Как залить тосол в ваз 2109 без воздушных пробок: Как удалить воздушную пробку ВАЗ 2108, 2109, 21099

Как удалить воздушную пробку ВАЗ 2108, 2109, 21099

После замены охлаждающей жидкости на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 практически всегда в системе охлаждения двигателя появляется воздушная пробка или даже несколько воздушных пробок.

Если после замены ОЖ стала плохо греть «печка» или двигатель стал постоянно перегреваться, есть смысл заняться удалением воздушной пробки из системы.

Способы устранения воздушной пробки

При проведении работ необходимо знать, что воздух обычно скапливается в верхних точках системы. На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 это блок подогрева зоны дроссельных заслонок карбюратора (на него идут два шланга) или дроссельный патрубок на инжекторном двигателе (на него также идут два шланга). Так же местом появления воздушной пробки может быть радиатор отопителя — «печка».

Способ первый

Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Глушим. Даем постоять пять минут. Снимаем длинный шланг с блока подогрева карбюратора или дроссельного патрубка. Запускаем двигатель или просто прокручиваем его стартером. Как только из шланга потекла ОЖ, надеваем его обратно на штуцер. Следует соблюдать осторожность при проведении работ, так как охлаждающая жидкость горячая и может «выстреливать» смесью воздуха и тосола (антифриза).

Сливаем охлаждающую жидкость со шланга идущего на блок подогрева карбюратора

Способ второй

Более радикальный. Подходит при завоздушивании «печки».

Загоняем автомобиль передними колесами на уклон, чтобы нос был задран вверх и находился несколько выше кормы (см. фото в начале статьи). Пускаем двигатель и прогреваем его до рабочей температуры. Глушим. Снимаем один из шлангов на блок подогрева карбюратора или дроссельный патрубок. Пускаем двигатель или прокручиваем его стартером. При появлении ОЖ из шланга надеваем его на штуцер.

При особо запущенных случаях можно повторить операцию по удалению воздушной пробки несколько раз. Удобнее всего проводить работы с помощником, но если его нет следует подставить под снимаемый шланг емкость для сбора жидкости.

Примечания и дополнения

Если соблюдать несколько нехитрых правил при замене охлаждающей жидкости, то можно избежать проблем с воздушными пробками.

— Заливку жидкости производить не спеша, небольшими порциями.

— Во время залива сжимать патрубки на радиатор и термостат, прокачивая жидкость.

— Перед заливкой ОЖ снять один из шлангов на блоке подогрева карбюратора или на дроссельном патрубке, на впрысковом двигателе. Туда и будет вытесняться воздух.

Еще статьи по автомобилям ВАЗ

— Замена ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена подшипника ступицы заднего колеса на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Установка момента зажигания на карбюраторном двигателе автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

— «Переливает» карбюратор

— «Провал» при нажатии на педаль «газа»

— Проверка системы охлаждения двигателя ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Что делать если закипел двигатель?

— Расширительный бачок системы охлаждения двигателя ВАЗ 2108, 2109, 21099

3 Метода Изгнания Воздушной Пробки из Системы Охлаждения

Наличие завоздушенности в системе охлаждения чревато проблемами как для двигателя, так и других узлов автомобиля. В частности, может случится перегрев или печка будет плохо греть. Поэтому, любому автомобилисту полезно знать, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Данная процедура довольно тривиальна, так что будет под силу даже начинающему и неопытному, автолюбителю. Ввиду своей важности, мы расскажем о трёх методах удаления воздуха. Но сначала поговорим, как понять, что имеют место воздушные пробки и о причинах их появления.

Содержание:

Симптомы завоздушивания

Как понять, что в системе охлаждения появилась воздушная пробка? При возникновении этого явления, возникает несколько типовых симптомов. Среди них:

• Проблемы в работе термостата. А конкретнее, если после запуска двигателя вентилятор охлаждения включается очень быстро, то велика вероятность того, что термостат вышел из строя. Другая причина этого, может заключаться в том, что в патрубке насоса скопился воздух. В случае, если клапан термостата будет закрыт, то антифриз циркулирует по малому кругу. Возможна и другая ситуация, когда стрелка температуры охлаждающей жидкости находится в «нолях», когда двигатель уже достаточно нагрелся. Тут снова возможны два варианта — неисправность термостата, или наличие в нем воздушной пробки.
• Утечка антифриза. Ее можно проверить визуально по следам тосола на отдельных элементах двигателя или ходовой части машины.
• Помпа начинает шуметь. При ее частичном выходе из строя появляется посторонний шум.
• Проблемы в работе печки. Причин неисправностей этому существует много, однако одной из, как раз и является образование воздушной пробки в системе охлаждения.

Если вы обнаружили хотя бы один из описанных выше признаков, то необходимо провести диагностику системы охлаждения. Однако перед этим будет полезно разобраться, что стало причиной возможных проблем.

Причины возникновения воздушных пробок

Завоздушивание системы охлаждения может быть вызвано рядом неисправностей. Среди них:

• Разгерметизация системы. Она может возникнуть в самых разных местах — на шлангах, штуцерах, патрубках, трубках и так далее. Разгерметизация может быть вызвана механическим повреждением отдельных ее частей, их естественным износом, снижением давления в системе. Если после того как вы устранили воздушную пробку, в системе снова появился воздух, значит, она разгерметизирована. Следовательно, необходимо делать диагностику и ее визуальный осмотр с целью выявления поврежденного места.

  Заливать антифриз нужно тонкой струей

• Неверная процедура долива антифриза. Если он был залит широкой струей, то велика вероятность возникновения явления, когда воздух не может выйти из бачка, поскольку зачастую горловина у него узкая. Поэтому, чтобы этого не происходило, необходимо заливать охлаждающую жидкость не спеша, давая воздуху покидать систему.
• Неисправность воздушного клапана. Его задача состоит в том, чтобы убрать лишний воздух из системы охлаждения, и не допустить попадания его извне. В случае неисправности воздушного клапана происходит подсос воздуха, который распространяется по рубашке охлаждения двигателя. Исправить ситуацию можно ремонтом или заменой крышки с упомянутым клапаном (чаще всего).
• Неисправность помпы. Здесь ситуация аналогична предыдущей. В случае, если фибра или сальник помпы пропускают воздух извне, то он естественным образом попадает в систему. Соответственно, при появлении описанных симптомов рекомендуется проверить этот узел.
• Утечка охлаждающей жидкости. По сути, это является той же разгерметизацией, поскольку вместо антифриза в систему попадает воздух, образуя в ней пробку. Утечки могут быть в самых разных местах — на прокладках, патрубках, радиаторах и так далее. Проверить эту неисправность не так сложно. Обычно потеки антифриза видны на элементах двигателя, ходовой или других частях машины. При их обнаружении необходимо провести ревизию системы охлаждения.
• Выход из строя прокладки ГБЦ. При этом антифриз может попадать в цилиндры двигателя. Одним из ярких симптомов такой неполадки является появления белого дыма из выхлопной трубы. При этом часто в расширительном бачке охлаждающей системы наблюдается значительное бурление, обусловленное попаданием в нее выхлопных газов. Дополнительную информацию о признаках выхода прокладки ГБЦ из строя, а также советы по ее замене вы можете почитать в другой статье.

Крышка радиатора

Каждая из описанных выше причин может навредить узлам и механизмам автомобиля. В первую очередь страдает двигатель, поскольку нарушается его нормальное охлаждение. Он перегревается, из-за чего износ повышается до критического. А это может привести к деформации его отдельных частей, выходу из строя уплотнительных элементов, а в особо опасных случаях даже к его заклиниванию.

Также завоздушивание приводит к плохой работе печки. Причины этого аналогичны. Антифриз плохо циркулирует и не переносит достаточного количества тепла.

Далее перейдем непосредственно к методам, с помощью которых можно убрать воздушную пробку из системы охлаждения. Они отличаются по способу выполнения, а также сложности.

Методы удаления воздушной пробки из системы охлаждения

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ классика

Существует три основных метода, с помощью которых можно устранить воздушную пробку. Перечислим их по порядку. Первый метод отлично подходит для автомобилей ВАЗ. Алгоритм его будет следующим:

1. Снимите с двигателя все защитные и прочие элементы, которые могут помешать вам добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
2. Отсоедините один из патрубков, которые отвечают за нагрев дроссельного узла (неважно, прямой или обратный).
3. Снимите крышку расширительного бачка и накройте горловину неплотной тканью.
4. Подуйте внутрь бачка. Таким образом вы создадите небольшое избыточное давление, которого будет достаточно для того, чтобы лишний воздух вышел через патрубок.
5. Как только из отверстия для патрубка пойдет антифриз, сразу наденьте патрубок на него и желательно зафиксируйте хомутом. В противном случае воздух опять попадет в него.
6. Закройте крышку расширительного бачка и соберите обратно все снятые ранее элементы защиты двигателя.

Второй метод проводится в соответствии со следующим алгоритмом:

1. Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение 10…15 минут, после чего выключите его.
2. Снимите необходимые элементы дабы добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
3. Не снимая с него крышку, отсоедините один из патрубков на бачке. Если система была завоздушена, то из него начнет выходить воздух.
4. Как только польется антифриз, сразу же установите патрубок на место и зафиксируйте его.

При выполнении этого будьте аккуратны, поскольку температура антифриза может быть высокой и доходить до значения +80…90°С.

Третий метод того, как удалить воздушную пробку из системы необходимо выполнять так:

1. Необходимо поставить машину на возвышенность таким образом, чтобы ее передняя часть была выше. Важно, чтобы крышка радиатора была выше остальных частей охлаждающей системы. При этом поставьте машину на ручник, а лучше установите под колеса упоры.
2. Дайте поработать двигателю 10…15 минут.
3. Открутите крышки с расширительного бачка и радиатора.
4. Периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте в радиатор охлаждающую жидкость. При этом из системы будет выходить воздух. Его вы заметите по пузырькам. Продолжайте процедуру, пока весь воздух не выйдет. При этом можно включить печку на максимальный режим. Как только термостат откроет задвижку полностью и в салон пойдет очень горячий воздух, значит, воздух из системы был удален. Одновременно с этим нужно проверить наличие выходящих из охлаждающей жидкости пузырей.

Что касается последнего метода, то на машинах с автоматически включаемым вентилятором системы охлаждения можно даже не перегазовывать, а спокойно дать двигателю нагреться и дождаться, пока вентилятор включится. Одновременно с этим движение охлаждающей жидкости усилится, и под действием циркуляции воздух выйдет из системы. При этом важно добавить охлаждающую жидкость в систему, с тем, чтобы вновь не допустить завоздушивания.

Как видите, методы того, как избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения двигателя, достаточно простые. Все они основаны на том факте, что воздух легче жидкости. Поэтому необходимо создать условия, при которых воздушная пробка будет вытеснена из системы под давлением. Однако лучше всего не доводить систему до того состояния и вовремя предпринимать профилактические меры. О них мы расскажем далее.

Общие рекомендации по профилактике

Первое, на что нужно обращать внимание, это уровень антифриза в системе охлаждения. Всегда контролируйте его, а при необходимости доливайте. Причем если приходится доливать охлаждающую жидкость очень часто, то это первый звонок, говорящий о том, что с системой что-то не в порядке, и для выявления причины неисправности необходима дополнительная диагностика. Также контролируйте отсутствие пятен от утечки антифриза. Делать это лучше на смотровой яме.

Не забывайте периодически выполнять очистку системы охлаждения. Каким образом и с помощью каких средств это делать вы можете почитать в соответствующих статьях на нашем сайте.

Старайтесь пользоваться тем антифризом, который рекомендован производителем вашего автомобиля. А покупки совершайте в проверенных лицензированных магазинах, сводя к минимуму вероятность приобретения подделки. Дело в том, что некачественная охлаждающая жидкость в процессе многократного нагрева может постепенно испаряться, а вместо нее в системе образуется воздушная пробка. Поэтому не пренебрегайте требованиями производителя.

Вместо заключения

Напоследок хотелось бы отметить, что при появлениях описанных признаков завоздушивания системы, необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и ее проверку. Ведь воздушная пробка значительно снижает эффективность работы системы охлаждения. Из-за этого двигатель работает в условиях повышенного износа, что может привести к его преждевременному выходу из строя. Поэтому постарайтесь при обнаружении завоздушивания избавиться от пробки как можно быстрее. Благо, сделать это может даже начинающий автолюбитель, поскольку процедура несложна и не требует использования дополнительных инструментов или приспособлений.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

3 простых метода против пробок в системе охлаждения

В процессе работы двигатель автомобиля охлаждается незамерзающей жидкостью, циркулирующей через водяную рубашку и основной радиатор. В нормальном режиме малый и большой контур циркуляции герметично закрыт и находится под давлением.

Но если в трубопроводы снаружи проникнет воздух, то движение антифриза остановится, мотор начнет перегреваться. Чтобы избежать неприятных последствий, связанных с ремонтом силового агрегата, следует выгнать воздушную пробку из системы охлаждения.

Почему она возникает и как правильно выполнить ее удаление, подробно описывается в данной инструкции.

Причины завоздушивания

Воздух, проникший внутрь системы, собирается в один пузырь, движущийся по каналам до определенного места. Дойдя до самой высокой точки или сужения, он останавливается и блокирует течение антифриза (тосола).

Практика показывает, что чаще всего воздушная пробка возникает в большом контуре циркуляции, включающем основной радиатор.

Хотя случается и обратная ситуация, например, завоздушивание теплообменника салонного отопителя (в просторечии – печки).

Как воздух проникает в охлаждающую систему двигателя авто:

• наиболее распространенный случай – неправильное заполнение тосолом;
• вследствие протечек антифриза через неплотности соединений либо неисправные детали, например, негерметичный сальник помпы;
• по причине заклинивания перепускного клапана, встроенного в пробку расширительного бачка.

Главная задача, решаемая в процессе заливки антифриза, – одновременно выгнать воздух из системы охлаждения. Если выполнять операцию в спешке и не соблюдать простые правила, образование воздушной пробки обеспечено. Заполнение на скорую руку позволяет воздуху проникать в систему вместе с жидкостью через воронку, а после собираться в один пузырь.

Важный момент! Очевидный признак завоздушивания – критический подъем температуры охлаждающей жидкости на любых режимах работы двигателя.

Вы спросите: как воздух попадет через протечки в системе, находящейся под давлением? Алгоритм простой:

1. В процессе прогрева тосол увеличивается в объеме и вытесняет воздушную прослойку из расширительного бачка через клапан пробки.
2. После остановки мотора охлаждающая жидкость остывает и сжимается до прежнего объема, а клапан запускает воздух обратно.
3. Во время остывания и сжатия тосола протечки в элементах системы превратятся в источники подсоса дополнительного воздуха.

Подобным образом завоздушивание системы охлаждения происходит от заклинивания перепускного клапана. Остывающий и сжимающийся антифриз провоцирует образование разрежения, которое не пополняется воздушным потоком извне. Тогда возникает подсос в наиболее слабых соединениях.

Способы удаления воздуха

Если вы наблюдаете на приборной панели постоянное превышение рабочей температуры двигателя (100 и более градусов), выполните ряд действий по выявлению неполадки:

• исследуйте стыки патрубков, водяной насос и расширительную емкость на предмет протечек;
• проверьте уровень жидкости в бачке;
• убедитесь, что салонный отопитель исправно функционирует;
• если температурный датчик установлен вне головки цилиндров, проверьте работоспособность электрического вентилятора замыканием контактов.

Прежде чем прокачать систему охлаждения, необходимо устранить все утечки, если таковые обнаружены. Потерявший герметичность сальник водяного насоса следует заменить (как правило, вместе с помпой), подтянуть хомуты шлангов и так далее. Удалять воздушную пробку из протекающей системы охлаждения бессмысленно.

Совет. Нередко из-за воздушной пробки термостат отказывается открывать проход тосолу по большому кругу, потому что не «видит» повышения температуры. Не совершайте распространенную ошибку и не торопитесь менять термостат – сначала попытайтесь развоздушить систему охлаждения.

Способ первый – продувка

Этот простейший метод требует от автолюбителя осторожности, поскольку производится на полностью прогретом моторе. Порядок операций такой:

1. При необходимости добавьте жидкость до минимального уровня и прогрейте силовой агрегат до рабочей температуры. Аккуратно свинтите крышку расширительной емкости.
2. Наденьте перчатки и отсоедините тонкий патрубок охлаждающей системы в наиболее высокой точке. Для двигателя с инжектором это блок подогрева дроссельной заслонки, на карбюраторном моторе – впускной коллектор либо нижняя часть самого карбюратора.
3. Тщательно протрите горловину бачка. Подставив под снятый шланг широкую посудину, подуйте в расширительную емкость. Когда из патрубка потечет чистый тосол, наденьте его на штуцер и зафиксируйте хомутом.

Внимание! Пробку расширительного бачка на прогретом двигателе откручивайте медленно, давая выйти воздуху. Если снять ее резко, из горловины выплеснется горячий антифриз и обожжет вам руки.

Если на автомобиле установлена термостатическая крышка основного радиатора, попробуйте удалить воздушную пробку через нее. Откройте обе пробки и дуйте в горловину расширительного резервуара.

Способ второй – полная замена

Данный вариант подходит для всех случаев, когда обнаружить и вытолкнуть пузырь из трубопроводов не удается. Суть заключается в том, чтобы полностью опорожнить систему и обратно залить тосол, соблюдая все правила. Недостаток метода – сложность реализации в дорожных условиях.

Процедура выполняется в следующем порядке:

1. Слейте антифриз в широкий таз, поочередно подставив его под пробку на блоке цилиндров и главном радиаторе.
2. Установите все крышки на места и затяните их.
3. Ослабьте хомут и снимите патрубок обогрева дроссельной заслонки или карбюратора (самая высокая точка системы).
4. Вставьте воронку в горловину расширительного бачка и медленно тонкой струей заливайте охлаждающую жидкость. Удаление воздуха будет происходить через снятый шланг.
5. Отслеживайте момент, когда из патрубка побежит тосол, и сразу надевайте его на штуцер.

Когда шланг подогрева дросселя (или карбюратора) надет и закреплен хомутом, долейте жидкость в емкость до нормы. Далее, проверяйте работоспособность охлаждения путем полного прогрева мотора, пока не откроется термостат и не включится электровентилятор.

Способ третий – дорожный

Столкнувшись с перегревом силового агрегата в пути, постарайтесь убрать воздушную пробку таким методом:

1. Зафиксировав автомобиль ручным тормозом, поднимите переднюю часть домкратом на высоту 0,3–0,4 м.
2. Медленно открутите пробку расширительного резервуара, запустите двигатель и включите салонный отопитель на максимальный режим.
3. Тонкой струей лейте тосол в бачок, пока его уровень не достигнет верхнего предела. Повысьте обороты коленчатого вала до 3000 об/мин и дождитесь полного прогрева.
4. Сжимайте рукой нижний шланг, ведущий к радиатору. Воздух должен выйти через расширительную емкость. Используйте перчатки или плотную ткань, чтобы не обжечься.

Процедура заканчивается, когда из бачка перестанет выходить воздух. Ощупайте остальные патрубки – они должны прогреться. Убедитесь, что печка выдает горячий поток.

Чтобы не приходилось возиться с удалением воздушных пробок, всегда заливайте антифриз по инструкции, описанной в предыдущем разделе. Это лучший способ вытеснить воздух из системы. Своевременно устраняйте протечки, не ездите с бесконечными доливками охлаждающей жидкости.



Воздушная пробка в системе охлаждения

Поддержание температурного режима силовой установки возможно только при условии, что охлаждающая жидкость заполняет все каналы системы. Но бывает так, что внутри образуются воздушные пробки, из-за которых нарушается нормальное функционирование системы охлаждения.

Чем опасна воздушная пробка?

Воздушная пробка – скопление воздуха внутри каналов системы охлаждения, которые нарушают циркуляцию охлаждающей жидкости. Она играет роль разрыва в потоке, который антифриз не может преодолеть. Последствия образования воздушной пробки серьезны:

• неравномерный отвод тепла от узлов и механизмов силовой установки;
• перегрев мотора;
• некорректное отображение информации с датчиков двигателя;
• повреждение термостата;
• прекращение работы системы обогрева салона.

Опасные последствия — неравномерный отвод тепла и перегрев. Из-за разницы температур в узлах происходит неравномерное расширение металла, что становится причиной коробления составных механизмов. А перегрев мотора приводит к нарушению геометрии головки блока.

Причины появления

Причин, из-за которых в каналах системы охлаждения скапливается воздух, несколько. Воздушная пробка образуется из-за:

1. Негерметичности системы. Неплотности в местах соединения патрубков приводят к тому, что при движении потока жидкости образуется разрежение, которое засасывает воздух в систему. Постепенно количество воздуха увеличивается, затем он скапливается в одном месте, образовывая пробку.
2. Потери герметичности в водяной помпе. Если уплотнительная прокладка под насосом повредилась, то узел в процессе работы будет засасывать воздух.
3. Нарушение технологии замены или доливки антифриза. Если сразу залить большое количество жидкости, то воздух, находящийся в патрубках не выйдет и антифриз собственным весом протолкнёт пузырьки воздуха внутрь системы. После запуска мотора, воздух соберется в одном месте, прервав поток.
4. Повреждение прокладки ГБЦ вследствие перегрева. Если появившийся пробой соединит канал системы охлаждения с атмосферой, то жидкость  затянет воздух извне. Завоздушивание появляется, если пробой соединил канал с цилиндром. В этом случае отработанные газы прорвутся в систему охлаждения, что помимо появления воздушной пробки сопровождается бурлением антифриза в расширительном бачке.

Если появилось предположение, что в системе охлаждения образовалась пробка, сначала  удостоверьтесь, что произошло завоздушивание. Перегревы силовой установки происходят из-за заклинивания термостата, что тоже является неприятной ситуацией.

Определяем причину

Видео:Вторая машина с проблемой: не греет печка — воздух в системе!

Основной показатель появления воздушной пробки – не работает, или плохо работает печка. Но произойти это может и по вине того же термостата. Если он заклинит в открытом положении (антифриз двигается по большому кругу постоянно), то двигатель попросту не наберёт рабочую температуру и печка греть не будет.

Поэтому если вы решили устранить проблемы в работе системы охлаждения, сначала проверьте работу термостата. Делать это просто, рассмотрим действия на примере ВАЗ-2109.

Проверку начинайте на остывшем двигателе. Мотор запускаем, открываем капот, находим верхний большой патрубок, идущий к радиатору – он подающий и идет от термостата, пробуем рукой его температуру. Если термостат исправен, то патрубок остаётся холодным, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры. Как мотор наберет температуру и термостат откроется, патрубок начнёт нагреваться.

Если термостат функционирует нормально, но система обогрева не работает, скорее в системе воздушная пробка, которую нужно выгонять. Но перед этим устраните причину ее появления. Для этого внимательно осматриваем  соединения трубопроводов системы, нет ли  подтеков.

Осмотрите водяной насос и мотор в месте соединения блока цилиндров с головкой. Следы протекания антифриза указывают на повреждение прокладок. Устраните причину образования воздушной пробки, и только после этого решайте вопрос с завоздушиванием.

Распространенная причина возникновения пробки —  нарушение технологии замены и доливки антифриза,  проблема с негреющей печкой связана с ней.

Видео: Как не завоздушить систему охлаждения при заполнении тосолом

Как выгнать воздушную пробку на примере ВАЗ-2109

Чтобы развоздушить систему охлаждения используется три метода, каждый из которых справляется с поставленной задачей.

Самый простой способ, который применим как для ВАЗ-2109, так и других авто – удаление воздушной пробки двигателем. Для этого найдите крутой склон и загоните на него авто передком вверх.

Воздух скапливается в самой высшей точке системы — в радиаторе печки. После установки авто на склон, самой высокой точкой становится верхний бачок основного радиатора, связанный патрубком обратной подачи с расширительным бачком.

После установки машины на склон, обездвиживаем его ручником (не помешают и противооткатные башмаки или иные упоры).

Удалить воздух таким способом просто – после установки авто устанавливаем средние обороты двигателя и удерживаем их. Помпа активно качает жидкость и выталкивает пробку в верхнюю точку.

• В процессе работ жидкость  циркулирует и уровень ее в расширительном бачке может упасть, поэтому следите за количеством антифриза и подливайте его.
• Поскольку радиатор связан с расширительным бачком, то при интенсивной работе насоса, воздух сначала поступит в радиатор, а затем жидкостью вытеснится в расширительный бачок.
• Показателем того, что воздух вышел из системы охлаждения, будет стабильная струйка антифриза без пузырьков воздуха, выходящая из патрубка обратной подачи, идущего от радиатора.
• Можно выгнать пробку другим вторым способом.

Для этого найдите патрубок подогрева карбюратора (дроссельной заслонки – на инжекторной версии ВАЗ-2109) и снимите его. После откручиваем крышку расширительного бачка, при надобности доливаем жидкость.

Чтобы выгнать пробку, создайте давление в системе. Для этого  с усилием подуйте в бачок. Но проще найти подходящую крышку и врезать в нее золотник от бескамерной шины, после чего создайте давление в системе насосом или автокомпрессором.

Суть метода сводится к тому, что создав давление в бачке, мы выталкиваем жидкость из бачка. При этом жидкость, дойдя до пробки, начнет ее смещать к месту, где давление падает. Это снятый патрубок обогрева карбюратора (дросселя). Сигналом того, что пробка вышла, будет появление струи антифриза из патрубка.

Третий метод построен по тому же принципу, что и второй, но в нем для создания давления используется сам двигатель. Запускаем мотор и даем ему поработать 15-20 мин (за это время в системе создастся давление из-за расширения антифриза при нагреве).

После откручиваем патрубок прогрева карбюратора (дросселя) и ждём, пока за счет давления пробка не выйдет и из снятой трубки не пойдет антифриз. Но этот метод применим только, если клапаны крышки расширительного бачка исправны и не пропускают воздух.

Такими простыми методами можно развоздушить систему охлаждения охлаждения ВАЗ 2109. Основной показатель того, что процедура удалась, — восстановление работоспособности системы обогрева салона. Но если печка не  греет, процедуру придется повторить.

Видео: УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ: Ланос, ВАЗ, УАЗ, ГАЗ

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения: убираем неисправность

Воздух в системе охлаждения – серьёзная проблема, игнорирование которой может привести к перегреву двигателя, отказу датчиков, блокировке работы радиатора отопления.

Своевременная диагностика и ликвидация мелких неисправностей – это предупреждение серьёзной поломки двигателя. Автовладельцу необходимо знать, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения.

Процесс не отличается какими-либо сложностями, и с ним справится даже начинающий автомобилист. 

Признаки наличия воздуха в системе охлаждения 

Основные признаки воздуха в системе: 

• Холод в салоне при включённой печке. Это происходит из-за нарушения подачи охлаждающей жидкости в радиатор отопительного прибора. 
• Перегрев двигателя, возникающий вследствие нарушения циркуляции ОЖ. О перегреве сигнализирует индикатор на приборной панели. Быстрый нагрев двигателя и практически моментальное включение вентилятора — главный сигнал перегрева. Если на датчике стрелка движется в сторону шкалы красного цвета — это признак нарушения работы термостата или скопления воздуха. Клапан не открывается, антифриз течёт по малому кругу. 
• Движок прогревается медленно, а стрелка находится в начале. Это говорит о том, что либо клапан непрерывно открыт, либо воздух расположился в самом термостате. 
• Наблюдается периодическая нехватка ОЖ в расширительном бачке. 
• Работа двигателя сопровождается бульканьем или другими нехарактерными для мотора звуками. 

Воздушная пробка появляется в системе по следующим причинам: 

• Разгерметизация патрубков, штуцеров, трубок. Втягивание воздуха сквозь щели повреждённого участка происходит из-за разгерметизации и возникающего вследствие этого снижения давления. 
• Попадание воздуха при доливе или замене ОЖ.  
• Нарушение герметичности водяной помпы вследствие изношенности прокладок пломбы или прокладки ГБЦ. Сквозь повреждённый участок происходит утечка жидкости. 
• Залипание клапана бачка. Вместо стравливания избыточного давления клапан работает на закачку воздуха. 
• Применение некачественного антифриза. Он закипает даже при минимальном перегреве двигателя. Хороший антифриз держит температуру до 150 градусов без образования пара. Дешёвые подделки закипают при температуре 100 градусов. 

Перед удалением пробки устраняют причину попадания воздуха в охлаждающую систему. Если причина не устранена, удалённый воздух появится вновь за достаточно короткий период. После ликвидации неисправности можно приступить к удалению пробки. 

Первым делом необходимо устранить причину появления воздушной пробки

ТС ставят под уклоном, чтобы горловина радиатора находилась вверху. Такое положение будет способствовать выходу воздуха из системы. Но простое поднятие горловины радиатора не всегда эффективно, поскольку замкнутый цикл системы охлаждения не позволяет воздушной пробке сдвинуться самостоятельно. Чтобы способствовать выходу воздуха, предпринимают следующие способы: 

1. Разгерметизация системы. Мотор включают на 10 минут. Затем глушат и ослабляют соединения на выходном патрубке радиатора. Крышку бачка оставляют на месте. Ждут начала вытекания жидкости и возвращают патрубок на место. 
2. Механическое продувание. Снимают кожух и накладку, стягивают один из патрубков, предназначенных для нагревания дроссельного узла. Снимают крышку бачка, накладывают на горловину тряпку и дуют в него. Это действие создаёт давление внутри системы, выталкивающее воздух. ОЖ, вытекающая из патрубка, говорит, что пробка удалена. Как только это произошло, патрубок как можно быстрее возвращают на место, устанавливают снятые детали. Промедление в действиях недопустимо, ведь воздух может вновь попасть внутрь. 
3. Выталкивание воздуха жидкостью. В расширительный бак до верхней метки заливают антифриз(тосол). Затем откручивают пробку радиатора, заводят мотор и включают печку. Необходимо дождаться момента, когда печка начнёт работать на максимальной мощности. В этот момент начинает работать термостат, и заслонка открывается на максимальную величину. Нужно дождаться момента, когда из отверстия польётся чистая, без пузырей ОЖ. Отверстие можно закрыть, а в расширитель добавить антифриз(тосол) до рабочего уровня. 

Это важно! Основной элемент охладительной системы – термостат. Его исправности стоит уделять особое внимание. Если прибор сломан, то простое избавление от воздуха не поможет. 

После применения любого способа удаления воздушной пробки важно проверить работоспособность печки и соблюдение правильного температурного режима двигателя. 

Видео: как устранить воздушную пробку

Видео: Лада Калина. Выгоняем воздушную пробку

Профилактика неисправности 

Вместо устранения проблемы легче предпринять меры по её профилактике. Главное правило защиты охлаждающей системы от воздуха извне – своевременная диагностика. Систему необходимо регулярно проверять на наличие утечек. Чтобы воздушные пробки не появлялись в будущем, следует придерживаться следующих правил: 

• Не доводить движок до перегрева, а жидкость до кипящего состояния. ОЖ превращается в пар, под давлением проникающий в труднодоступные уголки системы охлаждения. Самостоятельно удалиться из них он не способен. 
• Регулярно промывать охлаждающую систему водой или спецжидкостями. Некоторые водители советуют делать это напитками «Кока-кола» или «Спрайт». Чистый радиатор работает правильно, поэтому пробки в нём не образуются. 
• Правильно заливать ОЖ. Перед заливом жидкости ослабляют затяжку хомута, отсоединяют шланг подачи жидкости в автомобиле с инжектором. В карбюраторном моторе отсоединяют шланг подачи жидкости от штуцера карбюратора. В бачок заливают ОЖ до максимального уровня. Делают это медленно и тонкой струйкой, чтобы воздух из бачка вытеснялся водой. Если отметки уровня нет, жидкость заливают до верхней кромки бачка. Заполненный бачок закрывают, когда на поверхности исчезают пузырьки воздуха, затем подсоединяют шланги. После этих действий запускают двигатель и прогревают до рабочей температуры. После включения вентилятора мотор глушат и проверяют уровень ОЖ. При необходимости ОЖ доливают. 

Правильная замена охлаждающей жидкости снижает риск появления воздуха в системе

Это важно! Использование качественной ОЖ – одно из условий предупреждения воздушных пробок. Опытные водители также советуют установить специальный фильтр, который позволяет применять даже не очень качественные жидкости, однако менять его придётся каждые 3-5 тысяч километров. Поэтому приобрести качественную жидкость на деле оказывается выгоднее. 

Удалять воздушную пробку необходимо при первых же признаках её появления в охладительной системе. Игнорирование неисправности приведёт к дорогостоящему ремонту автомобиля или полной потере двигателя. 

• Андрей
• Распечатать

Воздушная пробка в системе охлаждения. Как от нее избавиться?

Казалось бы, что может быть опасного в том, что немного воздуха попало в систему охлаждения? На самом деле, воздушная пробка, образовавшаяся в системе охлаждения, может вызвать сильный перегрев и, как следствие, поломку мотора. Кроме того, образовавшаяся воздушная пробка мешает работе отопителя. Устранение воздушной пробки из системы охлаждения — процедура несложная, сделать это гораздо проще, чем потом устранять последствия перегрева двигателя.

Почему в системе охлаждения образуются воздушные пробки?

Причин попадания воздуха в охлаждающую систему двигателя может быть несколько. Самая распространенная из них — это нарушение герметичности в местах соединения трубок системы с патрубками и штуцерами. Кроме того, очень часто воздух в систему охлаждения попадает из-за несоблюдения правил замены или долива охлаждающей жидкости.

Еще одна возможная причина образования воздушной пробки в системе — это неисправность воздушного клапана расширительного бачка. Когда клапан выходит из строя, он, вместо того чтобы спускать избыточное давление, пропускает воздух внутрь системы. Также воздух может засасываться через помпу, если у нее нарушена герметичность.

Воздух в систему охлаждения двигателя также можно попадать из-за дефекта во внешней оболочке одного из радиаторов или прокладки блока цилиндров.

Причину попадания воздуха в систему охлаждения следует устранить, а саму пробку — выгнать из системы во избежание более серьезных проблем.

Как устранить воздушную пробку из системы охлаждения?

Выгнать воздух из системы охлаждения можно несколькими способами. Самый простой способ — это поднять переднюю часть автомобиля вверх, чтобы воздушная пробка вышла сама через горловину радиатора.

Бывают случаи, когда пробка не выходит сама, так как ее удерживает давление жидкости в системе охлаждения.

В таком случае чтобы удалить воздушную пробку, необходимо сбросить давление в системе: ослабить соединение на выводящем патрубке радиатора и дождаться, пока не потечет охлаждающая жидкость.

Еще один способ устранения воздушной пробки из системы охлаждения потребует некоторого количества охлаждающей жидкости для долива. Порядок действий таков.

1. Как и в первом случае, машину необходимо поставить «мордой» кверху, чтобы горловина радиатора была в верхней точке.
2. В расширительный бачок залить охлаждающую жидкость до максимального уровня, а на радиаторе — открыть пробку, через которую стравливается воздух.
3. Завести машину и включить печку на максимум.
4. Периодически производить перегазовку.
5. Поставить помощника, чтобы он наблюдал за пузырьками воздуха, которые выходят из расширительного бачка.
6. Если из печки начал дуть горячий воздух, это значит, что термостат открыл задвижку по максимуму.
7. Когда из отверстия начала идти жидкость без пузырьков воздуха, отверстие можно закрывать. После этого в расширительный бачок нужно долить необходимое количество охлаждающей жидкости.

Воздух в системе охлаждения двигателя автомобиля: признаки и способы устранения воздушной пробки

Жидкостная система охлаждения двигателя является герметичной и представляет собой целый комплекс различных элементов, которые взаимодействуют между собой.  Также в зависимости от температуры ОЖ напрямую зависит циркуляция рабочей жидкости по малому или большому кругу.

Как правило, наиболее частыми неисправностями, с которыми сталкиваются автолюбители, является течь тосола или антифриза, а также разгерметизация и воздушная пробка в системе охлаждения двигателя.

В этой статье мы рассмотрим причины завоздушивания системы охлаждения двигателя, признаки, которые указывают на то, что в систему попал воздух, а также основные способы удаления воздушных пробок.

Воздух попал в систему охлаждения двигателя: основные признаки завоздушивания

Для лучшего понимания начнем с общих принципов работы. Пока двигатель холодный, жидкость циркулирует только по рубашке охлаждения (специальные каналы в блоке цилиндров и ГБЦ), не поступая в радиатор. Циркуляцию обеспечивает водяной насос (помпа).

После того, как температура ОЖ достигнет определенного показателя, происходит срабатывание термостата, который открывает большой круг (жидкость проходит через радиатор). Если охлаждения ОЖ при движении по большому кругу недостаточно, тогда автоматически подключается вентилятор охлаждения двигателя (воздушное охлаждение).

При этом важно, чтобы система работала корректно, так как ее эффективности зависит поддержание оптимальной температуры ДВС, нормальное функционирование внутрисалонного отопителя (печки) и т.д.

Обратите внимание, указанные неисправности могут возникать по разным причинам, то есть двигатель начинает перегреваться не только по причине возникновения воздушных пробок, однако такую вероятность также не следует исключать.

Как и в любой другой жидкостной системе замкнутого типа, воздушные пробки могут привести к тому, что система перестает работать в нормальном режиме. В этом случае также значительно повышается риск перегрева мотора, перестает нормально работать печка.

• Основным признаком образования воздушной пробки является перегрев двигателя. Другими словами, температура растет выше нормы, указатель температуры может подниматься до красной зоны. При этом при проверке уровня ОЖ в расширительном бачке никаких отклонений может быть не выявлено.
• Также в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух в салон практически не поступает, хотя двигатель нормально прогрет. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.

Так или иначе, но воздушная пробка не позволяет ОЖ нормально циркулировать по каналам системы охлаждения. В результате нарушенной циркуляции возникают те или иные неполадки. В рамках проведения диагностики системы охлаждения двигателя следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке, а также внимательно осмотреть отдельные участки системы.

Не допускается наличие утечек антифриза или тосола, каких-либо видимых повреждений шлангов и патрубков. Также нужно проверить надежность фиксации хомутов в местах соединений. Часто бывает так, что в систему попадает воздух именно по причине незатянутого или пришедшего в негодность затяжного хомута.

Еще отметим, что воздух может попадать через малозаметные трещины в резиновых патрубках, при этом интенсивных течей через эти трещины может и не быть.

Обычно такие трещины сразу не видны, однако детальный осмотр или подача воздуха в систему под давлением для проверки позволяет выявить проблемные участки.

Также во время проверки следует уделить внимание помпе, проверить работу термостата и вентилятора охлаждения.

Если все в норме, тогда высока вероятность того, что печка не работает и мотор перегревается именно по причине воздушных пробок. В этом случае необходимо предпринять меры и «выгнать» такую пробку из системы охлаждения.

Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя

Итак, начнем с простых автомобилей (старые иномарки, отечественный автопром). На таких авто удаление воздуха из системы охлаждения осуществляется следующим образом:

1. Машину достаточно загнать на эстакаду. Сделать это нужно таким образом, чтобы передняя часть была немного приподнята.
2. Далее на радиаторе нужно открутить специальную пробку, после чего двигатель можно запустить.
3. После нескольких минут работы на ХХ воздух стравливается из системы охлаждения мотора.

При этом данный способ не поможет решить задачу на более современных автомобилях. На подобных ТС система охлаждения полностью замкнутого типа, то есть для развоздушивания воздух нужно «выгонять». Чтобы это сделать, можно пойти двумя путями.

Первый способ предполагает откручивание крышки расширительного бачка, затем двигатель с открытой крышкой работает на ХХ какое-то время, затем нужно сесть в автомобиль и интенсивно погазовать, поднимая обороты до 3-3.5 тыс. об/мин. Далее крышку нужно закрутить и проверить работу системы.

Если этот способ не помог, тогда ослабляется верхний патрубок, который идет от печки. Нужно быть готовым к тому, что начнет вытекать и сам антифриз.

Далее двигатель запускается, при этом нужно следить, когда из вытекающей ОЖ пропадут воздушные пузырьки. Их исчезновение укажет на то, что воздушную пробку успешно удалили из системы.

Давайте рассмотрим этот способ более подробно на примере модели ВАЗ «Калина».

Перед началом работ следует подготовить ключи для демонтажа пластиковых защитных элементов. Также потребуется наличие отвертки, чтобы отпускать и затем затягивать хомуты.

• Итак, первым делом снимается пластиковая защита. Данная защита на указанной модели ТС прикрепляется к корпусу при помощи шпилек, которые имеют уплотнители из резины.
• Далее с верхнего или с нижнего патрубка нужно снять хомут. Теперь следует открутить крышку расширительного бачка. Если двигатель горячий, соблюдайте осторожность, так как разогретая ОЖ может выплеснуться из бачка!
• Затем горловина бачка накрывается чистой тряпкой. Далее на горловину следует натянуть подходящую трубку из резины. После этого нужно подать немного воздуха в бачок, дунув в трубку. Желательно делать это при помощи компрессора.

Помните, ОЖ является сильным ядом! Только в крайнем случае продувайте бачок ртом, при этом не допускайте попадания охлаждающей жидкости внутрь, в глаза или на кожу, не вдыхайте пары!

• После подачи воздуха в бачок, из патрубка, с которого ранее был снят хомут, должен начать вытекать антифриз. После этого нужно убедиться, что в вытекающей ОЖ нет пузырьков воздуха, затем быстро накинуть патрубок на штуцер, поставить хомут на место и затянуть его. На этом этапе процесс развоздушивания можно считать завершенным.
• Далее потребуется довести уровень ОЖ до нормы (обычно «на холодную» заливается на 4-5 мм. выше отметки «MIN», так как после прогрева ДВС жидкость увеличится в объеме и поднимется до отметки «MAX».

• После этого двигатель можно завести и прогреть. В ряде случаев в рамках этой процедуры нужно немного накрутить крышку расширительного бачка, не затягивая ее. Затем следует дать силовой установке поработать на холостом ходу, периодически поднимая обороты. Данный способ позволит удалить излишки воздуха, которые могли образоваться при доливе жидкости.
• Если все в порядке, крышку можно закрутить плотнее, однако не следует стараться затягивать ее слишком сильно.

Полезные советы

Чтобы с системой охлаждения двигателя не возникало проблем в процессе эксплуатации, а также для продления срока службы составных элементов (помпа, термостат), нельзя использовать вместо антифриза или тосола обычную воду. Также не рекомендуется заливать дистиллированную воду вместо антифриза. Такой водой следует исключительно разбавлять концентрат антифриза или тосола в нужной пропорции.

Еще важно помнить, что даже если система герметична, постепенно вода испаряется из системы через специальный клапан, что означает необходимость регулярного контроля уровня в расширительном бачке и периодического долива жидкости при необходимости. Не допускайте сильного снижения уровня охлаждающей жидкости!

При этом частый долив только дистиллированной воды для поддержания уровня приводит к тому, что плотность раствора понижается. Это может привести к замерзанию ОЖ в системе в зимний период. Чтобы этого не произошло, нужно проверять плотность ареометром. При необходимости плотность корректируется заливкой неразбавленного концентрата.

Как правило, срок службы антифриза составляет 2-3 года (в зависимости от производителя, качества состава, состояния двигателя и т.д.).

Например, попадание газов из камеры сгорания в систему охлаждения, сильный перегрев двигателя, общая загрязненность системы охлаждения, использование специальных герметиков для системы охлаждения типа «стоп-течь» и другие нюансы могут быстро привести свежую ОЖ в негодность.

Напоследок отметим, что система охлаждения, как и сам двигатель, требует периодического обслуживания с поправкой на определенные нюансы и особенности эксплуатации. Если в системе обнаружена грязь, замену охлаждающей жидкости двигателя необходимо осуществлять с промывкой.

Радиатор автомобиля также необходимо периодически промывать не только снаружи, но и внутри. Это позволит избавиться от ржавчины, накипи, продуктов распада антифриза или тосола и т.д. Результатом становится максимальная производительность системы охлаждения, что исключает перегревы мотора даже в самых тяжелых условиях, а также эффективная работа печки в зимний период.

Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения автомобиля?

Неисправности системы охлаждения могут возникнуть в любом автомобиле, независимо от марки и производителя. Прямое следствие таких сбоев — перегрев двигателя. А это может привести к существенным поломкам в автомобиле, которые порой оказываются неустранимыми. Поэтому давайте разберемся, как удалить незначительную неисправность самостоятельно, пока она не привела к тяжелым последствиям.

Причины образования воздушных пробок

Воздух в системе может скапливаться по различным причинам. Типичными можно назвать такие:

• Места соединения трубок с патрубками и штуцерами недостаточно герметичны. В этих местах при прохождении жидкости образовывается пониженное давление около стенки трубки. Соответственно втягивается вовнутрь воздух, который, скапливаясь, образует пробку в системе.
• Воздух в систему может попасть во время замены или доливания охлаждающей жидкости.
• Пропускать воздух может неисправный клапан расширительного бачка. Он предназначен для того, чтобы выпускать из системы лишнее давление, но в этом случае начинает работать наоборот, впуская в нее воздух.
• Нарушение герметичности помпы, которая тоже начинает пропускать снаружи воздух.
• Внешние дефекты оболочки радиаторов отопления или охлаждения, через которые идет утечка жидкости.
• Дефекты в прокладке блока цилиндров. В этом случае течь образовывается под головкой цилиндра, охлаждающая жидкость попадает в масляной картер, провоцируя бурление, а из выхлопной трубы выходит белый пар.

Признаки воздушной пробки в системе охлаждения

Воздушная пробка создает массу проблем в системе охлаждения. Из-за образовавшегося препятствия охлаждающая жидкость не может нормально циркулировать по системе. Соответственно, нет ожидаемого обмена теплом между антифризом и двигателем. Последний неравномерно прогревается или перегревается совсем.

Еще одна проблема, связанная с пробкой — выход из строя отопителя (печки). Аналогично антифриз не проходит в радиатор отопления, остается холодным и не нагревает воздух в системе обогрева. Обычно и первая, и вторая проблемы возникают одновременно. Поэтому, обнаружив эти признаки, проблему надо искать именно в системе охлаждения.

Важно! Лучший способ предотвратить появление пробок в системе — надлежащий уход за автомобилем и его своевременный технический осмотр. Обычно именно утечка жидкости вследствие неисправности деталей и является причиной таких пробок. Поэтому чаще смотрите под капот и инспектируйте его на счет появления подозрительных пятен.

Способы удаления воздушной пробки из системы

Существует несколько способов, как выгнать пробку из системы охлаждения. Все они основаны на том законе физики, что воздух, как и подобает газу, легче жидкости. Поэтому его надо стравливать в самой верхней точке системы, предварительно полностью открыв кран отопителя.

Первый способ наиболее подходит для автомобилей ВАЗ, поскольку у них можно отсоединить шланг карбюратора или подогрева дроссельного узла. Именно этот узел и является верхней точкой, через которую надо удалять скопившийся воздух. В этом случае прокачка системы охлаждения начинается со снятия защитных кожухов и прочих деталей, которые мешают добраться до карбюратора. Найдя хомут шланга подогрева, откручиваем его, снимаем шланг со штуцера. Пробку на расширительном бачке надо открутить, а затем хорошо продуть шланг, пока из патрубка или дроссельного узла не начнет капать жидкость. В этот момент шланг надо быстро прикрутить на место.

Второй способ прокачки воздуха в системе охлаждения немного похож на предыдущий, только продувать ртом шланг не потребуется.

Вначале по описанной выше схеме надо снять все защитные приспособления, а затем нагреть двигатель. Как только он достигнет до рабочей температуры, заглушить его.

Затем надо снять со штуцера подогрева дроссельного узла шланг, не откручивая пробку расширительного бачка. Дождитесь, когда из него начнет идти антифриз — и сразу ставьте все обратно, собирайте систему в прежнее положение.

Если не удается добиться нужного эффекта с первого раза, надо поставить на место шланг, открутить, а затем закрутить пробку бачка и попробовать снова. Но обычно уже с первого раза получается добиться нужного эффекта.

Важно! Охлаждающая жидкость в системе находится под давлением и имеет температуру примерно 90оС. Поэтому заранее наденьте на руки защитные перчатки и в принципе будьте осторожны во время проведения работ.
Существует способ, как выгнать воздушную пробку без разбора всей системы. Он не такой эффективный, как описанные выше, но намного проще в выполнении.

Вначале машину надо отвезти на крутую горку так, чтобы самой высокой точкой в системе охлаждения стала верхняя крышка радиатора. Теперь эту крышку и пробку расширительного бачка надо снять и завести двигатель.
Когда он прогреется до рабочей температуры, антифриз постепенно будет уходить в систему и его можно долить при необходимости. Усилить его поток можно, если увеличить обороты двигателя.

Следите за интенсивностью ухода охлаждающей жидкости в систему. Это может произойти довольно быстро, а пропускать этот момент нельзя — надо вовремя долить антифриз. Процедуру повторяют до тех пор, пока из обратки не перестанут идти пузырьки.

Вариантов, как выгнать пробку из радиатора, существует немало. Все они основаны на принципе вытеснения жидкостью газов наверх. Но намного дешевле и проще использовать во время эксплуатации автомобиля качественные расходные материалы и вовремя проводить технический осмотр машины.

Воздушная пробка в системе охлаждения — DRIVE2

Вопрос о правильности спуска воздушной пробки из системы очень часто возникает, поэтому создам тему. в которую можно будет “посылать”Заранее сообщаю, существует патрубок системы идущий на печку с клапаном для спуска пробки например для 4х цилиндров 893 819 375 E (см. фото ниже)

Инструкции:Способ 1:Заправка системы охлаждения по FAQу:Перед наполнением открыть резьбовую пробку вентиляционного отверстия в шланге отопителя.Только 6-цилиндровый двигатель: вывернуть впереди у двигателя резьбовую пробку на трубопроводе с охлаждающей жидкостью.

Сначала заливать антифриз, затем по возможности дистиллированную воду, пока уровень не поднимется до верхнего края расширительного бачка.Наливать жидкость до тех пор, пока она не выступит из пробки. Затем долить полностью.Только 4-цилиндровый двигатель: верхний водяной шланг к радиатору слегка приподнимать, пока будет заливаться охлаждающая жидкость.

Завернуть резьбовую крышку расширительного бачка.Завести двигатель и оставить его работать до тех пор, пока не включится электрический вентилятор системы охлаждения.

Выключить двигатель и долить охлаждающую жидкость. Уровень жидкости должен находиться между отметками «min» и «max» расширительного бачка; при разогретом до рабочей температуры двигателе немного выше максимальной отметки.

• Способ 2 (почти по книге):Если у Вас есть патрубок с клапаном, то открываете клапан перед заливкой ОЖ и потихонечку льёте в расширительный бочок водутосолантифриз (рекомендую покупать хотя бы Febi G11 — 01089) залили завели авто, ждёте пока у Вас не потечет ОЖ из клапана, дальше закручиваем клапан на половину, ждём пока пройдут все пузыри, закручиваем клапан до упора (аккуратней, клапан пластиковый, не переусердствуйте)
• Способ 3(народный):Есть мнение, что для того, что бы выгнать воздушную пробку, нужно “морду” машины загнать на эстакаду, и дать поработать двигателю, пробка сама выйдет.
• ( эстакада мне не помогала, итогом всегда было выливание жидкости через крышку расширительного бочка при выравнивании машины)

Способ 4 (мой опыт)НА В3 товарища, конечно же не оказалось патрубка с клапаном, поэтому использовали несколько методов. Заливаем ОЖ в систему, далее снимаем патрубок на печку (тот же, что на фото с клапаном, т.е.

правый по ходу движения, тот который ближе к пассажиру, тот что ближе к аккумулятору на 4х цилиндровых 80-ах), после чего, один человек зажимает патрубок одной рукой а фланец печки второй, напарник прижимается с горловине расширительного бочка ртом и дует в него, создавая тем самым избыточное давление в системе ОЖ. жидкость начинает литься из патрубка или фланца печки, ваша задача, добиться что бы жидкость лилась одинаково из фланца и из шланга, после чего соединить. Добиться можно с помощью простых законов физики, патрубок выше — течет из печки, патрубок ниже, течет из него, или тупо затыкать пальцем.

Способ 5 (народный)Можно залить в систему только половину ож, завести машину и продолжить на заведенном авто не спеша заливать оставшуюся ОЖ.

Как узнать, что пробки нет?Заводим машину и ждём 2-3 включения вентилятора (при закрытой крышке расширительного бочка, т.к. только при закрытой крышке создаётся давление в системе)

Далее проверяем:1) дует ли печка горячим2) горячий ли нижний патрубок на радиатор

3) открываем пробку расширительного бочка (аккуратней, если воздух не выгнали, может выдавить закипающую ож! Ожог!) смотрим чтобы ОЖ не пузырилась и уровень её не поднимался.

1. Прокатитесь на машине, проверьте уровень ОЖ, он может опуститься по двум причинам:А) вышел весь воздух (это хорошо)
2. В) вышел ож, что то не закрутили, где то потекло (это плохо)
3. ВСЕГДА будьте бдительны температура ОЖ может достигать примерно 120 градусов Цельсия, её попадание на кожу, может привести к ожогам!

Воздушная пробка

17.12.2018 | 24953 просмотра

Завоздушивание, пожалуй, одна из самых коварных неприятностей с которой может столкнуться автовладелец. Проблема, на первый взгляд незаметна, хотя определенные признаки того, что с автомобилем что-то не так, есть. Воздушная пробка в системе охлаждения автомобиля может образоваться по вине собственно автовладельца, если есть другие механические неисправности, он может сразу не заметить, что присутствует завоздушивание системы охлаждения.

Определить наличие воздушной пробки не всегда и не совсем просто, но вот удалить её, то есть решить проблему без особого труда могут даже начинающие автолюбители. Чаще всего воздушная пробка образуется в патрубках системы охлаждения, идущих к дроссельной заслонке, обеспечивающих её подогрев.

Диагностировать завоздушивание сложно в первую очередь потому, что признаки его появления часто не объективны и не могут прямо указывать на образование воздушной пробки в системе. Двигатель, не получая достаточного охлаждения, может перегреваться, печка работать недостаточно эффективно, такие признаки могут свидетельствовать и о других неисправностях, в частности, если не работает салонная печка или дает мало тепла в салон, тому может быть масса причин, тем более, что не в одной машине нет замеряющего эффективность её работы прибора, оно определяется только ощущениями владельца машины и его пассажиров. Летом редко кто включает печку, так что о том, что она стала плохо работать можно определить не сразу.

Что касается недостаточного охлаждения двигателя, то даже датчик охлаждающей жидкости есть не во всех современных машинах, но, если он и есть, то в ряде случаев из-за появления небольшой воздушной пробки он может не показывать повышения температуры.

Естественно, если в системе охлаждения присутствует большое количество воздуха проблема станет заметной, поскольку отклонения в работе всей системы будут слишком очевидны, например, одним из таких неприятных признаков является пузырение жидкости в расширительном бачке, оно свидетельствует о том, что воздуха в системе так много, что часть его сама выходит наружу, между тем наличие небольшой воздушной пробки определить сразу после её появления почти невозможно.

Причины завоздушивания системы охлаждения

Наиболее часто проблема появляется после замены охлаждающей жидкости, не всегда она производится так, чтобы в системе после замены не осталось небольшого количества воздуха. Меняя антифриз нужно обязательно выгонять образовавшиеся воздушные пробки, даже при его доливе в систему может проникнуть воздух, особенно если горловина расширительного бачка илирадиатора узкая, а жидкость заливается широкой струей. Ошибка малоопытных автовладельцев в том, что они сразу же закрывают крышку бачка, не давая воздуху выйти.

Воздушная пробка может образоваться вследствие разгерметизации системы, это один из самых неприятных для владельца автомобиля вариантов, он означает, что на одном из участков системы происходит подсос воздуха. Первыми в таких случаях под подозрение попадают места соединений: патрубки, штуцеры, шланги и радиатор. Если на каком-либо из стыков образовалась трещина или того хуже, брешь, благодаря существующему давлению в системе будет происходить подсос воздуха. Кстати, при разгерметизации подтекание антифриза происходит не всегда. воздух может попадать в систему, но при этом уровень охлаждающей жидкости не меняется. Если завоздушивание происходит по причине подсоса воздуха извне для устранения проблемы приходится искать деффект в местах стыков, процесс может быть не долгим, но придется искать со всем вниманием.

Разгерметизация в некоторых частных случаях может быть связана с проблемами помпы, которая вследствие поломки или по причине износа может загонять в систему воздух. Если пробита прокладка блока цилиндров охлаждающая жидкость начинает проникать в двигатель, а выхлопные газы соответственно попадают в систему охлаждения. При такой поломке в расширительном бачке начинает булькать охлаждающая жидкость. Проблема с прокладкой символизирует появлением белого дыма из выхлопной трубы. Помпа при возникновении мелких неисправностей вследствие износа доставляет немало проблем прежде чем сломается окончательно.

Завоздушивание может происходить по причине выхода из строя воздушного клапана, находящегося в пробке расширительного бачка. Неисправный клапан начинает работать, что называется в обратную сторону, не стравливает из системы лишнее давление, а напротив, загоняет воздух в систему. Если причина попадания воздуха в систему заключается в неисправности клапана крышки проблема решается простой её заменой.

Если подозрения вызывает сам расширительный бачок, то есть, на нем есть подтеки антифриза и можно заметить трещины на нем, его тоже следует заменить, деталь эта совсем недорогая, например, расширительный бачок Lada Kalina 1 при необходимости можно купить за совсем небольшие деньги.

Как удалить воздух из системы охлождения

Если удалось определить и устранить причину из-за которой произошло завоздушивание можно приступать к удалению воздушной пробки из системы. Автомеханики в таких ситуациях прибегают к нескольким способам, но основных вариантов тут два:

1. 
   Выталкивание воздуха антифризом;

2. 
   Удаление воздушных пробок при активной циркуляции охлаждающей жидкости.

Какой из них подходит в каждой конкретной ситуации определяется с учетом марки автомобиля. Конструкции системы охлаждения. Общий принцип её работы одинаков, но есть разница в нюансах. Некоторые автомобили имеют специальный штуцер, через который стравливаются излишки воздуха, у других автомобилей его нет. На каких-то моделях антифриз заливается непосредственно в радиатор, в других, через расширительный бачок. У основной массы автомобилей термостат один, а у некоторых их два. В общем различия есть. Поэтому стоит теоретически разобрать два основных способа решения проблемы.

Способ первый, выдавливание антифризом: так как воздух легче чем вода и любая другая жидкость. Он в любом случае стремиться вверх – наружу, здесь главное удалить его из верхней точки. Если автомобиль имеет специальный штуцер или клапан для стравливания воздуха, задача значительно упрощается. Такие приспособления намеренно устанавливаются в верхних патрубках. Для удаления воздуха нужно прогреть машину, термостат откроется, из большого круга воздух пройдет в малый, затем нужно открутить вентиль чтобы стравить воздух, закрыть его после того, как пойдет охлаждающая жидкость.

Если штуцер отсутствует его роль может выполнить самый маленький и наиболее высоко расположенный патрубок системы охлаждения, например, есть на некоторых автомобилях подогрев дроссельной заслонки, там обычно патрубки самые тонкие и находятся они достаточно высоко. Принцип тот же что со штуцером или клапаном, только здесь не нужно откручивать вентиль, нужно просто сдернуть патрубок и как можно быстрее поставить его на место и хорошо затянуть после того, как польется охлаждающая жидкость.

Способ второй, активная циркуляция охлаждающей жидкости: необходимо приподнять домкратом ту часть автомобиля, где находится расширительный бачок или пробка радиатора через которую заливается антифриз, снять пробку и открыть если имеется краник печки, сесть за руль и начать активно давить на газ, чтобы спровоцировать активную циркуляцию охлаждающей жидкости, воздух должен начать выходить через открытое отверстие заливной горловины, это будет заметно по пузырькам. Такой способ устранения завоздушивания системы предполагает наличие помощника, поскольку сидеть за рулем и одновременно контролировать весь процесс будет невозможно. После того, как охлаждающая жидкость перестанет пузыриться нужно долить антифриз до уровня и закрыть крышку.

Какой из вышеописанных способов выбрать? Многое зависит от марки и модели авто, конструкции его системы охлаждения, если допускается применение обоих вариантов, следует определить для себя наиболее удобный.

Почему выкидывает антифриз из расширительного бачка или радиатора

Довольно часто автолюбители сталкиваются с утечкой жидкости из системы охлаждения двигателя. Такая неисправность не всегда очевидна и порой вызывает сложности при диагностике. В этой статье разберемся, почему выкидывает антифриз из расширительного бачка и из-за чего уровень жидкости может постоянно падать до критической отметки. Оказывается, проблема может заключаться как в незначительных неполадках, так и в серьезной неисправности силового агрегата. В любом случае она должна решаться оперативно.

Принцип работы расширительного бачка

Каждый легковой автомобиль оснащен охлаждающей системой, в которой находится до 10 л «охлаждайки» (антифриза либо тосола). В процессе эксплуатации жидкость нагревается. Колебания могут происходить в диапазоне от -40 °С (например, в северных регионах) до +100 °С. При такой разнице температур антифриз увеличивается в объеме на 5–10 %, поэтому и возникает необходимость в дополнительном резервуаре, который выполняет сразу несколько функций.

• Расширительный бачок забирает излишки охлаждающей жидкости.
• Охлаждающая система закрытая и работает под давлением. При поступлении жидкости в бачок воздушная прослойка сжимается, а давление увеличивается. Оно выдавливает пробку. Чтобы этого не происходило, сжатый воздух выгоняется через клапан.
• Во время охлаждения жидкость перетекает из резервуара, а через клапан подается воздух извне. Это нужно, чтобы в патрубках не возникало разрежения (для предотвращения появления воздушной пробки).

Расширительный бачок – это пластиковая емкость с крышкой. Он может быть произвольной формы. На крышке есть перепускной клапан, благодаря которому и происходит выпуск и запуск воздуха или пара при закипании антифриза.

Как определить неполадки в системе охлаждения

Если антифриз вытекает из бачка – это явный признак какой-либо неисправности. Причем протечки могут быть как явными, так и скрытыми. Это может происходить следующим образом:

• жидкость выбрасывает через пробку бачка. Тогда вокруг крышки и на стенках емкости будут видны потеки. При этом под машиной в сухую погоду легко заметить мокрое пятно;
• протечки происходят в других местах. Им могут быть подвержены патрубки и соединения, помпа и основной радиатор;
• протечки возникают в скрытых местах. Антифриз может течь из-за прохудившегося радиатора салонного отопителя или при прогорании прокладки под головкой цилиндров.

Явные протечки обнаружить достаточно легко. Кстати, если говорить о мокром пятне под автомобилем, то необходимо отметить, что оно не всегда совпадает с местом реальной протечки. Это происходит потому, что жидкость стекает по элементам защиты картера и подкапотного пространства от пыли.

Если самостоятельно определить протечку не удается, требуется глубокая диагностика, иногда и разборка системы. В некоторых случаях приходится искать проблему в салоне авто. Для этого нужно снять декоративные панели и проверить состояние радиатора. Загвоздка может быть в том, что охлаждающая жидкость, которая выплескивается через радиатор печки, капает на пол. Если на нем лежат коврики, то антифриз в них просто впитывается, и мокрые следы обнаружить невозможно. Но косвенным признаком протечки будет являться сладковатый запах и жирный налет на стеклах, который сложно оттирается.

Если проблема с протечкой антифриза произошла по вине прогоревшей прокладки ГБЦ, автовладелец может наблюдать густой белый дым из выпускного тракта. Причем это не зависит от режима работы мотора. Дело в том, что жидкость проникает в цилиндры и там испаряется при сжигании топлива, поэтому и выходит в виде тумана. Еще такую проблему можно заподозрить при появлении в расширительном бачке жижи темного цвета. Она образуется при смешивании антифриза с моторным маслом, которое попало в систему охлаждения.

Причины неисправностей

Наиболее распространенной причиной того, почему выбивает антифриз из расширительного бачка, является заклинивание или загрязнение перепускного клапана крышки. В этом случае сжатый давлением воздух не находит выход, и антифриз вышибает наружу через самое слабое место в конструкции. Обычно это резьба на пробке или стык патрубка. Случается и такое, что клапан крышки остается в открытом состоянии. Тогда система постоянно контактирует с атмосферой, что снижает минимальную температуру кипения жидкости, при этом в патрубках образуется больше пара. Он выходит через отверстие в пробке, а уровень антифриза постоянно, хоть и медленно, снижается. Основная сложность здесь в том, что утечек не видно.

Неполадки могут иметь и другие причины:

• антифриз может вытекать через трещину в расширительном бачке, которая появилась из-за неисправности клапана крышки. Когда все соединения плотные, сжатый воздух не находит выхода и буквально разрывает емкость;
• если неисправен сальник помпы (водяного насоса), жидкость будет вытекать наружу и попадать на шкив и ремень ГРМ и забрызгивать блок цилиндров;
• течь может возникнуть в радиаторе охлаждения и печке из-за механического повреждения или коррозии;
• прокладка между головкой и блоком цилиндров может прогорать при появлении микротрещин, в которые просачиваются газы. Со временем трещины расширяются и соединяют камеры с водяными и масляными каналами. При этом происходит смешивание технологических жидкостей, и они попадают в цилиндры.

Владелец авто может не догадываться о неполадках, но его должен смутить тот факт, что антифриз постоянно пропадает из расширительного бачка, а доливать его приходится практически каждый день. Но важно понимать, что если причина, к примеру, в пробое прокладки, то медлить не стоит. Без своевременной диагностики и ремонта двигатель может выйти из строя.

Способы устранения

Любой ремонт требует предварительной диагностики, поэтому, чтобы устранить проблему с вытекающим антифризом, нужно выявить причину, почему это происходит. Если все дело в шлангах, то обнаружить это и исправить не составит особого труда. Если проблема коснулась радиаторов, то здесь все несколько сложнее, так как трещины в трубках обычно очень маленькие и неприметные. К тому же на ходу они обдуваются воздушным потоком, поэтому найти следы протечки тяжело. Опытные автолюбители советуют залить в систему охлаждения антифриз c флуоресцентной добавкой, а после посветить на систему ультрафиолетовой лампой. В ее свете даже малейшие потеки будут видны.

Устранить неполадки можно следующими способами:

• Если неисправен клапан пробки расширительного бачка, его следует прочистить. А если это не поможет, потребуется замена детали. Стоит она недорого.
• Если проблема заключается в лопнувшем бачке, его также стоит заменить. Есть, конечно, возможность запаять емкость, но такой вариант не отличается надежностью.
• Если протечка настигла шланги, их однозначно нужно поменять. Исключением может быть только трещина у самого торца. В таком случае патрубок можно просто подрезать.
• Если прохудился сальник помпы, то на большинстве автомобилей он меняется вместе с водяным насосом.
• Если проблема в радиаторе, то обычно его можно отремонтировать. В сервисе должны проверить, чтобы трещины в сотах не стали результатом коррозии алюминиевого сплава.
• Если была пробита прокладка ГБЦ, ее требуется незамедлительно заменить. Эксплуатировать авто с такой поломкой нельзя.

Если проблема произошла в пути, допускается долить в систему воду, чтобы доехать до ближайшего сервиса. Но это при условии, что не произошел прогар прокладки. В таком случае потребуется вызвать эвакуатор.

Сливаем тосол ваз 2114. Слив антифриза или тосола из системы охлаждения и блока двигателя

Для долговременной и эффективной работы систем автомобиля, в которых используются жидкости, их необходимо периодически менять. В технической документации автомобиля не всегда указываются требования, когда и что нужно заменять, вы сами должны понимать, что существует ограниченный срок эксплуатации. При работе любой механической системы со временем образовываются отслоения резины, микрочастицы металлической стружки и другой мусор. Именно поэтому вы иногда должны заменять все рабочие жидкости. Антифриз – жидкость для системы охлаждения двигателя, не является исключением. Помимо поддержания температурного режима на необходимом уровне, этот вид жидкости принимает участие в прогреве радиатора системы обогрева салона. При циркуляции по системе, антифриз участвует в смазке деталей помпы охладительной системы, а так же препятствует образованию ржавчины.

Когда сливать антифриз с блока двигателя

Замена тосола
или антифриза своими руками не станет проблемой для обычного автолюбителя. Сливать жидкость необходимо в таких случаях:

• Перед заменой радиатора автомобиля.
• При сезонной замене охлаждающей жидкости.
• При монтаже нового термостата.

Данная система осуществляется в 2 этапа, так как жидкость содержится в радиаторе и в системе охлаждения мотора.

Как слить антифриз с блока двигателя – этап 1

Перед тем, как залить новую жидкость в систему охлаждения, необходимо слить старую. Давайте разберемся, как сливается антифриз. Для слива рабочей жидкости на большинстве автомобилей в системе охлаждения установлена сливная пробка. Устанавливается она в нижней точке системы, на одном из нижних углов радиатора. Сливная пробка может быть не предусмотренной на некоторых моделях авто. В таких случаях, чтобы слить старую жидкость, необходимо отсоединить один из патрубков системы охлаждения, подсоединенных к радиатору.

Обратите внимание, ни в коем случае нельзя сливать антифриз на горячем моторе. При нагреве жидкости, происходит ее расширение, а значит и давление внутри системы поднимается. Зачем? Высокое давление препятствует испарению жидкости в системе. Если вы в такой ситуации снимите шланг или откроете сливную пробку, то давление в системе сравняется с атмосферным, что приведет к образованию мощной струи пара.

Только после того, как двигатель полностью остынет можно сливать жидкость. Открутите крышку, расположенную на расширительном бачке охладительной системы. Откройте сливную пробку или отсоедините патрубок. Дождитесь, пока вытечет весь антифриз. Обратите внимание, некоторое количество жидкости расположено ниже уровня сливного отверстия (радиатор отопления салона). Без произведения дополнительных операций вы не сможете удалить эту жидкость из системы охлаждения.

Как слить антифриз с блока двигателя – этап 2

Чтобы слить остатки охлаждающей жидкости, выполните такие действия:

• При помощи накидного ключа открутите сливную пробку, которая расположена под блоком зажигания.
• Подождите около 10 минут, пока сольется антифриз.
• Протрите пробку, оцените состояние уплотнителей. При необходимости замените их и закрутите крышку.

Обратите внимание, антифриз – это активное химическое вещество. Он имеет сладковатый запах, который может привлечь домашних животных или детей! Его нужно сливать в плотно закрывающиеся емкости. Категорически не рекомендуется выполнять слив просто на землю.

Заливка новой охлаждающей жидкости

Только после полного слива старого антифриза можно приступать к заливке нового. Производитель и марка вещества должны соответствовать рекомендациям производителя автомобиля. Использование дополнительных присадок может негативно отразиться на образовании ржавчины в радиаторе или блоке цилиндров.

Уровень залитого тосола
должен находиться между отметками mіn и mаx
на расширительном бачке. После замены антифриза могут образовываться воздушные пробки. Чтобы от них избавиться, необходимо немного ослабить хомут патрубка. Заливать охлаждающую жидкость необходимо аккуратно и постепенно. Выполнив все работы, заведите двигатель и поставьте уровень печки в максимальный режим. Если тепло поступать не будет, значит вы избавились не ото всех воздушных пробок, что вызовет перегрев двигателя.

Во время работы автомобильного мотора происходит выделение большого количества теплоты. Для сохранения его работоспособности в таких условиях, применяется система охлаждения двигателя, которая может быть воздушной или жидкостной.

Охлаждающая жидкость – регулятор температурного режима двигателя

О ПРИНЦИПЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Двигатели автомобилей семейства совместно с жидкостной системой охлаждения закрытого типа. В блоке цилиндров мотора имеются специальные каналы, по ним происходит циркуляция охлаждающей жидкости, или ОЖ сокращённо, в качестве которой используют тосол, антифриз или воду. Продвигаясь по блоку, ОЖ отбирает излишек теплоты и попадает в радиатор для охлаждения.

Исследования работы ДВС показали, что нормальная температура для оптимальной работы мотора должна быть равна 90 0 С. Для поддержания постоянства такой температуры в систему устанавливается термостат. Он во время работы двигателя перенаправляет поток ОЖ для охлаждения в радиатор, или снова в блок цилиндров.

Принудительную циркуляцию ОЖ в системе обеспечивает насос, который приводится во вращение приводным ремнём от шкива на коленчатом валу двигателя. Нагретая ОЖ по патрубкам попадает в радиатор для охлаждения. Оно происходит от потока встречного воздуха, а если его недостаточно, то включается электрический вентилятор. Также горячая ОЖ поступает в радиатор печки для обогрева салона двигателя, а её излишки при тепловом расширении направляются в расширительный бачок.

ЧТО ЗАЛИТО В СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ

Для охлаждения моторов тосол. Давайте более подробно узнаем об этих жидкостях, и что лучше использовать на ВАЗ 2114 антифриз или тосол. Такое раздельное наименование ОЖ применяют только водители России и стран СНГ. По своей сути, это одно и то же химическое вещество. Однако, небольшие отличия в этих веществах всё-таки имеются, которые оказывают влияние на работу и узлы двигателя.

Специалисты рекомендуют заливать в систему охлаждения иномарок антифриз, а тосол больше подходит для машин Российского автопрома. на антифриз возможна, вреда от этого не будет. Следует только тщательно систему охлаждения. Вопрос о том, какой антифриз лучше , нужно решать самому владельцу автомобиля.

Несколько слов о преимуществах антифриза над тосолом:

1. Более высокая эффективность охлаждения;
2. Увеличен срок службы;
3. Более эффективная защита деталей из алюминия при высоких температурах;
4. Более высокая способность защиты от кавитации в цилиндрах;
5. Лучшая совместимость в работе с резиновыми, пластиковыми и другими материалами деталей системы охлаждения;
6. Более высокая экологичность в использовании.

Приобретая ОЖ, покупателю хочется знать для работы, при каких температурах она предназначена. Об этом потребителю сообщает маркировка на ёмкости с ОЖ. Если имеется надпись «Антифриз 65», то эту жидкость можно использовать в условиях температуры окружающего воздуха не ниже -65 0 С. Можно так же самостоятельно проверить плотность жидкости ареометром. Допускается доливать во время эксплуатации транспортного средства в ОЖ дистиллированную воду, так как именно она испаряется при высоких температурах.

НЕМНОГО О СРОКАХ ЗАМЕНЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Прежде чем коснуться вопроса о том, как поменять тосол на ВАЗ 2114, нужно уяснить то, когда нужно заменить охлаждающую жидкость. Возможно несколько предпосылок для такой операции:

• Подошёл срок заменить антифриз. Инструкция по эксплуатации автомобиля предписывает выполнять эту операцию один раз в два года, или при пробеге не более 50 тыс. км;
• Когда плотность соответствует зимним температурам региона, где эксплуатируется автомобиль.

При покупке автомобиля бывшего в эксплуатации лучше произвести замену всех технических жидкостей, так как неизвестно какого они качества и сколько лет длится их эксплуатация на машине.

Срок эксплуатации ОЖ зависит от степени работоспособности присадок, которые добавляются при производстве жидкости. Без них эксплуатация транспортного средства нежелательна, так как это может стать причиной преждевременного выхода из строя деталей изготовленных из алюминиевых сплавов.

Теперь уже можно поговорить о том, как слить антифриз.

КАК ПРАВИЛЬНО СЛИТЬ ОЖ

Как-то незаметно подошло то время, когда нужна замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114. Иметь высшее образование для того, чтобы была проведена замена тосола на ВАЗ 2114, не требуется. Её выполнение под силу даже начинающим водителям. Попробуем более подробно рассмотреть вопрос о том, как слить охлаждающую жидкость. Для этого необходимо запастись пустой тарой для сливаемого тосола, и приготовить кое-какие инструменты.

Вам понадобятся:

• Ключи гаечные на «8», «13» и»17»;
• Набор отвёрток;
• Ветошь;

Сливать ОЖ и обязательно при открытом кране радиатора печки салона. Дальнейший порядок ваших действий как слить тосол с ВАЗ 2114 будет таким:

1. Снять защиту двигателя, чтобы была возможность полностью слить охлаждающую жидкость;
2. Снимают крышку на расширительном бачке;
3. Под радиатор подставляют пустую ёмкость, и открывают сливную пробку. Необходимо контролировать, чтобы сливаемая жидкость не залила генераторную установку.
   Процесс слива может длиться около 15 минут. По окончании слива пробку протирают ветошью и ставят на место;
4. Следующим шагом будет слив ОЖ с двигателя. Перемещают тару под сливную пробку двигателя и открывают её. Её находят под модулем зажигания, который лучше снять на время слива ОЖ. Процесс также длится примерно 15 минут. Пробку протирают ветошью и вворачивают на место. На этом процесс слива закончен.

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАЛИТЬ ОЖ

Прежде чем правильно заливать ОЖ, систему желательно промыть. Для этого следует залить в систему дистиллированную воду и запустить мотор примерно на 10 минут. После этого сливают воду и оценивают её состояние. Если она в мутном состоянии, процесс необходимо повторить несколько раз.

Теперь о том, как правильно залить антифриз в систему охлаждения. Если не знаете, сколько антифриза в системе охлаждения ВАЗ 2114, то напомним, что необходимо 7,8 литра тосола или антифриза. Процесс заливки производится в обратном порядке.

При заливке ОЖ в систему охлаждения, неизбежно возникают воздушные пробки. Чтобы от них избавиться, выполняют следующее:

1. Отсоединяют шланг на дроссельном патрубке;
2. Дождитесь появления ОЖ из этого патрубка и поставьте шланг на место.

Запускают двигатель и прогревают его до рабочей температуры. Если протечек не обнаружено, проверяют уровень ОЖ в расширительном бачке. Он должен быть между метками min и max. На этом работа по замене охлаждающей жидкости будет завершена.

Производитель Автоваз рекомендует производить замену охлаждающей жидкости не реже чем один раз в два года или каждые 60 000 км пробега. Но возможно, что тосол необходимо будет заменить и раньше, если его состав изменился, он поменялся в цвете, что может говорить о плохом качестве и в следствие этого — возникновении коррозии в каналах системы охлаждения. Для того, чтобы заменить тосол или антифриз в системе охлаждения ВАЗ 2106 нам понадобится:

• Ключ на 13 обычный или головка с воротком
• Рожковый ключ на 12 (не обязательно)
• Отвертка плоская

Порядок слива охлаждающей жидкости

Для начала необходимо подготовить емкость для слива тосола, желательно, чтобы она была не менее 10 литров. Сначала необходимо повернуть рычаг управления отопителем (печки) в крайнее правое положение, то есть в этот момент кран печки должен быть открыт полностью, чтобы из радиатора отопителя жидкость тоже стекла.

Теперь можно приступать к сливу. Открываем пробку заливной горловины на радиаторе ВАЗ 2106:

После этого можно выкручивать пробку из блока цилиндров, он находится в нижней части с левой стороны двигателя. Более наглядно показано ее местоположение ниже на картинке:

И сразу же подставляем емкость, чтобы старая охлаждающая жидкость в нее стекала. Я воспользовался парочкой 1,5- литровых бутылок, поочередно подставляя их по отверстие:

Когда отсюда все стекло, можно отворачивать краник в нижнем левом углу радиатора:

Если рукой он не отворачивается, то можно воспользоваться необходимым по размеру ключом (на 12 в данном случае). После этого подставляем под отверстие емкость и ждем, пока вся жидкость сольется из радиатора:

Как только вся жидкость будет слита из системы охлаждения ВАЗ 2106, можно закручивать на свои места пробки в блок цилиндров и краник радиатора. И после этого можно приступать к замене антифриза (тосола).

Сначала заливаем жидкость в радиатор до тех пор, пока ее уровень не будет доходить до нижний кромки горловины. Затем то же самое повторяем с расширительным бачком. Чтобы избежать появления воздушных пробок в системе охлаждения, необходимо заливать тосол тонкой струйкой. А чтобы пробка не образовалась в шланге расширительного бачка, нужно поднять бачок выше двигателя, предварительно сняв его с хомута:

И заливаем жидкость, смотря за тем, чтобы шланг до радиатора был практически прямым. Для надежности можно отсоединить шланг у края радиатора и во время залива убедиться в том, что охлаждающая жидкость без воздуха дошла до края, а затем надеть его на отвод радиатора:

Закрываем пробку радиатора и убеждаемся в достаточном уровне жидкости в системе. Он должен быть между отметками MAX и MIN на расширительном бачке, или по рубец резинового хомута, крепящего бачок. Теперь можно заводить двигатель и прогреть его до рабочей температуры. Включив отопитель, убедитесь, что из печки дует горячий воздух, что говорит об отсутствии воздушных пробок.

При создании двигателя внутреннего сгорания конструкторы решают две задачи, которые по сути противоречат друг другу.

С одной стороны, им надо добиться определенной рабочей температуры в силовом агрегате, при которой были бы достигнуты наилучшие условия для впрыска ТВС в цилиндры, оптимальная вязкость смазочного материала и его свободное протекание по каналам, создание комфортных условий в салоне машины, путем подачи теплого воздуха.

С другой, при интенсивном трении рабочих агрегатов ДВС температура в двигателе начинает нарастать интенсивно, масло, которое смазывает трущиеся части, одновременно отводит излишки тепла. Чрезмерное повышение температуры приводит к полному выходу из строя всего ДВС. Для решения задачи понижения этой температуры создается система охлаждения двигателя (СОД). Наилучших, наиболее эффективных результатов добивается жидкостная система охлаждения.

Радиатор охлаждения это одна из центральных частей всей конструкции СОД. Дело в том, что циркуляция по нему существенно понижает температуру проходящего тосола или антифриза, за счет потока встречного воздуха. Трубчатая конструкция радиатора во много раз повышает эффективность процесса охлаждения. В состав СОД входят также:

• Четырехлопастной вентилятор, он вращается с помощью электродвигателя, который включается при значительном повышении температуры тосола. В результате увеличивается проток воздуха через радиатор охлаждения, и этот воздух получая ускорение понижает свою температуру еще до прохождения через трубочки устройства и соответственно повышает эффективность работы СОД;
• Помпа, так автомобилисты называют насос, который прокачивает через свою крыльчатку жидкость, приводя ее в движение в нужном направлении для нормальной, постоянной работы СОД, поэтому и сама система называется принудительной;
• Радиатор системы отопления, тосол проходящий через его трубчатое тело нагревает воздух, который направляется в салон;
• Расширительный бачок, он компенсирует изменения объема тосола из-за колебаний его температуры. Кроме того, через расширительный бачок производится дополнительный залив жидкости в систему при ее выработке, при эксплуатации надо следить за тем, чтобы уровень тосола в нем не превышал установленного. Переливание приводит к тому, что при нагреве жидкость расширяется и бачок может оказаться переполненным. Попадание такой горючей жидкости как тосол на двигатель, недопустимо;
• Термостат — регулирует циркуляцию жидкости по большому или малому контуру в зависимости от температуры. Для этого имеет два клапана — основной, открывается при температуре около 87 градусов и дополнительный, открывается при плюс 102 градусах. Достаточно капризный прибор, часто на ВАЗ 2114 слив тосола надо делать из-за его отказа и необходимости замены;
• Трубки, патрубки и проточенные в блоках каналы по которым осуществляется циркуляция тосола;
• Датчик температуры охлаждающей жидкости, с его помощью автоматика двигателя осуществляет коррекцию в его работе, а также он служит сигнализатором для водителя о состоянии СОД.

Как правильно выбрать охлаждающую жидкость для СОД

На большинстве отечественных автомобилей, в том числе ВАЗ 2114 в систему охлаждения заливают тосол. Автомобилисты часто задаются вопросом — что же лучше выбрать — антифриз или тосол. Некоторые утверждают, что никакой разницы нет, жидкости одинаковые, просто их по разному называют в России и за границей. На самом деле это не так.

Тосол
— это ОЖ произведенная по традиционной технологии на основе использования солей и присадок неорганических соединений.

Антифриз
— ОЖ, в основе производства которой используется карбоксилатная технология — на основе присадок из солей органических соединений.

ОЖ на традиционной технологии, в том числе и тосол смазывает внутренние поверхности пленкой толщиной 0,5 мм. Хотя смазывающий эффект предохраняет от коррозии, но теплопроводность снижается существенно. Антифриз, в отличие от тосола, имея смазывающий эффект, образует пленку исчисляемую микронами, следовательно теплопроводность повышается и процесс теплообмена более эффективен.

Кроме того, антифриз образует пленку только на металлических поверхностях, охраняя их от коррозии, а у неметаллических патрубков таких пленок не образуется. Отсюда первый вывод
— у антифриза эффективность охлаждения значительно выше.

Второе преимущество
— длительный срок использования антифриза. Присадки в тосоле разлагаются через 35 — 40 тысяч километров пробега, и эффективность такой жидкости резко снижается, у антифриза такого не происходит, они сохраняют стабильную структуру весь цикл эксплуатации.

Третье преимущество антифриза
— защита алюминиевых сплавов при работе в условиях высоких температур.

Четвертое преимущество
— применение антифриза увеличивает срок эксплуатации помпы в полтора раза.

Пятое преимущество
— антифриз гораздо лучше совместим с пластиками и эластомерами.

Шестое преимущество
— антифриз не оставляет осадков и отложений в трубках радиатора, в то время как тосол в процессе эксплуатации засоряет радиаторы.

Слив охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114

В процессе эксплуатации автомобиля неоднократно возникает необходимость слить тосол из двигателя. Процедура эта несложная и нужно знать . А также она требует наличие некоторых навыков и знаний мер безопасности.

Одно из главных требований техники безопасности — двигателю требуется остыть перед тем как поменять охлаждающую жидкость на ВАЗ 2114.

Требуется помнить что сливать тосол надо с двух точек.

Перед тем как слить охлаждающую жидкость надо снять защиту картера и подставить емкости под сливные точки.

• Открыть кран отопителя.
• Снять крышку с расширительного бачка.
• Отвернуть пробку для слива жидкости на радиаторе. Пробку открывать осторожно, не торопясь, чтобы не залить генератор.
• Подождать 10-15 минут, чтобы весь тосол стек в емкость.

Как слить тосол с ВАЗ 2114 полностью, для этого надо найти вторую сливную точку.

• Под модулем зажигания отвернуть сливную пробку на блоке двигателя, это и есть вторая точка для слива.
• Подождать в течение нескольких минут пока сольется весь тосол.

Охлаждающая жидкость полностью удалена из системы. Перед тем как поменять тосол на ВАЗ 2114 необходимо проверить, что все сливные точки закрыты, а хомуты на патрубках затянуты.

Двигатель автомобиля работает, постоянно вырабатывая много энергии и повышая температуру. Чтобы он работал стабильно, умные люди придумали жидкостную систему охлаждения.
В этой системе периодически необходимо менять охлаждающую жидкость. Этим сейчас и займемся.
Данная инструкция по замене тосола на автомобиле ВАЗ 2109 поможет вам поменять тосол прямо в своем гараже своими руками и не ехать на СТО, не платить за ремонт. Фото и видео подскажут, как делать правильно.

• Когда необходимо проводить замену тосола?
• Что выбрать?
  1. Тосол
  2. Антифриз
  3. Вывод
• Меняем тосол сами
  1. Инструменты и приспособление
  2. Слив тосола
  3. Промывка системы охлаждения
  4. Заливка тосола
  • Завершение процесса

Когда необходимо проводить замену тосола?

Итак:

• Этот вопрос не стоит упускать из виду в любом случае. Потому что если тосол будет непригоден, то двигатель не будет должным образом охлаждаться.
• Если двигатель не охлаждается в нужной степени, то могут быть проблемы с (выйдет из строя частично) и придется менять запчасти.
• В худшем случае двигатель может закипеть – это совершенно ничего хорошего не сулит вам и вашему автомобилю.
• Таким образом – двигатель должен хорошо охлаждаться, а особенно зимой. Зимой чаще всего возникают проблемы с системой охлаждения.
• В виду этого факта, лучше приготовиться заранее. То есть осенью необходимо поменять тосол.
• Желательно менять тосол каждую осень ближе к зиме. Также следует менять поврежденные или близкие к выходу из строя части системы охлаждения двигателя автомобиля.

Обратите внимание! Менять каждый год тосол особенно рекомендуется на старых автомобилях, так как там больше вероятности загрязнения ржавчиной радиатора и прочих деталей системы охлаждения.

• Также при обнаружении ржавого тосола в системе охлаждения автомобиля крайне необходимо промыть систему. Об этом будет упоминаться далее.

Что выбрать?

Многие владельцы автомобилей нередко задаются вопросом выбора – тосол или антифриз: что же лучше? Давайте, не вдаваясь в глубокие истины, попытаемся разобраться, что к чему.

Тосол

• По сути, все охлаждающие жидкости являются и называются антифризами. И тосол – не исключение из правил.
  На самом деле тосол – это просто название одного из видов антифриза, разработанных в нашей местности, для нашей местности и для наших автомобилей.
• По своим эксплуатационным качествам и характеристикам тосол во многом уступает другим антифризам.
• Цена на тосол гораздо ниже, чем на другие охлаждающие жидкости.
• Тосол более распространен среди автомобилей отечественного производства.

Антифриз

• Антифризов в мире очень и очень много. Они различаются по составу, основе, цвету и так далее.
• Различные антифризы включают в свой состав различные специальные присадки, помогающие качественнее обслуживать охлаждающую систему автомобиля и в то же время увеличить срок службы самого антифриза.
• Стоимость антифриза выше тосола, а распространен он достаточно широко.

Вывод

Подведем итог. Тосол или другой антифриз?
Итак:

• По качествам лучше, несомненно, антифриз.
• НО тосол гораздо практичнее по нескольким причинам.
• Тосол был СПЕЦИАЛЬНО разработан под наш климат и наши автомобили.
• Тосол имеется почти в каждом отечественном автомобилей, проезжающем мимо вас. А это иногда может спасти (в случае поломки на дороге).
• Тосола вполне достаточно, чтобы автомобиль нормально функционировал, и система охлаждения работала, как положено.

Практичнее и дешевле (что очень важно) использовать тосол.

Меняем тосол сами

Как на ВАЗ 2109 тосол заменить самому? Ответ на этот вопрос рассматривается ниже и до конца статьи. Будьте внимательны.

Важно! Перед заменой тосола убедитесь, что все детали системы охлаждения вашего автомобиля в работоспособном состоянии и не требуют ремонта. Если это не так, то сначала следует выполнить ремонт поврежденных деталей или их замену, а потом (или попутно) менять охлаждающую жидкость.

Инструменты и приспособления

Что же понадобится для того, чтобы на ВАЗ 2109 произошла без лишних затрат времени и сил?
Заготовьте заранее следующее:

• Тосол или антифриз – 8 литров
  
• Емкость для слива (чтобы влазила под машину)
  
• Головка на 13, удлинитель и трещотка
  
• Либо ключ на 13 (рожковый или накидной)
  
• Ключ на 8
  
• Ключ на 10
  
• Отвертка
  
• Лейка
  

Заготовили? Можно приступать к работе.

Слив тосола

А теперь начинаем сливать тосол. Помните, ремонт автомобиля лучше всего делается на смотровой яме или эстакаде.
Еще хорошо на подъемнике, то такое явление редко встретишь в гараже:

Совет! Не забывайте – производить замену тосола следует на холодном двигателе. Ни в коем случае не заливайте холодный новый тосол, если вы только что загнали автомобиль в гараж и он еще не достаточно охладился. Это грозит трещиной в блоке цилиндров.

• Итак, наш ВАЗ 2109 на яме и готов к сливу тосола.
• Прежде, чем вы начнете его сливать, возьмите ключ на 10 и обязательно открутите минусовую клемму аккумуляторной батареи, чтобы при слитии тосола не произошло короткое замыкание, и не пришлось потом еще и электрику ремонтировать.
• Подставьте под машину, заранее подготовленную, емкость для тосола, которая по объему должна быть около 10 литров.
• На расширительном бачке системы охлаждения снимите крышку.
• Возьмите головку на 13 с остальными принадлежностями или же ключ на 13 и открутите сливную пробку с .

Внимание! Держите пробку, чтобы напором охлаждающей жидкости ее не снесло и вы ее не потеряли.

• После того, как весь тосол оттуда стечет, можно закрутить обратно пробку.
• Далее необходимо слить тосол с радиатора системы охлаждения.
• Для этого откручивается пластмассовая пробка, и жидкость так же стекает в емкость для тосола, стоящую под автомобилем.
• Закрутите пробку обратно – она закручивается и откручивается просто своими руками (никаких приспособлений не требуется).

Первый этап замены тосола в ВАЗ 2109 завершен – тосол мы слили. Идем дальше!

Промывка системы охлаждения

Промывка делается в некоторых случаях. Один из них – это ржавый слитый антифриз.
Это означает, что система загрязнена, и чистый новый тосол не будет долго таковым оставаться – он быстро придет в негодность.
Итак:

• Промывка делается при помощи двух средств: специальной промывки для системы охлаждения или же обычной воды (желательно дистиллированной, но, в крайнем случае, можно и обычной проточной).
• Промывочная жидкость заливается в систему охлаждения через горловину расширительного бачка системы охлаждения автомобиля.
• Затем двигатель запускается и автомобиль работает на небольших оборотах в течении десяти минут.
• Далее следует заглушить двигатель и повторить процесс слития охлаждающей жидкости, который уже был описан выше.
• Процедуру промывки системы повторяют до тех пор, пока слитая вода не будет более-менее прозрачного цвета или согласно инструкции к специальной промывке системы охлаждения.

После того, как была промыта система, можно приступать к заливке нового тосола. Кстати, промывка – не обязательный шаг в замене тосола на ВАЗ 2109 и других автомобилях.

Заливка тосола

Итак:

• Берем лейку и вставляем ее в горловину расширительного бачка для удобства.
• Проверяем, чтобы все пробки были затянуты.
• Помним – важно, чтобы система охлаждения была целая и работоспособная.
• Постепенно заливаем тосол.
• После того, как вся система наполнилась, наполните расширительный бачок на половину тосолом.

Теперь настает самый важный момент всей работы. Необходимо убрать воздух из системы охлаждения.

• Первое – верхний патрубок охлаждения. Воздух в жидкости, как известно, поднимается вверх.
  Поэтому он скапливается в верхнем патрубке. Чтобы его оттуда извлечь необходимо несколько раз сдавить патрубок рукой, пока не почувствуете, что там находится жидкость.
• Второе – прокачка системы охлаждения. Это делается следующим образом.
• При помощи отвертки или ключа на 8 откручивается хомут, крепящий шланг обратного потока к расширительному бачку системы охлаждения (далее обратка).
• После чего следует закрыть пальцем штуцер, на который надевается обратка, чтобы оттуда не выходил воздух.
• Далее самое интересное – необходимо дуть в расширительный бачок. Областью лица вокруг рта прижмитесь в заливной горловине и дуйте воздух.
• Тем самым создается давление – охлаждающая жидкость из расширительного бачка поступает в систему охлаждения, а из обратки выходит воздух.
• Прекратить эту процедуру следует тогда, когда из обратки польется охлаждающая жидкость.
• Не забудьте надеть и закрепить хомутом обратку к расширительному бачку.
• Также следует подсоединить обратно клемму аккумулятора и закрутить пробку расширительного бачка.

Завершение процесса

И последнее – это проверка работоспособности системы охлаждения в действии:

• Заведите двигатель, и пусть немного поработает на средних оборотах.
• По мере нагревания охлаждающей жидкости в системе (что вы можете наблюдать на приборной панели) из обратки в расширительный бачок будет выливаться охлаждающая жидкость.
• Выливающая жидкость – признак хорошей работы и успешной замены тосола в ВАЗ 2109.
• Также не забудьте проверить работоспособность термостата, датчика температуры и вентилятора охлаждения.
• Когда температура возрастает, термостат должен открыться. Это можно определить по теплой нижней части термостата.
• Дождитесь включения и отключения вентилятор охлаждения – это значит, что датчик и сам вентилятор работают хорошо.

Теперь вы знаете, как заменить тосол в ВАЗ 2109. Только после всех этих процедур и контроля можно смело отправляться в путь-дорогу. Счастливого пути!

Три способа как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

Содержание статьи

Поддержание температурного режима силовой установки возможно только при условии, что охлаждающая жидкость заполняет все каналы системы. Но бывает так, что внутри образуются воздушные пробки, из-за которых нарушается нормальное функционирование системы охлаждения.

Чем опасна воздушная пробка?

Воздушная пробка – скопление воздуха внутри каналов системы охлаждения, которые нарушают циркуляцию охлаждающей жидкости. Она играет роль разрыва в потоке, который антифриз не может преодолеть. Последствия образования воздушной пробки серьезны:

• неравномерный отвод тепла от узлов и механизмов силовой установки;
• перегрев мотора;
• некорректное отображение информации с датчиков двигателя;
• повреждение термостата;
• прекращение работы системы обогрева салона.

Опасные последствия — неравномерный отвод тепла и перегрев. Из-за разницы температур в узлах происходит неравномерное расширение металла, что становится причиной коробления составных механизмов. А перегрев мотора приводит к нарушению геометрии головки блока.

Причины появления

Причин, из-за которых в каналах системы охлаждения скапливается воздух, несколько. Воздушная пробка образуется из-за:

1. Негерметичности системы. Неплотности в местах соединения патрубков приводят к тому, что при движении потока жидкости образуется разрежение, которое засасывает воздух в систему. Постепенно количество воздуха увеличивается, затем он скапливается в одном месте, образовывая пробку.
2. Потери герметичности в водяной помпе. Если уплотнительная прокладка под насосом повредилась, то узел в процессе работы будет засасывать воздух.
3. Нарушение технологии замены или доливки антифриза. Если сразу залить большое количество жидкости, то воздух, находящийся в патрубках не выйдет и антифриз собственным весом протолкнёт пузырьки воздуха внутрь системы. После запуска мотора, воздух соберется в одном месте, прервав поток.
4. Повреждение прокладки ГБЦ вследствие перегрева. Если появившийся пробой соединит канал системы охлаждения с атмосферой, то жидкость  затянет воздух извне. Завоздушивание появляется, если пробой соединил канал с цилиндром. В этом случае отработанные газы прорвутся в систему охлаждения, что помимо появления воздушной пробки сопровождается бурлением антифриза в расширительном бачке.

Если появилось предположение, что в системе охлаждения образовалась пробка, сначала  удостоверьтесь, что произошло завоздушивание. Перегревы силовой установки происходят из-за заклинивания термостата, что тоже является неприятной ситуацией.

Определяем причину

Видео:Вторая машина с проблемой: не греет печка — воздух в системе!

Основной показатель появления воздушной пробки – не работает, или плохо работает печка. Но произойти это может и по вине того же термостата. Если он заклинит в открытом положении (антифриз двигается по большому кругу постоянно), то двигатель попросту не наберёт рабочую температуру и печка греть не будет.

Поэтому если вы решили устранить проблемы в работе системы охлаждения, сначала проверьте работу термостата. Делать это просто, рассмотрим действия на примере ВАЗ-2109.

Проверку начинайте на остывшем двигателе. Мотор запускаем, открываем капот, находим верхний большой патрубок, идущий к радиатору – он подающий и идет от термостата, пробуем рукой его температуру. Если термостат исправен, то патрубок остаётся холодным, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры. Как мотор наберет температуру и термостат откроется, патрубок начнёт нагреваться.

Если термостат функционирует нормально, но система обогрева не работает, скорее в системе воздушная пробка, которую нужно выгонять. Но перед этим устраните причину ее появления. Для этого внимательно осматриваем  соединения трубопроводов системы, нет ли  подтеков.

Осмотрите водяной насос и мотор в месте соединения блока цилиндров с головкой. Следы протекания антифриза указывают на повреждение прокладок. Устраните причину образования воздушной пробки, и только после этого решайте вопрос с завоздушиванием.

Распространенная причина возникновения пробки —  нарушение технологии замены и доливки антифриза,  проблема с негреющей печкой связана с ней.

Видео: Как не завоздушить систему охлаждения при заполнении тосолом.

Как выгнать воздушную пробку на примере ВАЗ-2109

Чтобы развоздушить систему охлаждения используется три метода, каждый из которых справляется с поставленной задачей.

Самый простой способ, который применим как для ВАЗ-2109, так и других авто – удаление воздушной пробки двигателем. Для этого найдите крутой склон и загоните на него авто передком вверх.

Воздух скапливается в самой высшей точке системы — в радиаторе печки. После установки авто на склон, самой высокой точкой становится верхний бачок основного радиатора, связанный патрубком обратной подачи с расширительным бачком.

После установки машины на склон, обездвиживаем его ручником (не помешают и противооткатные башмаки или иные упоры).

Удалить воздух таким способом просто – после установки авто устанавливаем средние обороты двигателя и удерживаем их. Помпа активно качает жидкость и выталкивает пробку в верхнюю точку.

В процессе работ жидкость  циркулирует и уровень ее в расширительном бачке может упасть, поэтому следите за количеством антифриза и подливайте его.

Поскольку радиатор связан с расширительным бачком, то при интенсивной работе насоса, воздух сначала поступит в радиатор, а затем жидкостью вытеснится в расширительный бачок.

Показателем того, что воздух вышел из системы охлаждения, будет стабильная струйка антифриза без пузырьков воздуха, выходящая из патрубка обратной подачи, идущего от радиатора.

Можно выгнать пробку другим вторым способом.

Для этого найдите патрубок подогрева карбюратора (дроссельной заслонки – на инжекторной версии ВАЗ-2109) и снимите его. После откручиваем крышку расширительного бачка, при надобности доливаем жидкость.

Чтобы выгнать пробку, создайте давление в системе. Для этого  с усилием подуйте в бачок. Но проще найти подходящую крышку и врезать в нее золотник от бескамерной шины, после чего создайте давление в системе насосом или автокомпрессором.

Суть метода сводится к тому, что создав давление в бачке, мы выталкиваем жидкость из бачка. При этом жидкость, дойдя до пробки, начнет ее смещать к месту, где давление падает. Это снятый патрубок обогрева карбюратора (дросселя). Сигналом того, что пробка вышла, будет появление струи антифриза из патрубка.

Третий метод построен по тому же принципу, что и второй, но в нем для создания давления используется сам двигатель. Запускаем мотор и даем ему поработать 15-20 мин (за это время в системе создастся давление из-за расширения антифриза при нагреве).

После откручиваем патрубок прогрева карбюратора (дросселя) и ждём, пока за счет давления пробка не выйдет и из снятой трубки не пойдет антифриз. Но этот метод применим только, если клапаны крышки расширительного бачка исправны и не пропускают воздух.

Такими простыми методами можно развоздушить систему охлаждения охлаждения ВАЗ 2109. Основной показатель того, что процедура удалась, — восстановление работоспособности системы обогрева салона. Но если печка не  греет, процедуру придется повторить.

Видео: УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ: Ланос, ВАЗ, УАЗ, ГАЗ

Как правильно долить антифриз в систему охлаждения. Правильная доливка и замена автомобильного масла Можно ли заливать антифриз в горячий двигатель

Для поддержания температуры двигателя двигателя водителю необходимо знать, как правильно доливать и заливать антифриз в систему охлаждения двигателя (соду).

Сода предназначена для хранения охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости) и ее прокачки через рубашку охлаждения двигателя, большой радиатор и его меньший аналог, который используется для обогрева салона.При недостаточном уровне антифриза или антицветок силовой агрегат перегреется, и в дернине будут образовываться воздушные пробки.

В зависимости от характеристик жидкости ее можно использовать в течение указанного времени, после чего ее необходимо заменить. График нужно проводить по мере необходимости, регулярно отслеживая уровень жидкости в системе.

Наличие в охлаждающей жидкости определенных присадок, о которых часто говорит цвет состава, препятствует развитию коррозионных процессов и образованию накипи.Важно помнить, что использование антифриза tosol to top и наоборот запрещено, так как это приведет к нежелательным химическим реакциям, появлению осадков и ухудшению характеристик жидкости.

При покупке антифриза следует учитывать, что некоторые производители тонировали свой продукт в маркетинговых целях.

Замена ох

Хладагент необходимо заменить, если он проработал какое-то время, а также если автомобиль обслуживается после активной эксплуатации летом или зимой.

Для правильной заливки антифриза в систему охлаждения рекомендуется сначала полностью удалить старую жидкость, в том числе из системы отопления, максимально выставив регулятор печки. Сделать процесс более эффектным поможет расположение автомобиля на склоне передней части кузова вверх. Далее нужно открыть расширительный бачок и крышку радиатора. Затем откручиваем пробки на блоке цилиндров и радиаторе и сливаем охлаждающую жидкость.

Если бывшая охлаждающая жидкость исправно выполнила свою функцию, стоит так же залить.Перед этим желательно промыть систему охлаждения водой, лучше дистиллированной, дав мотору прокачать ее через все форсунки и радиаторы, прогреть до температуры, при достижении клапана жидкость питается от большого круг.

Если охлаждающая жидкость серьезно загрязнена, например, после использования герметиков, обычной воды или смешивания антифриза с кардинально разными составами для промывки, вам понадобится специальное промывочное средство, после чего систему следует промыть дистиллированной водой.После этого можно заливать в систему новый антифриз.

Избавиться от лишнего воздуха можно после заливки охлаждающей жидкости, за счет ее протекания через сопло в верхней части блока цилиндров. При необходимости расширительный бачок дополнительно заливается антифризом до нормального уровня.

Как добавить хладагент

Иногда необходимо просто добавить охлаждающую жидкость. При этом крайне важно использовать кормовую крупу одного и того же состава, желательно одного производителя.Лучше делать это на холодном или немного остывшем двигателе. Нужно открыть крышки системы, после чего залить радиатор почти под струну. Если уровень охлаждающей жидкости был слишком низким, в системе образовались воздушные пробки, необходимо будет дать мотору поработать несколько минут с открытыми крышками для избыточного давления воды.

Дистиллированную воду можно добавлять в антифриз в летнюю жару. Смешивать обычную воду, тосол или антифриз не рекомендуется. Если этого не удалось избежать, придется в ближайшее время промыть систему и залить новую охлаждающую жидкость.

Контроль уровня антифриза

Для этого прибегают к нескольким методам:

• Контроль индикатора на панели приборов.
• Наблюдение за уровнем охлаждающей жидкости непосредственно в расширительном бачке.

В стандартных условиях эксплуатации это необходимо делать раз в месяц и всегда перед длительной поездкой. Если на дорожке на панели треков появляется сигнал о перегреве, то эта проблема иногда возникает из-за недостаточного уровня антифриза в системе.Зимой об этом может говорить медленный прогрев и некачественная работа печки.

Заметив нестандартное поведение силового агрегата относительно температурного режима его работы, необходимо посетить сотню для диагностики системы, так как работа при перегреве чревата деформацией многих деталей двигателя. Понимание того, как правильно заливать и добавлять антифриз в систему охлаждения, поможет водителю уберечь двигатель от перегрева.

Многие новоиспеченные автомобилисты интересуются, как залить масло в двигатель автомобиля.Кажется, что это достаточно просто, однако есть много аспектов, которые необходимо учитывать. У любого двигателя есть свои параметры.

Залить масло воронкой

Что нужно

Правильная работа мотора невозможна без автоматики. Заливка масляной жидкости в силовой агрегат составляет:

• очищает его детали;
• обеспечивает легкий запуск без разогрева;
• отводит тепло от нагретых запчастей;
• смазывает контактирующие элементы;
• нейтрализует различные соединения, которые накапливаются в двигателе.

Своевременная замена автомобиля продлит срок службы вашего друга

Выполнение всех этих задач возможно благодаря специальным присадкам, которые добавляются в смазочные материалы для повышения их эксплуатационных характеристик. Прежде чем заливать масло в машину, нужно знать, какой нефтепродукт для нее оптимален. В настоящее время существует множество автомобилей разных марок, отличающихся друг от друга характеристиками. Производятся минеральная вода, синтетика и полусинтетика. Также автомобили делятся на смазочные материалы на лето, зиму и любое время года.Производители резины обычно дают рекомендации, сколько масла нужно залить в двигатель, каким оно должно быть. Помните, что в старых автомобилях крайне нежелательно использовать современное синтетическое масло.

В связи с тем, что смешивать разные виды смазочных материалов запрещено, необходимо выяснить, какой нефтепродукт покрывается в силовом агрегате. На этот вопрос обязательно ответят работники автосалона, в котором вы купили машину, или бывший владелец машины. Если вы понимаете, сколько масла в моторе, этого никогда не бывает, придется менять всю смазку.Можно сделать самому или прибегнуть к услугам автосервиса. Стоимость услуг автосервиса может быть слишком высокой, лучше иметь возможность заменить смазку самостоятельно.

Как определено сколько в машине двигателя

У любого автовладельца есть возможность узнать, сколько залить масла в машину, где залить моторное масло. Обычно необходимый объем моторной смазки прописывают в руководстве по эксплуатации автомобиля. Количество масла устанавливается при выключении двигателя либо через десять минут после его полной остановки, либо перед запуском.Для обеспечения правильности замеров машина должна быть на горизонтальном ровном покрытии.

В комплекте с любой машиной идет специальный щуп для измерения автомобиля. Обычно он находится в передней части мотора, выглядит как тонкая планка из металла, на которую нанесены метки.

Чтобы достать щуп, нужно взяться за кольцевую ручку и потянуть на себя. Вытрите его от жидкости, погрузитесь в мотор до конца и снова поднимите.Объем машины устанавливается по подразделениям. Если смазка дошла до высшего уровня — заливать масло в двигатель не нужно. Если уровень жидкости подходит к нижней отметке — необходимо долить масло в двигатель.

Порядок заправки нефтепродуктами в ОИ

Куда заливать масло в двигатель? В машине есть специальное отверстие для охлаждения ветра, которое находится над блоком цилиндров двигателя. На нем нанесена надпись «Oil Fill» или маркировка автомобиля, которую рекомендует автопроизводитель (например, 10W30).Крышку нужно снять, протереть тряпкой.

Затем вставьте в шею воронку. Следуйте примерно за одним стеклом машины. Когда она упадет на поддон (примерно через четверть часа), проверьте уровень жидкости щупом. Если он низкий, повторите сюжет. После любого измерения протрите зонд тряпкой. Когда закончите заливать масло в машину, снимите воронку с горловины, закройте отверстие крышкой, вставьте щуп на место. Теперь вы знаете, как долить масло в двигатель.

Полная замена масляной жидкости в двигателе

В первую очередь определитесь, где вам заменить, какое масло заливается в двигатель.Оптимальный вариант — специальная яма в гараже. Если его нет, заполните поле или страну. Машину с холодным двигателем или на морозе менять нежелательно — он будет слишком толстым, полностью не дренирует. Для полного освобождения мотора от отработанного масла нужно прогреть двигатель, выключить его. Могу ли я доливать масло в горячие двигатели? Нет. Обязательно подождите десять минут. Для полного слива автомобиля установите машину на ручник, приподнимите домкратом. Поднимите вверх тяжелые прутки или шлакоблоки, принесите с собой колеса. Также подготовьте:

• таз старый;
• трехлитровая или пятилитровая бутылка;

Ключ

• ;
• масляный фильтр.

Перемешать отработанную смазку довольно легко. Уложите на дно сток мотора, поставьте таз и открутите крышку. Чтобы не получить ожог нагретой машиной, наденьте перчатки. Надо примерно полчаса на полный слив нефтепродуктов. Замените масляный фильтр за это время. Когда смазка высохнет, прикрутите сливную крышку, опустите машину и верните в обычное положение.Теперь поставьте новый расходник, вспомнив, как масло правильно заливается в двигатель, а также сколько литров масла заливается в двигатель.

Проверить работу двигателя. Запускаем машину, обращаем внимание, не загорелся ли датчик приборной панели. Если загорелся чек и поплавок через несколько секунд, значит, вы все сделали правильно. Движущимся автомобилистам рекомендуется проехать несколько километров на машине и проверить уровень автомобиля (через пятнадцать минут после выключения двигателя).Если загорелась проверка и показания не изменились, значит все нормально. Если номер автосалона стал другим, значит, есть утечка. Возможно продолжаются неплотные крышки сливы или насадки. Если по прошествии двенадцати часов под автомобилем образовалась лужа от машины, то в машине протечка точно есть. Если вы знаете, как правильно заливать масло, и понимаете, какая смазка оптимальна, можно избежать многих проблем, связанных с эксплуатацией автомобиля.

Нормальное функционирование автомобиля невозможно без охлаждающей жидкости.И уточнение в том, что на нем изображено, куда заливать антифриз, фото этого процесса и другую полезную информацию мы представим далее в статье.

Что такое антифриз

Антифриз — специальная жидкость, предназначенная для системы охлаждения автомобиля. Особенность этого вещества в том, что оно не замерзает даже при самой низкой температуре. Такой эффект становится возможным благодаря особому составу жидкости — этиленгликоль и вода, которые вместе образуют диоксидантный спирт.В состав антифриза, кроме того, входят так называемые ингибиторы — вещества, из-за которых процесс коррозии значительно замедляется.

Как правило, производители рассматриваемой жидкости указывают на упаковке температуру ее замерзания (например, ОН-30 или Тосол-50 и т. Д.). Именно поэтому для каждой отдельной машины существует тип самого известного из них — «Тосол». Существует распространенное заблуждение, что это вещество не является антифризом и предназначено для устаревших моделей автомобилей. Это, конечно, не так.

Первое, что здесь стоит отметить — антифриз нужно менять каждые 70-80 тысяч километров. Однако большинство людей в России вообще мало катаются, и такие номера набираются только десять лет. Поэтому полное обновление антифриза необходимо проводить каждые 2 года. Следует помнить о различных дополнительных факторах: большой возраст, не лучшее техническое состояние автомобиля — все это говорит о том, что замена охлаждающей жидкости производится как можно чаще. Также нужно поменять антифриз:

• если жидкость потемнела;
• , если двигатель требует капремонта;
• , если есть течь в системе охлаждения.

Слив антифриза

Прежде чем перейти к вопросу, куда заливать антифриз, необходимо рассказать о том, как правильно это исправить. Кстати, удалить лишние остатки охлаждающей жидкости намного сложнее, чем заливать эту самую жидкость:

1. Для начала нужно найти ровную поверхность для парковки автомобиля. Если машина будет наклонной, значительно возрастет риск того, что жидкость просто не будет видно.
2. Далее нужно подставить тару под место, где потечет антифриз.После этого в системе открываются сливные очистители (на некоторых машинах есть специальные насадки, которые придется снимать). Делать это нужно очень осторожно, так как охлаждающая жидкость может начать неконтролируемым потоком выливаться.
3. После того, как весь антифриз равномерно распределится, необходимо закрыть кран или подтянуть форсунки.

Таким образом, залить антифриз особо нечего. Куда заливать охлаждающую жидкость и как это делать, мы расскажем дальше.

Залив антифриза

Как правильно заливать антифриз? Куда лить? Опытные, уже имеющие некоторые рабочие водители давно уже ответили на этот вопрос. Более того, они не видят ничего сложного в сливе и заливе теплоносителя.

1. Нужно открутить щит расширительного бачка.
2. В отверстие этой емкости вставляется специальная линейка.
3. Только после этого спокойно и без резких движений необходимо влить охлаждающую жидкость внутрь.Делать это нужно строго по установленной линии — иначе тосол прольется.
4. Не наливайте слишком быстро и много — в этом случае может образоваться воздушная пробка. Ничего хорошего эта пробка не даст, только плохая работа системы охлаждения в будущем. Если в расширительном бачке есть обозначения «максимум» и «минимум», то нужно ориентироваться на них.
5. После заливки жидкости необходимо плотно, но осторожно закрыть крышку бака.
6. Далее нужно включить двигатель.Около 10 минут придется следить за состоянием антифриза. Затем нужно добавить его до конечной отметки.

Только после этого все работы по замене охлаждающей жидкости будут завершены.

Ошибки в заливе антифриза

Начинающие автовладельцы часто допускают ошибки при сливе или заливе охлаждающей жидкости в машину. Это, как правило, по неопытности или халатности. Мы расскажем о наиболее частых таких ошибках.

Самое опасное, что можно сделать при заливе антифриза, — это заранее провернуть двигатель.Ни в коем случае нельзя откручивать крышку расширительного бачка при включенном двигателе автомобиля. Могли ли быть самые неприятные последствия вроде ожогов рук и лица. Дело в том, что жидкость при включении двигателя начинает сильно разливаться, а температура у нее очень высокая.

Следующая распространенная ошибка новичков — залив новой охлаждающей жидкости без слива старой. Не стоит и говорить, насколько глупо и просто опасно. Банальная лень может привести к самым неприятным последствиям.Конечно, слив и залив нужно проводить целиком.

Допуск начинающих водителей и много других ошибок. Тут и отсутствие проверки уровня охлаждающей жидкости, и использование ее для автомобилей другой марки и т. Д. Всегда и во всем, что касается автомобилей, нужно быть очень внимательным и внимательным. Узнать, где в машине антифриз и какую охлаждающую жидкость лучше выбрать, всегда нужно у профессионалов и специалистов.

Замена антифриза на разные автомобили

«Рено Логан», «Форд Фокус», «Лада-Веста» или «Хендай-Солярис» — куда заливать антифриз на разные марки автомобиля, а главное, как это делать ?

На этот вопрос нельзя ответить однозначно.Моделей моторов действительно много, и тип замены охлаждающей жидкости иногда может незначительно отличаться. Однако стоит дать один совет.

Все вопросы по замене чего-либо или работе отдельных элементов необходимо согласовывать только с продавцами или компаниями, у которых автомобиль был приобретен. Перед покупкой необходимо уточнить, как и куда заливать антифриз. «Hyundai», «Renault», «Mazda» и многие другие марки мало чем отличаются друг от друга по рассматриваемому вопросу, но детали должны быть указаны в обязательном порядке.

Мне нужно заменить антифриз в автосервисе?

В большинстве случаев обращение в СТО по поводу замены охлаждающей жидкости не является необходимой процедурой.

Однако, если владелец автомобиля не желает заниматься содержимым капота или просто не успевает, можно обратиться в автосервис. Многие не хотят вникать в вопросы, связанные с автосервисом. Совсем не интересно, зачем и куда заливать тосол.

«Тойота Королла» или, например, «Форд Фухен» служить в автосервисе будет не так дорого. Средняя цена переключаемого антифриза по России 500-800 руб. К тому же автосервис сделает все предельно профессионально и произведет качественную промывку.

Вопрос: Как долить масло в мотор? », Возникает при опускании уровня моторной смеси ниже отметки« минимум »на щупе. При этом важно выполнять, доливая машину правильно, чтобы жидкости не оказалось больше допустимая норма.

Перед тем, как долить моторное масло в двигатель, необходимо выяснить, какая жидкость находится в силовом агрегате. Если вы только что приобрели машину, уточните эту информацию у предыдущего владельца машины. Тогда купите масло той же марки и вязкости. Рекомендуем ознакомиться с эксплуатационной книжкой автомобиля и узнать вязкость моторной жидкости, необходимую для нормальной работы силового агрегата вашего автомобиля. Перед покупкой смеси ознакомьтесь с этикетировочной машиной — она ​​поможет вам покупать качественную продукцию, а не подделку.

Для доливки моторной жидкости, если ее уровень ниже отметки «минимум» на щупе. Считайте, при горячем приводе масло находится внутри, а при непробиваемом силовом агрегате моторная смесь течет к поддону. Уровень автомобиля сразу после поездки будет ниже, потому что масло расширяется и течет по всем узлам мотора, для более надежных измерений стоит дать двигателю постоять 15-20 минут после его остановки — этого времени достаточно, чтобы охладить силовой агрегат и подать жидкость к поддону.

Как долить масло в двигатель — видео

Как долить машину в силовой агрегат?

Заливать моторную смесь необходимо правильно, стараясь не заливать жидкость выше нормы, поэтому придерживайтесь такой последовательности:

Затягивать масло в привод осознанно, значительное превышение жидкости сверх нормы может привести к повышенное давление внутри мотора — это путь к капремонту двигателя.

Как залить против тосола, знает каждый слесарь.Но автолюбителю следует также знать технические характеристики своего автомобиля, чтобы предотвратить нежелательную поломку.

Как часто нужно менять

Специалисты рекомендуют заменять кулер примерно раз в два года. Но это средний показатель, так как каждый производитель устанавливает время замены. Многие известные компании предлагают менять жидкость только раз в четыре года. . Например, машины марок GM, Volkswagen, а также многие японские и французские производители утверждают, что их автомобили не потребуют замены охлаждающей жидкости на протяжении всего времени эксплуатации.

От чего зависит продолжительность работы кулера

Производители современных антифризов предлагают другой состав своего продукта, от которого зависит продолжительность использования. Срок годности охлаждающей жидкости зависит от количества силикатов, фосфатов, присадок, обладающих защитными свойствами от коррозии. При снижении этих свойств происходит коррозия радиатора и мотора мотора, что приводит к вытеканию антифриза и поломке многих деталей. Это явление наиболее опасно для алюминиевых двигателей.

Что делать при необходимости замены антифриза

Идеальным вариантом для автомобиля будет заводская охлаждающая жидкость, с которой он был приобретен. Для правильного охлаждающего отсека нужно просто руководствоваться инструкцией из сервисной книжки автомобиля, где производитель обязательно указывает, какой антифриз использовался. Если автовладелец не владеет такой информацией, рекомендуется заливать антифриз марки G12, который считается универсальным для всех двигателей. Помимо выбора необходимой охлаждающей жидкости нужно знать, как правильно подправить антифриз в систему охлаждения.

Замена антифриза

Заменить охлаждающую жидкость можно без посторонней помощи, необходимо лишь учесть некоторые особенности процедуры, чтобы не испортить радиатор и двигатель. Стоит отметить, что замена должна происходить только при холодном двигателе .

Предварительные действия перед заливкой антифриза:

• под капотом снята крышка радиатора или бачок;
• откручивается сливная пробка, остатки антифриза сливаются в подставленное ведро;
• обязательно видеть все шланги системы.При наличии повреждений или трещин их замените;
• перед тем, как заливать новый антифриз в систему охлаждения, необходимо его промыть, очистить от ржавчины или отложений. Стоит отметить, что простая вода с такой задачей не справится, поэтому советуют специальные вещества.

Очистка расширительного бачка или радиатора

Чистящие средства наливаются в радиатор, внутрь бака доливается очищенная вода. Плотно закрыв крышки, включает мотор до момента полного прогрева.Заглушив двигатель и дать ему остыть, остатки сливаются. Далее снова наливается вода, закрываются крышки, включается мотор. Через 15 минут мотор можно выключить и дождаться его остывания. Когда двигатель остынет, воду слить. Теперь вы можете использовать новый кулер. Рекомендации специалистов или производителя, которые указаны в технической документации на каждый автомобиль, помогут правильно залить охлаждающую жидкость.

• Для удобства можно поставить лейку в расширительный бачок или радиатор.
• Необходимо максимально подправить охлаждающую жидкость, чтобы в баке не возникла воздушная пробка, которая может негативно сказаться на качестве работы. Заливку советуют производить медленно и с перерывами, чтобы вещество распределялось равномерно.
• Расширительный бачок имеет специальные отметки минимального отсека и максимального, сначала рекомендуется его долить до того, как жидкость дойдет до первой отметки.
• Плотно закройте крышку горловины отсека.
• На несколько минут запустить двигатель, контролируя движение охладителя в баке.
• Антифриз системы охлаждения прикреплен к отметке минимума.
• Пускать мотор и прогревать его до рабочей температуры, при этом автомобилист должен четко контролировать, как работал вентилятор, и проверять уровень охлаждающей жидкости.
• Через несколько дней эксплуатации автомобиля долить антифриз по мере необходимости до желаемого уровня.

Меры предосторожности

Соблюдая осторожность и следуя инструкциям, можете заменить охлаждающую жидкость самостоятельно.Если двигатель не остыл, открыть крышку заправочной горловины невозможно, так как остаточное давление выбросит жидкость до температуры до ста градусов, что может привести к ожогам различной степени тяжести.

После заливки может пройти какое-то время, антифриз может изменить свой цвет, этого не стоит опасаться.

Цвет соответствует красителю, не влияющему на качество и работу автомобиля. И если при осмотре водитель обнаруживает в нем следы коррозии, то здесь необходимо срочно обращаться в сервис.

Таким образом, всем понятно, что замена охлаждающей жидкости не требует особых знаний и навыков , достаточно руководствоваться техническими характеристиками сервисной книжки машины, быть внимательными и аккуратными. Самостоятельно заменив кулер, автомобилист научится более внимательно следить за его работой, поймет, когда необходимо повторить процедуру. Долговечность машины зависит от заботы хозяина, важна каждая мелочь. Приятного и безопасного путешествия!

Как слить охлаждающую жидкость и для чего это делается.Периодичность замены антифриза была все слита

Начинается она в первую очередь с принципиального момента всего процесса, а именно слива старой отработанной охлаждающей жидкости. Часто этот вопрос вызывает затруднения у автовладельцев. Именно поэтому в данной статье мы уделим этому аспекту особое внимание и дадим ответы на основные вопросы по процедуре осаждения антифриза.

Антифриз сливается при следующих обстоятельствах
:

1. при ремонте или замене печки
2. при замене или установке термостата
3. при замене помпы для воды и труб
4. с сезонной заменой охлаждающей жидкости
5. при отработке ресурса операционной системы

Слив антифриза в блоке двигателя

Как начать слив антифриза?

Прежде всего, заведите двигатель вашего автомобиля.Ждем минут 20, чтобы двигатель полностью остыл!

Возьмите контейнер еще. Вам должно хватить десяти-пятнадцати литров. Это будет необходимо для конца или ускоренного ключа для тринадцати, возможно, пассатати. В редких случаях без них не обойтись.

Необходимо снять защиту двигателя, если она установлена. Снимите кран отопления. Ищем две сливные ямы. Первый находится в блоке двигателя. Второй взгляд на нижнюю часть радиатора.

Дополнительно накрыть генератор кусок пленки. Подставляем подготовленные емкости к сливному отверстию в радиаторе.

Перейти к расширительной бочке. Откручиваем пробку медленно и аккуратно, чтобы не залить генератор. Ждем, пока не стечет незамерзающая жидкость.

Следующим шагом будет снижение тосола в блоке двигателя. Ищем пробку. Находится, как правило, под модулем зажигания. Подставляем емкость на слив.

Теперь осталось открутить заглушку в мотоблоке.Берем ключ на тринадцать, производим эту манипуляцию.

На практике иногда оказывается, что конструктивно заглушек для слива жидкости просто нет. Не предусмотрено производителем или технологической ошибкой.

Что делать в этом случае?

Необходимо отсоединить нижний патрубок системы. охлаждение в ДВС, который держался на радиаторе

Plum Требует времени 10-15 минут.

Готово! Старый Антефиз уже в твоей упаковке.Однако, скорее всего, в системе остались остатки старой жидкости.

Как полностью слить антифриз?

Метод 1

Первый ЛИВФАК подключается к плите, которая установлена ​​в системе охлаждения. Полностью откройте духовку. Тогда будет очень велика вероятность, что весь антифриз обнаружится из радиатора.

Метод 2

Второй ливафак, наверное, самый хитрый и в то же время сложный.Вам просто нужно поставить переднюю часть машины ниже задней. Вся охлаждающая жидкость устремляется в основное отверстие.

Иногда приходится повозиться со сливом антифриза. В основном это связано с конструктивными особенностями авто. В системе охлаждения и блоке двигателя есть отдельные секции, куда могут выходить сиденья антифриза и самовыбора. Поэтому необходимо искусственно сделать угол наклона, чтобы обеспечить протечку или создать дополнительное давление.

Эта сложная операция не обходится без домкрата.

При помощи домкрата поочередно поднимать задние колеса. Сразу поднимите два колеса на 20 минут, поочередно через 15 минут до конца.

Иногда этого метода недостаточно. Поэтому создайте давление на систему.

Ждем жидкость из сливного отверстия, сливная пробка Не крутим.

Закручиваем крышку на расширительный бачок. Включаем печку в салоне на максимально допустимый уровень и включаем моторчик. Двигатель поднимают на пару минут, чтобы не допустить перегрева ОВЦ и деформации блока цилиндров.При этом должны стекать остатки теплоносителя. Если антифриз полностью не отработал с первого запуска, остановите запуск двигателя на пару минут,

Прекращение течи охлаждающей жидкости будет положительным сигналом того, что все вышло из блока цилиндров.

Полная процедура слива с закручивающейся сливной пробкой. Или установка патрубков радиатора вместо их снятия.

Метод 4.

Наконец, самый экстремальный способ завершения процедуры с помощью компрессора.Для этого достаточно подключиться к системе охлаждения. Компрессор затянет туда воздух и тем самым выдавит все остатки теплоносителя.

Не забудьте закрыть бачки с антифризом и утилизировать их в специально отведенных местах. Ни в коем случае нельзя выливать жидкость на землю!

Надеемся, теперь вы стали понятнее и процесс слива теплоносителя затруднений не вызовет. Если мы упустили какие-то моменты в статье, пишите свои дополнения в комментариях.

Обращаем ваше внимание, что статья не является наглядным руководством для всех случаев в жизни, информация предоставлена ​​исходя из опыта большинства случаев, поэтому не забывайте пользоваться своим руководством (руководство по эксплуатации авто, например Renault, Nissan, ВАЗ, Фольксваген, Форд, Опель, Фиат, Мазда).

Производитель АвтоВАЗ рекомендует заменять охлаждающую жидкость не реже одного раза в два года или каждые 60 000 км пробега. Но не исключено, что Тосол потребуется заменить раньше, если его состав изменился, он изменил цвет, что может говорить о некачественном и как следствие — возникновении коррозии в каналах системы охлаждения.Для замены Тосола или антифриза в системе охлаждения ВАЗ 2106 нам потребуется:

• Ключ на 13 обыкновенный или головка с затвором
• Ключ звукового сигнала на 12 (не требуется)
• Отвертка плоская

Слив охлаждающей жидкости

Для начала желательно подготовить тазал сливную емкость, желательно, чтобы она была не менее 10 литров. Для начала нужно повернуть рычаг управления отопителем (печкой) в крайнее правое положение, то есть в этот момент кран печки должен быть открыт полностью, чтобы отопитель из радиаторной жидкости тоже стекло.

Теперь можно переходить к сливу. Откройте пробку заливной горловины на радиаторе ВАЗ 2106:

После этого можно открутить трубку от блока цилиндров, она внизу с левой стороны двигателя. Более наглядно его расположение показано ниже на картинке:

И сразу подставить тару, чтобы в нее стекала старая охлаждающая жидкость. Я использовал пару 1,5-литровых бутылок, поочередно заменяя их дырочками:

Когда все стекла отсюда, можно повернуть кран в левом нижнем углу радиатора:

Если его не отворачивать вручную, можно использовать ключ по размеру (в данном случае 12 В).После этого подставляем емкость под проем и ждем, пока из радиатора растворится вся жидкость:

Как только вся жидкость потечет из системы охлаждения ВАЗ 2106, можно закручивать заглушки в блоке цилиндров и кране радиатора. И тогда можно переходить к замене антифриза (тоосола).

Сначала залейте жидкость в радиатор, пока ее уровень не достигнет нижнего края горловины. Затем то же самое повторить с расширительным бачком. Чтобы избежать появления пробок в системе охлаждения, нужно заливать Тосол тонкой струйкой.А чтобы в шланге расширительного бачка не образовывалась заглушка, бачок нужно поднять над двигателем, предварительно сняв его с хомута:

И заливать жидкость в зависимости от шланга до радиатора практически напрямую. Для надежности можно отсоединить шланг на краю радиатора и во время отсека, чтобы убедиться, что охлаждающая жидкость не доходила до края воздухом, а затем надеть его на снятие радиатора:

Закрываем радиатор пробкой и убеждаемся в достаточном уровне жидкости в системе.Он должен находиться между отметками Max и Min на расширительном бачке или резиновом зажиме, крепящем бачок. Теперь можно запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры. Включив обогреватель, убедитесь, что из печки дует горячий воздух, что говорит об отсутствии пробок.

18.01.2013

Если вы пытаетесь обслуживать машину своими руками, то данную операцию придется проделывать не один раз. Дело в том, что слить антифриз, Тосол нужен при выполнении таких ситуаций, как:, замена охлаждающей жидкости () и т. Д.

Как слить Тосол, антифриз на ВАЗ?

Слить тосол или антифриз на ВАЗ нужно в два этапа:

• Слить охлаждающую жидкость из радиатора.
• Слейте хладагент из двигателя.

Для выполнения этой операции нам потребуются: ключи на «8», «17», «13»; таз или любая другая вместимостью не менее 8 литров; тряпка. Эту операцию необходимо проводить на холодном двигателе.

Как слить Тосол (антифриз) из радиатора?

1. Снимите защиту двигателя, открутив 4 опоры ключами.
2. Откройте кран отопителя: Для этого в салоне автомобиля установите регулятор температуры печки в крайнее правое положение (т.е. на горячую температуру), см. Рисунок.
3. Откройте крышку расширительного бачка (цифра 1 на схеме). Стоит отметить, что в некоторых инструкциях не рекомендуется переворачивать колпачок крышки, потому что жидкость при сливе будет разбрызгиваться. Поэтому выбирать вам: открывать или нет.
4. Поставить таз под радиатор.
5. Заглянув под капот, найдите и закрутите сливную пробку радиатора (цифра 10 на схеме), медленно и осторожно поверните сливную пробку и слейте охлаждающую жидкость.Если откручивать быстро и неактивно, есть вероятность, что генератор заполнится.
6. Дать постоять 10 минут.
7. Далее переходим к сливу Тосол от блока двигателя.

Как слить Тосол (антифриз) из двигателя?

1. Подставляем наш таз на двигатель
2. Находим пробку сливного отверстия блока цилиндров и откручиваем (смотрим на чертеж). Он находится под модулем зажигания, который при необходимости можно снять ().
3. Перетаскиваем жидкость.
4. Остановимся минут на 10 и завернем все обратно, чтобы не потерять нужные детали.
5. Чистой тканью протереть сливные отверстия.

На этом процесс слива завершен, можно начинать дальнейшую операцию.

5 лет назад

Добро пожаловать!
Охлаждающая жидкость — по сути, она играет очень важную роль в системе охлаждения вашего двигателя, потому что в противном случае автомобиль не сможет долго работать без остановки.А благодаря охлаждающей жидкости двигатель автомобиля постоянно охлаждается, таким образом продлевается срок службы двигателя вашего автомобиля.

Но со временем жидкость приходит в негодность, в связи с чем потребуется замена. Сегодня как раз рассмотрим процесс замены охлаждающей жидкости на автомобилях «классического» семейства.

Примечание!
Для замены вам потребуются следующие инструменты: Для начала вам нужно будет взять с собой гаечный ключ «на 13», а также необходимо будет запасать пустую емкость литров «на 10», и рекомендуется возьми с собой чистую тряпку!

Резюме:

Вопрос?
А какую охлаждающую жидкость предпочитаете заливать в двигатель своего автомобиля и почему? (Ответ пишите в комментариях)

Когда нужно менять охлаждающую жидкость?
Подлежит замене, с:

• Проезд автомобиля «60 тыс. Км» или при прохождении 2 лет со дня заправки.(В зависимости от того, что будет раньше)
• Так же жидкость следует заменить, если она изменила свой цвет на любой другой. (В большинстве случаев меняет цвет на красноватый)

Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Копатель:
1) Для начала загнать машину в яму.

Примечание!
Станок должен стоять ровно, или до этого должно быть как указано выше, а не наоборот!

3) Тропа двигаться до упора вправо, рычаг, открывающий подачу теплого воздуха в салон автомобиля, «ВАЗ 2106» расположен сверху и на фото обозначен буквой «А».

5) Затем откручиваем ленту перекидной горловины радиатора, которая на модели ниже тоже обозначена стрелкой.

6) Теперь откручиваем отверстие под пробку, которое находится на блоке цилиндров.

Примечание!
После того, как вы повернете отверстие для пробки, которое находится на блоке цилиндров, сразу подставьте под него отверстие для бутылки и слейте в него всю сточную жидкость!

7) После этого откручиваем заглушку радиатора, и сливаем всю отработанную жидкость из радиатора в бутыль.

8) затем снимите ремень, на котором крепится расширительный бачок, а затем поднимите бачок вверх, в результате чего из шланга, который к нему подсоединен, к нему будет присоединяться остаток охлаждающей жидкости, который будет смываться через сливное отверстие радиатора.

Заливка:
1) Сначала установите бачок радиатора на место, а также заверните пробку заглушки блока цилиндров и заглушку радиатора.

2) Затем залейте новую охлаждающую жидкость в радиатор.

3) Залейте новую жидкость в расширительный бачок радиатора.

Примечание!
Заливает новую охлаждающую жидкость в расширительный бачок, чуть выше отметки MIN на 3-4 см!

5) Теперь затяните пробку радиатора и пробку расширительного бачка на месте.

6) После этого заведите автомобиль и дайте ему поработать около 4-5 минут на холостом ходу. После 4-5 минут работы заправьте автомобиль топливом и уменьшите охлаждающую жидкость в расширительном бачке и радиаторе до необходимого уровня.

Важно!

1. Заменить охлаждающую жидкость, нужно только греть на холодном двигателе!
2. Жидкость очень токсична, поэтому заменять ее стоит только на улице или в хорошо проветриваемом помещении!
3. По прошествии примерно трех суток после замены проверьте уровень жидкости, по возможности доведите до необходимой нормы!

Дополнительный ролик:
Вы не понимаете, где же расширительный бачок? И тоже не понимаю, где на блоке цилиндров находится заглушка? Ответы на все эти вопросы смотрите в видео, которое чуть ниже:

Двигатель автомобиля работает, постоянно вырабатывая много энергии и повышая температуру.Чтобы он работал стабильно, умные люди придумали жидкостное охлаждение системы.
В этой системе можно периодически менять охлаждающую жидкость. Это сейчас идет.
Настоящая Инструкция по замене Тосола на ВАЗ 2109 поможет поменять Тосол прямо в гараже своими руками и не идти на сотню, не платить за ремонт. Фото и видео подскажут, как это правильно сделать.

• Когда нужно заменить Тосола?
• Что выбрать?
  1. Тосол
  2. Антифриз
  3. Выход
• Меняем Тосол на себя
  1. Инструменты и приспособления
  2. Дренаж Тосола
  3. Промывка системы охлаждения
  4. Тосола заливка
  • Завершение процесса

Когда нужно заменить Тосола?

Итак:

• Этот вопрос ни в коем случае нельзя упускать из виду.Потому что, если toosol не подходит, двигатель не будет должным образом охлажден.
• Если двигатель не охлаждается до нужной степени, то могут быть проблемы с ним (частичный выход из строя) и придется менять запчасти.
• В худшем случае может закипеть двигатель — это абсолютно ничего хорошего вам и вашей машине.
• Таким образом, двигатель должен хорошо остывать, а зимой особенно. Зимой чаще всего возникают проблемы с системой охлаждения.
• Ввиду этого лучше готовиться заранее.То есть осенью нужно менять Тосол.
• Тосол желательно менять каждую осень ближе к зиме. Также следует менять поврежденную или близкую к выходу из строя систему охлаждения двигателя автомобиля.

Примечание! Менять Тосол каждый год особенно рекомендуется на старых автомобилях, так как там больше шансов загрязнить ржавчину радиатор и другие части системы охлаждения.

• Также при обнаружении ржавого тозола в системе охлаждения автомобиля необходимо обязательно промыть систему.Об этом будет сказано ниже.

Что выбрать?

Многие автовладельцы часто задаются вопросом о выборе — Тосол или Антифриз: что лучше? Не будем вдаваться в глубокие истины, попробуем разобраться в чем.

Тосол

• На самом деле все охлаждающие жидкости называются антифризами. И Тосол — не исключение из правил.
  Фактически, Тососол — это просто название одного из видов антифриза, разработанного в нашей местности, для нашей местности и для наших автомобилей.
• По своим эксплуатационным качествам и характеристикам Тосол во многом уступает другим антифризам.
• Цена на Тосол намного ниже, чем на другие охлаждающие жидкости.
• Тосол более распространен среди автомобилей отечественного производства.

Антифриз

• Антифризов в мире очень и очень много. Они различаются по составу, основе, цвету и так далее.
• В состав различных антифризов входят различные специальные присадки, которые помогают качественно поддерживать систему охлаждения автомобиля и одновременно увеличивают срок службы самого антифриза.
• Стоимость антифриза выше антифриза, и он распространяется довольно широко.

Выход

Подведем итоги. Тосол или другой антифриз?
Итак:

• По качеству лучше, антифриз несомненно.
• Но Тосол гораздо практичнее по нескольким причинам.
• Tosol был специально разработан для нашего климата и наших автомобилей.
• Tosol доступен практически в каждом отечественном автомобиле. И иногда может спасти (при поломке в дороге).
• Tosola вполне достаточно, чтобы машина нормально работала, да и система охлаждения работала в порядке.

Практично и дешевле (что очень важно) использовать Тосол.

Меняем Тосол на себя

Как заменить ВАЗ 2109 на замену самому? Ответ на этот вопрос обсуждается ниже и до конца статьи. Будь осторожен.

Важно! Перед заменой Тосола убедитесь, что все детали системы охлаждения вашего автомобиля в исправном состоянии и не требуют ремонта.Если это не так, сначала необходимо отремонтировать поврежденные детали или заменить их, а затем (или хотя бы) заменить охлаждающую жидкость.

Инструменты и приспособления

Что понадобится для того, чтобы на ВАЗ 2109 не было лишнего времени и сил?
Заранее подготовьте следующее:

• Тосол или антифриз — 8 литров
• Емкость для слива (чтоб машину гнала)
• Головка на 13, удлинитель и храповик
• Любой ключ 13 (рогатый или накидка)
• Ключ на 8.
• Ключ на 10.
• Отвертка
• Лейка

Подготовлено? Можно приступать к работе.

Дренаж Тосола

А теперь начинаем сливать Тосол. Помните, ремонт машины лучше проводить на смотровой яме или эстакаде.
Ну даже на подъемнике, то в гараже такое явление редко встретишь:

Совет! Не забывайте — заменять тоосол следует на холодном двигателе.Ни в коем случае не заливайте новый Тосол холодным, если вы только что загнали машину в гараж и она еще не достаточно крутая. Это грозит трещиной в блоке цилиндров.

• Итак, наш Ваз 2109 на яме и готов для Тослаза.
• Перед тем, как приступить к сливу, возьмите ключ на 10 и обязательно открутите минусовую клемму аккумуляторной батареи, чтобы при сливе Тосола не произошло короткого замыкания, и тогда электрик не пришлось ремонтировать.
• Подложка под автомобиль, заранее подготовленная, тосол-тара объемом около 10 литров.
• На расширительном бачке системы охлаждения снимаем крышку.
• Возьмите головку на 13 с остальными принадлежностями или ключ на 13 и открутите сливную пробку с помощью.

Внимание! Пробку держите так, чтобы она не снесла с охлаждающей жидкостью и вы не потеряли.

• После того, как весь тосол оттуда мазок, можно закрутить пробку.
• Далее необходимо слить Тосол с радиатора системы охлаждения.
• Для этого откручивается пластиковая заглушка, а также жидкость перетекает в емкость для тосола, стоящую под автомобилем.
• Затяните пробку обратно — раскручивается и откручивается просто своими руками (никаких приспособлений не требуется).

Завершен первый этап замены Тосола на ВАЗ 2109 — Тосол мы объединили. Вперед, продолжать!

Промывка системы охлаждения

Промывка выполняется в некоторых случаях. Один из них — ржавый антифриз.
Это значит, что система загрязнена, и чистый новый Тосол не останется так долго — он быстро придет в негодность.
Итак:

• Промывка производится двумя средствами: специальной промывкой для системы охлаждения или обычной водой (желательно дистиллированной, но, в крайнем случае, возможна и обычная проточная).
• Промывочная жидкость заливается в систему охлаждения через горловину системы охлаждения автомобиля.
• Затем запускается двигатель, и автомобиль разгоняется до малых скоростей в течение десяти минут.
• Далее следует заглушить двигатель и повторить процесс слива охлаждающей жидкости, который уже был описан выше.
• Системную промывку системы повторяют до тех пор, пока термоядерная вода не станет более или менее прозрачной, или в соответствии с инструкциями по специальной промывке системы охлаждения.

После промывки системы можно начинать заливку нового toosol. Кстати, промывка не является обязательным этапом при замене Тосола на ВАЗ 2109 и другие автомобили.

Тосола заливка

Итак:

• Берем лейку и для удобства вставляем в горловину расширительного бачка.
• Проверяем, все ли пробки затянуты.
• Помним — важно, чтобы система охлаждения была цельной и работоспособной.
• Постепенно заливаем Тосол.
• После заполнения всей системы заполните расширительный бачок наполовину инструментом.

Наступает очень важный момент все работают. Необходимо удалить воздух из системы охлаждения.

• Первый — это верхний патрубок охлаждения. Воздух в жидкости, как известно, поднимается вверх.
  Следовательно, он накапливается в верхнем сопле. Для того, чтобы она оттуда вышла, необходимо несколько раз потрогать трубу, пока не почувствуете, что есть жидкость.
• Второй — прокачка системы охлаждения. Это делается следующим образом.
• Отверткой или ключом на 8 откручивается хомут, крепящий обратный шланг к расширительному бачку системы охлаждения (далее по тексту).
• После этого необходимо закрыть штуцер, который надевается на реверс, чтобы оттуда не было воздуха.
• Далее самое интересное — дуть в расширительный бачок. Лицо вокруг рта скрипят в вставной шее и обдувают воздухом.
• Таким образом создается давление — охлаждающая жидкость из расширительного бачка поступает в систему охлаждения, а воздух уходит по обратной.
• Эта процедура выполняется при заливке охлаждающей жидкости из обратной магистрали.
• Не забудьте надеть и закрепить дачу на расширительный бачок.
• Также следует подключить клемму аккумулятора и закрутить пробку расширительного бачка.

Завершение процесса

И последний для проверки системы охлаждения в действии:

• Запустите двигатель и дайте ему немного поработать на средних оборотах.
• По мере того, как охлаждающая жидкость нагревается в системе (что видно на приборной панели) Охлаждающая жидкость будет литься с обратной стороны в расширительный бачок.
• Грудь — признак хорошей работы и успешной замены Тосола в ВАЗ 2109.
• Также не забудьте проверить работоспособность термостата, датчика температуры и вентилятора охлаждения.
• При повышении температуры следует открыть термостат. Это можно определить по теплой нижней части термостата.
• Дождитесь включения и выключения вентилятора охлаждения — это значит, что датчик и сам вентилятор исправны.

Теперь вы знаете, как заменить Тосол в ВАЗ 2109. Только после всех этих процедур и контроля можно смело отправлять в дорогу. Удачной поездки!

Слив и заправка полностью герметичной системы охлаждения

В полностью опломбированном
система охлаждения
, колпачок сверху
радиатор
обычно не открывается для пополнения системы.

Герметичная система охлаждения

Охлаждающая жидкость в герметичной системе не испаряется в атмосферу, и ее никогда не нужно доливать.

Вместо этого
колпачок
устанавливается в систему, а трубка ведет от верхней части радиатора к стеклянному, пластиковому или металлическому резервуару или контейнеру.

Охлаждающая жидкость
который расширяется по мере нагрева системы, проходит по трубке в этот резервуар и втягивается обратно в радиатор, когда он охлаждается.

Предполагается, что система не требует обслуживания и сливается только при
шланг
или охлаждающая жидкость подлежит замене.

При сливе и повторном заполнении системы, если охлаждающая жидкость будет использоваться повторно, поместите чистые емкости под точки слива.

Обратите внимание, что охлаждающая жидкость ядовита. Не используйте емкости, которые будут использоваться на кухне или рядом с ней. Если вы не хотите снова использовать охлаждающую жидкость, не сливайте ее в канализацию — спросите в местном совете, как ее утилизировать.

Если вы собираетесь использовать охлаждающую жидкость повторно, приготовьте немного запасной жидкости для замены, так как небольшая утечка неизбежна.

Большинство производителей рекомендуют 60-40% воды и
антифриз
смесь. Некоторые указывают смесь 50-50.

Используйте антифриз, соответствующий BS (британский стандарт) 3152 или рекомендованный производителем автомобиля. Стандартный номер, если он применяется, напечатан на контейнере.

Проверка и обслуживание системы

Убедитесь, что крышка расширительного бачка чистая и исправная, если вам нужно долить.

Стекло или пластик
расширительный бак
позволяет сразу проверить уровень. Убедитесь, что она залита смесью антифриза до отметки максимального уровня.

Проверьте обод и
тюлень
на
давление
крышка от грязи и износа каждый раз, когда вы ее открываете.

Если на крышке есть сброс давления
клапан
, никогда не мочите; замените его, если он намокнет или станет грязным.

Проверьте состояние шлангов в местах их удержания с помощью зажимов или хомутов.

Закрепите их тканевой лентой под зажимами или зажимами, если они изношены, или, что еще лучше, замените их.

Проверьте все зажимы на затяжку, но не затягивайте их слишком сильно, чтобы не повредить шланг.

Затяните все хомуты и закройте все
кровоточить
винты. С
двигатель
работающий и горячий, продолжайте доливать в радиатор по мере рассеивания пузырьков воздуха.

Захваченный воздух имеет тенденцию собираться в самой высокой точке системы. Если нет выпускных клапанов, ослабьте возвратный шланг нагревателя — нижний шланг — и дайте воздуху выйти. Как только появится стабильная струя охлаждающей жидкости без пузырьков, затяните шланг.

Антифриз или комбинация воды и антифриза может испачкать и обесцветить лакокрасочное покрытие, если дать ему высохнуть. Используйте пластиковую пленку или впитывающую ветошь для защиты крыльев и других открытых частей лакокрасочного покрытия. Если охлаждающая жидкость пролита на лакокрасочное покрытие, немедленно удалите ее чистой водой.

Слив и заправка охлаждающей жидкости

При заправке поднимите автомобиль на подставках так, чтобы верх радиатора был наивысшей точкой системы.

Чтобы очистить систему, дайте
двигатель
охладите, снимите крышку с расширительного бачка, установите регулятор обогревателя в машине на «горячо» и откройте сливной кран или снимите нижний шланг.

Открутите спускные винты на шлангах и соединениях. Обычно это винты с накатанной головкой, и их можно открыть пальцами. Те, кто на
Помпа
или другой металлической фурнитуре, возможно, понадобится небольшой гаечный ключ, чтобы открыть их.

При заправке поднимите переднюю часть автомобиля на
ось
стоит, чтобы сделать верхнюю часть радиатора наивысшей точкой в ​​системе.

Проверьте все шланговые хомуты на затяжку и закройте все сливные пробки, кроме спускного винта в верхней части шланга обогревателя. Убедитесь, что регулятор обогревателя в автомобиле установлен в положение «горячий».

Через несколько дней стравите воздух через штуцер для удаления воздуха из шланга обогревателя.

Залейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок, пока она не достигнет 1 дюйма (25 мм) над верхней линией уровня. Заменить колпачок.

Снимите крышку радиатора и заполните основную систему охлаждающей жидкостью через отверстие в радиаторе до тех пор, пока она не перестанет забирать жидкость и не будет струйка охлаждающей жидкости из спускного винта нагревателя.Закрутите винт.

Дайте двигателю поработать до нормальной температуры, когда верхний шланг станет горячим по мере того, как
термостат
открывается. Если у вас есть сливной винт на воде
насос
Отменить поворот. Закройте его, как только выйдет стабильная струя охлаждающей жидкости без пузырьков.

Осторожно — охлаждающая жидкость горячая и поблизости движутся приводные ремни.

При необходимости долейте расширительный бачок, когда из системы выйдет весь воздух.

Долить в радиатор.По очереди откройте и закройте спускные винты на различных шлангах и соединениях, заканчивая винтом системы обогрева.

Закройте каждый из них, как только появится хороший поток безвоздушной охлаждающей жидкости. Опустите машину.

Через несколько дней при горячем и работающем двигателе установите нагреватель в «горячее» положение и осторожно откройте винт для удаления воздуха из трубы нагревателя или винт в самой высокой точке системы.

Как удалить воздух из системы охлаждения двигателя. Как снять воздушную пробку с системы охлаждения? Простые способы

Одной из основных систем двигателя внутреннего сгорания является система охлаждения.Она через рубашку охлаждения забирает определенное количество тепла от деталей двигателя. Таким образом предотвращается перегрев двигателя. Есть типичные неисправности системы охлаждения, о которых пойдет речь ниже. Из-за этих неисправностей эффективность системы охлаждения значительно снижается. Один из них — проветривание системы. Ниже будет рассмотрен вопрос, как удалить воздух из системы охлаждения.

Типовая система охлаждения двигателя

Требуемый температурный режим двигателя за счет циркуляции охлаждающей жидкости в рубашке охлаждения.Раньше в качестве охлаждающей жидкости использовалась обычная вода, а теперь высокотехнологичные незамерзающие охлаждающие жидкости (антифризы). К основным элементам системы охлаждения относятся: радиатор, водяной насос (помпа), термостат, вентилятор, а также патрубки.

Этот тип системы охлаждения считается гибридным или комбинированным, поскольку при охлаждении двигателя используется не только жидкость, но и встречный поток воздуха. Охлаждение осуществляется в радиаторных гребнях за счет встречного потока воздуха. Этому способствует болельщик.

Термостат — это вентиль, регулирующий циркуляцию теплоносителя по большому (через радиатор) или малому кругу. Водяной насос получает привод с помощью приводного ремня от шкива коленчатого вала. Иногда вентилятор имеет соединение с насосом с ременным приводом. Но в большинстве современных автомобилей устанавливаются электровентиляторы.

Принцип работы комбинированной системы охлаждения

Давайте посмотрим, как работает система охлаждения двигателя.

При запуске холодного двигателя клапан термостата находится в закрытом положении.В этом случае охлаждающая жидкость циркулирует только по небольшому кругу (в рубашке охлаждения блока и ГБЦ).

По мере прогрева двигателя, когда мотор достигает температуры открытия клапана термостата (от 80 до 95 градусов), жидкость начинает циркулировать через радиатор системы охлаждения (по большому кругу). При охлаждении в гребенках радиатора жидкость циркулирует дальше по системе охлаждения.

Циркуляцию жидкости под определенным давлением обеспечивает водяной насос.Таким образом обеспечивается постоянное поддержание температуры двигателя внутреннего сгорания.

Для самостоятельного ремонта системы охлаждения и удаления из нее воздуха необходимо установить причину поломки.

Некоторые элементы системы охлаждения имеют ограниченный ресурс, и их выход из строя происходит из-за нормального износа.

Одна из самых частых проблем — перегрев двигателя. Одна из возможных причин — заклинило вентиль термостата в закрытом положении.Эффективность системы охлаждения может быть вызвана засорением или загрязнением радиатора.

Неисправный термостат необходимо заменить. Внешние поверхности радиатора необходимо очистить от грязи. Особенно летом, когда на трассе к нему прилипают насекомые. Эту процедуру нужно выполнять самостоятельно после каждой длительной поездки.

Еще одна распространенная проблема — это протекание в точках соединения труб. Утечка в системе может быть вызвана чрезмерным давлением в системе охлаждения автомобиля.Он просто выдавливает охлаждающую жидкость и ломает трубы или даже расширительный бачок.

Для того, чтобы система была герметичной, необходимо закрепить соединения качественными хомутами. Для большего эффекта при установке форсунок можно использовать специальные герметики для системы охлаждения автомобиля.

Эффективность системы может значительно снизиться из-за неправильной работы вентилятора и водяного насоса (помпы). Неисправность водяного насоса может быть вызвана естественным износом крыльчатки.Рекомендуется регулярно проверять натяжение приводного ремня и при необходимости подтягивать.

Итак, для самостоятельного удаления воздуха из системы охлаждения необходимо выявить и устранить причину попадания воздуха в систему. Об этом написано выше.

Очистка системы охлаждения

Только после устранения причины поломки можно переходить непосредственно к очистке системы охлаждения:

1. Сначала необходимо прокачать патрубки системы охлаждения.Если мотор холодный, откройте крышку расширительного бачка или заливную горловину радиатора. Встряхнув форсунки, вы увидите, как там пузырился воздух. Эта процедура проста и легко выполняется самостоятельно, без привлечения специалистов. Продолжайте прокачивать форсунки, пока пузырьки воздуха не исчезнут.
2. Второй способ — поставить машину под углом примерно 30 градусов и «погазовать», удерживая обороты двигателя на отметке 2000. При таком способе двигатель будет прогреваться и, соответственно, сработает система охлаждения.Из-за наклона воздух через форсунки будет перемещаться вниз в расширительный бачок.

Вы можете комбинировать оба этих метода, которые легко использовать без посторонней помощи.

Видео: Как удалить воздух из системы охлаждения

Неисправности в системе охлаждения могут возникнуть в любом автомобиле, независимо от марки или производителя. Прямое следствие таких сбоев — перегрев двигателя. А это может привести к значительным поломкам в машине, которые порой бывают непоправимыми.Итак, давайте разберемся, как устранить мелкую неисправность самостоятельно, пока она не привела к серьезным последствиям.

Причины возникновения пробок

Воздух в системе может накапливаться по разным причинам. Типичные включают такие:

Интересно! Пробки на дорогах иногда образуются из-за использования некачественного хладагента. В этом случае он просто не справляется со своей задачей по охлаждению системы и из-за него перекрываются каналы в рубашке охлаждения.Некоторые автомобилисты выходят из положения, устанавливая дополнительные фильтры на тосол или антифриз. Фильтры нужно менять каждые 4–5 тысяч километров. Однако, если подсчитать затраты, все равно выгодно покупать качественный хладагент.

Признаки воздушной пробки в системе охлаждения

Воздушная пробка создает массу проблем в системе охлаждения. Из-за засорения охлаждающая жидкость не может нормально циркулировать в системе. Соответственно, Не ожидается теплообмена между антифризом и двигателем. Последнее неравномерное нагревание или вообще перегрев.

Знаете ли вы? Неисправный термостат, не имеющий отношения к системе охлаждения, может спровоцировать перегрев двигателя. Поэтому, если система продувки дала мало, а двигатель все еще очень горячий, проверьте этот агрегат на работоспособность.

Еще одним узким местом является отказ отопителя (печки). Точно так же антифриз не попадает в радиатор, остается холодным и не нагревает воздух в системе отопления. Обычно первая и вторая проблемы возникают одновременно. Поэтому, обнаружив эти симптомы, проблему нужно искать именно в системе охлаждения.

Важно! Лучший способ не допустить пробок в системе — это грамотный уход за автомобилем и его своевременный технический осмотр. Обычно причиной появления таких пробок является утечка жидкости из-за неисправных деталей. Поэтому почаще заглядывайте под капот и осматривайте его на предмет появления подозрительных пятен.

Способы снятия воздушной пробки с системы

Вытащить пробку из системы охлаждения можно несколькими способами. Все они основаны на законе физики, согласно которому воздух, как и положено газу, легче жидкости. Поэтому его следует запускать в самой высокой точке системы, предварительно полностью открыв вентиль нагревателя.

Первый способ наиболее подходит для автомобилей ВАЗ, так как на них можно отсоединить шланг карбюратора или дроссельный узел. Этот узел является верхней точкой, через которую необходимо удалить скопившийся воздух.В этом случае прокачка системы охлаждения начинается со снятия защитных кожухов и других деталей, препятствующих попаданию в карбюратор. Найдя хомут для шланга отопления, откручиваем его, снимаем шланг с штуцера. Пробку расширительного бачка необходимо открутить, а затем тщательно продуть шланг, пока жидкость не начнет капать из форсунки или дроссельной заслонки. На этом этапе шланг необходимо быстро прикрутить на место.

Второй способ Удаление воздуха из системы охлаждения немного похоже на предыдущее, только не нужно продувать рот через рот.

Сначала по схеме, описанной выше, необходимо снять все защитные устройства, а затем прогреть двигатель. Как только он достигнет рабочей температуры, выключите его.

Затем необходимо снять шланг с штуцера дроссельной заслонки; не откручивая пробку расширительного бачка. Подождите, пока из него не начнет выходить антифриз — и сразу же все ставьте обратно, собирайте систему в прежнее положение.

Если не удается добиться желаемого эффекта с первого раза, необходимо вставить шланг, открутить, затем затянуть пробку и повторить попытку.Но обычно с первого раза получается добиться желаемого эффекта.

Важно! Охлаждающая жидкость в системе находится под давлением и имеет температуру примерно 90 ° C. Поэтому заранее надевайте защитные перчатки и, в принципе, будьте осторожны при работе. .

Есть способ выбить шлюз без разборки всей системы. Это не так эффективно, как описано выше, но выполнять гораздо проще.

Первоначально автомобиль необходимо вести на крутой холм, чтобы самая высокая крышка радиатора была самой высокой точкой в ​​системе охлаждения.Теперь эту крышку и крышку расширительного бачка нужно снять и запустить двигатель. По достижении рабочей температуры антифриз будет постепенно попадать в систему и при необходимости его можно долить. Усилить его подачу можно, если увеличить обороты двигателя.

Контролировать скорость поступления охлаждающей жидкости в систему. Произойти это может довольно быстро, но упускать этот момент нельзя — необходимо вовремя добавлять антифриз. Процедура повторяется до тех пор, пока из возвратной линии не перестанут выходить пузырьки.

Вариантов как вытолкнуть пробку из радиатора очень много. Все они основаны на принципе жидкостного вытеснения газов вверх. Но гораздо дешевле и проще использовать качественные расходные материалы при эксплуатации автомобиля и вовремя провести технический осмотр автомобиля.

Подпишитесь на наши ленты на

И снова здравствуйте, дорогие читатели. В предыдущих постах рассказывалось, как поменять антифриз и как заменить кран печки. Эта статья будет очень полезным дополнением к двум предыдущим, ведь не все знают, как снять воздушную пробку с системы охлаждения двигателя и системы обогрева.

Признаки шлюза. Чем она опасна?

Воздушная пробка в системе охлаждения двигателя и нагревателе может доставить вам немало хлопот. Это, во-первых, неравномерный прогрев двигателя и его перегрев из-за недостаточного охлаждения. Воздух в системе охлаждения препятствует циркуляции охлаждающей жидкости и, как следствие, не происходит теплообмена между двигателем и антифризом. Кроме того, из-за воздушной пробки охлаждающая жидкость не может попасть в радиатор, поэтому двигатель начинает перегреваться.

Вторая проблема при воздушной пробке — неработающая печка (ТЭН). Антифриз не может пройти в радиатор отопления, поэтому он остается холодным и нагрев проходящего воздуха не происходит. Обе эти проблемы, как правило, взаимосвязаны и проявляются вместе, поэтому требуют немедленного устранения.

На сегодняшний день знаю несколько способов как снять шлюз в автомобилях ВАЗ. Они будут описаны ниже. Некоторые из них можно использовать на иномарках.

Способы удаления шлюзовой камеры из системы

Переходим непосредственно к основной сути статьи.Существует тремя способами, как снять шлюз . Считаю их основными и наиболее доступными. Они основаны на том факте, что воздух легче воды и поэтому собирается в самой высокой точке. Оттуда мы удалим его. Заранее оговорюсь, что при работе вентиль отопителя должен быть полностью открыт (на максимально горячий воздух). Итак, описание первого способа. Подходит для автомобилей, у которых есть возможность отключения дроссельной заслонки или карбюратора нагревательной катушки (на большинстве автомобилей ВАЗ).Поскольку дроссельная заслонка (карбюратор) является наивысшей точкой в ​​системе охлаждения двигателя, это место является наиболее подходящим для удаления воздуха из системы. Порядок действий следующий. Для начала снимите все защитные кожухи и другие элементы, затрудняющие доступ. Затем откручиваем хомут обогрева, снимаем шланг с штуцера. Откручиваем пробку на расширительном бачке и продуваем в нее горловину до тех пор, пока из дроссельной заслонки или патрубка не выльется тосол. Как только жидкость потечет из форсунки или шланга, быстро наденьте шланг на место и скрутите все обратно.Эти действия позволяют удалить воздушную пробку почти на 100% . Переходим ко второму способу.

Как снять воздушную пробку, сняв соединения обогрева дроссельной заслонки.

Второй способ аналогичен предыдущему, но не требует дуть в бак. Как и в предыдущем варианте, снимаем все защиты, прогреваем двигатель до рабочей температуры, выключаем. Не откручивая крышку расширительного бачка, снимаем шланг с дроссельной заслонки с подогревом дроссельного узла. Как только потечет охлаждающая жидкость, наденьте шланг на место и соберите все обратно.

Если с первого раза не получилось — поставить шланг на место, открутить пробку бачка, закрутить и повторить операцию. Как правило, снять шлюз таким способом получается с первого раза. Не забывайте о мерах безопасности. Охлаждающая жидкость имеет температуру около 90 градусов и находится под давлением, поэтому будьте осторожны и каким-то образом защитите руки от ожогов (я ношу две перчатки: сначала HB, а сверху резиновые). Переходим к третьему способу.

А теперь расскажу , как снять воздушную пробку без разборки системы .Сразу оговорюсь, что этот способ менее эффективен, чем два предыдущих, но он проще. Суть его в следующем. Необходимо вести машину по крутому склону, чтобы верхняя крышка радиатора была наивысшей точкой в ​​системе охлаждения. Снимите крышку расширительного бачка (если есть, то радиатор), запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Антифриз из бачка должен начать уходить из системы, его необходимо долить до нужного уровня. Чтобы увеличить поток жидкости, нужно увеличить обороты двигателя.В этом случае антифриз может резко уйти и нужно сразу долить. Продолжаем операцию до тех пор, пока пузырьки не перестанут вытекать из обратной магистрали.

Вот, наверное, все, что я могу сказать о том, как убрать люк с системы охлаждения. Могу только добавить, что признаком того, что шлюз пропал, является горячий воздух от обогревателя. Если кто-то знает другие способы, то предлагаю написать их в комментариях.

Очень часто возникает вопрос о правильности спуска шлюза из системы, поэтому создадим тему.в котором можно будет «прислать»
Заранее сообщаю, что есть патрубок системы, идущий на печку с клапаном для опускания пробки например на 4 цилиндра 893 819 375 Е (см. фото ниже)

Инструкции:
Method 1:
Заправка системы охлаждения согласно FAQ:
Перед заливкой откройте вентиляционную пробку в шланге нагревателя.
Только для 6-цилиндрового двигателя: открутите резьбовую пробку на трубопроводе охлаждающей жидкости перед двигателем.
Сначала залейте антифриз, затем по возможности дистиллированную воду, пока уровень не поднимется до верхнего края расширительного бачка.
Залейте жидкость так, чтобы она выступала из пробки. Затем долейте полностью.
Только 4-цилиндровый двигатель: верхний водяной шланг к радиатору немного приподнимаем, пока заливается охлаждающая жидкость.
Привинтить крышку расширительного бачка.
Запустите двигатель и дайте ему поработать, пока не включится электрический вентилятор системы охлаждения.
Заглушите двигатель и долейте охлаждающую жидкость. Уровень жидкости должен находиться между отметками «мин» и «макс» расширительного бачка; с прогретым до рабочей температуры двигателем, немного выше максимальной отметки.

Способ 2 (почти по книжке):
Если у вас патрубок с вентилем, то откройте вентиль перед заливкой охлаждающей жидкости и незаметно налейте воду / антифриз / антифриз в расширительную бочку (рекомендую купить не менее Febi G11 — 01089), поставить машину, дождаться, пока из клапана не станет больше охлаждающей жидкости, далее перекрутить клапан пополам, дождаться, пока все пузырьки не исчезнут, перекрутить клапан до упора (осторожно, клапан пластиковый, делайте не переборщить)

Способ 3 (народный):
Бытует мнение, что для того, чтобы выгнать шлюз, нужно загнать «лицо» машины на эстакаду, и дать двигателю поработать, затор будет публично заявить.
(эстакада мне не помогала, результатом всегда было перетекание жидкости через крышку расширительного барабана при выравнивании станка)

Способ 4 (мой опыт)
НА товарищ Б3, форсунки с клапаном конечно не было , поэтому было использовано несколько методов. Залейте охлаждающую жидкость в систему, затем снимите патрубок на печке (такой же, как на фото с клапаном, т.е. прямо по ходу движения, тот, что ближе к пассажиру, тот, что ближе к аккумулятору на 4-х цилиндрах 80-х), после чего один человек зажимает одной рукой ниппель и фланец второй печки, партнер ртом прижимает горловину расширительной бочки и дует в нее, создавая тем самым избыточное давление в система охлаждающей жидкости.жидкость начинает вытекать из патрубка или фланца печки, ваша задача сделать так, чтобы жидкость равномерно стекала с фланца и из шланга, а затем подсоединить. Можно с помощью простых законов физики добиться, что труба выше — от печки течет, труба ниже, течет от нее или пальцем ее останавливать глупо.

Способ 5 (народный)
Можно залить в систему только половину резервной, завести машину и медленно ехать на установленной машине, чтобы залить оставшуюся охлаждающую жидкость.

Как узнать, что на дорогах нет пробок?
Заводим машину и ждем, пока 2-3 раза включится вентилятор (при закрытой крышке расширительного барабана, потому что давление в системе создается только при закрытии крышки)

Далее проверяем:
1) Печка дует горячо
2) На радиаторе горячая нижняя ветвь?
3) открываем пробку расширительного бочки (осторожно, если не выдувается воздух, может выдавить выкипающий кипяток! Поджигаем!) Смотрим, чтобы охлаждающая жидкость не пузырилась и ее уровень не поднимался.

Прокатиться на машине, проверить уровень охлаждающей жидкости, может упасть по двум причинам:
A) весь воздух вышел (это хорошо)
C) вышел, что не закрутилось, куда потекло ( это плохо)

ВСЕГДА будьте осторожны, температура охлаждающей жидкости может достигать примерно 120 градусов по Цельсию, попадание на кожу может вызвать ожоги!

Перед наступлением холодов каждый автомобилист ломает голову над тем, чтобы проверить свой автомобиль. Нагрев машины сильно затрудняется, когда в системе обогрева образуется проветривание, так как оно не дает нагревателю быстро нагреться.Вывести воздух из печки ВАЗ-2109 можно несколькими простыми способами. Теперь рассмотрим их подробнее.

Почему проветривание опасно?

1. Воздушная пробка, имеющаяся в печке и системе охлаждения ВАЗ-2109, доставит вам массу хлопот. Поскольку мотор будет нагреваться неравномерно и велика вероятность его перегрева из-за плохого охлаждения. Наличие воздуха в контуре не дает циркулировать охлаждающей жидкости, из-за этого нарушается отвод тепла антифриза от двигателя.А также воздушный шлюз предотвращает проникновение охлаждения в радиатор, тем самым обеспечивая перегрев двигателя.
2. Герметичность тоже может появиться из-за давно стоявшей автомобильной печки. В этом случае антифриз не проникает в радиатор отопителя и остается прохладным, а воздух также не нагревается.

Как убрать проветривание в системе?

Есть несколько простых и эффективных способов удалить воздух из других транспортных средств.

Есть три самых популярных способа, они основаны на принципе: молекулы кислорода легче молекул воды и, следовательно, они накапливаются наверху, откуда и удаляются.

Перед началом работы важно полностью открыть до максимальной температуры воздуха.

1. Первый способ универсален для машин, от которых можно отцепить шланг, прогревающий дроссельную заслонку или карбюратор. Эти действия можно проделать на большинстве автомобилей ВАЗ.

Здесь карбюратор — это самая верхняя точка системы охлаждения двигателя. Поэтому это место больше всего подходит для удаления воздуха.

Рабочий процесс:

• Снимите обе защитные крышки и все, что препятствует доступу к нагревателю.
• Открутите хомут, снимите его с форсунки.
• Отвинтите крышку расширительного бачка и закачивайте туда воздух, пока охлаждающая жидкость не потечет из дроссельной заслонки или форсунки.
• В момент, когда из шланга или штуцера пойдет жидкость, быстро наденьте шланг на место и прикрутите все как было.

Проведенные выше манипуляции устранят 99% шлюз.

1. Второй способ реализуется снятием патрубков, нагревающих дроссельный узел.Он немного похож на предыдущий, но не требует промывки бака.

Рабочий процесс:

• Аналогично первому способу, нужно снять защитные кожухи и прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить.
• Оставить крышку на расширительном бачке, но снять шланг с форсунки.
• Когда пойдет охлаждающая жидкость, поставить все трубки на свои места и собрать все обратно.
• Одна попытка может быть небольшой и процедура может не дать положительного результата, возможно, ее придется повторить второй раз.

Важно! Помните о мерах безопасности. Теплоноситель в контуре может находиться под давлением и его температура может быть выше 85 градусов. При попадании на кожу может возникнуть ожог. Постарайтесь защитить руки хотя бы подручными средствами. Например, наденьте поверх них тряпичные перчатки и прорезиненные перчатки.

1. Третий способ самый простой, не требует разборки системы. Но, к сожалению, этот метод не так эффективен, как предыдущие 2.

Рабочий процесс:

• Поднимите автомобиль так, чтобы его верх поднялся и стал наивысшим местом.
• Снимаем крышки с расширительного бачка и радиатора.
• Включите зажигание и прогрейте двигатель до рабочей температуры.
• Антифриз постепенно потечет в систему. Его нужно будет время от времени заливать, чтобы поддерживать желаемый уровень.
• Чтобы увеличить поток охлаждающей жидкости, увеличьте обороты двигателя.Уровень антифриза в этом случае может резко снизиться и его нужно срочно долить. Процедуру следует продолжать до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки из обратного потока.

Горячий поток из воздуховодов печки — признак исчезновения проветривания.

Facebook

Твиттер

В контакте с

Google+

Авто / Мото

Слив антифриза или антифриза из системы охлаждения и блока цилиндров.Как правильно слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров Инструкция по самостоятельной замене

Для этого процесса вам необходимо подготовить следующие инструменты:

• ключей размером 8, 13 и 17;
• чистая емкость объемом не менее 8 литров. Емкость должна быть чистой, чтобы в дальнейшем без потерь можно было доливать охлаждающую жидкость как в радиатор, так и в двигатель;
• , вам также понадобится подготовить чистую тряпку.

Слив антифриза или антифриза можно только после полного остывания двигателя и обязательно до конца.

Слив охлаждающей жидкости из радиатора

По мнению специалистов и автомобилистов, неоднократно заливавших тосол или тосол из радиатора самостоятельно, этот процесс достаточно простой и понятный, если делать его поэтапно:

1. 4 фиксирующих элемента откручиваются от защитного кожуха двигателя.
2. Клапан элемента, называемого нагревателем, открывается. Чтобы открыть кран, необходимо повернуть регулятор температуры печки, который находится внутри салона автомобиля, до упора вправо.
3. Защитный колпачок расширительного бачка необходимо снять. Однако следует отметить, что не все рекомендуют снимать крышку с бочки, объясняя это тем, что при сливе жидкости она может сильно разбрызгиваться. Открывать ли цистерну решать самому автомобилисту.
4. Емкость для слива должна быть точно размещена под радиатором.
5. Нужно найти сливную пробку под капотом автомобиля и аккуратно ее открутить. Этот процесс выполняется медленно, чтобы жидкость не затопила генератор.
6. Для того, чтобы тосол или антифриз полностью слились с радиатора, нужно подождать 15-20 минут, после чего можно начинать слив жидкости из блока двигателя.

Поэтапный слив охлаждающей жидкости из блока двигателя

Слить жидкость из блока ДВС можно самостоятельно без ямы, выполняя этот процесс поэтапно:

1. Емкость для тосола или антифриза должна быть установлена ​​точно под блоком.
2. Найдите сливную пробку на блоке цилиндров и осторожно открутите ее. Найти сливную пробку достаточно просто, этот элемент находится под модулем зажигания автомобиля.
3. Ждем минут 15-20, пока охлаждающая жидкость стечет до конца, после чего заворачиваем пробку на место.
4. Специалисты рекомендуют тщательно протирать все сливные отверстия чистой тканью от всевозможных загрязнений.

Антифриз или антифриз используется в системе охлаждения каждого автомобиля.Независимо от того, на основе ли жидкость этиленгликоля или пропиленгликоля, она содержит долю воды и дополнительных добавок, обладающих антиоксидантными, противопенными и другими свойствами. После старения охлаждающей жидкости необходимо заменить охлаждающую жидкость, так как некоторые элементы охлаждающей жидкости (охлаждающая жидкость) теряют свои характеристики.

В инструкции по эксплуатации автомобиля указаны рекомендации по замене антифриза, но есть и общепринятые правила, которые помогут разобраться, как правильно заливать антифриз.В первую очередь разберемся с периодичностью замены охлаждающей жидкости.

Как часто нужно менять антифриз

В большинстве мануалов для автомобилистов написано, что менять антифриз нужно каждые 40-45 тысяч километров. Но, собственно, в этом вопросе нужно отталкиваться от типа теплоносителя и его классификации. Например:

• Жидкости класса G 11, предназначенные для автомобилей, выпущенных до 1996 года, имеют короткий срок годности, который составляет 2-3 года.
• Антифриз G 12, рекомендованный для автомобилей выпуска с 1996 по 2001 год, прослужит дольше — 5 лет.
• Охлаждающая жидкость G 12+, которая используется для автомобилей, произведенных после 2001 года, также имеет пятилетний срок хранения.
• Жидкости G 12 ++ и G 13 редко используются в отечественном автомобилестроении, но они также имеют длительный срок хранения.

Полезно! Если смешивать разные типы хладагентов с одной и той же базой, то срок их хранения автоматически сокращается до 2–3 лет.

Как видите, многое зависит от класса охлаждающей жидкости, а также от того, на каком основании была изготовлена ​​жидкость.Этиленгликоль токсичен и долго разлагается, в результате чего на частях системы охлаждения появляется коррозия. Поэтому рекомендуется чаще менять этот тип хладагента. Пропиленгликоль считается экологически чистым, быстро разлагающимся продуктом, что увеличивает срок его службы. Следовательно, период замены жидкости может составлять от 40 000 до 200 000 километров.

Чтобы определить, что пора менять антифриз, достаточно приобрести специальную тестовую полоску, которую можно найти в любом магазине автозапчастей.Другой вариант — посмотреть в сервисной книжке своего автомобиля, там должна быть дата замены охлаждающей жидкости.

Для замены антифриза необходимо подготовить все необходимое: «свежую» жидкость, дистиллированную воду для полоскания, перчатки, заправочную воронку и емкость для слива. После этого нужно слить старую охлаждающую жидкость.

Как слить антифриз

Чтобы произвести замену по всем правилам, необходимо слить антифриз из двигателя, радиатора и системы отопления салона автомобиля.Для этого машину необходимо загнать на склон, яму или использовать домкрат, чтобы передняя часть машины была приподнята. Далее в обязательном порядке дождаться остывания двигателя автомобиля, чтобы не обжечься. После этого выполните следующие манипуляции:

• Открутите пробку расширительного бачка. При этом его нужно плавно повернуть против часовой стрелки до упора, чтобы сбросить остаточное давление в системе. После этого крышку можно полностью снять.
• Подставьте подготовленную дренажную емкость под сливную пробку (на разных моделях автомобилей она может располагаться как на двигателе, так и на радиаторе).Затем откройте сливной кран, расположенный внизу радиатора, и слейте старую охлаждающую жидкость.

• Закройте сливные краны и заполните систему чистой дистиллированной водой. Важно помнить, что в горячий «двигатель» нельзя заливать холодную воду.
• Затяните все пробки, но расширительный бачок оставьте открытым.
• Дайте двигателю поработать 5-10 минут, чтобы промыть систему охлаждения. В этом случае все нагреватели в машине должны работать на максимальной мощности.
• Слейте воду и повторяйте этот шаг, пока сливаемая жидкость не станет светлой и прозрачной. Для промывки также можно использовать специальные промывочные составы.

После этого можно затянуть сливной болт и перейти к следующему этапу.

Как залить антифриз в систему охлаждения

Для того, чтобы залить новый антифриз, машину можно снять с домкрата, но перед этим обязательно проверьте, насколько надежно затянут сливной болт.

Перед заливкой антифриза в машину убедитесь, что система охлаждения герметична, все элементы исправны и исправны.В зависимости от сезона охлаждающая жидкость может разбавляться водой в разной степени. Затем выполните следующие действия:

• Снимите крышку с наливной горловины расширительного бачка.
• Очень медленно начинаю вливать тонкую струйку охлаждающей жидкости.
• Для разных моделей автомобилей требуется разное количество антифриза. Чтобы не «промахнуться», обратите внимание на полупрозрачную стенку расширительного бачка, на которой есть отметка «MAX». Она просто скажет, сколько залить антифриз.

• Надежно затяните крышку заливной горловины.
• Запустите двигатель и прогрейте машину до стандартной рабочей температуры. Сначала заработает вентилятор системы охлаждения автомобиля, и как только он выключится, это будет свидетельствовать о выходе температурного режима на норму.
• Заглушите двигатель и подождите, пока он полностью остынет.
• Убедитесь, что в баке достаточно антифриза. Если уровень жидкости падает, долейте охлаждающую жидкость до необходимого уровня.

Это стандартная процедура слива и замены антифриза, но перед любыми манипуляциями обязательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя автомобиля.В некоторых ситуациях антифриз заливается и в расширительный бачок, и в горловину радиатора. Остальные модели машин оснащены неразборными радиаторами, поэтому жидкость можно заливать только в бак. Кроме того, некоторые автолюбители часто путают расширительный бачок и омыватель, поэтому обязательно учитывайте возможные конструктивные особенности своего автомобиля и придерживайтесь следующих советов.

При замене антифриза вам помогут следующие рекомендации и предупреждения:

• При принятии решения о том, сколько антифриза необходимо, учитывайте, что уровень жидкости в радиаторе должен доходить до нижнего среза горловины (если охлаждающая жидкость заливается в Это).
• Работая с антифризом, будьте предельно осторожны, сливайте его в недоступном для детей месте. Желательно все делать на открытом воздухе, чтобы вдыхать как можно меньше паров этиленгликоля.
• При попадании жидкости на открытый участок тела, глаза или другие слизистые оболочки немедленно промойте это место чистой водой.
• Не допускать попадания брызг антифриза на окрашенные части кузова автомобиля. Особенно, если вы используете жидкость на силикатной основе или агрессивную жидкость на основе этиленгликоля.Попадание охлаждающей жидкости может вызвать коррозию краски, поэтому в этом случае промойте поверхность большим количеством воды.
• Токсичные компоненты жидкости опасны для жизни людей и животных, поэтому тару с составом всегда закрывайте.
• Если вы используете один и тот же антифриз одного производителя, промывать систему охлаждения не нужно. Эта процедура необходима только при переходе на другой тип охлаждающей жидкости.
• Если вы используете концентрат, а не готовую жидкость, запомните пропорции.Летом в состав можно добавить больше воды (1: 1), так как в жару она быстрее испарится. Зимой столько воды доливать нельзя, так как под воздействием низких температур это приведет к замерзанию жидкости. В результате расширительный бачок может лопнуть.

На хранении

Перед заменой какой-либо жидкости в автомобиле, будь то моторное масло или антифриз, обязательно учтите состав жидкости, который должен соответствовать требованиям вашего автомобиля.Некачественный или неподходящий продукт может привести к быстрому износу деталей и последующему дорогостоящему ремонту.

Использование в системе охлаждения автомобиля ВАЗ 2109 антифриза, утратившего свои технические свойства, приведет к перегреву двигателя и серьезным проблемам с агрегатом. В этой статье мы разберем, как слить Тосол ВАЗ 2109 и залить новую жидкость, а также как часто это нужно делать.

[Скрыть]

Какую охлаждающую жидкость заливают с завода?

Ранее, во время производства инжекторная и карбюраторная версии этих автомобилей были заполнены хладагентом Felix розового цвета.Поэтому большинство автовладельцев все же предпочитают заливать именно этот антифриз.

Антифриз Феликс

Периодичность замены

Согласно официальному регламенту производитель предусматривает замену охлаждающей жидкости в автомобилях с карбюраторными или инжекторными двигателями каждые 50-75 тысяч километров. Столь большой интервал объясняется тем, что именно в этом интервале пройденных километров хладагент начинает терять свои свойства. И использование отработанного антифриза не допускается.чаще чем каждые 50 тысяч километров нецелесообразно.

Признаки срочной замены антифриза

Необходимость замены охлаждающей жидкости раньше, чем это требуется официальными правилами, может возникнуть в нескольких случаях:

1. Если в хладагенте образовался осадок. Наличие отложений в веществе говорит о том, что оно начало терять свои свойства. В случае, когда осадок оседает плотным слоем на дне расширительного бачка или в магистралях, это приводит к тому, что жидкость не может эффективно циркулировать по трубам и каналам.Отложения хладагента более заметны при низких температурах воздуха.
2. Повышение температуры кристаллизации теплоносителя. Чтобы определить, при какой температуре начнет замерзать вещество, необходимо проверить плотность хладагента. Процедура диагностики проводится с помощью ареометра. В отсутствие прибора повышение температуры кристаллизации можно определить визуально. В таком хладагенте появляется желтый налет. В самой жидкости его не будет видно, но на пробке расширительного бачка в подкапотном пространстве его можно будет четко проследить.
3. Изменение цвета хладагента и изменение цвета на коричневатый. Если вещество приобретает коричневатый оттенок, это свидетельствует о наличии коррозионных отложений на металлических компонентах системы охлаждения. Обесцвечивание может быть из-за того, что присадки к антифризу утратили свои свойства.
4. Перегрев силового агрегата. Если проблема не связана с механическими неисправностями в двигателе автомобиля, то следует проверить качество хладагента.

Выбор жидкости для ВАЗ 2109

Системы охлаждения ВАЗ 2109 нечувствительны к промыслу некоторых хладагентов.Поэтому помимо антифриза Felix при необходимости можно использовать традиционный синий Antifreeze. На практике хорошо зарекомендовала себя продукция от производителя Luxe Antifreeze green.

Контроль уровня и требуемый объем

Перед заменой рабочего тела автовладелец должен знать, какой объем системы охлаждения «Девятка» и сколько хладагента в нее войдет, чтобы купить необходимое количество жидкости для выполнения задачи. Пластиковый резервуар под капотом вмещает около 8 штук.7 литров антифриза при замене. Если рабочее вещество слить из системы не полностью, то получится заливка в нее примерно 7-7,5 литров. Что касается контроля уровня, то он осуществляется по меткам расширительного бачка в моторном отсеке. Учтите, что когда двигатель машины прогрет, объем жидкости может быть выше. Поэтому перед проверкой двигатель необходимо выключить и дать ему остыть.

В идеале уровень хладагента должен находиться между двумя отметками — MIN и MAX.

Пользователь serber24 Sani4 в своем видео наглядно продемонстрировал процедуру замены антифриза в автомобиле ВАЗ 2109.

По каким причинам расходуется охлаждающая жидкость?

Количество хладагента в системе охлаждения уменьшится по нескольким причинам:

1. Низкие отрицательные температуры. В сильный мороз жидкость уменьшается в объеме. Это нельзя назвать утечкой, но зимой автовладельцы часто путают такую ​​проблему с утечкой жидкости. В холодное время года специалисты рекомендуют доливать хладагент в систему.
2. Трещины и повреждения расширительного бачка или крышки. Как показывает практика, если дефект на емкости незначительный, обнаружить его визуально будет непросто. Трещина может выглядеть как царапина. Потребуется детальная диагностика. Для выявления течи придется использовать специальный краситель, который добавляется в жидкость.
3. Недостаточная герметичность трубопроводных соединений или повреждение труб. Эту проблему можно определить визуально. В местах неисправностей заметны влажные следы хладагента.Если дефект незначительный, то и визуальная диагностика его не обнаружит. Вам нужно будет добавить краситель в хладагент.
4. Поврежден термостат или прокладка. При наличии дефектов на уплотнении устройства жидкость будет просачиваться, со временем ее количество в системе охлаждения уменьшится.
5. Повреждение радиаторного устройства системы отопления. В процессе эксплуатации изнашивается радиатор. Если он уже отработал свой срок службы, то хладагент может просочиться через образовавшиеся на нем трещины или через подсоединенный к нему шланг.Доливать жидкость нецелесообразно, необходимо заменить радиатор охлаждения.
6. Наличие дефектов на прокладке ГБЦ. При наличии повреждений образуется течь. В результате антифриз начнет смешиваться с моторным маслом, которое попадет в хладагент. Устранение неисправности заключается в замене прокладки ГБЦ.

Заправка

Процедура добавления хладагента выполняется на холодном двигателе. Для того, чтобы добавить антифриз, нужно открыть капот автомобиля и открутить крышку расширительного бачка.В емкость добавляется необходимое количество жидкости, после чего крышка завинчивается.

Если вы не знаете, какая жидкость использовалась раньше, лучше ее поменять. Потому что смешивание разных типов хладагентов приведет к потере свойств вещества.

Инструкция по самостоятельной замене

Ниже разберем, как заменить охлаждающую жидкость в «Девятке».

Что вам нужно будет заменить?

Если менять хладагент самостоятельно, то потребуются:

• гаечный ключ на 8;
• ключ шестигранный 12;
• отрезная бутыль или ведро, в которое вы будете сливать использованный хладагент;
• вода дистиллированная или специальное средство, если есть необходимость промыть систему охлаждения.

Из видео пользователя AvtoDrive можно узнать, как производится замена хладагента в автомобиле ВАЗ 2109.

Как слить?

Чтобы полностью слить Тосол в ВАЗ 2109 из системы, выполните следующие действия:

1. Автомобиль загоняют в гараж с ямой или на эстакаду. Поверхность, на которой стоит машина, должна быть ровной. Если нет возможности обеспечить такие условия, то сделайте переднюю часть автомобиля немного выше. Для этого установите на домкрат передние колеса.
2. Запустите силовой агрегат автомобиля и переведите ручку управления печкой в ​​крайнее правое положение, чтобы отопитель выдувал горячий воздух.
3. Заберитесь под днище автомобиля и снимите защиту днища двигателя. Для этого нужно открутить винты, которыми он крепится.
4. Заглушите двигатель и ослабьте болт, удерживающий отрицательную клемму аккумулятора. Это сделано для того, чтобы в процессе слива не произошло короткого замыкания.
5. Открутите крышку наливной горловины расширительного бачка.Это снизит давление при сливе отходов.
6. Подставьте емкость для сбора «отходов» под сливную пробку на блоке цилиндров. Открутите пробку, начнется процесс слива отработанной жидкости.
7. Когда слив будет полным, замените пробку. Теперь нужно слить рабочее вещество из радиатора охлаждения. Для этого открутите пластиковую заглушку на радиаторе, заранее поставив под нее тару. Когда слив закончится, снова закрутите крышку.

Как правильно промывать?

Если слитый хладагент слишком грязный или содержит следы отложений, промойте систему хладагента. Для этого можно использовать дистиллированную воду или специальное чистящее средство, которое продается в любом автомобильном магазине.

Правильный порядок проведения процедуры промывки следующий:

1. Дистиллят или промывочное средство заливается в силовой агрегат ВАЗ 2109 через заливное отверстие, расположенное на бачке под капотом. Для этого открутите пробку и долейте туда достаточно жидкости, чтобы ее уровень находился между отметками MIN и MAX на емкости.
2. Запустите двигатель автомобиля и дайте ему поработать на холостом ходу около десяти минут.
3. Заглушите двигатель и повторите процесс слива вещества.
4. Оцените качество сливаемой жидкости. Если она слишком грязная и в ней есть следы осадка, процедура промывки системы повторяется до тех пор, пока вода не станет более-менее чистой.

Пользователь Aveo Show в своем видео показал, как проводится процедура замены антифриза, а также чистка системы охлаждения в автомобиле ВАЗ 2109.

Как заполнить?

Залить антифриз необходимо следующим образом:

1. Открутить крышку бачка в моторном отсеке. Для большего удобства в него можно установить лейку.
2. Убедитесь, что все крышки (сливной и радиаторной) плотно закрыты. Проверьте целостность шлангов и трубопроводов. Убедитесь, что термостат работает.
3. Залейте в расширительный бачок свежую жидкость. Уровень хладагента должен находиться между отметками MIN и MAX.
4. Установите на место крышку расширительного бачка и запустите двигатель.
5. Двигатель должен поработать на холостом ходу около десяти минут.
6. Заберитесь под днище автомобиля и убедитесь, что нет утечки хладагента.

Стоимость замены

Цена пятилитровой канистры антифриза «Феликс» на сегодняшний день составляет около 600 рублей. Для полной замены охлаждающей жидкости потребуется два баллона. Пятилитровая емкость хладагента Luxe Antifreeze будет стоить около 550 рублей.

Что чревато несвоевременной заменой

При несоблюдении сроков замены автовладелец столкнется со следующими проблемами:

1. Антифриз не сможет выполнять возложенные на него функции.Это приведет к тому, что при низких температурах система обогрева автомобиля будет работать не так эффективно. В некоторых случаях плита вообще не работает.
2. Из-за появления отложений в трубах и радиаторном устройстве автомобиля будет нарушена циркуляция рабочей жидкости. Это вызовет чрезмерный нагрев силового агрегата. Продолжительное использование машины с перегретым двигателем может привести к повреждению устройства.

Для длительной и эффективной работы автомобильных систем, в которых используются жидкости, их необходимо периодически менять.В технической документации на автомобиль не всегда указаны требования, когда и что нужно заменять, вы сами должны понимать, что срок службы ограничен. Когда работает какая-либо механическая система, со временем образуются резиновые хлопья, микрочастицы металлической стружки и другой мусор. Вот почему иногда необходимо заменять все жидкости. Антифриз — жидкость для системы охлаждения двигателя не исключение. Помимо поддержания температурного режима на необходимом уровне, этот вид жидкости принимает участие в обогреве радиатора системы отопления салона.При циркуляции по системе антифриз участвует в смазке деталей насоса системы охлаждения, а также предотвращает образование ржавчины.

Когда сливать антифриз из блока цилиндров

Замена тосола или антифриза своими руками не станет проблемой для рядового автолюбителя. Слить жидкость необходимо в таких случаях:

• Перед заменой радиатора автомобиля.
• При сезонной замене охлаждающей жидкости.
• При установке нового термостата.

Эта система выполняется в 2 этапа, так как жидкость находится в радиаторе и в системе охлаждения двигателя.

Как слить антифриз из блока двигателя — Шаг 1

Перед заливкой новой жидкости в систему охлаждения необходимо слить старую. Посмотрим, как сливается антифриз. Для слива рабочей жидкости у большинства автомобилей есть сливная пробка в системе охлаждения. Устанавливается в самой нижней точке системы, в одном из нижних углов радиатора.Пробка сливного отверстия может отсутствовать на некоторых моделях автомобилей. В таких случаях для слива старой жидкости необходимо отсоединить один из патрубков системы охлаждения, соединенных с радиатором.

Обращаем ваше внимание, что ни в коем случае нельзя сливать антифриз на горячий двигатель. Когда жидкость нагревается, она расширяется, а это значит, что давление внутри системы повышается. Зачем? Высокое давление предотвращает испарение жидкости в системе. Если в такой ситуации снять шланг или открыть сливную пробку, то давление в системе сравняется с атмосферным, что приведет к образованию мощной струи пара.

Только после того, как двигатель полностью остынет, можно сливать жидкость. Откручиваем крышку, расположенную на расширительном бачке охлаждающей жидкости. Откройте сливную пробку или отсоедините трубу. Подождите, пока стечет весь антифриз. Учтите, что определенное количество жидкости находится ниже уровня сливного отверстия (радиатора отопления салона). Без выполнения дополнительных операций удалить эту жидкость из системы охлаждения не получится.

Как слить антифриз из блока двигателя — Шаг 2

Чтобы слить оставшуюся охлаждающую жидкость, выполните следующие действия:

• Гаечным ключом отверните сливную пробку, расположенную под блоком зажигания.
• Подождите около 10 минут, пока стекает антифриз.
• Протрите пробку, оцените состояние уплотнителей. При необходимости замените их и снова закрутите крышку.

Обратите внимание, что антифриз является активным химическим веществом. Он имеет сладковатый запах, который может привлечь домашних животных или детей! Его необходимо слить в плотно закрытые емкости. Настоятельно не рекомендуется просто сливать воду на землю.

Заправка новой охлаждающей жидкостью

Только после полного слива старого антифриза можно начинать заливать новый.Производитель и марка вещества должны соответствовать рекомендациям производителя транспортного средства. Использование дополнительных присадок может негативно повлиять на образование ржавчины в радиаторе или блоке цилиндров.

Уровень залитого антифриза должен находиться между отметками min и max на расширительном бачке. После замены антифриза могут образоваться воздушные карманы. Чтобы избавиться от них, нужно немного ослабить хомут трубы. Заливать охлаждающую жидкость нужно осторожно и постепенно.Выполнив все работы, запустите двигатель и установите уровень печки на максимальный режим. Если тепло не приходит, значит, вы не избавились от всех воздушных пробок, что приведет к перегреву двигателя.

В современном автомобиле используется множество технических жидкостей, одни для смазки механических элементов двигателей или трансмиссий, другие используются для работы гидравлических систем автомобиля, а третьи для систем охлаждения силового агрегата автомобиля и отопление салона.Но все эти жидкости необходимо менять по регламенту, т.к. По прошествии определенного времени сама жидкость загрязняется различными отходами, продуктами сгорания и различной металлической стружкой. А также со временем любая техническая жидкость теряет свои технические свойства и подлежит замене. Антифриз или антифриз, используемые в системе охлаждения двигателя и отоплении салона, не являются исключением из правила.

Также стоит учесть тот факт, что современные антифризы и антифризы — это не просто незамерзающая жидкость, обеспечивающая бесперебойную работу системы охлаждения в любую погоду.Но также средство для смазки некоторых элементов (водяной насос, в котором вместо масла используется антифриз), а также для защиты металлических деталей от коррозии. Поэтому замену антифриза или антифриза необходимо производить примерно раз в три года.

Обратите внимание, что в современном автомобиле недопустимо использовать воду вместо охлаждающей жидкости. Поскольку насос смазывается антифризом и часто приводится в движение ремнем газораспределительного механизма, использование воды может привести к заклиниванию насоса и разрыву ремня или пропуску зубьев шестерен.В свою очередь, это может привести к ударам поршней по клапанам, что приведет к разрушению от двух клапанов до полного набора клапанов и поршней, а также некоторых других элементов. В любом случае ремонт обойдется дороже, чем регулярная замена тосола или антифриза на протяжении всего срока службы автомобиля.

Как слить отработанную охлаждающую жидкость

Как и отработанное моторное масло, отработанный антифриз и антифриз необходимо слить в закрывающийся контейнер и утилизировать в соответствии с экологическими стандартами, поскольку это довольно токсичное вещество.

Для слива охлаждающей жидкости желательно поставить автомобиль на ровную горизонтальную поверхность, это обеспечит более эффективный слив жидкости из всех патрубков, радиатора и блока двигателя. Практически во всех автомобилях предусмотрено специальное сливное отверстие, иногда оно располагается на нижней части радиатора, а иногда на нижних патрубках. Иногда в конструкции системы охлаждения отсутствует необходимая заглушка для отработанной жидкости. В этом случае сливают тосол, отсоединив нижний патрубок от радиатора автомобиля.

Также стоит соблюдать технику безопасности, слить жидкость из горячего мотора категорически нельзя. Мало того, что сама жидкость нагревается до 90-96 градусов по Цельсию, но и может вызвать серьезные ожоги у неаккуратного мастера. Так что даже при нагреве в системе образуется давление, не позволяющее жидкости закипать, а открытие любой крышки с горячей жидкостью приведет к выбросу горячего антифриза или пара.

Сначала нужно дождаться, пока двигатель автомобиля остынет до температуры окружающей среды, после этого открыть крышку расширительного бачка, и подготовить подходящую емкость для отработанного антифриза или антифриза.После этого уже откручивается сливная пробка или отсоединяется одна из нижних трубок от радиатора. Таким образом сливается основная часть отработанной охлажденной жидкости.

Также, если вы читали нашу статью о том, как промывать радиатор, вы должны знать, что систему охлаждения необходимо промывать дистиллированной водой. Именно такой метод избавляет автовладельцев от риска несовместимости разных видов антифризов или антифризов разных производителей.

В другом случае оставшаяся охлаждающая жидкость самостоятельно не удаляется из системы, и необходимо предпринимать дополнительные действия для полного удаления всей жидкости.

Как полностью слить охлаждающую жидкость

Чтобы полностью удалить антифриз с блока цилиндров и всех систем охлаждения автомобиля, нужно иметь минимальное представление о конструкции самой системы. Любая модель автомобиля. Есть отдельные участки системы охлаждения, из которых жидкость не удаляется самотеком, антифриз может оставаться в отдельных небольших каналах блока цилиндров, расположенных под разными углами и имеющих острые углы поворота. По таким каналам жидкость движется с помощью давления, создаваемого насосом.

А именно, создав давление в системе, можно будет удалить все остатки антифриза и заставить его покинуть тонкие каналы. Для создания таких условий нужно выполнить несколько шагов:

После полного слива антифриза самотеком из специальной сливной пробки отверстие снова не закрывается. Вам нужно будет снова закрыть крышку расширительного бачка и включить плиту на полную мощность (по температуре). А потом заводят двигатель.

Двигатель необходимо запустить на короткое время, так как перегрев двигателя может привести к критическому повреждению, а отсутствие антифриза или антифриза в системе способствует очень быстрому нагреву.Помните, что перегрев двигателя может привести к деформации цилиндра, заклиниванию двигателя или другим повреждениям, которые можно устранить только после капитального ремонта или замены двигателя. Не надейтесь на то, что жидкость вырезается из сливного отверстия; двигатель не должен работать более нескольких минут. Если жидкость продолжает стекать, необходимо выключить двигатель и дать ему остыть в течение нескольких минут. Затем повторите процедуру.

Прекращение потока жидкости при работающем двигателе означает полное удаление антифриза или антифриза из системы охлаждения.После этого сливную пробку или патрубки радиатора возвращают на место.

Как залить охлаждающую жидкость

Последним этапом замены антифриза или антифриза является заправка системы новой жидкостью в соответствии с техническими рекомендациями для вашего автомобиля. При этом также есть несколько специфических этапов:

Новый антифриз заливается в расширительный бочонок, следя за отметками на нем. Жидкость необходимо долить до максимальной отметки.

После этого расширительный бочонок закрывается, и печка снова включается на максимум.После этого заводится двигатель автомобиля.

После пуска двигателя начинает работу водяной насос, прогоняющий жидкость по всем каналам. В которой. Уровень жидкости в бочке упадет, так как все каналы и трубы, которые не удалось заполнить под действием силы тяжести, начнут заполняться.

После того, как уровень антифриза в расширительном бачке упадет до минимального, двигатель автомобиля остановится и жидкость будет долита. Эта процедура проводится до тех пор, пока уровень антифриза не перестанет падать, а двигатель не будет проверен на перегрев при длительном прогреве.

После использования авто пару дней. Стоит еще раз проверить уровень антифриза и при необходимости долить.

ВАЗ 2114 тёплым воздухом не дует

Самая актуальная проблема, с которой зимой сталкиваются владельцы отечественных автомобилей, — это неработающая печка. Зимой езда без отопления крайне нежелательна, поэтому, если на вашем ВАЗ-2114 перестала работать печка, ее нужно срочно отремонтировать.

Чтобы понять, почему не работает плита, нужно знать ее устройство и методы устранения неполадок.К сожалению, печь может не работать по многим причинам, поэтому поиск проблемного места займет некоторое время.

Отремонтировать печку самостоятельно или обратиться за помощью на СТО — это решает каждый автомобилист индивидуально.

Причины

Чтобы устранить неполадки как можно быстрее, необходимо знать возможные причины, по которым плита перестала работать. Наиболее распространены:

• неработающий термостат;

Шлюз

• ;
• забит или сломан радиатор;
• снижение давления в системе;
• недостаточное количество охлаждающей жидкости;
• неработающий электродвигатель;
• сгоревшая прокладка блока цилиндров.

Как видите, количество причин неисправностей довольно объемно, поэтому нужно рассматривать каждую из них в развернутом виде.

Термостат

Для начала нужно заново завести машину и поочередно проверить все режимы работы печки. Если отсутствуют характерные для системы отопления шумы, придется приступать к ремонту.

Термостат — самая частая причина неисправности печи, так что начните поиск с него.Из-за неработающего термостата циркулирующая по контуру охлаждающая жидкость не может охлаждаться, что приводит к выходу печи из строя.

Воздушный шлюз

Воздушная пробка появляется при выключении двигателя. В это время температура теплоносителя снижается, в результате через верхнюю часть радиатора поступает воздух, который постепенно просачивается в термостат. При перезапуске мотора он выталкивает скопившийся воздух в радиатор, в результате чего печка не работает, а в салоне холодно.

Кран

Сломанный кран — частая причина поломки печки. В большинстве случаев он просто не открывается до конца. На это есть две причины:

1. Кран полностью вышел из строя (подлежит замене).
2. Обогреватель перестал работать из-за плохой фиксации или деформации кабеля обогревателя. Решить эту проблему можно, потянув последнюю.

Если есть утечка или потеря горячего воздуха, клапан необходимо заменить. Неисправность отопителя можно определить по пятнам с неприятным запахом на полу кабины или появлению жирного налета на окнах.

Забит радиатор

Ваша плита может перестать работать, если в радиаторе скопится грязь и мусор. Обнаружить проблему можно будет по слабому потоку воздуха, идущему из воздуховодов. Решить проблему можно двумя способами: очистить радиатор, а если не поможет, то заменить его новым элементом.

Неисправности радиатора

В большинстве случаев автовладельцы не помнят о существовании печки в салоне до наступления холодов.Только с наступлением первых заморозков многие водители при попытках обогреть салон понимают, что радиатор не исправен или уже изжил себя. В такой ситуации часто оказываются водители, купившие машину весной или летом и не проверившие работоспособность радиатора. Решить эту проблему можно только заменой.

Низкое давление в системе

Если в системе нет необходимого давления, печь не сможет работать. Необходимое давление создается насосом, и определить проблему, связанную с ним, несложно.Во время движения все тепло от двигателя попадает в кабину. Этот насос отработал, его нужно заменить на новый.

Отсутствие охлаждающей жидкости

Часто печка не хочет нормально обогревать салон из-за недостаточного количества антифриза в баке. Чтобы решить эту проблему, долейте охлаждающую жидкость до необходимого уровня.

Прокладка сгоревшей ГБЦ

Неэффективная работа печки может появиться из-за прогоревшей прокладки ГБЦ. Причину можно установить по нескольким признакам:

• охлаждающая жидкость пахнет смесью бензина и выхлопа;
• в моторном масле появился запах антифриза;
• густой белый дым выходит из глушителя.

Появление белого дыма не может остаться незамеченным, поэтому при появлении данного признака необходимо проверить замену прокладки.

Мотор

Электродвигатель активно участвует в работе печки, часто ломается и сгорает. Замена его на новый элемент не во всех случаях единственное решение проблемы. Есть вероятность, что мотор не перегорел, тогда его можно будет отремонтировать. Необходимо проверить все режимы работы печки и убедиться в исправности реле зажигания.

Во избежание дальнейших проблем с печкой нужно периодически разбирать и чистить радиатор и патрубки, вовремя менять фильтр, доливать антифриз, надежно закреплять кран, и тогда ваша печка надежно порадует теплом.

Добрый день.
Действительно проблема либо в помпе, либо в системе есть воздушная пробка. Думаю, что скорее всего проблема связана с воздушной пробкой.
В первую очередь снимаем пластиковую накладку на двигателе — откручиваем крышку на двигателе, чтобы залить масло, а затем вытаскиваем накладку целиком.Он установлен на резиновом уплотнении. Сняв этот пластиковый экран, прикручиваем масляную крышку обратно во избежание попадания грязи в картер двигателя.
Находим форсунки подогрева дроссельного узла (их 2) (см. Рисунок ниже). Снимаем любую трубку.
Далее откручиваем крышку расширительного бачка (бачка охлаждающей жидкости) бачка, а горлышко бачка накрываем чистой тряпкой.
Начинаем дуть в емкость с жидкостью. Дуем, пока из шланга не выйдет весь воздух и не потечет антифриз.
Быстро ставим трубку обратно и стягиваем хомутом, чтобы туда не попал воздух.
(Стоит отметить, что в зависимости от снятой трубки антифриз может вытекать как из трубки, так и из штуцера, из которого трубка была снята)

Второй способ удаления воздуха из системы охлаждения:
Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
Прогрев, заглушить двигатель.
Крышку расширительного бачка НЕ ​​нужно откручивать.
Как и в первом способе откручиваем хомут патрубка охлаждающей жидкости на дроссельном узле.
Сняв патрубок подогрева дроссельного узла, выпустите воздух, а после того, как антифриз начнет вытекать, немедленно наденьте штуцер и зафиксируйте его хомутом.
Но будьте осторожны и осторожны! Не забываем, что температура охлаждающей жидкости примерно 90 градусов.

Есть и более простой, но менее эффективный способ устранения воздушных пробок:
1) Заезжаем на крутой холм, чтобы крышка радиатора стала наивысшей точкой системы охлаждения.
2) Откручиваем пробку расширительного бачка и пробку радиатора.
3) Дать машине прогреться до рабочей температуры
4) Потом несколько раз продули газом и параллельно залили охлаждающую жидкость в ствол.
Делаем, пока пузыри не перестанут появляться.

Сумы, LADA (ВАЗ) Приора

Здравствуйте!
Помимо повреждения крана нагревателя и воздушной пробки, термостат и водяной насос могут выйти из строя.
При замене расширительного бачка не будет большой потери антифриза (если не слить его полностью), поэтому возникновение воздушной пробки маловероятно…
Или, возможно, кран клапана отопителя просто неисправен …

Мытищи, LADA (ВАЗ) 2120

• Россия, фитинги герметичные.

  Воронежская область, ВАЗ 2114

• Здравствуйте!
  Конструкция каменки такова, что температура воздуха регулируется заслонкой и краном через сложный механизм рычагов и тросов.
  Бывает, что шторка не открывается полностью, тогда нужно гнуть кабель как на видео https: // youtu.be / 5CfVik72QVg
  Радиатор отопителя необходимо устанавливать трубами вверх.
  В расширительном бачке вашего автомобиля должно быть 2 патрубка — верхний тонкий под паропроводом (3), а нижний толстый под шлангом антифриза (4). Если они залиты водой, очистите (просверлите) их дрелью.
  Проверить ход заслонки отопителя, работу крана отопителя и термостата, уровень антифриза, и если отопитель не работает, заменить радиатор. Лучше на новом образце (с паропроводом) вместе с расширительным бачком.

  Мытищи, LADA (ВАЗ) 2120

Отечественный автопром полон «автомобильных болезней», но стоит узнать, как избавиться от этих «болезней», когда дела станут немного лучше. В основном это какие-то мелочи, из которых складывается все представление об автомобиле в целом.

Именно так: наиболее типичное заболевание ВАЗ-2114 — печка, которая еще и останавливает лобовое стекло. И в первую очередь владельцы ВАЗ-2114 ищут повод под капотом (закрывают радиатор, «прикрывают» двигатель своей дедовской толстовкой, меняют термостат, даже ищут решение проблемы холода. воздух от печки для замены охлаждающей жидкости), а причина может быть совсем в другом месте.

Диагностика

Самое главное в ремонте — это правильно проведенная диагностика, выявившая первопричину неисправности. Начнем с моторного отсека. Проверить уровень охлаждающей жидкости. Запускаем двигатель и прогреваем до рабочей температуры. Если двигатель нагревается и патрубок к термостату теплый, а после — холодный, значит, термостат исправен и проблема не в системе охлаждения двигателя, а в.

Причина № 1

Трос управления ослаблен или соскользнул.

Решение

1. Снимите боковую панель со стороны водителя.
2. Сверху находится рычаг управления заслонкой. Трос идет от рычага управления на центральной консоли (холодный — горячий).
3. Осмотрите сам трос и рычаг управления заслонкой.
4. Если все целое, то он просто протянул.
5. Открутите кронштейн троса и снимите его с рычага.
6. Возьмите проушину кабеля плоскогубцами и поверните по часовой стрелке, чтобы сделать кабель короче.
7. Собираем все в обратном порядке.
8. Не собирая боковую панель, проверяем.

В большинстве случаев причина неисправности именно в кабеле, если проблема не решена и дальше разбираемся.

Причина № 2

Воздуховоды и заслонки плохо смонтированы, между стыками имеются зазоры.Сами воздуховоды могут сильно ломаться в местах изгибов и не пропускать воздух, тогда теплый воздух просто дует только от центральных дефлекторов и нагревает саму панель изнутри.

Решение

1. Осмотрите воздуховоды. При наличии трещин и перегибов воздуховод лучше заменить на новый.
2. самоклеящийся поролон.

ВАЗ-2115 — это обновленная версия более ранних G8, Nine и ВАЗ-21099. Трех- и пятидверные хэтчбеки ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114 имеют одинаковые характеристики.Устройство отопителя салона в этих автомобилях одинаковое, поэтому, если вы являетесь владельцем одной из этих моделей, то данная статья должна быть вам интересна.

Устройство отопителя салона ВАЗ-2115

Устройство печи здесь стандартное:

• вентилятор — направляет поток воздуха;
• радиатор — он поступает нагретым от двигателя для охлаждения, а выделяемое при этом тепло направляется в салон автомобиля;
• кран отопителя — при включении печки открывается кран и тосол начинает стекать в радиатор печки;

Тяговые амортизаторы

• — служат для регулировки подачи воздуха, а также обогрева ног и лобового стекла;

Резистор нагревателя

• — служит для создания дополнительного сопротивления, чтобы можно было выбрать режим работы печи.

Немаловажную роль также играет термостат и мотор печки, заставляющий вентилятор крутиться. Если термостат заедает, то жидкость будет циркулировать только по малому или большому контуру системы охлаждения двигателя (а к нему относится отопитель салона), соответственно не успеет остыть и мотор перегреется. Если мотор печки сломается, лопасти вентилятора перестанут вращаться и теплый воздух не будет выходить из воздуховодов.

Система довольно проста и ранее использовалась на многих автомобилях, но со временем начинаются различные перебои в работе.Поломка приводит к тому, что в салоне очень холодно, на стекло не подается горячий воздух и оно запотевает, или мерзнут ноги, потому что нет обдува и так далее.

Не дует печка — в чем причина?

Если перестала работать печка, то причин, на самом деле, может быть много:

• перегоревшая прокладка ГБЦ и уровень антифриза резко падает — примите срочные меры, иначе двигатель может перегреться;
• заклинило терморегулятор — теплоноситель очень быстро циркулирует в малом контуре и не успевает остыть;
• забит радиатор отопителя — в этом случае воздух в салон попадает с трудом;
• мотор не работает;
• образовалась воздушная пробка — после выключения двигателя в системе скапливается воздух и поступает в радиатор охлаждения, а после нового запуска двигателя насос радиатора начинает закачивать этот воздух в радиатор отопителя;
• кран отопителя открывается не до конца — он может засориться или отсоединился тросик;
• насос радиатора не создает достаточного давления в системе, поэтому воздух либо вообще не попадает в кабину, либо попадает, но с очень низкой интенсивностью.

Так же может сказаться проблема выхода из строя тяги, открывающей заслонки на обдув лобового стекла или ног. И еще одна очень распространенная проблема — заслонка работает некорректно, перекрывая поток холодного воздуха извне — в этом случае нужно отрегулировать трос, контролирующий ее движение.

Признаки неисправности

Если поговорить с владельцами автомобилей этого семейства — ВАЗ-2109-21099 и 2113-2115 — то от них можно услышать много лестных слов о тех рабочих, которые собирали систему отопления и эту Lada Samara на заводе в Тольятти. .

Итак, если вы недавно купили такую ​​машинку, включили печку и чувствуете, что из центральной консоли идет горячий воздух, а с боковых, нижних и верхних дефлекторов он еле теплый, значит, воздуховоды и заслонки плохо собраны и есть между стыками трещины, теплый воздух просто дует только из центрального выхода, а саму панель изнутри нагревает.

Честно говоря, у нас тоже когда-то была такая проблема. Пришлось буквально разбирать переднюю панель и регулировать тягу дроссельной заслонки.Заслонка GOR / HOL закрывается не полностью, поэтому теплый воздух рассеивается под панелью. Кроме того, воздух может не дуть прямо на лобовое стекло, поэтому нужно долго ждать, пока он оттает. Проблема снова в амортизаторах.

Существует ряд симптомов, указывающих на конкретную проблему:

• дует холодный воздух на холостом ходу — не работает помпа или забит радиатор печки;
• холодные форсунки — если форсунки радиатора системы охлаждения холодные (нижние), это говорит о заклинивании термостата и тосол циркулирует по замкнутому контуру.Также это может указывать на то, что кран отопителя не полностью открывается или забит;
• Из боковых дефлекторов дует холодный воздух — регулировка заслонок и тяги. Некоторые водители советуют выбирать от иномарки вентилятор более производительный.

Обогрев салона Лада Самара — частая проблема владельцев. Не забывайте, что в машине все подключено, поэтому следите за уровнем антифриза, время от времени продувайте радиаторы — как это сделать на сайте.

Что делать, если в печку 2114 поступает холодный воздух? Этот вопрос часто возникает у автомобилистов.Все детали в любом автомобиле выполняют особую функцию, специально предназначенную для этого, и когда что-то приходит в негодность, автовладелец должен выяснить, что стало причиной поломки.

Что делать, если в печке ВАЗ 2114 холодный воздух?

Холодный воздух печки 2114 создает много проблем. ВАЗ — любимый многими автомобиль, но и с ним часто бывают проблемы.

Задача печки в салоне любого автомобиля — создать теплый климат. Автомобильная печка — устройство не очень сложное, а тепло отводит двигатель.Насос направляет антифриз по системам отопления и охлаждения, антифриз в горячем состоянии поступает в радиатор печи, а вентилятор в это время пропускает уже нагретый воздух. Поэтому в салоне становится тепло. Затем антифриз возвращается в двигатель.

Если в ВАЗ 2114 печка при включенном режиме подает холодный воздух, необходим срочный осмотр всей машины, иначе, казалось бы, небольшая поломка может привести к серьезному ремонту.

Чаще всего причина кроется в прокладке головки блока цилиндров.

Если проткнули, то даже на глаз можно определить, так ли это. Это станет понятно, если убедиться, что в расширительном бачке:

• попадают пузырьки воздуха;
• поступает избыточное количество антифриза, а оно не уменьшается (это причина мгновенного нагрева двигателя даже на холостом ходу).

Отверстие под прокладку указывает на то, что термостат необходимо проверить, и есть вероятность нарушения работы большого охлаждающего контура.

Чаще всего ломается прокладка, прогорает на месте между цилиндром и охладителем, затем:

• антифриз может попасть в камеру;
• газов в систему охлаждения.

Если дует остывший воздух, есть опасение, что во время движения шланги системы отопления не выдержат нагрузки. При перегреве двигателя они лопаются, а вслед за ними и прокладка ГБЦ.

Неисправность насоса также может привести к тому, что в печь будет подаваться воздух далеко не теплый.Но это не опасно. Такая поломка влечет за собой неисправность ГБЦ.

Из-за этого двигатель может перегреться настолько, что двигатель не выдержит, и ему грозит капитальный ремонт.

Пыльные и грязные дороги дополняют поломки транспортных средств. В первую очередь страдает радиатор. Он может быть частично или даже полностью заблокирован от попадания дорожной пыли. Воздух, который по всем правилам должен проходить через решетку, в этом случае будет искать себе пути получше и обдувать края радиатора, а печка, соответственно, не порадует водителя теплым воздухом.

Как починить печку, если дует холодный воздух?

Образовавшийся воздух в самой печке вряд ли исчезнет — в радиаторе узкие трубки, а антифриз не имеет такого давления, чтобы устранить образовавшееся застревание.

Сделать это можно следующим образом:

• прогреть двигатель, но только до такой степени, чтобы можно было вручную произвести ремонтные работы, не обжигая руки — можно получить серьезные травмы;
• ослабьте хомут, расположенный на шланге, подключенном к плите;
• аккуратно извлеките его из трубки, но только до появления небольшого зазора, позволяющего избавиться от образовавшейся заглушки.

Неисправный смеситель тоже может мешать нагреву. Причина в том, что его давно пора было заменить, потому что он сломался или забился. Чтобы точно убедиться, в чем причина — в салон поступает холодный воздух вместо теплого — проверьте наливной шланг: он идет от радиатора печки.

В случае неисправности нагревается, а выход остается холодным. Если кран не открывается вручную, необходимо установить новый.

Если выяснится, что заслонка все еще в полном порядке, есть риск, что радиатор забит накипью.Это говорит о том, что его придется заменить.

Если кран не открывается, это означает, что есть вероятность, что есть проблема с тросовым приводом, так как работа крана зависит от этого типа привода. Ослабленный кабель, который со временем удлиняется, изнашивается, не даст крану открыться даже в открытом положении, либо он откроется лишь слегка.

Следует проверить, как работает радиатор, прогревая двигатель, но вентилятор включать не нужно.При этом необходимо проверять температуру шлангов.

Разобравшись, как работает печка, можно понять причины ее поломки, но для ее устранения потребуется время и определенные навыки, так как сама печка находится за передней панелью салона. Это означает, что хоть частично, но разборки не избежать.

Антифриз синий оригинальный для Kia LED

Антифриз

для автомобилей Hyundai (Accent, Sonata, Elantra, Solaris, Tussan, Creta) и KIA (Sid, Sportage, Spectra, Rio) имеют одинаковый артикул, производителя и одинаковый состав.С завода эти автомобили залиты охлаждающей жидкостью зеленого цвета на основе этиленгликоля. У нее hyundai-Kia MS 591–08, корейский KSM 2142 и японский JIS K 2234 спецификации … Объем заправки для каждого автомобиля разный, в зависимости от рекомендаций производителя. В России (на заводе в Санкт-Петербурге) вместо используется аналог CoolStream A-110 … Четыре марки антифриза, представленные на российском рынке и в странах СНГ, полностью соответствуют техническим условиям, необходимым для использования в система охлаждения.

Антифриз в Hyundai и KIA, залитый от производителя

Во всех комплектациях вышеупомянутых автомобилей антифриз всегда залит одного — зеленого цвета (не путать с G11). Есть небольшие отличия только в зависимости от страны производства автомобиля.

Для автомобилей российского производства антифриз производится ОАО «Техноформ» по заказу ООО «Мобис Партс СНГ». Артикульный номер этой жидкости — R9000AC001H. Это белая литровая бутылка с эмблемой Hyundai или Kia и надписью ООО «Антифриз Краун » А-110 относится к классу фосфатно-карбоксилатных.Изготовлено по технологиям корейской компании Kukdong. Эта жидкость, помимо этиленгликоля, содержит деминерализованную воду и специальный концентрат АС-110. Часто этот антифриз покупают для доливки. Pre не нужно разбавлять дистиллированной водой .

Есть и такая жидкость, только под артикульным номером R9000AC001K. Согласно каталогу, он используется для автомобилей KIA (это обозначено последней буквой К в статье). И по составу, и по объему оба антифриза полностью идентичны.Охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля, поскольку и у Kia, и у самой Hyundai есть алюминиевый радиатор. Оба соответствуют спецификациям Hyundai / Kia MS591-08 и JIS K 2234. Есть лишь небольшая разница в цене.

Оригинальная охлаждающая жидкость для Hyundai и KIA, производимая за пределами России — Hyundai / Kia Long Life Coolant (концентрат) имеет артикульный номер 0710000200 (2 л) или 0710000400 (4 л). Производитель — KUKDONG JEYEN COMPANY LTD. Этот антифриз основан на фосфатном этиленгликоле и содержит как минимум амины, бораты, силикаты и нитриты, но относится к классу силикатов.Что характерно, срок хранения этого продукта указан на упаковке — 2 года (Coolant 2yr). Но при этом производитель рекомендует заменять антифриз на Hyundai каждые 10 лет. Эти разногласия связаны с тем, что при длительном хранении этой жидкости на дне емкости может образоваться осадок.

Поскольку этот южнокорейский антифриз поставляется в виде концентрата, перед использованием его необходимо разбавить дистиллированной водой … Желательно 1: 1.В таких пропорциях достигается нижний температурный режим -37 ° C, а если брать 60 частей против 40 воды, то все -52 градуса (в теплых регионах, где температура не опускается ниже -26 ° C, используйте обратную пропорцию ). При других соотношениях изменяется и более низкая рабочая температура. Как правило, такую ​​охлаждающую жидкость покупают при полной замене охлаждающей жидкости.

Какой антифриз можно использовать в Hyundai и Kia?

Помимо тех жидкостей, которые сливаются с конвейера, из-за высокой цены оригинала для всех автомобилей Hyundai / Kia используются заменители, полностью отвечающие всем необходимым требованиям. Прямой аналог оригинальный российский антифриз от производителя жидкий — CoolStream A-110 … Может продаваться в канистрах 1 и 5 литров. Это неоригинальный антифриз, производится той же компанией Техноформ в городе Климовск. Это точная копия того, что продается под брендом Hyundai / Kia, только в собственной упаковке. В системе автомобиля при постоянной циркуляции жидкости хватает до 10 лет или 200 тысяч км, хотя если опираться на рекомендации производителя, то это должно быть на порядок раньше — 120 000 км.В таблице ниже приведены физико-химические характеристики этого антифриза.

Также очень близок к популярному аналогу , подходящему по всем необходимым спецификациям, является антифриз от немецкой компании RAVENOL — HJC Hybrid Japanese Coolant … По составу и цвету он аналогичен исходной жидкости, но относится к гибридный класс и срок службы всего 3 года или 60 тыс. км. Он продается как в виде концентрата, так и в виде готовой к употреблению жидкости для доливки.Есть несколько статей для заказа.

CoolStream A-110

RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant

Когда нужно менять антифриз для Hyundai и Kia?

Согласно рекомендациям производителей, большинство Hyundai (Accent, Sonata, Elantra, Solaris, Tucson, Creta) и KIA (Ceed, Sportage, Spectra, Rio) нуждаются в замене раз в 10 лет или каждые 120 тыс. Км. Но многие опытные водители сходятся во мнении, что это слишком большой срок и рекомендуют менять его не реже, чем каждые 2 года, или 30 тысяч км.можно использовать дистиллированную воду или готовый разбавленный антифриз (не концентрат). Вода обычно доливается, когда автомобиль интенсивно используется в жаркое время года.

Часто можно заметить, что автомобилисты в целях экономии заливают вместо охлаждающей жидкости обычную воду. Это не приведет ни к чему другому, кроме преждевременной поломки и перегрева двигателя, особенно если автомобиль эксплуатируется длительный период.

Для безопасности и продления срока службы двигателя рекомендуется заливать только жидкость, в состав которой входит этиленгликоль.Рекомендуется антифриз хорошего качества. При остывшем двигателе необходимо заменить антифриз.

Охлаждающая жидкость очень токсична, при замене антифриза рекомендуется надевать перчатки. После замены антифриза необходимо перепроверить расширительный бачок и пробки радиатора на герметичность. Если пробка не затянута должным образом, антифриз может вытечь, так как двигатель работает под давлением.

Замена антифриза

Для самостоятельной замены нам понадобится:

1. Охлаждающая жидкость.
2. Чистая тряпка.
3. Перчатки.
4. Емкость для старой охлаждающей жидкости (минимум 7л. Тара.)

Процедура замены охлаждающей жидкости займет 15 минут.

1. Для начала нужно поставить машину на ровную поверхность.
2. Поверните крышку заливной горловины на 90 градусов и снимите ее.
3. Подставьте под вентиль радиатора емкость, предназначенную для слива охлаждающей жидкости. Этот кран находится внизу правой бочки радиатора.
4. Выкрутите пробку сливного клапана на 70% и слейте антифриз в емкость.
5. Затяните пробку обратно. Используйте перчатки!
6. Продвиньте хомут по шлангу, сжимая хомут для шланга радиатора плоскогубцами.
7. Снимите шланг с трубы и слейте жидкость из двигателя в емкость.
8. Антифриз химически очень токсичен для всей флоры и фауны. Чтобы не загрязнять окружающую среду — слить охлаждающую жидкость из радиатора и двигателя рекомендуется с помощью воронки или бутылки с отверстием в дне, чтобы минимизировать вероятность протекания на землю.
9. Установить нижний шланг радиатора обратно.
10. Открутите крышку расширительного бачка и слейте остатки антифриза резиновой грушей или тряпкой.
11. Если резервуар сильно загрязнен, рекомендуется его снять и промыть.
12. Залить новую охлаждающую жидкость. Влейте очень осторожно, стараясь не пролить. Лучше использовать воронку. Заливайте до тех пор, пока не заметите, как с горловины антифриз стал перетекать в шланг и в расширительный бачок.
13. Плотно затяните крышку заливной горловины.
14. Теперь нужно «долить» охлаждающую жидкость в расширительный бачок до положения «F» на стенке бачка.
15. Запустите двигатель после проверки всех клапанов и пробок на герметичность. Прогреть машину до рабочей температуры (до включения вентилятора). Затем заглушите двигатель и проверьте уровень антифриза. При необходимости долейте расширительный бачок еще раз до отметки «F».

Важно

Многие производители таких подделок не учитывают и не считают нужным добавлять ингибиторы коррозии, что приводит к изменению цвета жидкости и влияет на охлаждение двигателя в целом.Такие охлаждающие жидкости рекомендуется менять как можно скорее.

При покупке необходимо знать оттенок — Color и Антифриз типа , утвержденный для года выпуска вашего Ceed.Выбирайте производителя на свое усмотрение. Не забывайте — у каждого вида жидкости свой срок службы.
Например: для Kia Ceed (1-го поколения) 2007 г.в., с бензиновым или дизельным двигателем, подходит антифриз карбоксилатного класса, тип G12 + с оттенками красного. Приблизительный срок следующей замены — 5 лет. Если возможно, проверьте выбранную жидкость на соответствие спецификациям производителя транспортного средства и интервалам обслуживания. Важно знать Каждый тип жидкости имеет свой цвет.Бывают редкие случаи, когда шрифт окрашен в другой цвет.
Цвет красного антифриза может быть от пурпурного до светло-розового (зеленый и желтый имеют одинаковые принципы).
Смешивайте жидкости разных производителей — баллончик , если их типы соответствуют условиям смешивания. G11 можно смешивать с аналогами G11
G11 нельзя смешивать с G12
G11 можно смешивать G12 +
G11 можно смешивать G12 ++
G11 можно смешивать G13
G12 можно смешивать с аналогами G12
G12 нельзя смешивать с G11
G12 можно смешивать с G12 +
G12 нельзя смешивать с G12 ++
G12 нельзя смешивать с G13
G12 +, G12 ++ и G13 можно смешивать друг с другом
Смешивание антифриза с антифризом не допускается.Ни за что! Antifreeze и Antifreeze очень разные по качеству. Антифриз — это торговое наименование традиционного типа (TL) охлаждающей жидкости старого образца. По окончании срока службы жидкость полностью обесцвечивается или сильно тускнеет. Перед заменой одного типа жидкости на другой промойте радиатор автомобиля простой водой.

Используйте охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля (антифризы). Заменяйте охлаждающую жидкость только на холодном двигателе. Охлаждающая жидкость токсична, поэтому будьте осторожны при обращении с ней. При запуске двигателя необходимо закрыть пробки радиатора и расширительного бачка.Плотно закрутите крышку радиатора. При работающем двигателе система охлаждения находится под давлением, поэтому охлаждающая жидкость может вытечь из-под неплотно затянутой пробки.

1. Поставьте автомобиль на ровную горизонтальную поверхность.

2. Повернуть наливную пробку системы охлаждения двигателя на 90 ° …

3 .. и снять

4. Под сливной вентиль радиатора системы охлаждения поместили емкость, расположенную в нижней части правого бачка радиатора (стрелкой показано расположение сливной пробки)…

Вам понадобятся: охлаждающая жидкость, чистая тряпка, емкость для слитой охлаждающей жидкости емкостью не менее 7 литров.

5. … откручиваем сливную пробку на 2-3 оборота и сливаем жидкость из радиатора.

6. Затяните сливную пробку,

.

7. Сжав хомут нижнего шланга радиатора плоскогубцами, сдвиньте хомут по шлангу.

8 .. снимите шланг с патрубка бачка радиатора и слейте моторную жидкость в подготовленную емкость.

Антифриз смертельно ядовит для всего живого. Чтобы не загрязнять окружающую среду, слейте его из радиатора и двигателя через воронку (например, сделанную из пластиковой бутылки из-под газировки).

9. Установить нижний шланг радиатора

10. Откройте крышку расширительного бачка и удалите оставшуюся охлаждающую жидкость из бачка (например, с помощью резиновой груши).

Если расширительный бачок очень грязный, снимите и промойте его.

11.Залейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения двигателя, залив охлаждающую жидкость в заливную горловину до тех пор, пока она не вытечет из заливной горловины в шланг к расширительному бачку. Плотно закрыть заливную пробку.

12. Заполнить расширительный бачок жидкостью до отметки «F» на стенке бачка

13. Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры (перед включением вентилятора). Затем заглушить двигатель, проверить уровень охлаждающей жидкости и, при необходимости, долить ее в расширительный бачок до отметки «F»,

ПРИМЕЧАНИЕ

При работающем двигателе следите за температурой охлаждающей жидкости по манометру.Если стрелка дошла до красной зоны, а вентилятор радиатора не включается, включите отопитель и проверьте, какой воздух через него проходит. Если отопитель подает нагретый воздух, скорее всего неисправен вентилятор, а если он подает холодный воздух, то в системе охлаждения двигателя образовалась воздушная пробка.