Кипит тосол в расширительном бачке ваз 2107: Почему у меня кипит тосол, бурлит в расширительном бачке? | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106

Date: 12.05.2021

Author: admin

Содержание

Почему у меня кипит тосол, бурлит в расширительном бачке? | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106

Система охлаждения не в состоянии нормально охлаждать тосол.

Причин здесь масса.

Мало тосола в системе охлаждения. То есть система охлаждения попросту завоздушилась. Здесь необходимо для начала проверить, нет ли утечек (см. пункт «У меня течёт тосол. Что делать?»), затем долить тосол и выпустить воздух из системы охлаждения. При заливке тосола рекомендуется снимать трубку подогрева, которая идёт на впускной коллектор. Держим её на уровне штуцера и заливаем тосол. Когда из штуцера и из трубки потечёт тосол, быстро одеваем трубку на место и затягиваем. Так можно избежать воздушной пробки в системе. Не забываем также «помять» патрубки рукой, чтобы выгнать воздух и из них тоже. Заливать тосол надо столько, чтобы отвод верхнего патрубка радиатора был полностью под тосолом. Краник отопителя при заливке должен быть открыт.

Пробка радиатора не справляется с задачей. А задача у неё такая: когда тосол нагревается, в системе охлаждения повышается давление. Хорошо, когда поддерживается определённое давление в системе, так как при слегка повышенном давлении температура кипения тосола становится выше. Именно эту функцию и выполняет один из клапанов пробки радиатора – держит тосол в системе, стравливая излишки в расширительный бачок, когда давление будет слишком высоким. Но бывают случаи, когда эта самая пробка радиатора попросту давление не держит, соответственно тосол будет закипать раньше, ещё и выбрасываться в большом количестве в расширительный бачок. Часто добавляется к этому некачественный тосол (см. ниже). Проверить пробку можно, надев на клапан полиэтилен и осторожно закрутить пробку, стараясь полиэтилен не порвать. Если проблема не ушла, значит пробка исправна. Стоит обратить внимание, что покупка новой пробки радиатора не обязательно исправит проблему, так как найти хорошую пробку радиатора на ВАЗ – нетривиальная задача. Магазины наполнены этими пробками, сделанными неизвестно где и из чего. Часто бывает, что либо пружина пробки слишком жёсткая (что приводит к сильному повышению давления в системе охлаждения и как следствие к течи тосола, срыву патрубков) или мягкая (опять же не будет держать давление), либо сам клапан пробки сделан как попало с несоблюдением его размеров. (Прим. Сам нарвался на такую подделку. Клапан не падал на седло, а просто «проваливался» в горловину радиатора. Сфотографирую пример плохой пробки, если осталась. ) От этого – не держится давление в системе охлаждения и тосол раньше кипит (потому что ещё может быть и некачественный) и ещё и выбрасывается в расширительный бачок и кипит и там. Так что обязательно берём с собой образец и не забываем сравнивать жёсткость пружины и диаметр клапана. Пружина новой пробки радиатора должна быть совсем чуть-чуть жёстче, чем у старой (если проблема была в ослабленной со временем пружине).

Радиатор плохо функционирует. Часто бывает из-за того, что передняя сторона радиатора забивается насекомыми, листвой и прочим мусором. Это мешает нормальному обдуву радиатора и ухудшает охлаждение. Можно продуть сжатым воздухом. Также проблема может быть в том, что внутри забились трубки радиатора (например, герметиком), что затрудняет циркуляцию тосола через радиатор. В этом случае радиатор промывается.

Не включается вообще или включается не вовремя вентилятор системы охлаждения. Если не включается вообще, то замыкаем накоротко 2 провода датчика температуры на радиаторе. Если заработал, то реле вентилятора исправно, а датчик тупит (но тоже не факт. См. ниже про термостат), если не заработал, то под подозрением само реле и сам вентилятор. Если подключить вентилятор напрямую к аккумулятору, то можно проверить и его. Если работает, то неисправно реле или проводка. Неисправное реле просто заменяется. Несвоевременное включение вентилятора может указывать на проблемы с термостатом (см. ниже) или с датчиком вентилятора, ввёрнутым в радиатор. Возможно он стал подклинивать. Необходимо также проверить сами контактные соединения цепи управления вентилятором – из-за сильного окисления пропадает электрический контакт.

Заклинил термостат и не пускает охлаждающую жидкость в радиатор. Проверяем работу термостата – когда двигатель холодный, нижний патрубок радиатора, который идёт к термостату, должен быть холодным, так как пока двигатель прогревается, термостат в нормальном состоянии не даёт охлаждающей жидкости идти по радиатору. Если патрубок остаётся холодным даже после того, как двигатель нагрелся, то виновник именно термостат. Есть ещё одна тонкость – даже если нижний патрубок стал нагреваться после прогрева двигателя, то это всё равно не гарантирует исправности термостата. (Прим. На моём авто именно так всё и произошло – ощупал рукой нижний патрубок термостата, он нормально нагревался после прогрева, но вскрытие показало, что нижнее седло термостата очень сильно забросало герметиком, который фактически почти «заклеил» седло в нижнем положении, давая термостату открываться только чуть-чуть, но патрубок нижний всё равно нагревался). Если термостат открывает большой круг только частично из-за неисправности, то характерен симптом – вентилятор охлаждения начинает включаться позже, чем это было раньше (двигатель успевает нагреться до большей температуры), причём это становится заметно даже по указателю температуры. Если же термостат вообще не пускает жидкость через радиатор, то по указателю будет явно видно, что происходит перегрев (если он исправен и не врёт).

Неисправен насос. Виновником может быть сам приводной ремень генератора – возможно на него попало масло и он стал проворачиваться на шкиве, либо ремень ослаб. Иногда при этом замечаются проблемы с электросетью автомобиля – плохая зарядка, падение напряжения бортовой сети, слабое подсвечивание лампы аккумулятора на приборной панели при работающем двигателе (для электросети на основе генератора 37.3701, 372.3701). Замасленный ремень можно попробовать протереть, но лучше, конечно, поменять такой ремень, при этом не забыть протереть и все шкивы (коленвала, генератора и помпы) от масла. Разумеется, необходимо при этом ликвидировать и причину попадания масла на ремень, иначе всё повторится снова. Неисправность самого насоса может заключаться в том, что раскрошилась крыльчатка насоса, которая гонит тосол по системе. Бывает и так, что крыльчатка насоса просто «теряет связь» с приводным шкивом насоса, проворачивается. В этом случае шкив крутится, а крыльчатка насоса не работает. Проверить насос можно, открыв пробку радиатора, запустить двигатель (почти прогретый, чтобы был открыт большой круг охлаждения. Открывать необходимо осторожно. Ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора на хорошо прогретом двигателе, не дав ему чуть-чуть остыть) и немного погазовать с помощью рычага карбюратора. Смотрим в горловину – если насос работает, обязательно замечается «движение» тосола, подъём его уровня в горловине. Если такого не происходит, то под подозрением насос (снимать весь его не обязательно, да и не вполне удобно. Лучше хотя бы снять его крышку).

Забита система охлаждения. Сюда относится забивание герметиком, прочими химическими средствами системы охлаждения. Не стоит пользоваться всякими герметизирующими составами и сыпать их в систему. Если такое произошло, то систему охлаждения необходимо промыть.

Некачественный тосол.

В том плане, что это какая-то водяная бурда, которая закипает слишком рано. В норме тосол не должен закипать при 100 градусах как вода, а несколько позже. А если учесть, что в системе охлаждения создаётся дополнительное избыточное давление, то кипеть он должен почти при 120 градусах. Проверяется пробным нагревом образца и замером температуры. Можно также при наличии ареометра померить плотность тосола. Также имеет значение, когда тосол последний раз менялся. Со временем тосол теряет свои свойства, изменяется его цвет (становится рыжим). Проблема некачественного или старого тосола решается его заменой.

Пробита прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ)

Тосол при этом как правило не кипит, а бурлит. Это самая неприятная неисправность. При повреждённой прокладке ГБЦ камера сгорания начинает сообщаться с каналами системы охлаждения, которые там недалеко проходят. Продукты сгорания начинают попадать в систему охлаждения и насыщать её этими самыми газами. Поэтому тосол начинает бурлить. Отличить эту неисправность от кипения тосола можно по таким признакам: тосол как правило начинает бурлить сразу или почти сразу на ещё холодном двигателе (может проявиться и по мере прогрева, возможен также перегрев двигателя), чувствуется запах выхлопных газов из бурлящего тосола, тосол начинает куда-то «исчезать», хотя утечек нигде нет (сгорает в цилиндре), из выхлопной трубы идёт белый дым. Чтобы убедиться точно, что это тосол, встречается совет форумчан – поднести руку к выхлопной трубе, чтобы на ладони осела влага, и попробовать эту влагу на вкус. Тосол практически безошибочно выдаёт сладкий вкус этиленгликоля. Обязательно вытащите масляный щуп и проверьте, не «пополнился» ли масляный картер: при пробитой прокладке ГБЦ тосол может уходить не только в цилиндры двигателя, но и в систему смазки двигателя (опять же каналы находятся рядом).

Данную проблему с бурлением тосола решит только замена прокладки ГБЦ.

Если ВАЗ 2107 закипает: в чем причины и как их устранить

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona. ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 684

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 691

4
/
5
(
99

голосов
)

По каким же причинам ВАЗ 2107 закипает, а если точнее, то жидкость в системе охлаждения двигателя? В этом постараемся разобраться, объяснив все как можно проще. Система охлаждения – это самая «противная» часть машины.

Она способна доставить немало хлопот автомобилисту. И порой избавиться от недочетов оказывается очень сложно. И очень часто происходит так, что тосол выкидывает из бачка, либо он просто закипает, а стрелка при этом неумолимо стремится со скоростью марафонца к красной зоне.

Почему так происходит? На старых автомобилях, например, очень часто при замене одного узла выясняется, что необходимо перебирать чуть ли не всю систему. И если закипел мотор, то вполне возможно, что придется ремонт проводить существенный. Но если это произошло в пробке летним жарким днем, то, скорее всего, имеется неисправность в электрическом вентиляторе или датчике его включения.

Например, сломался термостат. Начали его снимать, обнаружили, что патрубки пришли в негодность. А вместе с ними и хомуты. И это только цветочки, ведь неизвестно, что творится внутри.

Вполне возможно, что тосол кипит из-за того, что его движению что-то мешает. Например, большое количество отложений на стенках блока цилиндров. А теперь более подробно о том, какие могут быть причины того, почему тосол закипает.

Проблема в приводе помпы!

А (при усилии 10 кгс) = 10..15 мм; В (при таком же усилии) = 12..17 мм

Циркуляция охлаждающей жидкости в системе напрямую зависит от водяного насоса. Чем выше его производительность, тем лучше происходит процесс охлаждения. Чтобы производительность улучшить, используют «тюнингованные» помпы, на крыльчатке у которых большее количество лопастей.

Это разумно и правильно, особенно в случаях, когда двигатель подвергался переделкам и усовершенствовался. И если тюнингованный мотор не закипел при работе с родной системой охлаждения, то это нечто из ряда вон.

Если вы откроете капот ВАЗ 2107, то обязательно увидите одну особенность – жидкостный насос и генератор приводятся в движение одним ремнем. Отсюда вывод – если он оборвался или произошло его ослабление, то тосол движется по всем каналам с меньшей скоростью, охлаждение ухудшается в разы.

Выход из этого положения – замена ремня или же его натяжение. На автомобиле ВАЗ 2107, как и на большинстве других, делается это буквально за два движения. И на этом только начинаем рассматривать причины того, почему же двигатель закипел. Дальше интереснее.

Проблема в расширительном бачке?

В нем тоже может быть неисправность. Обратите внимание на несколько моментов:

Присутствуют ли трещины на бачке?
Пробка свободно пропускает воздух?
Затяжка хомутов проведена надежно?
Уровень жидкости в допустимых пределах?

Только лишь ответив на все эти вопросы, можно будет говорить о том, в расширительном бачке есть ли недочеты. Если в нем имеются трещины, то сквозь них будет просачиваться тосол. Вот и причины повышения температуры. Инжектор или карбюратор – не имеет значения, расширительный бачок должен быть в идеальном состоянии.

Следствие – постоянно нужно доливать его, так как в расширительном бачке уровень начнет падать. Падение уровня – это первый шаг к перегреву. Старайтесь держать его между отметками «MAX» и «MIN».

В таком только случае тосол будет нормально циркулировать по системе. Причины закипания часто кроются в мелочах. Например, двигатель закипел после того, как водитель не уследил за уровнем антифриза.

Вентилятор радиатора

Как вы понимаете, двигатель работает в самых разных режимах. Иногда он тянет автомобиль по трассе с высокой скоростью, а иногда по пробке. И в последнем случае скорость ниже, нежели у пешеходов.

В чем же разница? А в том, что радиатор на автомобиле ВАЗ 2107 обдувается в двух этих режимах различным количеством воздуха. В первом случае потока хватает для того чтобы поддерживать температурный баланс, а вот во втором его недостаточно. И неважно, инжектор или карбюратор, обдув радиатора должен происходить в нормальном режиме.

Приходится создавать искусственный поток при помощи электрического вентилятора. В более ранних автомобилях ВАЗ 2107 (да и вообще в «классической» серии) использовались крыльчатки, которые монтировались на оси жидкостного насоса. С помощью этих механизмов радиатор подвергается обдуву. Электрический вентилятор может не выполнять свои функции по таким причинам:

Произошло разрушение крыльчатки.
Вышел из строя датчик, отвечающий за включение вентилятора.
Сгорела обмотка электродвигателя.
Разрушение электропроводки (обрыв, нарушение контакта, окисление).
Выход из строя реле, предохранителя, кнопки (если данные элементы присутствуют в конструкции).

Последний пункт относится по большей части к автомобилям ВАЗ 2107, у которых схема включения вентилятора доработана путем установки в салоне кнопки. С ее помощью водитель может принудительно запустить вентилятор.

Если же не происходит запуск даже с кнопки, выяснить нужно причины. Для этого провода от вентилятора соедините с клеммами аккумулятора. Если не заработал – имеется разрушение обмотки двигателя.

Обратите внимание: для лучшего обдува используйте диффузор! Это небольшой пластиковый элемент, который заставит идти на радиатор большее количество воздуха. И если нет поломок в вентиляторе, то обязательно поставьте диффузор, радиатор вам будет благодарен.

Дело в пробке!

На системах охлаждения, которые используются в восьмом семействе ВАЗ и выше, применяется несколько иная конструкция. Образование пробок практически невозможно (но реально). А вот в ВАЗ 2107 пробка воздуха может появиться в любой момент. И причин для этого может быть масса, но чаще всего – это нарушение герметичности в системе.

Внимательно осмотрите все патрубки на наличие трещин и повреждений. Головкой на «6» или «8» проверьте затяжку всех хомутов. После этого осмотрите радиаторы (включая тот, который в отопителе используется), нет ли на них повреждения ячеек. Если же тосол выкидывает из бачка, то у вас самая неприятная поломка, о ней будет рассказано немного позже.

Прокачка системы

На автомобилях ВАЗ 2107 и ее аналогах (моделях 2101-2106) выгнать пробку можно очень просто. Достаточно снять патрубок, который идет к карбюратору для обогрева заслонки. Если установлен инжектор, то снимаете патрубок, идущий к дроссельному узлу.

Затем заливаете в радиатор тосол. И не забывайте о том, что краник печки обязательно необходимо открывать. Когда он наполнится, необходимо руками обжимать все патрубки (а точнее – верхний и нижний). Тосол при этом должен уйти.

Доливаете недостающее количество и заводите двигатель. Прогреваете и внимательно следите за уровнем, иногда доливаете тосол. Придется доливать около трех литров. И следите за тем, когда пойдет жидкость из трубки, соединяемой с карбюратором.

Когда это произойдет, нужно установить ее на место и затянуть хомут. Конечно, если на этом остановиться, то не получится избавиться от поломки. Тосол все равно закипает, температура растет. И почему так происходит? Сделайте еще несколько процедур и все придет в норму.

Надеваете перчатку и продолжаете медленно обжимать патрубки. При этом нужно на радиатор установить пробку, а в расширительном бачке должен быть тосол между двумя отметками. Вот и все, воздуха нет, циркуляция происходит в нормальном режиме.

Один небольшой совет: при заправке системы желательно поставить машину таким образом, чтобы ее перед был выше зада. Это позволит обеспечить полное заполнение системы. В итоге тосол не бурлит, не кипит, автомобиль работает, как часики.

Термостат всему голова

Не очень приятная поломка, особенно если случается в дороге. И если уж двигатель закипел по причине неисправного термостата, то выход один – менять этот элемент системы. Правда, на первых порах можно его слегка «реанимировать», для этого нужно нанести несколько резких ударов по его корпусу чем-нибудь тяжелым.

Но не всегда такое «грубое» решение может помочь. Значительно больше неприятностей будет, если жидкость из бачка выкидывает. Термостат позволяет системе переключать циркуляцию жидкости между двумя кругами – большим и малым. Отличаются эти круги тем, что в первом к процессу охлаждения подключается радиатор. И если он не подключается, то жидкость закипает.

На автомобилях ВАЗ 2107, да и на всех автомобилях этого производителя, выход из строя термостата происходит таким образом, что тосол продолжит циркулировать по малому кругу. И даже если вы включите с кнопки вентилятор радиатора, это не спасет ситуацию.

Машина все равно едет плохо, тосол закипает, а вы не сможете сразу понять, почему это происходит. А ответ очень прост – чтобы увеличить срок эксплуатации термостата, не лейте в систему проточную воду. Используйте любые антифризы, в частности, тосол. Вода оставляет большое количество накипи, которая препятствует движению элемента термостата.

Более серьезные поломки

Машина – это дорогое удовольствие и любая поломка обходится в копеечку.

Из «дорогостоящих» поломок системы охлаждения можно выделить такие:

Засорение радиатора.
Разрушение прокладки головки.

Причем вторая причина оказывается более существенной, намного хуже, когда выкидывает жидкость из бачка. Хотя засоренный радиатор сложно промыть качественно. Но если вооружиться опытом полицейских из США, то выход найдете.

Заливаете в него газированную воду черного цвета (не будем рекламировать), даете постоять некоторое время. И все, внутренности идеально чистые. А можно и просто заменить радиатор. Намного хуже, если вы начали замечать, что в расширительном бачке жидкость бурлит.

Это явный признак того, что имеется пробой в каком-то месте прокладки. Нужно ее менять незамедлительно, чтобы не прогрессировала эта поломка. Иначе ремонт может вылиться в копеечку.

Но почему же жидкость бурлит? Посмотрите внимательно на работу двигателя в таком режиме. Сквозь трещину тосол просачивается внутрь цилиндра. И попасть он может как в систему смазки, так и в камеры сгорания. Симптомы:

Наличие белого дыма из выхлопной трубы.
Следы тосола в масле, увеличение уровня.

Вот и вся неисправность, до безобразия просто. Тосол бурлит, закипает, температура постоянно растет. И это вызывает массу проблем. Кипит жидкость из-за образования воздушных пробок. А вот бурлит потому что воздух под большим давлением поступает из камеры сгорания в систему охлаждения. Выход только один – заменить прокладку. И если выкидывает в бачок под сильным напором жидкость, сразу нужно грешить на прокладку ГБЦ.

Вместо заключения

Это все причины повышения температуры жидкости в системе охлаждения автомобиля ВАЗ 2107. И напоследок хотелось бы отметить, что кипит тосол и в том случае, если двигатель подвергается большим нагрузкам.

Вы спрашивали в комментариях: где можно заказать изготовление иностранных номеров? Да, действительно задачка эта нестандартная. Решают ее здесь: http://dublikat-nomer.ru/izgotovlenie-inostrannykh-nomerov.php

Старайтесь не испытывать его на прочность и не превышать допустимые обороты коленчатого вала. А также своевременно меняйте тосол и проводите замену всех элементов системы. И тогда машина будет работать в идеальном режиме и никогда не подведет вас.

Кипит антифриз в расширительном бачке ВАЗ 2108, 2109, 21099

На примере системы охлаждения двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 установим причины неисправности: «кипит тосол (антифриз) в расширительном бачке».

Признаки неисправности: «кипит тосол (антифриз) в расширительном бачке»

Охлаждающая жидкость (ОЖ) бурлит в расширительном бачке системы охлаждения двигателя 21083 во время его работы. Бурление нарастает по мере прогрева двигателя автомобиля.

Все это сопровождается повышением уровня жидкости в расширительном бачке, течью ОЖ под его крышку. Возможен срыв крышки, растрескивание бачка, срыв шлангов системы.

Причины неисправности: «кипит антифриз (тосол) в расширительном бачке»

— Перегрев двигателя

Чаще всего перегрев двигателя происходит по причине неисправности термостата системы охлаждения. Его подклинивающий в закрытом положении клапан не дает циркулировать антифризу (тосолу) по большому кругу и охлаждаться в радиаторе.

Другие неисправности приводящие к перегреву двигателя: засорение системы охлаждения двигателя, неисправность вентилятора на радиаторе или его цепи, неисправность пробки расширительного бачка, помпы и пр.

Помимо этого двигатель может перегреваться по причине слишком позднего угла опережения зажигания и смещенных фаз газораспределения. Топливная смесь при этом сгорает в цилиндрах двигателя при движении поршня вниз вызывая его перегрев и соответственно «кипение» антифриза. Подробнее: «Перегревается двигатель, причины».

— «Пробита» прокладка головки блока двигателя

Обычно прогорает часть прокладки между каналом охлаждающей жидкости и камерой сгорания одного из цилиндров. Возможно в результате неправильной установки прокладки, недотянутых болтов головки блока либо прогорания в результате перегрева, детонации или усталостного износа. Газы начинают попадать в систему охлаждения двигателя вызывая кипение антифриза или тосола в расширительном бачке.

— Как самостоятельно диагностировать и устранить неисправность

Потрогайте нижнюю часть термостата на прогретом двигателе , если она холодная, то с термостатом проблемы.

Верхняя часть термостата начинает греться сразу после пуска двигателя, нижняя только после начала открытия его термоклапана (по ее нагреву проверяем исправность). Трамблер для наглядности снят.

Посмотрите на указатель температуры охлаждающей жидкости в щитке приборов, если стрелка в красной зоне, а вентилятор на радиаторе не включается, то следует проверить датчик вентилятора в правом бачке радиатора замкнув идущие к нему провода. Вентилятор включился — датчик неисправен, нет — неисправен электродвигатель вентилятора.

Датчик включения — выключения электровентилятора на радиаторе системы охлаждения ВАЗ 2108, 2109, 21099

Снимите и промойте крышку расширительного бачка. Либо замените ее новой.

Убедиться в наличии газов в охлаждающей жидкости можно, надев тонкую резиновую перчатку или воздушный шарик на горловину расширительного бачка (крышка горловины снята) и запустив двигатель – выходящие из горловины газы будут надувать перчатку.

Так же в случае прорыва газов из камер сгорания в каналы системы охлаждения будет постоянно завоздушиваться печка, шланги системы на ощупь будут твердые как камень.

Подробно о причинах и последствиях прогорания прокладки под головку блока двигателя: «Прогорела прокладка головки блока двигателя автомобиля, признаки, причины».

В случае если выявлена неисправность системы охлаждения двигателя проводим ее ремонт. Заменяем неисправный элемент: термостат, крышку бачка, помпу. Промываем и прочищаем радиатор и саму систему.

Если угол опережения зажигания слишком поздний, проводим его проверку и регулировку. См. «Установка угла опережения зажигания на ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Установка момента (угла) опережения зажигания двигателей ВАЗ 2108, 21081, 21083 под 92-й бензин

Проверяем установочные метки ГРМ распределительного и коленчатого валов двигателя.

Метки ГРМ распределительного вала двигателя 21083

«Пробитую» прокладку головки блока придется заменить. Для этого необходимо не только снимать головку, но проверять ее на наличие деформации привалочной поверхности (вдруг ее «повело» при перегреве).

Примечания и дополнения

Если система охлаждения двигателя 21083 работает нормально, то по мере прогрева двигателя при температуре 80 гр клапан термостата начинает приоткрываться и к 95-100 гр он открыт полностью. ОЖ циркулирует по большому кругу, охлаждаясь в радиаторе. Нормальное давление в системе поддерживает крышка на расширительном бачке (она имеет для этого впускной и выпускной клапана). В случае превышения допустимой температуры срабатывает датчик включения вентилятора на радиаторе и температура антифриза (тосола) принудительно приводится в норму (температура включения в районе 99 гр). Охлаждающая жидкость в расширительном бачке при этом не «кипит».

Еще статьи по системе охлаждения автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

— Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости в щитке приборов ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Белый дым из глушителя, причины неисправности

— Не греет печка на ВАЗ 2108, 2109, 21099, почему?

— Блок подогрева карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083

— Схема подключения датчика указателя температуры ОЖ ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Не прогревается двигатель, причины

— Постоянно работает вентилятор на радиаторе, почему?

— Что делать если закипел двигатель?

Почему кипит тосол в расширительном бачке

Почему же кипит тосол? Этим вопросом задаются многие автолюбители, столкнувшиеся с этим явлением во время езды на автомобиле. Причин, по которым может закипеть тосол, достаточно много, впрочем, как и способов их устранения.

Причина 1. Слишком низкий уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Такое случается, если тосол был залит в недостаточных количествах. Его уровень должен быть между метками «min» и «max» на корпусе бачка. Однако, не исключена и утечка охлаждающей жидкости, которая может быть где угодно. После устранения течи, просто залейте недостающее количество тосола в бачок.

Не герметичность системы тоже может стать причиной кипения, так как отсутствует нормальное давление в системе охлаждения. Поэтому, устранение утечек и любых других повреждений в системе охлаждения выполняется обязательно. Исключением является пробка расширительного бачка. Отверстия в ней предназначены для выпуска избыточного давления, чтобы бачок не разорвало.

Видео — Из-за чего давит тосол в расширительный бачек?

Причина 2. Не срабатывает вентилятор охлаждения двигателя. Особенно это актуально для современных автомобилей, которые оборудованы электрическими вентиляторами охлаждения. Суть работы данного устройства предельно проста: при достижении тосола определенной температуры, срабатывает датчик температуры и замыкает цепь включения электрического вентилятора. По мере охлаждения, температура снижается, и датчик выключается, размыкая цепь вентилятора. Таким образом, происходит автоматизация процесса охлаждения, которая может быть нарушена двумя факторами: поломка электродвигателя вентилятора и выход из строя самого датчика.

Для диагностики данной неисправности можно проделать следующий тест: как только температура охлаждающей жидкости дойдет до отметки, превышающей 100 градусов, обратите внимание на состояние вентилятора. Если он не сработал, вначале, проверьте его работу. Для этого замкните оба провода, которые подключаются к датчику вентилятора и если вентилятор не начал вращаться, значит, поломка коснулась электродвигателя. В этом случае, можно заменить только двигатель или вентилятор целиком.

Если же вентилятор сработал, то поломка кроется в датчике температуры. Слейте тосол и замените датчик новым.

Причина 3. Образование воздушной пробки в системе охлаждения. Пузырь воздуха в системе охлаждения мешает нормальной циркуляции охлаждающей жидкости. Воздушная пробка является обычным явлением и образуется после замены тосола. Для ее устранения автомобиль на пригорок передом к вершине, выкрутите пробку радиатора и запустите мотор. Попросите помощника энергично нажимать на педаль газа, а сами, в это время, нажимайте на патрубки системы охлаждения до тех пор, пока не исчезнут пузыри, появляющиеся в радиаторе. После этого, закрутите пробку и долейте охлаждающую жидкость до номинальных отметок.
Причина 4. Низкое качество охлаждающей жидкости. Является самой распространенной проблемой водителей, которые «сэкономили» на тосоле. Дело в том, что некачественный тосол, купленный у недобросовестного производителя по низкой цене, разбавляется с помощью воды. А так как температура кипения воды ниже, чем у тосола – это значит, что появляется риск возникновения кипения. Особенно часто это происходит при остановке двигателя.
Причина 5. Прокладка головки блока цилиндров. Прогоревшая прокладка тоже нередко становится причиной закипания тосола, так как нарушает герметичность системы охлаждения. Чтобы определить ее неисправность, можно завести мотор и попросить помощника медленно тронуться под нагрузкой. Если в бачке появляются пузыри воздуха, то это явный признак неисправности прокладки, которую можно только заменить. Также могут наблюдаться остатки охлаждающей жидкости в выхлопе автомобиля. Уровень тосола, при этом, значительно снижается.
Причина 6. Другие проблемы системы охлаждения. К таковым относят: водяной насос от другого производителя, повышенная загрязненность радиатора и отсутствие нормального потока воздуха. Последняя неисправность часто встречается у вентиляторов, установленных на водяном насосе. Если применять такой вентилятор без специального кожуха, то он будет обдувать горячим воздухом, который собирается из подкапотного пространства. Поэтому, применение кожуха на таком вентиляторе является обязательным.

В случае с водяным насосом от другого производителя, его лопасти могут оказаться заметно меньше нормы, из-за чего и появляется недостаток давления в системе. Его нужно просто заменить, однако, диагностика такой неисправности достаточно проблематична.

Если радиатор сильно загрязнен, то промойте его струей воды под большим давлением. Эта процедура заметно и положительно влияет на процесс охлаждения двигателя.

Причина 7. Неисправность термостата. Термостат при температуре, примерно, 90 градусов открывает клапан и «пропускает» охлаждающую жидкость на большой круг системы охлаждения. Бывает такое, что клапан попросту не открывается и жидкость передвигается только по малому кругу, что и становится причиной кипения. Диагностика такой неисправности производится измерением температуры патрубков большого круга. Если они холодные, то неисправность действительно коснулась термостата и его нужно заменить.
Причина 8. Тосол пора менять. Это самая безопасная причина закипания. Дело в том, что тосол имеет свойство изменять свой химический состав при длительной эксплуатации, что непременно ведет к изменению температуры его кипения, а также ухудшению его охлаждающих свойств. В этом случае, его просто нужно заменить.

Температура кипения тосола

Изначально, на первых автомобилях, в качестве охлаждающей жидкости, применялась вода. Температура кипения воды равняется 100 градусам Цельсия. Причины, по которым от воды было принято решение отказаться, крылись в ее низкой температуре кипения, не рассчитанной на большие нагрузки, и ее замерзание зимой. Ведь при замерзании, она превращалась в лед, а ее объем значительно расширялся. Такие явления приводили к тому, что блок цилиндров просто трескался и из строя выходил целиком весь двигатель, блок которого можно было только заменить.

Такие недостатки отсутствуют в тосоле. Дело в том, что тосол обладает определенным химическим составом, который позволяет ему выдерживать достаточно низкие температуры, что дает возможность нормальной эксплуатации автомобиля зимой. Кроме того, температура кипения тосола значительно выше, чем у воды и составляет 125 градусов Цельсия.

Тем не менее, такая величина как температура может варьироваться от 108 до 125 градусов. Это связано с химическим составом охлаждающей жидкости, который, соответственно и меняет температуру кипения. Изменение состава делает производство тосола более экономичным, цена на него падает, но при этом, снижается и температура кипения. Поэтому, при покупке тосола не стоит уделять особое внимание экономии, так как от этого будет зависеть правильно охлаждения вашего двигателя.

Следует быть особо осторожным к тосолу с качественным не соответствием. Обычно, такая охлаждающая жидкость стоит довольно-таки мало, что и является заманчивым для водителей. Однако температура кипения некоторых экземпляров и вовсе составляет 85 градусов, что является опасным для двигателя автомобиля. Поэтому, проявляйте осторожность и не покупайте некачественную охлаждающую жидкость. Этим вы сэкономите большое количество нервов и денег.

Что делать, если двигатель перегрелся?

Чтобы понять, что перегрев двигателя настал, посмотрите на указатель температуры охлаждающей жидкости. Если его температура превышает норму, то необходимо немедленно остановиться на обочине и заглушить двигатель, включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки. Кстати, стоит отметить, что некоторые двигатели могут продолжить свою работу после выключения зажигания. Данный режим является аварийным, поэтому, быстро включите первую передачу, выжмите тормоз и резко отпустите педаль сцепления. Подобное действие негативно сказывается на диске сцепления, но зато убережет вас от поломок в двигателе.

Откройте капот автомобиля, так двигатель охладится намного быстрее. На этом первая помощь закипевшему двигателю заканчивается. Дальше автолюбители допускают грубые ошибки.

Во-первых, ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора или расширительного бачка. Так как кипение происходит в блоке цилиндров, то открытый бачок может спровоцировать достаточно мощный выброс кипящей жидкости наружу, что неизбежно приводит к ожогам рук и лица.

Во-вторых, не поливайте горячий двигатель холодной водой. Перепад температур почти всегда приводит к тому, что блок цилиндров может треснуть и тогда дорогостоящего ремонта не избежать.

Не предпринимайте никаких действий, пока кипение не прекратится. Только после этого можно взять тряпку и аккуратно открыть крышку расширительного бачка, скинув, при этом, остатки давления в системе. После этого залейте недостающее количество охлаждающей жидкости в бачок, стараясь, при этом, не попасть на блок цилиндров или его головку.

Запустите двигатель автомобиля и следите за изменением температуры ОЖ. Если она поднимается достаточно быстро, то дальнейшее движение до станции технического обслуживания или гаража возможно только на тросе. Если медленно, то можно добраться до гаража или СТО самостоятельно, при этом, старайтесь не делать больших оборотов и не нагружать двигатель.

Соблюдая эти несложные правила, можно избежать дорогостоящего ремонта двигателя и сохранить свое здоровье при работе с горячими охлаждающими элементами. Удачи на дорогах!

кипит, греет, бурлит и булькает в печке машины

В процессе работы двигатель автомобиля выделяется много тепла. Чтобы силовой агрегат не перегрелся и нормально функционировал, требуется его непрерывное охлаждение. Эта задача выполняется за счет циркуляции антифриза по каналам, которые находятся в корпусе двигателя. Но даже опытные автомобилисты иногда сталкиваются с такой противоречивой проблемой: антифриз, который должен обеспечивать охлаждение, сам вскипает в системе. Если испорченную жидкость вовремя не заменить, это может привести к серьезным последствиям, в том числе может понадобиться капитальный ремонт, который обойдется владельцу авто в круглую сумму. Но прежде, чем просто заменить антифриз, нужно разобраться в проблеме. Почему же все-таки произошло закипание и как не допустить его снова? На эти вопросы постараемся ответить в этой статье.

Причины закипания антифриза

На самом деле причин закипания охлаждающей жидкости в расширительном бачке очень много. К основным из них можно отнести следующие:

значительное снижение уровня антифриза в бачке;

неисправность термостата;

засор в радиаторе;

неисправность вентилятора системы охлаждения;

низкое качество охлаждающей жидкости.

Если имеет место хотя бы один из приведенных факторов, антифриз просто не успевает остывать, его температура постоянно увеличивается, а при достижении 120 °С (у некоторых марок чуть больше) жидкость вскипает.

В состав антифриза входит этиленгликоль – это химическое соединение, относящееся к группе спиртов. Именно этиленгликоль не дает охлаждающей жидкости замерзать на морозе. Если антифриз закипает, это вещество начинает испаряться. Это не только приводит к утрате эксплуатационных свойств самой жидкости, но и опасно для человека. Пары этиленгликоля токсичны и могут негативно действовать на нервную систему.

Низкий уровень антифриза в бачке

Если вы поняли, что антифриз булькает в расширительном бачке, и подозреваете, что жидкость вскипела, в первую очередь нужно проверить ее уровень. Диагностика проводится только после полного остывания жидкости при заглушенном двигателе. Если причина действительно кроется в том, что антифриза мало, выполнить следующие действия (с учетом конкретной ситуации).

Если охлаждающая жидкость давно не заливалась в бачок, нужно просто долить необходимое ее количество, после чего можно продолжать движение.

Если антифриз был залит недавно, но его уровень в бачке все равно понизился до критической отметки, скорее всего, произошла утечка. Чтобы ее обнаружить, нужно проверить целостность расширительного бачка, осмотреть все патрубки, шланги и хомутные соединения. Если проблема установлена, но решить ее на месте невозможно, лучше вызвать эвакуатор и добраться с его помощью до ближайшего сервиса.

Неисправность термостата

Термостат регулирует температуру антифриза в системе охлаждения. Благодаря ему ускоряется прогрев двигателя и поддерживается нужный тепловой режим работы. Если термостат сломался, его клапан заклинивает в одном положении (как правило, в верхнем). При этом антифриз перестает циркулировать по большому контуру, а проходит только по малому, не задевая радиатор и не успевая полностью остывать.

Чтобы понять, что проблема заключается именно в неисправном термостате, нужно:

заглушить двигатель и открыть капот автомобиля;

найти патрубки термостата и осторожно их потрогать (главное, не обжечься).

Термостат неисправен, если патрубок, который подсоединен к главному радиатору, горячее остальных. Если поломка произошла в городе, следует сразу же обратиться в ближайший сервис и заменить деталь. Если же неприятность случилась в дороге, нужно продолжать движение максимально аккуратно и каждые 5–6 км пути доливать дистиллированную воду в расширительный бачок. Делать это можно только при остывшем двигателе. Такие действия помогут добраться до автосервиса, чтобы заменить термостат.

Проблемы с радиатором

Радиатор может перестать нормально функционировать в следующих случаях.

Со временем на трубках радиатора может появиться слой накипи, из-за чего их теплопроводность будет падать. Если количество засорившихся трубок увеличивается (это обычно происходит при использовании некачественного антифриза), то охлаждающая способность радиатора снижается.

В радиатор может попадать грязь, из-за которой в трубках образуются засоры. Соответственно, циркуляция антифриза будет существенно замедляться или даже прекращаться. В таком случае температура жидкости повышается, и она закипает.

Если из строя вышел вентилятор системы охлаждения, антифриз не будет охлаждаться до нужной температуры. Понять, что что-то не так, можно даже по звуку, точнее его отсутствию. При неисправности вентилятора двигатель работает необычно тихо.

При возникновении любой из трех вышеописанных ситуаций продолжать движение можно, но с регулярными остановками через 7–8 километров. В ближайшее время все равно нужно попасть в автосервис и устранить проблему.

Некачественный антифриз

Если вы приобрели некачественный антифриз, то при эксплуатации автомобиля может возникнуть проблема с помпой. При контакте с такой жидкостью она начинает ржаветь, появляются смолистые отложения. Возможно даже ее разрушение по причине сильной кавитации.

Из-за этого крыльчатка помпы начинает вращаться медленнее или вовсе останавливается, а охладитель перестанет циркулировать по каналам двигателя. Находясь в расширительном бачке, он быстро нагревается и закипает.

Бывают случаи, когда некачественный антифриз настолько агрессивен, что растворяет крыльчатку помпы или вызывает мощную химическую коррозию элементов помпы. Тогда она разрушается буквально за несколько дней. При этом вал помпы продолжает вращаться, а крыльчатки нет. Из-за этого давление в системе охлаждения снижается, жидкость перестает циркулировать и закипает.

При эксплуатации автомобиля с неисправной помпой практически всегда возникают необратимые повреждения двигателя. Поэтому при поломке помпы следует взять машину на буксир или вызвать эвакуатор.

Вспенивание антифриза

Охлаждающая жидкость может бурлить в расширительном бачке и вспениваться без повышения температуры. Она остается холодной, но на поверхности образуется шапка белой пены.

Причин вспенивания может быть несколько:

низкое качество охладителя;

смешивание разных марок жидкости;

использование не того антифриза, который рекомендован автопроизводителем;

повреждение прокладки блока цилиндров.

В первых 3 случаях устранить проблемы достаточно просто: слить старую жидкость, промыть систему и залить новый антифриз, который подходит по всем показателям.

В последнем случае износ прокладки ведет к тому, что в блок цилиндров начинает попадать воздух. Образуются мельчайшие воздушные пузырьки, которые попадают в систему охлаждения и образуют пену. Если замечена такая проблема, без замены поврежденной прокладки не обойтись. Определить повреждение можно, внимательно осмотрев головку блока цилиндров. Если на ней есть следы масла, то она явно изношена.

Последствия закипания антифриза

Закипание антифриза всегда ведет к перегреву двигателя. Он может быть слабым, средним и сильным. Первый возникает, если двигатель с закипевшим антифризом работает не более пяти минут. Как правило, никаких серьезных повреждений это не влечет. Чтобы перегрев считался средним, двигатель должен проработать с кипящей жидкостью примерно 10–15 минут. При этом для него уже характерны следующие проблемы:

течи в главном радиаторе;

разрыв шлангов системы охлаждения и утечка горячей жидкости;

усадка поршневых колец, из-за которой вырастает расход масла;

нарушение герметичности сальников и утечка масла.

Сильный перегрев двигателя грозит его взрывом. Даже если это не случилось, разрушения будут очень масштабными:

оплавление и прогорание поршней в двигателе;

деформация головок цилиндров;

полное разрушение перегородок между поршневыми кольцами, спайка колец;

растрескивание и разрушение гнезд клапанов;

деформация клапанов;

полное или частичное сгорание прокладки блока цилиндров.

Подводя итоги, хочется отметить, что закипание антифриза в расширительном бачке может произойти из-за ряда факторов. Некоторые из них легко устранить самому, другие – с помощью специалиста. Но перегрева двигателя следует избегать в любом случае. Чем раньше будет замечена проблема, тем больших опасностей можно избежать.

Кипит тосол в радиаторе ваз 2107 причины

Если ВАЗ 2107 закипает: в чем причины и как их устранить

Проблема в приводе помпы!

А (при усилии 10 кгс) = 10..15 мм; В (при таком же усилии) = 12..17 мм

Проблема в расширительном бачке?

В нем тоже может быть неисправность. Обратите внимание на несколько моментов:

Присутствуют ли трещины на бачке?
Пробка свободно пропускает воздух?
Затяжка хомутов проведена надежно?
Уровень жидкости в допустимых пределах?

Вентилятор радиатора

В чем же разница? А в том, что радиатор на автомобиле ВАЗ 2107 обдувается в двух этих режимах различным количеством воздуха. В первом случае потока хватает для того чтобы поддерживать температурный баланс, а вот во втором его недостаточно. И неважно, инжектор или карбюратор, обдув радиатора должен происходить в нормальном режиме.

Произошло разрушение крыльчатки.
Вышел из строя датчик, отвечающий за включение вентилятора.
Сгорела обмотка электродвигателя.
Разрушение электропроводки (обрыв, нарушение контакта, окисление).
Выход из строя реле, предохранителя, кнопки (если данные элементы присутствуют в конструкции).

Дело в пробке!

Прокачка системы

Термостат всему голова

Более серьезные поломки

Машина – это дорогое удовольствие и любая поломка обходится в копеечку.

Из «дорогостоящих» поломок системы охлаждения можно выделить такие:

Засорение радиатора.
Разрушение прокладки головки.

Но почему же жидкость бурлит? Посмотрите внимательно на работу двигателя в таком режиме. Сквозь трещину тосол просачивается внутрь цилиндра. И попасть он может как в систему смазки, так и в камеры сгорания. Симптомы:

Наличие белого дыма из выхлопной трубы.
Следы тосола в масле, увеличение уровня.

Вот и вся неисправность, до безобразия просто. Тосол бурлит, закипает, температура постоянно растет. И это вызывает массу проблем. Кипит жидкость из-за образования воздушных пробок. А вот бурлит потому что воздух под большим давлением поступает из камеры сгорания в систему охлаждения. Выход только один – заменить прокладку. И если выкидывает в бачок под сильным напором жидкость, сразу нужно грешить на прокладку ГБЦ.

Вместо заключения

Вы спрашивали в комментариях: где можно заказать изготовление иностранных номеров? Да, действительно задачка эта нестандартная. Решают ее здесь: http://dublikat-nomer.ru/izgotovlenie-inostrannykh-nomerov.php

Почему у меня кипит тосол, бурлит в расширительном бачке?

Система охлаждения не в состоянии нормально охлаждать тосол.

Причин здесь масса.

Пробита прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ)

Данную проблему с бурлением тосола решит только замена прокладки ГБЦ.

Кипит машина, ВАЗ 2107

ВАЗ (Lada) 2107 1982 — 2013

Поменял датчик, термостат, помпу, вентилятор отлично крутит на нужной температуре — машина все равно кипит!!! Радиатор и патрубки горячие, воздушной пробки нет, все стравливал — ломаю голову, что это за напасть.

5 ответов

Вообще-то такие вещи начинают с замены пробки радиатора. И не факт что новая будет держать давление.

Пробой прокладки под головкой блока цилиндров.

Промыть систему охлаждения и радиатор снаружи.

Может крыльчатка помпы далеко от своего зеркала и работает не эффективно. Прилепите пластилин на крыльчатку. Установите помпу на место. Снимите и по пластилину будет видно расстояние.

Ну если радиатор горячий равномерно по всей плоскости, а то может он просто забит, возможно прокладке кирдык. Газы в расширительный бачок или радиатор не идут? Как быстро закипает? Зажигание проверьте, раннее/позднее, при слишком позднем будет перегрев. Да такой что коллектор до красна разогреет.

Подпишись на наш канал в Яндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

по ремонту ВАЗ (Lada) 2107

Пузырьки в бачке — меняем крышку радиатора ВАЗ-2107 — DRIVE2

Примерно год назад летом в жару на автомобиле перегрелся двигатель и вскипела охлаждающая жидкость, часть ее выдавило через крышку расширительного бачка. Причиной тому была перемычка в монтажном блоке, замененная по ошибке на реле звукового сигнала. Проблема была найдена, жидкость долита и никаких видимых последствий это происшествие на работу двигателя не оказало.Однако, с наступлением холодов после глушения мотора иногда стали слышны переливы жидкости и булькание под капотом — при отворачивании крышки расширительного бачка в нем наблюдались небольшие пузырьки и побулькивание с пару минут после заглушки, на холодную это явление не проявлялось.

При прогазовке также ничего не менялось, выхлоп с глушителя был в норме, не парил. Масло оставалось чистым, без эмульсии, уровень был в норме.

Тоже самое и с охлаждающей жидкостью. Тоесть, основных признаков прогара прокладки головки блока или микротрещины в цилиндре не обнаружено.При этом наблюдалась плохая и неравномерная работа отопителя салона. Также был замечен съежившийся верхний подводящий патрубок радиатора после ночной стоянки — на ощупь чувствовалось что он полый, при длительном прогреве авто его форма со временем восстанавливалась.

При этом уровень жидкости в расширительном бачке никак не менялся что на холодном, что на горячем двигателе.В итоге подозрения пали на воздушную пробку в системе, оставшуюся с того случая летом. Уровень жидкости в радиаторе был немного понижен и находился как раз ниже патрубка, поэтому было принято решение долить охлаждающую жидкость до уровня, выгнать воздух, прогреть двигатель до рабочей температуры и проверить на следующий день.

Однако, после ночной стоянки проявилась аналогичная картина со сжатым патрубком, а жидкость была вытеснена в расширительный бачек до верхней отметки — примерно на столько же, сколько было залито накануне.

Все это говорило о нерабочем впускном клапане и вероятном подсосе воздуха через резиновый уплотнитель крышки радиатора.Как мы знаем, система охлаждения двигателя является герметичной, а для регулирования перепадов температур и соответственно объема охлаждающей жидкости на крышке радиатора имеется 2 клапана — впускной и выпускной.

При работе мотора жидкость нагревается и увеличивается в объеме, ее излишки через выпускной клапан вытесняются в расширительный бачек, а при остывании двигателя засасываются обратно уже через впускной клапан. Соответственно, в бачке уровень то опускается, то поднимается.В нашем случае так как не работал впускной клапан, то при остывании двигателя жидкость не могла уйти обратно и патрубок съеживался, при этом происходил подсос воздуха из атмосферы, который замещал антифриз. Поэтому уровень жидкости в бачке не менялся, в системе присутствовала воздушная пробка, затрудняющая циркуляцию и наблюдался выход пузырьков воздуха.

Поэтому было принято решение заменить крышку, благо стоит она недорого. От заводской конечно немного отличается, но в принципе аналогичная, хотя пружина немного мягче.

Чтобы выгнать воздух прогреваем двигатель, и проминаем пустой патрубок вытесняя воздух, а расширительный бачек приподнимаем для поступления новой жидкости или доливаем так.

Даем двигателю немного поработать с открытой крышкой пока весь воздух не выйдет, не допуская его закипания и плотно закрываем новой крышкой. Машину при этом желательно поставить на пригорок.Как мы видим, после удаления воздуха уровень в расширительном бачке опустился до нижней отметки.

Теперь прокатимся и после ночной стоянки проверим заново — патрубок не съежился, а уровень остался на месте — значит клапана новой крышки работают.

Дополнительно проверяем горловину на подтеки и понаблюдаем, не возникнет ли проблема с пузырьками снова.

Подписывайтесь на блог! Удачи!

Почему кипит тосол в расширительном бачке ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115

Закипание тосола может привести к поломке двигателя

Что такое тосол

Тосол – это антифриз советского производства, который был создан в прошлом столетии. Тосолом российские автомобилисты называют антифриз отечественного производства, то есть это стало именем нарицательным.

В тосол обычно добавляют синий краситель

Любой антифриз имеет одну главенствующую функцию: обеспечение правильного температурного режима работы мотора автомобиля. Антифризы могут быть абсолютно разных цветов.

Цвет определяет лишь краситель, который добавляется производителем. Таким образом, по цвету нельзя судить о составе антифриза и при смешивании руководствоваться красителем. Тосол, как правило, имеет ярко-голубой цвет, который окрашен с одной единственной целью: не допустить попадания данной жидкости в организм человека с пищей. То есть, это своего рода, предупреждение о токсичности данной охлаждающей жидкости.

Тосол имеет определенную температуру кипения и иногда происходит закипание данной жидкости прямо в автомобиле при движении. Этот факт свидетельствует о неисправностях в охлаждающей системе автомобиля, которую нужно срочно исправлять, иначе под ударом может оказаться двигатель.

Почему кипит тосол в расширительном бачке на моделях ВАЗ

Как уже было сказано, охлаждающая жидкость имеет свою температуру кипения. Здесь все зависит от конкретного антифриза, от его состава. Но в любом случае, кипение антифриза допускать не следует. Данный факт показывает, что антифриз, циркулируя по большому и малому кругу охлаждающей системы, по каким-то причинам не успевает остывать и тем самым, рано или поздно, происходит кипение и выплеск из расширительного бачка.

Охлаждающая система в моделях ВАЗ 2110, ВАЗ2114, ВАЗ 2107 имеет схожую схему, поэтому все рекомендации, приведенные ниже, будут актуальны для данного ряда автомобилей.

Итак, причины закипания тосола в расширительном бачке могут быть следующие:

Тосол может закипеть по причине неисправности водяного насоса, помпы. Неисправность заключается в том, что ось помпы производит вращение, не соприкасаясь с газораспределительным механизмом. Также может быть ослаблен ремень, который начинает работать некорректно и тем самым скорость перемещения вала падает, а значит и падает скорость движения тосола в системе охлаждения автомобиля. Поэтому происходит чрезмерное нагревание и закипание жидкости. При таком положении дел нужно обязательно заменить помпу на новую, а также залить новый тосол. Если эти действия не произвести, то перегревшийся двигатель может выйти из строя
Если установлено, что при кипении тосола, радиатор остается холодным, то проблема заключается, скорее всего, в воздушной пробке, которая препятствует эффективному движению жидкости в системе. Такая неисправность решается продувом всей системы. Данную процедуру, конечно, лучше доверить специалистам автомастерских Необходимо вовремя осуществлять замену тосола
Жидкость потеряла свои свойства. Тосол имеет определенный срок работы, то есть иногда его нужно менять на новый. Кипение охлаждающей жидкости может произойти по причине того, что состав тосола начинает терять свои свойства. Понять это можно по изменению цвета тосола: если он стал темным, бесцветным или коричневым, то налицо изменение в составе жидкости, которое приводит к потере свойств. Естественно, такая неисправность может быть устранена только заменой тосола. Также нужно обязательно соблюдать рекомендации, которые предписаны производителем данного автомобиля. Как правило, разработчики четко прописывают тот класс антифриза, который оптимально подходит для использования. Не рекомендуется заливать другую охлаждающую жидкость, так как могут быть неисправности в охлаждающей системе
Давление в системе охлаждения автомобиля находится на низком уровне. Для диагностики этой неисправности следует рассмотреть герметичность крышки расширительного бака. Если крышка не плотно сидит на бачке, то постоянно возникает воздушная утечка, которая и вызывает кипение тосола. В этом случае, надо либо купить новую крышку для расширительного бака, либо обработать ее наждачной бумагой, срезав все заусенцы
Выход из строя шлангов и трубок. Со временем в трубках и шлангах образуются трещины и пробоины, по которым тосол постепенно уходит из системы. В какой-то момент уровень охлаждающей жидкости становится настолько низок, что тосол перестает справляться со своими функциями и начинает кипеть. Вся сложность данной поломки заключается не в ремонте (заменить старые провода на новые не так уж сложно), а в диагностике. Рекомендуется снять каждый шланг и внимательно его осмотреть на наличие микротрещин. Если хоть малейшие трещины видны невооруженным взглядом, то следует немедленно произвести замену испортившегося шланга Закипание тосола может привести к поломке двигателя
Неисправность радиатора и термостата. Термостатом называют специальный механизм, который регулирует температуру тосола. Если происходит поломка термостата, то ломается и клапан, что приводит к более серьезной проблеме: тосол не циркулирует по большому кругу. Таким образом, жидкость перестает взаимодействовать с радиатором и начинает переносить высокие температуры, что приводит к кипению. Диагностировать данную неполадку довольно-таки просто: достаточно потрогать рукой шланги, которые осуществляют подачу тосола к радиатору. Шланги должны иметь высокую температуру, так как по ним циркулирует тосол. Если один из двух шлангов холодный, то можно сделать вывод, что по большому или маленькому кругу жидкость не движется
Некачественный тосол. В последнее время автолюбители довольно часто сталкиваются при покупке тосола с подделками. Это приводит к тому, что система охлаждения автомобиля работает некорректно. Определить, в принципе, довольно просто: предыдущая охлаждающая жидкость функционировала успешно, происходит замена и внезапно тосол начинает кипеть. При таком положении дел, скорее всего, неполадка кроется именно в самой жидкости

Перекачивает тосол через расширительный бачок. Зачем варить Тосол в расширительном бачке ВАЗ

Многие автовладельцы вроде ВАЗа Жигули и иностранного производства сталкиваются с такой проблемой, как просверливание тоосола или другой охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Многие могут подумать, что это несущественная проблема, на которую не стоит обращать внимание, но на самом деле она очень серьезная и при появлении таких признаков двигатель требует ремонта.

Пару дней назад был опыт ремонта отечественного автомобиля ВАЗ 2106 с двигателем 2103.Мне нужно было снять головку блока цилиндров и натянуть ранее установленные два слоя между головкой и блоком, и поставить один новый.

По словам предыдущего хозяина, были установлены две прокладки в целях экономии на бензине и вместо 92 заливать 80 или 76-ю. Но как позже выяснилось, проблема была гораздо серьезнее. После того, как была установлена новая прокладка GBC, и на их место были установлены все остальные детали, машина завелась, но через несколько минут работы перестал работать третий цилиндр.Также стало активно проявляться бурение тоосола в расширительном бачке. Причем стал выдавливаться даже из-под крышки радиатора в заливную горловину.

Истинная причина неисправности

Вам не пришлось долго думать, в чем истинная причина этого. После откручивания свечи зажигания от неработающего цилиндра было ясно, что на ней потек электроды тосола. И это говорит только об одном — о том, что охлаждающая жидкость попадает в двигатель и он начинает его выдавливать.Это происходит либо при оставлении колодок gBC, либо при перегретом двигателе, когда головка блока цилиндров ведет себя (определить это невозможно).

В итоге Тосол попадает в двигатель и в GBC от давления в цилиндрах начинает протискивать его во все доступные места. Начинает проходить через прокладку, от избыточного давления Начинает светлеть в расширительный бачок и в радиатор.

Если вы заметили на своем автомобиле подобную проблему, особенно если просверлено на холодном двигателе, даже от трубки трубки, можно подготовиться к замене прокладки или даже шлифовке GBC.. Конечно, нужно посмотреть на истинную причину этой неисправности.

По каким причинам закипает ВАЗ 2107, а если точнее, жидкость в системе охлаждения двигателя? В этом мы постараемся разобраться, объяснив все максимально просто. Система охлаждения — самая «неприятная» часть автомобиля.

Она способна доставить массу хлопот автомобилисту. А избавиться от недостатков порой бывает очень сложно. И очень часто происходит так, что Тосола выкидывает из бака, или он просто закипает, а стрелка при этом неумолимо устремляется со скоростью марафона в красную зону.

Почему это происходит? На старых автомобилях, например, очень часто при замене одного узла оказывается, что необходимо перебрать практически всю систему. А если закипел мотор, вполне возможно, что ремонт придется проводить. Но если это случилось в летний жаркий день юбки, то, скорее всего, неисправен электровентилятор или датчик его включения.

Например, сломался термостат. Начали стрелять в него, обнаружили, что форсунки непригодны.А с ними и зажимы. И это только цветы, потому что неизвестно, что происходит внутри.

Возможно, Тосол закипает из-за того, что его движение чему-то мешает. Например, большое количество отложений на стенках блока цилиндров. А теперь более подробно о том, какие причины, почему закипает Тосол.

Проблема в приводе насоса

А (при усилии 10 кгс) = 10..15 мм; В (с тем же усилием) = 12..17 мм

Циркуляция теплоносителя в системе напрямую зависит от водяного насоса. Чем выше его производительность, тем лучше происходит процесс охлаждения. Для повышения производительности используйте «настроенные» насосы на крыльчатке с большим количеством лопастей.

Это разумно и правильно, особенно в тех случаях, когда двигатель подвергался переделкам и доработке. И если настроенный мотор не закипал при работе с родной системой охлаждения, то это что-то из ряда вон выходящее.

Если открыть капот ВАЗ 2107, то обязательно увидишь одну особенность — жидкостный насос и генератор приводятся в движение одной ремешком. Отсюда вывод — если он прорвался или произошло ослабление, то тоосол движется по всем каналам с меньшей скоростью, охлаждение в разы ухудшается.

Выход из этого положения — замена ремня или его натяжение. На автомобиле ВАЗ 2107, как и в большинстве других, это делается буквально в два движения. И на этом просто начнем рассматривать причины, по которым закипел двигатель.Интереснее.

Проблема в расширительном бачке?

Это также может быть неисправность. Обратите внимание на несколько моментов:

На баке есть трещины?
Пробка свободно пропускает воздух?
Зажим надежно затянут?
Уровень жидкости в допустимых пределах?

Только ответив на все эти вопросы, можно будет говорить о том, есть ли недостатки в расширительном бачке.Если есть трещины, Тосол будет через них засеян. Вот причины повышения температуры. Форсунка или карбюратор — не беда, расширительный бачок должен быть в идеальном состоянии.

Следствие — доливать нужно постоянно, т.к. в расширительном бачке уровень начнет падать. Капля-капля — это первый шаг к перегреву. Старайтесь держать его между отметками Max и MIN.

В таком случае Tosol будет нормально циркулировать в системе. Причины закипания часто кроются в мелочах.Например, двигатель закипел после того, как водитель не проследил за уровнем антифриза.

Вентилятор радиатора

Как вы понимаете, двигатель работает в разных режимах. Иногда он тащит машину по трассе с большой скоростью, а иногда в пробке. И в последнем случае скорость ниже, чем у пешеходов.

В чем разница? А в том, что на автомобиле ВАЗ 2107 радиатор обдувается в двух этих режимах разным воздухом.В первом случае потока достаточно для поддержания температурного баланса, а во втором — недостаточно. И неважно, форсунка или карбюратор, обдув радиатора происходил в штатном режиме.

Необходимо создать искусственный ручей с помощью электровентилятора. В более ранних автомобилях ВАЗ 2107 (да и вообще в «классической» серии) использовались крыльчатки, которые крепились на оси жидкостного насоса. С помощью этих механизмов радиатор подвергается продувке. Электровентилятор может не выполнять свои функции по таким причинам:

Произошло разрушение крыльчатки.
Датчику не удалось включить вентилятор.
Обмотка двигателя перегорела.
Нарушение электропроводки (обрыв, нарушение контактов, окисление).
Неисправность реле, предохранителя, кнопок (если эти элементы присутствуют в конструкции).

Последний абзац относится большей частью к автомобилям ВАЗ 2107, в которых схема включения вентилятора доработана установкой кнопки в салоне. С его помощью водитель может принудительно запустить вентилятор.

Если не запускается даже с кнопки, необходимо выяснить причины.Для этого провод от вентилятора соединяем с выводами аккумулятора. Если не заработало — происходит разрушение обмотки двигателя.

Примечание: Для лучшего обдува используйте диффузор! Это небольшой пластиковый элемент, который заставит поступать в радиатор больше воздуха. И если в вентиляторе нет поломки, то обязательно поставьте диффузор, радиатор будет вам благодарен.

Дело в пробке!

На системах охлаждения, которые используются в восьмом семействе ВАЗ и выше, применяется несколько иная конструкция.Адекватное формирование практически невозможно (но реально). А вот в ВАЗ 2107 пробка может появиться в любой момент. И причин этому может быть масса, но чаще всего это нарушение герметичности в системе.

Внимательно осмотрите все форсунки на предмет трещин и повреждений. Перейдите на «6» или «8». Проверьте затяжку всех зажимов. После этого осмотрите радиаторы (в том числе тот, что используется в обогревателе), нет ли повреждений ячеек. Если Тосол выкинет из бачка, то у вас самая неприятная поломка, об этом будет рассказано чуть позже.

Насосная система

На автомобилях ВАЗ 2107 и его аналогах (модели 2101-2106) пробка выталкивается очень просто. Достаточно снять форсунку, идущую на карбюратор, чтобы нагреть заслонку. Если установлена форсунка, то снимаем форсунку, идущую на дроссельный узел.

Затем залейте в радиатор Тосол. И не забывайте, что кран печки необходимо открывать. Когда он наполнится, нужно обжать все форсунки (а точнее — верхнюю и нижнюю).Тосол должен уйти.

Добавьте недостающее число и запустите двигатель. Согрейте и внимательно следите за уровнем, иногда тосол тосол. Надо долить примерно три литра. И убедитесь, что жидкость из трубки соединяется с карбюратором.

Когда это произойдет, нужно установить его на место и затянуть хомут. Конечно, если на этом остановиться, от поломки не избавишься. Тосол еще кипит, температура растет. И почему это происходит? Сделайте еще несколько процедур и все придет в норму.

Наденьте перчатку и продолжайте медленно обжимать форсунки. В этом случае на радиатор нужно установить заглушку, а в расширительном бачке между двумя отметками должен быть золь. Все, воздуха нет, циркуляция происходит в штатном режиме.

Небольшой совет: при заправке системы рекомендуется ставить машину так, чтобы она была выше указанной. Это обеспечит полное заполнение системы. В итоге Тосол не кипит, не кипит, машина работает как часы.

Термостат всей головки

Не очень приятная поломка, особенно если она случается в дороге. А если двигатель закипел из-за неисправного термостата, то выход один на замену этого элемента системы. Правда, поначалу можно «реанимировать» слегка «реанимировать», для этого нужно нанести по его телу несколько резких ударов чем-нибудь тяжелым.

Но не всегда такое «грубое» решение может помочь. Гораздо больше неприятностей будет, если жидкость из бачка выкинет наружу.Термостат позволяет системе переключать циркуляцию жидкости между двумя кругами — большим и малым. Эти круги отличаются тем, что радиатор подключается в процессе охлаждения. А если не подключается, жидкость закипает.

На автомобилях ВАЗ 2107, да и на всех автомобилях этого производителя, выход из строя термостата происходит таким образом, что Тосол продолжит циркулировать по малому кругу. И даже если включить кнопку вентилятора радиатора, положение не спасет.

Машина по-прежнему плохо едет, тосол кипит, и сразу не понять, почему это происходит. И ответ очень прост — для увеличения срока службы термостата не допускайте попадания проточной воды в систему. Используйте любой антифриз, в частности тоосол. Вода оставляет большое количество накипи, которая препятствует перемещению элемента термостата.

Более серьезные поломки

Машина дорогое удовольствие И любая поломка идет на копейки.

Из «Дорогих» поломок Системы охлаждения можно выделить следующим образом:

Засорение радиатора.
Разрушение головной прокладки.

Причем вторая причина оказывается более существенной, намного хуже, когда выкидывает жидкость из бачка. Хотя забитый радиатор качественно промыть сложно. Но если вы вооружитесь опытом полицейских из США, вы найдете выход.

Налейте в него газированную воду черного цвета (рекламировать не будем), дайте постоять.И все внутренности идеально чистые. А можно просто заменить радиатор. Гораздо хуже, если вы начали уведомлять о том, что в расширительном бачке кипит жидкость.

это явный признак поломки в каком-то месте прокладки. Менять нужно сразу, чтобы эта поломка не прогрессировала. Иначе ремонт может вылиться в копейки.

А почему жидкость кипит? Внимательно посмотрите на работу двигателя в этом режиме. Через трещину внутрь цилиндра просачивается Тосол.Причем он может попасть как в систему смазки, так и в камеру сгорания. Симптомы:

Наличие белого дыма из выхлопной трубы.
Следы Тосола в масле, повышение уровня.

Вот и вся неисправность, до безобразия просто. Тосол закипает, закипает, температура постоянно растет. И это вызывает массу проблем. Жидкость закипает из-за воздушных пробок. Но Бурлит происходит потому, что воздух под высоким давлением поступает из камеры сгорания в систему охлаждения. Выход только один — заменить прокладку. А если закинуть в бак под сильным давлением жидкость, сразу нужно грешить на прокладку GBC.

Основная задача охлаждающей жидкости — охладить двигатель во время работы и не дать ему выйти зимой при отрицательной температуре. Но что делать, если закипает сам антифриз в расширительном бачке? В нашей статье мы постараемся разобраться в этой проблеме и ответить на интересующий вас вопрос.

Чем может закипать охладитель в расширительном бачке

Основная и даже, можно сказать, «глобальная» беда, причиной которой может быть закипание антифриза в расширительном бачке, это перегрев двигателя.Он может быть слабым, средним и высоким. Последствия от него тоже могут быть самые разные, вплоть до невозможности исправить поломку в моторе. Таким образом, крайне важно следить за тем, чтобы уровень и температура охладителя были в норме.

Что произойдет, если двигатель перегреется?

На шлангах и соединениях могут появиться напитки. В некоторых случаях они оба могут сломаться.
Из радиатора может течь охлаждающий материал.
Повышенный расход масла, его течь.
Повреждения поршней.
Кривизна и возникновение трещин на головках блока цилиндров.
Разрушение некоторых элементов двигателя и тд.

Причины закипания охлаждающей жидкости

В баке охладителя осталось очень мало тозола.
Вентилятор, который должен охлаждать двигатель, не работает.
В системе охлаждения образовалось скопление воздуха.
В баке был покрыт некачественный охлаждающий материал.
Экологическая прокладка.
Различные проблемы с системой охлаждения.
Неисправность термостата.
Пора заменить Тосол.

А теперь рассмотрим подробнее каждую причину.

Плохой антифриз

Антифриз закипает в расширительном бачке, если его там очень мало. Помните, что его уровень не должен быть ниже соответствующей отметки. Если охладитель закончился, фракция осталась. Но, знайте, что используют антифриз одного класса и цвета . Лучше приобретать охлаждающий материал в соответствии с рекомендациями производителя и одновременно с современными антифризами и антифризами и антифризами.

Также стоит учесть тот факт, что если антифриз неожиданно «кончился», возможно, произошла его утечка. Его причину следует найти и устранить.

Почему возникла утечка? Антифриз может течь через микротрещину, отверстие или испаряться через неплотно закрытую крышку расширительного бачка.

Неисправен вентилятор охлаждения двигателя

Когда двигатель нагревается до определенной температуры, датчик фиксируется и электрическая цепь питания вентилятора замыкается. При понижении температуры до нужного уровня датчик снова «реагирует» на это и размыкает цепь.Если мотор вентилятора сломается или выйдет из строя сам датчик, то последовательность действий будет прервана, и, как следствие, процесс охлаждения автомобиля не будет осуществляться. О последствиях этого мы уже говорили.

Чтобы узнать, закипает антифриз в двигателе из-за поломки вентилятора охлаждения или нет, нужно прогреть мотор так, чтобы его температура немного превышала сотню градусов. Если вентилятор на этом этапе не заработал, значит, скорее всего, в нем причина перегрева.

Воздушный шлюз

Если хотя бы небольшой пузырь воздуха попадет в систему охлаждения, это помешает нормальной циркуляции охладителя. Такое возможно, если недавно был заменен на Тосола.

Охлаждающий материал субкорпуса

Причиной повышения антифриза в двигателе может быть то, что он просто был изготовлен, изготовлен недобросовестным производителем и имеет очень низкое качество. В наши дни, к сожалению, от подделок никто не застрахован. поэтому антифриз лучше покупать в специализированных магазинах , нежели мелкими выкладками из рук или среди рыночного барахла.Так что во избежание дальнейших неприятностей лучше сразу покупать качественный товар и сэкономить на дорогостоящем ремонте из-за неисправностей, вызванных дешевой подделкой.

Прокладка сгорела

Если прокладка ГБЦ сгорела, то антифриз закипеть вполне возможно. Причина тому — нарушение целостности системы, отвечающей за охлаждение. Если двигатель действительно перегрет, то в баке вы увидите мелкие пузырьки воздуха, также быстро снизится уровень тозола.

Причина в системе охлаждения

Б / у водяной насос другого производителя.
Слабый поток воздуха.
Загрязненный радиатор.

Решение этих проблем довольно простое. Если установлен насос другого производителя, понятно, что его лопасти могут не соответствовать нужным размерам. Это приведет к небольшому давлению в системе охлаждения. Следовательно, необходимо заменить неподходящий водяной насос.

Так как радиатор подвергается воздействию окружающей среды, в частности ветра и песка, он может слишком сильно загрязнять пыль, мелкие камешки.

В этом случае грязь будет мешать свободному прохождению воздуха через радиатор. Для устранения помех очистите или промойте радиатор. После этого все придет в норму.

Неисправный термостат

Когда температура достигает отметки в девяносто градусов, термостат открывает вентиль и «запускает» кулер в большой круг системы охлаждения. Если термостат не открывает клапан, антифриз не попадает в большой круг, а циркулирует только в малом.

Чтобы узнать, является ли термостат причиной закипания тосола в системе, вам необходимо проверить температуру форсунок, которые начинают большой круг. Если они совсем не теплые, то, скорее всего, причина перегрева «сердца» автомобиля в неисправности термостата. Верное решение Б. В этом случае он будет заменен.

Срок службы антифриза закончился

Все охлаждающие материалы имеют свои эксплуатационные характеристики. Со временем существующие в кулере вещества отработают.поэтому время от времени нужно заливать новый антифриз
. Пора это сделать, об этом будет свидетельствовать изменение его цвета.

Так вот, если тосол в расширительный бачок залезет, последствия могут быть самые плачевные, а ремонт машины стоит очень дорого. Мы надеемся, что смогли объяснить вам, в чем могут быть причины этого, и наша статья поможет вам решить эту проблему.

Сначала поменять датчик температуры и крышку радиатора.

Наиболее частые причины закипания машины:

1. Засорение системы охлаждения
2. Прокол прокладки ГБЦ
3. Неисправность термостата
4. Неисправность насоса, крыльчатка
5. Шлюз в системе охлаждения
6. Неисправность радиатора
7. Зажигание
8. Вентилятор

Определение и устранение проблемы:

1. Определить можно по оттенку ржавчины в охлаждающей жидкости. В основном засорение происходит из-за использования воды в качестве охлаждающей жидкости, что приводит к образованию ржавчины и осадка.Если проблема в этом, то стоит купить промывку системы охлаждения, сделать все по инструкции и вся ржавчина должна будет погаснуть. Советую поменять все форсунки.

2. Приметы: белый дым из выхлопной трубы (на прогретом двигателе), запах тосола из выхлопа, запах выхлопных газов В расширительном бачке уходит Тосол, на масляном щупе примеси эмульсии и пузырьки воздуха с охлаждающей жидкостью. Сходи в сервис и поменяй прокладку, а может и саму голову поменять.

3. Для начала скажу, что термостаты бывают «летние» и «зимние» или «холодные» и «горячие». Это определяется обнаружением температуры большого круга охлаждения. Зимой открывайте большой круг при Т 90 ° С и соответственно он лучше подходит для зимы, а вот летом делайте это при Т 80 ° С. Проверить термостат можно несколькими способами. Начну с того, что при перегреве машины набухают верх и низ термостата, верх отвечает за малый кружок, а низ за большой.Если днище холодное, это означает, что термостат не работает и не открывает большой круг охлаждения. Если термостат весь горячий, но есть подозрения, можно его снять и положить в кипяток, если родник работает и происходит ли полное открытие большого круга охлаждения.

4. Откройте крышку радиатора, заведите автомобиль и посмотрите, происходит ли циркуляция охлаждающей жидкости. Если нет, то поменяйте помпу. Также проверьте крыльчатку (может угрожать) и степень натяжения ремня.Ремень тащить нельзя !!!

5. Открыть крышку расширительного бачка, запустить двигатель, надавить на форсунки и дождаться, пока пузырьки воздуха не прекратятся, при необходимости долив охлаждающей жидкости. Проверить форсунки на герметичность. Помните, что все форсунки у тёплой машины должны быть горячими. Плотно затяните крышку расширительного бачка. Обычно Б. отечественные автомобили Верхнее сопло находится выше уровня радиатора и под наклоном относительно его вершины, что неизбежно приводит к образованию пробки.Необходимо отрезать насадку у основания, чтобы раздеть ее.

6. Смотрите, не забивается ли ячейка радиатора, это приводит к плохой проходимости воздуха и соответственно перегреву авто, утечки под краном нет.

7. Не редко причиной перегрева является неправильное зажигание. Обычно при неправильно выставленном зажигании начинается перерасчет топлива, «Туга» набор оборотов, плохой холостой ход, заводится сильно, перегревается и закипает. Если эти симптомы имеют место, следует включить зажигание.

8. Проверить при какой температуре работают и работает ли вообще. Поменять датчик. Должен работать при Т 97 ° С. Современные термопластавтоматы можно загнать в сервис для прошивки «мозгов», где можно выставить более раннюю температуру срабатывания вентилятора.

Для хорошего i. Эффективная работа Двигатель внутреннего сгорания В автомобиле используется антифриз, который предназначен для охлаждения мотора. Антифриз или тосол в виде раствора имеет более высокую температуру кипения и более низкую температуру замерзания по сравнению с обычной водой, но в некоторых случаях эта жидкость без удерживающих нагрузок может кипеть непосредственно в системе охлаждения двигателя.

Каждый автомобилист рано или поздно сталкивается с этой проблемой и сразу хочет знать, почему тосол закипает в расширительном бачке. Причин может быть много.

Основные причины закипания антифриза

Самая простая и быстрая проблема — недостаточный объем охлаждающей жидкости в расширительном бачке. При недостаточном объеме жидкость сильно перегревается и закипает. Устранить эту неполадку легко и просто долить жидкость до необходимого уровня, однако следует учитывать, почему именно в баке было мало антифриза — либо первая заливка не была осуществлена полностью, либо в баке есть поломка, который следует немедленно пропатчить;
Результат терморегулятора.Это устройство необходимо для регулирования циркуляции антифриза по большому и малому кругу системы. При неработающем термостате не работает клапан, открывающий путь на большой круг, в результате в расширительный бачок наливается антифриз. Происходит это из-за того, что при прохождении малого круга жидкость не успевает остыть до необходимой температуры и тосол бурлит. Для того, чтобы диагностировать проблему, следует открыть капот, найти расширительный бачок для охлаждающей жидкости и найти две форсунки, которые должны выходить из него.Если один из них холодный, а другой горячий — то проблема ясна и понятна;
Избыточное давление в системе охлаждения. Любая жидкость, будь то вода или раствор, закипает при более высоких температурах и повышенном давлении. Определить неисправность достаточно просто, для этого следует обратить внимание на температурный показатель температуры охлаждающей жидкости в салоне автомобиля, если он показывает норму, но видно закипание антифриза, значит, проблема именно в давлении. Устранить такую неисправность можно с помощью установки специального датчика температуры, при превышении которого температура клапана уменьшит объем антифриза в системе;
Неисправности радиатора охлаждения, которые могут заключаться в его перегреве, чаще всего такое явление можно наблюдать жарким летним днем в пробках, исключить закипание антифриза, в этом случае легко заглушить двигатель и дать машине остыть.Также проблема может исчезнуть при загрязнении внутренних элементов радиатора пылью, солями и другими веществами. В этом случае падает давление и, соответственно, скорость движения теплоносителя. В результате она закипает. Закипание антифриза может происходить из-за того, что шланги радиатора обладают низким коэффициентом теплопроводности, в результате чего избыточная температура не выходит за пределы системы. Все вышеперечисленные неисправности радиатора можно устранить вручную.

Действия, которые нужно предпринять при закипании антифриза

Таким образом, причин, из-за которых закипает антифриз или тосол в расширительном бачке, много, диагностировать их несложно.Но каждый должен знать, что делать, если возникнет такая проблема.

Когда индикатор температуры охлаждающей жидкости в салоне автомобиля при движении показывает значение выше нормы, необходимо сразу выставить максимальную температуру и мощность на систему климат-контроля. В результате превышение температуры от охлаждающей жидкости переместится на обогрев автомобиля. После выполнения этого действия Вы должны плавно, без рывков дойти до ближайшей мастерской или стоянки.

Если во время движения загорается лампа перегрева двигателя, то знак следует остановить.экстренная остановка. Далее следует заглушить двигатель, чтобы он остыл, движение не рекомендуется, лучше будет вызвать эвакуатор, чтобы он забрал машину в автосервис.

Если из-под мотора начинает выходить в клубы, то нужно остановиться и открыть капот для быстрого охлаждения, но ни в коем случае нельзя открывать крышку расширительного бачка, температура там может достигать 200- 250 градусов.

При заговоре используйте антифриз той же марки, также можно использовать воду, но желательно, чтобы она была дистиллированной, производить заливку только тогда, когда антифриз перестанет кипеть.

Таким образом, причины закипания жидкости для охлаждения мотора автомобиля есть, решаются они разными способами. Их должен знать каждый автомобилист, ведь ни один автомобиль не застрахован от подобной проблемы.

Что это значит, если автомобильная охлаждающая жидкость пузырится?

Системы охлаждения автомобилей основаны на герметичной сети шлангов для перекачивания охлаждающей жидкости / антифриза по двигателю. Эти шланги образуют герметичную петлю, которая позволяет плавному и постоянному потоку охлаждающей жидкости / антифриза достигать компонентов, включая прокладку головки, головки цилиндров и блок цилиндров, поддерживая работу двигателя при нужной температуре.

Когда воздух попадает в эту герметичную систему, могут возникать закупорки и образование пузырей, что может привести к перегреву двигателя. Существует несколько возможных причин возникновения воздушных карманов в системе охлаждения, и мы рассмотрим их как часть нашего руководства о том, что означает появление пузырьков охлаждающей жидкости / антифриза в системе.

Воспользуйтесь ссылками ниже, чтобы перейти к нужному разделу, или прочтите полное руководство.

Почему в моей машине бурлит охлаждающая жидкость?

Системы охлаждения в большинстве автомобилей находятся под давлением и полагаются на герметичный замкнутый контур шлангов для перекачивания охлаждающей жидкости / антифриза вокруг двигателя.Когда воздух попадает в эту герметичную систему, могут образовываться воздушные карманы, вызывающие закупорку, что может привести к пузырькам и перегреву.

Пузырьки указывают на повышение давления воздуха в системе охлаждения, что является признаком того, что поток жидкости заблокирован воздушным карманом. Одна из наиболее частых причин — выдувание прокладки головки блока цилиндров, при которой давление воздуха внутри головок блока цилиндров передается системе охлаждения. Этот выходящий воздух вызывает образование пузырьков в резервуаре охлаждающей жидкости / антифриза, которые часто можно принять за кипение.

Помимо выдувания прокладки головки, есть несколько других причин наличия воздуха внутри системы охлаждения, о которых мы поговорим позже.

Почему воздух в системе охлаждения вызывает перегрев?

При утечке в системе охлаждения давление жидкости падает, как и точка кипения охлаждающей жидкости / антифриза. В системах охлаждения создается давление для повышения температуры кипения жидкости, а герметичная крышка и переливная система помогают повысить температуру кипения охлаждающей жидкости / антифриза.

В случае вздутия прокладки головки воздух попадает в систему охлаждения и вызывает образование пузырьков. В то же время охлаждающая жидкость / антифриз попадает в головку блока цилиндров через утечку в прокладке головки. Это означает, что система охлаждения постоянно наполняется воздухом по мере того, как жидкость просачивается в цилиндры, снижая давление жидкости в системе, которое заставляет жидкость достигать точки кипения. При негерметичности прокладки головки может быстро произойти перегрев, из-под крышки будет вырываться белый пар.

Будь то неисправная герметичная крышка или трещина в блоке двигателя, если давление, при котором охлаждающая жидкость / антифриз протекает через двигатель, зависит от утечки, жидкость достигает точки кипения, вызывая перегрев двигателя.

Какая точка кипения охлаждающей жидкости / антифриза?

Температура закипания охлаждающей жидкости / антифриза зависит от качества самого продукта и поддерживаемого давления внутри системы охлаждения. При нормальном рабочем давлении охлаждающая жидкость / антифриз Prestone имеет точку кипения 129 ° C и точку замерзания -37 ° C.

Однако, если давление внутри системы охлаждения снижается из-за утечки в системе охлаждения или неисправного компонента, такого как выдувная прокладка головки, точка кипения охлаждающей жидкости упадет по мере падения давления внутри системы.Вот почему, если в вашем автомобиле возникнет неисправность или течь, может произойти перегрев и охлаждающая жидкость / антифриз может закипеть в системе.

Как воздух попадает в систему и как это исправить?

Как упоминалось выше, существует несколько причин, по которым воздух может попасть в систему охлаждения, и они варьируются от незначительных проблем до серьезных механических проблем. Ниже мы перечисляем некоторые области, подверженные неисправностям, из-за которых в систему может попадать воздух, и даем практические советы по их устранению.

Прокладка головки

При продувке прокладки головки сжатый воздух из цилиндров может быстро попасть в систему охлаждения, что приведет к образованию пузырьков в резервуаре и просачиванию охлаждающей жидкости / антифриза в головку цилиндров.Это может привести к очень быстрому перегреву двигателя, и вам следует немедленно остановиться, пока не стало хуже.

Симптомы:

Перегрев
Пузырьки в резервуаре охлаждающей жидкости / антифриза
Белый дым из выхлопной трубы
Выбегающий пар из-под капота

Устранение: Устранение утечки профессионалом — это один вариант. Однако это может быть дорого, поэтому, если вы хотите сэкономить, вы можете использовать жидкость для устранения утечек дома.Они действительно обеспечивают безопасный и постоянный ремонт — просто внимательно следуйте инструкциям.

Герметичный колпачок системы охлаждения

Для поддержания давления в системах охлаждения используется герметичный колпачок, который поддерживает постоянное давление в системе, позволяя охлаждающей жидкости / антифризу течь в расширительный бачок. Если крышка неисправна или ее заменяют на несовместимую с системой, воздух может попасть в систему и вызвать проблемы.

Симптомы:

Пузырьки в резервуаре охлаждающей жидкости / антифриза
Пузырьки вокруг уплотнения крышки
Перегрев

Устранение: Если возникнет неисправность крышки герметичности, ее необходимо заменить перед изменение давления может вызвать повреждение радиатора.Убедитесь, что колпачок заменен на компонент OEM (производитель оригинального оборудования) или компонент, непосредственно рекомендованный производителем.

Воздушные карманы в радиаторе

Воздушные карманы в радиаторе могут вызвать закупорку, поскольку охлаждающая жидкость / антифриз циркулирует по двигателю. Обычно это происходит после промывки охлаждающей жидкости / антифриза, когда в систему добавляется недостаточно охлаждающей жидкости / антифриза, чтобы удалить оставшийся воздух.

Симптомы:

Пузырьки в резервуаре.
Более высокая рабочая температура, которая может привести к перегреву.
Возможное повреждение радиатора.

Исправление: При промывке радиатора и системы охлаждения убедитесь, что вы запускаете двигатель с снятой герметичной крышкой в течение 15 минут после заправки системы. Это приведет к удалению воздуха из радиатора и системы охлаждения перед заменой герметичной крышки.

Прочтите наше подробное руководство по промывке охлаждающей жидкости.

В Prestone наша охлаждающая жидкость / антифриз проходит всесторонние испытания, поэтому вы можете доверять ему круглый год заботиться о двигателе и системе охлаждения вашего автомобиля.

Почему ВАЗ 2110 кипит в расширительном бачке. Почему у меня Тосол кипит, кипит в расширительном бачке

Подавляющее большинство современных автомобилей имеют жидкостную систему охлаждения двигателя, в которой основным охлаждающим элементом является антифриз. Эту систему нужно поддерживать в моторе. постоянная температура Около 90 ° С. Что позволяет обеспечить стабильную и длительную работу двигателя при различных нагрузках, в условиях мороза зимой и жары летом.

Почему антифриз может закипать и парить из расширительного бачка

Рассмотрим наиболее частые причины закипания антифриза, и определим порядок их диагностики и устранения.

Недостаточный объем антифриза в системе охлаждения

Температура кипения антифриза зависит от его марки и концентрации. Большинство производителей выпускают антифризы с температурой кипения 108 ° C и выше.

Несмотря на высокую температуру кипения, при недостаточном объеме охлаждающей жидкости увеличивает нагрузку на передачу тепла от самой горячей зоны двигателя к радиатору. Именно поэтому антифриз перегревается и закипает.

Восстановить нормальную работу системы охлаждения несложно: нужно заглушить двигатель, подождать, пока он остынет, проверить количество антифриза в расширительном бачке и при необходимости долить его до уровня, указанного производителем.

Но если при дальнейшей эксплуатации автомобиля уровень антифриза будет продолжать падать, скорее всего, в системе есть течь, которую нужно устранить, восстановив герметичность.

Недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке — одна из причин неисправности двигателя

Не работает термостат

Термостат работает как клапан, и его функция заключается в регулировании движения антифриза. Пока двигатель не прогрелся — термостат в закрытом положении и антифриз течет внутрь двигателя и печки по малому кругу, давая мотору быстрее достичь рабочей температуры.Когда двигатель нагревается, термостат открывается и направляет движение антифриза по большому кругу через радиатор, позволяя отдавать чрезмерное тепло.

Если в результате проточки термостат вышить в закрытом положении, антифриз всегда будет циркулировать только внутри мотора, без охлаждающей жидкости через радиатор, что приведет к перегреву и закипанию.

Как понять, что перегрев вызван поломкой термостата

Если двигатель нагревается до 90 ° C, а термостат неисправен и остается закрытым, радиатор будет нагреваться только вверху, а в нижней части останется холодным или немного теплым.

Для устранения данной неисправности необходимо заменить термостат.

Не работает вентилятор радиатора

Последствия неисправности вентилятора чаще всего проявляются в жаре и на небольшой скорости, особенно если машина стоит в пробке. В таких условиях радиатор обдувается небольшим количеством воздуха, которого недостаточно для эффективного охлаждения антифриза. Электровентилятор, закрепленный на радиаторе, решает эту проблему. Кроме того, он значительно усиливает обдув радиатора и, таким образом, увеличивает интенсивность охлаждения.Включение и выключение вентилятора происходит автоматически при повышении температуры антифриза выше 90 ° C.

Как понять, что вентилятор не работает

Если у автомобиля есть признаки перегрева, температура двигателя достигла 100 ° С, радиатор горячий, из расширительного бачка идет пар, а вентилятор не вращается — значит, он в нем.

Для решения этой проблемы нужно проверить исправность вентилятора и автоматики управления.

Почему пенится антифриз, причины и решение проблемы

Антифриз — жидкость сложного химического состава.Помимо выполнения своей основной функции охлаждения двигателя, антифриз не должен замерзать зимой, защищать внутренние полости двигателя от коррозии и сохранять свои свойства под воздействием высоких температур. Если в антифризе образовалась пена, это может быть вызвано разными причинами.

Антифриз некачественный

От качества антифриза, залитого в систему охлаждения, во многом зависит исправность двигателя. Небольшое вспенивание антифриза допускается и регулируется международными стандартами, но наличие в системе охлаждения большого количества пены скорее всего говорит о том, что в нем нет некачественного антифриза.

Для предотвращения возможных негативных последствий Для мотора такой антифриз лучше заменить, предварительно промыв систему охлаждения.

Так пена выглядит как антифриз

Нарушение герметичности прокладки ГБЦ

Прокладка GBC обеспечивает герметичность соединения каналов, идущих от блока цилиндров в головку блока. Эти каналы необходимы для циркуляции моторного масла и охлаждающей жидкости. А прокладка предотвращает прорыв газов из рабочих цилиндров двигателя во внутренние каналы и наружу.

Иногда бывает герметичность прокладки. Это может быть вызвано тем, что в результате перегрева деформируется головка блока цилиндров, либо произошло разрушение самой прокладки. При этом есть вероятность попадания газа из цилиндров двигателя в каналы, по которым циркулирует антифриз, и тогда в расширительном бачке может появиться пена и пузырьки.

Для диагностики данной неисправности нужно запустить двигатель со снятой крышкой с расширительного бачка.Если корпус в прокладке, то в баке, кроме пены, будут активно образовываться пузыри, и чем выше обороты двигателя, тем интенсивнее будет антифриз.

Ремонт в этом случае должен быть серьезным, необходимо будет снять головку блока цилиндров, проверить ее на отсутствие деформации и трещин и заменить колодки gBC.

Разрушение прокладки GBC.

Возможные последствия закипания антифриза

Закипание антифриза — серьезный признак нарушения работы системы охлаждения автомобиля, в результате чего может произойти перегрев двигателя.Возможные последствия перегрева зависят от того, насколько сильно перегрелся двигатель и как долго он проработал в перегретом состоянии. Есть три степени перегрева: слабый, средний и сильный.

Слабый перегрев

Если проблемы в работе системы охлаждения были обнаружены вовремя и двигатель был заморожен, не успел достичь критической температуры, возникновение в результате перегрева считается слабым. Двигатель после него, скорее всего, останется исправным.

Средний перегрев

Если температура двигателя на торпеде Он выехал в красную зону, парочка вышла из-под капота, но двигатель не успел заглушить, надо было бы предположить, что перегрев средний.

В этом случае возможны более серьезные последствия: разрушение прокладки ГБЦ, возникновение трещин и искривлений головки блока цилиндров.

Сильный перегрев

Если двигатель долго перегревался и сам вдруг заглох — скорее всего, перегрев был сильный или критический.

Последствия для мотора в такой ситуации могут быть самые разрушительные: поршни оплавляются и поджариваются, моторное масло Из-за перегрева, смазывающий эффект смазывает, оплавляются вкладыши на валу коленчатого вала.Иногда коленчатый вал Ходовой и шатуны могут, пробив стенку блока цилиндров, вылезти. Ремонт двигателя с такими дефектами нецелесообразен и, возможно, потребуется его замена.

Перегрев двигателя — серьезная проблема, которая может быстро привести к поломке мотора. Чтобы этого не произошло, перед началом движения регулярно проверяйте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, а во время поездки следите за указателем температуры двигателя. Если температура поднялась до 100 ° С и выше, нужно немедленно заглушить и заглушить двигатель.Продолжать можно только после того, как двигатель остынет и причина его перегрева будет устранена. Стоимость системы охлаждения — залог долговечной и надежной службы вашего автомобиля!

Сначала поменять датчик температуры и крышку радиатора.

Наиболее частые причины закипания машины:

1. Загрязнение системы охлаждения
2. Прокол прокладки ГБЦ
3. Неисправность термостата
4. Неисправность насоса, крыльчатки
5. Шлюз в системе охлаждения
6.Неисправность радиатора
7. Зажигание
8. Вентилятор

Определение и устранение проблемы:

1. Определить можно по оттенку ржавчины в охлаждающей жидкости. В основном засорение происходит из-за использования воды в качестве охлаждающей жидкости, что приводит к образованию ржавчины и осадка. Если проблема в этом, то стоит купить промывку системы охлаждения, сделать все по инструкции и вся ржавчина должна будет погаснуть. Советую поменять все форсунки.

2. Признаки: белый дым из выхлопной трубы (на прогретом двигателе), запах тозола из выхлопа, запах выхлопных газов В расширительном бачке, выходящем из Тосола, на масляном щупе Примеси эмульсии и пузырьки воздуха с охлаждающей жидкостью. Сходи в сервис и поменяй прокладку, а может и саму голову поменять.

3. Для начала скажу, что термостаты бывают «летние» и «зимние» или «холодные» и «горячие». Это определяется обнаружением температуры большого круга охлаждения. Зимой открывайте большой круг при Т 90 ° С и соответственно он лучше подходит для зимы, а вот летом делайте это при Т 80 ° С.Проверить термостат можно несколькими способами. Начну с того, что при перегреве машины набухают верх и низ термостата, верх отвечает за малый кружок, а низ за большой. Если днище холодное, это означает, что термостат не работает и не открывает большой круг охлаждения. Если термостат весь горячий, но есть подозрения, можно его снять и положить в кипяток, если родник работает и происходит ли полное открытие большого круга охлаждения.

5. Открыть крышку расширительного бачка, запустить двигатель, надавить на форсунки и дождаться, пока пузырьки воздуха не прекратятся, при необходимости долив охлаждающей жидкости. Проверить форсунки на герметичность. Помните, что все форсунки у тёплой машины должны быть горячими.Плотно затяните крышку расширительного бачка. Обычно Б. отечественные автомобили Верхнее сопло находится выше уровня радиатора и под наклоном относительно его вершины, что неизбежно приводит к образованию пробки. Необходимо отрезать насадку у основания, чтобы раздеть ее.

7. Не редко причиной перегрева является неправильное зажигание.Обычно при неправильно выставленном зажигании начинается перерасчет топлива, «Туга» набор оборотов, плохой холостой ход, заводится сильно, перегревается и закипает. Если эти симптомы имеют место, следует включить зажигание.

8. Проверить при какой температуре работают и работает ли вообще. Поменять датчик. Должен работать при Т 97 ° С. Современные инжекторные машины Можно загнать в сервис по прошивке «мозгов», где можно выставить более раннюю точку срабатывания вентилятора.

Тосол — антифриз советского производства, который был создан в прошлом веке.Тосол российские автолюбители называют антифриз отечественного производства, то есть название стало именным.

Любой антифриз выполняет одну доминирующую функцию: обеспечение правильного температурного режима работы двигателя автомобиля. Антифриз может быть абсолютно разных цветов.

Цвет определяет только краситель, добавленный производителем. Таким образом, по цвету невозможно судить о составе антифриза и при смешивании ориентируется на краситель. Тосол, как правило, имеет ярко-синий цвет, который окрашен с одной единственной целью: не допустить попадания этой жидкости в организм человека с пищей.То есть это своеобразное предупреждение о токсичности этой охлаждающей жидкости.

Тосол имеет определенную точку кипения и иногда жидкость закипает прямо в машине при движении. Этот факт свидетельствует о неисправностях в системе охлаждения автомобиля, которые необходимо срочно устранять, иначе двигатель может получиться ударом.

Почему кипит Тосол в расширительном бачке на моделях ВАЗ

Как уже было сказано, у охлаждающей жидкости есть своя температура кипения. Все зависит от конкретного антифриза, от его состава.Но ни в коем случае нельзя допускать закипания антифриза. Этот факт свидетельствует о том, что антифриз, циркулирующий по большому и малому кругу системы охлаждения, почему-то не успевает остыть и, таким образом, рано или поздно происходит закипание и брызги из расширительного бачка.

Система охлаждения в моделях ВАЗ 2110, ВАЗ2114, ВАЗ 2107 имеет аналогичную схему, поэтому все приведенные ниже рекомендации будут актуальны для данного модельного ряда автомобилей.

Причины, по которым возникает тосол или антифриз.

Иногда бывает так: спокойно едешь по трассе, я никому не мешаю и вдруг из-под капота парочки валит. Причина всего закипевшего тоосола или антифриза. Такая ситуация далеко не редкость, и если она случилась, необходимо принять какие-то меры, а для этого нужно знать, почему закипает Тосол или антифриз. Однако в любом случае нужно знать, что игнорировать эту проблему и идти дальше нельзя, иначе никаким капремонтом машине не поможет.Но все же, из-за чего закипает теплоноситель? Причин несколько.

Низкий уровень жидкости:

Закипание происходит при низком уровне жидкости в системе охлаждения.

Не стоит сразу искать жесткие поломки, возможно, причина кроется совсем на поверхности. Например, в расширительном бачке осталось немного тоосола. Но если антифриз залил прямо перед уходом, и он практически сразу закончился, то эта проблема серьезнее. Скорее всего, охлаждающая жидкость куда-то течет.В этом случае нужно проверить резервуар и отходящую от него трубку. Если какой-то образец будет обнаружен, то закройте его чем-нибудь. Неважно что, просто добраться до ближайшей автомастерской или гаража.

Термостат:

Охлаждение системы кипячения из-за неисправности термостата.

Благодаря этому «кузов» в машине обеспечивает циркуляцию тозола по большим и малым кругам. Иногда клапан срабатывает, и большой круг становится недоступным. Тогда охлаждающая жидкость проходит лишь небольшой круг и не успевает остыть.Чтобы проверить работоспособность термостата, необходимо найти выходящие из него форсунки. Обычно две трубы, а если та, что отходит от радиатора, имеет более высокую температуру, то все дело в термостате. Проверять температуру форсунок нужно внимательно, иначе можно обжечься. Решить проблему с термостатом несложно, если он сломался недалеко от города. Если он вышел из строя на трассе, его придется каждые 5 километров заливать в систему водяного охлаждения, и ждать, пока все остынет.Думая таким образом, в ближайшую автомастерскую следует поменять термостат.

Избыточное давление:

Из-за появления избыточного давления в системе охлаждения может возникнуть кипение жидкости.

Пробки охлаждающей жидкости из капота могут быть даже из-за того, что в системе охлаждения избыточное давление. В этом случае датчик покажет, что температура двигателя в норме, а хладагент закипает. Решить эту проблему несложно. Достаточно только вместо обычной заглушки поставить систему охлаждения с термодатчиком и вентилем.Когда давление увеличивается, клапан пропускает излишки тосола обратно в резервуар. Но это только тогда, когда двигатель работает нормально без перегрева, а тосол закипает.

Радиатор охлаждения:

По частой причине Причиной кипения может быть радиатор охлаждения.

Неисправный радиатор также может вызвать закипание тосола или антифриза. С радиатором связано несколько проблем. Один из них — заго от осадков антифриза и пыли. В этом Тосол не хватает охлаждения.Еще в форсунках могут образовываться царапины и всевозможные засоры. Все это приводит к закипанию теплоносителя. Проблемы с радиатором вобще не решает трасса, понадобится гараж или сотка.

Неисправность насоса охлаждающей жидкости:

Возникновение проблемы циркуляции жидкости из-за неисправной работы насоса.

Неисправность данного типа может стать неожиданной, с нарушением anti-tosol. Его заклинивание) в этих условиях появляется зародыш бустера системы охлаждения.

Многие автовладельцы любят ВАЗ Жигули и иностранного производства борются с такой проблемой, как просверливание тосола или другой охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Многие могут подумать, что это несущественная проблема, на которую не стоит обращать внимание, но на самом деле она очень серьезная и при появлении таких признаков двигатель требует ремонта.

Пару дней назад был опыт ремонта отечественного автомобиля ВАЗ 2106 с двигателем 2103. Потребовалось снять головку блока цилиндров и натянуть ранее установленные два слоя между головкой и блоком, и поставить один новый.

По словам предыдущего хозяина, были установлены две прокладки в целях экономии на бензине и вместо 92 заливать 80 или 76-ю. Но как позже выяснилось, проблема была гораздо серьезнее. После того, как была установлена новая прокладка GBC, и на их место были установлены все остальные детали, машина завелась, но через несколько минут работы перестал работать третий цилиндр. Также стало активно проявляться бурение тоосола в расширительном бачке. Причем стал выдавливаться даже из-под крышки радиатора в заливную горловину.

Истинная причина неисправности

Вам не пришлось долго думать, в чем истинная причина этого. После откручивания свечи зажигания от неработающего цилиндра было ясно, что на ней потек электроды тосола. И это говорит только об одном — о том, что охлаждающая жидкость попадает в двигатель и он начинает его выдавливать. Происходит это либо при выработке прокладки ГБЦ, либо при перегреве двигателя, когда ГБЦ ведет себя плохо (на глаз не определить).

В итоге Тосол попадает в двигатель и в GBC от давления в цилиндрах начинает протискивать его во все доступные места. Он начинает проходить через прокладку, от избыточного давления начинает светлеть в расширительный бачок и в радиатор.

Если вы заметили подобную проблему на своей машине, особенно если есть просверливание на холодном двигателе, даже от трубки радиатора, вы можете подготовиться к замене прокладки или даже шлифовке GBC .. Конечно, нужно посмотреть на истинная причина этой неисправности.

Как правильно слить тосол с ВАЗ 2107 своими руками. Меры предосторожности

О том, как слить антифриз с ВАЗ-2107, вы узнаете из этой статьи. Вы можете использовать это руководство для любой модели Lada, независимо от года выпуска или вождения. Но вам придется учитывать такие вопросы, как срок службы антифриза, чем он отличается от антифриза, во время работы может возникнуть необходимость слить жидкость. И у «копейки», и у десятки по два сливных отверстия.Но схемы систем охлаждения у этих автомобилей разные. Например, на «классике» жидкость не находится под давлением, а на «восьмерках» и более новых моделях она составляет около 1 атм.

Зачем менять антифриз

В любой современной машине антифриз циркулирует по кругу, забирая тепло от рубашки двигателя. Стоит отметить, что нет необходимости откручивать пробку расширительного бачка перед заливкой тосола с ВАЗ-2107. Инжектор или карбюратор — не беда, схема идентична.В первых «семерках» вода использовалась как жидкость. Но недостатков у нее масса — при отрицательной температуре на улице замерзает, образует накипь на стенах и в трубах, отключает насос.

Антифриз лишен всех этих недостатков, но все же есть несколько нюансов. Срок службы ограничен — не более двух лет, или 90–100 тысяч километров. Антифриз — это сложный состав, в состав которого входит большое количество присадок. А из-за перепада температур эти присадки испаряются, теряют свои свойства.Итог — температура кипения повышается, вязкость снижается, есть риск поломки помпы.

Антифриз или антифриз?

С тем, как слить антифриз с ВАЗ-2107, теперь разберетесь. Но что заливать систему охлаждения, если на рынке есть два вида жидкостей — тосол (синий) и тосол (красный, зеленый). Но на самом деле вам просто нужно вникнуть в терминологию. По сути, антифриз — это антифриз (буквально «от холода»).Вот как раз те жидкости, которые называются антифризами, производятся по отечественной технологии, а «антифризы» — по импортным. На самом деле антифризом можно назвать любой спирт, так как он не замерзает при земных температурах. Но нельзя не отметить одну особенность — импортные аналоги теплоносителя намного лучше, у них более высокий ресурс. Поэтому предпочтительнее использовать жидкости под торговым наименованием «антифриз», несмотря на то, что он дороже антифриза на 100-200 рублей (канистра 10 литров).

Меры предосторожности и правила

Обязательно соблюдайте требования техники безопасности, так как объединение антифриза с ВАЗ-2107 без этого было бы рискованным мероприятием. Итак, основные требования:

Не сливайте жидкость во дворе или в гараже. Антифриз токсичен, пары, попадая в легкие, могут вызвать раздражение слизистых оболочек, отравление.
Не попробовать — смертельно опасно. Некоторые «знатоки» пробуют жидкость, чтобы убедиться, что это действительно антифриз. Такой эксперимент очень опасен.
При попадании жидкости в глаза или руки тщательно промойте водой. При подозрении на отравление обратитесь к врачу.
Никогда не работайте с системой охлаждения, если жидкость в ней не остыла! Одно неосторожное движение — и какая-то труба слетает с места, а руки попадают под струю кипятка.

Обязательно соблюдайте эти правила, не пренебрегайте ими.

Процедура слива жидкости

Для работы вам потребуется:

Емкость 10 литров и более.Идеальные алюминиевые горшки.
Ключ — это гаечный ключ на 13 или торцевой ключ.
Плоскогубцы.

Последний инструмент может потребоваться только в том случае, если пробка на радиаторе заклинила, и руками ее открутить невозможно. Перед началом работ необходимо прикрыть пленкой все незащищенные участки электропроводки, на которые может попадать жидкость, во избежание короткого замыкания.

А теперь о том, как правильно слить антифриз с ВАЗ-2107. Установите поддон под сливное отверстие в радиаторе и аккуратно открутите крышку.Подождите, пока жидкость полностью не выльется. Чтобы не потерять антифриз, закручиваем колпачок. Следующим шагом будет слив из рубашки охлаждения. Для этого пододвиньте поддон под сливное отверстие в нем и открутите пробку на ключ на 13. Убедитесь, что передняя часть машины ниже задней, а кран на плите полностью открыт. Только в этом случае антифриз полностью уйдет из системы охлаждения.

Система наддува

Как слить антифриз из блока ВАЗ 2107 теперь предельно понятно.Но после этого нужно провести обратную процедуру — залить. А это сложнее, так как есть риск возникновения пробок. Чтобы этого не случилось, нужно соблюдать простые правила. Закройте все сливные отверстия и залейте жидкость в горловину радиатора. Сожмите сопла, чтобы максимально вытеснить воздух. Затем закройте пробкой и залейте антифриз в расширительный бачок. Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Обратите внимание, что в этом случае кран печки должен быть открыт и задняя часть машины ниже передней.По мере необходимости доливаем в бачок антифриз, руками сжимаем патрубки, чтобы вытеснить лишний воздух. Во время процедуры следует отсоединить форсунку от дроссельной заслонки для контроля наполнения системы.

замена прокладки головки блока цилиндров. Описание и особенности процедуры

Двигатель внутреннего сгорания состоит из нескольких частей. Это головка, блок и поддон картера. Когда мотор работает, выделяется огромное количество тепла.Для его охлаждения блоки имеют рубашку с охлаждающей жидкостью. Также мотор нуждается в смазке. Он движется по специальным каналам. Чтобы эти два компонента не смешивались, предусмотрена прокалка. В сегодняшней статье мы поговорим о том, как в автомобиле ВАЗ-2107 заменяют прокладку ГБЦ. Также учитывайте признаки этой неисправности.

Когда мне менять?

Отметим, что замена прокладки ГБЦ на ВАЗ2101-2107 своими руками производится нечасто. Срок ее замены производитель не регламентирует, так как деталь устанавливается на весь срок службы.Однако бывают случаи, когда он перегорает.

Как определить эту неисправность? Первый признак — перегрев мотора. Второй — течь на стыке блока и головки. Отсюда можно запускать и антифриз, и масло. Также эти две жидкости смешиваются в расширительном бачке. При работающем двигателе в нем появляются небольшие пузырьки газа. Все эти признаки говорят о том, что автомобилю нужна замена прокладки под головой. ВАЗ «Классик» — простая в устройстве машина. Следовательно, вы можете сделать это самостоятельно.

Инструменты

Что нам нужно заменить? Для проведения работ нам понадобятся следующие инструменты:

Ключ на 10.
Набор головок диаметром 13, 17 и 19 миллиметров.
Хомут с храповым механизмом.
Удлинители.
Динамометрический ключ.
Емкость для слива теплоносителя.
Отвертки.

Разборка

Итак, с чего же ВАЗ-2107 начать замену прокладки ГБЦ? Сначала снимаем воздушный фильтр с круглым металлическим кожухом (показан на фото ниже).

Затем откручиваем и достаем карбюратор. После этого приступают к демонтажу другого навесного оборудования. Это распределитель зажигания и высоковольтные провода. Затем охлаждающая жидкость сливается из двигателя. Необходимо подготовить чистую емкость объемом не менее 7 литров.

Слить антифриз правильно.

На автомобиле ВАЗ-2107 Замена прокладки головки блока цилиндров. Однако большую часть работы потребуется слив старого антифриза. Дело в том, что на «классике» нет привычного для всех сливного крана.Здесь есть «пробка». Как правильно выполнить эту процедуру? Итак, нам понадобится емкость и метр резинового шланга диаметром не менее 1 сантиметра. Один его конец ведет к сливной пробке. Другая сторона быстро прислоняет шланг к отверстию. Значит антифриз в нашу емкость льется. Нужно быть осторожным, чтобы не пролить антифриз на руки.

Что дальше?

Как происходит замена прокладки ГБЦ ВАЗ-2107? На следующем этапе нам необходимо демонтировать клапанную крышку.Крепится на 8 болтов. Важно не потерять мойки высокого давления — они все равно пригодятся при сборке. Следующим шагом будет снятие элемента ГРМ, а именно цепной передачи и шестерни. Для этого ослабьте натяжитель и ключом отпустите контргайку. Теперь цепь следует ослабить. Теперь разбираем шестерню.

Крепится к распредвалу на стопорной шайбе. Отверткой и молотком отогните стопор и открутите элемент наружу. Кстати, цепочку снимать полностью не нужно.Главное, чтобы он не упал. Для этого его связывают подручным средством (например, проволокой).

Как заменить прокладку головки блока цилиндров? ВАЗ-2107 продолжает стоять на месте, и мы приступаем к демонтажу распредвала. Для этого откручиваем 9 крепежных болтов. После отсоедините впускной патрубок, идущий к выпускному коллектору. Он закреплен на 4 латунных гайках. Если ваша труба прикручена к обычной стали, есть риск порвать шпильку. Будьте предельно осторожны. При наличии ржавчины или грязного налета используйте универсальную смазку ВД-40.

Снимите головку

Теперь нам нужно снять головку блока. Для этого берем в руки мощный гаечный ключ и по кругу откручиваем 10 крепежных болтов. Важный момент — на отливе голова стоит 11-й болт. Он маленький. Мы его тоже извлекаем. Осторожно потяните за элемент и выньте его.

Установка

Итак, перед нами — раскрытая головка блока. Осталось только снять старую прокладку и установить на ее место новую. Важно тщательно очистить поверхность его контакта.Если этого не сделать, через небольшие каналы масло будет просачиваться в соседнюю камеру и смешиваться с антифризом. Специалисты рекомендуют использовать специальный спрей.

Это называется «снять прокладки». Стоимость его около 400 рублей. Объема 300 мл хватит на несколько приемов. Инструкция по применению довольно проста. Необходимо нанести спрей на поверхность блока и через десять минут удалить остатки элемента чистой тряпкой. В новой прокладке уже есть красный силиконовый герметик.Нам остается установить его на законном месте. С помощью двух направляющих центральный элемент в блоке. Теперь осталось только собрать двигатель.

Сборка

Обратите внимание на такой момент, как затяжка ГБЦ. От этой операции будет зависеть очень многое. Если не приложить усилия, прокладка сгорит и двигатель может закипеть. Поэтому специалисты рекомендуют использовать динамометрический ключ (см. Рисунок ниже).

Болты затягиваются по особой схеме — от середины по краям.Первое усилие затяжки 4,1 кгс на метр. Второй — 11,45. Это примерно десять больших болтов. А что с малым, 11-м? Здесь коэффициент затяжки составляет 3,8 кгс / м. Если у вас есть ключ, рассчитанный на параметр Нм, для первой затяжки требуется значение 40 единиц. Второй выпускается с усилием от 95 до 117 Нм. После замены на ВАЗ-2107 прокладки ГБЦ необходимо установить распредвал и делительную передачу. Важно скорректировать сроки. Да, на 8-клапанном двигателе поршни не касаются «тарелок».Однако будут значительные пропуски зажигания (до тех пор, пока двигатель просто не запустится). На этом замена прокладки ГБЦ ВАЗ-2107 успешно завершена. Можно произвести первый запуск и проверить работу мотора. Не забудьте залить антифриз в систему.

Вывод

Итак, мы узнали, как разобраться и собрать головку блока цилиндров ВАЗ-2107. Запчасти на ВАЗ (особенно если это классическая модель типа «семерка») дешевы. Поэтому такую операцию, как замена блочной кладки, можно выполнить за вполне бюджетные деньги (до 500 рублей).Конечно, при условии, что вы будете проводить процедуру самостоятельно. Самое главное — затянуть болты. Не выполняйте эту процедуру на глаз. Либо не дотянешься до болта, либо шпильку испортишь. Снять последний будет очень сложно (разве что схватить сваркой и аккуратно открутить по резьбе).

Mazda 6

Где температура двигателя. Какой должна быть рабочая температура двигателя. Особенности систем охлаждения и их влияние на температурный режим

109

110
..

Mazda 6 (2008+). Тосол закипает в расширительном бачке

1. Низкий уровень антифриза . Не заполненная до нужного уровня система охлаждения не справляется со своей задачей, поэтому температура превышает критическую и жидкость закипает.

2. Очистка вентилятора охлаждения . Его функция заключается в принудительном охлаждении элементов одноименной системы и жидкости. Понятно, что если вентилятор не включится, то температура не снизится и может закончиться антифриз.Особенно это критично в теплое время года.

3. Наличие пробок . Основная причина его появления — развернутая система охлаждения. В результате есть несколько вредных для него факторов. В частности, падает давление, а это значит, что температура кипения антифриза снижается. Далее, при длительном нахождении воздуха в системе ингибиторы, входящие в состав Тосола, ухудшаются, и не выполняют свою защитную функцию. И наконец уровень охлаждающей жидкости падает.Об этом уже говорилось ранее.

4. Низкое качество охлаждающей жидкости . Это самая частая проблема водителей, которые «сэкономили» на Тослазе. Дело в том, что некачественный Тосол, купленный у неизвестного производителя по невысокой цене, разводится водой. А поскольку температура кипения воды ниже, чем у Тосола, значит, появляется опасность закипания. Особенно часто это происходит при остановленном двигателе.

5. Прокладка головки блока цилиндров .Ходовая прокладка также часто становится причиной закипания тосола, так как нарушает герметичность системы охлаждения. Чтобы определить его неисправность, можно запустить мотор и попросить помощника медленно коснуться груза. Если в баке появляются пузырьки воздуха, то это явный признак неисправности прокладки, которую можно только заменить. Также могут наблюдаться остатки охлаждающей жидкости в выхлопе автомобиля. Уровень антифриза при этом существенно снижается.

6. Прочие проблемы системы охлаждения .К ним можно отнести: водяной насос другого производителя, повышенное загрязнение радиатора и отсутствие нормального воздушного потока. Последняя неисправность часто встречается у вентиляторов, установленных на водяном насосе. Если использовать такой вентилятор без специального кожуха, то он будет обдуваться горячим воздухом, который собирается из заготовки. Поэтому использование кожуха на таком вентиляторе обязательно.
В случае с водяным насосом другого производителя его лопасти могут быть заметно меньше нормы, из-за чего в системе не хватает давления.Его нужно просто заменить, однако диагностика такой неисправности довольно проблематична.

7. Неисправность термостата . Термостат при температуре примерно 90 градусов открывает вентиль и «пропускает» охлаждающую жидкость в большой круг системы охлаждения. Бывает, что клапан просто не открывается и жидкость движется только по небольшому кругу, что становится причиной закипания. Диагностика такой неисправности измеряется по температуре форсунок большого круга.Если они холодные, неисправность действительно коснулась термостата и его следует заменить.

8. Тосол необходимо поменять . Это самая безопасная причина закипания. Дело в том, что Тосол имеет свойство изменять свой химический состав при длительной эксплуатации, что непременно приводит к изменению температуры его кипения, а также ухудшению его охлаждающих свойств. В этом случае его просто нужно заменить. Некачественный антифриз. Если в машину залили некачественный тоосол, то есть жидкость, не отвечающую необходимым требованиям, значит, велика вероятность того, что радиатор закипит.В частности, речь идет о том, что фальшивая охлаждающая жидкость часто кипит при температуре ниже + 100 ° С.

9. Неисправен радиатор . Функция этого узла — охлаждение антифриза и поддержание системы охлаждения в рабочем состоянии. Однако он может получить механические повреждения или просто поцарапать изнутри или снаружи.

10. Авария насоса (центробежный насос) . Поскольку задача этого механизма — перекачивать охлаждающую жидкость, то при выходе из строя ее циркуляция прекращается, и объем жидкости, находящийся в непосредственной близости от двигателя, начинает нагреваться самостоятельно и, как следствие, закипает.

11. Неисправность датчика температуры . Здесь все просто. Этот узел не передал соответствующие команды термостату и / или вентилятору. Не включались и закипали система охлаждения и радиатор.

12. Пенящийся антифриз . Это может происходить по разным причинам. Например, низкое качество охлаждающей жидкости, смешивание несовместимых антифризов, использование неподходящих для машины Tosol, повреждение прокладки блока цилиндров, в которой происходит попадание воздуха в систему охлаждения, и, как следствие, его химическая реакция с охлаждающей жидкостью с образованием пены.

13. Сброс крышки бака . Проблема может быть как в выходе из строя предохранительно-спускового клапана, так и разгерметизации крышки крышки. Причем это касается как крышки расширительного бачка, так и крышки радиатора. Из-за этого давление в системе охлаждения сравнивают с атмосферным, а значит, температура кипения антифриза снижается.

Что делать при перегреве двигателя

Чтобы понять, что двигатель перегрелся, посмотрите на указатель температуры охлаждающей жидкости.Если его температура превышает норму, то необходимо сразу остановиться на боковой стороне и заглушить двигатель, включить сигнализацию и установить знак аварийной остановки. Кстати, стоит отметить, что некоторые двигатели могут продолжить работу после выключения зажигания. Этот режим аварийный, поэтому быстро включите первую передачу, выжмите тормоз и резко отпустите педаль сцепления. Такое действие негативно сказывается на диске сцепления, но убережет от поломки двигателя.

Откройте капот автомобиля, чтобы двигатель охладился намного быстрее. На этом первая помощь заканчивается закипающим двигателем. В дальнейшем автолюбители допускают грубые ошибки.

Во-первых, ни в коем случае нельзя открывать радиаторную пробку или расширительный бачок. Поскольку в блоке цилиндров происходит закипание, открытый бачок может спровоцировать достаточно мощный выброс кипящей жидкости наружу, что неминуемо приведет к ожогам и ожогам лица.

Во-вторых, не поливайте горячий двигатель холодной водой. Разница температур практически всегда приводит к тому, что блок цилиндров может треснуть и тогда не избежать дорогостоящего ремонта.

Не предпринимайте никаких действий, пока кипение не прекратится. Только после этого можно взять тряпку и аккуратно открыть крышку расширительного бачка, скидывая, при этом в системе остается давление. После этого залейте недостающее количество охлаждающей жидкости в бачок, стараясь при этом не добраться до блока цилиндров или его головки.

Запустите двигатель автомобиля и следите за изменением температуры охлаждающей жидкости. Если он поднимается достаточно быстро, то дальнейшее движение к СТО или в гараж возможно только по тросу.Если медленно, то можно добраться до гаража или сотки самостоятельно, стараясь при этом не делать больших оборотов и не нагружать двигатель.

Соблюдая эти несложные правила, можно избежать дорогостоящего ремонта двигателя и сохранить здоровье при работе с горячими охлаждающими элементами.

Для водителя Mazda 6 не секрет, что индикатор на приборной панели «Check-engene» является сигналом неисправности Mazda. В штатном состоянии этот значок должен загораться при включении зажигания, в этот момент начинается проверка всех систем Mazda 6, в исправной машине индикатор гаснет через несколько секунд.

Если с Mazda 6 что-то не так, то «Check-engene» не гаснет, либо через некоторое время снова загорается. Он может мигать, что однозначно говорит о серьезной неисправности. Этот индикатор не информирует владельца Mazda, в чем именно проблема, он обращает внимание на то, что требуется диагностика двигателя Mazda 6.

Так как все иномарки, не исключая Mazda 6, плотно завязаны на электронике, Огромное количество датчиков следит за работой автомобиля.Поэтому диагностика двигателя Mazda 6 по большому счету заключается в проверке самого важного узла машины, за исключением подвески, которая проверяется механическим путем.

Существует большое количество специализированного оборудования для диагностики двигателя Mazda 6. Существуют компактные и достаточно универсальные сканеры, которые могут позволить себе не только профессионалы. Но бывают случаи, когда обычные портативные сканеры не выявляют неисправностей в двигателе Mazda 6, тогда диагностику нужно проводить исключительно лицензионным программным обеспечением и сканером Mazda.

Mazda диагностический сканер показывает:

Величина открытия дроссельной заслонки в процентах;
Обороты двигателя в об / мин;
Мазда температура двигателя 6;
Напряжение в бортовой сети Mazda 6;
Температура воздуха, поступающего в двигатель;
Угол опережения зажигания Mazda 6;
Впрыск топлива форсунка. Он отображается в миллисекундах;
Показания датчика расхода воздуха MAZDA 6;
Показания датчика кислорода Мазда 6;

Перед диагностикой двигателя Мазда 6 он должен его послушать, в нормальном состоянии работает тихо, монотонно, уверенно держит повороты.При нажатии на педаль газа она плавно, без рывков, набирает обороты, без посторонних звуков. Выхлоп при этом практически нарушен. Также в обычном моторе Mazda 6 не может быть повышенного расхода топлива и других жидкостей.

1. Для диагностики двигателя Мазда 6, прежде всего, визуально осматривается пространство субуправления. На хорошем двигателе не должно быть утечек технических жидкостей, будь то масло, охлаждающая жидкость, тормозная. Вообще важно периодически очищать двигатель Мазда 6 от пыли, песка, грязи, это нужно не только для эстетики, но и для нормального отвода тепла!

2.Проверка уровня и состояния масла в двигателе Мазда 6, второй этап проверки. Для этого нужно вытащить щуп, а также посмотреть масло, открутив крышку отсека. Если масло черное или, что еще хуже, черное и густое, это означает, что масло давно меняли.

Если на заливной крышке есть белая эмульсия или видно, как масло вспенивается, это может говорить о попадании воды или охлаждающей жидкости в масло.

3. Проверка свечей зажигания Mazda 6. Снимите все свечи с двигателя, их можно проверить по одной.Они должны быть сухими. Если свечи покрыты незначительным слоем желтоватого или светло-коричневого нагара, это не беспокоит, такой нагар вполне нормальное и допустимое явление, на работу не влияет.

Если на Mazda Candle 6 есть следы жидкого масла, то поршневые кольца или маслосъемные колпачки, вероятно, подлежат замене. Black Nagar свидетельствует о повторно введенной топливной смеси. Причина — неправильная работа топливной системы Mazda, либо слишком забитый воздушный фильтр. Основным симптомом будет повышенный расход топлива.

Красные налеты на свечах Mazda 6 образуются из-за некачественного бензина, который содержит большое количество металлических частиц (например, марганца, повышающего октановое число топлива). Такая ракета хорошо проводит ток, а значит, при значительном слое этой бляшки ток будет идти по ней без образования искры.

4. Неисправна катушка зажигания Mazda 6. Чаще всего это происходит из-за старости, повреждается изоляция и происходит замыкание. Менять катушки лучше в соответствии с правилами пробега.Но есть поломка, причиной которой являются плохие свечи или пробитые высоковольтные провода. Чтобы проверить катушку Mazda, ее необходимо снять.

После снятия нужно убедиться в целостности утеплителя, на нем не должно быть черных пятен или трещин. Далее мультиметр должен пойти в ход, если сгорела катушка, прибор покажет максимально возможное значение. Проверять катушку Mazda 6 дедовским методом на наличие искры между свечами и металлической частью автомобиля не стоит.Этот способ имеет место на старых автомобилях, тогда как на Mazda 6 из-за таких манипуляций может сжечь не только катушку, но и весь электромобиль.

5. Можно ли диагностировать неисправность двигателя выхлопной трубы Мазды 6? Выхлоп может многое сказать о состоянии двигателя. От хорошей машины в теплое время года вообще не должно быть густого или носового дыма.

Если виден белый дым, это может указывать на прогоревшую прокладку или неплотность в системе охлаждения Mazda 6.Если дым черный, то в лучшем случае это проблемы из-за омоложенной топливной смеси. В худшем — проблемы с поршневой группой.

Если дым имеет голубоватый оттенок, это говорит о том, что двигатель Mazda 6 потребляет масло. В лучшем случае потребуется замена маслосменных колпачков, в худшем — ремонт поршневой группы. Все это ГАР сильно забивается и сокращает срок службы катализатора Mazda 6, который не справляется с очисткой от подобных примесей.

6. Диагностика двигателя Мазда 6 по звуку. Звук — это разрыв, о чем и говорится в теории механики. Практически во всех движущихся соединениях есть пробелы. В этом небольшом промежутке есть масляная пленка, которая не позволяет предметам соприкасаться. Но со временем щель расширяется, масляная пленка уже не может распределяться равномерно, детали мотора MAZDA подвергаются трению, в результате начинается очень интенсивный износ.

Каждый узел в двигателе Мазда 6 характеризуется определенным звуком:

Звон, частый звук, слышимый на всех оборотах двигателя, указывает на необходимость регулировки клапанов;
Плавный стук, не зависящий от оборотов распределительного механизма клапана, свидетельствующий об износе его элементов;
Отчетливый короткий стук, усиливающийся на высоких оборотах, предупреждает о приближающемся конце вкладыша шатуна.

Это лишь небольшая часть возможных звуков в результате определенных неисправностей. Каждый водитель Mazda должен помнить звук работающего мотора, чтобы быстро реагировать на любые его изменения.

7. Диагностика системы охлаждения двигателя Mazda 6. При исправной работе системы охлаждения и достаточной теплоотдаче после запуска двигателя жидкость циркулирует только по небольшому кругу через радиатор печки, что способствует быстрый прогрев как самого двигателя, так и мазды 6 в холодное время года.

При достижении нормальной рабочей температуры двигателя Мазда 6 (примерно 60-80 градусов) открывается клапан по большому кругу, т.е. жидкость частично перетекает в радиатор, где через него прогревается. При достижении критической отметки в 100 градусов термостат Mazda 6 открывается на все, и весь объем жидкости проходит через радиатор.

При этом в комплект входит вентилятор радиатора Mazda 6, он способствует лучшему продуванию горячего воздуха между ячейками охлаждающей жидкости.Перегрев может привести к выходу двигателя из строя и потребует дорогостоящего ремонта.

8. Типичные неисправности системы охлаждения Mazda 6. Если вентилятор не работает при достижении критической температуры, то сначала необходимо проверить предохранитель, затем проверяется сам вентилятор Mazda 6 и исправность провода к нему сам. Но проблема может быть глобальной, вышел из строя датчик температуры (термостат).

Работоспособность термостата Mazda 6 проверяется следующим образом: мотор предварительно прогревается, рука прикладывается к низу термостата, если он горячий, значит хорошо.

Могут возникнуть более серьезные проблемы: возникнет Mazda Radiator 6, потечет или забьет радиатор Mazda 6, сломается клапан в крышке наливной горловины. Если проблемы возникли после замены охлаждающей жидкости, то, скорее всего, пробка.

Многие автолюбители задаются вопросом, какая должна быть оптимальная, то есть рабочая температура двигателя. Вопрос не однозначный и здесь многое зависит от его конструктивных особенностей. Так что для любого человека нормальная температура — 36.6 градусов, обеспечивая своему обладателю здоровое существование, когда все жизненные процессы протекают без каких-либо отклонений. Таким образом, для автомобильных двигателей существует расчетная температура, при которой они могут работать стабильно, с полным КПД, в экономичном режиме в течение длительного времени.

Почему рабочий диапазон нагрева считается оптимальным?

Процесс сгорания топливовоздушной смеси в цилиндрах сопровождается выделением большого количества тепла, так как температура в камере сгорания около 2000 градусов и выше.В задачу системы охлаждения входит поддержание оптимального теплового режима в диапазоне 80-90 градусов. Для некоторых типов настроек мощности температура до 110 градусов, чаще на моторах с воздушным охлаждением.

При оптимальном температурном режиме происходит наполнение цилиндров, запуск и надежная работа автомобиля.

Тепло

Конструктивно в двигателе предусмотрены тепловые зазоры при нагреве его деталей при их расширении. При нагреве сверх допустимой величины происходит нарушение зазоров, что вызывает интенсивный износ куртки и различные повреждения.Кроме того, наблюдается снижение мощности из-за износа цилиндров, а также появления детонации и горючего и самовоспламенения.

На фото — проверка тепловых зазоров клапана

Основные причины повышения температуры силовой установки:

Ослаблена или ломается растяжка дополнительных механизмов;

Сброс давления в системе охлаждения.

Температура эксплуатации не набирается

Неполное тоже нежелательно.Поверхность цилиндров не нагревается и топливо при контакте с холодными стенками конденсируется и попадает в картер, происходит разжижение масла, что приводит к интенсивному износу как ЦПГ, так и всех пар трения. Основные, это шейка коленвала и вкладыши, а также ложе распредвала и сам вал, а также промежуточный (поросенок) и балансирный валы и т. Д.

Плюс, при работе на нематериальном моторе особенно актуально зимой (большое количество конденсата на внутренних поверхностях ЦПГ) при поездках на короткие расстояния присадки в масло практически не работают, не выполняя роль защита.

Кроме того, непеноуплотненные детали более утолщаются и перестают полностью подаваться на параметры трения, вызывая их износ на стенках цилиндров, плюс увеличивается расход топлива и падает мощность силовой установки.

Причины низкой температуры:

Клапан термостата зависает в открытом положении;

Частые поездки на короткие расстояния;

Термостат или датчик температуры более холодный, чем предписано производителем.

Рабочий тепловой режим

При тепловом режиме в заданном рабочем диапазоне все процессы протекают без каких-либо отклонений, двигателю ничего не угрожает и происходит только его естественный износ.

Типы двигателей и температурный режим

Существуют низко и высокоэффективные энергоблоки, а также «холодный» и «горячий» типы энергоблоков, в которых рабочие процессы сжигания топлива протекают по разным законам.

Температурный отклик клапана термостата, когда жидкость получает возможность циркулировать по большому кругу (для охлаждения после температуры температуры из водяной рубашки), фактически это будет оптимальная температура.

В этом случае параметры нагрева будут другими, что напрямую зависит от задания заводского термостата и датчика температуры для работы электровентилятора, то есть того, что установил производитель на конвейер.

Так для двигателей даже одной марки автомобиля, например, моделей ВАЗ, где подогрев теплоносителя различается для карбюраторных и инжекторных моделей. Здесь опять же все зависит от калибровки термостата, предоставленной разработчиками, и от типа системы охлаждения.

Особенности систем охлаждения и их влияние на температурный режим

Системы жидкостного охлаждения делятся на два типа:

Открытый;
Закрытый (герметичный).

Система открытого типа напрямую сообщается с наружным воздухом, то есть воздух может постоянно поступать в систему и выходить из нее в виде пара. Температура кипения охлаждающей жидкости — 100 градусов.

Закрытая система имеет связь с атмосферой через специальный клапан, установленный в трубке радиатора или крышке расширительного бачка. Выброс горячего воздуха и пара происходит только при сильном повышении давления в системе.

На фото — система охлаждения закрытого типа

В системе закрытого типа значительно выше давление бустера и температура антифриза, которая составляет порядка 110-120 градусов Цельсия.

Минус закрытой системы — резкое увеличение нагрева мотора при разгерметизации системы и выходе клапана из строя в крышке расширительного бачка. Это вызвано тем, что система находится под высоким давлением и в случае разгерметизации большая часть жидкости будет немедленно выброшена наружу.

При выходе из строя клапанов в крышке бачка жидкость начинает закипать, что тоже приводит к критической работе мотора с последующим сложным и дорогостоящим ремонтом.

Экология и ресурс двигателя

Когда в пользу экологических норм стали повышать тепловой режим двигателя, для полного сгорания топлива оказалось, что нужны другие масла, так как масла не было, оно просто не может обеспечить полноценную защиту при высокие температуры. Это отрицательно сказалось на ресурсе силовых установок, не рассчитанных на работу в таких температурных режимах.

Благоприятный тепловой режим

Оптимальный тепловой режим в пределах 85-90 градусов обеспечивает экономию топлива и минимальный износ деталей в различных условиях и режимах работы.
Для поддержания системы охлаждения всегда в рабочем состоянии рекомендуем периодически проходить ее диагностику для бесперебойной работы вашего автомобиля.

Автомобиль класса

Mazda 6 входит в одну модельную линейку с Ford Mondeo, Skoda Superb, Toyota Camry и другими популярными моделями.

В качестве силового агрегата Mazda 6 получила стандартные моторы на 1,8, 2,0 и 2,5 л.

Двигатель Ford-Mazda 1.8л. DURATEC-HE / MZR L8

Силовой агрегат DURATEC-HE / MZR L8 носит название Mazda MZR L8 и был создан японцами как эволюция серии моторов Madov «F».До этого Ford устанавливал на модель Mondeo DURATEC-HE / MZR L8, но позже мотор был доработан, установили систему управления каналом впускного коллектора, систему прямого зажигания, электронную заслонку дроссельной заслонки и так далее.

В 1,8-литровом DURATEC появился цепной привод ГРМ, что повысило его надежность.

Из недостатков двигателя плавающие обороты на ХХ, которые решаются промывкой дроссельной заслонки или переключением дроссельной заслонки прошивкой.

Также для DURATEC-HE / MZR L8 характерны столкновения, вибрации, удары и шумы.В целом двигатель характеризуется как проблемный и лучше выбирать авто с двухлитровой версией. 3+.

Двигатель Ford-Mazda 2.0 l Duratec He / MZR LF

Конструкция мотора DURATEC HE / MZR LF 2,0L во многом повторяет 1,8-литровую версию, но диаметр цилиндров в них уже 87,5 мм. Двигатель серии MZR был разработан инженерами Mazda для моделей LF, и Ford получил от него удовольствие в рамках сотрудничества.

Если сравнить 2.0-литровый вариант с 1,8-литровым собратом, более убедительный по всем параметрам двигатель — лучший. Работает мощнее, но тихо и плавно, плавающих оборотов нет.

Цепной привод GHM повышает надежность агрегата и рассчитан на 250 тысяч километров работы.

Подсчитываются преждевременные отложения сальников распределительных валов.

Часто выходит из строя термостат, что влияет на температуру двигателя.

Обязательно контролируйте свечи во избежание попадания масла.

Отсутствие гидрокомпенсаторов вынуждает регулировать зазоры клапанов каждые 150 тыс. Км.

В то же время 2,0-литровый DURATEC HE / MZR LF характеризуется положительно и считается одним из лучших для двигателей Ford Duratec. четыре

Двигатель Mazda SkyActiv-G 2.0

Силовой агрегат

SkyActiv-G 2.0 вошел в первую серию и появился в 2011 году, заменив Ford Duratec. Для SkyActiv характерны неплохие характеристики мощности — до 165 л.с., но на некоторых рынках его производительность «задушена» до 150 в пользу налоговых платежей.При этом мотор стал экономичнее.

Двигатель SkyActiv-G 2.0 получил прямой впрыск топлива, систему IFGR на двух валах, гидрокомпоненты и легкие САУ.

Среди отрицательных отзывов шум на ХХ и вибрации, которые исчезают после прогрева двигателя.

Более существенных недостатков пока не обнаружено.

Если выбирать мотор для больших моделей Mazda CX-5 или Mazda 6, то предпочтительнее остановиться на 2.5-литровая версия. 4+.

Двигатели	Форд-Мазда 1.8л. DURATEC-HE / MZR L8	Ford-Mazda 2,0 л Duratec He / MZR LF	Mazda SkyActiv-G 2.0
Производство
Марка двигателя		DURATEC HE / MZR LF
Года выпуска
Материал блока цилиндров	алюминий	Алюминий	алюминий
Система снабжения	инжектор	Инжектор	инжектор

Количество цилиндров
Клапаны на цилиндре
Ход поршня, мм
Диаметр цилиндра, мм
Степень сжатия
Объем двигателя, куб. Мм
Мощность двигателя, л.С. / Об. Мин.
Крутящий момент, Нм / об.мин

Экологические нормы
Масса двигателя, кг
Расход топлива, л / 100 км (для Celica GT) — город — Rouss — смешанный.			8,1 4,8 6,0
Расход масла, гр. / 1000 км
Моторное масло
Сколько моторного масла
Замена масла проведена, км			15000 (7500)
Температура эксплуатации двигателя, град.
Ресурс двигателя, тыс.км. — По данным завода — по практике			н.о. N.D.
Тюнинг — Потенциал — без потери ресурса	Нет данных нет данных	нет данных нет данных	н.Д. ~ 165
Двигатель был установлен	Ford C-Max Mk i Ford Mondeo MK III Ford Focus MK II Mazda 5. Mazda 6. Mazda MX-5	Ford S-Max Ford C-Max MK Ford Mondeo MK III и MK IV Ford Focus MK II Mazda 3. Mazda 5. Mazda 6. Ford Galaxy MK III

7 важных фактов о кипячении двигателя

Опубликовано: 25.05.2016

Что вызывает закипание двигателя и как это предотвратить? Вот семь важных фактов, которые следует знать.

1. Вода — лучший проводник тепла.

Помимо того, что на момент создания первых двигателей это была самая дешевая и простая жидкость, ее способность передавать тепло сделала ее жидкостью по умолчанию, используемой в системах охлаждения.

2. Традиционный антифриз смешивается с водой, обычно в соотношении 50-50.

Проверьте бутылку, в которую попал ваш обычный антифриз. Видите слова «предварительно разбавленный» или «готовый к использованию»? Если да, то он уже был смешан с водой. Если там написано «концентрат» или «полная крепость», вы должны сами смешать его с водой.В любом случае, 50% охлаждающей жидкости в вашем двигателе — это обычная старая вода.

3. Вода закипает при относительно низкой температуре, и это проблема.

Вода закипает при 212 ° F при атмосферном давлении на уровне моря. При смешивании 50-50 с гликолем температура кипения увеличивается примерно до 226 ° F. На задней стороне бутылки с антифризом будет указана температура кипения 256–260 ° F, которая рассчитывается после учета давления в системе охлаждения. Проблема в том, что температура охлаждающей жидкости может легко превысить точку кипения воды или антифриза на водной основе, а это означает, что жидкость, предназначенная для охлаждения ваших двигателей, превратится в пар, теряя способность охлаждать.

4. Перегрев начинается задолго до указанной точки кипения традиционной охлаждающей жидкости.

Если вы — моторная головка (а мы в этом уверены), вы знаете, что проблемы возникают задолго до того, как ваш двигатель достигнет температуры охлаждающей жидкости 250 ° F. Люди склонны нервничать при 215 ° F, начальные проблемы проявляются при 220-230 ° F, а при температуре выше 230 ° F двигатель активно перегревается, и из крышки радиатора выходит пар.

5. Когда вода превращается в пар, она расширяется. МНОГО.

Водяной пар при расширении занимает много места.Сила воды, превращающейся в пар, может приводить в действие паровой двигатель, способный тащить поезда через всю страну. Это мощность электрических генераторов на атомной электростанции. Это большая сделка.

6. Пар не охлаждает двигатель. А когда двигатель становится слишком горячим, происходят очень плохие вещи.

Перегрев — это двухступенчатый процесс: сначала перегревается (закипает) охлаждающая жидкость, затем перегревается металл двигателя. Когда антифриз закипает внутри двигателя, что обычно происходит вначале вокруг выпускных клапанов, пар отталкивает охлаждающую жидкость от металлических поверхностей.Поскольку он больше не охлаждается жидкостью, температура металла резко возрастает. Образовавшиеся горячие точки воспламеняют топливную смесь в камере сгорания раньше времени (детонация / предварительное зажигание). Когда все действительно готовится, а выхлопная сторона головки очень горячая по сравнению со стороной всасывания, головка может деформироваться, что разрушает уплотнение прокладки головки. Ничего из этого не произошло бы, если бы антифриз сначала не превратился в пар.

7. Двигатели, в которых используется безводная охлаждающая жидкость, могут выдерживать экстремальные температуры без выкипания.
Share :
Leave a Reply Cancel Reply
Your email address will not be published.Required fields are marked *
Comment
Name*
Email*
Website

Рубрики

Кипит тосол в расширительном бачке ваз 2107: Почему у меня кипит тосол, бурлит в расширительном бачке? | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106

Почему у меня кипит тосол, бурлит в расширительном бачке? | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106

Если ВАЗ 2107 закипает: в чем причины и как их устранить

Проблема в приводе помпы!

Проблема в расширительном бачке?

Вентилятор радиатора

Дело в пробке!

Прокачка системы

Термостат всему голова

Более серьезные поломки

Вместо заключения

Кипит антифриз в расширительном бачке ВАЗ 2108, 2109, 21099

Признаки неисправности: «кипит тосол (антифриз) в расширительном бачке»

Причины неисправности: «кипит антифриз (тосол) в расширительном бачке»

— Перегрев двигателя

— «Пробита» прокладка головки блока двигателя

— Как самостоятельно диагностировать и устранить неисправность

Примечания и дополнения

Еще статьи по системе охлаждения автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

Почему кипит тосол в расширительном бачке

Видео — Из-за чего давит тосол в расширительный бачек?

Температура кипения тосола

Что делать, если двигатель перегрелся?

кипит, греет, бурлит и булькает в печке машины

Причины закипания антифриза

Вспенивание антифриза

Последствия закипания антифриза

Кипит тосол в радиаторе ваз 2107 причины

Если ВАЗ 2107 закипает: в чем причины и как их устранить

Проблема в приводе помпы!

Проблема в расширительном бачке?

Вентилятор радиатора

Дело в пробке!

Прокачка системы

Термостат всему голова

Более серьезные поломки

Вместо заключения

Почему у меня кипит тосол, бурлит в расширительном бачке?

Кипит машина, ВАЗ 2107

Пузырьки в бачке — меняем крышку радиатора ВАЗ-2107 — DRIVE2

Почему кипит тосол в расширительном бачке ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115

Что такое тосол

Почему кипит тосол в расширительном бачке на моделях ВАЗ

Перекачивает тосол через расширительный бачок. Зачем варить Тосол в расширительном бачке ВАЗ

Истинная причина неисправности

Проблема в приводе насоса

Проблема в расширительном бачке?

Вентилятор радиатора

Дело в пробке!

Насосная система

Термостат всей головки

Более серьезные поломки

Чем может закипать охладитель в расширительном бачке

Что произойдет, если двигатель перегреется?

Причины закипания охлаждающей жидкости

А теперь рассмотрим подробнее каждую причину.

Плохой антифриз

Неисправен вентилятор охлаждения двигателя

Воздушный шлюз

Охлаждающий материал субкорпуса

Прокладка сгорела

Причина в системе охлаждения

Неисправный термостат

Срок службы антифриза закончился

Основные причины закипания антифриза

Действия, которые нужно предпринять при закипании антифриза

Что это значит, если автомобильная охлаждающая жидкость пузырится?

Почему в моей машине бурлит охлаждающая жидкость?

Почему воздух в системе охлаждения вызывает перегрев?

Какая точка кипения охлаждающей жидкости / антифриза?

Как воздух попадает в систему и как это исправить?

Прокладка головки

Герметичный колпачок системы охлаждения

Воздушные карманы в радиаторе

Почему ВАЗ 2110 кипит в расширительном бачке. Почему у меня Тосол кипит, кипит в расширительном бачке

Почему антифриз может закипать и парить из расширительного бачка

Недостаточный объем антифриза в системе охлаждения

Не работает термостат

Как понять, что перегрев вызван поломкой термостата