Крепление задней балки ваз 2109: Ваз 2109 крепление задней балки

Оторвало крепление задней балки ваз 2109

#1 Dimaspb

• Марка авто: ВАЗ 21099
• Откуда: Санкт-Петербург

оторвано крепление задней балки слева. по хорошему надо переварить всё днище, пороги

подскажите во сколько на какую сумму рассчитывать – работа + материал.
если всё днище переварить + пороги + лонжероны и если пока устранить главную проблему: задний левый лонжерон

авто ваз 21099, 99г

есть ли тут сварщики из спб, м.ладожская ?

#2 Алексей Фролов

• Марка авто: ВАЗ 21093 Ваниль
• Откуда: Липецк

оторвано крепление задней балки слева. по хорошему надо переварить всё днище, пороги

подскажите во сколько на какую сумму рассчитывать – работа + материал.
если всё днище переварить + пороги + лонжероны и если пока устранить главную проблему: задний левый лонжерон

авто ваз 21099, 99г

есть ли тут сварщики из спб, м. ладожская ?

#3 марсиянин

• Марка авто: хорошая машина- я доволен
• Откуда: город пермь

Задняя балка ВАЗ 2109 — вещь ненадежная, и у владельцев этого авто может возникнуть большое количество причин, чтобы ее снять. Например, владелец транспортного средства может услышать непривычные шумы: скрежет металла, тихие удары и др. Эти «спецэффекты» будут слышаться в задней части ВАЗ 2109. Звук может иметь как постоянный характер, так и возникать изредка, например, при неровностях на дороге.

1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага задней подвески; 3 — кожух амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха; 6 — опорная шайба; 7 — подушки амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 — изолирующая прокладка; 11 — пружина задней подвески; 12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

Определить самостоятельно, что стало причиной новых шумов в авто, человеку, не имеющему нужного опыта, весьма сложно. Это связано не только с отсутствием практики, но и с большим количеством вариантов проблемы. Так, например, стучащий стабилизатор может «увести» сайлентблок вбок, причиной шума нередко бывают и подшипники на полуосях — в общем, вариантов множество. Поэтому для выяснения точной проблемы рекомендуется съездить в сервисный центр, а уже ремонт провести самостоятельно.

Монтаж и демонтаж балки

Балка ВАЗ 2109 очень удобно монтируется и демонтируется при использовании подъемника. Но если ваш гараж не оборудован таким дополнением, то осторожно поднимите «задок» своей ласточки домкратом. Для большей надежности подставьте под колеса специальные башмаки или хотя бы кирпичи, включите передачу.

Как только транспортное средство поднято, можно откручивать колеса. Затем снять с задней подвески амортизаторы. Отсоединяются тросы стояночного тормоза, вынимаются «рубашки». Скобки крепления тросов к кузову транспортного средства отгибаются, а сами тросы извлекаются из кронштейнов.

При демонтаже тормозных шлангов, расположенных на балке с обеих сторон, обязательно заткните чем-нибудь образовавшиеся отверстия. В противном случае произойдет утечка тормозной жидкости.

С двух сторон открутите по гайке, служащей для крепления балки к кронштейнам. Болты аккуратно выбейте. Теперь можно вытащить балку. Несколько полезных советов:

1. Перед тем как начать работу по снятию балки, заранее ослабьте натяжение гаек на ступице.
2. Если вам необходимо заменить резинометаллический шарнир, то лучше обратитесь для этого к мастерам. Без специального инструмента и навыков такой работы что-то хорошее вряд ли выйдет.
3. Если посмотреть документацию ВАЗ2109, которая дана заводом-изготовителем, то снимать заднюю балку с автомобиля необходимо вместе с кронштейнами. Для этой манипуляции нужно отвинтить 3 гайки, держащие конструкцию. Но время эксплуатации транспортного средства вносит свои коррективы. Через какой-то промежуток времени шпильки начинают покрываться коррозией, а в некоторых случаях могут и треснуть. Именно из-за этого целесообразнее производить демонтаж балки, просто отсоединив ее от кронштейна и оставив в подвешенном состоянии.
4. Крепление задней балки ВАЗ 2109 производится в порядке, обратном снятию.
5. После возвращения транспортного средства на твердую поверхность необходимо протянуть все гайки. Процедуру затяжки стоит повторить и после 80 км.
6. После монтажа балки важно прокачать тормозную систему, отрегулировать стояночный тормоз, проверить сход-развал.

Как видите, произвести снятие и установку задней балки ВАЗ 2109 совсем несложно, такая работа по силам всем автовладельцам. Главное — наличие времени и желание.

Частенько любители отечественных авто сталкиваются с проблемными кузовами. К примеру, купили вы поддержанный ВАЗ 2109. На первый взгляд вроде бы все хорошо, но когда дело доходит до кузова — вы понимаете, что не все так гладко, возникают даже мысли о замене кузова целиком. Но не стоит бояться этой проблемы.

При помощи нужных инструментов и ровных рук можно избавиться от сгнившей арки, днища или порога. В этой статье мы опишем поэтапный процесс ремонта кузова.

Проблема отечественных авто

Ремонт кузова автомобиля начинается с подбора инструментов. Сразу скажу, что список будет достаточно большим, ведь работа трудоемкая и требует большое количество приборов, включая электронные и газовые модели. Нам понадобится хотя бы три вида молотов разных размеров, лепестковый и зачистной круг (он хорошо снимает краску и легкую ржавчину).

ВАЗ 2109

Болгарка также будет к месту, баллон углекислоты на 10 кубов, сварочный аппарат с максимальным током 150 ампер, несколько штук зубил, набор сверл по металлу. Без домкрата здесь тоже не обойтись, лучше чтобы их было два.

Запаситесь отрезными кругами примерно на 1-2 миллиметра и одним зачистным. Подойдет любой вид электролобзика. Кисть с преобразователем ржавчины, фибровый круг (можно заменить простой бюджетной щеткой). Стандартный шоферский набор, шнур 2мм и отвес. Вроде бы я перечисли все, что нужно. Пора приступать к работе.

Снятие прогнивших частей

Начинаем ремонт со снятия гнилых, ржавых и деформированных частей. Я буду описывать процесс на примере автомобиля, ВАЗ 2109, который мне поручено было отремонтировать. Приведу для начала свои проблемные места в машине. У автомобиля полностью прогнил передний пол со всеми поддомкратниками и усилителями. И использовать домкрат только можно было с подмоторной балкой. Задний пол тоже сгнил. Коррозия задела и двери автомобиля. В общем, днище почти отсутствовало. Крылья были не в лучшем состоянии.

Капот в передней части заметно покрылся ржавчиной, отсутствовали все соединители пола и пол бензинового бака, запасного колеса. Эта же участь постигла и отражатели почти всех фар. В районе редуктора лопнул передний лонжерон. А над глушителем, в полу багажника красовалась огромная дыра. По углам двери «съела» коррозия.

Я подробно описываю состояние своего автомобиля, чтобы автолюбители определили схожие поломки в своем и сделали правильные выводы. После того как необходимый инструмент для ремонта кузова автомобиля под рукой начинаем монтаж.

Монтаж и работа с инструментом

Шаг 1

Сначала проводим разборку в моторном отсеке: сливаем тосол, а затем снимаем и сам радиатор. Двери тоже нужно убрать, если там все прогнило окончательно, то его можно просто оторвать, срезаем отбортовки болгаркой, к которым был приварен телевизор.

Читайте также:  Бурлит вода в расширительном бачке

Ставим и завариваем новые усилители брызговиков, для этого хорошо будет использовать кровельное железо. Дальше идет подгонка новых деталей: задние и передние крылья, порог телевизор и капот. Эти элементы следует крепить при помощи саморезов. Здесь нам и понадобится набор сверл. Теперь предстоит сложный процесс варения. После того, как крылья, телевизор и порог «посажены» на саморезы, можно приступать к сварке. Телевизор следует покрасить заранее, потому что когда он будет твердо сидеть, качественно нанести цвет уже не выйдет.

Для выполнения следующих операций, мне потребовалось взгромоздить автомобиль на опрокидыватель. Восстановление геометрии кузова автомобиля займет достаточно времени. Выполняется эта процедура при помощи стапеля, на который крепится сам автомобиль. Специальные зажимы обеспечивают надежное крепление, а силовые стойки задают определенное усилие для выравнивания. Выполнять эту часть лучше в автомастерской.

Переходим к варке днища. Используем заплаты и крепим их на передний и задний пол при помощи сварочного аппарата. Привариваем все поддомкратники, соединители и усилители пола. Толщина металла кузова автомобиля значительно влияет на процесс варки, и для каждой модели требуется отдельно подбирать время. При помощи мовильницы покрываем все полости машина антикоррозионной смесью.

Правильное нанесение виниловой наклецки на автомобиль — непростая задача. Наша статья имеет подробное описание данного процесса.

Программное обеспечение необходимое для проверки возможности тюнинга автомобилей вы найдете по http://avtopolza.ru/tyuning-russkix-avto/tyuning-russkix-avtomobilej-v-rezhime-onlajn/ ссылке.

В моем случае арки сгнили полностью. Механики советуют не мучиться и не переваривать их, а попросту купить и установить новые элементы кузова. Но если вы настроены на починку, то это тоже сделать вполне реально. Смола с отработкой является хорошим покрытием для арок, но даже она не спасет их в будущем. Ржавчина проберется и сквозь нее. Также существуют и другие смеси для антикора. Выбор зависит от бюджета и от опыта работы с тем или иным материалом.

Надеемся эта инструкция поможет и вам в ремонте кузова вашего автомобиля и после завершающего этапа — покраски, он засияет как новый.

Ваз 21099 крепление задней балки

Замена задней балки — Лада 21099, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Салют, народ! Как настроение?

Долго я откладывал это дело, в итоге решился!
Балку решил менять на станции самообслуживания, ибо есть все необходимое, т. е. подъемник, пресс, тиски, некоторый инструмент, помощники.

Полный размер

НЛО

Загнал тачку на подъемник, снял колёса, барабаны, их кишки, скинул тросы, и пр.
Вообще, самое неприятное — это тормозные трубки и шланги. Во-первых, в идеале лучше запастись новыми, ибо страшно сломать, во-вторых, жидкость течёт, ну и тормоза прокачивать потом.
Колдуна я не снимал, только рычаг скинул. Перед заменой смотрел на ютубе, как все делать, так вот, глушитель я тоже не снимал.

Вообще в принципе снял балку быстро, вот только я не купил болты, которые держат балку. А они в сайлентблоках закисли намертво. Пришлось напрягать друзей, чтобы привезли болты с гайками и сами кронштейны.

Полный размер

Вот их тоже лучше сразу купить перед заменой

Эти болты я часа 2 пытался одолеть, но в итоге все равно спилил болгаркой.

Кстати, что с моей старой балкой? А вот что:

Полный размер

Полный размер

Естественно, трансмиссия от этого кривая. Ездил я так целый год.

Перед установкой новой ровной балки я запрессовал новые сайлентблоки (2110) и прикрутил проставки под стойки. Не спрашивайте, зачем. Хочу выше и все тут. Выбрал ступицы получше из четырёх.

Полный размер

Заряженная балка

Перед установкой обработал все резьбовые соединения, а также болты сайлентблоков литолом. Лишним точно не будет.
Ну там прокачка тормозов и т.д.

Жопа, кстати, заметно выше стала. Стойки прикручивал в средние отверстия проставок. Буду завышать морду однозначно.

Полный размер

Полный размер

Ну и в заключение: советую, но не рекламирую, станцию самообслуживания на 2-ой Камышенской. Находится на территории Электромаша.

Там вам расскажут за wd-40 и литол 🙂

www.drive2.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

В процессе очередного наваливания с ускорением в повороте услышал посторонние звуки доносящиеся из багажника…это вырвало балку от лонжерона…

Полный размер

тотально разбираем аскетичный салон

Полный размер

боковины тоже

Полный размер

вскрываем из салона полость лонжерона под задним сиденьем

Полный размер

удаляем всю труху, обрабатываем цинкарем

Полный размер

из подходящего 4х мм металла вырезаем пластинки

Полный размер

ввариваем по очередно

Полный размер

вторая

третья пластинка в кадр не попадает, но ее варить понятно куда.

Полный размер

ввариваем треугольник на внутрянку заднего крыла.

Связываем с трубой в пороге отрезком 50 уголка

Полный размер

накрываем латкой, тк резы болгарки латать оч долго

, это та, которая в качестве усилителя используется

Полный размер

вскрытый слева порог

режем уже точнее, опыт есть

Полный размер

карта реза

Полный размер

снова цинкарь и кисть идут на помощь

Полный размер

шаблон тот же, зеркально развернуть

Полный размер

вот так

Полный размер

связывающая пластина до усилителя порога

Полный размер

площадка на внутрянке крыла

Полный размер

и распорочка.связывающая оба порога

Полный размер

вот так

искренне считаю, что так делать быстрее, нежели корячится под машиной, и варить потолочное положение к и без того уставшим гниленьким лонжеронам.использовался как обычно РДС.

кидайте тапком.

www.drive2.ru

замена балки задней подвески на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

Задний мост с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 удобнее снимать на подъемнике. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, осторожно поднимите заднюю часть автомобиля, установив домкрат под балку. Затем установите опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Снимать задний мост необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку задней подвески. Если после снятия балки задней подвески предполагается разбирать заднюю балку, предварительно ослабьте затяжку болтов крепления колес и гаек ступиц.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65-95 Нм (6,5-9,5 кгс-м).

1. Снимите с уравнителя наконечники обоих тросов стояночного тормоза и снимите тросы с держателей на днище автомобиля (см. «Стояночный тормоз» в разд. 8 «Тормозная система»).

2. Отсоедините шланги тормозных механизмов задних колес от трубопроводов с обеих сторон автомобиля и серьгу упругого рычага регулятора давления от кронштейна на балке заднего моста (см. «Замена регулятора давления» в разд. 8 «Тормозная система»)…

3. Отверните гайки нижнего крепления задних стоек, выньте болты и отсоедините заднии стойки от кронштейнов балки заднего моста с обеих сторон автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099. Помощники должны придерживать заднюю балку.

4. Отверните с обеих сторон по одной гайке болтов крепления задней балки к кронштейнам, выбейте болты и снимите с автомобиля балку заднего моста, выкатив балку из-под автомобиля на колесах.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Завод-изготовитель рекомендует снимать с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 балку заднего моста вместе с кронштейнами, отвернув по три гайки их крепления. Однако после длительной эксплуатации проржавевшие шпильки могут сломаться. Поэтому лучше снимать балку заднего моста, отсоединив балку от кронштейнов, которые остаются на кузове.

5. Установите на автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 заднюю балку подвески в порядке, обратном снятию. Окончательно затягивайте гайки болтов крепления задней балки на автомобиле, стоящем на земле. После установки балки заднего моста прокачайте тормозную систему на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 и отрегулируйте стояночный тормоз.

tuningtaza.ru

Проблемные места кузова автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Приобретая подержанный автомобиль (например, ВАЗ 2108, 2109, 21099) в первую очередь следует обратить внимание на состояние его кузова и кузовного покрытия. Это и не мудрено, так как кузов – самая дорогая составляющая автомобиля.

Рассмотрим наиболее проблемные места кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099. Под термином «проблемные» имеется в виду – наиболее подверженные коррозии и разрушению. Так же данная информация может оказаться полезной при самостоятельном кузовном ремонте автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. На первых позициях разместим проблемные места, требующие незамедлительного ремонта, так как эксплуатация автомобиля с такими повреждениями может привести к печальному исходу. Ближе к концу списка – проблемы в основном косметического и функционального свойства.

Перечень основных слабых мест кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций

Места крепления задней балки к кузову автомобиля

Задняя балка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими рычагами через резинометаллические шарниры крепится к треугольным кронштейнам с правой и левой сторон кузова. Кронштейны в свою очередь сидят на шпильках и закреплены гайками (по три шпильки и три гайки на кронштейн). Шпильки приварены к специальному усилителю из более толстого металла, находящемуся внутри заднего лонжерона.

Вокруг кронштейнов со временем возникает очаг коррозии (возможно из-за нарушения защитного слоя лонжерона, несвоевременной обработки защитным составом его внутренней полости, вибронагруженности данной части кузова). Сначала коррозия съедает металл порога вокруг кронштейна, потом принимается за усилитель. Через некоторое время крепления балки к кузову попросту вырывает, и автомобиль становится неуправляемым. Очень важно провести ремонт этого соединения на ранней стадии разрушения (пока не разрушился усилитель внутри лонжерона).

Металл лонжерона под кронштейнами в этом случае можно заменить более толстым. В сильно запущенных случаях (например, когда балку уже вырвало) ремонт тоже возможен, но более трудоемок, так как требует восстановления разрушенных элементов с соблюдением геометрических параметров (иначе возможен увод автомобиля в сторону и подъедание резины задних колес). Подробнее про ремонт креплений задней балки см. «Ремонт мест креплений задней балки к кузову на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Места крепления кронштейнов растяжки («крабов») передней подвески к кузову автомобиля

Аналогичная ситуация возникает при образовании коррозии в районе крепления «крабов» к нижней части рамки радиатора. В местах крепления кронштейнов рамка радиатора так же имеет усилители из более толстого металла. В основном разрушения начинаются вокруг них. В продаже имеются ремонтные вставки под кронштейны, которые необходимо вварить вместо разрушенных. Ремонт должен проходить с соблюдением всех геометрических размеров, так как в противном случае нарушается установка углов колес, которая в дальнейшем не поддается регулировке. См. «Ремонт мест крепления кронштейнов растяжки передней подвески к кузову автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Стаканы стоек передней подвески

Грязь, скапливающаяся в арках передних колес, со временем приводит к разрушению брызговиков двигателя и соответственно стаканов передних стоек. Постоянная вибронагрузка мест крепления верхней части стоек (опорных подшипников) к кузову является причиной появления трещин возле их шпилек и гаек. Ремонтная деталь имеется в продаже, но замена ее трудоемка. В качестве профилактики рекомендуется периодически обновлять защитное покрытие арок колес и использовать пластиковые локера (подкрылки).

Стаканы стоек задней подвески (арки задних колес)

Такая же ситуация складывается и со стаканами стоек задней подвески. Ржавчина здесь обычно начинает появляться со стороны колесных арок, за стойками. Если не разрушились сами стаканы стоек, то все может обойтись лишь заменой прогнивших участков на свежий металл, что не так сложно. Рекомендации по профилактике те же: защитное покрытие колесных арок, проливка скрытых полостей специальными составами и использование подкрылков.

Пороги

Разрушение порогов наиболее распространенная проблема кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Эксплуатация автомобиля с прогнившими порогами вобщем-то возможна, но жесткость кузова резко снижается прямо пропорционально степени разрушения. Особенно прогрессирует ржавчина под пластиковыми декоративными накладками на пороги. Замена порогов в большинстве случаев невозможна без восстановления элементов пола, к которым пороги крепятся. Порог автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из четырех элементов (двух усилителей, нижней части и внешней накладки). Замена производится либо в целом, либо тех элементов, которые наиболее подверглись коррозии.

В качестве профилактики разрушения и продления жизни порогов автомобиля рекомендуется не использовать декоративные накладки или проводить дополнительную обработку под ними, периодически проводить обработку скрытых полостей и внешних элементов специальными составами, прочистку дренажных отверстий в нижней кромке порогов. Подробнее о замене порогов см. «Замена порогов автомобиля ВАЗ 2108».

Дверь багажника (задняя дверь) ВАЗ 2108, 2109, крышка багажника на ВАЗ 21099

Постоянно летящая грязь оседает на двери задка автомобиля и вызывает коррозию ее нижней кромки, что со временем приводит к разрушению. В принципе ремонт данной детали возможен, но по цене сопоставим с заменой двери на новую или б.у., но в хорошем состоянии. В качестве профилактики рекомендуется устанавливать на заднюю верхнюю часть кузова над дверью задка спойлер. Загрязнение двери сильно сократится.

Примечания и дополнения

— Остальные проблемы: места крепления рычагов подвески и кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, элементы пола под ногами с усилителями,  нижние части дверей, рамка ветрового стекла, дренажные отверстия кузова и пр. имеют место не на всех автомобилях и встречаются несколько реже и менее существенны.

Еще статьи по ремонту автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена подшипника ступицы заднего колеса на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена наконечников рулевых тяг на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Прокачка тормозов на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена петель задней двери на ВАЗ 21083, 21093

— Контрольные размеры для проверки геометрии днища кузова автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

twokarburators.ru

Лада 2109 ′01 Магия ЗатаиласЪ. › Бортжурнал › 3-я шпилька крепления кронштейна задней балки. Или лень-матушка вперёд нас родилась.

— Привет
— Привет
— Какие новости?

На той неделе начал пост о Приборной панели, вернее о неких изменениях в ней. Но данная запись опередила ту, в силу обстоятельств.

Повез людей на Ж/Д станцию, ничего не предвещало. А там дорога — буйраки. Пол колеса аккурат помещается, а в некоторые пол Девятки. Посадил всех на электричку, сдаю задом, трогаюсь вперед, чего то не то, машина не едет толком, вышел посмотрел — все ок. Выключил музыку, проехал метр, сзади стук, скрежет, война. Колесо открутилось, суппорт зажало? Выхожу, все ровно! Поехал, опять война, смотрю Среднеазиаты как то странно смотрят на правое заднее, спрашиваю — «че там?», «Калесо нерофно, Начальника…»

Да правое крепление задней балки оторвало вместе с кронштейном и всё. Вот это да, подумалось. Нормально так. Эвакуатор, сервис, а где тут сервис? Ни одного не знаю + выходной еще. Решил двигать к отцу в гараж, посмотреть что там. КАК Я ЕХАЛ… эти 2.5 км. По асфальту нормально, колесо ровненько уперлось в подкрылок и скользило по нему. Именно скользило, потому что прошел дождик, что оказалось просто замечательно. А вот по всем остальным дорогам, кочка на кочке и кочкой погоняет же! Спуски, подъемы.

Не доехал. 200м. Первый раз мы не доехали. Причем на ровной дороге встали, чего то там куда то уперлось, канонада из громких звуков, и стою посреди дачной дороги. Ни вперед, ни назад не едет. Машинам проезда нет. Через 10 минут, как положено, едет СКОРАЯ. Просочиться не может. Начинает собираться местный народ…

Звоню брату, он смотрит местные эвакуаторы, вызываю. Эвакуаторщик оказывается тёзкой, подсказывает куда можно отвезти, отвозим, оставляю в субботу, в понедельник утром забираю.

Вырвало 2 нижних болта из лонжерона. Почему 2, когда их там 3? Все же прекрасно помнят пункт 10б из этой истории. Я знал, я хотел этим заняться как нибудь(заодно полиуретана напихать и усилители балки поставить), я год назад видел, что кронштейн уже начал отходить. Но подумаешь вместо 3 гаек держут 2, да? Сначала были мысли, что гнилье уже, вот и отсыпалось. А вот и нет, за 4 года 2 болта просто устали и уши. Вместе с кронштейном, вместе с балкой. Лонж свежий, метал нормальный, белая грунтовка под мастикой видна на месте вырванных шпилек.

Хорошо, что это произошло на проселочной дороге на 3 км/ч. В предыдущие 2 поездки я 180 ходил, веселуха была еще та, случись это тогда.

Yasha05 — ленивый, так еще и дурачок.

Запись в стиле TommyVercetti получилась =D

www.drive2.ru

Снятие и установка балки задней подвески в сборе

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту ВАЗ 21099 (Лада) 1990-2008 г.в.
3. Снятие и установка балки задней подвески в сборе

Задний мост удобнее снимать на подъемнике. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, осторожно поднимите заднюю часть автомомбиля, установив домкрат под балку. Затем установите опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Включите первую передачу и установите под передние колеса противооткатные упоры («башмаки»). Ослабьте болты крепления обоих задних колес. Вывесите заднюю часть автомобиля и снимите колеса. Примечание Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65–95 Н·м (6,5–9,5 кгс·м). 2. Снимите с уравнителя наконечники обоих тросов стояночного тормоза и снимите тросы с держателей на днище автомобиля. 3. Отсоедините шланги тормозных механизмов задних колес от трубопроводов с обеих сторон автомобиля и серьгу упругого рычага регулятора давления от кронштейна на балке.   4. Отверните гайки нижнего крепления стоек, выньте болты и отсоедините стойки от кронштейнов балки с обеих сторон автомобиля. Помощники должны придерживать балку. Снимать задний мост необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку задней подвески. 5. Отверните по болту крепления балки к кронштейну кузова с обеих сторон автомобиля, опустите балку задней подвески и выньте ее из-под днища.   6. Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните заднюю часть автомобиля. Затяните соответствующими моментами: гайку нижнего крепления амортизатора к балке – 68–84 Н·м (6,8–8,4 кгс·м), гайку крепления балки к кронштейну кузова – 68–84 Н·м (6,8–8,4 кгс·м). Прокачайте тормозную систему и отрегулируйте привод стояночного тормоза. После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами.

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

1. Описание автомобиля
1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные

2. Эксплуатация автомобиля
2.0 Эксплуатация автомобиля 2.1 Правила техники безопасности и рекомендации по эксплуатации 2.2 Боковые двери 2.3 Крышка багажника 2.4 Открытие и закрытие капота 2.5 Багажное отделение 2.6 Регулировка передних сидений 2.7 Органы управления 2.8 Вентиляция и отопление салона 2.9 Устранение запотевания или обмерзания стекол

3. Техническое обслуживание автомобиля
3.0 Техническое обслуживание автомобиля 3.1 Проверка герметичности уплотнений двигателя и коробки передач 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности топливной системы 3.4 Замена охлаждающей жидкости 3.5 Замена масляного фильтра и масла в двигателе 3.6 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.7 Проверка и регулировка ремня привода генератора 3.8 Замена ремня привода генератора 3. 9 Очистка и промывка деталей системы вентиляции картера 3.33. Замена ламп

4. Уход за автомобилем
4.0 Уход за автомобилем 4.1 Мойка автомобиля 4.2 Уход и восстановление лакокрасочного покрытия кузова 4.3 Смазка кузова 4.4 Прочистка дренажных отверстий 4.5. Хранение автомобиля 4.6 Подготовка к зимней эксплуатации 4.7 Советы по пуску двигателя в сильный мороз 4.8 Что полезно купить к зиме 4.9 Советы по зимней эксплуатации автомобиля

5. Неисправности в пути
5.0 Неисправности в пути 5.1. Двигатель 5.2. Проверка электрооборудования 5.3 Появились посторонние стуки 5.4 Вибрация и удары на рулевом колесе 5.5. Проблемы с тормозами 5.6 Прокол колеса

6. Ходовая часть
6.0 Ходовая часть 6.1. Передняя подвеска 6.2. Задняя подвеска

7. Рулевое управление
7.0 Рулевое управление 7.1 Рулевое колесо 7.2 Рулевая колонка 7.3 Механизм рулевого управления 7.4 Замена рулевых тяг

8. Тормозная система
8.0 Тормозная система 8. 1 Тормозной механизм переднего колеса 8.2 Тормозной механизм заднего колеса 8.3 Колесный цилиндр 8.4 Привод тормозных механизмов

9. Электрооборудование
9.0 Электрооборудование 9.1 Блок реле и предохранителей 9.2. Генератор 9.3. Стартер 9.4. Освещение и световая сигнализация 9.5. Отопитель 9.6. Стеклоочистители 9.7 Звуковой сигнал 9.8. Система зажигания 9.9 Панель приборов (высокая)

Кузов
10.0 Кузов 10.1 Замена переднего буфера 10.2 Замена заднего буфера 10.3 Замена облицовки радиатора 10.4 Замена переднего крыла 10.5 Cнятие и установка капота 10.6 Регулировка капота 10.7 Регулировка замка капота 10.8 Передняя дверь 10.9 Задняя дверь

11. Двигатель и его системы
11.0 Двигатель и его системы 11.1 Снятие и установка двигателя 11.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 11.3. Система питания 11.4. Система смазки 11.5. Система охлаждения 11.6. Система выпуска отработавших газов 11.7 Полная разборка двигателя 11.8 Блок цилиндров. Осмотр, дефектовка и ремонт 11. 9 Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка 11.10. Головка блока цилиндров 11.15. Регулировка карбюратора

12. Трансмиссия
12.0 Трансмиссия 12.1 Коробка передач и дифференциал. Основные узлы и детали 12.2 Снятие коробки передач 12.3 Установка коробки передач 12.4 Регулировка привода сцепления 12.5 Разборка коробки передач 12.6 Осмотр и дефектовка деталей коробки передач 12.7. Вторичный вал коробки передач 12.8 Первичный вал коробки передач 12.9. Дифференциал 12.16. Привод сцепления 12.17. Привод передних колес

13. Приложения
13.0 Приложения 13.1 Приложение 1. Основные данные для регулировок и контроля 13.2 Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 13.3 Приложение 3. Моменты затяжки резьбовых соединений 13.4 Приложение 4. Сервисная книжка 13.5 Приложение 5. Схема электрооборудования автомобиля

automend.ru

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 своими руками

Покажем вам наглядную фото и видео инструкцию, как своими руками можно заменить сайлентблоки задней балки на автомобилях ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2108

Срываем болты на задних колесах. При работе нам будет мешать трос ручника, поэтому заранее выводим его из оцепления. Снимаем тягу регулятора давления:

У нас в этом месте неправильно установлены болты крепления, ставится он должен шляпкой наружу, откручиваем:

Стоит отметить, что все эти работы по откручиванию болтов, выполняются на стоячей машине, если она будет поднята, то болты будут находится под нагрузкой и их будет непросто открутить.

Все эти действия выполняются на обеих сторонах. Немного поднимаем автомобиль на домкрате, вытаскиваем открученные болты. Двумя руками приопускаем балку с каждой из сторон:

Попробуем произвести замену сайлентблоков на месте, не снимая при этом колес (хотя болты на них обязательно каждый раз срывайте, так как бывают возникают проблемы с прикипевшими втулками). Поджимаем сверху балку доской, выбиваем старый сайлентблок:

Если молотком не получается, то можно воспользоваться струбциной-съёмником, но как правило молоток выручает. Есть ещё способ с монтировкой, когда мы выдавливаем старый сайлентблок на излом:

Немного чистим посадочные места от ржавчины грубым напильником:

Проушину и сам сайлентблок смазываем мылом, чтобы он лучше заходил. Наживляем его сначала руками, а потом используя специальное приспособление:

На второй стороне покажем для тех, у кого нет такого приспособления. Также смазываем, затем наживляем руками, а потом просто забиваем киянкой или большим молотком сбоку:

Как правило хватает 3 средних удара. Опускаем машину с домкратов и затягиваем сайлентблоки под нагрузкой:

Далее проводим сборку в обратной последовательности.

Видео замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Резервное видео как заменить

Прочитано раз: 267; За сегодня: 1

remontautohelp. ru

Лада 2115 › Бортжурнал › Замена балки задней подвески и резинометаллических шарниров

После того как я купил машину и пригнал её из России в Казахстан, я заехал к знакомому механику на СТО, подняли машину на гидравлическом подъёмнике что бы посмотреть есть ли какие повреждения, в глаза сразу бросилась трещина на балке. Погуглив в сети интернет на тему «трещина на балке, стоит ли варить» прочитал кучу комментов по поводу того что варить не стоит, лучше сразу менять! Взвесив все «за» и «против» решил всё таки заменить, безопасность превыше всего!

Купил новую балку с прутом жёсткости, на старой такого небыло

и пару полиуретановых резинометаллических шарниров, амортизаторы не стал менять, так как мои ещё целые.

Данную работу проводил совместно с товарищем, так как требовалась помощь ещё одной пары рук.

И так инструмент необходимый для замены балки и сайлентблоков:

1. Домкрат
2. Козлы металлические или чурки (что бы можно было опустить на них зад машины)
3. Балонный ключ
4. Ключи и головки на 19, 15, 10, 7
5. Обводной ключ (для откручивания тормозных трубок)
6. Головка на 30 (для ступичной гайки)
7. Кернер (для застопорения гайки)
8. Шестигранная бита на 8 (для болтов оси заднего колеса)
9. Трещётка или вороток
10. Молоток
11. Отвёртка плоская
12. Тормозная жидкость

Начнём…

Ставим машину на ровное место, расслабляем балонным ключом болты крепления задних колёс

Поднимаем любую из задних сторон машины, снимаем колесо полностью и подставляем металлический козёл либо чурку или блок, опускаем домкрат

то же самое делаем с другой стороной

В моём случае новая балка голая, поэтому мне необходимо перенести на неё тормозные механизмы и металлические проставки под амортизаторы.

Перед тем как откручивать тормозные механизмы, нужно отсоединить тормозные трубки от шлангов. Для этого сначала отсоединяем рычаг регулятора давления от кронштейна на балке сняв стопорное кольцо

а так же тормозные трубки с обеих сторон ключами на 15 и 10. С одной стороны я смог открутить трубку, а вот с другой ключик на 10 проскальзывал, что бы не сорвать шлицы, пришлось купить обводной ключ. Не забываем заткнуть шланги спичкой или ещё чем либо, для предотвращения утечки тормозной жидкости

Теперь можно приступать к демонтажу тормозного механизма:

Ключём на 7 откручиваем два направлящих штифта крепления тормозного барабана

Снимаем барабан, скидываем тросик с рычага привода стояночного тормоза, далее необходимо выкрутить 4 болта крепления оси ступицы, для того что бы сделать это было удобней я открутил ступицу отвернув ступичную гайку с использованием головки на 30 и воротка (естественно заранее разкернив гайку), конечно можно было и не откручивать оную, а сразу выкрутить болты крепления оси через специальные отверстия в ступице, но поломав Г-образный шестигранник, пришлось применить шестигранную биту через вороток который ну никак не входил в отверстия ступицы.

Открутив болты крепления снимаем щит тормозного механизма с балки

В первом случае я зачем то снял колодки с пружинками и прижимной планкой, делать этого не нужно )))

Теперь нам нужно снять саму балку:

Головкой на 19, удлинителем и трещёткой откручиваем болты крепления амортизаторов к (в моём случае металлической проставке) проушинам балки с обеих сторон.

и болты крепления рычага балки к кронштейнам

Как пишут в сети, завод-изготовитель рекомендует снимать балку вместе с кронштейнами, отвернув по три гайки их крепления. Однако после длительной эксплуатации проржавевшие шпильки могут сломаться. Я решил последовать этому совету и не снимать кронштейны.

Теперь балку можно снять.

Кстати та самая трещина, когда смотрел на подъёмнике она была меньше

www.drive2.ru

Замена сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 — сайлентблок задней балки, замена сайленблока ВАЗ | Школа авторемонта

Сен 26, 2016 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

Сайлентблоки задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 необходимо заменить, если: появился характерный стук или скрип резины в задней части автомобиля, во время движения (особенно при прохождении поворотов) автомобиль потерял устойчивость задней оси, неравномерный износ задних колес, также может свидетельствовать о неисправности сайлентблока. Как поменять сайлентблоки задней балки? Какой инструмент для этого может понадобиться? Ответы на эти вопросы Вы найдете в этой статье.

Но начнем, пожалуй, с выбора самих сайлентблоков. Для автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099 необходимо покупать сайлентблоки с каталожным номером – 2108-2914054, а для автомобилей ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 – 2110–2914054. Они отличаются друг от друга наружным диаметром (разницу можно увидеть на фотографии 1а). И если Вы попытаетесь установить задние сайлентблоки от «Десятки» на балку ВАЗ-2109 (или наоборот), то Вас будет ждать неприятный сюрприз. Так, что стараемся ничего не путать.

Теперь про инструмент. Кроме стандартного набора инструмента, такого как – пара накидных ключей на «19», молотка и двух домктаров, Вам понадобятся еще: деревянный брусок и приспособление для запрессовки сайлентблоков. Это приспособление можно как купить, так и собрать самому. Если вариант «купить» Вам по каким-либо причинам не подходит, то тогда смотрим фотографию номер 1 и запоминаем размеры основных деталей: болт диаметром 12мм и длинной 170мм, кольцо-обойма диаметром 50мм и высотой 40мм. Все остальные детали приспособления подобрать будет несложно.

Пошаговое описание замены сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115:

1. Работу по замене сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике.
2. При помощи ключей на «19» откручиваем гайки с обоих болтов крепления задней балки к кронштейну (с левой стороны снимаем фиксирующую скобу и отсоединяем от балки тягу регулятора давления задних тормозов) фото 2.
3. Вытаскиваем болт и немного приподымаем автомобиль домкратом, отводим вниз проушину балки. И между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок (фото 3).
4. Далее, при помощи молотка и выколотки выбиваем сайлентблок (фото 4).
5. Перед тем, как установить новый сайлентблок, проушину балки и сам сайлентблок необходимо смазать мыльным раствором. После чего, используя приспособление, показанное на фото 1, запрессовываем сайлентблок (смотрим фото 5).
6. Убираем деревянный брусок, вторым домкратом приподнимаем проушину балки в кронштейн и вставляем болт (фото 6).

Все! Самое «страшное» позади. Затягиваем болты крепления балки к кузовному кронштейну на, полностью опущенном на землю, автомобиле.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

• Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119
• Замена подшипника задней ступицы на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2115, ВАЗ-1119
• Замена главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

www. avtorem.info

Сварка задней балки ваз 2109 – АвтоТоп

Задняя балка ВАЗ 2109 — вещь ненадежная, и у владельцев этого авто может возникнуть большое количество причин, чтобы ее снять. Например, владелец транспортного средства может услышать непривычные шумы: скрежет металла, тихие удары и др. Эти «спецэффекты» будут слышаться в задней части ВАЗ 2109. Звук может иметь как постоянный характер, так и возникать изредка, например, при неровностях на дороге.

1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага задней подвески; 3 — кожух амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха; 6 — опорная шайба; 7 — подушки амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 — изолирующая прокладка; 11 — пружина задней подвески; 12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

Определить самостоятельно, что стало причиной новых шумов в авто, человеку, не имеющему нужного опыта, весьма сложно. Это связано не только с отсутствием практики, но и с большим количеством вариантов проблемы. Так, например, стучащий стабилизатор может «увести» сайлентблок вбок, причиной шума нередко бывают и подшипники на полуосях — в общем, вариантов множество. Поэтому для выяснения точной проблемы рекомендуется съездить в сервисный центр, а уже ремонт провести самостоятельно.

Монтаж и демонтаж балки

Балка ВАЗ 2109 очень удобно монтируется и демонтируется при использовании подъемника. Но если ваш гараж не оборудован таким дополнением, то осторожно поднимите «задок» своей ласточки домкратом. Для большей надежности подставьте под колеса специальные башмаки или хотя бы кирпичи, включите передачу.

Как только транспортное средство поднято, можно откручивать колеса. Затем снять с задней подвески амортизаторы. Отсоединяются тросы стояночного тормоза, вынимаются «рубашки». Скобки крепления тросов к кузову транспортного средства отгибаются, а сами тросы извлекаются из кронштейнов.

При демонтаже тормозных шлангов, расположенных на балке с обеих сторон, обязательно заткните чем-нибудь образовавшиеся отверстия. В противном случае произойдет утечка тормозной жидкости.

С двух сторон открутите по гайке, служащей для крепления балки к кронштейнам. Болты аккуратно выбейте. Теперь можно вытащить балку. Несколько полезных советов:

1. Перед тем как начать работу по снятию балки, заранее ослабьте натяжение гаек на ступице.
2. Если вам необходимо заменить резинометаллический шарнир, то лучше обратитесь для этого к мастерам. Без специального инструмента и навыков такой работы что-то хорошее вряд ли выйдет.
3. Если посмотреть документацию ВАЗ2109, которая дана заводом-изготовителем, то снимать заднюю балку с автомобиля необходимо вместе с кронштейнами. Для этой манипуляции нужно отвинтить 3 гайки, держащие конструкцию. Но время эксплуатации транспортного средства вносит свои коррективы. Через какой-то промежуток времени шпильки начинают покрываться коррозией, а в некоторых случаях могут и треснуть. Именно из-за этого целесообразнее производить демонтаж балки, просто отсоединив ее от кронштейна и оставив в подвешенном состоянии.
4. Крепление задней балки ВАЗ 2109 производится в порядке, обратном снятию.
5. После возвращения транспортного средства на твердую поверхность необходимо протянуть все гайки. Процедуру затяжки стоит повторить и после 80 км.
6. После монтажа балки важно прокачать тормозную систему, отрегулировать стояночный тормоз, проверить сход-развал.

Как видите, произвести снятие и установку задней балки ВАЗ 2109 совсем несложно, такая работа по силам всем автовладельцам. Главное — наличие времени и желание.

Вообщем по специальности я сварщик ручной дуговой и газовой сварки. Так как авто не новое и требовало кузовных работ то примерно за 3 месяца я стал готовится.
Купил полуавтомат ПДГ12У1 б.у. за 10тысяч, компрессор за 2500 (голову втыкнул от ЗИЛ131)

Купленно железо:
— 2 задних лонжерона
— панель задка
— пол с запаской, усилитель лонжеронов задних
— пороги с усилителями
— левое крыло

Однажды вечером после работы справой стороны под сиденьем начало чтото брякать на кочках. Откинул сиденье и поехал по кочкам. Место в районе крепления балки то надувалось то опускалось ниже. Все понятно стало — пора менять лонжероны.

Тут же ее поставил на прикол. Подождал недельку до двухнедельного отпуска и решил в неделю уложиться.

Далее фотки вкрации ибо очень не удобно по одной загружать фотке. полный фотоотчет есть на форуме (кому интересно дам ссылку ибо не гневить сдешних админов т.к. человек я тут еще новый и не знаю что можно а что нельзя)

Приобретая подержанный автомобиль (например, ВАЗ 2108, 2109, 21099) в первую очередь следует обратить внимание на состояние его кузова и кузовного покрытия. Это и не мудрено, так как кузов – самая дорогая составляющая автомобиля.

Перечень основных слабых мест кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

1. Места крепления задней балки к кузову автомобиля.

Задняя балка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими рычагами через резинометаллические шарниры крепится к треугольным кронштейнам с правой и левой сторон кузова. Кронштейны в свою очередь сидят на шпильках и закреплены гайками (по три шпильки и три гайки на кронштейн). Шпильки приварены к специальному усилителю из более толстого металла, находящемуся внутри заднего лонжерона.

Вокруг кронштейнов со временем возникает очаг коррозии (возможно из-за нарушения защитного слоя лонжерона, несвоевременной обработки защитным составом его внутренней полости, вибронагруженности данной части кузова). Сначала коррозия съедает металл порога вокруг кронштейна, потом принимается за усилитель. Через некоторое время крепления балки к кузову попросту вырывает, и автомобиль становится неуправляемым. Очень важно провести ремонт этого соединения на ранней стадии разрушения (пока не разрушился усилитель внутри лонжерона).

Металл лонжерона под кронштейнами в этом случае можно заменить более толстым. В сильно запущенных случаях (например, когда балку уже вырвало) ремонт тоже возможен, но более трудоемок, так как требует восстановления разрушенных элементов с соблюдением геометрических параметров (иначе возможен увод автомобиля в сторону и подъедание резины задних колес). Подробнее про ремонт креплений задней балки см. «Ремонт мест креплений задней балки к кузову на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

1. Места крепления кронштейнов растяжки («крабов») передней подвески к кузову автомобиля.

Аналогичная ситуация возникает при образовании коррозии в районе крепления «крабов» к нижней части рамки радиатора. В местах крепления кронштейнов рамка радиатора так же имеет усилители из более толстого металла. В основном разрушения начинаются вокруг них. В продаже имеются ремонтные вставки под кронштейны, которые необходимо вварить вместо разрушенных. Ремонт должен проходить с соблюдением всех геометрических размеров, так как в противном случае нарушается установка углов колес, которая в дальнейшем не поддается регулировке. См. «Ремонт мест крепления кронштейнов растяжки передней подвески к кузову автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

1. Стаканы стоек передней подвески.

Грязь, скапливающаяся в арках передних колес, со временем приводит к разрушению брызговиков двигателя и соответственно стаканов передних стоек. Постоянная вибронагрузка мест крепления верхней части стоек (опорных подшипников) к кузову является причиной появления трещин возле их шпилек и гаек. Ремонтная деталь имеется в продаже, но замена ее трудоемка. В качестве профилактики рекомендуется периодически обновлять защитное покрытие арок колес и использовать пластиковые локера (подкрылки).

1. Стаканы стоек задней подвески (арки задних колес).

Такая же ситуация складывается и со стаканами стоек задней подвески. Ржавчина здесь обычно начинает появляться со стороны колесных арок, за стойками. Если не разрушились сами стаканы стоек, то все может обойтись лишь заменой прогнивших участков на свежий металл, что не так сложно. Рекомендации по профилактике те же: защитное покрытие колесных арок, проливка скрытых полостей специальными составами и использование подкрылков.

Разрушение порогов наиболее распространенная проблема кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Эксплуатация автомобиля с прогнившими порогами вобщем-то возможна, но жесткость кузова резко снижается прямо пропорционально степени разрушения. Особенно прогрессирует ржавчина под пластиковыми декоративными накладками на пороги. Замена порогов в большинстве случаев невозможна без восстановления элементов пола, к которым пороги крепятся. Порог автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из четырех элементов (двух усилителей, нижней части и внешней накладки). Замена производится либо в целом, либо тех элементов, которые наиболее подверглись коррозии.

В качестве профилактики разрушения и продления жизни порогов автомобиля рекомендуется не использовать декоративные накладки или проводить дополнительную обработку под ними, периодически проводить обработку скрытых полостей и внешних элементов специальными составами, прочистку дренажных отверстий в нижней кромке порогов. Подробнее о замене порогов см. «Замена порогов автомобиля ВАЗ 2108», «Замена порогов автомобилей ВАЗ 2109, 21099».

1. Дверь задка ВАЗ 2108, 2109, крышка багажника на ВАЗ 21099.

Постоянно летящая грязь оседает на двери задка автомобиля и вызывает коррозию ее нижней кромки, что со временем приводит к разрушению. В принципе ремонт данной детали возможен, но по цене сопоставим с заменой двери на новую или б.у., но в хорошем состоянии. В качестве профилактики рекомендуется устанавливать на заднюю верхнюю часть кузова над дверью задка спойлер. Загрязнение двери сильно сократится.

Примечания и дополнения

— Остальные проблемы: места крепления рычагов подвески и кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, элементы пола под ногами с усилителями, нижние части дверей, рамка ветрового стекла, дренажные отверстия кузова и пр. имеют место не на всех автомобилях и встречаются несколько реже и менее существенны.

Еще статьи по ремонту автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Сайлентблок задней балки | RtiIvaz.ru

Замена сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ…

Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня я хочу поговорить про сайлентблок задней балки -простоту замены на автомобилях ваз при ремонте своими руками.

Сайлентблоки и различные детали подвески от завода достаточно надежны, служат долго. Обычно их долголетие зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль, обслуживаете и как правило хватает на 80-90 тыс км пробега. Салентблок что это узнайте тут.

Давайте для начала рассмотрим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Либо при движении по ямам и кочкам на дороге появляются удары по кузову и неприятный скрип в задней части автомобиля.

Неприятные звуки при езде могут возникать и при других неисправностях. Стуки могут исходить в одном месте, а слышны в другом, особенно по ходу они слышны в задней части кузова. Поэтому прежде нужна тщательная диагностика всей задней и передней подвески: предстоит вам проверить стойки, подшипники, опоры, глушитель и.т.д.

Окончательно убедившись, что именно резиновые сайлентблоки предельно изношены, приступаем к их замене. Благо по сравнению с иномарками, замена сайлентблока задней подвески автомобилей ваз «девяток» или «десяток» отличается своей простотой и дешевизной.

Для начало купим резиновые втулки «грибки», то есть сайлентблоки на заднею балку в автомагазине. Для автомобилей ваз 2108; 2109; 21099 надо приобрести сайлентблоки с конструкторским номером ваз 2108-2914054-10, а для автомобилей ваз 2110; 2112; 2114; 2115 предписан конструкторский номер ваз 2110-2914054.

Данные сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга сложно, потому что очень похожи, но разные по наружному диаметру (см. разницу на фото). Вы не сможете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на балку «десятки» ваз 2110, так как будут болтаться. А вот от «десятки» резиновую втулку, если постараться можно запрессовать в балку «девятки».

Далее приступаем к основной части…

Пошаговая замена сайлентблоков задней балки на автомашинах ваз 2108; 2109; 21099; 2110; 2112; 2114; 2115:

• 1. Замену сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике, установив машину доступным вам способом.
• 2. Снимем заднее колесо, чтобы не мешало.

• 3. С левой стороны отсоединим от балки тягу регулятора давления задних тормозов (см. на фото номер-1.) с правой стороны убираем в сторону трос ручника (см. на фото номер-2.)
• 4. Ключом на «19» отворачиваем гайку с болта крепления задней балки кронштейну (см. на фото номер-3)
• 5. Страгиваем болт крепления молотком, а затем выбиваем воротком (см. на фото номер-4.)
• 6. Далее поднимаем кузов автомобиля домкратом и отводим проушину балки вниз
• 7. Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок
• 8. Молотком с помощью выколотки выбиваем резиновые втулки задней балки
• 9. Почистив посадочное гнездо от грязи, ржавчины, обильно смазываем густым мыльным раствором и саму резиновую втулку тоже смажем
• 10. С помощью приспособления запрессовываем втулку. Если нет приспособления, то забиваем молотком, ударяя по шляпе вставленного любого подходящего болта с шайбой большего диаметра, но чтобы шайба плотно прилегало к резине
• 11. Затем деревянный брусок вытаскиваем
• 12. Домкратом поднимаем балку и одеваем свой родной болт крепления, далее наживляем гайку
• 13. Поставив заднее колесо, опускаем автомобиль
• 14. Открываем дверь багажника, затем усаживаясь на бампер, всем своим весом прижимаем насколько можно зад автомобиля
• 15. Затягиваем болты крепления сайлентблока до упора

Собственно работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишу для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль ваз. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать –забивать сайлентблоки на балках молотком.

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2110-2914054Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2108-2914054-10Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 1111-2914054

Видео:

Балку снимать полностью необязательно.

Удачи Вам и до скорых встреч на страницах блога RtiIvaz.ru!

Читайте далее:

Патрубки системы охлаждения рвутся

Установка ГБО

Опыт эксплуатации автомобилей и тормоза

Замена сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 — сайлентблок задней балки, замена сайленблока ВАЗ | Школа авторемонта

Сен 26, 2016
ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

Сайлентблоки задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 необходимо заменить, если: появился характерный стук или скрип резины в задней части автомобиля, во время движения (особенно при прохождении поворотов) автомобиль потерял устойчивость задней оси, неравномерный износ задних колес, также может свидетельствовать о неисправности сайлентблока. Как поменять сайлентблоки задней балки? Какой инструмент для этого может понадобиться? Ответы на эти вопросы Вы найдете в этой статье.

Но начнем, пожалуй, с выбора самих сайлентблоков. Для автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099 необходимо покупать сайлентблоки с каталожным номером – 2108-2914054, а для автомобилей ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 – 2110–2914054. Они отличаются друг от друга наружным диаметром (разницу можно увидеть на фотографии 1а). И если Вы попытаетесь установить задние сайлентблоки от «Десятки» на балку ВАЗ-2109 (или наоборот), то Вас будет ждать неприятный сюрприз. Так, что стараемся ничего не путать.

Теперь про инструмент. Кроме стандартного набора инструмента, такого как – пара накидных ключей на «19», молотка и двух домктаров, Вам понадобятся еще: деревянный брусок и приспособление для запрессовки сайлентблоков. Это приспособление можно как купить, так и собрать самому. Если вариант «купить» Вам по каким-либо причинам не подходит, то тогда смотрим фотографию номер 1 и запоминаем размеры основных деталей: болт диаметром 12мм и длинной 170мм, кольцо-обойма диаметром 50мм и высотой 40мм. Все остальные детали приспособления подобрать будет несложно.

Пошаговое описание замены сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115:

1. Работу по замене сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике.
2. При помощи ключей на «19» откручиваем гайки с обоих болтов крепления задней балки к кронштейну (с левой стороны снимаем фиксирующую скобу и отсоединяем от балки тягу регулятора давления задних тормозов) фото 2.
3. Вытаскиваем болт и немного приподымаем автомобиль домкратом, отводим вниз проушину балки. И между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок (фото 3).
4. Далее, при помощи молотка и выколотки выбиваем сайлентблок (фото 4).
5. Перед тем, как установить новый сайлентблок, проушину балки и сам сайлентблок необходимо смазать мыльным раствором. После чего, используя приспособление, показанное на фото 1, запрессовываем сайлентблок (смотрим фото 5).
6. Убираем деревянный брусок, вторым домкратом приподнимаем проушину балки в кронштейн и вставляем болт (фото 6).

Все! Самое «страшное» позади. Затягиваем болты крепления балки к кузовному кронштейну на, полностью опущенном на землю, автомобиле.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

• Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119
• Замена подшипника задней ступицы на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2115, ВАЗ-1119
• Замена главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Проблемные места кузова автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Приобретая подержанный автомобиль (например, ВАЗ 2108, 2109, 21099) в первую очередь следует обратить внимание на состояние его кузова и кузовного покрытия. Это и не мудрено, так как кузов – самая дорогая составляющая автомобиля.

Рассмотрим наиболее проблемные места кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099. Под термином «проблемные» имеется в виду – наиболее подверженные коррозии и разрушению. Так же данная информация может оказаться полезной при самостоятельном кузовном ремонте автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. На первых позициях разместим проблемные места, требующие незамедлительного ремонта, так как эксплуатация автомобиля с такими повреждениями может привести к печальному исходу. Ближе к концу списка – проблемы в основном косметического и функционального свойства.

Перечень основных слабых мест кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций

— Места крепления задней балки к кузову автомобиля

Задняя балка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими рычагами через резинометаллические шарниры крепится к треугольным кронштейнам с правой и левой сторон кузова. Кронштейны в свою очередь сидят на шпильках и закреплены гайками (по три шпильки и три гайки на кронштейн). Шпильки приварены к специальному усилителю из более толстого металла, находящемуся внутри задней части порога.

Вокруг кронштейнов со временем возникает очаг коррозии (возможно из-за нарушения защитного слоя порога, несвоевременной обработки защитным составом его внутренней полости, вибронагруженности данной части кузова). Сначала коррозия съедает металл порога вокруг кронштейна, потом принимается за усилитель. Через некоторое время крепления балки к кузову попросту вырывает, и автомобиль становится неуправляемым. Очень важно провести ремонт этого соединения на ранней стадии разрушения (пока не разрушился усилитель внутри порога).

Металл порога под кронштейнами в этом случае можно заменить более толстым. В сильно запущенных случаях (например, когда балку уже вырвало) ремонт тоже возможен, но более трудоемок, так как требует восстановления разрушенных элементов с соблюдением геометрических параметров (иначе возможен увод автомобиля в сторону и подъедание резины задних колес). Подробнее про ремонт креплений задней балки см. «Ремонт мест креплений задней балки к кузову на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

— Места крепления кронштейнов растяжки («крабов») передней подвески к кузову автомобиля

Аналогичная ситуация возникает при образовании коррозии в районе крепления «крабов» к нижней части рамки радиатора. В местах крепления кронштейнов рамка радиатора так же имеет усилители из более толстого металла. В основном разрушения начинаются вокруг них. В продаже имеются ремонтные вставки под кронштейны, которые необходимо вварить вместо разрушенных. Ремонт должен проходить с соблюдением всех геометрических размеров, так как в противном случае нарушается установка углов колес, которая в дальнейшем не поддается регулировке. См. «Ремонт мест крепления кронштейнов растяжки передней подвески к кузову автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

— Стаканы стоек передней подвески

Грязь, скапливающаяся в арках передних колес, со временем приводит к разрушению брызговиков двигателя и соответственно стаканов передних стоек. Постоянная вибронагрузка мест крепления верхней части стоек (опорных подшипников) к кузову является причиной появления трещин возле их шпилек и гаек. Ремонтная деталь имеется в продаже, но замена ее трудоемка. В качестве профилактики рекомендуется периодически обновлять защитное покрытие арок колес и использовать пластиковые локера (подкрылки). Стаканы стоек задней подвески (арки задних колес)

Такая же ситуация складывается и со стаканами стоек задней подвески. Ржавчина здесь обычно начинает появляться со стороны колесных арок, за стойками. Если не разрушились сами стаканы стоек, то все может обойтись лишь заменой прогнивших участков на свежий металл, что не так сложно. Рекомендации по профилактике те же: защитное покрытие колесных арок, проливка скрытых полостей специальными составами и использование подкрылков.

— Пороги

Разрушение порогов наиболее распространенная проблема кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Эксплуатация автомобиля с прогнившими порогами вобщем-то возможна, но жесткость кузова резко снижается прямо пропорционально степени разрушения. Особенно прогрессирует ржавчина под пластиковыми декоративными накладками на пороги. Замена порогов в большинстве случаев невозможна без восстановления элементов пола, к которым пороги крепятся. Порог автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из четырех элементов (двух усилителей, нижней части и внешней накладки). Замена производится либо в целом, либо тех элементов, которые наиболее подверглись коррозии.

В качестве профилактики разрушения и продления жизни порогов автомобиля рекомендуется не использовать декоративные накладки или проводить дополнительную обработку под ними, периодически проводить обработку скрытых полостей и внешних элементов специальными составами, прочистку дренажных отверстий в нижней кромке порогов. Подробнее о замене порогов см. «Замена порогов автомобиля ВАЗ 2108».

— Дверь багажника (задняя дверь) ВАЗ 2108, 2109, крышка багажника на ВАЗ 21099

Постоянно летящая грязь оседает на двери задка автомобиля и вызывает коррозию ее нижней кромки, что со временем приводит к разрушению. В принципе ремонт данной детали возможен, но по цене сопоставим с заменой двери на новую или б.у., но в хорошем состоянии. В качестве профилактики рекомендуется устанавливать на заднюю верхнюю часть кузова над дверью задка спойлер. Загрязнение двери сильно сократится.

Помимо этого проблемы могут создать петли задней двери. В самом лучшем случае они разбалтываются, в худшем трескаются и переламываются.

Примечания и дополнения

— Остальные проблемы: места крепления рычагов подвески и кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, элементы пола под ногами с усилителями,  нижние части дверей, рамка ветрового стекла, дренажные отверстия кузова и пр. имеют место не на всех автомобилях и встречаются несколько реже и менее существенны.

Еще статьи по ремонту автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Заглушки кузова ВАЗ 21083 (21093, 21099)

— Замена подшипника ступицы заднего колеса на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена наконечников рулевых тяг на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Прокачка тормозов на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Контрольные размеры для проверки геометрии днища кузова автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Детали порога ВАЗ 2109, 21091, 21093

Cтабилизатор задней балки

На переднеприводные автомобили ВАЗ, в том числе и на «девятку» в продаже можно найти такую деталь как стабилизатор задней балки. Он представляет из себя стальной пруток с деталями креплениями к балке задней подвески. Система очень напоминает стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески.  Суть в том, что у переднего привода задняя балка сконструирована так, что при проезде одним из задних колес препятствия она работает на скручивание. Стабилизатор же добавляет задней балке жесткости, и она будет менее охотно скручиваться.

Что же дает установка стабилизатора задней балки:

• уменьшение крена кузова автомобиля в поворотах
• выше скорость прохождения поворотов
• лучше реакция на поворот руля

Сразу оговоримся, что такие доработки подвески, как увеличение жесткости имеют смысл только при комплексном подходе к тюнингу подвески. Я хочу сказать, что к примеру при установке только лишь заднего стабилизатора увеличится угловая жесткость задней подвески, но увеличится риск сноса задней оси на скользкой дороге. Получается, что тогда необходимо увеличивать и угловую жесткость передней подвески, например, путем установки стабилизатора поперечной устойчивости от ВАЗ 2110. Но жесткая подвеска пригодится скорее всего только гонщикам, при этом логично было бы также занизить подвеску автомобиля путем установки специальных укороченных пружин и амортизаторов. Как видим, перечень таких доработок достаточно обширен и недешев, так что если вы не гонщик, то подвеску трогать вам не стоит. Со своими задачами отлично справляется и штатная подвеска ВАЗ 2109.

Если вы все таки решились на установку заднего стабилизатора поперечной устойчивости, то вот инструкция по установке. Эта процедура несложная, при наличии эстакады вполне выполнима своими руками.

Пошаговая инструкция по установке стабилизатора задней подвески ВАЗ 2109.

Загоняем автомобиль на эстакаду. Приподнимаем заднюю часть автомобиля и вывешиваем.

Ключом на 19 откручиваем гайку нижнего крепления амортизатора. Сам болт крепления удерживаем от вращения головкой того же размера.

Устанавливаем регулируемый упор под балку в месте нижнего крепления амортизатора, и приподнимаем балку. Вынимаем болт крепления амортизатора.

 Устанавливаем кронштейн крепления стабилизатора. Вставляем болт крепления обратно сквозь отверстие в кронштейне.

Наживляем гайку на болт. Боковой кронштейн устанавливаем симметрично между боковинами кронштейна балки. Подтягиваем гайку. Убираем упор из-под балки.

Через отверстия в кронштейне намечаем места для отверстий в балке. Их нужно просверлить самостоятельно.

Сверлим по разметке в балке два отверстия под болты.

Вставляем болты в просверленные отверстия через тоннель в торце балки.

Наживляем гайки на болты крепления кронштейна.

Затягиваем гайки ключом на 13, удерживая болты через тоннель в балке накидным ключом.

Таким же образом закрепляем кронштейн крепления стабилизатора на другой стороне балки.

Зацепляем кронштейны на штанге стабилизатора за нижнее ребро балки.

Располагаем штангу стабилизатора на балке таким образом, чтобы резиновые подушки на концах штанги находились между шпильками на боковых кронштейнах.

Зацепляем за верхнее ребро балки съемный кронштейн.

Совмещаем между собой кронштейны, и вставляем стягивающий болт в отверстия на кронштейнах.

Наживляем гайку на стягивающий кронштейны болт.

Также закрепляем кронштейны на балке с другой стороны.

Устанавливаем на резиновую подушку штанги скобу, и надеваем ее на шпильки бокового кронштейна.

Наворачиваем на шпильки гайки, слегка их наживив.

Теперь затягиваем обе гайки ключом на 13.

Проделываем то же самое со скобой на другой стороне балки.

Все, основные действия выполнены. Теперь ставим автомобиль на колеса и окончательно затягиваем все крепления стабилизатора.

Так выглядит установленный на балку стабилизатор:

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Запчасти на Лада Нива 4х4 | Винты / Болты и гайки 4 шт. / крепление заднего моста, 2101-2107 и Лада Нива, 2101-2403000

Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива. В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое.У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.

Вы можете найти следующие категории:

Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска

Продольная штанга, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы

Выхлопная система Лада Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, рефлектор, лампа накаливания, задний фонарь, отражатели, стёкла, поворотники, габаритные огни, подсветка номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Прокладки + помогает Лада Нива

Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Уплотнение коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
Электро Лада Нива

9000 2 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
Подвеска / амортизатор для Лада и Лада Нива

Бамперы, пружины, пружины подвески, листовая рессора
Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Лада и Лада Нива

Масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр
Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива

Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
Детали для салона Лада Нива

Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все необходимое для остекления, стеклоподъемник, оконная ручка, карданный вал

Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, рулевое колесо
Кузовные детали Лада Нива

Кузов, кузовные панели, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер / Отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

Найти запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке ремонтные комплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматическая и статическая
Зеркало Лада Нива

Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Детали для тюнинга Лада Нива

Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветрозащитный кожух, Безумная гвардия, Эмблема, Заводская табличка, Спортивный руль, Ступица рулевого колеса
Мыть Лада Нива

Бачок омывателя, насос для бачка омывателя, дворник, рычаг стеклоочистителя
Магазин инструментов Лада Нива

Инструменты, оборудование для СТО
Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

Провода зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание,
взорвалось

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
для вашей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

ВАЗ-2109 замена задних стоек: правила и процесс замены

На ВАЗ-2109 замена задних стоек необходима при чрезмерном износе или повреждении. Если сравнивать подвеску «девятки» с «классикой», то она совершеннее, КПД выше, конструкция немного проще. Хотя общие черты все же есть — в конструкции есть пружины и амортизаторы.

Только на «девятках» они собраны в единый узел, а на «классике» устанавливаются самостоятельно. Ремонт и обслуживание подвески на автомобиле ВАЗ-2109 можно произвести самостоятельно, достаточно лишь знать общую конструкцию автомобиля и уметь пользоваться инструментом.

Конструкция задней подвески

Основа всей конструкции — амортизирующая стойка, которая гасит колебания кузова при движении по неровной поверхности. Замена задних стоек ВАЗ-2109 без демонтажа остальных узлов подвески автомобиля.Стойка задней подвески состоит из:

• амортизатор;
• металлических пластин под пружину;
• пружин;

Резиновые накладки

• ;
• крепежные элементы — гайки и болты.

Все эти элементы соединены в единый блок и установлены с двух сторон автомобиля. Оказывается, конструкция подавляет вибрации, которые производит вся задняя часть автомобиля при движении по неровной дороге.

Что такое амортизатор?

Кроме того, сам амортизатор включает в себя множество более мелких элементов.База — это система, похожая на ручной насос с чем-то. Только вместо воздуха качается масло. Некоторые амортизаторы можно отремонтировать — достаточно их полностью разобрать и заменить все пришедшие в негодность комплектующие. Также нужно будет залить масла, причем ровно столько, сколько указано в технических характеристиках на конкретную модель.

Для самостоятельной проверки исправности амортизатора просто опустите кузов как можно ниже. В этом случае его запас должен входить в максимально возможный объем.После этого тело резко отпускают. С хорошим амортизатором тело будет раскачиваться на 1-3, а затем остановится. Но если прибор неисправен, тело будет колебаться намного дольше. Причина такого поведения, скорее всего, в том, что масло полностью вытекло из корпуса или были разрушены уплотнительные резиновые кольца.

Какой инструмент нужен для замены стоек?

При замене втулок задней стойки ВАЗ-2109 желательно поставить автомобиль на смотровую яму или эстакаду.В таком положении ремонт проходит намного быстрее, потому что здесь больше удобств. Для самостоятельного ремонта вам потребуется:

1. Домкрат — желательно гидравлический.
2. Опоры под кузов.
3. Башмаки — устанавливаются под передние колеса.
4. Набор ключей.
5. Съемник пружины.
6. Проволока стальная.

Для фиксации пружины в сжатом состоянии может потребоваться проволока. Но вместо стали можно использовать толстую медь или алюминий. Только эти металлы намного мягче и под действием силы упругости пружины могут растягиваться.

Подготовительные работы

Перед началом работ по замене резинок на задних стойках ВАЗ-2109 или демонтажу элементов необходимо тщательно подготовиться. Для этого перед началом ремонта предварительно обработайте все резьбовые соединения проникающей смазкой типа WD-40. Не менее получаса необходимо нанести на металл смазку, чтобы полностью очистить резьбу от ржавчины и грязи.

Всего две точки крепления стойки девять сзади — внутри багажника верхняя и нижняя балка.Чтобы снять амортизатор, необходимо открутить гайки и болты крепления. Но перед этим необходимо максимально сжать пружину и зафиксировать ее положение стальной проволокой или какими-то жесткими скобами. Главное — не дать пружине разжаться в процессе ремонта.

Как снять заднюю стойку на «девятке»?

Для демонтажа задней стойки на ВАЗ-2109 нужно выполнить несколько простых действий:

1. Ослабить болты крепления колеса с той стороны, на которой проводится ремонт.
2. Поднимите заднюю часть автомобиля на домкрате.
3. Полностью снимите колесо.
4. Подставьте под кузов опору и опустите на нее автомобиль.
5. Проверьте, насколько хорошо пружина сжата съемником.
6. Откройте багажник, снимите резиновую заглушку, закрывающую крепление штока амортизатора.
7. Используйте длинный трубный ключ на 17 или специальный инструмент, чтобы открутить гайку от штока.
8. Отвинтить нижнюю опору стойки амортизатора.
9. Вытяните всю стойку в сборе.

Вот и все, теперь можно отремонтировать или заменить задние стойки ВАЗ-2109 своими руками.

Отремонтировать или поменять?

Перед некоторыми автолюбителями возникает вполне резонный вопрос — а не попробовать ли самому восстановить старые стойки, ведь стоимость новых достаточно высока? Самая дешевая неизвестной продукции и качества будет стоить не менее 1500 рублей за штуку. Если вы решите отремонтировать их самостоятельно, это будет как минимум в три раза дешевле. Но есть несколько подводных камней:

1. Если ресурс старых стоек уже приличный, то на штоке может присутствовать сильное развитие, из-за которого иногда невозможно добиться идеальной герметизации.
2. Вряд ли удастся залить в амортизатор столько масла, сколько необходимо для правильной работы. Если опуститься на пару грамм — амортизатор не сработает. Если залить сверх нормы — порвутся пломбы.

А качество деталей в ремкомплектах зачастую оставляет желать лучшего. Поэтому замена целых стоек намного эффективнее. Ресурс у них будет намного выше восстановленных.

Сборка задней стойки «девятка»

А теперь несколько слов о том, как произвести правильную замену задних стоек ВАЗ-2109.Многие автолюбители меняют только амортизаторы и подушки безопасности, пружинам особого значения не придают. И на них стоит обратить внимание. По мере износа они спадают, и длина всех витков становится меньше необходимой. В результате вся подвеска не будет работать должным образом.

При сборке необходимо соблюдать следующие правила:

1. Установите на стойку сжатую пружину.
2. Закрепите резиновые прокладки на последнем витке пружины изолентой.
3. Осторожно, стараясь не сместить пружину относительно амортизатора, установите стойку на место.
4. Закрепите гайку на верхней части стержня амортизатора.
5. Установите нижнюю часть стойки на балку. Закрепите болтом.

Затяните все резьбовые соединения после сборки и снимите съемник с пружины. После этого можно установить колесо на место и приступить к ремонту второй стороны — это точно так же. Ремонтировать окончательную затяжку гаек желательно после того, как автомобиль будет установлен на колеса.А через 20-30 километров проверяем затяжку всех соединений — иногда гайки вылезают после езды. Попробуйте использовать гайки с пластиковыми фиксаторами на резьбе.

Тормозная система ВАЗ-2109. Устройство тормозной системы ВАЗ-2109

Тормозная система ВАЗ-2109 — двухконтурная тормозная система с гидроприводом. Давление в нем достаточно велико, поэтому необходимо использовать шланги с надежным армированием и металлические трубки. Конечно, их состояние необходимо поддерживать на должном уровне, чтобы не было утечки жидкости.Но преимущество системы, используемой на автомобиле, заключается в том, что если один из шлангов сломан, торможение по-прежнему будет осуществляться двумя колесами. Таким образом, аварийной ситуации удастся избежать. В крайнем случае можно использовать стояночный тормоз.

Главный тормозной цилиндр

ГТЦ является наиболее важным, так как он создает необходимое давление в трубках. Он состоит из поршня, который движется в полости цилиндра по идеально ровной поверхности. В качестве уплотнителей используются резиновые кольца, которые необходимо заменять при проведении ремонта.Тормозная система автомобиля ВАЗ-2109 имеет высокий КПД, во многом это обеспечивается за счет использования надежных элементов.

Особое внимание следует уделять тормозной жидкости при эксплуатации автомобиля. Ни для кого не секрет, что он слишком агрессивен, содержит множество присадок, обеспечивающих стабильную работу. Обратите внимание, что сжатие вызывает повышение температуры жидкости, следовательно, ее вязкость изменяется. Использование добавок позволяет избавиться от этого эффекта. Один минус — со временем испаряются дополнительные компоненты.Опытные мастера рекомендуют заменять жидкость в системе не реже одного раза в два года.

Вакуумный усилитель

Если вы знаете тормозную систему ВАЗ-2109, то вы видели, что на перегородке (между кабиной и моторным отсеком) есть большая цилиндрическая форма, емкость с которой связана ГТЦ. Также от этой емкости идет шланг к карбюратору (если на автомобиле используется такая система впрыска топлива). Это вакуумный усилитель тормозов.

Служит для облегчения вождения.С его помощью усилие, прикладываемое к педали, уменьшается в несколько раз, чтобы остановить машину. Вам обеспечены комфорт и безопасность. Чтобы оценить все преимущества использования этого устройства, попробуйте прокатиться на старых «Жигулях», в которых нет вакуумного усилителя. Разница просто колоссальная — все движения колодок дают удары по педали, а эффективность торможения крайне низкая.

Тормозные суппорты

На передней оси установлены суппорты, которые плотно прижимают колодки к поверхности диска.При ремонте тормозной системы ВАЗ-2109 замена суппортов производится крайне редко, так как у них большой ресурс. Это устройство состоит из алюминиевого корпуса, в котором есть отверстие для подсоединения к трубке с помощью шланга. Рядом есть отверстие, в которое ввинчивается ниппель, используемый для откачки системы. Внутри находится стальной поршень. Это он колодки гоняет.

Крепление переднего суппорта производится ступицей буксирного колеса двумя болтами. Не нажимайте педаль тормоза при выполнении работ, если передние колодки сняты.Это приведет к тому, что поршень выйдет из корпуса. Собрать после этого не получится. Задняя тормозная система ВАЗ-2109 немного попроще. В нем используется суппорт, но он выполнен в виде цилиндра, по обе стороны от которого расположены поршни. С их помощью происходит разведение подушечек по бокам.

Регулятор давления

Этот элемент позволяет повысить эффективность тормозной системы. Не секрет, что весь процесс торможения происходит на 75% передних колес.А в остальном — тыл. Но это приблизительное значение, оно зависит от многих параметров. Например, на это влияет степень загрузки автомобиля, а также интенсивность торможения. Поэтому для эффективной работы необходимо, чтобы тормозная система ВАЗ-2109 самостоятельно выполняла регулировку усилия на суппортах передних и задних колес.

С помощью этого простого механизма снижается давление в трубке, по которой жидкость подается на задний мост автомобиля.Крепление производится к задней балке с помощью кронштейна. При ремонте необходимо предварительно обработать резьбовые соединения проникающей смазкой. Для откручивания концов трубок понадобится специальный ключ. Приобрести в автомагазинах, обжимного типа. В отличие от рожкового дерева или кепки, не облизывает лицо.

Трос ручного тормоза

Можно даже сказать, что это второстепенный элемент всей системы, так как, к сожалению, не все автомобилисты пользуются стояночным тормозом. Поэтому за состоянием этого агрегата не следят, без чего цепь тормозной системы ВАЗ-2109 казалась бы неполной.Причина тому — привычка настраивать машину на скорость. А зимой такая привычка оказывается полезной, ведь может произойти примерзание колодки к барабану. В начале движения весь механизм в задних барабанах может просто развалиться.

Но часто требуется стояночный тормоз. Только не все могут его правильно отрегулировать. Работы желательно проводить на яме или подъемнике, так удобнее. Сначала за два щелчка поднимите рычаг стояночного тормоза. Затем, используя ключи и проникающую смазку, ослабьте контргайку.Во-вторых, отрегулируйте гайку, удерживайте натяжение троса. Опустите рычаг и проверьте, касаются ли колодки барабанов. В противном случае настройка верна.

Замена трубок и шланга

Для этой работы потребуется специальный ключ для обжима на 8, о котором говорилось выше. Также необходимо приобрести в магазине медные прокладки. Старое использование запрещено, так как они деформируются и не смогут обеспечить герметичность. Всего тормозная система ВАЗ-2109 имеет три гибкие трубки — для соединения передних суппортов и для соединения усилителя с контуром задних колес.

При замене шланга необходимо полностью слить жидкость. Для этого откручиваем штуцеры на каждом из суппортов. На стыке гибкой и цельной трубок устанавливается металлический кронштейн, которым они крепятся к кронштейну на корпусе. Также к стойке прикреплены шланги с резиновым уплотнением. На стыке шланга с металлической трубкой и суппортом необходимо установить медные шайбы для герметизации.

Замена тормозной жидкости

Замена жидкости в системе выполняется в соответствии с планом.упомянутый выше, один раз в два года. Но если отремонтировать тормозную систему ВАЗ-2109, установить новые патрубки или шланги, то нужно будет долить жидкость и помпу. Для этого собираются все элементы, жидкость заливается в расширительный бачок. Прокачка осуществляется с самого дальнего колеса — заднего правого. И продвигайтесь по мере приближения к левой передней части, которая находится ближе всего к тормозному цилиндру. Чтобы впервые не запутаться, вам в этом поможет тормозная система ВАЗ-2109.

Вам понадобится небольшая емкость, в которую налейте тормозную жидкость. Вам также понадобится небольшой кусок прозрачного шланга. Если подходящего нет, то на время ремонта позаимствуйте у системы очистки лобового стекла. Используйте его, чтобы контролировать выход воздуха из системы через пузырьки. Помощник сидит на водительском сиденье, он должен выжать педаль и удерживать ее в крайнем положении. В это время вы откручиваете штуцер и выпускаете воздух. Однако при любой неисправности тормозной системы ВАЗ-2109 следует провести прокачку — это обеспечит работоспособность.

Замена колодки

Однако это самое простое, что вы можете ожидать при обслуживании. К сожалению, на автомобилях ВАЗ-2109 отсутствует контроль износа колодок, поэтому проводить его следует визуально. Для замены нужно будет снять колесо, сначала приподняв отремонтированную сторону. После этого откручиваем один болт крепления суппорта и сдвигаем его переднюю часть, освобождая доступ к колодкам, которые вы просто снимаете. Конструкция тормозной системы ВАЗ-2109 такова, что снимать суппорт полностью не нужно.Установить новые колодки сразу не получится. Для начала нужно прижать поршень суппорта с помощью крепления, чтобы увеличить зазор от него до поверхности диска.

Самостоятельная диагностика и ремонт ходовой части автомобиля

Шасси — неотъемлемая часть любого автомобиля. Он обеспечивает связь между кузовом автомобиля и колесами. Это свойство реализуется за счет направляющих и упругих элементов. Современные автопроизводители все больше внимания уделяют комфорту и надежности подвески. Однако, как показывает опыт эксплуатации, каким бы надежным оно ни было, на наших дорогах шасси выходит из строя очень быстро.Неисправности могут быть самыми разными. Но как диагностировать, обслуживать и ремонтировать ходовую часть автомобиля? Об этом мы и поговорим в нашей сегодняшней статье.

Что диагностируется при техническом обслуживании?

Обычно при ТО-1 проверяются следующие позиции:

• Защитные резиновые пыльники шариковых подшипников.

Сами опоры

• за люфт.
• Колеса для дисбаланса.
• На старых автомобилях есть зазор в шарнирах поворотных кулаков.

При ТО-2 проверяется условие:

• Регулировка углов установки передних колес.
• Knuckle.
• Пружины пальцев и стремян (если таковая предусмотрена конструкцией подвески).
• Резиновые подушки поперечного стабилизатора.
• Резиновые втулки.
• Эластичность амортизаторов.

При невыявленных неисправностях проводится ремонт ходовой части автомобиля.

Визуальный осмотр

Для проведения самостоятельной диагностики на первом этапе необходимо осмотреть все элементы подвески внешне.Для этого желательно иметь смотровую яму (а лучше — лифт). В крайнем случае машину можно поднять домкратом. Первые элементы подвески, которые нужно проверить на наличие трещин. Их не должно быть. Также нередко при серьезных посещениях ям гнутся рычаги подвески. Из-за этого иногда невозможно выставить углы установки колес, в результате страдает резина.

Стоит обратить внимание на тормозные шланги. В первую очередь они влияют на безопасность. Шланги обычно двухслойные, но при повреждении внешнего уже стоит задуматься о замене.Также эти элементы меняются при утечке тормозной жидкости.

Что можно проверить в передней подвеске?

Прежде всего, внимание уделяется кредитному плечу. Сейчас у большинства автомобилей независимая подвеска со стойками Макферсон. Со временем втулки рычагов изнашиваются и люфтит в соединениях втулок. Проверить это можно с помощью крепления, поместив его в определенный слот и сдвинув рычаг в сторону. Если он трясется и «гуляет», нужно отремонтировать шасси автомобиля.Обычно сайлентблоки меняют отдельно от рычагов. Для этого из ранее открученного рычага выдавливаются резиновые изделия и на их место прижимаются новые. Шариковые подшипники подвержены большему люфту. Они также меняются при повреждении резинового чехла. Даже если люфта нет, но пыльник порван, это повод к ремонту ходовой части автомобиля. Для этого вывешивается колесо автомобиля и выкручивается шар из креплений. Они могут закиснуть, поэтому всегда нужно держать в руках жидкую смазку, а также металлическую щетку, чтобы соскрести грязь.

О грузовиках

На грузовиках передняя подвеска несколько иная. Здесь используется шарнирная балка с полуэллиптическими рессорами. Ремонт ходовой части грузовика необходим, если колесо в вывешенном состоянии начинает ехать из стороны в сторону. Этот симптом может указывать сразу на несколько проблем:

• Изношен ступичный подшипник.
• Проблемы с рулевыми наконечниками.
• Проблемы со штифтом.

О шкворне

Эта неисправность — одна из самых серьезных, хотя диагностируется она редко.Со временем происходит поворот, и колесо начинает вращаться. Эта проблема сопровождается неровным жором резины и плохой управляемостью самой машиной.

Заменить палец можно не снимая балки. Но, как правило, такую ​​операцию доверяют профессионалам. Часто выбить старый шкворень без нагрева не представляется возможным. Кстати, меняется попарно, даже если сосед в хорошем состоянии.

Подвеска задняя

Если говорить об автомобилях, то может быть полузависимая балка или многорычажная.В принципе, ремонт ходовой части автомобиля требуется не так часто. Обычно задняя подвеска начинает требовать внимания через 100-150 тысяч километров. Если говорить о балке, она практически вечна. Ходят сайлентблоки более 200 тысяч. Но в случае неисправности диагностируется очень легко — появляется люфт. То же самое и с многоканальной схемой. Рычаги проверяются с помощью крепления, как и переднего. При наличии люфта (желательно проверить его на полностью вывешенном колесе) требуется ремонт ходовой части.Автомобили ВАЗ классических моделей в задней части имеют тягу Панара. Со временем он может упасть с тела. Но проверить ее состояние несложно. Если он не отходит от тела, и в местах крепления нет трещин, то с ним все нормально.

Подшипники

О них надо сказать отдельно. Если задеть автомобиль с подвеской «Макферсон», необходимо включить помимо ступицы еще и упорные подшипники. Они устанавливаются вверху стойки и находятся под капотом, на так называемых чашках.На них возложена вся ударная нагрузка. Если они выходят из строя, водитель слышит характерный щелчок при повороте налево или направо. Менять упорный подшипник отдельно. Найти его несложно — он спрятан за пластиковой или металлической крышкой.

Также в ремонт и обслуживание ходовой части автомобиля входит осмотр и замена ступичных подшипников. Чтобы распознать их неисправность, можно повесить колесо, повернув циферблат по или против часовой стрелки. Если замечен характерный шорох и гул, значит элемент пришел в негодность.Также, когда подшипник полностью сломан, колесо будет люфтить, если вы возьмете его двумя руками.

Как в этом случае ремонтировать ходовую часть автомобиля? Для замены ступичного подшипника потребуется съемник на две-три «ножки» и тиски. Процедура проходит в несколько этапов:

• Ослабляется гайка крепления ступицы с той части, где была диагностирована поломка.
• Колесо разобрано.
• Если это задний мост, снимается крышка барабанного тормозного механизма (сами колодки и трос остаются на месте).
• Снимает ступицу с подшипником.
• Старый элемент вынимается съемником.
• На его место устанавливается новый. Предварительно сиденья очищены от грязи и смазаны «Литолом».
• Сборка производится в обратной последовательности.

При ремонте шасси важно соблюдать два пункта:

• Равномерно установите новый подшипник в ступицу. Для устранения перекосов можно использовать зажим старый (он идеально повторяет контуры), продавив элемент сквозь него.
• Не перетягивайте гайку ступицы. Усилие затяжки регулируется индивидуально и находится в инструкции по эксплуатации. В результате колесо должно свободно вращаться, но не люфтить.

Амортизаторы

Проводя диагностику и ремонт ходовой части автомобиля, стоит обратить внимание на амортизаторы. Характерным признаком поломки являются потеки масла, идущие из цилиндров на внешний кожух. Но не всегда это видно. Есть еще один способ диагностики амортизаторов.Вам нужно повернуть переднюю, а затем заднюю часть машины. Машина должна перестать прыгать во второй раз после раскачки. Если она продолжает «кивать», значит, амортизаторы не справляются со своей функцией.

Вы также можете проверить их на ходу. Разгоняясь до 60-80 километров в час по ровной и безлюдной дороге, выполняйте торможение. Если машина сильно «клюет», а после остановки еще несколько раз раскачивается, то пришли в негодность передние амортизаторы.На рабочих элементах не должно наблюдаться раскачивания. Не оставляйте без внимания ремонт. Автомобиль на неисправных амортизаторах будет неумолимо сбиваться с траектории и неуверенно держать дорогу. В какой-то момент это может привести к потере управления и аварии.

Знаки, указывающие на поломку

Во время движения водитель может столкнуться с такой проблемой, как отвод автомобиля в сторону. Приходится постоянно рулить, особенно на скорости. Это может указывать на несколько неисправностей:

• Повреждение верхней опоры амортизатора (типично для подвески «Макферсон»).
• Нарушение угла схождения управляемых колес.
• Деформация рычага подвески и поперечного стабилизатора.

Следующим фактором, свидетельствующим о предстоящем ремонте, является раскачивание кузова при прохождении поворотов и торможении. Это может быть неисправность втулок или самого стабилизатора поперечной устойчивости. Также аналогичные признаки наблюдаются при поломке амортизатора.

Вибрация при торможении указывает на износ тормозных дисков. Стуки при движении — это следствие неисправности резинометаллических элементов крепления подвески.Также удары возникают при поломке пружины. Но, как правило, эту неисправность диагностируют раньше всех — ведь машина будет наклонена набок вниз.

Так называемая поломка подвески говорит о:

• Неисправный рычаг подвески.
• Уменьшение жесткости пружины и ее просадки.
• Изношенные сайлентблоки и амортизаторы.

Ремонт ходовой части в ЮВАО

Многие автовладельцы предпочитают не вмешиваться в диагностику и самостоятельный ремонт.Особенно это актуально для дорогих автомобилей, где устройство шасси достаточно сложное. Сегодня существует множество сервисов, предлагающих профессиональную диагностику и ремонт подвески на автомобилях разных марок.

Один из них — автосервис «Пекто-М», расположенный по адресу: г. Москва, 1-й Вешняковский проспект, д. 2. Сервис имеет положительные отзывы покупателей и занимается не только шасси. Ремонт двигателей автомобилей, в частности топливной аппаратуры, — одно из основных направлений этой услуги.

Заключение

Итак, мы выяснили тонкости диагностики подвески автомобиля и варианты ремонта. Как видите, среди основных признаков в большинстве случаев выделяются повышенные удары, люфты и шум при движении. Хорошая подвеска (какой бы она ни была) должна бесшумно отрабатывать все неровности или, по крайней мере, не издавать характерных шумов и вибраций. Если таковые были обнаружены, это повод для детальной диагностики ходовой части. Выполняя эту операцию самостоятельно, необходимо обзавестись смотровой ямой.Никаких специальных инструментов не требуется — только умелые руки и крепление для проверки состояния рычагов и шаровой опоры.

SVHO ВСАСЫВАЮЩАЯ РЕШЕТКА OEM SHO YAMAHA 1800 FX HO Персональные двигатели, крыльчатки и компоненты для гидроциклов Рабочие колеса и компоненты для персональных судов

SHO YAMAHA 1800 FX HO SVHO ВПУСКНАЯ РЕШЕТКА OEM, состояние новое,

,

2014 YAMAHA 1800 FX HO / SHO / SVHO — ВСАСЫВАЮЩАЯ РЕШЕТКА OEM.1800 FX HO SVHO ВСАСЫВАЮЩАЯ РЕШЕТКА OEM SHO YAMAHA, SVHO ВСАСЫВАЮЩАЯ РЕШЕТКА OEM SHO YAMAHA 1800 FX HO, двигатели, автозапчасти и аксессуары, запчасти для гидроциклов, двигатели для личных судов, Рабочие колеса и компоненты, Рабочие колеса и компоненты для гидроциклов.

SVHO ВПУСКНАЯ РЕШЕТКА OEM SHO YAMAHA 1800 FX HO

2014 YAMAHA 1800 FX HO / SHO / SVHO — ВПУСКНАЯ РЕШЕТКА OEM. Состояние Новое.

. Состояние :: Новое: Номер детали производителя:: Не применяется, Бренд:: Yamaha: UPC:: Не применяется.

SVHO ВПУСКНАЯ РЕШЕТКА OEM SHO YAMAHA 1800 FX HO

Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, 14% спандекс Научная комбинация сделала ткань сверхэластичной, но никогда не станет мешковатой или не имеющей формы, комбинированный клапан дозирования тормоза GM диск / диск латунь НОВИНКА, монолитные керамические конденсаторы компактны и предлагаем конденсаторы большой емкости.5Ct Аквамарин Женщины Мужчины Коктейльное кольцо из серебра 925 пробы, винтажный размер 6-10 (10): Заявление — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА на соответствующие критериям покупки, Задняя подвеска двигателя для Dodge Caliber Jeep Patriot Mitsubishi Outlander 5476. Специальная гравировка для специального сообщения -сверлильные винты доступны с крыльями, которые позволяют использовать при креплении дерева к металлу, сменные серебристые металлические виниловые наклейки на заднюю дверь для Dodge Ram и Dakota New USA, квадратные бумажные фонари Beistle 54734-Y. Это красивое, но простое платье для крещения демонстрирует лиф на подкладке с длинными рукавами, чехол для пассажирского сиденья GM OEM 23218770, он имеет гладкую застежку на шнурке вверху, чтобы защитить ваши флаги от выпадения. ручной работы в нашем магазине из утиной ткани, и каждая сумка весит от 15 до 16 унций.h21 CREE LED Low Beam Headlight Противотуманные фары Комплект ламп High Power 6500k White Pair. без какого-либо улучшения. Вы можете использовать две стороны для разных взглядов и цветов того, что вы носите, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ АРСЕНАЛ CUSTOM ZOMBIE LIGHTS LASER ETCH ROCKER DASH SWITCH, я добавил витую проволоку из стерлингового серебра. Затем вы можете указать имена пар и дату свадьбы в формате 00, 4/037 ПОДЛИННЫЙ AMAL 6 76 276 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРУЖИНА ДРОССЕЛЬНОГО КЛАПАНА УГЛЕРОДНОГО ТИПА МОНОБЛОЧНОГО ТИПА, нижняя решетка или верхняя и нижняя защелки. Этот рычаг управления подходит для Chrysler 300 (2005- 2017) ТОЛЬКО ЗАДНИЙ; Dodge Challenger (2008-2016); Dodge Charger (2008-2017) ТОЛЬКО ЗАДНИЙ; Dodge Charger (2006-2017) ТОЛЬКО ЗАДНИЙ; ТОЛЬКО Dodge Magnum (2005-2008).1999-2003 Arctic Cat ZL 600 EFI Snowmobile SPI Переходный фланец карбюратора. Оптимизирован для использования с обоими 2-дюймовыми. что приводит к высоким расходам на отопление и охлаждение. НОВЫЙ ЯДЕР ИСПАРИТЕЛЯ КОНДИЦИОНЕРА ПОДХОДИТ ДЛЯ MERCEDES BENZ GL320 GL350 GL450 GL500 1648300258, бохо-шик и цыганский стиль добавляют современный богемный стиль. — Отличный подарок для друзей и семьи.

Съемник для замены сайлентблоков ваз 2107

В переводе с английского сайлентблок — «тихая деталь». Основная функция сайлентблока в автомобиле — виброизоляция.С его помощью крепятся элементы подвески любого автомобиля. Он способен выдерживать силы до 300 кН в радиальном направлении.

Конструктивно сайлентблок представляет собой две металлические втулки. Между собой они соединены резиновой прокладкой. Прокладка изготовлена ​​методом вулканизации, что обеспечивает надежное соединение резины с металлом. Резиновая вставка называется эластомером. Если он изготовлен из качественной резины, то такой сайлентблок обладает лучшими качествами по виброизоляции.

Устранение неисправностей Silent Block

Сайлентблоки используются в дизайне любых автомобилей различной формы и вида.Но их основная задача неизменна. Они обеспечивают надежное крепление элементов подвески, обеспечивая при этом низкий уровень вибрации при движении. В рычаги передней подвески запрессованы сайлентблоки. Они в задней подвеске.

Если сайлентблоки сильно изношены, то это проявляется следующим образом:

• при движении слышен громкий шум;
• машина при движении рыщет в стороны;
• ощущаются толчки, которые передаются от подвески автомобиля.

При появлении этих признаков необходима замена сайлентблоков. На ВАЗ 2110 на успешную центровку может повлиять износ передних деталей. При невозможности выставить схождение колес — это сигнал к замене передних сайлентблоков подвесных блоков ВАЗ 2110.

Замена сайлентблоков «Десятки»

Замену сайлентблоков ВАЗ 2110 можно доверить специалистам, обратившись на СТО при СТО. Или замените на себя.Чтобы оценить свои силы и возможности, рекомендуется прочитать эту статью до конца и посмотреть видеоотчеты по замене сайлентблоков на ВАЗ 2110. Видео легко найти на специализированных сайтах в Интернете.

Рассмотрим этапы замены сайлентблоков блоков передней подвески своими руками. Замену сайлентблоков на ВАЗ 2110 в задней балке лучше всего доверить мастерам по ремонту автомобилей. Самостоятельно провести качественную замену очень сложно.Для замены передних сайлентблоков ВАЗ 2110 понадобится следующий инструмент и аксессуары:

• ключи торцевые и гаечные 17, 19 и 24;

Молоток

• ;
• тиски;
• приспособление для крепления сайлентблоков;

Долото

• ;
• металлическая щетка;
• инструмент WD-40.

В передней подвеске ВАЗ 2110 использовано:

• сайлентблок, рычаг задний передний — 2 шт .;
• сайлентблоки сайлент-стрейч — 4 шт.

Второй состоит из двух частей: внутренней и внешней. Замену сайлентблоков ВАЗ 2110 лучше производить на смотровой яме или эстакаде. Так удобнее и безопаснее.

Для удобства снятия рычага при замене сайлентблоков необходимо снять брызговик. Если моторный отсек защищен, то снимаем защиту двигателя. Чтобы облегчить откручивание резьбовых соединений, сначала нанесите на них WD-40.При ее отсутствии можно использовать обычную тормозную жидкость. Смажьте места крепления болтов и гаек и подождите несколько минут. Жидкость разъест ржавчину и предотвратит закручивание болтов.

Рассмотрим порядок замены передних сайлентблоков ВАЗ 2110:

1. Открутить шаровую опору. Отделите его рычагом.
2. Отвинтите гайку, удерживающую удлинитель.
3. Двумя ключами на 17 откручиваем болт крепления стабилизатора поперечной устойчивости.
4. Осторожно выбейте крепежный болт.Лучше сделать это молотком из мягкого металла или, используя деревянную распорку, выбить обычным молотком.
5. Освобождаем крепление рычага на корпусе. Для этого понадобится ключ на 19.
6. Вытаскиваем болт крепления. Если он не пойдет, вы должны его нокаутировать.
7. Для удобства рекомендуется снимать рычаг вместе с удлинителем. Для этого откручиваем краб, с помощью которого растяжка крепится к кузову автомобиля.
8. Рычаг снят, приступаем к замене сайлентблоков.Сначала поменять сайлентблоки растяжки. Демонтируем их стамеской, сбивая с рычага. Место крепления сайлентблока очищено от ржавчины. Используя тиски, вдавливаем новые сайлентблоки по очереди с каждой стороны. В тисках не всегда полностью удается посадить сайлентблок. «Добить» можно 2-3 точными ударами молотка или кувалды.
9. На очереди замена заднего сайлентблока переднего рычага. Если он сломан, то удалить его не составит труда.Достаточно вытащить металлическую втулку и удалить резину отверткой или стамеской. В противном случае придется использовать приспособление для запрессовки сайлентблоков. Если это не так, то вы можете использовать старинный метод и сжечь резину огнем. Затем очистите глаза от грязи и ржавчины. Вжимать сайлентблоки лучше с помощью специального инструмента. Перед этим смочите сайлентблок и глаз большим количеством воды с мылом. Это облегчит процесс прессования.
10. После замены всех сайлентблоков собираем детали передней подвески в обратной последовательности.Полная затяжка резьбовых соединений должна производиться только на автомобиле, установленном на колесах.

При покупке сайлентблоков следует обращать внимание на производителя. Рекомендуются две марки. Это «Балаково» и «СЭВИ». Цена этих деталей практически не отличается друг от друга. Качество этих сайлентблоков достаточно высокое.

Процесс замены сайлентблоков не из легких. Стоимость данной услуги на сервисе довольно высока, но, просто следуя инструкции, можно заменить сайлентблоки своими руками и сэкономить много денег.

Сайлентблоки — проблема, с которой часто сталкиваются владельцы отечественных автомобилей. Процедура замены сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 21010 на первый взгляд простая, но это впечатление обманчиво. В нем есть ряд нюансов, о которых следует помнить автовладельцу. О том, как поменять сайлентблоки самостоятельно, мы поговорим в этой статье.

Назначение сайлентблоков

Комплект сайлентблоков передних рычагов

Их цель проста: заставить машину двигаться как можно мягче.Именно благодаря сайлентблокам подвеска автомобиля имеет способность «люфтить», смягчая удары, возникающие при преодолении дорожных неровностей.
Сайлентблоки есть как в передних, так и в задних рычагах подвески, недалеко от колес. Они плотно прижаты к этим рычагам, так что ничего не видно. А чтобы заменить сайлентблоки, нужно сначала снять рычаги подвески. Другого способа добраться до них нет.

Как узнать пора менять

Есть несколько признаков выхода из строя сайлентблоков.

• Первым признаком является характерный стук или скрежет, который слышен при движении автомобиля и значительно усиливается на неровной дороге.
• Второй признак — если сломается один или несколько сайлентблоков, то управлять машиной становится намного сложнее, особенно на поворотах.
• Даже если ничего из вышеперечисленного не соблюдается, проблема с сайлентблоками все равно может возникнуть, например, в тот момент, когда автовладелец приезжает в автосервис и решает отрегулировать центровку.Именно в этот момент обслуживающий персонал может сообщить ему неприятные новости.

Какие инструменты нужны

Гаечные ключи (накидные и торцевые) на 24, 17 и 19, молоток, тиски, стамеска, металлическая щетка, нож, съемник для сайлентблоков (можно купить, но можно сделать самому) и , конечно, новые сайлентблоки.

Нужен на фото

Металлическая щетка Набор накидных ключей

Здесь следует сказать, что лучше всего снимать рычаги подвески в смотровом отверстии.Так что перед заменой сайлентблоков стоит об этом позаботиться.

Съемник для самостоятельного ремонта

Как уже было сказано выше, сайлентблоки плотно запрессованы в рычаги и в так называемую «растяжку» на подвеске.
Запрессовать новый сайлентблок в растяжение можно с помощью обычного долота и молотка.
Но вдавливание сайлентблока в рычаг подвески — процедура очень трудоемкая и без специального приспособления (съемника) не обойтись.
Съемник можно поискать в автомагазине, но можно не тратить время на поиски и сделать самому, благо, несложно.
Для изготовления съемника нам понадобится болт (М12), длина болта не менее 180 мм. Под него следует подобрать гайку, и она должна быть высокой — не менее 20 мм. Также вам понадобится рукав. Длина — не менее 60 мм, внутренний диаметр — 39 мм (такую ​​втулку можно сделать из отрезка трубы, подходящего к диаметру трубы) и двух-трех широких шайб.Каким должен быть результат, вы можете увидеть на фото ниже.

Самодельный съемник

Последовательность действий при замене ВАЗ 2110

1. Автомобиль устанавливается над смотровой ямой, затем снимается нижняя защитная крышка моторного отсека ВАЗ 2110.
2. На передних рычагах откручиваются гайки крепления, затем откручиваются гайки передних стабилизаторов (делается это при помощи ключа на 17).

   Крепежная гайка снята

3. Освободившийся крепежный болт можно выбить, для этого следует использовать молоток и зубило.
4. Теперь вы должны ослабить болты на колесах, поддомкратить машину и снять одно колесо.
5. С помощью гаечного ключа на 24 открутите гайку от скобы.

6. Сняв гайку, вытаскиваем шариковый подшипник из поворотного кулачка (предварительно открутив два болта крепления).
7. Тем же гаечным ключом на 24 открутите гайку на удлинителе.

   Ослабление второй гайки на 24

8. Снимаем выпущенный рычаг подвески.
9. Старые сайлентблоки лучше сначала демонтировать с натяжкой. Чтобы вытащить старый сайлентблок из проушины, нужно поддеть один его край зубилом и ударить молотком. Обычно этого достаточно (при сильном износе колодка просто выскакивает из глаза). Аналогичная процедура проделывается с блоком на рычаге.

   Удаление старого блока долотом

10. Проушины рычага и удлинители, освобожденные от сайлентблоков, обычно покрыты ржавчиной и грязью.Поэтому перед установкой новых блоков глазки необходимо тщательно прочистить. Сделать это можно как металлической щеткой, так и обычным кухонным ножом.

    Удаление глаза ножом

11. После чистки сайлентблоки аккуратно вдавливаются в глазки. В случае подкоса для запрессовки достаточно молотка и зубила, а в рычаг подвески лучше запрессовать с помощью съемника.

12. Ставим рычаг на место, собираем подвеску, ставим колесо на место.

Пример замены сайлентблоков передних рычагов на видео

Важные моменты

Ослабление гаек гаечным ключом на 24 кольца может оказаться очень сложной задачей. Как правило, чтобы снять такую ​​гайку с места, требуется огромное усилие. И не только это, каждый последующий раунд также потребует немалых сил. Поэтому в качестве рычага лучше всего использовать длинную трубку, надетую на гаечный ключ.

Чтобы гайки ослабить еще легче, можно полить их большим количеством масла и подождать 10 минут.

Нажимать на сайлентблоки молотком (или ударом молотка) следует только положив рычаг на плоскую металлическую поверхность. При этом удар должен быть очень точным, при малейшем перекосе курка есть риск повреждения сайлентблока.

Во избежание вышеперечисленных повреждений, имеет смысл прижать сайлентблок на растяжение с помощью тисков. Тиски нужны в любом случае, так как новые блоки редко полностью садятся в глаз после одного удара. Их почти всегда нужно «раздавить».

Чтобы новый сайлентблок максимально глубоко сидел в глазу, его следует смазать. В качестве лубриканта подойдет обычный гель для мытья посуды, жидкое мыло или простой мыльный раствор.

Как видно из этой статьи, заменить сайлентблоки самостоятельно вполне возможно, главное соблюдать осторожность при их запрессовке. Если автовладелец не уверен в силе и точности удара, с молотком рисковать вообще не стоит, лучше тисками постепенно вдавить блок в проушину, предварительно смазав его.Если эта операция вызывает затруднения, то выход один: поездка в автосервис, за помощью квалифицированных автомехаников.

За мягкость и комфорт передвижения на автомобиле отвечают не только правильно или, тем не менее, важна исправность подвески, детали которой должны работать как единое целое. Нарушение хотя бы одного из вышеперечисленных узлов приведет к общему дисбалансу и нарушению комфорта езды в целом. Одним из важнейших элементов подвески автомобиля является резина, а также резинометаллические уплотнители, их называют сайлентблоками.Благодаря этим, на первый взгляд, неприметным и ненужным роликам из резины или полиуретана, соединение деталей подвески обеспечивается. Когда соединение жесткое, мягкость между частями сохраняется, что позволяет автомобилисту ездить тихо и комфортно, «без ударов и грохота утюгом».

На страницах ВАЗ Ремонт мы уже рассказывали о том, как заменить сайлентблоки в статье:, на этот раз вы узнаете , как заменить сайлентблоки нижних рычагов на ВАЗ 2110 в домашних условиях.

Несколько слов о симптомах сайлентблоков

Если заметили:

• Скрип резины при езде по неровностям;
• Стук при движении по неровностям;
• Люфт в шарнирах при проверке ходовой части;
• Развитие или трещины в сайлентблоках;
• Неравномерный износ резины нарушает центровку.

Необходимо немедленно принять меры и заменить неисправные сайлентблоки.

Для работы потребуются:

1. Новые сайлентблоки нижних рычагов — резиновые или полиуретановые;
2. Набор ключей, молоток;
3. Мыльный раствор;
4. Жидкость WD-40;
5. Подъемное или смотровое отверстие;
6. Приспособление для выпрессовки и установки сайлентблоков или, в крайнем случае, тиски и трубка с шайбами ​​соответствующего диаметра для запрессовки сайлентблоков.Если у вас нет ни того, ни другого, вы можете сделать такую ​​«адаптацию», которая работает на все 100%, но стоит копейки. Он состоит из нескольких шайб, отрезка трубы и длинного болта на «12» — см. Фото.

Самостоятельная замена сайлентблоков нижних рычагов ВАЗ 2110 — пошаговая инструкция

1. Заходим в яму или поднимаем машину на подъемник, срываем гайки на колесе (ах) с сторона, с которой работать.

2. Снимите защиту двигателя, если она есть, обработайте гайки и болты соединений, которые необходимо разобрать, проникающей жидкостью.

3. Откручиваем гайки крепления болтов передних рычагов, а также гайку крепежного болта стойки стабилизатора и выбиваем болт.

4. Откручиваем болты и гайки, тем самым освобождая рычаг в котором необходимо произвести замену сайлентблоков. Красить тут особо нечего, все однозначно просто, открутить болт или гайку, если она не откручена, обрызгать WD-шпилькой или нагреть закисшую (застрявшую) гайку.

5. Выпрессовка старых сайлентблоков производится с помощью специального съемника, о котором говорилось выше, или с помощью тисков.Я выбрал первый вариант. Вы также можете удалить старый «сайлент» путем сжигания, для этого «сайлент» подожгите и подождите, пока он размягчится или полностью сгорит.

6. Выпрессовка, независимо от того, какой вариант вы выберете (тиски или съемник), выполняется по одному принципу, с одной стороны ставится упор и давление на сайлентблок, а с другой — полость. создается, в который выдавливается этот сайлентблок.

7. Чтобы запрессовать сайлентблок в сиденье, необходимо сначала очистить сиденье от остатков старого «сайлентблока», затем смазать само отверстие сайлентблока мыльным раствором или, например, каким-нибудь моющего средства (Гала, Фея, жидкое мыло и др.).

8. Сайлентблок запрессовывается по следующему принципу: делаем такой «шашлык»: ставим шайбу, на новый сайлентблок. штифт (длинный болт), затем надеваем рычаг, в который нужно вдавить, вдавливаем этот сайлентблок, а после надеваем кусок трубы, который будет включать внешнюю часть сайлентблока и снова шайбу, чтобы не упасть в трубу. Завершающим элементом этого «шашлыка» станет орех, который будет создавать давление, двигаясь по виткам.

9. Будьте осторожны, не торопитесь и смотрите, как будет происходить запрессовка, сайлентблок должен плавно идти и останавливаться только после того, как его удерживающие хомуты слегка выйдут из гнезда сиденья. С помощью этих хомутов «бесшумный» будет удерживаться в розетке, если не удерживать или не тянуть, то срок службы изделия может значительно сократиться, к тому же могут возникнуть проблемы при сборке.

10. После установки сайлентблоков все идет в обратном порядке.В зависимости от того, что и как вы разбирали, может потребоваться центровка.

Надеюсь, пошаговая инструкция и подробный фотоотчет на как заменить сайлентблоки на ВАЗ 2110 помогут быстро и качественно выполнить эту работу. Спасибо, удачи в самостоятельном ремонте. И помните золотую поговорку — «Хочешь делать хорошо — делай сам, своими руками!»

Всем известно, что именно с помощью сайлентблоков происходит влияние на углы установки колес автомобиля.Поэтому очень важно следить за тем, чтобы они всегда были в хорошем состоянии.
Замена передних сайлентблоков ВАЗ 2110 в некоторых случаях просто необходима. И еще стоит отметить, что замену передних сайлентблоков на ВАЗ 2110 легко произвести своими руками.

Как неисправность передних сайлентблоков

Узнать, правильно ли они работают, несложно.
Для этого обратите внимание на следующее:

• Будет ли резина переднего колеса держаться вместе во время езды.Однако ехать не обязательно на большие расстояния.
  Даже при поездках на короткие расстояния не должно быть скрипа. Это не значит, что скрип будет очень заметным — его может быть плохо слышно;
• Есть ли на резине дефекты? Обычно при плохой работе сайлентблоков на них появляются небольшие трещинки или надрывы.
• Есть ли стук в передних колесах? Дело в том, что сайлентблоки начинают плохо скользить, поэтому со временем им становится сложнее раскручиваться, и поэтому они начинают издавать звуки, похожие на стук.

Примечание: здесь нельзя действовать по принципу врачей: один «симптом» не может указывать на наличие «болезни». Напротив, если заметна хоть одна из вышеперечисленных проблем, то сайлентблоки нужно срочно менять.

Подготовка к их замене

Подавляющее большинство людей боятся проводить дома. Хотя на самом деле это довольно простая задача.
Но сначала нужно подготовиться. Обязательно наличие съемника.
С его помощью можно будет не только снять сайлентблоки, но и вернуть их в исходное положение после выполнения всех маневров.
Что такое съемник? Это инструмент, состоящий из двух трубок и двух шайб.

Примечание: съемники бывают разные. Но при их выборе нужно обращать внимание, чтобы они подходили к сайлентблокам. Кстати, съемник можно сделать в домашних условиях.

Как сделать съемник

Наиболее подходящий вариант съемника — съемник с тремя захватами.
Для его создания необходимо иметь следующие материалы:

• Листовой металл толщиной 10 мм.
• Круглый металлический диаметром 30 мм.
• Винт.

Съемник можно сделать без труда, если следовать инструкции:

• Сделайте чертеж лап съемника. Их длина должна быть примерно 20 см.
• Нанесите узор на листовой металл.
• Обрежьте ножки и отшлифуйте их.
• В верхней части ножек просверлите 2 отверстия под болты.
• Далее необходимо сделать стержень, для которого понадобится подготовленное металлическое оцилиндрованное бревно. Необходимо просверлить отверстие под резьбу. Приварите два держателя лап (всего 6).

• Последняя деталь — винт. Просверлите отверстия в верхней части винта.
• Осталось только собрать съемник. Для этого в стержень вкручиваем саморез, а к нему прикрепляем лапки.

Замена сайлентблоков верхнего рычага

Их замена подразумевает следующие действия:

• Поднимите машину на домкрат и заблокируйте ее.
• Снимите переднее колесо.
• Снимите верхний рычаг. Однако перед этим нужно внимательно посмотреть, не проскальзывают ли сайлентблоки в рычаге.
  Они должны быть стационарными.

• Для облегчения снятия верхнего рычага необходимо выбить верхнюю опору. Для этого откручиваем опорную гайку.

Примечание: открутить довольно сложно, но без этого опора останется на месте.

• Необходимо открутить колесо, ударив молотком по сошке. Только после этого выскочит опора.

• Затем следует открутить болт рычага, расположенный сверху.

Примечание: он довольно длинный, поэтому его откручивание может занять много времени.

• Этот болт нужно вытащить, чтобы можно было снять рычаг машины.
• Вы можете приступить к их замене.

Примечание: проблема может быть не только в сайлентблоках, но и в рычаге.Чтобы проверить, работает ли он, нужно вставить болт рычага на место и посмотреть, велик ли осевой люфт.
Если он большой, проблема с сайлентблоком может возникнуть снова. Поэтому перед тем, как вставить новую, нужно отремонтировать рычаг.

• Сайлентблоки можно снять молотком или зубилом. На самом деле они выпадают практически после первого удара. Главное — не навредить машине.
• Теперь нужно вставить новый сайлентблок туда, где был старый.Необходимо как следует вдавить, чтобы не болталась.
  Легко запрессовывается: один рукав подходит по размеру юбки сайлентблока, другой чуть больше. Сжимая рукав меньшего размера, он легко залезает в рычаг.

Ремонт осевого люфта

Есть два варианта ремонта:

• Полностью изменить весь пост. Однако это не только очень дорого, но и не самого лучшего качества.
• Можно затянуть две шайбы по бокам, чтобы болт не свисал.

Примечание: ввертывание этих шайб может привести к тому, что сайлентблоки не войдут в рычаг, поэтому их нужно будет немного укоротить ножовкой. Это может значительно сократить срок службы сайлентблоков.

Замена сайлентблока нижнего рычага

Нижние сайлентблоки заменены посильнее:

• Для начала нужно снять стабилизатор, который позволит перемещать рычаг вправо и влево.
• Теперь нужно открутить все гайки, удерживающие сайлентблок в неподвижном состоянии.
• Необходимо снять сайлентблоки нижнего рычага. Для этого необходимо повторить все действия, как с сайлентблоками верхнего рычага.
• Теперь можно приступать к запрессовке новых сайлентблоков.

Примечание: их можно закрепить только в нагруженном состоянии автомобиля. Ведь если закрепить их на подвесной подвеске, то вскоре они могут выйти из строя.

Качественные фото, соответствующее видео или инструкция помогут каждому выполнить работу по замене переднего сайлентблока своими руками.Однако нужно быть предельно осторожным, ведь можно круто повредить машину.
Это приведет к тому, что за скупость придется платить вдвое. Но цена «домашнего» ремонта ниже, чем в автосервисе.

Автомобильное устройство включает в себя множество узлов. Важная составляющая любого автомобиля — подвеска. Именно она отвечает за комфорт и безопасность автомобиля. Но если вы думаете, что на мягкость подвески влияют только колеса, амортизаторы или пружины, вы глубоко ошибаетесь.Не забывайте о такой составляющей, как сайлентблоки. Такими оснащается любая машина, в том числе ВАЗ-2110. Замена сайлентблоков — процесс непростой. Однако вы можете сделать это самостоятельно. Что ж, давайте разберемся, как заменяются сайлентблоки балки ВАЗ-2110 и что для этого нужно.

Для чего они нужны?

Прежде всего отметим, что эти компоненты подвески выполняют свою функцию. Сайлентблоки — это резинометаллические изделия, обеспечивающие мягкое соединение деталей.В результате машина едет плавно и мягко. Часть вибраций и ударов поглощается именно этими резино-металлическими изделиями. Плечо ВАЗ-2110 производится нечасто. Это не расходный материал. Но есть определенные признаки, по которым можно определить износ. О них мы поговорим ниже.

Признаки замены

По каким признакам можно понять, что на автомобиле ВАЗ-2110 необходима замена сайлентблоков? Проверить состояние уплотнений можно прямо на ходу, не выходя из машины.Если во время движения вы заметили характерный скрип резины или удары, скорее всего, изделие пришло в негодность. Также появляется люфт. Замена сайлентблоков (ВАЗ-2110 8 клапанов в том числе) проводится и в том случае, когда автомобиль начал крениться в поворотах.

Из-за трещин или выработок станок не может «проглотить» неровности и нормально катится. Также происходит неравномерный износ шин. Со временем этот эффект усиливается. Если не обращать внимания на эту проблему, колесо будет бить на скорости, машина уведет в сторону.Поэтому неисправность следует устранять на раннем этапе. Если есть скрипы и стуки в районе колес, это говорит о том, что автомобилю требуется замена сайлентблоков задней балки. ВАЗ-2110 можно отремонтировать самостоятельно. Какие инструменты для этого понадобятся? Об этом мы поговорим позже.

Подготовка к работе

Итак, для начала нужно подготовить соответствующий набор инструментов. Помимо новых сайлентблоков (полиуретановых или резинометаллических, не важно), потребуется стандартный набор трещоток, мыльный раствор, а также универсальная смазка ВД-40.В качестве альтернативы можно использовать аналог от производителя «Маннол». Стоит продукт в несколько раз дешевле, а эффект такой же, как утверждают автовладельцы.

Также для того, чтобы автомобиль ВАЗ-2110 успешно заменил сайлентблоки, нам понадобится смотровая яма, эстакада или подъемник. Домкратом, конечно, можно воспользоваться, но это будет очень сложно. Среди специальных инструментов для замены потребуется съемник для выдавливания резинометаллических изделий. Можно использовать трубки с шайбами ​​и тисками.Главное, чтобы шайбы и трубка подходили по диаметру.

Приступаем к работе

Итак, загоняем машину в смотровую яму. Далее берем баллонный ключ и отрываем колесные гайки (с той стороны, на которой на автомобиле ВАЗ-2110 будут заменены сайлентблоки). Если это передние сальники, вам нужно будет снять металлическую защиту картера.

Часто болты крепления этого элемента «заедают» под воздействием влаги и перепадов температуры. Для облегчения работы рекомендуется предварительно замочить орехи Маннолом или ВД-40.Далее откручиваем элементы крепления рычагов подвески (или балок, если это замена задних сайлентблоков ВАЗ-2110). Затем отпустите рычаг. В случае с балкой процедуру ремонта придется проводить на месте.

Как нажимать сайлентблок?

Технология не отличается от расположения резиновой прокладки. Неважно, есть ли это или Как мы уже говорили ранее, извлечение осуществляется специальным съемником или тисками. Можно использовать «дедовский» метод.Для этого старый сайлентблок поджигают и через несколько секунд тушат. Так размягчается — такой элемент достать намного проще. Другой способ — использовать мыльный раствор.

Можно использовать обычное средство для мытья посуды или жидкое мыло. Место соприкосновения изделия с рычагом станет скользким, и деталь легко выйдет наружу.

Пресс-фитинг

Итак, изношенный элемент вышел. Как установить новый? Не поджигать ведь сколько лет? Запрессовка нового сайлентблока производится с помощью специального инструмента.Его можно сделать своими руками.

Для этого возьмите небольшую шпильку (длинную шпильку), наденьте на нее шайбу соответствующего диаметра и сайлентблоки. После нанизать кусок трубки. В него войдет внешняя часть резинового сайлентблока. На конце инструмента устанавливаются шайба и гайка. Последний, двигаясь по виткам шпильки, будет создавать нужное давление. С другой стороны, сайлентблок будет удерживать вторую шайбу. Плавно закручивая элемент, вы успешно вдавливаете уплотнитель в пазы рычага или балки.Часто внутри сиденья остаются следы ржавчины. Рекомендуется его устранить.

Это можно сделать наждачной бумагой. Но более действенный способ — это преобразователь ржавчины. Этот химический агент отлично корродирует коррозию, образуя на поверхности цинковую пленку.

примечание

При установке сайлентблока внимательно следите за тем, как он проходит внутрь отверстия. Элемент должен проходить по кругу максимально плавно. Когда деталь надежно удерживается резиновыми манжетами в седле, можно смело извлекать инструмент.Процедура замены сайлентблока завершена. Собирать в обратном порядке. Приведенные выше инструкции по установке и демонтажу прокладок можно использовать как для передней, так и для задней подвески.

Могу ли я соблюдать правила?

Стоит отметить, что точных правил замены этих элементов не существует.

Срок службы сайлентблоков зависит от дорожных условий и стиля вождения. В среднем элементы выходят из строя через 100 тысяч километров пробега. Но отталкивание должно основываться на скрипах и стуках подвески.Если система издает характерные звуки, это сигнал к проверке состояния уплотнительных элементов.

Сколько стоит?

Даже по текущему курсу цена на эти товары всего копейки. Новый элемент передней или задней подвески стоит от 85 до 160 рублей за штуку. Что касается услуг по замене, то в услугах за эту работу берут от пятисот до тысячи рублей без учета цены самих расходных материалов.

Вывод

Итак, мы выяснили, как самостоятельно заменить сайлентблоки рычагов на автомобиле ВАЗ-2110.Как видите, процедуру можно проводить самостоятельно, в гараже (но при наличии смотровой ямы). Важным моментом является то, что после замены передних сайлентблоков следует произвести регулировку углов установки колес. В противном случае ваша машина съест резину. А вернуть ровный протектор уже невозможно.

». Какие шины лучше для« девятки »? «Размеры диска ВАЗ 2109 r13

Скажем прямо, штатные диски ВАЗ 2109 с габаритами 175/70 R13 визуально не выглядят особенно эффектно.Все дело в большой высоте профиля резины при визуально малом диаметре самого диска. Поэтому у автомобилистов часто возникает вопрос: а можно ли на ВАЗ 2109 поставить диски большего диаметра, 14 и даже 15 дюймов, без ущерба для характеристик автомобиля и прохождения очередного техосмотра? Вы найдете ответ на этот вопрос, прочитав эту статью.

Можно ли на ВАЗ 2109 установить колеса R14 или R15

Итак, можно устанавливать диски R14 на ВАЗ 2109, 2108, 21099, 2114, 2115.При этом параметры диска должны быть 5, 5,5 или 6 дюймов в ширину, а выступ — 35-40 мм. Возможна поставка с такими же параметрами. Остальные параметры дисков: отверстия 4х98 мм, диаметр центрального отверстия не менее 58,5 мм.

В то же время необходимо будет выбрать подходящий размер резины, чтобы общий диаметр колеса оставался примерно одинаковым. Иначе при повороте колеса покрышка будет касаться подкрылков или элементов подвески, что, конечно, нам не нужно.

Как произвести необходимые расчеты

Допустимые размеры шин для 14-дюймовых колес — 175/65 R14 и 185/60 R14. Причем второй вариант предпочтительнее.

Однако диаметр колеса можно рассчитать очень просто, если знать, как расшифровываются характеристики резины. Сделаем это для ВАЗ 2109.

Возьмем стандартные колеса 175/70 R13.
175 — ширина шины в миллиметрах;
70 — высота резинового профиля в процентах от ширины, то есть в нашем случае
175 x 0.70 = 122,5 мм

Диаметр диска 13 дюймов = 13 х 25,4 = 330 мм.

Полный диаметр колеса — это сумма диаметра диска и высоты двух профилей.
Итого 330 + 122,5 х 2 = 575 мм.

Проведя аналогичные расчеты, для сравнения получаем следующие цифры:

• 175/70 R13 — 575 мм;
• 175/65 R14 — 583 мм;
• 185/60 R14 — 577 мм.

Мы видим, что последний вариант наиболее подходит.Он также на 10 мм шире, что обеспечит нам более короткий тормозной путь за счет повышенного контакта с дорогой, лучшую управляемость, устойчивость к разрыву резины в поворотах на высоких скоростях из-за уменьшенной высоты профиля. Но при этом широкая шина более склонна к аквапланированию на высокой скорости, чем шина тех же параметров, но более узкая. Кроме того, удары от проезжающих выбоин будут сильнее передаваться на кузов автомобиля с колесами малой высоты профиля.

Таблица выбора колес

В подтверждение их слов данные о допустимых размерах дисков можно найти на заводе.

Колеса с большим радиусом, например диаметром 15 дюймов, тоже подходят для Самары, но заводом не рекомендуются, поэтому могут возникнуть проблемы с прохождением технического двигателя. Для таких колес следует выбирать шины размерностью 185/55 R15. 195/50 R15 пройдёт с натяжкой, но лучше перестраховаться и примерить, если у друзей есть похожие. В этом случае колесо может «натереться» из-за слишком большой ширины резины.

Допустимые размеры шин и дисков на ВАЗ 2109 «Лада Самара»

Фото 14 и 15 ролики на девятку (на штампах, сликах, литье)

R15 Штамповка R15 R15 Сплав R14 Несварка R14 R14

У любого владельца ВАЗ-2109 рано или поздно возникает вопрос: какая разболтовка на дисках их машины? Обычно они спрашивают об этом в тот момент, когда начинают задумываться о замене этих важных элементов колес, обеспечивающих безопасность движения и имиджевую привлекательность автомобиля.

В общем, понятие «разболтовка» означает расстояние от центра одного установочного отверстия диска до другого. По большей части этот параметр одинаков для всей продукции Волжского автозавода, но в целом нормативов не выработано. Поэтому у разных производителей разные отверстия для болтов на ступицах.

Разоровка — габариты

Если вы купите диски с меньшим значением ET, то сцепление с дорожным покрытием значительно увеличится, а это значит:

• ухудшится управляемость;
• увеличится расход топлива;
• износ ступичного подшипника ускорится.

Можно поставить диски 4х100

Этот вариант часто можно увидеть на ВАЗ-2109. Однако на самом деле это решение неверное.

Проблема в том, что стандартная разболтовка рассматриваемой модели сравнительно немного отличается от заводской. Многим кажется, что эти пара миллиметров значения не имеют. Однако диск 4 × 100 не может быть должным образом закреплен обычными болтами. На них есть утолщение (под головкой) — именно оно не позволяет полностью вкрутить крепеж.Более того, если вы попытаетесь сделать это силой, вы, скорее всего, оборвете нити в ступице.

Можно ли на ВАЗ-2109 установить колеса R14 (а то и больше)? Как это отразится на поведении автомобиля и не возникнут ли проблемы с ГИБДД?

Колеса с диаметром шины 14 дюймов могут быть установлены на «ВАЗ» «Самара». Но при этом другие размеры диска (ширина и вылет) не должны превышать определенных значений, иначе в поворотах и ​​при максимальной загрузке автомобиля колеса будут касаться колесных арок и элементов подвески.«Узким местом» ВАЗ-2108, -09, -099 являются задние арки и подвеска, которые часто «конфликтуют» с крупногабаритными колесами.

Для «Самара» подходят стальные штампованные диски шириной 5 или 5,5 дюймов со вылетом (параметр ЕТ) 38 — 40 мм. Также могут быть установлены легкосплавные диски. В этом случае ширина диска должна быть 6 дюймов, а ЕТ — 33 или 35 мм. В этом случае используется шина размером 175/65 R14 — например такая, как в заводской комплектации ВАЗ-2110 или Skoda Fabia.Возможно использование шин шириной 165 и 185 мм.

Кроме того, допускается установка на «девятки» и «восьмерки» и 15-дюймовые колеса — при условии использования дисков с ЕТ 30 — 35 мм и с достаточно низкопрофильными шинами 185/55 R15. «Восьмерки» также ездят на колесах размером 195/50 R15. Но еще более «крутые» шины 195/55 R15 и 205/50 R15 устанавливаются только на переднюю ось или одновременно с модификацией подвески или колесных арок.

Исходя из опыта эксплуатации «перегруженного» «Самара», можно сказать, что рекомендуемый размер шин для дисков R15 составляет 195/50, а для R14 — 185/60.

Напомним также, что для любых дисков «ВАЗ» диаметр окружности расположения четырех болтов крепления (PSD) составляет 98 мм, что в каталогах кодируется как 4×98. Диаметр центрального отверстия в дисках для тольяттинских машин должен быть не менее 58,5 мм.

Установка низкопрофильных шин может улучшить управляемость автомобиля при маневрировании и ускорить прохождение поворотов. Низкие борта шины меньше мнутся при поперечных нагрузках на шину, руль становится «острее», и автомобиль меньше отклоняется от траектории.Но такие колеса хуже поглощают дефекты проезжей части и больше передают ударные нагрузки на кузов при движении по неровностям. Кроме того, шину с низким профилем даже при движении по выбоине на небольшой скорости легко «пробить» до диска, край которого может смяться до полного выхода из строя.

Стоит отметить, что Правила дорожного движения запрещают использование транспортных средств с шинами, которые «не соответствуют модели транспортного средства». Однако практика эксплуатации тюнингованных ВАЗов показывает, что к 14-дюймовым колесам у ГИБДД обычно нет претензий — очевидно, из-за того, что у Лады-2110 колеса, похожие по шасси на восьмерки и «девятки».А вот с пятнадцатидюймовыми колесами вероятность «нарваться» при осмотре выше.

Подготовили Владимир Корницкий, Игорь Широкун
Фото Сергея Кузьмича, Юрия Нестерова и Андрея Яцуляка

Наступает время, когда автолюбителю необходимо заменить колесные диски. В основном это делается в целях безопасности, иногда для создания имиджа автовладельца. Для ВАЗ 2109 подходят разные диски, однако их выбор нужно делать с учетом рекомендаций производителя автомобиля, а также собственных предпочтений.

Размеры дисков

На заводе ВАЗ 2109 комплектуется дисками с размерами 175/70 R13. К сожалению, выглядят они не очень привлекательно. Им нужно носить резину с большим профилем. За такой покрышкой практически не видны обода небольшого диаметра.

Для решения этой проблемы следует сначала выяснить, какие диски большего размера можно установить на ВАЗ 2109, ведь на сегодняшний день на рынке представлен очень большой ассортимент моделей типоразмеров R14 — R15.

Если такой обод будет установлен на автомобиле, сохранятся ли его характеристики? Можно ли на таких колесах пройти техосмотр? На модель допускается установка колес

R14:

На всех автомобилях ширина обода не должна превышать 6 дюймов.При этом свес должен быть в пределах 35-40 миллиметров.

Допускается установка литых изделий, а также кованых конструкций с указанными выше параметрами. Центральное отверстие для дисков должно быть больше или равно 58,5 мм.

Для таких моделей придется специально подбирать резину, чтобы после ее установки не было изменения диаметра колеса. В противном случае, когда автомобиль начинает разворачиваться, шина может задеть детали подвески, возможно, задеть подкрылки.

Специалисты советуют устанавливать на диски R14 шины с размерами:

Окончательный вариант считается предпочтительным.

Расчет диаметра

В принципе, каждый водитель может рассчитать диаметр колеса независимо. Для этого он должен уметь расшифровывать имеющуюся маркировку резины, например, на девятку рассчитываем колесо с размерами 175/70 R13:

• 175 — указатель ширины шины (мм).
• 70 размер ступени по высоте. Берется процент от существующей ширины.В данном примере: 175х0,7 = 122,5 мм.
• R13 — диаметр диска. Рассчитано: 13 х 25,4 = 330 миллиметров.

Чтобы получить диаметр колеса, сложите диаметр диска с высотой профиля, умноженной на два:

330 + 122,5 x 2 = 575 мм.

Если посчитать остальные колеса, получим:

• 175/65 R14 — 583,
• 185/60 R14 — 577 мм.

Последний вариант считается наиболее оптимальным. Шина на десять миллиметров шире.Пятно контакта такой резины намного больше, а значит, тормозной путь уменьшится.

Автомобиль станет более устойчивым и управляемым. Резина не мнется при прохождении поворотов на высокой скорости.

Однако при всех положительных сторонах есть несколько недостатков. Широкая шина обладает эффектом аквапланирования при движении на высокой скорости. На узких шинах такого эффекта нет.

В салоне будут ощущаться удары от выбоин из-за небольшой высоты профиля.Рекомендуемые размеры дисков обязательно должны быть указаны в технической документации на автомобиль.

Большие дисковые элементы

Большие диски (15 дюймов) могут быть установлены в Самаре. Однако производитель не рекомендует этого делать, поэтому при прохождении техосмотра могут возникнуть проблемы.

Для таких колес подходит шина 185/55 R15. Конечно, можно попробовать установить 195/50 R15. Перед установкой необходимо снять все размеры. Не исключено, что колесо начнет «тереться», так как ширина резины слишком велика.

При установке нестандартного обода колеса следует учитывать стиль вождения автомобиля. Например, любителям быстрой езды можно посоветовать установить на «девятку» прочные и легкие диски одновременно, так как тяжелые не дадут развить хорошую скорость.

Автолюбителям с низким доходом не нужны дорогие легкосплавные диски. Чтобы автомобиль выглядел привлекательно, достаточно установить красивые колпаки, стоимость которых доступна каждому автомобилисту.

Замена дисков — естественный шаг для владельцев любого авто.Даже те, кто предпочитает заводские колеса, не смогут вечно ими пользоваться. И когда старые приходят в негодность, возникает вопрос — что купить взамен.

Виды

Анализируя рынок колесных дисков, весь ассортимент можно разделить на три типа:

• Сталь штампованная;
• Литой из легкого сплава;
• Литой кованый.

Многие автомобили, в том числе ВАЗ 2109, с завода комплектовались штампованными дисками.Внешне они совершенно непривлекательны, вскоре теряют свои внешние характеристики. Посмотрим правде в глаза, это пережиток прошлого.

Но в то же время стальные штамповки имеют свои преимущества, благодаря которым этот вид дисков до сих пор выпускается и пользуется внушительным спросом у потребителей:

• Доступная цена. Это самые дешевые варианты, доступные сегодня;
• Показатели высокой прочности. Рассматривая качество наших дорог, многие думают в первую очередь о качестве, безопасности, а не о внешних данных;
• Надежность.Их не придется менять почти каждый сезон, что дает впечатляющую экономию;
• При сильных ударах штамповки не ломаются и не трескаются. Максимум мнется, что открывает возможности для реставрации, реставрации;
• Легко снимается и заменяется без посторонней помощи.

Но будем честны до конца. При всех своих положительных качествах отвратительный внешний вид заставляет автовладельцев отказываться от надежности и долговечности в пользу имиджа и внешней привлекательности.И не стоит думать, что легкосплавные варианты абсолютно хрупкие и ломаются только от одного типа ям.

Литые

Если говорить о легкосплавных дисках, то их делают, как вы уже догадались, из специальных легких сплавов.

Всего используется три типа сплавов.

Выбирая комплекты легкосплавных дисков, обязательно сравните их сильные и слабые стороны.Внешний вид — далеко не единственный критерий, на который нужно обращать внимание при покупке.

Преимущества и недостатки легкого сплава

По сравнению со стальными колесами, выбор легкосплавных дисков дает автовладельцам довольно обширный список преимуществ. Но также важно знать о минусах.

Правила эксплуатации

1. Старайтесь избегать ударов, которые требуют более осторожного вождения.
2. Паркуйтесь осторожно, внимательно следите за тем, где припарковываете машину.
3. Избегать проезда ям и выбоин. Это опасно для автомобиля с любыми колесами, но если штамповку еще удастся восстановить, то легкий сплав придется отправить на свалку.
4. При движении по рельсам не набирать большую скорость. Удар по металлу может спровоцировать не только деформацию дисков, но и повреждение подвески.

Маркировка и параметры

На ободьях нанесена маркировка трех типов:

• европейский;
• Русский;
• американец.

Разница между ними несущественная, плюс информация всегда указывается одинаково, только иногда с разными обозначениями.

Выбирая диски на ВАЗ 2109, нужно придерживаться выбора продукции со следующими параметрами.

Ориентируйтесь на эти ключевые параметры при выборе нового комплекта. Плюс не забывайте о роли качества самих продуктов.

Выбирая набор штамповок из нового или легкого сплава, обязательно обращайте внимание на следующие моменты.

1. Все легкосплавные диски должны быть сертифицированы, дополнены знаком качества и рентгеновским контролем.
2. Все диски должны иметь отметку надзорного органа и документ, подтверждающий, что диски прошли контроль качества и соответствуют действующим стандартам.
3. Изделие указывает максимально допустимую нагрузку, которую может выдержать диск.
4. Название и другие данные о производителе — вполне очевидная информация, которую вы можете и должны прочитать на диске.
5. Номер плавки продукта, метод производства, маркировка и дата изготовления. Если нет, поищите комплект в другом магазине. Это явно поддельная или сомнительная партия.

Правила хранения

Многие автовладельцы приобретают два комплекта дисков, один из которых используется зимой, а другой — летом. Это позволяет не перебрасывать резину каждый раз из одного подхода в другой.

Но если оставить колеса в гараже или в другом месте на длительное время, вы рискуете потерять их первоначальное качество, так как не соблюдались правила хранения.

И они довольно простые.

1. Не бросайте комплект просто в угол, где больше места.
2. Перед хранением отметьте колеса, чтобы знать, где находится передний левый, задний правый и т. Д.
3. Храните колеса только в сухом, прохладном и темном месте. В непосредственной близости от шин не должно быть химикатов, бензина или масла. Эти компоненты способны со временем разрушать конструкцию колес, поэтому срок их службы заметно сокращается.
4. Если шины хранятся с дисками, не стойте вертикально. Повесьте или разместите горизонтально. Многие специалисты советуют использовать деревянные поддоны.
5. Если резина хранится отдельно, ее кладут вертикально. Кроме того, шины следует переворачивать один раз в месяц, чтобы давление не деформировало состав. Не вешайте и не ставьте шины одна на другую.
6. Перед хранением осмотрите проекторы, удалите гальку, застрявшую гальку.
7. Внимательно проверьте состояние колес перед их установкой на новый сезон.
   
   Share :

   Leave a Reply Cancel Reply

   Your email address will not be published.Required fields are marked *

   Comment

   Name*

   Email*

   Website