Напряжение бортовой сети ваз 2115: Неисправность в бортовой сети автомобиля |

Неисправность в бортовой сети автомобиля |

Параметр напряжения бортовой сети автомобиля может изменяться в диапазоне от 7В до 25,5В.

На неработающем двигателе параметр отражает напряжение аккумуляторной батареи, на заведенном моторе по параметру можно судить о работе генератора и системе стаби лизации напряжения бортовой сети автомобиле. Допустимые напряжения на исправном автомобиле (при работающем двигателе двигателе и при номинальном значении напряжения 12) от 13,6–14,5В. Выход за приведенный диапазон требует проконтролировать цепи и элементы бортовой сети автомобиля. В любом случае (и это нетрудно выполнить) сделать две проверки при проведении диагностики, связанные с параметром напряжения бортовой сети:

• Сравнить напряжение, отображаемое тестером с измеренным напряжением на аккумуляторной батарее. Значения не должны отличаться более чем на 0.5В. Блок управления системой впрыска корректирует расчетное время открытия форсунки по напряжению бортовой сети. Если разница в напряжении составляет более 0.6В, то топливо, впрыскиваемое форсункой, может быть больше или меньше расчетного. Это приводит к повышенному расходу и снижению динамических характеристик в работе двигателя. Такая неисправность встречается очень редко, но проверить это нужно. Главное реле может выйти из строя таким образом, что напряжение на элементах управления будет присутствовать, блок управления работать, однако нагрузка (включение форсунок) не будет поддерживаться – напряжение «просаживается», двигатель не заводится.
• Убедитесь, что напряжение бортовой сети изменяется не более чем на 0.4В при включении дополнительных нагрузок (обогрев, дальний свет, и т.п.) или дросселировании (изменение оборотов двигателя).

• Изменения напряжения более, чем на 0.4В говорит о плохой стабилизации бортовой сети. Проверьте генератор и его регулятор напряжения. Ошибки, связанные с параметром напряжения бортовой сети автомобиля:

Неисправность генератора или стабилизатора напряжения приводит к нестабильной работе двигателя на режиме холостого хода. Главное реле не обеспечивает электрический контакт для работы силовых элементов системы (форсунки).

• Низкое напряжение бортовой сети автомобиля. Если такая неисправность выявлено, то возможны два случая, либо не работает генератор и аккумуляторная батарея почти полностью разрядилась, либо плохой контакт в цепях подающих питание на электронную систему управления – клемма аккумулятора, неисправно главное реле, плохой контакт в колодке предохранителя.
• Высокое напряжение бортовой сети автомобиля. Причиной этой неисправности может служить только неправильная работа стабилизатора напряжения в генераторе, например, после тщательной мойки двигателя и подкапотного пространства.
• Неисправность – неверное напряжение, нестабильные обороты холостого хода при включении дополнительных нагрузок, двигатель глохнет и не заводится.

Автоматизировать процесс проверки бортовой сети автомобиля можно с помощью диагностических тестеров, которые комплексно проверяют аккумулятор, затем стартер и генератор автомобиля.

Ошибка 0563 Высокое напряжение в бортовой сети автомобиля

Пашкин,  Еще раз спасибо! А что за мурзилка?

Добавлено: [time]1272395484[/time]
Вот содрал…
 

Напряжение бортовой сети ВАЗ 2112 в канале АЦП отличается от реального 
Статьи > Электрооборудование

Вопрос. Решая на 16-ти клапанном ВАЗ 2112 проблему с запуском холодного двигателя обнаружили, что бортовое напряжение (12-13,5 Вольт) отличается от измеряемого в канале АЦП (9-10 Вольт)ЭБУ Январь 1.5.4 N. Т.е. получается, что ЭБУ работает с неправильными данными. И судя по красноватой накалине на свечах, изначально дает обедненную смесь! Все без исключения остальные параметры более чем в норме, разве что форсунки не проверяли.

Средства диагностики: Лицензированное ПО ВАЗ “Мастер тестер”, Маршрутный компьютер
Варианты диагностики: Режим параметры, маршрутный компьютер и непосредственно данные с канала АЦП.
В чем причина? Замена главного реле ничего не дает. Нужно тянуть новый провод от аккумулятора к разъему для ЭБУ?
Игорь В

Ответ.
1. Напряжение бортсети измеряется блоком управления не по цепи главного реле или Кл.30 (неотключаемый + АБ), а по сигналу приходящему с замка зажигания Кл.15 (вывод 27 блока управления).
2. Неадекватное измерение напряжения бортсети может происходить, на мой взгляд, в следующих случаях:
а) неисправен замок зажигания (повышенное падения напряжения на контактах)
б) повышенное потребление тока через Кл 15 замка зажигания, возможно подключены дополнительные потребители или неисправен модуль зажигания (также повышенное потребление).
в) обрыв части жил в проводнике идущем от Кл15 замка зажигания и как следствие увеличенное падения напряжения на проводах.
Дударь Дмитрий Борисович,
Управление проектирования электроники, электрооборудования и электропривода,
Отдел электронных систем.
КБ систем управления двигателем.

Добавлено: [time]1272395559[/time]
А судя по этому, то замок…

10 возможных причин почему низкое напряжение бортовой сети — Информация — autoshop98.ru

Низкое напряжение бортовой сети автомобиля – это довольно серьезная неисправность, которая, между тем, легко устраняется. Как правило, есть пара-тройка причин, поиск в направлении которых помогает вернуть напряжение к норме 90% автолюбителям. У оставшихся 10% причины встречаются менее распространенные. Но их тоже не так уж сложно вычислить, а потом успешно устранить.

Возможные последствия низкого напряжения бортовой сети

Перед тем, как начинать разбор возможных причин низкого напряжения бортовой сети, предлагаем вкратце рассмотреть последствия, с которыми можно столкнуться. Это должно помочь понять то, что ездить долгое время на автомобиле с такой неисправностью не следует, так как она притянет за собой и другие неприятные проблемы.

Во-первых, если напряжение бортовой сети автомобиля систематически находится ниже уровня 14. 4В – АКБ никогда не будет полностью заряжаться от генератора. То есть, например, если вольтметр показывает в разных режимах максимум 14.00В, при наилучших раскладах аккумулятор сможет зарядиться лишь процентов на 60-70. О таких напряжениях, как 13.5В или ниже – вообще нечего говорить. Батарея на такой машине не будет заряжаться даже до половины.

Во-вторых, при заниженном напряжении бортовой сети – АКБ восстанавливает заряд дольше. Это значит, что при коротких поездках батарея вообще может не успевать возвращать себе энергию, отданную накануне на очередной запуск двигателя, а также потерянную при стоянке из-за утечек тока и саморазряда. Соответственно, после нескольких таких циклов неполноценного восстановления аккумулятор рано или поздно сядет слишком сильно, и двигатель однажды запустить не удастся.

В-третьих, из-за низкого напряжения бортовой сети и систематического недозаряда – ускоряется деградация АКБ. То есть, значительно сокращается срок службы аккумулятора. Происходит это, в первую очередь, из-за сульфатации, которой подвержены абсолютно любого типа свинцово-кислотные батареи, не получающие регулярно полноценный заряд. Хотя есть и другие причины, связанные с этим же моментом.

В-четвертых, низкое напряжение бортовой сети – это гарантированная нехватка питания для мощных потребителей. Например, если это достаточно мощная акустика, то она будет звучать с искажениями или вообще с провалами. Да те же самые фары головного света по-разному светят при 14.0В и при 13.2В. Если вы пользуетесь инвертором, преобразующим постоянные 12 вольт в 220 переменки, при таких раскладах он тоже не сможет выдавать полную мощность.

В-пятых, если напряжение бортовой сети слишком низкое или сильно скачет, возможна нестабильная работа двигателя. Например, могут плавать холостые обороты, снижаться мощность и динамика машины, и так далее. Но, справедливости ради стоит отметить, что такие серьезные проблемы возникают тогда, когда ситуация крайне запущенная, и напряжение упало ниже плинтуса. То есть, бортовая система питается только от почти сдохшего аккумулятора (с генератора ничего не идет или идет критически мало).

Кроме того, низкое напряжение бортовой сети автомобиля может свидетельствовать и о более серьезных проблемах. Например, об обрыве в «жизненно важных» цепях, или даже о коротких замыканиях, последствия которых могут быть весьма печальными. В общем и целом, низкое напряжение – серьезная неисправность, и не обращать на нее внимание просто нельзя. Надо как можно раньше искать причину, и устранять ее, пока ситуация не привела к большим убыткам.

Краткий перечень возможных причин низкого напряжения

Как уже было отмечено в самом начале, есть несколько неисправностей в бортовой сети автомобиля, которые становятся причиной заниженного напряжения чаще всего. Таковых, от силы, две-три штуки. Однако, бывает и так, что поиск по наиболее часто встречающимся проблемам не помогает найти поломку. В таких случаях сектор поиска приходится существенно расширять.

Здесь предлагается аж целых 10 возможных причин, почему напряжение бортовой сети автомобиля ниже нормы. Вот их краткий перечень:

1. Некорректное измерение.
2. Не заряжен аккумулятор.
3. Проблемы с реле-регулятором.
4. Не хватает мощности генератора.
5. Проблемы с ремнем генератора.
6. Пробитый диодный мост.
7. Обрыв или КЗ в проводке.
8. Плохие контакты в силовых цепях.
9. Малое сечение силовой проводки.
10. Чрезмерная нагрузка.

Поскольку, наверняка, многим автолюбителям будут понятны не все пункты из представленного списка, далее предлагается более детальный разбор каждого из них.

Некорректное измерение напряжения

Как бы наивно это не выглядело, тем не менее, бывает и такое, когда напряжение бортовой сети измеряется некорректно. Соответственно, выводы делаются заведомо неверные. А все потому, что в бортовых цепях автомобиля имеются факторы, которые вполне могут привести к ошибочным измерениям.

По большей части, на этот пункт стоит обратить внимание тем, у кого напряжение бортовой сети занижено не сильно. Если же вольтметр при запущенном двигателе показывает что-то в районе 11-13В, то это явное свидетельство поломки, и некорректное измерение здесь почти ни при чем.

В первую очередь, определимся, какое напряжение бортовой сети автомобиля мы будем принимать за эталонное. Это важно, так как в этом вопросе часто встречается довольно заметный разброс. Одни говорят, что напряжения в 14.1В – более, чем достаточно. Другие говорят о таких значениях, как 14.8-15.0В, называя такое напряжение нормой для современного автомобиля. Как видим – разброс довольно серьезный. Почти целый 1 вольт.

Между тем, если отталкиваться от особенностей большинства автомобильных аккумуляторных батарей, эталонным напряжением бортовой сети всегда следует считать 14. 4В. Только при таких показаниях вольтметра у АКБ есть все шансы заряжаться от генератора на все 100%. Естественно, если на это ей будет хватать времени.

С другой стороны, нужно понимать, что такое напряжение не обязано быть при любых условиях. Есть факторы, из-за которых и на полностью исправном автомобиле допускаются просадки. На них и остановимся немного подробнее.

Первый фактор – это где измеряется напряжение. Понятно, что где-то на машине. Но в каких именно точках? Дело в том, что это самое эталонное напряжение должно нас интересовать исключительно на клеммах АКБ. Если же мы измеряем его при помощи встроенного в панель приборов вольтметра, то от аккумулятора к нему идут довольно длинные провода, имеющие свое сопротивление и, соответственно, занижающие интересующее нас напряжение. А ведь бывает и так, что вольтметр подсоединен вообще не к АКБ, а к первым попавшим под руку проводам в салоне автомобиля. Что это за провода, какое у них сечение, длина и сопротивление – никто, как правило, не задумывается. Именно поэтому – измерять напряжение бортовой сети нужно непосредственно на клеммах АКБ.

Если в машине установлен штатный (или своими руками) вольтметр – стоит проверить, че он там показывает. Для этого его показатели достаточно сравнить с напряжением, измеренным вольтметром прямо на клеммах аккумулятора. Контрольный измерительный прибор крайне желательно проверить отдельно, дабы убедиться в его точности.

Второй фактор – это насколько в данный момент заряжен аккумулятор. Почему-то почти все поголовно пренебрегают этим моментом. А между тем, он крайне важный. Его важность многие поняли на собственной шкуре, когда измерили и потом повысили напряжение бортовой сети при разряженном аккумуляторе. Естественно, когда вольтаж принудительно был увеличен, батарея набрала свое, и теперь напряжение бортовой сети уже начало зашкаливать. Именно поэтому – измерять напряжение бортовой сети нужно на клеммах заведомо заряженной АКБ.

Вспомните, как ведет себя напряжение, когда вы заряжаете посаженный аккумулятор от стационарного зарядного устройства. Когда АКБ дохлая, а на ЗУ выставить 14.4В, то после подключения крокодилов вольтаж чего всегда делает? Правильно. Падает на полвольта-вольт. А потом, по мере того, как аккумулятор заряжается, вольтаж растет и постепенно достигает эталона. В машине примерно так же. Разница может быть только в мощности ЗУ и генератора. Потенциально более мощный генератор (если все остальное тоже исправно) способен вывести просевшее напряжение к эталонному быстрее, чем маленькая китайская зарядка.

Третий фактор – это под какой нагрузкой в данный момент бортовая сеть. Об этом факторе, к счастью, знают почти все. Если во время измерений напряжения включить мощную нагрузку – печку, фары – вольтаж просядет. Это допускается, и не является поломкой. Единственный момент – просадка не должна быть слишком большой. А в идеале, после включения мощных приборов напряжение должно немного проседать, а потом возвращаться к эталону (так работает адекватная связка генератор-реле-регулятор). Короче говоря, нас больше должно интересовать то напряжение, которое измерено без нагрузки.

И последний, четвертый фактор – на каких оборотах в данный момент работает двигатель. Если по-хорошему, то без включенной нагрузки эталонное напряжение мы должны видеть при любых оборотах двигателя, включая холостые. В идеале же, что бы мы не делали – газовали, отпускали газ, включали потребители – напряжение должно быть примерно одинаковым. Плюс или минус 0.1-0.2В. Если же генератор «еле дышит», а реле-регулятор глючит – на нормальную работу бортовой сети можно не надеяться. Посему – на исправном автомобиле бортовое напряжение не должно зависеть от того, какие в данный момент обороты двигателя.

Есть и другие факторы. Но этих, пожалуй, будет достаточно для решения проблемы в 95% случаев.

Не заряжен аккумулятор

После внимательного изучения предыдущей причины эта должна быть уже понятной. Поэтому, вместо теоретического рассмотрения, предлагаем ознакомиться с реальной историей из жизни, которая наглядно покажет, как разряженный аккумулятор может быть причиной низкого напряжения бортовой сети.

Начинается история стандартно – встроенный в приборную панель своими руками вольтметр однажды начал показывать без нагрузки (печка, фары) всего 13.5В, чего явно маловато. По заявлению владельца этого автомобиля вольтметр был тщательно проверен и откалиброван. То есть, показывал реальное напряжение на клеммах АКБ.

Чтобы поднять бортовое напряжение, было принято решение пойти путем «Кулибиных из Интернета», а именно установить в цепь генератора диод. Если кто не знает, такой диод позволяет «обмануть» реле-регулятор. На диоде падает 0.5-0.7 вольт напряжения, регулятор это «видит», и добавляет в бортовую сеть недостающие 0.5-0.7В.

Вполне логично то, что с появлением проблем с напряжением бортовой сети АКБ тем временем некоторое время недополучала заряд. То есть, на момент «ремонта» с помощью диода она была изрядно подсевшей.

Установка диода, естественно, дала ожидаемый результат. Напряжение бортовой сети с 13.5В подскочило до почти идеальных 14. 3В. Понятное дело – радостям не было предела. Но недолго…

Дело в том, что обычный режим эксплуатации рассматриваемой машины – это очень короткие поездки. Но однажды, уже после установки диода, пришло время проехаться на дальнее расстояние. И вот тут случился казус – после побега в 150-200 км по трассе владелец нашего автомобиля вдруг обнаружил, что вольтметр на панели показывает 15.0 вольт! Чтобы не «кипятить» АКБ и не убить таким напряжением бортовую электронику, он быстренько включил фары, печку и все остальные потребители. Напряжение, естественно, просело до менее пугающих значений…

Какой вывод можно сделать из этой истории? Сами видите, получилось так, что до «ремонта» напряжение было измерено некорректно, то есть на изрядно просаженной батарее. На трассе, уже с диодом в цепи генератора, батарее хватило времени вдоволь, чтобы зарядиться. Вот напряжение и подскочило до 15 вольт.

Поэтому, следует помнить – разряженная АКБ тоже является серьезной нагрузкой, которая вполне может стать причиной низкого напряжения бортовой сети автомобиля. В некоторых случаях она, заряжаясь, может потреблять ток 20-30 и более ампер. А это, на минуточку, более 200-400 Вт, что для бортовой сети автомобиля немало так получается.

Итого, если проблема только в этом, то решить ее можно с помощью регулярной подзарядки аккумулятора при помощи стационарного зарядного устройства. Это, в принципе, полезно делать регулярно. Ну а, если вы еще и ездите на короткие дистанции, то для вас эта процедура должна быть чуть-ли не еженедельной.

Проблемы с реле-регулятором

Реле-регулятор является виновником низкого напряжения бортовой сети автомобиля чаще всего. Это, вроде бы, крайне простой электронный приборчик, но он нередко глючит, подгорает, перегревается, или просто наглухо выходит из строя. Есть и такие, которые изначально сделаны похабно. То есть, даже в новом состоянии не способны адекватно регулировать напряжение бортовой сети и удерживать его на нормальном уровне.

Проверяется реле-регулятор следующим образом. Сначала необходимо убедиться в том, что мы измеряем напряжение бортовой сети корректно. Далее, желательно измерить напряжение непосредственно после реле-регулятора. Это нужно для того, чтобы исключить вероятность снижения напряжения из-за плохих контактов или малого сечения проводки (к этому еще вернемся).

Далее нужно полученные значения напряжения сравнить с показателями между генератором и реле-регулятором. Это нужно для того, чтобы убедиться, что наш генератор в принципе способен выдавать достаточное для бортовой сети напряжение. Реле-регулятор – это устройство, которое работает, как бы, на понижение. То есть, грубо говоря, если генератор выдает, скажем, 16 вольт, то благодаря реле-регулятору в бортовую сеть попадает нужное – 14.2.-14.5В. Если же генератор дохлый, и сам по себе выдает менее 13 вольт, скажем, то реле-регулятор нигде недостающие полтора вольта взять не сможет, даже будучи идеально исправным.

Если же после проверки было выявлено, что генератор «могет», но реле-регулятор чудит – замена последнего решает проблему. Единственная возможная проблема здесь – это найти годный реле-регулятор для замены. Для некоторых машин, как показывает практика, их нормальных «родных» в принципе найти невозможно. В таких случаях приходится прибегать к колхозу – перепаивать с других моделей, устанавливать регулируемые вручную регуляторы и так далее.

Кстати, многие торопятся, и при низком напряжении бортовой сети решают проблему при помощи упомянутых выше регулируемых реле-регуляторов. Самые популярные модели имеют тумблер, при помощи которого можно вручную выбирать, какое напряжение в бортовой сети вашего автомобиля будет. Так вот, не стоит спешить решать проблему с низким напряжением именно так. Сначала пробегитесь по описанным здесь пунктам. Вполне возможно, что колхоз вам не понадобится.

Довольно частой проблемой реле-регуляторов является принудительный сброс напряжения бортовой сети из-за так называемой термокомпенсации. Дело в том, что в некоторых автомобилях предусмотрен датчик, который «мониторит» температуру АКБ. В случае ее перегрева с датчика поступает сигнал на реле-регулятор напряжения, и тот сбрасывает напряжение, дабы избежать перезаряда аккумулятора.

Есть и такие случаи, когда никакого датчика температуры на аккумуляторе и в помине нет. Тем не менее, автолюбители часто отмечают, что напряжение бортовой сети после запуска мотора более или менее нормальное, а по мере прогрева – резко падает. Так вот, многие и этот эффект обзывают термокомпенсацией, нацеленной на сохранение АКБ от перезаряда. Однако ничем таким здесь и не пахнет, поскольку датчика на аккумуляторе изначально нет, и не было никогда.

Напряжение же проседает из-за того, что от прогретого двигателя нагревается непосредственно схема реле-регулятора. А мы еще со школы знаем (по крайней мере, должны знать), что при нагреве некоторые вещества (из которых сделаны радиодетали в регуляторе) изменяют свое сопротивление. Короче говоря, реле-регулятор сам по себе перегревается, и начинает банально глючить. Никоим образом в данном случае с термокомпенсацией это не связано.

Решают такую проблему по-разному. Кто-то, опять же, занимается колхозом, и выносит реле-регулятор подальше от горячего двигателя. Это, в принципе, хороший вариант, если других нет. Только учитывайте сопротивление проводов (и падение напряжения на них), при помощи которых отдаленный от штатного места регулятор соединяется со щеточным узлом. Еще можно попробовать подобрать другой регулятор (от другой машины), которое по отзывам не страдает такой жесткой зависимостью от температурных условий.

Не хватает мощности генератора и чрезмерная нагрузка (п. 4 и п. 10)

Мощность генератора напрямую связана с напряжением, которое он в принципе может отдавать в бортовую сеть автомобиля. И если этой мощности по тем или иным причинам маловато, то получить нормальное напряжение на контрольном вольтметре мы никогда не сможем. Чаще такая проблема наблюдается тогда, когда машина оборудуется какими-либо мощными потребителями. Но не всегда.

Иногда генератор автомобиля «не тянет» нагрузку, даже если она минимальная. То есть, прожорливые потребители выключены, работают только основные системы – топливная, зажигание, ну и еще аккумулятор подзаряжается. Если и при таких раскладах напряжение не вытягивается до нормы при заведомо исправном реле-регуляторе, генератор подлежит ремонту или замене. Не «тянуть» в таких простых условиях он может по разным причинам. Например, если поизносились щетки – с напряжением будет не только просадка, но и конкретные перебои. Подгоревшие обмотки генератора тоже очень даже могут стать причиной того, что он не тянет элементарной нагрузки.

Теперь вернемся к мощным потребителям. К таковым относится следующее:

• серьезный усилитель звука;
• активный сабвуфер;
• инвертор 12-220 вольт с подключенными приборами;
• хорошие, но внештатные ксеноновые фары головного света;
• различные обогреватели-охладители, которые устанавливаются, как вспомогательные к не греющей печке или плохо работающему кондиционеру.

Понятно, что при наличии подобного оборудования жесткие просадки бортового напряжения будут наблюдаться только тогда, когда что-то из вышеперечисленного включается в рабочий режим. К слову, довольно часто серьезные просадки напряжения при включении чего-либо мощного и внештатного (не рассчитанного для этого автомобиля) являются первым шагом на пути к верной и неизбежной смерти генератора. Посему, если такое оборудование, все же, решено было установить в машину, неплохо будет убедиться, что штатный генератор потянет такую нагрузку. Возможно (как многие успешно и делают), установка более мощного генератора позволит решить проблему подобного характера.

Проблемы с ремнем генератора

Здесь все просто. Когда ремень прослабленный, генератор может без проблем вращаться без нагрузки, но с ее появлением – банально останавливается. Как правило, довольно часто при такой поломке слышен характерный свист ремня. Соответственно, правильная регулировка натяжения или замена растянувшегося ремня генератора – устраняет проблему.

Аналогичные чудеса могут также происходить, даже если ремень новый и хорошо натянут. Например, в мокрую дождливую погоду из-за недостатков конструкции подкапотного пространства между шкивом генератора и ремнем попадает вода. Срабатывает она, как смазка. В результате ремень просто проскальзывает по шкиву, а водитель видит на вольтметре дикие просадки напряжения бортовой сети.

Если из двигателя со всех, что называется, щелей течет моторное масло, недолго до того, что оно попадет на шкив или ремень генератора. Результат – ожидаемый и понятный уже должен быть. Кстати, про дождливую погоду и воду. Когда идет дождь, что мы делаем? Правильно, включаем печку, чтобы стекла не потели, а также фары, противотуманки и прочее – дабы нас видно было на дороге. А это все нагрузка на генератор, из-за которой даже совсем чуток водички на его шкиве приведет к проскальзыванию ремня. Учитывайте это, и при случае обратите внимание.

Пробитый диодный мост

Диодный мост – это конструкция из, как минимум, шести выпрямительных мощных диодов, отвечающих за выпрямление напряжения. Дело в том, что генератор сам по себе вырабатывает переменное напряжение, а бортовой сети автомобиля нужно постоянное. Преобразованием переменного в постоянное как раз и занимается диодный мост. Находится он, как правило, непосредственно на генераторе, или внутри него.

Так вот, довольно редко, но встречаются случаи, когда один или несколько диодов этого моста выходят из строя или даже немного меняются их характеристики. Такое положение дел неминуемо приводит к проблемам с бортовым напряжением. Проверить диодный мост не так уж сложно. Но, если опыта и знаний в этом деле нет, проще и быстрее обратиться за этим к профессионалу или к знающему «соседу дяде Васе».

Обрыв или КЗ в проводке

Такая поломка редко заканчивается только низким напряжением бортовой сети. Обычно, если где-то что-то оборвалось или подкорачивает, то перестает работать какой-либо прибор или целая система автомобиля. «Благодаря» этой особенности поломку искать намного проще, так как по прекратившему работать узлу можно начать копать сразу в правильном направлении.

Плохие контакты в силовых цепях

Эта причина относится к часто встречающимся. Наверное, даже чаще, чем неисправность реле-регулятора. Заключается она в том, что при плохих контактах в местах соединения силовой проводки напряжение падает гарантированно. А под нагрузкой оно в таких случаях вообще проваливается «до бесконечности».

Как советуют опытные автолюбители, начинать поиски подобной проблемы всегда стоит с «массы» двигателя. Зачастую провод, которым это дело реализуется, крепится к мотору в самом «грязном» месте – где-то снизу. Соответственно, контакт там быстро загрязняется, постоянно мокнет, окисляется, гниет и так далее… Посему – почистить и смазать.

Не забываем и про плюсовые провода, которые, в том числе, подходят к аккумуляторной батарее и генератору (заодно и стартерные для профилактики не помешает почистить). Если хоть где-то в этих цепях будет плохой контакт – низкое напряжение бортовой сети обеспечено. Со временем, если ничего не предпринимать, к просадкам появятся дикие провалы по вольтам, а также моргание контрольной лампочки на приборной панели, которая с аккумулятором нарисованным.

Малое сечение силовой проводки

Последняя, очень даже вероятная, причина низкого напряжения бортовой сети автомобиля – малое или недостаточное сечение силовых проводов. Стать таковым оно может даже тогда, когда вся проводка штатная. Например, жилки под слоем изоляции или в местах, где ее нет, могли окислиться, сгнить или разорваться из-за вибраций или других факторов.

Ну а нештатных силовые провода, которые были установлены на машину в процессе ремонта, что называется, на глазок – это отдельная тема. Нередко в качестве них применяются либо слишком тонкие провода, либо слишком некачественные. Например, не из меди, как того хотелось бы, а из какого-то более дешевого сплава, покрашенного хитрыми китайцами в похожий на медь цвет.

Так или иначе, если в результате проверок подозрение пало на силовые провода – их можно либо заменить на нормальные, либо же продублировать. То есть, параллельно уже идущим добавить по тому же пути еще по проводу на каждую силовую цепь. За счет этого увеличится общее сечение проводника в цепи, а его сопротивление, наоборот, уменьшится. Как правило, если в машину устанавливается что-либо мощное (из списка выше), то такие манипуляции являются просто обязательными. Иначе ничего работать нормально не будет.

Краткие итоги

Как видим, причин, почему наблюдается низкое напряжение бортовой сети автомобиля – не так уж и мало. К счастью, находятся они все довольно легко даже при наличии не очень большого опыта «общения» с внутренностями машины. Самое главное – не спешить прибегать к кардинальным мерам (замена генератора или колхоз с реле-регуляторами и диодами) до того, как будут проработаны более элементарные шаги, включающие корректные измерения напряжения бортовой сети и исключение простых в поиске и устранении причин.

Схожий материал

Топ-10 отличных семейных автомобилей с полным приводом

Как подготовить автомобиль к продаже

Как правильно перевезти собаку в машине

Меняем тормозные колодки на колесах своими руками

Принцип работы датчика давления в шинах: обзор, особенности и устройство

Обман на АЗС: как нам не доливают бензин и как уберечься от жульничества?

Самый дешевый способ очистки системы охлаждения автомобиля

Как продлить жизнь автомобильного аккумулятора

Удаление ржавчины с кузова автомобиля в домашних условиях

5 причин смерти АКБ зимой / Причины неисправности АКБ

Правильная зарядка АКБ дешевым зарядным устройством

Система рулевого управления автомобиля, её диагностика и ремонт

Как избавиться от запотевания стекол в автомобиле. Причины и способы их устранения.

Об автомобильных тормозах: история появления, правила ухода

Восстановление автомобильного аккумулятора

Галоген или светодиод — что лучше. Сравнение по 15 критериям

ГУР vs ЭУР: что лучше — гидроусилитель или электроусилитель руля

Как проверить генератор автомобиля: 10 основных неисправностей

10 причин почему стартер еле крутит и пояснения к ним

Как проверить втягивающее реле стартера

Какой домкрат купить и как правильно его выбрать

Какой набор инструментов купить для автомобиля: 5 вариантов

История шин Bridgestone / Бриджстоун

История шин Матадор / Matador

Регуляторы напряжения 5102.3702, 5102.3771.060

Общие сведения: Регуляторы напряжения 5102.3702 и 5102.3771.060 предназначены для поддержания напряжения бортовой сети автомобиля в заданных пределах во всех режимах работы системы электрооборудования при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды. Применяемость: автомобили ВАЗ-2108i, ВАЗ-2109i, ВАЗ-2110i, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, ВАЗ-2113, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 и др. с генератором 5102.3771 и его модификациями. Регулятор напряжения 5102.3702 применяется с “кальциевыми” и др. аккумуляторными батареями, требующими повышенное напряжение заряда. Благодаря применению мощного современного полевого транзистора в качестве выходного ключа достигнуты высочайшие параметры токоскоростной характеристики, резко понижены потери мощности, выделяемые в виде тепла, увеличена надежность изделия в целом. Регуляторы выпускаются в климатическом исполнении О2.1 по ГОСТ 15150 для внутреннего рынка и на экспорт. По степени защиты от проникновения посторонних тел и воды изделия соответствуют исполнению IP57 по ГОСТ 14254. Рабочий режим регуляторов — S1 по ГОСТ 3940. Регуляторы устанавливаются непосредственно на генераторе, где предусмотрена установка регуляторов 881.3702, AER1614, 5102.3771.060, при помощи штатных винтов. Гарантийный срок эксплуатации — 3 года с даты ввода в эксплуатацию или со дня продажи в розничной торговой сети. Гарантийные обязательства производителя имеют силу в течение четырех лет с даты выпуска изделий. Дата изготовления нанесена на корпусе изделий.   Технические данные:   5102. 3702 5102.3771.060 Диапазон рабочих температур, °С -40 .. +110   Напряжение регулирования с АБ* при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 5А, В 14,5 ± 0,1 14,1 ± 0,1   Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 5А до 0,9·Imax**, В 14,5 ± 0,15 14,1 ± 0,15   Максимальный ток выходной цепи, А 5,0   Термокомпенсация Uрег, мВ/°С -5,0 ± 1,5   Остаточное напряжение на выходе “Ш” , В, не более 0,1   Максимально допустимое длительное воздействие повышенного напряжения питания, В 18,0   Максимально допустимое воздействие повышенного напряжения питания длительностью до 5 мин. , В 25,0   Максимально допустимые импульсные перенапряжения по ГОСТ 28751, В 200,0 * — АБ — аккумуляторная батарея ** — Согласно техническим условиям на изделие     Схема включения в составе генераторной установки:     Габаритный чертеж:

Многофункциональный регулятор напряжения 9555.

3702

Общие сведения: Многофункциональный регулятор напряжения (МРН) 9555.3702 предназначен для поддержания напряжения бортовой сети автомобиля в заданных пределах во всех режимах работы системы электрооборудования при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды. Применяемость: автомобили ВАЗ-1117, -1118, -1119 “Kalina” с генераторами А125/1003/-14V-80A, ELD-A-1118, 9771. 3701. Возможно применение в генераторах для ВАЗ-2110, ВАЗ-2115 ряда 94хх.3701, с незначительной доработкой колпака генератора. Регулятор напряжения 9555.3702 обеспечивает полное отключение обмотки возбуждения генератора от бортовой сети, что повышает надежность и безопасность системы электроснабжения. Регулятор напряжения 9555.3702 обладает функцией индикации повышенного и пониженного напряжения бортовой сети автомобиля, а также низкого фазного напряжения генератора. Индикация осуществляется свечением штатного индикатора контроля заряда аккумуляторной батареи на приборной панели. Изделие обеспечивает выполнение функции плавного нарастания тока нагрузки. Регулятор обладает функцией защиты от короткого замыкания в индикаторной цепи. Контроль и регулирование напряжения производятся непосредственно на выходной клемме генератора — по такому принципу строятся все схемы электроснабжения современных зарубежных автомобилей высокого класса. В своем составе регулятор имеет помехоподавительный конденсатор. Многофункциональный регулятор 9555.3702 выпускается в климатическом исполнении О2.1 по ГОСТ 15150 для внутреннего рынка и на экспорт. По степени защиты от проникновения посторонних тел и воды изделия соответствует исполнению IP67 по ГОСТ 14254. Рабочий режим регулятора — продолжительный номинальный S1 по ГОСТ 3940. Регулятор устанавливается непосредственно на генераторе, где предусмотрена установка регуляторов 9555. 3702 при помощи штатных крепежных элементов. Гарантийный срок эксплуатации — 3 года с даты ввода в эксплуатацию или со дня продажи в розничной торговой сети. Гарантийные обязательства производителя имеют силу в течение четырех лет с даты выпуска изделий. Дата изготовления нанесена на корпусе изделий.   Технические данные: Диапазон рабочих температур, °С -50 . . +110   Напряжение регулирования с АБ* при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 5А, В 14,5 ± 0,1   Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 5А до 0,9·Imax**, В 14,5 ± 0,15   Максимальный ток выходной цепи, А 8,0   Термокомпенсация Uрег, мВ/°С -7,0 ± 1,5   Остаточное напряжение на выходе “DF”, при токе 5А: максимальное / типовое, В 0,06 / 0,05   Порог срабатывания индикации низкого фазного напряжения, В 3,75 . . 7,25   Порог срабатывания индикации пониженного напряжения, В 10,9 . . 11,6   Порог срабатывания индикации повышеного напряжения питания, В 16,15 . . 17,15   Максимально допустимое длительное воздействие повышенного напряжения питания, В 18,0   Максимально допустимое воздействие повышенного напряжения питания длительностью до 5 мин. , В 25,0   Максимально допустимые импульсные перенапряжения по ГОСТ 28751 в составе генератора, В 200,0 * — АБ — аккумуляторная батарея ** — Согласно техническим условиям на изделие     Схема включения в составе генераторной установки:     Габаритный чертеж:   Cхема электрическая принципиальная:

Падает напряжение в бортовой сети ваз 2114

Почему падает напряжение в бортовой сети ВАЗ-2114? По той же самой причине, что и в любом автомобиле с батарейной системой электрооборудования. Генератор не выдает (или выдает недостаточный) ток для зарядки батареи аккумуляторов и питания потребителей. Причин отказа генератора может быть несколько:

1. Механические неисправности.
2. Неисправности электрической схемы.
3. Неисправность регулятора напряжения.
4. Неисправность электропроводки.

В свою очередь, каждый пункт списка включает в себя не одну причину, по которой может быть низкое напряжение в сети.

Механические проблемы

1. Заклинены или разрушились подшипники генератора.
2. Оборвался или чрезмерно растянулся (износился) ремень.
3. Разрушился кронштейн крепления или натяжитель ремня.

Любая из этих неисправностей устраняется также механически. Подшипники поменять в дороге вряд ли получится, а вот оборванный ремень можно заменить связанными кольцом женскими колготками. Они же или кусок проволоки могут выручить в случае поломки кронштейна или натяжителя ремня, выполняя функцию растяжки.

Неполадки электрической схемы

Эти неполадки много сложнее механических, так как невооруженным глазом обнаружить их не получится, если только провод или клемма не отгорели на видном месте. Здесь понадобятся приборы. Да и пространство поиска поломок гораздо шире, и количество их больше. Вот наиболее вероятные:

1. Нет подачи тока на обмотку возбуждения.
2. Поломка щеточного узла.
3. Нарушение геометрии токосъемных колец.
4. Неисправность обмотки возбуждения.
5. Обрыв или замыкание в обмотке статора.
6. Пробой диодного моста.

Разберем их по порядку. Почему может не подаваться ток возбуждения в обмотку?

1. Перегорел предохранитель.
2. Оборван или замкнут на массу провод от предохранителя к генератору.

Неисправность щеточного узла проявляется в износе или разрушении щеток.

На многих современных генераторах щеточный узел несет на себе функции регулятора напряжения, поскольку на нем смонтирован электронный вентиль.

Кольца на роторе генератора очень часто являются причиной отсутствия «зарядки» или низкого напряжения в бортовой сети. Даже небольшая выработка на них при быстром вращении ротора не позволяет щеткам плотно прилегать к поверхности колец. В результате возрастает переходное сопротивление между щеткой и кольцом и, соответственно, уменьшается ток возбуждения. Канавки на кольцах, проточенные щетками, устраняют шлифованием на токарном станке мелкой наждачной бумагой.

Исправность обмотки возбуждения выражается в отсутствии замыканий и обрывов. Часто обрыв происходит в местах пайки провода обмотки с контактными кольцами. Устраняется неисправность аккуратной пайкой дефектного места. Важно следить, чтобы припой не затек на поверхность кольца.

Обмотка статора довольно редко выходит из строя, но все же бывает и такое. Проверить можно тестером на разобранном генераторе.

И наконец, диодный мост. Генераторы современных автомобилей вырабатывают 3-фазный переменный ток, а все потребители питаются постоянным током. Поэтому в генераторе смонтирован выпрямитель тока, состоящий из 6 диодов, по 2 на каждую фазу.

Диодный мост (выпрямитель) преобразует переменный ток в пульсирующий постоянный, конденсатор, подключенный к выходной клемме, сглаживает пульсацию, регулятор поддерживает уровень выходного напряжения в заданных пределах — так вырабатывается постоянный ток в генераторе автомобиля для зарядки батареи и питания потребителей.

В заключение хотелось бы дать рекомендацию тем, кто желает свести к минимуму вероятность возникновения подобных неисправностей в дороге: регулярно (каждые 15 — 20 тыс. км пробега) проводите диагностику генератора вашего автомобиля. Тем самым вы избежите многих неприятностей, связанных с падением напряжения в бортовой сети ВАЗ-2114.

Низкое напряжение бортовой сети ваз 2114 причины

Низкое напряжение бортовой сети автомобиля – явление, уже само по себе неприятное. Начинают медленно работать «дворники» и стеклоподъёмники, на машинах с ЭГУР «баранка» поворачивается со значительным усилием, тусклее становится свет фар.

Но эти неудобства – ничто по сравнению с возможными последствиями: – от полного разряда АКБ до пожара. Поэтому знать причины, которые вызывают снижение напряжения – значит быть готовым к предупреждению нежелательного развития событий.

Причина первая и самая опасная – плохой контакт в электрических соединениях. Может быть, как следствием случайного брака одного из приборов, так и изначального просчёта, допущенного изготовителем электрооборудования для автомобилей. В месте нарушения контакта происходит нагрев провода и, как следствие, расплавление его изоляции. Нагретый провод может расплавить также изоляцию соседнего. Ток, возникший в образующейся таким образом «нештатной» цепи, может быть меньше тока при коротком замыкании и никакой предохранитель не сгорит. Зато вполне может воспламениться проводка и вместе с ней автомобиль. При наличии вольтметра на панели приборов можно вовремя заметить, его стрелка плавно снизится до нижней критической отметки. К счастью, такое случается нечасто.

Причина вторая – ослабление или обрыв ремня генератора. Если это произойдёт на машине, у которой ремень приводит в действие только генератор (ВАЗ 2108-99), то заметить падение напряжения можно только по вольтметру. Но на сервисном ремне многих авто «висят» несколько механизмов – насос ОЖ и насос ГУРа, например. Обрыв или ослабление ремня проявится в ухудшении работы соответствующих систем и не заметить его практически невозможно. В любом случае, при появлении свиста ремня в сырую погоду следует, как минимум, проверить его состояние и степень натяжения – постоянно «недозаряжающаяся» батарея когда-нибудь подведёт.

Причина третья – поломка генератора. Наиболее распространённые поломки – износ щёток и выход из строя регулятора напряжения. Обычно они объединены в один узел, замена которого доступна практически любому человеку, умеющему держать в руках отвёртку и гаечный ключ.

Но иногда генератор приходится снимать с машины, даже для того, чтобы его проверить. Причин полного или частичного его отказа может быть несколько – от пробоя вентилей выпрямительного моста до частичного замыкания обмоток.

Имея некоторый опыт, иногда можно заранее установить точную причину поломки генератора. Например, при пробое диодного моста работа генератора сопровождается характерным «подвыванием». Отказ регулятора напряжения иногда выражается в мерцании лампочек фар и панели приборов.

В любом случае, допускать длительной езды на авто с «просевшим» напряжением сети не стоит – если пожар является почти исключением, то сульфатация пластин АКБ практически гарантирована.

Ошибка 8 на ВАЗ 2114 (8 клапанов) – что означает, симптомы, способы устранения

Самодиагностика или бортовой компьютер и проверка диагностическим сканером ЭБУ четырки нередко выдают всевозможные коды ошибок. Зачастую на экране высвечивается ошибка 8 на ВАЗ 2114 (8 клапанов). Многие владельцы не знают, насколько она опасна, и что с ней делать. В данном материале подробно описано значение этого кода, симптомы, причины и возможные способы устранения неисправности.

Что означает ошибка 8 на ВАЗ 2114?

Расшифровка кода ошибки 8 на ВАЗ 2114 встречается в инструкции по эксплуатации этой модели и на многих интернет-ресурсах.

Ошибка 8 на ВАЗ 2114 означает низкое напряжение бортовой сети. Это говорит о том, что оно ниже установленного заводом-изготовителем. В таком случае машина и её электрооборудование могут работать неправильно.

Симптомы ошибки 8

Поскольку расшифровка ошибки 8 на ВАЗ 2114 говорит о сниженном напряжении в бортсети, то и признаки этой проблемы будут соответствующими. Чаще всего это:

• Бортовой компьютер показывает чрезмерно низкое напряжение;
• Просадки напряжения по показаниям приборной панели;
• Светится индикатор аккумулятора;
• Горит чек на ВАЗ 2114 с 8-клапанным двигателем. Это не всегда свидетельствует о данной неполадке. Значок может загораться по разным причинам. Иногда при наличии кода 8 он может и не появляться вовсе;
• Тусклый или мерцающий свет фар;
• Сложности с запуском двигателя или невозможность его запустить вообще. Мотор может запускаться долго, глохнуть сразу после запуска или во время остановки, например, на светофоре.

Эти признаки могут быть постоянными или появляющимися периодически. Особенно часто и явно неисправность проявляет себя зимой или после долгого простоя машины. Обычно одновременно отмечается несколько симптомов.

Причины ошибки 8

Зная, что означает ошибка номер 8 на панели приборов, легко определить причины её появления. Основных причин всего две. Это – разряженный или неисправный аккумулятор либо вышедший из строя генератор.

У последнего чаще всего это говорит о необходимости замены щёток, так как прежние уже износились. Кроме того, код может возникать и в таких случаях, как:

• Плохой контакт на клеммах АКБ или контактах генератора;
• Повреждения проводов аккумуляторной батареи или генератора.

Иногда ошибка указывает и на иные поломки. Но такое встречается очень редко.

Установить точную причину такого поведения авто можно своими силами. Для начала следует визуально осмотреть аккумулятор и генератор, их контакты. На клеммах и разъёмах можно заметить окислы и прочие дефекты. Нередко бывают видимые повреждения проводки. Клеммы батареи могут быть плохо затянуты. В редких случаях можно заметить, что АКБ вздулась.

Нелишним проверить, каково напряжение в бортовой сети на приборной панели. Нужно обратить внимание, в какой момент оно снижается или постоянно остаётся низким. Также следует продиагностировать мультиметром в режиме вольтметра батарею и генератор.

Диагностика АКБ выполняется так:

• Установить на измерительном приборе режим вольтметра. Выбрать на нём напряжение около 20 Вольт;
• Подключить чёрный щуп к минусовой клемме аккумулятора, а красный – к плюсовой.
• Оценить показания устройства. Если батарея заряжена, на дисплее должно высветиться не менее 12 Вольт.

Если значение ниже, то АКБ необходимо зарядить. Если и после этого, он не зарядится целиком или будет быстро разряжаться, её следует протестировать нагрузочной вилкой. Это можно сделать самостоятельно или в автосервисе.

Также следует проверить и работу генератора. Для этого нужно:

• Взять мультиметр и установить на нём режим вольтметра, выставить напряжение примерно 20 Вольт;
• Присоединить чёрный щуп к минусу аккумуляторной батареи, а красный – к плюсу;
• Запустить силовой агрегат и дождаться стабилизации оборотов;
• Оценить значение на дисплее прибора. При нормальной работе генератора оно должно быть не меньше 13,5 Вольт. Если мультиметр показывает цифру меньше указанной, генератор плохо заряжает аккумулятор или зарядка не происходит вообще.

Как устранить проблему?

Если аккумулятор разряжен, его нужно зарядить. Это делается так:

1. Снять АКБ и протереть её сухой тряпкой.
2. Подключить к батарее зарядное устройство и поставить на зарядку.
3. Заряжать обычно следует не менее половины суток или пятнадцати часов при полном разряде. При этом на зарядном устройстве нужно выставить ток в 2,5 Ампер, если оно не выбирает режим автоматически.
4. Перед снятием по показаниям прибора убедиться, что аккумуляторная батарея зарядилась полностью.

После зарядки необходимо проверить напряжение АКБ указанным выше способом. Если оно в пределах нормы, установить её на машину. Понаблюдать в течение нескольких дней, не разряжается ли батарея. Если происходит быстрый разряд без видимых причин, устройство, вероятно, неисправно. Поэтому придётся покупать новый аккумулятор.

Если неисправен генератор, обычно достаточно заменить его щётки для восстановления работоспособности. Для этого нужно:

1. Достать колодку проводов.
2. Убрать провода с генератора и удалить фиксирующую их гайку. От плюсовых наконечников проводов отделить защитный колпачок для защиты.
3. Снять пластиковый кожух.
4. Найти регулятор напряжения и открутить его отвёрткой.
5. Отсоединить провода и вытащить деталь вместе со щётками.
6. Заменить щётки и поставить элемент на генератор.

Если это не помогло или на устройстве обнаружились видимые дефекты, потребуется замена и других его деталей. Генераторы ВАЗ 2114 ремонтопригодны. Отремонтировать их можно своими руками. Но в некоторых случаях электрогенератор лучше заменить или обратиться к специалистам для его восстановления.

Если низкое напряжение связано с иными неисправностями, установить которые самостоятельно не удалось, нужно посетить автоэлектрика.

Можно ли ездить с ошибкой 8?

Эксплуатация машины с кодом неисправности 8 не запрещена. Но она бывает неудобной, так как аккумулятор в любой момент может разрядиться. Тогда завести авто будет невозможно. Поэтому рекомендуется сразу после обнаружения ошибки принять меры по её устранению. Особенно важно это зимой или перед наступлением холодов.

Источники

• vaz-2114.info/oshibka-8-na-vaz-2114-8-klapanov/
• zen. yandex.ru/media/bruzgach/nizkoe-bortovoe-napriajenie-osnovnye-prichiny-5cbb65eb27691900b333507f
• remontvazov.com/nizkoe-napryazhenie-bortovoy-seti-vaz-2114

Описание ЭБУ на ваз 2115

Работа двигателя автомобиля, как известно, зависит от работоспособности и состояния многих механизмов и датчиков. А для обеспечения их синхронной работы, дающей возможность мотору работать в наиболее оптимальном режиме, следуйте (BC). Что такое БК, для чего он нужен и как установить бортовой компьютер на ВАЗ 2115 — ответы на эти вопросы вы найдете ниже.

Характеристика BC

Этими устройствами оснащены практически все современные автомобили.В результате значительных преимуществ, которые дает установка БК, к установке этого устройства прибегают многие отечественные автомобилисты, автомобили которых не оснащены компьютерами.

Запись

Стандартный БК «Пятнашка» используется для:

• выдача информации о работе и состоянии основных узлов на приборную панель;
• передача данных о работе определенных узлов в реальном времени;
• отображение информации о параметрах маршрутизации;
• при необходимости это устройство можно использовать для проверки состояния блока питания с последующим выводом комбинаций ошибок, присутствующих в его работе.

основные параметры

Кратко об основных параметрах компьютера:

1. Устройство показывает скорость, с которой движется автомобиль. Его также можно использовать для определения остатка топлива в баке и времени в пути на определенном участке.
2. BC демонстрирует количество оборотов двигателя.
3. Благодаря этому устройству водитель всегда может знать о состоянии температурного режима в салоне, а также о температуре двигателя.
4. Устройство определяет расход топлива в определенной местности, пройденный километраж, а также количество километров, которое автомобиль может проехать с оставшимся топливом.
5. Также прибор позволяет определять уровень напряжения, присутствующего при работе бортовой сети автомобиля.
6. Как было сказано выше, с помощью БК можно определить состояние возможных неисправностей, присутствующих в работе силового агрегата.
7. Еще один параметр, определяемый компьютером, — это циклическая циркуляция воздушного потока.
8. Среднескоростной автомобиль.
9. Данные о времени, когда необходимо будет провести следующее техническое обслуживание машины.
10. Информация о необходимости изменения определенных параметров в работе различных узлов авто.
11. В зависимости от модели и данных, хранящихся в его памяти, устройство может рассчитать время, когда в следующий раз автовладельцу придется платить по страховке.
12. Разные данные от органайзера.

Возможные неисправности

Для начала рассмотрим признаки поломки БК:

1. Нет сигналов о работе системы зажигания, впрыска или от других исполнительных механизмов.
2. Нет реакции на работу кислородного регулятора, ДТОЖ, датчика дроссельной заслонки и т. Д.
3. Нет связи с диагностическим оборудованием.
4. Физические повреждения — сгоревшие радиоэлементы, повреждение проводов или корпуса и т. Д. (Видео Павла Мялика).

Что касается причин, то их может быть много:

1. Некорректная работа или наличие сбоев в работе высоковольтной составляющей системы зажигания. Проблема может заключаться в работе катушки, высоковольтных кабелей или распределителя.
2. Попадание влаги на блок управления.
3. Неправильное «освещение» автомобиля с севшим аккумулятором — от автомобиля с работающим двигателем.
4. Ошибки при ремонте электрической части или при установке противоугонной системы.
5. Еще одна причина, по которой БК мог выйти из строя, — это изменение полярности при подключении АКБ, то есть плюс подключен к минусу, а минус — к плюсу.
6. Включение стартера при отключенной шине питания.
7. Если сварка производилась на кузове автомобиля, то причиной может быть попадание электрода на проводку или датчики автомобиля.

Ошибки и их расшифровка

Основные символы ошибки:

• 2 — слишком высокое напряжение в электросети автомобиля;
• 3 — есть проблемы с указателем уровня топлива;
• 4 — произошло нарушение температурного режима двигателя;
• 6 — двигатель перегрет, автомобиль следует остановить;
• 7 — слишком низкий уровень давления моторной жидкости в системе смазки;
• 8 — возникла неисправность в тормозной системе;
• 9 — аккумулятор разряжен.

Руководство для самостоятельного подключения

Краткая инструкция по установке и подключению бортового компьютера:

1. В первую очередь необходимо обесточить электросеть автомобиля, это обязательно, так как иначе при подключении может произойти короткое замыкание. Отключите аккумулятор, чтобы обесточить сеть.
2. Сначала снимите автомобильное радио, а затем центральную консоль. За консолью вы увидите место для установки БК, оно предусмотрено производителем.К этому месту подключена вся необходимая проводка.
3. Далее снимаем вилку — сделав это, можно увидеть жгут проводов, а также разъем. К БК нужно подключить все необходимые штекеры. В частности, речь идет о проводе питания от бортовой сети, блоке питания при включении зажигания для запуска БК, блоке питания от бокового освещения, весе, а также регуляторе уровня топлива. Также следует подключить диагностическую линию, если вы этого не сделаете, прибор не сможет диагностировать ошибки и отображать их на дисплее. Кроме того, после подключения устройство должно быть надежно закреплено. Это тоже важно, так как при некачественном креплении БК будет подвергаться вибрациям, возникающим при движении, а это, в свою очередь, может привести к его поломке.
4. Установите на место центральную консоль с магнитолой. На этом процедура установки завершена. Осталось только настроить БК в соответствии с инструкцией и протестировать его (автор видео — канал flestery).

Разборка

Устройство демонтируется по аналогичному принципу:

1. Для начала необходимо обесточить бортовую сеть; для этого клеммы отключаются от АКБ.
2. Затем демонтируется центральная консоль вместе с аудиосистемой.
3. Через появившееся окошко нужно будет отсоединить провода питания от компьютера.
4. Далее устройство демонтируется, а центральная консоль с магнитолой устанавливается на место.

Что касается конкретных настроек, эта процедура будет отличаться в зависимости от типа и модели BC. Современный авторынок предлагает потребителям различные виды БК, различающиеся по стоимости и функциональности, а также производителем.Соответственно, из-за этого принцип настройки устройства может быть разным. Чтобы правильно настроить компьютер, следует внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, в ней будут указаны все основные моменты этого процесса.

Цена вопроса

На панели приборов автомобиля ВАЗ 2115 предусмотрена специальная розетка для установки бортового компьютера, закрываемая заглушкой. Мы решили использовать это место по прямому назначению.

Маршрутный или, как его еще называют, бортовой или маршрутно-диагностический компьютер — это электронное устройство, позволяющее водителю получать информацию о режиме движения транспортного средства, расходе топлива, напряжении в бортовой сети и некоторых других. параметры.Кроме того, некоторые модели бортовых компьютеров позволяют тем или иным образом проводить диагностику электронной системы управления двигателем. Следует отметить, что некоторые бортовые компьютеры могут быть установлены на автомобили, оснащенные карбюраторными двигателями, однако для того, чтобы компьютер выполнял свои функции в полном объеме, может потребоваться установка дополнительных датчиков.

Инструкции

К установленным устройствам прилагается инструкция к штатному бортовому компьютеру.Она подробно информирует и инструктирует автовладельцев, что делать в той или иной ситуации. Поговорим о том, как пользоваться бортовым компьютером. Для правильного использования необходимо:

— Эти бортовые компьютеры представляют собой очень сложное электронное устройство, способное выполнять более 500 различных функциональных задач. Все это требует от водителя внимательного изучения данного устройства. В этом помогает инструкция по эксплуатации. Его хорошо изучать, когда включена информационная доска;

— Наибольшее внимание при исследовании следует уделить значкам и символам аварийных команд.

— На приборной панели есть кнопки, управляющие работой БК. Вам необходимо изучить и запомнить правила работы с ними.

При выборе таких устройств особых требований к ним нет. Выбранная модель должна поддерживать программы для ECU4. Сегодня стоимость бортового компьютера ВАЗ 2114 может составлять от 1500 до 4000 рублей. Вы можете найти на эти товары еще более низкую цену в интернет-магазинах.

Нет смысла запоминать все возможные коды ошибок, отображаемые на информационном табло.Их не нужно читать наизусть, как в школе. Мы живем в век интернет-технологий, находим обозначение этих кодов ошибок, распечатываем и носим с собой в машине. Если вы видите символы на информационном табло, вы можете быстро принять правильное решение. Продолжайте движение или обратитесь за технической помощью. К сожалению, бывают случаи, когда бортовой компьютер ошибочно выдает сигнал опасности. Виновником в таких случаях может быть датчик или сам процессор. Никто не застрахован от возникающих неисправностей электроники, но в большинстве случаев плата сигнализирует достоверную информацию.

Основные возможные коды ошибок на этом аппарате будут показаны ниже:

2 — превышено напряжение бортовой сети;
3 — проблемы с датчиком уровня топлива;
4 — неисправность датчика, контролирующего температурный режим двигателя;
5 — неверный сигнал датчика температуры наружного воздуха;
6 — сигнал о перегреве мотора;
7 — слишком низкое давление в системе смазки автомобиля;
8 — проблемы с тормозной системой;
9 — недозаряд АКБ.

Вам следует реагировать на коды 4, 6 и 8, которые необходимо устранить, и только после этого продолжать движение. После устранения требуется перезагрузка процессора. Ошибки очищаются нажатием и удержанием кнопки суточного пробега.

Как подключить

В этой статье мы рассмотрим процесс установки бортового компьютера Prestige с функцией диагностики и чтения ошибок.

Для работы нам понадобится:

Отвертки, бортовой компьютер, провод 1м.

Снимаем заглушку на центральной торпеде и ищем в ней 9-контактный разъем. Этот блок должен присутствовать на всех автомобилях нашей модели. Осталось только подключить блок к компьютеру и все, а нам нужно провести k-линию.

Маршрутный компьютер предназначен для установки на инжекторные автомобили семейства ВАЗ «Лада-Самара» и «Лада-Самара 2» (совместим с контроллерами семейств Январь 5.1, Bosch M1.5.4 и VS 5.1 Itelma.

Функции бортового компьютера :

1.Остаток топлива в баке:
Режим заправки бака
Нажимайте кнопки, чтобы набрать число, равное количеству залитого в бак топлива в литрах. Бортовой компьютер автоматически добавит введенное вами значение к оставшемуся топливу (дискретность «+» 5л, «-» 1л). Максимальное значение показаний — 50 литров. Выполняйте эту процедуру после каждой заправки.
Поправка «Полный бак»
При входе в этот режим бортовой компьютер BC State 115 Sigma Format автоматически занесет в память значение = 43 литра.
Режим калибровки бака
При проведении калибровки автомобиль должен стоять на горизонтальной платформе, двигатель должен быть включен более чем на 2 минуты. Чтобы провести калибровку, вы должны знать точное количество литров топлива в баке вашего автомобиля.

2. Прогноз пробега на остатке топлива. Параметр рассчитывается путем деления остатка топлива в баке на средний расход.

3. Общий расход топлива. Количество топлива, израсходованного с начала поездки. Лимит — 999 литров. Если этот счетчик переполняется, все остальные счетчики отключений также сбрасываются.

4. Расход топлива за поездку. То же, что и общее потребление. Когда показания сбрасываются, скорость потока сохраняется.

5. Пройденное расстояние за поездку. Пробег за поездку. Точность индикации при значении счетчика менее 1000 км составляет 0,1 км, при большем значении — 1 км. Предельное значение — 5000 км.Если этот счетчик переполняется, все остальные счетчики отключений также сбрасываются.

6. Средний расход топлива за поездку. Параметр позволяет определить экономичность автомобиля или свой стиль вождения.

7. Средняя скорость за поездку. Параметр рассчитывается путем деления пробега на время движения. Если время движения меньше 1 минуты, параметр считается неопределенным.

8. Время в пути. Время поездки, в течение которой автомобиль двигался.Предел 99 ч 59 мин. Если этот счетчик переполняется, все остальные счетчики отключений также сбрасываются.

9. Мультидисплей. В этом режиме на экране одновременно отображаются следующие функции: текущее время, мгновенный расход топлива, остаток топлива в баке, температура воздуха за бортом, средний расход топлива, прогноз пробега на оставшемся топливе.

Функции диагностического тестера:

1. Текущий расход топлива [л / ч или л / 100]. Когда автомобиль неподвижен, параметр отображается в [л / ч], когда автомобиль движется, в [л / 100]. Позволяет научиться экономному стилю катания.

2. Температура охлаждающей жидкости [градусы]. Параметр позволяет следить за исправностью датчика температуры охлаждающей жидкости.
Также многие водители любят наблюдать за процессом прогрева двигателя.

3. Напряжение бортовой сети [Вольт]. Этот параметр позволяет контролировать незначительные отклонения напряжения.Это полезно для обнаружения проскальзывания ремня генератора, контроля самого генератора и других неисправностей в системе электропитания.

4. Тахометр [об / мин]. Параметр позволяет управлять процессом регулировки регулятора частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу … Большие отклонения этого параметра в процессе регулировки говорят о неисправностях в системе подачи топлива.

5. Положение дроссельной заслонки. Этот параметр позволяет контролировать исправность датчика положения дроссельной заслонки (TPS), а также глубину нажатия педали акселератора.При плавном нажатии на педаль (можно при выключенном двигателе, но включенном зажигании) показания должны плавно изменяться от 0 до 100 процентов.

6. Скорость [км / ч]. Дублирует стандартный спидометр. Но самый точный.

7. Ошибки системы впрыска. Маршрутный компьютер извлекает из контроллера все накопленные им диагностические коды неисправностей системы впрыска и отображает их на дисплее (с текстовой расшифровкой), а также компьютер позволяет их стереть.

Функции аварийной сигнализации. При перегреве двигателя (температура более 115 ° C), недопустимом напряжении в бортовой сети (менее 10,4 и более 14,8 Вольт) и превышении установленного порога скорости бортовой компьютер издает звуковой сигнал и причина включения предупреждающего устройства отображается на экране.

1. Перегрев двигателя. Когда двигатель прогревается выше 115 °, бортовой компьютер переходит в режим тревоги. Бортовой компьютер подает предупреждающий сигнал.При нагреве выше 115 ° сигнализацию отключить нельзя.

2. Недопустимое бортовое напряжение. Если при работающем двигателе напряжение превышает 10,4–14,8 В, бортовой компьютер переходит в режим тревоги (бортовой компьютер издает предупреждающий сигнал).

3. Превышение установленного порога скорости. При превышении установленного порога скорости бортовой компьютер подает звуковой сигнал.

Определение сроков ТО:

1.Замена масла ДВС. По умолчанию частота замены устанавливается в соответствии с регламентом ВАЗа и может регулироваться водителем.
После обслуживания рекомендуется установить частоту замены в каждой группе. Водитель уведомляется о возникновении события текстовым сообщением на дисплее при включении зажигания.
Дальнейшая корректная работа бортового компьютера возможна ТОЛЬКО после того, как текстовое сообщение исчезнет с дисплея.

2. Замена воздушного фильтра.

3. Замена ремня ГРМ.

4. Замена масла вариаторной коробки передач.

5. Ремень генератора.

6. Замена свечей.

7. Замена топливного фильтра.

Часы:

1. Текущее время. Есть возможность установить время и исправить точность часов.

2. Будильник. Если включено, в правом верхнем углу появляется значок колокольчика. Выключите звуковой сигнал будильника, нажав любую кнопку.

3. Календарь.

4. Колокольчики.

5. Температура воздуха за бортом. Бортовой компьютер определяет температуру за бортом. С возможностью его коррекции, если показания кажутся вам неточными. Для этого требуется дополнительный термометр. Датчик температуры наружный входит в комплект поставки бортового компьютера.

6. Регулировка яркости индикатора.

7. Информация о бортовом компьютере.

8. Телефон горячей линии.

Установка бортового компьютера:

Установка бортового компьютера «SIGMA Format» очень проста и вы можете установить его самостоятельно или доверить установку нашему специалисту:

Перед установкой бортового компьютера проверьте, какой контроллер у вас установлен.
Запрещается подключать и отключать K-линию бортового компьютера к диагностическому разъему при включенном зажигании.

Установка в автомобиль семейства ВАЗ 2115:

Отсоедините клемму массы аккумуляторной батареи.

Снимите заглушку штатного путевого компьютера на панели приборов.

Подключите провод «K-line» (входит в комплект) к клемме «M» диагностического разъема (находится внизу консоли под декоративной крышкой) и резервному контакту разъема бортового компьютера.

Подключите блок BC к штатному разъему бортового компьютера.
Внимание! В случаях, когда:
— зажигание выключено;
— провод K-line не подключен;
— бортовой компьютер не соответствует типу контроллера;
— при нажатии кнопки на дисплее отображается сообщение «K-line not connected». Доступны режимы группы «Маршрутный компьютер», а также режимы «мгновенное потребление» и «скорость», а также групповые режимы «Техническое обслуживание».

Установить маршрутный компьютер вместо штатного разъема в приборной панели.

Установить датчик наружной температуры. Для этого необходимо: провести провод датчика температуры от места установки бортового компьютера к левому кронштейну крепления переднего бампера (под капотом, через резиновую прокладку троса спидометра, по жгуту проводов в проем переднего каркаса к левому кронштейну крепления переднего бампера), откручиваем гайку крепления бампера. Установите датчик на шпильку (над шайбой), затяните гайку.

Подключите заземляющий провод к аккумуляторной батарее.

Включите зажигание. При правильном подключении питания бортовой компьютер отобразит текущие параметры на индикаторе. Если нет, проверьте наличие иммобилайзера. Убедитесь, что при отсутствии иммобилайзера между клеммами 9 и 18 разъема установлена ​​перемычка. Если между выводами разъема нет перемычки, установите ее.

Если в вашем автомобиле установлена ​​«высокая» панель, см. Вставку для адаптера для «высокой» панели (входит в комплект поставки).

Установите текущее время, яркость индикатора и остаток топлива в баке.

Свинец — титанат палладия: наноразмерная тонкая мультиферроидная пленка при комнатной температуре

12.

Lebeugle, D. et al. . Сосуществование при комнатной температуре большой электрической поляризации и магнитного порядка в монокристаллах BiFeO ₃ . Phys. Ред. B 76 , 024116 (2007).

ADS
Статья
CAS

Google Scholar

15.

Quattropani, A. et al. . Настройка ширины запрещенной зоны в сегнетоэлектрике Bi ₂ FeCrO ​​ ₆ Тонкие пленки двойного перовскита. J. Phys. Chem. С 122 , 1070 (2018).

CAS
Статья

Google Scholar

26.

Eerenstein, W. et al. . Комментарий к эпитаксиальным BiFeO ₃ Мультиферроидные тонкопленочные гетероструктуры. Наука 307 , 1203 (2005).

CAS
PubMed
Статья

Google Scholar

38.

Сингх Г., Тивари В. С. и Гупта П. К. Роль кислородных вакансий на релаксацию и проводимость керамики KNbO ₃ . J. Appl. Phys. 107 , 064103 (2010).

ADS
Статья
CAS

Google Scholar

42.

Zhu, Y. et al. . Повышение активности реакции восстановления кислорода палладия путем стабилизации его необычных состояний окисления в перовските. Chem. Матер. 27 , 3048 (2015).

CAS
Статья

Google Scholar

45.

Пули, В.S. и др. . Наноуровневая поляризация переключения и токи утечки в (Ba _0,955 Ca _0,045 ) (Zr _0,17 Ti _0,83 ) O ₃ тонких эпитаксиальных пленках. J. Phys. D: Прил. Phys. 48 , 355502 (2015).

Артикул
CAS

Google Scholar

Генератор ВАЗ 2114 Что лучше.Лучшие генераторы на ВАЗ

На ВАЗ-2114 генератор представляет собой электрическое трехфазное устройство, работающее на переменном токе. Это устройство оснащено целым блоком выпрямителей, которые используются для преобразования переменного тока в постоянный. Основные части этой установки:

1. Алюминиевые крышки (задняя и передняя), в которых есть специально отобранные места для подшипников. На задней крышке можно обнаружить клемму, предназначенную для соединения генератора с аккумулятором.Там же и разъем для подачи напряжения на обмотку. На той же задней крышке вы можете найти конденсатор, используемый для подавления любых радиопомех.
2. Цилиндр статора, цилиндр. На указанном выше автомобиле он сделан из специального железа, называемого «трансформатор». Внутри есть пазы, в которые, собственно, и помещается обмотка. Также есть выводы для его дальнейшего подключения к выпрямительному блоку.
3. Обмотка возбуждения расположена на валу ротора. Он соединяется специальными контактными кольцами из меди.Перед этим валом имеется шпоночная канавка, на которой установлен приводной шкив.
4. Щетки в этом генераторе выполнены из цельного узла, который совмещен с электронным реле. Он, в свою очередь, спрятан под достаточно прочным металлическим корпусом и прикреплен к щеткодержателю.
5. К задней крышке прикреплен блок диодов. Он состоит из 9 частей, 3 из которых являются необязательными. Диоды устанавливаются на специальные металлические пластины, имеющие форму полукруга. Благодаря этому полупроводники лучше охлаждаются.

Генератор на ВАЗ-2114. Технические характеристики

Генераторная установка

, которой оснащена вышеуказанная модель автомобиля ВАЗ, отличается от других такими характеристиками:

1. На обмотке возбуждения имеется напряжение, которое варьируется в диапазоне от 13,2 до 14,7 вольт.
2. Сам генератор способен вырабатывать ток, сила которого достигает 80 ампер.
3. Ремень генератора натянут таким образом, что при нагрузке 10 килограммов его прогиб не должен превышать 8 миллиметров.

Какие поломки могут возникнуть у генератора ВАЗ-2114

Все неисправности связанные с поломкой генератора тоже делим на:

1. Механический.
2. Электро.

Поломки механические

В случае механической поломки генератора при его работе появляется сильный шум. Но бывает, что это оборудование начинает не издавать свойственный ему шум из-за того, что подшипники были слишком сильно изношены.Самая частая замена требует подшипника, расположенного на передней крышке. Именно он принимает на себя самые высокие радиальные нагрузки, в связи с чем срок его службы значительно меньше остальных.

Кстати, если натянуть приводной ремень слишком сильно, нагрузка увеличивается, а значит, подшипник прослужит намного меньше.

Электрические поломки

Понять, что генератор произошел в генераторе, можно по следующим показателям:

• напряжение заряда уменьшилось;
• напряжение заряда поднялось;
• генератор вообще перестал заряжаться.

Если под рукой не оказалось мультиметра, определить неисправность можно по таким параметрам:

• датчик батареи мигает или постоянно горит;

Фары

• стали достаточно слабо светить, даже когда мотор работает;

Дворники

• работают намного медленнее, чем раньше;
• в АКБ закипает электролит, при этом фары светят очень ярко.

Следует понимать, что можно поверхностно проверить работу генератора и не снимая его.Но если такая проверка не принесла необходимых результатов, то без демонтажа генератора просто не обойтись.

Самостоятельное снятие генератора на ВАЗ-2114

Генератор держится на специальном кронштейне, расположенном на блоке двигателя. Для разборки этого устройства вам потребуются следующие инструменты:

• головка на 15;
• ключ рог 17х19;

Ключ

• типоразмеры 10 и 13;
• самое обыкновенное крепление.

Для снятия генератора выполните такие действия:

1. Отсоединить клеммы от АКБ.
2. Сначала ослабьте, а затем снимите ремень.
3. Демонтируем натяжной механизм.
4. Отсоедините от генератора все провода, которые спрятаны в корпусе.
5. Отключаем провод, отвечающий за подачу напряжения на обмотку.
6. Крепление генератора осуществляется за счет гайки и длинного болта, который достаточно сложно вытащить. Для этого необходимо сначала открутить все болты, удерживая скобу на блоке, и повернуть это устройство по часовой стрелке.
7. Откручиваем гайку и вытаскиваем с втулкой.

Наиболее частые причины поломки генератора:

1. Проблемы с щеточным узлом.
2. Проблемы с диодным мостом.

Проблемы с щеточным узлом

Производительность щеточного узла напрямую зависит от электронного регулятора и самих щеток. Заменить щетки, кстати, можно без демонтажа генератора, однако это довольно неудобно.

Для того, чтобы проверить исправность щеточного узла, необходимо взять лампочку на 12 вольт и регулируемый блок питания. Подключив лампочку к щетке и на регуляторах мощности «+» и «-». Благодаря такому действию лампочка должна сразу загореться. Если входное напряжение увеличивается до 15 вольт, лампочку следует заземлить. Но в том случае, если она продолжала гореть и на 16 вольт, электронный регулятор следует заменить.

Износ самих щеток можно определить по следующим параметрам:

• полное сокращение;
• напряжение заряда постоянно скачет;

Напряжение бортовой сети

• ниже поставлено.

Проблемы с выводом диода

Проверить исправность диодного моста достаточно просто. То, что он неисправен, указывает либо на повышенное напряжение, либо на отсутствие заряда. Затягивать с ремонтом не стоит, так как в результате могут возникнуть серьезные проблемы в электросети автомобиля.

А вот диодный мост способен выйти из строя только в случае пробоя силовых диодов. При необходимости их можно заменить. Правда, с этим возникают некоторые проблемы. Дело в том, что силовые диоды найти сложно.Возможно, вам придется совершить увлекательное путешествие по разборке ВАЗ-2114, но гораздо быстрее и проще заменить старый диодный мост на новый.

Генератор на ВАЗ-2114, вырабатывающий электроэнергию при движении автомобиля и подзаряжающий аккумулятор, в первую очередь представляет собой механизм. Последние, как известно, имеют свойство ломаться. Нарушение работы электроники автомобиля может быть вызвано неисправностью генератора. Благо, проверить его на работоспособность, подобрать новую деталь и заменить износ всем желающим. Но перед тем, как приступить к практике, необходимо получить теоретические знания.

Генератор ВАЗ-2114 и его неисправность

Генератор ВАЗ-2114

Генератор

представляет собой трехфазную электрическую машину переменного тока, в составе которой важным компонентом является специальный блок, преобразующий переменное напряжение в постоянное. Общий вид детали:

При работе автомобиля генератор выдает такие параметры как:

Таким образом, получается, что генератор преобразует механическую энергию движения автомобиля в электрическую, направляя ее на подзарядку аккумуляторной батареи или снабжая ее необходимым узлом ВАЗ-2114.

Поломки генератора

делятся на 2 группы: механической и электрической природы. Каждая из них нарушает нормальное функционирование детали, в результате чего она начинает плохо выполнять свою работу или вообще перестает ее выполнять.

Поломки механические

Неисправности при установке электрогенераторов

Важно! Как правило, неисправность генератора сразу даст о себе знать, например, шумная работа или отсутствие подзарядки аккумулятора, поэтому особых проблем в поиске поломки возникнуть не должно.

Проверка генератора и выбор нового

Поломка генератора вызывает некоторые побочные эффекты, о которых можно говорить. Основными признаками неисправности узла являются :

Самый простой способ проверить работу генератора — измерить мультиметром напряжение, подаваемое на клеммы аккумулятора. Если отходит от нормы, значит, проблемы явно налицо. Более сложные диагностические мероприятия связаны с разборкой деталей и проверкой работы каждой детали в отдельности, с возможностью частичного ремонта детали.Этот вид диагностики и ремонта успешно проводит только профессиональный электрик.

Проверить напряжение на выводах аккумуляторной батареи мультиметром с двигателем

В случае, когда или есть желание выполнить это по каким-либо другим причинам, в первую очередь необходимо выбрать новую генераторную установку. По мнению водителей и автоматистов, лучшие генераторы на ВАЗ-2114 — :

• любая генераторная установка от дороги: приора и калина с кондиционером, его мощность 115 А;
• идентичная заводская генераторная установка от производителя ELDIX;
• от PRAMO, наиболее удачным вариантом будет выбор установки мощностью 120 А.

Важно! Слишком дешевые установки часто выходят из строя, намного быстрее более дорогих их аналогов, поэтому при покупке лучше не баловаться.

Видео о замене генератора своими руками

Ваз Генератор ВАЗ 2114? Хотите заменить его на более мощный и не знаете, что подходит? Или вас просто интересуют генераторы этой модели и вы хотите знать, каких неисправностей можно ждать, и как с ними справиться? Тогда отложите все минуты на две минуты и прочтите эту статью.Здесь вы найдете ответы на свои вопросы.

Что выбрать на ВАЗ 2114?

Большинство владельцев хотят поставить более мощный генератор, когда завод сломается, или собираются делать это сразу. Останавливает их только то, что они не знают, что вам нужно купить, чтобы не нужно было переделывать крепеж. Так сказать, встать как родной.

Единственное, что придется поменять, это шкив. Сделать это несложно, и обойдется он примерно в 100 рублей.

Некоторые советуют покупать кусок марки Eldicks — он тоже на 115 А.Это хороший агрегат. Только есть один недостаток — подобрать запчасти к нему практически невозможно.

Какие неисправности могут встретиться, и как от них избавиться?

1. Включите зажигание, а контрольная лампа не загорится, и приборы не работают.

Посмотрите на монтажный блок. Возможно завалил адаптер F16. Если да, то замените.

Оборвана цепь, пятая аппаратура. Полностью просмотрите провод «0».

Оборвалась цепочка, соединяющая замок зажигания с монтажным блоком.Чтобы узнать, нужно ли вам проверить провода «К» и «г».

Выключатель зажигания не работает. Заменить нерабочую контактную часть.

2. Включите зажигание, но контрольная лампа не загорается. Запускаем двигатель, он по-прежнему бесшумный, несмотря на то, что приборы работают, но аккумулятор разряжен.

Возможно, контрольная лампа перегорела. Тогда его надо поменять.

Цепь питает контрольную лампу. Необходимо проверить Провода «КБ» и увидеть, надежные контакты в выводах патронов ламп с платой комбинации приборов.

Также возможно окисление контактных колец, зависание или износ щеток. Чтобы исправить это, нужно поменять местами щетки и их держатель, протереть кольца салфеткой, смоченной в бензине.

А такое может случиться, если сломался регулятор напряжения. Если да, ставьте новый.

Посмотрите, подключен ли провод от вывода «D +» щеткодержателя.

Произошло короткое замыкание в положительных клапанах. В этом случае нужно заменить блок выпрямителя.

Возможно выводы обмотки возбуждения отошли от контактного кольца.Выход второй: подогнать выводы или поставить новый ротор генератора.

3. АКБ разряжена, а контрольная лампа горит или наоборот тускло при работе мотора.

Посмотрите ремень генератора ВАЗ 2114. Может поскользнуться. При необходимости отрегулируйте его натяжение.

Генератор надо отремонтировать, но полностью поменять. В нем могут отсутствовать детали, необходимые для ремонта, или вообще поломки, не подлежащие ремонту. Между тем от хорошей работы энергоблока зависит боковое напряжение, качество зарядки аккумулятора.Досадно, когда с хорошим мотором не работает электрооборудование.

А если разговор про автомобили ВАЗ, то иногда замена востребована из-за недостаточной мощности штатных устройств. Современные автопроизводители предлагают множество дополнительных устройств, повышающих уровень комфорта в поездках, но при этом потребляющих большое количество электроэнергии, а старые устройства не справляются, необходимо их заменить на более мощные.

Многих интересует: какой генератор покупать, если у них ВАЗ? Здесь нужно отдельно рассматриваться по моделям, ведь перед тем, как отправиться за покупкой, ознакомьтесь с рекомендациями специалистов и соотнесите их с их пожеланиями и возможностями.

Генераторы на ВАЗ 2106 и 2107

Генератор на ВАЗ 2106-2107 такой же, как на ВАЗ 2101 — Г221. Если установить дополнительные потребители тока, работающие постоянно, это приведет к пониженному значению, будет подаваться ток от релейного регулятора. К таким дополнительным устройствам относятся:

• мощные аудиосистемы;
• телевизор;

Подогреватель

• ;
• дополнительный отопитель;
• холодильник.

Любое подобное устройство приведет к большему расходу электроэнергии и, как следствие, к преждевременной разрядке аккумулятора, даже когда мотор работает на высоких оборотах.Штатные аппараты на 2106 давно разработаны и не рассчитаны на современные надстройки энергопотребления.

Что устанавливать?

1. G 222.

Если нужно усилить силу тока, то, решая, какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2106 или 2107, вместо штатного берите Г 222, который ставился на ВАЗ 2105, Нивах. Казалось бы, сам он не лучше штатной на «шестерке», но можно взять модернизированную версию, которая будет мощнее.В отличие от 221-го, эта установка спроектирована со встроенным реле регулятора, собранным в один узел со щетками. G 221 отдает на обратку 42 А, а 222-й — 50 А. Увеличение сечения на обмотке ротора увеличивает мощность, хотя конструкция полностью аналогична g 221. Правда, для установки на 2106 потребуются незначительные доработки. . Проще всего поставить щетки от г 221. Они отлично ставятся на реле. Такая доработка вполне под силу даже не имеющим опытных автомобилистов.

Можно установить на ВАЗ 2106 Г222 со штатным регулятором, но тогда потребуется изменить схему подключения электрической машины.

На 2107 все без проблем ставится.

Проверить напряжение при режиме работы двигателя на выводах АКБ, если оно при 2500 оборотах в минуту составляет 14 В то все нормально. Вы можете ездить с более мощным агрегатом, подключив дополнительные опции.

2. Генератор 2108.

Эта установка имеет больший КПД, выдающий ток в 55 А. размещается как на 2106, так и на 2107.

Крепление идентично штатному, проблем при установке не возникает. Не забываем снимать только клемму аккумулятора. Вот с подключением к 2106 придется повозиться. 4 провода идут к штатному устройству. На «восьмерке» — три, так как реле напряжения встроено. Чтобы протянуть черный провод, остальные соответственно подключают штатную систему. Лампочка — индикатор разряда горит при работающем генераторе, при отсутствии зарядки гаснет.

Полезно произвести более мелкие модификации. Вместо старого реле поставить обычное силовое. Тогда лампочка горит только при запуске мотора и на малых оборотах.

К 2107 следует добавить только реле мощности.

3. 2107-3701010

Еще более мощная установка — от ВАЗ 2107i, выдающая 80 А, которую также можно поставить на ВАЗ 2106-2107. С таким оборудованием можно ставить любые электрические системы. На ВАЗ 2106 подойдет только 2107-3701010; Можно взять любой генератор этой серии на карбюраторную «семерку».

При установке данного оборудования на 2106 лучше его доработать: реле-регулятор заменить на аналогичный от G 222.

Лада Приора — Замена генератора

Для приоры требуется мощный генератор, много электроники и слабая установка с этим не справится.

Рекомендуется для приоры с маркировкой 5102.3771, дающей мощность 80 А, на люксовых версиях с еще большим количеством электроники прибор ставится на 115 А.Тогда какой генератор лучше поставить на приору?

Дорабатывать при установке не нужно, нужно только найти разъем, т. К. Есть отличия от штатного. Можно использовать заглушку от ВАЗ-2108 от включения фонарей заднего хода, стоимость которой всего 20 рублей.

Стоимость

, конечно, отечественных агрегатов выше, чем у китайских или болгарских продаваемых за 2200 и 3000 соответственно. По русским запросам около 4000.Но при необходимости вы без труда отремонтируете запчасти на комплектующие российского производства.

Какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2110

На заводах ВАЗ 2110 устанавливаются генераторы Katk, на силу тока 80 А. Срок службы 1 400 000 км, это около 10 лет эксплуатации автомобиля. Отвечая на вопрос, какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2110, специалисты рекомендуют продукцию российских производителей.

Что учитывать при выборе

• Российский производитель или зарубежный? Конечно, в первую очередь предпочтительны российские производители.Хотя бы потому, что проще найти при небольшой поломке запчасти. Если вы приобретете генератор на ВАЗ 2010 не такой популярной компании, возможно, поиск запчастей будет затруднен, да и не такими уж дорогими они будут.

• Текущая мощность. Заводские модели ВАЗ 2010 — 3771 или 94.3701 — рассчитаны на 80 А, такой силы достаточно, даже при наличии дополнительных устройств, потребляющих ее. Более мощные — на 120 А — устанавливаются при наличии мощной акустики, аккумулятор не вреден, а всех потребителей энергии вы обеспечите бесперебойным током.
• Генератор лучше приобретать, если на него есть гарантия. Вполне может встретить бракованный товар, а гарантия даст возможность заменить на новый.

Производители генераторов

Лучше всего на 2010 год купить обычный генератор на Самарском заводе «Катьк» или «Кзатетм», и, по статистике, около 50% собственников делают именно то, что делают. Они надежны, отлично справляются со своими функциями.

Из иностранного производства можно рекомендовать генераторы Bosch, Delphi и Denso, также надежны и популярны.

Генераторы на ВАЗ 2114

Изначально встраиваемый в 2114, генератор маломощный, и если он тоже сломался, и вы решили купить новый, возникает вопрос: какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2114? Важно, чтобы агрегат был мощнее, но при этом не пришлось менять навесное оборудование.

1. Самая удачная версия ВАЗ 2014 — генератор от приоры или калины с кондиционером. Такая установка имеет мощность 115 А, что на 35 А больше характеристик заводских «родных» агрегатов.

Установка данных генератора на 2014 год проблем обычно не вызывает, правда, потребуется замена шкива, но стоит это всего около ста рублей и найти его не составит труда.

Генератор марки
1. Eldix тоже мощностью 115 А, исправен. Недостаток — найти запчасти практически невозможно, и даже при небольшой поломке вместо ремонта придется менять весь генератор.

Обратите внимание, что отсутствие зарядного напряжения может произойти просто из-за окисления клемм АКБ, следите за ними, регулярно чистите.

Генераторы на ВАЗ 2115

ВАЗ 2115, созданная на базе «девятки», переняла от нее основные узлы и агрегаты. Соответственно, проблем с оборудованием тоже немало. Если автомобиль с карбюраторным двигателем можно оборудовать генератором 37.3701 на 55 А, что отличается от вышеупомянутого крепления. Однако этого напряжения не хватает для постоянной работы, тумана и других вариантов энергопотребления. Какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2115 — однозначно рекомендовали автовладельцам ставить не ниже 80 и мощности.Сейчас на ВАЗ 2115, как и на 2113-2114, устанавливаются трехфазные 94.3701 с отдачей 80 А.

Для большей мощности можно на 2015 год поставить генератор выдры Prioritian 9402.3701 на 90 А, который подходит для крепления, шкив. Надежный агрегат обеспечит вас необходимой энергией при любом количестве устройств энергопотребления.