Как убрать регулятор давления задних тормозов на ваз 2109: Как убрать колдун (регулятор давления задних тормозов) ВАЗ

Как самостоятельно убрать регулятор давления задних тормозов на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика, Жигули — клинят задние тормоза ваз, регулятор задних тормозов ваз 2107 | Школа авторемонта

Мар 3, 2016
ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, Жигули, Классика автором admin

В разделе “Вопрос-Ответ” мне довольно часто задают похожие вопросы, которые можно собрать в одну общую тему – проблема с задними тормозами на автомобилях Ваз 2101-2107, Классика, Жигули. Да, именно такая вот проблема, несмотря на то, что тормозная система Жигулей не сложная и как может показаться, любую поломку можно решить простым ремонтом. Но, вдруг, тормоза автомобиля становятся малоэффективными или задние колеса, в общем, перестают тормозить, также возможен вариант с подклиниванием одного заднего (в некоторых случаях обоих) колес без видимых причин. Стандартные действия, в виде замены задних тормозных колодок, тормозных цилиндров и троса ручника с последующей прокачкой тормозов проблему не решают. И, обычно, после этого автолюбители обращаются за помощью, советом, к друзьям, знакомым автомастерам и, конечно же, не забывают воспользоваться интернетом. Последний, не редко приводит их на мой сайт, где они задают свои вопросы – Что с тормозами?, И как все исправить?. Я же в свою очередь, можно сказать, уже по шаблону, отвечаю – “Если Вы точно убедились (или уже заменили на новые), что с колодками, тросом ручника, тормозным цилиндром все ок. То, остается только одно, найти, снять и выкинуть, куда подальше регулятор давления задних тормозов. Да, именно выкинуть, а не заменить. Попробую объяснить, почему следует поступить именно так.

Убрав с системы регулятор давления, Вы не только экономите приличную сумму денег, но и избавляетесь от этой головной боли в будущем. Так как замечено, что новый, установленный на заводе, регулятор давления правильно и без хлопот работает первые пять-семь лет, после этого вероятность появления сюрпризов значительно увеличивается. Следующий минус, заключается в том, что регулятор давления, мало просто установить, его также следует правильно отрегулировать, а это, поверьте не так просто. Если регулировка будет сделана не правильно, тормоза Вас очень “порадуют”. А Вам это надо? Думаю, что нет. И как плюс, удаление регулятора, не только упростит и тем самым сделает тормоза надежней, но при этом они не потеряют свою эффективность. Проверено на сотне автомобилей!! Надеюсь, что я Вас убедил. Если да, то приглашаю Вас к дальнейшему прочтению статьи – Как самостоятельно убрать регулятор давления задних тормозов на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика, Жигули.

Сложного в этой затее нет ничего. Главное, иметь необходимый инструмент, смотровую яму (эстокаду) и прямые, можно сказать нежные (почему так, Вы узнаете ниже) руки. Если с руками все ок, можно переходить к инструменту.

Для того, чтобы успешно снять и подальше выкинуть регулятор давления задних тормозов автомобилей Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика, Жигули Вам понадобятся – торцовые и накидные ключи на 8, 10, 13, большая отвертка, рожковый ключ на 17 и специальный (разрезной или обжимной) ключ на 10 для штуцеров тормозных трубок.

Пункт “о запчастях” на этот раз пустой, так как мы не будем ничего менять и устанавливать. Единственное, что следует прикупить – тормозную жидкость, так как без прокачки системы не обойтись.

Подготовились? Значит, смело беремся за дело – Снятие регулятора давления задних тормозов на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика:

1. Используя ключи на 10, отсоединяем кронштейн тяги регулятора давления от заднего моста (фото 1). Далее, тем же ключом, откручиваем крепежные гайки “кузовной” скобы тяги регулятора давления (фото 2), снимаем ее.

2. Торцовым ключом на 8, откручиваем два крепления тормозных трубок (фото 3 и 4). Отверткой отгибаем поджимные пластины тормозных трубок (фото 5).

3. Находим сам регулятор давления задних тормозов (фото 6). И ключом на 13 откручиваем три гайки и два болта на кронштейне регулятора давления (фото 7). Снимаем кронштейн.

4. Отсоединяем подвески глушителя и опускаем его. В появившийся промежуток, аккуратно (трубки старые и могут не потерпеть грубости) протаскиваем регулятор вместе с трубками и тягой (фото 8).

5. Определяем центральную тормозную трубку (та, которая идет от главного тормозного цилиндра), откручиваем ее (предварительно очистив ее от грязи и пролив ВД-40) и глушим резиновым колпачком (фото 9 и 10).

6. После этого откручиваем трубку, которая идет от регулятора к тормозному шлангу (фото 11). Все, регулятор давления задних тормозов вместе с трубкой и тягой снят (фото 12).

7. Остается последний штрих. Нежно и аккуратной (именно так надо обращаться с центральной тормозной трубкой, так как если она сломается, работы у Вас значительно прибавится) делаем один виток трубкой и прикручиваем ее к заднему тормозному шлангу. На фотографии 13, стрелками я отметил места крепления трубки (главное, чтобы трубка не болталась и не провисала) и пунктиром изобразил недостающую часть витка трубки (извините, лучше фотки сделать не удалось). Дальше, прокачиваем тормоза. Закрепляем глушитель. И устанавливаем кронштейн регулятора давления на место, возможно, это и не обязательно, но я считаю, что дополнительная жесткость солдату поперечной реактивной тяги не помешает (фото 14).

Вот и все! Убрали одну головную боль, упростили тормозную систему, сэкономили деньги и все это без потери эффективности тормозов. Жду Ваших отзывов и комментариев ))).

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

• Проводим замену подшипника полуоси на автомобилях ВАЗ 2101, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 своими силами
• Замена заднего тормозного шланга на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107
• Замена втулок задних реактивных тяг (штанг) в автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Жигули, Классика

Как заменить регулятор давления задних тормозов (колдуна) на автомобилях Ваз-2170 Приора, Ваз-1118 Калина, Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115

Итак, в это статье мы подробно рассмотрим, как заменить регулятор давления задних тормозов на автомобилях Ваз-2170 Приора, Ваз-1118 Калина, Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115.

Причины замены регулятора давления задних тормозов

Замена регулятора давления производится по нескольким причинам, главными из которых являются: износ манжет (когда утекает тормозная жидкость), закисание поршня колдуна.  

Если утечку тормозной жидкости вы сможете проверить по уровню тормозного бачка, то во втором случае придется воспользоваться чьей-то помощью.

Проверка регулятора давления тормозов на закисание:

Найдите помощника, который будет нажимать на педаль тормоза, в то время пока вы будете наблюдать за штоком регулятора давления (1), который должен выдвигаться с корпуса регулятора и воздействовать на пружинную пластину (2), прижимая ее к рычагу привода (3). Если при нажатии педали происходит следующая последовательность работы, то останется только подрегулировать «колдуна». Проверять регулировку колдуна желательно при каждом техническом осмотре, а также во время замены пружин и стоек, ремонтных работ с задней балкой.

Признаки исправного регулятора давления тормозов

На исправном регуляторе (3) не должно быть следов утечки тормозной жидкости, шток должен быть подвижным, а зазор между рычагом привода и пластиной должен составлять 2 мм.

Неисправный колдун

Если вы обнаружили не соответствие зазора между рычагом и пластиной (3) или неподвижность колдуна следует заняться его заменой или регулировкой.

Покупка запчастей регулятора давления задних тормозов

Очень хорошо зарекомендовал себя в работе колдун производства компании «ВИС», а вот от покупки колдуна фирмы «Fenox» лучше отказаться. Также вам понадобиться тормозная жидкость 400-500 мл., так как вам необходимо будет прокачать тормозную систему, а еще часть тормозной жидкости просто уйдет. Еще вам понадобиться WD-40.

Инструмент для замены регулятора давления задних тормозов (фото 4)

• Ключи для штуцеров тормозных трубок на 10;
• Торцевой и накидной ключи на 13;
• Монтажная лопатка;
• Отвертка;
• Резиновые колпачки со штуцеров прокачки тормозных цилиндров;
• Щуп;
• Металлическая пластина толщиной 2 мм;
• Сверло;
• Металлическая щетка.

Работы следует проводить на эстакаде или в смотровой яме.

Как заменить колдун (регулятор давления задних тормозов) на автомобилях Ваз-2170 Приора, Ваз-1118 Калина, Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115.

1. Для начала металлической щеткой зачистите резьбовые соединения и штуцеры тормозных трубок, которые прикручены к колдуну. После зачистки воспользуйтесь WD-кой и дайте штуцерам откиснуть.
2. Снимите скобу фиксатор и отнимите рычаг привода колдуна от задней балки (5).

     3. Дальше мы должны сорвать штуцера при помощи ключа для тормозных трубок (7).

     4. Пометьте тормозные трубки для правильной установки на новый колдун.

     5. Открутите штуцера и заглушите их резиновыми заглушками (8).

     6. Открутите гайки крепления кронштейна регулятора давления тормозов (9).

     7.Снимите колдун с кронштейном.

     8. Открутите регулятор от кронштейна (10).

     9. Закрепите новый, не затягивайте.

     10. Установите новый колдун на место.

     11. Подключите к нему трубки и затяните штуцера трубок.

     12. Закрепите рычаг привода регулятора давления задних тормозов к задней балке, проверьте, чтобы скоба-фиксатор обжала рычаг (11 и 12).

     13. Прокачка тормозной системы.

     14. Регулировка колдуна.

Как отрегулировать колдун (регулятор давления задних тормозов) на автомобилях Ваз-2170 Приора, Ваз-1118 Калина, Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115.

1. Берем ключ на 13 и монтажной лопаткой надавливаем на штифт, чем обеспечиваем расстояние между рычагом привода и пластиной 2 мм, затем при помощи ключа на 13 затяните регулировочный болт.
2. Проверьте зазор при помощи щупа, металлической пластины или сверла. Если все нормально затяните второй болт.

Все, на этом замена и регулировка колдуна (регулятора давления задних тормозов) на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115, Ваз-1118 Калина, Ваз-2170 Приора завершена. Много времени у нас эта регулировка не забрала. Вся сложность процедуры в откручивании тормозных трубок, ну и в конце процедуры будешь весь испачканный тормозной жидкостью, поэтому соответствующе одевайтесь. Удачной замены.

▶▷▶▷ как убрать колдун на ваз 2109 схема подключения

▶▷▶▷ как убрать колдун на ваз 2109 схема подключения

как убрать колдун на ваз 2109 схема подключения — Куда прикручиваются тормозные трубки на колдун ВАЗ — YouTube wwwyoutubecom watch?vHkYhD2j6SzQ Cached Куда прикручиваются тормозные трубки на колдун ВАЗ Sdelaj Sam! Pljus interesnoe! как убрать рыжики с кузова авто Как заменить подшипник рулевой колонки девятки (ВАЗ-2109 wwwyoutubecom watch?vgy_vP2QeS3U Cached Started to rattle steering wheel on my nine, and appeared in the play of the steering wheel — the gap in relation to the steering column, after the Ukrainian European road 🙁 It turned out that Замена регулятора давления тормозов на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 vaz-russiacomremont-vaz-2108zamena Cached В ином случае колдун не сработает! Как заменить регулятор давления тормозов, он же колдун на ВАЗ 2108- ВАЗ 21099? Замена регулятора давления тормозов: Примечание! Как подключить фаркоп на Ваз 2109 subscriberugroupavtolyubiteli-rossii7516081 Cached Как подключить фаркоп на Ваз 2109 Если Вы живете в частном доме или имеете дачу за городомм, то рано или поздно Вы сталкнетесь с необходимостью установки фаркопа на автомобиль Ваз 2109 Замена регулятора давления задних тормозов (колдуна) на wwwavtoreminfostativaz-2108-vaz- 2109 -vaz-2110zamena Cached Хотите узнать как самостоятельно заменить и правильно отрегулировать колдун (регулятор давления задних тормозов) на автомобилях Ваз -2108, Ваз -2109, Ваз -21099, Ваз -2110, Ваз -2115, Ваз -1118 Калина, Ваз -2170 Приора, то можете смело Колдун Ваз 2114 Устройство и замена на тройник ladaserviceinfovaz-2113-2115raznoe-vaz-2113 Cached Подробное описание замены колдуна на Ваз 2113, 2114, 2115 Советы о том как заменить колдун и поменять его на тройник Тройник вместо колдуна — Просмотр темы :: AUTOLADARU wwwautoladaruviewtopicphp?t337290 Cached Доброго времени суток Тормозная система сток, хочу избавиться от колдуна и поставить тройник как на этой картинке, трубки идущие на передние колеса поставить в отверстия, которые ближе в ВУТу, главный вопрос When to change and how to check the clutch DRIVE2 wwwdrive2comb1407852 Cached Blog Personal Vendettax7 on DRIVE2 Are you upset or not, when you learn that the manufacturer does not specify specific figures for the life of the clutch If, for example, in the braking system, it is clearly indicated that the thickness of the brake disc should be so-why, then this is not applicable to the clutch Как убрать колдун на ваз 2109 motorsmarineruvopros_otvetkak_ubrat_koldun_na Cached Как убрать колдун на ваз 2109 Как убрать колдун (регулятор давления задних тормозов) ВАЗ Тормозная система ВАЗ десятого семейства гидравлическая, двухконтурная (с диагональным Front camera installation (front camera) logbook Subaru wwwdrive2coml4250943 Cached Subaru Impreza (GE, GH) owner story electrical and electronics It was evening, there was nothing to do))) spontaneously decided to install a front view camera Wandered around the drive and found a photo report for installing the front view camera, well, the actual connection scheme itself Promotional Results For You Free Download Mozilla Firefox Web Browser wwwmozillaorg Download Firefox — the faster, smarter, easier way to browse the web and all of 1 2 3 4 5 Next 2,590

• Авторские тест-драйвы и видеоматериалы, автоновости. Объявления о продаже автомобилей. Справочник ав
• тофирм. Наши автомобильные эксперты отвечают на все ваши вопросы.
  quot;УльтраСтарquot; — проектирование, поставка, монтаж комплексных систем безопасности, автомобильных охранных систем. Каталог, подд
• ание, поставка, монтаж комплексных систем безопасности, автомобильных охранных систем. Каталог, поддержка, статьи. В легковом классе отличились экипажи ВАЗ-2109 и Nissan Avenir.
  После подключения нового блока (2114-3722.010) к электропроводке автомобиля постоянно вращался вентилятор системы охлаждения. И уже от шкива компрессора ремнем 10×710 (штатный для ВАЗ-2108) приводится генератор.
  Пока подключены по временной схеме — провода не убраны, питание через прикуриватель (благо их 4 в салоне 1 в багажнике).
  ГАИ заставила убрать кирпичи, которыми засыпают ямы. Список ведомств-нарушителей и схемы, которые облегчили казну на сотни миллионов при строительстве дорог, составил Forb.
  Сколько часов в неделю должна отработать уборщица в сельской школе либо убрать площадь на одну ставку(сколько ставка)?
  Кроме того, зарядка регистратора, а значит и подключение к компьютеру происходит по MicroUSB. Кнопки управления регистратором размещены на двух его гранях.
  Официальное издание Правительства Санкт-Петербурга. Зарегистрирован Северо-Западным региональным управлением Госкомпечати. Комитет по печати и взаимодействию со СМИ.

которые облегчили казну на сотни миллионов при строительстве дорог

поставка

• the actual connection scheme itself Promotional Results For You Free Download Mozilla Firefox Web Browser wwwmozillaorg Download Firefox — the faster
• there was nothing to do))) spontaneously decided to install a front view camera Wandered around the drive and found a photo report for installing the front view camera
• двухконтурная (с диагональным Front camera installation (front camera) logbook Subaru wwwdrive2coml4250943 Cached Subaru Impreza (GE

Request limit reached by ad sasXML

Авторские тест-драйвы и видеоматериалы, автоновости. Объявления о продаже автомобилей. Справочник автофирм. Наши автомобильные эксперты отвечают на все ваши вопросы.
quot;УльтраСтарquot; — проектирование, поставка, монтаж комплексных систем безопасности, автомобильных охранных систем. Каталог, поддержка, статьи. В легковом классе отличились экипажи ВАЗ-2109 и Nissan Avenir.
После подключения нового блока (2114-3722.010) к электропроводке автомобиля постоянно вращался вентилятор системы охлаждения. И уже от шкива компрессора ремнем 10×710 (штатный для ВАЗ-2108) приводится генератор.
Пока подключены по временной схеме — провода не убраны, питание через прикуриватель (благо их 4 в салоне 1 в багажнике).
ГАИ заставила убрать кирпичи, которыми засыпают ямы. Список ведомств-нарушителей и схемы, которые облегчили казну на сотни миллионов при строительстве дорог, составил Forb.
Сколько часов в неделю должна отработать уборщица в сельской школе либо убрать площадь на одну ставку(сколько ставка)?
Кроме того, зарядка регистратора, а значит и подключение к компьютеру происходит по MicroUSB. Кнопки управления регистратором размещены на двух его гранях.
Официальное издание Правительства Санкт-Петербурга. Зарегистрирован Северо-Западным региональным управлением Госкомпечати. Комитет по печати и взаимодействию со СМИ.

Регулятор давления тормозов ваз 2107

StAndr › Блог › Настройка регулятора давления тормозов на классике ВАЗ-21074.

После замены регулятора тормозных сил тормоза стали “ватными”, педаль как-то непонятно себя вела: то становится мягкой, то упругой. Думал, что виною всему воздух в системе. Начал прокачивать тормоза — воздух удалить практически невозможно, что меня насторожило. Ещё заметил, что при интенсивном торможении колеса задней оси блокировались раньше колес передней оси и машина стремилась развернуться против часовой стрелки, особенно на скорости выше 70 км/ч даже на сухом асфальте. Я езжу много и уже было приспособился к таким сюрпризам в виде разворота при торможении, и научился быстро прекращать начатое торможение, отлавливать её рулем и тормозить прерывисто. Я прекрасно понимал, что когда машина была новая такой потери управляемости при торможении не было, да и вообще вероятность потери управляемости при торможении должна быть минимальной: торможение должно быть корректируемо в пределах 2-2,5 метрового коридора, но не больше. Из всего этого следовало, что “виноват” регулятор тормозных сил, а точнее виноват я в том, что не настроил его после замены. А потеря управляемости при торможении чревата последствиями… Тем более наступает зима, и понятно, что так ездить нельзя. Решил взяться за эту проблему.

На просторах всемогущего Интернета нашел статью в журнале “За рулем” (см. фото 1 и 2) о настройке “колдуна”. Там есть чертежи приспособления, которое нужно было изготовить. У меня была возможность сделать его на производстве (отец на заводе работает), поэтому была сделана деталировка приспособления (из серии “во мне умирает художник”) в виде технических рисунков, и отданы отцу. Вечером приспособа была готова. В интернет-магазинах подобное приспособление стоит около 600 .
Можно изготовить другие приспособления, более простые — главное выдержать расстояние 140 мм от конца рычага (торсиона) привода регулятора до лонжерона (продольной балки) кузова. А если есть возможность скопировать оригинальное приспособление, то это, на мой взгляд, лучший вариант.
Теперь собственно о настройке регулятора:
1. Вывешиваем заднюю часть автомобиля. Колеса не должны соприкасаться с опорной поверхностью (полом гаража). Фото 3.
2. Отсоединяем торсионный рычаг привода регулятора от тяги кронштейна заднего моста.
3. Отодвигаем защитный резиновый чехол регулятора настолько, чтобы были видны конец торсионного рычага и паз поршня регулятора. Фото 4.
4. Ослабляем два болта крепления регулятора к кронштейну настолько, чтобы можно было повернуть регулятор относительно кронштейна. Один из болтов (верхний) — регулировочный: под него в кронштейне сделана прорезь, а не отверстие. Кронштейн регулятора от кузова не отсоединяем ни в коем случае!
5.На конце торсионного рычага закрепляем приспособление. Верхний конец приспособления должен упираться в днище машины. Фото 5,6,7,8,9. Тут я заметил, что под действием собственного веса приспособа не доходит до днища миллиметра эдак три. Поставил под торсион тягу торсиона (которая к заднему мосту крепится — см. фото), тем самым жестко уперев приспособу в днище. Фото 10.
6. Берем большую отвертку, или небольшую монтировку, и установив её так, как показано на фото 11, поворачиваем регулятор относительно кронштейна регулятора (фото 12,13,14,15,16,17) до тех пор, пока торсионный рычаг регулятора не будет легко соприкасаться с поршнем регулятора. Я поворачивал до тех пор, пока практически не исчез зазор между рычагом и поршнем (фото 18, 19). Поворачиваем аккуратно — рядом тормозные трубки.
7. Удерживая в этом положении регулятор отверткой (в левой руке), в правую руку берем заранее приготовленный ключ с торцовой головкой, и затягиваем регулировочный болт, затем затягиваем второй (фиксирующий) болт.
8. Снимаем приспособление.
9. Соединяем конец торсионного рычага с тягой кронштейна заднего моста.

После регулировки рекомендую прокачать тормоза при помощи аэратора. При прокачке тормозов также есть свои особенности. Об этом напишу чуть позднее.

P.s. После настройки регулятора давления и прокачки тормозов последние стали гораздо лучше, чем прежде.
При прокачке весь воздух вышел практически сразу, что до настройки регулятора было невозможно. При торможении колеса передней оси стали блокироваться раньше колес задней оси. Увод с траектории при торможении присутствовал, но гораздо менее интенсивный, в сравнении с предыдущими разворотами. Но он все же присутствовал, что настораживало. Причину этого читайте ниже.
Я поехал на техосмотр. После диагностики на стенде мне сказали, что разница тормозных сил между передними колёсам равна нулю (идеальные тормоза), а вот с задними проблема — там разница тормозных сил аж 36 %, что на 11 % больше нормы в 25 %.
Результаты испытаний на диагностическом стенде указывали на то, что проблема в заднем левом колесе. Диагност спустился в яму и попросил меня понажимать резко на педаль. Утечек там не было заметно. Пожав плечами, и поразмыслив, мы пришли к выводу, что погода была влажная и грязная, и наверное в барабаны после проезда нескольких луж попала вода ( я не просушивал колодки резкими торможениями в тот день). С дисковыми тормозами передних колес, как говорилось выше, проблем не было. Техосмотр он мне поставил — все остальное было абсолютно исправно. Но сомнения и у него и у меня были. Он рекомендовал мне все-таки на всякий случай посмотреть задние тормоза, и приехать на повторную диагностику тормозной системы (она стоит 135 ).
И начал я вспоминать, что же может быть причиной большой разницы тормозных сил задних колес.
Первое, что пришло в голову — задние тормозные колодки, которые отходили уже 84 000 км, и наверняка неравномерно изношены.
Второе — как-то треснул барабан на правом заднем колесе. Я его заменил. Но барабаны меняются парами, а я заменил лишь один правый. Это тоже могло сказаться на результатах.
Поехал в магазин, купил оригинальные вазовские колодки и чугунные барабаны “Pilenga” (тяжелые они — алюминиевый с чугунным кольцом весит 3,5 кг, а полностью чугунный барабан — 8,5 кг).
Приехал в гараж, снял барабаны, и офигел! С тормозными механизмами правого заднего колеса было все в порядке, а вот левого… А вот тормозные механизмы левого колеса были все покрыты влажными продуктами износа тормозных колодок. Влажными от того, что была едва заметная утечка из тормозного цилиндра, которая проявлялась при очень резком нажатии на педаль тормоза. Цилиндры я менял почти 5 месяцев назад, и этот случай — явный брак! Интересно то, что уровень был стабилен, а утечка незаметна извне. Короче — поменял тормозной цилиндр заднего левого колеса, и все стало нормально. Увод стал появляться только при очень резком торможении со скорости выше 90 км/ч, и легко корректируется рулем.

P.s. Так что. ребята, перед настройкой регулятора не поленитесь скинуть барабаны и посмотреть, нет ли утечек и прочих неисправностей, а то может и настраивать ничего не надо. И помните, что настраивать регулятор надо при его замене, и при замене деталей подвески — пружин в частности.

После замены цилиндра, колодок и барабанов, прокачки тормозов приехал на повторную диагностику. Результаты — 2% разница тормозных сил между передними колёсами, и 3 % — между задними, что очень хорошо. Вот так бывает. А вообще хочу в ближайшее время поставить тормозные цилиндры задних колес фирмы АТЕ. Если кто -нибудь их ставил — отпишитесь в комментах, пожалуйста. Хочется знать, какие они на практике по качеству.

Колдун на ВАЗ-2107: функция, регулировка и удаление

На автомобиле ВАЗ 2107 тормозная система представлена в виде дисковых тормозов на передних колесах и барабанных – на задних. В действие тормозные механизмы приводятся посредством тормозной жидкости в системе. Однако разновидность тормозной системы приводит к тому, что нагрузка на передние и задние колеса распределяется неравномерно. Первоначально нагрузка распределяется на передние колеса, а после на задние. Чтобы перераспределить нагрузку на колеса при торможении, на автомобилях ВАЗ 2107 устанавливается регулятор давления(колдун). Что это за механизм и для чего он предназначается, узнаем далее.

Основная функция регулятора

Колдуном называется регулятор давления тормозов на ВАЗ 2107, посредством которого обеспечивается повышение эффективности торможения транспортного средства. Данный механизм распределяет нагрузку на задние колеса при торможении в зависимости от загруженности авто. Регулятор давления получил название «колдун» по причине непонятного принципа функционирования. Многие автомобилисты удаляют данное устройство со своих автомобилей. Необходимо ли это делать, узнаем позже, а пока разберемся с принципом работы и функциями, которые он выполняет.

Основная функция, которую выполняет колдун, заключается в том, что при резком торможении блокировка всех четырех колес одновременно, может привести к заносу автомобиля. Чтобы исключить занос автомобиля при резком торможении, в работу включается колдун. Принцип его функционирования заключается в следующем:

• При резком торможении передняя часть автомобиля «клюет носом», в то время как задняя поднимается кверху.
• Такое торможение способствует увеличению расстояния между задним мостом и днищем.
• Рычаг от моста, который соединяется с поршнем колдуна, способствует его опусканию.
• Тем самым опускание поршня способствует перекрытию подачи тормозной жидкости на задние колеса.

Колеса при этом вращаются дальше, и не блокируются, что исключает возникновение заноса задней части автомобиля. При таком способе торможения тормозной путь увеличивается на несколько метров, однако полностью исключается вероятность возникновения заноса и юза автомобиля на дороге, что может быть еще более опасным.

Важно знать! На автомобиле ВАЗ 2107 этот регулятор располагается под днищем, поэтому негативное воздействие грязи, пыли и воды приводит к тому, что спустя некоторое время, данный узел перестает функционировать. Эксплуатировать автомобиль с неисправным регулятором не рекомендуется, так как повышается вероятность возникновения аварийных ситуаций.

Настройка регулятора давления тормозов на классике ВАЗ 2107

Для обеспечения нормального торможения автомобиля важно правильно отрегулировать регулятор. Такие устройства очень часто заклинивают, что приводит к отсутствию тормозов на задних колесах. Если это случилось, то после замены колдуна, важно правильно его отрегулировать. В противном случае, данный механизм лучше не использовать, чем применять его в неисправном виде.

Если колдун вышел из строя, то ремонту данный механизм не подлежит. Определить неисправность регулятора можно при торможении. Если при резком торможении возникает занос задней части автомобиля, то это свидетельствует о том, что колдун не работает так как нужно. Для начала рассмотрим, как отрегулировать регулятор при ослаблении болтов. Настройка устройства выполняется следующим образом:

1. Прежде всего, следует загнать автомобиль на смотровую яму, и загрузить в багажник груз весом около 150-200 кг.
2. После этого следует ослабить крепление болтов 1 и 2, чтобы можно было легко проворачивать кронштейн крепления.
3. На следующем этапе следует отсоединить рычаг под номером 4 от тяги 7.
4. На конце рычага следует закрепить приспособление под номером 3, как показано на фото выше. Стержень такого приспособления должен быть направлен вверх до упора в кузов автомобиля.
5. Таким образом, настраивается расстояние 140 мм между окончанием рычага и лонжероном кузова.
6. Далее следует приподнять защитный колпачок, и провернуть регулятор до момента соединения рычага с поршнем.
7. Теперь нужно затянуть болты крепления, и поставить на место резиновый колпачок.
8. На завершающем этапе демонтируется приспособление под номером 3, после чего осуществляется соединение конца рычага с тягой.

После этого осуществляется проверка отрегулированного колдуна. Лучше всего проверку осуществлять на повороте, при этом нужно разогнаться и резко затормозить. Если машину не будет вести, значит, устройство отрегулировано правильно.

Как убрать регулятор давления задних тормозов на классике

Чтобы удалить колдун, придется выполнить следующие манипуляции:

1. Для начала следует выкрутить кронштейн тяги регулятора. Для этого понадобится два ключа на 10. После вывинчивания, необходимо демонтировать кронштейн.
2. Вывинчиваются крепежные гайки скобы тяги. После вывинчивания, устройство следует извлечь.
3. Ключом на 8 необходимо выкрутить два крепления тормозных трубок.
4. Находим место расположения регулятора, после чего вывинчиваем три гайки и два болта крепления кронштейна регулятора давления. Кронштейн демонтируется.
5. Отсоединяется подвеска глушителя, после чего его следует опустить. Через образовавшийся промежуток нужно протащить регулятор вместе с трубками и тягой, как показано ниже на фото.
6. От устройства первоначально следует открутить трубку, которая идет от главного тормозного цилиндра. После ее вывинчивания необходимо заглушить ее резиновым колпачком.
7. После этого вывинчивается вторая трубка, идущая от устройства к тормозному шлангу.
8. Теперь регулятор считается демонтированным. Однако теперь нужно соединить две трубки. Для этого необходимо сделать трубкой один виток и прикрутить ее к тормозному шлангу. Второй вариант предусматривает использование тройника. После этих действий не забудьте прокачать тормоза. Кронштейн крепления колдуна можно вернуть на место.
9. В завершении необходимо закрепить глушитель.

На данном этапе процесс удаления колдуна на автомобиле ВАЗ 2107 можно считать законченным. Таким образом, удается не только исключить вероятность неисправности тормозной системы при заклинивании регулятора, но еще и сэкономить деньги при его замене. Несмотря на то, что производитель не рекомендует эксплуатировать автомобиль без рассматриваемого устройства, однако это наиболее актуальное решение при неисправности колдуна, и многие водители так делают.

Принцип работы тормозной системы на ВАЗ 2107

Любое транспортное средство оснащается качественной тормозной системой — мало того, эксплуатация автомобиля с неисправными тормозами запрещена ПДД. На ВАЗ 2107 установлена устаревшая по современным меркам тормозная система, однако она вполне справляется со своими главными функциями.

Тормозная система ВАЗ 2107

Система торможения на «семёрке» обеспечивает безопасность при движении. И если двигатель необходим для движения, то тормоза — для торможения. При этом очень важно, чтобы торможение тоже было безопасным — для этого на ВАЗ 2107 устанавливались тормозные механизмы, использующие силы трения различных материалов. Зачем это было нужно? Только так в 1970–1980-х годах было можно быстро и безопасно остановить несущейся на высокой скорости автомобиль.

Элементы тормозной системы

Тормозная система «семёрки» состоит из двух основных узлов:

• рабочий тормоз;
• стояночный тормоз.

Главная задача рабочего тормоза сводится к быстрому сокращению скорости движения машины до полной её остановки. Соответственно, рабочий тормоз используется практически во всех случаях езды на автомобиле: в городе на светофорах и парковках, при уменьшении скорости движения в транспортном потоке, при высадке пассажиров и т. п.

Рабочий тормоз собирается из двух элементов:

1. Тормозные механизмы — это разные детали и узлы, которые оказывают останавливающее воздействие на колёса, вследствие чего и осуществляется торможение.
2. Приводная система — это ряд элементов, которыми управляет водитель, чтобы затормозить.

На «семёрке» используется двухконтурная система торможения: на передней оси установлены дисковые тормоза, на задней — барабанного типа.

Задача стояночного тормоза заключается к полной блокировке колёс на оси. Так как ВАЗ 2107 — заднеприводный автомобиль, то в данном случае блокируются колёса задней оси. Блокировка необходима во время стоянки машины, чтобы исключить возможность произвольного движения колёс.

Стояночный тормоз имеет отдельный привод, никак не связанный с приводной частью рабочего тормоза.

Как это всё работает

Кратко описать принцип работы тормозной системы ВАЗ 2107 можно так:

1. Водитель во время движения по трассе решает сбросить скорость или остановиться.
2. Для этого он нажимает ногой на тормозную педаль.
3. Данное усилие сразу же попадает на клапанный механизм усилителя.
4. Клапан приоткрывает подачу атмосферного давления на мембрану.
5. Мембрана через вибрации воздействует на шток.
6. Далее сам шток оказывает давление на поршневой элемент главного цилиндра.
7. Тормозная жидкость, в свою очередь, по давлением начинает двигать поршни рабочих цилиндров.
8. Цилиндры из-за давления разжимаются или прижимаются (в зависимости от того, дисковые или барабанные тормоза стоят на данной оси автомобиля). Механизмы начинают трение колодок и диски (или барабаны), за счёт чего и осуществляется сброс скорости движения.

Особенности торможения на ВАЗ 2107

Несмотря на то, что ВАЗ 2107 — далеко не самая современная и безопасная машина, конструкторы позаботились о том, чтобы в экстренных случаях тормоза работали безотказно. Как раз-таки из-за того, что система на «семёрке» двухконтурная (то есть рабочий тормоз разделён на две части), возможно торможение даже одной частью контура, если другая разгерметизировалась.

Поэтому если воздух попал в один из контуров, то обслуживать нужно только его — второй контур работает исправно и не нуждается в дополнительном обслуживании или прокачке.

Видео: на «семёрке» отказали тормоза

Основные неисправности

Наиболее распространённая неисправность тормозной системы ВАЗ 2107 — это неэффективность самого торможения. Сам водитель может заметить эту неисправность на глаз:

• при торможении увеличивается длина тормозного пути;
• сам процесс торможения занимает больше времени, чем ранее.

Эта неисправность может быть вызвана рядом поломок:

• в системе есть воздушные пробки;
• вытекание тормозной жидкости;
• сильный износ колодок;
• поломка цилиндров.

Для ваз 2107 определено расстояние торможения: на скорости 40 км/ч по ровной и сухой дороге тормозной путь не должен превышать 12.2 метра до полной остановки автомобиля. Если длина пути выше, то необходимо продиагностировать работоспособность тормозной системы.

Помимо неэффективности торможения могут наблюдаться и иные неисправности:

• сильный скрежет (шум) при выжимании тормозной педали;
• увиливание машины по сторонам при сбрасывании скорости;
• опущенная вниз смягчённая педаль тормоза;
• вибрации и рывки при жиме на педаль.

Устройство тормозной системы ВАЗ 2107: главные механизмы

В составе системы торможения «семёрки» множество мелких деталей. Каждый из них служит единственной цели — обезопасить водителя и находящихся в салоне людей во время торможения или стоянки автомобиля. Главные же механизмы, от которых зависит качество и эффективность торможения — это:

• главный цилиндр;
• усилитель;
• регулятор;
• колодки;
• диски;
• барабаны;
• педаль;
• магистрали.

Главный цилиндр

Корпус главного цилиндра работает в прямой связи с усилителем. Конструктивно этот элемент представляет собой цилиндрический механизм, к которому подсоединены шланги подачи и обратки тормозной жидкости. Также от поверхности главного цилиндра отходят три трубопровода, ведущие к колёсам.

Внутри главного цилиндра — поршневые механизмы. Именно поршни выталкиваются под напором жидкости и создают торможение.

Применение тормозной жидкости в системе ВАЗ 2107 объясняется просто: нет необходимости в сложных узлах привода и максимально облегчён путь следования жидкости к колодкам.

Вакуумный усилитель

В момент жима на тормоз водителем первоначально усиление попадает именно на устройство усилителя. На ВАЗ 2107 ставится вакуумный усилитель, который имеет вид ёмкости с двумя камерами.

Между камерами расположена очень чувствительная прослойка — мембрана. Именно первоначальное усилие — нажатие на педаль водителем — заставляет мембрану вибрировать и выполнять разрежение и нагнетание давления тормозной жидкости в ёмкости.

В конструкции усилителя также имеется и клапанный механизм, который выполняет главную работу устройства: открывает и закрывает полости камер, создавая необходимое давление в системе.

Регулятор тормозных сил

Регулятор давления (или тормозных сил) монтируется на приводе задних колёс. Его основная задача — равномерно распределять тормозную жидкость на узлы и предотвращать заносы автомобиля. Регулятор функционирует благодаря тому, что сокращает имеющееся давление жидкости.

Приводная часть регулятора связана с тягой, при этом один конец троса фиксируется на заднем мосту автомобиля, а другой — непосредственно на кузове. Как только увеличивается нагрузка на заднюю ось, кузов начинает менять положение относительно моста (занос), поэтому трос тяги регулятора сразу же давит на поршень. Так и производится регулировка тормозных сил и курса движения машины.

Тормозные колодки

Колодки на ВАЗ 2107 бывают двух типов:

• для колёс передней оси под дисковые тормоза;
• для колёс задней оси под барабанные тормоза.

Колодки изготавливаются из высокопрочной стали, к основе каркаса крепят фрикционную накладку. Современные колодки для «семёрки» можно купить и в керамическом варианте исполнения.

Крепится колодка на диск или барабан посредством специального термоклея, так как при торможении поверхности механизмов могут нагреваться до температуры 300 градусов Цельсия.

Дисковые тормоза передней оси

Принцип действия дисковых тормозов на ВАЗ 2107 сводится к тому, что колодки со специальными накладками при нажатии на педаль тормоза фиксируют тормозной диск в одном положении — то есть останавливают его. Дисковые тормоза обладают рядом преимуществ, если сравнивать их с барабанными:

• эффективность торможения не сокращается из-за перегрева;
• высокая сопротивляемость при торможении по снегу, льду и воде;
• неприхотливость в обслуживании;
• большая площадь трения.

Диск изготавливают из чугуна, поэтому он довольно много весит, хотя при этом очень долговечен. Давление на диск оказывается через рабочий цилиндр дисковых тормозов.

Барабанные тормоза задней оси

Суть работы барабанного тормоза идентична дисковому, с той лишь разницей, что барабан с колодками устанавливается на ступицу колеса. При нажатии тормозной педали колодки очень плотно зажимают вращающийся барабан, который, в свою очередь, останавливает задние колёса. Поршень рабочего цилиндра барабанного тормоза также функционирует за счёт использования давления тормозной жидкости.

Педаль тормоза на ВАЗ 2107

Педаль тормоза расположена в салоне в нижней его части. Собственно говоря, педаль может иметь только одно, предусмотренное производителем, состояние. Это её основное положение на том же уровне, что и педаль газа.

Нажав на деталь, водитель не должен чувствовать рывков или провалов, ведь педаль — это первый механизм в череде нескольких узлов для эффективности торможения. Нажатие на педаль не должно вызывать усилий.

Магистрали тормозной системы

Из-за использования в тормозах специальной жидкости все элементы системы торможения должны быть связаны между собой герметично. Даже микроскопические зазоры или отверстия могут стать причиной несрабатывания тормозов.

Для соединения всех элементов системы используются трубопроводы и резиновые шланги. А для надёжности их фиксации к корпусам механизмов предусмотрен крепёж из медных шайб. В тех местах, где предусмотрено движение узлов, устанавливаются резиновые шланги, чтобы обеспечить подвижность всех деталей. А в местах, где нет перемещений узлов относительно друг друга, устанавливаются жёсткие трубки.

Как прокачать тормозную систему

Прокачивание тормозов на ВАЗ 2107 (то есть устранение воздушных пробок) может потребоваться в нескольких случаях:

• после залива новой жидкости в бачок;
• в процессе ремонта какого-либо узла системы;
• в связи с протеканиями жидкости;
• из-за резкого снижения эффективности торможения.

Прокачивание системы способно восстановить работоспособность тормозов и сделать езду на машине более безопасной. Для работы потребуется:

• накидной ключ на 8/10;
• рожковый ключ на 8/10;
• тонкий прозрачный шланг;
• тазик или ведро для отработанной жидкости.

Работу рекомендуется выполнять вдвоём: один человек будет выжимать педаль в салоне, другой — сливать жидкость из штуцеров.

Залить тормозную жидкость до отметки «максимум» на бачке.

Видео: правильный способ прокачки тормозов

Таким образом, система торможения на ВАЗ 2107 доступна для самостоятельного изучения и минимального ремонта. Важно вовремя следить за естественным износом главных элементов системы и менять их до того, как они выйдут из строя.

Принцип работы тормозной системы на ВАЗ 2107

Любое транспортное средство оснащается качественной тормозной системой — мало того, эксплуатация автомобиля с неисправными тормозами запрещена ПДД. На ВАЗ 2107 установлена устаревшая по современным меркам тормозная система, однако она вполне справляется со своими главными функциями.

Тормозная система ВАЗ 2107

Система торможения на «семёрке» обеспечивает безопасность при движении. И если двигатель необходим для движения, то тормоза — для торможения. При этом очень важно, чтобы торможение тоже было безопасным — для этого на ВАЗ 2107 устанавливались тормозные механизмы, использующие силы трения различных материалов. Зачем это было нужно? Только так в 1970–1980-х годах было можно быстро и безопасно остановить несущейся на высокой скорости автомобиль.

Элементы тормозной системы

Тормозная система «семёрки» состоит из двух основных узлов:

• рабочий тормоз;
• стояночный тормоз.

Главная задача рабочего тормоза сводится к быстрому сокращению скорости движения машины до полной её остановки. Соответственно, рабочий тормоз используется практически во всех случаях езды на автомобиле: в городе на светофорах и парковках, при уменьшении скорости движения в транспортном потоке, при высадке пассажиров и т. п.

Рабочий тормоз собирается из двух элементов:

1. Тормозные механизмы — это разные детали и узлы, которые оказывают останавливающее воздействие на колёса, вследствие чего и осуществляется торможение.
2. Приводная система — это ряд элементов, которыми управляет водитель, чтобы затормозить.

На «семёрке» используется двухконтурная система торможения: на передней оси установлены дисковые тормоза, на задней — барабанного типа.

Задача стояночного тормоза заключается к полной блокировке колёс на оси. Так как ВАЗ 2107 — заднеприводный автомобиль, то в данном случае блокируются колёса задней оси. Блокировка необходима во время стоянки машины, чтобы исключить возможность произвольного движения колёс.

Стояночный тормоз имеет отдельный привод, никак не связанный с приводной частью рабочего тормоза.

Как это всё работает

Кратко описать принцип работы тормозной системы ВАЗ 2107 можно так:

1. Водитель во время движения по трассе решает сбросить скорость или остановиться.
2. Для этого он нажимает ногой на тормозную педаль.
3. Данное усилие сразу же попадает на клапанный механизм усилителя.
4. Клапан приоткрывает подачу атмосферного давления на мембрану.
5. Мембрана через вибрации воздействует на шток.
6. Далее сам шток оказывает давление на поршневой элемент главного цилиндра.
7. Тормозная жидкость, в свою очередь, по давлением начинает двигать поршни рабочих цилиндров.
8. Цилиндры из-за давления разжимаются или прижимаются (в зависимости от того, дисковые или барабанные тормоза стоят на данной оси автомобиля). Механизмы начинают трение колодок и диски (или барабаны), за счёт чего и осуществляется сброс скорости движения.

Особенности торможения на ВАЗ 2107

Несмотря на то, что ВАЗ 2107 — далеко не самая современная и безопасная машина, конструкторы позаботились о том, чтобы в экстренных случаях тормоза работали безотказно. Как раз-таки из-за того, что система на «семёрке» двухконтурная (то есть рабочий тормоз разделён на две части), возможно торможение даже одной частью контура, если другая разгерметизировалась.

Поэтому если воздух попал в один из контуров, то обслуживать нужно только его — второй контур работает исправно и не нуждается в дополнительном обслуживании или прокачке.

Видео: на «семёрке» отказали тормоза

Основные неисправности

Наиболее распространённая неисправность тормозной системы ВАЗ 2107 — это неэффективность самого торможения. Сам водитель может заметить эту неисправность на глаз:

• при торможении увеличивается длина тормозного пути;
• сам процесс торможения занимает больше времени, чем ранее.

Эта неисправность может быть вызвана рядом поломок:

• в системе есть воздушные пробки;
• вытекание тормозной жидкости;
• сильный износ колодок;
• поломка цилиндров.

Для ваз 2107 определено расстояние торможения: на скорости 40 км/ч по ровной и сухой дороге тормозной путь не должен превышать 12.2 метра до полной остановки автомобиля. Если длина пути выше, то необходимо продиагностировать работоспособность тормозной системы.

Помимо неэффективности торможения могут наблюдаться и иные неисправности:

• сильный скрежет (шум) при выжимании тормозной педали;
• увиливание машины по сторонам при сбрасывании скорости;
• опущенная вниз смягчённая педаль тормоза;
• вибрации и рывки при жиме на педаль.

Устройство тормозной системы ВАЗ 2107: главные механизмы

В составе системы торможения «семёрки» множество мелких деталей. Каждый из них служит единственной цели — обезопасить водителя и находящихся в салоне людей во время торможения или стоянки автомобиля. Главные же механизмы, от которых зависит качество и эффективность торможения — это:

• главный цилиндр;
• усилитель;
• регулятор;
• колодки;
• диски;
• барабаны;
• педаль;
• магистрали.

Главный цилиндр

Корпус главного цилиндра работает в прямой связи с усилителем. Конструктивно этот элемент представляет собой цилиндрический механизм, к которому подсоединены шланги подачи и обратки тормозной жидкости. Также от поверхности главного цилиндра отходят три трубопровода, ведущие к колёсам.

Внутри главного цилиндра — поршневые механизмы. Именно поршни выталкиваются под напором жидкости и создают торможение.

Применение тормозной жидкости в системе ВАЗ 2107 объясняется просто: нет необходимости в сложных узлах привода и максимально облегчён путь следования жидкости к колодкам.

Вакуумный усилитель

В момент жима на тормоз водителем первоначально усиление попадает именно на устройство усилителя. На ВАЗ 2107 ставится вакуумный усилитель, который имеет вид ёмкости с двумя камерами.

Между камерами расположена очень чувствительная прослойка — мембрана. Именно первоначальное усилие — нажатие на педаль водителем — заставляет мембрану вибрировать и выполнять разрежение и нагнетание давления тормозной жидкости в ёмкости.

В конструкции усилителя также имеется и клапанный механизм, который выполняет главную работу устройства: открывает и закрывает полости камер, создавая необходимое давление в системе.

Регулятор тормозных сил

Регулятор давления (или тормозных сил) монтируется на приводе задних колёс. Его основная задача — равномерно распределять тормозную жидкость на узлы и предотвращать заносы автомобиля. Регулятор функционирует благодаря тому, что сокращает имеющееся давление жидкости.

Приводная часть регулятора связана с тягой, при этом один конец троса фиксируется на заднем мосту автомобиля, а другой — непосредственно на кузове. Как только увеличивается нагрузка на заднюю ось, кузов начинает менять положение относительно моста (занос), поэтому трос тяги регулятора сразу же давит на поршень. Так и производится регулировка тормозных сил и курса движения машины.

Тормозные колодки

Колодки на ВАЗ 2107 бывают двух типов:

• для колёс передней оси под дисковые тормоза;
• для колёс задней оси под барабанные тормоза.

Колодки изготавливаются из высокопрочной стали, к основе каркаса крепят фрикционную накладку. Современные колодки для «семёрки» можно купить и в керамическом варианте исполнения.

Крепится колодка на диск или барабан посредством специального термоклея, так как при торможении поверхности механизмов могут нагреваться до температуры 300 градусов Цельсия.

Дисковые тормоза передней оси

Принцип действия дисковых тормозов на ВАЗ 2107 сводится к тому, что колодки со специальными накладками при нажатии на педаль тормоза фиксируют тормозной диск в одном положении — то есть останавливают его. Дисковые тормоза обладают рядом преимуществ, если сравнивать их с барабанными:

• эффективность торможения не сокращается из-за перегрева;
• высокая сопротивляемость при торможении по снегу, льду и воде;
• неприхотливость в обслуживании;
• большая площадь трения.

Диск изготавливают из чугуна, поэтому он довольно много весит, хотя при этом очень долговечен. Давление на диск оказывается через рабочий цилиндр дисковых тормозов.

Барабанные тормоза задней оси

Суть работы барабанного тормоза идентична дисковому, с той лишь разницей, что барабан с колодками устанавливается на ступицу колеса. При нажатии тормозной педали колодки очень плотно зажимают вращающийся барабан, который, в свою очередь, останавливает задние колёса. Поршень рабочего цилиндра барабанного тормоза также функционирует за счёт использования давления тормозной жидкости.

Педаль тормоза на ВАЗ 2107

Педаль тормоза расположена в салоне в нижней его части. Собственно говоря, педаль может иметь только одно, предусмотренное производителем, состояние. Это её основное положение на том же уровне, что и педаль газа.

Нажав на деталь, водитель не должен чувствовать рывков или провалов, ведь педаль — это первый механизм в череде нескольких узлов для эффективности торможения. Нажатие на педаль не должно вызывать усилий.

Магистрали тормозной системы

Из-за использования в тормозах специальной жидкости все элементы системы торможения должны быть связаны между собой герметично. Даже микроскопические зазоры или отверстия могут стать причиной несрабатывания тормозов.

Для соединения всех элементов системы используются трубопроводы и резиновые шланги. А для надёжности их фиксации к корпусам механизмов предусмотрен крепёж из медных шайб. В тех местах, где предусмотрено движение узлов, устанавливаются резиновые шланги, чтобы обеспечить подвижность всех деталей. А в местах, где нет перемещений узлов относительно друг друга, устанавливаются жёсткие трубки.

Как прокачать тормозную систему

Прокачивание тормозов на ВАЗ 2107 (то есть устранение воздушных пробок) может потребоваться в нескольких случаях:

• после залива новой жидкости в бачок;
• в процессе ремонта какого-либо узла системы;
• в связи с протеканиями жидкости;
• из-за резкого снижения эффективности торможения.

Прокачивание системы способно восстановить работоспособность тормозов и сделать езду на машине более безопасной. Для работы потребуется:

• накидной ключ на 8/10;
• рожковый ключ на 8/10;
• тонкий прозрачный шланг;
• тазик или ведро для отработанной жидкости.

Работу рекомендуется выполнять вдвоём: один человек будет выжимать педаль в салоне, другой — сливать жидкость из штуцеров.

Залить тормозную жидкость до отметки «максимум» на бачке.

Видео: правильный способ прокачки тормозов

Таким образом, система торможения на ВАЗ 2107 доступна для самостоятельного изучения и минимального ремонта. Важно вовремя следить за естественным износом главных элементов системы и менять их до того, как они выйдут из строя.

Регулятор давления тормозов, или как работает колдун на автомобилях ВАЗ

Регулятор тормозных усилий, в простонародье колдун, представляет собой механическое устройство, предназначенное для сброса избыточного давления в задних барабанных тормозах.

На автомобилях ВАЗ-2109, ВАЗ-2108, на ВАЗ-2114 и других переднеприводных моделях тольяттинского производства устанавливался в задней левой части кузова, под днищем, перед балкой задней подвески. Регулятор давления тормозов на модели ВАЗ-2107 и другой «классике» расположен справа по ходу движения автомобиля.

В новых транспортных средствах, оснащенных системой ABS и EBD, колдун не используется.

Зачем нужен регулятор тормозных усилий

Функцией регулятора является временное ослабление тормозной силы при резком торможении. Дело в том, что равномерно распределенное на заднюю и переднюю ось усилие способно привести к заносу автомобиля. Если же задние тормоза начинают работать чуть позже и слабее передних, подобного не происходит.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что колдун является элементом системы безопасности автомобиля, отчасти сохраняющим его устойчивость на дороге при экстренном нажатии на педаль тормоза. На современных моделях эту функцию выполняет ABS. Именно поэтому в использовании на производстве технически устаревшего устройства сегодня нет необходимости.

Как работает колдун

Сам по себе регулятор состоит из цилиндра, клапана, пружинки и штока. Последний связан с задней балкой, за счет чего и обеспечивается работа колдуна ВАЗ-2109. Также через регулятор давления задних тормозов проходят контуры с тормозной жидкостью. Для их крепления на устройстве предусмотрено 4 резьбовых входа.
” alt=””>
Как работает регулятор-колдун на ВАЗ? Во время экстренного торможения передняя часть авто прижимается к земле, а задняя приподнимается. От этого приходит в движение шток регулятора, который перекрывает поступление жидкости в задние цилиндры. Пружинка, расположенная под клапаном, не дает ему закрыться полностью. Поэтому задние механизмы все же срабатывают, но позднее и слабее передних.

Возможные неисправности регулятора

В целом, неисправностей, которые могут возникать в колдуне, немного. К ним можно отнести:

• Заклинивание клапана;
• Разрегулированность положения;
• Протечки тормозной жидкости.

Разрегулированный колдун можно настроить. Определить необходимость регулировки можно по поведению машины при нажатии на тормоз. При неправильной настройке регулятора машину начинает бросать в сторону.

При заклинивании клапана или протечках жидкости механизм подлежит замене. Теоретически его можно отремонтировать. Однако процесс такого ремонта сложен и дорог, что делает его нерентабельным.

Настройка регулятора тормозных усилий

Регулировка колдуна должна производиться на эстакаде или смотровой яме. При этом автомобиль разгружают и загоняют на место проведения работ. Для выполнения манипуляции понадобится:

1. Накидной ключ на 13 или соответствующая головка;
2. Сверло диаметром 2 мм.

Чтобы отрегулировать колдун, гаечным ключом ослабляют болт его крепления к кронштейну рычага. Далее с помощью отвертки перемещают кронштейн до тех пор, пока получившийся зазор не позволит вставить в него подготовленное двухмиллиметровое сверло. После этого болт затягивают.

На заметку: регулятор давления тормозов ВАЗ-2110 и предыдущих ВАЗовских моделей в процессе эксплуатации закисает так, что сдвинуть его кронштейн не представляется возможным. В такой ситуации следует облить заржавевший участок жидкостью WD-40, подождать 15-30 минут, после чего ударами молотка через мягкую выколотку сместить деталь в сторону.

Замена регулятора давления тормозов

Замена колдуна на автомобилях ВАЗ-2110 и других ТС, оснащенных РДТ, производится на эстакаде. Необходим накидной ключ на 13, мощная отвертка и специальный ключ на 10, предназначенный для выкручивания тормозных трубок. Перед началом работы узел требуется очистить от грязи и ржавчины, облить WD-40 или другим проникающим составом, после чего подождать полчаса.

Работу начинают с откручивания болта крепления кронштейна к пружине. После демонтируются тормозные трубки, положение которых рекомендуется предварительно пометить.

Выкрутить штуцеры трубок можно и обычным ключом. Однако использование специального инструмента облегчает работу и снижает вероятность «слизывания» граней. После штуцеров выкручивают два болта крепления колдуна к кузову и снимают деталь.
” alt=””>
Устанавливать новый колдун ВАЗ-2110 необходимо в строгой обратной последовательности. После его установки и перед тем, как отрегулировать РДТ, следует прокачать контуры задних тормозов. Далее производится вышеописанная процедура настройки колдуна.

Проверка

Проверка работы регулятора ВАЗ-2109, 2110 и других моделей АвтоВАЗа производится на ходу, на закрытых площадках. Для этого следует разогнать автомобиль до скорости 40 км/ч и резко нажать на тормоз. Задние колеса должны блокироваться на 1/2 секунды позже передних.

Наблюдение за колесами осуществляет помощник, находящийся вне машины. В случае, если блокировка колес происходит заметно позже или не происходит совсем, а также если задняя ось блокируется одновременно с передней, процедуру регулировки колдуна повторяют.

Для увеличения времени срабатывания задних тормозов зазор между регулятором и кронштейном увеличивают, для сокращения, соответственно, уменьшают.

Установка и снятие регулятора давления тормозной жидкости Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Руководство по ремонту регулятора тормозной системы лада 2105, проверка давления в тормозной системе своими руками ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107.

Эксплуатация и ремонт тормозов лада 2104. Проверка усилителя и цилиндра тормозов лада 2107. Обслуживание передних и задних тормозных механизмов, регулятора лада 2105.

Детали привода регулятора давления: 1 — регулятор давления; 2 — ось рычага привода регулятора давления; 3 — грязезащитный колпачок; 4 — стопорная пластина; 5 — болт с пружинной шайбой; 6 — задний мост; 7 — тяга соединения рычага привода регулятора давления с кронштейном балки заднего моста; 8 — гайка болта; 9 — пластмассовая втулка; 10 — распорная втулка; 11 — болт крепления тяги; 12 — рычаг привода регулятора давления; 13 — гайка для крепления скобы к кузову; 14 — пружинная шайба; 15 — плоская шайба; 16 — скоба крепления рычага привода регулятора давления; 17 — резиновая втулка

Отсоедините рычаг 12 от тяги 7, а затем скобу 16 от кузова и скобы крепления трубопровода, идущих к регулятору давления.
Отсоедините от кузова ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 детали подвески глушителей и отведите трубопровод с глушителями в сторону.
Отверните болты крепления регулятора к кронштейну и кронштейна к кузову ваз 2104.
Снимите кронштейн регулятора, а затем, опустив регулятор вниз, отсоедините от него трубопроводы.
Снимите регулятор ваз 2105 и отсоедините от него рычаг привода. Заглушите входные и выходные отверстия регулятора давления и трубопроводов ваз 2107.

Схема установки регулятора давления задних тормозов и его регулировки: 1, 2 — болты крепления регулятора давления к кронштейну; 3 — защитный колпачок; 4 — торсионный рычаг привода регулятора; 5 — кронштейн крепления рычага к кузову; 6 — поршень; 7 — тяга соединения с кронштейном балки заднего моста; 8 — ось; 9 — штуцер трубопровода для подвода тормозной жидкости от главного цилиндра; 10 —штуцер трубопровода для отвода тормозной жидкости в колесные цилиндры; Х = 140 ± 5 мм

Установка приспособления 67. 7820. 9518 для регулировки регулятора давления задних тормозов: 1 — кронштейн рычага привода регулятора давления; 2 — рычаг привода регулятора давления задних тормозов; 3 — приспособление 67.7820.9518; 4 — тяга соединения рычага привода регулятора давления с кронштейном балки заднего моста

Установку регулятора давления проводите в последовательности, обратной снятию. Перед затягиванием болтов крепления регулятора установите на конце рычага привода регулятора приспособление 67.7820.9518. Стержень приспособления направьте вверх до упора в кузов лада классика. Этим самым устанавливается расстояние 140±5 мм (см. «Регулировка положения регулятора давления ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107») между концом рычага 4 и лонжероном кузова.
Приподнимите защитный колпачок 3 и, поворачивая регулятор ваз 2105 на болтах крепления, добейтесь, чтобы конец рычага оказался в легком соприкосновении с поршнем регулятора.
Удерживая регулятор в этом положении, затяните до отказа болты его крепления, затем покройте слоем смазки ДТ-1 ось 8 и выступающую часть поршня. Установите на место резиновый колпачок 3.
Снимите приспособление 67.7820.9518 и соедините конец рычага с тягой 7, предварительно смазав смазкой ДТ-1 втулки шарнирного соединения тяги с рычагом.
Прикрепите к кузову трубопроводы системы выпуска газов.
Прокачайте тормоза для удаления воздуха из привода задних тормозов ваз 2107.

Колдун ВАЗ 2110 (фото)

Тормозная система автомобиля является важным элементом безопасности. Ее исправное состояние может спасти жизнь при дорожно-транспортных происшествиях. Одним из самых своеобразных узлов является регулятор давления задних тормозов, в просторечье известный, как колдун.

Регулятор давления задних тормозов

Такое название появилось еще с первыми «Жигулями» из-за его загадочности и неизвестности принципа работы.

Колдун ВАЗ 2110 имеет каталожный номер, начинающийся с 2108, и применяется кроме десятого семейства на других вазовских машинах: «Самаре», «Калине» и «Приоре».

Проверка

Симптомы неисправности колдуна на ВАЗ 2110 проявляются при торможении:

• Увод автомобиля в сторону;
• Срыв в занос;
• Недостаточная эффективность тормозов.

У ВАЗ 2110 расположен колдун на кронштейне под днищем, чуть слева, в районе задних колес. Работать с ним лучше на подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Основные дефекты легко обнаруживаются при внешнем осмотре. Потеки тормозной жидкости указывают на износ или повреждение манжет.

Колдун (РДТ) установленный на днище

Если поршень колдуна закис и не двигается, то это также определяется визуально, когда помощник несколько раз плавно нажимает на педаль тормоза. В обоих случаях ремонт нецелесообразен, необходима замена.

Все в порядке, если регулятор чист, зазор между рычагом привода и пластиной составляет 2 мм, шток перемещается при нажатии на педаль.

Исправный колдун должен обеспечить:

• Равномерность тормозных сил на задних колесах;
• Срабатывание задних тормозов позднее передних;
• Регулировку этого запаздывания, в зависимости от загрузки автомобиля.

Снятие и установка

Для замены колдуна на ВАЗ 2110 нужны ключи на 13 и 10. Вместо 10 очень желателен специальный ключ для тормозных штуцеров, он бережнее обычного рожкового обращается с мягкими медными гайками из-за большой площади контакта.

Заменить ступичный подшипник в гаражных условиях несложно, если иметь под рукой необходимый инструмент. Порядок проведения работ представлен тут: https://vazweb.ru/desyatka/hodovaya/zamena-stupichnogo-podshipnika.html

Такой ключ похож на накидной, но имеет прорезь для заведения в нее трубки и высокие губки. Необходимо примерно пол-литра тормозной жидкости и 4 резиновые заглушки для тормозных шлангов.

РДТ (колдун) Fenox

В магазинах запчастей для ВАЗ продаются автовазовские чугунные и белорусские алюминиевые регуляторы. Российский «ВИС» обычно надежнее, белорусский Fenox легче и дешевле.

РДТ (колдун) ВИС в сборе

Условия под днищем, для колдуна неблагоприятные, поэтому сначала нужно почистить грязь жесткой щеткой и смочить резьбовые соединения проникающей смазкой типа WD-40. С задней балки снимается фиксирующая скоба, при необходимости можно использовать для разжимания мощную отвертку.

РДТ (колдун) Kraft

Аккуратно отворачиваются тормозные трубки, помечаются для обратной сборки, закрываются резиновыми заглушками. Для демонтажа регулятора, удобнее открутить две гайки крепления кронштейна к днищу и снять колдун в сборе.

При монтаже болты крепления регулятора (внимание, передний болт длиннее заднего), через отверстия вытянутой формы, к кронштейну полностью не затягиваются, чтобы обеспечить перемещение при регулировке. Сборка проводится в обратной последовательности, обязательно для надежности обжимается плоскогубцами скоба-фиксатор на балке.

Для устранения воздуха из системы, после работы необходимо прокачать тормоза. Делать это проще вдвоем, процесс неоднократно описан, в том числе и для ВАЗ 2110. При замене колдуна, достаточно прокачать только задние тормозные механизмы.

Инструкция по самостоятельной прокачке тормозов на ВАЗ 2110 расположена здесь: https://vazweb.ru/desyatka/tormoza/kak-prokachat-tormoza.html

Регулировка

Работа колдуна на автомобилях ВАЗ, зависит от положения кузова. Поэтому регулировку необходимо выполнять не только при каждом техническом обслуживании, но и при замене амортизаторов и пружин, после проведения ремонта задней балки и, конечно, замене самого колдуна.

Автомобиль размещается на эстакаде или смотровой яме, для установки подвески в равновесное положение, пару раз качается руками багажник. Ключом на 13 ослабляются болты крепления к кронштейну, передний болт снизу не виден, его надо найти на ощупь.

Перемещая регулятор, достигается зазор в 2 мм между упругой пластиной (шток упирается в нее) и рычагом. Сопротивление пружины велико, надо использовать «монтажку» или специальное приспособление. Болты затягиваются, зазор проверяется щупом. При отсутствии щупа, можно использовать сверло диаметром 2 мм и даже двухрублевую монету.

Дальнейшая проверка проводится на ходу. Тормозя со скорости 40 км/час, самостоятельно или при помощи напарника вне машины оцените момент начала срабатывания задних механизмов по сравнению с передними.

Если его надо сделать позже, то зазор необходимо увеличить, а если меньше, то, соответственно, уменьшить.

Полезные советы

На эффективность торможения задней оси, кроме колдуна влияют:

• Износ барабанов;
• Состояние и качество колодок;
• Регулировка троса ручника;
• Неисправности тормозных шлангов.

Поэтому проверять необходимо все элементы.

Оценить текущее состояние тормозных колодок поможет следующий материал: https://vazweb.ru/desyatka/tormoza/zamena-zadnih-tormoznyh-kolodok.html

В интернете встречаются советы по доработке тормозной системы ВАЗов: замена колдуна простым тройником, подбор толщины уплотнительных шайб в регуляторе, переделка с диагональной системы на двухконтурную передняя–задняя оси.

Но по Правилам дорожного движения запрещено внесение любых конструктивных изменений в узлы автомобиля, от которых непосредственно зависит безопасность. Лучшим вариантом является квалифицированное техническое обслуживание, своевременное выявление и устранение неисправностей.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Ремонт колдуна ваз 2109

Любой тюненХ начинается с тормозов, а когда их почти нет, то тут бы хоть родные восстановить…)
И так причины:
— Сильный износ передних колодок
— Не поступающая тормозная жидкость в заднее левое колесо
— Отсутствие задних тормозов в принципе

Перечитав много интересного о «колдуне», принялся за его замену.
И так было куплено:
— Колдун (Автоваз)
— Передние колодки (Автоваз)
— Шланг задний тормозной (Импортный, заморский)
— Тормозная жидкость

С заменой передних колодок сложностей не возникало. Стояли у меня до этого хваленые «ниппон», пищали всю свою не долгую жизнь. До этого стояли «народные» — «феродо», тоже стерлись за короткий срок. В этот раз решил опробовать Ориджинал, взял Автовазовские. Да, может я люблю рисковать…:D Хотя сейчас вот езжу, очень даже не плохо. Разницы между тем же «ниппоном» я не ощутил, даже не свистят!) Что сильно радует.
Но вернемся на землю…

Замена колдуна штука не сложная, но и не веселая. В общем спец ключик на 10 нам в помощь и погнали…
Перед этим все почистив щеткой по металлу и пролив ВДшкой, начинаем откручивать. Колдун стоял «Фенокс», мать его… хотя чему я удивляюсь? И если его меняли, то это было очень давно… С горем пополам, матом и по локоть в тормозной жидкости, мы все таки откручиваем это ужасное детище и сваливаем из ямы на дневной свет) Тут вот сноска. Если вы надумаете менять колдун, то приготовьте сразу рез.колпачки, что бы глушить штуцера. Их можно снять на время с тормозных цилиндров вашего авто, как раз 4 трубки) Но и знайте то, что пока вы будите выкручивать очередную трубку из колдуна, тормозная жидкость будет выходить со скоростью света)))

Дальше — больше. Устанавливаем новый колдун, выставляем нужный зазор (2мм), если что-то не получается, можно подложить например монетку (между штоком и пластинкой), для пробы. В общем все подключили, еще раз искупались в тормозухе и качаем… Накачивает заднее правое, отпускаем — педаль падает в пол. Ок) Накачиваем заднее левое, отпускаем — педаль падает на 2см и жидкость выходит не под таким давлением как на правом, т.е еле-еле. Что за фигня?!

В общем цилиндры рабочие, колодки новые, барабаны хорошие, шланг на балке заменил, даже «домики» убрал, жопу ниже сделал…все равно. Правое в кол, левое рукой можно провернуть с небольшим усилием. Может все таки цилиндр не дожимает? Или забился внутри. Штуцер выкручивал полностью, продувал, он чистый был… На колдун с трубки жидкость идет как надо, с колдуна на шланг тоже хорошо. Остается только маленькая трубка от шланга до колеса или сам цилиндр… Больше не знаю в чем может быть проблема.
Короче умахался я с этими тормозами, езжу пока так… Тут же проблема не приходит одна…а какая? Это интришка)) 😀

• Разборка регулятора давления тормозов

• Привод регулятора давления
• 1 – регулятор давления
• 2, 16 – болты крепления регулятора давления
• 3 – кронштейн рычага привода регулятора давления
• 4 – штифт
• 5 – рычаг привода регулятора давления
• 6 – ось рычага привода регулятора давления
• 7 – пружина рычага
• 8 – кронштейн кузова
• 9 – кронштейн крепления регулятора давления
• 10 – упругий рычаг привода регулятора давления
• 11 – серьга
• 12 – скоба серьги
• 13 – шайба
• 14 – стопорное кольцо
• 15 – палец кронштейна
• А, В, С — отверстия

• Детали регулятора давления
• 1 – защитный колпачок
• 2 – стопорное кольцо
• 3 – втулка поршня
• 4 – уплотнительное кольцо штока поршня
• 5 – шайбы
• 6 – пружина
• 7 – уплотнительное кольцо головки поршня
• 8 – поршень
• 9 – втулка корпуса
• 10 – стопорная шайба
• 11 – толкатель
• 12 – шайба
• 13 – уплотнительные кольца толкателя
• 14 – втулка толкателя
• 15 – тарелка
• 16 – пружина
• 17 – прокладка пробки
• 18 – пробка
• 19 – заглушка
• 20 – корпус регулятора давления

Отверните болты 16 и 2 крепления регулятора и отсоедините его от кронштейна 9. Выверните пробку 18, снимите прокладку 17, выньте пружину 16 и опорную тарелку 15. Снимите защитный колпачок 1, нажмите на втулку 3 поршня, сдвинув ее внутрь корпуса. Удерживая втулку поршня в этом положении, снимите стопорное кольцо 2. Придерживайте втулку 3, пока за счет усилия пружины 6 она не выйдет из корпуса; снимите ее.

Выньте поршень 8 с уплотнителями 4 и 7, шайбами 5, пружиной 6. Выньте толкатель 11 с уплотнительными кольцами 13 втулкой 14 и шайбой 12. При необходимости, специальным съемником выньте из корпуса втулку 9.

Промойте детали изопропиловым спиртом или тормозной жидкостью и внимательно осмотрите их. Поверхности деталейлада самара 2 не должны иметь повреждений и заметного износа.

Проверьте состояние и упругость пружины втулки толкателя. Ее длина в свободном состоянии должна быть 13,3 мм, под нагрузкой 13,7±1,5 Н (1,4±0,15 кгс) – 7,5 мм.

Поврежденные и изношенные детали, а также уплотнительные кольца замените новыми.

На стенде БС-137.000 проверьте герметичность клапана регулятора давления лада самара 2, завальцованного в пробке 18. Если он пропускает жидкость, замените пробку регулятора в сборе с клапаном.

• Сборка регулятора давления тормозов

• Регулятор давления
• 1 – корпус регулятора давления
• 2 – поршень
• 3 – защитный колпачок
• 4, 8 – стопорные кольца
• 5 – втулка поршня
• 6 – пружина поршня
• 7 – втулка корпуса
• 9, 22 – опорные шайбы
• 10 – уплотнительные кольца толкателя
• 11 – опорная тарелка
• 12 – пружина втулки толкателя
• 13 – кольцо уплотнительное седла клапана
• 14 – седло клапана
• 15 – уплотнительная прокладка
• 16 – пробка
• 17 – пружина клапана
• 18 – клапан
• 19 – втулка толкателя
• 20 – толкатель
• 21 – уплотнитель головки поршня
• 23 – уплотнитель штока поршня
• 24 – заглушка
• А, D — камеры, соединенные с главным цилиндром
• В, С — камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов
• К, М, Н — зазоры

При сборке все детали смазывайте тормозной жидкостью. Установите втулку 7, если она была вынута. Соберите поршень 2 вместе с уплотнителями 21 и 23, шайбами 22, пружиной 6, втулкой 5 и вставьте в корпус 1 регулятора Нажмите на втулку 5, сдвинув ее внутрь корпуса, вставьте стопорное кольцо 4. Смажьте торец втулки 5 и выступающую часть поршня смазкой Дитор. Наденьте колпачок 3.

Соберите толкатель 20 вместе с шайбой 9, уплотнительными кольцами 10, втулкой 19, опорной тарелкой 11 и вставьте в корпус регулятора ваз 2113. Установите пружину 12, прокладку 15 и заверните пробку 16 моментом 39,2–49 Н·м (4–5 кгс·м).

Если была утеряна заглушка 24, установите новую так, чтобы она утопала в корпусе регулятора на 1–2 мм.

Без «колдуна».

(Страница 1 из 6)

• grebec
• Пользователь
• Оффлайн

• Зарегистрирован: 2008-11-13
• Сообщений: 98
• Репутация. [ 0 | 0 ]

Re: Без «колдуна».

имея 6-ти летний опыт вождения мотоцикла скажу, что сильно тормозящие задние колеса это есть плохо! Особенно в начало дождичка когда внезапно жопу резко кидает, и лови тачку по трассе на 120-ти. Колдун вещь полезная. А правильно отрегулированный колдун- вещь приятная. Конечно проще снять «лишнюю» деталь, чем привести в порядок и отрегулировать. На автовазе инженеры не полные дебилы, и ставить всякую безтолковую хе.ню в машину они не будут.

20 Ответ от alexeykamf 2009-06-24 04:00:01

• alexeykamf
• Пользователь
• Оффлайн

• Зарегистрирован: 2008-11-09
• Сообщений: 1,679
• Репутация. [ 0 | 0 ]

Re: Без «колдуна».

имея 6-ти летний опыт вождения мотоцикла скажу, что сильно тормозящие задние колеса это есть плохо! Особенно в начало дождичка когда внезапно жопу резко кидает, и лови тачку по трассе на 120-ти. Колдун вещь полезная. А правильно отрегулированный колдун- вещь приятная. Конечно проще снять «лишнюю» деталь, чем привести в порядок и отрегулировать. На автовазе инженеры не полные дебилы, и ставить всякую безтолковую хе.ню в машину они не будут.

Смысла нет кому-то что-то объяснять, люди этого не понимают.

Сообщений с 1 по 20 из 120

На сайте представлена справочная и техническая документация по ремонту и обсулуживанию, обзоры серийных и тюнигованных автомобилей, а также статьи и новости.
Сайт является клубом владельцев автомобилей ВАЗ линейка Samara: 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115.

Все права защищены © 2006-2014

Разработка сайта: www.rche.ru

Тормозная система ВАЗ десятого семейства – гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров). За работу задних тормозов отвечает регулятор давления задних тормозов (колдун), который после настройки быстро перестает выполнять свои обязанности. В статье рассказывает о том, как переделать тормозную систему с двухконтурной-диагональной на двухконтурную-осевую, а также избавиться от «колдуна».

Основное назначение регулятора давления тормозов состоит в создании необходимого тормозного усилия в задних тормозах автомобиля в зависимости от нагрузки машины и от резкости торможения. При штатной подвеске и тормозах путем долгих манипуляций «колдун» множно настроить для определенной загрузки. Однако при загрузке автомобиля, изменений высоты подвески или тормозных механизмов о должной работе «колдуна» можно забыть. В результате на практике каждый второй старый автомобиль ВАЗ имеет проблемы в работе задних тормозов.

Есть возможность доработать задние тормоза в два этапа:

1. переделать тормозную систему с двухконтурной-диагональной на двухконтурную-осевую (опционально).
2. заменить колдун на распределитель тормозных сил от Chevrolet Lanos с другими характеристиками 3/40.

С двухконтурной-диагональной на двухконтурную-осевую

На рисунке представлена схема тормозов ВАЗ 2110. В двухконтурной-диагональной схеме ВАЗ к задним тормозным механизмам идут 2 трубки. Чтобы сделать систему двухконтурной-осевой следует заглушить на главном тормозном цилиндре (ГТЦ) одну из трубок идущих назад (шариком от подшипника). «Колдун» можно оставить, заглушив текущий контур, как на схеме. Либо установить тройник вместо «колдуна». В обоих случаях получаем равномерные тормоза на задней оси. Эффект: тормоза становятся резче, т.к. все 4 колеса начинают тормозить с одинаковым максимальным усилием.

Установка регулятора тормозных сил от Chevrolet Lanos

Чтобы исключить одновременное торможение всех четырех колес после удаления «колдуна» необходимо установить регулятор тормозных сил от Ланоса. Описывая простым языком, данный регулятор (каталожный номер: 3488967) перебрасывает только 58% давления на задние тормоза, что не дает задней оси перетормаживать. Для его установки потребуется помощь токаря, т.к. резьба и отверстие под трубку на регуляторе от иномарки не подходит на ВАЗ. Переходник должен позволить вкрутить тормозные трубки с регулятор с обоих сторон.

А закрепить его удобней всего вместо «колдуна», используя кронштейн из куска жести.

В результат автомобиль будет замедляется значительно лучше и более предсказуемо. По отзывам не рекомендуется использовать такую конструкцию совместно с задними дисковыми тормозами, т.к. задние колеса будут перетормаживать.

Стоит отметить, что есть возможность установить регуляторы тормозных сил от Ланос и при использовании штатной схемы контуров, в этом случае следует установить 2 таких регулятора на каждую трубку вместо штатного колдуна.

Внимание! Вмешательство в тормозную систему запрещено законом! Сайт не несет ответственности за любые неприятности связанные с самостоятельной доработкой тормозов. Все делаете на свой страх и риск! Мы рекомендуем рассматривать тюнинг тормозов без переделок .

Регулятор давления тормозов, или как работает колдун на автомобилях ВАЗ

Регулятор тормозных усилий, в простонародье колдун, представляет собой механическое устройство, предназначенное для сброса избыточного давления в задних барабанных тормозах.

На автомобилях ВАЗ-2109, ВАЗ-2108, на ВАЗ-2114 и других переднеприводных моделях тольяттинского производства устанавливался в задней левой части кузова, под днищем, перед балкой задней подвески. Регулятор давления тормозов на модели ВАЗ-2107 и другой «классике» расположен справа по ходу движения автомобиля.

В новых транспортных средствах, оснащенных системой ABS и EBD. колдун не используется.

Зачем нужен регулятор тормозных усилий

Функцией регулятора является временное ослабление тормозной силы при резком торможении. Дело в том, что равномерно распределенное на заднюю и переднюю ось усилие способно привести к заносу автомобиля. Если же задние тормоза начинают работать чуть позже и слабее передних, подобного не происходит.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что колдун является элементом системы безопасности автомобиля, отчасти сохраняющим его устойчивость на дороге при экстренном нажатии на педаль тормоза. На современных моделях эту функцию выполняет ABS. Именно поэтому в использовании на производстве технически устаревшего устройства сегодня нет необходимости.

Как работает колдун

Сам по себе регулятор состоит из цилиндра, клапана, пружинки и штока. Последний связан с задней балкой, за счет чего и обеспечивается работа колдуна ВАЗ-2109. Также через регулятор давления задних тормозов проходят контуры с тормозной жидкостью. Для их крепления на устройстве предусмотрено 4 резьбовых входа.

Как работает регулятор-колдун на ВАЗ? Во время экстренного торможения передняя часть авто прижимается к земле, а задняя приподнимается. От этого приходит в движение шток регулятора, который перекрывает поступление жидкости в задние цилиндры. Пружинка, расположенная под клапаном, не дает ему закрыться полностью. Поэтому задние механизмы все же срабатывают, но позднее и слабее передних.

Возможные неисправности регулятора

В целом, неисправностей, которые могут возникать в колдуне, немного. К ним можно отнести:

• Заклинивание клапана;
• Разрегулированность положения;
• Протечки тормозной жидкости.

Разрегулированный колдун можно настроить. Определить необходимость регулировки можно по поведению машины при нажатии на тормоз. При неправильной настройке регулятора машину начинает бросать в сторону.

При заклинивании клапана или протечках жидкости механизм подлежит замене. Теоретически его можно отремонтировать. Однако процесс такого ремонта сложен и дорог, что делает его нерентабельным.

Настройка регулятора тормозных усилий

Регулировка колдуна должна производиться на эстакаде или смотровой яме. При этом автомобиль разгружают и загоняют на место проведения работ. Для выполнения манипуляции понадобится:

1. Накидной ключ на 13 или соответствующая головка;
2. Сверло диаметром 2 мм.

Чтобы отрегулировать колдун, гаечным ключом ослабляют болт его крепления к кронштейну рычага. Далее с помощью отвертки перемещают кронштейн до тех пор, пока получившийся зазор не позволит вставить в него подготовленное двухмиллиметровое сверло. После этого болт затягивают.

На заметку: регулятор давления тормозов ВАЗ-2110 и предыдущих ВАЗовских моделей в процессе эксплуатации закисает так, что сдвинуть его кронштейн не представляется возможным. В такой ситуации следует облить заржавевший участок жидкостью WD-40, подождать 15-30 минут, после чего ударами молотка через мягкую выколотку сместить деталь в сторону.

Замена регулятора давления тормозов

Замена колдуна на автомобилях ВАЗ-2110 и других ТС, оснащенных РДТ, производится на эстакаде. Необходим накидной ключ на 13, мощная отвертка и специальный ключ на 10, предназначенный для выкручивания тормозных трубок. Перед началом работы узел требуется очистить от грязи и ржавчины, облить WD-40 или другим проникающим составом, после чего подождать полчаса.

Работу начинают с откручивания болта крепления кронштейна к пружине. После демонтируются тормозные трубки, положение которых рекомендуется предварительно пометить. Выкрутить штуцеры трубок можно и обычным ключом. Однако использование специального инструмента облегчает работу и снижает вероятность «слизывания» граней. После штуцеров выкручивают два болта крепления колдуна к кузову и снимают деталь.

Устанавливать новый колдун ВАЗ-2110 необходимо в строгой обратной последовательности. После его установки и перед тем, как отрегулировать РДТ, следует прокачать контуры задних тормозов. Далее производится вышеописанная процедура настройки колдуна.

Проверка работы регулятора ВАЗ-2109, 2110 и других моделей АвтоВАЗа производится на ходу, на закрытых площадках. Для этого следует разогнать автомобиль до скорости 40 км/ч и резко нажать на тормоз. Задние колеса должны блокироваться на 1/2 секунды позже передних.

Наблюдение за колесами осуществляет помощник, находящийся вне машины. В случае, если блокировка колес происходит заметно позже или не происходит совсем, а также если задняя ось блокируется одновременно с передней, процедуру регулировки колдуна повторяют.

Для увеличения времени срабатывания задних тормозов зазор между регулятором и кронштейном увеличивают, для сокращения, соответственно, уменьшают.

Оцените статью первым!

• Колеса для вращения автомобиля на месте на 360 градусов
• Через 3 года дизеля станут роскошью

• Обзор самого дорогого Hyundai Solaris за всю историю
• Тест-драйв Lamborghini Huracan от Михаила Петровского

Тормозные дозирующие клапаны | Brakes-shop.

com

Джеймса Уокера-младшего из scR motorsports

В другом месте на этом веб-сайте мы обсудили (некоторые добавили бы болезненные подробности) важность смещения спереди назад или баланса тормозов и того, как его оптимизация может привести к лучшим характеристикам торможения. Однако один критический фактор в установлении предвзятости — механический клапан регулирования тормозного давления — был исключен из обсуждения. В конце концов, можно вынести столько разговоров о предвзятости тормоза за один присест.

Тем не менее, мы вернулись, чтобы поделиться тонкостями того, как тормозное давление распределяется между передней и задней частью автомобиля. Что еще более важно, мы надеемся, что вы избавитесь от понимания того, что замена, модификация или простое изменение вашего дозирующего клапана может принести больше вреда, чем пользы. Хотя это не совсем черная магия, существует множество возможностей привести систему в беспорядок, даже не подозревая об этом.

Следовательно, мы предлагаем краткий обзор этих устройств и их механических собратьев. Небольшой объем знаний может принести удивительные преимущества, не последним из которых является предотвращение неприятных сюрпризов.

Контроль давления в заднем тормозе

В общем, есть три способа справиться с давлением в задних тормозах: оставить его в покое, сделать его пропорциональным давлению передних тормозов или контролировать его таким образом, чтобы сочетать эти две стратегии.

Стратегия 1. Оставьте это в покое

Если бы не использовалось устройство для изменения давления в задних тормозах, то, как показано на рисунке A, давление в передних и задних тормозах всегда было бы равным.Естественно, это самый простой способ справиться с проблемой, но чтобы предотвратить перекос сзади при любых условиях, сам задний тормоз должен быть совсем крошечным.

Как вы понимаете, это нереалистичное решение и не встречается в реальном мире.

Стратегия 2: Истинное дозирование

Правильная пропорция, как показано на рисунке B, приведет к тому, что давление в задних тормозах будет линейно пропорционально давлению в передних тормозах при любых условиях. Как ни парадоксально это может показаться, «пропорциональные клапаны» не обеспечивают такого контроля, поскольку они не являются чисто пропорциональными устройствами, которые подразумевает их название.

Этот тип регулирования давления, безусловно, возможен, но обычно для этого требуются сдвоенные главные цилиндры и регулируемая тяга реакции, такая же установка, которая сегодня встречается почти во всех специально построенных гоночных автомобилях.

На автомобилях, оборудованных таким образом, передаточное отношение достигается за счет комбинации выбора диаметра поршня главного цилиндра и регулировки механической реактивной тяги, которая соединяет два главных цилиндра.Геометрия рычажного механизма, также известная как стержень смещения, определяет распределение силы между передней и задней частью, исходящей от узла педали тормоза. Существенным преимуществом этой установки является то, что планка смещения может быть сконструирована таким образом, чтобы водитель мог регулировать переднее-заднее соотношение пропорций во время движения.

В примере, показанном ниже, регулировка стержня смещения на 0,010 дюйма приводит к увеличению усилия переднего главного входного цилиндра с 125 фунтов до 133 фунтов. В то же время усилие на входе в задний главный цилиндр снижается со 125 фунтов до 117 фунтов.

Управление смещением водителя в режиме реального времени позволяет практически без усилий регулировать изменение состояния пути или топливной нагрузки. Сложность этой конструкции делает ее крайне непрактичной для уличного использования, но на трассе ее просто невозможно превзойти по простоте регулировки.

Стратегии комбинирования — Неправильно названный дозирующий клапан

Обычные пропорциональные клапаны на самом деле следует называть «регуляторами тормозного усилия» или «клапанами регулирования тормозного давления».Хотя их название может подразумевать истинный пропорциональный контроль, на самом деле они представляют собой комбинацию контроля, показанного на рисунках A и B.

До определенных давлений эти клапаны обеспечивают равное давление как на передний, так и на задний тормоз (как на Рис. A). Однако при достижении заданной точки давления (600 фунтов на квадратный дюйм в примере) давление в задних тормозах продолжает расти, но с меньшей скоростью (или крутизной), чем давление в передних тормозах. Рисунок C показывает это нам достаточно ясно.

Глядя на диаграммы, можно увидеть, что можно спроектировать как систему типа B, так и систему типа C, которые в конечном итоге дают одинаковый тормозной баланс в точке максимального замедления.(Обратите внимание, что на рисунках B и C создается давление в задней тормозной магистрали 950 фунтов на квадратный дюйм, когда давление в передней тормозной магистрали составляет 2000 фунтов на квадратный дюйм.)

Однако можно также увидеть, что системы типа C — те, которые используют пропорциональные клапаны — могут приблизить нас к оптимальному балансу при более низких уровнях замедления. Это преимущество относительно бессмысленно в гоночном приложении, поскольку автомобиль всегда работает с максимальным замедлением, но на улице оно дает большое преимущество.

Короче говоря, дозирующий клапан позволяет нам ездить по городу в оптимальных условиях тормозного баланса (хорошо для срока службы передних тормозных колодок), но также держит все под контролем, когда нам нужно максимальное торможение (хорошо для стабильности).

Благодаря своим компактным размерам и относительно невысокой стоимости, эти устройства можно найти почти на каждом транспортном средстве, для которого требуется снижение давления в задних тормозах для достижения оптимального смещения тормозов. Типичные легковые автомобили и серийные гоночные автомобили аккуратно попадают в эту категорию.

Дозирующие клапаны с измерением высоты

В некоторых транспортных средствах пропорциональные клапаны идут на один шаг дальше, поскольку точка перегиба на графике может изменяться в зависимости от веса на задней оси. Фактически, когда вес задней оси увеличивается, связь между осью и кузовом сжимается.Эта связь воздействует на кулачок внутри дозирующего клапана, что увеличивает предварительную нагрузку на пружину дозирующего клапана. Конечным результатом является то, что допускается большее заднее торможение (смещение) по мере увеличения веса на заднюю ось, помогая воспользоваться преимуществом увеличенного тягового усилия, которое теперь доступно на задних шинах. Рисунок D довольно ясно иллюстрирует эту взаимосвязь.

Итак, можно ли отрегулировать дозирующий клапан?

Хотите верьте, хотите нет, но почти во всех случаях клапаны OEM хорошо подходят к оригинальной тормозной системе и не должны изменяться, поскольку внутри нет деталей, которые могли бы быть изменены амбициозными владельцами.К сожалению, некоторые из них регулируются внешне, поэтому соблазн повозиться прямо перед нами!

Следует задуматься над тем, что, поскольку они являются механическими устройствами, дозирующие клапаны должны быть спроектированы как лучший компромисс для использования в любых условиях. Сценарии высокой скорости, низкой скорости, полностью загруженного и пустого транспортного средства должны быть оценены и учтены в конструкции дозирующего клапана.

Конечно, если вы модифицировали свой автомобиль таким образом, чтобы повлиять на смещение спереди назад, вы могли бы выделиться в левом поле! В качестве дополнения к нашей статье о предвзятости, мы снова приведем списки модификаций, которые могут повлиять на смещение спереди назад.

Факторы, увеличивающие фронтальное смещение:

• Увеличенный диаметр переднего ротора
• Повышенный коэффициент трения передних тормозных колодок
• Увеличенный диаметр поршня переднего суппорта
• Уменьшенный диаметр заднего ротора
• Пониженный коэффициент трения задней тормозной колодки
• Уменьшение диаметра поршня заднего суппорта
• Нижний центр тяжести (т. Е. Опущенный автомобиль)
• Увеличенная нагрузка на заднюю ось (т.е. загружен)
• Меньшая нагрузка на переднюю ось
• Меньше липкие шины (нижний предел замедления)

Факторы, увеличивающие заднее смещение:

• Увеличенный диаметр заднего ротора
• Повышенный коэффициент трения задней тормозной колодки
• Увеличенный диаметр поршня заднего суппорта
• Уменьшен диаметр переднего ротора
• Пониженный коэффициент трения передних тормозных колодок
• Уменьшение диаметра поршня переднего суппорта
• Более высокий центр тяжести (т. е. поднятый автомобиль)
• Меньшая нагрузка на заднюю ось (т.е. без нагрузки)
• Увеличенная нагрузка на переднюю ось
• Более липкие шины (более высокий предел замедления)

Модификации дозирования

Мы могли бы начать этот раздел с четкого указания, что вам не следует изменять свой дозирующий клапан. Но что это было бы весело? Если серьезно, то внесение изменений в дозирующий клапан, чтобы повлиять на тормозное смещение, должно быть оставлено на усмотрение тех, у кого есть соответствующие инструменты и измерительные устройства, но если вы настроили свой автомобиль до неузнаваемости, это может быть вашим единственным решением для восстановления чувства правильного смещения. к вашей тормозной системе.

Мы начнем с трех основных правил установки и выбора пропорционального клапана.

1. Если у вас глубоко укоренилась потребность в установке собственного регулируемого дозирующего клапана, имейте в виду, что их НИКОГДА не следует устанавливать, если заводской блок все еще находится на своем месте. Последовательное дозирование клапанов может привести к неприятным и непредсказуемым вещам!

2. Если у вас глубоко укоренилась потребность в установке собственного регулируемого дозирующего клапана, имейте в виду, что они НИКОГДА не должны устанавливаться на одной линии с передними тормозами.Эффект будет заключаться в том, что ваш автомобиль смещен назад, прежде чем вы сможете сказать «крайняя избыточная поворачиваемость». Давление в передней тормозной магистрали всегда следует оставлять в покое — для дозирования следует учитывать только давление в задней части.

3. Во всех случаях базовая балансировка тормозной системы должна быть близка к оптимизированной для начала. Это единственный способ эффективного использования дозирующего клапана. Никогда не следует предполагать, что простое добавление дозирующего клапана устранит все условия заднего смещения, поскольку даже самые лучшие дозирующие клапаны должны быть хорошо согласованы с целевым транспортным средством.

Выбор дозирующего клапана

Выбор правильного регулируемого пропорционального клапана для вашего автомобиля влечет за собой не только выбор правильной точки, в которой начинается ограничение наклона (точка перегиба), но также выбор правильной скорости, с которой давление в задней тормозной магистрали нарастает после этой точки (наклон). Почти каждый регулируемый пропорциональный клапан, представленный сегодня на рынке, имеет регулируемую точку изгиба (точка, в которой давление в задней тормозной магистрали начинает контролироваться), но фиксированный наклон (скорость, с которой он увеличивается за пределами точки изгиба).Хотя один параметр можно регулировать, оба имеют решающее значение для производительности системы. Обратите внимание, что на рисунке E две кривые имеют одинаковую точку перегиба, но наклоны сильно различаются.

Итак, как выбрать правильную точку перегиба и наклон? Без тестовых и измерительных ресурсов крупного производителя автомобилей об этом почти невозможно сказать. Конечно, вы можете методом проб и ошибок найти решение, которое считаете подходящим, но без тестирования во всех условиях нагрузки, скорости и дорожных условий может возникнуть одно рабочее состояние, которое просто ждет, чтобы вас укусить.

Короче говоря, если вы поймете, что думаете: «Интересно, как мне выбрать правильный пропорциональный клапан для моей машины?» вам, вероятно, не стоит менять его самостоятельно.

Электронное дозирование: вмешательство запрещено

В качестве небольшой боковой панели к механическому пропорциональному клапану, обсуждаемому здесь, есть движение, чтобы заменить функцию пропорционального клапана аппаратным обеспечением, выполняющим функцию ABS. Хотя это еще не норма, большинство автомобилей с высокими характеристиками уже имеют эту функцию в качестве стандартного оборудования, и можно с достаточной уверенностью предсказать, что эта тенденция сохранится.

На основе информации, полученной от четырех датчиков скорости вращения колес ABS, алгоритмы динамического пропорционального распределения (DRP) или электронного распределения тормозного усилия (EBD) рассчитывают коэффициент скольжения между передними и задними колесами четырех шин. Затем, при заданных пороговых значениях и параметрах, оборудование ABS может вмешаться и автоматически изменить тормозное давление, поступающее на задние колеса.

Поскольку DRP и EBD основаны на фактическом пробуксовке колес, а не на давлении в тормозной магистрали, этот тип регулирования задних колес является более гибким и адаптируемым к модификациям, которые можно внести в их автомобиль. Это также дешевле, поскольку теперь OEM-производитель может снять механический пропорциональный клапан с автомобиля и заменить его другим оборудованием, уже имеющимся на борту.

Естественно, производитель не хочет, чтобы владельцы возились со своими передними и задними пропорциями, и в результате у энтузиастов нет возможности перепрограммировать DRP или EBD в соответствии со своими желаниями. Конечно, если первоначальное смещение автомобиля от передней к задней части в первую очередь действует, в любом случае нет необходимости перепрограммировать.

Планируйте с умом

Таким образом, дозирующий клапан — это больше, чем кажется на первый взгляд.Вы должны сделать все возможное, чтобы тщательно спланировать и выбрать модификации тормозов, чтобы вы могли сохранить и воспользоваться преимуществами клапана пропорционального регулирования запаса. Другими словами, обратите внимание (и не уходите слишком далеко) от фабричного уклона в первую очередь, и вы будете впереди всех.

Если по другим причинам вы вынуждены утилизировать ложу и заменить ее на вторичный рынок, имейте в виду, что выбор и регулировка не для непосвященных. Хотя существует несколько способов достижения оптимального баланса в точке максимального замедления, без необходимых знаний вы можете пойти на компромисс в условиях частичного торможения, которых не было на заводском оборудовании.

Опять же, помните, что простого добавления или замены дозирующего клапана может быть недостаточно для устранения сценариев смещения корзины. Правильное планирование и предварительная конструкция должны гарантировать, что смещение базового автомобиля будет правильным с самого начала, что позволит правильно использовать дозирующий клапан в качестве устройства точной настройки.

Типы тормозных систем. Рабочий тормозной цилиндр

Тормозная система необходима для замедления и полной остановки автомобиля, а также для удержания его на месте.

Для этого на автомобиле используются некоторые тормозные системы, такие как стояночная, рабочая, вспомогательная и запасная системы.

Рабочая тормозная система
используется постоянно, на любой скорости, для замедления и остановки автомобиля. Система рабочего тормоза активируется нажатием педали тормоза. Это самая эффективная система из всех.

Запасная тормозная система
используется при выходе из строя основного. Это может быть автономная система или ее функцию выполняет часть исправной рабочей тормозной системы.

Стояночная тормозная система
нужен, чтобы держать машину на одном месте. Я использую систему парковки, чтобы избежать самопроизвольного движения машины.

Вспомогательная тормозная система
используется на автомобилях с увеличенной массой. Ассистент используется для торможения на спусках и спусках. Часто на автомобилях роль вспомогательной системы играет двигатель, выхлопная труба закрывает заслонку.

Тормозная система — важнейшая составная часть автомобиля, обеспечивающая активную безопасность водителей и пешеходов. На многих автомобилях используются различные устройства и системы, повышающие эффективность системы при торможении — это антиблокировочная тормозная система (ABS), система экстренного торможения (BAS), усилитель тормозов.

1.3. Основные элементы тормозной системы автомобиля

Тормозная система автомобиля состоит из тормозного привода и тормозного механизма.

Рисунок 1.3. Схема гидропривода тормозов: 1 — трубопровод контура «левый передний правый задний тормоз»; 2-сигнальное устройство; 3 — трубопровод цепи «правый передний — левый задний тормоз»; 4 — бачок главного цилиндра; 5 — главный цилиндр гидравлического тормоза; 6 — вакуумный усилитель; 7 — педаль тормоза; 8 — регулятор давления заднего тормозного механизма; 9 — трос стояночного тормоза; 10 — тормоз заднего колеса; 11 — регулировочный наконечник стояночного тормоза; 12 — рычаг привода стояночного тормоза; 13 — тормозной механизм переднего колеса.

Тормозной механизм
блокируется вращение колес автомобиля и в результате возникает тормозное усилие, которое приводит к остановке автомобиля. Тормоза расположены на передних и задних колесах автомобиля.

Проще говоря, все тормоза можно назвать колодочными. А уже в свою очередь их можно разделить по трению — барабанные и дисковые. Тормозной механизм основной системы смонтирован в колесе, а за раздаточной коробкой или коробкой передач находится механизм парковочной системы.

Тормоза обычно состоят из двух частей: неподвижной и вращающейся. Неподвижная часть — это тормозные колодки, а вращающаяся часть барабанного механизма — это тормозной барабан.

Тормоза барабанные
(рис. 1.4.) Чаще всего стоят на задних колесах автомобиля. В процессе эксплуатации из-за износа увеличивается зазор между башмаком и барабаном и для его устранения используются механические регуляторы.

Рисунок: 1.4. Барабанный тормозной механизм заднего колеса: 1 — чашка; 2 — прижимная пружина; 3 — рычаг привода; 4 — колодка тормозная; 5 — верхняя прижимная пружина; 6 — распорная планка; 7 — установочный клин; 8 — колесный тормозной цилиндр; 9 — тормозной щит; 10 — болт; 11 — штанга; 12 — эксцентрик; 13 — нажимная пружина; 14 — нижняя прижимная пружина; 15 — прижимная пружина распорной планки.

На автомобилях могут использоваться различные комбинации тормозных механизмов:

два задних барабана, два передних диска;

четыре барабана;

четыре диска.

В тормозном механизме дискового
(рис. 1.5.) — диск вращается, а внутри суппорта находятся две неподвижные колодки. Рабочие цилиндры установлены в суппорте; при торможении прижимают тормозные колодки к диску, а сам суппорт надежно фиксируется на кронштейне.Вентилируемые диски часто используются для увеличения теплоотвода из рабочей зоны.

Рисунок: 1.5. Схема дискового тормоза: 1 — шпилька колеса; 2 — направляющий штифт; 3 — смотровое отверстие; 4 — опора; 5 — клапан; 6 — рабочий цилиндр; 7 — тормозной шланг; 8 — колодка тормозная; 9 — вентиляционное отверстие; 10 — тормозной диск; 11 — ступица колеса; 12 — грязезащитный колпачок.

Тормозная система — один из основных механизмов работы автомобиля. Он предназначен для остановки транспортного средства и снижения его скорости.Также позволяет оставить транспортное средство в безопасном состоянии покоя, предотвратить его самопроизвольное движение в нерабочее время.

Тормозная система состоит из множества механических элементов, которые выполняют свою определенную функцию и роль в успешной работе всей системы. Рабочий тормозной цилиндр — один из важнейших элементов всей тормозной системы.

Таким образом, рабочий тормозной цилиндр представляет собой уникальный механизм в тормозной системе, преобразующий давление жидкости в определенную механическую силу, которая, в свою очередь, действует на тормозные колодки.Он отличается от главного тормозного цилиндра тем, что действует непосредственно на тормозные колодки барабанного типа. В дополнение к приведенному выше определению рабочий цилиндр — это тормозной поршень, который действует на тормозные колодки дискового типа.

Рабочая тормозная система, непосредственной частью которой является рабочий цилиндр, всегда используется на любой скорости автомобиля для замедления или остановки автомобиля. Рабочая тормозная система включается при нажатии водителем на педаль тормоза. Это самая эффективная из всех тормозных систем.

1. Рабочий тормозной цилиндр — роль в тормозной системе.

В момент торможения водитель непосредственно нажимает на педаль тормоза. Это давление, в свою очередь, передается специальным штоком на поршень главного цилиндра. Этот поршень сам воздействует на тормозную жидкость, в результате чего он приводит в действие рабочие цилиндры. При этом из рабочих цилиндров выдвигаются специальные поршни, которые уже прижимают тормозные колодки к дискам или барабанам. Дисковые колодки или барабанные колодки в тормозной системе — это напрямую зависит от типа этой тормозной системы.

Любой недостаток тормозной системы может значительно снизить эффективность процесса торможения. Это, в свою очередь, приводит к нежелательным последствиям для всех транспортных средств и водителей, участвующих в движении. Есть один элемент, который в большинстве случаев становится причиной неисправности рабочего цилиндра и, как следствие, полного или частичного прекращения работы всей тормозной системы. Этот элемент — тормозная жидкость. Кроме того, некачественные и дешевые запчасти могут вызвать множество различных проблем.Выявить, что автомобиль нуждается в ремонте рабочего тормозного цилиндра, вплоть до его полной замены может указывать следующие признаки:

1.
Когда автомобиль тормозит, его дальнейшее движение будет непростым;

2.
Снижение уровня тормозной жидкости в бачке. Узнать об этом недостатке может помочь специальный индикатор, который находится на панели приборов в автомобиле;

3.
Если вам нужно увеличить усилие, чтобы нажать на педаль тормоза, если необходимо, остановитесь.

Есть проблемы, связанные с частями, которые напрямую работают вместе с рабочим цилиндром. Если автомобиль «буксует» при торможении, а его движение непростое, проблема заключается в заедании поршня. Эта поломка происходит по нескольким причинам: некачественная жидкость, изношенная деталь или ее поломка.

2. Конструкция рабочего тормозного цилиндра.

Рабочий тормозной цилиндр представляет собой поршень, который входит в просверленное отверстие в суппорте. Сам поршень использует свое давление на тормозную колодку за счет тормозной жидкости.Также для лучшего уплотнения используется резиновое кольцо, которое вставляется в выемку, расположенную в стенке суппорта (поршня). Поршень чаще всего имеет форму стакана и полый. Часто бывает, что поршень хромирован для защиты от коррозии. Для предотвращения попадания пыли и грязи в рабочий тормозной цилиндр используется пыльник, который одной стороной фиксируется на поршне, а другой — на суппорте. Ботинок изготовлен из термостойкой резины.

В многопоршневых суппортах обычно используются рабочие цилиндры разного диаметра — от 6 и более.Тормозной цилиндр этого типа простирается к задней части суппорта / поршня. Таким образом, задняя часть колодки прижимается намного сильнее. Это, в свою очередь, обеспечивает более равномерный и равномерный износ колодок, поскольку они гораздо более эффективно распределяют тепло. Кроме того, при торможении автомобиля тормозные колодки изнашиваются, что приводит к образованию пыли. Эта пыль скапливается к задней части прокладки.

3. Типы рабочих тормозных цилиндров.

Рабочий тормозной цилиндр делится на два типа, которые, в свою очередь, напрямую зависят от типа всей тормозной системы. Итак, в автомобильной природе различают следующие типы рабочих тормозных цилиндров: рабочий цилиндр первого типа — устройство, действующее на тормозные колодки барабанного типа, то есть барабанный цилиндр; вторым типом рабочего тормозного цилиндра является тормозной поршень, который действует на колодки тормозного диска, соответственно этот тип рабочего тормозного цилиндра называется дисковым.

Тип цилиндров такого типа целиком определяется тормозной системой, диском или барабаном.В зависимости от производителя, марки и модели рабочего тормозного цилиндра существует множество его разновидностей, различающихся как по сути, так и по сроку действия, типу и марке автомобиля и тормозной системы. Это связано с тем, что не все рабочие тормозные цилиндры подходят для всех барабанных и дисковых тормозных систем, поскольку развитие автомобильной техники принесло множество нововведений и изменений в конструкцию и возможности тормозной системы как ее неотъемлемой части. всей работы одного автомобильного механизма.

Кроме этой классификации существует другая, отличная от классификации, которая больше относится к автомобилям отечественного производителя. Чтобы определить и определить, какой тип рабочего тормозного цилиндра используется, в большинстве случаев достаточно будет заглянуть в инструкцию по эксплуатации автомобиля, где каждая деталь автомобиля должна быть описана и подробно обозначена.

Если такой инструкции нет, или она есть, но в ней не указаны модель и тип тормозного цилиндра, необходимо осмотреть рабочий тормозной цилиндр своими руками.Таким образом, существуют такие типы рабочих тормозных цилиндров, основное отличие которых заключается в разном внутреннем диаметре: одноконтурный тип рабочего тормозного цилиндра, двухконтурный и трехконтурный. Так, диаметр одноконтурного — 25 мм , двухконтурного — 22 мм , а трехконтурного — 19 мм. Как видите, диаметр уменьшается при добавлении одного контура на 3 мм.

Таким образом, рабочий тормозной цилиндр является одним из основных механизмов функционирования всей тормозной системы автомобиля.Выполняя свою основную задачу, заключающуюся в преобразовании давления жидкости за счет воздействия на тормозные колодки, он является полностью оригинальным и необходимым элементом единого звена в функционировании всей тормозной системы автомобиля.

Если выражение «главное вовремя остановиться» в повседневном общении относится к моральным принципам, то в контексте автомобильного транспорта это выражение может повлиять на материальную сторону жизни и здоровья автомобилиста.

В устройстве автомобиля нет второстепенных узлов, но тормозная система должна стать приоритетом в обслуживании и ремонте автомобиля.В схеме работы гидравлических тормозов основными являются оба рабочих тормозных цилиндра. Давайте рассмотрим принцип работы, устройство, диагностику, ремонт и замену данного агрегата на примере обычного автомобиля ВАЗ.

Поступающая из основного под давлением тормозная жидкость воздействует на оба поршня рабочего цилиндра, которые, в свою очередь, сжимают или разжимают тормозные колодки, что приводит к торможению. Передний тормозной контур — дисковый, задний у многих автомобилей — барабанный.

1. Передние суппорты.
2. Трубопровод, по которому гидравлическая жидкость подается на передние колеса.
3. Задний трубопровод.
4. Ролики задних колес.
5. Танк.
6. Главный ролик.
7. Один из поршней.
8. Наличие.
9. Педаль.

Устройство

По устройству передний суппорт и задний тормозной цилиндр автомобиля ВАЗ отличаются внешним видом кузова и основных деталей.
Устройство дискового тормоза состоит из следующих основных частей:

1 — Поршень.
2 — Пыльник.
3 — Манжета уплотнительная.
4 — Корпус суппорта.
6 — Подключение воздуха.
7 — Пружины прижимные колодки.
12 — Колодки.

В барабанном тормозном устройстве используются следующие части:

2 — Штуцер насосный.
3, 11 — пыльник.
4, 10 — Поршень.
6, 9 — Манжета поршня.
7 — Жилье.

Диагностика

О том, что приближается ремонт рабочего тормозного цилиндра, автомобилисту подскажут следующие знаки:

• Неравномерная работа колес при торможении, которая может привести к заносу автомобиля.Это признак заедания поршня, что может стать причиной попадания в систему некачественной жидкости или воздуха.
• Световой индикатор включается, когда жидкость в резервуаре критически опускается, или он обнаруживается во время визуального осмотра, что указывает на возможную утечку гидравлической жидкости из изношенных манжет или негерметичных труб.
• Нажатие на педаль дается с большим усилием, это может происходить по всем причинам, описанным выше.

Заедание поршня и тугая педаль еще не показатель ремонта и замены рабочих цилиндров.Следует обратить внимание на толщину колодок, если их износ достиг максимума, это может спровоцировать заклинивание поршней, так как они практически не работают.

Полная замена гидравлической жидкости или прокачка тормозной системы также могут помочь исправить эти проблемы на начальном этапе. Если эти действия не приводят к положительному результату, требуется ремонт рабочего тормозного цилиндра, так как в продаже есть ремкомплект рабочего тормозного цилиндра, в который, в зависимости от марки автомобиля, входят: манжеты, поршень, пыльник. и другие компоненты.

Ремонтные работы

Разборка, ремонт и замена тормозного цилиндра автомобиля ВАЗ не представляет особой сложности. Приобретя необходимый ремкомплект рабочего тормозного цилиндра, откручиваем колесо и, отсоединив патрубки, снимаем неисправный цилиндр (схема демонтажа будет более подробно описана ниже).

Для удобства зажав корпус в тисках и сняв пыльник, получаем доступ к стопорному кольцу, фиксирующему поршень, сняв которое, вынимаем все рабочие детали.

После разборки кузова нужно все промыть тормозной жидкостью и осмотреть зеркало кузова на предмет механических повреждений.

Если повреждений не обнаружено, то вскрыв ремкомплект рабочего тормозного цилиндра, замените дефектные детали.

Обязательным условием, независимо от их состояния, является замена всех резиновых деталей, входящих в ремонтный комплект рабочего тормозного цилиндра. В этот список входят: ботинок, манжеты и прочее.

Замена неисправного тормозного цилиндра

Схема замены в семействе ВАЗ практически одинакова для цилиндров обоих контуров с небольшими отличиями.

Изначально нужно подготовить необходимые ключи и заглушки подходящие по размеру насадки. Сняв колесо и открутив патрубки, надеваем на них заглушки, чтобы предотвратить утечку жидкости. Открутив соответствующие гайки, демонтируем старый цилиндр и ставим на его место новый, собирая в обратной последовательности.Если после замены сборке колеса мешают слишком разбавленные колодки, можно подпилить концы колодок, только не переусердствуйте, это может сказаться на работе ручного тормоза.

После любых манипуляций с тормозной системой ее необходимо прокачать согласно схеме.

Для перекачивания подготовьте: жидкость, гаечный ключ подходящего диаметра для подключения воздуха, шланг, плотно прилегающий к штуцеру, и любую емкость. Схема прокачки зависит от того, как схемы расположены в конкретной модели ВАЗ.Устройство некоторых тормозов включает подачу из «длинного трубопровода», то есть от самого дальнего колеса по отношению к главному цилиндру.

Точнее это выглядит так: в автомобиле главный цилиндр расположен смотрящим на задний бампер, затем сначала прокачивается задний правый цилиндр, затем задний левый. Следующее — переднее левое, и процедура заканчивается накачкой колеса, которое находится с правой стороны главного цилиндра. В более поздних моделях схема предполагает накачку крест-накрест, глядя на машину сзади:

• колесо правое заднее;
• левое переднее колесо;
• левое заднее колесо;
• правое переднее колесо.

В любом случае подкачку нужно производить правым передним колесом.

При этом не забывайте следить за уровнем гидравлической жидкости в резервуаре, чтобы предотвратить повторное попадание воздуха в систему.

Автомобиль. Вы также узнаете, как правильно прокачать систему. Будут рассмотрены конструкции антиблокировочной тормозной системы. На данный момент без них не обходится ни один качественный автомобиль. Речь, конечно же, идет об автомобилях средней ценовой категории и выше.Бюджетные автомобили могут быть оснащены такой конструкцией, но она предоставляется в качестве дополнительной опции. В целом тормозные системы у всех автомобилей одинаковые, состоят из одинаковых элементов.

Немного теории о тормозной системе

Как вы понимаете, это необходимо для того, чтобы изменить скорость автомобиля. Об этом может сигнализировать либо действие водителя, либо электронная система управления. Также необходимо, чтобы автомобиль оставался неподвижным во время стоянки.

Есть три типа тормозных систем.Первый, конечно, рабочий. Это необходимо для нормальной работы машины. С его помощью осуществляется торможение на высоких или малых скоростях. Об особенностях тормозной системы «Нива-2121», схема которой классическая, речь пойдет ниже.

Второй вид — парковка. Его больше называют ручным тормозом, если нужно поставить машину на длительное время. В частности, если дорожное покрытие имеет уклон, эта система просто необходима. Ручной тормоз можно использовать во время аварийной остановки.А есть еще системы запасного типа. Их недавно начали использовать на автомобилях. Чаще всего их можно встретить на тех автомобилях, у которых есть электрический ручник. Его основное предназначение — дать возможность водителю остановить автомобиль в случае отказа работающей системы. Он устанавливается на автомобили с электрическим ручным тормозом по одной причине: стояночный тормоз не может быть нажат, если скорость автомобиля больше нуля.

Принцип работы

Мы привыкли, что при нажатии на педаль тормоза автомобиль начинает тормозить.Но не все вникают в детали того, какие процессы происходят одновременно. Не все знают, как работает тормозная система ВАЗ-2109, схема которой приведена в этой статье. Проще говоря, машина останавливается только из-за сжатия жидкости в трубах и шлангах. Давление создается главным тормозным цилиндром, который является основным компонентом системы.

Все привыкли видеть гидравлические тормоза, но есть конструкции, в которых используется сжатый воздух, а не давление жидкости.Они идентичны гидравлическим, только надежность намного выше. Компоненты, используемые в пневматических тормозах, должны выдерживать очень высокое давление. Правда, сравнимо с гидроприводом. Необходимо только установить ресивер сжатого воздуха. Также есть электромеханические тормоза. Они приводятся в движение электродвигателями и специальными кабелями.

Тормозная система Представляет собой набор устройств, предназначенных для контроля скорости движения, снижения ее до необходимого уровня или полной остановки машины.

Современные автомобили и колесные тракторы оснащены рабочей, запасной, стояночной и вспомогательной автономными тормозными системами.

Рабочая тормозная система служит для снижения скорости движения с нужной интенсивностью вплоть до полной остановки машины независимо от ее скорости, нагрузки и уклона дорог, для которых она предназначена.

Запасная тормозная система предназначена для плавного снижения скорости движения или остановки машины при полном или частичном выходе из строя рабочей тормозной системы (например, в автомобиле КамАЗ-4310).

Эффективность рабочей и запасной тормозных систем машин оценивается по тормозному пути или устойчивому замедлению при начальной скорости торможения 40 км / ч на прямом и горизонтальном участках сухой дороги с твердым покрытием, обеспечивающих хорошее сцепление с дорогой.

Стояночная тормозная система служит для удержания машины в неподвижном состоянии на горизонтальном участке пути или на склоне даже в отсутствие водителя. Эффективность стояночной тормозной системы должна обеспечивать удержание машины на уклоне, с которым она может справиться на низкой передаче.

Вспомогательная тормозная система предназначена для поддержания постоянной скорости машины при движении ее по протяженным спускам горных дорог и регулирования ее независимо или одновременно с рабочей тормозной системой с целью разгрузки тормозных механизмов последней. Эффективность вспомогательной тормозной системы должна обеспечивать без использования других тормозных систем спуск машины со скоростью 30 км / ч по 7% уклону протяженностью 6 км.

Каждая тормозная система состоит из тормозных механизмов (тормозов) и тормозного привода.

Торможение машины достигается работой сил трения в тормозном механизме, которая преобразует кинетическую энергию движения машины в тепло в зоне трения тормозных накладок с тормозным барабаном или диском.

В зависимости от типа привода различают тормозные системы с гидравлическим, пневматическим и пневмогидравлическим приводом.

Тормозные механизмы (тормоза) бывают дисковые и колодочные, а в зависимости от места установки — колесные и трансмиссионные (центральные).Колесные устанавливаются непосредственно на ступицу колеса, а трансмиссионные — на один из валов трансмиссии.

На большегрузных автомобилях и мощных тракторах чаще всего используются тормозные системы с пневмоприводом и колодочные тормоза.

Колодочный тормоз тормозит шкив 9 двумя накладками 5 с фрикционными накладками, которые прижимаются к шкиву 9 изнутри разжимным кулачком 4. При этом верхние концы колодок 5 вращаются вокруг неподвижных шарниров (осей ) 7. Если отпустить педаль 1, то натяжные пружины 8 будут тормозить шкив 9.

Дисковый тормоз трактора МТЗ-80 имеет диски 14 и 16 с фрикционными накладками, установленные на вращающемся валу 6 с возможностью перемещения в осевом направлении. Между ними расположены два нажимных диска 12 и 15, соединенных скобами 11 со штоком 10 и педалью тормоза 1. Между нажимными дисками в наклонных выемках 13 установлены разжимные шарики 13. При торможении шарики раздвигают нажимные диски, которые прижимают вращающиеся диски с фрикционными накладками к неподвижному картеру 17 и тормозят вал 6.

Чертеж. Схемы колесных тормозов: а — колодочные; 6 — диск; 1 — педаль; 2 — тяга; 3 — рычаг; 4 — кулачок разжимной; 5 — блок; 6 — тормозной вал; 7 — оси вращения колодок; 8 — стяжные пружины; 9 — шкив тормозной; 10 — тяга с регулировочной гайкой; 11 — серьга; 12, 75 — диски нажимные; 13 — шар; 14, 16 — диски с фрикционными накладками; 17 — блок-картер.

УАЗ

вакуумный усилитель буханки. Тормозная система автомобилей УАЗ. Особенности ремонта вакуумных усилителей УАЗ

Эффективность тормозов автомобиля имеет большое значение — если тормозная система не работает эффективно, может произойти авария.Чтобы тормоза были четкими, на всех современных машинах установлен усилитель, он обеспечивает мгновенную остановку автомобиля при нажатии на педаль.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов необходим, если тормоза стали «ватными», и для торможения приходится нажимать на педаль с большим усилием.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110

Вакуумный усилитель тормозов (сокращенно — ВУТ) автомобилей ВАЗ облегчает работу водителя — в тормозной системе (ТС) он усиливает эффект нажатия на педаль.Эта сборка состоит из следующих основных частей:

• клапан;

Металлический корпус

• ;

Диафрагма

• ;

Поршневой

• ;
• сток;
• мощная возвратная пружина;
• толкатель, который соединяется с педалью тормоза;
• защитная крышка;

Фланец

• для установки обратного клапана.

Корпус устройства разделен диафрагмой на две половины, а со стороны, где создается разрежение, установлен главный тормозной цилиндр.Вакуум (вакуум) создается за счет соединения этой части корпуса с впускным коллектором ДВС, а при неработающем двигателе канал закрывает обратный клапан, установленный во фланце ВУТ. Воздух (вакуум) с помощью штока и поршня при нажатии на тормоз усиливает эффект торможения, тем самым облегчая работу водителя — нет необходимости нажимать на педаль с большим усилием. После отпускания педали мощная возвратная пружина позволяет диафрагме внутри корпуса вернуться в исходное положение.Когда двигатель выключен, в системе не создается разрежение и вакуумный усилитель тормозов не работает.

На автомобилях ВАЗ-2106-07 и ВАЗ-2108-10 установлено разное программное обеспечение внешнего вида усилителей тормозов, но принцип работы устройств одинаковый. Проверяем исправность ВУТ следующим образом: нажимаем педаль тормоза и заводим двигатель — если педаль «проваливается» (падает под давлением стопы), ВУТ работает.

Основная проблема вакуумного усилителя — повреждение диафрагмы.При разрыве диафрагмы воздух поступает снаружи корпуса в вакуумную полость, и в устройстве не создается разрежение. Но неисправность не обязательно может заключаться в самом устройстве — часто ВУТ не работает из-за утечки воздуха или по другим причинам:

• неисправен обратный клапан «вакуум»;
• есть утечка воздуха из шланга, соединяющего впускной коллектор с усилителем тормозов;
• нет компрессии в цилиндре ДВС, откуда исходит разрежение.

Следует отметить, что вакуумный усилитель тормозов на автомобилях ВАЗ 2106-10 подсоединяется шлангом к четвертому цилиндру двигателя.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110 следует начинать с демонтажа данного агрегата, затем необходимо разобрать ВУТ.

ВУТ на автомобиле ВАЗ-Классик снимается довольно просто, а при минимальных слесарных навыках выполнить эту работу несложно. Снимаем узел следующим образом:

Разобрать ВУТ 2108-2109 несложно, но для разборки необходимо закрепить прибор.Разбираем узел в следующем порядке:

Обычно в ремкомплект вакуумного усилителя ВАЗ-2109 входят диафрагма, манжета, пыльник, крышки (2 шт.) И клапан. Все детали следует поменять, чтобы потом не пришлось переделывать работу. При сборке вакуумного усилителя лучше сразу прикрепить диафрагму к пластиковому кожуху, так будет проще монтировать блок.

С какой стороны поставить пружину значения не имеет, но при сборке усилителя придется приложить усилие, чтобы отверстия в корпусе попали на шпильки.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов УАЗ

Неисправности вакуумного усилителя автомобилей УАЗ можно определить по следующим признакам:

• двигатель троит, а так как на моторах «УАЗ» вакуумный шланг идет к коллектору первого цилиндра, то при неисправности ВУТ данный цилиндр не модифицируется;
• под капотом слышно шипение — диафрагма отравляет воздух;
• педаль тормоза жесткая и не выжимается при запуске двигателя;
• Между ГТЦ и усилителем мокрые подтёки (течёт тормозная жидкость).

При наличии подтеков «тормоза» в районе ВУТ необходимо срочно поменять или отремонтировать ГТЦ, но если жидкость уже попала в вакуумный усилитель, скорее всего, ВУТ тоже будет в ремонте.

Еще одна частая неисправность тормозной системы — это выход из строя обратного клапана. Проверить этот нехитрый механизм очень легко — нужно в него подуть. Клапан должен свободно продуваться в одном направлении (при подаче разреженного воздуха из коллектора), а в обратном направлении воздух течет с большим трудом.Если клапан неисправен, он свободно продувается в обоих направлениях.

Снятие усилителя на автомобилях Ульяновского автозавода производится по тому же принципу, что и на автомобилях ВАЗ. Рассмотрим замену ВУТ на примере автомобиля УАЗ-31519:

две нижние гайки кронштейна усилителя находятся в салоне, они под ключ на 17, откручиваем этот крепеж;

Особенности ремонта вакуумных усилителей УАЗ

В отличие от вакуумных усилителей автомобилей ВАЗ, на автомобилях УАЗ корпус ВУТ очень прочный, и разрезать его пополам совсем не просто.Загнуть выступы можно монтировкой и молотком, но так делается работа с нарушением технологии — по инструкции одна половина должна быть повернута относительно другой. Самая большая проблема при разборке — «половинка» корпуса — иногда эти детали так сильно выкипают, что разобрать блок невозможно. Автовладельцы не советуют ни в коем случае вдавливать один кузов в другой — тогда повернуть точно не получится.

Еще одна проблема при ремонте «вакуумной техники» — невысокое качество запчастей в ремкомплекте, иногда установленных деталей не хватает на полгода.Автомобилисты советуют не ремонтировать, а покупать новую запчасть, хотя здесь есть еще один недостаток — ВУТ для таких автомобилей, как УАЗ-469 или УАЗ-452 стоит недешево, около 3 тысяч рублей. Как вариант, вы можете забрать «пылесос» от иномарки на разборке автомобилей, у которой есть главный тормозной цилиндр для крепления, и установить его на автомобиль путем примерки. В результате он дешевле и надежнее — импортные детали даже в б / у состоянии служат несколько лет без нареканий.

Часто после замены ВУТ возникают проблемы, и машина не тормозит так сильно, как раньше с исправным «пылесосом» — педаль тормоза заедает в самом конце, либо система не отпускает полностью . Все дело здесь в штоке, который давит на поршень ГТЦ — его нельзя отрегулировать с завода. Этот шток имеет регулировочный винт, который фиксируется контргайкой. На автомобилях УАЗ (модель Патриот не учитываем) проверьте регулировку тяги следующим образом:

Еще на УАЗ Хантер педаль может «брать» в самом конце, и у нее большой свободный ход… Необходимо обратить внимание на положение педали — если в салоне автомобиля она находится слишком низко от пола, ее необходимо отрегулировать:

Одной из причин снижения эффективности торможения автомобиля может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя. Также проверяется вакуумный усилитель в случае заметного увеличения усилия при нажатии на педаль тормоза.

Вакуумный усилитель устанавливается между механизмом педали тормоза и главным тормозным цилиндром.При торможении из-за разрежения в резервуаре двигателя создается дополнительная сила, пропорциональная усилию на педали через шток и поршень первой камеры главного цилиндра.

В шланге, соединяющем вакуумный усилитель с ресивером двигателя, установлен обратный клапан, он поддерживает разрежение при его попадании во впускную трубу и предотвращает попадание топливовоздушной смеси в вакуумный усилитель.

Быстрая экспресс-проверка Вакуумного усилителя тормозов УАЗ Хантер.

В процессе эксплуатации вакуумный усилитель наладок не требует, а его обслуживание заключается в проверке надежности крепления. Для быстрой экспресс-проверки работы усилителя необходимо нажать педаль тормоза до упора, когда двигатель не работает, а затем, удерживая педаль нажатой, запустить двигатель. Из-за разницы значений давления в полостях усилителя педаль тормоза должна немного опускаться, двигаться вперед.

Если этого не произошло, то необходимо проверить целостность шланга и герметичность его соединения с обратным клапаном вакуумного усилителя и впускным патрубком двигателя, и при необходимости устранить. Если это не дает положительного результата, значит, усилитель неисправен и его необходимо отремонтировать или заменить на новый.

Проверка вакуумного усилителя тормозов на герметичность.

Проверка вакуумного усилителя на герметичность — более трудоемкий процесс.Откройте капот автомобиля и запустите двигатель на одну-две минуты, затем примерно через тридцать секунд после его остановки дважды нажмите педаль тормоза. Во время этого действия должно быть слышно характерное шипение воздуха, поступающего в вакуумный усилитель.

Дополнительно проверьте обратный клапан усилителя; если он неисправен, разрежение в вакуумной полости усилителя не сохраняется при изменении нагрузки на двигатель или при его остановке. Для проверки клапана отсоедините от него вакуумный шланг и снимите клапан с резинового уплотнителя фланца усилителя.

Наденьте любую подходящую резиновую грушу, например, ареометр, на короткий фитинг обратного клапана большего диаметра и сожмите его. Если обратный клапан работает правильно, груша останется сжатой. Если груша выпрямляется, замените клапан и повторите процедуру проверки вакуумного усилителя.

Если в процессе проверки выяснилось, что вакуумный усилитель неисправен, то его проще заменить на новый, так как ремонт усилителя очень трудоемкий, требует соответствующих знаний и навыков, использование специальной установки и наладочного оборудования, и не всегда заканчивается удачно.

Свободный ход педали тормоза при выключенном двигателе должен быть в пределах 5-14 мм. Слишком маленький люфт свидетельствует о заклинивании рабочего цилиндра и провоцирует повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок. Слишком большой люфт — признак увеличенных зазоров в педальном механизме или негерметичности гидропривода.

На автомобили УАЗ Хантер с двигателями Евро-2 и УАЗ-315196 с условным торговым наименованием УАЗ-469 Новый.

Свободный ход педали тормоза регулируется установкой выключателя сигнала торможения в положение, обеспечивающее свободный ход педали в пределах 5-14 мм.

На автомобили УАЗ Хантер экологического класса Евро-3.

Свободный ход педали устанавливают поворотом регулировочного винта, выбирая зазор в соединении: вилка толкателя вакуумного усилителя — палец — рычаг привода тормоза. Свободный ход должен быть в пределах 5-14 мм. Положение переключателя сигнала тормоза регулируется отдельно с помощью регулировочных гаек, чтобы обеспечить зазор 0,5 мм между упором переключателя и буфером.

На автомобили УАЗ Хантер экологического класса Евро-4.

Свободный ход педали тормоза регулируется так же, как и для экологического Евро-3, с той разницей, что свободный ход педали тормоза должен быть в пределах 5-8 миллиметров.

Регулятор давления необходимо периодически проверять во время работы. При проверке внешним осмотром необходимо убедиться в отсутствии повреждений регулятора и его приводных частей, отсутствия утечки тормозной жидкости и зазоров в соединении стойки с упругим рычагом и на кронштейне.

При нажатии на педаль тормоза поршень регулятора давления должен выступать из корпуса на 1,7–2,3 мм. Отсутствие хода поршня, а также недостаточный или чрезмерный ход поршня указывают на неисправность регулятора или его привода.

При осмотре особое внимание следует обратить на расположение контрольной пробки и отсутствие утечки тормозной жидкости из-под нее. В нормальном состоянии заглушка должна быть утоплена в отверстие корпуса регулятора до упора. Выступ заглушки из отверстия и подтекание тормозной жидкости означает потерю герметичности уплотнителей, неисправность регулятора. В этом случае его необходимо отремонтировать или заменить.

Проверку и регулировку усилия упругого рычага на поршне регулятора давления необходимо проводить периодически во время работы и всегда при замене задних на новые или с большим количеством в упаковке.

Регулировка производится следующим образом:

1. Установите оборудованный автомобиль на ровную твердую горизонтальную платформу.
2. Ослабьте контргайку регулировочного болта, отверните ее на 2–3 оборота и затяните, пока она не коснется хвостовика поршня регулятора. Затем затяните регулировочный винт:

— для автомобилей УАЗ Хантер с тентом: 2 / 3-1 оборот, 4-6 сторон головки болта
— для автомобилей УАЗ Хантер с железной крышей: 1 или 1 и 1/3 оборота. , 6-8 кромок головки болта

3. Затяните контргайку и проверьте ход поршня регулятора, он должен быть в пределах 1.7-2,3 мм

Полная проверка правильности регулировки проводится при движении автомобиля по прямому горизонтальному участку дороги с сухим асфальтовым покрытием. Во время движения тормозите автомобиль до блокировки колес.

При рабочем регуляторе давления и правильно выполненной регулировке привода должно быть некоторое опережение блокировки передних колес относительно задних. В случае блокировки вперед задних колес необходимо дополнительно открутить регулировочный болт за 1-2 края его головки и затем повторить проверку во время движения автомобиля.

Основным фактором неисправности вакуумного усилителя тормозов является его полная или частичная неспособность создавать разрежение в рабочей камере. Потенциальным источником проблемы является обрыв или отсутствие давления в шланговом соединении между впускным коллектором двигателя и усилителем.

Помехи в работе агрегата также вызывают дефекты внутри усилителя — из-за нарушения целостности рабочей поверхности диафрагмы или потери эластичности клапана. Для выявления неисправностей вакуумного усилителя тормозов проводятся определенные испытания.

Методы и признаки обнаружения неисправностей вакуумного усилителя тормозов

1. Например. Запустите двигатель и выключите его через несколько минут. Затем нажмите педаль тормоза несколько раз с обычным усилием. При исправном усилителе в момент первого нажатия педаль будет нажата, как положено, до упора. Система будет работать, и созданный вакуум притянет к себе диафрагму, которая помогает проталкивать поршень главного тормозного цилиндра через шток.

   Далее клапан уравняет давление в камере с атмосферным.Во время второго и последующих нажатий на педаль разрядку будет некуда брать, из-за чего ход педали будет становиться все меньше и меньше. Если нет разницы между первоначальным и последующим нажатием на педаль, то ясно: это устройство не дает дополнительной силы в главном тормозном цилиндре.

2. После полученного опыта полезно выполнить еще один. Двигатель выключен. Педаль тормоза была нажата несколько раз подряд. Ее ход о чем-то свидетельствовал.Либо результаты эксперимента казались неубедительными, либо было желание провести контрольную апробацию. Выполняются следующие действия. Педаль тормоза нажата, и двигатель запускается при нажатии педали.

   При работающем усилителе вакуума в его вакуумной камере образуется разрежение, за счет которого мембрана давит на шток, шток тянет за толкатель, связанный с педалью, и последний немного опускается.

   В случае, когда педаль осталась на месте, делается вывод: ожидаемая цепочка событий не произошла из-за неисправности вакуумного усилителя тормозов.Такие проверки выявляют значительные повреждения детали.

3. Другой тест позволяет определить наличие небольших утечек воздуха. При работающем двигателе автомобиля нажмите педаль тормоза, затем, не отпуская ее, заглушите двигатель. Удерживайте педаль в том же положении полминуты.

   Из-за негерметичности усилителя давление в вакуумной камере повысится. Диафрагма под действием возвратной пружины, потеряв опору силы, уравновешивающей ее положение, будет давить на толкатель и поднимать педаль тормоза.

Если этого не наблюдается, значит неисправностей нет, и вакуумный усилитель тормозов работает нормально. В любом случае, если возникает необходимость ремонта какого-либо тормозного блока, учитывается, что второго шанса на ремонт может не быть, поэтому обращаются к специалистам автосервиса за помощью в диагностике и ремонте. Они могут производить.

Гидравлический привод тормозов и сцеплений автомобилей содержит узел, облегчающий управление этими системами — вакуумный усилитель.Все о вакуумных усилителях тормозов и сцепления, их типах и конструкции, а также о выборе, ремонте и замене этих узлов — читайте в статье, представленной на сайте.

статья представлена ​​на сайте. Что такое вакуумный бустер? Вакуумный усилитель (ВУ) — тормозная система и блок сцепления с гидроприводом колесной техники; пневмомеханическое устройство, увеличивающее усилие на педали тормоза или сцепления за счет разницы давлений воздуха в изолированных полостях. Тормозная система с гидравлическим приводом, используемая на большинстве легковых и многих грузовых автомобилей, имеет серьезный недостаток — водителю приходится прикладывать значительное усилие на педаль, чтобы выполнить торможение.Это приводит к повышенной утомляемости водителя и создает опасные ситуации при вождении. Та же проблема наблюдается и с гидравлическим сцеплением, которым оснащены многие грузовики. автомобили … В обоих случаях проблема решается за счет использования одного пневмомеханического агрегата — вакуумного тормоза и усилителя сцепления. VU действует как промежуточное звено между n

Вакуумный усилитель тормозов: легкая остановка автомобиля

Торможение автомобиля иногда требует большого усилия на педали, что приводит к утомлению водителя и несет в себе потенциальную угрозу — в какой-то момент у водителя просто не хватает сил для нормального торможения.Все эти проблемы решает специальный агрегат — вакуумный усилитель тормозов. О том, что это такое, о работе усилителя и его эксплуатации, читайте в этой статье.

а затем движение диафрагмы прекращается, а вместе с ним и движение поршня — тормозная система тормозит колеса автомобиля и готова среагировать на любое движение педали тормоза. При отпускании педали следящий клапан снова закрывает атмосферный канал и открывает вакуумный канал, давление в камерах выравнивается, и система возвращается в исходное состояние.Возврат поршня и диафрагмы тормозного цилиндра в исходное положение обеспечивается возвратной пружиной в корпусе усилителя. Следует отметить, что вакуумный усилитель тормозов не просто так «отключается» после остановки или поломки двигателя — это обеспечивается обратным клапаном в вакуумной камере. Клапан позволяет только воздуху выходить из камеры, но как только двигатель глохнет (или насос останавливается), клапан закрывается из-за давления, увеличенного с обратной стороны, и предотвратит повышение давления в камере.Интересно, что эффективность вакуумного усилителя тормозов зависит от

Как заменить дозирующий клапан

Существует множество различных клапанов, используемых при замене барабанных тормозов на дисковые и в тормозных системах в целом. Некоторые клапаны работают вместе с главным тормозным цилиндром, тогда как другие клапаны работают независимо от главного тормозного цилиндра.

Дозирующий клапан был разработан для приложения дозированного давления к задним тормозам на заднеприводных автомобилях для предотвращения блокировки.Когда в автомобильной промышленности появились переднеприводные автомобили, дозирующий клапан имел большее предназначение: он предназначен для регулировки во время торможения. Этот клапан известен как регулируемый дозирующий клапан.

Регулируемый пропорциональный клапан используется для регулировки давления в задних тормозах для уменьшения блокировки задних колес на автомобилях с передним приводом. Этот клапан позволяет снизить давление в заднем тормозе по желанию водителя и обычно используется вместе с дозирующим клапаном.

Проблема с дозирующим клапаном в том, что он затрагивает только задние колеса. Таким образом, в случае блокировки передних колес передние колеса не могли освободиться. Был введен модуль управления ABS, который толкает передние колеса и предотвращает их блокировку.

Транспортные средства с пропорциональными клапанами не имеют никаких электрических функций и не предупреждают водителя о неисправности клапана. На автомобилях с компьютерным управлением лампа ABS может загореться из-за слишком сильного повышения давления во время легкого торможения.

Пока в системе есть жидкость на нужном уровне, приложено усилие и весь воздух выпущен, гидравлическая система сцепления будет работать правильно. Однако, когда воздух попадает в систему, воздух становится сжимаемым, позволяя жидкости остановиться. Если жидкости мало или приложенная сила минимальна, то сила мала, и колесный цилиндр работает примерно наполовину. Это приводит к тому, что тормоза не включаются, и колеса не могут прикладывать тормозные колодки к тормозным барабанам.

При управлении транспортным средством, если дозирующий клапан вышел из строя, транспортное средство может крениться при резком торможении. Автомобиль может не останавливаться достаточно быстро и иметь тенденцию блокировать задние тормоза, поскольку большая часть веса приходится на переднюю часть автомобиля. Вы можете заметить блокировку задних колес, если дозирующий клапан выходит из строя, особенно при движении по мокрой дороге.

• Примечание : Регулирующий клапан позволяет задействовать задние тормоза до того, как будут задействованы передние тормоза.Это предотвращает ныряние в носу.

• Примечание : Рекомендуется заменить дозирующий клапан оригинальным оборудованием производителя (OEM). Дозирующие клапаны вторичного рынка могут производить больше или меньше тормозной мощности, чем указано для автомобиля. Кроме того, пропорциональный клапан вторичного рынка может иметь разные гидравлические соединения, из-за чего тормозные магистрали автомобиля не совпадают.

Часть 1 из 4: Проверка состояния дозирующего клапана

Шаг 1. Запустите двигатель .Проверьте приборную панель на наличие каких-либо огней АБС.

Сядьте в машину и выведите ее на улицу или парковку, где нет машин.

Шаг 2. Быстро ведите автомобиль и резко нажимайте на тормоза . Если дозирующий клапан работает, автомобиль остановится без блокировки задних колес.

Если дозирующий клапан вышел из строя, задние колеса заблокируются.

Этап 3. Проверьте тормозную жидкость на предмет утечки .Используя фонарик, посмотрите под автомобилем на наличие утечек тормозной жидкости вокруг дозирующего клапана.

Если есть утечка тормозной жидкости, педаль станет губчатой ​​и не будет реагировать. Это может привести к отказу тормозов во время проверки. Убедитесь, что стояночный тормоз работает, чтобы помочь остановить автомобиль в аварийной ситуации.

Часть 2 из 4: Замена дозирующего клапана

Необходимые материалы

• Набор шестигранных ключей
• Ключ торцевой в коробке
• Химически стойкие перчатки
• Крипер
• Поддон
• Фонарик
• Отвертка с плоским жалом
• Домкрат напольный
• Джек стоит
• Бутыль тормозной жидкости
• Метрический линейный ключ и стандартный набор
• Одежда защитная
• Трещотка с метрическими и стандартными головками
• Защитные очки
• Фиксатор резьбы
• Набор динамометрических бит
• Динамометрический ключ
• Помпа вампира
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на плоской твердой поверхности .Убедитесь, что трансмиссия стоит на парковке (для автоматов) или на 1 передаче (для механических коробок передач).

Шаг 2: Установите противооткатные упоры вокруг шин . В этом случае противооткатные упоры огибают передние колеса, так как задняя часть автомобиля будет приподнята.

Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль . Используя напольный домкрат, поднимите под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата . Стойки домкрата должны находиться под точками крепления.

Опустите автомобиль на домкратные опоры. В большинстве современных автомобилей точки крепления домкратов находятся на сварном шве прямо под дверями по днищу автомобиля.

Шаг 5: Наденьте защитные очки . Прежде чем пытаться снять какие-либо части тормозной системы, наденьте химически стойкие защитные очки.

Лучше всего иметь защитные очки, закрывающие глаза и закрывающие глаза.При необходимости вы можете носить защитную маску для дополнительной безопасности.

Шаг 6: Откройте капот автомобиля . Снимите колпачок с главного цилиндра.

Шаг 7: Используйте насос-вампир, чтобы вытянуть тормозную жидкость из главного цилиндра . Это помогает предотвратить вытекание жидкости из главного цилиндра при открытой системе.

Шаг 8: Поместите поддон под дозирующий клапан . Найдите дозирующий клапан и поместите поддон прямо под клапаном.

Наденьте также химически стойкие перчатки.

Шаг 9: Снятие впускного и выпускного трубопроводов . Используя линейный ключ, снимите впускную и выпускную линии с дозирующего клапана.

Убедитесь, что не зачищаете стропы, так как это может привести к серьезной работе тормозов.

Шаг 10: Отверните крепежные болты пропорционального клапана . Опустите клапан в поддон.

Шаг 11: Установите новый клапан на то же место, что и старый .Установите крепежные болты с фиксатором резьбы.

Используйте динамометрический ключ и затяните болты с усилием 30 дюймов на фунт.

Шаг 12: Прикрутите трубопроводы к впускным и выпускным отверстиям клапана . Используйте гаечный ключ, чтобы затянуть концы лески вверх.

Не затягивайте их слишком сильно.

Шаг 13: Заполните главный цилиндр тормозной жидкостью . Если вы работаете со стандартным транспортным средством для повседневного вождения, вам потребуется тормозная жидкость Dot 3.

Залейте тормозную жидкость в главный цилиндр.

• Предупреждение : Не допускайте попадания тормозной жидкости на краску. Это приведет к отслаиванию краски и
  избавляться от.

Шаг 14: Обратитесь к помощнику, который поможет прокачать тормозную систему . Попросите помощника нажать на педаль тормоза.

При нажатой педали тормоза ослабьте спускной винт на левом и правом задних колесах, а затем затяните их. Вам нужно будет прокачать задние тормоза не менее пяти-шести раз, чтобы удалить воздух из задних тормозов.

Шаг 15: Попросите помощника удалить воздух из всей системы . Когда ваш помощник нажимает на педаль тормоза, по очереди отпускайте винты для прокачки передних колес.

Вам необходимо прокачать задние тормоза не менее пяти-шести раз, чтобы удалить воздух из передних тормозов, поскольку главный цилиндр был пуст.

• Примечание : Если у вас есть контроллер тормозов на вашем автомобиле, убедитесь, что вы прокачиваете контроллер тормозов, чтобы удалить весь воздух, который мог попасть в канал.

Шаг 16. Попросите помощника нажать на педаль тормоза . Ослабьте трубопроводы к главному цилиндру, чтобы выпустить воздух.

Шаг 17: Залейте в главный цилиндр тормозную жидкость . Наденьте колпачок на главный цилиндр и нажимайте педаль тормоза до упора.

Шаг 18: Проверьте всю тормозную систему на предмет утечек . Убедитесь, что все винты для прокачки затянуты.

Шаг 19: Снимите домкраты и подпорки .Используя напольный домкрат, поднимите под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 20: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле . Вытащите домкрат и отложите его в сторону.

Шаг 21: Снимите противооткатные упоры .

Часть 3 из 4: Сброс лампы АБС

Необходимый материал

Шаг 1. Найдите на своем компьютере порт для считывания цифровых данных.Возьмите портативный прибор для проверки освещения двигателя и убедитесь, что в настройках включена АБС или тормоза.

Шаг 2: Найдите текущие коды . Когда коды присутствуют, сотрите их, и индикатор ABS должен погаснуть.

Часть 4 из 4: Тест-драйв автомобиля

Шаг 1: Объехать на автомобиле вокруг квартала . Используйте обычную остановку, чтобы убедиться, что тормозная система работает правильно.

Шаг 2: Выведите транспортное средство на дорогу или стоянку без машин .Быстро ведите автомобиль и резко нажимайте на тормоза.

Во время этой остановки дозирующий клапан должен работать правильно. Тормоза могут немного скрипеть при резкой остановке, но не должны блокировать задние тормоза.

Шаг 3. Наблюдайте за приборной панелью . Следите за тем, чтобы во время дорожного испытания загорелся индикатор ABS.

Если лампа двигателя загорается после замены дозирующего клапана, возможно, требуется дальнейшая диагностика задней тормозной системы или возможный отказ тормозной системы.Если вы не уверены, что сможете выполнить эту работу самостоятельно, попросите одного из сертифицированных технических специалистов YourMechanic прийти к вам домой или на место работы и произвести замену за вас.

причин? Почему машина не едет в гору

Если машина не покажет былую мощность и тягу, удовольствия от езды вы не получите. Более того, часто увеличивается расход бензина или солярки, увеличивается риск выхода из строя каких-либо агрегатов. Владелец автомобиля интуитивно понимает, что с конструкцией транспортного средства что-то не так.Поэтому возникает желание проверить машину, найти причину неисправности и получить конкретные решения проблемы. Сегодня мы поговорим о том, почему машина не тянет, а также о том, что делать в таких ситуациях, на которые стоит в первую очередь смотреть. Если вы столкнулись с такой проблемой внезапно, стоит быстро провести диагностику основных узлов машины, определить проблему и устранить причину потери мощности. Если проблема существует уже давно, пора зайти на СТО и решить эту проблему.

Если вы долгое время водите машину с большинством проблем, вызывающих потерю тяги, можно полностью вывести из строя силовой агрегат и получить необходимость в дорогостоящем ремонте. Так что настоятельно рекомендуем сразу обращать внимание на заметную потерю мощности двигателя или реальное ощущение, что кто-то держит вас за выхлопную трубу и не допускает ускорения. Чем дольше вы думаете, что это будет происходить с течением времени, тем больший ущерб вы можете нанести своей машине. В конечном итоге это приведет к чрезмерно дорогостоящему ремонту.Рассмотрим основные причины этого явления.

Перестаньте двигаться на ручнике и тяга появится сама собой

Если вы всегда ставите автомобиль на ручной тормоз, но забываете снимать его во время движения, будьте готовы к ухудшению тяги. При езде на ручнике кажется, что машина очень медленно разгоняется, слишком сложно набирать обороты. Водитель сразу грешит на двигатель, давит на подвеску или коробку передач. Но он даже не может подумать, что достаточно опустить рычаг ручного тормоза, чтобы проблема решилась сама собой.Кроме того, длительная езда на ручном тормозе вызовет следующие проблемы с автомобилем:

• задние тормозные диски (или барабаны, в зависимости от конструкции автомобиля) сильно нагреваются;

Нагрев

• иногда вызывает деформацию или чрезмерный износ этих деталей с различными последствиями;
• износ в любом случае будет очень высоким и станет поводом для обязательной замены колодок и дисков после 100 километров такой поездки;
• барабанный тормоз может даже разлететься в процессе движения, снижая безопасность поездки;
• нагрев и чрезмерное трение могут вызвать повреждение некоторых деталей ходовой части;
• , в тормозной системе могут возникать и другие проблемы, требующие немедленного решения.

Такого рода неприятности ждут вас, если вы просто забудете вернуть рычаг ручного тормоза в исходное положение перед троганием с места. Если у вас механическая коробка передач, уследить за ручным тормозом становится еще сложнее. На автомате достаточно не разогнаться с первой секунды, а дать машине показать готовность к поездке, дать тронуться на холостом ходу. Если вы регулярно оставляете ручной тормоз включенным, просто перестаньте ставить ручной тормоз на машину.Оставьте его включенным, выберите более или менее ровные парковочные места.

Проверка наиболее частых причин снижения тяги

Пониженная мощность двигателя также может быть вызвана другими проблемами. Например, если вы провели самостоятельное переоборудование основных узлов и деталей машины, можете быть уверены, что тяга уменьшится. Также стоит обратить внимание на периодичность обслуживания и качество закупаемого топлива. Если вы не меняли масло в машине несколько лет или десятки тысяч километров, износ деталей двигателя будет невероятным.Вам придется восстанавливать агрегат, а потеря тяги означает, что у вас очень мало времени на ремонт и техническое обслуживание. Основные причины потери тяги следующие:

• плохое топливо — если бензин ужасный, он просто не выгорает полностью и не дает необходимой мощности;
• некачественное и некачественное обслуживание двигателя, что привело к износу основных деталей;
• повышенный износ поршневой группы, низкий КПД двигателя и потеря мощности из-за естественных процессов;
• разгерметизация одного из цилиндров, низкая компрессия из-за больших зазоров между деталями;
• отказ электросистемы, свечей, проводов и датчиков, отказ одного или двух цилиндров;
• переход на альтернативные виды топлива, в том числе газ, что, естественно, снижает КПД агрегата;
• установка колес гораздо большего диаметра, чем установленные на заводе, и замена других важных частей станка;
• капремонт двигателя с использованием аналоговых запчастей.

Все эти процессы вызывают снижение тяги к еде, что является основным показателем того, что нужно что-то делать быстро. В противном случае придется искать, как продать не совсем рабочую машину и как на вырученные деньги купить более-менее нормальную машину. Лучше не приводить к этому и при первом появлении проблем с тягой вернуть жизнь своему железному коню. Потеря мощности двигателя должна служить индикатором того, что необходимо принять меры.

Почему проблему с тягой лучше решать на СТО?

Конечно, если плохая тяга из-за забытого ручного тормоза или плохого топлива, никакая служба вам не поможет.Разве что необходимо устранить проблемы повышенного износа тормозных дисков. В остальных случаях лучше сразу обратиться на СТО и не экспериментировать с вариантами самостоятельного ремонта. Таким образом, вы можете восстановить свою машину в короткие сроки, вам не придется проверять возможные теории повреждений. Основными преимуществами услуги в этом случае для профессионалов будут следующие:

Специалисты
• найдут причину проблемы и смогут полностью восстановить нормальную работу;
• сервис порекомендует вам изменить привычки вождения, чтобы вы не попали в подобную ситуацию в будущем;
• компания закупит все запчасти собственными силами, что снижает риск приобретения некачественной детали;

Диагностика

• подскажет, какой именно агрегат стоит отремонтировать, что зачастую позволяет сэкономить деньги;
• ремонт будет профессиональным, вам дадут гарантию исправности отремонтированного агрегата.

Это важные преимущества обслуживания автомобиля от специалистов, поэтому лучше не пренебрегать ими и получить максимальный комфорт в управлении автомобилем. За дорогие услуги профессионалов часто придется переплачивать, но эта переплата обязательно окупится. Выполнив ремонт на хорошей станции, можно не беспокоиться о возможных повторяющихся проблемах с тягой. Тем не менее, здоровье машины в большинстве случаев зависит именно от поведения и привычек водителя на дороге.Поэтому, если в вашей машине постоянно возникает какая-то проблема, просто измените стиль вождения. Если у вас отечественный автомобиль, вы можете посмотреть следующее видео с описанием возможных проблем при потере тяги автомобиля:

Подведение итогов

Учитывая довольно сложную конструкцию современного автомобиля, потеря тяги в повседневной эксплуатации может ощущаться не так сильно или даже вовсе не ощущаться. Но это серьезный показатель того, что пора проводить определенный комплекс ремонтных работ.Поэтому лучше послушать машину и попытаться определить ее настоящие проблемы. Если было замечено отключение питания, лучше сразу же отправиться на СТО и устранить проблему. Только так можно избежать серьезных повреждений с довольно дорогостоящими последствиями.

Если ваша машина уже пристрастилась к мощности, не думайте, что это естественный процесс старения автомобиля. Лучше поставить цель и устранить все возможные причины этой проблемы. Однако потеря мощности действительно может быть естественным процессом.Капитальный ремонт, замена оригинальных деталей на аналог и другие привычные для автовладельца процессы — настоящая проблема для эксплуатации агрегата. Скажите, а вы столкнулись с резкой потерей мощности в своей машине, и как было решено бороться с этой проблемой?

Современные двигатели отличаются хорошей мощностью, достаточным уровнем КПД и меньше загрязняют окружающую среду. Когда поведение трансмиссии меняется, это сразу заметно. Если автомобиль не тянет, причины этого явления могут быть самыми разными.Давайте посмотрим на них.

Двигатель может терять тягу по разным причинам. Существует огромное количество самых разных неисправностей, влекущих за собой потерю мощности. Иногда тяга исчезает без каких-либо симптомов. Аппарат не издает необычных для него шумов, не вибрирует — просто пропадает тяга. С каждым днем ​​машина едет все хуже и хуже. Наверное, такая ситуация знакома каждому автомобилисту.

Низкое качество топлива

Если машина не тянет, причины этого явления могут быть самыми разными.Но первое — это качество топлива.

Постарайтесь вспомнить, на какой заправке вы в последний раз заправляли машину. Может топливо не очень качественное? На заправках иногда продают такой бензин, что двигатель вообще перестает работать, пока бак не опустеет и в него не будет залито более качественное топливо.

Проверьте воздушный фильтр

Слишком грязный фильтр не пропускает достаточно воздуха для образования топливной смеси. Это может привести к значительному падению и значительному увеличению расхода топлива.

Кроме того, качество используемых материалов также может влиять на работу двигателя.

Приобретая другой фильтр, многие пытаются купить самый дешевый продукт из имеющихся. Покупать ничего не стоит, так как дальнейший ремонт мотора обойдется гораздо дороже.

О дешевых и неоригинальных фильтрах много разных историй. Эти изделия ломаются, и тогда по цепи идет череда серьезных неисправностей, вплоть до выхода из строя поршневых колец.Чтобы проверить состояние воздушного фильтра, нужно открыть капот, вынуть элемент из корпуса и визуально оценить состояние. При необходимости деталь меняют сразу.

Топливный фильтр

Иногда в определенных условиях топливные элементы не обеспечивают достаточное количество топлива для автомобиля. В итоге машину не тянет. Причины понятны, но чтобы проверить топливный фильтр, его демонтируют, а оставшееся топливо сливают.

Затем производится продувка.Если элемент чистый, то его очень легко продуть. Если продуть его сложно или невозможно, то его следует выбросить. В противном случае бензонасос в дальнейшем придется менять.

Давление питания

Топливный насос расположен в бензобаке на двигателе впрыска. Насос появится под капотом на двигателе. В большинстве автомобилей потеря мощности может быть связана с топливным насосом.

Многие современные автомобили имеют специальные разъемы на топливной магистрали для подключения манометра.Таким образом вы сможете проверить давление. Если разъема нет, то для подключения придется немного поработать.

Значения давления можно найти в инструкции к двигателю. В линии есть специальный регулятор, с помощью которого можно сбросить избыточное давление прямо в бак. Этот регулятор может быть неправильно настроен, или он может дать течь. Для его проверки понадобится обычный воздушный насос. С его помощью необходимо плавно поднять уровень давления до того, который указан в паспорте на мотор.Если не успели поднять давление, и регулятор сбросил топливо в бак, то его необходимо заменить.

Система зажигания

Здесь необходимо проверить правильность установки угла опережения зажигания. Иногда, если машина не тянет, это может быть причиной. Также необходимо проверить состояние свечей и высоковольтной проводки. Более подробно, как именно проводить проверку, можно найти в инструкции к конкретному двигателю. Ключевым моментом в устранении неполадок является использование большего, чем просто ваш опыт.Также важно проанализировать подобные ситуации на других автомобилях.

Датчик расхода и давления воздуха

Эти два элемента определяют, сколько воздуха потребляет двигатель, а также сколько воздуха необходимо для создания оптимальной топливно-воздушной смеси. Если эти датчики вышли из строя, то ЭБУ сделает неверные расчеты и соответственно может пропасть тяга. Если машина не тянет, то причины (в том числе инжектор ВАЗ-2110) могут быть в этих датчиках. При необходимости их следует заменить, и тогда питание снова вернется.

Но если в машине есть ЭБУ, почему тогда не загорается соответствующая лапа на панели приборов? Электронный блок управления запрограммирован на обрыв или короткое замыкание. Если ничего из этого нет, а датчик просто не работает должным образом, компьютер сможет сообщить, что смесь готовится неправильно. Если машина плохо тянет, могут быть и другие причины, но датчик стоит проверить. Вам придется самостоятельно искать источник неисправности датчика.Параметры конкретного элемента можно найти в инструкции.

Ремень или цепь привода ГРМ

Коленчатый вал и коленчатый вал должны вращаться вместе и одновременно. Для этого используются ремни. Здесь просто нужно совместить отметки, которые есть на цепях, ремнях и шестернях.

Бывает, что ремень может перескочить на другой зуб. Цепи имеют свойство растягиваться. Однако, если эти механизмы обслуживаются вовремя и правильно, эту причину можно исключить.

Проверка выхлопной системы

Устройство современного двигателя довольно сложно.Производители делают их так, чтобы автомобили не загрязняли окружающую среду. Или, если он загрязнен, он минимален.

Итак, одним из устройств, влияющих на очистку выхлопных газов, является катализатор. Он может располагаться в разных местах. Если он у вас есть в машине, то при регулярном использовании некачественного топлива, которое в больших количествах продается на большинстве наших заправок, катализатор может прийти в негодность. Но он не только выходит из строя, но и может перекрыть нормальный выход выхлопных газов. В результате машина не тянет в гору.Причины — в том числе забитый катализатор.

Для проверки катализатора необходимо использовать дистанционные термометры. Также вы можете проверить его работоспособность по давлению до и после устройства. Если все эти возможности отсутствуют, то придется демонтировать устройство и визуально оценить его состояние. Если катализатор засорен, замените его или установите вместо него пламегаситель.

Компрессия

Если машина не тянет, причина может быть в компрессии. Для проверки понадобится компрессор. Лучше, если он будет оборудован манометром с хорошей точностью.При работе мотора поршневые кольца стачиваются. В результате компрессия в цилиндрах уменьшается или вообще пропадает. Если распределительные клапаны не слишком плотно прилегают к своим седлам, проверка покажет плохие результаты.

Чтобы определить причину плохой компрессии, после выполнения измерения добавьте масло в цилиндр, а затем измерьте его снова. Если уровень немного повысился, то поршневые кольца необходимо заменить. Если не повезло и компрессия осталась прежней, то клапаны заменят.Если машина не тянет, причины (ВАЗ-2109 не исключение) могут быть именно такими.

Перед измерением компрессии хорошо зарядите аккумулятор. В противном случае вы не получите правильных показателей. Вместо свечей ввинчивается компрессор. Это намного лучше, чем использовать резиновую прокладку. Возможно, если машина не тянет, то причины в низкой компрессии.

Проверка трансмиссии

Иногда трансмиссия может развивать серьезную мощность, но она не достигает колес.Если во время езды вы слышите, что двигатель сильно работает, но скорость не чувствуется, то, возможно, система АКПП пробуксовывает или есть засоры на стороне тормозов.

Для проверки нужно выйти на прямой участок, установить селектор АКПП в положение D, а потом посмотреть, как ведет себя машина. Если скорость снижается, то следует провести диагностику. Если с тормозами все в порядке, нужно отправиться в хороший СТО и проверить АКПП.

Вы также можете проверить стояночный тормоз. Для этого следует выйти на свободное место. Прогрейте машину, а затем включите ручной тормоз. Затем нажмите педаль тормоза и установите ее в положение D. Затем нажмите на акселератор. Если двигатель держит около 2000 оборотов, то с ним все нормально. Если меньше или больше, вам следует отправиться на СТО для проверки АКПП.

Почему машина не тянет: причины (карбюратор)

Если такой двигатель потерял тягу, возможно, загрязнен штуцер топливного насоса или в системе низкое давление.

Также возможно, что карбюратор просто загрязнен или возникла проблема с игольчатым клапаном. Возможны ошибки или неверные настройки регулировки топливной смеси. Если заслонки карбюратора открыты недостаточно, сцепление может быть потеряно. Когда уровень топлива в двигателе падает, пропадает и тяга. Когда возникает проблема с тягой двигателя, срочно необходима полная диагностика.

Обязательно нужно выяснить, почему машина плохо тянет, причины мы уже рассмотрели.Если обнаружена неисправность, ее следует немедленно устранить. Если вам не удалось самостоятельно найти причину снижения тяги, не сомневайтесь. В мастерской следует провести более глубокое обследование. Но в основном причину все же можно выявить и устранить самостоятельно.

Итак, мы выяснили, почему машина теряет тягу.

Как правило, при длительной эксплуатации автомобиля практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, идет потеря, агрегат нужно крутить на большие обороты, чтобы поддерживать привычный темп, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т. Д.

При этом мотор во многих случаях работает плавно, не троит, не стучит и не шумит при работе. Сразу отметим, что существует довольно широкий список возможных причин, по которым не тянет теплый двигатель, происходит потеря мощности двигателя в холодном и / или горячем состоянии.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее частые неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Читайте в этой статье

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, то необходимо сразу обращать внимание на качество топлива, исправность системы и т. Д.

• Как показывает практика, более половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с топливом. Двигатель не тянет из-за того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для этого типа двигателя топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

В некоторых случаях после заправки также могут возникнуть проблемы с запуском двигателя, двигатель появляется. Для решения этой проблемы может быть достаточно разбавить имеющееся топливо более качественным.Реже возникает необходимость полностью слить топливо из бака, после чего проводится дополнительная промывка системы питания.

Обычно такие манипуляции необходимы, когда параллельно с потерей тяги отмечается нестабильная работа ДВС, а под нагрузкой двигатель плохо запускается, на панели и т. Д.

Также владельцы бензиновых двигателей могут самостоятельно определять качество бензина. Для проверки необходимо открутить заглушки от двигателя.Нарушение процесса сгорания топливовоздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в топливе можно определить по саже на свечах зажигания и ее цвету.

Например, если топливо содержит много сторонних металлосодержащих присадок и присадок, то юбка и электроды могут покрываться красноватыми углеродными отложениями (кирпичного цвета). Черный нагар будет свидетельствовать о том, что топливо не горит должным образом и т. Д. В любом случае сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

• Следующий этап диагностики. Снижение КПД этих элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Это особенно заметно при резких ускорениях, и когда машина уже движется с большой скоростью. Другими словами, у мотора нет места для дальнейшего разгона.

Свечи могут быть грязными, и не исключено, что их жизнь подошла к концу. Для устранения этой проблемы можно изготовить или сразу заменить весь комплект на новый.

Важно учитывать, что если новые свечи зажигания правильно подобраны для конкретного двигателя по тепловой мощности и другим параметрам, но они все равно быстро загрязняются, то причина потери тяги не в их. Образование нагара в этом случае свидетельствует о проблемах с смесеобразованием или сгоранием топливного заряда в цилиндрах.

• Если со свечами все в порядке, то необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра.В первом случае недостаточная пропускная способность может привести к тому, что необходимое количество топлива не будет подано в цилиндры для приготовления так называемой «силовой» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В такой ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, то проблема аналогична топливному фильтру, но в этом случае в топливовоздушной смеси не хватает воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает не полностью.Мощность двигателя в таких условиях естественным образом падает, в камере сгорания образуется нагар, свечи сильно загрязняются и т. Д. Для устранения проблемы тоже необходимо заменить.

Неисправности системы питания, розжига и нарушенное смесеобразование

В то время как проблемы со свечой зажигания и фильтром можно определить в дороге, более серьезные проблемы с питанием и зажиганием гораздо сложнее диагностировать и устранить на месте. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а при нажатии на педаль газа отмечаются рывки и провалы, необходимо проверить и / или форсунку.

Давайте остановимся на более распространенном электронном впрыске. Перечень основных неисправностей современных инжекторных двигателей внутреннего сгорания:

• неисправности, снижение производительности или загрязнение сетчатого фильтра топливного насоса;
• неисправности форсунок впрыска;
• проблемы с датчиками или ЭБУ;
• неисправности системы зажигания;
• утечек воздуха и утечек в топливных магистралях;

Если говорить о системе зажигания, то помимо свечей следует еще проверить катушки зажигания и т. Д.Что касается подачи топлива, то на начальном этапе следует измерить давление в топливной рампе (рампе). Параллельно проверяется и регулятор давления в топливной рампе.

Часто на многих автомобилях проблемы связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для измерения давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендованными для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, то виновником может быть как бензонасос, так и регулятор давления.

Задача регулятора — сбросить излишки топлива в обратную линию в то время, когда давление выше нормы. Если настройки потеряны, или сам регулятор протекает или неисправен, то топливо будет сливаться в возвратную магистраль раньше времени. Чтобы это проверить, нагнетают воздух компрессором или насосом, давление в рейке повышается. Если регулятор срабатывает раньше рекомендованного давления, элемент необходимо отрегулировать или заменить.

Другие причины снижения мощности двигателя

Состояние также имеет большое влияние на мощность мотора.Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов при работе ДВС в выхлопе устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

Во время работы фильтр-катализатор может разрушиться, снижая пропускную способность выхлопной системы. В результате двигатель «задушен». Проверка осуществляется путем измерения давления до и после катализатора. Вы также можете снять предмет и визуально осмотреть его состояние.

Как правило, официальные сервисы предлагают замену изношенного элемента, но цена запчасти очень высока.По этой причине на многих автомобилях в СНГ просто выбивают катализатор, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными методами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить это, чтобы исключить возможность сбоя фаз газораспределения. Иногда возникают ситуации, когда ремень может проскочить на один зуб, цепь растянута и т. Д.

В этом случае может нарушиться синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам ДВС.Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Добавляем также, что износ двигателя и некоторые неисправности также влияют на мощность двигателя. Как правило, изношенные, бывшие в употреблении двигатели внутреннего сгорания теряют около 10% заявленной мощности.

Если водитель чувствует, что потерь больше, значит двигатель нужен. Низкая компрессия в цилиндрах может возникать в результате износа стенок цилиндра, поршневых колец, неполного закрытия и т. Д.

Так или иначе, любые утечки в камере сгорания приведут к тому, что расширяющиеся при сгорании топлива газы вырвутся наружу из цилиндра.Это значит, что давление этих газов на поршень будет уменьшаться, а сам ДВС будет плохо тянуть и работать нестабильно.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточную мощность, но она не полностью передается на колеса.

Обычно это проявляется в том, что двигатель рычит, обороты высокие, но машина не едет, или ускорение очень медленное на низких передачах.Часто такие проблемы связаны со сцеплением или пробуксовкой АКПП, а также с заклиниванием тормозной системы. Чтобы проверить тормоза, достаточно разогнать машину по ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала тормозить, то проблема очевидна, колеса слегка заблокированы. Если с тормозами проблем нет, то необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив машину в сервис.

Читайте также

Назначение, конструктивные особенности, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправности RTD, проверка устройства.

В целом двигатель может перестать тянуть по разным причинам — это одна из самых распространенных неисправностей, у которых может быть огромное множество причин, и ниже мы рассмотрим наиболее вероятные из них, опишем их симптомы и исследуем эту проблему. в деталях.В конце концов, однажды с каждым из нас может случиться что-то, что двигатель потеряет мощность без каких-либо дополнительных симптомов. Двигатель, вероятно, не подает явных признаков какой-либо болезни, кажется, он почти полностью исправен и не издает никаких необычных шумов и вибраций, но в то же время он просто не тянет так хорошо, как обычно. И проблема, кажется, становится все хуже и хуже с каждым днем, хотя вы, вероятно, даже не заметили, когда мотор впервые начал тянуть хуже.

Если вам знакома такая ситуация, то рассмотрим следующие причины снижения тяги двигателя:

Топливо некачественное

В первую очередь нужно винить топливо — вспомните, где в последний раз заправлялись — возможно, это новая заправка или та, с которой у вас ранее не было опыта вождения. Вполне возможно, что топливо просто оказалось очень некачественным (бывает настолько, что вам просто везет, если ваш двигатель просто перестает тянуть — ведь чей-то двигатель наверняка вообще перестанет заводиться, пока хозяин полностью не заменит топливо в баке).

Если вы заправляетесь на заправке, где обычно делаете, и ничего не вызывает подозрений, зайдите в местные сообщества в социальных сетях, в автомобильный клуб в вашем регионе / районе или просто на городской портал — возможно, на АЗС просто плохая доставка топлива.

Однако чаще всего несовместимость двигателя с таким некачественным топливом в сочетании с потерей тяги имеет другие симптомы, такие как нестабильность оборотов двигателя, затрудненный запуск и некоторые другие, в зависимости от того, насколько плохое топливо было и Модель автомобиля.

А вот некачественный бензин определить самому, открутив свечи от двигателя, скорее всего (для этого потребуется специальный свечной ключ) — в общем, свечи часто можно использовать как первичный метод диагностики некоторых неисправностей в работе камера сгорания двигателя, так как именно они наиболее тесно взаимодействуют с этой камерой сгорания и при этом являются быстросъемными. Если в топливе содержится большое количество присадок на основе металлов, то контакты свечи и «юбка» центрального диода будут иметь красноватый налет (как если бы красный кирпич раскрошили в свечу).

Грязный воздушный фильтр

Ваш воздушный фильтр тоже может попросту испачкаться, и в этом случае устранение потери мощности обойдется вам, пожалуй, дешевле, чем все другие варианты — просто замените воздушный фильтр — вы можете купить его сами или заменить самостоятельно.

Проблема с грязным воздушным фильтром заключается в том, что топливно-воздушная смесь, которая поступает в камеру сгорания цилиндров вашего двигателя, не получает там достаточно воздуха, и, следовательно, топливо не сгорает полностью, потому что для сгорания требуется достаточное количество кислорода. Это.Получается ситуация, похожая на насморк у человека — он вроде бы ест и ведет здоровый образ жизни, но в определенные моменты жизни (во время болезни этим насморком) закупоренные носовые ходы не позволяют нормально дышать.

Свечи зажигания грязные или старые

Свечи зажигания

вполне могут быть грязными или чрезмерно изношенными, и в этом случае, если двигатель не тянет из-за них, это также относительно недорогой вариант устранения неполадок — просто очистите свечи или замените их.Однако следует учитывать, что как периодическое загрязнение, так и износ свечей зажигания — это ненормальный процесс, и причина этого кроется, скорее всего, где-то глубже, либо в самих свечах зажигания.

Грязный топливный фильтр

Топливный фильтр, как и воздушный фильтр, может вызвать потерю мощности двигателя. И физика процесса здесь аналогична воздушному фильтру — если в описанном выше случае топливо полностью не выгорело из-за нехватки воздуха, то в случае грязного топливного фильтра, наоборот, недостаточное количество топлива. поставляется.В данном случае все просто.

Механические проблемы с двигателем

Если все вышеперечисленные способы не сохранились, а двигатель по-прежнему плохо тянет машину, то пора доверить эту работу профессионалам — сходить в хороший автосервис и провести диагностику работы двигателя — проверка компрессии (степени сжатия в камеры сгорания), например, многое может сказать о работе двигателя, в том числе о приближении к пределу его ресурса и предстоящем дорогостоящем ремонте.

Неисправность в топливной системе

Вполне вероятно, что такой причиной падения тяги двигателя является нарушение нормальной работы системы подачи топлива в цилиндры, а также может быть ряд причин, по которым двигатель не набирает обороты, перечислим основные:

• Неисправный (грязный) бензонасос из-за, например, некачественного топлива или всасывания бензина со дна бака, где осела большая часть посторонних частиц грязи.
• Неисправность форсунки или датчика кислорода.
• Утечка из шлангов или топливных трубок, через которые всасывается воздух.

Забит катализатор или выхлопная система

Загрязнение каталитического нейтрализатора или выхлопной магистрали также может вызвать снижение тяги двигателя. В обоих случаях поможет замена соответствующего загрязненного компонента. Следует учитывать, что катализатор, как правило, очень дорогой из-за содержания в нем в определенных количествах благородных металлов.

Мы перечислили основные и наиболее вероятные причины возможной потери мощности двигателя — нужно помнить, что таких причин великое множество, и если у вас не получилось установить их самостоятельно, то обязательно нужно ехать на машине сервисная мастерская, чтобы доверить это дело профессионалам.

Как заменить дозирующий клапан

Существует множество различных клапанов, используемых при замене барабанных тормозов на дисковые и в тормозных системах в целом. Некоторые клапаны работают вместе с главным тормозным цилиндром, тогда как другие клапаны работают независимо от главного тормозного цилиндра.

Дозирующий клапан был разработан для приложения дозированного давления к задним тормозам на заднеприводных автомобилях для предотвращения блокировки. Когда в автомобильной промышленности появились переднеприводные автомобили, дозирующий клапан имел большее предназначение: он предназначен для регулировки во время торможения.Этот клапан известен как регулируемый дозирующий клапан.

Регулируемый пропорциональный клапан используется для регулировки давления в задних тормозах для уменьшения блокировки задних колес на автомобилях с передним приводом. Этот клапан позволяет снизить давление в заднем тормозе по желанию водителя и обычно используется вместе с дозирующим клапаном.

Проблема с дозирующим клапаном в том, что он затрагивает только задние колеса. Таким образом, в случае блокировки передних колес передние колеса не могли освободиться.Был введен модуль управления ABS, который толкает передние колеса и предотвращает их блокировку.

Транспортные средства с пропорциональными клапанами не имеют никаких электрических функций и не предупреждают водителя о неисправности клапана. На автомобилях с компьютерным управлением лампа ABS может загореться из-за слишком сильного повышения давления во время легкого торможения.

Пока в системе есть жидкость на нужном уровне, приложено усилие и весь воздух выпущен, гидравлическая система сцепления будет работать правильно.Однако, когда воздух попадает в систему, воздух становится сжимаемым, позволяя жидкости остановиться. Если жидкости мало или приложенная сила минимальна, то сила мала, и колесный цилиндр работает примерно наполовину. Это приводит к тому, что тормоза не включаются, и колеса не могут прикладывать тормозные колодки к тормозным барабанам.

При управлении транспортным средством, если дозирующий клапан вышел из строя, транспортное средство может крениться при резком торможении. Автомобиль может не останавливаться достаточно быстро и иметь тенденцию блокировать задние тормоза, поскольку большая часть веса приходится на переднюю часть автомобиля.Вы можете заметить блокировку задних колес, если дозирующий клапан выходит из строя, особенно при движении по мокрой дороге.

• Примечание : Регулирующий клапан позволяет задействовать задние тормоза до того, как будут задействованы передние тормоза. Это предотвращает ныряние в носу.

• Примечание : Рекомендуется заменить дозирующий клапан оригинальным оборудованием производителя (OEM). Дозирующие клапаны вторичного рынка могут производить больше или меньше тормозной мощности, чем указано для автомобиля.Кроме того, пропорциональный клапан вторичного рынка может иметь разные гидравлические соединения, из-за чего тормозные магистрали автомобиля не совпадают.

Часть 1 из 4: Проверка состояния дозирующего клапана

Шаг 1. Запустите двигатель . Проверьте приборную панель на наличие каких-либо огней АБС.

Сядьте в машину и выведите ее на улицу или парковку, где нет машин.

Шаг 2. Быстро ведите автомобиль и резко нажимайте на тормоза .Если дозирующий клапан работает, автомобиль остановится без блокировки задних колес.

Если дозирующий клапан вышел из строя, задние колеса заблокируются.

Этап 3. Проверьте тормозную жидкость на предмет утечки . Используя фонарик, посмотрите под автомобилем на наличие утечек тормозной жидкости вокруг дозирующего клапана.

Если есть утечка тормозной жидкости, педаль станет губчатой ​​и не будет реагировать. Это может привести к отказу тормозов во время проверки.Убедитесь, что стояночный тормоз работает, чтобы помочь остановить автомобиль в аварийной ситуации.

Часть 2 из 4: Замена дозирующего клапана

Необходимые материалы

• Набор шестигранных ключей
• Ключ торцевой в коробке
• Химически стойкие перчатки
• Крипер
• Поддон
• Фонарик
• Отвертка с плоским жалом
• Домкрат напольный
• Джек стоит
• Бутыль тормозной жидкости
• Метрический линейный ключ и стандартный набор
• Одежда защитная
• Трещотка с метрическими и стандартными головками
• Защитные очки
• Фиксатор резьбы
• Набор динамометрических бит
• Динамометрический ключ
• Помпа вампира
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на плоской твердой поверхности .Убедитесь, что трансмиссия стоит на парковке (для автоматов) или на 1 передаче (для механических коробок передач).

Шаг 2: Установите противооткатные упоры вокруг шин . В этом случае противооткатные упоры огибают передние колеса, так как задняя часть автомобиля будет приподнята.

Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль . Используя напольный домкрат, поднимите под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата . Стойки домкрата должны находиться под точками крепления.

Опустите автомобиль на домкратные опоры. В большинстве современных автомобилей точки крепления домкратов находятся на сварном шве прямо под дверями по днищу автомобиля.

Шаг 5: Наденьте защитные очки . Прежде чем пытаться снять какие-либо части тормозной системы, наденьте химически стойкие защитные очки.

Лучше всего иметь защитные очки, закрывающие глаза и закрывающие глаза.При необходимости вы можете носить защитную маску для дополнительной безопасности.

Шаг 6: Откройте капот автомобиля . Снимите колпачок с главного цилиндра.

Шаг 7: Используйте насос-вампир, чтобы вытянуть тормозную жидкость из главного цилиндра . Это помогает предотвратить вытекание жидкости из главного цилиндра при открытой системе.

Шаг 8: Поместите поддон под дозирующий клапан . Найдите дозирующий клапан и поместите поддон прямо под клапаном.

Наденьте также химически стойкие перчатки.

Шаг 9: Снятие впускного и выпускного трубопроводов . Используя линейный ключ, снимите впускную и выпускную линии с дозирующего клапана.

Убедитесь, что не зачищаете стропы, так как это может привести к серьезной работе тормозов.

Шаг 10: Отверните крепежные болты пропорционального клапана . Опустите клапан в поддон.

Шаг 11: Установите новый клапан на то же место, что и старый .Установите крепежные болты с фиксатором резьбы.

Используйте динамометрический ключ и затяните болты с усилием 30 дюймов на фунт.

Шаг 12: Прикрутите трубопроводы к впускным и выпускным отверстиям клапана . Используйте гаечный ключ, чтобы затянуть концы лески вверх.

Не затягивайте их слишком сильно.

Шаг 13: Заполните главный цилиндр тормозной жидкостью . Если вы работаете со стандартным транспортным средством для повседневного вождения, вам потребуется тормозная жидкость Dot 3.

Залейте тормозную жидкость в главный цилиндр.

• Предупреждение : Не допускайте попадания тормозной жидкости на краску. Это приведет к отслаиванию и скалыванию краски.

Шаг 14: Обратитесь к помощнику, который поможет прокачать тормозную систему . Попросите помощника нажать на педаль тормоза.

При нажатой педали тормоза ослабьте спускной винт на левом и правом задних колесах, а затем затяните их. Вам нужно будет прокачать задние тормоза не менее пяти-шести раз, чтобы удалить воздух из задних тормозов.

Шаг 15: Попросите помощника удалить воздух из всей системы . Когда ваш помощник нажимает на педаль тормоза, по очереди отпускайте винты для прокачки передних колес.

Вам необходимо прокачать задние тормоза не менее пяти-шести раз, чтобы удалить воздух из передних тормозов, поскольку главный цилиндр был пуст.

• Примечание : Если у вас есть контроллер тормозов на вашем автомобиле, убедитесь, что вы прокачиваете контроллер тормозов, чтобы удалить весь воздух, который мог попасть в канал.

Шаг 16. Попросите помощника нажать на педаль тормоза . Ослабьте трубопроводы к главному цилиндру, чтобы выпустить воздух.

Шаг 17: Залейте в главный цилиндр тормозную жидкость . Наденьте колпачок на главный цилиндр и нажимайте педаль тормоза до упора.

Шаг 18: Проверьте всю тормозную систему на предмет утечек . Убедитесь, что все винты для прокачки затянуты.

Шаг 19: Снимите домкраты и подпорки .Используя напольный домкрат, поднимите под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 20: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле . Вытащите домкрат и отложите его в сторону.

Шаг 21: Снимите противооткатные упоры .

Часть 3 из 4: Сброс лампы АБС

Необходимый материал

Шаг 1. Найдите на своем компьютере порт для считывания цифровых данных.Возьмите портативный прибор для проверки освещения двигателя и убедитесь, что в настройках включена АБС или тормоза.

Шаг 2: Найдите текущие коды . Когда коды присутствуют, сотрите их, и индикатор ABS должен погаснуть.

Часть 4 из 4: Тест-драйв автомобиля

Шаг 1: Объехать на автомобиле вокруг квартала . Используйте обычную остановку, чтобы убедиться, что тормозная система работает правильно.

Шаг 2: Выведите транспортное средство на дорогу или стоянку без машин .Быстро ведите автомобиль и резко нажимайте на тормоза.

Во время этой остановки дозирующий клапан должен работать правильно. Тормоза могут немного скрипеть при резкой остановке, но не должны блокировать задние тормоза.

Шаг 3. Наблюдайте за приборной панелью . Следите за тем, чтобы во время дорожного испытания загорелся индикатор ABS.

Если после замены пропорционального клапана загорается индикатор двигателя, возможно, требуется дальнейшая диагностика [задней тормозной системы] (https: // www.yourmechanic.com/article/symptoms-of-a-bad-or-failing-proportioning-combination-va ve) или возможный отказ тормозной системы. Если вы не уверены, что сможете выполнить эту работу самостоятельно, попросите одного из сертифицированных технических специалистов YourMechanic прийти к вам домой или на место работы и произвести замену за вас.

Как прокачать тормоза на ВАЗ-2109 самостоятельно и с помощником?

Тормозная система — очень важная часть каждого автомобиля. Именно от его исправности зависит безопасность водителя и пассажиров.Поэтому такая важная часть системы должна постоянно контролироваться и вовремя исправляться на предмет неисправностей.

Для того, чтобы в нем не образовывалось скопление воздуха, его нужно периодически откачивать. И сегодня мы рассмотрим, как правильно тормозить на ВАЗ-2109 своими руками.

О продувке воздухом

Если педаль тормоза нажимается все более плавно и с возвратом к жесткости хода, то в системе есть воздух. Его присутствие очень опасно, так как под давлением может сжиматься.А так как этой жидкости не присуще, то эффекта торможения не будет. Это часто приводит к серьезным авариям. И если вы столкнулись с вышеуказанной ситуацией при нажатии на педаль, не откладывайте решение на потом.

Почему это происходит?

Время от времени при отпускании педали тормоза воздух отбирается из внешней среды — он всасывает поврежденные участки, а затем попадает в жидкость. Часто эта проблема возникает каждые 6-12 месяцев и решается за полчаса.Все, что вам нужно, это резервуар для жидкости, пара инструментов и один помощник.

Как прокачать тормоза на ВАЗ-2109 с помощником?

На автомобилях девятого семейства данная операция проводится в определенной последовательности. Прокачка идет по диагональному принципу — сначала правое заднее колесо, затем левое переднее и заднее, а затем правое переднее.

Итак, приступим к работе. Сначала доливаем тормозную жидкость до уровня MAX (то есть до максимальной отметки), затем (если задние диски болтаются) разблокировать регулятор давления заднего тормоза минусовой отверткой (вставить между поршнем и пластиной) и снимаем механизм.Затем очистите клапан выпуска воздуха от пыли и грязи и снимите с него колпачок. На головку клапана надевают небольшой резиновый шланг, а вторую половину погружают в прозрачную емкость, наполовину заполненную тормозной жидкостью.

Далее вызываем помощника, чтобы он резко нажимал на педаль примерно 5-6 раз с интервалом в две секунды. Этого будет достаточно.

Затем педаль нажимается. Заодно откручиваем выпускной клапан на пол-оборота и смотрим, как из шланга выходят пузыри.Когда они прекращают идти, мы говорим ассистенту отпустить педаль тормоза. Так продолжаем делать со всеми колесами, пока из системы не выйдет весь воздух.

После выполнения всех вышеуказанных операций протрите штуцер выпускного клапана и наденьте его на колпачок. Все, на данном этапе вопрос, как накачать тормоза на ВАЗ-2109, можно считать закрытым. Как видите, работа несложная. Главное — соблюдать последовательность процесса и не позволять воздуху оставаться внутри системы.

Как накачать тормоза на ВАЗ-2109?

Потребуется приобрести специальный механизм для прокачки тормозов. Он называется «АЭРАТОР». Его можно найти практически в любом автомагазине или на городском рынке. Стоит такой прибор недорого, около 80 руб. При выполнении работ соединяем клапан колеса с клапаном на бачке. Далее поднимаем машину домкратом, снимаем колеса и откручиваем штуцер для прокачки тормозов. Создаваемое нами давление воздуха вытеснит всю жидкость из системы автомобиля.

Как и в предыдущем случае, мы сначала работаем с задним правым колесом, затем перемещаемся в переднее левое, затем в левое заднее и, наконец, в переднее правое.

Итак, мы узнали, как прокачать тормоза на ВАЗ-2109 самостоятельно и с помощником.

.