Клаксон ваз 2114 не работает: Почему не работает сигнал на ВАЗ 2114: решаем проблему

Не работает сигнал на Ваз 2114

Безопасность дорожного движения – превыше всего, ведь неисправность звукового сигнала может стать причиной дорожно-транспортного происшествия из-за отсутствия возможности у водителя предупредить другого участника дорожного движения, который по какой-то причине не видит приближение Вашего транспортного средства.

Электрическая схема звукового сигнала на легковом автомобиле ВАЗ-2114 включает в себя: выключатель звукового сигнала расположенный в верхней части рулевой колонки; предохранитель и реле К8 звукового сигнала расположенные в монтажном блоке; звуковой сигнал, расположенный за обрешёткой закрывающей радиатор; провода, соединяющие эти устройства в электрическую схему.

В случае отсутствия звукового сигнала, после того как его включли, для поиска неисправности придётся открывать капот и убрав крышку монтажного блока проверить целостность предохранителя. Если он сгорел, то его придётся заменить и начать искать причину выхода из строя предохранителя. Если предохранитель цел, то следующим шагом будет проверка работоспособности самого звукового сигнала. Для этого потребуется пара проводов, предназначенных для подачи напряжения на клеммы звукового сигнала на прямую с клемм аккумуляторной батареи.

Если звуковой сигнал не заработал, то проверяем надёжность крепления его массового провода и снимаем сигнал с автомобиля. Возможной неисправностью может быть блокировка мембраны из-за окисления контактов, в следствии образования в корпусе сигнала конденсата. Восстановить его работоспособность можно, но для этого потребуется развальцевать верхнюю крышку и зачистить контакты. Если это делать лень, то его придётся заменить.

Если звуковой сигнал заработал, тогда придётся проверить работоспособность реле, путём его замены на заведомо исправное. Ну, а если это не помогло, тогда придётся заняться проверкой состояния кнопки звукового сигнала. Возможной неисправностью может стать небольшое сползание вниз корпуса под рулевых переключателей, в результате чего латунные штырьки выключателя звукового сигнала не достают до контактного кольца.

Когда звуковой сигнал начинает самопроизвольно включаться при повороте водителем рулевого колеса, то причиной этой неисправности может стать коробление контактного кольца. Возможен также и хриплый звук сигнала, который устраняют при помощи регулировочного винта, расположенного на корпусе звукового сигнала.

Поделитесь статьей с друзьями:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Почему не работает звуковой сигнал на ВАЗ-2112: фото и видео

Эксплуатация авто с неисправным звуковым сигналом запрещена. В то же время, на легковушках «десятого» семейства клаксон может перестать работать без видимых причин. К одному из проводов клаксона подведён потенциал «+12». А вторая клемма должна замыкаться на «массу» при нажатии на клавишу. Рассмотрим, почему не работает сигнал на ВАЗ-2112, и для этого будем проверять контрольные точки.

Иногда восстановить контакт с «массой» удаётся без снятия руля. Пример приведён на видео.

Особенности электросхемы ВАЗ-2112

Владельцам авто «десятого» семейства в какой-то степени повезло: в цепи клаксона нет реле, а есть только выключатель. Доказательство приведено ниже.

Схема штатной проводки

Первый шаг – это проверка предохранителя F7. В монтажном блоке он находится в верхнем ряду (седьмой слева).

На одну из клемм предохранителя подаётся напряжение «+12». Проверьте!

Если предохранитель исправен, потенциал «+12» должен быть на одной из клемм клаксона. Заглянем под капот…

Разъём модуля звукового сигнала

Отключаем разъём, проверяем тестером обе клеммы. Второй щуп вольтметра соединяем с «минусом» АКБ.

Стандартной причиной, по которой на ВАЗ-2112 не работает сигнал, является вот что: «плюсовое» напряжение подключено, а контакт с «массой» нарушен. Чаще всего проблема кроется в выключателе.

Проводим диагностику звукового сигнала

Всё начинается с контактов разъёма:

1. Допустим, напряжение «+12» не вызванивается на обоих контактах. Тогда ищите точку замыкания или обрыва, начиная от клеммы 6-Ш5 (схема выше).
2. Если «плюсовое» напряжение получено, проверьте вторую клемму. Она будет контачить с «массой» при нажатии на кнопку клаксона. В ходе этой проверки обязательно отключают АКБ.
3. Если два предыдущих шага успешно пройдены, значит, напряжение на клаксон подаётся. Возможно, его надо заменить или почистить контакты.

Кстати говоря, на «шаге 2» руль рекомендуют вращать – контакт может нарушаться при некоторых углах поворота.

Снимаем руль

Если «шаг 2» не закончился успехом, надо снять руль. Две медные полосы должны «замыкаться» при нажатии – тут всё ясно. Проверку проводят омметром, и при необходимости заменяют выключатель.

Рулевое колесо после демонтажа

Когда руль снят, можно почистить контактные дорожки. Проволочные контакты в колонке тоже должны быть чистыми.

Демонтаж «от и до»

Сначала нужно открутить два самореза под накладкой. Сняв пластик, можно видеть контактную пластину – возможно, проблема была в ней.

Первый шаг по демонтажу

Попробуйте зачистить контакты и снова провести «шаг 2». Если результата нет, берём ключ «на 24» и отворачиваем одну гайку (не до конца).

Руль надо сбить со шлицов

Рулевое колесо сбивают в направлении «на себя». А затем гайку можно открутить полностью.

При монтаже соблюдайте одно правило. Выступ на кронштейне должен зайти в прорезь, сделанную в пластиковом кольце (см. фото).

Монтаж рулевого колеса (первый шаг)

Как снять неисправный сигнал (клаксон)

Под решёткой радиатора закреплён единственный модуль. Чтобы его снять, откручивают одну гайку (ключ «на 13»). Предварительно отключают разъём.

Демонтаж, настройка перед монтажом

Надо будет снимать решётку. Это действие сложно выполнить и на «Десятке», и даже на ВАЗ-2112, а сигнал может не работать из-за неисправной проводки. Сначала добейтесь того, о чём говорилось на «шаге 3». И только затем, если нужно, приступайте к замене.

На корпусе клаксона закреплён один регулировочный винт. Выставьте его в среднее положение и проведите проверку.

Удаляем радиаторную решётку

1. Взяв ключ «на 10», откручиваем два самореза сверху (как на фото). Сразу снять решётку нельзя.

   Саморез крепления решётки радиатора

2. Двумя руками, прилагая одинаковое усилие с обеих сторон, вытягиваем решётку наверх. При этом не должны сломаться два нижних зажима.

   Важный крепёжный элемент – зажим

3. Монтаж будет выполнить проще – нет риска сломать зажимы.

Артикул новой решётки радиатора – 2110-8401014 (или 8401614, или 8401714).

Видео с примером тюнинга: установка реле

почему пропал, схема, как сделать гудок

Звуковой сигнал, называемый еще клаксоном, играет важную роль в обеспечении безопасности на дороге, так как дает возможность обратить на себя внимание других участников движения. В статье рассматривается ситуация, когда на ВАЗ 2107 не работает сигнал: причины неисправностей, способы устранения, возможность его ремонта и замены.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Возможные неисправности: признаки и причины

Для того, чтобы разобраться с причинами, по которым не работает клаксон, необходимо разобраться со схемой сигнала ВАЗ 2107:

Схема состоит из следующих компонент:

• звуковых приспособлений;
• монтажного блока;
• перемычки для контактов, установленной на месте реле;
• выключателя сигнала.

Звуковой сигнал включается кнопкой, расположенной по центру руля.

На рулевом колесе расположено контактное кольцо, в зоне подрулевых выключателей подпружиненный контакт. Современные сигнальные устройства оборудованы регулировочным винтом для настройки громкости, встроенным реле (в монтажном блоке выводы реле для звукового сигнала закорочены перемычкой).

Признаки неисправности:

• нет звука при нажатии кнопки;
• не отключается звук либо включается произвольно;
• хриплое, тихое или прерывистое звучание.

В системе звукового устройства протекает низковольтный ток, поэтому важно качество соединений. Если на контактах большое количество окислов и ржавчины, то затрудняется прохождение тока. Для клаксонов нужен мощный ток силой не менее 4-5 А.

Необходимо тщательно следить за чистотой соединений и клемм, иначе, ремонт будет нужен постоянно. Так как кузов автомобиля выполняет роль минуса, а окисления оседают на плюсе, то особое внимание нужно уделять зачистке клемм на плюсовом проводе красного цвета.

Минусовая ветка цепи самая длинная, поэтому в ней чаще всего может быть обрыв. Чтобы определить причину неисправности, нужно серо-черный провод, идущий от сигнального устройства присоединить к кузову, а плюсовой – непосредственно к АКБ. Затем включается зажигание. Если звук появился, значит обрыв в минусовой цени. Если звук отсутствует, а плюсовые клеммы зачищены, то вышло из строя устройство.

Если не работает звуковой сигнал на ВАЗ 2107, возможны следующие неисправности:

• перегорел предохранитель;
• окислились контакты, клеммы;
• вышло из строя реле;
• окислились соединения на перемычке при ее наличии;
• поломался лепесток на подрулевом реле;
• выработка контактного кольца.

После диагностики найденные неисправности следует устранить (автор видео — Alex Life).

Способы устранения поломки

Если вышел из строя предохранитель или реле, их нужно заменить новыми деталями. Если износилось контактное кольцо, то отремонтировать рулевое колесо вряд ли получится, так как контактное кольцо трудно найти в продаже. В этом случае самое разумное – замена рулевого колеса.

Если гудок издает хриплые звуки или включается периодически, следует проверить с помощью, мультиметра зарядку аккумуляторной батареи и поступление напряжения на клеммы. Если с питанием все в порядке, причина может в самом звуковом устройстве. На корпусе клаксона есть винт для регулировки громкости. Его следует вращать, пока не пропадут хрипы и звук станет громким.

Если регулировка звука не помогла убрать хрип, придется разбирать устройство, чтобы почистить контакты. Можно также заменить мембрану. Порой хриплые звуки появляются при запуске двигателя. В этом случае необходимо проверить, в каком состоянии находятся контакты прерывателя и верхняя пластина. Контакты следует тщательно зачистить, а пластину при необходимости заменить.

Взаимозаменяемость сигнала

Если отремонтировать сигнальное устройство невозможно, его нужно заменить другим.

Все современные клаксоны можно разделить на два типа: пневматические и электромагнитные (автор видео — Россия 24).

В первом типе звуковых сигналов воздушный поток движется из компрессора через трубу, которая под действием вибрации начинает издавать звуки. Отличаются пневматические устройства формой трубки и мощностью звука. Частотный диапазон звукового сигнала перекрывает несколько звуковых зон. Может быть установлено несколько труб, но для них необходим мощный компрессор.

В основе работы электромагнитного устройства лежит электромагнит, который соединен с основным элементом клаксона данного типа, мембраной. Обмотка сердечника с помощью прерывателя соединена с источником питания (АКБ). Кнопка гудка подключена к массе. При нажатии на нее стержень сердечника начинает двигаться, таким образом, оказывается действие на мембрану. В результате раздается мощный звук.

Различаются электромагнитные клаксоны конструкцией звукового излучателя:

1. Дисковые гудки («блины»). Они изготавливаются в двух вариантах: неразборные и разборные. Кроме того, он могут быть закрытыми и открытыми.
2. Звуковые сигналы «улитки». Они имеют изогнутую форму, поэтому их сложно устанавливать. Открытый конец раструба должен быть направлен вперед. «Улитки» дают возможность получить очень громкий звук.
3. Гудки «рожки» имеют трубку, которая внешне напоминает выпрямленную «улитку». Внешне они похожи на горн или трубу. Их удобно устанавливать под капот, но мощность звука у них слабая.

При выборе звукового устройства следует обратить внимание на несколько нюансов:

1. Перед покупкой следует оценить возможности аккумулятора. Важно, чтобы его зарядки хватило для питания гудка а, так как он потребляет большое количество энергии.
2. У продавца следует уточнить: нужно ли для клаксона дополнительное питание или компрессор.
3. Высокие частоты издают тонкое звучание. Низкие частоты подойдут для любителей басов.
4. Нужно помнить, что у грузовиков бортовая сеть на 24 В, а у легковых авто – 12 В.
   Следует учесть, что использование «крякалок» и спецсигналов запрещено.

Целесообразность самостоятельного ремонта

Самостоятельный ремонт возможен, если водитель хорошо разбирается в электротехнике. Автолюбителям, не имеющим таких навыков, по силам заменить предохранитель, реле или зачистить клеммы.

Если же контакты не окислились, а сгорели, то проще установить новое сигнальное устройство. Если вы знаете, как сделать сигнал на ВАЗ 2107, можно выполнить ремонт своими руками — это даст возможность получить опыт электроремонтных работ и сэкономить деньги на СТО.

Если пропал сигнал на ВАЗ 2107, его следует отремонтировать как можно быстрее, так как его неисправность увеличивает риск совершить ДТП.

Кроме того, по правилам дорожного движения эксплуатация автомобиля без звукового сигнала запрещена. Поэтому пройти техосмотр с неисправным гудком невозможно.

 Загрузка …

Видео «Проверка и ремонт сигнала ВАЗ 2107»

В этом ролике демонстрируется, как провести диагностику и отремонтировать гудок на ВАЗ 2107 (автор видео – ДамирБикметов).

Не работает звуковой сигнал в автомобиле, как починить?

Как починить автомобильный сигнал, инструкция к применению

Согласно ПДД РФ и представленному в них перечню неисправностей, запрещается эксплуатация автомобиля с неработающим звуковым сигналом.

Обыденная скажем так ситуация. Раннее утро, Вы за рулем своего автомобиля едите на работу и вдруг неожиданно и беззастенчиво вас «подрезает» сосед по потоку движения вклиниваясь в ваш авторяд. Ваши дальнейшие действия естественно предсказуемы, вы тут-же ударяете по тормозам и что есть силы бьете ладонью по клаксону. Но вот незадача, вместо мощного вырывающегося из недр капота автомбиля сигнала гробовая тишина..? Аварии конечно же удалось избежать, но предупредить хама или просто сонного зазевавшегося водителя вам так и не удалось. Утро началось не очень хорошо, как вы это заранее планировали.

Разумеется, бывают варианты и ситуации гораздо хуже, когда неработающий звуковой сигнал приводил к действительно трагичным последствиям. Выбежавший на дорогу невнимательный пешеход, или выехавший велосипедист, или того хуже, любой подросток и совсем маленький ребенок… Жуткая ситуация, чего там скрывать, которой могло бы и не произойти, работай в этот момент на машине звуковой сигнал.

В этой статье уважаемые читатели мы разберёмся, как можно самостоятельно починить сигнал. Приступим.

Как правило, схема такого звукового сигнала состоит из следующих элементов: -из самого сигнала, из выключателя, из предохранителя и реле. Напряжение аккумуляторной батареи подается через предохранитель на обмотку реле и на контакты. При нажатии на звуковой сигнал срабатывает реле и замыкается электрическая цепь, а далее срабатывает звуковой сигнал. В некоторых автотранспортных средствах такое реле не используется, а значит напряжение подается непосредственно через выключатель звукового сигнала прямо на клаксон. В этой статье дорогие друзья мы с вами рассмотрим возможности, как можно проверить и починить самому каждый из компонентов этой несложной системы.

Как починить неработающий звуковой сигнал

1. Приобретите необходимые инструменты. Чтобы починить сигнал на вашем автомобиле Вам потребуется следующее: -цифровой мультиметр или обычный мультиметр, защитные перчатки, быстросъемное соединение, руководство по ремонту вашего автомобиля, защитные очки, обжимные щипцы и плоскогубцы для зачистки проводов (можно заменить обычным ножом), ну и естественно запасные провода.

2. Найдите блок предохранителей.  Прежде всего необходимо проверить, не вышел ли из стоя предохранитель или само реле. Расположение предохранителей и их схему вы найдете в руководстве пользователя. Как правило, один блок предохранителей находится в приборной панели на стороне водителя и еще один установлен под капотом автомобиля.

Смотрите также: Как заменить батарейку в брелке ключа BMW

Совет: -если руководства по автомобилю у вас под рукой нет, можно в онлайн-поиске вбить модель и год выпуска вашего автомобиля, а далее найти принципиальные схемы и руководства по починке сигнала в интернете. С большой долей вероятности, что вы там обнаружите искомое.

3. Поиски правильного предохранителя. Изучите диаграмму на задней панели блока предохранителей и найдите номер предохранителя, который соответствует схеме звукового сигнала.

Совет: -эта информация продублирована в руководстве к вашему автомобилю, в нем вы сможете посмотреть и найти схему для каждого из блоков предохранителей.

4. Извлеките предохранитель. После того, как вы идентифицировали предохранитель в интересующей вас цепи, вытащите его специальными пластиковыми плоскогубцами, которые вы обнаружите в блоке предохранителей. Если они отсутствуют на своем законном месте, то призовите себе на помощь вашу смекалку. Но будьте очень осторожны, не сломайте пожалуйста разъемы.

5. Проверьте предохранитель. Для того чтобы выявить поломку, действительно ли дело в предохранителе, Вам нужно будет проверить таковой на работоспособность, возможно он просто перегорел. Сделать это можно двумя путями, например, если у U-образного провода внутри виден разрыв, то сам предохранитель нужно заменить, он естественно сгорел. Если проводок внутри его цел, это еще не является гарантией того, что с предохранителем все в порядке. Таким образом мы переходим с вами ко второй стадии проверки.

6. Проверьте предохранитель с помощью мультиметра.  Протестируйте предохранитель с помощью мультиметра.

При использовании цифрового мультиметра необходимо, при помощи ручки настройки прибора выбирать позицию измерения минимального значения сопротивления со звуковым сигналом (если ваш мультиметр имеет такую настройку).

Смотрите также: Автомобильные технологии вчерашнего дня

При измерении аналоговым (стрелочным) тестером необходимо, выбрать начальную позицию измерения минимального значения сопротивления в Омах. Затем нужно откалибровать прибор замкнув щупы между собой а далее при помощи ручки настройки, отвести стрелку на нулевую позицию, то есть поставить ее на ноль.

Прижимаем щупы к контактам предохранителя. На исправном предохранителе тестер должен показать ноль Ом. И наоборот, если стрелка или показатели цифрового мультиметра не изменяются, сопротивление чрезмерно высокое, значит предохранитель перегорел.

7. Установите новый предохранитель.  Если предохранитель вышел из строя, то установите новый того же номинала по силе тока (10, 20, 25, 30 Ампер и т.д.). Для этого необходимо вставить новый предохранитель просто обратно в соответствующий слот.

Примечание: -Имейте в виду, что предохранители беспричинно не перегорают, они выходят из строя в момент и для того, чтобы защитить саму цепь от чрезмерного тока. Последите какой-то момент за вновь установленным предохранителем. Если он снова перегорит, то нужно будет проверить цепь на наличие в ней неисправностей.

8. Найдите блок реле. Если предохранитель в порядке, следующая часть проверки к которой мы переходим, относится к реле звукового сигнала. Расположение этого реле также можно найти в руководстве пользователя. Как правило, реле установлены в блоке предохранителей под капотом.

9. Проверьте реле. Самый простой и одновременно эффективный способ проверить правильность работы реле, взять и поменять местами реле звукового сигнала с другим идентичным реле в автомобиле. Как правило, «релюшки» такой же конструкции могут использоваться и на паре других схем, что при необходимости позволяет заменить их в машине. Если после замены реле клаксон (звуковой сигнал) заработал, можно констатировать тот факт, что проблема заключалась именно в реле и его следует просто заменить.

Неисправность также может крыться в переключателе звукового сигнала.

10. Снимите реле и настройте тестер. Используйте руководство для ремонта вашего автомобиля для определения, а именно, какой зажим реле управляется релейным переключателем. Большинство релейных переключателей находятся внутри рулевого колеса. Для этого потребуется вскрыть рулевое колесо путем доступа к двум винтам с левой и правой стороны рулевого колеса.

Внимание: -Включатель звукового сигнала, как правило, является частью рулевого колеса. В современных транспортных средствах это означает следующее, что он является частью системы подушек безопасности. Неправильное обслуживание данных системы подушек безопасности может привести к случайному срабатыванию аэрбега и/или повреждению самой системы подушки безопасности. Таким образом друзья запомните, если Вы заподозрили, что неисправность кроется именно в переключателе звукового сигнала, то целесообразно предоставить дальнейшее проведение ремонта квалифицированным персоналам в автомастерской.

11. Проверьте выключатель звукового сигнала. Если на сам выключатель звукового сигнала не приходит питание, то кнопка клаксона больше не будет реагировать на нажатие.

12. Проверьте релейный переключатель. Снимите реле и установите позицию измерения значения сопротивления в Омах. Один щуп тестера поднесите к гнезду релейного переключателя, а другой — к отрицательному выводу аккумулятора. Попросите ассистента нажать на кнопку звукового сигнала, чтобы проверить показания тестера.

Совет: -Вы должны увидеть числовые значения на экране. Непрерывное отображение ”Out of Limits (OL)” на тестере означает, что выключатель не срабатывает и его необходимо заменить.

13. Протестируйте сам звуковой сигнал. Стандартные места расположения устройств звукового сигнала, как правило, находятся за фальшрешеткой радиатора, перед основным радиатором.

14. Определите, плюс и минус. Используя руководство по ремонту вашего автомобиля определите, какой из проводов является плюсовым и какой минусовым проводом, который идет на гудок.

15. Проверка звукового сигнала напрямую от батареи. Отсоедините разъем звукового сигнала и накиньте провод напрямую, между положительным выводом аккумуляторной батареи и плюсом на звуковом сигнале. Ту же самую операцию проделайте с отрицательным выводом от аккумулятора и отрицательной клеммой сигнала. При касании минусовым проводом исправный сигнал должен начать издавать звуку. В противном случае этот клаксон просто неисправен и требуется его замена. ВНИМАНИЕ! ОПАСАЙТЕСЬ ЗАМЫКАНИЯ ДВУХ ПРОВОДОВ ИДУЩИХ ОТ АККУМУЛЯТОРА, МЕЖДУ СОБОЙ!

16. Проверить цепь. Если звуковой сигнал все еще не работает, после того как вы опробовали все методы описанные нами выше, и вы к тому же заменили все неисправные компоненты, то последним пунктом неисправности, который вам остается посмотреть, являться сама электрическая цепь звукового сигнала.

17. Проверьте проводку. Если вами все было проверено, но гудок по-прежнему и до сих пор молчит, то проблемы кроются в самой электроцепи. Проверьте заземление контура, параметры тока и напряжения в питании, как это показано нами ниже.

18. Проверьте заземление контура. В соответствии с инструкцией к вашему автомобилю, определите заземление самой цепи. Чтобы проверить землю, надо установить счетчик измерений в Омах. Затем, коснитесь одним щупом тестера к разъему звукового сигнала (-) минусовой штифт, а другим прикоснитесь к «земле». Если проводка работает должным образом, то на дисплее должны появиться числовые значения.

19. Проверка провода питания схемы. В соответствии с инструкцией вашего автомобиля, определите силовой провод. Ваш прибор при проверке должен показывать напряжение батареи.

Смотрите также: Что должны соблюдать футбольные болельщики на дороге

Все описанное нами в этой статье рассчитано на людей любознательных и не боящихся трудностей. Но в любом случае и в принципе никаких сложностей у вас и у любого автомобилиста-водителя здесь не возникнет, в особенности, если вы имеете базовые знания в электронике по своей машине и, когда-то уже применяли эти знания на самой практике. Для всех остальных автомобилистов-водителей самым разумным будет следующее, посещение СТО (станции тех.обслуживания), где для машины проведут диагностику а если понадобится, то и сделают ремонт звукового сигнала автомобиля. Профессионалы ремонтники могут сэкономить для вас не только время и деньги, но и позволят вам в дальнейшем избежать таких ошибок.

Звуковой сигнал не работает на калине

Почему не работает сигнал на Ладе Калине

Напряжение на клеммы звукового сигнала на Ладе Калине подаётся через реле включения К3, расположенное в монтажном блоке, а электрическая цепь защищена 20-ти амперным предохранителем F6 . Управляет этой электрической цепью кнопка включения звукового сигнала, находящаяся на рулевом колесе.

В случае отказа в работе звукового сигнала, при заглушенном двигателе, попробуйте его включить, если услышите щелчок сработавшего реле включения звукового сигнала, то можно считать, что предохранитель F6, реле и кнопка включения в исправном состоянии. Это предположение можете проверить, открыв монтажный блок, убедится в целостности предохранителя F6 (20А).

Далее придётся снимать верхнюю и нижнюю облицовку радиатора, чтобы добраться до места установки звукового сигнала. Надо отметить, что стоит он в неудачном месте, и добираться до него неудобно и, по всей видимости, на него попадает вода, при эксплуатации автомобиля, поэтому у многих владельцев Калин окисляются контакты на штекере звукового сигнала. Вот эти контакты то и необходимо проверить.

Если они окислились, то зачистите их, а если с ними всё в порядке, возьмите два провода и попробуйте подать напряжение на клеммы звукового сигнала напрямую с аккумуляторной батареи. Если сигнал включится, значит, на него не подаётся напряжение и придётся прозвонить провода, идущие к нему, а также проверить соединение минусового провода на массу.

А вот если сигнал не заработает, тогда можно попытаться его подрегулировать, при помощи регулировочного винта, который, как говорят водители Калин, запаян в пластмассу. Если регулировка не помогла его восстановить, то звуковой сигнал придётся менять, причём не рекомендуется брать новый штатный «плоский мембранник», а замените его более качественным сигналом и установите в более защищенное место.

Также, неисправностями, приводящими к отказу в работе звукового сигнала, могут стать перегоревший предохранитель, вышедшее из строя реле звукового сигнала и отсутствие контакта на подвижном кольце кнопки включения. Только при замене предохранителя нужно обязательно найти причину его выхода из строя.

Поделитесь статьей с друзьями:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

helping-auto.ru

Не работает сигнал калина реле щелкает — Защита имущества

Помню, еще довольно давно, около 5 лет назад, когда Калины у меня не было, читал статью в журнале «За рулем». И там одной из больных мест нашей машины называли сигнал.

• Первым недостатком сигнала на Калине журналисты назвали его трудность снятия, и более того — для его демонтажа, по их словам, сначала нужно было снять передний бампер.
• Вторая проблема опять же была связана с местоположением сигнала. Говорили, что от грязи, воды и снега, он постоянно выходит из строя.

Хотел бы сделать опровержение всех этих «ляпов» редакторов данного издания. Не знаю, как там у них, но моя Калина уже благополучно прошла почти 50 000 км и проблем пока не было с этим устройством. Что касается снятия, то здесь они тоже далеко не правы. Можно это сделать очень просто и без лишних проблем на свою голову. Ниже расскажу, если кто еще не в курсе.

Инструмент для данного ремонта нужен будет по минимуму, а именно:

• Накидной ключ на 13 (на крайний случай рожковый)
• Крестовая отвертка

Как снять сигнал не трогая переднего бампера

Для этого необходимо снять две облицовочные решетки радиатора, верхнюю и нижнюю (которая находится под номерным знаком). Сперва снимаем низ, на фото показано примерное местоположение саморезов крепления:

Помимо болтов, она еще крепится на защелках, которые нужно немного отогнуть вниз. Когда будете снимать, думаю, что разберетесь.

Далее снимаем верхнюю решетку, которая крепится на трех саморезах и также на двух боковых защелках. Подробнее об этом можете прочесть здесь.

После этого через верхнее отверстие можно свободно добраться до звукового сигнала. Чтобы не было сомнений, на фото ниже все показано наглядно:

Чтобы снять сигнал с Калины, нужно открутить ключом на 13 верхнюю гайку крепления. Места для работы конечно немного, но особых усилий прилагать не придется, поэтому можно легко справиться.

После чего беспрепятственно можно снять сигнал со шпильки его крепежа:

И высвобождаем его наружу через нижнее отверстие, где мы сняли облицовку:

Теперь достаточно отсоединить штекер, просто слегка потянув за него:

И весь ремонт. Сигнал благополучно снят, и ставится в обратном порядке в случае необходимости его замены.

Если необходимо отрегулировать тональность звучания, то с обратной стороны есть небольшой болтик, который можер подкрутить в любую сторону для достижения необходимого результата.

Лично в моем случае, пришлось немного ослабить этот болтик и сигнал стал работать более звонче. А то до этого гудел как на старом ГАЗоне.

Звуковой сигнал лада калина это действительно важный элемент в автомобиле, который в большинстве случаев помогает упредить возникновение аварийных ситуаций на дороге.

Согласитесь, что при неисправном гудке весьма затруднительно оповестить участников дорожного движения о вашем приближении, невозможно посигналить не заметившему ваш автомобиль пешеходу, который к тому же переходит дорогу в неположенном месте прямо перед вами. Потому, состоянию системы оповещения следует уделять особое внимание.

Виды и причины неисправностей

Статистика показывает, что 70 процентов автовладельцев Лады Калины в той или иной степени сталкиваются с проблемами связанными с некорректной работой или полным выходом из строя клаксона. Дело в том, что сам клаксон установлен между радиатором и кузовом автомобиля, потому он подвергается повышенным негативным воздействиям агрессивной окружающей среды (сырость, высокая температура, холод, обледенение). Основная, главная причина выхода узла из строя это – окисление контактов и токопроводящих элементов.

Самые распространенные причины, влияющие на работоспособность:

• выход из строя реле звукового сигнала калина;
• ржавчина внутренних элементов динамика, которая появляется в результате образования конденсата;
• отсутствие контакта на подвижном кольце кнопки включения;
• неисправный предохранитель звукового сигнала калина.

Диагностика причин неисправности

Если у вас не работает звуковой сигнал на Калине, проверку работоспособности целесообразнее всего начать с предохранителя и реле, которые находятся в монтажном блоке. После того как проверка работоспособности произведена, необходимо выполнить осмотр и тестирование контактов самого клаксона при помощи мультиметра. Достаточно часто устройство для подачи звуковых сигналов имеет различные окисления, загрязнения, и прежде чем заменять его новым изделием имеет смысл разобрать и основательно прочистить все составные части узла, особенно в местах присоединения контактных проводов.

Замена звукового сигнала на Калине

Среди автолюбителей почему-то бытует мнение, что для замены звукового сигнала потребуется снимать передний бампер автомобиля. На самом деле, возможно, обойтись малой «кровью» не прибегая к демонтажу бампера, а ограничится снятием всего лишь двух облицовочных решеток радиатора. Для проведения всех работ понадобится: длинная отвертка, ключ на «13».

Для наглядности всего процесса его можно разделить на 5 шагов:

1. Вначале откручиваем решетку радиатора. Для этого необходимо открыть капот, выкрутить три верхних крепежных шурупа удерживающих решетку. После чего при помощи длинной отвертки с плоским концом разжать 2 фиксатора с правой стороны и 2 с левой. Потянуть решетку на себя и вытащить из мест креплений.
2. Для безопасного проведения работ отсоединяем минусовую клемму с АКБ.
3. Для снятия нижней решетки потребуется открутить только два винта, которые располагаются по обоим углам верхней части решетки.
4. Между радиатором и кузовом находим сам клаксон. При помощи ключа на «13» откручиваем крепежную гайку. Отсоединяем контакты (выдергиваем контактный штекер), извлекаем устройство.
5. Установка нового изделия осуществляется в обратной последовательности процессу снятия.

В случае если вы захотите отрегулировать громкость и тональность звукового сигнала самого клаксона, то на обратной стороне его корпуса имеется специальный регулировочный болт, который необходимо покрутить при помощи крестовой отвертки.

Неработающий звуковой сигнал на автомобиле – очень опасная неисправность. Самое неприятное, что узнают об этой поломке как раз тогда, когда сигнал нужен больше всего – в опасной ситуации на дороге. Из-за чего может отказать сигнал?

Существует несколько причин, по которым звуковой сигнал может перестать работать. Почти все они электрические и подразумевают простое отсутствие контакта там, где он должен быть. Пройдемся по всем:

Сгорел предохранитель звукового сигнала

Самая первая и легкая проверка, которую можно выполнить при неработающем звуковом сигнале – целостность предохранителя. Если он оказался сгоревшим, значит в машине возможно наличие короткого замыкания. Попробуйте вставить целый предохранитель, соответствующий номиналу (Как выбрать предохранитель. Цвета и номиналы). Если он так же сгорит, значит, короткое замыкание реально присутствует. Если нет, то возможно предохранитель просто исчерпал свой ресурс и стоит обратить внимание на другие причины.

Не работает кнопка звукового сигнала

Сигнал в большинстве автомобилей включается кнопкой в центре руля. Встречаются вариации с кнопкой в подрулевом выключателе или определенным положением этого самого выключателя, но это редкость.

Внутри рулевого колеса на самом деле присутствует целая куча мест, где может пропасть контакт приведя к отказу «бибикалки». Чтобы понять, где именно они могут располагаться, нужно понять, как вообще включается звуковой сигнал в машине. Посмотрим схему.

Схема подключения звукового сигнала через реле

Данная схема подразумевает наличие реле включения сигнала. Такое реле есть на всех современных автомобилях. На отдельной категории автомобилей (например, вазовской классике), реле нет. В этом случае сигнал подключается непосредственно через кнопку на руле.

Из схемы видно, что существуют две электрические цепи: управляющая и силовая. Силовая цепь питает сигнал и не приходит в салон автомобиля, управляющая, наоборот, приходит на руль. При нажатии кнопки сигнала, управляющие контакты реле замыкаются, подключают силовую цепь и сигнал включается. Что такое реле, управляющие и силовые контакты, читайте в статье: как работает реле в автомобиле.

Управляющий ток от реле передается с рулевой колонки на руль через плавающий контакт. Он может быть один, а может и два. Данные контакты трутся о специальное токопроводящее кольцо, встроенное в руль в месте его крепления к рулевому валу. Благодаря тому, что контакты подпружинены, они постоянно прижаты к кольцу, обеспечивая передачу тока в рулевое колесо в любом его положении.

Дальше напряжение по короткому проводу передается на кнопку и при ее нажатии электрическая цепь замыкается на «массу» – сигнал включается. Теперь о неисправностях, которые могут случиться в рулевом колесе.

ВНИМАНИЕ! Все работы, связанные с разборкой рулевого колеса на автомобилях с подушками безопасности, лучше доверить автосервису. Неквалифицированные действия могут вызвать срабатывание подушки, что может привести к травмам, опасным для жизни!

— Истертые контакты

Прижимные контакты на рулевой колонке трутся о контактное кольцо при любом движении рулем и со временем истираются. Рано или поздно может настать момент, когда они уже не достанут до контактного кольца на рулевом колесе и тогда нажатие кнопки сигнала ни к чему не приведет. Чтобы избежать этого, во время снятия руля для какого-либо ремонта необходимо смазывать контакты и кольцо на руле токопроводящей смазкой, например, графитовой. Подобная обработка уменьшит трение контактов о кольцо и продлит срок их службы.

— Изношенное контактное кольцо

Точно такая же неисправность может постичь и токопроводящее кольцо в руле. Оно так же может истереться и привести к отказу сигнала. Метод борьбы тот же – смазка.

Износ прижимных контактов или контактного кольца имеют коварное свойство: из-за неравномерного износа, контакт может пропадать только при определенных положениях руля. Например, при движении прямо сигнал работает, а в повороте – нет. Подобные симптомы практически всегда однозначно указывают на проблемы в контактной паре «рулевая колонка – руль».

Изношенные контакты и кольцо в руле, как правило, нельзя отремонтировать. Поэтому самый лучший выход замена указанных элементов на новые.

— Окислившиеся контакты внутри руля

Еще одна «рулевая» проблема – окисление внутренних контактов. Из-за большого количества окислов, достаточное количество тока не может пройти через контакты внутри руля и звуковой сигнал молчит. Нужно разобрать рулевое колесо и зачистить контакты.

схема подключения звуковых сигналов

Отказ реле звукового сигнала или проводки

Следующая группа причин неисправности звукового сигнала – перебитая проводка или отказавшее реле. Провода в цепи питания сигнала могут быть элементарно перебиты, пережаты или даже отключены во время проведения серьезного ремонта. Часто при обратной сборке провода подключают неправильно или вообще не подключают. Убедитесь, что все провода, ответственные за работу сигнала, подключены верно. На ряде автомобилей звуковой сигнал расположен слишком низко, из-за чего в переходные времена года он оказывается в слякоти и воде. Добавляются сюда и смеси, которыми посыпают дороги от гололеда зимой. В таких условиях могут окисляться клеммы на самом сигнале и даже отгнивать провода. Проверьте это место.

Если на вашем авто есть реле включения звукового сигнала, то стоит его проверить. Найдите, где находится это реле, используя полную электрическую схему вашего автомобиля, и проведите эксперимент: нажмите на кнопку сигнала и послушайте. Если реле щелкнуло, значит, оно наверняка исправно. Молчит – нужно проверять наличие напряжения при нажатой кнопке на управляющих контактах реле.

Отказавший звуковой сигнал

Если реле все же щелкает, проверяем наличие напряжения на самом сигнале. Здесь придется действовать с помощником: один держит кнопку сигнала, а другой проверяет напряжение. Проверку можно производить обычной контрольной лампочкой или мультиметром, что надежней. Мультиметр способен показать слабое напряжение, что будет являться признаком сильно окислившихся контактов в цепи питания сигнала или короткого замыкания.

Если напряжение приходит, «массовый» провод сигнала не имеет окислов и надежно соединен с кузовом, а сигнал молчит, значит, он сгорел. В этом случае, как правило, «бибикалку» приходится заменять.

nadouchest.ru

Новый звуковой сигнал на Ладе Калине

Некоторые водители считают, что звуковой сигнал им вообще не нужен. Нажимают они его очень редко, поэтому на его состояние и работоспособность не обращают внимание. Сигнал в автомобиле — это очень важная вещь, потому что дает возможность избежать дорожных аварий в сложных условиях. Данная статья поможет разобрать о звуковом сигнале на Ладе Калине.

Если Вы хотите громкий звук, читайте как установить сигнал от Волги на Ваз

Нажимаем на нужную кнопку, а сигнала нет. Что в таком случае нужно сделать? Сначала нужно проверить целостность предохранителей F6 в монтажном блоке. Этот предохранитель отвечает за подачу питания. Если он сгорел, тогда нужно заменить и наслаждаться рабочим звуковым сигналом.

Что делать, когда на автомобилей Лада Калина предохранитель цел. Нужно прислушаться к работе реле сигнала, он щелкает при нажатии, но услышать его можно только при не включенном двигателе. Проводка нормальна, реле в норме, предохранитель целый, получается сама в проблема в сигнале.

Идем в любой автомобильный магазин и там покупаем новый сигнал в комплекте со всеми необходимыми деталями. Кроме самих сигналов обязательно должны еще быть клеммы для соединения проводами для питания и соответствующая инструкция.

Получить доступ для работы со звуковым сигналом очень сложно, особенно в том случае, когда под капотом находится двигатель с рабочим объемом 1,4 литра и кондиционером. Места мало, потому что установку мешает радиатор и его вентилятор. Открываем капот автомобиля Лада Калина, снимаем минусовую клемму от аккумулятора, верхнюю решетку аккуратно снимаем, находящиеся над передним бампером, и держится она на трех винтах. Решетку поднимаем вверх, ее выводим из зацепления кронштейнами пластиковой защелки. Создается небольшая щель, с помощью которой можно увидеть место установки звукового сигнала. Рукой к ним дотянутся никак нельзя, да и в руку они не поместятся, так что данный зазор нужно использовать только для внешнего осмотра.

Для получения полного доступа к звуковому сигналу нужно полностью снять радиаторную решетку, которая держится на двух шурупах.

Если на номере есть рамка, тогда ее также нужно снимать. Верхнюю поперечную пластину радиаторной решетки нужно легкими движениями аккуратно отгибать вниз и верхние выступы вывести из зацепления. Осталось решетку потянуть на себя и вытащить ее из нижнего углубления. Теперь берем ключ на 13 и откручиваем крепления сигнала, ну а весь процесс работы нужно контролировать через ту щель, которая предварительно была нами создана.

Старый сигнал снимаем и устанавливаем новый. Новый сигнал нужно закрепить к шпильке вентилятора охлаждения радиатора. Данную операцию нужно выполнить гаечным ключом на 10. Немного смущает то, что выступающая гайка находится в 1,5 см от радиатора и выглядит немного рискованно. Ближе к радиатору сигнал переместится не сможет, потому что на его пути стоит железная рамка. Не нужно беспокоится о том, что сигнал и радиатор не будут встречаться вместе. Все детали собираем в обратном порядке. Теперь на автомобиле есть хороший сигнал.

portalvaz.ru

Снятие сигнала и его регулировка

Помню, еще довольно давно, около 5 лет назад, когда Калины у меня не было, читал статью в журнале «За рулем». И там одной из больных мест нашей машины называли сигнал.

• Первым недостатком сигнала на Калине журналисты назвали его трудность снятия, и более того — для его демонтажа, по их словам, сначала нужно было снять передний бампер.
• Вторая проблема опять же была связана с местоположением сигнала. Говорили, что от грязи, воды и снега, он постоянно выходит из строя.

Хотел бы сделать опровержение всех этих «ляпов» редакторов данного издания. Не знаю, как там у них, но моя Калина уже благополучно прошла почти 50 000 км и проблем пока не было с этим устройством. Что касается снятия, то здесь они тоже далеко не правы. Можно это сделать очень просто и без лишних проблем на свою голову. Ниже расскажу, если кто еще не в курсе.

Инструмент для данного ремонта нужен будет по минимуму, а именно:

• Накидной ключ на 13 (на крайний случай рожковый)
• Крестовая отвертка

Как снять сигнал не трогая переднего бампера

Для этого необходимо снять две облицовочные решетки  радиатора, верхнюю и нижнюю (которая находится под номерным знаком). Сперва снимаем низ, на фото показано примерное местоположение саморезов крепления:

Помимо болтов, она еще крепится на защелках, которые нужно немного отогнуть вниз. Когда будете снимать, думаю, что разберетесь.

Далее снимаем верхнюю решетку, которая крепится на трех саморезах и также на двух боковых защелках. Подробнее об этом можете прочесть здесь.

После этого через верхнее отверстие можно свободно добраться до звукового сигнала. Чтобы не было сомнений, на фото ниже все показано наглядно:

Чтобы снять сигнал с Калины, нужно открутить ключом на 13 верхнюю гайку крепления. Места для работы конечно немного, но особых усилий прилагать не придется, поэтому можно легко справиться.

После чего беспрепятственно можно снять сигнал со шпильки его крепежа:

И высвобождаем его наружу через нижнее отверстие, где мы сняли облицовку:

Теперь достаточно отсоединить штекер, просто слегка потянув за него:

И весь ремонт. Сигнал благополучно снят, и ставится в обратном порядке в случае необходимости его замены.

Если необходимо отрегулировать тональность звучания, то с обратной стороны есть небольшой болтик, который можер подкрутить в любую сторону для достижения необходимого результата.

Лично в моем случае, пришлось немного ослабить этот болтик и сигнал стал работать более звонче. А то до этого гудел как на старом ГАЗоне.

ladakalinablog.ru

Почему перестал работать звуковой сигнал: где искать причину

Всем привет! Не могу сказать, что неисправность клаксона на автомобиле встречается очень часто и повсеместно. Но нельзя исключать ситуацию, при которой не работает сигнал.

Автомобильные клаксоны относятся к элементам безопасности. Причем они обязательно должны присутствовать во всех транспортных средств и находиться в исправном состоянии. Это позволит вовремя подать сигнал другим участникам движения, проинформировать о приближении, предотвратить столкновения и прочие опасные ситуации.

Но в какой-то момент случается так, что звуковой сигнал, расположенный на руле, вдруг перестал работать. Нужно в самое ближайшее время заняться вопросом диагностики, поскольку продолжать эксплуатировать машину с нерабочим клаксоном опасно.

Как это работает

Прежде чем искать причины и находить способы выхода из сложившейся ситуации, не лишним будет понять принцип работы и устройства сигнала.

Конструктивно клаксон включает в себя достаточно обширный перечень элементов, среди которых можно выделить:

• якорь;
• стержень;
• сердечник;
• вольфрамовые контакты;
• корпус;
• конденсатор;
• реле;
• кнопка активации;
• резонансный диск;
• мембрана;
• контактные реле и пр.

Когда водитель нажимает на специальную кнопку, ток идет через обмотку, тем самым намагничивается сердечник и подтягивается якорь. Вместе с якорем смещается стержень, прогибающий мембрану.

За счет специальной гайки размыкается контактная группа и происходит разрыв электроцепи. Далее ряд элементов клаксона возвращаются в свое исходное положение. Параллельно вновь замыкает контакты, и ток поступает на обмотку. Размыкание происходит в тот момент, когда водитель жмет на кнопку.

Для самого водителя все происходит куда проще. Он лишь нажимает на кнопку, и машина издает громкий характерный сигнал.

Подобные системы, имеющие разные сигналы, но идентичный принцип работы, используется:

• на Ниве;
• на Газели;
• автомобилях ВАЗ 2110;
• ВАЗ 2107;
• ВАЗ 2114;
• Рено Логан;
• Рено Сандеро;
• Лада Приора;
• Дэу Ланос;
• Лада Калина;
• Шевроле Лачетти;
• Шкода Фабия и пр.

Если звуковой сигнал неожиданно перестал работать, либо показывает явные признаки неисправностей, следует незамедлительно принимать меры.

Автомобилисту следует знать, какие бывают признаки неполадок и основные причины отказа клаксона издавать предупредительные звуковые сигналы.

Симптомы неполадок

Как вообще можно определить, что клаксон не работает или имеет какие-то неисправности? На самом деле предельно просто.

Можно выделить 2 основных признака проблем с автомобильным звуковым сигналом:

• Сигнал вообще не работает. При нажатии на кнопку водитель, как и другие участники движения, не слышат ровным счетом ничего. Это явный показатель того, что система отказала;
• Сигнал появляется периодически. Бывает и несколько иная ситуация, когда клаксон срабатывает не при каждом нажатии. То есть один раз нажали, все работает, а при попытке посигналить снова, клаксон замолкает, никакой реакции на нажатие нет. Затем ситуация повторяется.

Ничего сложного и необычного в определении характера неисправностей нет. Но теперь нужно понять, почему так происходит и где необходимо искать причины.

Распространенные причины неисправностей

Остается лишь рассказать о том, почему подобные ситуации возникают и что необходимо предпринять самому автомобилисту, дабы вернуть работоспособность клаксона.

Поскольку автосигнал состоит из довольно большого числа компонентов, причины нужно искать в них. Для этого хорошо понимать устройство, конструкцию и принцип работы системы оповещения.

• Перегоревший предохранитель. Банальная, но распространенная проблема. Предохранитель расположен в специальном блоке. Ищите информацию в руководстве по эксплуатации. Порой достаточно просто заменить плавкий предохранитель;
• Сгоревшее реле. Поскольку питание клаксона происходит через предохранитель и реле, последнее также обязательно проверяется в монтажном блоке, и меняется, если дело в нем;
• Поломка клаксона. Если с реле и предохранителем все хорошо, возможно причина в самом устройстве. Для проверки можно взять элемент и напрямую подать питание через АКБ. Когда клаксон исправен, сигнал появляется;
• Короткое замыкание. Начать поиски стоит с предохранительного гнезда. А затем уже двигаться по цепи;
• На руле износилось контактное кольцо. Его потребуется заменить при необходимости;
• Износились прижимные контакты на колонке. Характерная особенность отечественных авто;
• Окислились контакты. Проверьте контактную группу на предмет образования ржавчины или следов окисления;
• Перегорела обмотка на клаксоне. Проблема решается путем замены;
• Нарушение электроконтакта;
• Обрыв шлейфа на руле, где есть подушка безопасности.

В подавляющем большинстве случаев, а также при желании, большинство из возможных проблем можно решить собственными силами.

Но для этого следует уметь обращаться с тестером или мультиметром. Это действительно неотъемлемые инструменты, помогающие определить источник неполадок, проверить состояние электроцепи, подачу питания на клаксон и прочие моменты.

В самом худшем случае придется проводить комплексную замену, либо вовсе устанавливать новый клаксон или новое рулевое колесо. Но такое происходит достаточно редко.

Чаще всего автомобилисты сталкиваются с банальным окислением и нарушением контактов из-за ржавчины. Устраняется проблема путем зачистки контактов и их последующего обратного подключения.

Если по каким-то причинам вы не можете самостоятельно найти проблему, либо не решаетесь взяться за исправление сложившейся ситуации своими руками, обратитесь к опытным специалистам. Они быстро проведут диагностику, найдут источник неприятностей, и исправят поломку. Но уже непосредственно за ваши деньги.

А вам приходилось сталкиваться с выходом из строя сигнала на руле? Как вы устраняли неисправность и какова была причина неполадок? Удалось ли справиться своими руками?

Спасибо всем за вашу активность и комментарии! Обязательно подписывайтесь, оставляйте отзывы, задавайте вопросы по теме и приглашайте к нам своих друзей!

pricep-vlg.ru

💣не работает звуковой сигнал на ладе калине ✔️

funer.ru

Меняем на «Калине» звуковой сигнал

Наверняка вы тоже встречали водителей, которые уверены, что сигнал в авто не нужен совсем по крайне мере, они так считают, нажимая на гудок раз в год. Именно поэтому на состояние сигнала они не обращают никакого внимания. Тем не менее, гудок опция важная, которая нередко помогает избежать аварийных ситуаций на дороге: сигнал должен нормально работать и находиться в хорошем состоянии. Давайте рассмотрим его замену на примере Калины.

Вы жмете на нужную кнопку, но звук при этом не появляется. Бывает? К сожалению, да. Что нужно предпринять? Первым делом необходимо заглянуть в монтажный блок и проверить предохранитель F6, который отвечает за подачу напряжения. Если проблема в предохранителе, и из-за него питание не подается, его меняем, после чего вновь получаем нормальный гудок.

Но как быть, если предохранитель цел и невредим? Значит, нужно искать другую причину неисправности. Давайте послушаем, как работает реле устройства. При нажатии он должен издавать характерные щелчки, которые можно услышать только при заглушенном моторе. Если видите, что предохранитель цел, проводка не повреждена и реле работает, значит, проблема в самом звуковом устройстве.

Придется идти в автомагазин и приобретать новые сигналы. Они идут в комплекте, в который также должны входить соединяющие с проводами питания клеммы и инструкция по инсталляции.

Теперь сигналы нужно установить. Сделать это не так то и легко, поскольку получить доступ к месту, где стоят сигналы, непросто. Особенно, если под капотом вашей Калины стоит сердце объемом 1,4 литра и кондиционер. Пространства немного, радиатор и вентилятор мешают монтажу.

Итак, поднимаем капот, с аккумулятора скидываем клемму минус, затем снимаем верхнюю решетку, которая стоит перед передним бампером. Решетка держится на трех болтах, которые откручиваем, а затем аккуратно вверх поднимаем решетку, выводя ее из зацепления с кронштейнами пластмассовой защелки. После этого образуется щель, сквозь которую видно место, куда нужно инсталлировать сигналы. Но рукой в это место дотянуться проблематично, да и сами сигналы в щель не пройдут, поэтому ее можно использовать исключительно для обзора.

Но нам нужен полноценный доступ, не так ли? Поэтому откручиваем два шурупа, которыми крепится нижняя радиаторная решетка, ее тоже снимаем. Если на авто стоит рамка для номера, ее также демонтируем. Теперь нужно не спеша отогнуть вниз верхнюю поперечную пластину решетки радиатора, а верхние выступы вывести из зацепления. Теперь тянем решетку на себя, и вынимаем ее из углубления переднего бампера. Гаечным ключом на 13 отворачиваем крепление, которым держится сигнал, наблюдая за процессом работы через ту самую щель, в которую не смогли просунуть руку.

Если Вы хотите громкий звук, читайте как установить сигнал от Волги на Ваз.

Дальше все просто старый сигнал снимаем, на его место ставим новый. Второй сигнал крепим к шпильке вентилятора, охлаждающего радиатор. Это можно сделать гаечным ключом на 10. Выступающая гайка находится от радиатора слишком близко, на расстоянии в 1,5 см, это выглядит рискованно. Но переместиться ближе к радиатору сигнал все равно не сможет, поскольку этому промешает железная рамка. Именно поэтому не стоит особо переживать радиатор и сигнал в любом случае не будут соприкасаться.

После этого все собираем в обратной снятию последовательности и наслаждаемся работой нового звукового сигнала.

При желании вы можете инсталлировать отличный от штатного сигнал на Калину. Как в этом ролике, например, в котором продемонстрирована работа звукового сигнала Hella 500/400 Гц.

portalvaz.ru

Если пропал звуковой сигнал на Ладе Ларгус

Не будем подробно описывать, как снять кожух рулевой колонки, подскажем лишь, что нужна отвёртка Torx не помню какого размера и достаточно длинная. Очень трудно оказалось попасть отвёрткой в «звёздочку» винта, т.к. он находится достаточно глубоко и под каким-то неестественным углом, которого не ожидаешь и тычешься куда-то мимо.

После снятия кожуха поворачиваем руль в направление «на 9 часов» и откручиваем два самореза крепления левого подрулевого переключателя. Отсоединяем колодку проводов.

Смотрим на блок переключателя сзади и видим такую картину (почти такую, это фото сделано, когда уже всё было исправлено, нас интересуют красный и чёрный провода, у меня был обломлен красный)

Честно скажем, не сразу мы разобрались в том, как устроен механизм, и подпаяли обломавшийся проводок к жирной точке припоя на рычаге.

Но не проверили после этого, как переключаются режимы управления фарами. Оказалось, что ближний как бы недовключался, припаянный проводок мешал до конца, до чёткого щелчка повернуть переключатель. Ну, и скоро сигнал снова пропал, пришлось снова лезть.

Оказывается, при переключении режимов фар внутренний стержень, к которому подведены провода, вращается:

Ну, и понятно — провода испытывают циклические нагрузки на излом тем больше, чем чаще вы переключаете фары.

Теперь разбираем блок, чтобы полностью заменить провода (меняли оба сразу, не дожидаясь, пока переломится второй штатный).
Откручиваем два самореза на крышке блока

Крышку  — в сторону

Аккуратно вытаскиваем рычаг по направлению вверх из корпуса переключателя

Теперь нужно снять с рычага поворотную часть, которой, собственно, фары и переключается.

Берём плоскую отвёртку, зажимаем рычаг в кулак, и действуем таким же образом, как многие открывают бутылки — упираемся отвёрткой, как рычагом, в основание указательного пальца, стягиваем поворотную часть (она держится на стержне за счёт плотной посадки)

Мы ещё дополнительно сняли с поворотной части кнопку звукового сигнала (которая держится на двух защёлках)

И оказалось, не зря — одна контактная площадка была подгоревшей из-за того, что на стержне один контакт был длиннее другого. Ну, и, конечно же, из-за того, что в цепи управления звуковым сигналом нет реле, весь ток проходит через кнопку (повод задуматься тем, кто ставит более мощные сигналы)

Контактную площадку почистили, контакт стачивать не стали — подстучали его, от чего он немного подплющился. Ну и хорошо — площадь соприкосновения будет побольше.

Вытаскиваем стержень из рычага, отпаиваем провода от блока переключателя, отпаиваем провода (или их «огрызки») от стержня.

Ищем подходящие по диаметру провода, потому что они должны пролезть в отверстия на стержне. Если подходят, берём куски проводов нужной длины. Мы взяли длиннее, чем штатные (на первых фото, где уже, на самом деле, всё готово, видно, что их запас явно больше), чтобы уменьшить влияние переламывающего момента.

Припаиваем и оборачиваем вокруг стержня, укладывая в соответствующие желобки и продевая в соответствующие отверстия.

Далее, при сборке, только один сложный момент — надеть обратно на стержень поворотную часть. Как делали мы: вставили стержень в рычаг, насадили поворотную часть, поставили рычаг вертикально на стол, взяли отвёртку для бит без самой биты (можно использовать маленькую головку или любой пустотелый предмет подходящей формы), и использовали её в качестве оправки. Легкими ударами по отвертке заставили поворотную часть сесть на свое место

После установки стержня можно припаять провода к контактам на блоке переключателя.

Сборка осуществляется в обратном порядке.

При установке кожуха рулевой колонки проследите за двумя моментами:
1. чтобы резиновый пыльник на рычаге был правильно сориентирован — он мог провернуться вокруг рычага. Как установить его правильно, поймёте по месту.
2. чтобы саморезы, которые откручивали в самом начале, попали куда следует. Это надо сделать до защёлкивания верхней части кожуха

Не работает сигнал на ВАЗ-2110: причины, что делать?

Если звуковой сигнал не работает, ездить на ВАЗ-2110 ни в коем случае нельзя, так как такая поломка может привести к очень серьезным последствиям. Ведь только при помощи этого устройства реально в большинстве случаев предотвратить возникновение аварийной ситуации и спасти немало человеческих жизней. С помощью громкого звука можно легко предупредить пешехода, который зазевался на дороге, или другого водителя.

Читайте также: Почему перестал работать прикуриватель ВАЗ-2110 и что делать

Почему перестал работать гудок

Если не работает предупреждающий сигнал на ВАЗ-2110, что касается и вентилятора, не стоит сразу обращаться на станцию техобслуживания.

Выявить причину неисправности и устранить ее можно самостоятельно, учитывая советы профессиональных мастеров.

Чаще всего сигнал может перестать работать из-за следующих причин:

1. Пришедшего в непригодность предохранителя. Для устранения неполадки потребуется заменить сгоревший элемент, который должен подходить по цвету и номиналу к предыдущему. Такая процедура не займет много времени, с ней можно справиться всего за пару минут. Но если через короткое время новый предохранитель вновь перегорит, решать эту проблему нужно на станции технического обслуживания.
2. Если после замены звуковой сигнал не появится, это укажет на короткое замыкание в электросети. Для устранения причины возникновения опыта владельца редко бывает достаточно, поэтому верным решением будет обратиться за помощью к опытным мастерам.
3. Звуковой сигнал перестал работать из-за поломки самого гудка. Если замена предохранителя не дала никакого результата, а звуковой стоп-сигнал так и не заработал, то, скорее всего, поломался сам гудок. Справиться с проблемой самостоятельно будет сложно даже опытному автолюбителю, так как для выявления причины поломки нужно подсоединить деталь к аккумулятору. Если все же возьметесь сами проверять сигнал и после подключения к батарее элемент не начнет функционировать, проще всего купить новый гудок и установить его.

Читайте также: Ремонт подсветки приборной панели ВАЗ-2110

Другие частые причины

Довольно часто можно встретить и такие причины неполадок:

• звуковой сигнал может пропасть из-за истертых прижимных контактов, которые расположены на рулевой колонке. Чтобы предотвратить быструю изношенность проводов, специалисты рекомендуют периодически смазывать их графитовой смазкой, предварительно сняв руль автомобиля. Такая обработка поможет не только предотвратить изношенность элемента, но и продлит их эксплуатационные характеристики;
• изношенность контактного рулевого кольца также может стать причиной отказа работы звукового сигнала. Для устранения потребуется произвести аналогичные мероприятия, которые были описаны в предыдущем пункте;
• довольно часто перестает функционировать сигнал на ВАЗ-2110 из-за окисления рулевых внутренних контактов. Так как на элементах собирается много отложений, они становятся препятствием для возникновения звукового сигнала, поэтому автомобильный гудок перестает работать. Для устранения поломки будет достаточно разобрать руль автомобиля, тщательно зачистить внутренние контакты и правильно собрать рулевое колесо.

Читайте также: Почему ломается вентилятор печки ВАЗ-2110

Мы надеемся, что информация в этой статье поможет намного проще выявить причину неисправности звукового сигнала и быстро исправить поломку самостоятельно. Помните, что, если не работает звуковой сигнал на ВАЗ-2110, лучше не игнорировать проблемы, а пытаться ее решить. А помогут в этом многочисленные видео, которые созданы специалистам по ремонту.

Не работает форсунка ВАЗ 2114. Схема подключения вентилятора охлаждения WAZ

Вентилятор служит для формирования воздушных потоков, которые направляются к радиатору двигателя. Это нужно для того, чтобы охладить циркулирующую по нему жидкость.

Если машина движется с большой скоростью, вентилятор особо не требуется, так как все необходимое охлаждение мотор получает от встречных воздушных потоков. Но когда машина переходит в режим медленного движения или простои с включенным двигателем, роль гребного винта становится незаменимой.

Включение происходит после поступления соответствующего сигнала от электронного блока Control. ЭБУ в свою очередь узнает о необходимости включения вентилятора от датчика температуры. Порог включения 103-105 градусов Цельсия.

В случае с ВАЗ 2114 вентилятор (пропеллер) находится на открытом пространстве С тыльной стороны радиатора.

Почему не работает

Есть несколько причин, по которым пропеллер может не включаться, когда ситуация с показателями температуры требует:

• Неисправен электродвигатель вентилятора, то есть привод;
• Произошла поломка предохранителя, который сгорел;
• Реле отказано;
• Обрыв проводки;
• Разъемы датчика потеряли контакты;
• Датчик неисправен.

Найти неисправность

Когда менять

Если причиной всех проблем был сам вентилятор, его не нужно менять, так как в некоторых случаях его можно полностью отремонтировать. Поломки часто связаны с подшипником или щетками.

Если причина поломки — выход из строя электродвигателя из-за обрыва проводки или замыкания, рисковать с его ремонтом не стоит. Проще и лучше заменить весь привод.

Если охлаждающий винт не работает, это приведет к перегреву охлаждающей жидкости и разрушению форсунок, резиновых элементов, прокладок главного блока цилиндров и крышки клапанов. Не далеко до разрушения компонентов поршневой группы.

Эксплуатация автомобиля с неисправным вентилятором категорически запрещена.

Цена вопроса

Прежде чем приступить к решению проблемы с неработающим гребным винтом радиатора, важно знать многие детали и стоимость работ.

Новый элемент сегодня будет стоить порядка 1,5-2,5 тысячи рублей в зависимости от модели и региона. Стоимость замены при техническом обслуживании станции от 400 руб. И выше. Хотя тратиться на него не обязательно, ведь самостоятельная замена займет у вас не более получаса.Да и ничего сложного здесь нет.

Замена

Для того, чтобы заменить крыльчатку вентилятора охлаждения своими руками, вам понадобится достаточно небольшой набор инструментов, в который входят:

• Отвертка крестовая;
• Ключ торцевой на 8 миллиметров;
• Концевой ключ 10 миллиметров.

Если готовы, то приступайте к работе.

1. Установите автомобиль на плоскую площадку, включите ручной тормоз. На всякий случай под колесо своего ВАЗ 2114 можно поставить дополнительные опоры.Меры предосторожности никогда не помешают.
2. Поднять капот, выключить аккумулятор от минусовой клеммы.
3. При помощи ключа на 10 миллиметров демонтируются крепления корпуса воздушного фильтра.
4. Вооружившись отверткой, ослабляем фиксатор воздуховода, находящегося на датчике расхода воздуха. Так вы сможете удалить гофру. Сделай это.
5. На крышке корпуса воздушного фильтра есть саморезы, которые его удерживают. Их закручивают отверткой, после чего достает с места посадки фильтрующий элемент.
6. Теперь возьмите ключ на 8 миллиметров и снимите крепление воздухозаборника, затем снимите сам воздухозаборник.
7. Теперь ключом на 10 и 8 миллиметров снимаются гайки крепления на кожухе вентилятора по всему периметру. Всего там вы найдете 6 орехов.
8. Отсоедините башмак от провода от разъема сломанного вентилятора.
9. Снимите крышку вентилятора, захватывая исполнительный механизм, то есть электродвигатель.
10. Вооружившись ключом на 10 миллиметров, нужно демонтировать три крепежных болта, удерживающих электромотор на корпусе.
11. Установить новый вентилятор на место старого устройства.
12. Возвращаем все крепежи на места, соединяем коннекторы, сборку производим в обратной последовательности.

После установки нового оборудования обязательно включите двигатель и дайте ему поработать некоторое время. До включения вентилятора и пропеллер не крутит. Это займет не более 5 минут. Вскоре вентилятор должен выключиться сам. Если он не остановился, выключите мотор. Повторите эксперимент.

Перегрев двигателя приводит к серьезным проблемам: поршень может поощряться, прокладка блока цилиндров делает сама себя, что приводит к необходимости проведения капитального ремонта мотора. Для защиты силового агрегата от перегрева важно поддерживать стабильную работу охлаждающего вентилятора. В этой статье мы обсудим принцип работы устройства, схему его подключения, самостоятельную диагностику и ремонт, а также модернизацию схемы управления. Инструкция полностью подходит для автомобилей ВАЗ 2115 и ВАЗ 2113.

Принцип работы

Вентилятор — это устройство, позволяющее повысить эффективность охлаждающего радиатора. Радиатор забирает тепло от мотора и отдает его воздуху. Этот процесс ускоряется за счет продувания лопастей электровентилятора.

Охлаждающая жидкость проходит через закрытую герметичную систему. Ее задача — отводить излишнее тепло от перегретых частей двигателя. Горячий тосол перетекает в радиатор, подвергается охлаждению и возвращается обратно. Находясь в радиаторе, охлаждающая жидкость проходит через систему тонких трубок.Падающий воздушный поток во время движения автомобиля способствует быстрому отведению излишнего тепла из пространства наддува.

Но когда машина стоит в пробке или работает на холостом ходу, воздушный поток перестает охлаждаться. В этом случае система охлаждения может не справиться со своей задачей. Для искусственного создания воздушного потока предназначен электровентилятор радиатора. Мощность вентилятора на ВАЗ 2114 — 85 градусов Цельсия.

Получив сигнал о превышении допустимого значения температуры, датчик запускает механизм устройства.Он создает искусственный воздушный поток, отводящий тепло от радиатора. Механизм действует до тех пор, пока уровень температуры не будет снижен до оптимального состояния.

Затем термовыключатель получает сигнал о достижении нормальной температуры и отключает работу вентилятора.

Устройство состоит из четырех пластиковых лопастей, установленных на валу EDG. Специальный контроллер регулирует автоматический режим работы. Термостат снабжен твердым наполнителем, чувствительным к перепадам температуры.

Есть основной и дополнительный клапаны. Когда температура достигает 85 градусов по Цельсию, открывается главный клапан.

Схема подключения

Где находится реле вентилятора

Находится в дополнительном блоке.

4 — реле электровентилятора;

5 — топливный насос электрический;

6 — реле зажигания.

Реле и предохранители могут иметь другой порядок. Поэтому нужно ориентироваться по цвету проводов. Главное реле всегда находится внизу.Найдите реле, от которого тянется розовый тонкий провод с черной полосой. Он идет от главного реле через контакт 85. Будьте осторожны! Не путайте с красной тонкой проводкой, которая также имеет черную полосу и тянется от контроллера. И найди белый толстый провод с черной полосой (87 контакт). Вот и реле вентилятора охлаждения. Рядом с ним всегда предохранитель. Это цепной элемент.

Диагностика вентиляторного охлаждения

Если на панели приборов есть сигналы о превышении допустимого уровня температуры в системе охлаждения, это может свидетельствовать о том, что на ВАЗ 2114 не работает вентилятор.Главный признак неисправности — механизм не запускается даже при значительном повышении температуры. Срочно заглушить двигатель, чтобы не допустить перегрева его элементов.

Двигатель не должен работать с неисправным охлаждающим электрическим вентилятором. Это может вызвать повреждение головки блока цилиндров.

Если на ВАЗ 2114 не работает вентилятор охлаждения, то причиной могут быть следующие неисправности:

• Отказался датчик мощности вентилятора на ВАЗ 2114.
• Нет контакта на разъеме датчика.
• Обрыв проводки.
• Неисправность реле электровентилятора.
• Сгорел предохранитель.
• Устройство аварийного устройства.

Отсоединить разъем устройства. Подключите его к клемме аккумулятора. Сохранение полярности. Если прямое подключение к источнику энергии запускает электродвигатель, значит, привод работает. Возможно, проблемы произошли в проводке, в предохранителе или в датчике температуры.

Теперь пришла диагностика предохранителей.Для этого даже не нужно открывать пластиковую коробку. При выходе из строя реле одновременно с вентилятором перестает работать и щелкает он. Следовательно, если вы заметили пропадание звукового сигнала, значит, предохранитель точно сгорел. Найти его можно в заготовке в пластиковом ящике небольшого размера. Отпускаем крышку, прижимаемую двумя защелками, пинцетом вытаскиваем сгоревший предохранитель и меняем на новый.

А вот диагностировать реле довольно сложно. Особенно тем, кто с автоэлектрикой исключительно на «ты».Чтобы проверить работоспособность, проще всего найти исправное реле и временно установить его. Если после установки нового устройства вентилятор заработал исправно, значит, пора заменить старый.

Для диагностики датчика температуры, подающего сигнал на радиатор, нужно отсоединить разъем от датчика и запустить зажигание. Включится аварийный режим, в котором начнет дуть электровентилятор. Если вентилятор запускается при позднем отключении разъема, скорее всего, вышел из строя датчик.Его замена займет не более пяти минут. Вам просто нужно отвернуть два болта с помощью крестовой отвертки и установить на его место новое устройство.

Даже если неисправность возникла в самом вентиляторе ВАЗ 2114, это не значит, что пора его менять. Иногда можно просто заменить поврежденный подшипник или щетку. Но при неисправности электродвигателя гораздо проще обзавестись новым механизмом.

Как заменить

Если вы уверены, что причина неисправности кроется в электродвигателе вентилятора, то самый простой способ ремонта — это полная замена устройства.Нет смысла тратить деньги на новый кожух. Дешевле будет просто купить новый электродвигатель.

Необходимый инструмент

В специальном инструменте нет необходимости. Работа выполняется элементарно просто с помощью торцевых ключей на 8 и 10 и крестовой отвертки.

Пошаговый алгоритм работы

Заменить электродвигатель вентилятора охлаждения, не разбирая радиатор.

1. Отсоедините колодку и жгут провода устройства от кожуха.
2. Откручиваем крепежные болты ключом на 10.
3. Отвинтите нижнюю крепежную гайку.
4. Торцевой ключ на 10 отворачивает гайку крепления от радиатора.
5. Торцевым ключом на 8 откручиваем две гайки вязальной пластины.
6. Снимите пластину.
7. Снять электровентилятор с кожухом.
8. Приступаем к разборке электродвигателя. Ключом на 10 откручиваем три крепежные гайки и снимаем двигатель вместе с лопастями.
9. Отверткой повернем стопорную шайбу.
10. И снимите.
11. Снимите крыльчатку.
12. Надид крыльчатка на новом моторе. Убедитесь, что штифт вала попал в канавку рабочего колеса.
13. Соберите сборку в обратном порядке.

Как заменить датчик температуры

Перед началом работ необходимо частично слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров.

Что делать, если электровентилятор работает постоянно?

Иногда возникает другая проблема. Многих автолюбителей интересует, почему на ВАЗ 2114 постоянно работает вентилятор?

Возможны четыре причины неисправности:

1. произошло замыкание в электрочашках;
2. Произошла поломка реле электровентилятора;
3. требуется замена термодатчика;
4. сломался электронный блок.

Чаще всего вентилятор начинает беспрерывно работать в результате замыкания проводов. Электрическая цепь остается во включенном состоянии независимо от сигналов термодатчика и реле.

Для устранения неисправности нужно прозвонить каждый провод и найти место проплавления. Иногда это заметно даже при визуальном осмотре.

Если транк не помогает определить неисправность, необходимо проверить и заменить реле вентилятора. Стоимость устройства невысока.Поэтому проще купить новое реле для диагностики и поставить вместо старого.

Если не помогает, значит нужно проверить работу термодатчика. Ведь именно он отвечает за включение и отключение электродвигателя вентилятора ВАЗ 2114.

При хорошей работе всех остальных элементов системы необходимо проверить электронный модуль. Это редко выходит из строя. Если проблема возникла все же в нем, необходимо выполнить полный сброс ошибок.Иногда помогает только полная перепрошивка. Не все способны на эту работу. Поэтому лучше обратиться за помощью в автосервис.

Также было бы полезно настроить кнопку принудительного запуска и выключения вентилятора на ВАЗ 2114.

Такое решение может оказаться вполне кстати, если поломка произошла где-то на трассе вдали от города. В этом случае с помощью кнопки на панели приборов можно принудительно включить вентилятор для охлаждения двигателя.

Вентилятор служит для формирования воздушных потоков, которые направляются к радиатору двигателя. Это нужно для того, чтобы охладить циркулирующую по нему жидкость.

Если машина движется с большой скоростью, вентилятор особо не требуется, так как все необходимое охлаждение мотор получает от встречных воздушных потоков. Но когда машина переходит в режим медленного движения или простои с включенным двигателем, роль гребного винта становится незаменимой.

Желаемое устройство

Включение происходит после поступления соответствующего сигнала с электронного блока управления.ЭБУ в свою очередь узнает о необходимости включения вентилятора от датчика температуры. Порог включения 103-105 градусов Цельсия.

В случае ВАЗ 2114 вентилятор (пропеллер) находится в роторном пространстве задней частью радиатора.

Почему не работает

Есть несколько причин, по которым пропеллер может не включаться, когда того требует ситуация с показателями температуры:

• Вышел из строя электродвигатель вентилятора, то есть привод;
• Произошла поломка предохранителя, который сгорел;
• Реле отказано;
• Обрыв проводки;
• Разъемы датчика потеряли контакты;
• Датчик неисправен.

Найти неисправность

Когда менять

Если причиной всех проблем был сам вентилятор, его не нужно менять, так как в некоторых случаях его можно полностью отремонтировать. Поломки часто связаны с подшипником или щетками.

Если причина поломки — выход из строя электродвигателя из-за обрыва проводки или замыкания, рисковать с его ремонтом не стоит. Проще и лучше заменить весь привод.

Проверка цепи

Если охлаждающий винт не работает, это приведет к перегреву охлаждающей жидкости и разрушению форсунок, резиновых элементов, прокладок главного блока цилиндров и крышки клапанов. Не далеко до разрушения компонентов поршневой группы.

Предохранитель

Эксплуатация автомобиля с неисправным вентилятором категорически запрещена.

Цена вопроса

Прежде чем приступить к решению проблемы с неработающим гребным винтом радиатора, важно знать многие детали и стоимость работ.

Новый элемент сегодня будет стоить порядка 1,5-2,5 тысячи рублей в зависимости от модели и региона. Стоимость замены на СТО — от 400 руб. И выше.Хотя тратиться на это не обязательно, ведь самостоятельная замена займет у вас не более получаса. Да и ничего сложного здесь нет.

датчик температуры

Замена

Для того, чтобы заменить крыльчатку вентилятора охлаждения своими руками, вам понадобится достаточно небольшой набор инструментов, в который входят:

• Отвертка крестовая;
• Ключ торцевой на 8 миллиметров;
• Концевой ключ 10 миллиметров.

Если готовы, то приступайте к работе.

1. Установите автомобиль на плоскую площадку, включите ручной тормоз. На всякий случай под колесо своего ВАЗ 2114 можно поставить дополнительные опоры. Меры предосторожности никогда не помешают.
2. Поднять капот, отсоединить второстепенную клемму от АКБ.
3. Ключом на 10 миллиметров демонтируем крепеж корпуса воздушного фильтра.
4. Вооружившись отверткой, ослабляем фиксатор воздуховода, находящегося на датчике расхода воздуха.Так вы сможете удалить гофру. Сделай это.
5. На крышке корпуса воздушного фильтра есть саморезы, которые его удерживают. Их закручивают отверткой, после чего достает с места посадки фильтрующий элемент.
6. Теперь возьмите ключ на 8 миллиметров и снимите крепление воздухозаборника, затем снимите сам воздухозаборник.
7. Теперь ключом на 10 и 8 миллиметров снимаются гайки крепления на кожухе вентилятора по всему периметру. Всего там вы найдете 6 орехов.
8. Отсоедините башмак от провода от разъема сломанного вентилятора.
9. Снимите крышку вентилятора, захватывая исполнительный механизм, то есть электродвигатель.
10. Вооружившись ключом на 10 миллиметров, нужно демонтировать три крепежных болта, удерживающих электромотор на корпусе.
11. Установить новый вентилятор на место старого устройства.
12. Возвращаем все крепежи на места, соединяем коннекторы, сборку производим в обратной последовательности.

После установки нового оборудования обязательно включите двигатель и дайте ему поработать некоторое время. До включения вентилятора и пропеллер не крутит. Это займет не более 5 минут. Вскоре вентилятор должен выключиться сам. Если он не остановился, выключите мотор. Повторите эксперимент.

Редко бывает, что после замены вентилятор все равно не работает. Даже если это произошло, это связано с двумя возможными событиями — пострадали другие элементы системы охлаждения или вы приобрели неработающий вентилятор.Увы, учитывая количество подделок на рынке, исключить второй вариант невозможно.

По желанию владельца ВАЗ-2114 он может быть оборудован кондиционером, позволяющим комфортно все ощущать в эти жаркие летние дни в салоне этой легковой машины. Затем при включении кондиционера необходимо включить вентилятор системы охлаждения двигателя вне зависимости от того, какая температура будет на уровне охлаждающей жидкости. Потому что так работает электрическая схема включения, с кондиционером.

Но, на тех автомобилях ВАЗ-2114, где нет кондиционера, вентилятор системы охлаждения двигателя должен работать при нагревании антифриза до 101 градуса. Если электродвигатель вентилятора включается и начинает работать даже на непрогретом двигателе, то водителю необходимо будет решить эту проблему.

Вначале необходимо проверить целостность изоляции проводов, идущих к датчику температуры охлаждающей жидкости (ДПТ), который находится в головке блока цилиндров, на его впускном патрубке.Если они по какой-то причине стали сильно лезть, то вентилятор должен включиться, так как этот ложный сигнал говорит контроллеру о том, что температура антифриза в системе охлаждения двигателя поднялась до 130 градусов. Поскольку контроллер не знает, что этот сигнал ложный, он естественно включает вентилятор на работу.

Вторая причина того, что вентилятор ВАЗ-2114 непрерывно работает, может быть связана с «глюком» контроллера, который включает его в управляющий сигнал датчика охлаждающей жидкости, и после снижения температуры антифриза в результате вентилятор работает, отключать не хочет.Это может быть связано с прошивкой контроллера.

Напряжение на выводах вентилятора охлаждения двигателя подается через контакты реле, которое находится в дополнительном блоке реле, и предохранители, расположенные в ногах переднего пассажира за боковой крышкой, закрывающей переднюю консоль. Если нажать на контакты этого реле, вентилятор включится и заработает сразу после поворота ключа в замке зажигания.

Если вентилятор включается не сразу, а только после прогрева двигателя и потом не выключается, то причина его такой работы может быть связана с низким уровнем антифриза в системе охлаждения двигателя или с термостатом. неисправность, которая отказывается открывать свой клапан для обеспечения циркуляции жидкости по большому кругу (через радиатор).Проверить это достаточно просто. Откройте капот и на холодном двигателе нужно проверить уровень охлаждающей жидкости. Если он в норме, запустите двигатель, прогрейте его до рабочей температуры и протрите рукой шланг ведущего радиатора.

На все автомобили с инжектором Двигатель Установлен электрический, а не механический вентилятор. С механикой все было проще … Электродвигатель вентилятора включается в сеть через реле, а сигнал на это реле выдает блок ЭБУ . Кроме того, в цепи двигателя присутствует предохранитель, подключенный непосредственно к ЭБУ.Если вентилятор охлаждения не работает, на ВАЗ-2114 можно проделать одну хитрость: отсоединить датчик DPET и запустить двигатель. А если вентилятор начинает вращаться, проблема должна быть записана в датчике.

Чтобы не исследовать разводку «от и до», достаточно посмотреть одно видео. Здесь все уже сделано.

Диагностика вентилятора охлаждения — поиск неисправности

Датчиков температуры будет два: один, который подключается к компьютеру.Его надо выключить — второй оставить, как есть.

Дварм на двигателе 11183

Отключаем разъем, но сам датчик не разбираем. Далее переводим ключ в положение 1, ну и т.д.

Что касается электричества, то тут все выглядит сложно: реле вентилятора в одном блоке, а предохранитель — в другом. Нам понадобится предохранитель F5 (20а). Кстати, фанат связан с ним и Клэксоном.

Монтажный блок 2114-3722010-60 и 2114-3722010-10

Основной монтажный блок Устанавливается под капотом, а дополнительный — у левой ноги переднего пассажира.

Дополнительный монтажный блок (вариант 1)

В дополнительном блоке мы видим три реле. «Главное реле» расположено внизу. И тогда возможны варианты:

• Реле вентилятора установлено посередине;
• Также это реле можно настроить.

Второй вариант показан ниже.

Дополнительный монтажный блок (вариант 2)

Кстати предохранитель всегда ставится возле нужного нам реле. Это часть фанатской сети.

EU выходов блока

для ЭБУ BOSCH M7.9.7 Выход на реле вентилятора — клемма 68. Команда «Включено» соответствует уровню «0 вольт». На блоках MP7.0 это выглядит не проще — клемма 46 подключена к реле, и с нее тоже снят потенциал «ноль».

Если главное реле выключено, реле вентилятора не смогут работать.

Не работает вентилятор — поменяй сам

Попробуйте сделать так: нужно закинуть «минусовую» клемму с анкб (клавиша «10»), а затем отключить разъем мотора.

Разъем питания вентилятора

Если теперь снова подключить аккумулятор, одна из двух клемм может быть названа «+12». Теперь можно переходить в Wa-Bank: «минусовый» шнур от вентилятора подключается к «массе» с помощью тройника. Часто на хэтчбеке ВАЗ-2114 вентилятор не работает, потому что неисправна не проводка, а мотор. А затем произведите замену.

Разборка, все ступени

Еще раз убеждаемся, что отключили аккум. Отключите разъем, как описано выше.Далее откручиваем две гайки, удерживающие «стопор» (см. Фото).

Кронштейн упорный над кожухом

По углам пластиковой рамки четыре гайки. Их необходимо открутить ключом на «10».

Одна из четырех гаек

Рамка застежки вместе с вентилятором вынимается вверх. Как видите, все просто.

Установка узла производится в обратной последовательности. Можно заменить мотор, и корпус рамы.

Артикула

• 2108-1309010
  — кожух;
• 2109-1308008 (-01, -02)
  — мотор в сборе с крыльчаткой;
• 2103-1308010-10
  — крыльчатка;
• 12605571
  — Шайба шпальная;
• 16102311
  — Гайка М8.

Выводы: что именно делать, если вентилятор не работает (алгоритм действий)

Сначала проверьте, подается ли «плюс» на одну из клемм в разъеме.Затем подключите разъем от «массы», чтобы проверить работу электродвигателя. В некоторых случаях вы можете наблюдать это:

• Фигурный предохранитель F5 и удлинительный предохранитель;
• Реле вентилятора срабатывает, как надо;
• Исправлен датчик Джтох;
• Мотор можно включить только подачей потенциала «0 вольт».

Вывод здесь будет один: развернулся контакт «масс», которым заканчивается вся линия снабжения. Значит нужно будет обратиться к автоэлектрику.Все остальные недостатки можно победить сам.

Элемент F5 может быть сломан в результате замыкания кластера. Но тогда разъем не вызывает «+12», что должно сразу мешать.

Видео пример: Упрощение штатной схемы работы вентилятора (настройка)

Не работает сигнал и вентилятор ВАЗ 2114. Схема подключения вентилятора охлаждения ВАЗ. Почему не работает

К счастью, недоумение, почему не работает вентилятор охлаждения ВАЗ 2114, возникает у пользователей гораздо реже, чем у владельцев других машин — собратьев по линейке… Однако, к сожалению, нельзя сказать, что такая ситуация совершенно невообразима. Бывает, и никуда не деться.

С другой стороны, любая машина — сложная единица. Всегда есть что сломать или капризничать. Итак, заметив, что стрелка, показывающая температуру вашего двигателя, уверенно ползет в красную зону и не собирается останавливаться, сбросьте газ, включите полный вентилятор в салоне и ищите ближайшую ямку, где вы можете припарковать свой Железный конь.

С перегревом шутить не стоит: изъятые поршни — это полноценный капремонт, который сильно ударит по вашему бюджету и нервам.

Статьи по теме: Почему не работает вентилятор охлаждения ВАЗ 2114? — причин может быть несколько. Их стоит проверять, чтобы снизить степень вероятности: чем чаще возникает данная поломка, тем ближе к началу списка находится проверяемый объект.

«Салон» чеки

Начнем с того, что можно осмотреть, не выходя из машины.

За штатную работу вентилятора отвечают 2 предохранителя. Один из них также контролирует работу гудка, поэтому проверить его работоспособность элементарно: подать и послушать. Есть звук — про этот предохранитель забываем. Нет — залезаем в монтажный блок и ищем ту, что обозначена F5 (на 20 ампер). Прежде чем поставить новую вместо сгоревшей, будет полезно поинтересоваться, почему сгорела предыдущая. В противном случае новинку в очень недолгом будущем ждет судьба предшественницы.

Со вторым предохранителем разобраться непросто. Для проверки придется демонтировать обшивку торпеды со стороны пассажира. Под ним скрываются 3 реле, сопровождаемые собственным предохранителем. Нужен средний. Вытаскивают и проверяют на целостность. Если он перегорел, перед установкой нового снова нужно будет найти причину поломки. Кстати, в этом случае будет хорошо, если у вас будет запасная (как для проверки, так и для замены перегоревшей детали).

Если этот предохранитель исправен, проверяем реле рядом с ним. Без омметра невозможно определить жив он или нет; мы можем только предложить заменить его на новый (тогда он должен быть у нас в наличии) и проверить, будет ли вентилятор работать. В любом случае стоит проверить состояние контактов на реле и при необходимости почистить их.

Если внутри автомобиля поломок не обнаружено, придется выходить из него и искать причины, открыв капот.

Проверка капота

Выйдя из машины и подняв крышку, приступаем к более серьезным действиям.

• Отсоединяется колодка, к которой прикреплены провода, идущие к электродвигателю на вентилятор охлаждения мотора;
• Пара свободных проводов замыкает мотор на АКБ. Это даст нам четкую картину: если вентилятор начинает вращаться, значит у нас проблема с датчиком температуры, если он остается неподвижным, мотор перегорел.

В последнем случае все ясно — нужно будет поменять (или отремонтировать, если есть возможность и есть соответствующие навыки и умения) двигатель вентилятора. Когда слетел датчик температуры, не нужно ошибаться многих и не путать его с датчиком, фиксирующим температуру охлаждающей жидкости. Тот, который нам нужен, находится над термостатом, прямо на ГБЦ.

Что делать?

Этот подраздел назван так потому, что профессиональные автомеханики категорически не согласны с тем, что проблемы с вентилятором могут иметь какое-то отношение к деталям, перечисленным ниже.Между тем владельцы ВАЗов настаивают на том, что соблюдение этой инструкции существенно (и положительно) сказывается на системе охлаждения в целом и на работе ее вентилятора в частности.

Наверное, тонкость все же не в самой крышке, а в вентиле травления, который снижает давление, достигшее критических значений. Но как от этого зависит работа вентилятора — загадка, покрытая мраком. Но актерское мастерство! Если вы уже все проверили, но все еще не понимаете, почему не работает вентилятор охлаждения ВАЗ 2114, попробуйте последовать советам опытных и заменить крышку — вдруг поможет.

Вентилятор служит для создания воздушных потоков, которые направляются к радиатору двигателя. Это необходимо для того, чтобы охладить циркулирующую по нему жидкость.

Если автомобиль движется с большой скоростью, вентилятор особо не требуется, так как мотор получает все необходимое охлаждение от встречных воздушных потоков. Но когда автомобиль переходит в режим замедленного движения или холостого хода при работающем двигателе, роль пропеллера становится незаменимой.

Включение происходит после подачи соответствующего сигнала с электронного блока управления.ЭБУ в свою очередь узнает о необходимости включения вентилятора от датчика температуры. Порог включения 103-105 градусов Цельсия.

В случае ВАЗ 2114 вентилятор (пропеллер) расположен в моторном отсеке на тыльной стороне радиатора.

Почему не работает

Есть несколько причин, по которым пропеллер может не включиться, когда этого требует температурная ситуация:

• Электродвигатель вентилятора, то есть привод, вышел из строя;
• А предохранитель перегорел;
• Реле отказало;
• Обрыв проводки;
• Разъемы датчика потеряли контакты;
• Датчик неисправен.

Обнаружение неисправности

Когда менять

Если причиной всех неисправностей является сам вентилятор, его не нужно менять, так как в некоторых случаях его можно отремонтировать. Неисправности часто связаны с подшипниками или щетками.

Если причиной поломки является выход из строя электродвигателя из-за обрыва проводки или короткого замыкания, не стоит рисковать ремонтировать его.Проще и лучше заменить весь привод.

Если вы управляете автомобилем без охлаждающего гребного винта, это приведет к перегреву охлаждающей жидкости и разрушению труб, резиновых элементов, прокладки главного блока и крышки клапана. Недалеко от разрушения узлов поршневой группы.

Категорически запрещается эксплуатировать автомобиль с неисправным вентилятором.

Цена вопроса

Прежде чем решать проблему с неработающим гребным винтом радиатора, для многих важно знать стоимость компонентов и трудозатрат.

Новый элемент сегодня будет стоить порядка 1,5-2,5 тысячи рублей в зависимости от модели и региона. Стоимость замены станции составит от 400 рублей и выше. Хотя тратиться на это не обязательно, так как самостоятельная замена займет у вас не более получаса. И здесь нет ничего особенно сложного.

Замена

Для того, чтобы заменить пропеллер вентилятора охлаждения своими руками, понадобится довольно небольшой набор инструментов, в который входят:

• Отвертка крестовая;
• Торцевой ключ 8 мм;
• Торцевой ключ на 10 мм.

Если готовы, то приступим.

1. Поставьте машину на ровную поверхность, включите ручной тормоз … На всякий случай можно поставить дополнительные опоры под колеса ВАЗ 2114. Меры предосторожности никогда не ошибаются.
2. Поднять капот, отсоединить от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.
3. При помощи ключа на 10 мм демонтируем крепления корпуса воздушного фильтра.
4. Отверткой ослабить хомут воздуховода, находящегося на датчике массового расхода воздуха. Так вы сможете удалить гофру.Сделай это.
5. Крышка корпуса воздушного фильтра имеет саморезы, которые удерживают ее на месте. Их откручивают отверткой, после чего фильтрующий элемент вынимается из гнезда.
6. Теперь возьмите ключ на 8 мм и снимите им крепеж воздухозаборника, а затем снимите сам воздухозаборник.
7. Теперь ключом на 10 и 8 миллиметров снимаются гайки крепления на кожухе вентилятора по всему периметру. Всего там вы найдете 6 орехов.
8. Отсоедините разъем от провода от разъема сломанного вентилятора.
9. Снимите кожух вентилятора, вставив привод, то есть электродвигатель.
10. Вооружившись гаечным ключом на 10 мм, нужно демонтировать три болта крепления электродвигателя к корпусу.
11. Установите новый вентилятор вместо старого устройства.
12. Возвращаем все крепежи на места, соединяем разъемы, и проводим сборку в обратной последовательности.

После установки нового оборудования обязательно включите двигатель и дайте ему поработать некоторое время.Пока не включится вентилятор и не начнет вращаться пропеллер. Это займет не более 5 минут. Вскоре вентилятор должен выключиться сам. Если не останавливается, заглушите двигатель. Повторите эксперимент.

Электровентилятор системы охлаждения двигателя автомобиля ВАЗ-2114 включается только по сигналу датчика температуры охлаждающей жидкости. Но подключение происходит не напрямую, а через реле. Эта электрическая цепь защищена двумя предохранителями. Если стрелка указателя температуры закралась в красную зону шкалы, то отпустите газ, включите на полную мощность вентилятор отопителя салона и ищите место для остановки .

Исправность одного из предохранителей, расположенных в монтажном блоке и защищающих электрическую цепь вентилятора, можно проверить простым нажатием кнопки звукового сигнала. Если сигнал сработал, значит с предохранителем все в порядке, так как он также защищает электрическую цепь звукового сигнала. В случае его неисправности вскрываем монтажный блок, ищем предохранитель F5 на 20 ампер, но перед заменой нужно найти причину его выхода из строя, иначе точно так же сгорит вновь поставленный.

Для проверки второго предохранителя необходимо снять облицовку консоли со стороны пассажира. Там вы увидите три реле и рядом с каждым из них есть предохранитель. Вам нужно будет вытащить середину, чтобы проверить. И снова, если он перегорел, нужно искать причину этого явления. С исправным предохранителем проверяем среднее реле, так как через него включается мотор вентилятора. Вытащив его из розетки, осмотрите его контакты на предмет окисления. Проверить омметром можно, если его нет или не умеете пользоваться, придется попробовать заменить на исправный.

Далее открываем капот, отсоединяем колодку с проводами от мотора вентилятора и, если есть пара проводов, подключаем напрямую к АКБ. Если вентилятор заработает, то причину неисправности придется искать в датчике температуры, либо в реле и другом предохранителе, расположенном рядом с этим реле. Ну а если вентилятор при прямом подключении не работает, то неисправность придется искать в нем.

Вентилятор также может не работать из-за выхода из строя датчика температуры включения вентилятора.Он расположен на головке блока цилиндров, над термостатом. Если нет омметра, проверяем способ его замены. Только выключатель вентилятора не следует путать с датчиком, работающим на указателе температуры охлаждающей жидкости.

Перегрев двигателя грозит серьезными последствиями: заклинит поршень, проткнет его, что пойдет на капремонт силового агрегата. Поэтому охлаждающий вентилятор — важный элемент защиты силового агрегата от сильного нагрева.

Заменить предохранитель

Видео о замене датчика вентилятора

Проверка работоспособности двигателя вентилятора охлаждения

Самый простой способ проверить исправность вентилятора — это протянуть к нему два прямых провода: минус и плюс.

Плюс от АКБ, минус от кузова. Если при замыкании цепи не сработало, значит проблема именно в этом. При запуске лопастей поищите проблему в другом месте.

Схема работы охлаждающего вентилятора

В основном при обнаружении неработающего вентилятора выявляется несколько причин:

• Перегоревший электродвигатель, обрыв в обмотке;
• Износ угольных щеток;
• Подшипник заклинивает или раскрошился.

Если в последних двух случаях проблема решается, так сказать, малым количеством крови, то первый предполагает замену электродвигателя.

Важно! При перекидывании проводов необходимо отключить основное питание электродвигателя.

Порядок оформления заказа

Работа вентилятора на ВАЗ-2114 связана через 2 предохранителя. Один из них также отвечает за звуковой сигнал. Проверить это можно, нажав на рог. Если звука нет, замените его целиком.Он находится в монтажном блоке, он на 20 ампер, с маркировкой F5.

Проверяем и при необходимости меняем предохранители

Второй находится под торпедой со стороны пассажира. Под корпусом по 3 реле с предохранителями. Средний пар отвечает за работу охлаждающего вентилятора. Замените перегоревший элемент на новый (предохранитель можно «прозвонить» мультиметром или ограничиться визуальным осмотром. Омметр необходим для проверки работы реле).Проверяя их состояние, заодно убедитесь, что контакты в нормальном состоянии, при обнаружении оксида очистите их.

Важно! Обнаружив перегоревший предохранитель, не стоит ограничиваться заменой его на новый. Обязательно нужно найти причину разрыва, так как в ближайшее время новая снова перегорит.

Проверка датчика включения вентилятора

Если причина не найдена, следующим шагом должна быть проверка работоспособности переключателя вентилятора … Это сделать несложно. Обесточьте его и включите зажигание, обращая внимание на вентилятор. Вращение лопастей указывает на то, что причина проблемы в датчике.

Проверка датчика включения вентилятора охлаждения

В связи с тем, что очень часто датчик начинает выходить из строя, выдавая ошибочные сигналы, рекомендуется проверить его еще одним способом … Для этого понадобится емкость с термометром и мультиметром. К клеммам датчика подключаются провода от измерительного прибора, резьбовая часть датчика погружается в жидкость.Нагрейте содержимое емкости до рабочей температуры вентилятора (на ВАЗ 2114 — 92 градуса). Когда контакты замкнуты, мультмерт издаст звуковой сигнал. Это значит, что датчик исправен, если этого не произошло, можете смело выбросить и купить новый.

Полезно! Перед установкой желательно таким же образом проверить работоспособность купленного датчика.

Видео о проверке датчика включения вентилятора охлаждения

Заключительная проверка

После устранения проблемы запустить двигатель автомобиля. Двигатель вентилятора должен запуститься примерно через 5 минут работы на холостом ходу.
… Если этого не произошло, и температура достигла желаемой нормы, диагностируйте неисправности еще раз.

Видео о причинах, по которым не включается вентилятор охлаждения на ВАЗ-2114

Вентилятор служит для создания воздушных потоков, которые направляются к радиатору двигателя. Это необходимо для того, чтобы охладить циркулирующую по нему жидкость.

Если автомобиль движется с большой скоростью, вентилятор особо не требуется, так как мотор получает все необходимое охлаждение от встречных воздушных потоков.Но когда автомобиль переходит в режим замедленного движения или холостого хода при работающем двигателе, роль пропеллера становится незаменимой.

Искомое устройство

Включение происходит после подачи соответствующего сигнала с электронного блока управления. ЭБУ в свою очередь узнает о необходимости включения вентилятора от датчика температуры. Порог включения 103-105 градусов Цельсия.

В случае ВАЗ 2114 вентилятор (пропеллер) расположен в моторном отсеке на тыльной стороне радиатора.

Почему не работает

Существует несколько причин, по которым гребной винт может не включиться, когда этого требует температурная ситуация:

• Электродвигатель вентилятора, то есть привод, вышел из строя;
• А предохранитель перегорел;
• Реле отказало;
• Обрыв проводки;
• Разъемы датчика потеряли контакты;
• Датчик неисправен.

Обнаружение неисправности

Когда менять

Если причиной всех неисправностей является сам вентилятор, его не нужно менять, так как в некоторых случаях его можно отремонтировать. Неисправности часто связаны с подшипниками или щетками.

Если причиной поломки является выход из строя электродвигателя из-за обрыва проводки или короткого замыкания, не стоит рисковать ремонтировать его.Проще и лучше заменить весь привод.

Проверка обрыва цепи

Если вы управляете автомобилем без охлаждающего гребного винта, это приведет к перегреву охлаждающей жидкости и разрушению труб, резиновых элементов, прокладки главного блока и крышки клапана. Недалеко от разрушения узлов поршневой группы.

Предохранитель

Категорически запрещается эксплуатировать автомобиль с неисправным вентилятором.

Цена вопроса

Прежде чем решать проблему с неработающим гребным винтом радиатора, для многих важно знать стоимость компонентов и трудозатрат.

Новый элемент сегодня будет стоить порядка 1,5-2,5 тысячи рублей в зависимости от модели и региона. Стоимость замены на СТО — от 400 руб. Хотя тратиться на это не обязательно, так как самостоятельная замена займет у вас не более получаса. И здесь нет ничего особенно сложного.

датчик температуры

Замена

Для того, чтобы заменить пропеллер вентилятора охлаждения своими руками, понадобится довольно небольшой набор инструментов, в который входят:

• Отвертка крестовая;
• Торцевой ключ 8 мм;
• Торцевой ключ на 10 мм.

Если готовы, то приступим.

1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности, включите ручной тормоз. На всякий случай можно поставить под колеса своего ВАЗ 2114 дополнительные опоры. Меры предосторожности никогда не ошибаются.
2. Поднимите капот, отсоедините минусовую клемму от АКБ.
3. Ключом на 10 мм демонтируем крепеж корпуса воздушного фильтра.
4. Отверткой ослабить хомут воздуховода, находящегося на датчике массового расхода воздуха.Так вы сможете удалить гофру. Сделай это.
5. Крышка корпуса воздушного фильтра имеет саморезы, которые удерживают ее на месте. Их откручивают отверткой, после чего фильтрующий элемент вынимается из гнезда.
6. Теперь возьмите ключ на 8 мм и снимите им крепеж воздухозаборника, а затем снимите сам воздухозаборник.
7. Теперь ключом на 10 и 8 миллиметров снимаются гайки крепления на кожухе вентилятора по всему периметру. Всего там вы найдете 6 орехов.
8. Отсоедините разъем от провода от разъема сломанного вентилятора.
9. Снимите кожух вентилятора, вставив привод, то есть электродвигатель.
10. Вооружившись гаечным ключом на 10 мм, нужно демонтировать три болта крепления электродвигателя к корпусу.
11. Установите новый вентилятор вместо старого устройства.
12. Возвращаем все крепежи на места, соединяем разъемы, и проводим сборку в обратной последовательности.

После установки нового оборудования обязательно включите двигатель и дайте ему поработать некоторое время. Пока не включится вентилятор и не начнет вращаться пропеллер. Это займет не более 5 минут. Вскоре вентилятор должен выключиться сам. Если не останавливается, заглушите двигатель. Повторите эксперимент.

Редко бывает, что после замены вентилятор все равно не работает. Даже если это произошло, это связано с двумя возможными событиями — были повреждены другие элементы системы охлаждения или вы приобрели неработающий вентилятор.Увы, учитывая количество подделок на рынке, второй вариант исключать нельзя.

Как открыть капот ваз 2114. Как открыть капот при обрыве троса: Полезные советы.

Предполагает некоторые знания. И мы не говорим о технике вождения или правилах дорожного движения. В любом случае неизбежны мелкие поломки и неисправности, которые неплохо было бы исправить на месте, чтобы не разориться на эвакуаторе и сервисе. Такие навыки сбережут вам не только финансы, но и нервное время.

Иногда бывает, что капот на 2115, 2114 или 2109, а также на других автомобилях Волжского автозавода не открывается и не закрывается. Это очень неприятная поломка, и что делать в этом случае не сразу понятно. Как правило, это связано с тем, что оборвался трос привода замка, соединяющий его с ручкой открывания. Не спешите ехать к механикам на СТО. полностью устранить ее можно самостоятельно, потребуется лишь минимум инструментов и отверстие.Ну или эстакада. А потом в неоптимистическом случае.

Если «повезет»

Для начала помните: если трос оборван, не пытайтесь открыть капот силой. Это только усугубит ситуацию, ведь металл на стыке с корпусом не самый толстый. Для начала рассмотрим более легкий случай. Вне зависимости от того, ВАЗ-2114 или ВАЗ-2109, открывать капот, как известно, из салона автомобиля нужно за ручку. Итак, если прямо рядом с ним оборвался трос, то можно, размотав его, подцепить его хвостик плоскогубцами.Затем потяните его на себя и. Как на ВАЗ-2115, так и на более старых моделях схема одинакова, поэтому не стоит сразу исключать такой вариант. Собственно, после того, как вы открыли капот, можно приступать к ремонту, чтобы все-таки не пришлось снова перелезать через плоскогубцы.

Для ремонта, по сути, нужна всего одна деталь. Осторожно вытащите оторванный кабель из креплений и установите в них новый. Капот открывается нормально. Единственная деталь: лучше попросить кого-нибудь о помощи, чтобы он прижал пружину механизма, пока вы прикрепляете другой хвостик к ручке.Тогда кабель лучше протянется.

Если не повезет

Менее хороший исход, к сожалению, более вероятен. Если капот на вашем ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 или ВАЗ-2109 не открывается и вы не чувствуете его края из салона, вам придется упасть в яму или эстакаду. Приходится проводить демонтажные работы.

Отвинтить защиту двигателя. Он крепится несколькими болтами, а вам понадобится ключ на 10. А потом залезть рукой между двигателем и радиатором в сторону капота.Механизм открывания нужно сместить в сторону водительской двери. В идеале кто-то должен вам помочь, потому что в нормальном состоянии этот механизм будет сложнее открыть. Если кто-то или что-то надавит на капот, открыть его станет намного проще.

Сдвинув крепление, сложите и зафиксируйте его. Если этого не сделать, он вполне может захлопнуться и снова придется залезать под машину. Как мы писали выше, сразу приступайте к ремонту по возможности, чтобы не приходилось делать эту процедуру из-за порванного кабеля каждый раз, когда нужно проверять масло.

Трос открывания капота на ВАЗ-2115, ВАЗ-2114 и ВАЗ-2109, как показывает практика, может порваться по ряду причин, главная из которых — перепад температур. Используемая стальная проволока очень чувствительна к перегибам и, опять же, не становится прочнее от циклов размораживания / замораживания.

Чтобы предотвратить такое повреждение в будущем, мы рекомендуем использовать кабель в оплетке. Он в таких условиях показывает себя сильнее и выносливее. И ваша голова точно перестанет по этому поводу болеть, если вы выберете вариант кабеля с кожухом.Он сгладит перепады температур и обеспечит бесперебойную работу.

После замены капота он некоторое время будет открываться и закрываться с некоторым усилием. Это нормальная ситуация, требуется некоторое время на «притирку» деталей и через несколько недель

Здравствуйте)
Приведенный ниже материал не претендует на ноу-хау, но, несмотря на это, я не встречал аналогичного решения этой проблемы, по этой причине публикую идею от своего имени.
—
В очередной раз, вместо того, чтобы открывать капот, рычаг податливый перешел в самое верхнее положение, а капот остался закрытым.@% #!
Дойдя до дома, он во дворе отвинтил броню и открыл капот снизу.

интернет нам в помощь)

Проблема заключалась в том, что пластиковый стопор, который находится между тросиком и пружиной замка, лопнул, и трос оторвался. На фото выше эта же остановка обозначена стрелкой. Любому терпению, даже моему (!) Приходит конец, особенно с учетом того, что это уже третий drive_Hood_Cast_Lock за два месяца. Решено было кардинально решить проблему, и для этого была совершена прогулка по одному известному строительному магазину, результатом которой стал следующий список покупок:
1.Кабельная стяжка 3 мм — 5 штук (в запасе)
2. Кабель (3мм) 3 метра — по божественной цене 6 р / метр.
3. Головка Licota 1/4 7мм (для затяжки стяжек)
Вся покупка стояла меньше 50р.

Лёлик, а это неэстетично! — Но дешево, надежно и практично!

Так как проблема, скорее всего, была в уставшем замке капота, то я приобрел замок в сборе, то есть тяговый, нижнюю пружину и все-все по цене 140 руб.
Придя во двор, он вытащил обрезанный провод, который заменили тросом.Правда, штатную «гусеницу» пришлось немного доработать, причина тому — узкие отверстия в рубашках упоров (стопоров), диаметр которых рассчитан на стандартную проволоку. Просто просверлил в них отверстия до 3 мм.
Приступить к тросу решил из салона, так как под капотом легче регулировать натяжение привода. Для удобства работы с рычагом его лучше разобрать.

Далее поставил рычаг на место и зашел в подкапотное пространство.Тут пришлось взять небольшой колхоз, так как просто петля, похожая на петлю на рычаге, может выскользнуть из проушины пружины.

Итог сделанного: с теоретической точки зрения рвать, слетать и трескаться теперь нечего, так как стяжки надежно фиксируют кабель.
Стальной трос диаметром 3 мм имеет допустимую нагрузку около 1,06 кН (килоньютон), что соответствует 106 кг и около 500 кг «на разрыв». Для длительной эксплуатации привода за глаза.Помимо вышеперечисленного, трос отрегулировать намного проще, чем трос, потому что трос более эластичный. Также по опыту (а он уже накопился в этом вопросе, поверьте мне на слово) могу сказать, что хранящийся в магазинах проволочный привод, скрученный в рог барана, позже становится пружинящим и всячески мешает регулировке открывания капота.
Необходимо налить немного силиконового масла в рубашку и капнуть локтит (анаэробный фиксатор нити) на нити стяжки, чтобы убедиться, что стяжка не болтается и кабель не прилипает.Конечно, лучше сделать это в процессе сборки, но ни того, ни другого под рукой не оказалось. По сенсорным ощущениям можно отметить, что ход рычага уменьшился и момент открытия капота не сопровождается ощущением подергивания рычага. На словах то с новым замком и такой доработкой момент открывания совсем не чувствуется, все плавно и мягко, но намека на самопроизвольное открывание капота в движении нет.
Сама идея не нова, и в магазинах можно найти готовое решение производства Andycar, но в комплекте все же нет кабельной стяжки, без которой нельзя закрепить кабель на рычаге.Единственный плюс — не надо колхозить в подкапотке. И то же самое, только в два-три раза дороже.

Трос капота ВАЗ-2108-09 в сборе ANDYCAR (Чехия)

Надеюсь, статья была полезна несчастным братьям или просто людям, интересующимся данным вопросом. Вот и все 🙂
Ну по классике: судите строго, лайков не ставьте;)
—
Через 3 месяца использования: все работает нормально, не начинал заедать и тд, кабель не стал протяжение.

Теги: трос капота ВАЗ 2114, трос капота Самара.

Владельцы автомобилей отечественного производства часто сталкиваются с трудностями при эксплуатации. Особенно неприятна ситуация, когда не открывается капот. Причиной поломки могут быть разные факторы, например, обрыв троса, соединяющего замок капота с ручкой открывания в салоне. Эта неисправность приводит к тому, что капот перестает открываться, а иногда даже не закрывается. К счастью, опытные автомобилисты знают, как справиться с проблемой самостоятельно, не прибегая к услугам сервисного центра.

Основные причины выхода из строя

Прежде чем приступить к решению проблемы, следует определить наиболее частые причины, по которым может произойти инцидент.

1. Износ кабеля. С этой проблемой часто сталкиваются владельцы автомобилей ВАЗ-2114 и других моделей. Из-за частого открывания кожуха трос быстро выходит из строя и его приходится менять.
2. Коррозия. Этот неприятный эффект приводит к повреждению металла, из которого сделан кабель, и, как следствие, происходит разрыв.
3. Если отлетел трос, придется вскрывать моторный отсек без его помощи.
4. Другие причины обрыва троса капота.

Как открыть капот на ВАЗ-2114: пошаговая инструкция

Если вы из числа тех, кто не умеет самостоятельно быстро открывать капот на ВАЗ-2114, наш гид вам поможет. В первую очередь нужно загнать машину в смотровую яму или эстакаду и вооружиться плоскогубцами и ключами для снятия защиты двигателя.

При обрыве троса возможны два варианта: он рван в салоне или под самим капотом. В первом случае проблему можно устранить, не снимая защиты — осмотрите кабель на предмет зазора. Возьмите плоскогубцы и зацепите его внутреннюю часть, при этом нужно внимательно следить, чтобы вы захватывали сам элемент, а не тесьму. После этого тяните трос на себя, пока не откроется капот. Если вы все сделали правильно, и разрыв произошел именно в машине, то ваша проблема будет решена.

В случае обрыва троса под капотом автомобиля нужно действовать иначе. Ремонт нужно проводить снизу, чтобы можно было добраться до замка, поэтому машина должна находиться на эстакаде. Находясь под автомобилем, снимите блок-картер двигателя двумя ключами.

1. Снимите его с креплений, которые вы найдете спереди.
2. Согните пыльник в обратном направлении.
3. Вставьте отвертку в пространство возле радиатора.
4. Попытайтесь добраться до замка капота.
5. Нащупайте защелку, нажмите на нее и поверните налево.

Если все сделано правильно, замок откроется. Проделав эти простые действия, вы вспомните, как шаг за шагом открывать капот на ВАЗ-2114 самостоятельно.

Как предотвратить поломку

Современные мастера могут справиться практически с любой неисправностью автомобиля, но, несмотря на это, лучше предотвратить проблему, чем исправить. Следует помнить, что все детали автомобиля нуждаются в регулярном осмотре, в том числе пружина и замок капота.Последние необходимо смазывать по мере необходимости. Чтобы кабель прослужил вам дольше, рекомендуется обработать его изнутри специальной смазкой на силиконовой основе. Использование этой процедуры значительно снизит риск разрыва.

В современных моделях ВАЗ предусмотрена специальная ручка, расположенная в салоне автомобиля, которая предназначена для открывания капота с места водителя. Но что делать, если отлетел кабель, который, собственно, и отвечает за эту операцию?

При обрыве троса капота перед тем, как приступить к ремонтным работам, автомобилист должен получить доступ к необходимому отсеку своего автомобиля.

Открытие капота при проблемах с кабелем

На ВАЗ 2114 или 2115 есть два способа открыть капот. Первый, когда автовладельцу невероятно повезло, и трос капота оборвался прямо в салоне автомобиля:

• Обнаружить конец поврежденного продукта;
• Зацепиться чем-нибудь удобным — чаще всего в этом случае используют обычные плоскогубцы;
• Натяните изделие на себя — это откроет капот и приступит к полноценному ремонту.

Второй вариант намного сложнее — оборвался трос капота, но место повреждения оказалось для автолюбителя недоступным. В этом случае для открытия моторного отсека на ВАЗ 2114 или другой модели того же производителя — ВАЗ 2115 потребуется выполнить более сложную процедуру:

1. Подвести автомобиль к смотровой яме.
2. С помощью ключа на «восьмерке» демонтируем защиту силового агрегата, что обеспечит несколько ограниченный доступ человеку в нужный отсек вашего автомобиля.
3. Перед продолжением работы рекомендуется проверить температуру двигателя — если он горячий, можно легко получить ожоги при прикосновении к агрегату рукой.
4. После этого нужно засунуть руку в пространство между и его силовым агрегатом, найти специальную пружину фиксирующего механизма и сдвинуть ее по направлению.

Если все сделано правильно, капот машины должен легко открываться. К сожалению, но иногда при описанной выше процедуре человек испытывает определенные трудности и не может выполнить задуманное.В этом случае можно заняться другим делом, однако для этого потребуется физическое разрушение решетки радиатора, что позволит легко добраться до замкового механизма. Естественно, что заведомо сломанный продукт придется покупать и переустанавливать.

Порядок замены

Итак, получилось открыть капот на ВАЗ 2114 или на ВАЗ 2115. Теперь ремонт можно делать напрямую:

1. Сначала сходите в магазин и заберите товар, необходимый для замены.Многожильные кабели дороже одножильных аналогов, но при этом они более долговечны — этот момент рекомендуется учитывать при выборе.
2. Найдите конец свисающего изделия, который относится к салонной части, и привяжите к нему шнур. Разобрать ручку и натянуть получившуюся систему на себя — шнуры будут втянуты в салон.
3. Повторите процедуру в обратном порядке — привяжите новый трос к шнурку из салона и протяните его в моторный отсек автомобиля.
4. Теперь вы можете соединить новинку как с ручкой, так и с запорным механизмом.

Осталось только проверить работоспособность новой системы, в первую очередь на надежность связи, и можно продолжать эксплуатацию автомобиля.

Если, как выяснилось, личинка замка сломалась. Отвинтил защиту подмоторной части и открыл капот. Потом мой друг приехал на ВАЗ 2108 с такой же проблемой и было много таких владельцев Жигулей с такой же проблемой.Открывать капот ВАЗ 2109 проще, чем на 14-й и 15-й моделях, потому что у них нет пластиковой защиты под бампером. Я покажу вам на примере ВАЗ 2114, как открыть капот автомобиля при обрыве троса.

Лада 2114

И так, ситуация: оборвался трос, как открыть капот?

Для этого в первую очередь необходимо снять защиту. Если на вашей машине установлена ​​массивная противоударная защита, то ее передние два «ушка» (или крепления) будут стянуты двумя передними крабовыми болтами.(фото внизу).

Если на машине установлена ​​стандартная защита, то ее необходимо снять, открутив несколько винтов ключом на 8. Как показано на изображении ниже, четыре винта на передней панели «телевизора», два винта в середина самой защиты (состоит из двух частей), а также несколько саморезов, крепящих защиту к лонжеронам.

После этого нужно дотянуться рукой до верхней панели «телевизора» и потянуть ушко, фиксирующее кабель, влево (там, где, собственно, и тянет кабель).№

На фото ниже красная стрелка указывает, куда нужно тянуть рычаг. Для того, чтобы замок разблокировался, не требуется никаких усилий. Если вы потянули за трос, а капот все равно не открывается, то нужно одновременно отвести глаз влево и подпереть кулаком капюшон вверх. Можно обойтись одной рукой. Еще проще, если один человек защелкивает замок, а другой поднимает капюшон.

Если вы собираетесь менять трос, то после того, как вы удалите старый и выньте новый из салона, вам сначала нужно будет протянуть трос к передней проушине и вставить его на место.

После этого вставьте шейку кабеля во второй проушину, потянув ее в обратном направлении (см. Фото ниже).

Рулевая рейка ВАЗ-2114. Как снять, подтянуть или отрегулировать рулевую рейку на ВАЗ-2114

Как известно, работоспособность любого автомобиля зависит от исправности каждой детали. Если один элемент вышел из строя, вскоре следующий перестанет работать по цепной реакции, и так до тех пор, пока поломка не будет устранена.Если вовремя не решить проблему, это повлечет за собой не только дополнительные затраты на запчасти, но и существенно повлияет на безопасность передвижения, от которой зависит ваша жизнь и здоровье. Поэтому не стоит пренебрегать заменой деталей, особенно если это рулевая рейка. ВАЗ-2114 не исключение: запчасти здесь выходят из строя так же, как и на любой другой машине.

Как демонтируется этот элемент и как его регулировать? Ответы на все эти вопросы мы рассмотрим сегодня в нашей статье.

Приборы

В целом на автомобиле ВАЗ-2114 ремонт рулевой рейки не так уж и сложен, но одного набора ключей мало. Для успешного демонтажа понадобится специальный съемник рулевых тяг, шестигранник на 17, зубило, набор гаечных ключей и гаечных ключей, а также смазка Литол и WD-40. Последний инструмент — обработать поверхность рейки примерно за сутки до предполагаемой работы — это обеспечит быстрое и удобное снятие всех креплений. При этом необходимо нанести WD-40 на следующие детали: 4 гайки крепления устройства, механизм затяжки упора и резьбу наконечников.Через пару часов нужно снова пройти все эти элементы.

Рулевая рейка ВАЗ-2114 СС20: как демонтировать?

Для начала нужно поставить машину на ручной тормоз и для безопасности поставить какой-нибудь упор под задние колеса. Далее блокируется рулевое колесо и обесточивается бортовая сеть автомобиля (с аккумуляторной батареи снимается минусовая клемма).

После этого с помощью домкрата приподнимается передняя часть автомобиля, снимаются колеса.Затем откручиваются гайки с наконечников и вытаскиваются «пальцы» из плеч стоек. Для этого у вас должен быть съемник — им винт прикручивается до упора. Далее, ударив молотком по рычагу, удаляются ранее упомянутые элементы. Сам винт съемника удерживается ключом.

Затем откручиваем гайки хомутов (те, что ранее были обработаны WD-40). Далее откручивается болт внутри салона на рулевом валу.Саму рейку нужно слегка перетянуть колебательными движениями. В результате хвостовая часть шестерни отсоединяется от вала. Как только это произошло, протяните устройство через отверстие вправо.

Ремонт самой рельсы

Пока машина остается в разобранном виде, мы работаем над самой деталью. Сначала рейка зажимается в тисках и тщательно очищается металлической щеткой. Далее его поверхность обрабатывается мощным растворителем уайт-спирита и протирается куском тряпки.После этого откручиваются так называемые усик-болты. В это время рекомендуется проверить сайлентблоки — если есть люфт или их состояние очень неудовлетворительное (есть микротрещины), заменяем детали на новые.

С помощью стамески пластина изгибается, откручиваются болты и вынимается «ус». В конце детали заглушки стягиваются, снимается крышка с вала резинки. Все, кроме чехла, тщательно стирается с последующим сушением (только не на солнце).С помощью отрицательной отвертки снимается стопорная шайба подшипника. Гайка откручивается тем же ключом.

Замена рулевой рейки ВАЗ-2114: основные моменты

Под шлицевой вал кладется кусочек резины, затем устройство хорошо затягивается в тисках. Для достижения отдачи подшипников можно использовать молоток, но не стоит проверять детали на прочность. Без фанатизма. После все компоненты промываются в уайт-спирите. Для достижения наилучшего результата можно использовать не тряпку, а кисть.Если есть неисправный подшипник, замените его новым (снимается с помощью съемника).

Элементы разборки

Также из корпуса вытаскивается зубчатая рейка. Его тоже нужно обработать уайт-спиритом. После высыхания поверхности повторно смажьте деталь смазкой. Через прорезь в корпусе вытягивается пластиковая вставка и закручивается зажимная гайка. Обычно поддается очень плотно, но это не страшно — в ремкомплекте есть новая запчасть. Вытаскиваем упор, меняем уплотнительное кольцо и смотрим на «усы» стойки.В идеале насадки должны быть в хорошем состоянии, без люфта. Пальцы должны двигаться с нормальной силой. То же самое и с крышками — у них не должно быть дефектов. Если одна из перечисленных деталей (или несколько) не соответствует этим параметрам, спасет ситуацию только замена. В ходе таких работ специалисты рекомендуют обработать нить Мовиль для защиты от ржавчины.

Петли и другие элементы

Теперь о петлях. Обрабатываем их, как с предыдущими деталями, а если что-то не работает исправно, меняем их в комплекте.В отверстия в отверстиях корпуса устанавливается новая втулка. Резинка отрезана. Стойка вставляется со стороны шестерни. Примерное расстояние от корпуса до торца устройства — 2,8 сантиметра. Помните, что рулевая рейка ВАЗ-2114 не должна выступать наружу.

Заключительные ступени

Далее шестерня и подшипник запрессовываются в упор (вал с корпусом зажимается в тисках). После этого вставляются упор, пружина и гайка. Отверстие в последнем закрывается пластилином.Резиновое кольцо из ремкомплекта устанавливается со стороны вала и затягивается другой гайкой. Затем наденьте колпачок и стопорную шайбу.

После «усиков» посоха устанавливается. С хорошим усилием стопорная пластина затягивается и изгибается. Далее устанавливаются резиновые заглушки. Здесь должна лежать левая сторона крышки.

Все, наш комплект в комплекте. Теперь рулевая рейка (скоро ВАЗ-2114 будет готова к эксплуатации) установлена ​​обратно в машину. Деталь монтируется в штатное место, при этом вал должен попадать в отверстие корпуса.Затем надеваются хомуты и изготавливаются гайки с шайбами.

Сцепление

Теперь самый сложный и трудоемкий момент. Со стороны пассажира концы рулевого вала совмещены с валом шестерни. Лучше всего делать это вместе, так как на таком мероприятии вы проведете много времени в одиночестве. Не забывайте об особой плоскостности вала — стяжной болт должен на него «залезать».

Последний подсаживается молотком (удары наносятся плавно и очень осторожно).Определить правильность порядка работы очень просто — для этого подключают снятую клемму аккумулятора и нажимают клаксон. Если элемент не звучит, значит нужная нам деталь не до конца посажена. В этом случае продолжаем стучать по нему молотком.

Как дальше устанавливается рулевая рейка (ВАЗ-2114)? В «ушки» муфты вставляется болт и плотно зажимается рожковым ключом. Самоконтрящиеся гайки затягиваются на хомуты запчастей, а шпильки обрабатываются Мовилем.Теперь дело осталось за малым — необходимо соединить реечные рычаги наконечниками и подтянуть все крепления. Все, замена рулевой рейки ВАЗ-2114 успешно завершена. Осталось поставить минусовую клемму, прикрутить колеса, проверить тормоза и произвести центровку. Как правило, на демонтаж и установку этой детали уходит до 3-4 часов свободного времени. Да, придется повозиться. Но после этого стук рулевой рейки ВАЗ-2114 вас точно не побеспокоит.По пробегу это примерно 100-150 тысяч километров.

Итак, мы узнали, как подтянуть рулевую рейку ВАЗ-2114 своими руками. Удачи!

Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.

Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно.Ниже приведены наиболее частые причины:

• В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
• Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.
  Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
• Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
• Дата на вашем компьютере в прошлом.Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г.,
  браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
• Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.
  Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу.Чтобы предоставить доступ без файлов cookie
потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.

Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта.Например, сайт
не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к
остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

ВАЗ 2114 Мой Авто

Вы читаете бесплатный превью

Страницы с 6 по 8 не показаны при предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью

Страницы с 17 по 21 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью

Страницы с 27 по 30 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью

Страницы с 36 по 49 не показаны при предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью

Страницы с 55 по 59 не показаны при предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью

Страницы с 65 по 84 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью

Страницы с 91 по 93 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью

Страницы с 97 по 99 не показаны при предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью

Страницы 103–112 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью

Страницы с 116 по 120 не показаны при предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью

Страницы с 129 по 137 не показаны при предварительном просмотре.

Схемы лечения острой астмы

Abstract

Обострение астмы определяется как прогрессирующее усиление симптомов одышки, кашля или хрипов, достаточное для изменения терапии. После исключения диагнозов, имитирующих обострение астмы, следует начать терапию. Агонисты β ₂ короткого действия и мускариновые антагонисты короткого действия эффективны в качестве бронходилататоров при астме в острых условиях.Системные кортикостероиды для уменьшения воспаления дыхательных путей продолжают оставаться основной терапией при обострениях астмы, и, если нет противопоказаний, предпочтение отдается пероральному пути. На основании имеющихся данных небулайзерный магний не следует рутинно использовать при острой астме. Имеющиеся данные свидетельствуют в пользу использования сульфата магния внутривенно в отдельных случаях, особенно при тяжелых обострениях. Метилксантины играют минимальную роль в терапии обострений астмы, но могут рассматриваться в рефрактерных случаях астматического статуса при тщательном мониторинге токсичности.Текущие руководства рекомендуют использовать гелий-кислородные смеси у пациентов, которые не отвечают на стандартные методы лечения, или у пациентов с тяжелым заболеванием.

Введение

Астма — одно из наиболее распространенных хронических респираторных заболеваний у детей и взрослых, связанное со значительной заболеваемостью и расходами на здравоохранение, что в значительной степени обусловлено обострениями астмы. Эти события имеют серьезные последствия для качества жизни, связанной с астмой, сокращения школьных и / или рабочих дней, а также для стоимости медицинского обслуживания.Соответствующая научно обоснованная терапия обострений является ключевой в попытке уменьшить бремя этих острых эпизодов и помочь в быстром выздоровлении этих пациентов. За последние несколько десятилетий возросло понимание того, какие методы лечения эффективны при лечении острой астмы. Как системные кортикостероиды, так и бронходилататоры продолжают оставаться краеугольным камнем терапии острой астмы, но другие методы лечения, такие как сульфат магния и гелий-кислородные смеси, могут иметь значение, особенно при тяжелой астме.Были достигнуты успехи в определении наилучшего метода введения и частоты приема бронходилататоров, а внедрение терапии по инициативе пациента было связано с улучшением контроля над астмой. Лечение острой астмы варьируется от амбулаторных до отделений интенсивной терапии. У пациентов с тяжелыми или опасными для жизни обострениями были изучены различные терапевтические стратегии для улучшения результатов. Цель этого обзора — описать варианты лечения острой астмы и клинические данные, лежащие в основе этих вмешательств.

Определение и важность обострений астмы

Долгосрочные цели лечения астмы состоят в том, чтобы добиться хорошего контроля симптомов, поддерживать нормальную активность и минимизировать риск обострения астмы. ¹ Однако даже при оптимальном уходе примерно у 10% пациентов с астмой будет наблюдаться серьезное обострение, требующее пероральных кортикостероидов, посещения отделения неотложной помощи или госпитализации один раз в год. ²

Обострения астмы определяются как прогрессирующее усиление симптомов одышки, кашля или хрипов, достаточное для изменения терапии. ¹ Обычно обострения возникают у пациентов с уже существовавшей астмой, но могут быть первым проявлением астмы. Чаще всего обострения или приступы астмы возникают в результате вирусной инфекции верхних дыхательных путей, воздействия аллергии или в результате несоблюдения режима приема контролирующих лекарств.

Пациенты с риском тяжелых обострений астмы

Следует внимательно относиться к пациентам с факторами риска тяжелых обострений астмы. Пациенты с обострениями, которые привели к интубации трахеи, предыдущие госпитализации в ОИТ, история многократных (≥3) госпитализаций за последний год или многократных (≥3) посещений отделения неотложной помощи за последний месяц, необходимость постоянного приема пероральных кортикостероидов, Считается, что плохой доступ к медицинскому обслуживанию и частое использование ингаляторов для экстренной помощи повышают риск тяжелых обострений астмы и смерти.Пациентов с астмой и с этими характеристиками следует незамедлительно обследовать и незамедлительно лечить. Кроме того, у небольшой части пациентов с астмой может наблюдаться значительное снижение функции легких без изменения симптомов. ³ Эти «недооцененные» подвержены более высокому риску обострений, близких к смертельному. ⁴ В этой статье рассматривается подход к лечению обострений астмы.

Рекомендации по диагностике

Перед началом терапии обострения астмы важно исключить состояния, которые могут имитировать острое ухудшение астмы. ¹ Пациенты с ХОБЛ могут также иметь аналогичные симптомы во время обострения ХОБЛ. Пациенты с ХОБЛ обычно старше и имеют значительный анамнез табака. Застойная сердечная недостаточность — это состояние, которое также встречается у пожилых людей и может проявляться остро респираторными симптомами, такими как одышка и хрипы. Пациенты с застойной сердечной недостаточностью часто имеют в анамнезе другие сердечно-сосудистые заболевания (например, гипертонию) и могут иметь признаки и симптомы перегрузки объемом, такие как ортопноэ, отек нижних конечностей и отек легких, подтвержденные рентгенограммой грудной клетки.У всех пациентов следует рассматривать другие состояния, сопровождающиеся резким ухудшением респираторного статуса, включая пневмонию, тромбоэмболию легочной артерии, пневмоторакс и острый инфаркт миокарда.

Фармакотерапия при обострениях астмы

β короткого действия

₂ Агонисты

Патофизиология астмы включает повышенную гиперреактивность, которая приводит к воспалению дыхательных путей и бронхоспазму. По этой причине в основу терапии острой астмы входят бронходилататоры.Наиболее часто используемые бронходилататоры при астме — это ингаляционные агонисты β ₂ . Активация рецептора β ₂ приводит к стимуляции аденилатциклазы, что приводит к закрытию кальциевых каналов и последующему расслаблению гладкой мускулатуры за счет инактивации киназы легкой цепи миозина и активации фосфатазы легкой цепи миозина. Вдыхаемые агонисты β ₂ классифицируются в зависимости от продолжительности их действия: агонисты β ₂ короткого действия и агонисты β ₂ длительного действия.Альбутерол, агонист β ₂ короткого действия, является наиболее широко используемым бронходилататором для лечения острой астмы. Он имеет период полувыведения 4-6 часов и быстрое начало действия. Типичные побочные эффекты включают тахикардию, нервозность, тремор и давление в груди.

Альбутерол можно доставлять через ингаляцию, вводить перорально или внутривенно. Во время обострения астмы ингаляционная форма доставки предпочтительнее других методов. На этом этапе лечения альбутерол может быть доставлен через ингалятор отмеренных доз под давлением со спейсером (5 затяжек с последующими 3–5 затяжками каждые 20 мин) или путем распыления. ⁵ Стоимость может варьироваться от учреждения к учреждению, при этом некоторые учреждения чаще используют небулайзеры на начальных этапах. Существуют разногласия относительно преимуществ непрерывного ингаляционного приема альбутерола по сравнению с периодическим. Систематический обзор 6 исследований, в которых участвовали 393 пациента, выявил эквивалентность непрерывного приема альбутерола по сравнению с периодическим при обострении астмы. ⁶ Тем не менее, последующий метаанализ 8 исследований, в которых участвовал 461 субъект, показал, что непрерывное лечение альбутеролом снижает количество госпитализаций у пациентов с тяжелой астмой, обратившихся в отделение неотложной помощи, и улучшает функцию легких по сравнению с прерывистыми родами. ⁷ По этим причинам рекомендуется, чтобы пациенты получали непрерывную терапию на ранних стадиях терапии, особенно при тяжелых обострениях, с переходом на прерывистое дозирование на более поздних стадиях терапии и после улучшения симптомов пациента. ¹ Добавление альбутерола внутривенно к схеме ингаляций не всегда показало положительный эффект и в настоящее время не рекомендуется. ^8,9 Пероральные препараты β-агонистов короткого действия ₂ , такие как сальбутамол, не рекомендуются во время обострения астмы, поскольку их действие не превосходит эффекты ингаляционных препаратов, они проявляются медленнее и чаще возникают. побочных эффектов. ^1,10

Мускариновые антагонисты короткого действия

Вдыхаемые мускариновые антагонисты — это бронходилататоры, часто используемые во время обострений астмы. Эти препараты блокируют действие ацетилхолина на мускариновые рецепторы и приводят к снижению циклического гуанозинмонофосфата и изменениям внутриклеточной концентрации кальция с последующим расслаблением гладких мышц дыхательных путей. Лечение мускариновыми антагонистами приводит к расширению бронхов и снижению выработки слизи.Этот класс препаратов подразделяется на мускариновые антагонисты короткого действия и мускариновые антагонисты длительного действия. Было показано, что ипратропия бромид, мускариновый антагонист короткого действия, снижает количество госпитализаций у детей и взрослых с обострениями астмы. ^11,12 Комбинированная терапия ипратропием и агонистом β ₂ короткого действия приводит к улучшению функции легких по сравнению с только агонистами β ₂ короткого действия, особенно во время тяжелых обострений. ^11–13 Рекомендуется добавлять ипратропий в режим приема бронходилататоров у пациентов с астмой с обострением средней и тяжелой степени, особенно на начальных этапах лечения. ¹

Системные кортикостероиды

Кортикостероиды играют ключевую роль в лечении астмы, уменьшая воспаление дыхательных путей. Хотя кортикостероиды при астме обычно доставляются ингаляционным путем при стабильном заболевании, во время обострения предпочтительны системные кортикостероиды.Системные кортикостероиды рекомендуются для всех, кроме самых легких обострений астмы. Несмотря на значительные споры относительно способа доставки, внутривенный или внутримышечный пути введения не обеспечивают значительных преимуществ по сравнению с пероральным путем. ¹⁴ Пероральный путь предпочтительнее, если пациент может переносить прием пероральных лекарств и нет опасений по поводу нарушения всасывания в кишечнике. ¹ Доза, рекомендуемая при обострении астмы, составляет 50 мг преднизолона (или преднизона) или его эквивалента в течение 5–7 дней. ¹ Более длительные схемы не были признаны более эффективными. ^15,16

Раннее введение системных кортикостероидов было связано с улучшенными результатами. ¹⁷ Хотя письменные планы действий по борьбе с астмой могут рекомендовать удвоение дозы ингаляционных кортикостероидов во время обострения, систематический обзор 8 рандомизированных контролируемых испытаний, в которых участвовали 1669 пациентов с легкой и средней степенью астмы, не выявил значительного снижения вероятности того, что потребуется пероральные кортикостероиды после увеличения дозы ингаляционных кортикостероидов по сравнению со стабильной дозой. ¹⁸ Несмотря на эти результаты, другие исследования показали преимущества введения ингаляционных кортикостероидов во время первичного обострения астмы в отделении неотложной помощи. ¹⁹ При более легких обострениях раннее применение высоких доз ингаляционных кортикостероидов может быть альтернативой пероральным кортикостероидам. ¹⁹

Метилксантины

Теофиллин и аминофиллин, наиболее широко используемые метилксантины при астме, являются неселективными ингибиторами фосфодиэстеразы.Ингибирование этого фермента повышает уровень внутриклеточного циклического аденозинмонофосфата, активирует протеинкиназу А и может иметь другие иммуномодулирующие эффекты. Кроме того, этот класс лекарств может активировать аденозиновые рецепторы неселективно. ²⁰ Потенциальные положительные клинические эффекты включают расширение бронхов, улучшение мукоцилиарного транспорта и усиление сократимости диафрагмы. ²⁰ Эти свойства делают этот класс препаратов привлекательным вариантом для лечения обострений астмы.Аминофиллин, который вводят внутривенно, более подробно изучен в этой обстановке. Мета-анализ 17 исследований, в которых изучались эффекты добавления внутривенного аминофиллина к ингаляционным агонистам β ₂ для лечения обострений астмы, не выявил никаких преимуществ в отношении бронходилатации или риска госпитализации. ²¹ Важно отметить, что по сравнению с плацебо аминофиллин был связан с повышенной частотой рвоты, аритмий или сердцебиения. ²¹ Побочные эффекты со стороны сердца были связаны с активацией аденозиновых рецепторов и могут быть связаны с уровнями в сыворотке. ²⁰ Из-за профиля безопасности и превосходного бронходилатационного эффекта вдыхаемых агонистов β ₂ внутривенное введение аминофиллина не рекомендуется для лечения острой астмы. ¹ Аминофиллин может играть роль в резистентной астме, но пациенты с рефрактерной астмой должны находиться под тщательным наблюдением на предмет побочных эффектов.

Сульфат магния

Сульфат магния препятствует переносу ионов кальция в мембранах гладкомышечных клеток, что приводит к релаксации. ^22,23 В различных исследованиях изучались эффекты сульфата магния, вводимого небулайзером и внутривенно, для лечения обострений астмы. Метаанализ 7 испытаний, в которых участвовало 668 пациентов с астмой, исследовал эффекты внутривенного введения сульфата магния при острой астме и не выявил улучшений в частоте госпитализаций или легочной функции. ²⁴ Тем не менее, анализ подгрупп субъектов с тяжелыми обострениями астмы (различные определения при поступлении: FEV ₁ <25-30% от прогнозируемого, максимальная скорость выдоха (PEF) <60% от прогнозируемого или плохая начальная реакция на вдыхаемый β ₂ агонистов), выявили улучшения в частоте госпитализаций и улучшении функции легких с числом пациентов, необходимых для лечения 5. ²⁴

Исследования вдыхаемого сульфата магния при астме дали неоднозначные результаты. Исследование, в котором сравнивали эффекты распыленного сульфата магния в качестве дополнительной терапии к распыляемому альбутеролу у 74 пациентов с астмой и с легкими или умеренными обострениями, не показало улучшения легочной функции. ²⁵ Напротив, плацебо-контролируемое двойное слепое клиническое исследование, в котором участвовало 60 субъектов, перенесших тяжелое обострение астмы, обнаружило улучшения после лечения вдыханием сульфата магния в ОФВ после приема бронходилататора ₁ и сатурации кислорода по сравнению с плацебо. ²⁶ Другое исследование с участием пациентов с тяжелыми обострениями астмы, определенными как ОФВ ₁ <50% от прогнозируемого при поступлении, также показало улучшение функции легких после адъювантной терапии распыленным сульфатом магния на сальбутамол. ²⁷

Хотя кажется, что в педиатрической популяции использование распыленного магния может иметь значение при обострениях легкой и средней степени тяжести, есть данные, свидетельствующие в пользу использования этой терапии при тяжелых обострениях. ²⁸ Совсем недавно Goodacre et al. ²⁹ изучали эффекты небулайзированного или внутривенного сульфата магния при острой астме в большом двойном слепом плацебо-контролируемом многоцентровом исследовании.В исследование были включены в общей сложности 1109 пациентов с тяжелой острой астмой, обследованных в отделениях неотложной помощи из 34 центров Соединенного Королевства. ²⁹ Частота госпитализаций не различалась между контрольной группой и любой из форм сульфата магния, а также частота госпитализаций не различалась между распыленной или внутривенной формами. ²⁹ Внутривенная доставка сульфата магния была признана более эффективной по сравнению с небулайзерной формой в отношении одышки при измерении с использованием визуальной аналоговой шкалы. ²⁹

На основании имеющихся данных небулайзерный магний не следует рутинно использовать при острой астме. Имеются данные о том, что в отдельных случаях отдается предпочтение внутривенному введению сульфата магния. У пациентов с тяжелым обострением астмы с плохой начальной реакцией на вдыхание агонистов β ₂ можно рассмотреть возможность введения 2 г сульфата магния в течение 20 минут. ¹

Гелий-кислородная терапия

Гелий-кислородные смеси могут увеличивать отложение вдыхаемых частиц в дистальных отделах дыхательных путей.Следовательно, этот способ доставки лекарств (т.е. агонистов β ₂ ) является привлекательной альтернативой для лечения пациентов с обострением астмы. Различные исследования оценивали эффективность гелий-кислородных смесей при острой астме. Систематический обзор, в который вошли 10 исследований и 697 субъектов, показал, что лечение гелий-кислородной смесью было связано со значительным улучшением PEF. ³⁰ Примечательно, что анализ подгрупп показал, что эффект был более заметным у субъектов с тяжелой и очень тяжелой астмой.Также снизилось количество госпитализаций, связанных с использованием гелий-кислородной смеси. ³⁰ Текущие руководства рекомендуют использовать гелий у пациентов, которые не отвечают на стандартные методы лечения, или у пациентов с очень тяжелым заболеванием. ¹

Эпинефрин

Адреналин следует использовать только в том случае, если астма связана с анафилаксией или ангионевротическим отеком. Рекомендуется не использовать эту терапию в плановом порядке во время обострения астмы. ¹ Хотя адреналин можно вводить непосредственно в интубационную трубку, нет достаточных доказательств, подтверждающих рутинное использование этого способа доставки у пациентов с дыхательной недостаточностью из-за острой астмы. ³¹ Если в анамнезе анафилаксия, пациент и его близкие должны уметь самостоятельно вводить адреналин с помощью предварительно упакованного набора для самоинъекций. Если обострение астмы связано с анафилаксией, адреналин следует вводить сразу после появления симптомов.

Терапия по инициативе пациента

Всем пациентам с астмой, особенно с обострениями в анамнезе, должен быть предоставлен план действий по борьбе с астмой. План действий при астме — это набор письменных инструкций, созданных врачом специально для каждого пациента. Он представляет собой руководство по терапии, инициированной пациентом, в соответствии с самоконтролируемыми симптомами и / или PEF, а также дает представление о том, когда следует обращаться за медицинской помощью. ¹ Использование плана действий по борьбе с астмой было связано с сокращением внеплановых посещений кабинетов и отделений неотложной помощи и количества госпитализаций. ³² В плане действий при астме обычно есть рекомендации относительно того, когда использовать дополнительные дозы альбутерола. Потребность в дополнительных дозах альбутерола через 1-2 дня обычно сигнализирует о необходимости дополнительной терапии. Удвоение дозы ингаляционных кортикостероидов может принести пользу некоторым пациентам, но не всегда было доказано, что это улучшает результаты. ¹⁸ У большинства пациентов план действий при астме должен включать инструкции относительно пероральных кортикостероидов. Пациентам рекомендовано получать 40–50 мг преднизона каждый день в течение 5–7 дней, если симптомы не улучшаются через 2–3 дня после увеличения частоты приема ингаляционных успокаивающих препаратов (например, альбутерола), наблюдается быстрое ухудшение состояния. их симптомов, FEV ₁ или PEF до <60% от прогнозируемого, или если в анамнезе есть тяжелые и / или внезапные обострения. ¹ На этом этапе пациенты должны связаться со своим врачом, чтобы предупредить их о самостоятельном купировании обострения, чтобы можно было внести коррективы в терапию.

Лечение в амбулаторных условиях

Внеплановые амбулаторные визиты из-за астмы являются частыми. Пациенты, прошедшие обследование на предмет острой астмы, должны быть опрошены и незамедлительно обследованы, чтобы определить, есть ли какие-либо опасные для жизни состояния. Всем пациентам следует проводить тщательный сбор анамнеза и обследование.Даже у тех пациентов, у которых астма является хорошо известным диагнозом, следует предпринять усилия, чтобы разумно исключить состояния, имитирующие астму. История должна быть сосредоточена на времени появления симптомов, любой идентифицируемой причине (например, воздействие, инфекции, несоблюдение режима лечения), тяжести симптомов, предыдущих тяжелых обострениях и любых изменениях в схемах приема лекарств. ¹ Физикальное обследование имеет решающее значение для определения уровня ухода, который потребуется пациенту (рис. 1). Пациенты с заболеванием легкой и средней степени тяжести могут говорить полными предложениями, имеют учащенное дыхание, пульс в состоянии покоя 100–120 ударов в минуту, сатурацию кислорода 90–95% и прогнозируемый PEF> 50%.

Рис. 1.

Лечение астмы в амбулаторных условиях. Диагноз астмы основывается на анамнезе, физическом осмотре, семейном анамнезе и спирометрии. Заболевания, имитирующие астму, включают застойную сердечную недостаточность, ХОБЛ, тромбоэмболию легочной артерии, дисфункцию голосовых связок, опухоли трахеи, саркоидоз и аспирацию инородного тела. PEF = пиковая скорость выдоха, pMDI = дозирующий ингалятор под давлением. Из ссылки 1, с разрешения.

Пациенты с тяжелым обострением астмы говорят неполными предложениями, обычно сидят в переднем положении (также известном как положение штатива), имеют частоту дыхания> 30 вдохов / мин, задействуют вспомогательные дыхательные мышцы, пульс в состоянии покоя> 120 ударов / мин, насыщение кислородом <90% и прогнозируемое PEF <50%.У пациентов с опасной для жизни астмой наблюдается спутанность сознания, сонливость и молчание грудной клетки при физикальном обследовании (бронхоспазм настолько серьезен, что движение воздуха по дыхательным путям минимальное). Пациентов с обострением астмы легкой и средней степени тяжести можно безопасно лечить амбулаторно (рис. 1).

Этим пациентам следует лечить альбутеролом 4–10 ингаляций через дозированный ингалятор под давлением каждые 20 мин в течение 1 ч или однократным небулайзером (2,5 мг альбутерола). В это время следует вводить пероральные стероиды.Кислород следует вводить, если сатурация кислорода <93%. Через 1 ч следует повторно обследовать пациента. Если наблюдается улучшение симптомов или PEF, пациент может быть выписан. План действий при астме следует тщательно обсудить с пациентом, и прием пероральных кортикостероидов следует продолжать в течение 5–7 дней. Контрольный визит следует назначить на 2–7 дней позже, чтобы убедиться в улучшении симптомов. ¹ Пациенты, у которых не улучшается состояние после 1 часа терапии, или пациенты с тяжелым или опасным для жизни обострением, должны быть срочно переведены в отделение неотложной помощи или отделение неотложной помощи.В ожидании транспорта пациенты должны получать альбутерол и ипратропия бромид, кислород и системные кортикостероиды.

Терапия в отделении неотложной помощи

Пациенты с обострениями астмы легкой и средней степени тяжести могут обращаться в отделение неотложной помощи за медицинской помощью. Этих пациентов следует лечить амбулаторно при соблюдении приведенных выше рекомендаций. Пациенты с тяжелой или опасной для жизни астмой всегда должны находиться в отделении неотложной помощи.У всех пациентов должны проводиться целенаправленный, ускоренный сбор анамнеза и физикальное обследование. Очень важно исключить другие состояния, которые могут имитировать тяжелое обострение астмы, такие как пневмония, застойная сердечная недостаточность, пневмоторакс и инфаркт миокарда. У пациентов с тяжелым обострением особое внимание следует уделять уровню сознания, насыщению кислородом, частоте дыхания, пульсу покоя и артериальному давлению, а также использованию дополнительных дыхательных мышц. У пациентов с тяжелой астмой может быстро ухудшаться клиническая картина, поэтому необходимо постоянное наблюдение за этими пациентами.На поздних стадиях обострения астмы физикальное обследование легких может выявить молчащую грудную клетку, что может предвещать надвигающуюся дыхательную недостаточность. Пациенты с тяжелой формой астмы также должны находиться под наблюдением на предмет возможных осложнений астмы, таких как пневмоторакс, пневмомедиастинум и анафилаксия.

Если возможно и не откладывая терапию, у всех пациентов должна быть объективная оценка их функции легких, поскольку медицинские работники могут недооценивать или переоценивать серьезность клинических проявлений.Измерения PEF или FEV ₁ следует проводить каждый час, чтобы оценить прогрессирование заболевания и определить терапию и необходимость госпитализации. Сатурация кислорода <90% указывает на необходимость интенсивной терапии. ¹ Определение газов артериальной крови показано не всем пациентам, но его следует рассматривать у пациентов с ОФВ ₁ <50% от прогнозируемого. ³³ Пациенты с P _{aO 2} <60 мм рт.ст. или с насыщением кислородом <90% должны получать дополнительный кислород.Хотя рентгенограмма грудной клетки обычно не рекомендуется при астме, ее следует делать всем пациентам с атипичными особенностями и тем, кто не отвечает на начальную терапию.

Ингаляционный альбутерол следует вводить незамедлительно. Хотя большинство пациентов адекватно реагируют на прерывистое дозирование, непрерывное распыление было эффективным при тяжелых обострениях астмы (10-15 мг / ч или 0,5 мг / кг / ч у детей). ⁷ Системные кортикостероиды следует вводить в течение первого часа после начала лечения, если только PEF или FEV ₁ не превышает 70% от их личного лучшего или прогнозируемого значения после 30 минут терапии.Все пациенты с обострениями средней и тяжелой степени должны получать системные кортикостероиды. Пациенты должны быть госпитализированы, если PEF или FEV ₁ составляет <25% от их личного лучшего или прогнозируемого до терапии, или если после 1 часа терапии составляет <40% от их личного лучшего или прогнозируемого. ³⁴ Выделение может рассматриваться в зависимости от факторов риска пациента, если функция легких составляет 40–60% от прогнозируемой после терапии. Пациенты с функцией легких> 60% должны быть выписаны после рассмотрения факторов риска и установления соответствующего последующего наблюдения.Пациенты с высоким риском — это пациенты, у которых в анамнезе был предсмертный случай или интубация, несоблюдение режима лечения или психическое заболевание, либо с трудностями в получении медицинской помощи.

Ведение пациентов, поступающих в больницу: палаты и отделения интенсивной терапии

Необходимо внимательно отнестись к уровню ухода, необходимому при поступлении в больницу пациента с обострением астмы. В целом, рекомендации предполагают, что пациенты должны быть госпитализированы для наблюдения и дальнейшего лечения, если FEV ₁ или PEF до лечения составляет <25% от прогнозируемого или личного лучшего, или если значения после лечения составляют <40% после лечения в отделении неотложной помощи.Как правило, пациенты с плохим ответом на терапию (увеличение PEF / FEV ₁ <10%), стойкой или невосприимчивой гиперкапнией, измененным психическим статусом, гипотензией или имеющими серьезные сопутствующие заболевания (ишемия миокарда, тахиаритмия или пневмония) должны быть помещенным в отделение интенсивной терапии.

Терапия в стационаре аналогична лечению в отделении неотложной помощи, а ингаляционный бета-агонист (2,5 мг) обычно назначается каждые 1–4 часа путем распыления. Интервалы дозирования обычно основываются на клиническом состоянии пациента путем оценки уровня одышки, частоты дыхания и PEF / FEV ₁ до и после лечения.Одно исследование с участием госпитализированных пациентов показало, что прерывистая терапия по требованию приводит к меньшему количеству небулайзеров, меньшему сердцебиению и более короткому пребыванию в больнице по сравнению с 4-часовой прерывистой терапией. ³⁵ Переход от распыления к ингалятору отмеренных доз под давлением с удерживающей камерой может быть начат после стабилизации состояния пациента, и, как правило, каждые 4–6 часов делают 4–6 затяжек бета-агониста короткого действия. Если прокладка и / или удерживающая камера не изготовлены из антистатического пластика, то в инструкциях предлагается предварительно промыть их детергентом и высушить на воздухе или загрунтовать не менее 20 затяжек альбутерола перед использованием. ¹

Хотя у многих пациентов сохраняется хорошая сатурация кислорода, несмотря на серьезную обструкцию дыхательных путей, у некоторых пациентов появляется небольшая закупорка слизи в дыхательных путях даже после нормализации PEF / FEV ₁ . Согласно рекомендациям, кислород следует вводить через носовую канюлю или носовую маску для поддержания сатурации артериальной крови кислородом 93–95% у взрослых и 94–98% у детей. При тяжелых обострениях кислородная терапия с низким потоком с титрованием насыщения до 93–95% была связана с лучшими физиологическими результатами, чем при 100% -ной кислородной терапии с высоким потоком. ^36–38

Роль продолжения антихолинергической терапии короткого действия является спорной, и в большинстве руководств не рекомендуется продолжать ипратропиум после поступления пациента в больницу. Одно исследование с участием взрослых показало, что этим пациентам было полезно добавление ипратропия в течение до 3 дней после госпитализации. ³⁹ Однако исследование с участием госпитализированных детей не обнаружило каких-либо преимуществ при добавлении распыленного бромида ипратропия к распыляемому альбутеролу. ¹³

В рекомендациях рекомендуется продолжать прием пероральных кортикостероидов в суточной дозе, эквивалентной 50 мг преднизолона или преднизона в виде однократной утренней дозы или 200 мг гидрокортизона в разделенных дозах для взрослых или 1-2 мг / кг / сут. до максимальной дозы 40 мг для детей. ¹ Эта доза сохраняется на время госпитализации, и пациентов часто отправляют домой после завершения 5-7-дневного курса преднизона для взрослых и 3-4-дневного курса для детей. Результаты исследований ^40,41 показали, что снижение курса преднизона не требуется, если пациент придерживался лечения ингаляционными кортикостероидами.

Ведение астматического статуса в отделении интенсивной терапии

Пациенты, поступившие в отделение интенсивной терапии, включают людей, которым требуется искусственная вентиляция легких, или пациентов с тяжелой астмой, лечение которых не помогло.Чаще всего у них наблюдается рефрактерная гиперкапния, стойкая или усугубляющаяся гипоксемия, ухудшение PEF / FEV ₁ , сонливость, спутанность сознания или приближающиеся признаки остановки дыхания. При появлении признаков ухудшения всегда рекомендуется выборочная интубация опытным врачом. Интубация и искусственная вентиляция легких могут привести к гипотензии и баротравме вследствие высокого положительного внутригрудного давления. Перед интубацией необходимо следить за тем, чтобы внутрисосудистый объем был достаточным, и перед началом искусственной вентиляции легких часто рекомендуется болюсное внутривенное введение физиологического раствора.

Наблюдательное исследование Darioli и Perret ⁴² продемонстрировало стратегию разрешающей гиперкапнии, достигаемую за счет ограничения пикового давления в дыхательных путях до 50 см H ₂ O, что привело к снижению смертности по сравнению с исторической контрольной группой. Несмотря на отсутствие высококачественных доказательств, подтверждающих эту практику, такой подход стал стандартом лечения. Гиперкапнический ацидоз может вызывать расширение сосудов головного мозга, отек мозга и сужение сосудов легких, и его следует избегать у пациентов с повышенным внутричерепным давлением (как это может произойти при аноксическом поражении головного мозга после остановки сердца и легких).Однако гиперкапния обычно хорошо переносится большинством пациентов, если P _{aCO 2} не превышает 90 мм рт. ⁴² Низкие значения pH артериальной крови переносятся большинством пациентов, но бикарбонат натрия может рассматриваться при установлении pH артериальной крови <7,20. ⁴³

Хотя исследований, определяющих оптимальный режим искусственной вентиляции легких, не проводилось, представляется разумным использовать тот режим, с которым вы больше всего знакомы. Большинство исследователей рекомендуют начальную минутную вентиляцию с идеальной массой тела 90–130 мл / кг (примерно 6–9 л ​​/ мин для пациента весом 70 кг) с дальнейшими корректировками на основе pH и давления плато в дыхательных путях.Основываясь на исследованиях Tuxen и Lane ⁴⁴ и Peters et al, ⁴⁵ , мы обычно используем дыхательный объем 8–9 мл / кг с частотой дыхания 10–14 вдохов / мин, потоком 100 л / с. и 0 PEEP. Однако многие учреждения предпочитают использовать дыхательные объемы 6–8 мл / кг идеальной массы тела. ^44,45 Мы регулируем настройку для поддержания давления плато на уровне 30 см H ₂ O и разумно регулируем ПДКВ, применяемое аппаратом ИВЛ, исходя из его способности снижать собственное ПДКВ.

Особое внимание следует уделять лечению тяжелой астмы в отделениях интенсивной терапии, потому что при острой тяжелой астме требуются более высокие и более частые дозы, поскольку кривая доза-ответ и продолжительность активности отрицательно зависят от степени бронхоспазма. ⁴⁶ Наш подход для взрослых в отделении интенсивной терапии заключается в использовании непрерывного распыления альбутерола до стабилизации состояния пациента, с частотой дыхания <30 вдохов / мин, частотой сердечных сокращений <120 уд / мин и стабильной или улучшающейся гиперкапнией. Существуют данные, подтверждающие идею о том, что более высокие дозы агонистов β ₂ требуются при ИВЛ. Макинтайр и др. ⁴⁷ продемонстрировали, что только 2,9% радиоактивного аэрозоля, доставленного распылителем небольшого объема, было доставлено в нижние дыхательные пути.Один из подходов заключается в измерении изменения давления от пика до плато после распыления 2,5 мг альбутерола и наблюдения за эффектом. Если давление от пика до плато не снижается на ≥15%, то мы увеличиваем дозу на 2,5 мг постепенно, пока градиент не уменьшится или у пациента не появится токсичность (тахикардия или мышечный тремор). С новыми высокоэффективными небулайзерами нам не пришлось превышать дозу 5,0 мг для любого пациента.

Хотя в руководствах рекомендуется, чтобы пациенты с обострениями астмы получали не более 40–80 мг преднизолона или 200 мг гидрокортизона в день, наша практика заключалась в использовании более высоких доз метилпреднизолона внутривенно в этой популяции.Haskell et al. ⁴⁸ показали, что у субъектов с астматическим статусом, получавших 125 мг метилпреднизолона внутривенно каждые 6 часов, улучшение происходило быстрее, чем у субъектов, получавших 40 мг препарата в течение первых 2 дней лечения. Дозы 125 и 40 мг превосходили дозу 15 мг каждые 6 часов. ⁴⁸ Хотя конечное улучшение не отличалось в этом исследовании, мы склонны использовать более высокие дозы кортикостероидов в течение первых 24–48 часов, если только у пациента нет плохо контролируемого диабета.Это исследование не имело возможности показать разницу в продолжительности интубации или пребывания в отделении интенсивной терапии, но поддерживает концепцию рассмотрения более высоких доз кортикостероидов у интубированных пациентов с тяжелой астмой. ⁴⁸ Побочные эффекты, такие как гипергликемия, нарушение сна или изменения психического статуса, могут быть более вероятными при этих более высоких дозах.

Недоказанная альтернативная терапия при астматическом статусе

Хотя применение неинвазивной вентиляции (НИВ) оказалось безопасным и эффективным при ХОБЛ, использование НИВ при тяжелой астме четко не определено.Систематический обзор выявил 5 исследований с участием> 200 пациентов с тяжелой астмой, рандомизированных для НИВЛ или плацебо. ⁴⁹ Два исследования не обнаружили разницы в количестве пациентов, которым требовалась интубация и искусственная вентиляция легких; ^50,51 , тогда как одно исследование продемонстрировало меньшее количество госпитализаций в группе НИВ. ⁵⁰ НИВЛ не следует проводить у возбужденных или отказывающихся от сотрудничества пациентов, а при попытке НИВ следует внимательно наблюдать за пациентами. Хотя ретроспективные исследования обнадеживают в отношении потенциальных преимуществ НИВ, по нашему опыту, многие пациенты с острой тяжелой астмой не переносят НИВ. ^52,53

Хотя внутривенное введение аминофиллина вряд ли приведет к дополнительной бронходилатации по сравнению со стандартным лечением с помощью ингаляционных бронходилататоров и кортикостероидов, некоторые пациенты с почти смертельной астмой могут получить пользу от внутривенного введения аминофиллина. ⁸ Обычная ударная доза 5 мг / кг вводится внутривенно в течение 20 минут, а затем вводится со скоростью 0,5–0,7 мг / кг / ч. Такие пациенты встречаются редко, и нередки потенциальные побочные эффекты (аритмия и рвота).Уровни в крови следует проверять ежедневно у всех пациентов, получающих инфузии аминофиллина.

Было показано, что пероральные ингибиторы лейкотриена увеличивают ОФВ ₁ в течение 1-2 часов, но их полезность при обострении астмы неясна. В рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании> 500 взрослых с тяжелой астмой (ОФВ ₁ ≤ 50% после 1 часа лечения) внутривенное введение монтелукаста значительно улучшило ОФВ ₁ через 60 минут, но не уменьшило потребность в госпитализации. ⁵⁴ Поскольку пероральный монтелукаст быстро всасывается и имеет высокий профиль безопасности, мы использовали 10 мг монтелукаста через орально-желудочный зонд для интубированных пациентов с астмой, у которых начальная терапия не принесла результатов.

Рутинное использование системных агонистов β ₂ не рекомендуется в рутинной терапии обострений астмы. Некоторые рекомендации предполагают потенциальную пользу подкожного введения адреналина у пациентов, которые не отвечают на стандартную терапию, или при подозрении на анафилаксию. ¹ В одном исследовании у 60% субъектов, которые не ответили на 2 часа вдыхания агонистов β ₂ , поток выдоха увеличился после подкожного введения адреналина. ⁵⁵ Его нельзя использовать у пациентов с ишемической болезнью сердца, и необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать гипокалиемии, лактоацидоза или тахиаритмий.

Исторически общая анестезия иногда использовалась у пациентов с рефрактерным астматическим статусом. В последнее время стали использовать пропофол и кетамин из-за их способности уменьшать бронхоспазм.Пропофол можно титровать до обезболивающего седативного эффекта и часто снижает потребность в нервно-мышечной блокаде у пациентов с учащенным дыханием, но следует проявлять осторожность, поскольку были сообщения о бронхоспазме, вызванном пропофолом. ⁵⁶ Кетамин, общий анестетик для внутривенного введения, обладает седативными, болеутоляющими и бронходилатирующими свойствами. ⁵⁷ Кетамин обладает симпатомиметическими свойствами и может повышать внутричерепное и системное кровяное давление, а также вызывать тахикардию.

Имеются сообщения о случаях использования экстракорпоральных средств жизнеобеспечения у пациентов с рефрактерным астматическим статусом, у которых наблюдается прогрессирующая гиперкапния и респираторный ацидоз, несмотря на механическую вентиляцию легких и агрессивную ингаляционную и системную терапию. ⁵⁸ Фульминантная астма может показаться идеальной средой для экстракорпорального жизнеобеспечения, потому что заболевание обратимо и редко связано с полиорганной недостаточностью. К счастью, экстракорпоральное жизнеобеспечение показано редко, поскольку результат более консервативной терапии почти всегда бывает успешным.Однако результаты исследований показывают, что это может быть полезно в редких случаях рефрактерной гипоксемии или неотзывчивого и прогрессирующего респираторного ацидоза. ^59,60

Терапия после выписки и важность плана действий

Перед выпиской из больницы или отделения неотложной помощи необходимо принять меры для последующего наблюдения в течение 1-2 недель. Пациенты, госпитализированные по поводу астмы, могут быть особенно восприимчивы к информации и советам о том, как контролировать симптомы и избегать обострений в будущем.Медицинские работники или преподаватель астмы должны провести подробное обучение всех пациентов перед выпиской. Обсуждение должно гарантировать, что пациент понимает причину своего обострения, изменяемые факторы риска (включая предотвращение триггеров и табачного дыма в окружающей среде), цель и правильное использование лекарств, а также обновленный план действий по борьбе с астмой. В плане действий следует указать каждое выписываемое лекарство, дозу и частоту. Следует также указать, как часто следует принимать препараты быстрого облегчения, если симптомы усиливаются или PEF / FEV ₁ снижается, когда следует рассмотреть возможность приема пероральных кортикостероидов, и как связаться с их основным лечащим врачом или получить неотложную помощь, если их астма не реагирует на лечение. шаг вперед в терапии.Пациентов старше 5 лет обычно выписывают с расходомером с инструкциями по отслеживанию их значений до тех пор, пока они не будут осмотрены при последующем наблюдении. Это особенно важно для пациентов с хрупкой астмой (значительная вариабельность их PEF) или для пациентов с риском обострения астмы, близкого к летальному исходу. Пациенты должны продемонстрировать правильное использование своих ингаляторов и выписаться с достаточным количеством лекарств, чтобы их хватило на срок не менее 1–2 месяцев.

Резюме

Обострения астмы — важные события в течении астмы.Сбор анамнеза и физикальное обследование важны для определения степени обострения астмы и помогают отличить эти эпизоды от других легочных состояний, которые могут проявляться острым ухудшением дыхания. Бронходилататоры короткого действия следует назначать сразу после подтверждения диагноза обострения астмы. Системные кортикостероиды следует вводить без промедления, и, если нет противопоказаний, предпочтительнее пероральный путь. Распыленный магний обычно не рекомендуется на основании результатов недавних исследований.Хотя существуют разногласия, внутривенное введение сульфата магния может быть полезным при тяжелых обострениях. Метилксантины обычно не используются во время обострения астмы, но были полезны в отдельных случаях астматического статуса. Адреналин не рекомендуется во время обострения астмы, если нет анафилаксии. Гелий-кислородные смеси можно использовать у пациентов, не отвечающих на стандартные методы лечения, или у пациентов с тяжелым заболеванием.

Обсуждение

Peters:

Я начну с того, что задам вопрос себе и другим здесь.В литературе по астме, когда кто-то поступает с острой тяжелой астмой, вы начинаете с проверки пиковой скорости потока или FEV ₁ . Пациент часто дышит со скоростью 30 вдохов в минуту и ​​имеет сильную тахикардию. Вы начинаете лечение, и через 30 минут — час лечения частота дыхания пациента и частота сердечных сокращений улучшаются, но максимальная скорость потока пациента и ОФВ ₁ существенно не улучшились. Как вы это объясните? Мой ответ на это, очевидно, таков: когда у вас есть значительная задержка воздуха, вы расширяете дыхательные пути, и, когда вы избавляетесь от захваченного воздуха, ваш FEV ₁ и пиковый поток могут не измениться, но ваш остаточный объем уменьшается, а ваша работа дыхания улучшается.Итак, физиология острой астмы имеет некоторые особенности, сходные с исследованиями ХОБЛ, которые показывают, что нельзя полагаться только на изменение ОФВ ₁ , чтобы определить, является ли терапия бронходилататорами полезной. ¹ Я говорю, что без определения объема легких или некоторой оценки воздушной ловушки вы действительно не знаете, какое лечение является оптимальным.

Рубин:

Джей, твой последний комментарий, я думаю, удачный. Когда мы слышим, как мировые эксперты говорят об острой астме, они говорят о воспалении, бронхоспазме и гиперсекреции слизи, а затем 45 минут говорят о биомаркерах, бронхоспазме и лекарствах, и я больше никогда не слышу слизи.И действительно, есть пациенты, у которых есть то, что мы называем секреторной гиперреактивностью, ² , которая, по-видимому, частично обусловлена ​​эластазой нейтрофилов. Некоторые из этих пациентов страдают астмой с преобладанием кашля; мы раньше называли это кашлевым вариантом астмы, но предпочтение отдается преобладанию кашля, потому что почти у всех есть дополнительные симптомы астмы при запросе. Это пациенты, у которых, когда мы проводим бронхиальный провокационный тест, функция легких восстанавливается медленно. Это также некоторые из пациентов, которых мы наблюдаем, но, похоже, существует подгруппа этих секреторных гиперреагентов.Мы предположили, что они могут быть подгруппой пациентов, которые лучше реагируют на холинолитики.

Петерс:

Это очень интересно. В качестве младших преподавателей мы наблюдали, как эти люди поступают в больницу, и их FEV ₁ полностью нормализуется, и они говорят: «Я чувствую себя хорошо», но они все еще были гипоксичны и нуждались в O ₂ . Мы бы сказали: «Хорошо, давайте проработаем их на тромбоэмболию легочной артерии и сделаем КТ-ангиограмму. Они часто проходили такое обширное обследование, а затем, в течение 4-5 дней, они, наконец, нормализовали насыщение кислородом комнатного воздуха.Иногда мы начинали их с CPAP или BPAP. Часто эти астматики приходили снова и снова с одной и той же проблемой, и после второго или третьего приема мы, наконец, говорили: «Хорошо, это либо небольшая слизь в дыхательных путях, закупоренная гипоксией, либо ее микроателектаз. Так что давайте перестанем работать с ними на предмет шунтов и других причин гипоксемии, потому что они явно повторяют одну и ту же схему снова и снова ». Я думаю, что когда мы видим этих пациентов, нам будет удобнее говорить, что именно то, что вы сказали, является их патофизиологией.У некоторых астматиков явно наблюдается закупорка слизью и ателектаз, для разрешения которого требуется более длительный период времени, чем у их бронхоспазма.

Рубин:

Люди в отделении интенсивной терапии, которые умирают от астмы, не умирают от дефицита альбутерола, и почти все они получали стероиды; если нет, это удивительно. Исследования, посвященные смертельной астме, особенно крупное исследование фатальной астмы, проведенное в провинции Прерии около 20 лет назад, показали, что при вскрытии эти дыхательные пути просто забиты слизью, ^3,4 , а слизь при астме на самом деле гораздо более вязкая. и стойкий, чем у муковисцидоза или секрета ХОБЛ.

Peters:

Опять же, речь не шла о механической вентиляции легких, иначе мне, возможно, придется снять перчатки и вызвать Нила [Макинтайра] на боксерский поединок, потому что мы подходим к механической вентиляции легких при астматическом статусе совершенно по-другому. ⁵ Тем не менее, я думаю, что самым умным, что Нил когда-либо сказал мне, было: «Используйте режим вентиляции, который вам наиболее удобен», потому что у этих пациентов сложная и динамичная физиология дыхательных путей, и вам действительно нужно знать, как корректировать свои настройки вентилятора.Поэтому мы не используем контроль давления в нашем медицинском отделении интенсивной терапии, потому что это не тот режим, который мы используем чаще всего. Но я считаю, что Брюс [Рубин] прав, закупорка слизью является большой проблемой и может потребовать изменения настроек аппарата ИВЛ и пристального наблюдения за отсасыванием этих пациентов, когда секреция вызывает проблемы.

MacIntyre:

Я не думаю, что у нас есть какие-то разногласия. Я думаю, что вы причиняете вред человеку, находящемуся на аппарате ИВЛ при астме (или ХОБЛ, если на то пошло), так это то, что вы не замечаете воздушную ловушку и то, насколько это вызывает чрезмерное раздувание грудной клетки и насколько это ухудшает венозный возврат.Я думаю, что воздушные ловушки, как сказал Брюс, в значительной степени вызваны засорением дыхательных путей и слизью.

Peters:

Мы просмотрели всю раннюю литературу. ^6–8 Почти каждая смерть людей с астматическим статусом (> 80%) была связана с аноксическим повреждением головного мозга в результате острой остановки сердца и легких в палатах до того, как они попали в отделение интенсивной терапии. Есть пациенты, которые занимаются утренней ляжкой, у которых поздно ночью развивается обструкция. ⁹ Я считаю, что наша неспособность следить за пиковыми потоками или FEV ₁ в течение первых двух дней является очень большой ошибкой, потому что некоторые пациенты чувствуют себя хорошо там, где их пиковые потоки достигают 60-70%, а на следующее утро они ‘ re до 30-40%.Эти люди действительно должны находиться в зоне наблюдения, и они подвергаются высокому риску оказаться в отделении интенсивной терапии.

* Newhouse:

Следствием того, что только что сказали Брюс и Нил, является то, что FEV ₁ и пиковый поток — плохие тесты на обструкцию периферических дыхательных путей.

† Hess:

Ваша гипотеза о том, почему НИВЛ может быть полезна при астме из-за обращения ателектаза, является привлекательной. Но может ли это быть также результатом положительного давления, обеспечивающего механическое расширение бронхов, в качестве немедикаментозного бронходилататора?

Peters:

Это интересно, потому что в литературе по физиологии самым сильным бронходилататором, который я знаю, является здоровый пациент, делающий глубокий вдох.Если задуматься, то теория о том, что положительное давление может действовать как бронходилататор, а не просто избавляться от ателектаза, также весьма интересна.

MacIntyre:

Просто будьте осторожны; это обоюдоострый меч. Положительное давление может дать некоторые преимущества, как вы, ребята, описали, но оно также может способствовать захвату воздуха.

Петерс:

Это очень хороший аргумент. В исследованиях Tuxen ¹⁰ и других вы видите, что неправильное использование PEEP может принести больше вреда, чем пользы.Мы стараемся использовать ПДКВ только в низких дозах при использовании вентиляции у пациентов с астматическим статусом и только тогда, когда мы можем документально подтвердить, что статическая податливость улучшается, а улавливание воздуха уменьшается при добавлении ПДКВ. Я чувствую, что PEEP — палка о двух концах в этой обстановке.

† Hess:

Но разве это не минутный эффект вентиляции в первую очередь?

MacIntyre:

Ах да. 3 фактора, влияющие на образование воздушных ловушек, — это минутная вентиляция, соотношение вдоха и выдоха и легочная механика.

Lugogo:

Я согласен с тем, что было сказано относительно наиболее частой причины смерти среди смертельных приступов астмы. По моему опыту, пациенты, умершие от астматического статуса, умерли от осложнений, связанных с острой черепно-мозговой травмой. В тех немногих случаях, которые я видел, у пациентов была остановка сердечно-сосудистой системы дома, что, как мне кажется, является признаком того, что люди не знают, когда они в беде, или недооценивают тот факт, что они в беде. Довольно часто кажется, что эти пациенты имеют более легкую форму астмы на исходном уровне и, следовательно, не получают никакой терапии до смертельного исхода.Фактически, кажется, что наши пациенты с тяжелой астмой знают, что делать. Они склонны удваивать прием стероидов, использовать бронходилататоры и звонить в офис за помощью в устранении симптомов. Это люди, которые не столь суровы, которые не понимают, когда дела идут плохо. Я знаю, что есть небольшая часть пациентов с острой асфиксической астмой, которые быстро переходят от хорошего к плохому состоянию, и это непростая ситуация. Но у подавляющего большинства людей симптомы медленно прогрессируют в течение нескольких дней, прежде чем они станут резко нестабильными.К сожалению, к тому времени, когда они обращаются за помощью, в зависимости от того, где они живут, у них могла быть остановка сердечно-сосудистой системы. Несмотря на это, большинство пациентов успешно реанимируются и могут лечиться от приступа астмы. Они проходят через астматический статус, но умирают от черепно-мозговой травмы.

Peters:

Это очень хороший аргумент, потому что большинство людей, умирающих от астмы, умирают еще до того, как попадают в больницу. Я говорил о проценте тех, кто умирает в больнице, и обычно они умирают либо от осложняющих факторов (например, пневмонии или сепсиса), либо от тяжелого заболевания.Они также умирают, потому что врачи недооценивают их тяжесть, и их помещают в палату, а не в место, где за ними пристально наблюдают. Но это очень хороший момент. Каждый год в нашем городе случается случай, когда молодой человек умер дома, многие из них страдали легкой формой астмы, у которого неожиданно случился острый тяжелый приступ. Это также поднимает вопрос о том, что у пациентов с тяжелой асфиксической астмой возникают тяжелые обострения, связанные с приемом аспирина или нестероидных противовоспалительных препаратов.Опять же, руководство EPR-3 ¹¹ рекомендует пациентам с достаточно тяжелой астмой, чтобы их можно было госпитализировать, избегать аспирина и нестероидных противовоспалительных препаратов.

* Newhouse:

Есть очень известная история о беззвучном сундуке, где пациента отправляют на пол, потому что хрипы прошли, и на следующее утро его нашли мертвым.

Мудрый:

Хочу задать вопрос. Вы упомянули лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни при астме, и мы провели исследования как у взрослых, так и у детей без симптомов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни или изжоги, и использование ингибиторов протонной помпы у этих детей было совершенно неэффективным для предотвращения обострений астмы. ^12,13

Петерс:

Я думаю, это очень важно, чтобы подчеркнуть. Существуют рандомизированные контролируемые исследования, в которых пациенты с астмой рандомизировались на ингибиторы протонной помпы или плацебо, но не показали положительного эффекта у пациентов, у которых не было симптомов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Тем не менее, есть исследование, опубликованное Национальной еврейской группой ¹⁴ , в котором оценивались пациенты с рефрактерной астмой, которые не отвечали на максимальную терапию астмы. Когда они выполнили эндоскопию, они обнаружили довольно значительные изменения верхних дыхательных путей и пищевода, соответствующие гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.У этих субъектов астма улучшилась с помощью агрессивной терапии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, а некоторым даже потребовалась хирургическая фундопликация для контроля астмы. ¹⁴ Однако мы говорим об очень небольшой подгруппе астматиков. Я не хочу создавать впечатление, будто какая-либо информация предполагает, что всем, у кого тяжелая форма астмы, следует назначить терапию гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

Джордж:

EPR-3 ¹¹ не очень хорошо описывает лечение острой астмы в общественных местах.Свидетельства тому есть в Нью-Йорке и Филадельфии; у нас обычно каждый год умирает один ребенок в школе. Теперь EPR-3 выпустил отдельный двухстраничный отчет ¹⁵ для школьных медсестер о том, как управлять астмой в школах, он не интегрирован в обычные руководящие принципы, и я не вижу этого в Глобальной инициативе по астме. ¹⁶ либо. Вы говорите об области, где у вас много детей с астмой, медсестер, которые могут или не могут быть в школе в течение какого-либо обычного периода, и дети находятся под присмотром разных людей, их альбутерол удерживается от них (например, в школьном офисе), и когда они понимают, что у ребенка обострение астмы, они обычно делают 2 затяжки каждые 4 часа.Я думаю, что это пробел в руководящих принципах, который действительно необходимо устранить, если мы собираемся оказать какое-то влияние.

Giordano:

Я хочу вернуться к вопросу, который я задал Бобу [Wise] ранее, относительно регулярного назначения β ₂ агонистов короткого действия. Причина, по которой я продолжаю бить в этот барабан, заключается в том, что у нас очень мало времени с пациентами с хроническими заболеваниями легких, когда они находятся в отделениях неотложной помощи, и нам нужно максимально использовать это время, чтобы подготовить их к успеху после выписки.Это должно включать сокращение времени, которое мы тратим с этими пациентами на ненужную помощь. Мы могли бы послать в эти комнаты респираторных терапевтов или других специалистов, чтобы лучше подготовить и обучить наших пациентов и их семьи. Если предположить, что агонисты β ₂ короткого действия используются не в качестве усилителя лечения по сравнению с тем, что описал Брюс, а всего лишь 4 раза в день (или с другой частотой) после того, как они решат свои проблемы. Итак, речь идет о просмотре заказа после первоначального заказа пациентом.Многие первоначальные заказы не пересматриваются или не изменяются в зависимости от улучшения состояния пациента на протяжении его пребывания в больнице.

Peters:

Я рад, что вы снова подняли этот вопрос, потому что в руководящих принципах упоминается исследование, в котором субъекты рандомизировали после первых 2 часов лечения либо на прием альбутерола 4 раза в день, либо на лечение по запросу субъекта. ¹⁷ Это исследование показало эквивалентные или даже лучшие результаты с более короткой продолжительностью пребывания в группе по мере необходимости. Я не могу согласиться с вами в большей степени, если бы сэкономленное время мог использовать респираторный терапевт для обучения астме, я думаю, нам было бы намного лучше.Наконец, я хотел бы подчеркнуть, что мы обучаем школьных медсестер и врачей на ежегодных курсах обучения астме. Самое сложное — научить их составлять план действий при астме. Мне трудно поверить, что есть практикующие врачи, которые никогда не писали план действий при астме. Нам предстоит пройти долгий путь, чтобы получить хорошо написанные, логичные планы действий в руки пациентов.

Сноски

• Переписка: Джей И. Петерс, доктор медицины, Департамент медицины, Отделение легочных заболеваний и интенсивной терапии, 7400 Мертон Минтер MC 111E, Сан-Антонио, Техас, 78229.Электронная почта: peters {at} uthscsa.edu.

• Авторы не выявили конфликта интересов.

• Д-р Петерс представил версию этой статьи на 56-й конференции журнала Respiratory Care Journal «Респираторные препараты для лечения ХОБЛ и астмы у взрослых: фармакологические действия для клинического применения», проходившей 22–23 июня 2017 г. в Санкт-Петербурге, Флорида.

• ↵ * Майкл Т. Ньюхаус, доктор медицины, приглашенный участник дискуссии. Д-р Ньюхаус — главный врач InspiRx.

• ↵ † Dean R Hess PhD RRT FAARC, участник дискуссии.Д-р Хесс — главный редактор журнала Respiratory Care.

• Copyright © 2018 by Daedalus Enterprises

Ссылки

1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
6. 6.
7. 7.
8. 8.
   
   Share :

   Leave a Reply Cancel Reply

   Your email address will not be published.Required fields are marked *

   Comment

   Name*

   Email*

   Website