Какой радиатор печки ваз 2109 лучше: медный или алюминиевый » НаДомкрат

Радиатор печки отопления ДААЗ — «Супер жаркая печка в авто»

Здравствуйте!

Наконец то я победил свой холодный автомобиль…

Началось все с того, что 6 лет назад сел я за руль ВАЗ 2115. Первая же зима преподнесла мне огромный сюрприз — из печки дует теплый воздух, да, именно теплый. Машина не прогревалась до комфортных мне 18 градусов даже при минус 15 градусах за бортом. Все, кто садились в этот автомобиль, задавали мне вопрос по поводу неработающей печки.

Печка работала… Она не была завоздушена… Она просто не прогревала воздух, проходящий через нее.

Кто менял печку на пятнашке знают чего это стоит. Зимой я ее менять не стал, решил дождаться теплого времени года.

Этой же зимой печка, как специально, побежала, тосол небольшими порциями пошел в салон. Зиму кое как отъездил, а весной побежал в магазин и купил новый радиатор печки, да не простой — медный (к сожалению не помню какой фирмы).

Физические свойства: медь лучше проводит тепло чем алюминий.

Общепринятое мнение, что медный радиатор прогревает воздух намного эффективнее алюминиевого.

Наступила зима и машина преподнесла мне очередной сюрприз — медная печка греет не лучше предыдущей, которая побежала.

Начал искать проблему в другом: поменял термостат, установил грантовский с прямой подачей горячего тосола на печку. В машине стало заметно теплее, но все не то. Прочитал кучу постов на форумах, разговоривал с пятнашководами. Многие говорили, что у них пятнашка жаркая.

В итоге пришел к выводу о замене радиатора отопления на родной, заводской (ставится на пятнашку с завода) — фирмы ДААЗ.

Купил…

Идет он вот в такой коробке

На коробке пломба с предусмотренной защитой от подделок

В коробке документ от производителя

А вот и сам радиатор

Он алюминиевый, отличия от лузаровского и других подобных фирм в том, что он имеет очень мелкую решетку, за счет чего и осуществляется лучший прогрев воздуха.

Сравните сами (слева старый медный радиатор) …

Помаялся с разборкой и сборкой панели, но это того стоило…

Из печки идет супер мега жаркий воздух (в сравнении с тем, что было).

Перевожу заслонку в крайнее правое положение и включаю вентилятор на первое положение — невозможно держать руку, обжигает.

Всем удачного ремонта…

Какой радиатор печки лучше: алюминиевый или медный

Когда отопительная система автомобиля выходит из строя, распространённой причиной проблем оказывается неисправный радиатор печки. Потому возникает острая необходимость заменить этот элемент на своей машине. Сама процедура смены элемента печки может отличаться в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля. Но ключевым вопросом здесь является правильный выбор. Основной спор ведётся по поводу алюминиевых и медных изделий. Не всегда удаётся дать однозначный ответ на то, какие из радиаторов лучше – алюминиевые или медные. Для этого нужно изучить их особенности, сильные и слабые стороны. Это позволит дать объективную оценку устройствам и понять, есть ли среди них очевидный лидер.

Рекомендации по выбору радиатора.

Как это работает

Для начала нужно понять, как функционируют радиаторы отопителя на вашем автомобиле. Тепло внутрь салона поступает от работающего двигателя. Это своего рода побочный эффект от работы силового агрегата. Он выделяет тепло, которое инженеры научились использовать на благо человека, то есть обогревать им внутреннее пространство машины. Само тепло создаётся в результате сгорания топливовоздушной смеси и трения между поверхностями элементов двигателя. Чтобы отвести это тепло от нагретых компонентов мотора, в его конструкции предусмотрена система охлаждения. Одной из её функций является обогрев салона автомобиля.

Отсюда следует логичный вывод. Чем сильнее нагрет мотор, тем теплее может быть внутри салона. Охлаждающая жидкость становится горячей, отбирая тепло у двигателя, и переходит в радиатор отопителя. Здесь уже в работу вступает вентилятор, который пускает воздух через нагретый радиатор и распространяет его по автомобилю. Если быть точнее, то по салону. Водитель и пассажиры могут регулировать температуру подаваемого горячего воздуха с помощью дефлекторов и крана, которые расположены на магистрали между силовым агрегатом машины и самой печкой. Это самая простая арматура запорного типа, которая имеет механический или электрический тип привода. С её помощью регулируется количество жидкости охлаждения, проходящей через отопительную систему.

Если поднять температуру на блоке управления, кран будет открыт сильнее. При уменьшении температуры происходит обратный эффект. Его функциональность напрямую влияет на работу печки машины. Если система не сможет обеспечивать полный проход для жидкости охлаждения, нагретой двигателем, тогда водителю и пассажирам будет холодно. Большую роль играет температура на улице. В случае исправного и хорошо работающего отопителя, даже он не сможет максимально сильно прогревать салон, если внешняя температура окажется на очень низком уровне. Чем холоднее снаружи, тем сложнее печке прогревать салон.

Устройство радиатора

Важно учитывать, что на автомобиле предусмотрено сразу два радиатора. Один из них входит в отопительную систему и во многом похож на старшего брата, установленного в системе охлаждения. Функции у них также похожие. Только охладительный радиатор в основном передаёт отобранное тепло в атмосферу, а маленький (отопительный) предназначен для салона. Оба устройства предусматривают наличие 2 бачков, соединённых трубками друг с другом. К ним монтируют пластины, необходимые для увеличения охлаждаемой площади. Чем больше пластин будет иметь устройство, тем выше у него окажется показатель теплоотдачи.

Потому при выборе нового отопительного радиатора следует обязательно обращать своё внимание на количество присутствующих пластин. Если их плотность высокая, тогда и теплоотдача окажется на высоком уровне. Главным отличием между ними является материал изготовления. Выбор в пользу медного или алюминиевого варианта не такой однозначный. Следует детально изучать характеристики и особенности двух вариантов, чтобы понять, на каком из них будет лучше остановиться в каждом конкретном случае.

Преимущества и недостатки медных устройств

Начнём с медных. Их многие называют более предпочтительным выбором, поскольку они обладают лучшими техническими характеристиками. Но и недостатки здесь также присутствуют. Начнём с достоинств. К таковым можно отнести:

1. Теплопроводность. Это один из главных аргументов, который говорит в пользу меди и против алюминия. Медные устройства характеризуются большей теплопроводностью в сравнении с конкурентом. Как вы уже поняли из выше сказанного, чем выше у радиатора теплопроводность, тем выше качество его работы на обогрев салона.
2. Пригодность к ремонту. Медь – достаточно уникальный материал. Он одновременно лёгкий, но не повреждается в результате небольших ударов и вмятин. Потому его намного проще ремонтировать при возникновении внештатных ситуаций. Опыт автовладельцев наглядно показывает, что в случае образования трещин или повреждений трубок, их легко можно запаять своими руками или обратиться за помощью к специалистам. При подобном ремонте теплопроводность не меняется, а потому частичный выход из строя не заставляет выбрасывать радиатор и покупать на его место новый.
3. Медный бачок. На медные радиаторы ставят бачки из аналогичного материала. Это считают весомым преимуществом, поскольку такие конструктивные особенности способствуют повышению эксплуатационных характеристик изделия.

Но за такую эффективность и пригодность к ремонту приходится расплачиваться одним объективным недостатком. Он заключается в высокой цене. Если сравнивать оба варианта конструкций, медная заметно превзойдёт по стоимости своего конкурента из алюминия. Потому при выборе у автовладельцев этот вопрос стоит очень остро. Не все готовы отдавать такие деньги, даже несмотря на очевидные преимущества и важнейшие характеристики элемента.

Плюсы и минусы алюминиевых радиаторов

Сравнивая сильные и слабые стороны устройств, можно понять их основные отличия. Ведь разница между медным и алюминиевым радиаторами заключается в их основных характеристиках. То, что у одного считается объективным достоинством, для другого оказывается серьёзным недостатком. Просто посмотрите на плюсы минусы алюминиевых изделий, и вы поймёте, в чём разница между ними.

Начнём с положительных сторон алюминия, как материала для изготовления радиаторов печки автомобиля.

1. Цена. Если у медных радиаторов стоимость относилась к недостаткам, то здесь это серьёзное преимущество. Если сравнивать ценники на оба изделия, алюминиевые будут выигрывать примерно в 2 раза. Многое зависит от производителя, но всё же разница в стоимости остаётся существенной. Покупатель может значительно сэкономить. Из-за этого в основном у алюминиевых агрегатов такая большая аудитория.
2. Теплоотдача. При условии, что количество пластин будет увеличено, то есть площадь охлаждения станет больше, алюминий мало чем уступит меди по показателям теплоотдачи. Потому в этом компоненте они практически одинаковые. Но напомним, что алюминиевые стоят дешевле.
3. Ассортимент. Огромная доля современных машин, которые выпускаются последние несколько лет, с завода комплектуются именно алюминиевыми агрегатами. Из-за этого растёт количество их аналогов и оригинальных запчастей, предлагаемых разными производителями. У медных версий выбор более скромный.

С преимуществами закончили. Переходим к обратной стороне медали. У алюминия не всё так хорошо. Озвученные преимущества не поддаются сомнению. Но всё же выбор в пользу меди автомобилисты делают после того, как изучат основные недостатки рассматриваемого варианта конструкции.

Потому на минусы следует обязательно указать. Это наглядно показывает различия между элементами. К основным недостаткам относят:

1. Показатели теплопроводности. Это очень важный недостаток, который буквально перечёркивает все объективные положительные качества устройств. Если водителю нужно получить максимально эффективный радиатор, чтобы отопительная система работала качественно и полноценно прогревала салон, в сторону алюминия он смотреть не будет.
2. Пригодность к ремонту. Она в этом случае отсутствует. Если повреждаются трубки, повторно запаять их даже при участии специалистов не получится. Нужно менять сразу весь узел в сборе. Есть и такие изделия, которые поставляют на рынок изначально с трещинами в бачках. Это преимущественно малоизвестные фирмы сомнительного происхождения. В теории можно поменять бачок, и подобная практика встречается. Но по факту подобные манипуляции очень опасны и могут привести к поломке печки автомобиля.
3. Коррозия. Появление ржавчины, то есть процесс коррозии, для алюминия считается объективным и существенным недостатком. Подобные явления ещё больше снижают качество теплоотдачи, способствуют появлению подтёков и дальнейшему выходу системы отопления из строя.

Примерно такие выводы можно сделать относительно этих устройств, изготавливаемых из двух разных материалов.

На чём остановить свой выбор

Вопрос выбора всё ещё остаётся открытым. Но нужно на него постараться максимально объективно ответить. Несмотря на озвученные недостатки, при выборе радиатора несколько лет назад все однозначно бы остановились на медном изделии. Такие конструкции объективно были лучше и могли обеспечить отличную работоспособность всей отопительной системы автомобиля. Но сейчас ситуация другая. Производителей много, а вот действительно качественных медных элементов, какими они были раньше, нет. Это обусловлено стремлением удешевить производство продукции.

В результате к меди начали добавлять всевозможные примеси, которые негативно влияют на прочность, качество, теплопроводность и прочие моменты, всегда считавшиеся главными достоинствами. Потому логичнее сделать выбор в пользу алюминия. Этот материал не нуждается в удешевлении за счёт примесей, потому фактически полностью сохраняет свои преимущества. А недостатки автовладельцы называют не столь существенными, поскольку радиатор всё равно является расходным материалом, который можно менять раз в несколько лет.

При нынешних условиях алюминий объективно лучше меди. Но если вам удастся отыскать максимально качественное изделие, где отсутствуют примеси других металлов, тогда можете смело останавливать свой выбор на медном радиаторе печки. А вот от чего следует категорически отказаться, так это от крашеных отопительных радиаторов. Наличие слоя краски значительно снижает теплоотдачу. В дополнение при нагреве лакокрасочного покрытия оно начинает издавать неприятный запах, который поступает внутрь салона автомобиля. Старайтесь внимательно следить за отопительной системой, предотвращать забивание каналов. Если они окажутся закупоренными, здесь уже не будет играть никакой роли тот факт, из какого материала изготовлены эти элементы системы отопления автомобиля.

Производители

Если вы сумели определить для себя лично, какой радиатор лучше, то остаётся решить только вопрос с производителем. Медь и алюминий активно используют в производстве своих изделий разные фирмы, занимающиеся созданием компонентов для автомобильных систем отопления. Хороших производителей достаточно много, но у всех есть свой опыт в работе с теми или иными заводами. Объективно лучшую компанию определить нельзя. Кто-то хорошо отзывается о них, другие остались не особо довольными. Вопрос достаточно субъективный.

Но если учитывать количество отзывов, уровень продаж и мнение специалистов, тогда в список наиболее предпочтительных производителей медных и алюминиевых радиаторов для систем отопления автомобилей следует включить:

• Fenox;
• Bautler;
• Luzar;
• Radiator Iran;
• Oberkraft;
• ДЗА.

Не пытайтесь сильно сэкономить на подобных устройствах для своей машины. Пусть вы остановились на алюминиевом варианте, который изначально стоит дешевле своего конкурента, но при слишком заниженной цене не ждите высокой эффективности или прочих положительных характеристик. Радиаторы не рассчитаны на весь период эксплуатации автомобиля. Потому этот элемент в какой-то момент обязательно потребуется менять. Большинство специалистов сходятся во мнении, что для импортных и отечественных автомобилей, несмотря на свои недостатки, лучшим решением станет именно алюминиевое устройство. Такие агрегаты способны прослужить свой срок, не создавая лишних проблем в работе отопительной системы.

Запомните, что грязь образуется одинаково в обоих вариантах конструкции. Причём происходит это внутри и снаружи.

С наружной стороны устройство очистить не так сложно. На это потребуется минимум времени и приспособлений. А вот с внутренней частью дела обстоят намного сложнее. Качественно выполнить очистку сложно, не все смогут самостоятельно с этим справиться. При условии, что система охлаждения на двигателе вашего автомобиля чистая, у вас новая машина или недавно проводился капитальный ремонт, медный радиатор печки сможет отлично показать свои самые лучшие качества. Конечно, если ваша машина рассчитана на использование таких элементов.

Если же вы не знаете, в каком состоянии находится отопительно-охладительная система, не нужно создавать себе дополнительных проблем и тратить лишние деньги. Поставьте хороший алюминиевый радиатор и поменяйте его на такой же через несколько лет эксплуатации. Как показывает практика, подобный выход из ситуации является наиболее эффективным и правильным.

какой лучше медный или алюминиевый

Любой современный автомобиль, в том числе и ВАЗ 2114, имеет отопительную систему салона. В холодное время года без печки в машине очень некомфортно, но, к сожалению, любое транспортное средство имеет свойство рано или поздно ломаться. И если не работает отопитель, приходится искать причину поломки.

Радиатор отопителя

РАДИАТОР ПЕЧКИ

Часто причиной отсутствия тепла в машине является радиатор печки на ВАЗ. Радиатор печки ВАЗ 2114 предназначен отдавать тепло охлаждающей жидкости, проходящей через него, в салон автомобиля. Этот элемент со временем забивается грязью и мусором, и охлаждающая жидкость через него не проходит. Кто-то пытается промывать систему, добавляя в антифриз специальные химические жидкости, но практика показывает, что лучше замены здесь ничего придумать нельзя. Замена более целесообразна, радиатор стоит в целом недорого, а лишний раз его снимать и устанавливать довольно хлопотно. Меняют деталь и в случае, если в салоне началась течь тосола.
Все радиаторы печки (РП) условно можно разделить на три типа по материалу изготовления и типу изготовления:

1. Сборные алюминиевые;
2. Несборные алюминиевые;
3. Медные (латунные).

Заводским считается алюминиевый радиатор Димитровградского автоагрегатного завода (аббревиатура ДААЗ).

В свою очередь, алюминиевые детали могут быть и неоригинального производства. Как правило, они ощутимо дешевле заводских запасных частей, но вот качество бывает разным.

Какой радиатор охлаждения лучше на ВАЗ 2114 установить в печку, единого мнения у автовладельцев нет, но однозначно оригинальные запчасти являются самыми надежными. Среди фирм-производителей деталей можно отметить:

• ДААЗ;
• LUZAR;
• Pramo;
• Fenox;
• Kraft;
• Bautler;
• «Оренбургский радиатор».

Стоимость у всех радиаторов разная, самыми дорогими считаются медные детали. Следует знать, что радиатор печки ВАЗ 2115 (ВАЗ 2113) абсолютно идентичен с печным элементом модели 2114, поэтому взаимозаменяемость у них полная. Кроме того, запасная часть безо всяких доработок легко установится в ВАЗовские модели 2108-09-099, а также ЗАЗ 1102 («Таврия»).

Много негативных отзывов о РП фирмы LUZAR. Покупатели отмечают, что они плохо нагревают салон и часто подтекают. Поэтому стоит задуматься, стоит ли приобретать продукцию этой компании.

ВЫБОР

Так какой радиатор печки лучше, медный или алюминиевый на ВАЗ 2114? Рассмотрим недостатки каждого материала изготовления.

Медь или алюминий?

Что можно сказать про алюминиевый радиатор печки? Алюминий обладает хорошей теплопроводностью, и поэтому довольно быстро нагревается. Правда, и остывает он тоже практически сразу. Поэтому при выключении двигателя в салоне 2114 через некоторое время станет холодно.

Целиковый (или сборный) РП в качестве теплообменника имеет пластины, а внутри их находятся трубки, по которым протекает охлаждающая жидкость. Бачки у детали пластмассовые. Такая конструкция наиболее дешевая, но и теплоотдача невелика. Подобные запчасти являются продукцией неоригинального производителя. В несборном радиаторе теплоотводящим элементом служит гофрированная лента. Бачки изделия паяные и чаще сделаны из металла. Но пайка заводская, и кустарным методом заделать течь в алюминии очень проблематично.

Преимущества алюминиевых изделий:

• Высокая теплопроводность и, как следствие, быстрый нагрев;
• Относительно низкая цена, особенно у сборных конструкций;
• Достаточная ширина отводных каналов;
• Небольшой вес и значительная жесткость.

Хороший обогрев салона на любых оборотах дает оригинальный радиатор печки, а вот на неоригинальный товар очень часто жалуются автовладельцы. Но последнее время продукция ДААЗ не всегда бывает на прилавках автомагазинов, и поэтому хозяевам ВАЗ 2108-2115 приходится довольствоваться тем, что есть в наличии. К недостаткам алюминиевых деталей относится:

• Недостаточно длительный срок службы;
• Низкая ремонтопригодность;
• При использовании воды в качестве охлаждения алюминий подвержен коррозии.

Медный радиатор печки по типу изготовления очень похож на алюминиевый тип несборной конструкции. Медь обладает хорошей теплоотдачей, и поэтому изготовленные из нее детали лучше нагревают окружающее пространство (не путать теплопроводность с теплоотдачей – это разные понятия!). Но все портит мягкость медного материала – отводные каналы приходится делать уже и расстояние между трубками больше. Бачки такого РП усиливают латунью.

Преимущества медного радиатора:

• Высокая теплоотдача, нагрев более качественный, чем у алюминия, дольше сохраняется тепло;
• Высокая ремонтопригодность, медь легко запаять;
• Более долгий срок службы.

Но недостатков у медных деталей все же больше, и в наше время медные радиаторы считаются уже конструктивно устаревшими. Тем более, что оригинальных медных запчастей завод не выпускает, а в неоригинальном исполнении очень много брака, и качество в целом низкое.

Недостатки:

• Высокая стоимость, медные изделия на 30-100% дороже алюминиевых;
• Долгий прогрев, салон в автомобиле нагревается не сразу;
• На холостых оборотах двигателя из-за узких трубок салон машины плохо прогревается:
• Низкое качество изготовления.

Срок службы алюминиевого радиатора печки в среднем составляет не менее трех лет, медный элемент отопительной системы намного долговечнее, может прослужить и десятилетие. Но нужно ли такое преимущество – машину можно за это время не один раз поменять.

Прежде, чем поменять радиатор отопителя на ВАЗ 2114, нужно взвесить все преимущества и недостатки обоих типов и сделать свой выбор. Последнее время все меньше остается поклонников медных печных систем отопления, алюминиевые детали практичнее, а невысокая стоимость их не так заметно ударяет по карману.

Когда нужна замена радиатора печки

Радиатор отопителя – это важнейший агрегат, являющийся неотъемлемой частью современного автомобиля, конструктивно входящий в систему охлаждения двигателя. Только на первый взгляд может показаться, что работа «печки», не оказывает влияния на работоспособность автомобиля и эффективность его эксплуатации.

На самом деле, от того, насколько качественно и бесперебойно работает данный узел, напрямую зависит:

• комфорт водителя и пассажиров во время движения;
• хорошая обзорность, напрямую влияющая на безопасность дорожного движения;
• эффективность работы электрооборудования, контрольно-измерительных приборов и др.

Более того, если своевременно не принять меры по ремонту и (или) замене радиатора печки, восстановления функционирования системы в целом, это может оказать негативное влияние на работу всей системы охлаждения двигателя и привести к поломке силового агрегата.

В каких случаях без замены радиатора печки не обойтись?

Задача автовладельца – контролировать техническое состояние транспортного средства, проводить осмотр перед выездом и периодически проходить очередное техническое обслуживание. Признаками, сигнализирующими о необходимости произвести замену радиатора (или, как минимум, ремонт) являются:

• Нарушение корректности в работе отопителя – недостаточно тепла, чтобы поддерживать комфортную температуру в салоне, из вентиляционных отверстий дует прохладный воздух на холостых оборотах двигателя.
• Снижение уровня жидкости в системе охлаждения двигателя (контролируется по уровню в расширительном бачке).
• Появление следов антифриза или тосола на защите картера или на поверхности под авто.
• Запотевание стекол, появление тонкой маслянистой пленки на лобовом стекле.

Важно помнить, что комфортная температура воздуха, микроклимат, создаваемый в салоне авто в течение круглого года, обеспечивается надежной и эффективной работой отопителя. Поэтому данный узел нужно обязательно поддерживать в исправном состоянии, уметь своевременно выявлять основные неисправности, а при необходимости, знать и уметь производить ремонтные работы, связанные с заменой радиатора печки.

Устройство радиатора

Конструкция радиатора отопителя достаточно проста и надежна, характеризуется повышенной прочностью и достаточно долгим периодом эксплуатации. Радиатор конструктивно представляет собой две алюминиевые или медные трубки определенного диаметра, расположенные параллельно на определенном расстоянии. Эти трубки соединены поперечными тонкими металлическими пластинами, с их помощью формируются соты, внутри которых происходит накопление тепловой энергии. Концы трубок завальцованы и дополнительно обработаны специальными герметичными материалами.

Если требуется купить новый радиатор печки, кроме соответствия конструктивных особенностей, габаритов и технологических отверстий, рекомендуется обращать внимание на следующие особенности:

• с какой частотой установлены поперечные пластины;
• прочность и жесткость пластин, всей конструкции радиатора в целом;
• из какого материала изготовлены завихрители (пластиковые ненадежны).

Порядок снятия и установки радиатора печки

Важно понимать, что выполнение такой относительно несложной операции, как замена радиатора, возможно только в том случае, если у автовладельца есть определенный опыт, навыки ремонта, знания и умения, а еще – все необходимые для производства этой работы инструменты и принадлежности.

Более простое и выгодное решение – обратиться в автосервис, где опытные автомеханики достаточно быстро и с гарантией качества произведут все необходимые ремонтные работы. Но даже в этом случае полезно знать порядок действий, чтобы иметь возможность проконтролировать, правильно ли мастерами выполняется работа.

Общий порядок действий при ремонте радиатора следующий:

• Установить автомобиль в бокс.
• Слить тосол или антифриз с холодного двигателя.
• Отсоединить пластмассовые детали и элементы салона, освободить доступ к радиатору (иногда доступ осуществляется из салона через перчаточный ящик).
• Снять центральную консоль при необходимости.
• Отсоединить хомуты шлангов, которые соединяют радиатор с системой.
• Слить остатки ОЖ с радиатора.
• Извлечь радиатор, установить на его место новую деталь.
• Произвести все операции по сборке в обратной последовательности.

Такую работу как замена радиатора отопителя, автомобилист вполне может выполнить самостоятельно. Главное – соблюсти все описанные условия и четко следовать инструкциям по ремонту, выпущенным изготовителем автомобиля.

Радиаторы отопителя автомобильного назначения

Назначение и описание 

Радиаторы отопления — это элемент системы охлаждения двигателя автомобиля, предназначенный для обогрева салона автомобиля тепловой энергией, выделяемой двигателем. Предназначены для комплектации отопителей кабин транспортных средств.

Технические характеристики

Промывка радиатора печки: как справиться без мастера

О чём нужно знать перед промывкой радиатора печки

Почему забивается радиатор печки

Так выглядит засор изнутри / drive2.ru

Засор радиатора — это одна из самых распространённых причин плохой работы отопителя салона. Чаще всего такое происходит из‑за некачественной охлаждающей жидкости, смешивания двух разных по составу антифризов или использования воды.

Всё это приводит к образованию налёта на стенках изнутри. Грязь наглухо закупоривает и без того тонкие трубки радиатора с завихрителями, нарушая циркуляцию, и ни о каком нагреве речи быть не может.

Как понять, что проблема в засоре

Проверить, действительно ли забит радиатор печки, довольно просто. Нужно найти два тонких патрубка, идущих в салон через перегородку моторного отсека, и пощупать их. Если один из них горячий, а второй еле тёплый или холодный, то это засор.

В некоторых случаях из отопителя будет дуть холодный воздух, даже если горячими окажутся оба патрубка. Это может говорить о следующем: внутри всё забито так сильно, что нагретый антифриз попадает в бачок радиатора и, минуя соты, тут же покидает его, не успев отдать тепло.

Что с этим делать

Стандартное решение этой проблемы — замена радиатора на новый. Именно это порекомендуют в автосервисе. Здесь придётся раскошелиться, поскольку к цене нового радиатора прибавляется стоимость работ, а это в 2–3 раза дороже, чем сама запчасть. В современных авто добраться до радиатора очень непросто: нужно снимать обшивку и торпедо, откручивать трубки кондиционера, а потом дозаправлять его.

Второй вариант — промывка прямо на машине. В этом случае всё гораздо проще и ничего снимать не нужно. Достаточно отсоединить патрубки, идущие к отопителю, подключить вместо них насос со шлангами и прогнать через радиатор промывочный раствор.

Насколько эффективна промывка радиатора печки

Чистка радиатора гораздо легче, быстрее и однозначно дешевле замены, но у этой процедуры есть и минусы. Промывка не панацея, шансы на успех примерно 50 на 50. В запущенных случаях эффекта иногда нет.

Опять же, на старых машинах радиатор может дать течь только из‑за того, что смоются отложения, которые закрывали дырки в трубках. Ну и всегда есть вероятность повторного попадания грязи из системы охлаждения в промытую печку.

И всё же прежде чем менять радиатор, многие автовладельцы предпочитают сначала промыть его.

Как промыть радиатор печки, не снимая его

1. Приготовьте всё необходимое

Практически всё, что понадобится для очистки, можно найти в любом гараже, докупить в ближайшем авто- и бытовом магазине.

• 150–200 г лимонной кислоты;
• ведро на 8–10 л;
• ёмкость для слива антифриза;
• шланг длиной около 3 м;
• хомуты;
• провода;
• сеточка, марля или капрон;
• вода;
• антифриз для доливки;
• насос для перекачки;
• кипятильник или плита;
• гаечные ключи;
• отвёртки.

2. Разберитесь с сутью процесса

Принцип промывки радиатора печки заключается в следующем. Отопитель отсоединяется от системы охлаждения и к нему подключается насос с шлангами. В отдельной ёмкости растворяется и подогревается химия, а затем с помощью насоса промывочная жидкость циркулирует через радиатор. Это позволяет растворить и вымыть всю скопившуюся грязь.

Чтобы мусор опять не попадал внутрь, на выходе его собирают и удаляют с помощью импровизированного фильтра из марли или старых капроновых колготок. Затем радиатор промывается чистой водой и штатные шланги системы охлаждения устанавливаются на место.

3. Снимите клеммы с аккумулятора

avtosreda.ru

При снятии патрубков радиатора, возможно, придётся отсоединить несколько разъёмов проводки. Поэтому во избежание ошибок системы управления лучше обесточить бортовую сеть, сняв клеммы с аккумулятора. Сначала минусовую, затем — плюсовую.

Предварительно убедитесь, что отопитель установлен на максимальный нагрев. Если управление осуществляется с помощью крана, то в закрытом положении он будет блокировать проток жидкости и мешать промывке.

4. Слейте охлаждающую жидкость

Отопитель заполнен антифризом. Чтобы жидкость не вытекла на пол, когда будете снимать патрубки, её нужно слить в заранее приготовленную ёмкость через пробку на основном радиаторе.

Поскольку печка — не самая низкая точка системы, сливать можно не весь антифриз, а лишь часть. При должной аккуратности это получится сделать прямо через патрубки во время снятия.

5. Снимите патрубки с радиатора печки

drive2.ru

Найдите и отсоедините два тонких патрубка, которые идут в салон. Они находятся между двигателем и перегородкой моторного отсека. Обычно их легко обнаружить, но если не получается или боитесь ошибиться — сверьтесь с документацией к авто или поищите в интернете.

Затем просто ослабьте прижимные хомуты и снимите трубки, вращая из стороны в сторону. Будьте готовы к тому, что из них вытечет ещё немного охлаждающей жидкости.

6. Подключите шланги и насос

drive2.ru

Возьмите любые подходящие по диаметру шланги (обычно диаметром 16 или 18 мм), наденьте на трубки отопителя и зафиксируйте хомутами. Свободный конец одного из шлангов соедините с насосом, второй обмотайте марлей и опустите в ёмкость для промывки. Также наденьте на насос небольшой отрезок шланга для забора жидкости.

Должна получиться примерно такая схема, как на фото. В качестве насоса удобнее всего использовать дополнительную помпу отопителя от «Газели», которая дёшево продаётся в любом автомагазине. Из других вариантов — циркуляционный насос от котла или дачный насос для полива.

7. Приготовьте и подогрейте промывку

ykt.ru

Для очистки от грязи и накипи используются специализированные средства, реагенты для очистки канализации, каустическая сода и обычная лимонная кислота. Последняя наиболее безопасна и при этом не менее эффективна.

Возьмите 5–6 л воды и засыпьте 150–200 г обычной лимонной кислоты, хорошо размешайте и подогрейте раствор. Нагревать можно с помощью кипятильника, на электроплите или от газовой горелки. Для максимального эффекта температура воды должна быть не менее 75 °C, а лучше — близкой к кипению.

8. Запустите насос

drive2.ru

Заполните заборный шланг насоса раствором, быстро окуните трубку в ёмкость и включите насос, подав питание. После этого начнётся процесс промывки: жидкость будет циркулировать, сливаясь в ведро и опять поступая из него в радиатор.

Если отопитель забит слишком сильно, поначалу вода будет вытекать из него слабой струйкой. Затем по мере воздействия раствора напор увеличится.

На полную промывку уходит от одного до нескольких часов в зависимости от состояния радиатора. Если загрязнения сильные, то, возможно, придётся сменить раствор на свежий.

Главное, каждые 15–20 минут менять направление циркуляции, переставляя местами шланги на насосе. Это поможет вымыть максимальное количество грязи.

Когда на выходе из радиатора хорошим потоком пойдёт относительно чистая вода, промывку можно считать завершённой.

9. Промойте радиатор водой

mastera23.ru

По окончании процесса нужно смыть остатки лимонной кислоты, чтобы она позже не смешалась с охлаждающей жидкостью в системе.

Для этого достаточно прогнать через радиатор несколько литров дистиллированной воды. Слейте остатки раствора, ополосните ёмкость, а затем наполните водой и запустите насос, как в предыдущем шаге.

10. Залейте антифриз

fix‑my‑car.ru

После всех манипуляций струёй воздуха удалите остатки воды из радиатора и отсоедините промывочные шланги. Установите на их место штатные и зафиксируйте хомутами.

Ещё раз всё проверьте и убедитесь, что пробки закрыты. Далее залейте антифриз, который сливали ранее, а при необходимости добавьте новый — чтобы уровень в расширительном бачке соответствовал норме.

11. Удалите воздушные пробки

ton‑center.ru

При снятии патрубков и промывке в системе охлаждения неизбежно образуются воздушные пробки. Со временем они выйдут сами, но из‑за них отопитель может работать с перебоями, поэтому лучше избавиться от воздуха сразу.

Для этого нужно заехать на эстакаду или крутую горку, чтобы поднять радиатор авто как можно выше, и несколько раз хорошенько нажать на газ. В этот момент будет слышно бульканье внутри отопителя, которое прекратится после выхода пробок.

12. Проверьте работу отопителя

avtovzglyad.ru

Хорошо прогрейте двигатель и оцените результат. Если проблема действительно была в забитом радиаторе и вы всё сделали правильно, эффект приятно удивит. Печка будет греть как новая, при этом тепло из воздуховодов начнёт идти уже через пару минут после запуска двигателя.

Читайте также 🚗🚕🚙

2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2114, 2114, 2115

С наступлением осенне-зимнего периода часто «вылазят» неисправности системы отопления. Это понятно – ведь летом печкой никто не пользуется. Одной из традиционных «болячек» вазовских машин является засорение или течь радиатора отопителя. Замена печки ВАЗ-2114 или замена печки ВАЗ-2109 – довольно трудоемкий процесс. Если у вас нет опыта такого ремонта и работы придется выполнять на свежем морозном воздухе, то лучше не рисковать.

Доверьте замену печки ВАЗ специалистам на СТО.

При этом будьте готовы выложить существенную сумму денег, поскольку объем работы им придется выполнить немалый. АвтоВАЗ рекомендует при замене печки ВАЗ своих переднеприводных моделей снимать торпедо. Те, кто хоть раз проделывал эту операцию, могут рассказать, насколько сложно это сделать. Рекомендации завода-производителя, конечно, нужно соблюдать, но автолюбители научились выполнять замену печки ВАЗ-2110, которая ничем не отличается от замены печки ВАЗ-2111, со стороны моторного отсека. Для замены печки ВАЗ-2112, например, необходимо купить новый радиатор отопителя в магазине запчастей ВАЗ. При этом следует обратить внимание на тот факт, что у автомобилей разных лет выпуска эти агрегаты могут различаться.

Все дальнейшие действия по замене печки ВАЗ-2110 подробно показаны на видео.

В отличие от «десятого» семейства замена печки ВАЗ-2108 производится из салона автомобиля. Процедура более сложная, но выполнимая. Для этого тоже совсем необязательно полностью разбирать панель. Для удобства доступа проще снять сидение переднего пассажира. Несмотря на похожесть конструкции автомобилей семейства Самара-2 с «восьмерками» или «девятками» замена печки ВАЗ-2115 или ВАЗ-2114, пожалуй, самая сложная. Это обусловлено конструкцией торпедо этих автомобилей. Тем не менее, многим автомобилистам удается заменить радиатор отопителя, не разбирая полностью панель, а лишь частично выкручивая болты ее крепления и отводя ее внутрь салона. Однако, если совместить работы по шумоизоляции салона с заменой радиатора отопителя или крана отопителя, то снятие торпедо окажется более целесообразным.

Постельное белье Ecotex: отзывы, характеристики, особенности

Ecotex — торгово-производственная компания, занимающаяся производством домашнего текстиля. Она одна из самых крупных в стране. Одно из направлений компании — производство постельного белья. По отзывам, Ecotex радует своих покупателей отменным качеством и огромным ассортиментом. Постельное белье производится не только для взрослых, но и для детей.

Характеристика продукта

Ecotex — надежный и проверенный производитель с безупречной репутацией, о чем свидетельствует 15-летний опыт работы на рынке домашнего текстиля.

Продукция производится из высококачественного сырья. Компания представляет широкий ассортимент продукции, способный удовлетворить вкусы и потребности всех слоев населения.

В производстве широко используются инновационные технологии.

Все разновидности постельного белья изготавливаются из натуральных материалов. Они содержат 100% хлопок. Благодаря этому продукция экологически чистая, гипоаллергенна, проста в уходе и износостойка.

В настоящее время компания представляет 5 основных коллекций.Среди них постельное белье Ecotex Harmonica выделяется своими особыми свойствами. Материал, из которого изготовлено изделие — сатин.

К основным характеристикам ткани можно отнести натуральный состав, плотность, легкость и невероятную мягкость.

Цвета разнообразны, представлено 95 видов:

1. Цветочные мотивы. К ним относятся сериалы «Августин», «Евдокия», «Мадемуазель» и «Очарование».
2. Яркая геометрия. Это Стефано, Романс и другие.
3. Строгая и лаконичная клетка: «Генри», «Ховард».
4. Узоры и орнаменты. Они представлены сериями: «Восточная сказка», «Рамзес» и другими.

Постельное белье доступно в следующих размерах: полуторное, двуспальное, евро и пуховое.

Отзывы покупателей

По отзывам, постельное белье Ecotex обладает множеством положительных качеств и поэтому заслужило полное доверие своих покупателей.

Отзывы о нем в основном положительные.Постельное белье соответствует всем стандартам качества и имеет широкий выбор. Поэтому продукция Ecotex особенно популярна на текстильном рынке.

Многие женщины довольны качеством постельных принадлежностей, разнообразием цветов, размеров и долгим сроком службы и планируют в будущем приобретать продукцию этой компании

Контроллер зажигания 0729.3734

Общая информация:

Контроллер зажигания 0729.3734 предназначен для работы в системах зажигания без выключателя.
автомобили ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, «Таврия» и др., в том числе автомобили иностранных
производство оснащено аналогичными системами зажигания с датчиком Холла.

Контроллер зажигания работает вместе с катушкой зажигания 27.3705 и распределителем зажигания.
40.3706, 53.3706 или другие с аналогичными параметрами.

Данное изделие спроектировано как контроллер зажигания высокой экономичности.Рекомендуется
для установки на автомобили иностранного производства.

На контакте №7 предусмотрено наличие выходного низковольтного управляющего сигнала для
системы электрооборудования с электронным тахометром или другими устройствами контроля.

Изделие 0729.3734 — контроллер зажигания нового поколения, разработанный с использованием
современный высокоскоростной IGBT-транзистор, позволяющий гарантировать надежность системы зажигания
даже в самых тяжелых аварийных режимах.Благодаря быстрому срабатыванию переключающего транзистора энергия
искры выше, чем в
традиционные контроллеры зажигания *
что позволяет получить высокие технические параметры, экономию двигателя и позволяет
облегчить запуск двигателя даже при некачественном топливе.

Допускается длительное некорректное включение напряжения питания, а значит не только безотказность.
гарантируется работа контроллера зажигания, но также и отсутствие тока через
катушка.Работа с отключенным аккумулятором или при его выходе из строя не допускается.

Имеет повышенный диапазон рабочих температур. Надежность и соответствие
Технические характеристики гарантируются при температуре радиатора контроллера зажигания до 115
° С.

Контроллер зажигания в соответствии с требованиями к системам зажигания обеспечивает
Защита датчика Холла *
от перенапряжения
стабилизация напряжения, подаваемого на датчик.

Для обработки сигналов и управления выходным переключателем используется современный микроконтроллер.

Контроллер зажигания предназначен для работы по однопроводной схеме, в которой
отрицательный вывод питающего напряжения подключен к корпусу автомобиля. Действующий
режим работы регулятора зажигания — S1 по ГОСТ 3940. Данный пункт является
Функциональный аналог контроллера зажигания BOSCH 0227100139.

Контроллер зажигания устанавливается на предусмотренное для него место в автомобиле с помощью
стандартных креплений и стандартной вилки при этом необходимо обеспечить надежный контакт
между радиатором контроллера зажигания и корпусом автомобиля.

Гарантийный срок эксплуатации — 3 года со дня ввода в эксплуатацию или с момента ввода в эксплуатацию.
дата продажи в розничной торговой сети.Гарантийные обязательства производителя:
Срок действия 4 года со дня изготовления изделия.

Технические характеристики:

Схема подключения:

Габаритный чертеж:

История Lada

Завод был создан в сотрудничестве между Италией и Советским Союзом и построен на берегу реки Волги.Вокруг завода построили новую часть города Тольятти, названную в честь итальянского коммуниста. Lada задумывалась как «народный автомобиль», как Citron 2CV или VW Beetle.

Легкий итальянский Fiat 124 был адаптирован для выживания в суровых российских условиях вождения. Среди множества изменений, алюминиевые тормозные барабаны были добавлены в заднюю часть, а оригинальный двигатель Fiat был заменен новым двигателем, приобретенным у Fiat. Этот новый двигатель имел современную конструкцию верхнего распредвала, но никогда не использовался в автомобилях Fiat.Подвеска была поднята (для очистки неровных российских дорог), а кузов был сделан из более толстой и тяжелой стали. Первые модели Lada были оснащены пусковой рукояткой на случай разрядки аккумулятора в сибирских условиях, но позже от нее отказались. Еще одна особенность, специально предназначенная для помощи в холодных условиях, — это ручной вспомогательный топливный насос.

Двигатели, устанавливаемые на оригинальные Ladas, начинаются с карбюратора 1,2 л в оригинале и до экспортной модели 1,7 л, оснащенной одноточечной системой впрыска топлива General Motors.Позже дизельные двигатели поставлялись только для российского рынка. Трансмиссия представляет собой простую заднеприводную установку с жесткой задней осью. Двигатель представляет собой рядный четырехцилиндровый двигатель с двумя клапанами на цилиндр и одним верхним распределительным валом.

Lada 2101 (1970)

Лады на базе Fiat имеют различные фары, отделку и кузов. К оригинальным моделям в стиле Fiat относились седан ВАЗ 2101 и универсал ВАЗ-2102. В 1972 году была представлена ​​роскошная версия седана ВАЗ-2103, созданная на базе Fiat 124 Speciale и оснащенная новым 1.Двигатель 5л и сдвоенные фары. В 1974 году оригинальный ВАЗ-2101 был обновлен с новыми двигателями и интерьером; В 1976 году такие же доработки претерпел ВАЗ-2102. Кузов с двумя круглыми фарами выпускался до 1988 года, все остальные остаются в производстве в несколько обновленном виде.

ВАЗ-2106, представленный в 1976 году, представлял собой обновленную версию ВАЗ-2103 с другим интерьером и новым двигателем 1,6 л. 2106 — самая старая и самая популярная заднеприводная модель АвтоВАЗа, ее производство продолжалось до 2001 года и до сих пор осуществляется лицензиатами.

Lada 2105, Nova (1980)

Оригинальные идеи конструкторы АвтоВАЗа доказали, когда представили ВАЗ-2121 «Нива» в 1978 году. с полным приводом, оригинальным кузовом и самым мощным двигателем объемом 1,7 л в модельном ряду ВАЗ. Нива также была доступна с 1,9-литровым дизельным двигателем Peugeot. «Нива» все еще находится в производстве.

Опираясь на успех «Нивы», конструкторский отдел подготовил к 1984 году новое семейство переднеприводных моделей полностью отечественного дизайна; Однако кузов не отличается от Fiat Regata.Производство началось с 3-дверного хэтчбека ВАЗ-21083 «Спутник»; Позже сериал был переименован в Самару. Самарский двигатель в основном проектировался и производился собственными силами, имел новую конструкцию с одним верхним кулачком и приводился в движение более современным резиновым ремнем. Камеры сгорания были разработаны в сотрудничестве с Porsche. Модельный ряд включает полностью новый кузов и интерьер, переднюю подвеску McPherson и задний торсион, реечное рулевое управление и обновленную 5-ступенчатую коробку передач. В 1987 году последовал 5-дверный хэтчбек ВАЗ-21093, а в 1987 году — 4-дверный 1.Седан 5L, ВАЗ-21099, был представлен в 1990 году. В этом же году были произведены рестайлинг передних сторон и решетки радиатора на всей самарской линейке.

ВАЗ-2105, по-прежнему основанный на 2101, но обновленный до стиля 80-х, был представлен в 1980 году. Квадратные фары и новые кузовные панели отличают этот стиль от старых моделей. Роскошная версия ВАЗ-2107 была выпущена в 1982 году; он отличался улучшенным двигателем, изысканным интерьером и решеткой радиатора в стиле Mercedes. В 1984 году модельный ряд пополнился универсалом ВАЗ-2104.

Концепт Лада 2104 (1985)

На отечественном рынке эти классические модели назывались Жигулями. Название Lada использовалось только для экспорта, но большая часть Ladas была реэкспортирована из стран Восточного блока, поэтому бренд был хорошо известен и на внутреннем рынке.

Концепт Lada Natacha (1992)

Модели 2108-2109 производились до 2001 года, когда они были модернизированы с новыми боковыми панелями, интерьером и 1.Двигатели с впрыском топлива 5 л (впрыск топлива был доступен еще в 1995 г.). Хэтчбек Lada 2109 был переименован в Lada 2114, а седан Lada 21099 — на Lada 2115. Модельный ряд 2104-21099 был передан ИжМашу и ЗАЗу и до сих пор выпускается. В 2004 году ВАЗ также представил Lada 2113, рестайлинговую версию Lada 2108.

Микроавтомобиль ВАЗ-1111 «Ока», напоминающий Fiat Panda (но не имеющий к нему отношения), был представлен в 1988 году, а в 1991 году производство было переведено на заводы КамАЗ и СеАЗ.

Минивэн ВАЗ-2120 «Надежда» создан на базе оригинальной «Нивы» и выпускается мелкосерийно с 1998 года. Пятидверный вариант «Нивы» — ВАЗ-2131 — выпускается с 1995 года.

Концепт Lada Gnom (1992)

Распад СССР задержал выпуск новой 110-й серии на пару лет. Седан ВАЗ-2110 был представлен в 1996 году, универсал 2111 — в 1998 году, а хэтчбек 2112 завершил модельный ряд в 2001 году. Эти модели в основном базируются на самарской технологии с новым кузовом и двигателями с впрыском топлива в стандартной комплектации, хотя и в карбюраторных версиях есть также был доступен до 2001 года.Серия 110 остается в производстве и постоянно обновляется на протяжении многих лет — например, раньше двигатели были 1,5-литровыми с 8 или 16 клапанами, но теперь они были модернизированы до 1,6-литровых, которые соответствуют более строгим правилам выбросов.

Как снять печку на Матизе 🚩 радиатор печки Матиз 🚩 Ремонт и обслуживание

Летом о печке мало кто думает, обычно только зимой все о ней вспоминаю. В жаркое время года бывают случаи, когда автомобилисты просто заклинили радиатор, но протечек не было.Но лучше проводить капитальный ремонт в комфортных условиях, а не при десятикратных морозах. При обнаружении течи следует немедленно приступить к ремонту, не следует откладывать на завтра.

Как и большинство современных автомобилей, печка Матиз состоит из основного блока, в котором есть радиатор, вентилятор и несколько перегородок. От основного блока идут воздуховоды к водителю, пассажиру на переднем сиденье и ногам задних пассажиров. Снятие печки — процесс трудоемкий из-за необходимости демонтировать приборную панель и всю обшивку пабреза, отключить все кнопки.

Снятие радиатора отопителя

Первое, что вам нужно сделать, это слить антифриз или антифриз из системы охлаждения. При слиянии нужно открыть кран печки, жидкость полностью ушла из сердечника ТЭНа. Следующим шагом будет отключение аккумулятора. Ведь вам придется отключить несколько жгутов проводов, поэтому велика вероятность возникновения короткого замыкания.

Далее снимаем всю обшивку с панели приборов, отсоединяем предотвращающие вас элементы и откладываем их в сторону, чтобы не повредить в процессе ремонта.Теперь откройте капот и отсоедините две трубы, идущие от системы охлаждения в салон. Перегородка, установленная в кузове, должна свободно выходить в салон. Достаточно просто унизить ее.

В процессе вам будет мешать ЭБУ, поэтому лучше отодвинуть в сторону. Провод отключать не нужно, главное немного места для удобства отводите. После снимаем хомут с ТЭНа и откручиваем четыре болта крепления. Теперь можно снять всю улитку, отсоединить шланги насадки и заменить радиатор.Настройка происходит в обратной последовательности. Будьте внимательны, правильно подключите все разъемы.

Избавьтесь от пробок в системе охлаждения

Теперь, когда все собрано, нужно подключить аккумулятор и залить антифриз в систему. Учтите, что кран-печка при заправке должна быть открыта, чтобы радиатор был залит жидкостью. Залейте антифриз до нужного уровня и закройте крышку бачка. Теперь заводим двигатель и прогреваемся. Как только температура нагреется, уровень антифриза упадет.

При необходимости долить тормозную жидкость в бачок. Система охлаждения герметичная, работает под давлением. Так что достаточно дать двигателю прогреться и поработать при температуре около 90 градусов. Все воздушные перевозки уйдут через 5-7 минут работы. Для большей верности можно (просто надеть перчатки) насадки прожать. Так вы сможете еще быстрее выпустить весь воздух.

Какой термостат лучший ВАЗ 2107. Автосистемы

Проверка работоспособности термостата системы охлаждения двигателя карбюратора ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099.Чтобы проверить термостат и оценить правильность его работы, необходимо знать его роль в системе охлаждения автомобиля и принцип работы. Термостат разделяет два круга системы охлаждения (малую и большую) и имеет два клапана: байпасный и основной. Пока двигатель прогревается, охлаждающая жидкость циркулирует по небольшому кругу и термостату открытого перепускного клапана. Термостат не позволяет ему смешиваться с жидкостью из большого круга и тем самым способствует быстрому прогреву двигателя.

По мере прогрева (температура теплоносителя примерно 87º — 2108, 2109 и 80-85º — 2105, 2107.) Перепускной клапан закрывается, а основной открывается, и жидкость попадает по большому кругу. При температуре 102º (94º — для ВАЗ 2105, 2107) главный клапан термостата полностью открыт, а дополнительный — закрыт. Циркуляция проходит по большому кругу, обеспечивая нужный температурный режим для нормальной работы двигателя.

Поэтому самая простая проверка Работоспособность термостата — на ощупь, прямо на машине.Для правильной работы вначале нагревается его верхняя часть, а затем нижняя.

Порядок проверки термостата на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 без снятия его с двигателя

При прогреве двигателя циркуляция по малому кругу. Подогревает: блок цилиндров, головка блока, блок подогрева карбюратора, печка, верхняя часть термостата. Рукой проверьте нагрев термостата: его верхняя часть должна быть теплой, а через несколько минут станет горячей.Нижняя часть термостата остается холодной. К тому же нижний шланг к радиатору тоже будет холодным, а верхний немного греется.

Через некоторое время нижняя часть термостата и нижний шланг радиатора нагреваются — это открывает главный клапан термостата. Циркуляция прошла через радиатор (большой круг).

Порядок проверки термостата на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 без снятия его с двигателя

Чек аналогичен ВАЗ 2108, 2109, 21099, только при циркуляции по малому кругу нагреваются следующие элементы системы охлаждения: тройник головки блока, верхний шланг к радиатору, верхний бачок радиатора, печь.Нижняя часть радиатора и нижний шланг остаются холодными. После срабатывания термостата при температуре 80-85º (стрелка температуры охлаждающей жидкости находится на 3-4 мм от красной зоны) нижняя часть термостата и нижний бачок радиатора нагреваются.

Проверка снятого термостата

Вы можете проверить снятый термостат автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099. Для этого опустите его в емкость с горячей водой (Температура предварительного нагрева 73-75ºС).Далее нагрейте воду, помешивая, и наблюдайте за движением главного клапана термостата. Когда клапан начинает открываться (примерно на 1 мм), следует измерить температуру жидкости. Если термостат исправен, то он будет 81 ± 5º для ВАЗ 2105, 2107 и 87 ± 2º для ВАЗ 2108, 2109, 21099. Неисправный термостат следует за

.

Думаю, любой classicode рано или поздно сталкивается с проблемой — двигатель не прогревается до рабочей температуры или наоборот двигатель перегревается, ничего хорошего в этом нет, а в большинстве случаев именно так.Итак, в этом материале я расскажу вам о своем опыте замены термостата на ВАЗ-2107. На самом деле ничего сверхмощного в этой процедуре нет, меняет термостат примерно за час с коптильнями, но если у вас еще родные заводские трубы — наберитесь терпения, ведь они стянуты заводскими хомутами, и я бы посоветовал после первых удалить их, отправить в помойку, и поставить нормальные альтернативные хомуты, а также использовать немного герметика. Вообще процесс замены термостата :

Итак была проведена доработка open space И было решено приобрести термостат 1 шт.Зажим — 1 шт. (на всякий случай) Тосол — 3 л. (Хотя можно на 1л.) Герметик и средняя форсунка для шахты была в ужасном состоянии, видно на фото ниже:

Итак, руки пешком и за покупками на рынке! Из запланированного все было куплено, термостат приобретен Thomson — цена вопроса около 18 долларов. Вот фото приобретений:

И Тосол Феликс 3 литра 🙂

Теперь немного о Тославе.Для замены термостата его придется слить. Но как его слить, что с минимальными потерями и минимальными трудозатратами я подсказал Mr.ICE 🙂 Для этого нам понадобятся три вещи — старая канистра от Тосола, кусок шланга подходящего диаметра и пластиковая бутылка:

Из пластиковой бутылки Делаем лейку и надеваем на нее шланг (длину шланга тогда подбирал, пока взял с запасом):

Затем в канистре, ближе к верху, вырежьте лекарство такого размера, чтобы заклевать в него шланг, так как канистра будет лежать ниже радиатора.В итоге получился набор устройств для стоков Тосола:

Переходим к Тосла Джал 🙂 Начнем с радиатора — откручиваем датчик вентилятора (на фото ниже), подготовив лейку со шлангом и канистру для сбора токсола.

Внимание! При сливе не открывайте крышку радиатора, иначе давление будет настолько сильным, что вы просто освободите toosol после полива! В конце, когда давление ослабнет, можно открыть, чтобы быстрее слить остатки 🙂 Затем переходим к сливу тосола из блока.Пробка в виде болта находится на колодке слева, с водительской стороной, Вот фото:

Итак, сливаем тоосолиз блока, затем приступаем к демонтажу старого термостата. Чтобы облегчить задачу снимаем акум с машины, иначе достать будет проблематично, потом откручиваем хомуты и снимаем старый термостат, так как я тоже поменял среднюю форсунку, потом снял. Далее протираем остатки тоосола на форсунках внутри, чтобы посадить новый термостат на герметик.Зачем? И потом протекание тоосола было не больно. Выкидываем старый терморегулятор (можно оставить на сбор), берем новый, промазываем трубки, идущие к трубам, герметиком. После этого разворачиваем новый термостат на его законное место и затягиваем хомуты. Все сделано, можно залить Тосол. Перед заливкой Тосола не забудьте прикрутить датчик в радиатор и заглушку в блоке, иначе тоосол никуда не денется. Теперь у многих при заливке тоосола возникает проблема — пробки.Чтобы этого не произошло, перед заливкой делаем следующее — ниже на фото показан шланг, прикрытый хомутом, идет в коллектор под карбюратор, откручиваем хомут и снимаем шланг:

Потом налил Тослас, пока он не потечет из штуцера, в который заправлен шланг. Как только оттуда потек Тосол — система залита 🙂 Вставляем шланг на место, закрываем пробкой радиатора, любуемся результатом своей работы 🙂

Потом акум привозим на место, заводим машину, греем, смотрим, смотрим, добавляем.Если что не так — задаем вопросы на нашем форуме. Удачи!

Охлаждение любого рабочего механизма — принципиальный момент. Если двигатель перегревается, восстановить его очень сложно: повреждены компоненты цилиндров и другие узлы. Неизбежно придется ремонтировать весь двигатель. Низкая температура Двигатель также отрицательно сказывается на его состоянии.

О термостате

Принципиальное значение имеет работа системы охлаждения, в частности термостата.Это устройство обеспечивает необходимое поддержание температуры жидкости, охлаждающей двигатель.

Термостат ВАЗ 2107 представляет собой цилиндрический сосуд, имеющий три входа для форсунок. Один из них находится в верхней точке термостата, а патрубок от радиатора расположен внизу, еще один — сбоку.

Внутри этого важного устройства находится клапан, наполненный особым составом, это вещество расширяется с повышением температуры.

Благодаря этому эффекту поршень клапана с помощью импульса мощности открывает клапан напрямую.

В термостате ВАЗ 2107 есть перепускной клапан, он установлен на пути жидкости от мотора к выходу. Если охлаждающая жидкость имеет нормальную температуру, двигатель легко заводится, но он еще не прогрет, антифриз в этом случае движется по небольшому радиусу окружности. Дает возможность быстро прогреть силовой агрегат и тогда относительно быстро достигается рабочая температура.

Крайние температуры изменяются в пределах 80-81 градуса, в этом случае открывается главный клапан термостата.Антифриз стоит по большому кругу, включая радиатор. При этом его меняют и на небольшой кружок, при этом перепускной клапан находится в среднем положении.

Температура 94 градуса позволяет открыть клапан на максимальное значение / шесть мм /. В этом случае перепускной клапан остается закрытым. Таким образом, мы наблюдаем движение жидкости по большому циклу, при его прохождении жидкость успевает достаточно остыть.

Проблема с термостатом

Как и у любой автомобильной запчасти, термостат тоже выходит из строя, поломка бывает в основном связана с заклиниванием штока центрального клапана.Благодаря этому Тосол может совершать цикл движения либо на малый радиус, либо только на большой.

Если жидкость движется по небольшому радиусу, то это может привести к перегреву двигателя, но если нет достаточного нагрева двигателя, то это тоже новость не из лучших.

Готовность к работе термостата проверяется просто. Двигатель при выходе на рабочий оборот позволяет стрелке оставаться в строго вертикальном положении, сопло радиатора заметно нагревается.

Если нет эффекта нагрева, это говорит о том, что жидкость течет по небольшому кругу.

Явная поломка существует, если обе форсунки радиатора имеют одинаковую температуру во время работы двигателя.

Здравствуйте уважаемые читатели блога Сайт! Сегодня хочу рассказать о замене термостата ВАЗ 2107.

Описание, устройство и принцип работы.

Термостат термостат «семерка», это деталь, представляющая собой цилиндрическую емкость с тремя выходами для форсунок.В верхнем торце детали находится впускной патрубок от двигателя, внизу — впускной патрубок, идущий от радиатора, а третий выпуск расположен сверху сбоку. Более подробно устройство термостата можно увидеть на фото ниже.

Если двигатель запускается на «холодном», антифриз проходит через блок цилиндров и помпу, так называемый малый круг. Обеспечивает быстрый прогрев мотора. При достижении температуры от 80,6 до 81,5 градусов по Цельсию начинает открываться главный клапан термостата, антифриз начинает двигаться по большому кругу через радиатор.При этом перекрытие клапана постепенно перекрывает выходящий из двигателя антифриз. При достижении температуры 94 градуса клапан открывается на максимальное значение, теплоноситель движется только по большому кругу.

Основные неисправности термостата ВАЗ 2107.

• Перегрев двигателя — термостат открывается частично или полностью не открывается.
• При первом запуске двигатель медленно нагревается и не набирает рабочую температуру — Термостат не замкнут.

Как проверить термостат, не разбирая?

Если агрегат рабочий, то после запуска «холодного двигателя» нижнюю форсунку, ведущую к радиатору, следует нагревать не сразу, а только при достижении температуры мотора 80-88 градусов. Также, если эта форсунка совсем не греется, но двигатель идет Не перегревается, это говорит о неисправности агрегата. Соответственно, если при минимальных температурах нижнее сопло начинает нагреваться, это тоже свидетельствует о неисправности.

Как заменить термостат ВАЗ 2107 своими руками — пошаговая инструкция.

Для замены понадобятся:

• новый термостат
• крестовая отвертка
• зажимы (по необходимости)
• форсунки (по необходимости)
• охлаждающая жидкость
• герметик (по необходимости)

1. В первую очередь необходимо слить охлаждающую жидкость (только на холодном двигателе).

• загоняем машину в яму (машина должна стоять строго горизонтально!),
• рычаг подачи теплого воздуха Сдвигаем вправо,
• откручиваем и снимаем пробку расширительного бачка,
• откручиваем пробку пустой горловины радиатора,
• открутить пробку сливного отверстия На блоке цилиндров (установить пакет под слив!),
• открутить пробку отверстия радиатора (заранее установить пакет под слив!),
• Остаток охлаждающей жидкости можно слить, отстегнув расширительный бачок крепления ремня и подняв его вверх.

1. Для удобства аккумулятор можно снять.
2. Откручиваем старые хомуты и демонтируем термостат.

1. Далее устанавливаем новый термостат (при необходимости можно заменить форсунки и хомуты).
2. Залить охлаждающую жидкость, проверить новую деталь (описана выше).

1. При сливе охлаждающей жидкости крышку расширительного бачка лучше сразу не открывать. В этом случае жидкость из-за созданного вакуума медленно движется.
2. Откручивая заглушку на блоке, медленно откручиваем крышку бачка.
3. Чтобы после залива жидкости не избавлялся от воздуха в форсунке, можно снять кожу охлаждающей жидкости с тонкого шланга карбюратора, расположенного в задней части. Залив охлаждающей жидкости, посмотрите, когда она испортилась из шланга. Это будет означать, что воздух вышел, это верхняя точка Coolas в машине.

Видео.

Замена термостата на автомобиле ВАЗ 2107 должна производиться при нарушении температурного режима Работа двигателя (двигатель ВАЗ 2107 прогревается или перегревается).
Проверка работоспособности термостата может производиться на автомобиле ВАЗ 2107. После запуска холодного двигателя ВАЗ 2107 с исправным термостатом нижний шланг радиатора должен начать нагреваться при температуре охлаждающей жидкости 80-85 ° С (стрелка на указатель температуры жидкости находится в вертикальном положении). В противном случае снимаем термостат с автомобиля ВАЗ 2107 и проверяем температуру открытия главного клапана и его хода.

Снятие термостата с автомобиля ВАЗ 2107

ВНИМАНИЕ
Стрелять из автомобиля ВАЗ 2107 Термостат должен быть только на остывшем двигателе.
1. Установить автомобиль ВАЗ 2107 на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля ВАЗ 2107 к обслуживанию и ремонту»).
2. Слейте охлаждающую жидкость (см. «Охлаждающая жидкость — проверка уровня и замены»).
3. Круглая головка или шлицевая отвертка с тонким лезвием, ослабляющая ленточный хомут, крепящий шланг, идущий от радиатора.

4. Отсоедините шланг от впускного патрубка термостата.

На автомобилях ВАЗ 2107 последнего времени выпуска Крепление шлангов к патрубкам термостата осуществляется ленточными хомутами, а к насосу охлаждающей жидкости и патрубку ГБЦ — червячным.В этом случае удобнее ослабить червячные хомуты и снять термостат со шлангами. №
5. Прошивка на 8 мм или крестовую отвертку, ослабляющая хомуты крепления шлангов к патрубкам насоса охлаждающей жидкости и головке блока цилиндров.

6. Снимаем с автомобиля Термостат ВАЗ 2107 и отсоединяем шланги от форсунок.

Для проверки термостата помещаем его в термостойкую емкость для воды. Нагрейте воду и контролируйте с помощью градусника температуру открытия основного клапана.Если эта температура не находится в интервале 80,6-81,5 ° C, термостат необходимо заменить.

Установка термостата на автомобиль ВАЗ 2107
1. Износ шлангов на патрубках термостата.
2. Устанавливаем на шланги вместо ленточных хомутов — червячные, не затягивая их.
3. Подсоедините шланг от радиатора к нижнему входному патрубку термостата и потяните за хомут.
4. Залить в систему охлаждения автомобиля ВАЗ 2107 охлаждающую жидкость (см. «Охлаждающая жидкость — проверка уровня и замена») и, запустив двигатель, проверить отсутствие протечек.

Датчик включения вентилятора. Автомобильные датчики. Как проверить датчик вентилятора охлаждения радиатора

Зима близка, а значит, пора уделить особое внимание вопросам системы охлаждения. На старых автомобилях ВАЗ применялся ременной привод вентилятора охлаждения радиатора, но со временем решили усовершенствовать и стали устанавливать вентиляторы с питанием от датчика температуры и электродвигателя.
Рассмотрим, например, как заменить датчик радиатора на ВАЗ 2107.Значит, если не работает датчик вентилятора, значит, не работает и вся система охлаждения.
Данная инструкция поможет Вам провести своими руками, на первый взгляд, несложную операцию по замене датчика. Остальное прояснит видео с описанием процесса.

• Как проверяется датчик радиатора?
• Замена датчика температуры
  • Инструмент
  • Обычная замена
  • Быстрая замена

Получается датчики разные.Кто они такие?

Как видно из вопроса, теперь мы узнаем, что такое разновидности и чем они отличаются друг от друга.
Итак:

• Отличие в производителе датчика. Особой роли это не играет. Если компания этим занимается, значит, она знает, что делает. Но все же — не берите слишком дешево, иначе может оказаться подделкой.
• Температурный режим. Обратите внимание на цифры, нанесенные на датчик. Они вам многое расскажут.Например, 92-87 — это два значения температуры.
• Первое значение 92 — это температура, при которой датчик будет работать и подавать сигнал на вентилятор, чтобы он включился и охладил жидкость внутри радиатора.
• Второе значение 87 — это температура, при которой датчик прекращает охлаждение и работу вентилятора. Таким образом, предел температуры для этого датчика — пять градусов.
• Это самый распространенный датчик температуры охлаждающей жидкости.
• Но есть и другие датчики с другим температурным режимом.Они созданы для особых условий, в которых работает тот или иной автомобиль.
• Например, в условиях низких температур или наоборот — устанавливаются повышенные датчики с разными параметрами.

Делаем вывод. Самый распространенный датчик — 92-87, но при необходимости нужно выбирать в соответствии с вашим климатом и погодными условиями в вашем районе.
Вот, например, датчик радиатора, который подходит ко многим автомобилям с параметрами 92-87 от LUZAR из Санкт-Петербурга (см. Фото).Стоит такой датчик не более 150 рублей — то есть цена датчика невысока.

Как проверяется датчик радиатора

Эта процедура выполняется двумя разными способами, о которых вы теперь узнаете.

Для первой процедуры устройство не требуется:

• Если температура уже выше 92 градусов, а вентилятор не работает, то нужна проверка.
• Включаем зажигание автомобиля. Отсоедините два идущих к нему провода от датчика переключателя вентилятора.
• Замкните эти два провода вместе. Если вентилятор включается и работает, то поломка не в нем, а в датчике радиатора.
• Если вентилятор по-прежнему не работает, его необходимо отремонтировать или даже заменить.

Второй способ проводится уже на снятом датчике радиатора или, при желании, перед установкой на автомобиль проверить новый датчик на работоспособность.
Итак:

• Для этого вам понадобятся: датчик, емкость с водой, нагреватель (плита, бойлер), мультиметр, градусник со шкалой до 100 градусов.
• Опустите нижнюю часть датчика в емкость с водой и постепенно нагрейте ее.
• С помощью тестера проверяем замыкание и размыкание контактов датчика. Для этого мы настраиваем тестер на набор или измерение сопротивления и подключаем два конца к двум клеммам датчика.
• Если датчик срабатывает, а потом отключается — все работает и его можно устанавливать на машину.

Замена датчика температуры

Как это делается? Теперь узнаем, что для этого нужно из инструмента, и в какой последовательности проводить работы.

Инструмент

Вот список необходимого для работы инструмента:

• Ключ на 30
• Ключ на 10
• Контейнер антифриза
• Лейка

Вот и все. Теперь вы можете поменять датчик.

Обычная замена

А теперь давайте разберемся, как правильно заменить датчик вентилятора. Схема подходит для ВАЗ 2107, ВАЗ 2110 и других автомобилей с электровентилятором охлаждения.

Совет! Замену проводить в смотровой яме, предварительно охладив автомобиль, чтобы не обжечься горячим антифризом при сливе.

Итак:

• Итак, загнали машину в яму, подождали, пока остынет и приступили к работе.
• Отсоединить минусовую клемму от аккумуляторной батареи ключом на 10.
• Далее следует открыть крышку заливной горловины расширительного бачка системы охлаждения.
• Подставьте под автомобиль емкость для антифриза.Его следует разместить под сливной пробкой на радиаторе охлаждения.
• На радиаторе отвернуть пробку сливного отверстия антифриза вручную.
• Уловить струю антифриза контейнером и подождать, пока он стечет в контейнер.
• Далее откручиваем пробку сливного отверстия антифриза радиатора.
• Теперь нам нужен ключ на 30. Им откручиваем выключатель вентилятора и снимаем с него.

Примечание! На медной шайбе под снятым датчиком.Если на новом купленном датчике такого нет, то следует установить старый. Предварительно отшлифовать шайбу на точильном камне.

• Очистите гнездо датчика вентилятора ножом или просто тряпкой.
• Вверните новый датчик радиатора в радиатор и затяните гаечным ключом на 30 мм.
• Подключите два провода к датчику.
• Далее слить антифриз обратно в систему охлаждения. В основном это делается через расширительный бачок, но на более старых версиях радиатора — прямо в радиатор.
• Удалить воздух из системы охлаждения. Для этого проверьте верхний патрубок охлаждения на наличие воздуха. При необходимости сожмите его рукой несколько раз.
• Открутить обратную магистраль. Вставьте пальцем штуцер под обратную линию, прижмите лицо к горловине расширительного бачка и продуйте в него воздух.
• Это создает давление, и воздух из системы охлаждения попадает в расширительный бак. При необходимости долейте антифриз.
• Когда из возвратного шланга охлаждающей жидкости льется антифриз, значит в системе охлаждения нет воздуха.
• Подсоедините обратную линию. Подсоедините клемму аккумулятора.
• Заведите машину и немного прогрейте.

Примечание! По мере нагрева охлаждающей жидкости она будет выходить из обратной магистрали в расширительный бачок. Это признак того, что в системе охлаждения нет воздуха.

• Подождите несколько минут, чтобы вентилятор охлаждения включился, а затем выключился — тогда все работает правильно.
• На этом этапе замена датчика вентилятора завершена.

Быстрая замена

Существует еще один вариант более быстрой замены датчика радиатора, который описан ниже:

Помните! Чтобы быстро переодеться, требуются определенные навыки и хорошая ловкость рук.

• Итак, отсоединяем отрицательную клемму от АКБ.
• Следующим шагом будет отсоединение проводов от датчика радиатора.
• Ключом на 30 откручиваем выключатель вентилятора, но не до конца — оставьте примерно пару оборотов.
• Возьмите в одну руку новый датчик с медной шайбой (обязательно!), А другой открутите старый датчик.

• Открутите датчик одной рукой, а другой быстро начните вкручивать новый.
• Затяните датчик гаечным ключом на 30 мм и подсоедините к нему два провода.
• Подсоедините клемму аккумулятора.
• Таким образом, вытечет очень мало антифриза, а время значительно экономится.
• Залейте необходимое количество антифриза в расширительный бачок системы охлаждения.
• Завести машину, прогреть несколько минут на средней скорости.
• Нагревайте, пока не откроется термостат (дно нагреется) и не включится охлаждающий вентилятор.
• Подождите, пока выключится вентилятор, и можно будет выключить машину.

Помните! Если вы проводите этот ремонт в собственном гараже, обязательно открывайте ворота, пока машина прогревается, чтобы не задохнуться от угарного газа.

Ну вот и все — замена переключателя вентилятора завершена и можно отправляться в путь. Если вы не все до конца понимаете, посмотрите видео.

Большинство владельцев автомобилей ВАЗ-2107 сталкивались с проблемой перегрева двигателя из-за несвоевременного включения вентилятора радиатора. Такая неисправность представляет серьезную угрозу не только для системы охлаждения, но и для всего силового агрегата.Повышение температуры охлаждающей жидкости до критических показателей может привести к повреждению клапанной крышки, а также вызвать заклинивание движущихся частей мотора.

Чаще всего не работает вентилятор радиатора из-за проблем с датчиком его включения. Это может быть как банальное отсутствие контакта на разъемах, так и выход из строя устройства в целом. В этой статье мы поговорим о том, какие меры можно предпринять, если выключатель вентилятора на ВАЗ-2107 потерял работоспособность, а также рассмотрим процесс его проверки и замены.

Признаки перегрева двигателя и меры предосторожности

Если вы, управляя автомобилем, обнаружите, что стрелка на устройстве, указывающем температуру охлаждающей жидкости, переместилась в красный сектор и продолжает отклоняться в сторону ее увеличения, было бы лучше остановитесь на обочине дороги и немедленно выключите двигатель. Если этого не сделать, тосол или тосол просто закипит и попытается вырваться наружу, нарушив герметичность системы. Продолжать движение в такой ситуации довольно опасно.Остановившись, необходимо проверить работоспособность всех элементов и установить причину перегрева. Далее по возможности его нужно устранить. А если такой возможности нет, отбуксируйте машину до ближайшей станции техобслуживания.

Что не так с вентилятором?

При подозрении на перегрев неисправного вентилятора радиатора охлаждения в первую очередь проверьте его на работоспособность. Сделать это несложно. Отсоедините электрический разъем от электродвигателя и подайте электричество от аккумулятора к его контактам.Не перепутайте полярность!

Если вентилятор не работает при прямом подключении, причину следует искать в электроприводе. Если электродвигатель заработал, проблема, скорее всего, кроется в элементах, обеспечивающих его активацию. Это может быть предохранитель, реле, проводка и датчик.

Дальнейшая проверка

Дальнейшая проверка проводится по схеме «от простого к сложному». Диагностировать проводку без соответствующих инструментов и навыков практически невозможно.Аналогичная ситуация и с реле. Вряд ли у вас получится проверить это самостоятельно, особенно в полевых условиях. Единственное, что можно сделать, это вытащить подобное устройство из ближайшей розетки или другой машины и вставить в соответствующую розетку. Если работает — причина установлена, вентилятор не работает — идем дальше.

Нет проблем с проверкой предохранителя. Находим нужную вставку в монтажном блоке, проверяем обычным тестером или самодельным щупом из двух проводов и лампы, и результат очевиден.При необходимости замените предохранитель и продолжайте движение. Но если на этот раз мы ошиблись, проблему следует искать в переключателе вентилятора.

Особенности системы охлаждения в разных модификациях

Перед тем, как приступить к диагностике датчика, необходимо его найти. Дело в том, что в карбюраторных «семерках» и в автомобилях с регулируемым впрыском топлива он расположен в разных местах. Более того, в литьевых машинах ВАЗ-2107 отсутствует датчик включения вентилятора как таковой. Его функции выполняются.Рассмотрим подробнее расположение этих устройств в карбюраторных и инжекторных «семерках».

Во всех устаревших версиях «классики» датчик расположен на корпусе радиатора охлаждения. Если быть точным, то внизу справа. Снаружи это похоже на латунную гайку на «30» с двумя выведенными контактами. Поднимите капот, посмотрите на заднюю часть радиатора — вы обязательно это увидите. Принцип работы датчика очень прост. Термопара реагирует на повышение температуры, замыкает контакт и включает вентилятор.На автомобилях с управляемым впрыском топлива вентилятор включается по команде электронного блока на основании данных, полученных с датчика. Другими словами, сам ЭБУ контролирует все процессы. Но где же датчик включения вентилятора при впрыске «семерки»?

Как уже было сказано, у них вообще нет такого устройства. Не ищите его на радиаторе или где-либо еще! Но обратите внимание на термостат. На его корпусе установлен датчик температуры охлаждающей жидкости. Затем он передает электронному блоку управления всю необходимую информацию о температуре охлаждающей жидкости.

Проверка датчика

А теперь поговорим о том, как проверить вентилятор по датчику (ВАЗ-2107). И начнем с карбюраторного двигателя … Здесь все очень просто. Все, что вам нужно сделать, это отсоединить провода от датчика. Для этого снимите электрический разъем с его выводов. Чтобы определить, исправно ли работает устройство, включите зажигание и закоротите контакты на разъеме. Если все дело в датчике, вентилятор обязательно включится.

Также может случиться так, что устройство переключения вентиляторов неправильно реагирует на температуру.Другими словами, механизм замыкания контактов работает, но с большей величиной. Так, на карбюраторных машинах выключатель вентилятора ВАЗ-2107 должен замыкать контур при достижении температуры охлаждающей жидкости 92 градуса, а размыкаться при 87 ºС.

Для двигателей с регулируемым впрыском топлива процесс проверки немного отличается. Поскольку на инжекторных автомобилях ВАЗ-2107 нет датчика включения вентилятора, необходимо проверить, но сначала следует проверить наличие напряжения на контактах разъема.Берем тестер и включаем в режиме вольтметра. Замкните отрицательный провод устройства на массу, а положительный провод подключите к контакту «А» разъема. Включите зажигание. Тестер должен показывать напряжение не менее 12 В. Если его значение уменьшается, проблему нужно искать в блоке управления. Но если с напряжением все в порядке, откручиваем терморегулятор от патрубка для дальнейшей проверки.

Проверка датчика заключается в измерении его электрического сопротивления при различных температурах.Переведите тестер в режим омметра и измерьте сопротивление на его контактах. Примечательно, что она растет и падает обратно пропорционально температуре теплоносителя (20 ºС — 3,5 кОм; 40 ºС — 1,5 кОм; 80 ºС — 340 Ом; 90 ºС — 250 Ом). При измерении сопротивления контроллер можно нагреть, поместив его в емкость с горячей водой. Температура датчика включения вентилятора (ВАЗ-2107, форсунка) для разных версий прошивки ЭБУ может составлять 92-95 ºС. При этом его сопротивление близко к нулю.

Следует отметить, что выключатель вентилятора и датчики температуры охлаждающей жидкости не подлежат ремонту. Поэтому при обнаружении малейшей неисправности их необходимо заменить. Рассмотрим процесс замены для каждого из двигателей отдельно.

Процесс замены датчика на карбюраторном двигателе

Здесь процесс может показаться более сложным. Ведь с учетом того, что датчик расположен внизу, придется слить охлаждающую жидкость. А для этого нужно посмотреть смотровую яму, снять защиту двигателя и т. Д.Но вы не можете этого делать. Достаточно просто быстро завернуть новый датчик вместо старого. Естественно, какая-то охлаждающая жидкость выльется, но ее количество ограничится 20-30 мл. Кроме того, под стык всегда можно поместить правильно вырезанную пластиковую бутылку.

Итак, приготовим новый датчик и гаечный ключ на «30». Отсоедините провода от устройства. Осторожно открутите датчик ключом. Продолжайте откручивать его вручную, прижимая к корпусу радиатора. Когда датчик оторвется от резьбы, отверстие можно зажать пальцем, а другой рукой начать вкручивать новый элемент.Не успевайте потерять уплотнительное кольцо, которое надевается на резьбовую часть устройства. Вот, собственно, и весь процесс. Осталось подключить к нему провода, запустить блок питания и проверить, все ли работает.

Замена датчика включения вентилятора: ВАЗ-2107 (форсунка)

АТ инжекторный двигатель нет необходимости сливать охлаждающую жидкость для замены датчика. Он расположен достаточно высоко, поэтому его утечка будет минимальной. Для замены понадобится новый датчик температуры и ключ на «19».Сначала отсоединяем разъем, затем откручиваем старый контроллер и прикручиваем на его место заведомо исправный. Подключаем блок питания и запускаем двигатель. Если все сделано правильно, производительность вентилятора гарантирована.

Перед отключением питания датчиков, особенно на «семерках» с инжекторными моторами, рекомендуется снять минусовую клемму с АКБ. Выбирая датчики включения вентилятора или температуры охлаждающей жидкости, лучше отдать предпочтение фирменной заводской продукции.Не забывайте проверять герметичность после замены резьбового соединения … При необходимости используйте термостойкий автомобильный герметик.

На многих современных моделях легковых автомобилей, например, «Жигули», ВАЗ-2103 — ВАЗ-2109, «Чайка», ГАЗ-14, «Волга», ГАЗ-3102, «Москвич», АЗЛК-2141, АЗЛК-21412, взамен. обычный механический привод вентилятора, в системе охлаждения двигателя применен электровентилятор … Электропривод вентилятора обеспечивает более благоприятные условия для двигателя. В холодную погоду двигатель с электровентилятором прогревается намного быстрее, а значит, значительно меньше времени работает при заведомо неоптимальном температурном режиме, который характеризуется не только повышенным расходом топлива и меньшей мощностью, но и повышенным содержанием вредных компонентов в выхлопных газах.
Электровентилятор позволяет полностью отказаться от принудительного охлаждения двигателя при быстром движении автомобиля, когда достаточно естественного обдува двигателя встречным потоком воздуха.
В то же время, как показывает многолетняя практика эксплуатации автомобилей с электровентилятором, слабым звеном в системе охлаждения является датчик включения электродвигателя вентилятора. При повреждении датчика электрический вентилятор перестает включаться, и эксплуатация автомобиля становится чрезвычайно сложной, особенно в жаркий летний день и при малой скорости транспортного потока, поскольку работающий двигатель очень быстро перегревается и охлаждающая жидкость закипает.
Что делать, если датчик вышел из строя, и вы не можете получить новый? Оказывается, и здесь электроника может выручить. Но прежде чем перейти к описанию альтернативы, следует кратко рассмотреть устройство и работу термомеханического датчика ТМ 108 (2103-3808800), который сейчас устанавливается на большинстве моделей отечественных автомобилей.
Датчик TM108 представляет собой биметаллический термовыключатель, контакты которого срабатывают при определенных значениях температуры, указанных на одной из боковых поверхностей гексагонального корпуса.
Датчик обычно устанавливается на нижнюю трубу радиатора так, чтобы охлаждающая жидкость омывала его наконечник. Таким образом, датчик реагирует на температуру жидкости, покидающей радиатор после охлаждения.
Датчик, используемый на автомобилях АЗЛК-2141 и АЗЛК-21412, включается (его термоконтакты замыкаются) при температуре 92 ° C, а выключается (контакты размыкаются) при температуре 87 ° C. Поэтому на корпусе датчика нанесена маркировка «92». -87 ° C ». На этом же датчике ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 есть маркировка «99-94 ° С».
Термоконтакты SF1 датчика (рис.1) контролируют работу промежуточного электромагнитного реле К1, контакты К 1.1 которого включают электродвигатель вентилятора Мл. Как только температура жидкости, омывающей датчик SF1, поднимется настолько, что его контакты замкнутся, сработает реле K1 и включит двигатель вентилятора Ml. Температура охлаждающей жидкости начнет снижаться. При нижнем пороге температуры контакты SF1 снова разомкнутся, мотор вентилятора выключится и температура жидкости начнет повышаться. Далее этот процесс циклически повторяется.
Поскольку контакты датчика переключают цепь катушки реле, они подвержены значительной искровой эрозии, что сокращает срок его службы. Эти контакты расположены внутри герметичного корпуса датчика, что делает невозможным доступ к ним для ремонта. Долговечность контактов можно значительно увеличить, подключив кремниевый диод VD1 параллельно обмотке реле, что минимизирует искрение.
Неисправный датчик рекомендуется отключать, а демонтировать его не рекомендуется.Он часто прилипает к своему сиденью, что попытка открутить приводит к повреждению радиатора и необходимости его замены.
Температура охлаждающей жидкости (антифриза) в двигателе с закрытой системой охлаждения не должна превышать 110 … P5 ° С (иначе жидкость закипит, что недопустимо). О текущей температуре жидкости водителю сообщает термометр на панели приборов, который сопряжен с датчиком температуры TM100-A.
Этот датчик выполнен на основе полупроводникового прибора — термистора, благодаря чему его надежность и долговечность намного выше, чем у TM108.Кроме. Датчик термометра обычно размещается на головке блока, поэтому его информация о температуре жидкости в системе охлаждения более достоверна. Все это создает благоприятные предпосылки для использования датчика TM100-A не только для термометра, но и для управления электровентилятором.
Однако электрический сигнал, генерируемый датчиком TM100-A, не очень подходит для этой цели. Главное препятствие в том, что зависимость его сопротивления от температуры, как и у любого термистора, является аналоговой (гиперболическая функция).Для управления электровентилятором требуется резко меняющийся управляющий сигнал. Кроме того, датчик в измерителе температуры запитан нестабилизированным напряжением. бортовая сеть, поэтому выходное напряжение, снимаемое с термистора, в значительной степени нестабильно.
Для устранения перечисленных противоречий можно использовать простое электронное устройство (см. Схему на рис. 2), преобразующее аналоговый сигнал датчика TM100-A в дискретный, пригодный для управления двигателем вентилятора. При хорошем качестве изготовления электронного устройства надежность вентилятора очень высока.
Основным блоком устройства является ОУ DA1, на котором выполнен компаратор напряжения. Сигнал с датчика через резистор R1 поступает на входной делитель напряжения компаратора, собранный на резисторах R2-R4. Таким образом, сигнал датчика влияет на неинвертирующий вход операционного усилителя DA1. С другой — инвертирующей — входное напряжение ОУ поступает от второго делителя напряжения, выполненного на резисторах R5-R7. Он нужен для того, чтобы можно было установить пороговое значение напряжения, при котором компаратор переключается.
Схема R9VD1 служит для создания гистерезиса при переключении компаратора, так что электровентилятор включается при более высокой температуре, чем выключен. Конденсаторы С1 и С2 защищают устройство от импульсных помех бортовой сети. Для питания ОУ DA1 предусмотрен параметрический стабилизатор, выполненный на резисторе R10 и стабилитроне VD2.
Сигнал с выхода компаратора напряжения поступает на двухкаскадный усилитель мощности, собранный на транзисторах VT1, VT2.В коллекторную цепь транзистора VT2 входит обмотка реле, управляющего работой электродвигателя вентилятора. Диод VD3 защищает транзистор VT2 от ЭДС самоиндукции обмотки реле, подключенной к контактам 1 и 3 разъема XI.
Пока жидкость в системе охлаждения двигателя слабо прогрета, напряжение на датчике TM100-A высокое (близко к напряжению бортовой сети автомобиля). Напряжение на неинвертирующем входе ОУ DA1 больше, чем на инвертирующем.Следовательно, на выходе операционного усилителя будет высокий уровень сигнала, транзистор VT1 открыт, а VT2 закрыт. Это состояние устройства соответствует разомкнутым термоконтактам датчика TM108. Диод VD1 закрыт и схема R9VD1 практически не влияет на работу компаратора.
После повышения температуры теплоносителя до верхнего порога напряжение на неинвертирующем входе ОУ DA1 станет ниже «инвертирующего». Компаратор переключится, уровень сигнала на его выходе станет равным низкий транзистор VT1 закроется, а VT2 откроется.Это эквивалентно замыканию термоконтактов датчика. TM108.
После переключения компаратора диод VD1 открывается, поэтому напряжение на неинвертирующем входе операционного усилителя становится еще меньше. Это исключает любую возможность ложного обратного переключения компаратора до тех пор, пока температура жидкости в системе охлаждения не снизится до нижнего порога в результате работы электровентилятора.
Поскольку на оба входа ОУ DA1 поступают сигналы от резистивных делителей, питающихся от общего нестабилизированного источника, работа устройства практически не зависит от колебаний напряжения в бортовой сети-автомобиле.
Электронное устройство смонтировано на печатной плате из стеклотекстолита, покрытого фольгой, толщиной 1,5 мм. Чертеж платы показан на рисунке 3. На плате предусмотрено место для диода U04 (KD105B; на схеме не показан), предназначенного для защиты устройства от неправильной смены полярности питающего напряжения при подключении к бортовой плате. сеть. Место установки микросхемы DA1 предназначено для установки ОУ и К140УД1 и КР140УД1.
Обратите внимание, что в исходной версии с датчиком TM108 нет возможности изменять поддерживаемую температуру в системе охлаждения.Если датчик по каким-либо причинам срабатывает при температурах, отличных от предусмотренных техническими условиями, то либо двигатель всегда будет вынужден работать при низкой температуре, либо опасность закипания жидкости станет постоянной. Конечно, оба варианта крайне нежелательны.
Описанное выше электронное устройство позволяет очень легко корректировать желаемое значение температуры. Для этого достаточно выбрать резистор R6. В дальнейшем заданная температура охлаждающей жидкости будет поддерживаться автоматически и с высокой точностью.
Этот резистор лучше всего выбирать перед установкой устройства на автомобиль. Для этого нужно аккуратно снять с двигателя датчик TM100-A вместе с индикатором температуры воды. Дома их нужно подключить по стандартной электрической схеме, а затем подключить электронное устройство. Блок питания должен быть аккумуляторным … Вместо реле К1 можно включить маломощную автомобильную лампу.
Подбирая резистор R6, нужно исходить из того, что чем больше его сопротивление, тем выше будет температура срабатывания устройства.Датчик, небольшой электрический бойлер и градусник погружаются в стакан с водой. Питать котел лучше всего через тиристорный регулятор мощности или через ЛАТР, иначе после закипания воды придется время от времени вручную выключать котел.
Пока вода в стакане холодная, лампа не светит. Когда температура воды поднимается до кипения, лампа включается. Затем нагрев прекращают и дают воде остыть. После того, как температура воды упадет на несколько градусов (эта разница зависит от номинала резистора R9), лампа должна погаснуть.По показаниям градусника можно легко установить, при каких значениях температуры это происходит.
Для ускорения и упрощения установки порогов вместо резистора R6 (а при необходимости и вместо R9) следует временно установить переменный резистор чуть большего номинала. После того, как положение его ползунка выбрано, измерить его сопротивление омметром и припаять постоянный резистор ближайшего номинала.

В. БАННИКОВ, А. МАНОЙЛО, А. ВАРЮШИН
г. Москва
РАДИО No.1993

Датчик включения вентилятора, термочувствительный элемент, заключенный в корпус из медного сплава. Этот металл используется из-за того, что он умеет хорошо проводить тепло, а также довольно быстро остывает. Датчик устанавливается внизу или вверху радиатора системы охлаждения. Это зависит от марки и модели автомобиля, а точнее от типа используемого датчика.

Функции датчика вентилятора

Полезные свойства датчика включения электровентилятора сложно переоценить.Автоматизирует работу системы охлаждения, позволяет включить дополнительный обдув без участия водителя. Для этого в корпусе установлен термочувствительный элемент, который реагирует на изменение температуры жидкости в системе. Фактически датчик представляет собой выключатель с нормально разомкнутыми контактами.

Можно сравнить автоматические выключатели, которые обычно используются для электромонтажных работ в домах и на предприятиях. Их основа — биметаллическая пластина, деформирующаяся при нагревании.Аналогичная ситуация и с датчиками включения вентилятора: пластина прогибается под действием температуры. Когда оно достигает определенного значения, контакты замыкаются, подавая напряжение на цепь питания двигателя вентилятора.

Вариант коммутации схемы без реле

Датчики на некоторых автомобилях, например датчик включения вентилятора ВАЗ 2108-21099, начиная с середины 90-х, способны выдерживать коммутацию больших токов. Контакты выключателя, установленного в корпусе, не горят, наличие искрового промежутка им не вредит.Поэтому в целях экономии и упрощения применяется схема переключения релейного типа.

Цепь питания электровентилятора постоянно подключена к плюсовой клемме аккумуляторной батареи. Вся работа контролируется подключением отрицательного провода. Есть провод от «+» аккумулятора к блоку предохранителей. Затем он проходит через защитное устройство (предохранитель) и сразу, без лишних коммутационных устройств, подключается к положительной (красной) клемме вентилятора.Минусовой провод электровентилятора (черный) подключен через датчик включения к кузову автомобиля.

Коммутационная схема с использованием реле

Использование реле позволяет защитить контакты датчика от высоких коммутационных токов, так как оно используется только для замыкания слаботочной цепи питания обмотки электромагнитного реле. Суть практически такая же, как и в предыдущей схеме, но введен один элемент — реле с нормально разомкнутыми контактами.Его катушку лучше запитать не от замка зажигания, а напрямую от аккумулятора, чтобы в случае сильного перегрева даже при выключенном зажигании был обдув, а температура упала до оптимального значения.

Если вы решили изменить схему подключения, то нужно использовать черный и красный провода, реле и разъем для него, термоусаживаемую трубку. Первым делом необходимо найти подходящее место для установки электромагнитного реле. Он должен быть легко доступен, а провода не должны касаться двигателя и движущихся частей.Подключите провода от датчика к контактной группе реле. Подключите одну клемму от катушки к корпусу через датчик включения вентилятора охлаждения, а другую подключите к плюсовой клемме. Установка завершена, все провода необходимо изолировать и стянуть пластиковыми стяжками.

Как проверить датчик?

Прежде чем проверять включение вентилятора, необходимо узнать, как он работает. В двух словах, два вывода устройства замыкаются при нагреве выше значения, указанного на корпусе.Исходя из этого, можно сказать, что самый верный способ проверки — нагрев чувствительной части корпуса. Для этого вам потребуется снять датчик с радиатора, очистить его от пыли и грязи, а при необходимости привести выводы в порядок.

Используйте тестер для проверки. Можно использовать как самый примитивный, сделанный из лампы накаливания и батарейки, так и более продвинутый — мультиметр в режиме непрерывности. Обратите внимание, что отопление открытым огнем запрещено. В небольшой емкости вскипятите воду, подключите тестер к контактам датчика, опустите чувствительную сторону элемента в кипяток.Должно произойти замыкание контакта, вы это увидите: загорится лампа или мультиметр подаст звуковой сигнал. И если тестер показывает, что контакты замкнуты до того, как вы опускали датчик в воду, то дальнейшее тестирование можно пропустить: он явно неисправен.

Замена

Практически на всех автомобилях замена переключателя вентилятора проводится по одной схеме. Правда, в одних необходимо слить всю жидкость из системы охлаждения, а в других достаточно только из расширительного бачка.Первые — это те, у которых датчик расположен внизу радиатора, вторые — вверху. Если нужно слить всю жидкость, то не забывайте, что вентиль печки нужно открывать, чтобы в нижней части системы не осталось жидкости. Для удобства можно установить машину так, чтобы ее передняя часть была выше задней (в горку).

Когда вы избавитесь от жидкости, можно приступить к демонтажу старого датчика. Снимите подключенные к нему провода. Затем с помощью подходящего гаечного ключа подденьте корпус.Затем вы можете открутить его вручную. Сначала затяните новый датчик вручную, а затем затяните гаечным ключом. Чтобы избежать протечек, можно использовать резьбовую ленту. Способен герметизировать соединение, жидкость не уйдет. Затем устанавливаете провода и заливаете антифриз в систему.

Включение вентилятора кнопкой

На любой машине датчик может выйти из строя. Хорошо, если это произойдет в то время, когда двигатель не нагружен. Но если поломка застала вас в пробке, то температура жидкости в системе начнет медленно повышаться, со временем начнется процесс закипания.В таких случаях ничего не остается, как полностью открыть радиатор печки (это особенно «приятно» в жару) или подключить выводы вентилятора к аккумулятору.

В целях безопасности лучше всего установить в салоне дополнительную кнопку, при включении электровентилятор запустится. Вам нужно всего лишь проложить два провода от места, где находится выключатель вентилятора, до предполагаемого места для установки кнопки. Если у вас есть схема переключения с использованием реле, то решение проблемы сводится к соединению двух проводов с одной стороны с выводами датчика, а с другой — с контактами переключателя.Если реле не установлено, то схему лучше переоборудовать и установить. Не следует переключать большие токи кнопкой.

Две скорости в вентиляторе: реализация

На некоторых автомобилях применяется ступенчатое изменение скорости вращения ротора электровентилятора. Это можно сделать на любой машине без принудительного воздушного потока. Вам нужно два датчика. Только разница температур срабатывания должна быть несколько градусов. Например, при 92 градусе вентилятор должен вращаться медленно, а при 100 — включаться и работать на полную мощность… Но при реализации этого решения обратите внимание на то, чтобы температура внизу радиатора была минимальной.

Если внизу есть датчик включения вентилятора радиатора с температурой срабатывания 95 градусов, то при обновлении систему можно дополнить, установив рядом такое же устройство, но его температура срабатывания должно быть на 5 градусов ниже. Чтобы не просверливать отверстия в радиаторе, можно вмонтировать его в резиновую трубу.Схема управления практически такая же, как у реле. Но с помощью резистора (например, как в цепи питания вентилятора печки) можно снизить частоту вращения ротора электровентилятора.

Вывод

Вариантов модернизации включения вентилятора не так уж и много, но при эксплуатации автомобиля становится необходимым переход в аварийный режим … Поэтому установка кнопки в салоне полезна не только в старых автомобили, но и в современных. Отключайте аккумулятор при работе с электрооборудованием.Скорость вращения крыльчатки вентилятора высокая, поэтому лучше подстраховаться, установив между лопастями кусок деревянного бруска, чтобы мотор случайно не включился.

С заменой механического привода вентилятора пришел электрический, а вместе с ним и датчик включения вентилятора ВАЗ. Он выполняет предельно простую функцию — при повышении температуры двигателя выше предела включает электровентилятор. Однако в случае неудачи последствия могут быть не очень приятными.

Установка этого датчика дает ряд преимуществ:

• более быстрый прогрев двигателя при низких температурах;
• сокращение наработки при неэффективном температурном режиме;
• более оптимальный расход топлива.

В работе вентилятора нет необходимости при движении на высокой скорости, потому что охлаждение происходит естественным образом. При этом в жаркий день в условиях ограничения скорости, например, при пробке, двигатель быстро перегревается, и датчик включения вентилятора охлаждения просто необходим.Обычно этот элемент монтируется на нижнем патрубке, выходящем из радиатора. Устройство должно работать при повышении температуры охлаждающей жидкости.

Из всей системы охлаждения чаще всего выходит из строя биметаллический термовыключатель, создающий опасность перегрева двигателя. Это влечет за собой серьезные последствия вплоть до заклинивания. Чтобы этого не произошло, нужно постоянно следить за температурой на приборной панели … На реакцию и выключение двигателя у вас не более 5-10 минут.

Проверка работоспособности датчика

Если индикатор температуры упорно ползет, скорее всего датчик вышел из строя.Необязательно идти прямо на СТО для проверки. На вопрос, как проверить вентилятор на датчике, можно ответить, выполнив очень простой тест:

• Сначала стоит проверить предохранитель вентилятора. Если он перегорел, то нужно просто поставить новый и не тратиться на биметаллический термовыключатель.
• Во-вторых, можно замкнуть 2 контакта устройства, если электровентилятор заработал, скорее всего проблема найдена и нужен новый датчик.
• В-третьих, не помешает проверить проводку.Нередки случаи, когда был элементарный недостаток еды или произошел упадок массы.

Другой способ — использовать мультиметр. Для его проведения вам понадобится емкость с водой относительно небольшого размера, а также источник тепла, который будет нагревать жидкость. Принцип этого метода практически полностью повторяет испытание термостата.

Клеммы мультиметра должны быть подключены к контактам биметаллического термовыключателя и прибор должен быть включен в так называемом режиме «звонка» или измерения величины сопротивления.Далее датчик включения вентилятора радиатора следует поместить в воду той частью, на которой расположена резьба.

Можно включить источник тепла и подождать, пока нагреется вода. Как только градусник покажет температуру 92-95 ° C, мультиметр издаст характерный звук. Если этого не произошло, необходимо заменить нерабочий элемент.

Замена биметаллического термовыключателя

Замена датчика запуска вентилятора начинается со снятия клеммы со знаком «-» с АКБ.После этого можно приступать к сливу охлаждающей жидкости из системы. По окончании этого процесса нужно отключить питание датчика и открутить его от корпуса радиатора. Сборка осуществляется по тому же алгоритму, но в обратном направлении. Обязательно проверить датчик на работоспособность.

Мотыга управления термостатом ВАЗ-2109? Вентилятор термостата ВАЗ-2109

Ватт в термостате ВАЗ-2109, ватт синферфангер недич, ват бинн де вихтихстэ тэкенс вентилятор ска, ви силле бедекке и н дит артикель.Ek yn dizze publikaasje befettet in wiidweidige beskriuwing fan hoe’t it útfieren fan de ynstallaasje fan ferbettere thermostaat voertuig model 2110. Oer syn foardielen wurdt taljochte in bytsje leger. Джим Моатте начал свою теорию, Джим Моатт создал вентилятор, устройство и термостат, не работает, и он работает от вентилятора системы охлаждения двигателя внутреннего двигателя двигателя.

Вт в термостате?

Sa’t de namme al seit it apparaat, dat docht wat mei de temperatuer.Как спецыфьк, мэй помогаю фанат скакелаарс вентилятор floeiber trochstreaming yn de kuolling systeem. Boppedat термостат карбюратор Injector binne piteroalje-basearre fuel reiniger hat deselde gearstalling en de opbou fan de wenningen. Yn wurking, de motor moat soargje foar eltse drottling werjefte ienheid. Это oanwêzich yn all ynjeksje systeem: en de carburettor en Injector.

Основание вентилятора — вентилятор на термостате — в специальной плате, изготовленной из биметалла. Это reagearret nei feroarings yn temperatuer en kin wurde misfoarme fanwege dit.Op dit effect basearre switch en loft streamt: oandwaanlike fentyl plaat, dy’t is reparearre troch boarnen. Oerwinnen harren krêft plaat beecht it fentyl, it iepenjen fan de floeistof stream paad fan de radiator te bieden Effektive koeling.

вентилятор Tekenen Skea

Как это сделать, если термостат ВАЗ-2109 сбивает с толку? Фансель, перегрузка мотора, продает как тростник op hege konstante snelheid. De reden — de floeistof bliuwt te sirkulearje yn in lytse rûnte, de radiator net krije in dripke.En dat net help ek it opnimmen fan ‘e fan, want dêrta is gewoan ûnnut. Это iennichste ding dat miskien в bytsje ferbetterjen fan de situaasje — это iepenjen fan de kraan en wikselje de духовка interieur blower nei maksimum snelheid.

Мар сан аксье сил гджин приносит сокровище ин ваарм ваар. De meast foarkommende mislearjen fan de thermostaat — это заклинивание сенсорного элемента и весла, похожего на posysje (de floeistof beweecht yn in lytse kring). Как alles ynienen it barde, jim moatte besykje all metoaden fan opheffing.Продается груша ljocht waait oan it lichem kinne ek iepenje it fentyl. Как der in needtastân op ‘e wei, jo moatte Drain de floeistof te brekken all interne thermostaat, sadat de floeistof циркулирует allinnich yn в grutte kring. Mar it sil net siede, en it is mooglik om nei it plak fan ûnderhâld.

Тарифы на услуги

De auto wie klear te ferfangen de thermostaat, is it nedich om te wachtsjen oant de motor koelt del op syn minst oant 40-50 graden. Oan hot wire wurk is tige gefaarlik, kinne jo krije ferbaarnd.Выполненный термостат ferfanger для ВАЗ-2109 является hiel fluch, dreechste en ferfeelsum proseduere — een systeem. Om dit te brûken twa Drain gatten, dy’t lizze op de boaiem fan de radiator (заглушка откручивается han) и блоком двигателя (под болтом 13).

Mar hjir is wat te dwaan as it systeem is fol mei antivries, dat hat in relatyf hege kosten? Это needaaklik om te besykje te hâlden, это он, что wie net te djoer to fornijen в автомобиле. Te dwaan dat, the first fan alle, open de kachel fentyl, te открутите его зажимом, чтобы получить газ.Трох это недич ом слива де максималье мугоподобный вентиляторный антифриз. Ja, dizze proseduere is traach, mar it sil hâlden hast allegear fan de floeistof. Pas nei it mooglik is om unscrew de pet or de radiator en de ynterne ferbaarningsmotor моторный блок. En ferjit net om unscrew de pet op ‘e útwreiding tank oan de druk tanommen.

Это ферфанген термостат вентилятора

Alde fuorthelle, ynstallearje de nije one — это hiele ferfongen proseduere. Mar it duorret it systeem te ynspektearjen all ferbinings mei soarch.Термостат Ferbn ВАЗ-2109. Карбюратор инжектора ynjeksje systeem — net wichtich.

Как wurke omtinken jaan oan it kraach. Âlde gebrûk is sterk net winsklik, это лучше om te ynstallearjen nijen. Бопедат, в критеариуме которого находится Zuverlässigkeit. Зажимы червячного типа binne hiel myld: недич ом в bytsje mear muoite, hy stoart. En de mooglikheid fan, skea piip, hiel heech. Как меар-как-миг он зажимает, это муглик ом те бреккен трох гом. Затяжка Mar bytsje, fansels, is ûnmooglik, omdat der sil wêze утечка жидкости вентилятора.Mei oare wurden, это швабра с краями dûbele. En in stikje advys: foar it ynstallearjen fan tapassing kit winsklik tinne laach op it oerflak fan de thermostaat, dat sil wêze yn kontakt mei de piip.

Hoe better de thermostaat mei «циенталлен»?

Fansels, dit giet net oer dy modellen dy’t pleatst op de earte edysjes fan «tsien». Термостат ВАЗ-2109 (карбюраторный) находится в таком состоянии, в котором установлена ​​предыдущая модель «Цянь». Мар нет, это в модернер моделен.Har wichtichste foardiel is dat safolle mooglik beheind it oantal зажимы. Вентилятор термостата или моторного блока является чистым tefreden mei в koarte piip. De húsfesting wurdt geschroefd oan de ynterne ferbaarningsmotor motor blok mei de twa Pins. Датчик температуры wurdt geschroefd yn de thermostaat, dêrom, nedich te ûnderdrukke de twadde iepening.

Boppedat, as de thermostaat wurdt ynsteld op «tsientallen» nei «njoggen» is der gelegenheid om te slaan in bytsje, allinne om’t de sensor kin feroare wurde.Under de passive foardielen — gie romte ûnder de motorkap. Thermostaat húsfesting wurdt fiif sintimeter koarter, dat makket it mooglik om te maklik tagong, bygelyks, foardat it oanpassen fan de koppeling kabel noten.

Какой термостат на 2110 «njoggen»?

Частично fan dy fraach является beäntwurde yn de lêste alinea. Ja, kinne jo ВАЗ-2110 комплект термостата OM 2109, en it docht der net ta, карбюратор njoggen en ynjeksje. Yn feite, dy beginjint mei «Acht», brûk deselde motors.Wat kinne wy ​​sizze, sels op moderne «Grant» om ynstallearje de motor, dy’t brûkt wurdt yn de «acht» en «njoggen» mei de 80-er jierren. Foarútgong, сестренка чистая аккуратная. Fansels, ynstee fan ‘e carburetor is nomear moderne Moderne Injector fuel reiniger, dy’t troch de Europeeske noarmen, ferâldere 5-10 jier lyn. En hast alle ûnderdielen binne útwikselber. Der binne lytse ferskillen, ferbetteringen, mar it net feroarje folsleine byld.

Система охлаждения Vullen van de Cooling

Om pour de floeistof en bleed ‘e kuolling system, moatst in pear minuten.Earst fan all kontrolearje oft all ferbinings wurde feilich ynstallearre, часто все сленговые зажимы binne strak. Dan kontrolearje op it plak sels of the stekker ynterne ferbaarningsmotor моторный блок и радиатор. Sa net, ynstallearje se. Jo kinne no iepenje de духовка kraan en jit de floeistof yn de útwreiding tank. Opholden te guorreljen — Стопор двигателя. Wachtsje oant de waarme-up sil optrede op bestjoeringssysteem temperatuer — likernôch 90 graden. Поскольку это недостаточная жидкость в резервуаре.Это недич, что син-ниво является tusken de boppeste en legere Marks.

konklúzje

Wurket gear mei de thermmostaat is net hiel folle, en hoe om te kontrolearjen de thermostaat ВАЗ-2109, Джим Витте Хиль пошел. Dip yn siedend wetter doe’t it fentyl wurdt iepene, de mishipte elemint. Это чистая ûnderwurpen oan reparaasje, sille allinne folsleine ferfanger. Как jo wolle в ferbettering fan de prestaasjes fan dyn motor, dan, fansels, reedlik te berch de thermostaat oan de «tsientallen».