы увидели, сварка глушителя и гофры для ремонта вовсе не обязательна. Но в вышеперечисленных видах ремонта есть некоторые нюансы.

Гофру нужно устанавливать ровно, без перекосов. По окончании работы убедитесь в том, что все кронштейны, подвесы для крепления глушителя целы и обеспечивают его устойчивость и неподвижность.

Все три варианта замены гофры по своей длительности займут не более часа. Отремонтировать деталь нужно при первых же признаках ее неисправности. Не забывайте, что своевременная замена детали необходима для дальнейшей безопасной эксплуатации автомобиля.

Как соединить выхлопную трубу без сварки – Защита имущества

Система выхлопа у автомобилей является довольно сложной и состоит из нескольких элементов, из которых самым проблемным считается глушитель. Он больше всего подвергается различным агрессивным воздействиям. С наружной стороны на него воздействуют вызывающие коррозию соли (в зимнее время), влага, снег и дорожные камни различной величины. С внутренней стороны на него воздействуют выхлопные газы, которые имеют высокую температуру, а также множество химических веществ. Все это в совокупности способствует его разрушению.

Следует заметить, что неисправность этого элемента всегда сопровождается повышенным шумом при работе автомобильного двигателя.

Система выхлопа

Перед тем как приступить к ремонту глушителя, желательно ознакомиться с его конструкцией. Следует знать, что система выхлопа постоянно совершенствуется, но принцип строения глушителя и его работы практически не отличаются.

Глушитель и все элементы газовыхлопной системы изготавливаются из стали или ее сплавов, которые хорошо переносят высокую температуру. Сама система состоит из трех частей:

1. Передняя часть часто называется «штанами». Она соединена непосредственно с двигателем через коллекторы.
2. Средняя часть. Это трубы, идущие от так называемых «штанов» к самому глушителю. К этой же части относится и резонатор.
3. Задняя часть – это сам глушитель.

Чаще всего из строя выходят резонатор с глушителем – именно эти детали выхлопной системы глушат издаваемый автомобилем звук.

В выхлопной системе имеются прямые и изогнутые трубы, и чаще всего они прогорают именно в местах изгиба.

Так как в момент загибания трубы в месте изгиба толщина ее стенки уменьшается, самое сильное воздействие выхлопных газов приходится именно на этот участок.

Работа выхлопной системы

Система прохождения выхлопных газов работает таким образом. Из выпускного коллектора автомобильного двигателя выхлопные газы поступают в приемную трубу и через нее попадают в катализатор, который снабжен компенсатором вибрации (автомобилисты чаще называют его «гофрой»).

Гофра гасит вибрацию двигателя, таким образом защищая систему выхлопа. Там же, в катализаторе, могут догорать не сгоревшие частички топлива, а окислы углерода становятся менее ядовитыми. Камера катализатора состоит из металлических или керамических сот. Проходя через них, выхлопные газы после определенной химической реакции очищаются от вредных примесей.

После катализатора устанавливается резонатор. Этот элемент визуально напоминает небольшой глушитель, но у него другая роль. Он не понижает шум двигателя, а преобразует выхлопы в ровный с одинаковым давлением поток газов и представляет собой пустотелый бак с перфорированной трубой.

И самой главной деталью всей системы является глушитель. Для снижения шумового эффекта двигателя в нем могут применяться различные технологии. Например:

1. Сужение или расширение газового потока.
2. Использование специальных шумопоглощающих наполнителей.
3. Смена направления газового потока.
4. Интерференция звука.

Неисправности глушителя

Глушитель предназначен для снижения шумов двигателя при работе и вывода выхлопных газов в атмосферу. Он изготовлен из металла, который со временем под воздействием высоких температур и коррозии разрушается. Основными причинами, ускоряющими его разрушение, являются:

1. Наружное воздействие влажной среды.
2. Наличие в днище зон, где происходит концентрация влаги после того как двигатель перестает работать. В связи с этим возникает коррозия, разъедающая металл.
3. Высокая температура и давление выходящих выхлопных газов.
4. Резкие температурные перепады и повышенная вибрация при движении довольно негативно воздействуют на сварные швы и стыковочные узлы всей выхлопной системы.

Кроме этих причин повредить глушитель, который находится под днищем автомобиля, могут и наружные механические воздействия. Например, переезд через высокий бордюр, камень либо иное твердое препятствие при движении по пересеченной местности. В этом случае может пострадать не только сам глушитель, но и резонатор с выхлопной трубой.

Система выхлопа газов двигателя состоит из нескольких соединенных между собой элементов. В соединительных узлах для их герметичности используются уплотнительные жаростойкие прокладки, которые под действием высокой температуры со временем прогорают. При этом появляется громкий пульсирующий звук выхлопов двигателя, про который автомобилисты часто говорят – глушитель «сечет».

Устранение неполадок

Обладая знаниями и некоторой сноровкой, соблюдая некоторую последовательность, можно быстро произвести самостоятельный ремонт газовыхлопной системы, разделив все работы на определенные этапы:

Сначала на смотровой яме или эстакаде произвести визуальный осмотр всей газовыхлопной системы на выявление неисправности.

Затем произвести демонтажные работы. Но перед демонтажем рекомендуется все резьбовые соединения обработать проникающей жидкостью, многие из которых практически всегда имеются под рукой – это:

После демонтажа глушителя произвести его ремонт и установить на место. Его ремонт и других деталей газовыхлопной системы можно осуществить одним из вариантов, описанных дальше.

Альтернатива сварочным работам

Часто для осуществления ремонтных работ глушителя и остальной газовыхлопной системы можно обойтись без сварочных работ. Но, правда, этот вариант во многих случаях может нести только

временный характер и обычно осуществляется, когда нет времени обратиться в автосервис или в продаже временно нет именно такого глушителя.

Найти повреждение не составляет особого труда даже для малоопытного новичка. Например, места, где на трубах или других деталях выхлопной системы имеются трещины или сквозные прогары, всегда темнеют, а вокруг них образуются маслянистые пятна.

Альтернативой сварке может быть:

1. Холодная сварка.
2. Наложение бандажа из стеклоткани, жестяной полосы, асбестовых или силиконовых тканей.
3. Жаростойкие герметики.

Внимание. Следует помнить, что такие ремонтные работы относятся к временным мерам, рано или поздно глушитель все равно придется менять.

Холодная сварка

Имеет довольно универсальные свойства. Она быстро твердеет и отлично противостоит воздействиям бензина, моторных масел и многим другим агрессивным веществам. Ее основные достоинства:

1. Холодная сварка для глушителя отличается небольшой стоимостью, при этом имеет высокую прочность и температурную стойкость. Она рассчитана на работу в самых агрессивных условиях. Поэтому является самым востребованным ремонтным материалом.
2. Время проведения ремонтных работ довольно короткое и может занять несколько минут, а время ее затвердевания может продлиться всего около одного часа.
3. Так как для работы по наложению холодной сварки не требуется специальная подготовка поверхности, ее можно использовать в «полевых условиях», если какая-либо деталь газовыхлопной системы вдруг вышла из строя непосредственно при движении на дороге.

Чтобы качественно произвести ремонтные работы с ее помощью, требуется соблюдать следующую последовательность:

1. Первым делом поврежденный участок очищается от грязи и окалины металлической щеткой, после чего дополнительно зачищается наждачным полотном.
2. Зачищенный наждачной бумагой участок обезжиривается спиртом, растворителем или бензином.
3. Согласно инструкции по пользованию холодной сваркой приготовить клеевую смесь.
4. Приготовленную смесь нанести на подготовленный к ремонту участок и разровнять. Так как холодная сварка начинает твердеть довольно быстро (в течение нескольких минут), работу по приготовлению смеси и ее укладки следует произвести как можно быстрее.
5. Чтобы наложенная на поврежденное место смесь хорошо затвердела, нужно дать сварке некоторое время для просушки.

Внимание. Использование холодной сварки для ремонта является надежным и быстрым вариантом (в зависимости от повреждения). Но если повреждение серьезное, лучше использовать более надежный способ – обратиться в автосервис или приобрести новое изделие.

Накладка металлического бандажа

Для бандажа можно использовать лист из тонкой жести, который накладывается на поврежденный участок . Сама жесть длительное время может выдерживать высокую температуру, поэтому после ее накладки о возникшей проблеме на некоторое время можно забыть. Работа выполняется за несколько этапов. Проблемное место тщательно зачищается металлической щеткой, а затем дополнительно наждачной бумагой. После чего очищенный участок желательно обезжирить.

Затем на поврежденный участок наносится специальный керамический жаростойкий герметик и накладывается лента из жести. Лента должна быть примерно на 60 мм длиннее окружности глушителя.

После того как он будет обвернут металлической лентой, кончики металла при помощи плоскогубцев загибаются под угол 90 градусов. При этом один конец должен быть 20 мм, другой примерно 40 мм. Затем плоскогубцами длинный конец загибается еще раз в сторону короткого конца так, чтобы он перехлестнул короткий и полностью перекрыл его плоскость. Загиб подбивается молотком в сторону короткой стороны, и в итоге получится соединительный замок, а бандаж плотно обожмет поврежденную деталь.

Глушитель перед накладкой бандажа можно дополнительно обернуть мокрой минеральной ватой, которая выдерживает большую температуру.

С помощью герметика

Неопытные автолюбители часто ошибаются, думая, что с помощью герметика возможно починить любые повреждения. Но, к их сведению, герметик используется в основном для дополнительной защиты стыковочных узлов газовыхлопной системы или заделки небольших повреждений глушителя, а также при наложении бандажа.

Также он используется в случаях когда стыкующиеся детали не соответствуют друг другу по размерам или для временной замены прогоревших прокладок. Сама герметизация в дальнейшем намного упрощает разборку газовыхлопной системы.

Ремонт глушителя производится таким образом. Сперва поврежденный участок зачищается и обезжиривается, после чего слегка смачивается водой, и затем на него наносится герметик, который после нанесения должен подсохнуть. Через 30-40 минут следует завести двигатель и дать ему поработать на холостом ходу 15 минут. Это нужно для того чтобы удалить оставшуюся в герметике влагу.

После этого двигатель глушится, а нанесенный герметик должен в течение 12 часов набирать свою прочность. Но время его полного затвердевания выбирать лучше по рекомендации производителя этого материала. Следует помнить, что время высыхания у каждого состава может быть разным.

Другие варианты

Кроме холодной сварки и различных бандажных накладок для ремонта используются и заплатки из металла, которые фиксируются при помощи обтяжных хомутов и плотно прижимаются к глушителю.

Внимание. Независимо от того, какой вариант ремонта был произведен, следует помнить, что это только временное решение. Накладные заплатки с хомутами, бандажи и герметик устраняют проблему, но только не причину.

Меры профилактики

Необходимость для ремонта глушителя практически не может возникнуть сразу. Обычно сперва появляются некоторые предпосылки, которые можно предупредить грамотной профилактикой, использованием качественного топлива и сбалансированным режимом езды.

Глушитель должен крепиться только на штатных подвесках. В случае если подвесы изготавливаются своими силами, они должны соответствовать определенным стандартам, предусмотренным для данного автомобиля и глушителя.

Некоторые автолюбители для профилактики заливают в глушитель антикоррозийную жидкость, которая оттесняет влагу и предотвращает внутреннюю коррозию.

Помимо своей основной задачи по снижению уровня шума при работе двигателя, выхлопная система выполняет целый ряд дополнительных функций. Она позволяет снизить дымность, шумность, повлиять на вибрации и уменьшить токсичность выхлопа, выходящего из трубы в задней части транспортного средства.

Не заметить неисправность элементов этой системы достаточно сложно. Когда ломается глушитель, практически каждый автомобилист мгновенно это замечает.

Важно понимать, что разгерметизация, вызванная образованием дыр и отверстий в результате различных внешних и внутренних воздействий, способствует полной утрате работоспособности глушителя. То есть он перестаёт выполнять свои задачи.

Пробитый глушитель является раздражителем для самого водителя, а также для окружающих участников дорожного движения. Практически наверняка поездки с такой поломкой не останутся без внимания со стороны сотрудников ДПС, которые на вполне законных основаниях могут выписать штраф за ненадлежащее техническое состояние транспортного средства.

Причины возникновения неисправности

Объективно самым простым способом решения образовавшейся проблемы является замена элемента. Но установить новый глушитель не всегда возможно. Причин бывает достаточно много.

Если поменять его не удаётся или временно не получается, можно прибегнуть к иному способу устранения проблемы. Заключается он в восстановлении, то есть ремонте глушителя. Причём провести работы можно своими руками, не используя сварочные аппараты, с которыми далеко не каждый умеет обращаться должным образом.

В теории наиболее приемлемым вариантом считается предотвращение поломки, нежели её устранение теми или иными способами. Но всех неприятностей и неожиданностей, потенциально возникающих на дороге, не избежать. Используя меры профилактики, часто удаётся предотвратить и предупредить возникновение целого ряда поломок.

Когда машина эксплуатируется постоянно, глушитель просто не может работать вечно. В определённый момент один или несколько симптомов обязательно проявятся. Чтобы не устранять тяжёлые последствия, рекомендуется ещё на ранних стадиях обнаружения неисправности пытаться её устранить. Когда глушитель прогорел и образовалось отверстие, нарушающее его работоспособность, нужно принять соответствующие меры.

Но для начала нужно понять, что именно указывает на неисправность и какие причины возникновения подобных поломок. Тут следует обращать внимание на следующие моменты:

• материал изготовления. Часто именно из-за использования низкокачественных материалов при изготовлении глушителей они начинают прогорать под воздействием высоких температур со стороны двигателя. Это характерно для бюджетных автомобилей, а также для тех, кто решил сэкономить в своё время на замене этого элемента, и купил дешёвую запчасть;
• абразивное воздействие. Поскольку система выхлопа проходит по днищу автомобиля и обычно не защищена, то на конструкцию воздействуют абразивные частицы в виде камней, песка, разного мусора и пр.;
• удары. Про качество отечественных дорог знает каждый, потому лишний раз напоминать об этом не имеет смысла. Проезжая участки с ямами и выбоинами, довольно легко наехать глушителем на твёрдое препятствие, что приведёт к сильному удару и образованию повреждения. Иногда это просто небольшая трещина, а в некоторых случаях и вовсе можно потерять деталь;
• резьбовое соединение. С его помощью глушитель соединяется с системой выхлопа. Если соединение слабое или износилось с течением времени, вероятность потерять глушитель достаточно высокая. Потому за состоянием затяжки и самой гайки нужно периодически следить.

Потенциальных виновников в повреждении глушителя достаточно много. Но в подавляющем большинстве случаев причину следует искать в естественном прогорании металла в процессе эксплуатации и в механических повреждениях из-за ударов днищем машины о твёрдые предметы и поверхности.

Полностью исключить подобные ситуации невозможно. Потому в определённый момент глушитель прогорит или пробьётся. Вопрос лишь в том, как устранять подобные неисправности. Можно пойти путём замены элемента, либо же попытаться его восстановить своими руками. Причём использовать метод сварки вовсе не обязательно. Существует целый ряд методов, где сварочный аппарат не нужен.

Актуальные методы ремонта без сварки

Под сваркой подразумевается использование специального сварочного аппарата, который есть в распоряжении многих автомобилистов.

Но работа с таким оборудованием требует определённых навыков, умений и знаний. Потому без опыта браться за такую процедуру своими руками настоятельно не рекомендуется.

Можно пойти иным путём, и воспользоваться бессварочными методами, которые хорошо себя проявили в вопросе восстановления герметичности глушителя. Среди наиболее актуальных методов стоит выделить ремонт с помощью:

• холодной сварки;
• керамической ленты;
• герметика.

Каждая представленная методика имеет свои особенности и нюансы. Чтобы лучше разобраться во всех аспектах, их следует рассмотреть отдельно. Это позволит вам принять окончательное решение, выбрав один из предложенных способов герметизации повреждённого глушителя.

Если особенности и характеристики этих средств вас не удовлетворят, всегда есть возможность воспользоваться альтернативными методами.

Холодная сварка

Поскольку она не имеет практически ничего общего с горячей сваркой, то часто автомобилисты задаются вопросами касательно того, можно ли заделать пробитый глушитель холодной сваркой. В действительности сделать это можно, а порой даже нужно.

Именно к холодной сварке зачастую обращаются автолюбители, когда думают над тем, чем лучше заделать свой прогоревший глушитель. Если метод классической сварки по тем или иным причинам не подходит, глушак можно восстановить холодным сварным методом.

В действительности к самому понятию сварки этот способ не имеет прямого отношения. Это скорее народное название, под которым подразумевается использование двусоставного клея. С его помощью соединяются металлические изделия. Причём держит клей очень прочно и качественно.

Сомнения относительно метода холодной сварки возникают по причине того, что на глушитель будет в дальнейшем воздействовать высокая температура. И под высокотемпературными нагрузками возможно разрушение самого состава. Не спешите искать другие варианты, чем можно заделать свою прогоревшую выхлопную трубу. Холодная сварка, а точнее клеевой состав этого средства, достаточно хорошо переносит разные температурные нагрузки.

Двусоставный клей выдерживает высокую и низкую температуру, можно эксплуатироваться в различных условиях без риска разрушения клеевого состава. Потому холодную сварку рассматривают как один из самых эффективных методов восстановления повреждённой выхлопной трубы или глушителя.

Процедура имеет некоторые нюансы. При проведении ремонтно-восстановительных работ рекомендуется придерживаться следующих правил:

1. Первым делом глушитель нужно снять. Выхлопную трубу лучше ремонтировать после демонтажа, поскольку так вы получите удобный доступ и хороший обзор. Работать из-под автомобиля крайне некомфортно.
2. Сначала повреждённый участок нужно качественно зачистить от всех загрязнений, ржавчины и прочих отложений. Для этого можно взять крупнозернистую наждачку. Если есть возможность или необходимость, воспользуйтесь болгаркой или дрелью, закрепив на электроинструменте подходящую насадку для обработки металлической поверхности.
3. Удалив все следы ржавчины и нагара, вам также обязательно потребуется растворитель. Он необходим для обезжиривания поверхностей, что крайне важно перед последующими этапами работы.
4. Почитайте инструкцию к холодной сварке от конкретного производителя. Каждый изготовитель даёт свои рекомендации, потому они могут немного отличаться. Но в основном нужно с помощью перчаток нанести на подготовленную поверхность средство и равномерно распределить его по месту прогара или повреждения.
5. Когда состав нанесён, требуется подождать примерно час. Тут опять же нужно обратиться к инструкции производителя, поскольку время затвердевания у клея бывает разное.
6. После полного застывания клея поверхность нужно отполировать, чтобы завершить процесс обработки и ремонта.
7. Дайте детали выстоять при стабильной температуре в течение суток. Только после этого разрешается обратная установка трубы на автомобиль.

После нанесения холодной сварки с соблюдением всех рекомендаций, предусмотренных производителем, можно продолжать эксплуатацию автомобиля в штатном режиме. Никаких ограничений на нагрузку двигателя не предусматривается. Если всё было выполнено правильно и качественно, восстановленный глушитель начнёт работать не хуже, чем новый.

Но есть один очень важный нюанс. Это температура, при которой проводятся ремонтно-восстановительные работы с использованием двухсоставного клея, называемый холодной сваркой. Рекомендуется работать только в прогретом или тёплом помещении. Зимой в открытом гараже такой процедурой заняться не получится.

Всё дело в самом составе, который не может вступать в реакцию с металлическими поверхностями, если температура окружающей среды составляет менее 5 градусов Цельсия. В тёплое время года проблем с обеспечением соответствующих условий не возникает. А вот зимой придётся подумать над организацией отопления или поиском тёплого помещения, где можно будет выполнить ремонт выхлопной трубы.

Керамическая лента

Достаточно высоким спросом пользуется керамическая лента в вопросах ремонта. Потому это ещё один ответ на вопрос о том, чем можно заделать глушитель, если он прогорел.

Тут важно учесть, что чем меньше отверстие, тем эффективнее поможет лента восстановить ваш глушитель. Обмотать с её помощью большое повреждение не получится. Материал рассчитан на сравнительно небольшие дефекты.

Бывали случаи, когда автомобилист намотал на глушитель несколько мотков керамической ленты, и долгое время наслаждался результатом. Но нужно ещё уметь правильно замотать, чтобы обойтись без сварки и добиться хорошего восстановительного эффекта.

При использовании керамической ленты следует придерживаться определённых правил и последовательности выполнения ремонтно-восстановительных работ. А именно:

1. Снимите с автомобиля повреждённый глушитель, найдите на выхлопной трубе участок с прогаром или механическим дефектом, который требуется устранить.
2. Зону около повреждения тщательно зачастите от накопившихся загрязнений, следов гаража и ржавчины. Участок должен быть максимально чистым.
3. Теперь возьмите саму керамическую ленту, почитайте инструкцию к этому материалу. Её требуется смочить водой.
4. Далее начинайте многократно обматывать вокруг отверстия подготовленную керамическую ленту.

Рассчитывать на такой же длительный эффект, как в случае с холодной сваркой, при использовании керамической ленты не стоит. Её называют средством для временного восстановления работоспособности системы выхлопа. Но это вовсе не означает, что через пару десятков километров пути лента разрушится и придёт в негодность.

То, насколько быстро изнашивается керамическая лента, зависит от нескольких факторов. В их числе активность эксплуатации машины, общее состояние выхлопной системы и воздействующая на материал температура. Чем меньше нагрузки, тем дольше обмотанный глушитель сможет нормально работать.

Главный плюс керамической ленты в том, что за своё время нахождения на глушителе она позволяет полноценно восстановить работоспособность глушителя. А если лента прогорит, всегда можно намотать новый слой, пока не удастся полноценно отремонтировать элемент или же заменить его новым глушителем.

Герметик

Если посетить любой магазин автомобильной химии и иных товаров, консультанты предложат вам обширный список решений вопроса о том, чем можно заделать дырку в отверстии без применения сварки.

При этом наверняка будет предложен специальный герметик. Это относительно недорогие, но эффективные средства, которые отличаются своими высокотемпературными характеристиками, могут выдерживать солидные нагрузки и легко справляются с поставленными задачами.

Если ответственно подходить к вопросу о том, чем лучше замазать образовавшуюся дырку в автомобильном глушителе, то стоит обратиться к помощи герметиков. Особенно это актуально, когда нет возможности провести полноценные сварочные работы или вовсе заменить изношенный глушитель новой деталью.

Отличительной особенностью специального герметика является наличие в составе керамических или цементных добавок. Эти компоненты при воздействии высокой температуры не разрушаются и не плавятся. Тут происходит обратный эффект. Именно высокотемпературные нагрузки способствуют застыванию герметика и созданию прочного слоя на поверхности. Он не даёт выхлопным газам выходить через появившееся отверстие, восстанавливает работоспособность всей системы, и позволяет ещё достаточно длительное время обходиться без ремонта или замены глушителя.

Перед использованием обязательно читайте инструкции производителя. Но зачастую работа выполняется в следующей последовательности, если применяются специальные высокотемпературные герметики:

1. Как и в предыдущих случаях, для вашего же удобства повреждённый элемент лучше предварительно демонтировать. Хотя некоторые успешно справляются с ремонтом непосредственно находясь под авто. При наличии смотровой ямы сделать это куда проще.
2. Используя наждачную бумагу, круг для болгарки или насадку для дрели, обработайте повреждённый участок, чтобы избавиться от всех загрязнений, нагара и следов ржавчины.
3. Поверхность требуется немного увлажнить обычной водой. Заливать глушитель не стоит. Просто смочите ветошь в воде и промойте.
4. Теперь берите приобретённый герметик, наносите средство равномерным тонким слоем по всей поверхности повреждения, также затрагивая зону вокруг дефекта.
5. Подождите около 30 минут. Время выдержки уточняйте у производителя в инструкции по применению.
6. Далее глушитель требуется установить на своё законное место, если вы его на первых этапах решили демонтировать.
7. Запустите двигатель на холостых оборотах, чтобы включилась в работу система выхлопа, и начался нагрев. В таком состоянии машина должна постоять около 10-15 минут. Это позволит составу затвердеть и улучшить сцепление с металлической поверхностью.
8. Отключите двигатель. Машину рекомендуется оставить ещё на 10-12 часов до полного высыхания. После этого можно приступать к полноценной эксплуатации без каких-либо ограничений.

Современные качественные герметики со специальными добавками являются достойной альтернативой для горячей, холодной сварки и особенно керамической ленты.

Герметики следует рассматривать как полноценный инструмент для ремонта. При правильном использовании они обеспечивают длительный результат, что позволяет обойтись без обязательной замены глушителя в ближайшее время.

Альтернативные методы

В качестве альтернативы можно назвать два основных метода.

1. Ремонт с использованием горячей сварки. Классическая сварка довольно часто используется, когда возникает необходимость восстановить глушитель после повреждения или прогорания. Этот метод подходит для серьёзных случаев, когда отверстие достаточно внушительное по своим размерам, и применять восстанавливающие герметики или холодную сварку не удаётся. Но тут требуется наличие определённых навыков, а также сам сварочный аппарат. Новички без опыта работы со сваркой за такую работу браться своими руками не должны. Это потенциально опасно.
2. Восстановление путём замены. Глушитель считается ремонтопригодным элементом выхлопной системы, который подлежит многократному восстановлению. Но иногда повреждения приобретают такой характер, что пытаться заделать многочисленные отверстия или один огромный дефект сварками, лентами или герметиками совершенно бессмысленно. Тогда единственным эффективным решением станет полная замена глушителя. Процедура обойдётся дороже всех остальных методов ремонта, но зато позволит одним махом избавиться от всех проблем. Замену можно выполнить своими руками, либо же обратиться в автосервис.

Идти классическим путём, применяя сварку, двигаться по пути наименьшего сопротивления с помощью замены глушителя, либо восстанавливать работоспособность элемента бессварочными методами, каждый решает для себя сам.

Все предложенные варианты имеют полное право на существование. Возможность выбора является хорошим фактором, поскольку позволяет каждому автовладельцу использовать наиболее подходящий конкретно ему способ ремонта.

Профилактические меры

Как уже неоднократно говорилось, зачастую лучше предотвратить проблему, нежели бороться с её последствиями. Так и с прогоранием и повреждением автомобильных глушителей.

По мере возможностей водители должны минимизировать вероятность возникновения подобных ситуаций. Для этого достаточно придерживаться нескольких простых правил профилактики.

1. Следите за состоянием глушителя. Порой достаточно обычного визуального осмотра. Контролировать элемент сугубо по каким-то датчикам вряд ли получится. Нужен осмотр внешнего состояния. При первых же симптомах неисправностей их будет куда легче и дешевле устранить.
2. Не забывайте периодически мыть глушитель. Поскольку он выполнен из металла, и далеко не всегда из нержавеющего, накапливающаяся грязь, вода, снег, реагенты, рассыпанные на дорогах, способствуют ускорению разрушительных процессов. Коррозия охватывает всё большие участки детали, что ведёт к появлению выраженной ржавчины, более быстрому повреждению и появлению отверстий с трещинами. Мойка позволит сбивать эту грязь, смывать опасные реагенты и продлевать срок службы глушителя.
3. Используйте антикоррозийные составы. Порой глушители покрывают антикором ещё на этапе производства. Но состав имеет свойство изнашиваться и постепенно разрушаться. В результате антикоррозийное действие прекращается, металл становится подверженным образованию коррозии. Периодическое обновление слоя защитного состава позволит предотвратить появление ржавчины. Тем самым вы заметно продлите эксплуатационный период.
4. Применяйте гофрированную трубку. Неплохая защитная мера. Труба устанавливается между коллектором и корпусом глушителя. Подобное соединение обеспечивает дополнительное поглощение лишних вибраций, устранение трения и снижение рабочей температуры глушителя.
5. Придерживайтесь аккуратной манеры вождения. Довольно часто проблемы с глушителем возникают не из-за ржавчины или прогаров от высокой температуры, а по причине механических повреждений. Водитель наезжает на твёрдые предметы, ударяется днищем о покрытие, в результате чего образуются дыры в устройстве выхлопной системы. Избежать подобных ситуаций в полной мере невозможно. Но если быть аккуратным за рулём, правильно объезжать ямы и минимизировать эксплуатацию автомобиля в непредназначенных для него условиях, вероятность возникновения подобных ситуаций заметно снизится.

Вы можете наглядно видеть, что замена и горячая сварка вовсе не являются единственными и безальтернативными способами восстановления работоспособности повреждённого, прогоревшего или проржавевшего глушителя на вашем автомобиле.

Все представленные бессварочные методы действительно эффективные и рабочие. Их активно используют миллионы автовладельцев по всему миру. Здесь требуется лишь рационально подойти к вопросу выбора метода ремонта, а также строго придерживаться правил применения того или иного средства.

Если же ситуация складывается так, что герметики, холодная сварка или лента не помогут из-за слишком масштабных повреждений, тогда единственно верным решением станет полная замена глушителя. Только старайтесь выбирать качественные изделия, которые смогут прослужить долго и не спровоцировать аналогичные неприятности в ближайшие несколько лет эксплуатации вашего транспортного средства.

На днях, заметил что машина стала громче и в салоне появился запах выхлопа, заглянув под днище обнаружил, что сифонит труба после резонатора (помоему «гусак» называется), прям на изгибе.

На работе взял небольшой листок асбеста, асбестовый шнурок и медной проволки. Обмотал место с дыркой размоченым куском асбеста,

фотки с телефона, ссори

Comments 36

всё бы ничего, только айсбестовый шнур сейчас нигде не найти

молочага! так пол России ездит и ниче.

какое-то время протянет, пока азбест не прикипит, не станет твёрдым и не треснет от вибрации. месяца 3 точно протянет, а пока копи на новую запчасть, варить тоже смысла нет, как показывает опыт не на долго.

Я делал так: брал асбестовый лист и пропитывал его в жидком стекле. Потом он легко обматывается. Было на том же месте. Катаюсь около 7мес. А так всё правильно сделал.

Я делалал так: брал асбестовый лист и пропитывал его в жидком стекле. Потом он легко обматывается. Было на том же месте. Катаюсь около 7мес. А так всё правильно сделал.

У меня такая трещина полезла когда один «орел» под жо…пу заехал… блага на моей 99 она высокая.

Тюбик холодной сварки намного лучше

нормально выкрутился, проверенный способ, если даже сифонит стык-обычно всегда забивают асбестувую нить.

у меня другая ситуация есть, если сифонит еще на стыке где кольцо соединительное между гибом и резонатором (с асбестом никак.если только много надо, как у тебя заварачивать все(упаковывать)) а холодной сваркой реально промазать кольцо очень интересно) ?:)

фу он же ядовитый

теперь асбестом вонять в салон будет(
голь на выдумки хиртра)

колхозно но работает))) и к тому ж не видно! Зис ис тру Раша!

я себе похожим способом тоже как то на время чинил глушак перед первым резонатором . только использовал специальный цемент для глушителей (так и называется) в тюбике и обычный медицинский бинт. намазал этим цементом трубу. и замотал бинтом + каждый слой бинта промазывал цементом. вообщем на 2 месяца хватило, потом начал немного рассыпаться . ну я думаю что потому что дырка была на входе перед резонатором, а там самое большое давление, еслибы где нибудь на конце как у тебя то может и дольше продержалось бы

Строение выхлопной системы, что полезно знать пилоту?

Мы уже обсуждали, что многие неоправданно считают заслугой выхлопной системы только звук выхлопа. Однако, продвинутые мотоциклисты в курсе, что правильно подобранная выхлопная система способна улучшить работу двигателя и даже увеличить показатели лошадиных сил. Советую вернуться к статьям («Выхлопная система мотоцикла — в чем ее основная задача?») и («Самостоятельная очистка выхлопной системы мотоцикла»), из которых мы подчерпнули основные задачи выхлопного узла.

Выхлопная система мотоцикла обязана обеспечить четкий отвод и охлаждение газов таким образом, чтобы отраженный поток газа вернулся к выпускному клапану к моменту его следующего открытия. Чем новее модель мотоцикла, тем сложнее и продуманнее будет отвод газа.

Форма и длина

Первым делом затронем именно эту сторону вопроса. Напомню, что объем выхлопной трубы должен в несколько раз превосходить объемы цилиндров. Поэтому короткие выхлопные трубы менее эффективны, чем длинные. Газы из коротких систем всегда будут более горячими и опасными для ног пилота.

Во-вторых, форма выхлопной трубы обязана быть максимально плавной и округленной. Резкие углы будут затормаживать движение газов и накалять место изгиба, а значит в изгибе случится прогар или трещина, а это ремонт, морока и недовольные пользователи.

К форме хочется отнести конфигурацию выхлопной системы, а именно две выходящие от каждого цилиндра трубы, а может быть по 2 в 1 системе, а может быть и все 4 в 1. Случается даже интересный переходный вариант 4 в 2 и эти 2 в 1 выхлопную трубу.

Конфигурация выхлопной системы будет очень сильно зависеть от строения двигателя. Для двухтактных мотоциклов рекомендуются отдельные трубы на каждый цилиндр, потому что в таком случае рабочий объем выхлопной системы настолько превышает объемы двигателя, что газы способны достаточно расшириться при выпуске, чтобы полностью охладиться.

Случаются и более сложные формы коллекторов-пауков, которые соединяются в общий диффузор.

Выпускной коллектор

В народе его называют «колено» за характерный изгиб. О мягких округлых формах мы уже говорили. Настало время разобраться с системами 4 в 1 и 4 в 2. Здесь нечего мудрить, все элементарно. Когда двигатель имеет в коллекторе сначала 4 выхода по 1 на цилиндр, которые в последствии быстро соединяются в 1 и выходят на глушитель.

Система 4 в 1 признана одной из самых удачных для езды на высоких оборотах, поэтому она так популярна среди профессиональных мотогонок и спортивных моделей.

Коллекторы с длинным соединением в 1 осуществляют переход от 4, через 2 в 1, но это не шибко популярный вид, хотя они хороши для любителей и новичков, так как улучшают характеристики на более широком спектре оборотов, нежели 4 в 1, который отрабатывает на все 100000 при повышенных нагрузках.

Что до материала, коллекторы принимают на себя первый удар раскаленных газов. Поэтому их делают в основном из нержавейки.

После остановки двигателя внутри выхлопной системы в коллекторе образовывается конденсат. Если у вас чугунный коллектор, то конденсат может вызвать коррозию.

Существуют еще и керамические коллекторы. Интересная тема для тех, кому жизненно важно снизить вес мотоцикла. Коллекторы из керамики весят действительно мало, но и снашиваются со скоростью тех же выхлопных газов, быстро трескаются и требуют замены. С другой стороны, если вы профессиональный пилот гоночного трека, вы и так после заезда меняете чуть ли не половину расходников, начиная с покрышек и заканчивая цепью, почему бы не поменять еще и коллектор, раз пошла такая пьянка?

Для гражданских мотоциклистов беспроигрышным вариантом все равно будет нержавеющая сталь, потому что она не боится конденсата и достаточно долговечна.

Диффузор

Промежуточная часть выхлопной системы между коленом и глушителем. Обычно в нем происходит расширение газов для охлаждения перед тем, как покинуть трубу.

Глушитель

Самая любимая, лакомая и вкусная часть выхлопной системы. Именно она со всеми своими примочками отвечает за тембр голоса вашего мотоцикла. Именно «банку» без конца меняют пилоты, когда им не нравится звук выхлопа.

К слову, внутри глушителя можно обнаружить разные начинки от катализаторов и фильтров до Db Killer, он же среди простых смертных отзывается на «флейту», и мы чуть не забыли про мощностной клапан! Теперь по очереди.

• Катализаторы и фильтра — наполнения, которые призваны подводить выхлоп мотоцикла к необходимой экологической норме. Они есть не везде, но встречаются достаточно часто в молодых моделях.

• Db Killer/флейта — система внутри корпуса с множеством каналов и отверстий, через которые проходят газы. Система призвана увеличить сопротивление потокам газа. Если вынуть флейту, то система превращается в прямоточный аналог с совершенно другим звуком выхлопа и меньшим сопротивлением газов.

Существуют модели выхлопных систем в которых можно регулировать открытие заслонок нажатием кнопки на руле, тем самым форсировать выхлоп и звук в зависимости от ситуации. Примером такой системы будет Dr. Jekill & Mr. Hyde, которая поставляется в комплекте с кнопкой управления для руля и уже может быть установлена на многие топовые бренды.

• Мощностной клапан — суть его в распределении отраженной волны газового потока. Делается это для того, чтобы поток газа не достиг выпускного клапана в момент его закрытия. Клапан пропускает только те отраженные волны, которые способствуют наполняемости цилиндра и избавлению его от отработанных излишков. Самые известные системы SAEC – Suzuki, EXUP – Yamaha.

По материалам изготовления популярными стали:

• Карбон
• Нержавеющая сталь
• Титан
• Алюминий

Итак, мы выяснили, что выхлопная система мотоцикла достаточно сложна и многогранна. Чем новее модель мотоцикла, тем замысловатее будет ее выхлопная система. В век электроники многие функции мотоцикла зависят от обратной связи с электрикой. Так, например, при вынимании чипа, мотоцикл может не заводиться, а только предательски мигать лампочкой на панели, указывая, что фокус не удался. Дистанционная регулировка уровня выхлопа так же интересное нововведение, на ряду с постоянными разработками инженеров.

Система отвода выхлопных газов генератора

При установке генератора в помещении важно обеспечить систему отвода выхлопных газов. Работа оборудования в закрытом помещении без системы газоотвода опасна для жизни из-за токсичных соединений, образующихся в результате сгорания топлива.

Как правильно создать систему отвода отработавших газов

Отработавшие газы отводятся из помещения на улицу посредством металлического рукава (трубы газоотвода), который соединяют с глушителем двигателя генератора через специальный адаптер. Важно, чтобы диаметр трубы соответствовал диаметру выходного отверстия глушителя.

Соединение должно быть герметичным, чтобы избежать утечки газов. Труба газоотвода предназначена для снижения уровня шума и предотвращения загазованности помещения.

Особенности установки трубы газоотвода

При проектировании выхлопной системы детально следуйте требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации к вашему изделию. Для каждого генератора используется индивидуальная система отвода выхлопных газов. Объединять такие системы запрещено. Попытка объединить трубы может привести к противодавлению отработавших газов.

Как уже отмечалось выше, необходимо удостовериться, что диаметр трубы газоотвода совпадает с диаметром выходного отверстия глушителя. Длина трубы также имеет значение. Чрезмерная длина увеличивает сопротивление в выхлопной системе, и может оказывать негативное влияние на работу генератора. Для трубопровода используют полностью герметичные металлических трубы.

Вибрация выхлопной трубы во время работы генератора может нарушить герметичность всей конструкции. Чтобы избежать вибрации, используется осевой компенсатор. Для этой же цели трубу подвешивают, с использованием специальных амортизаторов. Амортизация нужна для предотвращения деформации турбины и возгорании вала турбины.

В месте вывода металлического рукава из помещения производят его теплоизоляцию, чтобы компенсировать термическое расширение металла и избежать пожароопасной ситуации. Для защиты системы от попадания осадков снаружи предусматривают специальный козырек.

Если генератор установлен на улице под навесом, необходимо установить его так, чтобы направление отработавших газов совпадало с направлением преобладающего ветра. Также важно место установки генератора. Нельзя устанавливать генератор так, чтобы глушитель выходил в стену – это приведет к скоплению токсичных веществ.

Чтобы все работы были произведены правильно и с соблюдением требований безопасности, для создания системы отвода отработавших газов обращайтесь к квалифицированным специалистам.

Выхлопная система // Газоперекачивающие агрегаты // Продукция // КАЗАНСКОЕ МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ



Назначение: Выхлопная система обеспечивает отвод выхлопных газов от газотурбинного двигателя и выполняет функции:

• снижение шума, создаваемого двигателем до значений, соответствующих гигиеническим нормам;

• снижение концентрации вредных выбросов в атмосферу  за счет рассеивания на расчетной высоте, в районе установки ГПА до величин, соответствующих экологическим нормам;

• обеспечение уровня гидравлического сопротивления в пределах, необходимых для нормальной работы двигателя.

Описание: В состав выхлопного тракта входят:

• диффузор выхлопа;

• блок шумоглушения выхлопа;

• блок переходника;

• труба выхлопная с крышей;

• опора системы выхлопной.

Диффузор выхлопа предназначен для плавного снижения скорости движения отработанных двигателем газов и является промежуточным звеном между переходником улитки и блоком шумоглушения выхлопной системы. Диффузор выполнен в виде расширяющегося по трем сторонам каркаса, в проемы которого вставлены звукотеплоизоляционные маты.

Блок шумоглушения выхлопного тракта обеспечивает уровень звукового давления по санитарным нормам – не более 80 дБА. Блок шумоглушения каркасного типа с установленными внутри кассетами шумоглушения неразборной конструкции. Кассета шумоглушения представляет собой каркас, в проемы которого вставлены звукоизоляционные маты. С обеих сторон проемы закрыты перфорированными листами из нержавеющей стали.

Блок переходника функционально осуществляет переход от блока шумоглушения выхлопа, имеющего прямоугольное сечение, к трубе выхлопной, имеющей круглое сечение. Конструкция блока является силовой и служит для восприятия весовых  и ветровых нагрузок от установленной на блок выхлопной трубы.

Труба выхлопная состоит из двух секций, состыкованных между собой болтовым соединением. Над срезом верхней секции трубы сооружен осадкозадерживающий козырек, защищающий канал выхлопа от прямого попадания атмосферных осадков.

Опора представляет собой силовую раму, состоящую из опорной площадки, установленной на четырех опорных стойках.

Система выхлопа  оборудуется соответствующими лестницами и площадками обслуживания согласно правилам охраны труда и правилам безопасности.

В конструкции выхлопного тракта предусматриваются элементы, обеспечивающие возможность отбора проб выхлопных газов.

Гофра глушителя. Устройство автомобильной гофры глушителя.

Устройство гофры глушителя

Гофра глушителя автомобиля является одной из наиболее важных частей глушителя, играя роль эластичного соединения в выхлопной системе. Необходимость её установки обусловлена тем, что неизбежным результатом работы двигателя авто является возникновение вибраций, которые в числе прочего передаются и на выхлопную систему. Именно для гашения этих вибрации нужна эластичная гофра глушителя.

Помимо своего наиболее часто употребляемого названия, немного реже можно встретить и такие обозначения: гофро-элемент, компенсатор вибрации и гибкие соединения. Всё это обозначает один из важных элементов автомобиля, необходимый для уменьшения детонации. Помимо этого устройство гофры глушителя позволяет значительно снизить технологические нагрузки на выхлопной тракт. Это своего рода предохранитель, предотвращающий разрушение выхлопной системы автомобиля. Поэтому местом установки гофро-элемента обычно является приёмная труба или другой участок, где имеются повышенные вибрационные нагрузки.

Если кратко суммировать, то гофра глушителя выполняет следующие функции:

— выполняет роль эластичного соединительного элемента между частями выхлопной системы авто;
— компенсирует вибрацию, сопровождающую работу двигателя;
— гасит колебания, которые возникают при старте автомобиля.

Устройство гофры глушителя может быть самым различным. Она может состоять из двух или трёх слоёв, а также иметь одинарную или двойную усиленную оплётку. От этого зависит, насколько она будет справляться с возложенными на неё функциями, а также её долговечность. От целостности гофры зависит, будут ли попадать отработанные газы в салон авто, следовательно, и Ваш комфорт в процессе езды. Помимо этого нарушения целостности компенсатора вибрации может привести к перегреву глушителя, а значит и снижению качества работы всей выхлопной системы.

Так как на гофру приходится максимальное количество нагрузок, то она и чаще всего подвергается разрывам и поломкам, если сравнивать ее с другими элементами выхлопной системы. Устройство гофры глушителя в основном предполагает вероятность механических поломок, например из-за наезда на препятствия. Хотя материалом данного компенсационного элемента обычно является высоколегированная сталь, обеспечивающая её высокую прочность и долговечность, но механические повреждения отнюдь не являются редкостью. Помимо наездов на препятствия и других ударных нагрузок, гофро-элемент может выйти из строя по причине неудовлетворительного состояния подушек двигателя, износа резинок крепления глушителя. Забитый катализатор — самая частая причина выхода гофры глушителя из строя. Нередки случаи, когда повреждения гофро-элемента, также как и других элементов выхлопной системы (прогар приемной трубы и прокладки коллектора, а также появление трещины в коллекторе), может произойти по причине выхода из строя катализатора, в том случае, если компенсатор вибрации установлен перед ним. Если катализатор забит то отработанные газы не находят выхода вследствие чего повышается давление и разрушается гофра. Кроме этого гофра глушителя может выйти из строя по причине наличия соли и реагентов на дорогах. Ещё одна, довольно распространённая, причина – это наличие специальных присадок в топливе, которые повышают его октановое число.

Признаком выхода ее из строя является резкий шум в процессе работы в передней части машины или под капотом. Причём при её полном выходе из строя шум может быть оглушающим. Второй признак — появление запаха отработанных газов в салоне автомобиля.

Помимо этого возможна и значительная потеря мощности автомобиля, что проявляется на современных моделях, где утечки в выхлопной системе приводят к неправильной работе датчика кислорода. В этом случае необходимо немедленно заменить гофру глушителя, чтобы вибрация не привела к разрушению выхлопной системы.

Следует сразу сказать, что устройство гофры глушителя не предполагает её ремонт. Возможна только полная ее замена. При этом необходимо обратить внимание и на состояние катализатора, так как повреждения этих элементов в большинстве случаев взаимосвязаны.

При ремонте, несомненно, более рентабельно будет установить новую гофру глушителя, чем менять всю выхлопную трубу. Не стоит приобретать наиболее дешёвые гофры, так как это далеко не лучший вариант и такие компенсаторы вибрации не прослужат Вам долго. Для установки гофры требуется опытный сварщик, который не перекалит ее и не прожжет. Поэтому лучше всего доверить эту работу серьёзному автосервису.

Автоэко — Глушители и резонаторы, ремонт и замена

Автоэко — Глушители и резонаторы, ремонт и замена | Автоэко

Глушители и резонаторы

Глушитель называют главной деталью выпускной системы по той причине, что он оказывает наибольшее влияние на уровень шума выхлопа. Чем правильней глушитель, тем тише звук.

Предлагаем глушители из:

• Нержавеющей стали
• Алюминизированной стали
• Алюмоцинковой стали
• Обычной (чёрной) стали

На нашем складе более 5000 вариантов элементов выхлопных систем различных производителей. Мы стараемся не отставать от изменяющихся запросов автопарка нашей области и стремимся максимально удовлетворить потребности в деталях выхлопных систем.

• Локальный ремонт глушителя
• Замена части трубы
• Замена на новую деталь

Приемная труба

Приемная труба — часть выхлопной системы, которая соединяет двигатель (выпускной коллектор) с остальной частью выпускной системы.

Наши поставщики производят широкий ассортимент приемных труб из алюминизированной и нержавеющей стали, которые оптимально проводят выхлопные газы от выпускного коллектора до катализатора. Большинство труб оборудовано гибким соединением (гофрой), поглощающим вибрацию.

• Замена прокладки фланца
• Локальный ремонт
• Замена эластичного элемента (гофры)
• Замена на новую деталь

Гофры поглощают наклоны и вибрацию двигателя, и таким образом предотвращают перелом компонентов выхлопной системы, гарантируя более длительную продолжительность её жизни. В то же время гофры минимизируют шум двигателя, и этим самым создают дополнительный уют в салоне автомобиля.

АВТОЭКО предлагает большой диапазон универсальных гофр, гарантируя для каждого автомобиля соответствующее решение. Все гофры произведены из нержавеющей стали и имеют внутреннюю защиту в виде Innerbraid или Interlock, гарантируя лучшие функциональные возможности.

• Замена на новый элемент
• Замена на новую деталь

Катализаторы стали обязательной опцией для всех выпускаемых автомобилей. Предназначение катализатора – окислять вредные соединения, содержащиеся в выхлопных газах. Действующая норма по предельно допустимому уровню содержания вредных веществ в отработанных газах автомобилей соответствует норме ЕВРО 4.

АВТОЭКО предлагает широкий диапазон универсальных катализаторов как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, в овальном, круглом или квадратном корпусе. Все каталитические конвертеры выполнены из нержавеющей стали, имеют керамическое или металлическое основание, обернуты высококачественным изоляционным материалом, защищены тепловым экраном.

• Ремонт защиты катализатора
• Замена на штатный или универсальный катализатор
• Замена на пламегаситель (эконом-вариант)

Кислородный датчик

Лямбда зонды производства Bosal спроектированы таким образом, чтобы заменить оригинальные изделия без необходимости замены дорогостоящей проводки. Они изготовлены по высочайшим стандартам качества и все, без исключения, протестированы под высокой температурой и давлением для полной уверенности в их высочайшем качестве.

Любые лямбда зонды имеют ограниченный срок службы, их работоспособность теряется со временем и они должны заменяться каждые 50.000 км пробега. Неисправный лямбда зонд может серьезно повредить новый каталитический конвертер, которой стоит несоизмеримо дороже. Поэтому АВТОЭКО настоятельно рекомендует устанавливать новый лямбда зонд при замене каталитического конвертера.

Крепежные элементы

Крепёжные элементы имеют важное значение при эксплуатации выхлопной системы. Некачественная прокладка фланцев повышает шумность и приводит к задымлению салона автомобиля выхлопными газами. Некачественная подвесная резинка повышает вибрацию и может привести к соприкасаниям системы с кузовом и более быстрому износу.

Мы предлагаем оптовым и розничным покупателям резинки, прокладки, муфты, хомуты, кронштейны, трубки и прочие элементы (всегда в наличии более 1000 наименований) в оптимальном сочетании цены и качества, что обеспечено многолетним опытом работы в области продаж, ремонта и тюнинга выхлопных систем автомобилей.

Декоративные насадки и спортивные глушители

Для тюнинга выхлопной системы АВТОЭКО предлагает большой ассортимент универсальных насадок на концевую часть глушителей от фирмы ULTER-Sport, известной большим разнообразием продукции и высоким качеством. Также в наличии широкий выбор прямоточных (спортивных) глушителей ULTER Sport.

• Подбор и установка детали
• Решение нестандартных вариантов ремонта
• Опыт изготовления выхлопных систем раритетных и винтажных авто

© 2002-2018. Все права сохранены законодательством

Call Now Button

Как соединить выхлопные трубы вместе

by C.L. Rease

Jupiterimages / Photos.com / Getty Images

Выхлопная система вашего автомобиля направляет выхлопные газы двигателя в сторону от салона автомобиля. Выхлопные зажимы не только удерживают выхлопную трубу вместе, но и обеспечивают вашу безопасность, предотвращая попадание опасного угарного газа в ваш автомобиль. Когда окись углерода накапливается в вашем автомобиле, она вытесняет кислород, и в высоких концентрациях вы можете потерять сознание и, возможно, умереть от удушья.Поэтому очень важно правильно установить выхлопные хомуты, чтобы исключить попадание угарного газа в ваш автомобиль.

Step 1

Наденьте защитные очки и рабочие перчатки.

Шаг 2

Снимите хомут выхлопной системы, ослабив и затем сняв шестигранные гайки с U-образного болта.

Шаг 3

Установите седло на верхнюю часть соединения выхлопной трубы, вставьте U-образный болт в седло и навинтите по одной шестигранной гайке на каждую ножку U-образного болта.Не затягивайте шестигранные гайки, так как это помешает вам выполнить следующий шаг.

Шаг 4

Подайте давление на соединение выхлопной трубы, чтобы убедиться, что соединение полностью вошло.

Шаг 5

Выберите головку из набора головок, которая соответствует размеру шестигранных гаек, и прикрепите ее к трещотке 3/8 дюйма.

Шаг 6

Установите храповой механизм на затяжку.

Шаг 7

Наденьте головку на одну из шестигранных гаек и затяните гайку до упора.

Шаг 8

Повторите процесс, чтобы затянуть другую шестигранную гайку.

Шаг 9

Проверьте затяжку первой шестигранной гайки, затянутой трещоткой. Если гайка ослабла, затяните ее еще раз. Вы должны заметить, что выхлопная труба втягивается под давлением выхлопного хомута.

Потяните за выхлопной зажим, чтобы убедиться, что он плотно затянут, а затем выполните те же действия с любыми другими выхлопными зажимами, которые необходимо установить.

Ссылки

Вещи, которые вам понадобятся

• Защитные очки
• Рабочие перчатки
• Выхлопные зажимы
• Набор головок
• трещотка 3/8 дюйма

Предупреждения

• Всегда устанавливайте седло выхлопного зажима на верх выхлопной трубы.Это защищает резьбу U-образного болта и исключает вероятность отлома шестигранных гаек от дорожного мусора.

Еще статьи

Выхлопная система, глушитель и преобразователь · BlueStar Inspections

Выхлопная система транспортного средства предназначена для отвода вредных газов от водителя и пассажиров, уменьшения выбросов, выделяемых транспортным средством в окружающую среду, управления подачей горячих выхлопных газов, предоставления информации на компьютер транспортного средства для улучшения характеристик транспортного средства и значительного сокращения выбросов. количество шума, производимого автомобилем.

Единственный компонент выхлопной системы, который можно легко увидеть, — это выхлопная труба, расположенная под задней частью автомобиля. Однако на самом деле вся система намного больше и сложнее. Выхлопная система начинается в камерах сгорания двигателя и проходит вдоль ходовой части автомобиля, заканчиваясь видимой выхлопной трубой.

Основные компоненты выхлопной системы включают выпускной коллектор (-ы), кислородные датчики, каталитический нейтрализатор (-ы), резонатор, выхлопные трубы, глушитель и выхлопную трубу.

Выпускной коллектор подсоединен непосредственно к двигателю и предназначен для отвода продуктов сгорания в выхлопную систему. В зависимости от размера двигателя возможно наличие двух выпускных коллекторов. Коллектор, состоящий из гладких изогнутых каналов для улучшения потока выхлопных газов, может быть изготовлен из стали, алюминия, нержавеющей стали или, чаще, из чугуна. Растрескивание, деформация и утечка из-за сломанных крепежных болтов — распространенные заболевания.

Во всех современных автомобилях с впрыском топлива используются датчики кислорода (O2) для измерения количества кислорода в выхлопных газах.На основе этой информации компьютер может добавлять или вычитать топливо, чтобы получить правильную смесь для максимальной экономии топлива и оптимальной производительности. В большинстве случаев в четырехцилиндровом двигателе есть два датчика O2. Один расположен на выпускном коллекторе перед каталитическим нейтрализатором. Другой расположен после каталитического нейтрализатора на выхлопной трубе. В двигателях V6 или V8 есть четыре датчика O2. Два датчика O2 расположены перед каталитическим нейтрализатором на каждом ряду цилиндров. Два других датчика O2 расположены после каталитического нейтрализатора на соответствующих блоках.

Каталитический нейтрализатор снижает вредные выбросы выхлопных газов двигателя. Преобразователь, установленный между выпускным коллектором и глушителем, использует сочетание тепла и металлов, которые действуют как катализаторы. Катализатор — это металл, а иногда и химическое вещество, которое заставляет другие химические вещества вступать в реакцию, не затрагивая себя. Внутренняя часть каталитического нейтрализатора состоит из таких материалов, как платина, палладий и родий. Эти материалы являются катализатором, который заставляет монооксид углерода и углеводороды реагировать с образованием водяного пара и диоксида углерода, которые гораздо менее вредны для атмосферы.

Резонатор похож на мини-глушитель с меньшими ограничениями. Это пустая эхо-камера, через которую проходит выхлоп, где энергия выхлопа отскакивает, резонирует, а некоторые шумы нейтрализуют друг друга. Резонатор не просто удаляет звук, он делает его более приемлемым. Резонатор может быть как до, так и после глушителя в выхлопной системе.

Выхлопные трубы соединяют все компоненты выхлопной системы. Они предназначены для наиболее эффективного направления выхлопных газов по мере их продвижения к задней части автомобиля и для предотвращения попадания горячих выхлопных газов в термочувствительные компоненты в моторном отсеке и вдоль ходовой части автомобиля.Выхлопные трубы обычно изготавливаются из стали, но могут быть из алюминизированных стальных труб или из нержавеющей стали, которая служит дольше благодаря своей коррозионной стойкости. Соединения обычно выполняются с помощью зажимов, прокладок или сварных швов.

Глушитель заглушает шум двигателя. Есть два вида глушителей. Один использует перегородки для уменьшения шума. Когда звуковые волны проходят через этот тип глушителя, они отражаются от перегородок и расходуют свою энергию внутри глушителя, теряя силу и громкость. Другой тип выталкивает выхлоп прямо через перфорированную трубу, содержащую металл, стекловолокно или какой-либо другой звукопоглощающий материал.Этот тип глушителя предназначен для снижения противодавления, которое возникает, когда выхлопные газы возвращаются по трубам к двигателю, и, следовательно, производят больше шума.

Выхлопная труба выходит из глушителя за задний бампер автомобиля и отводит выхлопные газы от автомобиля. Некоторые автомобили могут иметь более одной выхлопной трубы. Выхлопная труба часто заканчивается прямым или угловым вырезом, но может иметь необычный наконечник. Выхлопная труба часто больше в диаметре, чем остальная часть выхлопной системы.Это приводит к окончательному снижению давления выхлопных газов и иногда используется для улучшения внешнего вида автомобиля.

Злейший враг выхлопной системы — это коррозия, более известная как ржавчина. Влага или водяной пар присутствуют в выхлопных газах как побочный продукт сгорания и каталитического нейтрализатора. Коррозия также может возникнуть из-за внешних факторов, таких как дождь, снег и соль. Если вы живете в районе, где зимой используют дорожную соль, обязательно мойте днище автомобиля водой каждые несколько недель.Соль ускоряет процесс коррозии, и ее скорейшее удаление поможет остановить коррозию.

Другие симптомы проблем с выхлопной системой могут включать снижение мощности, снижение расхода топлива, шипящие шумы, металлический дребезжащий звук, слишком громкий двигатель, выхлопные газы, наличие контрольной лампы двигателя и физические повреждения из-за того, что система висит низко под средство передвижения.

Многие факторы, такие как климат и условия вождения, могут повлиять на срок службы вашей выхлопной системы.Чем чище работает двигатель, тем чище будет выхлоп, проходящий через выхлопную систему, что поможет предотвратить выход из строя каталитического нейтрализатора и датчика O2. Важно, чтобы ваша выхлопная система проверялась сертифицированным специалистом ASE не реже одного раза в год или всякий раз, когда вы испытываете симптомы, возможно, связанные с выхлопной системой. Каждый компонент должен быть осмотрен на предмет повреждений, ржавчины, утечек, сломанных болтов, трещин, шумов, надежный монтаж и наличие всех критических компонентов.

Если вы покупаете подержанный автомобиль, убедитесь, что вся выхлопная система была тщательно проверена, прежде чем принимать решение о покупке. Осмотр выхлопной системы обеспечит эффективную работу автомобиля, поможет защитить ваших пассажиров и поможет избежать дорогостоящего ремонта.

3 шт. 8-дюймовые хромированные выхлопные трубы Dyna-Flex, установка

УСТАНОВКА 8-ДЮЙМОВЫХ ХРОМОВЫХ ВЫХЛОПНЫХ ТРУБ DYNA-FLEX, ИЗ 3 ЧАСТЕЙ

Детали стоят примерно 2850 долларов. Сюда входят:

Две стрелочные переводы 8 дюймов x 114 с изгибами из планок
Четыре зажима кабины Pete в стиле «широкой» шириной 8 дюймов
Два хромированных нижних монтажных кронштейна для выхлопной системы кабины
Восемь резиновых втулок для крепления выхлопных труб
Одна выпускная труба 8 дюймов и 5 дюймов на входе из нержавеющей стали тройник
Четыре 8-дюймовых ленточных зажима
Два 10-дюймовых отрезка гибкой 8-дюймовой трубы
Один 5-дюймовый ленточный зажим
Два 8-дюймовых хромированных опорных зажима для крепления тройника к шасси
Все детали доступны на сайте www.4statetrucks.com

Типичное время установки 6-7 часов.

ШАГ 1:

• Полностью снимите оригинальную выхлопную систему, включая глушители, патрубки, колено, гибкую трубу и выхлопную тройник.
• Также необходимо будет снять зажим выхлопной опоры диаметром 5 дюймов с шасси и заменить нижнюю часть узла зажима / ремня после шага номер 7.

ШАГ 2:

• Снимите оригинальные нижние выхлопные кронштейны кабины.
• Установите сменные хромированные кронштейны и новые резиновые монтажные втулки.

• ШАГ 3:
  Если верхний выхлопной кронштейн кабины имеет большой опорный кронштейн глушителя в форме буквы «С», то вам необходимо выполнить следующие действия:
• Отшлифуйте заклепки, которые крепят его к кронштейну кабины
• Отменить C-образный кронштейн
• Накройте кабину и ее остекление во время шлифовки, чтобы искры не попали в краску или стекло.
• ВНИМАНИЕ — При работе с шлифовальными и отрезными инструментами надевайте защитные очки!
• Установите новые резиновые втулки выхлопной системы непосредственно в кронштейн кабины.

• ШАГ 4:
• Установите нестандартную тройниковую трубу и свободно подсоедините 5-дюймовое соединение.
• Временно поддержать тройник деревянными брусками или домкратами.

• ШАГ 5:
• См. Фото — входной конец колена DYNA-FLEX уменьшен до 5 дюймов и предназначен для использования с тройником диаметром 5 дюймов.Мы решили удалить часть колена «уменьшенного диаметра» с помощью шлифовального станка и отрезного круга. Это должно помочь устранить «обратное давление».
• ВНИМАНИЕ — При использовании шлифовального станка и отрезных инструментов надевайте защитные очки!

ШАГ 6:
Мы считаем, что самый простой способ установки выхлопных труб, состоящих из трех частей, — это полностью вставить колено в узел катушки, а затем установить колено и катушку на грузовик как один узел. DYNA-FLEX поставляет высокотемпературный силикон для всех трехкомпонентных труб.Это дополнительно устранит потенциальные утечки выхлопных газов. Мы советуем использовать силикон на обоих золотниковых соединениях.

• ШАГ 7:
• Поднимите узел катушки и колена на место.
• Присоедините тройник к короткому отрезку гибкой 8-дюймовой трубы. Для этой операции потребуется два человека, чтобы свести к минимуму ненужные царапины и пятна.
• Слегка откройте нижний 8-дюймовый хромированный монтажный зажим, наденьте на верхний конец катушки и сдвиньте его вниз по катушке в правильное положение.
• Вы можете обернуть тряпку или малярную ленту вокруг внутренней части хромированного 8-дюймового зажима, когда будете двигать его по катушке, чтобы устранить возможные царапины на хромированном выхлопе.
• Наденьте верхний монтажный зажим диаметром 8 дюймов на верхний конец катушки и свободно установите все четыре болта в кронштейны кабины.
• Проверить соосность колен, золотников и тройника.
• Затяните все соединения.

• ШАГ 8:
• Наденьте верхнюю секцию стопки на секцию катушки.Не забудьте использовать силикон, если вы установите стрелку под нужным вам «углом».
• Полностью затяните хомут.

• ШАГ 9:
• Проведите визуальный осмотр, начиная с впускного отверстия «тройника» и двигайтесь до верхних зажимов кабины.
• Проверьте каждое зажимное соединение.
• Убедитесь, что все болты и зажимы затянуты и надежно закреплены.
• Заведите автомобиль и проверьте, нет ли утечек выхлопных газов.

ШАГ 10:

Работа сделана! Спасибо Дэну Томпсону за предоставленную нам возможность сфотографировать его 99 Peterbilt «Независимость» для этой специальной инструкции по установке.

Примечание: Если снять два оригинальных глушителя, D.O.T. потребует от вас установки глушителя под автомобиль (ФЗ).

Запасные выхлопные трубы | Соединения и маршруты оригинального оборудования — CARiD.com

Подобно дороге, которая связывает ваш дом с местом назначения, выхлопные трубы обеспечивают путь для выхлопных газов, которые выходят из головки блока цилиндров и выходят через выхлопную трубу. Попутно выхлопные трубы также соединяют вместе все компоненты выхлопной системы: коллектор, который собирает газы из каждого порта и направляет их к одному выходу, каталитический нейтрализатор, преобразующий вредные соединения, и глушитель, который гасит импульсы давления.От коллекторной трубы до выхлопной трубы и всего, что между ними, у нас есть все, что вам нужно.

Коллекторная труба (иногда называемая спускной трубой) соединяет выпускной коллектор с каталитическим нейтрализатором на рядных двигателях, в то время как двигатели V-типа с двумя коллекторами имеют Y-образную трубу. В некоторых приложениях коллекторы соединяются переходной трубой, а коллекторная труба подсоединяется к одному из коллекторов. Промежуточная труба соединяет каталитический нейтрализатор с глушителем, а выхлопная труба соединяет глушитель с атмосферой в задней части автомобиля.В дополнение к вышеперечисленному, выхлопные системы также могут включать в себя удлинительные трубы, гибкие трубы и выпускные патрубки или насадки для выхлопных газов.

Выхлопные трубы подвержены ржавчине из-за воздействия погодных условий и дорожной соли. Сильная ржавчина может вызвать перфорацию трубы и утечку выхлопных газов. Ржавчина также часто приводит к разрыву трубы в месте сварки или соединения. Трубы также могут ржаветь изнутри, особенно на транспортных средствах, которые едут на короткие расстояния в холодную погоду. Трубы никогда не нагреваются до такой степени, чтобы испарился конденсат, а влага соединяется с химическими веществами в выхлопных газах, создавая коррозионные соединения, разрушающие металл.Выхлопные трубы, расположенные в нижней части автомобиля, также могут подвергаться ударам от препятствий и дорожного мусора, что может привести к физическим повреждениям. Некоторые трубы имеют двустенные трубы, и в некоторых случаях внутренняя часть может разрушиться, вызывая ограничение, без видимых проблем снаружи.

Перфорированная или сломанная труба, очевидно, должна быть заменена, чтобы свести шум к минимуму, но, что более важно, чтобы предотвратить возможность попадания выхлопных газов в кабину. Выхлопные газы, производимые двигателем внутреннего сгорания, содержат ядовитый оксид углерода (CO), который в достаточных концентрациях может вызвать тяжелые заболевания и даже смерть.Выхлопные трубы могут быть соединены с помощью хомутов, скреплены болтами в местах стыков, герметизированных прокладкой, или приварены. Каждое соединение следует проверить на целостность и герметичность. Некоторые трубы имеют встроенные подвески, и в случае поломки выхлопная система может зависнуть или соприкоснуться с другими компонентами. Смятую или помятую трубу можно проверить на наличие препятствий с помощью вакуумметра и тахометра. Если вакуум падает, когда двигатель удерживается на скорости 2500 об / мин в течение 15 секунд, система блокируется.

Независимо от причины повреждения или причины замены, мы можем предоставить вам выхлопные трубы, которые восстановят вашу систему.Это не универсальные трубы, которые нужно «массировать», чтобы подогнать под них, а трубы, которые являются точными эквивалентами оригинального оборудования. Каждая из наших труб специально разработана для конкретного применения и является копией трубы, установленной на заводе. Диаметр трубы такой же, чтобы поддерживать поток выхлопных газов и производительность, изгибы трубы сделаны с точностью, точно повторяющей заводскую прокладку, а соединения являются типом оригинального оборудования. Если трубные или подвесные соединения являются частью оригинальной конструкции, они будут правильно настроены и в нужном месте для бесшовной установки.Наши трубы подходят и соединяются должным образом, обеспечивая производительность на уровне оригинального оборудования.

Как найти и исправить утечку выхлопных газов

Утечки выхлопных газов могут варьироваться от очень серьезных проблем до проблем, которые заставляют ваш автомобиль или грузовик звучать действительно круто и двигаться быстрее. В этой статье мы поговорим о выхлопной системе вашего автомобиля, симптомах утечки и о том, что вы можете с этим поделать.

Что делает выхлопная система?

Выхлопная система вашего автомобиля служит относительно простой цели, но иногда выполняет ее сложным образом.Основная задача выхлопной системы вашего автомобиля — направлять газы, выходящие из камеры сгорания, в безопасное место. Самое безопасное место — где-то за пределами вашего автомобиля, вдали от вас и любых окон или отверстий в вашем автомобиле, что обычно означает где-то под задним бампером. Вторичная цель вашей выхлопной системы — заглушить звук взрывов, происходящих внутри вашего двигателя, а также звук высокоскоростных газов, выходящих из выхлопной трубы. Сложности возникают, когда вы смотрите на маршрут, который придется пройти вашему выхлопу, и помните, что он может стать очень горячим.Наконец, ваш двигатель вибрирует и немного движется во время движения в зависимости от того, сильно ли вы ускоряетесь, переключаетесь на пониженную передачу или просто работаете на холостом ходу. Таким образом, ваш выхлоп должен безопасно и быстро переносить опасные пары в заднюю часть автомобиля, не перегревая ничего.

Для этого в вашей выхлопной системе используются разнообразные коллекторы, тепловые экраны, трубы, соединения, гибкие соединения, глушители и резиновые подвески. Резкие перепады температур — от температуры окружающей среды до, возможно, более 1200 градусов — вызывают большую нагрузку на все эти компоненты.Кроме того, одним из побочных продуктов хорошего сгорания в двигателе вашего автомобиля является вода. Эта вода часто выходит из выхлопных газов в виде пара, но в холодные дни или короткие поездки внутренняя часть выхлопной системы может оставаться влажной, что вызывает ржавчину металлических труб и компонентов. Наконец, выхлопная система проходит вдоль днища вашего автомобиля, поэтому она подвергается воздействию всех элементов, от дорожной пыли и мусора до дождя, соли, снега и льда.

Выхлопная система вашего автомобиля живет нелегко, поэтому в какой-то момент его жизни, вероятно, потребуется заменить или отремонтировать.Некоторые ремонтные работы вашей выхлопной системы можно выполнить самостоятельно, а другие следует оставить на усмотрение профессионала.

Как определить утечку выхлопных газов

Ремонт вашей выхлопной системы начинается с определения проблемы. Может быть сложно проверить утечку выхлопных газов и найти проблему, поскольку выхлопная труба сильно нагревается. Вы никогда не должны касаться или трогать какую-либо часть вашей выхлопной системы, если ваш автомобиль в течение последних нескольких часов находился в движении! Начнем с визуального осмотра.Откройте капот и найдите выпускной коллектор. Здесь выхлопные газы выходят из двигателя вашего автомобиля. Скорее всего, он будет выглядеть ржавым и будет представлять собой либо несколько трубок, либо одну большую трубку. Иногда они прикрыты теплозащитным экраном, поэтому присмотритесь внимательно. Оттуда пройдите по трубам под автомобилем до конца. Найдите отверстия или места, в которых труба порвалась или разошлась. Также осмотрите каждый из компонентов выхлопной системы, когда вернетесь. Каталитических нейтрализаторов, резонаторов или глушителей может быть один или несколько.Они будут выглядеть как большие металлические трубы или коробки, соединенные вдоль выхлопной трубы. Проверьте все это на наличие отверстий, вмятин или складок. Не забудьте проверить верхнюю часть каждого компонента с помощью механического зеркала.

Как звучит утечка выхлопных газов?

Вы также можете выполнить звуковой осмотр на предмет утечки выхлопных газов, если вы знаете, как звучит утечка. При запуске вашего автомобиля в моторном отсеке. Посмотрите, слышите ли вы отчетливый шум около выпускного коллектора.В этой области утечка выхлопных газов будет больше похожа на тиканье или пыхтение. Затем проверьте, нет ли утечек в любом штуцере или стыках выхлопной системы. Как только вы доберетесь до каталитического нейтрализатора и вернетесь оттуда, утечка будет больше походить на гудение, гудение или звук вашего автомобиля или грузовика будет звучать как хотрод. Обычно чем громче шум, тем он ближе к двигателю. Во время этой проверки может быть полезно периодически проверять обороты двигателя, чтобы вы могли слышать изменения в звуке выхлопных газов.Помните, никогда не касайтесь деталей выхлопной системы во время этой проверки, они могут быть горячими!

Как устранить утечку выхлопных газов из коллектора или соединений

Если вы обнаружите, что утечка выхлопных газов исходит из выпускного коллектора или одного из соединений в вашей выхлопной системе, вы можете закрыть утечку, просто заменив прокладку. Каждое соединение в вашей выхлопной системе будет иметь прокладку, которую можно заменить, но помните, что болты может быть трудно удалить, поскольку они обычно ржавые.

Как устранить утечку выхлопных газов из разрыва или отверстия

Если вы обнаружите, что утечка произошла из-за разрыва или дыры в выхлопной системе, будет сложно устранить ее самостоятельно. Вы можете заменить только часть трубы или выхлопного компонента, отсоединив два замыкающих соединения и заменив всю выхлопную часть. Этот вариант часто бывает дорогим и может быть затруднен из-за ржавых болтов и соединений. Лучше всего в этом случае отнести свой автомобиль в мастерскую по ремонту глушителей, где можно приварить новый участок трубы или детали, чтобы убедиться, что ваша выхлопная система герметична.

Утечки выхлопных газов могут быть очень опасными, так как они будут пропускать выхлопные газы в кабину вашего автомобиля. Выхлопные газы вредны не только для окружающей среды, но и для вас! Вдыхание выхлопных газов автомобиля может вызвать у вас дискомфорт в краткосрочной перспективе, но может привести к серьезным проблемам со здоровьем и даже к смерти! Если в какой-либо момент вы почувствуете запах выхлопных газов в своем автомобиле, немедленно проверьте его в специализированной мастерской по выпуску выхлопных газов.

Фотографии предоставлены сайтами: www.kwik-ft.com и www.ultimatesubaru.com

Как заменить выхлопной зажим

Хотя сегодняшние новые автомобили, грузовики и внедорожники полны наворотов, демонстрирующих новые технологии, некоторые механические компоненты по-прежнему производятся так же, как и в старые времена. Один из лучших примеров — выхлопная система. Выхлопная система состоит из отдельных секций, соединенных между собой сварным швом или серией зажимов. В некоторых случаях автомобиль будет иметь зажим, прикрепленный к точке сварки для дополнительной поддержки.Это функция зажима выхлопной системы на большинстве автомобилей, грузовиков и внедорожников, выпущенных с 1940-х годов.

Во многих случаях выхлопные хомуты используются с дополнительными деталями выхлопной системы, такими как глушители, коллекторы или другие индивидуальные компоненты, предназначенные для улучшения выхлопной системы. Они используются для соединения отдельных деталей или поддержки сварных швов, так же, как они используются в приложениях производителей оригинального оборудования (OEM). Они бывают разных форм и размеров с уникальными технологиями крепления.

Некоторые из них имеют U-образную форму, некоторые круглые, а некоторые состоят из двух полусферических частей, соединенных в один зажим. Эти зажимы часто называют зажимами с V-образной лентой, зажимами внахлест, зажимами с узкими лентами, U-образными зажимами или подвесными зажимами.

Если хомут сломан, его нельзя отремонтировать на выхлопной системе; его нужно будет заменить. Если хомут ослабнет, сломается или начнет изнашиваться, он может упасть, что приведет к ослаблению выхлопной трубы.Это может привести к серьезным проблемам, таким как сломанные выхлопные трубы, из-за которых могут выделяться выхлопные газы, которые могут циркулировать по кабине транспортного средства и приводить к серьезным респираторным заболеваниям водителя и пассажиров.

Выхлопная система является механической по своей природе, что означает, что она обычно не контролируется или не контролируется датчиками. Единственная часть выхлопной системы, которая контролируется блоком управления двигателем (ЭБУ), — это каталитический нейтрализатор. В некоторых случаях код OBD-II P-0420 будет указывать на то, что рядом с каталитическим нейтрализатором обнаружена утечка.Обычно это происходит из-за незакрепленного кронштейна или зажима выхлопной системы, который крепит каталитический нейтрализатор к прилегающим выхлопным трубам. Этот код ошибки будет вызван утечкой и сохранен в ЭБУ. В большинстве случаев он также включает индикатор Check Engine на приборной панели.

Если в автомобиле нет бортового компьютера, хранящего эти коды, вам придется выполнить некоторую ручную диагностику, чтобы определить, существует ли проблема с выхлопными зажимами.

Ниже приведены некоторые физические предупреждающие признаки или симптомы, указывающие на наличие проблемы с этим компонентом:

• Вы слышите чрезмерный шум снизу автомобиля.Если выхлопной хомут сломан или ослаблен, это может привести к разъединению выхлопных труб или образованию трещин или отверстий в трубке. Сломанная или незакрепленная выхлопная труба обычно вызывает дополнительный шум возле трещины, поскольку выхлопная система предназначена для циркуляции выхлопных газов и шума через несколько камер внутри глушителя для обеспечения тихого звука. Если вы заметили чрезмерный шум, исходящий из-под вашего автомобиля, особенно во время ускорения, это может быть вызвано сломанным хомутом выхлопной системы.

• Автомобиль не прошел испытания на выбросы. В некоторых случаях незакрепленный зажим выхлопной системы может вызвать утечку в выхлопной системе. Это вызовет чрезмерные выбросы за пределы автомобиля. Поскольку большинство тестов на выбросы включают измерение выбросов из выхлопной трубы, а также использование внешнего датчика, который может измерять утечки выхлопных газов, это может привести к тому, что транспортное средство не пройдет проверку.

• Пропуски зажигания или обратная вспышка в двигателе. Еще один индикатор утечки выхлопных газов — это когда двигатель дает задний ход во время замедления.Эта проблема обычно усиливается по мере приближения утечки к выпускному коллектору, но она также может быть вызвана утечкой из-за сломанного или ослабленного выхлопного зажима, особенно на вторичном рынке.

Если вы заметили какой-либо из этих предупреждающих знаков, есть несколько вещей, которые вы должны сделать, прежде чем принимать решение о замене этой детали, на всякий случай. К ним относятся следующие:

• Осмотрите выхлопные трубы. Если они свисают под автомобилем (по крайней мере, больше, чем обычно), возможно, сломался хомут выхлопной системы.Надежно припарковав автомобиль на ровной поверхности и выключив его, залезьте под ним и определите, не повреждена ли сама выхлопная труба. Если это так, вам следует заменить трубу.

• Слушайте, нет ли лишних шумов. Если вы заметили громкий шум, исходящий из-под вашего автомобиля во время ускорения, вероятно, это происходит из-за утечки выхлопных газов. Причиной утечки может быть сломанный или ослабленный хомут выхлопной системы. Опять же, прежде чем заменять выхлопные хомуты, проверьте нижнюю часть, чтобы убедиться, что выхлопные трубы не сломаны и не треснуты.

• Предупреждение : Выхлопные хомуты предназначены для поддержки выхлопной системы, а НЕ в качестве заплатки. Некоторые механики-самоделки попытаются установить выхлопной хомут, чтобы заглушить треснувшую выхлопную трубу или выхлопную трубу, которая заржавела и имеет отверстие. Это НЕ рекомендуется. Если вы заметили дыры или трещины в выхлопных трубах, их необходимо заменить профессиональным техником по обслуживанию. Выхлопной хомут может снизить шум, но выхлопные газы все равно будут протекать, что в серьезных случаях может привести к смерти.

• Примечание : Приведенные ниже инструкции являются общими инструкциями по замене большинства выхлопных хомутов, используемых в OEM-приложениях. Многие выхлопные хомуты используются на вторичном рынке, поэтому лучше всего посоветоваться с производителем послепродажного обслуживания относительно наилучшего способа и места для установки такого рода хомутов. Если это OEM-приложение, обязательно приобретите и ознакомьтесь с руководством по обслуживанию автомобиля, прежде чем заменять выхлопной хомут.

Часть 1 из 2: Замена хомута выхлопной трубы

Во многих случаях симптомы плохого хомута, которые вы можете заметить, на самом деле вызваны трещинами или отверстиями в выхлопной системе, которые, опять же, невозможно отремонтировать или исправить с помощью выхлопного хомута.Единственный раз, когда вы должны заменять хомут, — это когда хомут сломался или изнашивается ДО того, как это привело к растрескиванию выхлопных труб.

Если выхлопной хомут сломан или изношен, вам нужно сделать несколько вещей, прежде чем браться за эту работу:

• Получите правильный зажим. Существует несколько типов выхлопных хомутов, но очень важно выбрать хомут подходящего размера и стиля для вашего конкретного применения. Обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля, если вы заменяете хомут OEM, или обратитесь к поставщику запчастей, если вы заменяете хомут выхлопной системы.

• Проверьте правильность окружности. Выхлопные трубы бывают разных размеров, и невероятно важно сочетать их с выхлопным хомутом правильного размера. Всегда физически измеряйте окружность выхлопного хомута, чтобы убедиться, что он соответствует выхлопной трубе, на которой он устанавливается. Установка зажима неправильного размера может вызвать дополнительное повреждение вашей выхлопной системы и может привести к необходимости полной замены выхлопной системы.

Необходимые материалы

• Фонарик или дроплайт
• Тряпки для чистки
• Ключ (и) в коробке или набор гаечных ключей с храповым механизмом
• Ключ ударный или пневматический
• Джек и Джек стоит
• Запасные хомуты выхлопной системы в соответствии с вашими потребностями (и любые соответствующие прокладки)
• Динамометрический ключ
• Стальная вата
• Масло проникающее
• Защитное оборудование (т.е., защитные очки и защитные перчатки)
• Руководство по обслуживанию для вашего автомобиля (если вы заменяете зажим, используемый в OEM-приложении)

• Противооткатные упоры

• Примечание : Согласно большинству руководств по обслуживанию, эта работа займет около часа, поэтому убедитесь, что у вас достаточно времени. Также имейте в виду, что вам придется поднять автомобиль, чтобы иметь свободный доступ к выхлопным зажимам. Если у вас есть доступ к автомобильному лифту, используйте его, чтобы вы могли стоять под ним, так как это значительно упростит выполнение работы.

Шаг 1. Отсоедините аккумулятор автомобиля . Несмотря на то, что при замене выхлопных хомутов не так много электрических деталей, к которым прикасаются, это хорошая привычка всегда отсоединять кабели аккумуляторной батареи при обслуживании вашего автомобиля, которое включает снятие деталей.

Снимите положительный и отрицательный кабели аккумуляторной батареи и отложите их в сторону, чтобы они не соприкасались с металлическими предметами.

Шаг 2: Поднимите и зафиксируйте автомобиль .Вы будете работать под автомобилем, поэтому вам нужно будет поднять его с помощью домкратов или использовать гидравлический подъемник, если он у вас есть.

Обязательно установите противооткатные упоры для колес со стороны транспортного средства, которое вы не будете поднимать, для поддержки. Затем приподнимите автомобиль с другой стороны и закрепите на домкратах.

Шаг 3: Найдите поврежденный выхлопной хомут . Некоторые механики рекомендуют завести автомобиль, чтобы найти поврежденный хомут выхлопной системы, но это очень опасно, особенно когда автомобиль поднимается в воздух.Выполните физический осмотр выхлопных хомутов, чтобы найти те, которые ослаблены или сломаны.

• Предупреждение : Если во время физического осмотра выхлопных хомутов вы обнаружите какие-либо трещины в выхлопных трубах или отверстия в ржавых трубах, ОСТАНОВИТЕСЬ и обратитесь к профессиональному механику для замены выхлопных труб, о которых идет речь. Если выхлопной зажим поврежден и не повредил выхлопную трубу или сварные швы, вы можете продолжить.

Шаг 4: Нанесите на болты или гайки старого хомута выхлопной системы проникающее масло .Как только вы найдете поврежденный хомут выхлопной системы, нанесите на гайки или болты, удерживающие хомут выхлопной трубы, проникающее масло.

Поскольку эти болты подвергаются воздействию элементов под автомобилем, они могут легко заржаветь. Этот быстрый дополнительный шаг может снизить вероятность снятия гаек и болтов, что может привести к тому, что вам придется отрезать хомут и потенциально повредить выхлопные трубы.

Дайте проникающему маслу впитаться в болты в течение пяти минут.

Шаг 5: Отверните болты на старом выхлопном зажиме . Используя ударный гаечный ключ (если он у вас есть) и головку подходящего размера, снимите болты или гайки, удерживающие старый хомут выхлопной системы на месте.

Если у вас нет ударного или пневматического гаечного ключа, используйте ручной храповой механизм и торцевой ключ или торцевой гаечный ключ в коробке, чтобы удалить эти болты.

Шаг 6: Снимите старый выхлопной хомут . После того, как болты будут удалены, вы можете снять старый хомут с выхлопной трубы.

Если у вас зажим типа «раскладушка», просто подденьте выхлопную трубу с двух сторон и снимите. П-образный зажим легко снимается.

Шаг 7: Осмотрите область зажима выхлопной трубы на предмет трещин или утечек в системе . Иногда после снятия зажима выхлопной системы могут появиться небольшие трещины. В этом случае убедитесь, что эти трещины устранены профессионалом или выхлопная труба заменена, прежде чем устанавливать новый выхлопной хомут.

Если соединение хорошее, переходите к следующему шагу.

Шаг 8: Очистите область зажима стальной мочалкой . Выхлопная труба может быть заржавела или заржавела. Чтобы убедиться, что соединение с новым выхлопным хомутом надежно, слегка очистите окружающую область выхлопной трубы стальной мочалкой.

Не вступайте в агрессивную реакцию со стальной мочалкой, просто удалите пыль с мусора, который будет мешать соединению нового выхлопного зажима.

Шаг 9: Установите новый выхлопной хомут . Процесс установки зависит от того, какой тип зажима вы используете. В большинстве случаев вы будете использовать U-образный выхлопной зажим.

Чтобы установить этот тип зажима, поместите новое U-образное кольцо на выхлопную трубу в том же направлении, что и U-образное кольцо из старого зажима. Поместите опорное кольцо с другой стороны выхлопной трубы.
Удерживая фиксатор в месте с одной стороны, ввернуть одну гайку на резьбу кольца U и вручную затяните его, пока не достигнет опорного кольца.

Установите вторую гайку на другой стороне зажима таким же образом, убедившись, что вручную затяните его, пока не достигнет опорного кольца.

Затяните гайки с помощью торцевого ключа или трещотки. Используйте прогрессивный метод затяжки этих болтов, чтобы убедиться, что одна сторона не затягивается сильнее, чем другая; вам нужно чистое соединение на выхлопном зажиме. НЕ затягивайте их ударным ключом; Использование ударного ключа может привести к скручиванию выхлопного зажима, поэтому для установки этих гаек лучше использовать ручной инструмент.

Полностью затяните хомуты выхлопной системы с помощью динамометрического ключа. Вы можете найти рекомендуемые настройки крутящего момента в руководстве по обслуживанию автомобиля.

• Совет : Многие сертифицированные механики всегда заканчивают затягивать важные гайки, прикрепленные к шпилькам, с помощью динамометрического ключа. Используя ударный или пневматический инструмент, вы можете затянуть болты выше установленного крутящего момента. Вы ВСЕГДА должны иметь возможность повернуть любую гайку или болт не менее чем на ½ оборота с помощью динамометрического ключа.

Шаг 10: Подготовьтесь к опусканию автомобиля . После того, как вы закончите затягивать гайки на новом зажиме выхлопной системы, зажим должен быть успешно установлен на вашем автомобиле. Затем вы должны убрать все инструменты из-под автомобиля, чтобы вы могли его опустить.

Шаг 11: Опустите автомобиль . Используя домкрат или подъемник, опустите автомобиль на землю. Если вы используете домкрат и домкратные стойки, сначала немного приподнимите автомобиль, чтобы снять домкратные стойки, а затем приступите к его опусканию.

Шаг 12: Подсоедините аккумулятор автомобиля . Подключите отрицательный и положительный кабели аккумуляторной батареи к аккумуляторной батарее, чтобы восстановить питание автомобиля.

Часть 2 из 2: Проверка ремонта

В большинстве случаев проверить автомобиль после замены хомутов выхлопной системы очень просто.

Шаг 1: Осмотрите выхлопные трубы . Если вы ранее заметили, что выхлопные трубы свисают низко, и вы физически видите, что они больше этого не делают, значит ремонт прошел успешно.

Шаг 2. Прислушайтесь к чрезмерному шуму . Если автомобиль раньше издавал чрезмерный шум выхлопа, а теперь, когда вы заводите автомобиль, шум исчез, значит, замена хомута выхлопной системы выполнена успешно.

Шаг 3. Тест-драйв автомобиля . В качестве дополнительной меры рекомендуется провести дорожные испытания автомобиля с отключенным звуком, чтобы прислушаться к любому шуму, исходящему из выхлопной трубы. Если выхлопной хомут ослаблен, он обычно создает дребезжащий звук под автомобилем.

В зависимости от марки и модели автомобиля, над которым вы работаете, замена этого компонента довольно проста. Однако, если вы прочитали эти инструкции и по-прежнему не уверены на 100% в том, чтобы выполнить этот ремонт самостоятельно, если вы просто предпочитаете профессионально отремонтировать выхлопную систему, или если вы заметили трещины в вашей выхлопной системе. выхлопных труб, обратитесь к одному из сертифицированных механиков в YourMechanic, чтобы завершить осмотр выхлопной системы, чтобы они могли проверить, что не так, и порекомендовать правильные действия.

Ремонт выхлопной трубы своими руками

УГОЛ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Джон Ганнелл

Когда дело доходит до выхлопных газов, лучший вариант для настоящего инкассаторского автомобиля — это высококачественная, устойчивая к ржавчине выхлопная система из нержавеющей стали, которая прослужит весь срок службы автомобиля и многократно окупит себя на протяжении многих лет. Однако многие люди не будут платить первоначальную стоимость системы из нержавеющей стали. Может быть, они планируют починить машину как можно дешевле и быстро ее «перевернуть» (перепродать).

Заплатить выхлопную трубу (замену секций) не так уж и сложно. С помощью нескольких инструментов и некоторой смазки для колен можно разрезать, обрезать и установить сменную секцию выхлопной трубы и избежать затрат на новую трубу или совершенно новую систему.

У нас есть родстер MG TF 1954 года, который «фиксируют» как недорогой проектный автомобиль. У нас также есть MG TD, который получает восстановление из фрейма. У TF была старая выхлопная система, которую нужно было заменить.Восстановленный ТД получит новую выхлопную систему из нержавеющей стали. Нам не понадобились снятые с него старые детали выхлопной системы. Они включали красивый глушитель из нержавеющей стали.

TD и TF используют выхлопную систему. В нашей старой системе TD была трещина в трубе сразу за глушителем, но в остальном труба двигателя была прочной, и на ней был глушитель из нержавеющей стали, который мы купили на eBay. У него также был красивый хромированный выхлопной патрубок трубчатого типа.

Мы решили заменить часть выхлопной трубы длиной примерно 18 дюймов в том месте, где она треснула.Трещина возникла при сварке кронштейна на трубе. Электролиз в процессе сварки ослабил металл около трещины. Остальная часть трубы была очень прочной. Решили заменить плохую секцию.

Для этого вам понадобится резак для выхлопной трубы цепного типа, запасная часть выхлопной трубы, которая подходит — или может быть обрезана — до рабочей длины, а также несколько хомутов глушителя с U-образными болтами. Возможно, вам придется использовать расширительный инструмент, чтобы расширить заменяемую трубу на одном конце, чтобы она подходила к ремонтируемой трубе.

Этот труборез цепной формы прост в использовании. Вы протягиваете цепь вокруг трубы и связываете ее на месте. Затем сожмите рукоятку и поверните инструмент.

Инструмент для резки труб имеет цепь с отрезными дисками, которые подходят для труб разного диаметра. Цепь имеет штифты, которые зацепляются за отверстие. Выберите отверстие, которое образует плотную петлю вокруг трубы, которую вы хотите разрезать. Вы не поверите, но при вращении инструмента вперед и назад диски начнут врезаться в трубу.По мере того, как разрез становится глубже, вы сжимаете ручки типа «плоскогубцы», чтобы затянуть петлю. Вскоре плохой кусок трубы прорежется и упадет.

Эти цепные кусачки предназначены для использования на выхлопных трубах, изготовленных из обычной низкоуглеродистой стали. Однако мы использовали модель хорошего качества для резки нержавеющей стали, и она отлично работала. Мы не можем сказать, сократит ли это срок службы инструмента.

Затем вам нужно обрезать (и, возможно, придать форму) сменную секцию выхлопной трубы, чтобы вы могли установить ее вместо поврежденной секции, которую вы вырезали.Идеальный тип соединения — скользящее соединение на обоих концах. Скользящие соединения заменяемой детали обычно надеваются на соединяемые трубы. Скользящие соединения образуются путем расширения концов заменяемого участка трубы. Но в некоторых случаях могут отсутствовать скользящие соединения — просто прямая труба, которая скользит по соединяемым трубам.

Когда у вас есть заменяющая труба с одним или двумя расширенными концами для образования скользящих соединений, преимущество состоит в том, что более узкая труба не может скользить назад внутрь трубы большего диаметра.Так что, если вам посчастливилось получить заменяющую секцию надлежащей длины с уже расширенными обоими концами, хороший ремонт должен быть простым. Если вам необходимо расширить (или расширить) заменяющую трубу на одном или обоих концах, работа станет немного сложнее.

Для небольшого расширения выхлопной трубы из обычной мягкой стали можно использовать недорогой ручной инструмент. В более широкой части инструмента есть формовочная матрица, скрепленная пружинами, которые вы вставляете в конец выхлопной трубы, которую нужно расширить.Как только он плотно сидит внутри трубы, используется большой гаечный ключ для вращения вала, который расширяет штампы наружу и, возможно, расширяет трубку.

Этот ручной расширитель выхлопной трубы легко доступен и имеет размеры, подходящие для труб разного диаметра.

Существуют инструменты этого типа разного размера, которые подходят для выхлопных труб разного диаметра. Этот инструмент на самом деле предназначен для придания формы концу трубы красивой и круглой формы, но мастер может использовать его, чтобы немного расширить трубку.Более дорогая версия инструмента поставляется в комплекте (около 175 долларов), в котором есть несколько сменных формующих штампов и вал, предназначенный для работы с пневматическим гайковертом. Ни один из инструментов D-I-Y не предназначен для выхлопных труб из нержавеющей стали.

С этим комплектом ударный гаечный ключ может растягивать трубы. Наборы цанговых патронов расширяют трубы от 1-5 / 8 дюйма до 4-1 / 4 дюйма. Комплект растяжителя труб является удобной и недорогой альтернативой гидравлическим расширителям труб и имеет литой ящик для хранения.

Хороший ремонт секции может быть выполнен с помощью ремонтной секции, которая уже расширена до скользящего соединения нужного размера на одном конце.Ремонтный элемент можно измерить, а затем отрезать до нужного размера, чтобы заменить поврежденный участок. Расширяющий инструмент можно использовать для небольшого увеличения диаметра другой стороны, чтобы он скользил по оставшейся исправной части выхлопной трубы. После того, как у вас были сформированы узкие скользящие соединения спереди и сзади, вы можете использовать U-образные зажимы глушителя подходящего размера, чтобы плотно стянуть вещи, чтобы устранить утечки выхлопа и шум. Хорошие участки старой выхлопной трубы можно покрыть термоотверждающейся краской для выхлопных газов.