Модуль зажигания ваз 2114 8 клапанов ремонт: Модуль зажигания ваз 2114 — устройство, ремонт и замена

Date: 03.03.2021
Author: admin

Содержание

Замена модуля зажигания на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Модуль зажигания – это один из основным приборов которые входят в систему зажигания, хотя если вдуматься то в данной системе все приборы (Детали) являются основными, к примеру свечи зажигания, высоковольтные провода и т.д. Но всё же если выйдет из строя одна свеча или же один высоковольтный провод, тогда машина начнёт троить и плохо очень ехать, но в том случае если же из строя выйдет модуль зажигания то в таком случае перестанут работать сразу же два цилиндра или же даже четыре, а почему два спросите вы? Всё дело в том что в самом модуле находится две так называемых катушки зажигания, так вот одна из этих катушек подаёт ток сразу на 1 и 4 цилиндр, а вторая сразу на 2 и 3, поэтому при выходе одной катушки из строя машина начнёт ещё хуже ехать, появится нестабильный холостой ход и ещё множество других проблем, более подробнее об этом поговорим чуть ниже.

Примечание!
Для того чтобы заменить модуль на автомобиле, вам нужно будет запастись следующим набором инструментов, а именно: Шестигранником где то «на 5», а так же основным набором гаечных ключей (Всё зависит от двигателя, так как на некоторых двигателях модуль крепиться при помощи гаек, а на некоторых при помощи шестигранных шпилек) и по возможности перчатками, чтобы не испачкать руки при работе!

Краткое содержание:

Где находится модуль зажигания?
Его найти нетрудно, ну во-первых чтобы его найти нужно хотя бы приблизительно знать его местонахождение, а местонахождение его это двигатель. После того как вы узнали где он расположен, откройте капот у вашего автомобиля и обратите своё внимание на свечи зажигания, от этих свечей будут идти провода, так вот посмотрите куда эти провода ведут и после нахождения, вы увидите перед собой небольшую квадратной формы коробочку которая и называется модулем зажигания, она ещё изображена практически на всех фотографиях которые размещены в данной статье.

Когда нужно менять модуль зажигания?
Обычно при выходе его из строя, как говорилось уже ранее перестают работать некоторые цилиндры и в связи с этим автомобиль начинает значительно хуже ехать, а так же при ускорении могут наблюдаться провалы к примеру вы нажали резко на педаль а машина кой как на неё откликается и ещё холостой ход станет у вас нестабильным, при выходе из строя данного модуля.

Примечание!
Кстати ещё можно при помощи специального прибора проверить работает ли ваш модуль зажигания или же нет, для этого вам нужно сперва приобрести специальный прибор и только после этого при помощи него проверить! (Более подробно о том как его проверить, смотрите в статье: «Замена модуля на ВАЗ 2114» когда перейдёте на статью не обращайте внимание на заголовок, потому что данный модуль что на автомобилях десятого семейства, что и на автомобилях Самарского семейства, проверяется и даже заменяется идентично)

Кстати, если вдруг с модулем всё будет в порядке, тогда можете попробовать прозвонить проводку которая идёт на данный модуль и тем самым поймёте исправна она или же нет! (О том как это сделать, вы узнаете ниже)

Как заменить модуль зажигания на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Перед тем как пойти в автомагазин за новым модулем, обязательно посмотрите маркировку на старом, да и вообще запомните на будущее, практически на всех автомобильных деталях есть маркировка и поэтому перед покупкой новых деталей, обращайте на маркировку которая нанесена на старых и по той же маркировки и покупайте новые запчасти. Так вот вернёмся ближе к теме, на модуле тоже есть некие маркировки, поэтому перед походом в автомагазин просмотрите какие они и выпишите на листок или же ещё куда ни будь, а уже в магазине покуйте на свой автомобиль новый модуль именно такого же типа как и старый модуль!

Снятие:
1) В самом начале операции, хотя многие автовладельцы даже этим и пренебрегают, обязательно нужно отсоединить «минусовую» клемму от вывода аккумуляторной батареи, просто для того чтобы вдруг от влаги или же от чего ни будь ещё, не произошло короткое замыкание которое могло бы погубить проводку в вашем автомобиле. (О том как отсоединить клему «-» от АКБ, см. в статье под названием: «Замена аккумулятора» пункт 1)

2) Затем возьмитесь рукой за высоковольтные провода и все их (Их всего четыре) отсоедините от модуля.

Примечание!
Для наглядности на фото выше модуль уже снят с автомобиля, и просто лежит на двигателе с подсоединёнными к нему проводами!

3) Далее отсоедините колодку проводов от модуля, для этого просто обхватите рукой и нажмите на фиксатор который на данной колодки вы нащупаете рукой в нижней её части, и после чего просто извлеките данную колодку и куда ни будь положите, чтобы не мешала.

4) Следом у вас остаётся два пути, либо же снять модуль вместе с кронштейном (Иногда это делается для того, чтобы добраться до каких ни будь других деталей, к примеру до сливной пробки охлаждающей жидкости из блока цилиндров) либо же снять его совершенно отдельно, это более удобно но в связи с этим кронштейн не будет давать доступ к другим деталям, в общём если вы заменяете один модуль, тогда снимайте только его без кронштейна, для этого разыщите гайки которые крепят модуль к кронштейну, кстати данные гайки могут быть разного типа а именно они могут быть типа шестигранных шпилек (В этом случае вам понадобиться шестигранник), так вот отверните все эти гайки и после чего снимите данный модуль с кронштейна.

5) Теперь поговорим о том, если вам нужно будет снять модуль совместно с кронштейном, во-первых вас предупредим то что болты которые крепят модуль за кронштейн очень неудобно расположены и тем самым вам придётся немного повозиться со снятие, но всё же за более детальной информацией по снятию модуля совместно с кронштейном, смотрите в статье: «Замена модуля на ВАЗ 2109», пункты 2-4.

Примечание!
Ещё раз напомним вам о том, что модуль на автомобилях десятого и Самарского семейства крепиться аналогично, поэтому снять его можно как по этой статье, так и по статье ссылка на которую дана чуть выше в последнем пункте 5!

Установка:
Новый модуль устанавливается на автомобиль точно так же как и снимается, но только в обратном порядке снятию.

Примечание!
Кстати при установке нового модуля, а именно после того как он будет установлен подсоединяйте к нему провода в соответствии с номерами цилиндров а иначе автомобиль у вас может не завестись или же неправильно работать!

На высоковольтных проводах есть пометки, так вот и на самом модуле тоже есть пометки, поэтому соответственно цифра 3 на проводе подсоединяется к выводу 3 на модуле и т.д.

Прозванивание проводки которая идёт на модуль:

Если у вас модуль будет полностью исправен, тогда мы вам рекомендуем ещё и прозвонить колодку проводов которая подсоединяется к нему, кто вить знает может с проводкой у вас, поэтому о том как прозвонить данную колодку смотрите внимательно в интересном видео-ролике чуть ниже, ах да кстати как вы уже заметили чтобы прозвонить проводку вам понадобиться прибор так называемый «Мульти-метр», поэтому им обязательно запаситесь а иначе ничего у вас не получиться сделать.

Проверка модуля зажигания ВАЗ мультиметром


В ходе эксплуатации приходится сталкиваться с разными проблемами в работе двигателя. Если мотор начинает работать неустойчиво или пропала тяга, возможно неисправен модуль зажигания (МЗ или катушка). Не спешите менять его на новый, сначала проверьте его при помощи мультиметра.

Признаки неисправности модуль зажигания

Симптомы при неисправном модуле зажигания могут быть следующие:

  • горит индикатор «Check Engine», бортовой компьютер показывает ошибку «пропуски зажигания в цилиндре»;

  • двигатель троит;

  • двигатель не тянет;

  • при разгоне машина дергается;

  • плохой запуск двигателя.

Проверки проводки модуля зажигания

Порядок действий:

  1. Отсоединить от модуля зажигания колодку с проводами.

  2. Включить зажигание.

  3. Мультиметром в режиме вольтметра проверить напряжение между выводом 15 и «массой» колодки с проводами.

Напряжение должно быть не меньше 12 В. Если оно меньше или отсутствует, значит сел аккумулятор или неисправна цепь ЭБУ.












Проверка модуля зажигания

Далее выключаем зажигание и снимаем модуль зажигания вместе с кронштейном (вывернув два болта верхнего и болт нижнего креплений). Отсоединить высоковольтные провода от модуля зажигания.

  1. Мультиметром в режиме омметра замеряем сопротивление мужду центральным выводом 15 и корпусом (кронштейном) или прозвонить. Прибор должен показывать отсутствие короткого замыкания (прибор покажет большое сопротивление, единицу) первичной обмотки катушки на «массу».

  2. Последовательно измеряем сопротивление между выводом 15 и крайними выводами 1a и 2b. Сопротивление каждой из первичных обмоток катушки должно быть около 0,5 Ом.

  3. Замеряем сопротивление между высоковольтными выводами катушки 1 и 4, а затем 2 и 3. Сопротивление обмоток должно быть около 5,4 кОм.

Во время проверки модуля зажигания не забывайте учитывать внутреннее сопротивление прибора, которое можно определить, замкнув щупы омметра.





youtube.com/v/aZHLy7HGTT0&hl=en&fs=1″ />





Если модуль зажигания неисправен, попробуйте отремонтировать его своими руками. Если МЗ оказался исправным, возможно причина неправильной работы двигателя в высоковольтных проводах (проверка) или свечах зажигания (проверка). Напомним, ранее мы рассказывали, как можно улучшить искру зажигания.




Приходилось ли Вам проверять модуль зажигания своими руками?


Ключевые слова:

Добавить комментарий

Ремонт модуля зажигания ВАЗ-2112 своими руками: фото, видео

Зачастую, при поломке модуля зажигания автовладелец сразу бежит в магазин и покупает новый. Но, для ВАЗ-2112 существует альтернативный способ – ремонт. Конечно, без должных знаний в автоэлектрике будет тяжело разобраться во всем схемах и коммуникациях. Эта статья максимально доступно расскажет, как отремонтировать модуль зажигания своими руками.

Конструкция модуля

Модуль зажигания

Прежде, чем приступить к ремонту модуля зажигания стоит разобраться, с чего он состоит. Итак, рассмотрим конструкцию данного элемента:

  1. Две катушки зажигания, которые генерируют высоковольтный импульс.
  2. Двухканальный коммутатор.

Если появились проблемы с работой модуля зажигания, тому есть причины. Стоит предупредить, что при этом неисправности контрольная лампа «Check Engine» загораться не будет: остановка двигателя, пропажа искры, перебои в работе силового агрегата и другое.

Цоколёвка микросхемы L497B (КР 1055ХП1, КР 1055ХП2и КР 1055ХП4) (назначение и расположение выводов L497B совпадает с L497D1)

Принципиальная схема двухканального коммутатора модуля зажигания 42. 3705 (2112-3705010-02)

Элементы системы зажигания

Схема системы зажигания двигателя МеМЗ 3071/307

Для диагностики и ремонта необходимы базовые знания не только в обычной электрике, но и принципах автоэлектрики. Также, для успешного процесса потребуется навыки работы с цифровым мультиметром.

Схема проверки системы зажигания

Внешний вид и цоколёвка выводов модуля зажигания 42.3705 (2112-3705010-02)

Монтажная плата двухканального коммутатора модуля зажигания 42.3705 (2112-3705010-02) (Плата установлена на радиаторе)

Процесс ремонта

Зачастую, высоковольтный импульс пропадает во 2 и 3 цилиндрах. Итак, для начала ремонта модуля зажигания, конечно, понадобится его демонтаж. Для этого отключаем высоковольтные провода и откручиваем с креплений сам узел. Когда приготовительные операции совершены, можно приступить непосредственно к процессу ремонта:

  1. Отрываем алюминиевую пластину.

    При помощи отвертки открываем алюминиевую пластину

  2. Внутренний мир модуля зажигания достаточно богатый и сложный, на первый взгляд, но все намного проще. После открытия видно печатную плату в силиконе. Удаляем этот герметик. Провода из алюминия, которые соединяется с контактами разъемов и катушек порвались.

    Открываем крышку

  3. Разбираем компьютерную мышь, а точнее понадобятся только ее многожильные провода. С платы, также удаляем все соединения.

    Схема пайки проводов и расположение элементов на плат

  4. В схему модуля зажигания входят два коммутатора L497D1 и два транзистора по типу BU931, которые считаются достаточно мощными. Паяем все специальным флюсом по алюминию.

    Схема собранного модуля зажигания

  5. Для начала стоит припаять провода непосредственно к плате. А вот, припаять проводку к коллекторам транзисторов намного сложнее, так как они при изготовлении покрываются спецметаллом. Этот материал паять достаточно сложно. Сначала снимем с металла верхний слой. Перед спайкой, чтобы тепло не рассекалось нужно пластинку положить на плиту и разогреть до 180 градусов Цельсия.
  6. Теперь, к контактному модулю припаяем провода. Провод должен быть максимально коротким.
  7. Для изоляции места контактной пайки покрываем лаком. Можно использовать тот, что для ногтей.
  8. Проверяем готовое изделие на работоспособность.

    Модуль зажигания в окончательно собранном виде

Видео о ремонте модуля зажигания на ВАЗ-2112

Видео материал расскажет о ремонте модуля зажигания, а также о том, как его снять с автомобиля.

Выводы

Как оказалось, отремонтировать модуль зажигания на ВАЗ-2112 своими руками не так уж и сложно, достаточно владеть базовыми знаниями в электронике и уметь держать паяльник в руках, все остальное дело техники.

Тендер 0833100000420000068: Поставка запасных частей для ремонта служебных автомобилей (ремонт вооружения, военной и специальной техники и военно-технического имущества в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения)

ПозицияКол-воЕд. изм.ЦенаСуммаДоля
1. Управление рулевое, его узлы и детали Усилитель руля электрический ВАЗ 2172 1 шт 32 216,00 ₽ 32 216,00 ₽ 2,09%
2. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Кронштейн заднего стабилизатора ГАЗ 5 шт 410,00 ₽ 2 050,00 ₽ 0,13%
3. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Лампа габаритная 24v 10w 6 шт 30,00 ₽ 180,00 ₽ 0,01%
4. Системы сменные выпуска отработавших газов двигателей, в том числе глушители и резонаторы (Глушитель- резонатор УАЗ 3909 евро-4) 5 шт 5 704,00 ₽ 28 520,00 ₽ 1,85%
5. Колодки с накладками в сборе для дисковых и барабанных тормозов, фрикционные накладки для барабанных и дисковых тормозов Колодки тормозные передние УАЗ 3160 (к-т 4 шт.) 1 шт 689,00 ₽ 689,00 ₽ 0,04%
6. Колодки с накладками в сборе для дисковых и барабанных тормозов, фрикционные накладки для барабанных и дисковых тормозов Колодки тормозные передние ВАЗ 2170 (к-т 4 шт) 1 компл 656,00 ₽ 656,00 ₽ 0,04%
7. Колодки с накладками в сборе для дисковых и барабанных тормозов, фрикционные накладки для барабанных и дисковых тормозов Колодки тормозные задние ГАЗ 3302 (к-т 4 шт) 10 компл 1 200,00 ₽ 12 000,00 ₽ 0,78%
8. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Комплект прокладок переднего моста УАЗ 3909 5 компл 120,00 ₽ 600,00 ₽ 0,04%
9. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Комплект прокладок ДВС дв 418 1 компл 782,00 ₽ 782,00 ₽ 0,05%
10. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Комплект прокладок ДВС дв 409 1 компл 980,00 ₽ 980,00 ₽ 0,06%
11. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Комплект прокладок ДВС 2170 2 компл 2 455,00 ₽ 4 910,00 ₽ 0,32%
12. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Комплект прокладок ДВС 2114 1 компл 1 546,00 ₽ 1 546,00 ₽ 0,10%
13. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Вал коленчатый ГАЗ 3309 Е3 (под конус, шпонка, 7 отверстий под маховик) 1 шт 41 970,00 ₽ 41 970,00 ₽ 2,72%
14. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Комплект ГРМ дв 409 1 компл 6 990,00 ₽ 6 990,00 ₽ 0,45%
15. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Комплект ГРМ ВАЗ 2170 (ремень, 2 ролика) 10 компл 5 890,00 ₽ 58 900,00 ₽ 3,82%
16. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Коврики салонные Лада Веста 10 шт 2 224,00 ₽ 22 240,00 ₽ 1,44%
17. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Коврики салонные ВАЗ 2121 20 шт 1 800,00 ₽ 36 000,00 ₽ 2,34%
18. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Клапан выпускной ВАЗ 2170 (в к-те 8 шт.) 1 шт 2 888,00 ₽ 2 888,00 ₽ 0,19%
19. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Клапан впускной ВАЗ 2170 (в к-те 8 шт.) 1 шт 1 849,00 ₽ 1 849,00 ₽ 0,12%
20. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Датчик температуры тосола ВАЗ 2170 2 шт 293,00 ₽ 586,00 ₽ 0,04%
21. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Гофра 45*200 мм 2 шт 1 125,00 ₽ 2 250,00 ₽ 0,15%
22. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки (Гофра 45*100) 2 шт 886,00 ₽ 1 772,00 ₽ 0,11%
23. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Подшипник ступицы УАЗ 10 шт 659,00 ₽ 6 590,00 ₽ 0,43%
24. Системы сменные выпуска отработавших газов двигателей, в том числе глушители и резонаторы Резонатор ВАЗ 2170 10 шт 2 690,00 ₽ 26 900,00 ₽ 1,75%
25. Системы охлаждения, их узлы и детали Радиатор охлаждения ГАЗ 3309 н/о 1 шт 24 186,00 ₽ 24 186,00 ₽ 1,57%
26. Мосты ведущие с дифференциалом в сборе, полуоси Полуось ВАЗ 2121 в сборе 2 шт 5 316,00 ₽ 10 632,00 ₽ 0,69%
27. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Сальник ступицы УАЗ 60*85*10 10 шт 185,00 ₽ 1 850,00 ₽ 0,12%
28. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Ручка двери Газель левая 3 шт 190,00 ₽ 570,00 ₽ 0,04%
29. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Ролик натяжной с натяжителем 3163 10 шт 1 860,00 ₽ 18 600,00 ₽ 1,21%
30. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Рессора задняя УАЗ 3909 10 шт 5 890,00 ₽ 58 900,00 ₽ 3,82%
31. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Ремень генератора 6РК 1735 10 шт 678,00 ₽ 6 780,00 ₽ 0,44%
32. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Ремень 6РК 1220 10 шт 460,00 ₽ 4 600,00 ₽ 0,30%
33. Узлы и детали систем охлаждения прочие, не включенные в другие группировки Радиатор охлаждения ВАЗ 2172 2 шт 3 912,00 ₽ 7 824,00 ₽ 0,51%
34. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Ремень 6РК 1125 10 шт 490,00 ₽ 4 900,00 ₽ 0,32%
35. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Ремень 6РК 1115 10 шт 489,00 ₽ 4 890,00 ₽ 0,32%
36. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Ремень 6РК 1054 10 шт 487,00 ₽ 4 870,00 ₽ 0,32%
37. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Раздаточная коробка УАЗ 3909 1 шт 52 568,00 ₽ 52 568,00 ₽ 3,41%
38. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Прокладки ресивера ВАЗ 2112 (к-т 5 шт.) 5 компл 162,00 ₽ 810,00 ₽ 0,05%
39. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Прокладка резонатора ВАЗ 2114 50 шт 120,00 ₽ 6 000,00 ₽ 0,39%
40. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Прокладка клапанной крышки ГАЗ дв 402 2 шт 120,00 ₽ 240,00 ₽ 0,02%
41. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Подшипник опор стоек ВАЗ 2170 4 шт 1 242,00 ₽ 4 968,00 ₽ 0,32%
42. Системы сменные выпуска отработавших газов двигателей, в том числе глушители и резонаторы (Глушитель ВАЗ 2123) 3 шт 1 983,00 ₽ 5 949,00 ₽ 0,39%
43. Муфты выключения сцеплений, подшипники муфт выключения сцеплений (Выжимной подшипник УАЗ Хантер дв 409) 3 шт 1 056,00 ₽ 3 168,00 ₽ 0,21%
44. Узлы и детали подвески прочие, не включенные в другие группировки Стойка стабилизатора ГАЗ 3302 10 шт 236,00 ₽ 2 360,00 ₽ 0,15%
45. Цепи, натяжные устройства цепей и их части (Гидронатяжитель дв 405,406,409) 2 шт 345,00 ₽ 690,00 ₽ 0,04%
46. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки (Гидрокомпенсаторы ГАЗ 3302 (к-т 16 шт.)) 1 компл 3 680,00 ₽ 3 680,00 ₽ 0,24%
47. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки (Герметик прокладка) 100 шт 581,00 ₽ 58 100,00 ₽ 3,77%
48. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки (Втулка стабилизатора Лада Веста) 10 шт 298,00 ₽ 2 980,00 ₽ 0,19%
49. Тормоза, их узлы и детали Суппорт УАЗ 3163 правый 2 шт 7 648,00 ₽ 15 296,00 ₽ 0,99%
50. Тормоза, их узлы и детали Суппорт УАЗ 3163 левый 2 шт 7 648,00 ₽ 15 296,00 ₽ 0,99%
51. Тормоза, их узлы и детали Суппорт ГАЗ 3302 правый 2 шт 3 425,00 ₽ 6 850,00 ₽ 0,44%
52. Тормоза, их узлы и детали Суппорт ГАЗ 3302 левый 2 шт 3 425,00 ₽ 6 850,00 ₽ 0,44%
53. Управление рулевое, его узлы и детали Трапеция рулевая ВАЗ 2121 5 компл 2 400,00 ₽ 12 000,00 ₽ 0,78%
54. Передачи карданные, валы приводные, шарниры неравных и равных угловых скоростей Вал карданный задний УАЗ 390995 5 шт 5 570,00 ₽ 27 850,00 ₽ 1,81%
55. Узлы и детали сцеплений, не включенные в другие группировки Цилиндр главный сцепления УАЗ 3163 3 шт 1 443,00 ₽ 4 329,00 ₽ 0,28%
56. Подвески, их узлы и детали Стойка штанги стабилизатора 2190 10 шт 728,00 ₽ 7 280,00 ₽ 0,47%
57. Подвески, их узлы и детали Стойка штанги стабилизатора 2110 10 шт 728,00 ₽ 7 280,00 ₽ 0,47%
58. Подвески, их узлы и детали Стойка стабилизатора Форд Фокус 2 компл 4 112,00 ₽ 8 224,00 ₽ 0,53%
59. Подвески, их узлы и детали Стойка стабилизатора Лада Веста 6 компл 844,00 ₽ 5 064,00 ₽ 0,33%
60. Подвески, их узлы и детали Стойка передняя правая ВАЗ 2170 5 шт 2 890,00 ₽ 14 450,00 ₽ 0,94%
61. Подвески, их узлы и детали Стойка передняя левая ВАЗ 2170 5 шт 2 890,00 ₽ 14 450,00 ₽ 0,94%
62. Передачи карданные, валы приводные, шарниры неравных и равных угловых скоростей Шрус наружный 2170 под АБС 20 шт 1 450,00 ₽ 29 000,00 ₽ 1,88%
63. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Электромотор стеклоомывателя 24v 2 шт в 20 фут эквив 386,00 ₽ 772,00 ₽ 0,05%
64. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Электромотор стеклоомывателя 12v 10 шт 350,00 ₽ 3 500,00 ₽ 0,23%
65. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Шланг нагнетательный ГУРа 3909 6 шт 493,00 ₽ 2 958,00 ₽ 0,19%
66. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Электродвигатель отопителя Лада Веста 1 шт 5 844,00 ₽ 5 844,00 ₽ 0,38%
67. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Электробензонанос Лада Веста 3 шт 7 674,00 ₽ 23 022,00 ₽ 1,49%
68. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Форсунка ВАЗ 2170 4 шт 2 154,00 ₽ 8 616,00 ₽ 0,56%
69. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Указатель напряжения ГАЗ 3309 1 шт 905,00 ₽ 905,00 ₽ 0,06%
70. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Термостат с крышкой ВАЗ 21082-1306010 10 шт 980,00 ₽ 9 800,00 ₽ 0,64%
71. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Свеча зажигания (удлененная юбка) 12 шт 479,00 ₽ 5 748,00 ₽ 0,37%
72. Трубки изоляционные для электропроводки (Трубка подводящая к термостату ВАЗ 2112) 2 шт 1 114,00 ₽ 2 228,00 ₽ 0,14%
73. Комплекты проводов системы зажигания и прочие комплекты проводов, используемые в наземных, воздушных или водных транспортных средствах (Провода высоковольтные дв 409 с колпаками (к-т 4 шт)) 10 компл 984,00 ₽ 9 840,00 ₽ 0,64%
74. Комплекты проводов системы зажигания и прочие комплекты проводов, используемые в наземных, воздушных или водных транспортных средствах (Провода высоковольтныйе ВАЗ 2114 (к-т 4 шт)) 10 компл 780,00 ₽ 7 800,00 ₽ 0,51%
75. Стартеры и стартер-генераторы для транспортных средств (Стартер двигатель 421) 5 шт 4 586,00 ₽ 22 930,00 ₽ 1,49%
76. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Рукав ассенизаторский D 102 морозоустойчивый 18 пог м 1 520,00 ₽ 27 360,00 ₽ 1,78%
77. Стартеры и стартер-генераторы для транспортных средств (Стартер ГАЗ 53) 1 шт 9 819,00 ₽ 9 819,00 ₽ 0,64%
78. Стартеры и стартер-генераторы для транспортных средств (Стартер ГАЗ 3309 24v (редукторный)) 2 шт 12 360,00 ₽ 24 720,00 ₽ 1,60%
79. Стеклоочистители, антиобледенители и антизапотеватели для транспортных средств и мотоциклов (Щетки стелоочестителя L-500 (к-т 2 шт.)) 40 компл 1 148,00 ₽ 45 920,00 ₽ 2,98%
80. Стеклоочистители, антиобледенители и антизапотеватели для транспортных средств и мотоциклов (Трапеция стеклоочестителя ВАЗ 2190) 3 шт 3 166,00 ₽ 9 498,00 ₽ 0,62%
81. Колодки с накладками в сборе для дисковых и барабанных тормозов, фрикционные накладки для барабанных и дисковых тормозов Колодки тормозные задние ВАЗ 2121 (к-т 4 шт) 5 компл 784,00 ₽ 3 920,00 ₽ 0,25%
82. Диски и барабаны тормозные Диск тормозной передний УАЗ 4 шт 1 987,00 ₽ 7 948,00 ₽ 0,52%
83. Диски и барабаны тормозные Диск тормозной передний Лада Веста 4 шт 3 165,00 ₽ 12 660,00 ₽ 0,82%
84. Диски и барабаны тормозные Диск тормозной передний ГАЗ 3302 2 шт 1 868,00 ₽ 3 736,00 ₽ 0,24%
85. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Коврики салонные Шкода Октавиа 1 компл 2 182,00 ₽ 2 182,00 ₽ 0,14%
86. Диски и барабаны тормозные Диск тормозной передний ГАЗ 2217 2 шт 2 890,00 ₽ 5 780,00 ₽ 0,38%
87. Диски и барабаны тормозные Диск тормозной передний ВАЗ 2110-2170 R=14 10 шт 1 430,00 ₽ 14 300,00 ₽ 0,93%
88. Указатели и датчики аварийных состояний Датчик включения вентилятора ВАЗ 2101 1 шт 340,00 ₽ 340,00 ₽ 0,02%
89. Передачи карданные, валы приводные, шарниры неравных и равных угловых скоростей Крестовина карданного вала УАЗ, ГАЗ 3302 30 шт 678,00 ₽ 20 340,00 ₽ 1,32%
90. Передачи карданные, валы приводные, шарниры неравных и равных угловых скоростей Крестовина карданного вала ВАЗ 2121 10 шт 436,00 ₽ 4 360,00 ₽ 0,28%
91. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Сальник к/вала передний 2108 3 шт 168,00 ₽ 504,00 ₽ 0,03%
92. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Сайленблок рычага ВАЗ 2108 (ромашки) 20 компл 376,00 ₽ 7 520,00 ₽ 0,49%
93. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Ручка сдвижной двери Газель 3 шт 290,00 ₽ 870,00 ₽ 0,06%
94. Узлы и детали систем охлаждения прочие, не включенные в другие группировки Радиатор охлаждения Ниви Шевроле 4 шт 2 688,00 ₽ 10 752,00 ₽ 0,70%
95. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Ручка двери наружная передняя правая 2114 3 шт 498,00 ₽ 1 494,00 ₽ 0,10%
96. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Ручка двери наружная передняя левая 2114 3 шт 498,00 ₽ 1 494,00 ₽ 0,10%
97. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Ручка двери наружная задняя правая 2114 3 шт 498,00 ₽ 1 494,00 ₽ 0,10%
98. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Ручка двери наружная задняя левая 2114 3 шт 498,00 ₽ 1 494,00 ₽ 0,10%
99. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Ручка двери Газель правая 3 шт 190,00 ₽ 570,00 ₽ 0,04%
100. Колодки с накладками в сборе для дисковых и барабанных тормозов, фрикционные накладки для барабанных и дисковых тормозов Колодки тормозные задние ВАЗ 2170 (к-т 4 шт) 10 компл 790,00 ₽ 7 900,00 ₽ 0,51%
101. Тормоза, их узлы и детали Цилиндр задний тормозной УАЗ 3909 10 шт 650,00 ₽ 6 500,00 ₽ 0,42%
102. Части прочего электрического оборудования для автотранспортных средств и мотоциклов (Замок зажигания ВАЗ 2101) 1 шт 380,00 ₽ 380,00 ₽ 0,02%
103. Части прочего электрического оборудования для автотранспортных средств и мотоциклов (Дроссельная заслонка 2114) 1 шт 4 659,00 ₽ 4 659,00 ₽ 0,30%
104. Части прочего электрического оборудования для автотранспортных средств и мотоциклов (Дроссельная заслонка 21116) 1 шт 7 855,00 ₽ 7 855,00 ₽ 0,51%
105. Элементы подвески демпфирующие и рулевого привода (Амортизатор УАЗ в сборе со втулками) 40 шт 1 128,00 ₽ 45 120,00 ₽ 2,93%
106. Элементы подвески демпфирующие и рулевого привода (Амортизатор задний ВАЗ 2170 массляный) 20 шт 1 375,00 ₽ 27 500,00 ₽ 1,78%
107. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки (Блок управления светотехникой ВАЗ 2170) 2 шт 2 965,00 ₽ 5 930,00 ₽ 0,38%
108. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Рессора передняя УАЗ 3909 2 шт 4 568,00 ₽ 9 136,00 ₽ 0,59%
109. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки (Бензонасос УАЗ Евро-4) 2 шт 3 816,00 ₽ 7 632,00 ₽ 0,50%
110. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки (Бензонасос в сборе ГАЗ 3302 Евро-4) 2 шт 2 999,00 ₽ 5 998,00 ₽ 0,39%
111. Услуги по оптовой торговле прочими автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (Виско муфта двигатль 409) 2 шт 5 360,00 ₽ 10 720,00 ₽ 0,70%
112. Управление рулевое, его узлы и детали Наконечник рулевой ВАЗ 2110 правый 30 шт 540,00 ₽ 16 200,00 ₽ 1,05%
113. Управление рулевое, его узлы и детали Наконечник рулевой ВАЗ 2110 левый 30 шт 540,00 ₽ 16 200,00 ₽ 1,05%
114. Системы охлаждения, их узлы и детали Патрубки радиатора охлаждения 2170 8 компл 586,00 ₽ 4 688,00 ₽ 0,30%
115. Системы охлаждения, их узлы и детали Патрубки отопителя ГАЗ Бизнес 10 компл 468,00 ₽ 4 680,00 ₽ 0,30%
116. Элементы подвески упругие Подушка стабилизатора ГАЗ 20 шт 98,00 ₽ 1 960,00 ₽ 0,13%
117. Элементы подвески демпфирующие и рулевого привода Опора стоек ВАЗ 2170 4 шт 876,00 ₽ 3 504,00 ₽ 0,23%
118. Шарниры шаровые подвески и их элементы Опора шаровая ВАЗ 2121 10 шт 424,00 ₽ 4 240,00 ₽ 0,28%
119. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Рессора задняя УАЗ 3909 8 шт 4 502,00 ₽ 36 016,00 ₽ 2,34%
120. Шарниры шаровые подвески и их элементы Опора шаровая 2110 100 шт в 20 фут эквив 424,00 ₽ 42 400,00 ₽ 2,75%
121. Отопители воздушно-жидкостные, интегральные охладители, отопители-охладители, распределительные устройства для подачи воздуха; холодильные компрессионные или других типов установки Мотор печки ГАЗ Бизнес 12V две крыльчатки 3 шт 1 980,00 ₽ 5 940,00 ₽ 0,39%
122. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Подшипник задней ступицы 2170 150 шт 869,00 ₽ 130 350,00 ₽ 8,46%
123. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Подушка рессоры УАЗ 3909 40 шт 124,00 ₽ 4 960,00 ₽ 0,32%
124. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Насос ГУРа под клин ремень ГАЗ дв 418 1 шт 9 800,00 ₽ 9 800,00 ₽ 0,64%
125. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Насос водяной ВАЗ 2170 5 шт 1 868,00 ₽ 9 340,00 ₽ 0,61%
126. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Мотор электробензонасоса ВАЗ 2170 5 шт 1 860,00 ₽ 9 300,00 ₽ 0,60%
127. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Модуль зажигания на свечу дв 409 Евро-3 5 шт 1 278,00 ₽ 6 390,00 ₽ 0,41%
128. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Модуль зажигания на свечу 2170 4 шт 1 456,00 ₽ 5 824,00 ₽ 0,38%
129. Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки Модуль зажигания ваз 2114 5 шт 1 691,00 ₽ 8 455,00 ₽ 0,55%

Ремонт головки блока цилиндров ваз 2114 8 клапанов

Ремонт и модернизация головки ГБЦ — Лада 2114, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2

Доброе время суток. Сразу скажу, что эту работу мы делали давно, около года назад. Зарегистрировался я тут недавно и тогда и в мыслях не было, что то выкладывать в сеть. Поэтому какие фотографии были, те выложу.

Как известно стандартная четырка не отличается какой то динамикой… Все зажато, впускной ресивер маленького объема, в головке ГБЦ каналы маленькие, продувка очень слабая. Вот и было решено добавить динамику, так как машина нравится и покупать приору к примеру ну дорого. Цель была, сделать, чтобы 14ка ехала хотя бы не слабее приоры.

Весь смысл модернизации был в облегчении всех крутящих элементов головки ГБЦ + установка спортивного вала фирмы Колобок — он же

НУЖДИН 10/93 фаза 282 Градуса

+ установка спортивного впускного ресивера PBK.

Облегченные Т клапана

Мой мотор после съема ГБЦ

Распил + шлефовка каналов, всё красиво)

Бронзовые направляющие

ИТОГ, машина готова к эксплуатации

Что было сделано:
1) Снята головка ГБЦ и расточены каналы на 3 миллиметра + шлифовка каналов
2) Поставлены Т-образные клапана облегченные + бронзовые направляющие + облегченные тарелки
3) Установлен распредвал НУЖДИН 10/93 фаза 282 Градуса.
4) Установлены форсунки BOSH 107
5) Установка ресивера PBK
6) Увеличенный дроссель у меня еще давно стоял он 54 диаметра.
7) Обратная сборка.
8) Подкинуты новые маслосъемные кольца
9) Поршня очищены от нагара (фото нет)

С мотором «пока» ничего не делалось, но планирую на весну.
Всё ставил новое, дабы средства позволяют.
Так как делали всё сами естественно это заняло около 1 недели, может чуть больше. Во время сборки появляются проблемы разные, так как многие детали не садятся на свои места, приходилось что то придумывать, ну вообщем всё получилось
Настройка онлайн прошивки января 7.2.
Всё делалось около 1 года назад. Хочу заметить, что ничего за год не поломалось, ездит до сих пор и глюков нет.
Доработкой доволен, но как обычно этого мало.
По ощущениям — совсем другая машина, примерно 110-115 л.с. этого хватает для такой легкой машины, чтобы догнать ту самую приору и уйти от нее.
Если есть вопросы пишите в комментарии попробуем ответить!
Спасибо за помощь azelon и еще нескольким парням, одному не справиться!
Всё обошлось минимум в 15 000р

www.drive2.ru

Ремонт ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов своими руками: инструкция

Головка блока цилиндров – это крышка, предназначенная для того, чтобы закрывать собой блок цилиндров. Она также незаменима и для некоторых других функций, которые являются не менее важными в работе силовой установки автомобиля.

Во время работы мотора на саму головку подается газовоздушная смесь, и благодаря выпускному коллектору производится отвоз газов выхлопа.

Когда следует заняться заменой головки блока цилиндров

ГБЦ – это достаточно прочный рабочий узел, поэтому ремонту либо полной замене он подлежит не так часто. На автомобилях, произведенных на территории Российской Федерации, ГБЦ приходится снимать из-за протечки цилиндров либо когда износилась прокладка.

А иногда головку блока цилиндров снимают для произведения доработки. Снять этот агрегат на автомобиле с любым количеством клапанов достаточно легко, хотя могут потребоваться определенные навыки.

В связи с этим, если вам потребовалось в первый раз снять ГБЦ самостоятельно, то делать это лучше всего под контролем человека, который ранее уже сталкивался с подобной задачей.

Этапы работы

Для того чтобы отремонтировать либо заменить ГБЦ, обязательно потребуются некоторые инструменты, которые не так часто можно встретить у автолюбителя-новичка. А именно:

  1. Набор ключей.
  2. Отвертка.
  3. Динамометрический ключ.
  4. Торцовые головки.
  5. Torx.

Читайте также: Какой расход топлива на 100 км на ВАЗ-2114

Процесс работы

  1. Отсоединяем от аккумуляторной батареи минусовые клеммы.
  2. Поршень первого цилиндра выставляется в положение верхней мертвой точки.
  3. Сливается вся охлаждающая жидкость.
  4. Снижается давление топлива.
  5. От коллектора отсоединяется приемная трубка выхлопной системы.
  6. Производится демонтаж крышки ГБЦ.
  7. Снимаются все патрубки, электропровода и шланги. Но прежде чем сделать это, необходимо запомнить либо отметить, что и куда было подключено изначально. Делается это для того, чтобы избежать возможной путаницы при повторной установке.
  8. На крышке ремня распредвала имеются три болта, которые необходимо открутить и снять саму крышку.
  9. Снимается и полностью убирается ремень ГРМ.
  10. Обязательно следует зафиксировать валы от возможного прокручивания.
  11. Шкив крепится к распредвалу при помощи болтов, которые необходимо выкрутить, после чего убрать шкив.
  12. Откручивается гайка, крепящая заднюю крышку распредвала.
  13. Выкрутить болты, что остались и полностью убрать крышку.
  14. Слегка ослабить натяжение десятка болтов, удерживающих головку.
  15. Потом поочередно выкручивается каждый отдельный болт и вынимается вместе с шайбами.
  16. Освобождается и снимается головка.
  17. Если головка крепится непосредственно к прокладке, под коллектор следует вставить отвертку либо любой другой длинный инструмент. Далее этим инструментом необходимо воспользоваться, как рычагом, для того, чтобы немного приподнять головку, после чего полностью ее снять.
  18. Очень аккуратно, чтобы ни в коем случае не поцарапать поверхность головки, необходимо удалить остатки старой прокладки. Лучше всего для этого дела использовать специальную жидкость.
  19. Ставим новую прокладку на место.
  20. Убеждаемся в том, что валы находятся в положении верхней мертвой точки, а все клапаны на первом цилиндре полностью закрыты.
  21. Вставляем обратно болты.
  22. Используя динамометрический ключ, начинаем поочередно затягивать болты.
  23. Устанавливаем на место все снятое оборудование.
  24. Производим регулировку зазоров в приводе клапанов и натяжку ремня распредвала.

Как видим, произвести ремонт ГБЦ на ВАЗ-2114, имеющий 8 клапанов, достаточно простое, хоть и немного трудоемкое занятие, а значит, справиться с ним может каждый человек, имеющий хотя бы небольшое представление о данном агрегате.

ladaautos.ru

замена прокладки, клапанов ваз 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, 2115

Проведение ремонта головки блока цилиндров (ГБЦ) вынужденная мера, связанная с неисправностью ДВС. Симптомы неисправности:

  • Дымит
  • Жрет масло
  • Заводится не с первой прокрутки стартером
  • Мотор не заводится
  • Из-за обрыва клапана

Ремонт ГБЦ осуществляется после точной установки причины неисправности, которую можно установить методом диагностики, как на карбюраторном двигателе, так и на инжекторе.

На автомобиле одна и та же неисправность может быть вызвана разными причинами. Например, двигатель стал работать с перебоями или троит, то это еще не значит, что виновником неисправности является головка блока. Ремонт является дорогостоящей операцией и поэтому в первую очередь необходимо определить:

  • правильно ли работают свечи, высоковольтные провода и катушка зажигания;
  • исправность топливных форсунок;
  • наличие коммутационного сигнала на разъемах форсунок и катушки зажигания;
  • обеспечивает ли бензонасос необходимое давление топлива в рампе.

При отсутствии неисправностей в системе управления инжекторным двигателем можно приступить к ремонту ГБЦ.

Далее рассмотрим на примере 8 клапанного двигателя автомобилей семейства ВАЗ: 2108, 2109, 2110, 2111, 2113, 2114, 2115, гранта, калина, приора основы ремонта головки блока цилиндров.

Процесс ремонта гбц

Демонтаж

На автомобилях с 8 кл двигателем головки блока однотипные и взаимозаменяемые. Соответственно, вся механика действий проводится независимо от модели автомобиля по единой технологии ремонта. Приступая к демонтажу ГБЦ проводится общая подготовка автомобиля и инструмента. Первое необходимое действие – это отключение бортовой электрической сети от аккумуляторной батареи. Для этого достаточно снять минусовую клемму с АКБ. Второе действие направлено на производство работ, в части касающихся слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров, вывернув пробку, находящуюся между третьим и четвертым цилиндрами. Необходимость слива жидкости из радиатора отсутствует.

Снять корпус воздушного фильтра с резиновым патрубком, открутив хомут на дроссельном узле. Отсоединить топливные магистрали от рампы форсунок.

Отсоединить тросик привода управления дроссельной заслонкой от дроссельного узла.

Открутить две гайки клапанной крышки и снять ее.  Прокладку крышки клапанов при сборке необходимо заменить на новую.

После проведения общих подготовительных работ приступаем непосредственно к разборке деталей и узлов, препятствующих окончательному подъему головки от блока цилиндров.

Открутить три болта защитной крышки механизма ремня ГРМ и снять крышку.

Установить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки, при этом метка на шестерне распредвала должна расположиться напротив загнутой скобы корпуса крышки.

Зафиксировать положение коленчатого вала специальной гребенкой через смотровое отверстие на корпусе маховика.

Открутить гайку, удерживающую ролик натяжителя ремня ГРМ и снять его с комплектом шайб.

Снять ремень с шестерни распределительного вала и помпы, отвести его в сторону.

Удерживая распределительный вал открутить болт от шестерни снять ее.

Открутить болты, крепящие отражатель к корпусу ГБЦ и блоку цилиндров и снять его вместе с помпой.

Далее необходимо открутить две гайки и болт от боковой крышки распредвала и снять ее, а также снять корпус термостата, крепящегося на шпильках.

Открутить гайки крепления верхних крышек постели распредвала. Снять крышки и рапредвал.

Открутить все гайки крепления выпускного и впускного коллекторов и отделить их от головки в сторону лобового стекла.

Болты крепления ГБЦ чаще всего изготовлены под ключ торкс (Torx External). Головка такого болта имеет форму шестилучевой звезды и его применение основано с целью уменьшения ее размеров.

Рассухаривание клапанов

Конструктивно в ГБЦ стержень клапана проходит через направляющую, запрессованную в тело головки. Работу механизма клапана обеспечивают последовательно собранные детали: нижнее седло пружины, маслосъемный колпачок, пружина внешняя, пружина внутренняя, верхнее конусное седло, сухари-фиксаторы.

Для дальнейшей работы, связанную с заменой клапана или седла, выпрессовки направляющей втулки узел подлежит разборке. Выполнить операцию разборки не сложно, имея в наличии приспособление «рассухариватель», представляющий собой систему рычагов. Конечная точка рычага крепится к опорной поверхности, а средняя часть упирается кольцом на верхнее седло пружины. Оказывая рычагом давление на седло пружины, открывается доступ к конуснообразным сухарям, которые снимаются пинцетом.

В случае выполнения рассухаривания своими руками и не имея в наличии приспособления, такое действие можно выполнить ударом молотка, предварительно подобрав оправку под размер верхнего седла пружины.   

Замена направляющих

Направляющие клапанов подлежат замене в случае превышения допустимого биения, составляющая для выпускных клапанов не более 0,6 мм, а для впускных не более 0,4 мм.

Биение проверяется специальной оснасткой, состоящей из массивной плиты, которая крепится на уже подготовленной на фрезерном станке поверхности головки. Штатив позволяет удерживать микрометр в нужном положении, перемещая его вертикально и горизонтально. Отклонив клапан, вставленный в направляющую по направлению движения штока до упора, подводят рабочую головку микрометра до касания с тарелкой клапана. Стрелку на микрометре устанавливают на ноль вращая шкалу и отклоняют клапан навстречу движения штока микрометра. Показания стрелки не должно превышать 40 делений для впускного клапана и 60 делений для выпускного.

В случае превышения допустимых норм, направляющая специальной выколоткой выпрессовывается и так же запрессовывается новая. Затем обрабатывается развертками.

Следует иметь ввиду, что направляющая для выпускного клапана на внутренней поверхности имеет теплоотводящую нарезку по всей ее длине, а впускного только до половины длины.  

Зенковка

При установке новой направляющей клапана его осевая линия в большинстве случаев не будет совпадать с центральной осью седла. Для восстановления соосности и плотного прилегания тарелки клапана к седлу проводится обработка его кромок специальными фрезами, имеющими три угла наклона фасок:

  • верхний коррекционный угол – 300
  • угол седла клапана                      — 450
  • нижний коррекционный угол —  600 

Комплект фрез для проведения зенковки впускных и выпускных клапанов и оправкой к ним приобретается в специализированных торговых сетях.

Притирка

Притирка пары седла-клапан выполняется для получения герметичного уплотнения. Притирку осуществляют, используя дрель, ручной цанговый рычаг, оснащенный пружиной возврата, или пневматическим приспособлением с набором присосок разных размеров. В качестве абразива применяют состав из шлифовального порошка и моторного масла или используют готовые притирочные пасты.

Перед притиркой нужно смазать стержень клапана маслом и установить клапан в направляющую. Затем подготовить приспособление и приподняв тарелку клапана над седлом уложить по кромке тарелки притирочную пасту.

Совершая вращательные движения вокруг оси клапана в сочетании с возвратно-поступательными осуществляется притирка клапана к седлу. Появление на фаске седла матового серого пояска свидетельствует о качестве притираемых поверхностей.

Проверка герметичности

По завершению притирочной операции окончательно проверить качество уплотнения керосином при закрытых клапанах. Если течь керосина, при выдержке продолжительностью 2-3 часа не обнаруживается, то можно окончательно собирать ГБЦ. При выявлении течи, операцию по притирке следует повторить.

Замена маслосъемных колпачков

Замена маслосъемных колпачков производится в обязательном порядке при ремонте ГБЦ. В течении эксплуатации двигателя возможны варианты, когда дефектный маслосъемный колпачок (сальник) слетает с верхней части направляющей клапана и свободно перемещается по его стержню. Симптомом неисправности, связанной с маслосъемным колпачком, является появление дыма из глушителя при перегазовке и незначительное падение уровня масла в картере. При появлении неисправности во время эксплуатации двигателя маслосъемные колпачки можно заменить, не снимая ГБЦ с двигателя. Достаточно разобрать клапанную крышку и снять распределительный вал.

Рассухарить клапанный узел, убрать пружины и специальным инструментом (клещи-съемники, ударная цанга) снять поврежденные колпачки.

Новые колпачки смазать маслом и легкими ударами молотка через специальную оправку запрессовать на верхнюю часть направляющей.

Собрать в обратном порядке клапанный узел, распределительный вал и отрегулировать тепловые зазоры клапанов.

Замена прокладки гбц

При ремонте или в случае повреждения прокладки ГБЦ необходимо снять головку с двигателя. Рабочую часть поверхности необходимо выровнять шлифовкой (выполняется эффективнее на фрезерном станке). Очистить от следов старой прокладки сопрягаемую поверхность блока цилиндров, продуть воздухом от частиц и пыли, а также резьбовые колодцы для болтов, крепящих головку.

Уложить на поверхность блока цилиндров новую прокладку и произвести монтаж в обратной последовательности.

Сборка гбц ваз

Сборку головки блока цилиндров необходимо начинать после тщательной продувки поверхности от сторонних предметов и частиц. Особенно обратить внимание на чистоту внутренних поверхностей направляющих клапанов и каналов подвода масла на постелях рапредвала. Смазать моторным маслом посадочные места и сальник распредвала, стержни клапанов, толкатели и маслосъемные колпачки.

Вставить клапаны в направляющие (каждый клапан после притирки строго принадлежит соответствующему цилиндру). Ориентировать на столе ГБЦ для сборки клапанных узлов и уложить нижние шайбы пружин. Специальной ударной оправкой запрессовать маслосъемные колпачки и продолжить сборку внешней и внутренней пружин. Уложить верхние конические шайбы на пружины и специальным инструментом – рассухаривателем установить сухари — фиксаторы.

Следующим этапом сборки является установка толкателей, которые так же, как и клапаны вставляются в строгом соответствии с соответствующим цилиндром. Окончательной операцией сборки ГБЦ является установка распредвала. Распредвал вместе с сальником укладывается на постель и сверху накидываются крышки. Предварительно на крайних точках контакта с поверхностью ГБЦ наносится тонким слоем герметик. Крышки затягиваются гайками и головка готова к монтажу на двигатель.

Нужен ли герметик для сальника распредвала? Такой вопрос задают начинающие мотористы. Резинотехнические детали, при их хорошем качестве исполнения не нуждаются в дополнительном использовании герметика.

Монтаж на блок цилиндров

Перед проведением монтажа необходимо почистить и продуть сжатым воздухом поверхность блока цилиндров от инородных частиц, пыли, капель масла и тосола.

Уложить прокладку ГБЦ на поверхность блока цилиндров и аккуратно установить головку, контролируя ее положение по фиксирующим втулкам.

Далее устанавливаются болты крепления головки и делаются 4 этапа протяжки динамометрическим ключом:

  1. 20 Н*м.
  2. 85,7 Н*м
  3. 90°
  4. 90°

Схема протяжки

Следующие этапы монтажа выполняются согласно схемы технологического процесса в обратном порядке разборки, описанные выше.

Замена седел клапанов

При прогаре седел и их разрушении, а также если сильно утоплены в тело головки («просажены») или подвергались неоднократной зенковке требуется их замена. Замена седел производится на фрезерном станке. Дефектное седло растачивается фрезой и удаляется из гнезда. Затем головку, согласно технологии, помещают в термопечь и нагревают до 120-150 градусов. Заготовки седел в виде колец помещают в жидкий азот для снижения их температуры до минус 40 град. Щипцами укладывают охлажденные кольца будущих седел в гнезда и легким постукиванием запрессовывают в тело головки. Дальнейшие операции по обработке фасок седел выполняются на специальном фрезерном станке или вручную набором фрез.

Ремонт постели гбц

При наличии люфта распредвала в постели ГБЦ, превышающим допустимую норму необходимо произвести ремонт постели или напыление шеек распредвала с последующей механической его обработкой. Данные операции доступны в механических мастерских со специализированным оборудованием.

Особенности ремонта головки блока цилиндров лада гранта

Двигатель автомобиля лада Гранта имеет различия с мотором Калины. Головка блока, в сравнении с «калиновской» увеличина по высоте на 1,2 мм. Это связано с изменением камеры сгорания. Установлены облегченные поршня. Ремень ГРМ фирмы «Гейтс» доработан, работает в диапазоне температур от минус 40 до плюс 40 градусов. Заявленный пробег ремня до 200 тысяч километров.  

Основной особенностью ремонта ГБЦ гранты является применение металлокерамических седел. На автомобиле Калина, 2114 и т.д. применены чугунные седла, которые возможно обработать вручную, используя комплект отечественных шарошек.

Обработка металлокерамических седел требует износоустойчивого режущего инструмента. С целью успешной их обработки, головку устанавливают на станок NEWENContour—BB, разработанный специально для оперативной обработки седел и направляющих клапанов с цифровым управлением или вручную инструментом Neway.

Нужно ли шлифовать гбц при замене прокладки

Обязательно ли шлифовать поверхность головки при замене прокладки? Если прокладка ГБЦ получила повреждение, то поверхность рабочей поверхности головки необходимо подвернуть шлифовке. Повреждение прокладки не произойдет без причины, следовательно, возможно произошел перегрев головки и ее «повело» из-за локальных температурных перепадов, не соблюдался рекомендуемый порядок затяжки болтов. Шлифовать поверхность головки рекомендуется.

Надо ли протягивать гбц после замены прокладки

Протягивание ГБЦ производится в четыре этапа динамометрическим ключом, с перерывами на 30 минут между этапами. Первая затяжка выполняется усилием в 20 Н*м вторая – 85,7 Н*м, третья – поворот ключа на 900 и четвертая – поворот ключа на 900. Повторно протягивать после определенного пробега, как практикуется на двигателях УМЗ, не требуется.

Обкатка после замены клапанов

После замены клапанов и сглаживания микроскопических неровностей на трущихся деталях (если еще и произведена дополнительно замена направляющих) обкатка проводится на протяжении 500 км пробега. Во время обкатки важно не нагружать двигатель и контролировать его температуру. Резкие увеличения максимальных оборотов, особенно на холостом ходу не допустимы. После проведения обкатки необходимо повторно отрегулировать тепловые зазоры клапанов и проверить натяжение ремня ГРМ и генератора.

Неисправности после ремонта гбц или замены прокладки

Машина не заводится

В случае отсутствия запуска машины после замены прокладки необходимо проверить наличие искры на свечах зажигания, давление топлива в рампе. Убедиться в отсутствии подсоса воздуха через штуцер на ресивере, предназначенный для трубки вакуумного усилителя тормозов.

Двигатель троит

Также, как и при капитальном ремонте головки, замена прокладки ГБЦ сопряжена с снятием головки и, соответственно, разъединением с датчиков разъемов, снятием высоковольтных проводов, трубок, подключаемых к впускному коллектору (ресиверу) от вакуумного усилителя тормозов, адсорбера, регулятора давления топлива.

Если двигатель троит после монтажа ГБЦ необходимо проверить все электрические соединения и наличие подсоса воздуха, а также тепловые зазоры клапанов ГРМ. Реабилитация после замены клапанов обычно длится на протяжении 500 км пробега, но возможны случаи, когда после первого запуска необходимо корректировать тепловые зазоры.

Неисправность, связанная с троением двигателя после ремонта может носить и временный характер, так как свечи зажигания могут быть мокрыми и после нескольких запусков, благодаря продувке и прокалке двигатель начинает работать ровно.

Двигатель дымит

После замены прокладки двигатель с увеличением температуры дымит. Такая ситуация является вполне нормальной. Сливается тосол, при разборке на поверхность двигателя попадает моторное масло и в процессе нагрева двигателя все эти жидкости испаряются, вызывая задымление.

После замены клапанов жрет масло

Заменили маслосъемные колпачки без снятия ГБЦ. Возможно установлены дефектные маслосъемные колпачки или произошло их повреждение во время запрессовки неисправной оправкой.

После замены клапанов нет компрессии

После замены клапанов рекомендуется прогреть ДВС и произвести измерение компрессии. В случае выявления низкой компрессии в одном или нескольких цилиндрах проверить и отрегулировать тепловые зазоры клапанов. Если нет компрессии во всех цилиндрах, и она равна нулю, то необходимо снять ГБЦ с целью ревизии целостности деталей газораспределительного механизма и при необходимости произвести комплексный ремонт двигателя.

Ремонт головки автомобиля Ока

Двигатель автомобиля Ока – это в буквальном смысле половина двигателя ВАЗ-2114, имеет всего два цилиндра. Все операции по ремонту ГБЦ мотора этой машины осуществляются идентично полноценному четырехцилиндровому двигателю. Особенностью ремонта головки является уменьшение норма — часов почти в два раза.

diagnozbibike.ru

Ремонт + доработка ГБЦ 8V — Лада 2114, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Не завелась утром машина с первого раза, на второй затроила и чихала белым дымом. Потом завелась нормально, дым прошёл! Но достав масляный щуп, я понял, что антифриз попал в блок.
Думал, что прогорела прокладка ГБЦ, поэтому поехал, закупил расходники: прокладки, масло, антифриз, фильтра. После того как поднял голову, стало ясно что антифриз проел ГБЦ, поэтому было решено её ремонтировать.

Полный размер

Антифриз в цилиндре, отличный способ помыть поршень))))

Полный размер

Раковины от антифриза

Полный размер

Следуя своему девизу: сломалось сделай лучше! Было принято решение немного доработать все что есть в ГБЦ.
Для начала, все разобрали для дифектовки, аргоном заварили раковины

Полный размер

Полный размер

Далее, распилили впускные и выпускные каналы. Распил не экстремальный, скорее более функциональный по геометрии, выровнен после фризы шлифовкой каналов (без зеркала), соответственно произведена подгонка всех стыкующихся деталей: прокладки, впуск, выпуск.

Полный размер

Полный размер

Перерезано седло на 5 клапане, установлены бронзовые направляющие хорошего качества, а так же облегчённые клапана.
Клапана хотел поставить СТИ, но их не было, под заказ очень долго, выбрана альтернатива УСА, которые кстати тоже пришлось ждать. Перетачивать заводские не стал, так как наслышан о проблемах с ними. Приобретено и все остальное: вал ОКБ двигатель, помпа Лузар (Турбо), Волга форсунки, комплект ГРМ.

Полный размер

Полный размер

Все это закидали обратно под капот! Концепция мотора низовая, не винтить в небо, а иметь хороший момент и подхват в средних оборотах, не выскакивая за 6500-7000 об/мин. Исходя из этих соображений конструировался верх мотора, учитывая в перспективе доработку низа.
Так же, важным для меня, при постройке мотора является его внешний сток, ровная работа, именно поэтому не установили: 16V, злые валы, большие клапаны, ресивер и т.д.
Низ пока остаётся сток, к нему нареканий нет, если что то случится, то для него я пока собираю запчасти, под определенный конфиг.
На сегодня: мотор отстроен, результатом доволен частично… А именно: первые 3 передачи, отрабатывают по полной, хорошая приёмистость и мощность почти во всем диапазоне, на третьей передаче особенно. При переключении на 4,5 мотор теряет в энтузиазме) разгон не такой активный, момент слабоват. По этому поводу, есть размышления, как исправить данные мощностные провалы, и увеличить характеристики отдачи мотора на повышенных передачах. Будем играться с различными валами и дорабатывать ресивер и впуск (без фанатизма))
Так же хочу выразить благодарность Евгению (StokCarGarage).

www.drive2.ru

ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115

Содержание статьи:

0:37

  1. Ремонт ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115

  2. Сборка ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115

  3. Расточка ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115

  4. Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115

1. Ремонт ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115

Сначала заметил подергивания, а потом и вовсе белый дым из глушителя «ну все думаю приехали», открываю капот, заглядываю, пропал антифриз грамм 100-200, хорошо, что до дома осталось пару километров, доехал потихоньку. Итог — прогорела прокладка ГБЦ. Слил оставшийся антифриз его было 2,5 -ой литра, все остальное ушло в масло.

0:899

На замену:

0:921

— прокладка ГБЦ

0:954

— прокладка коллектора

0:1001

— прокладка клапанной крышки

0:1059

— прокладка поддона

0:1100

— по случаю менять сальники клапанов

0:1172

— так же сальник распредвала

0:1229

— ремень ГРМ

0:1256

1:1761

снимаем все

1:1786

2:2291

чтобы не чего не мешало

2:45

3:550

когда будем доставать отводим паука

3:620

4:1125

все складываем что б не мешалось

4:1188

5:1693

состояние сапуна

5:1728

6:2233

откручиваем шкив

6:34

7:539

сняли голову, прогорело на 4-ом цилиндре, заметно как антифриз вымыл поршень, белый и блестящий

7:715

8:1220

виновник

8:1240

9:1745

новый наборчик

9:1776

10:2281

теперь все отмываем

10:39

11:544

последствия антифриза смешанного с маслом

11:626

12:1131

моем

12:1143

13:1648

и тут все моем

13:1677

14:2182

моем соляркой и бензином калошей

14:63

15:568

как-то так

15:590

Голову пришлось точить, на месте где прогорела прокладка, не много есть повреждения, но её не повело.

15:777

Продолжаем работы, забрал голову после шлифовки, теперь все отмыть и продуть от стружки, рассухарили клапана, сняли сальники клапанов, отмыл, будем после работы собирать и ставить.

15:1110

16:1615

перед рассухариванием клапанов

16:1677

17:2182

итог шлифовки

17:28

2. Сборка ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115

Вот и собрали мы ГБЦ, ох и не простое это дело, для новичка. Поменял все, что можно в ГБЦ, поставили, затянули, ну а дальше процесс сборки пошел полным ходом, но спешить не надо было. После сборки первый запуск и неудача настигла меня на хорошую сумму: покупка корпуса масло насоса, а причиной тому было не внимательность при сборке, демпфер был одет неправильно, точнее не посажен на своё место, получилось, что при запуске он мне обломал крепление датчика коленчатого вала, в итоге был куплен демпфер, корпус масло насоса, прокладка. Собрал, поменял — все на своих местах. И вот запуск, все отлично, двигатель шепчет, спустя какое-то время 5-10 минут, двигатель резко глохнет и не заводиться. Я был в бешенстве. Нашел причину на следующий день. Причиной этого было не закрепленный на хомут провод датчика коленвала и в итоге он опалился об коллектор. Провода переделал. Все работает и наконец-то выехал из гаража. Фото мало было, занят был сборкой.

17:1794

18:2299

Собранная ГБЦ уже с отрегулированными клапанами

18:92

19:597

термостат ставил на место

19:648

20:1153

прикручиваем коллектора

20:1202

21:1707

Вот такой новый ремень

21:1752

22:2257

Демпфер

22:17

23:522

Крышка клапанов

23:555

3. Расточка ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115

24:1118

У меня уже давно лежала в нз восьмёрошная головка в сборе. В планах расточить каналы впуска 33мм, а выпуска 30мм. Клапана будут штатного размера, только облегчённые (Т-образные), с каждого клапана снято по 17 грамм. Они, кстати, уже готовы. Из шаровых опор сделали фрезы 28-30-31-33мм.Режут они очень даже хорошо. В ближайшее время куплю бронзовые направляющие, остальное всё есть. Увидим, что получится. ГБЦ уже начал растачивать.
В общем, вот что получается.

24:1937

25:2442

26:504

27:1009

28:1514

Я писал, что буду устанавливать самодельные Т-образные клапана, но пришлось устанавливать новые из магазина. В итоге поехал закупаться запчастями для ГБЦ и взял себе новые клапана. Практически ничем они не отличаются от предыдущих, что сделали мы сами. В общем, были куплены бронзовые направляющие, осаженные пружины, правда prosport, но о них ничего плохого я не слышал и Т-образные клапана. Найдены у знакомого сухарики, тарелки и маслосъёмные колпачки.

28:2340

29:504

30:1009

Забыл сказать, что при рассверливании третьего впускного канала, вскрылся масляный канал.
В следствие чего я его завтулил бронзовой трубкой.

30:1272

31:1777

32:2282

33:504

После того, как запрессовал втулку, просверлил в ней отверстие, для подвода масла к шейкам распредвала.

33:696

34:1201

Кстати после прохождения шарошками по каналам, я их ошкурил вот таким способом. На сверло надел шланг, а на шланг намотал шкурку и затянул хомутом.

34:1472

35:1977

и вот что получилось.

35:2019

36:504

Далее, положил головку под печку, что б она нагрелась, а направляющие в морозилку.

36:656

37:1161

Была сделана оправка, из латуни, что б запрессовывать втулки. Большого труда это не составило.

37:1336

38:1841

Прежде чем притирать клапана, пришлось пройтись по сёдлам развёртками. Всё это очень даже легко, но обязательно при запрессовки новых направляющих.

38:2116

39:504

Затем пошла притирка клапанов. После этого, перед сборкой ГБЦ, я отвёз её на шлифовку, где мне её прошли на фрезерном станке.

39:733

40:1238

41:1743

Пришло время сборки. Установил маслосъёмники, тарелки, пружины и засухарил клапана. В итоге, головка была собрана за небольшое время. Ну, и соответственно, была проверка на герметичность клапанов. И она прошла успешно.

41:2144

42:504

43:1009

44:1514

4. Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115

Ну вот и собрал я свое Супер-Автошное 16ти-кнопочное корытце. Ремонт, в общем-то не был настолько сложен как мне казалось перед его началом. Самой страшной проблемой для меня был впускной коллектор, который стоит сверху всего остального, что мне нужно снять. А избавиться от него нам не позволяет дефицит свободного подкапотного пространства. Как оказалось, позже, открученная задняя подушка двигателя с легкостью решает эту проблему.

44:2381

45:504

После того как мы ее открутим, мотор завалится назад и у нас появится куча необходимого нам пространства. Делать это в одиночку я не рискнул, и правильно сделал! Когда я откручивал подушку, сверху мотор придерживал мой дружище, иначе бы мотор завалился очень резко, и неизвестно что бы из этого всего вышло. Так же, прежде чем открутить подушку, надо снять все мешающее нам навесное оборудование. К примеру, снять термостат, отсоединить карданчик кулисы КПП, снять дроссель, в общем снять все, что нам нужно будет снимать, пробираясь к самой прокладке, сделать все, чтобы остаться в конечном счете один на один с впускным коллектором.
После снятия «основной помехи» видим перед собой клапанную крышку.

45:1781

46:2286

Она у нас держится на 15ти болтах. После ее снятия будем снимать саму голову. Снимаем, видим вот че:

46:180

47:685

48:1190

Ничего особенного. Ну подумаешь, — антифриз в проточках. Я ожидал увидеть кошмар, после которого не смогу спать. На голове тоже ничего интересного не было.

48:1474

49:1979

Но оно, конечно, и к лучшему. Исследуем саму прокладку, виновницу сего торжества:

49:2129

50:504

51:1009

52:1514

Вот, собственно, из-за чего все беды у меня…
Купил ей на замену вот что:

52:1647

53:2152

Приоро-прокладка

53:34

Это прокладка с Приоры. Если немного подробнее — 2 листа железа скрепленные между собой. Эта уже не прогорит и не треснет, будет ходить вечно, если конечно собрать все правильно.
А что бы собрать все правильно, я купил вот что:

53:448

54:953

Щелчковый динамометрический ключ

54:1019

Начинаем собирать. Перво-наперво убираем остатки старой прокладки и натираем собираемые в кучу поверхности до блеска.

54:1240

55:1745

56:2250

Голову трем с двух сторон:

56:50

57:555

Накидываем прокладку на блок, сверху ГБЦ кидаем и начинаем закручивать потихоньку. На динамометрическом ключе выставляем нужное нам усилие и тянем до щелчка вот в такой последовательности:

57:907

58:1412

Скан из мурзилки по 2112

58:1456

Ждем 20 минут и доворачиваем болты на 90 градусов в той же последовательности. Далее еще 20 минут, и еще один доворот на 90 градусов.
Ну а далее уже проводим сборку мотора в обратной последовательности.
В ремонте очень сильно помог вот такой набор:

58:1904

59:2409

Без него там и делать нечего, я бы так сказал. Есть такие головки, называемые «Е»-шками, их еще звездочками называют, так вот клапанную крышку и саму головку можно открутить только ими.

59:335

В самом начале я писал, мол радости не было после сборки.) Все это из-за дыма, который пер из выхлопной. Так еще и после первого дня покатушек ушло немного масла и антифриза. Первые мои мысли были: «Что-то я не то наремонтировал…» Выкрутил я свечи, а они все черные! Чувства были смешанные, и зло и отчаяние. В голову пришла мысль померить компрессию. Замер входил в мои планы сразу после ремонта, мало ли что. Когда диагност выкрутил свечи, они были белоснежные, все 4! Как-будто их только что закрутили. Компрессия оказалась по 15 очков в каждом цилиндре. На первый день я проехал около 20км, и дым не прекратился, на второй день проехал около 50км и дым из выхлопной идти перестал. Не знаю, что ей нужно было.

59:1607

https://www.drive2.ru/l/7216026/, https://www.drive2.ru/l/7224787/, https://www.drive2.ru/l/7256055/, https://www.drive2.ru/l/682920/, https://www.drive2.ru/l/782597/, https://www.drive2.ru/l/4464782/,

59:1812

следующая статья:

Замена опор / подушек двигателя ВАЗ 2114

Проблема: посторонний звук “тиканья” в салоне. Доносится спереди справа. Звук в первый раз услышал на 3 передаче

60:2633 72098

www.spike.su

Ремонт ГБЦ на ВАЗ — что можно исправить своими руками? :: SYL.ru

Если ваш двигатель стал терять мощность, увеличился расход топлива и шум работающего мотора, значит, пришло время делать ремонт ГБЦ. ВАЗ — это автомобиль, где многое можно сделать самому, поэтому не спешите сразу ехать и записываться на автосервис. В головке блока цилиндров отремонтировать вам по силам если не всё, то многое.

Замена направляющих клапана

Критическая выработка направляющих втулок наступает при пробеге 150-200 тысяч км. Ремонт ГБЦ по замене втулок можно сделать и своими руками. Для их замены вам предстоит рассухарить все клапаны. Затем с помощью оправки для выбивания втулок следует удалить их из корпуса головки.

Немного сложнее будет установить новые втулки на место. Для правильной и лёгкой установки следует использовать температурный дисбаланс — головку блока нагреть (это расширяет металл, а значит, и посадочное место втулки), а новые втулки охладить до отрицательной температуры. Корпус головки в нужном месте следует нагревать до 100 градусов.

Сделать это можно с помощью электроплитки, разместив на ней ГБЦ так, чтобы место проведения работ находилось в зоне максимального прогрева. Смазав машинным маслом новые втулки (охлаждённые в морозильной камере обычного холодильника), вбиваем их в посадочные гнёзда. При соблюдении рекомендаций по температурной подготовке, описанных выше, втулки войдут легко, как «по маслу».

После остывания металла втулки необходимо развернуть до диаметра, позволяющего клапану ходить без заеданий и перекосов. При этом работу надо выполнить так, чтобы шток клапана не болтался. Для выполнения этой процедуры необходим специальный инструмент — развёртка. Особенность заключается в том, что работать им необходимо только с одной стороны, проворачивая развёртку до конца. Большой ошибкой является расточка направляющей втулки с двух сторон — всё закончится тем, что вам заново предстоит менять втулку.

Запомните, что ремонт ГБЦ — это сложный процесс, малейшая неточность которого может закончиться потраченными нервами и средствами. Как правило, оплошность даёт о себе знать уже после сборки и запуска двигателя. Не всегда это происходит сразу, но обязательно в первую тысячу пробега.

Зенкование сёдел

Делая ремонт ГБЦ своими руками, будьте готовы к самому монотонному и продолжительному процессу — зенкованию. От его качества зависит многое:

Работы по притирке седла выполняются специальным инструментом — шарошкой (реже — зенкером). С его помощью не совсем сработанному седлу можно придать нужные формы, чтобы прилегание клапана было более плотным. Работу начинаете с зенкера в 60 градусов.

Как только начался съём металла по кругу, меняете насадку — берёте зенкер с углом конуса 120 градусов. Им работаете до появления чёткой круглой кромки. Заключительный этап зенкования делаем конусом в 90 градусов — он должен пройти рабочую фаску не более 1,5 мм. Дальнейшая притирка клапана увеличит её до необходимой величины.

Притираем клапаны

После подготовки седла нас ждёт следующий этап ремонта — притирка клапанов. Для этого вам понадобится специальная притирочная паста. Наносится небольшой слой на клапан, затем вставляется последний в головку. На шток клапана надевается кусок резинового шланга (такого диаметра, чтобы налез с трудом).

Затем свободный конец размещаете между ладонями и начинаете, потирая руки, вращать клапан в разные стороны. Абразивная паста сделает своё дело, и ремонт клапана ГБЦ можно считать законченным.

Фрезеровка головки

Существует несколько неисправностей головки блока, которые вы самостоятельно не сможете устранить. При систематических перегревах двигателя происходит деформация алюминиевой головки блока. Идеально ровная поверхность прилегания головки к блоку двигателя перестаёт быть таковой.

Это приводит к тому, что прокладка между блоком и головкой начинает пропускать. Замена её на новую не решает проблему. В этом случае выходом может стать шлифовка прилегающей поверхности. Фрезеровка выполняется на специальном станке, что позволяет выполнить работу идеально точно.

В условиях вашего гаража самостоятельно такую процедуру осуществить маловероятно. Использовать ручную шлифмашинку (как советуют некоторые гаражные «кулибины») для этой цели означает полностью испортить прилегающую поверхность. В таком случае ремонт ГБЦ приведёт к полной замене головки — шлифовать её до бесконечности невозможно.

Трещины

При перегревах также может наблюдаться разрыв корпуса в виде трещин. Не всегда они видны для глаза, однако их наличие сильно отражается на правильной работе двигателя. Если трещины образовались в местах прилегания головки и блока, клапанных сёдлах — вам не останется ничего другого, как заменить головку блока на новую. Все другие участки поддаются восстановлению с помощью аргонной сварки. Такой ремонт ГБЦ самостоятельно сделать не получится ввиду отсутствия специализированного оборудования — далеко не на всех СТО имеется такая сварка.

Как видим, не всё доступно для ремонта своими силами. Правильно оценив фронт работ, вы, тем не менее, сможете сэкономить средства своего бюджета.

www.syl.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Материал написан для новичков, опытные автолюбители не найдут ничего нового, а некоторые моменты могут вызвать удивление у них т.к. на момент доработки ГБЦ опыта у меня не было =) Статья написано для тех, кто хочет добавить немного динамики своему автомобилю, естественно содержит ошибки, которые постараюсь указать. Это не руководство к действию

Удачным средством поднятия мощности на высоких оборотах является доработка головки, которую несет блок цилиндров. Прежде всего требуется доработка впускных и выпускных каналов ГБЦ. Это необходимо для улучшения наполнения цилиндров за счет снижения потерь в каналах ГБЦ. Любые местные нестыковки и шероховатости ведут к торможению потока, собственно к ухудшению наполнения и потере мощности.

1)Снятие, разборка и дефектовка

Нам потребуется мурзилка, рассухариватель 2108, инструмент для забивания направляющих, химия для чистки

Разбираем все по мурзилке, чистим, подписываем что и откуда. Разбирается всё просто, но осторожность не помешает при работе с пружинками, любят они стрелять — пострадавшие все как один говорят что не смогли среагировать, да ещё и выстреливают они вверх, а сверху обычно лицо находится удивленное, я с ней работал с особой опасностью. Ещё выбил направляющие – клапана просто болтались в них поэтому решил менять.

2) Закупка запчастей после дефектовки:

— направляющие
— маслосъёмные колпачки
— фрезы маленькие
-шарошки (сделал сам)
-наждачная бумага Р80-120-180-240-320 и Р600

3) Шарошки 28,30,32 мм своими руками – из-за ограниченного бюджета

Если есть возможность — купите хорошие фрезы, если денег мало, а желания расточить ГБЦ много читаем …

Потребуются:
-верх.шаровая 2107(33мм) — 1шт
-нижн.шаровая 2107(30мм) — 2шт
-болт и гайка( соединительная)

Освобождил заготовки для фрез, заварил болт.
Начинаем вырезать зубья стараясь поддерживаться этому рисунку)
Обтачиваем до размера 28, 30 и 32 мм, измеряя штангенциркулем в процессе обточки)

Минусы: низкое качество, небольшой ресурс, неудобства при работе
Плюс: экономия

4) Расточка ГБЦ каналы впуск 33 мм, выпуск 30 мм

Наплывы лучше снимать маленькими бор-фрезами (комплект около 80руб), но их длины не хватает немного и приходит на помощь вот такое 3-минутное изобретение, фрезой не назову, но пилит. Проходя канал 28 мм фрезой очень чувствуются косяки при производстве. Прошёл первый вечер, расточены впуск/выпуск в 30 мм.
Проваливается выпускной клапан как показатель 30 мм, растачиваем в 33 мм)

Ничего сложного в расточке ГБЦ нет, если не выходить за рамки 32/29, дальше есть риск провалиться в рубашку охлаждения, маслоканал втулить обязательно, каналы шлифовать после фрезы, полировать впускные каналы нельзя, выпускные можно, но эффекта полировки немного.

5) Втулим маслоканал

Добрый человек нарисовал чертеж втулки.

Втулочку вытачиваем только после обработки отверстия в ГБЦ, иначе, вполне можно пролететь с размерами.
Наружный диаметр ~18мм, внутренний ~15мм.

6) Расточка впускного коллектора в 33мм

После расточки впускных каналов ГБЦ в 33мм нужно расточить коллектор в эти же 33мм, всё вроде просто, но на деле ГБЦ точится гораздо проще)))
Особняком нервов и злости стала перегородка между каналами — фрезой трудно проходить из-за перегородки, наждачной бумагой тоже, приходилось классически — через резиновый шланг, ветоши и нождачной бумагой, предварительно убрав эту перегородку мелкими фрезами)

7) Шлифовка ГБЦ

Использовал гибкий шланг и шестигранник, в котором срезал поворот и сделал вырез, куда крепил наждачку)
Шлифовка Р80-120-180-240-320-600

8)Стыковка вып.коллектора

Доработка необходимая, даже без расточки каналов
Использовал пластилин, прижимая коллектор видно нестыковку, которую и надо убрать. Штифты чтобы коллектор не гулял.

Любые «ступеньки» в канале рождают паразитные завихрения, заметно тормозящие поток, поэтому от них необходимо избавиться. Убираем нестыковки, одновременно доработав прокладки под коллектора (дабы пресловутых ступенек не создавали и они). Настоятельно рекомендую перед удалением нестыковок каналов сделать следущее — посадить коллектора на штифты. Причиной тому служит крепёж коллекторов на некоторых двигателях, допускающий некоторое смещение плоскостей коллекторов и ГБЦ друг относительно друга. Чем это грозит, предельно ясно — немного сместив коллектора при крепеже после удаления нестыковок, мы самостоятельно убиваем плоды своей же работы. Штифтов достаточно по два на коллектор — по краям. Ищем место на ГБЦ и коллекторе, где можно безопасно всверлиться. В ГБЦ прочно сажаем металлический штифт, на который легко, но без особых люфтов должен надеваться коллектор — вуаля, точное позиционирование коллекторов относительно ГБЦ нам гарантировано. Не забудьте только сделать несколько дополнительных отверстий в прокладке. Отмечу так же, что если диаметр канала впускного коллектора меньше диаметра канала ГБЦ на 1-1,5 мм при нормальной соосности каналов, то это не создаст измеримого сопротивления прохождению потока, поэтому филигранной подводкой диаметров каналов в этом случае можно пренебречь. На выпуске аналогично, только наоборот — выпускной канал в ГБЦ может быть несколько меньше канала в выпускном коллекторе. Более того, т.к. называемые «обратные ступеньки» на выпуске используют для борьбы с некоторыми негативными явлениями настроенной выпускной системы, но сейчас разговор не об этом.

9) Замена направляющих

С направляющими интересная ситуация — купил когда-то комплект SM, а они оказались без колец и отдельно они не продаются( Пришлось покупать ещё комплект уже проверяя наличие колец)
На внутренней поверхности втулок выполнены спиральные канавки для смазки клапанов: у направляющих втулок впускных клапанов — до половины длины отверстия, у втулок выпускных клапанов — по всей длине отверстия.
Выбиваются просто, забиваются несложно — главное равномерно нагреть ГБЦ, а сами направляющие охладить)

Клапана не заходят и это хорошо, надо развернуть

10) Зенковка седел

а – седло впускного клапана б – седло выпускного клапана I – новое седло II – седло после ремонта
Сначала проходил под 45гр, потом 20гр и 15гр. хотя можно и наоборот. Качество зенковок не радует.
Итог, фаски 20 и 15 градусов почти не видно, но они есть)

11) Притирка клапанов

Притирку клапанов делал впервые, жутко утомительное занятие…

Проверка (взято из мурзилки): Для проверки герметичности клапана установите его в головку с пружинами и сухарями.
Затем положите головку набок и залейте керосин в тот канал, который закрыт клапаном.
Если в течение трех минут керосин не просочится в камеру сгорания – клапан
герметичен.

12) Доработка КС

Седла клапанов после прирезки получились просажены на 2 мм. В начале открытия впускного клапана (на 1-2 мм) топливовоздушная смесь будет испытывать значительные затруднения, проникновению в цилиндры двигателя. В случае с выпускным клапаном уступ будет мешать очистке цилиндров от выхлопных газов в конечной фазе выпуска. Наличие неровностей и острых углов очень сильно сказывается на «продувке цилиндров», очень важной фазе работы двигателя, к примеру на известный распредвал Нуждин 10,93 широкофазный и КПД сильно зависит от «продувки» =)

Использовал точильние камни и нождачную бумагу. Чтобы не испортить случайно кромки седел вставляем ненужные клапаны. Сглаживаем и выводим форму КС.
Ставим ГБЦ ровно на столе, для этого пригодится строительный уровень, закручиваем свечи, вставляем клапана и заливаем маслом
Чтобы не возиться с формулами использовал удобный сервис для расчета степени сжатия — это не реклама)))
После фрезеровки плоскости расчетная степень сжатия 10,5

13) Фрезеровка ГБЦ

Фрезеровал на 2мм. Сделали качественно)
После фрезеровки остается много масла и стружки, прикупил химию для чистки

Напшикал, подождал, прочистил, продул с помощью компрессора и так до логического завершения)

14) Расточка карбюратора 24*26

Расточка карбюратора экспериментальная, дело в том что диффузоры имеют форму конуса и аккуратно повторить форму после расточки очень сложно, просто увеличив отверстие карб не будет работать должным образом =)

При правильном подходе солекс 21083 просто заменяется, к примеру 21073 или растачивается на координатно-расточном станке. Этот карб точил сам гибким шлангом с нождачной бумагой, если ехать не будет то заменю его карбом с большими размера диффузоров)))

Растачивал 80, после шлифовал постепенно до Р1000. Промывал и продувал компрессором. Плоскость была неровной — выровнил)

15) Распредвал Нуждин 10,93 282гр.

Хороший человек предложил 10,93 вместе с шестерней, валик бегал немного, долго сравнивал, прикидывал, читал отзывы и решил купить 10,93, хорошие результаты должен показать с расточенной ГБЦ)))

Данные с оф.сайта (Нуждин 10,93) :

Подъем клапана (мм) 10.93
Ширина фазы (градусы ПКВ) 282
Базовый диаметр 37,5 мм

Рекомендуемые установочные фазы — впуск открытие 34 градуса до ВМТ, закрытие 68 градусов после НМТ, выпуск открытие 65 градусов до НМТ, закрытие 32 градуса после ВМТ.

Подъем впускного клапана в точке ВМТ 2,10 мм.

Делал всё это давно — уже перебрался на 16

www.drive2.ru

Модуль зажигания (катушка зажигания). Как выставить зажигание на форсунке своими руками Установка зажигания ВАЗ 2114 Форсунка 8 клапанов

Для самодиагностики двигателя, его систем и характеристик используйте минимум оборудования. Например, перед проверкой модуля зажигания желательно иметь специальный стенд, необходимое программное обеспечение или на крайний случай — осциллограф. Такого оборудования нет и такого оборудования не будет, поэтому для предварительных проверок мы будем использовать свитерские инструменты и приспособления.


Как проверить модуль зажигания ВАЗ-2114

Перебои и рывки при движении, работающий двигатель, затрудненный запуск или вообще отказ двигателя — основные признаки выхода из строя модуля зажигания.

Модуль зажигания

Сложность диагностики сама по себе в том, что несколько устройств совмещены в модуле И выполняется она в одном случае и проверять каждое устройство отдельно — нет возможности. Хотя бы голыми руками.Тем не менее, что-то можно сделать, чтобы если не отремонтировать, то хотя бы наверняка узнать о причине неисправности.

Проверить качество контактов

Прежде всего, ничего не разбирая, стоит проверить качество контакта на всех площадках низковольтной цепи а также установить наличие контакта на высоковольтных проводах.

Проверка наличия питания на модуле зажигания

Проверка напряжений на колодках модуля зажигания

Чтобы узнать, что модуль неисправен, проверьте, подается ли питание.Для этого находим в колодке разъем, а там ищем контакт, помеченный Litero A. Для контроля мощности модуля берем мультиметр, устанавливаем его в режим измерения переменного тока на 20 В , Ставим один щуп (минус) на массу мотора и включить зажигание. Второй датчик настроен на выход и на блок. При исправном электрооборудовании мультиметр покажет 12 В, значит, питание на модуль подано, ищем причину неисправности дальше.

Проверяем контакты разъема

Мы уже провели предварительную проверку и убедились в наличии питания на модуле зажигания. Теперь стоит разобраться с контактами отдельно. При включении зажигания нужно подключить контрольную лампу к контакту А и контакту В .

Управлять может обычная маломощная лампа на 12 вольт с припаянными проводами, а можно использовать тестер автомобильный ковш с индикатором напряжения на 12 В.

Проверка модуля зажигания

Для проверки исправности модуля крепим контакты от контрольной лампы или щупа на выводах А и в После этого прокручиваем стартером двигателя.

Если лампа начинает мигать, модуль подает напряжение в напряжение по аналогии с выключателем.

В данном случае с контактами А и во всем по порядку.

Если лампа не реагирует на запуск стартера, модуль однозначно неисправен.

Проверка модуля 2114 возможна способами

Самый действенный способ узнать, что не работает модуль зажигания, возьмите рабочий прибор и попробуйте на нем запустить двигатель. Понятно, что не каждый модуль из восьмерки, девятки и второго поколения может подойти.

Алгоритм действий для последующей проверки:

Видео о проверке модуля зажигания на ВАЗ-2114

выводы

Как ничто не обслуживает, чаще всего заменяется модуль зажигания.
. Так вы сэкономите кучу времени и нервов, которые не стоят тех денег, которые просят на новый модуль. Удачной всем работы!

Видео по замене модуля зажигания ВАЗ-2114

Износ не пощадил и в случае с катушкой зажигания на ВАЗ-2114. С выходом из строя этого узла сталкивались многие автомобилисты, но как отремонтировать его своими руками знает далеко не каждый автомобилист.

В видео ниже будет рассказано о замене катушки зажигания на отечественных авто:

Видеозапись расскажет о процессе замены катушки зажигания, а также расскажет о некоторых нюансах и секретах этого процесса.

Катушка зажигания

Прежде чем переходить непосредственно к процессу замены узла, автомобилисту необходимо знать, как работает система в целом. Поэтому рассмотрим составные части элементов системы зажигания.

Устройство системы зажигания

Схема бесконтактного зажигания: 1 — бесконтактный датчик; 2 — датчик зажигания; 3 -; 4 — переключатель; 5 — катушка зажигания; 6 — Монтажный блок; 7 -; 8 — Замок зажигания

Замена катушки зажигания

Теперь, когда известны конструктивные особенности системы зажигания, можно переходить непосредственно к процессу замены Раунда.Рассмотрим пошаговую инструкцию:

Внимание! Особое внимание стоит уделить подключению, так как высоковольтные провода должны быть строго предусмотрены конструкцией. Если этого не сделать, то двигатель может вообще не запуститься.

Выбор продукции

Отдельное внимание стоит уделить выбору товара, ведь на современном автомобильном рынке запчастей зачастую не бывает качественной продукции и подделок. Помимо оригинальной запчасти, ряд производителей предлагают аналоги, которые по качеству не уступают заводской, а в некоторых случаях даже намного лучше.Рассмотрим все варианты покупки модуля зажигания на ВАЗ-2114.

Оригинал

2112-3705010
 — оригинальный каталожный номер модуля зажигания АвтоВАЗа. Заводская деталь, которая устанавливается на семейство автомобилей Lada 2110-2115. Стоимость запчасти в среднем 3500
 руб.

Возможные аналоги

Фрагмент аналогового производства «Fenox»

Помимо оригинальной детали на рынке запчастей можно найти ряд аналогов, рекомендованных к установке:

  • Пекар 2112-3705010. — Санкт-Петербургский завод запчастей для отечественных автомобилей. Он занимает большую долю рынка и славится своим качеством. Средняя стоимость детали 2500 руб.
  • FENOX IC16009O7. — белорусский производитель, предлагающий запчасть за 3500 руб.
  • Startwall SC 011.
    2 — Еще один производитель «старой столицы». Стоимость изделия 4000 руб.
  • FENOX IC16009. — Еще один вариант от Минского завода, стоимость которого 4000 руб.

Модуль зажигания — представляет собой сложное электрическое устройство, предназначенное для генерации тока высокого напряжения (до 30 000 В) и передачи на зажигание.

Обвязочная деталь между модулем зажигания и свечами есть. Стоит отметить, что многие автовладельцы модуль зажигания еще называют катушкой зажигания, что не совсем правильно. Катушка является частью модуля зажигания, но в данном случае это не важно.

Принцип работы модуля зажигания

Принцип работы модуля соответствует принципу работы любой катушки зажигания:

  1. Управляет работой модуля, подавая постоянный ток на его обмотки.
  2. Согласно Закону об индукции, высокое напряжение генерируется и в нужный момент подается на свечу зажигания.
  3. Модуль зажигания состоит из двух катушек зажигания и двух переключателей, а также пластикового корпуса и выводов для высоковольтных проводов. Каждая катушка подключена к 2 цилиндрам: 1 катушка — 1 и 4 цилиндра, 2 катушка — 2 и 3 цилиндра.

Признаки неисправности модуля (катушки) зажигания

Основными признаками неправильной работы катушки зажигания являются:

  • провалы при разгоне;
  • потеря мощности;
  • нестабильный холостой ход;
  • 2-3 или 1-4 цилиндра не работают.

Где модуль зажигания?

Модуль зажигания находится в зоне субуправления. Самый простой способ его найти — найти высоковольтные провода. Один конец высоковольтных проводов идет к свечам зажигания, другой конец проводов идет к модулю зажигания.

Схема подключения проводов

к модулю зажигания

Подключать высоковольтные провода к модулю необходимо строго в определенном порядке: провода 1 и 4 цилиндра идут к одной обмотке, 2 и 3 — к другой.Нумерация цилиндров указана на модуле зажигания. Обратите внимание на рисунок.

Если держать модуль строго перед собой, то подключать нужно следующим образом:

  • 1 цилиндр — левый нижний высоковольтный вывод;
  • 2 цилиндр — левый верхний высоковольтный вывод;
  • 3 цилиндр — правый верхний высоковольтный вывод;
  • Цилиндр 4 — правый нижний высоковольтный вывод.

Но такая распиновка типична, когда модуль стоит перед вами.Если вы хотите установить высоковольтные провода на уже установленном на автомате автомате, то распиновка немного другая, т.к. модуль установлен под углом (ромб):

  • 1 цилиндр — центральный нижний вывод;
  • 2 цилиндр — выход левый;
  • 3 цилиндра — выход верхний;
  • 4 Цилиндр — вывод правильный. Но для удобства и наглядности модуль лучше снять, а уже потом устанавливать на него высоковольтные провода.

Сколько стоит модуль зажигания?

Ориентировочная стоимость модуля розжига в магазине от 700 до 1000 руб.

Как проверить модуль (катушку) зажигания?

Чтобы проверить модуль, вам необходимо измерить сопротивление между выходами (цилиндром 1 и 4; и между цилиндром 2 и 3). Сопротивление на омметре должно быть около 5,4 кОм. Более подробное описание тестового действия читайте в статье:

Проблема пропусков зажигания актуальна для всех отечественных автомобилей. Из-за этого двигатель появится в двигателе, что доставляет владельцу автомобиля дискомфорт при управлении машиной.В этой статье мы постараемся разобраться, что из-за чего и как решить такую ​​проблему своими руками.

[Скрыть]

Характерные неисправности системы зажигания на ВАЗ четырнадцатой модели

Прежде, разберемся с причинами, из-за которых возникают множественные проходы зажигания:

  1. Проблемы в работе свечей. Свечи не смогут нормально работать и передавать искру, если на их электродах есть надары или зазор увеличился или уменьшился.Как правило, на ВАЗ 2114 с двигателем форсунка свечи выходит из строя в результате того, что изначально были установлены некачественные детали.
  2. Неисправности в электрочайниках. Как правило, речь идет об износе проводки, ее повышенном напряжении, а также о повреждении механического плана. В некоторых случаях такую ​​неисправность можно решить заменой проводов.
  3. Плохой контакт. Сам контакт в процессе эксплуатации автомобиля может окислиться, покрыться следами моторной жидкости или переборщить.Если возможно, работоспособность контакта можно восстановить путем очистки или замены. Последний вариант предпочтительнее, поскольку он практичен.
  4. Неправильная работа или повреждение мотовила. Если ваша машина оснащена инжектором на 1,6 литра, то в нем используется змеевик. Если этот элемент сломается или неправильно, это может привести к образованию скипов. Следует сразу отметить, что ремонтировать катушки бессмысленно, потому что нельзя быть уверенным в их работоспособности. Поэтому, если этот предмет сломался, его нужно будет заменить.
  5. Довольно часто в форсунках проблема в работе системы зажигания определяется использованием некачественного топлива. Конечно, если стоимость топлива слишком низкая, это должно насторожить, потому что обычно это некачественное топливо, предлагаемое на таких заправках. Из-за использования такого топлива качество горючей смеси также будет низким, к тому же дешевый бензин засоряет фильтры и может задеть форсунки форсунок. Соответственно, со временем это может привести к образованию скипов.
    Самым оптимальным вариантом в этом случае будет полное устранение неисправности и последующее использование только качественного топлива.Пусть его стоимость будет выше, но вы можете быть уверены в нынешнем качестве бензина. Причем сэкономленные на дешевом топливе деньги в любом случае пойдут на ремонт автомобилей, но вполне возможно, что за это придется заплатить гораздо больше.
  6. Неисправный силовой агрегат. Сначала необходимо проверить сжатие, так как оно может многое сообщить. Подробно о том, как измерить компрессию в автомобиле, вы можете узнать из материала.
  7. Неправильная регулировка газораспределительного механизма также является одной из основных причин неисправности.В том случае, если настройка таймингов не вызывает больших проблем и не занимает много времени, эту задачу можно выполнить самостоятельно.
  8. Повышенное количество воздуха в топливной системе. Такая проблема обычно проявляется в результате повреждения впускного коллектора. Кроме того, это может быть из-за износа колен на насадках и многих других дефектов. В этом случае мы бы рекомендовали в первую очередь провести диагностику герметичности системы, чтобы найти возможные места, через которые в нее может попасть воздух.
  9. Другая причина — значительно уменьшился зазор между цилиндром и поршнем.В этом случае причин неисправности может быть много, однако вам в любом случае придется их проверить. В первую очередь следует учитывать, что в процессе работы двигателя на поршне могут изнашиваться канавки для колец, специальные отверстия под палец и т. Д. Кроме того, причиной может быть регулярный перегрев двигателя, неправильно регулируемые приводные и движущиеся элементы. В некоторых случаях неисправность кроется в каркасе силового агрегата, использовании некачественной моторной жидкости, а также антифриза в масле.Последняя проблема обычно является следствием поломки прокладки ГБЦ. В любом случае все эти неисправности могут привести к появлению несоответствия стандартам (автор видео — канал КВ Автосервис).

Направляющая зажигания

Одна из причин — неправильно выставленный угол опережения зажигания. Для того, чтобы такая проблема вас больше не беспокоила, необходимо поставить этот параметр — это можно сделать как своими руками, так и на СТО.Шкив коленчатого вала имеет специальный зубчатый диск, который генерирует электромагнитные колебания. Впоследствии датчик преобразует эти колебания в сигнал, передаваемый на блок управления. Последний с учетом этих параметров, в частности положения коленчатого вала, передает импульс на модуль, распределяющий искру между свечами.

Итак, как насчет своего:

  1. Сначала демонтируем защитный пластиковый кожух с. Проверьте зазор между контроллером, а также зубчатым диском — в идеале он должен быть не более 0.7 мм. Если разрыв будет больше, это приведет к тому, что сигнал с контроллера на блоке управления будет слабым.
  2. В том случае, если зазор в норме, нужно переходить к установке меток, но для начала нужно посмотреть на их соответствие стандарту. Это позволит убедиться, что шкив на коленчатом валу не сдвинут, иначе контроллер также передаст блоку неверную информацию. Метка на маховике должна совмещаться с меткой, расположенной на картере коробки передач.Для этого в агрегате есть люк, на котором отмечены две опасности. Чтобы метки были совмещены, нужно проверить коленвал.
  3. Вторая опасность находится на шкиве Маслонасоса, нужно следить за тем, чтобы она совпадала с так называемым приливом на блоке цилиндров.
  4. Что касается третьей отметки, то она находится на шестерне ведущего шкива распределительного вала. Его необходимо совмещать с приливом на GBC, то есть крышкой планки газораспределительного механизма.

В том случае, если все три марки совпадают, это говорит о том, что поршни цилиндров 1 и 4 находятся в СЗТ.На данный момент проход между тканями на шкиве должен совпадать с приливом на двигателе, а двадцатый по счету зубцов — с ДПКВ.

Проверить выполненное действие

Для диагностики выполненных действий вам понадобится пастати, стандартный инструмент и тестер (мультиметр). В проводах высокого напряжения можно проверить мультиметром. Нормальное сопротивление провода — от 5 кОм до 12 кОм.

На этом этапе мы будем проводить диагностику цепей, а не элементов микропроцессора.Для проверки последнего потребуется специализированное оборудование и опыт, которого у нас нет.

Итак, как проверить:

  1. Для начала нужно выключить зажигание и провести диагностику контактов на всех свечах и колодках. Также необходимо спрогнозировать плотность посадки, а также контакт высоковольтных устройств в модуле.
  2. Далее демонтируем блок с модуля и диагностируем напряжение на выводах C и B. Тестер нужно настроить на режим измерения слабого переменного тока.
  3. Проверить высокое напряжение. Для этого установите в колпак исправную свечу и прикрепите ее к головке блока. На этом этапе ваш помощник должен попытаться запустить двигатель, покрутив стартер. Если провод рабочий, то искра горит между свечой и головкой блока. Таким образом, необходимо правильно все провода.
  4. В случае, если искра отсутствует только на одном кабеле, необходимо провести тщательную диагностику самого модуля, но в большинстве случаев прибор заменяют.Если все работает правильно, свечи исправны, но у двигателя все еще есть проблемы, нужно проверить систему питания.

Видео «Как работает двигатель трансмиссии зажигания»

Как работает мотор, если в его работе есть скачки — смотрите на видео (автор — канал Vadimusrus).


Воспламенение бензина в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания происходит за счет искры, генерируемой системой зажигания. Модуль зажигания — это основной элемент системы, создающий искру в свече при помощи высокого напряжения.Каждый производитель автомобилей разрабатывает и выпускает свой оригинальный модуль, но принцип его работы одинаков для всех устройств. В процессе эксплуатации отклонение от заданных параметров или поломка модуля зажигания отрицательно сказываются на работе двигателя вплоть до выхода из строя силового агрегата.

Назначение и принцип работы

Модуль зажигания ВАЗ 2110

Модуль зажигания современного автомобиля выполняет функцию генерации высокого напряжения для образования искр на свечах.Он состоит из двух катушек с замкнутым магнитопроводом и двухканального переключателя. Иногда переключатель выполняется в виде отдельного устройства, но в большинстве случаев он совмещен с электронным двигателем бу. Внешне модули различаются количеством проводов соединителя: модуль с переключателем имеет 4 провода, а парные катушки — 3.

Модуль зажигания управляется ЭБУ, который в нужный момент подает на обмотку своих катушек постоянное напряжение в виде низковольтных управляющих сигналов.Конец сигнала — это начало искры. Из-за магнитной индукции во время подачи питания создается высокое напряжение, вызывающее искру на свече зажигания. Устройство размещено в роторном пространстве, легко определить по высоковольтным проводам, идущим к свечам зажигания.

Признаки неисправности модуля зажигания

Проверка модуля розжига на витой свече

Неисправность модуля зажигания определяется следующими признаками:

  1. Сложный запуск холодного двигателя из-за отсутствия искры на одной или нескольких свечах.
  2. Плавающая частота вращения двигателя на холостом ходу — ситуация, при которой частота оборотов изменяется без каких-либо действий со стороны водителя.
  3. Падение мощности, которое проявляется в ускорении и движении на затяжном подъеме.
  4. Падение мощности двигателя.
  5. Не работает 1-4 или 2-3 цилиндра (двигатель «Троит»).
  6. Индикация аварийного сигнала «Проверьте двигатель».

Возможные причины неисправности модуля зажигания

Несмотря на высокую надежность и прочность модуля зажигания, он может выйти из строя, как и любой другой механизм.Среди всех возможных причин поломок в 9 случаях из 10 диагностируются:

  1. Применение в системе зажигания несоответствующих компонентов. Подбираются высоковольтные провода, исходя из параметров модуля, так как чрезмерно высокое или пониженное напряжение создает сбои или обгоняет контакты.
  2. Неисправные или поврежденные детали, некачественная сборка. Компоненты торможения ломаются быстрее и выводят другие узлы или элементы системы. Практика показывает, что подбор качественных комплектующих и их периодическая диагностика позволяют долгое время оставаться модулем в рабочем состоянии.

Проверка модуля зажигания

Проверка модуля зажигания на работоспособность осуществляется следующими способами:

Замена модуля зажигания на заведомо исправный

1. Самый простой способ — подключить заведомо исправный модуль. При этом устройства должны быть полностью идентичными, высоковольтные провода исправны, а надежность контактов проверена.

Проверка контактов на модуле зажигания

2.Движение модуля, позволяющее выявить ненадежные контакты. Для этого переместите блок проводов, а также сам модуль. Если двигатель в процессе реагирует изменением режима работы, то причина проблем кроется в плохом контакте.

Измерение сопротивления на выходах модуля зажигания

3. Измерение сопротивления. Для этого вам понадобится тестер, переведенный в режим омметра. Измерения проводятся на парных выводах модуля между 1 и 4, а также на 2 и 3 цилиндрах.Величина сопротивления должна быть такой же и приближаться к 5,4 кОм.

Проверка модуля зажигания тестером

4. Проверить тестер напряжения. Один зонд прикладывают к контакту и площадкам, второй — к массе. После включения зажигания снимите показания приборов. При хорошем проводе покажет напряжение 12 В, при его отсутствии проверяется предохранителем, защищающим модуль зажигания. После проверки целостности цепи контрольной лампы 12 В.Один конец провода прикладываем к контакту А и проворачиваем стартер. Если лампа не мигает — цепь переделана. Аналогичным образом процедура повторяется с другими контактами.

Диагностика модуля профессионального оборудования

5. Диагностика на СТО с помощью подключения компьютера со специальным ПО к ЭБУ. Неисправности обнаруживаются как ошибки, отмеченные буквенно-цифровым кодом, после чего выполняется более глубокая неисправность для принятия решения по ремонту модуля зажигания или его замене.Аналогичная проверка проводится на специализированной СТО с помощью осциллографа.

Ремонт

Модуль зажигания ВАЗ 2107

Устройство модуля зажигания довольно сложное: в него входят одна или несколько катушек, платы, контакты и провода. Все вышеперечисленные ремонтные элементы можно отремонтировать только контактными составами, в некоторых случаях возможна замена деталей (транзисторы, катушки).

Модуль с целью ремонта демонтирован и вскрыт.Для этого вам понадобится:

  1. Ключи торцевые с головками на 1, 13 и 17.
  2. Шестигранник на 5.
  3. Отвертка.
  4. Паяльник.
  5. Флюс для алюминия.
  6. Стратегический провод.
  7. Лак для ногтей.

Открытие модуля зажигания

Ремонт модуля зажигания выполняется в следующей последовательности:

  1. На снятом устройстве корпус открывается, подойдя к нему отверткой.
  2. Снимите защитную силиконовую пленку.
  3. Из ввода контактов удалите весь алюминий.

    4. На плате

  4. разобрал все старые старые провода, припаял новые. Для этого поверхность коллектора очищается от налета, после того как доска нагревается до 180 o C (о наступлении нужной температуры узнают по характерному запаху). В процессе пайки концы проводов подключаются к модулю.
  5. По окончании операции все контакты, платы и модуль прибиваются под лак.
  6. Устройство собирают в обратной последовательности, устанавливают на автомобиль и запускают двигатель. В случае нормальной работы модуль розжига плотно заклеивается герметиком, при этом провода заправляются внутри полости так, чтобы они не прикрывались пластинами по краям.

Если прибор не работает, то поломку внутри модуля нужно посмотреть внимательнее. Это может быть транзистор, электронный компонент или пробой в катушке. Такой ремонт имеет смысл только в том случае, если его цена существенно ниже стоимости новой детали.

Как слить весь антифриз в двигатель ВАЗ 2114. Сливаем из системы всю охлаждающую жидкость. Слить антифриз или тосол из радиатора

При работе двигателя автомобиля выделяется большое количество тепла. Для поддержания его работоспособности в таких условиях используется система охлаждения двигателя, которая может быть воздушной или жидкостной.

Охлаждающая жидкость — регулятор температуры двигателя

ПО ПРИНЦИПУ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Семейство автомобильных двигателей в сочетании с жидкостной системой охлаждения закрытого типа.В блоке цилиндров двигателя есть специальные каналы, по которым циркулирует охлаждающая жидкость, или для краткости охлаждающая жидкость, которая используется в качестве антифриза, антифриза или воды. Двигаясь по блоку, теплоноситель забирает лишнее тепло и попадает в радиатор для охлаждения.

Исследования эксплуатации iCE показали, что нормальная температура для оптимальной работы двигателя должна быть равна 90 0 С. Для поддержания постоянной температуры в системе установлен термостат. Во время работы двигателя он перенаправляет поток охлаждающей жидкости для охлаждения к радиатору или обратно к блоку цилиндров.

Принудительная циркуляция охлаждающей жидкости в системе обеспечивается насосом, который приводится приводным ремнем от шкива к коленчатому валу двигателя. Нагретая охлаждающая жидкость по трубам поступает в радиатор для охлаждения. Он исходит от потока набегающего воздуха, а если его не хватает, включается электровентилятор. Также горячая охлаждающая жидкость поступает в радиатор печки для обогрева моторного отсека, а ее излишки при тепловом расширении направляются в расширительный бачок.

ЧТО ЗАЛИВАЕТСЯ В СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ

Для охлаждения мотора антифриза.Давайте узнаем подробнее об этих жидкостях, и что лучше использовать тосол или тосол на ВАЗ 2114. Это отдельное обозначение охлаждающей жидкости используют только водители в России и странах СНГ. По своей сути это одно и то же химическое вещество. Однако все же есть небольшие различия в этих веществах, которые влияют на работу и компоненты двигателя.

Специалисты рекомендуют заливать антифриз в систему охлаждения иномарок, а антифриз больше подходит для автомобилей российского автопрома.можно антифриз, вреда от этого не будет. Систему охлаждения надо только бережно. Вопрос, какой антифриз лучше, должен решать сам автовладелец.

Несколько слов о преимуществах антифриза перед антифризом:

  1. Более высокая эффективность охлаждения;
  2. Более длительный срок службы;
  3. Более эффективная защита алюминиевых деталей при высоких температурах;
  4. Повышенная защита от кавитации в цилиндрах;
  5. Лучшая совместимость в работе с резиной, пластиком и другими материалами деталей системы охлаждения;
  6. Повышенная экологичность в использовании.

Приобретая охлаждающую жидкость, покупатель хочет знать для работы, при каких температурах она предназначена. Об этом потребителю сообщает маркировка на емкости с охлаждающей жидкостью. Если есть надпись «Антифриз 65», то эту жидкость можно использовать в условиях температуры окружающей среды не ниже -65 0 С. Также можно самостоятельно проверить плотность жидкости ареометром. Допускается доливать во время эксплуатации автомобиля в охлаждающую жидкость дистиллированную воду, так как именно она испаряется при высоких температурах.

НЕМНОГО О ВРЕМЕНИ ЗАМЕНЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Прежде чем затронуть вопрос, как поменять антифриз на ВАЗ 2114, нужно понять, когда нужно заменить охлаждающую жидкость. Есть несколько возможных предпосылок для такой операции:

  • Пришло время заменить антифриз. Инструкция по эксплуатации автомобиля предписывает проводить эту операцию один раз в два года, либо при пробеге не более 50 тысяч км;
  • Когда плотность соответствует зимним температурам региона, в котором эксплуатируется автомобиль.

При покупке машины с пробегом лучше заменить все технические жидкости, так как неизвестно какого они качества и сколько лет их эксплуатации на машине.

Срок службы охлаждающей жидкости зависит от степени эффективности присадок, которые добавляются при производстве жидкости. Без них эксплуатация автомобиля нежелательна, так как это может вызвать преждевременный выход из строя деталей из алюминиевых сплавов.

Теперь можно поговорить о том, как слить антифриз.

КАК ПРАВИЛЬНО СЛИВАТЬ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ

Как-то незаметно настало время, когда нужно заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 2114. Для замены антифриза на ВАЗ 2114 не требуется высшего образования. Его реализация под силу даже новичку. драйверы. Попробуем подробнее рассмотреть вопрос, как слить охлаждающую жидкость. Для этого нужно запастись пустыми емкостями для слитого антифриза, а также подготовить некоторые инструменты.

Вам понадобится:

  • Ключи на «8», «13» и «17»;
  • Набор отверток;
  • Тряпки;

Слейте охлаждающую жидкость и обязательно откройте кран радиатора отопителя кабины. Далее порядок ваших действий по сливу тосола из ВАЗ 2114 будет такой:

  1. Снимите защиту двигателя, чтобы можно было полностью слить охлаждающую жидкость;
  2. Снимите крышку расширительного бачка;
  3. Под радиатором ставится пустая емкость и открывается сливная пробка. Необходимо следить за тем, чтобы сливаемая жидкость не залила генераторную установку. Процесс слива может занять около 15 минут. По окончании слива пробку протирают тряпкой и ставят на место;
  4. Следующий шаг — слить охлаждающую жидкость из двигателя. Переместите емкость под сливную пробку двигателя и откройте ее. Он находится под модулем зажигания, который лучше всего снимать при сливе охлаждающей жидкости. Процесс тоже занимает около 15 минут. Пробку протирают тряпкой и прикручивают.На этом процесс слива закончен.

КАК ПРАВИЛЬНО НАПОЛНИТЬ ОХЛАЖДЕНИЕ

Перед правильной заливкой охлаждающей жидкости рекомендуется промыть систему. Для этого налейте в систему дистиллированную воду и дайте двигателю поработать около 10 минут. После этого воду сливают и оценивают ее состояние. Если мутно, процесс нужно повторить несколько раз.

Теперь о том, как правильно заливать антифриз в систему охлаждения. Если вы не знаете, сколько антифриза в системе охлаждения ВАЗ 2114, то напоминаем, что вам нужно 7.8 литров антифриза или антифриза. Процесс заливки осуществляется в обратной последовательности.

При заливке охлаждающей жидкости в систему охлаждения воздушные пробки … Чтобы от них избавиться, выполните следующие действия:

  1. Отсоедините шланг от дроссельной заслонки;
  2. Подождите, пока из этой трубы выйдет охлаждающая жидкость, и верните шланг на место.

Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры … Если утечек не обнаружено, проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.Он должен находиться между метками min и max. На этом работы по замене охлаждающей жидкости завершены.

Двигатель автомобиля сильно нагревается во время движения. Если температура будет слишком высокой, двигатель будет поврежден. По статистике около 40% всех поломок силовых агрегатов связано с перегревом. Система охлаждения, работающая от специальной жидкости — тосола или антифриза. Именно поэтому важно постоянно следить за ее состоянием. Во время замены многие автолюбители стараются слить охлаждающую жидкость полностью.Зачем и как это делать?


Почему нужно периодически менять охлаждающую жидкость

Эксплуатация автомобилей связана с постоянным снижением качества охлаждающих жидкостей. Сначала они нормально выполняют свои функции, затем, подвергаясь нагрузкам, нормально не могут снизить температуру. При нагревании вещество вспенивается и оседает на металлических деталях. Из-за этого они ржавеют. Если вовремя не устранить проблему, придется ремонтировать блок цилиндров, а это серьезные деньги!

Каждый производитель автомобилей устанавливает определенные временные интервалы, через которые рекомендуется менять охлаждающую жидкость.Их необходимо соблюдать, иначе есть риск серьезных неисправностей. Кроме того, его необходимо менять при установке новых охлаждающих элементов. Однако и здесь можно столкнуться с проблемами — в некоторых случаях вещество не покидает систему полностью.

Антифриз, выходящий из системы, может быть значительно загрязнен

Почему антифриз не сливает полностью

Это может произойти по нескольким причинам:

  • неправильное выполнение процедуры дренажа;
  • появление воздушной пробки в системе.
  • при длительном воздействии сильных морозов;
  • особенности расположения трубопроводов — некоторые из них расположены ниже сливного отверстия, поэтому вещество физически невозможно удалить обычными методами.

В результате часть испорченного вещества остается в важных частях двигателя и портит работу вновь залитой жидкости. Это снижает КПД силового агрегата и постепенно его разрушает.

Что делать

Процесс удаления старого антифриза зависит от модели машины.См. Точную процедуру в инструкции производителя, но принципы везде одинаковы.

Важно! Перед началом работы автомобиль следует припарковать на ровной горизонтальной поверхности. Так вы добьетесь нормального потока вещества по трубопроводам и каналам системы охлаждения, а значит, в них останется меньше загрязняющих компонентов. Если пренебречь правильным расположением транспорта, на процедуру придется потратить гораздо больше времени и сил.

Большинство современных автомобилей имеют сливную пробку в охлаждающем контуре. Вы просто достаете его, и большая часть вещества удаляется из трубопроводов. Он практически всегда находится внизу радиатора, но возможны и другие варианты.

Некоторые машины не оборудованы сливной пробкой. С ними больше проблем, но процесс по-прежнему прост. Достаточно снять только один из патрубков системы охлаждения, расположенный внизу — тот, который соединен с радиатором.

Подготавливаем двигатель и сливаем охлаждающую жидкость

Внимание! Никогда не запускайте процесс, когда моторы горячие. Вновь отключенный силовой агрегат нагревает антифриз и создает давление. Из-за высокого давления вещество не закипает. Открывая воздух в систему, вы понижаете давление до атмосферных значений. Это может привести к резкой и горячей струе пара, которая может вызвать ожоги.

Приступать к работе нужно только после того, как двигатель остынет.Вам нужно открутить пробку расширительного бачка, открыть пробку или отсоединить патрубок и дождаться, пока выйдет основная часть вещества.

Отвинтите большую желтую пробку

Это позволит избавиться почти от всей жидкости, но часть ее находится ниже сливного отверстия. Таким образом нельзя удалить вещество, находящееся в радиаторе отопителя. Приходится прибегать к дополнительным процедурам.

Полное удаление

Вещество из ряда областей не может покинуть систему самостоятельно по физическим причинам.Многие охлаждающие элементы имеют особый угол наклона — для их очистки придется создавать дополнительное давление.

Какова процедура?

  1. Включите отопление салона на максимальную мощность — это откроет сливной механизм данной системы.
  2. Открутите крышку расширительного бачка.
  3. Найдите пробку для слива антифриза из радиатора и снимите ее — только осторожно, иначе вещество попадет на генератор.
  4. Дайте двигателю поработать 2 минуты.

    Внимание! Ни в коем случае не позволяйте ему работать без охлаждающей жидкости более двух минут — это приведет к серьезным повреждениям.

  5. Жидкость начнет выходить. Если прошло две минуты, а протечка все еще продолжается, выключите двигатель и дайте ему остыть. Примерно через 15 минут (не раньше!) Повторите процедуру.
  6. Когда все будет готово, закройте заглушки и верните трубу на место. Все, можно залить новый тосол или антифриз.

Маленькая заглушка, которую также необходимо открутить

Для полного удаления жидкости из двигателя прибегаем к следующим процедурам:

  1. Гаечным ключом открутите сливную пробку в блоке цилиндров — она ​​находится под блоком зажигания;
  2. Ждем минут 10, пока не будет удалено все вещество;
  3. Проверяем состояние втулки — изношенные уплотнители лучше заменить;
  4. Закручиваем пробку.

Соблюдайте технику безопасности!

Техника безопасности! Не выливайте антифриз или антифриз на землю — запах опасного вещества может привлечь животных и любопытных детей. Обязательно переливайте его в хорошо закрытые емкости, которые впоследствии отвозят в специально отведенные места.

Как слить весь антифриз с Ланоса

Владельцы Daewoo Lanos сталкиваются с проблемой при сливе антифриза. Дело в том, что на блоке этой машины нет пробок.Придется прибегнуть к дополнительным ухищрениям.

Вам понадобятся следующие инструменты:

Отвертка

    или плоскогубцы

  • — лучше брать обе;
  • контейнер, в который должна собираться отработанная жидкость;
  • торцевой ключ на «10»;
  • домкрат;
  • лейка.

Ставим машину на ровную горизонтальную поверхность, дожидаемся полного остывания двигателя. Можно начинать.

Система охлаждения — важная часть современного автомобиля… Его перегрев может стать причиной дорогостоящего ремонта. Именно поэтому во время эксплуатации машины необходимо регулярно следить за состоянием системы охлаждения.

Использование в автомобиле способствует снижению эксплуатационных характеристик жидкости для охлаждения двигателя (тосол, тосол). Это может вызвать образование пены в системе, что вызовет коррозию блока цилиндров, термостата, радиаторов и поломку механизмов водяного насоса. В этом случае ничего не поможет, кроме качественного ремонта блока цилиндров.Вот почему охлаждающую жидкость следует менять в сроки, указанные производителем.

Процедура самостоятельной замены антифриза или антифриза не станет проблемой для любого автолюбителя. Жидкость сливается в следующих случаях:

  • При установке нового термостата;
  • Перед процедурой замены радиатора автомобиля;
  • Пришла пора сезонная замена охлаждающей жидкости новой.

Эта операция выполняется в два этапа, поскольку жидкость содержится в системе охлаждения двигателя и в радиаторе.

Чаще всего этим бизнесом самостоятельно занимаются собственники. отечественных автомобилей, поэтому этапы замены жидкости рассмотрим на примере машины нашего производства.

Как слить охлаждающую жидкость из радиатора

Кран для слива охлаждающей жидкости из радиатора.

Слив охлаждающей жидкости из радиатора предполагает выполнение следующих действий:

  1. Необходимо выключить двигатель и подождать 10–15 минут, пока он остынет.Далее находим ручку отопителя в салоне и ставим как можно дальше в правое крайнее положение. Это откроет слив обогревателя.
  2. Затем открывается крышка расширительного бачка.
  3. Далее находим пробку слива антифриза из радиатора и очень аккуратно откручиваем, чтобы жидкость не залила генератор.
  4. Антифриз полностью стечет в течение 10 минут.

Как полностью слить охлаждающую жидкость из двигателя

Болт для слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров.

Охлаждающая жидкость сливается из двигателя следующим образом:

  1. Гаечным ключом отверните сливную пробку в блоке цилиндров, которая находится под блоком зажигания;
  2. Подождите 10 минут, пока антифриз полностью не стечет;
  3. Далее протираем пробку, оцениваем состояние уплотнителей, при необходимости меняем и прикручиваем все обратно.

Не забывайте, что антифриз — это активное химическое вещество. Он имеет сладкий запах, который может привлечь внимание детей или домашних животных.Поэтому важно слить антифриз в емкости, плотно закрыть их и эффективно утилизировать. Категорически запрещается просто выливать антифриз на землю.

Заправка охлаждающей жидкостью

Когда все действия по сливу старой жидкости завершены, можно заливать новый антифриз или антифриз. Марка охлаждающей жидкости должна соответствовать рекомендациям производителей автомобилей. Дополнительные добавки могут оказать негативное влияние и привести к образованию ржавчины в блоке цилиндров и радиаторе.

Антифриз должен быть залит до уровня между минимальной и максимальной отметками расширительного бачка. Бывает, что после этого может возникнуть воздушная пробка. Избавиться от их внешнего вида поможет ослабление хомута для труб. Охлаждающая жидкость заливается постепенно и осторожно. Порой приходится сдавливать шланг радиатора, прикрывающий крышку. Это также поможет предотвратить пробки на дорогах. После окончательной заливки требуется запустить двигатель и перевести печку на максимальный режим работы.Если какое-то время тепло не приходит, значит, есть воздушные пробки и при длительной работе двигатель может перегреться.

В этой статье мы поговорим о том, как слить с двигателя. Эту процедуру нужно проводить по разным причинам … Например, при ремонте внутреннего сгорания … Даже замена термостата требует слива охлаждающей жидкости. Но давайте рассмотрим основные причины этой процедуры более подробно. Из статьи вы также узнаете, как заполнить систему жидкостью и спустить — избавиться от воздушных пробок.

Основные причины слива жидкости

Как было сказано ранее, необходимо избавляться от жидкости даже при смене термостата. Кроме того, сливать тосол нужно при замене труб, водяного насоса или ремонте печки. Поэтому нужно знать, как слить охлаждающую жидкость при плановом ремонте автомобильных систем. Стоит отметить, что у антифриза есть определенный ресурс. Он содержит присадки, которые улетучиваются во время эксплуатации автомобиля. Эти присадки необходимы для смазки водяного насоса, который вращается при работающем двигателе.Если в систему охлаждения добавить воду, насос перестанет смазывать, что приведет к его преждевременному износу.

Содержащиеся в антифризе присадки позволяют трубам работать в щадящем режиме. Резина служит намного дольше, не трескается, поэтому следить за ее состоянием не нужно. Но эти добавки улетучиваются, так как не выдерживают постоянного резкого перепада температур. Примерный срок службы антифриза — 90 тысяч километров. Отсюда можно провести аналогию, ведь с таким же пробегом необходимо заменить жидкостный насос.Вывод такой: при замене насоса необходимо залить свежую жидкость.

Как слить охлаждающую жидкость

Перед тем, как к этому нужно подготовиться. Для инструментов и принадлежностей понадобится емкость объемом около 10 литров. Этого вполне достаточно, чтобы уместить всю жидкость, которую вы будете слить. Кроме того, вам понадобится ключ на 13. Желательно использовать розетку или соединительный ключ, так как с ними удобнее работать. В редких случаях могут потребоваться плоскогубцы. Если он у вас установлен, то его нужно удалить.Итак, есть два сливных отверстия — непосредственно в блоке ДВС и в самом низу радиатора. Но учтите, что избавиться от всей жидкости довольно сложно. Поэтому нужно прибегнуть к некоторым хитростям.

Они будут рассмотрены ниже. Первым делом нужно поставить емкость под сливное отверстие на радиаторе. При необходимости накройте генератор кусочком пленки. Учтите, что двигатель должен быть холодным, чтобы избежать травм. В герметичном варианте жидкость не будет вытекать, пока вы не начнете откручивать пробку на расширительном бачке.После того, как весь антифриз вылился из радиатора, нужно закрыть в нем сливное отверстие. Используйте ключ на 13, чтобы открутить пробку в блоке двигателя. Таким же образом утилизируйте антифриз в рубашке охлаждения.

Маленькие хитрости

Но есть небольшие нюансы, которые помогут полностью избавиться от жидкости в системе. Стоит отметить, что не все знают, как полностью слить охлаждающую жидкость. А сделать это довольно просто. Не забываем, что печка подключена к охлаждению мотора.Поэтому его нужно открывать полностью, чтобы вся жидкость стекала с радиатора. Кроме того, можно поступить немного поинтереснее — поставить машину так, чтобы задняя часть была выше передней. Это позволит антифризу вытекать через отверстие в радиаторе. В этом случае даже от печки он будет направлен в основное отверстие. То же самое можно сделать и при заливке охлаждающей жидкости. Единственная разница в том, что передняя часть автомобиля должна быть выше задней. Таким образом, антифриз будет стремиться максимально заполнить радиатор печки.А теперь немного о том, как заправить систему.

Заправка охлаждающей жидкости

Перед заполнением системы охлаждающей жидкостью убедитесь, что все сливные отверстия плотно закрыты. Это позволит избежать лишних затрат. Порядок заполнения системы охлаждения на «классике» и на семействе ВАЗ немного отличается, начиная с модели 2108. В последней применяется герметичная система, в которой жидкость находится под определенным давлением. Регулируется с помощью двух клапанов, которые находятся в пробке.Отсюда вывод — для слива охлаждающей жидкости ВАЗ-2110 потребуется открыть пробку. Есть еще одна небольшая особенность — как таковая прокачка системы не предусмотрена. Достаточно просто залить антифриз, прогреть двигатель до рабочей температуры и дать ему поработать некоторое время. Но в «классике» нужно действовать несколько иначе. В целом сложностей с заправкой системы охлаждающей жидкости возникнуть не должно. Главное — точно знать, сколько жидкости в системе.

вывод

Теперь вы имеете представление, как слить охлаждающую жидкость, «нексию» или отечественную десятку, совершенно не важно.Работа ведется как на отечественных автомобилях, так и на импортных. Правда, для каждой модели автомобиля есть свои мелочи. Например, расположение сливных отверстий может не совпадать. Но они все равно будут располагаться на радиаторе и блоке двигателя, ведь это самые крупные элементы системы охлаждения. В двигателе происходит мощная передача тепла жидкости, а в радиаторе последняя снижает ее температуру.

Охлаждающая жидкость — это тот же расходный автомобиль, который подлежит полной замене, о чем, собственно, заранее предупреждают производители автомобилей, описывая свои рекомендации в сервисной книжке.

В среднем полная замена охлаждающей жидкости происходит через 50 — 70 тысяч километров пробега.

Опытные автомобилисты ощущают необходимость в этой процедуре по поведению автомобиля, неопытные должны набраться практики, а пока им рекомендуется почаще заглядывать в инструкцию по эксплуатации автомобиля. Конечно, полностью слить и залить новую охлаждающую жидкость. можно пойти в сервис и не утруждать себя тонкостями обслуживания автомобиля. Но ничего сложного в этой процедуре нет, поэтому ниже описан способ слива охлаждающей жидкости любого типа, вне зависимости от того, что залито: тосол, антифриз или какое-то собственное изобретение.

Правильно, есть два основных этапа полного слива охлаждающей жидкости из агрегата.

Этап первый — полный слив охлаждающей жидкости из радиатора

Внимание !!! Хладагент — это химическое вещество с сильной формулой действия, поэтому его лучше слить в металлические емкости, так как пластик может подвергнуться коррозии. После слива отходы необходимо герметично закрыть и утилизировать в соответствии с установленными нормативами для отходов особо опасных для экосистемы веществ.

1.
 Снимите защиту с силового агрегата, если она есть, выкрутив четыре крепежных болта.

2.
 Открыть кран на нагревателе. Для этого необходимо передвинуть регулятор температуры печки до упора в правую сторону, при доработке кондиционеров и климатических регуляторов ручка также должна принимать положение «максимальный нагрев».

3.
 Откручиваем пробку на расширительном бачке, соответственно для этой процедуры машина должна быть полностью холодной, иначе закипающая и пузырящаяся охлаждающая жидкость начнет выплескиваться, что может привести к ожогам и травмам или затоплению двигателя.

4.
 Устанавливаем под радиатор таз или иную емкость, в которую планируется слить теплоноситель. Для полного слива охлаждающей жидкости потребуется примерно 10 литров пустых емкостей.

6.
 Достаточно 10 минут, чтобы полностью слить охлаждающую жидкость из радиатора.

Этап второй — полный слив ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ из двигателя

Внимание! Отечественные пятерки, шестерки, четверки и другие модификации производителя ВАЗ имеют сливную пробку, прикрытую модулем зажигания.Для слива охлаждающей жидкости из моторного отсека необходимо будет сначала демонтировать этот модуль, а затем приступить к полному сливу охлаждающей жидкости.

1.
 Снимите заземляющий провод с аккумуляторной батареи.

2.
 Снимите пластиковый декор в виде накладки (если есть), для чего вкрутите маслосъемную пробку в маслозаливной отсек и вытащите накладку.

3.
 Снимите блок с проводами с модуля и снимите высоковольтные провода.

4.
 Снимите две опоры картера двигателя с помощью ключа на 13, предпочтительно гаечного ключа.

5.
 Ослабьте, но не снимайте третий фиксатор, вам понадобится ключ на 17.

6.
 Начать слив охлаждающей жидкости в ту же емкость, в которую сливалась охлаждающая жидкость из радиатора.

7.
 Подождите 10 минут, затем аккуратно протрите пробку чистой тканью.

8.
 Проверить все уплотнения в системе на деформацию и трещины, при необходимости заменить.

9.
 Приступайте к сборке системы в порядке, обратном разбору, не забудьте установить модуль зажигания, если он снимался. Модуль устанавливается последним.

Совет !!! Если работы по полному сливу охлаждающей жидкости уже ведутся, то после их завершения стоит промыть всю систему охлаждения дистиллированной водой, и только потом заливать новый антифриз, антифриз или другую охлаждающую жидкость.

Внимание !!! Оптимальная заливка охлаждающей жидкости в расширительный бочонок находится между минимальным и максимальным делениями, это позволяет заливать охлаждающую жидкость в таком количестве, которое устранит воздушные карманы в системе.

Как исключить проветривание системы охлаждения?

Чтобы избежать скопления воздуха, следует проявлять осторожность и терпение. При заполнении ослабьте хомут на трубе и отсоедините штуцер впускного коллектора от шланга. Налейте охлаждающую жидкость небольшими порциями, после каждой порции закройте крышку и промойте патрубок.

Признаком отсутствия проветривания является появление капли с штуцера, после чего шланг устанавливается на место и затягивается хомут.Чтобы проверить, как себя чувствует вся система охлаждения после промывки и заливки нового продукта, достаточно запустить двигатель и включить в машине полную печку. Если ушло тепло, значит все в порядке, если нет, то в системе есть воздушные пробки и необходимо снова откачать.

Внимание !!! Ни в коем случае не оставляйте систему охлаждения кондиционированной, так как это неизбежно приведет к перегреву мотора и его дальнейшему ремонту.

Столь простая и подробная инструкция к действию по полной замене охлаждающей жидкости в автомобиле, позволит вам самостоятельно провести работу и сэкономить деньги себе или своей машине.

Замена катушки зажигания ВАЗ 2114 8 клапанов. Модуль зажигания (катушка зажигания)

Знание признаков неисправностей модуля зажигания ВАЗ 2114 поможет автовладельцу определить причину поломки в случае проблем с запуском двигателя.

[Скрыть]

Возможные причины выхода из строя модуля зажигания

Перед тем, как ремонтировать основную деталь, необходимо разобраться в сути проблемы. Для этого потребитель должен знать симптомы неисправности, а также причины поломки.

Основные причины поломки устройства

Причины появления неполадок:

  1. В системе зажигания используются свечи, не соответствующие параметрам автомобиля. Они могут не иметь такого же зазора, как указано производителем. Также сами свечи могут быть неисправными или загрязненными, определить это поможет визуальная диагностика. Если на приборах остались следы нагара, их необходимо удалить.
  2. Неисправности в работе MH могут возникать в результате частых проверок искры.Во время диагностики на устройство ложится большая нагрузка. Если он появляется часто, это приведет к повреждению оборудования или неисправности.
  3. в ВАЗ 2114 работает при отключенных высоковольтных кабелях. Это также приведет к повреждению устройства. Сами изделия могут быть повреждены, что сказывается на работе двигателя в целом.
  4. Устройство работает в условиях сильной вибрации. Их действие может быть связано с некачественной фиксацией модуля в сиденье. В результате вибрации повреждается заводская пайка внутри конструкции оборудования.Это приводит к его некорректной работе.
  5. Обрыв контакта внутри вилки с кабелями низкого напряжения.
  6. Первое использование неисправного устройства или модуля с плохим качеством сборки. Этот заводской дефект можно устранить только заменой механизма; ремонтировать оборудование бессмысленно.
  7. Попадание влаги внутрь корпуса. Это маловероятная проблема, но воздействие жидкости может вызвать короткое замыкание и поломку устройства.

Признаки неисправности катушки

Основные признаки неисправности модуля зажигания ВАЗ 2114:

  1. Трудности возникают при попытке запустить двигатель.Запуск двигателя машины может быть затруднен из-за отсутствия искры на свече зажигания или нескольких.
  2. На холостом ходу или на стоянке с ДВС обороты силового агрегата плывут. Их смена не связана с нажатием педали газа и прочими сторонними факторами. Это произвольно.
  3. В мощности автомобильного мотора появляются провалы. Особенно это ощущается при движении в гору или резком ускорении. Также проблемы могут возникнуть при движении по ровной дороге.
  4. Несколько цилиндров перестали работать.Обычно эти устройства работают парами, поэтому элементы 1-4 или 2-3 могут выйти из строя. «Тройка» двигателя может указывать на неработающие цилиндры.
  5. На панели приборов появился предупреждающий индикатор «Check Engine».

При неисправности модуля зажигания проблемы появятся не только в работе двигателя, но и при его запуске.

Канал Simple Opinion на примере автомобиля Лада Приора подробно рассказал о симптомах, которые появляются в работе модулей зажигания.

Как самостоятельно проверить неисправность модуля зажигания ВАЗ 2114?

Самый простой способ проверить устройство, не снимая его, — это диагностировать его во время отключения силового агрегата. Когда мотор начинает работать нестабильно, необходимо по одному отключать элементы разъема от каждого компонента модуля. Отсоединение разъема от работающего устройства изменит характеристики двигателя. Появятся провалы, усилится нестабильная работа агрегата.При выключении нерабочего элемента МН мотор будет работать точно так же.

Есть еще один простой метод диагностики, принцип его таков:

  1. Для проверки требуется помощник. Пробка снимается с посадочного места. Кабель высокого напряжения отключен от устройства.
  2. Затем отключенный провод подсоединяют к свече, которая прикладывается к корпусу силового агрегата.
  3. Двигатель двигателя заводится, нужно следить, чтобы искра попала на свечу зажигания.При его прохождении между устройством и поверхностью силового агрегата появится синий свет, его образование сопровождается трещиной. Если искры нет, то диагностике подлежат свечи зажигания, высоковольтный кабель и модуль.

При отсутствии специального оборудования диагностировать МН можно по контрольному световому индикатору, рассчитанному на 12 вольт. Один провод от лампы подключается к контакту разъема А, а другой — к массе для заземления.Помощник должен запустить силовой агрегат или повернуть механизм стартера. Если при выполнении этих действий лампочка мерцает, значит, прибор исправен. Аналогичные действия необходимо проделать с другим контактом.

Канал «Дневник автоэлектрика» рассказал о самодиагностике модулей зажигания, а также других элементов системы.

Проверка блока зажигания мультиметром

Диагностика проводится в следующем порядке:

  1. Двигатель машины запускается.
  2. Переключатель тестера необходимо установить в режим измерения постоянного тока, предел должен быть до десятков вольт.
  3. Один из выводов мультиметра подключается к разъему D на катушке, а другой — к массе. Масса может представлять собой кузов автомобиля или блок цилиндров. При подаче питания дисплей диагностического прибора показывает 12 вольт.
  4. Затем тестер переходит в режим работы омметра, диапазон значений до десятков Ом.
  5. Один контакт диагностического прибора подключается к выходу C, а другой — к земле.Если прибор исправен, то тест покажет значение менее 1 Ом.
  6. На следующем этапе тестер необходимо перевести в режим вольтметра. Диапазон значений до десятков вольт.
  7. Один из контактов идет к выводу B, а второй соединен с массой.
  8. Если диагностика показала, что напряжение меньше 0,3 вольт, значит прибор исправен. Это указывает на четкое прохождение сигнала от контроллера Холла. Наконец, аналогичный тест можно провести, только с разъемом A.Результаты должны быть идентичными.

Непосредственная проверка вторичных обмоток на обрыв

Для диагностики вторичных элементов МН на обрыв вам также понадобится тестер:

  1. Отсоедините все подключенные проводники от разъемов прибора.
  2. На диагностической аппаратуре установлен режим омметра, диапазон значений до десятков Ом.
  3. Контактные щупы тестера необходимо подключать по очереди к парным разъемам модуля.Например, во втором и третьем, а также в первом и четвертом.
  4. Если диагностика показала одинаковые результаты, то все обмотки исправны. Параметр сопротивления должен быть порядка 5,4 кОм. Если полученные значения выше, это говорит о внутренней поломке устройства. При меньших параметрах можно сделать вывод о поломке.

Игорь Белов поделился эффективными вариантами диагностики ЗГ в гаражных условиях.

При каких неисправностях можно отремонтировать прибор?

Из-за конструкции модуля зажигания, включающего соединение двух катушек, ремонт его затруднен.Если произошла поломка или поломка, а также оплавление змеевиков, проблему можно решить заменой прибора. Это касается любых повреждений, которые появляются внутри катушек. Единственный способ исправить ситуацию без замены устройства — отремонтировать поврежденный припой.

Процесс ремонта модуля зажигания

Процедура ремонта проводится после подготовки всех инструментов и материалов:

  • набор торцевых ключей, понадобится инструмент на 10, 13 и 17;
  • шестигранник 5;
  • отвертка с плоской головкой;
  • паяльник с алюминием и флюсом;
  • лак для ногтей;
  • многопроволочные.

Восстановление модуля зажигания производится следующим образом:

  1. Ключ устанавливается в выключатель. Двигатель заводится. Затем нужно переместить контактные элементы на модуле, чтобы убедиться, что они не работают.
  2. Силовой агрегат останавливается. Модуль удаляется.
  3. Корпус устройства очищается от пыли. Для разборки нужно открыть корпус, это делается поддев отверткой. Внутри устройства находится плата, на которой есть силиконовая пленка, от которой нужно избавиться.
  4. Алюминий удален с высоковольтных контактных элементов. Удаляются старые провода.
  5. Следующим шагом будет припайка новых проводников к цепи. Для этого поверхность коллекторного устройства очищается от следов налета. Затем доску необходимо установить на электроплиту и нагреть примерно до 200 градусов. При повышении температуры можно услышать легкий запах гари. Для схемы это не страшно, ее прогрев упростит процедуру пайки.
  6. Затем выполняется пайка.С помощью паяльника, флюса и алюминия концы проводников необходимо соединить с модулем зажигания. Все контактные элементы проводников, которые подключаются к цепи, необходимо обработать лаком для ногтей.
  7. Далее в обратном порядке собирают устройство и устанавливают в седло … После установки запускается силовой агрегат. Если ремонт решил проблему, то с помощью герметика устройство фиксируется на месте посадки.
  8. При выходе из строя транзистора или переключающего устройства эти компоненты не подлежат ремонту, но вы можете их заменить.Для этого детали снимаются с платы и заменяются новыми.

Илья Балашов представил видео с результатом пайки модуля зажигания на примере автомобиля ВАЗ 2110.

Замена модуля зажигания ВАЗ 2114

Если ремонт МЗ ВАЗ 2114 нецелесообразен или невозможен, то проблему с работой устройства можно решить заменой.

Замена оборудования необходима только при отключенном аккумуляторе.В противном случае существует опасность короткого замыкания и выхода из строя других электроприборов.

Как снять модуль зажигания ВАЗ 2114?

Порядок демонтажа следующий:

  1. Сначала обесточивается бортовая сеть; для этого отрицательную клемму на аккумуляторной батарее ослабляют гаечным ключом.
  2. Затем в моторном отсеке производится поиск МВ. Вы можете найти устройство по четыре, которые идут от свечей зажигания непосредственно к оборудованию.Эти кабели отключены от MZ.
  3. Затем разъем с проводниками отсоединяется от прибора. Необходимо отсоединить фиксатор, расположенный на корпусе модуля зажигания.
  4. Сам MZ закреплен на кронштейне с помощью трех гаек. Используйте ключ, чтобы открутить их.
  5. После демонтажа крепежа снимается приспособление, расположенное на трех штифтах.

Подключение нового устройства

Процедура установки оборудования проводится в обратной последовательности; при установке необходимо учитывать следующие нюансы:

  1. После установки модуля зажигания нужно посмотреть на его поверхность.Он обозначен цифрами — 1, 2, 3 и 4. Эти символы обозначают номера цилиндров, к которым должен быть подключен МЗ.
  2. Для правильного подключения устройств нужно смотреть на наконечники высоковольтных кабелей. Они также отмечены такими же номерами. Это сделано для того, чтобы упростить процедуру подключения MH к кабелям.
Схема подключения

Подключите устройство в соответствии со схемой в этом разделе.

Схема подключения МЗ на ВАЗ 2114

Как проверить прибор после подключения?

Диагностика нового ВАЗ 2114 может производиться только с помощью специального прибора — высоковольтного разрядника.

Его можно найти практически в любом автомагазине. С помощью оборудования можно диагностировать модуль, а также высоковольтные кабели на наличие искры. Для проверки устройство необходимо подключить к устройству и использовать инструкцию по его эксплуатации.

Что делать, если проблема не устраняется после замены модуля?

Если после ремонта проблемы в работе МН остались, то есть вероятность, что причина проблемы не в модуле.Необходимо провести диагностику остальных элементов системы зажигания.

Свечи и система зажигания

Особенности проверки свечей и других узлов:

  1. Перед демонтажем приборов отсоединить наконечники высоковольтных кабелей. Их состояние проверяется на наличие повреждений. Дефекты наконечников часто приводят к неисправностям свечей зажигания. При наличии повреждений провода меняют. Также нужно самостоятельно оценить состояние «высокого напряжения». На них не допускается наличие дефектов и повреждений утеплителя.
  2. После отсоединения наконечников свечи демонтируются; Для откручивания используется специальный свечной ключ.
  3. После демонтажа оценивается состояние устройств. Цвет деталей должен быть коричневым, копоть и копоть на электродах не допускаются. При появлении нехарактерных следов чистка приборов производится металлической щеткой или мелкозернистой наждачной бумагой. Для лучшего эффекта электроды свечей можно прогреть на плите.
  4. Проверяется состояние зазора между деталью и электродным элементом.Если он слишком большой, это говорит о некорректной работе устройства. Потребуется замена свечей.

Что выгоднее автовладельцу: ремонт или замена модуля зажигания?

Если есть возможность отремонтировать модуль зажигания, то его можно восстановить. Здесь каждый потребитель должен решить для себя, что ему выгодно — потратиться на новый МЗ или отремонтировать старый.

Фотогалерея

Фотография демонтажа старого металлообрабатывающего завода.

Видео «Наглядное пособие по замене МН»

На канале СТО ТОНН представлено наглядное пособие по замене модуля зажигания на отечественном автомобиле ВАЗ 2114.

Модуль зажигания получает управляющий импульс от блока управления и передает его на свечу цилиндра для воспламенения топливовоздушной смеси. Само устройство состоит из двух катушек, генерирующих, и двухканального переключателя. Корпус изделия выполнен из прочного пластика.


Поломка модуля зажигания

Нарушения в работе этого элемента могут проявляться следующим образом:

  • Заметное снижение.
  • Нет искры на одной из свечей.
  • Заметный «плавающий» холостой ход.

Эти признаки указывают на неисправность модуля зажигания. Если они появились, стоит заменить модуль зажигания.

Замена модуля зажигания на ВАЗ-2114

Упаковка из оригинальной детали

Для замены модуля зажигания понадобится тряпка и гаечный ключ на 13. Лучше всего делать это на ровной поверхности.

Прогресс

Проверка работы модуля зажигания (видео)

Что делать, если проблема не устраняется после замены модуля?

Прежде всего, это необходимо.

Проверка модуля зажигания

Сопротивление между контактами: 1 и 4, 2 и 3 — не должно быть выше 5,8 кОм!

Если после замены модуля зажигания ничего не изменилось, значит неисправны другие.

Свечи и система зажигания

Если не поможет, то нужно проверить свечи и при необходимости заменить (см.).

Проверка состояния свечей зажигания

Перед этим нужно снять наконечники армированных проводов.Чтобы открутить свечи, вам понадобится специальный гаечный ключ. Затем нужно осмотреть свечи: они должны быть нормального коричневого цвета, на поверхности не должно быть нагара или нагара.

Если замена модуля не исправила ситуацию, и. Это означает, что кольца или поршни изношены. , их необходимо заменить, а свечи очистить и переустановить в разъем. Также стоит проверить — слишком большое расстояние плохо для работы устройств.

Подробный процесс замены видео

выводов

Таким образом, заменить неисправный модуль зажигания не составляет особого труда. При этом важно не перепутать расположение высоковольтных проводов, это приводит к быстрому выходу из строя нового устройства из-за сильного изменения внутреннего сопротивления в проводах. Следует учитывать, что неисправность иногда не связана с поломкой модуля зажигания.

На любом автомобиле, в том числе и на ВАЗ 2114, такое устройство, как модуль зажигания — это блок, необходимый для передачи искры на свечи зажигания и запуска двигателя.Выход из строя системы приведет к необходимости ее ремонта. Поэтому каждый автовладелец должен понимать устройство и принцип работы Минздрава, а также возможные неисправности. Об этом мы поговорим ниже.

[Скрыть]

Описание модуля зажигания

Принцип работы и устройство

Модуль зажигания на ВАЗ 2114 представляет собой модернизированную систему запуска двигателя, принцип действия которой мало чем отличается от более старых систем.В старых версиях отечественных ВАЗ напряжение для воспламенения горючей смеси создавалось в результате размыкания контактов на трамблере. В этом случае функцию генерации импульсов выполняют сигналы блока управления.

Основным элементом системы является блок

Этот блок собирает импульсы от регуляторов двигателя и впоследствии генерирует управляющий сигнал, который передается на сам модуль. В этом модуле из напряжения электрической цепи формируется импульс высокого напряжения, который передается на свечи.

Что касается устройства, то на двигателе на 16 или 8 клапанов МЗ включает в себя две катушки, предназначенные для генерации импульса высокого напряжения. Двухканальный переключатель также используется для создания сигнала. Эти элементы заключены в корпус, который обычно изготавливается из пластикового шлама.

На корпусе есть специальный разъем для подключения питания и передачи сигнала, а также клеммы для подключения с помощью высоковольтных проводов. Неотъемлемой частью любого агрегата является катушка и замок, без которых невозможна его нормальная работа.Выше показан модуль зажигания ВАЗ 2114.

Где это находится?

Если вы решили провести ремонт или, например, перенести модуль зажигания ВАЗ 2114, то в первую очередь нужно выяснить, где находится устройство. Найти MH не так уж и сложно; для этого нужно взять один из высоковольтных кабелей и провести рукой по нему к пластиковому корпусу. Это само Минздрав.

Общие неисправности

Любой опытный автолюбитель ответит, что к основным симптомам выхода из строя МН можно отнести отсутствие искры на свечах.Отчасти это правильно, но все же есть несколько симптомов.

Основными признаками неисправности МЗ на двигателе 8-клапанной форсунки являются:

  • при наборе скорости ухудшилась динамика автомобиля;
  • в работе iCE стали появляться сбои, особенно это чувствуется при резком нажатии на газ;
  • еще один симптом — падение мощности силового агрегата, ухудшение его тяги;
  • плавающий холостой ход;
  • на одной из свечей нет искры.

Кроме того, когда модуль начинает плохо работать, на приборной панели появляется ошибка — пропуски зажигания в цилиндрах.

Диагностика системы

При обнаружении признаков повреждения нет необходимости немедленно снимать и ремонтировать MH. Для этого сначала необходимо проверить свечи, их вынимают из гнезд, сначала отсоединяют от свечей высоковольтные провода. Свечи следует тщательно осмотреть, очистить от нагара и отложений, а затем еще раз проверить.

Коричневый цвет разрешен на этих устройствах, но нагар и нагар нежелательны. При необходимости также необходимо отрегулировать зазор между самим элементом и электродами. Более подробная инструкция по диагностике модуля своими руками представлена ​​на видео ниже (видео Алексея Романова).

Как быстро проверить работоспособность катушки в домашних условиях:

  1. Конечно, самым быстрым и простым способом будет установка известного исправного агрегата, но вряд ли кто-нибудь возьмет с собой исправное запасное устройство.
  2. При работающем двигателе попробуйте постучать по катушке. Если вы заметили изменения в работе мотора, это говорит о плохом контакте внутри устройства.
  3. Наиболее точные результаты дает диагностика мультиметром. Вам нужно измерить сопротивление парных выводов катушек, в частности, первого и четвертого, а также второго и третьего. Параметр должен быть 5,4 кОм, если значения различаются, прибор нуждается в ремонте или замене.

Замена системы

В случае, если после ремонта не удалось восстановить работоспособность устройства, необходимо заменить модуль на новый. На этом же этапе вы можете переместить модуль в другое место, но мы не рекомендуем этого делать. Обычно при замене специалисты советуют использовать устройства GM — эти модули зарекомендовали себя как надежные устройства. Что касается цены, то она может отличаться в зависимости от страны и региона проживания, но в среднем она колеблется в районе 30-35 долларов, или около двух тысяч рублей.Более подробная и наглядная инструкция по замене вместе с высоковольтными проводами представлена ​​на видео ниже (автор видео — канал СТО ТОНН).

Процедуру замены можно произвести своими руками, обычно эта задача не вызывает затруднений у автомобилистов, да и специального инструмента для этого не требуется. Все, что вам нужно, это новый блок, набор гаечных ключей и тряпка. В общем, процедуру замены можно проводить в гараже или на улице.

Если вы не знаете, как снять модуль зажигания и поменять его с учетом распиновки контактов, то выполните следующие действия:

  1. Для начала нужно открыть капот и обесточить бортовую сеть, для этого отключите аккумулятор.Снимать его не обязательно, можно просто отсоединить отрицательную клемму.
  2. Далее демонтируйте высоковольтные кабели с места установки, при этом отметив их расположение отдельно на листе, чтобы потом не перепутать, и не проставить отметки. При этом следует учитывать, что поменять провода места нельзя, так как это может привести к поломке нового модуля, который будет установлен вместо старого.
  3. Затем отсоедините разъем с проводкой от самого блока, для этого понадобится гаечный ключ на 13.С помощью гаечного ключа нужно открутить гайки крепления устройства к двигателю.
  4. После ослабления гаек модуль можно демонтировать. Тряпкой протрите место установки и область вокруг него. Проверьте новый блок на наличие повреждений, а затем установите его. Процедура установки в целом аналогична процессу снятия, только в обратном порядке. Не забудьте правильно подсоединить высоковольтные кабели во время установки. Если на этом этапе возникнут трудности, посмотрите на крышку модуля — на ней должны быть отмечены номера проводов.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Наглядная инструкция по замене модуля своими руками»

Как заменить модуль зажигания на автомобиле в домашних условиях — см. Наглядную инструкцию в видео ниже (автор видео — канал PROavto161).

Вторая Самара стала первым автомобилем среди переднеприводных ВАЗов с системой впрыска топлива изначально. Первые экземпляры ВАЗ-2114 еще поступали в продажу с восьмитопливным инжекторным двигателем и бесконтактной системой зажигания, а следующие двигатели уже имели полностью электронную систему с такими же 8-ми клапанами.Перед настройкой зажигания нужно выяснить, какая система установлена ​​на двигателе, чем мы сейчас и займемся.

Системы зажигания 8-клапанный впрыск ВАЗ-2114

Модуль системы зажигания

Подсчитать, сколько стоит система зажигания на ВАЗ-2114, достаточно просто — если установлен прерыватель, аналог распределителя контактной системы зажигания, это означает, что система бесконтактная, но с прерывателем-распределителем. В этом случае установка угла опережения зажигания производится поворотом трамблера на определенную степень.Точность регулировки зависит от опыта мастера, а также от используемого оборудования. Тем не менее такая система позволит гибко и точно настроить зажигание с помощью стробоскопа.

Бесконтактная электронная система зажигания

На большинстве двигателей, которые устанавливались на второй Самаре и ВАЗ десятого семейства, система зажигания бесконтактная электронная. Распределителя здесь нет, поэтому угол опережения зажигания регулируется автоматически в реальном времени и исключительно с помощью системы управления двигателем, электроники.Система не требует обслуживания, ее схема представлена ​​на фото ниже.

Выставляем зажигание на инжекторном двигателе

Как видно из вышеприведенной схемы, которая реализована в восьмиклапанных инжекторных клапанах, для корректной работы электронного блока управления двигателем системы зажигания необходимо предоставить необходимую информацию с датчиков. Основным датчиком работы системы является датчик положения коленчатого вала. Он расположен на отливе блока цилиндров рядом со шкивом привода генератора, слева от него, если смотреть на торец коленчатого вала.

Датчик положения коленчатого вала

На шкиве коленчатого вала находится ведущий зубчатый диск, который генерирует электромагнитные колебания, а датчик преобразует их в импульс, этот импульс отправляется в ЭБУ. Блок управления, начиная с положения коленчатого вала, посылает сигнал на модуль зажигания, который распределяет искру между свечами зажигания.

Дополнительно датчик положения коленвала задает момент впрыска топлива, поэтому в первую очередь проверим его состояние.

Если три метки совпадают, то в этот момент поршни первого и четвертого цилиндров находятся в верхней мертвой точке … Именно в этот момент зазор между зубьями на мастер-диске должен совпадать с приливом на блоке цилиндров, а 20-й зуб от зазора должен совпадать с датчиком положения коленвала. Именно в этот момент датчик посылает импульс блоку управления двигателем, указывая ему, что поршень первого цилиндра находится в верхней мертвой точке такта сжатия.

Проверяем выполненную работу. Пошаговая инструкция

Как видно из вышеприведенной схемы, система зажигания состоит из высоковольтной и низковольтной цепи. В связи с этим есть несколько моментов, которые необходимо знать при проверке системы.

Высоковольтные провода работают при напряжении около сорока тысяч вольт. Для жизни такое напряжение в нашем случае не опасно, но получение разряда даже при небольшой силе тока и такое напряжение вряд ли пойдет на пользу здоровью и настроению.Поэтому рекомендуется работать в прорезиненных перчатках и использовать инструменты с изолированными ручками.

Плоскогубцы с изолированными ручками, стандартный набор инструментов и мультиметр потребуются для проверки состояния системы. Обратите внимание, что мы проверяем только работу схем, а не работу микропроцессорной части. Для этого требуется компьютерное оборудование и специальная подготовка.

Таким образом можно своими руками проверить и настроить зажигание на ВАЗ-2114 с 8-клапанным инжекторным двигателем.Удачи всем!

Видео о проверке зажигания на ВАЗ-2114

carfrance.ru

Установка зажигания Форсунка ВАЗ-2114 по тэгам: фото и видео

Любой инжекторный двигатель, в том числе 8-клапанный ВАЗ-2114, практически полностью управляется электроникой и не требует регулировок в процессе эксплуатации. Тем не менее точная маркировка шкивов и маховика возникает в ряде случаев — при обрыве приводного ремня газораспределительного механизма, а также после ремонта головки блока.С причинами и следствиями разберемся позже, а пока правильно выставим зажигание по меткам.

На видео показан процесс замены ремня ГРМ с маркировкой на ВАЗ-2114

Как правильно выставить зажигание

Ставка меток на инжекторном двигателе не только корректирует угол опережения зажигания, но и координирует работу газораспределителя механизм и система впрыска.

Таким образом, правильно расставляя метки на двигателе ВАЗ-2114, мы полностью регулируем работу всех его систем.

Начать регулировку стоит с подготовки — установив автомобиль на ровную поверхность и затянув стояночный тормоз. Вы можете использовать несколько техник, но мы предложим одну из оптимальных, без особых акробатических трюков, которые особенно нежелательны, особенно в зимнее время.

Работы выполняются в следующем порядке:

Ослабление или демонтаж ремня ГРМ на ВАЗ-2114 (8 клапанов)
Проверка открытого зажигания

выводы

Таким образом, вы сможете быстро и качественно проверить или установить метки зажигания на инжекторный ВАЗ 2114.Удачи всем!

carfrance.ru

Как распознать пропуски зажигания и установить самостоятельно на ВАЗ 2114?

Осечка — проблема всех отечественных автомобилей … Из-за этого будут возникать проблемы в работе двигателя, что доставляет владельцу автомобиля дискомфорт во время движения. В этой статье мы постараемся разобраться, что вызывает пропуски зажигания у ВАЗ 2114 и как решить такую ​​проблему своими руками.

Подкапотное пространство ВАЗ 2114

Перед тем, как выставить зажигание на ВАЗ, разберемся с причинами, по которым возникают множественные пропуски зажигания:

  1. Проблемы в работе свечей.Свечи не смогут нормально работать и пропускать искру, если на их электродах есть нагар или зазор между ними увеличился или уменьшился. Как правило, на ВАЗ 2114 с двигателем выходит из строя свечной инжектор в результате того, что изначально были установлены некачественные детали.
  2. Неисправности в электрической цепи. Как правило, речь идет об износе проводки, ее изнашивании, а также повреждении механического плана. В некоторых случаях эту проблему можно решить заменой проводов.
  3. Плохой контакт. Сам контакт в процессе эксплуатации автомобиля может окислиться, покрываться следами моторной жидкости или выгорать. Если возможно, работоспособность контакта можно восстановить, очистив или заменив. Последний вариант предпочтительнее, поскольку он практичен.
  4. Неправильная работа или повреждение катушки. Если ваша машина оснащена инжектором объемом 1,6 л, то в нем используется змеевик. Если этот элемент сломается или работает некорректно, то это может привести к образованию зазоров.Сразу стоит отметить, что в ремонте катушек нет смысла, так как в их работоспособности нельзя быть уверенным. Поэтому, если эта деталь сломалась, то ее нужно будет заменить.
  5. Довольно часто проблемы в работе системы зажигания в форсунках вызваны использованием некачественного топлива. Конечно, если стоимость топлива слишком низкая, это должно настораживать, так как обычно на таких заправках предлагают некачественное топливо. Из-за использования такого топлива качество горючей смеси также будет низким, к тому же дешевый бензин забивает фильтры и может забить форсунки форсунок.Соответственно, со временем это может привести к образованию зазоров. Наиболее оптимальным вариантом в этом случае будет полное устранение неисправности и последующее использование только качественного топлива. Пусть его стоимость будет выше, но вы можете быть уверены в реальном качестве бензина. Причем сэкономленные на дешевом топливе деньги в любом случае пойдут на ремонт автомобиля, но вполне возможно, что за это придется заплатить гораздо больше.
  6. Плохая компрессия в цилиндрах силового агрегата.В первую очередь следует проверить компрессию, так как она может многое сказать. Подробнее о том, как измерить компрессию в автомобиле, вы можете узнать из этого материала.
  7. Неправильный выбор времени также является одной из основных причин неисправности. В том случае, если настройка таймингов не вызывает больших проблем и не займет много времени, эту задачу можно выполнить самостоятельно.
  8. Чрезмерное попадание воздуха в топливную систему … Эта проблема обычно проявляется в результате существующего повреждения впускного коллектора. Кроме того, это может быть вызвано износом колен форсунок и многими другими дефектами.В этом случае мы бы рекомендовали в первую очередь провести диагностику герметичности системы, чтобы найти возможные места, через которые в нее может попасть воздух.
  9. Другая причина в том, что зазор между цилиндром и поршнем значительно уменьшился. В этом случае причин неисправности может быть множество, однако в любом случае вам придется их проверить. В первую очередь необходимо учитывать, что во время работы двигателя имеются проточки для колец, специальные отверстия для пальца и т. Д., может износиться на поршне. Кроме того, причина может заключаться в регулярном перегреве двигателя, неправильно отрегулированных трущихся и подвижных элементах. В некоторых случаях неисправность заключается в перекосе силового агрегата, использовании некачественной моторной жидкости, а также попадании антифриза в масло. Последняя проблема обычно возникает из-за прокола прокладки ГБЦ. В любом случае все эти неисправности могут привести к разрыву, не соответствующему нормативам (автор видео — канал КВ Автосервис).

Руководство по настройке зажигания

Одна из причин — неправильно настроенная установка угла опережения зажигания. Чтобы такая проблема вас больше не беспокоила, необходимо установить этот параметр — это можно сделать как своими руками, так и на СТО. Шкив коленчатого вала имеет специальный зубчатый диск, предназначенный для генерации электромагнитных волн. Впоследствии датчик преобразует эти колебания в сигнал, который передается на блок управления. Последний с учетом этих параметров, в частности положения коленчатого вала, передает импульс модулю, распределяющему искру между свечами зажигания.

Итак, как настроить зажигание самостоятельно:

  1. Для начала снимаем защитную пластиковую крышку с механизма газораспределения. Проверить зазор между контроллером и зубчатым диском — в идеале он должен быть не более 0,7 мм. Больший зазор приведет к слабому сигналу от контроллера к блоку управления.
  2. В том случае, если зазор нормальный, нужно начинать разметку, но сначала нужно посмотреть на их соответствие стандарту. Это позволит вам убедиться, что шкив на коленчатом валу не смещен, иначе контроллер также передаст блоку неверную информацию.Метка на маховике должна совпадать с меткой на картере коробки передач. Для этого на агрегате есть люк, где отмечены две опасности. Для того, чтобы метки совпали, нужно провернуть коленвал.
  3. Вторая опасность находится на шкиве масляного насоса, нужно следить, чтобы он совпадал с так называемым приливом на блоке цилиндров.
  4. Что касается третьей отметки, то она находится на зубчатом приводном шкиве распределительного вала … Она должна быть совмещена с приливом на головке блока цилиндров, то есть крышкой ремня ГРМ.

1. Снимите ГРМ. 2. Совместите метку риска на маховике и картере коробки передач. 3. Совместите метки на шкиве и крышке.

Если все три метки совпадают, это означает, что поршни цилиндров 1 и 4 находятся в ВМТ. На данный момент зазор между зубьями на шкиве должен совпадать с приливом на двигателе, а двадцатый зуб — с ДПКВ.

Проверка выполненных действий

Для диагностики выполненных действий потребуются плоскогубцы, стандартный инструмент и тестер (мультиметр).Провода высокого напряжения можно проверить мультиметром. Нормальное сопротивление провода от 5 кОм до 12 кОм.

На этом этапе мы будем проводить диагностику схем, а не элементов микропроцессора. Для проверки последнего вам потребуется специализированное оборудование и опыт, которых у нас с вами нет.

Итак, как делается проверка:

  1. Для начала нужно выключить зажигание и провести диагностику контактов на всех свечах и колодках. Также необходимо провести диагностику густоты посадки, а также контакта высокого напряжения в модуле.
  2. Далее демонтируем блок из модуля и диагностируем напряжение на выводах C и B. В этом случае тестер необходимо настроить на измерение переменного тока малой мощности.
  3. Проверьте высокое напряжение. Для этого необходимо установить в колпак исправную свечу и прикрепить ее к головке блока. На этом этапе ваш помощник должен попытаться запустить двигатель, повернув стартер. Если провод исправен, то между свечой и головкой блока проскочит искра. Таким образом, необходимо провести диагностику всех проводов.
  4. В том случае, если искра отсутствует только на одном кабеле, необходимо провести тщательную диагностику самого модуля, но в большинстве случаев устройство требует замены. Если все работает правильно, свечи исправны, но с двигателем все еще есть проблемы, необходимо проверить систему питания.

Видео «Как работает двигатель с пропуском зажигания»

Как работает мотор, если в его работе есть перебои — посмотрите видео (автор канал VADIMUSRUS).

Установка фаз газораспределения по меткам на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать! Выбор фаз газораспределения — благодаря этим фазам двигатель работает синхронно и у него нет сбоев, если выбиты фазы газораспределения, то либо поршень достигнет верхней точки не в то время, либо клапан будет задерживаться, в связи с чем это будет очень выраженная работа двигателя с перебоями на холостом ходу, ну двигатель реально не будет работать, поэтому, чтобы этого не произошло, фазы газораспределения всегда должны устанавливаться по меткам и таким образом двигатель будет работать правильно и синхронно, кстати, когда все настроено в соответствии с метками (распределительный вал, коленчатый вал), у вас автоматически все части газораспределительного механизма находятся в «ВМТ — это верхняя мертвая точка» и в «НМТ — это нижняя мертвая точка», для Например, вы устанавливаете коленчатый вал по меткам, тогда поршни первого и четвертого цилиндра автоматически поднимутся до самого конца и будут в ВМТ, а поршни третьего и второго цилиндров опустятся и будут в НМТ. Чтобы Вы наглядно увидели, как это выглядит снаружи, посмотрите фото чуть ниже, на котором те самые поршни расположены так, как мы сказали в этой статье (то есть одни находятся в НМТ, а другие занимают верхние точки).

Примечание! Чтобы произвести эту установку, вам, конечно, не понадобится много инструментов, если у вас все настроено нормально, в случае, если все ваши фазы сбиты (то есть метки расположены неравномерно, например, метка на распредвале совпадает, но на коленвале инструментов больше нет) то инструменты понадобятся еще, потому что ремень ГРМ придется снимать, в общем, на все работы запаситесь: гаечными ключами, гаечными ключами , шуруповерты, а также шурупы или тонкие сверла вместо шурупов, можно еще запастись этим, если просто нужно все выставить по меткам, то даже отвертки со сверлами не понадобятся (это на тот случай, если вам снимаем ремень ГРМ), накидных ключей и гаечных ключей будет достаточно, кстати, вы совсем забыли, запаситесь торцевыми заглушками, если они у вас есть (можно использовать вместо ручки с заглушками)!

  • Установка фаз газораспределения по меткам
  • Дополнительный видеоролик

Когда нужно выставлять фазы газораспределения по тегам? Если задумались над вопросом, то необходимо установить фазы газораспределения и все это установить с завода (и вы можете установить их самостоятельно), как мы уже говорили ранее, если фазы не выставлены по отметкам (например, установлен шкив распредвала, а шкив коленвала отклоняется от метки) то машина начнет плохо ехать (как будет разгоняться, но все зависит от того, сколько фаз нарушено, например, если метки очень сильно прогибаются друг от друга, то вообще машину не заведете) и появится нестабильный холостой ход, фазы от меток теряются только в отдельных случаях, а именно из-за неправильной установки ремня ГРМ они могут пойти сбился с пути (Следовательно, если вы поменяли ремень ГРМ и у вас проблемы с холостым ходом и с ездой, или если машина вообще не заводится, то скорее всего все дело в обрыве фаз газораспределения и их нужно будет установить заново и правильно), а также если ремень очень слабый (Со временем слабеет) потом при езде на высоких оборотах может перепрыгивать с зуба на зуб, а значит снова будут нарушены фазы и машина не будет работать как надо.

Примечание! Кстати, в некоторых случаях фаза газораспределения по меткам выставляется в связи с ремонтными работами, например, вы снимаете ремень ГРМ и для того, чтобы его нормально надеть обратно, нужно все поставить по меткам и когда ремень уже надет, то вы не ошибетесь в настройке фаз газораспределения, перекручивая по меткам, потом все настроено и еще ремню наденете, не сбивая при этом фазы, а если и сделаете не обращайте на это внимания и до снятия ремня ГРМ по меткам не будете устанавливать ГРМ, тогда при установке нового ремня будет большая вероятность, что фазы немного потеряются!

Как установить фазы газораспределения по меткам на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

1) Как мы говорили ранее, если вам просто нужно выставить метки, при условии, что ваши фазы нормально настроены до снятия ремня ГРМ, например, то все это делается легко и быстро, но если ваши метки не совпадают , то после этого принудительно придется снять ремень ГРМ и отрегулировать все эти метки, вначале мы объясним, как все выставить по меткам и таким образом вы убедитесь, в норме ли у вас фазы газораспределения или есть отклонения, давайте приступаем к работе, сначала нужно будет снять крышку, закрывающую механизм Ремень ГРМ и после этого поставить все по меткам, крышка снимается следующим образом, откручиваются все болты, которые ее крепят (всего в трех местах есть прилагается, в котором смотрите фото ниже) и как только все открутите снимите крышку, закрывающую механизм с двигателя автомобиля.

2) Теперь мы дадим вам два способа совмещения меток друг с другом. Первый — это включить передачу на короткое расстояние, как правило, включить четвертую передачу и затем толкнуть автомобиль. немного, пока метка на шкиве распределительного вала не совпадет с меткой на задней крышке (см. фото 1), как только она совпадет, перестаньте толкать машину и идите в крайнюю левую часть моторного отсека (по направлению автомобиль, если посмотрите) и внизу найдите картер сцепления, снимите с картера резиновую заглушку, которая закрывает отверстие (см. фото 2) и после этого у вас будет отличный доступ к метке на маховике, эта метка обязательно должна совпадать с треугольная выемка на шкале задней крышки картера сцепления (см. фото 3), если метка совпадает и одновременно метка на шкиве распределительного вала, значит, у вас нормально установлены фазы газораспределения и, кстати, вы можно снять ремень ГРМ в этом положении, если вы для этого просто поставьте все на метки, но кроме этого способа можно использовать еще один, то есть второй способ — не брать машину напрокат (не всегда можно арендовать машину), а повесить правое переднее колесо , как правило, возьмите домкрат и используйте его для поднятия правого колеса (как машина движется, посмотрите), но вы также можете использовать левое, просто если вы поднимете правое, вы можете использовать другой способ (О третьем способе немного позже), поэтому, когда колесо будет поднято, включите любую передачу на машине и осторожно поверните колесо рукой (будет тяжело, но вы все равно поверните), снова до тех пор, пока метка на шкиве распределительного вала не совпадет с отметьте на задней крышке, как только она совпадает, закончите прокрутку и проверьте все отметки, что еще они хотели вам сказать, помимо двух мест, где вы можете проверить отметки, есть еще третье место (вы можно даже не смотреть, можно все проверить на маховике, но не всегда, если у вас например маховик у вас будет некорректно установить ед, то метка тоже не будет совпадать с такой же треугольной выемкой, так что учтите это) итак, третье место — шкив коленвала на нем есть точка и еще есть вырез на крышке маслонасоса, они будут должны соответствовать друг другу, когда все остальные метки также совпадают (см.фото 4).

Примечание! Мы хотели объяснить вам про третье место, где вы можете немного проверить метки. Во-первых, этот шкив коленчатого вала находится в самом низу, и чтобы его увидеть, вам нужно будет снять переднее правое колесо (Как снять колеса, прочтите статью: «Замена колес на авто»), но это еще не все, тогда снятому будет подлежать ремень генератора и шкив привода генератора (О том, как это сделать, читайте в статье: «Замена ГРМ ремень на машине », в той статье внимательно прочтите пункты 2 и 4), после этого у вас будет доступ к третьей отметке, кстати, поэтому на эту отметку почти никто не смотрит, и все определяется отметка на маховике, но мы также сообщаем вам, что некоторые люди (неопытные) могут неправильно установить маховик (это случается очень редко), и поэтому ярлыки больше не будут совпадать, как должны!

3) Ну и в заключение расскажем о третьем способе выставления фаз по меткам, делается он следующим образом, правое тоже вывешивается переднее колесо (По направлению к машине) и его снимают , после снятия открывается доступ к болту крепления шкива привода генератора (Об этом болте мы уже говорили в пункте 4 статьи: «Замена ремня ГРМ на автомобиле» ссылка на которую дана выше), вам нужно это болт по часовой стрелке, нужно будет снова повернуть его ключом (проще всего с воротниковой головкой, но если ее нет, то все можно проделать с торцевой головкой) еще раз до совпадения всех отметок между собой.

Примечание! Если вы все сделали правильно, но метки где-то не совпали друг с другом (например, совпали на шкиве распредвала, а не на маховике), то это говорит о том, что фаза газораспределения нарушена и придется снимать Ремень ГРМ (О том, как его снять, см. в той самой статье, на которую дана ссылка выше, он также называется: «Замена ремня ГРМ на автомобиле»), после снятия все эти шкивы необходимо будет повернуть что вам нужно (Шкивы вращаются, способы вращения шкива коленчатого вала мы вам уже рассказали, а шкив распределительного вала можно повернуть вручную вокруг своей оси, но только будьте осторожны, очень осторожны, особенно если двигатель вашего клапана гнет, то когда некоторые шкивов вращаются, клапаны и поршни будут встречаться друг с другом и чтобы эта встреча не была плачевной, делайте все очень аккуратно и мысленно) поверните так, чтобы они совпадали с метками (Кстати, если вы думаете о маховике , то он сам повернется, когда вы повернете шатуны шкив вала и нао борот, если вы вдруг решите повернуть коленчатый вал для маховика «Это можно сделать толстым и мощным с помощью отвертки», то сам шкив повернется и встанет в положение, которое вы установили на маховик, и если вы установите маховик по метке, тогда соответственно и шкив коленвала тоже будет установлен по меткам, но как мы уже говорили ранее, если маховик установлен неправильно, или даже если шкив установлен неправильно, то метки на шкиве и на маховике не будут совпадать друг с другом), как только все с метками совпало, можно установить ремень обратно и после установки также проверить правильность меток, вот как это делается правильная установка клапана сроки по этикеткам!

Дополнительный видеоролик: Для получения дополнительной информации о том, где находятся все эти отметки и как правильно установить ремень ГРМ на свое место, чтобы все отметки совпадали, смотрите видео ниже:

Примечание! Обязательно во всем этом изучите дополнительную дополнительную информацию, которая показана на видео чуть ниже, а именно в нем говорится, как правильно затянуть болты крышки, закрывающей механизм ГРМ, а также сказано, что будет, если эти болты будут затянуты неправильно, в общем, посмотрите видео и сами все поймете!

Модуль зажигания (IZ) играет важную роль в работе автомобиля.Он создает импульс высокого напряжения и подает его на свечу зажигания. Питание данного агрегата осуществляется от бортовой сети напряжением 12 вольт. Модуль состоит из компактного пластикового корпуса, 2-х электронных блоков управления и высоковольтных трансформаторов. MZ имеет четыре специальных разъема для подключения высоковольтных проводов. Симптомы неисправности блока розжига связаны с выходом из строя взрывоопасного кабеля и свечей зажигания, что требует максимального внимания к диагностическим процедурам.К основным признакам поломки МЗ можно отнести: нестабильные холостые обороты, снижение тяги двигателя, автомобиль не набирает обороты при разгоне, выход из строя спаренных цилиндров (1 и 4), (2 и 3). Далее мы подробно рассмотрим модуль зажигания (проверка, снятие, замена) на примере ВАЗ-2114.

Проверка модуля

Перед тем, как приступить к фактической проверке, нам необходимо протестировать монтажную колодку, которая подключается непосредственно к модулю. Для проверки тестером отсоедините колодку с проводами, подключите один щуп тестера к клемме разъема «А», а другой подключите к массе двигателя.Затем нужно включить зажигание, в результате чего появится импульс напряжения, на тестере должно быть около 12 В.

При отсутствии тока проверьте исправность предохранителя, идущего к модулю зажигания. После выполнения этих операций необходимо проверить контакты на обрыв цепи. Берем контрольную лампу (это лампочка на 12 В с двумя выводами), контрольные пины «А» и «В». Для этого включите стартер и понаблюдайте за измерительным «прибором». Если лампа мигает — контакт исправен, отсутствие признаков наличия напряжения говорит о наличии обрыва цепи.Повторите процедуру с контактом «Б». Модуль зажигания ВАЗ-2114 можно проверить тремя способами, рассмотрим их подробнее.

Установка рабочего блока с другого автомобиля

Этот способ самый простой, если у вас есть дополнительный модуль. Чтобы сэкономить, вы можете на время одолжить его у друга из другой машины, и в этом случае вам нужно убедиться, что он работает. Этим способом чаще всего пользуются опытные автомобилисты, много времени проводящие в дороге. Так как выход из строя модуля зажигания в отечественных автомобилях — самая частая проблема.Есть важное правило, если вы решили использовать «донора», орган должен быть из идентичного транспорта, иначе можно только усугубить ситуацию, не решив проблемы.

Механический способ проверки MH

Для проверки этого метода необходимо включить блок питания. После этого переместите блок проводов и сам модуль, по нему можно слегка постучать. Если в момент удара по ранке упомянутые сегменты двигателя работают нестабильно, возникают рывки или перебои, то контакты обрываются.Это одна из простейших поломок, которую вы можете исправить за несколько минут самостоятельно.

Диагностика специальным измерительным прибором

Для проверки МВ необходим тестер, с помощью которого измеряется сопротивление на высоковольтных проводах … Включите прибор в режиме омметра, подключите контакты попарно к высоковольтные выходы блока 1 и 4, затем 2 и 3. Сопротивление должно быть одинаковым в обоих случаях. Точные номера указаны в технической документации автомобиля… Различия или отклонения в полученных показателях говорят о неисправности модуля.

Удаление неисправного модуля зажигания

Удаление старого модуля зажигания — простая процедура, которую может выполнить любой автомобилист без специальной подготовки. Во избежание непредвиденных повреждений и риска поражения электрическим током необходимо строго соблюдать последовательность, указанную в приведенных ниже инструкциях. Для выполнения всех операций вам понадобится стандартный набор инструментов, в который входят отвертки и гаечные ключи.

  • Обесточьте систему, отсоединив отрицательную клемму от аккумулятора.
  • Демонтируйте блок проводов, отсоедините его от модуля зажигания.
  • Теперь нужно отключить провода ВВ.
  • Следующим шагом является снятие опор двигателя.
  • Наконец, вытащите модуль зажигания и открутите его держатель.

При установке нового модуля зажигания необходимо использовать наконечники, которые идут в комплекте с деталью, а также могут быть указаны на корпусе детали.Клеммы проводов должны иметь соответствующие номера, обозначающие номера цилиндров. Более подробные инструкции по установке нового блока розжига приведены ниже.

В этом разделе мы подробно расскажем, как заменить модуль зажигания. Для работы понадобится стандартный набор автомобильных инструментов. Под капотом находится необходимый блок, создающий импульс для запуска силового агрегата, к нему идут взрывные провода от свечей. Перед началом работы отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

  • Снимите блок проводов и отсоедините высоковольтные кабели.
  • Открутите болты, которыми модуль крепится к двигателю, теперь модуль можно снять.

Установка нового модуля происходит следующим образом: подключаем провода. Чтобы не перепутать подключения, воспользуйтесь схемой, расположенной на корпусе устройства. На проводах также указаны номера цилиндров. Все достаточно просто, перепутать их последовательность практически невозможно.

Наконец, вам нужно выполнить проверку системы.Если проблема исчезла при включении мотора, значит, вы все сделали правильно. Если неисправности не устранены, значит, в процессе установки была допущена ошибка, либо выбран неправильный источник поломки. В редких случаях причиной может быть выход из строя нового модуля. Такое бывает при покупке запчастей «с рук» у непроверенных продавцов.

Карамель

Карамель

  • Manikűr törött üveg: hogyan kell csinálni, lépésről lépésre utasítások, fotók és videók
  • A tranzisztor multiméter ellenrzése: utasítások, videó
  • Hemofil fertőzés — Tünetek, kezelés
  • Hogyan lehet stresszes szöveget készíteni Instagram, Vkontakte, WhatsApp is más források
  • Яндекс Дзен.
  • Hogyan kell visszafordítani az iPhone 4S-t
  • «Капюшон» Hogyan íródott a hely helyesen?
  • Autó akumulátorok minősítése 2021. A személygépkocsik legjobb akumulátorai — Blacktyres.com a Drive2-en
  • 1. rész —
  • Mi a glikémiás élelmiszer-index?
  • A rituálék aura tisztítása negatívtól függetlenül
  • Hogyan kell egy fotót festeni a festékben
  • Гоголь
  • — A kötésről szól
  • Kézi maszkok teszik a bőrt finoman és szépen még otthon is
  • MRI szakértője
  • Fekete 2D / 3D — Mit jelent a filmhez?
  • Előkészítés bélflóra — Блог Planet Health
  • Hogyan lehet megtalálni a szélsőséget 🚩 Mi az extremum 🚩 matematika
  • Яндекс Дзен.
  • Папирьярташ: gyártási folyamat és mi teszi
  • Hogyan kell varrni egy Bandana-t, részletes útmutatót a kezdőknek
  • — Családi klinika támogatja a yekaterinburgot
  • Fa pályák: Kötés a papucsok leírásával, a kezdőknek
  • Mester osztály lépésről-lépésre fotókkal
  • Пошаговая инструкция по получению сертификата
  • Hogyan kell varrni a flittereket — a szál és a szövet, manuálisan — módok
  • Szerelem varázslat egy házas férfi: 29 lehetőség, hogy együtt legyen a választott választás nélkül a család számára
  • Mit nem lehet végrehajtani egy rotavírus fertőzéssel?
  • Invar gyerekek — Hogyan lehet megkönnyíteni a köhögést egy gyermek éjjel
  • Szorzótáblázat «az ujjakon»
  • Módja annak, hogy tisztítsa meg a bél fogyás, cselekvési terv
  • Mi jobb, создайте Lenovo vagy a Samsung: планшет с телефоном
  • Hogyan lehet csatlakozni egy iPhone TV-hez a TV Samsung, LG, Sony, Philips USB, Wi-Fi, HDMI, Airplay
  • Miért hagyományosan az új év tegye a fát
  • nygyulladás — мята akkor öblítsük ki a szájüreget: eszköz és öblítés gyulladt, beteg fogak
  • «Мобил Банк» Сбербанк: öt módja a szolgáltatások feloldására
  • Hogyan nyissa meg az APK до размера
  • Notebook Fancontrol — Ноутбук hűtő sebességszabályozás
  • Hogyan kell főzni egy szivattyút?
  • Снегурочка jelmez a saját kezével: minták felnőtteknek és gyermekeknek (фото)
  • Яндекс Дзен.
  • Hogyan kell gyorsan hajtani a pólót, jobbra, és hogy nem kapja meg, hogyan lehet tömören hajtogatni pólókat és pólókat egy bőröndben
  • Hogyan lehet szerencsés és szerencsés emberré válni
  • Led lámpák csinálják magad
  • Hogyan kell beilleszteni a zenét PowerPoint bemutatásra
  • Hogyan kell lógni a falon a falon: 5 Potenciális telepítési módszerek
  • Hogyan kell fizetni egy másik előfizető telefonját 900-ra — a Sberbankról
  • Füstöl Hogyan kell használni otthon, gyógyító tulajdonságok és az egyházi füstölő otthon, hogyan kell megfelelően késleltetni a füstölőt, hogyan kell lölátni ee
  • Mi az ideális az emberi pszichológiában
  • Hogyan kell varrni egy szoknya napot és félig fogás egy gumiszalagon varratok nélkül — csinálom magam — MediaPlatform Mirtessen

Почему генератор не подает ток.Причины неисправности генератора

Рано или поздно генератор ВАЗ-2114 перестанет давать необходимую зарядку, что создаст массу неприятностей и проблем. Просто в один прекрасный момент машина может не завестись, потому что данный агрегат не был должным образом заряжен. В этой статье рассказывается, как найти и устранить неисправность в виде неполной зарядки генератора.


Видео о причинах отсутствия зарядки на АКБ

Видео расскажет, как разобрать и отремонтировать автомобильный генератор, а также расскажет о некоторых тонкостях и нюансах.

Генераторное устройство

Прежде чем определять неисправность генератора, необходимо иметь некоторое представление о его конструкции и устройстве. Итак, давайте рассмотрим, из каких основных деталей он состоит.

На моделях семейства ВАЗ 2113-2114-2115 устанавливается генератор с маркировкой 37.3701.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 — крышка со стороны контактных колец; 2 — выпрямительный блок; 3 — вентиль выпрямительного блока; 4 — винт крепления выпрямительного блока; 5 — контактное кольцо; 6 — задний шариковый подшипник; 7 — конденсатор; 8 — вал ротора; 9 — вывод «30» генератора; 10 — вывод «61» генератора; 11 — регулятор напряжения; 12 — вывод «В» регулятора напряжения; 13 — щетка; 14 — шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 — шкив с вентилятором; 16 — полюсный наконечник ротора; 17 — распорная втулка; 18 — передний шариковый подшипник; 19 — крышка со стороны привода; 20 — обмотка ротора; 21 — статор; 22 — обмотка статора; 23 — полюс ротора; 24 — буферная втулка; 25 — втулка; 26 — зажимная втулка

Теперь рассмотрим конструкцию генератора в разобранном состоянии.

Схема разборки генератора

Детали генератора 37.3701: 1 — конденсатор; 2 — регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем; 3 — блок вывода дополнительных диодов; 4 — изоляционные втулки; 5 — выпрямительный блок; 6 — контактный болт; 7 — статор; 8 — ротор; 9 — распорная втулка; 10 — внутренняя шайба крепления подшипника; 11 — крышка со стороны привода; 12 — шкив; 13 — наружная шайба крепления подшипника; 14 — стяжной болт; 15 — подшипник шариковый передний ротора; 16 — втулка; 17 — крышка со стороны контактных колец; 18 — буферная втулка; 19 — прижимная втулка.

Почему генератор не заряжается (основные причины)

Если генератор перестал давать должный заряд АКБ, а также в бортовой сети при работающих двигателях, то этому есть только две причины. Давайте рассмотрим, какие именно.

Перегрузка устройства

Дополнительное оборудование потребляет энергию. Так выглядит перегрузка генератора

Этот эффект часто возникает из-за подключения дополнительного освещения и других устройств с повышенным энергопотреблением.При этом заводской генератор не справляется со своей задачей и начинает терять КПД, а в итоге может выйти из строя.

Несоответствие батареи и генератора

Несоответствие между аккумулятором и генератором

При установке дополнительного оборудования многие автолюбители совершают непоправимую ошибку и устанавливают на своего «железного коня» аккумулятор большего размера, не увеличивая мощность генератора. Нарушение силовых характеристик между узлами приводит к тому, что генератор не может обеспечить надлежащую зарядку аккумулятора, в результате производительность первого снижается.

поиск и устранение неисправностей

Чтобы найти неисправность, придется покопаться в электрической части автомобиля. Здесь нет ничего сложного, но придется попотеть и изучить некоторые особенности конструкции автоэлектрики. Рассмотрим, какими причинами может служить плохая зарядка и на что стоит обратить особое внимание:

  • Слабые контактные соединения.
  • Обрыв части обмотки.
  • Короткое замыкание на роторе.
  • Поломки в механике.
  • Короткое замыкание статора.

Что делать при отсутствии необходимого напряжения (способы решения для ВАЗ-2114)

В основном методы решения проблемы банальные -. Но, из-за дороговизны детали, большинство автолюбителей стараются отремонтировать агрегат. Итак, рассмотрим возможные варианты решения проблемы неполной зарядки или отсутствия зарядки от генератора.

Слабые контактные соединения

Повреждение контактной группы приводит к проблемам с зарядкой

Если контакты ослабли, это может быть связано с грязью или коррозией.Для устранения проблем необходимо очистить их острым предметом или специальным раствором. Медная паста подходит для смазки и защиты внешних контактов. … Внутренние контактные соединения сложно защитить, поэтому их просто чистят и устанавливают в сиденье.

Обрыв части обмотки

Измерение для обнаружения проблем с обмоткой

Обрыв обмотки обычно лечится заменой обмотки. Как показывает практика, перематывать этот узел не является экономически эффективным, так что водители ищут альтернативу, которая становится частью поддерживается.

Короткое замыкание на роторе

Диагностические операции на роторе

Короткое замыкание в бортовой сети, закончившееся на роторе, можно лечить заменой неисправной детали, но все же большинство автомобилистов сходятся во мнении, что генератор придется заменить.

Поломки в механике

Деформация вала генератора — одна из механических неисправностей

Поломка механической части обычно не лечится, и поврежденную деталь заменяют на новую.Это считается лучшим решением вопроса. По цене это может показаться дороговато, но дешевле, чем менять генератор в сборе.

Короткое замыкание статора

Операции диагностики работоспособности ротора

Короткое замыкание в статоре также можно лечить заменой детали или установкой нового генератора на автомобиль. Это необходимо для того, чтобы эффект не повторился, и не пришлось снова менять статор.Выбирая новую запчасть, рекомендуем ознакомиться с материалом: «».

Видео об устранении неисправностей в ситуации, когда генератор не заряжается

выводов

Найти и устранить причины того, что генератор на ВАЗ-2114 перестал давать зарядку, не так просто, как кажется на первый взгляд, но все же действительно своими руками. Не каждый автомобилист может устранить неполадки самостоятельно, поэтому рекомендуется обратиться в автосервис, который может устранить неполадки.

В электрической системе генератор относится к жизненно важным элементам автомобиля и является источником энергии для всех электроприборов и систем в автомобиле, а также отвечает за зарядку аккумулятора.

При выходе из строя генераторной установки у автовладельца возникает масса проблем, и поездка становится настоящим испытанием. Самой актуальной проблемой для каждого автомобилиста является вопрос — каковы причины неисправности генератора и отсутствие зарядки аккумулятора, когда не каждый решается покинуть гараж с подобной неисправностью.

Иногда владелец узнает об отсутствии зарядки аккумулятора в самый неподходящий момент, чаще всего при утреннем запуске, когда машина не заводится, особенно зимой. В большинстве случаев это связано с тем, что генератор вырабатывает меньшее напряжение, чем необходимо для полной зарядки аккумулятора.

На недостаточную зарядку указывает необычное поведение некоторых автомобильных систем. Значит, может быть: дворники возвращаются медленнее, слабый звуковой сигнал, желтоватые фары, менее освещен салон при открывании двери и аналогичные отклонения от нормы.

Когда полностью пропадает заряд аккумулятора, большинство водителей замечает это, так как горит лампа зарядки аккумулятора на панели приборов. Большинство в этих случаях ставят себе диагностику — неисправен генератор.

Однако это не всегда так и помимо самого генератора могут быть и другие причины, но сегодня мы рассмотрим причины неисправности генератора.

Основные неисправности генератора
:

Ослаблен или обрыв ремня привода генератора
Перегорел предохранитель
Не работает реле-регулятор
Пробой одного из диодов диодного моста
Пробой дополнительного диода
Обрыв или короткое замыкание в обмотке возбуждения, статоре или роторе
Зависание или чрезмерный износ щеток
Неисправность цепи питания генератора

Помимо этого, возможные неисправности генератора, это повышенный шум из-за износа подшипников, а также характерный свист, издаваемый при ослаблении, износе или ослаблении ремня гайки шкива, а также износ шкива генератора.

Если у вас есть прибор, то вы можете отремонтировать генератор своими руками без помощи профессионального автоэлектрика. Даже если устранить неисправность — генератор выдает недостаточную зарядку, причину самостоятельно не удастся, тогда вы хотя бы определите, почему машина не заводится.

Для этого необходимо проверить наличие напряжения на входе предохранителя, отвечающего за цепь зарядки аккумулятора, а также убедиться в его исправности. Если все в порядке, то нужно проверить наличие напряжения на проводе возбуждения генератора (тонкий провод),

, а также визуально убедиться, что длина щеток правильная и что они не заедают в щеткодержателе. .

Когда генератор выдает необходимое напряжение, а на батарею приходит гораздо более низкое напряжение, тогда необходимо искать причину в проводке между генератором и аккумулятором.

Подробно в теме — ремонт генератора своими руками.

Тогда эта статья будет вам полезна. Ниже приведены некоторые общие неисправности и решения.

Одной из причин, по которой генератор не выдает напряжение, может быть отключенный автоматический выключатель или банально перегоревший провод в розетке.Эти проблемы можно отнести к самым безобидным.

Для проверки напряжения вам понадобится тестер напряжения и частоты.

1. Убедитесь, что автоматический выключатель, расположенный на панели генератора, включен вверх, в некоторых моделях он закрыт водонепроницаемой защитой.

2. Откручиваем щиток приборов от генератора (4 винта по краям), снимаем защиту и визуально осматриваем провода питания, идущие к розеткам. Визуально оцените их состояние.Если вы видите, что они черные или откручены от гнезда и т. Д., Верните их в заводское состояние

3. Вы можете использовать другой метод диагностики, сняв заднюю крышку генератора. Среди всех проводов вы увидите клеммную колодку, из которой провода выходят и входят в панель управления (визуально они толще остальных), там нужно проверить напряжение тестером (однофазное или трехфазное. , в зависимости от модели генератора). Если на клеммной колодке генератора есть напряжение, то проблема не в генераторе, а в панели управления.

В бензогенераторах и дизельных генераторах существует несколько типов возбуждения генератора. Рассмотрим систему возбуждения якоря с помощью модуля AVR (черный ящик с серпом или прямоугольник).

Как определить неисправность регулятора напряжения газогенератора?

Для проверки работоспособности AVR:

Перед проверкой визуально проверьте, не почернел ли статор или якорь, нет ли набухшего лака и т. Д., А затем он не перегорел. В этом случае необходима перемотка.

4. Чтобы новый АВР не перегорел, необходимо смоделировать его работу на генераторе, для этого необходимо запустить генератор

и подать на якорь (щетки) постоянное напряжение 20-30в, в зависимости от генератора нужно следить, чтобы напряжение в розетках было 220-230в.

Когда появится напряжение, дайте генератору поработать 5 минут, если дым не идет, значит, АРН вышел из строя. Перед симуляцией полностью отключите АРН.

Принцип работы АВР заключается в измерении переменного напряжения на статоре и якоре постоянного напряжения.

5. После замены АВР у вас нет напряжения, значит проблема в замыкании дополнительной обмотки с силовой обмоткой на статоре. В этом случае необходима перемотка статора.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 063 202-90-70 097 023-42-42

Самые популярные вопросы, связанные с проблемой напряжения.Не выдает напряжение или плохое напряжение, перенапряжение, пониженное напряжение:

1. бензиновый генератор не выдает напряжение, причины

газогенератор не выдает напряжение

бензиновый генератор не питает напряжение

газогенератор без выходного напряжения

газогенератор не выдает необходимое напряжение

регуляторы напряжения автоматические

дизель-генератор не питает напряжение

газогенератор не выдает напряжение причина видео

дизель-генератор не питает напряжение

газогенератор работает, но не выдает напряжение

почему газогенератор не выдает напряжение

газогенератор не выдает напряжение 25

газогенератор самостоятельный ремонт без напряжения

бензиновый генератор без напряжения

Ремонт регулятора напряжения генератора

кипор

бензиновый генератор не питает напряжение

газогенератор перестал подавать напряжение

Электростанция не подает напряжение

ремонт регулятора напряжения бензогенератора

Ответ : прочтите текст выше, если не нашли ответа, напишите в комментариях модель вашего генератора и поломку

2.генератор выдает низкое напряжение

газогенератор выдает низкое напряжение

почему газогенератор выдает низкое напряжение

газогенератор выдает низкое напряжение

Ответ : посмотрите обороты двигателя, а также частоту напряжения, частота должна быть в пределах, должна быть 50-53 Гц, если частота не сильно завышена, ее можно отрегулировать регулировочным винтом на ATS.

3. Бензиновый генератор выдает высокое напряжение

газогенератор выдает перенапряжение

почему газогенератор выдает высокое напряжение

Выдает много напряжения

газогенератор выдает повышенное напряжение

бензиновый генератор вырабатывает повышенное напряжение

газогенератор выдает высокое напряжение 306 В

Ответ : завышенные обороты двигателя, посмотрите на частоту напряжения, она должна быть 50-53Гц, неисправен АРН, дополнительная обмотка с силовой закрыта, если она слишком высокая, можно немного отрегулировать регулировочный винт на AVR

4.регулировка напряжения газогенератора

Регулировка напряжения газогенератора

Ответ : есть два способа, первый — повысить или понизить обороты двигателя (правильные обороты двигателя на холостом ходу — 51-53 Гц), если

напряжение все равно вас не устраивает, на AVR есть регулировочный винт.

5. регулировка частоты бензинового генератора

Регулятор частоты газогенератора

Ответ : Частота регулируется регулировочным болтом, расположенным над двигателем ближе к карбюратору.

Все началось с банального.
Пока вы не повторно заправите газ, плата не будет.
Горит лампочка аккумулятора и на приборке слабый заряд.
Regassed — поправил. Но бывало, что даже на скорости свет батареи был тусклым, но горел.
Так ездил неделю — полторы.
Я так понял, что надо диодный мост поменять. Уже поменял год назад.

Однажды утром понял, что иду на аккумулятор. Поехал на работу, попросил в ближайшем автосервисе поставить аккумулятор на зарядку.
Снял генератор и разобрал.
На картинке показано отверстие, через которое нужно выбить второй подшипник.

Электрод

на 3 спасет вашу отвертку, если нет специального инструмента

оказалось, что у меня плохой контакт с генератором №30. И еще хуже контакт с одного из 3 контактов от катушки генератора (статора).
В связи с этим плохой контакт -> нагрев -> диодный мост долго плавился,

пока просто не перегорел

Сходил в магазин, купил мост (заводской), заметил та, что год назад поставила — фигня по качеству.
При разборке сломал 2 винта с генератора. Тот, что загорелся между статором и диодным мостом, второй (из четырех) — генератор контракции. Я должен был это увидеть. Еле нашел в строительном магазине им замену с метизом + болгарка на ВАЗовские трюки.

Собрал все — ничего не происходит. Посоветовали поменять кисти. Но на первый взгляд они в рабочем состоянии. позвонил — все ок. но заряда нет. Уже поздно в магазин.Уже вечер.
Пришел домой аккумулятор. На следующий день сбегала в другой магазин. Кисти у меня есть. Проверил дома (как рекомендовано в видео — крутил рукой, выдает 2-3 вольта. То есть работает.

Поставил — ничего не изменилось.

Померил кабель Exciting Primary Обмотка на роторе — 10В. На аккумуляторе — 12В.
Сделал ход конем, закинул 12В прямо с генератора №30 на №61 (как на столе) — генератор гудит, но дает заряд…

То есть, исходя из приведенного, на № 61 отсутствие напряжения.
Думаю где-то должна быть потеря.
Я заметил, что был прав. У меня провод сгорел пополам.

Сбежал в магазин, купил дополнительные провода от АКБ на (-) массу.
Заменил на корпус и добавил под двигатель (лишним не будет).

На № 61 стали поступать 11В. На АКБ — 12В.
Пробовал запустить — нет заряда… Если прямо, как я писал ранее (с №30 по №61), то есть.
Обнаружено, откуда взялось число 61. С блока управления …
Наверное плохой контакт — не хватает ампер для возбуждения ротора.
Снял блок управления и приехал домой. Учился. Проверил все впаянные в блок диоды. Все ок.

Я начал искать. Перерыл весь инет, а принцип работы и какие изменения вносит блок.
Где я обнаружил, что при включенном зажигании на провод № 61 через лампу батареи подается 12 В.Соответственно, можно немного меньше.
Нашел на drive2, собственно благодаря ей я и зарегистрировался на этом ресурсе))
В котором сказано, что в блоке нового образца отсутствуют два резистора.
На следующий день (еле нашел) припаял эти резисторы …

Нашел только резисторы старого образца.

Немного усилил дорожку, из-за чего не было питания на гнездо прикуривателя, припаяв дополнительный кусок провода.

Если прикуриватель не работает, откройте устройство.

Собрал блок, промазал герметик …
Включаю блок, поворачиваю ключ зажигания, заводится — ничего … НЕТ заряда …
Машина стоит 5 дней. Я уже подумала, что может она устала и больше не хочет ехать …
Истерия, паника, депрессия … Изучение Автора без наличных …
Успокоился, почитал инет. Поменял практически все, что может повлиять на корректную работу.
Осталось только поменять ротор.

Сегодня зашел в магазин, купил ротор (1400р), т.к. у меня производство 2-3мм.
(Я бы уже купил весь генератор, ВЫ говорите)))
НО работал так же. звенит. Можно было поменять контактные кольца, но их нет в продаже …
Поменять, поменять все… Купил первый подшипник и на всякий случай конденсатор №15.

белоснежный))

Подшипник приходилось вытаскивать только через нагрев.
Для тех, кто еще не сталкивался.
Алюминий легкий и нагревается быстрее стали. Чтобы правильно запрессовать и вставить подшипник (не кувалдой и такой матерью) необходимо нагреть внешний металл. Нагревание вызывает расширение, и подшипник снимается и вставляется с помощью головки (в данном случае) 30 и молотка.
К сожалению, под рукой не оказалось ни горелки, ни промышленного фена.
Вылез из положения как старик))

Не грейте слишком сильно.Взять плоскогубцами, но чтобы температура была 60-70 градусов вполне достаточно. Чтобы можно было прикоснуться к руке на мгновение и не обжечься. Подшипник еще холодный. так что он не расширился.

Разобрал, все проверил, все повесил, старый анкер немного натер наждачкой потому что делать было нечего … и понял, что облажался …
Во время ремонта руки в масле, грязи. Протирание ветошью только сбивает пыль.
От наждачной бумаги он стал сиять, как золото Скруджа Макдака…

Надо было просто пойти наждачной бумагой …

То есть надо было протирать ТОЛЬКО якорь ротора, т.к. щетки и напряжение не хватало Ампера для передачи возбуждения на ротор .. … но прямо — есть АМПЕРЫ … и они как дуга электромагнитная (как при сварке) с искрой, но протыкают …
Протер новые, собраны. Не понимаю, почему генератор плохо крутится при затяжке.
Из сборки-разборки просто забыл поставить шайбу (15) между ротором и подшипником…

Схема сборки

Собрал все. набор. Батареи больше нет. Закурил у соседа — пошла зарядка … шла на любой скорости …
Спасибо еще и статью про резисторы))
На радостях пока машина заряжала аккумулятор поменял купленные ранее резинки дверного проема и стекла.
Еще надо поменять ремень ГРМ (сейчас езжу на полпути, съел) и звезды.

Надеюсь, эта статья кому-то поможет.
Благодарю за внимание.
Желаю всем удачи на дорогах и много счастья в жизни))

Зажигание ваз 2114 форсунка 8 клапанов. Как выставить зажигание на форсунке своими руками. Проверка контактов разъема

Когда нужно менять модуль зажигания?
Он может выйти из строя в любой момент, и признаки, которые он подаст в случае неисправности, следующие:

  • Автомобиль может дергаться.
  • Также возможно, что обороты двигателя будут плавными.
  • Ко всему этому нестабильная работа двигателя на холостом ходу, то есть он просто заглохнет.

Как заменить модуль зажигания на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

2) Затем найдите модуль зажигания в двигателе и, обнаружив его, отсоедините от него четыре высоковольтных провода, которые к нему подключены.

4) Далее откручиваем три гайки, которыми этот модуль крепится к кронштейну.

Примечание!
Для облегчения визуальной идентификации посмотрите ниже фото, на котором показаны места крепления модуля к кронштейну тремя гайками!

5) Затем снимите модуль с трех длинных штифтов на кронштейне.

Установка:
Модуль зажигания устанавливается в порядке, обратном снятию, но при переустановке обязательно нужно знать две вещи:

1. После того, как модуль зажигания установлен, посмотрите на его поверхность, вы увидите там цифры: 1, 2, 3, 4. Итак, эти цифры обозначают номера соответствующих цилиндров.

2. Вы заметили, что такие же номера присутствуют и на концах высоковольтных проводов: 1, 2, 3, 4. Все это было сделано для того, чтобы вам было легче определить, какой из высоковольтных проводов провода напряжения, которые необходимо подключить к модулю.

Примечание!
При повторной установке модуля подключите все высоковольтные провода строго по номерам, например: «первый провод — к первому выводу», «второй провод — ко второму выводу» и т. Д.

Проверка модуля зажигания на работоспособность:

Для проверки модуля вам понадобится «разрядник высокого напряжения », который можно приобрести в автомагазине по цене в районе 900-1500 руб. С помощью этого разрядника можно проверить исправность: модуля зажигания, катушки зажигания и самих высоковольтных проводов на наличие искры.

Примечание!
На видео хорошо видно, что модуль зажигания исправен, потому что при подключении к нему поочередно всех проводов на разряднике постоянно появляется искра, но при последней проверке видно, что искра гаснет немного, но все же модуль показывает себя хорошо, и его замена не требуется!

Важно!
При работе с модулем зажигания будьте осторожны и ни в коем случае не производите с ним никаких действий, не отключив аккумулятор!

Для зажигания топливно-воздушной смеси сгорания как карбюраторных, так и инжекторных двигателей требуется высоковольтная катушка зажигания ВАЗ.Появление принципиально новых систем питания двигателей привело к изменению систем зажигания. Ушли в прошлое, или как их называли «дистрибьюторы». Взамен появились новые устройства, например, модуль зажигания ВАЗ 2114.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ МОДУЛЕЙ

Модуль представляет собой усовершенствованную систему запуска двигателя. Его принцип работы мало чем отличается от обычных систем. Если в старых системах высокое напряжение создавалось при размыкании контактов в распределителе зажигания, то сигналы от блока управления служат в модуле генератором импульсов.

Блок управления собирает сигналы от датчиков на двигателе, генерирует управляющий импульс и отправляет его в модуль зажигания. В нем из напряжения бортовой сети формируется высоковольтное напряжение, которое направляется на свечу цилиндра для воспламенения топливовоздушной смеси.

КОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ

В двух катушках, основная задача которых — генерировать высокое напряжение. В этом им помогает двухканальный электронный переключатель. Все эти детали заключены в корпус, для изготовления которого используется прочный пластик.В корпусе имеется низковольтный разъем для подключения напряжения питания и подачи управляющих импульсов. Есть также соединительные провода, которые подключаются к свечам.

На рисунке представлена ​​электрическая схема пусковой системы ВАЗ 2114. Как видно из рисунка, он состоит из:

  1. Аккумулятор;
  2. Замок зажигания;
  3. Реле включения зажигания;
  4. Датчик Холла;
  5. Приемник сигнала полупроводникового датчика;
  6. Электронный переключатель;
  7. Модуль зажигания.
  8. Клеммы высокого напряжения.

Также на электрической схеме показаны предохранители цепей питания электронных блоков. Попробуем рассмотреть устройство и принцип работы катушки зажигания. Как уже было отмечено, их в блоке два, по конструкции они идентичны. Схема катушки зажигания одной и второй тоже абсолютно одинакова. Принцип работы катушки зажигания остался прежним. Оба состоят из сердечников из электротехнической стали.На них намотаны две обмотки. Один из них низковольтный, а второй генерирует высоковольтное напряжение для воспламенения рабочей смеси.

Катушка зажигания сделана таким образом, что один конец обмотки низкого напряжения подключен к питающему напряжению, а другой конец этих обмоток подключен к транзисторному генератору. Каждая катушка имеет свой транзистор. Высоковольтные клеммы подключаются непосредственно к свечам, каждая обмотка подает энергию на две свечи. Один из них подает импульсы на цилиндры 1 и 4, а второй — на 2 и 3.

Расположение проводов на модуле зажигания устроено таким образом. Контакты A и B получают управляющие импульсы от электронного переключателя, а клемма D получает питание от бортовой сети автомобиля. Клемма, обозначенная буквой C, подключена к массе автомобиля.

ГДЕ НАЙТИ ЭТОТ МОДУЛЬ

Трудно поверить, что водитель, который берется проверить или отремонтировать это устройство, не знает, где оно находится. Что ж, для тех, кто не знает — мы вам покажем.Найти его просто: найдите хотя бы один высоковольтный провод и проведите по нему рукой от свечи до пластикового корпуса, принадлежащего модулю.

Его местонахождение становится яснее на снимке.

ЕСТЬ ТАКИЕ СИМПТОМЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

На вопрос, каковы признаки неисправности модуля зажигания ВАЗ 2114, любой водитель не задумываясь ответит, что на свечах зажигания нет искры. Отчасти это правда, но есть еще несколько возможных причин выхода из строя этого устройства.Вы можете наблюдать следующее:

  • Пропала динамика при разгоне, были провалы в работе мотора при резком нажатии педали газа для набора скорости;
  • Стало заметно снижение мощности двигателя, водители говорят, что в таких случаях двигатель не «тянет»;
  • Холостой ход сильно плавает;
  • На одной из пар свечей нет искры.

При появлении признаков неисправности катушки зажигания проверку следует начинать с неработающих свечей зажигания, затем проверяют модуль в последнюю очередь.

КАК ПРОВЕРИТЬ СИСТЕМУ НА РАБОТУ

В любом случае проверка начинается со свечей. Для этого их нужно вынуть из гнезд. Сделать это тоже несложно. Снимают с них наконечники высоковольтных проводов и, вывернув свечи ключом, снимают их с мест.

После этого проводится их осмотр, чистка и проверка. Они должны иметь рабочий коричневый цвет, при отсутствии нагара и нагара. Если они будут соблюдены, то возможен износ поршней и колец.В любом, проверьте и при необходимости выставьте зазор между электродами. После этого вы можете проверить их работоспособность

Для этого есть специальные щупы. Такие изделия «умельцам» удается изготавливать самостоятельно из пьезозажигалки. Если ничего подобного нет, то проверьте двигатель. Хорошо, если рядом будет машина с исправной системой запуска. Это даст возможность провести точную диагностику свечей. Если они исправны, поиск продолжается.

Многие издания рекомендуют проверять наличие высокого напряжения на выводах устройства. Сделать это в гараже проблематично из-за отсутствия специального измерительного прибора. Используйте здесь обычный тестер, так как он не может измерить несколько десятков киловольт высокого напряжения. Если у вас есть опыт работы с радиолюбителем, то можно собрать делитель напряжения.

Проверка наличия высокого напряжения опасна из-за возможного поражения электрическим током, поэтому мы коснемся других методов.Поговорим о том, как можно определить неисправность катушки зажигания и проверить эту систему:

  1. Самым простым способом будет замена агрегата исправным. Это возможно далеко не всегда, так как далеко не все водители возят это устройство с собой в запасе;
  2. Они также советуют, чтобы оно было проверено много раз, перемещать устройство при работающем двигателе. Если изменения заметны, они указывают на плохой контакт внутри устройства. Иногда это поправимо;
  3. Проверка тестером или мультиметром в режиме.Измеряется сопротивление парных выводов катушек 1 и 4, а также 2 и 3. Он должен быть одинаковым для обеих обмоток и составлять примерно 5,4 кОм.

ПРОФИЛАКТИКА СИСТЕМЫ

При всей высокой надежности электронных устройств поломки все же случаются. Иногда их можно избежать, хотя бы изредка проверяя и поддерживая элементы этой системы:

  • Не путайте с проводами высокого напряжения, если их внутреннее сопротивление сильно возрастет, это может повредить катушки;
  • Проверьте зазор между электродами свечи зажигания, так как слишком большой искровой зазор также отрицательно влияет на работу устройства.

О ВОЗМОЖНОСТИ РЕМОНТА МОДУЛЯ

Большинство поломок данного устройства приводят к его замене, но иногда можно отремонтировать катушку зажигания, чтобы вернуть ее в эксплуатацию. Это особенно верно, когда покачивание или постукивание изменяют поведение двигателя. Если есть умение обращаться с паяльником и мультиметром, можно попробовать вернуть в сервис.

Необходимо снять металлическую заднюю крышку, под которой залиты электрические части модуля.Нужно постараться аккуратно избавиться от силикона и его «внутренности» откроются вам на глаза. Найдите сломанные или «плохие» контакты и спаяйте их.

Проводники в блоке алюминиевые, поэтому для их пайки нужен специальный припой.

После этого закройте заднюю крышку и проверьте ее работоспособность. Если ремонт положительный, его нужно снова открыть и залить силиконом изнутри.

Если результат отрицательный, то блок необходимо заменить. Однако владельцы с большим опытом работы в радиолюбителях продолжают «копать» и дальше.Можно попробовать заменить электронные переключатели. По сути, эти два элемента становятся виновниками сбоев в системе запуска мотора.

МЕНЯЕМ МОДУЛЬ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ

Когда ремонт модуля зажигания не дал положительных результатов, остается поискать и установить новое устройство … Большинство механиков рекомендуют останавливаться с устройством GM как с очень надежным изделием. Стоимость его варьируется в разных регионах, но приближается к 2000 руб. Замену модуля зажигания можно произвести самостоятельно, никаких особенностей нет, никаких специальных приспособлений не требуется.Для работы подготовьте:

  1. Запасной блок зажигания;
  2. Ключ к «13»;
  3. Тряпки.

Работу легко выполнить как в гараже, так и на ровной поверхности. Порядок работы:

  1. Открываем капот моторного отсека и отсоединяем клеммы АКБ … Достаточно снять клемму только с «минуса».
  2. После этого вытаскиваем высоковольтные провода из мест их крепления. Нужно запомнить, где какой провод был.Если сомневаетесь в своих силах, то ставьте отметки. Местами провода поменять нельзя. Можно новую запчасть Уничтожить.
  3. На следующем этапе аккуратно отсоединяем разъем с проводами от модуля. В ходу есть ключ на «13», откручивающий три гайки крепления устройства к мотору.
  4. Когда гайки откручиваются, инструмент снимается с двигателя.

Сейчас тряпкой протирают место установки и вокруг него. Внимательно осмотрите новое устройство и начните его установку.Выполняется в порядке, обратном снятию. Еще раз хочу напомнить о важности прокладки высоковольтных проводов на их местах. Если трудности остались, то еще раз взгляните на блок. На нем указаны номера высоковольтных проводов.

Номера
— порядок расположения взрывоопасных проводов в модуле

Следует отметить, что в продаже еще можно найти модули зажигания старого образца, на которых нет обозначения номеров проводов на высоковольтных выводах.Если вы приобрели именно такое устройство, будьте внимательны при его установке.

Модуль зажигания получает управляющий импульс от блока управления и передает его на свечу зажигания цилиндра для воспламенения топливовоздушной смеси … Само устройство состоит из двух катушек, которые генерируют, и двухканального переключателя. Корпус изделия выполнен из прочного пластика.


Поломка модуля зажигания

Нарушения в работе этого элемента могут проявляться следующим образом:

  • Заметное снижение.
  • Нет искры на одной из свечей.
  • Заметный «плавающий» холостой ход.

Эти признаки указывают на неисправность модуля зажигания. Если они появились, стоит заменить модуль зажигания.

Замена модуля зажигания на ВАЗ-2114

Упаковка из оригинальной детали

Для замены модуля зажигания понадобится тряпка и гаечный ключ на 13. Лучше всего делать это на ровной поверхности.

Рабочий процесс

Проверка работы модуля зажигания (видео)

Что делать, если проблема не устраняется после замены модуля?

Прежде всего, это необходимо.

Проверка модуля зажигания

Сопротивление между контактами: 1 и 4, 2 и 3 — не должно быть выше 5,8 кОм!

Если после замены модуля зажигания ничего не изменилось, значит неисправны другие.

Свечи и система зажигания

Если не поможет, то нужно проверить свечи и при необходимости заменить (см.).

Проверка состояния свечей зажигания

Перед этим нужно снять наконечники армированных проводов.Чтобы открутить свечи, вам понадобится специальный ключ для выворота. Затем нужно осмотреть свечи: они должны быть нормального коричневого цвета, на поверхности не должно быть нагара или нагара.

Если замена модуля не исправила ситуацию, и. Это означает, что кольца или поршни изношены. , их необходимо заменить, а свечи очистить и переустановить в разъем. Также стоит проверить — слишком большое расстояние плохо для работы устройств.

Подробный процесс замены видео

выводов

Таким образом, заменить неисправный модуль зажигания не составляет особого труда. При этом важно не перепутать расположение высоковольтных проводов, это приводит к быстрому выходу из строя нового устройства из-за сильного изменения внутреннего сопротивления в проводах. Следует учитывать, что неисправность иногда не связана с поломкой модуля зажигания.

Форсунка управляет впрыском топлива, а также может управлять зажиганием.На всех новых инжекционных машинах зажигание задается компьютером и регулируется заливкой разных прошивок. Но так было не всегда, и на старых машинах, тех же японцах 90-х, ЭБУ регулирует только впрыск топлива, а угол опережения зажигания выставляется при помощи трамблера и выставляется так же, как на старых моделях Lada, и В зависимости от оборотов момент зажигания регулируется с помощью более сложной вакуумной системы, чем на карбюраторных «Жигулях». Иногда одна трубка ломается, и в рабочем режиме может пропасть тяга, придется искать и исправлять этот дефект.

Но вернемся к более современным системам зажигания, которые управляются компьютером, тем более что изначально они устанавливались на инжекторные ВАЗ.

Датчики зажигания и бирки

Для правильной работы системы зажигания компьютер должен считывать правильную информацию с датчиков. В дальнейшем эта информация будет обрабатываться в соответствии с вшитыми в инжектор топливными картами.

Основной сигнал поступает с датчика коленвала. Этот датчик показывает положение коленчатого вала в данный момент времени и, ориентируясь на него, рассчитывает, в какой момент нужно впрыснуть топливо, и в какой момент воспламенить это самое топливо, в зависимости от оборотов двигателя, которые также определяются этим датчиком.

1 — ведущий диск коленвала; 2 — датчик положения коленчатого вала; 3 — угол поворота коленчатого вала; 4 — выходной сигнал датчика положения коленчатого вала

А вот так выглядит типичный сигнал, который компьютер получает от датчика коленвала. Обратите внимание на 270 ° — это как нулевая точка, показывающая компьютеру, что двигатель повернулся и начинается новый цикл. Это достигается за счет отсутствия зуба на звездочке привода ГРМ коленчатого вала.

Управление зажиганием

Электронный регулятор зажигания

Как установить угол зажигания? В системах с электронными системами управления зажиганием это можно сделать с помощью компьютерной диагностики, которая подключается к электронному блоку управления (ЭБУ) или «мозгам» автомобиля.И там вы можете увидеть, как двигатель работает в режиме реального времени — какие сигналы поступают от датчиков, какая частота вращения двигателя, расход топлива, угол впрыска, угол зажигания и другие входные и выходные данные.

В принципе, нет необходимости ничего менять во время работы, если вы не меняете прошивку. То есть, если машина как-то некорректно стала работать, то, скорее всего, причин может быть несколько:

  1. От датчиков поступает неверный сигнал — в этом случае можно заменить якобы неисправный датчик на замену, заведомо исправную, и посмотреть, изменится ли результат.
  2. Напряжение в сети неправильное и соответственно датчики выдают неверный сигнал. Входной сигнал на датчик — 5В, если этот показатель другой, то ЭБУ получит неверные входные данные и двигатель не сможет работать в штатном режиме.
  3. Неисправный ЭБУ. Нередко бывает, что перебрав все, что можно, оказывается, что мозги улетели. Но это не страшно, на ВАЗе они недорогие.

Следовательно, как таковое зажигание на инжекторных машинах не ставится, оно уже включено в систему, но стоит проверить, правильно ли выставлены метки.

Регулировка меток зажигания на форсунке ВАЗ-2110

При работающем двигателе некоторые фазы должны работать синхронно, распределительный вал должен совпадать с коленчатым валом, а моменты впрыска топлива и зажигания должны коррелировать с ними. Рассмотрим все это на примере ВАЗ-2110.

Как выставить зажигание на инжектор ВАЗ 2110

Если машина не заводится, стреляет, чихает и все в трубе, где-то нет никаких следов и с этим нужно бороться.

На любом станке метки ГРМ должны быть идеально совмещены, только тогда он будет работать нормально. На ВАЗ-2110 метка коленвала находится на маховике. Необходимо заглянуть в смотровое окошко на картере коробки передач, сквозь которое виден маховик. Лучше осветить фонариком, потому что это не так просто увидеть.

Этикетки должны идеально совпадать. Но … Этого может и не случиться. Дело в том, что при разборке двигателя маховик можно поставить с другой стороны, и тогда эти отметки никому не понадобятся.Рассмотрим другие способы, как действовать в такой ситуации. Честно говоря, никогда не выставлял ГРМ по метке на маховике, мне этот способ не нравится.

Аналогичная отметка имеется на переднем ременном шкиве. Две точки должны совпадать — одна на зубчатом шкиве, а другая на масляном насосе. Если они совпадают, это означает, что поршни находятся в ВМТ 1-го и 4-го цилиндров, а коленчатый вал установлен в исходное положение. Осталось проделать то же самое с распредвалом.

На одновальных головках ВАЗ-2114, 2108, 2110 необходимо совместить прилив на звездочке и выступ на задней крышке ремня ГРМ.

Для двухвальных 16-клапанных двигателей, которые встречаются на ВАЗ-2112, схема выглядит немного иначе, метки на звездочках обоих распредвалов должны смотреть четко вверх, на задней крышке есть соответствующие метки, с которыми они должно совпадать.

Если все метки совпадают, отлично, время идеальное. Теперь осталось проверить, правильно ли установлен датчик коленвала.

Датчик положения коленвала на ВАЗ-2110 установлен в передней части двигателя; он считывает показания со звездочки, которая установлена ​​на шкиве.Эта звездочка ставится на ключ. И здесь есть несколько вещей, которые нужно проверить.

Поскольку шкив ставится на шпонку, возможна ситуация, когда это седло сломается и шкив будет установлен под другим углом, слегка повернутым. Отсюда на датчик коленчатого вала будет подан неверный сигнал, раньше или позже, чем должно быть, соответственно, и при включении зажигания будет непонятно, когда. Надо будет точнее обнажить сломанный шкив, либо поменять вместе с ключом.

Другая проблема может заключаться в том, что датчик положения коленчатого вала может находиться слишком далеко от звездочки шкива (возможно, датчик немного нестандартен или неправильно установлен), и в этом случае сигнал будет неверным.

Это, пожалуй, все причины, которые приводят к неисправности зажигания на ВАЗе.

Модуль зажигания (MZ) играет решающую роль в работоспособности автомобиля. Он генерирует импульс высокого напряжения и подает его на свечу зажигания. Питание этого агрегата осуществляется от бортовой сети напряжением 12 вольт.Модуль состоит из компактного пластикового корпуса, 2-х электронных блоков управления и высоковольтных трансформаторов. MZ имеет четыре специальных разъема для подключения высоковольтных проводов. Симптомы неисправности блока розжига связаны с выходом из строя взрывоопасного кабеля и свечей зажигания, что требует максимального внимания к диагностическим процедурам. К основным признакам поломки МЗ можно отнести: нестабильные холостые обороты, снижение тяги двигателя, автомобиль плохо набирает обороты при разгоне, выход из строя спаренных цилиндров (1 и 4), (2 и 3).Далее мы подробно рассмотрим модуль зажигания (проверка, снятие, замена) на примере ВАЗ-2114.

Проверка модуля

Перед тем, как приступить к фактической проверке, нам необходимо протестировать монтажную колодку, которая подключается непосредственно к модулю. Для проверки тестером отсоедините колодку с проводами, подключите один щуп тестера к клемме разъема «А», а другой подключите к массе двигателя. Затем нужно включить зажигание, в результате чего появится импульс напряжения, тестером должно быть около 12 В.

При отсутствии тока проверьте исправность предохранителя, идущего к модулю зажигания. После выполнения этих операций необходимо проверить контакты на обрыв цепи. Берем контрольную лампу (это лампочка на 12 В с двумя выводами), контрольные пины «А» и «В». Для этого включите стартер и понаблюдайте за измерительным «прибором». Если лампа мигает — контакт исправен, отсутствие признаков наличия напряжения говорит о наличии обрыва цепи. Повторите процедуру с контактом «Б».Модуль зажигания ВАЗ-2114 можно проверить тремя способами, рассмотрим их подробнее.

Установка рабочего блока с другого автомобиля

Этот способ самый простой, если у вас есть дополнительный модуль. Чтобы сэкономить, вы можете на время одолжить его у друга из другой машины, в этом случае нужно убедиться, что он работает. Этим способом чаще всего пользуются опытные автомобилисты, много времени проводящие в дороге. Так как выход из строя модуля зажигания в отечественных автомобилях — самая частая проблема.Здесь есть важное правило, если вы решили использовать «донора», орган должен быть из идентичного транспорта, иначе можно только усугубить ситуацию, не решив проблемы.

Механический способ проверки MH

Для проверки этого метода необходимо включить блок питания. После этого переместите блок проводов и сам модуль, по нему можно слегка постучать. Если в момент удара по ранке упомянутые сегменты двигателя работают нестабильно, возникают рывки или перебои, то контакты обрываются.Это одна из простейших поломок, которую вы можете исправить за несколько минут самостоятельно.

Диагностика с помощью специального измерительного прибора

Для проверки МВ необходим тестер, с помощью которого измеряется сопротивление на высоковольтных проводах. Включите прибор в режиме омметра, подключите контакты попарно к высоковольтным выводам блока 1 и 4, затем 2 и 3. Сопротивление должно быть одинаковым в обоих случаях. Точные номера указаны в технической документации автомобиля… Различия или отклонения в полученных показателях говорят о неисправности модуля.

Удаление неисправного модуля зажигания

Удаление старого модуля зажигания — простая процедура, которую может выполнить любой автомобилист без специальной подготовки. Во избежание непредвиденных повреждений и риска поражения электрическим током необходимо строго соблюдать последовательность, описанную в приведенных ниже инструкциях. Для выполнения всех операций вам понадобится стандартный набор инструментов, в который входят отвертки и гаечные ключи.

  • Обесточьте систему, отсоединив отрицательную клемму от аккумулятора.
  • Демонтируйте блок проводов, отсоедините его от модуля зажигания.
  • Теперь нужно отключить провода ВВ.
  • Следующим шагом является снятие опор двигателя.
  • Наконец, вытащите модуль зажигания и открутите его держатель.

При установке нового модуля зажигания необходимо использовать наконечники, которые идут в комплекте с деталью, а также могут быть указаны на корпусе детали.Клеммы проводов должны иметь соответствующие номера, обозначающие номера цилиндров. Более подробная инструкция по установке нового блока розжига представлена ​​ниже.

В этом разделе мы подробно расскажем, как заменить модуль зажигания. Для работы понадобится стандартный набор автомобильных инструментов. Необходимый блок, создающий импульс для запуска силового агрегата, находится под капотом, к нему идут взрывные провода от свечей. Перед началом работы отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

  • Снимите блок проводов и отсоедините высоковольтные кабели.
  • Открутите болты, которыми модуль крепится к двигателю, теперь модуль можно снять.

Установка нового модуля происходит следующим образом: подключаем провода. Чтобы не перепутать подключения, воспользуйтесь схемой, размещенной на корпусе устройства. На проводах также указаны номера цилиндров. Все достаточно просто, перепутать их последовательность практически невозможно.

Наконец, вам нужно выполнить проверку системы.Если проблема исчезла при включении мотора, значит, вы все сделали правильно. Если неисправности не устранены, значит, в процессе установки была допущена ошибка, либо выбран неправильный источник поломки. В редких случаях причиной может быть выход из строя нового модуля. Такое бывает при покупке запчастей «с рук» у непроверенных продавцов.

Как отремонтировать двигатель, если он не запускается

Пружины удерживают клапаны в вашем двигателе закрытыми.Если пружина сломалась, она не сможет плотно закрыть клапан. Это может привести к невозможности запуска, но если клапан упал в цилиндр, проблема заключается в катастрофическом отказе. Падение клапана в цилиндр разрушит поршень, клапан, шатун, головку цилиндра и сильно повредит стенки цилиндра. Когда это произойдет, вам потребуется новый двигатель. Если пружина сломана и все еще удерживает клапан, то ее можно исправить. Чтобы проверить, не сломалась ли пружина, снимите крышку клапана и осмотрите пружины.Будет заметно сломанная пружина. Если вы заметили сломанную пружину, снимите с двигателя узел воздушного фильтра, карбюратор, глушитель, крышку клапана и прокладку, затем снимите свечу зажигания. Поверните поршень вверх …

Пружины удерживают клапаны в вашем двигателе закрытыми. Если пружина сломалась, она не сможет плотно закрыть клапан. Это может привести к невозможности запуска, но если клапан упал в цилиндр, проблема заключается в катастрофическом отказе.Падение клапана в цилиндр разрушит поршень, клапан, шатун, головку цилиндра и сильно повредит стенки цилиндра. Когда это произойдет, вам потребуется новый двигатель. Если пружина сломана и все еще удерживает клапан, то ее можно исправить. Чтобы проверить, не сломалась ли пружина, снимите крышку клапана и осмотрите пружины. Будет заметно сломанная пружина. Если вы заметили сломанную пружину, снимите с двигателя узел воздушного фильтра, карбюратор, глушитель, крышку клапана и прокладку, затем снимите свечу зажигания.Поверните поршень в верхнюю мертвую точку, убедившись, что магниты на маховике совпадают с катушкой зажигания. Снимите контргайки, фиксирующие шарниры, и снимите шарниры коромысел и сами рычаги. Затем вытяните толкатели, снимите шпильки коромысла и вытяните направляющую пластину. Затем открутите болты крепления головки блока цилиндров по диагонали, чтобы не деформировать головку блока цилиндров. Затем снимите головку блока цилиндров и поместите ее на скамейку. С помощью плоскогубцев снимите фиксаторы пружины клапана и пружины.На более старых двигателях без OHV вам придется снять панель доступа на стороне двигателя, чтобы открыть клапаны, и вставить пружинный компрессор внутрь, чтобы сжать пружину. Затем поверните клапан вокруг держателя, чтобы поднять клапан, и снимите сломанную пружину. Установите пружину и фиксатор, зафиксировав их на клапане. Очистите поверхности для новой прокладки головки блока цилиндров, затем установите головку блока цилиндров на двигатель, затягивая болты поочередно, чтобы избежать деформации головки блока цилиндров.Установите на место направляющую пластину и шпильки коромысла и затяните их. Вставьте толкатель, надвиньте коромысла и свободно закрутите шарниры. Используйте щуп для зазора между коромыслами на 3-5 тысячных дюйма от клапанов. Затем закрутите контргайки, затяните их и установите свечу зажигания на место. Затем установите новую прокладку крышки клапана и установите крышку клапана на место. Затягивайте болты поочередно в соответствии со спецификациями производителя. Установите на место глушитель и карбюратор с корпусом воздушного фильтра и фильтром, и ремонт закончен.

Читать далее

.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

*