Нет искры уаз инжектор буханка: Ничего не найдено для Propala Iskra Uaz Buhanka Inzhektor %23I

Date: 18.07.2021

Author: admin

Содержание

Нет искры уаз буханка инжектор

alexur

Замполит

Припёрли на чалке сегодня.Не хотел темы открывать,но решил попробовать,ибо пока-тупичок.

Не заводилась,не работал БН.Последнее решилось заменой реле.Думал уже -щас выпну это счастье-фиг,не заводится.Ладно,копаю дальше.Нет искры.Ни со сканера ,ни при прокрутке.Остальные ИМ крутятся как хошь.Массы прожал.Питание на катушках есть.Даже просадка по напруге наличествует при подаче искры со сканера (ну,0,1в).Искры-нет.

Чистый ЕЕПРОМ тоже залил на всякий случай.Сам думаю подписать мозк,но подменка будет только завтра.

На УАЗе 390945 с инжекторным 409 двигателем пропала искра на всех цилиндрах. При том, что питание на катушки зажигания приходит.

Пропуски зажигания в 1 цилиндре УАЗ Патриот – 4 ответа
Не заводится двигатель УАЗ Патриот – 2 ответа
Не тянет ДВС, при движении глохнет, УАЗ Патриот – 2 ответа

Видимо датчик положения коленвала сломался.

Импульсы для создания искр на катушках формирует блок управления двигателем «мозги», при неисправности одного из датчиков ДК и ДР искры не будет! Для определения неисправности необходимо воспользоваться компьютерной диагностикой. Тестер, лампочка и отвёртка здесь не помощники.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Если не запускается двигатель, но слышно как включается и работает топливный насос в баке, в этом случае скорее всего пропала искра на инжекторе. Для определения неисправности надо проверить наличие искрового разряда на высоковольтных проводах. При этом обязательно применяйте разрядник. Если Вы будете проверять наличие искры на разрыв, разместив провод на некотором расстоянии от массы автомобиля, то может выйти из строя модуль зажигания или контроллер, из-за появления большого тока самоиндукции при большом искровом промежутке. Кроме того Вы можете получить довольно ощутимые и неприятные ощущения получив удар током при пробое изоляции. В том случае, когда Вы проверяете искровой разряд, положив на корпус двигателя свечу с одетым на неё высоковольтным проводом, так же из-за плохого контакта корпуса свечи с массой, может образоваться большой ток самоиндукции, что приведёт к повреждению контроллера или модуля зажигания. Применение разрядника так же более удобно, так как в большинстве инжекторных двигателях применяется статическое распределение зажигания с одновременной подачей высокого напряжения на две свечи.

Сделать разрядник не трудно самому, здесь Вы можете найти несколько примеров. Чертёж разрядника для проверки одновременно искры на четырёх высоковольтных проводах и фото для проверки искры на двух высоковольтных проводах. После подключения разрядника проворачиваем двигатель стартером и наблюдаем наличие искрового разряда. Если пропала искра на инжекторе на одном проводе, при распределении высокого напряжения одновременно на две свечи, то это свидетельствует о пробое на массу провода или вывода катушки зажигания (модуля зажигания). Если отсутствует искра одновременно на паре проводов 1-4 или 2-3, то неисправна катушка зажигания, модуль зажигания или контроллер. Обрыв высоковольтных проводов так же нельзя исключать.

Проверка приборов зажигания.

Для проверки целостности высоковольтных проводов, необходимо проверить их сопротивление, оно не должно превышать 200 кОм, и не должно быть большой разницы сопротивления в комплекте одинаковых проводов. Для проверки катушек зажигания или модуля необходимо проверить наличие соответствующих кодов ошибок в оперативной памяти контроллера. Если в контроллере не предусмотрена функция диагностики модуля или катушек, то проще всего заменить модуль на заведомо исправный и повторить проверку. Если и в этом случае не будет искры на этих же проводах, то неисправен контроллер или провода, соединяющие его с катушкой зажигания (модулем). При проверке наличия искрового разряда в статической системе зажигания с катушкой зажигания на каждом цилиндре, если отсутствует искра на одной из катушек, замените её на любую исправную с любого цилиндра. Если искра появится, неисправна катушка, в противном случае неисправен контроллер или провод, соединяющий его с катушкой. В том случае, когда нет искрового разряда ни на одном проводе, необходимо проверить наличие питания на катушке зажигания, а при использовании в системе зажигания модуля, ещё и наличие минуса. Например, на автомобилях с контроллером МР7 надо проверить наличие плюса на проводе 68, коснувшись его контрольной лампой подключенной к минусу и наличие минуса на проводе 66, контрольной лампой подключенной к плюсу. При исправность питающих проводов, надо проверить исправность датчика положения коленвала. Это можно сделать несколькими способами, в зависимости от применяемого контроллера, и автомобиля. После включения зажигания и прекращения работы топливного насоса, если мы начнём проворачивать коленчатый вал двигателя стартером, при исправном датчике насос должен снова включиться. Но при этом надо учитывать, что некоторые контроллеры включают топливный насос только при достижении определённых оборотов коленчатого вала. Также можно подключить контрольную лампу к выводам любой форсунки. При этом во время вращения коленвала при исправном датчике контрольная лампа должна мигать. Если датчик исправен, то неисправен контроллер или провода, соединяющие его с катушками зажигания или модулем. Доказательством работы датчика положения коленвала, могут служить сырые свечи, вывернутые из цилиндров двигателя. Неисправность контроллера в 99% случаев связана с пробоем управляющего ключа (транзистора), который соединяет первичную обмотку катушек зажигания с минусом. Эта же основная причина неисправности модуля зажигания. Но если модуль зажигания залит компаундом и практически не подлежит ремонту, то контроллер в этом случае отремонтировать можно. В некоторых случаях с этим может справиться любой имеющий навык работы паяльником и немного разбирающийся в электронике. Неисправность датчика довольно редкое явление и зачастую связано с потерей контакта в штекерном соединении с датчиком, в следствии его загрязнения и замасливания, и обрыв или замыкание проводов, в следствии не правильной их укладки при ремонте.

Если при проверке будет установлено, что искра на свечи поступает, а двигатель при этом не заводится, то прочитайте статью «Не заводится инжекторный двигатель»

Уаз хантер нет искры – Защита имущества

Как определить, не пропала ли искра на инжекторе?
Вы включили зажигание, вам слышно, как зажужжал, включившись, топливный насос, но двигатель автомобиля, почему-то, не запускается. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, первое, что рекомендовалось бы вам сделать в этой ситуации, – это проконтролировать провода высокого напряжения на наличие искры. Для того чтобы это сделать правильно, вам понадобится разрядник.

При этом учтите, что в том случае, если вы решите тестировать наличие искры без разрядника, оттянув провод чуть в сторону от массы корпуса, то при появлении большого искрового промежутка или тока самоиндукции, есть вероятность полного повреждения модуля зажигания и самого контролера. А если при этом ещё и изоляция повредится, то удар большой силы достанется и вам. По этой же причине не приступайте к проверке искрового заряда после того, как свечу с закреплённым на ней проводом высокого напряжения вы приложите к корпусу мотора. Это тоже неправильные действия. Нужно учитывать, что в автомобильных двигателях инжекторного типа подача напряжения производится одновременно на два инжектора, поэтому и рекомендуется пользоваться разрядником.

Если его у вас нет, то изготовить самому совсем несложно. Есть много схем, которые годятся для изготовления разрядника, способного тестировать сразу четыре провода высокого напряжения на наличие искры, а так же есть и такие, что контролируют только два провода. Готовый разрядник нужно подключить к проводам и запустить стартер. Если напряжение подавалось сразу на два инжектора, а искра на каком-либо проводе не образовалась, то тут, либо катушка зажигания не в порядке, либо провод повреждён или пробивает на массу.

В том случае, если нет искры сразу на двух, из чётырёх попарно соединённых, проводах, то это свидетельствует о повреждениях, либо контроллера, либо всего модуля, либо катушки зажигания, либо повреждении провода. Для решения этой задачи, сначала рекомендуется проверить сопротивление в проводке, если оно не более 200 кОм и большой разнице между сопротивлением других подобных проводов нет, то о нарушении целостности проводов больше не может быть и речи. Тогда следует протестировать контроллер, проверив коды оперативной памяти. В том случае, если функции диагностики модуля и катушек в контроллере нет, тогда нужно просто заменить модуль зажигания новым и исправным, и проверить на наличие искры. Её отсутствие будет свидетельствовать о повреждение провода между катушкой и контроллёром.

Теперь рассмотрим, как можно протестировать наличие искры в том случае, когда катушка зажигания имеется на каждом из цилиндров двигателя? Когда нет искры на одной из катушек, то её нужно заменить исправной, взяв на время с другого цилиндра. Если искра опять не появиться, то, значит, прежняя катушка была исправна, а причина отсутствия искры в данном инжекторе связана с неисправностями контроллера или обрывом проводки. К примеру, если установлен контроллер марки МР7, вы сначала тестируете провод № 68. Для этого касаетесь его свободной клеммой контрольной лампы, соединённой с «минусом». Затем, контролируете провод № 66, подключаясь другой клеммой, чтобы обнаружить наличие «минуса».

Если лампочка загорается, значит, в этой паре проводов всё в порядке и следует приступить к тестированию датчика положения коленвала. Один из способов тестирования заключается в запуске зажигания и отключении топливного насоса. Если в таком состоянии провернуть коленвал, используя стартер, то насос начнёт качать топливо, если датчик исправен. Правда, есть марки контроллеров, запускающих насос, только при заданном программой количестве оборотов коленвала. Ещё один способ диагностики заключается в том, что к двум произвольно выбранным форсункам присоединяется на разъёмах контрольная лампа. Если датчик исправен, то при вращении коленчатого вала, лампа начинает периодически вспыхивать и гаснуть.

Убедившись, что и датчик в полном порядке вы можете сделать вывод, что причиной пропажи искры на инжекторе служит либо контроллер, либо подходящая к нему проводка электрической цепи между катушками или модулем зажигания. Опыт показывает, что контроллеры выходят из строя преимущественно тогда, когда выбит транзистор между первичной обмоткой и «минусом» в катушках зажигания. По этой же причине могут быть проблемы и у модуля зажигания. Однако если производитель покрыл его компаундом, то ни о каком ремонте речь не может идти, хотя сам контроллер можно исправить. Для этого вам понадобится иметь начальные навыки производства паяльных работ, и быть в какой-то мере знатоком электроники.

Что же делать в случае обнаружения неисправности датчика коленчатого вала? Тут следует заметить, что это случается очень редко. Главной причиной неисправности может быть слабый контакт в месте соединения или попадание масла или грязи, а так же в результате короткого замыкания проводов или их разрыва. Иногда после ремонта их неправильно прокладывают, тем самым вносят нарушение в работу датчика.

Если в результате тестирования вы обнаружите, что все свечи хорошо искрят, но мотор по-прежнему не хочет заводиться, то рекомендуется ознакомиться со статьёй « Почему не заводится инжекторный двигатель?»

Пропуски зажигания в 1 цилиндре УАЗ Патриот – 4 ответа
Не заводится двигатель УАЗ Патриот – 2 ответа
Не тянет ДВС, при движении глохнет, УАЗ Патриот – 2 ответа

Видимо датчик положения коленвала сломался.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Порядок и способы запуска инжекторного двигателя одинаковы при любой температуре наружного воздуха, но они имеют некоторые отличия в зависимости от температурного состояния самого двигателя. Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 могут возникнуть в случае неисправности или перебоях в работе следующих его систем : системы пуска, системы зажигания или системы впрыска топлива.

Порядок запуска двигателя ЗМЗ-409 при температуре наружного воздуха от минус 20 градусов и выше.

Подробно описан в руководстве по эксплуатации соответствующей модели автомобиля Уаз. При запуске двигателя система управления самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и зажигания, а после его запуска автоматически установит повышенные обороты холостого хода и будет постепенно, по мере прогрева двигателя, снижать их до минимальных. Не желательно производить запуск двигателя, если еще не отключился электробензонасос или если горит диагностическая лампа неисправности двигателя.

Порядок запуска двигателя ЗМЗ-409 при температуре наружного воздуха от минус 20 градусов и ниже.

Если температура окружающего воздуха ниже минус 20 градусов, то запуск двигателя ЗМЗ-409 без предварительного предпускового подогрева масла в картере и охлаждающей жидкости не рекомендуется. В крайнем случае, перед запуском надо хотя бы прогреть впускной ресивер двигателя теплым паром или водой. Время прокрутки стартера должно быть не более 10 секунд, а повторная прокрутка допускается не ранее чем через одну минуту.

Кроме того, на двигателе ЗМЗ-409 экологического класса Евро-2, перед его пуском в холодную погоду или если две-три предварительные попытки запуска двигателя оказались неудачными, можно выполнить продувку цилиндров воздухом. Для этого надо выжать до упора педаль газа и включить стартер на 2-3 секунды.

Электронный блок управления двигателем выполнить функцию «Режим продувки цилиндров двигателя». В этом режиме подача топлива отсутствует и из цилиндров потоком свежего воздуха удаляется лишний бензин, а свечи зажигания сушатся. После продувки надо повторить попытку пуска в обычном порядке.

Если две-три попытки пуска оказались неудачными, то чтобы сберечь ресурс аккумуляторной батареи, надо сразу переходить к анализу и поиску, а затем и устранению проблемы с запуском двигателя или общих неисправностей в работе его систем.

Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 из-за неисправности системы пуска, ненормальная работа стартера.

Неисправности в системе пуска двигателя ЗМЗ-409 обычно проявляются в ненормальной работе стартера, при этом можно условно выделить следующие его основные неисправности :

Стартер не включается.

В большинстве случаев причиной служат нарушения в контактных соединениях, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле включения стартера или неисправность тягового реле.

При включении стартера слышны повторяющиеся щелчки.

Это скорее всего неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея или ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно.

В большинстве случаев причина кроется в разряженности аккумуляторной батареи, нарушении контактных соединений цепей, пригорании контактов тягового реле, загрязнении коллектора или износе щетки, межвитковом или коротком замыкании в обмотках стартера.

Стартер включается, его якорь вращается, но маховик двигателя неподвижен.

Причина в ослаблении крепления стартера к картеру сцепления, повреждении зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовке муфты свободного хода привода, поломке рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

Стартер не выключается после пуска двигателя.

Причина в неисправности муфты свободного хода стартера или запекании контактов тягового реле. В случае такой неисправности, двигатель надо немедленно остановить.

Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 из-за неисправности системы зажигания.

В большинстве случаев, система бортовой самодиагностики сразу же определяет неисправности в системе зажигания и выдает их в виде соответствующих кодов ошибок. Если никакие коды не фиксируются, то после проверки, при выключенном зажигании, прочности крепления индивидуальных катушек зажигания и контактов жгута проводов, или целостности и посадки высоковольтных проводов в двухвыводных катушках зажигания, надо проверить наличие искры на свечах зажигания.

В случае с индивидуальной катушкой зажигания, предварительно, перед проверкой наличия искры, стоит осмотреть поверхность ее наконечника на предмет пробоя изолятора. При внимательном осмотре места пробоя хорошо виды и выделяются в виде характерных черных точек или черточек. В случае обнаружения пробоя, катушку надо менять на новую.

Проверка наличия искры на свечах зажигания.

Процедура проверки искры на свечах зажигания довольно проста и в особых комментариях не нуждается. Если искры нет, то индивидуальную катушку зажигания надо менять на новую, а в случае с двухвыводными катушками зажигания надо еще дополнительно проверить исправность высоковольтных проводов, заменив их на заведомо исправные. Порядок проверки исправности двухвыводной катушки зажигания подробно описан в отдельном материале.

Если неисправности в системе зажигания двигателя не обнаружены, то скорее всего проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 связаны с неисправностями в системе питания топливом или системе управления подачей топлива, или с некорректной работой одного или нескольких датчиков системы управления, например датчика положения коленчатого вала.

Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 из-за неисправностей в системе впрыска топлива.

Подавляющее большинство неисправностей системы впрыска топлива, которые напрямую влияют на возможность запуска двигателя ЗМЗ-409 в любом его тепловом состоянии и при любой температуре окружающего воздуха, бывают вызваны отказом датчика положения коленчатого вала или датчика массового расхода воздуха.

Кроме того, проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 при отрицательных температурах окружающего воздуха, могут возникнуть из-за неисправности или некорректной работы датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика температуры воздуха поступающего в цилиндры, на тех двигателях у которых он установлен отдельно в ресивере.

О неисправностях или проблемах в работе всех этих датчиков, после включения зажигания обычно информирует система бортовой самодиагности электронного блока управления двигателем, выдавая соответствующие кода ошибок.

Прогретый двигатель ЗМЗ-409 запускается и глохнет.

Причинами такого поведения двигателя может быть повышенное или пониженное давление топлива. Повышенное давление топлива может возникнуть по причине :

— засорения трубопроводов, шлангов и элементов цепи слива
— неисправности или не герметичности топливных форсунок
— неисправности регулятора давления топлива

Пониженное давление топлива может быть по причине :

— не герметичности или засорения трубопроводов и фильтров
— неисправности, коксования или засорения топливных форсунок
— недостаточной производительности электробензонасоса или его неисправности
— неисправности регулятора давления топлива

Двигатель ЗМЗ-409 запускается только при нажатой педали газа.

Если двигатель ЗМЗ-409 запускается только при частично нажатой педали газа, а система самодиагностики электронного блока управления не фиксирует никаких кодов неисправностей, то скорее всего причина в загрязнении байпасного канала регулятора холостого хода или в его неисправности.

Уаз инжектор не заводится

Не заводится УАЗ Буханка

Современный автомобиль представляет собой единство механизмов, деталей, электроники. При отказе любого из устройств, требуется немедленная диагностика проблем. Наихудший вариант – перестала заводиться машина. УАЗ «Буханка» имеет такие же недостатки.

Как в этом разобраться?

Признаки

Чтобы установить точное заболевание двигателя, нужно сначала изучить симптомы. Во-первых, здесь важно уточнить тип вашего двигателя. Если он инжекторный, то проведите диагностику. Проверьте стартер.

Если он вообще не крутится, значит, причина в его неисправности.

В случае нарушения работы аккумуляторы, электроника будет отказывать. Можно попробовать старые методы, чтобы завести машину – толчок, горка или буксир. Но они не сработают на автомобилях, на которых установлена коробка автомат.

Попробуйте воспользоваться «прикуриванием». Только делать это надо осторожно.

Если же работа стартера проходит очень медленно, причина в разряженности аккумулятора. Показателями станут тусклый свет фар, почти отсутствие сигналов.

А вот если стартер работает хорошо, но никак не влияет на двигатель, надо разбираться с системой зажигания, а в некоторых случаях и подачи топлива.

Заводим?

Двигатель прокручивается стартером, но не заводится. Чтобы завести неисправную «буханку», должно быть в наличии: топливо и бензонасос, зажигание, датчик синхронизации, ЭБУ. Проверяем ДПКВ на наличие повреждений. Смотрим бензонасос на звуки. Устанавливаем работу искры. Прокручиваем двигатель нажатием педалью газа. Затем пробуем завести двигатель полностью. Обследуем визуально, как работает специальная лампа. Контролируем напряжение бортовой сети. Подключаем датчики и стараемся завестись.
Двигатель заводится с проблемами. Проверяем работу воздушного фильтра. При запуске мотора жмём сцепление. Смотрим датчик температуры. Проверяем ДПДЗ. Пробуем рассмотреть состояние зажигания.
Имеется холостой прерывистый ход работы. Прежде всего, надо изучить датчик положения. Который соответствует нулевой отметке. Причина может состоять в нарушении температурного режима. Осматриваем форсунки на отсутствие повреждений. Берём на контроль давление топлива. Снова испытываем зажигание.

Суровые условия

Резкие температуры постоянно являются головной болью для автовладельцев. Упомянем, как завести «буханку» зимой.

Если машина вообще не заводится, то, в первую очередь, мы проверяем состояние электрооборудования. Далее мы выжимаем педаль сцепления. Если двигатель одновременно и заводится, и глохнет, держим педаль около двух минут.

В случае дальнейшего отказа работать следует дать отдых агрегатам. Не забывайте про наличие свечей.

Фактор холода

Морозы заставляют двигатель глохнуть, издавать неприятные звуки. Это можно решить следующим способом.

Сначала удаляем влагу с проводов высокого напряжения. В ситуации, когда аккумулятор практически разряжен, надо его подзарядить. Опять же помните про свечи, потому что в случае их намокания мотор замолчит. Надо все действия выполнять с паузами, равномерно и последовательно.

Если в конечном итоге и это не принесло результатов, то используйте способ толкания. Придерживая педаль газа, выжимаем сцепление и пытаемся переключить с одной передачи на другую.

Даём мотору возможность прогреться, и счастливого пути!

Причины, по которым не заводится инжекторный двигатель

Что делать, если не заводится инжекторный двигатель автомобиля? Как поступать, когда при повороте ключа в замке зажигания, стартер крутит, а мотор не запускается. Если бы двигатель был карбюраторный, то с определением поломок ситуация немного проще. Как же обстоят дела с инжекторными моторами?

В местности, где есть достаточное количество автомастерских, и вызвать эвакуатор не проблема, решить проблему не так и сложно. Но что, если такой возможности нет? Ведь бывают случаи, когда приходится все делать самому. В действительности, много поломок, из-за которых двигатель не запускается, можно исправить самостоятельно.

Инструменты, необходимые для самостоятельной диагностики

Лампочка. Такую контрольную лампу можно сделать самому, присоединив к лампе провода от панели приборов. Для этого нужно использовать лампочки мощностью до 3 ват.
Разрядник. Он нужен для определения, подается ли искра на свечи зажигания. Есть немало рекомендаций по самостоятельному сбору такого приспособления.

Мультиметр. Тут самому собрать не очень получится. Но такие «тестеры» широко доступны в торговой сети.

Возможные причины, почему не заводится инжекторный двигатель

Топливная система

Нужно провести диагностику системы подачи топлива. В отечественных инжекторных автомобилях при старте двигателя можно услышать специфическое жужжание из задней части автомобиля. Этот звук указывает на срабатывание топливного насоса. Соответственно, если такого жужжания не наблюдается, скорее всего, проблема кроется в насосе.

Нужно проверить предохранители, которые отвечают за топливный насос, главное реле управления двигателем и реле топливного насоса. В некоторых автомобилях семейства ВАЗ предохранители прячутся под бардачком, в иных за крышкой панели отопления со стороны пассажира. Если предохранители в порядке, проверяем реле.

Можно притронуться к нему, при этом должен прозвучать специфический щелчок. Если реле также исправно, нужно проверить давление в топливной системе. Лучше всего это делать манометром. Если же такой возможности нет, придется найти золотник, который должен быть под защитным колпачком.

При нажатии на него должно почувствоваться давление. В некоторых моделях золотник отсутствует. Тогда нужно отсоединить трубку подачи топлива. Если насос рабочий, то под пальцем тоже должно чувствоваться давление.

Возможными причинами также могут быть засоренные топливные фильтры или трубки подачи топлива. Может быть еще такая банальная причина, как отсутствие топлива в баке.

Если оказалось, что все элементы топливной системы в порядке, то следующее на что стоит обратить внимание — это система зажигания.

Система зажигания

Главное, в чем нужно быть уверенным, так это наличие хорошей искры, то есть разряда между двумя контактами свечи зажигания. Если стартер крутит, а двигатель не запускается, то есть большая вероятность в неисправности системы зажигания. Здесь нам понадобится наш разрядник. Если проверять свечу без него, например, приложив к двигателю, то сопротивление будет слишком большое.

Поэтому мы не сможем точно проверить наши свечи и ,кроме того, можно вывести из строя контролер. Проверив топливную систему, систему зажигания и не найдя причин неисправностей, необходимо будет проверить двигатель. Скорее всего, причина в нем.

Неисправность стартера

Это может быть очень частой причиной того, что не запускается двигатель автомобиля. Для того чтобы установить возможную причину поломки стартера, очень хорошо, если автолюбитель имеет хотя бы приблизительное представление о строении этого механизма, и о том, как можно проверить рабочий ли он.

Для владельцев иномарок важно знать, что импортные стартера могут перестать крутить даже от недостатка смазки или при загрязнении. В таком случае решение очень простое: снять стартер с двигателя, тщательно отчистить от грязи и хорошенько смазать необходимые механические узлы. Причем отработанная смазка должна быть удалена. В принципе, это несложно, но если не получается, то лучше обратиться к мастеру.

Некоторые неисправности стартера можно определить на слух. Если провернуть ключ в замке зажигания, издается щелчок в стартере, но он не запускается, то ,вероятнее всего, неисправно реле. Если есть возможность, то нужно отремонтировать его. Если же реле ремонту не подлежит, то стоит его заменить. Ремонту поддаются только разборные типы реле.

Аккумуляторная батарея

Аккумулятор должен быть не поврежден, а клеммы чистые без окиси, иначе не будет хорошего контакта батареи с электрической проводкой автомобиля. Аккумулятор должен иметь достаточный заряд и «держать» его.

Если аккумулятор какое-то время использовался в режиме недозаряда, то очень велика вероятность глубокой разрядки, при которой он уже не сможет восстановиться.

Электропроводка

На элементах проводки или в местах соединения может образоваться коррозия, которая препятствует нормальному прохождению тока. Все контактные пары должны быть чистыми, а соединения заизолированы.

Форсунки

Форсунки в автомобиле редко выходят из строя все вместе и одновременно. Поэтому, если есть неисправность какой-то из форсунок, то двигатель все-таки сможет запуститься и работать, хотя и с перебоями.

Датчик коленвала

Если этот датчик неисправен, то двигатель не сможет завестись. При этом стартер крутит, но двигатель все равно не запускается. Выход из строя других датчиков не сможет повлиять настолько, что двигатель не запускается. Чтобы протестировать датчики, стоит воспользоваться мультиметром.

Не заводиться инжекторный двигатель: проблемы и решения

Вы читаете первый раздел общей статьи о проблемах инжекторных автомобильных двигателей. Статья условно разделена на три раздела. 1. Не заводиться машина. Этот раздел вы читаете 2. Плохой холостой ход 3. Плохая работа двигателя во время движения автомобиля .

Даже не полагайтесь прочитать скорую, полезную и универсальный совет, как завести двигатель, когда он не заводится. ДАЖЕ НЕ надейтесь!

Не надо искать по Интернету универсальную полезный совет, и чтобы никаких инструментов, и чтобы никаких знаний. Надо научиться самому диагностировать проблему.

Начинаем обучения.

Считаем, что читатель — не квалифицирован автолюбитель, а обычный автовладелец, который не хочет во всех случаях зависеть от настроения и жадности работников СТО. Да и сама СТО не всегда находится рядом с вами. Может, машина ваша заглохла где-то на полпути от деревни А в деревню Б, а других машин на дороге нет и не скоро будут. А может, вы поехали на рыбалку, а приехали на проблему.

Вы должны сделать все, что от вас зависит, чтобы все-таки двигатель в вашей машине завелся, и вы могли поехать дальше. Для этого вам нужны некоторые простые знания.

Поэтому знакомимся с возможными проблемами вашего инжекторного двигателя. Почему так узко и ограниченно? Почему забыли о карбюраторные двигатели? Почему забыли о двигателе Дизеля?

Отвечаю. Инжекторных бензиновых двигателей сейчас больше в автомобилях, поэтому статья об этих двигателях. И есть еще одна причина.

Даже самый пропитый алкоголик с любого гаражного кооператива является «специалистом» в карбюраторе. Этот «специалист», если протрезвеет, сразу объяснит, что нужно искать, откуда лишний воздух подсасывается во впускной коллектор, а также надо искать, где в карбюраторе испачкался, и куда пропала искра. Все! После ликвидации этих трех проблем бензиновый карбюраторный двигатель, хочет ли он того, или не хочет, а заводится.

Но когда возникла проблема с инжекторным двигателем, то традиционная совет: «Надо найти хорошую СТО». Уже никто не делает вид «всезнающего специалиста», а скромно советует обратиться к знающим автомехаников, а «просто механики» здесь не помогут. Так что мы подходим к первой части проблем с инжекторным двигателем в автомобиле.

не заводится

Пожалуйста, никогда и никому не задавайте простой вопрос: «Почему мой двигатель плохо заводится или не заводится?». Если хотите получить помощь, сначала спросите у себя самого: «Как именно мой двигатель не заводится?» Рассмотрим такие варианты.

Вариант 1. Все было прекрасно, выключили двигатель, а теперь не заводится. Вариант 2. Для заведения двигатель нуждался все больше времени, а потом перестал заводиться. Вариант 3. Нормально ехали, и заглох. Вариант 4. Двигатель «чихает», «стреляет», почти заводится, иногда может даже завестись. Вариант 5. Горячий двигатель прекрасно заводится, а холодный — с трудом. Вариант 6. Холодный двигатель прекрасно заводится, а горячий не заводится. Вариант 7. Двигатель заводится, но сразу глохнет. Вариант 8. Стартером двигатель не заводится, а с буксира заводится. Вариант 9. Заменили в двигателе какую-то безделушку, и больше он не завелся. Вариант 10. Даже стартер не крутит. Вариант 11. Машина долго никуда не ездила, в теперь не заводится. Вариант 12. Зима. Двигатель исправен, но как помочь промерзшем двигателю завестись.

Пожалуй, достаточно. Я не хочу подробно описывать вам каждый вариант проблемы. Я хочу посоветовать вам, как разумно и правильно «разгрызать» проблему. Даже не планируйте для каждого варианта проблемы прочитать подготовленный ответ. Или научитесь диагностировать причину, или ничего не отремонтируете. Начинаем обучения. Сначала рассмотрим первый вариант проблемы. Двигатель почему-то не захотел заводиться.

Главное правило: никогда не надо долго и печально крутить стартером, надеясь, что, может, заведется. Ведь не заводится! Ваши правильные действия покрутили стартером 5-6 секунд, и спокойно начинаете выяснять, почему не завелось. Вместо того, чтобы разряжать аккумулятор, лучше попробовать найти причину. Или не установлено в вашей машине газобаллонное оборудование? Если ваша машина может ездить на газе, это может быть либо метан-етанова смесь, или пропан-бутановая, то знайте, что чаще всего проблема в том, что у вас где-то травит газобаллонное оборудование. Очень популярная причина, она может проявляться даже тогда, когда двигатель переключен с газа на бензин. Двигатель, переделанный на газ — это набор дополнительных возможных проблем.

Если машина — на бензине, то остаются только две популярные причины.

Причина 1. Бензин не поступает в цилиндры. Причина 2. форуме «искры». Искра должна быть надежной, и только в тот момент, когда надо, и на всех цилиндрах. Причина 2 (разновидность). Искра есть, и бензин в цилиндрах есть, но много. Когда бензина много, он может прекрасно гореть на открытом пространстве, но в цилиндрах не воспламеняется.

Как проверить, есть ли искра? Надо посмотреть! Если у вас в машине нет ни одной запасной свечи (такой водитель — достаточно смелая женщина), то отожмите одну из свечей, наденьте на нее высоковольтный кабель, который был насажен на эту свечу, положите свечу на двигатель так, чтобы металлическая часть свечи касалась металлической части двигателя. Если у вас есть запасная свеча, то снимите высоковольтный кабель с одной из свечей, насадить на вашу запасную, положите, повторяю, свечу на двигатель так, чтобы металлическая часть свечи касалась металлической части двигателя.

Крутим стартером и смотрим на свечу. Если работает система зажигания, то искра ритмично появляется между тонкими электродами свечи. Ритмично! Не смейтесь, потому что сейчас прочтете что-то веселое. Вы крутите стартетом, и слышите завывающий звук «вжиу-вжиу-вжиу …», так вот, каждое «вжиу» — это пол-оборота коленчатого вала. Если у вас фазированный зажигания, то искра у вас на вашей «тестовой свече» появляется через каждые четыре пол-оборота. Если зажигания попарно-параллельное, то через каждые два пол-оборота. Шансов, что у вас параллельное, или одновременное, зажигания, очень мало. Если вы — владелец такой редкой машины, то искра появляется каждые пол-оборота.

Проверить надо все 4 свечи (мы с вами скромно считаем, что ваш двигатель 4-цилиндровый). Высоковольтные кабели нельзя перепутать, каждый должен быть подключенным к своей свечи, а не наугад.

Если искры нету, это еще ничего не значит. Надо только запомнить: искры нету.

Как проверить, поступает бензин в цилиндры двигателя? Здесь еще легче: несколько секунд крутим стартером, а затем БЫСТРО откручиваем одну из свечей. Или мокрая и часть свечи, где заканчивается резьба, и есть маленькие электроды? Мокрая? Значит, бензин поступает в цилиндры.

Сухая? Значит, не поступает. Даже если у вас «гудит бензонасос». Даже если кто-то сказал, что «бензин поступает в цилиндры». Запомним: если бензин поступает в цилиндры двигателя, он очень быстро просачивается нижнюю часть свечей.

Только сейчас начинаем делать выводы. У нас есть такие варианты: — ситуация 1. Есть искры, а также бензин не поступает в цилиндры. — ситуация 2. Есть искра, а бензин не поступает в цилиндры. — ситуация 3. Нету искры, а бензин поступает в цилиндры. — ситуация 4. Есть искра, а бензин поступает в цилиндры. В таких случаях наиболее популярная ситуация, когда горячий, хорошо прогретый двигатель не заводится, а холодный заводится с трудом. Или наоборот, холодный плохо заводится, а холодный — хорошо.

А теперь рассмотрим каждую ситуацию детально.

Ситуация 1. Нет искры, а также бензин не поступает в цилиндры. Будем заниматься электричеством.

А что было перед тем? Культурно ехали, и вдруг двигатель заглох? В таком случае придется проверить ВСЕ предохранители, а также разобраться, где в машине находится «датчик удара». Он может сработать, даже если вы ни о которые не ударились. Датчик удара не одноразовый, его менять не надо. На нем, как правило, красная кнопка, на нее надо нажать, и снова попробовать завести двигатель. Датчик удара отключает вам электронику в машине, считая, что был удар, значит, была авария. А если не предохранители и не датчик удара? Значит, во время езды разомкнулся какой разъем в электропроводке автомобиля, а бывает даже, что выпадет какое-то реле с блока, на котором размещены предохранители и, как правило, также размещены необходимые контакторы и реле.

А если симптомы несколько иные? Нормально заглушили двигатель, а затем заводим, а он уже не заводится. Мы уже проверили, что нет искры, а также бензин не поступает в цилиндры. Занимаемся разъемами электропроводки. Начнем с датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), а некоторые называют «позиционер дроссельной заслонки». Просто отключим его. А где найти в двигателе ДПДЗ? Посмотрим на любой двигатель. Двигатель, не слишком важно. Вот блок дросселирования, от колесики идет тросик до педали «газа». На оси такого колесики с тросиком всегда находится дроссельного заслонка (мы ее не видим, она внутри блока дросселювання), а также ДПДЗ.

Отключили ДПДЗ. Теперь заводится? Это означает, что, возможно, был неконтакт на разъеме, или ДПДЗ пора менять.

Не заводится? Подключили ДПДЗ, и больше его не трогаем. Надо добраться до датчика положения коленчатого вала (ДПКВ), и несколько раз отключить и подключить его разъем, теперь пробуем, не заводится.

Не очень надейтесь на фото с изображением расположения ДПКВ. Этот датчик, как правило, спрятанный где-то в нижней части двигателя. Придется предварительно почитать техническую документацию к вашей машине, и разобраться, где находится ДПКВ. Эта информация может быть полезной для вас, особенно где-то в дороге.

Итак, несколько раз отключили и подключили ДПКВ. Подключили, а не оставили отключенным. Завелось? При случае надо посмотреть в ДПКВ, то с ним плохо, или с его контактами. НЕ завелось? Предохранители и все остальные разъемы придется еще раз проверить. Все исправное? Я бы отключил аккумулятор, подождал минут 20-30, а потом снова заводил. Если упорно не заводится — без диагностической аппаратуры не обойтись.

«Медицинская техника» — это хотя бы обычный китайский тестер. Если в электропроводке автомобиля у вас «потерялась» напряжение 12 Вольт на каком-то из некачественных, устаревших разъемов, то обычный тестер поможет вам найти такую поломку. К тестера возьмите несколько тоненьких булавок, попросите их у вашей жены. Тоненькой булавкой осторожно протыкают изоляцию того провода в электропроводке автомобиля, который собираетесь мерить, а потом тестером мерите необходимое напряжение на Булавке. Если вы для каждого измерения будете портить изоляцию электропроводки, такая диагностика не пойдет на пользу.

Должен напомнить, что в некоторых автомобилях ситуация «почему-то не заводится» заложена незначительной недоработкой в конструкции двигателя. Лично я знаю такую популярную проблему в старых автомобилях «Нексия», когда машина то заводится, то не заводится.

Рассматриваем ситуацию 2. Есть искра, а бензин не поступает в цилиндры.

Надо предупредить: здесь можно ошибиться с диагностикой. Возможно, бензин частично поступает в цилиндры, но меньше, чем надо. Сначала обязательно проверяем предохранители и датчик удара. Также делаем уже знакомый эксперимент с отключением ДПДЗ.

Не помогло? Придется разобраться, на каком этапе бензин «останавливается» и не доходит до цилиндров. Если вы перед тем ехали, и двигатель раскаленный, то делать проверки с бензином очень опасно: можно сжечь машину. А если двигатель холодный, то нет проблем.

Включаем зажигание, через пару секунд выключаем. Заводить нет необходимости. Быстро снимаем со штуцера на топливной рампе входной бензиновый шланг, он идет от бензобака к топливной рампе двигателя.

Какая еще топливная рампа? Смотрим на любой двигатель.

1 — форсунки, к ним подключены кабели, которые подают на форсунки командный сигнал.

2 — топливная рампа, к ней подключены как минимум два топливные шланги. Один входной, от бензонасоса через топливный фильтр, а вторым шлангом топливо через регулятор давления отводится обратно в бензобак (этот шланг часто называют «обратка»).

Если бензонасос нормально работает, то вас, думаю, обольет бензином, поэтому делайте это эксперимент осторожно, прикрывайте штуцер хотя бы рукой.

Считаем, что вы внимательно проверили, и давление есть. Возможно, вы измерили давление топлива манометром. Давление должно быть в норме именно при работающем стартере. Обратите внимание: давление топлива есть, искра есть, стартер крутит, а форсунки не дают топлива в двигатель. Возможно, вы действительно измерили давление, но в топливной рампе не курил, а большой воздушный пузырь. Давление замечательный! Но это давление воздушной пузыри. Как проверить эту версию?

Включаете зажигание, несколько Чекунда ждете, выключаете, сразу снова включаете, ждете, выключаете, повторяете несколько раз. Обратите внимание, повторяете эту последовательность несколько раз. Теперь заводите.

Не хотело заводиться, а теперь завелось? Возможно, плохо работают обратные клапаны бензонасоса или плохо работает регулятор давления топлива, то есть давление есть, но когда он падает при отключении горячего двигателя, формируется воздушная пузырь в топливной рампе. Иногда такая пузырь формируется за плохих герметизирующие прокладки на одной из форсунок.

А если все равно не завелось?

Выкрутив свечу, проверяем, бензин после таких попыток попадает в цилиндры. Свеча сухая? У нас еще есть резервная версия, ее надо проверить, если двигатель хорошо заводится холодным, но не заводится горячим. И мы видим, что в горячем двигателе, хотя и крутим стартером, а бензин не доходит до цилиндров. Проверяем. Двигатель горячий, и не заводится. Берем в руки двухлитровую бутылку с водой, и поливаем водой форсунки.

НЕ разъемы форсунок, а сами форсунки. НЕ намочите разъемы!

Заведется двигатель после такого охлаждения форсунок? Если заведется, то это подтверждает, что вам нужно хорошо поработать с топливной системой. Проверять герметизирующие прокладки форсунок — обязательно.

Какие еще варианты у нас, когда бензин доходит до форсунок, но в цилиндры не попадают? Если ваш двигатель моноинжекторний, придется подозревать единую форсунку (инжектор). Надо также попробовать завести двигатель, плавно нажимая на педаль «газа». Надо также, добравшись до блока моноинжектором (английское название CFI ), покрутить стартером и при этом наблюдать за форсункой, или «пшикает» она бензином во впускной коллектор. Здесь без помощника вам не обойтись. Один крутит ключ зажигания, а другой смотрит на форсунку. Мне приходилось в дороге включать свой смартфон на запись видео, примощуваты его сверху на моноинжектор, крутить стартером, а потом смотреть запись на смартфоне. Без помощника — плохо. В двигателе с распределенным впрыском форсунки не подозреваем, они не портятся все одновременно. Придется разбираться, почему электроника не формирует командный сигнал на форсунках. Ведь искра есть, давление топлива есть, а форсунки не подают топливо в цилиндры. Такая проблема нехорошая, и сложная. Без осциллографа мы не увидим, который командный сигнал на форсунках.

А если вы убедились, что давления нет, то есть двигатель не собирался обливать вас бензином. Давления топлива нету, это плохо, но проверьте себя. Снят со штуцера бензиновый шланг поместите в какую-нибудь емкость, которую найдете в багажнике. Включите зажигание на пару секунд, и выключите. Или натекло бензина в сосуд? Здесь у вас такие варианты:

Если бензин действительно вытекал из шланга в сосуд, но к цилиндрам бензин не доходит. Подобно, что бензонасос вроде работает, но давление слабый. Может, не работает регулятор давления. Может, бензонасос не создает давление, потому что плохие клапаны в бензонасосе. В дороге эту проблему не решить. А если сосуд сухая, бензин не течет? Значит, бензонасос вообще не работает. Есть шанс, что он исправен, но очень испачкался. В таком случае очень полезно подождать несколько минут, и снова заводить, и так несколько раз.

Рассматриваем ситуацию 3.

Бензин поступает в цилиндры, и это хорошо, но нет искры.

Предохранители придется проверить. Датчики ДПКВ и ДПДЗ не подозреваем, потому что форсунки работают. Датчик фаз — обойдется без проверки. Даже если отключить, двигатель работает, но есть перерасход бензина. Датчик скорости нас вообще не интересует, мы еще не сдвинулись с места. Датчик давления в впуском коллекторе или датчик массового расхода воздуха никогда и нигде не влияют на то, заведется двигатель. О кислородный датчик (лямбда-датчик) не желаю слышать.

У нас мог испортиться модуль зажигания, для некоторых автомехаников это «катушка зажигания», или даже «бобина».

Катушка зажигания — это, с точки зрения электричества, повышающий трансформатор. На один из выводов катушки зажигания подается напряжение 12 Вольт, один вывод идет на блок коммутации (в старых автомобилях — на механический прерыватель зажигания), еще один вывод — заземляющий, он подключен к «массе» бортовой электросети автомобиля, а главный вывод — высоковольтный, он идет высоковольтным кабелем на свечи зажигания. Есть варианты. Высоковольтный кабель с катушки зажигания может идти на распределитель зажигания (трамблер), а уже после трамблера отдельным кабелем на каждую свечу. В более современных конструкциях двигателей трамблера нет, модуль зажигания отдельными высоковольтными кабелями подает высокое напряжение на каждую из свечей.

Итак, для указанных симптомов может быть неисправным модуль зажигания, катушка зажигания, трамблер, блок коммутации (коммутатор), также могут быть плохие контакты в высоковольтных кабелях. Я понимаю, что осциллографа у вас нет, но возьмите в руки хотя бы обычный цифровой тестер, он легче и дешевле стрелочного. Включаем зажигание (только зажигания, а не стартер) и меряем.

Катушка зажигания.

На одном из выводов должно быть 12 Вольт. Если коммутатор в двигателе механический, то на втором выводе может быть либо «ноль», или также 12 Вольт. Если коммутатор электронный, на втором выводе также 12 Вольт. Если вы намеряли именно такой вариант, можно начать подозревать катушку зажигания. Не поменять сразу, а начать подозревать. Если результат измерения иной, проблема не в катушке зажигания.

Модуль зажигания.

На всех выводах вы должны примерить 12 Вольт, только тогда можно начать подозревать модуль зажигания, иначе проблема — в другом месте. Независимо от того, у вас катушка зажигания, или модуль зажигания, на коммутационном выводе электронного коммутатора вы должны измерить 12 Вольт, иначе ищите, где это напряжение потерялась на пути к коммутатору. Напряжение также должна быть на одном из выводов механического коммутатора, если он находится в разомкнутом положении. Хорошо, если есть осциллограф. Осциллографом можно проверить есть ли коммутационный сигнал на выводах коммутатора, а можно сжечь тестер при такой проверке (я знаю, что там только 12 Вольт, но надо вспомнить об эффекте самоиндукции). Если коммутационный сигнал есть, проверяем, есть ли искра от катушки зажигания еще до трамблера. Если в машине модуль зажигания, то надо помнить, что в таких модулях искра часто пропадает или одновременно для второго и третьего цилиндра, или одновременно для первого и четвертого. В машине с традиционным трамблером проверяем искру до и после трамблера.

Примерно по такому сценарию ищут неисправность, если двигатель почему-то неожиданно не захотел заводиться. Бывает более неприятная ситуация: двигатель не то чтобы не заводится, но приходится долго мучиться, пока заведется. А если и заведется, то работает то ненормально. Здесь диагностика затруднена тем, что «хотел разобраться с проблемой — и вдруг стало нормально. А завтра — опять то же самое «. Знакомая фраза? Знакомая! Рассмотрим и такой вариант неисправности.

Рассматриваем ситуацию 4. Бензин поступает в цилиндры, искра тоже есть. Заводится, но с трудом, или в некоторых ситуациях не заводится . Диагностика очень затруднена. Не успевает автомеханик или автовладелец разобраться с проблемой, а проблема на некоторое время исчезает. В таких случаях полезно знать ВОЗМОЖНЫЕ симптомы тех или иных неисправностей, которые приводят к плохой работе двигателя или даже к тому, что двигатель не заводится.

Есть простая закономерность. Если в автомобиле работает зажигания, и бензин подается в цилиндры, но двигатель не хочет заводиться, значит, нам придется выяснить, что именно работает не совсем так, как надо. Начинать лучше с топливной системы. Или бензина много, или его мало. Рассмотрим первую версию. Много бензина поступает в цилиндры двигателя. При этом двигатель нормально заводится холодным, но плохо заводится горячим. Возможные причины: Причина 1. Очень простой вариант неисправности. Неправильный сигнал дает датчик температуры охлаждающей жидкости. Для проверки лучше выбрать момент, когда двигатель еще холодный. Надо отключить вообще этот датчик, поездить, заглушить двигатель, и через пару минут заводить горячий двигатель. Если датчик давал не такой сигнал, как надо, то горячий двигатель, ранее плохо заводился, начнет заводиться нормально. Почему и как такое может быть? Очень просто. Контроллер двигателя уже давно заметил, что датчик отключен, и пользуется аварийными таблицами. Но если проблема не исчезла, датчик не виноват. Причина 2. Протекает какая-то из форсунок. Здесь перепроверить легче: максимально нажав на педаль «газа», пробуем заводить двигатель. Если заводится, это означает, что форсунки «переливают» бензин в двигатель. Или форсунки постарели, или вы когда чистили их ультразвуковой чисткой. Так или иначе, форсунки требуют замены.

Рассмотрим другую версию. Мало бензина поступает в цилиндры двигателя. Причина 1. Слишком малое давление в топливной системе. Давление придется проверить. Холодный двигатель особенно плохо заводится. Причина 2. Какая из форсунок не работает. Не сомневайтесь, вы можете ездить и на трех форсунках, и на двоих. Так же ухудшается заведения холодного двигателя. Причина 3. Постарели уплотнительные прокладки форсунок. Двигатель заводится и горячим, и холодным, вле не хочет заводиться, если горячий двигатель несколько минут постоит выключенным. Причина 4. Грязный блок дросселирования, особенно клапан холостого хода. При этом дополнительный симптом: машину легче завести «с пидгазовкою», плавно нажимая на педаль «газа» при заведения. Причина 5. Что-то в цилиндры подается, но это не совсем бензин, а бензин с водой. Очень плохо заводится холодный двигатель, постоял выключенным несколько дней. Причина 6. Бензин нормально доходит до цилиндров, искра тоже есть, но холодный двигатель чрезвычайно плохо заводится. Пора проверять компрессию в цилиндрах. Компрессии еще достаточно, чтобы машина очень даже прилично ехала, несмотря на перерасход бензина, но завести холодный двигатель при недостаточной компрессии очень трудно. Только не пытайтесь, заведя двигатель, доехать до СТО, и там померить компрессию. Нет, придется мерить на холодном, не принято двигателе. В статье некоторые из этих проблем дополнительно описаны более подробно. Если простая версия с топливной системой не подтверждается, рассмотрим проблемы, вызванные неисправностью блоков и датчиков двигателя. Эти неисправности могут также вызвать неправильную работу системы зажигания.

Рассмотрим следующую версию. Все в двигателе хорошо, просто не заводится. Неужели и такое бывает? Бывает! Обратите внимание, я написал «в двигателе», а не «у двигателя». Вам придется хорошо проверить выхлоп двигателя. Выхлопные газы из двигателя проходят сначала через «штаны» (я пользуюсь привычным автомобильным жаргоном, а в некоторых конструкциях «штаны» отсутствуют), затем катализатор, потом резонатор, затем глушитель и выхлопную трубу. Мы не подозреваем «штаны», систему изогнутых труб от выхлопного коллектора к резонатора или к катализатору, и сам выхлопной коллектор не подозреваем (а в некоторых конструкциях двигателей выхлопной коллектор соединяется сразу с катализатором), но начинаем подозревать резонатор, катализатор и глушитель. Просто открутим выхлопной коллектор от «штанов» или от резонатора или катализатора. Не удивляйтесь, при этом работающий двигатель очень громко ревет. Если машина сразу заведется, значит, резонатор или катализатор или глушитель уже капитально забиты грязью и кусочками металла из резонатора, или забит грязью и кусочками металла глушитель. Придется искать, кто из них нуждается в замене, для этого придется соединить раскрученную часть выхлопного тракта, и разъединять в другом месте. проверяя, когда двигатель снова перестанет заводиться. Видимо, придется менять резонатор или глушитель, а для особо невезучих — катализатор. Если машина все равно не заводится — тоже неплохо, мы эту версию уже проверили.

Мы продолжаем рассматривать версии. Все в двигателе хорошо, просто не заводится. Вы еще прочитаете в статье о двух популярные факторы, которые не дают завестись вроде нормальном двигателю. Факторов два, но их надо рассмотреть вместе.

Вода и грязь, и все это вместе.

В бензине всегда (да, всегда) небольшая, незначительное количество воды. Эта вода не будет создавать нам проблемы, пока на улице плюсовая температура. Но как только термометр опускается ниже нуля, прочинаються проблемы. — грязь и вода могут заклинить клапан холостого хода. Именно поэтому опытный водитель, который на морозе несколько раз пробовал завести двигатель и убедился, что двигатель не заводится, пытается завести двигатель, осторожно при этом нажимая на педаль «газа». Ранее этот опытный водитель не трогал педаль газа при попытке в мороз завести двигатель, и это является правильным действием. Если при манипулировании педалью газа двигатель завелся, это хорошо, но это означает, что клапан холостого хода очень грязный. — вода и грязь могут заклинить форсунки. Достаточно заклинить хотя бы одну из четырех форсунок, и завести двигатель на морозе уже проблематично.

— если была сырая плюсовая температура, а потом мороз, то грязь в воздушном фильтре создает достаточно серьезную «пробку».

Мы переходим к рассмотрению отдельных блоков двигателя, которые могут создавать нам проблемы, после чего двигатель не хочет заводиться.

Электронный блок управления (ЭБУ). Блок дорогой, поэтому его очень уважают автомеханики, в которых жадность значительно превышает интеллект. На этот блок можно списывать любые неисправности, если механик не может найти истинную причину проблемы. Что можно услышать об этом блоке?

«Сбилась прошивка ЭБУ». Этот перл достаточно популярный на СТО, поэтому придется рассказать. В традиционном ЭБУ есть два вида памяти, это FLASH-память, в которой записана сама микропрограмма, и EEPROM-память, в которой хранится много установочных параметров, необходимых для управления двигателем.

Я подтверждаю, что ни разу! Ни разу за последние 20 лет мне не удавалась увидеть блок ЭБУ, в котором испортилась FLASH-прошивка. Я не занимаюсь самым авторемонтом, я работаю с электроникой, поэтому не раз приходилось разбираться с микроконтроллерами, и автомобильными и не автомобильными. Но в очень редких случаях, особенно если доживает последние дни аккумулятор, возможны некоторые случайные изменения в EEPROM-памяти, но если они даже случаются, то очень незначительные шансы, что эти изменения приведут к тому, что двигатель перестанет заводиться. Пусть эти молодцы с «перепрошивкой» или «Чипирование» заткнуться, когда идет разговор о ремонте двигателя. Желающие могут как-то менять многие параметры двигателя с помощью перепрошивки EEPROM-памяти, но это не имеет отношения к ремонту двигателя.

А что на самом деле может испортиться в ЭБУ? Есть теоретическая возможность, что испортился АЦП (аналого-цифровой преобразователь) блока управления, принимает сигналы от ДПКВ, в таком случае не работают форсунки и система зажигания. Если испорчен АЦП, который меряет сигнал от ДПДЗ, то возможна ситуация, когда не подается командный сигнал на форсунки, но зажигания работает, искра на свечах есть. Также в блоке ЭБУ может испортиться силовая часть, которая управляет форсунками, в этом случае система зажигания также работает. Если какая-то из форсунок по непонятным причинам сгорела, вы поставили ном, и она также очень быстро сгорела, проблема традиционно в силовой части ЭБУ, которая управляет форсунками.

ЭБУ — сложная и достаточно защищена конструкция, и он портится очень редко. А если двигатель то заводится, хотя и нестабильно, то ЭБУ даже не надо подозревать.

Еще одна проблема с электроникой, в первую очередь с ЭБУ. Электрик на СТО с тестером в руках здесь бессилен, дайте этом электричество осциллограф. Очень часто автоэлектрик использует осциллограф с включенным низкочастотным фильтром, без фильтра электрик видит на осциллографе огромную синхронную импульсную помеху, которая формируется системой зажигания. Для точных измерений фильтр лучше отключать.

Осциллограф полезен. Если вас замучила непонятная, нестабильная поломка, из-за которой двигатель плохо заводится, очень полезно проконтролировать качество напряжения 12 Вольт, которая приходит на ЭБУ, на форсунки и на систему зажигания. Измерения проводят на каждом из этих блоков, а не на клемме аккумулятора. Также обязательно меряют «заземляющий» вывод на каждом из этих блоков.

Вот такие бывают осциллограммы:

Измерения проводят именно во время кручения стартером.

Теперь переходим к датчикам.

ДПКВ (напоминаю, это датчик положения коленчатого вала). Это катушка с достаточно большим количеством витков, и внутри катушки — намагниченный сердечник. Если сигнал с ДПКВ меньше нормы, то это, как правило, не влияет на работу двигателя, когда двигатель уже заведен, но при слишком низкой сигнале с ДПКВ двигатель нелегко завести. Почему сигнал с ДПКВ может быть слишком малым? Возможно, плохие контакты. Возможно, недостаточно намагниченный сердечник датчика. Возможно, межвитковое замыкание в обмотке датчика. Возможно, слишком большое расстояние от датчика до зубчатого диска на оси коленчатого вала.

(Внимание! Если механик на СТО скажет вам, что намагнитився или размагнитился, или даже раскрошился зубчатый диск, значит, вам пора на другую СТО, а на эту СТО — никогда больше)

Если сигнал с ДПКВ еще меньше, двигатель не только плохо заводится, а также неустойчиво работает. При анализе сигнала с ДПКВ необходимо иметь осциллограф и точно знать нормированные параметры сигнала ДПКВ. Кроме индуктивных ДПКВ, иногда встречаются датчики на эффекте Холла, а также фотоэлектрические.

ДПДЗ (это датчик положения дроссельной заслонки). Традиционный датчик — резистивный, более современные — на эффекте Холла. Хорошо изношенный датчик очень портит работу двигателя, а в некоторых случаях приводит к тому, что двигатель не заводится. Это бывает, если в датчике оборванный «нижний» вывод. При этом ЭБУ считает, что водитель при заводке двигателя нажал педаль газа «в пол» , а это специальным режимом для просушки цилиндров, при этом форсунки не дают топлива в цилиндры. Варианты неисправности показаны на рисунке:

Поэтому такая ситуация: двигатель не заводится, а отключили ДПДЗ — и уже заводится. Это единственный вариант, когда неисправный ДПДЗ не дает двигателю завестись.

Датчик давления воздуха во впускном коллекторе, а иногда вместо него установлен датчик массового расхода воздуха. При неисправном датчике сильно падает мощность двигателя на многих режимах, но двигатель заводится, не беспокоясь о том, работает этот датчик или нет.

Датчик температуры охлаждающей жидкости и датчик температуры впускного воздуха НИКОГДА не приводят к тому, что двигатель вообще не заводится. Бывают варианты, двигатель хорошо заводится горячим, но плохо заводится холодным, или наоборот, хорошо заводится холодным и не заводится горячим. В такой ситуации, и о в статье об этом написано, можно для диагностики отключить оба датчика, ЭБУ переходит на запасной вариант, и пользуется при работе аварийными таблицами. Нехорошая мелочь: плохая работа одного из этих датчиков ВСЕГДА приводит к перерасходу бензина.

Датчик положения распределительного вала, который есть не у всех двигателях, может вызвать повышенный расход топлива, если он неисправен. Также неисправный ДПРВ приводит к тому, что двигатель уверенно начинает заводиться не сразу, а не раньше, чем через 5-8 секунд.

Ознакомились с датчиками. Следующий источник нестабильности — система зажигания

Напоминаю, ЭБУ только подает командный сигнал для зажигания, а высокое напряжение на свечи зажигания формирует отдельный модуль зажигания (иногда катушка зажигания), который хорошо умеет демонстрировать свою нестабильность, и свои проблемы. Человеческий фактор. Если вы, делая какую-то профилактику или чистку в двигателе, перепутали местами высоковольтные кабели на свечи зажигания, то дальше вас ждут следующие варианты: — в двигателях с попарно-параллельным формированием искры в цилиндрах не будет проблемой, если вы перепутаете высоковольтные кабели 2-го и 3-го цилиндра, или перепутаете кабели 1-го и 4-го цилиндров (мы для упрощения считаем, что двигатель 4-цилиндровый). Но если вы перепутаете 1-й и 2-й или 3-й и 4-й, получите проблему. При попытке завестись в двигателе что-то будет мощно «чихать» и «стрелять», но двигатель не заведется. — если у вас двигатель с фазированной формированием искры, те же проблемы будут, независимо от того, какой цилиндр с которым вы перепутали. — если какой-то из высоковольтных кабелей плохо вставлен, и контакта нет, двигатель как-то с трудом заведется на трех цилиндрах, но у вас будет такое ощущение, будто двигатель работает медленнее, чем надо, и мощность вроде какая-то «не так».

Технический фактор. Обветшавшие высоковольтные кабели иногда плохо передают высокое напряжение на свечи. Также плохо, когда у вас плохой контакт в системе зажигания или плохой контакт где-то по «массе», это может сжечь весь электронный блок зажигания. Прочистка контактов в высоковольтной части обязательна.

Как проверить, хорошие высоковольтные кабели? Кроме обязательного проверки тестером, надо проверить кабели в работе: при работающем двигателе осторожно касаться сжатой в кулак рукой к каждому кабеля по всей длине кабеля, а второй рукой держитесь за корпус машины. НЕ козла пальцами, а лишь касаются сжатой в кулак рукой.

ВНИМАНИЕ! Возможно, начнет бить током! По правде говоря, не убьет. Исправные высоковольтные кабели не бьются током.

Вторая часть проверки проводится поздно вечером или в очень темном гараже, с открытым капотом и работающем двигателе. Вы не должны увидеть никакого искрения на высоковольтных кабелях.

Не новы, обветшавшие свечи также могут создавать временную проблему. Свечи не вечны. Проверка свечей делается только заменой на другой комплект свечей.

Также временную проблему может создавать модуль зажигания, особенно резонансный конденсатор в этом модуле. В некоторых модулях резонансный конденсатор внешний, и его можно поменять. Возможно, в вашей машине не модуль зажигания, а традиционная катушка зажигания, у нее проблемы аналогичны.

Ознакомились с проблемами системы зажигания. Возвращаемся к популярному источника нестабильности — вода и грязь .

Автомеханики любят разводить клиентов на деньги, рассказывая о дорогих, сложные проблемы, когда вроде бы надо заменить половину двигателя, но когда они рассказывают о воде в бензобаке — здесь, как правило, обмана нет. Вода в бензобаке. Характерные симптомы такие. Абсолютно плохо заводится холодный двигатель после нескольких дней без езды, но нормально заводится горячий, и нормально заводится холодный двигатель, который несколько часов назад работал. . Также возможен интересный эффект: когда бак хорошо наполненный бензином, холодный двигатель заводится хорошо, а когда бак почти пустой, холодный двигатель заводится плохо. Доливки обычного спирта в бензобак (не более 200-300 грамм на полный бак) очень постепенно, но забирает воду из бака.

Нестабильность и микротрещины, или плохие прокладки

Значительная или незначительная, но стабильная негерметичности от дросселя и до впускных клапанов двигателя традиционно увеличивает холостые обороты двигателя. Небольшая негерметичность приводит к тому, что во время езды при включенной нейтральной передаче обороты двигателя резко увеличиваются и не уменьшаются до нормы. Чуть больше негерметичность приводит к тому, что холостые обороты ненормально высокие даже при неподвижной машине. . Но нестабильная, временная негерметичности на холодном двигателе может привести к тому, что холодный двигатель чрезвычайно плохо заводится. При прогреве двигателя эта негерметичность может уменьшаться, тогда двигатель заводится нормально. Проблема с временной негерметичностью случается довольно редко. Искать негерметичность нелегко. Легче всего найти негерметичности, применяя дымогенератор.

О нестабильности при заводке двигателя и о главном

Эта причина является рекордсменом среди всех других причин, по которым двигатель иногда не хочет заводиться, или начинает заводиться с трудом. Эта причина имеет простое название «неконтакт». Чаще всего неконтакт появляется в точках заземления ( «неконтакт на массу»), неконтакт также случается на подержанных разъемах, он никогда не бывает «где-то посередине» любого кабеля. Значительно реже в электрооборудовании автомобиля случается короткое замыкание между любыми кабелями, расположенными рядом друг с другим.

Если вам не удается выловить нестабильной поломку, если даже не удается определить, нет искры в двигателе, или бензин не доходит до цилиндров, и поломка быстро исчезает при попытке диагностики, значит, пора искать неконтакт. Если после отключения и подключения конкретного разъема стало лучше или хуже, значит, причина в разъеме или где-то рядом.

Следующая беда. Стартером не заводится, а с буксиром заводится

Дело в том, что при включении стартера несколько в электрооборудовании включается немного не так, как при работающем, заведенном двигателе. Что именно ? — При включении стартера бортовое напряжение в электрооборудовании очень снижается, может снижаться до 8 Вольт. Поэтому старая, хорошо загрязнена форсунка в двигателе с моноинжектором может при таком напряжении не работать. — Стартер крутит значительно медленнее, чем можно покрутить ваш двигатель «с буксира». Придется внимательно проверить сигнал ДПКВ при заводке стартером. — Система зажигания при включении стартера в некоторых конструкциях переключается на отдельный, стартовый режим. Значит, надо проверить, хорошо формируется искра при заводке стартером. — При не совсем исправном ДПДЗ двигатель может не заводиться стартером, но легко заводиться с буксира. Проверить очень просто: отключить ДПДЗ и попробовать завести стартером. — Психологическая особенность: когда вас заводят с буксира, вы заранее включили зажигание, и ждете. Проверьте себя без буксира: сначала включаете зажигание, затем 5-10 секунд ждете, затем включаете стартер. Возможно, в таком режиме также будет заводиться.

— Отдельная неприятность. Есть довольно неудачно конструкции, которые со временем вызывают проблемы с заводом двигателя от стартера. Как правило, в таких конструкциях при заводке двигателя стартером плохо работает система зажигания.

Наши ошибки

Вы сделали с двигателем какое-то незначительное действие, или где-то что-то почистили, или провели какую-то профилактику, и двигатель уже не заводится. Вы ничего не сломали! А почему не заводится? — Даже опытный механик может случайно выдернуть какой-нибудь незаметный, хорошо скрытый разъем.

— Любое реле в электрооборудовании после извлечения из разъема можно вставить неправильно, и такая неприятность возможна даже в хороших, современных моделях автомобилей. Вы еще не слышали о вариантные разъемы? А они есть. В таком разъеме есть сразу несколько вариантов установки того или иного реле, или небольшого электронного модуля, поэтому большие шансы вставить неправильно.

— не новый модуль ЭБУ с безнадежно высохшими электролитическими конденсаторами может неправильно запускаться после отключения и подключения аккумулятора. Такое случается редко, но случается. В таких случаях очень полезно несколько раз отключить и подключить аккумулятор. Кстати, именно поэтому некоторые механики вкручивают вам на СТО свою «совет», что вы никогда не должны отключать аккумулятор. — Перепутать разъемы достаточно трудно, но в некоторых конструкциях возможно.

Мы подошли к последней неприятности, не дает нам завести двигатель.

Даже не крутит стартер

Разберемся, почему не крутит. Включим габаритные огни. Если при включении стартера гаснет включены габаритные огни, значит, плохой контакт на клеммах аккумулятора, или просто заряжен аккумулятор. В этой ситуации вас еще можно завести с помощью буксира. Если при включении стартера он не крутит, не гаснут включены габаритные огни, то неисправно пусковое реле, или рабочее напряжение от аккумулятора не подается на пусковое реле, или командный сигнал не подается на пусковое реле.

Внимательно слушаем! Если при пуске стартера вы слышите довольно громкое щелканье, но стартер не крутит, значит, контакты пускового реле уже ничего не включают. Возможно, эти контакты серьезно подгорели, или неконтакт на щетках стартера, Многократное щелчок стартером может сдвинуть его с места, и он таки начнет временно крутиться. Доедете домой — и займитесь стартером.

Если при включении стартера габаритные огни гаснут на доли секунды и снова загораются, ищите неконтакт на аккумуляторе и от аккумулятора к стартеру.

Другой вариант. вместо традиционного вой стартера вы слышите звук, похожий на «вжжик», а дальше характерный звук, будто что-то быстро крутится. Значит, уже не работает муфта свободного хода, так называемый «бендикс». Если вы в дороге, то многократное щелчок стартером может вам помочь завестись, а дальше — до ближайшей СТО.

Теперь — о легче и проще

Рассмотрим последний вариант. Двигатель хороший и исправен, но зима. Самое завести автомобильный двигатель зимой. Считается, что при заводке двигателя аккумулятор должен давать ток до 200 Ампер, это число приблизительное. Внутреннее сопротивление исправного аккумулятора не превышает 0.02 Ом. Согласно закону Ома (это мы вспоминаем школьную физику) при токе 200 Ампер падение напряжения не более, чем 4 Вольт. Что это значит ? Аккумулятор хотел бы всю свою напряжение передать стартер, но не может, вместо 13 Вольт до стартера доходит лишь 13-4 = 9 Вольт. Так, при заводке двигателя напряжение в бортовой сети автомобиля может падать до 8-9 Вольт, этого напряжения еще хватает, чтобы стартер крутился, и заводил двигатель. Но мы хотим завести двигатель зимой! Стартер «хочет» большего напряжения, ему трудно крутить хорошо замерзший двигатель. А внутреннее сопротивление стартера на холоде увеличился, и теперь аккумулятор может отдать немного меньшее напряжение, чем надо. Значит, ток через стартер будет значительно меньше.

Неужели нет решения этой проблемы?

Отвлекаемся. Есть двигатели, которые нужно завести в любой мороз, независимо от того, хочет этого двигатель или нет. Я говорю о тракторные двигатели. В тракторе, и мы это помним, есть маленький дополнительный движок, называется «пускатель». Этот движок можно завести и без стартера, с помощью рук, а в более современных и лучших тракторах, например, «Caterpillar», даже для этого движка есть свой небольшой стартер. Заведенный и хорошо прогретый движок с помощью электромагнитной муфты с серьезным маховиком покрутить и заведет главный двигатель даже на очень большом морозе. Двигатель самолета также нужно запустить в любой холод, для этого в самолете предусмотрено ступенчатое заведения двигателей, сложнее и лучше, чем в тракторе.

Но нам надо завести двигатель на холоде в обычной машине. Все, что мы можем, это выполнять некоторые простые правила. — Перед заводом двигателя на морозе рекомендуется на несколько минут включить ближний или дальний свет. Небольшой ток немножко «подогреет» аккумулятор.

— Рекомендуется 10-20 раз нажать на педаль сцепления. Сцепление также неплохо примерзли на морозе.

— При заводке двигателя надо держать сцепление нажатым, второй ногой нажать на тормоз. На хорошем морозе может поехать даже на нейтральной передаче.

— Никаких нажатий на «газ»! Здесь вам не карбюратор.

— Не стоит крутить стартером дольше, чем 5 секунд. Лучше несколько минут подождать, и снова попробовать. — На морозе не включают стартер «одним движением пальцев». Включается зажигание, и только через 5 секунд и не раньше, можно включать стартер. Есть надежда, что за предыдущие секунды бензонасос уже докачал топливо до форсунок. Когда начинает работать стартер, напряжение в бортовой сети так сильно уменьшится, что, возможно, бензонасос на некоторое время остановится. — Кондиционер включите только после того, как заведенный двигатель хорошо прогреется.

— некачественное моторное масло или масло с «летними» характеристиками зимой называется «сиди дома, не гуляет».

Если автомобиль стоит возле вашего дома, и у вас нет современных технических средств, которые помогают завести двигатель, то можно помочь «народными» средствами. Простое действие: снять крышку воздушного фильтра, положить сверху небольшую, накрытый крышкой кастрюлю с кипятком, принесенную из дома, сверху накинуть какую-то старую одежду. Через несколько минут можно попробовать завести двигатель, эффект хороший. Если у вас есть хорошие, прочные полиэтиленовые шарики, то наливаете в эти шарики обычную воду комнатной температуту, и несколько таких кульков с водой ставите на впускной коллектор двигателя. Через несколько минут у вас гораздо больше шансов завести исправный, но хорошо промерзший двигатель. Но если полезете в мороз с кипятком до впускного коллектора — испортите двигатель.

Зря описывать современные технические средства для облегчения заводки двигателя зимой, для этого есть реклама. Если ваша машина стоит у вашего частного дома, то можно встроить в систему охлаждения двигателя электроподогрев от домашней сети 220 Вольт — и вы никогда зимой не пойдете на работу пешком, потому что «завелось». Для такой модернизации не надо придумывать что-то свое самодельное, такие конструкции в продаже. Но даже обычное предварительное включение зарядного устройства для аккумулятора на 15-20 минут значительно увеличивает шансы аккумулятора покрутить стартер, и завести двигатель. Отключать аккумулятор от бортовой сети автомобиля не придется. Только при полностью неисправном аккумуляторе есть опасность, что зарядное устройство что-то испортит в автомобиле. Особенно смешно звучат заявления, что может испортиться электронный блок управления двигателем (ЭБУ). Дело в том, что ЭБУ традиционно питается от сниженной стабилизированного напряжения 5 Вольт, и чихает на то, что напряжение в бортовой сети автомобиля может быть повышена при подключенном зарядном устройстве.

Совет от Деда Мороза

Если вы зимой завели свой двигатель, то вам категорический совет . Или хорошо разогрейте двигатель и куда езжайте, или хорошо разогрейте двигатель, таким способом подзарядки аккумулятор, только тогда можно отключить двигатель.

Не выключайте НЕ разогретый двигатель! Пока вы не разогрели двигатель, свечи в вашем двигателе после заводки двигателя очень капитально загрязнились нагаром. Когда вы разогреете двигатель, свежий нагар на свечах обгорите, свечи станут чистыми. Значит, в следующий раз двигатель также заведется без проблем.

Если вы только несколько раз сделаете зимой неправильную действие, заведете двигатель и выключите его холодным, проблемы не будет. Но если вы это сделаете несколько десятков раз, получите на свечах толстый, хорошо оплавленный нагар, и двигатель не заведется до весны, потому что только весной, когда потеплеет, вы на тех же свечах все же заведете двигатель.

На что не обращаем внимание, если не заводится двигатель?

Регулярно можно услышать о некоторых «факторы», которые якобы очень важны, если у вас не заводится двигатель. На самом деле их не надо воспринимать серьезно. Это такие «факторы»: — «Плохое качество бензина». На самом деле на плохом бензине едет чуть хуже, но гарантированно заводится.

— «Загрязненный топливный фильтр». Это «сказки о соломенного бычка», потому что давление от 1.5 атмрсфер и выше проталкивает топливо даже через полностью загрязнен фильтр. Но загрязненный фильтр быстро порвется, и станет не фильтром, а пустым местом, похожим на фильтр.

— «Красный или еще какой-то» налет на свечах зажигания. Это плохо, эту проблему надо решать, но двигатель все-таки заводится. — «Проблемы с фазами ГРМ», которые никогда не возникают просто так, без причины, а символизируют собой неквалифицированный ремонт на СТО.

— «неотрегулированных клапаны», которые действительно ухудшают характеристики двигателя и увеличивают расход бензина, но двигатель все-таки заводится.

УАЗ 31519 | Поиск неисправностей в зажигании

Практически каждый из водителей знает, почему поворачивая ключ в замке зажигания, мотор не заводится ни в какую. У многих, особенно у не опытных водителей такая ситуация вызывает панику, но этим проблема не решается, требуется как раз в такие моменты сосредоточенность и рассудительность. Популярный в нашей стране УАЗ Патриот имеет 409 двигатель, который так же попадает в такую ситуацию, когда невозможно завести автомобиль. Зачастую случается это после определенного пробега авто. Итак, мотор ваш не заводится причины могут быть самыми различными, но если вы знаете основные причины, то проблема в большинстве случаев решается очень быстро. Предлагаем вам детально рассмотреть главные проблемы, из-за которых внедорожник отказывается заводиться, а также как самостоятельно устранить проблему запуска движка.

УАЗ 469 2.7 5дв. внедорожник, 112 л.с, 4МКПП, 2010 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор

: Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос. Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью: Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить. Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс! Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса. Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом

. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс

. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин

. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п. У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ

. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт. Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера

. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит. Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания. Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Серьезные проблемы запуска двигателя на Патриоте

Если ваш UAZ Patriot не заводится, а причины не в топливе и не в аккумуляторной батарее, тогда причина явно серьезная, и она может крыться в стартере. Как многие знают, стартер собой представляет довольно-таки сложный механизм, следовательно, когда одна из деталей такого механизма выходит из строя, то это означает одно: предстоит или капитальный ремонт или полная замена устройства. Проблемы обуславливаются такими неисправностями:

Проводка полностью или частично перегорела.
Сильно изношены пятаки.
Стерлись щетки якоря из графита.

Хочется добавить, что такие проблемы спонтанными не бывают, только после того, как определенное время стартер будет плохо функционировать.

Также достаточно частой причиной бывает, когда бэндикс выходит из строя. При этом ломается шестерня, вращающая коленвал. Важно всегда следить за работоспособностью стартера, ведь даже незначительная поломка в нем приведет к серьезному ремонту.

409 двигатель на отечественном Патриоте не заводится причины бывают и другие, к примеру, на это может влиять система зажигания. В чем заключается неисправность данной системы, и как ее выявить? Необходимо первым делом проверить на проводах наличие искры. Когда есть явные проблемы, то рекомендовано обратиться к профессионалам своего дела и доверить им работу. Однако некоторые более опытные автовладельцы решаются самостоятельно проверить все и определить причину.

Тогда непременно следует проверить все без исключения элементы в системе зажигания на УАЗе:

Коммутатор.
Свечи.
Замок зажигания.
Реле.
Катушка.

Самостоятельно определить исправность или ее отсутствие датчика или же коммутатора в непосредственно корпусе распределителя крайне сложно, тем более если не использовать компьютерную диагностику, но вполне можно проверить подается ли вообще на катушку напряжение. Ест уверенность, что питание все же подается, но при этом отсутствует искра, тогда проблема кроется именно в катушке.

Проблемы с подачей горючего обусловлены, могут быть неисправностями: дроссельного элемента, насоса, фильтра, топливных магистралей и так далее. Дабы поломку исправить, первоначально требуется заменить топливный фильтр, после чего проверить работоспособность насоса. Как правило, засоряется фильтр.

Кроме всего прочего наш UAZ Patriot оснащается специальным электронным современным блоком управления, и часто внезапная проблема с топливной подачей или вероятно с системой зажигания на автоматическом уровне определяется и появляется на приборной панели загоревшейся лампочкой Check Engine. Данный блок выполняет большое количество достаточно важных функций, и когда он выходит из строя, завести движок просто невозможно. Тогда требуется замена блока управления, и поломка, таким образом, будет устранена. Устранить поломку можно на СТО, при условии, что там есть квалифицированные мастера.

Уаз 469 не заводится причины

Добрый вечер! Есть у меня УАЗ 31512. Взял его недавно, хочу делать под себя, тут пока ещё не зарегистрировал. Сегодня УАЗ ни с того ни с сего вдруг заглох. Попытки завести его удачей не увенчались. Вывернул свечи, проверить искру, искра очень слабая и не постоянная. Свечи поменял неделю назад на новые, проверил на старых свечах искра также очень дохлая и не постоянная. Крышка трамблёра новая, в чём ещё может быть причина не знаю, в электрике не силён. В итоге дотащили меня до дома на галстуке. Куда лезть и в чём копать? И самое главное в какие деньги это может вылиться?

Comments 40

Сегодня приезжал электрик. Проблема найдена, карбюратор кидает столько топлива что заливает свечи, сегодня купил новые свечи, поставил и уаз завёлся. Теперь надо найти хорошего карбюраторщика.

Зажигание-то какое? Контактное, бесконтактное?

Еслиб я сам знал=) Как отличить контактное от бесконтактного?

Коммутатор есть? В салоне, над ногами переднего пассажира, на щите передка на 2 винтах живет алюминиевая коробочка с тремя клеммами. Вот такая: i.avtoall.ru/product_pictures/big/d1f/091860.jpg Это коммутатор. Значит, система бесконтактная. Если такой коробочки нет, под крышкой трамблера под бегунком видна пара контактов с г-образным поводком, скользящим по квадрату на валу трамблера, а снаружи висит конденсатор: otvetin.ru/uploads/posts/…1253791781_7387542471.jpg то зажигание — контактное. Если зажигание контактное — искать в контактах прерывателя (читать про регулировку УЗСК, иметь лампочку с 2 проводками на крокодильчиках), в конденсаторе, в вариаторе, в бобине. Если зажигание бесконтактное, искать в датчике (сбоку на трамблере), в коммутаторе, в вариаторе и в бобине. (Принимаем, что высоковольтные провода, крышка трамблера, бегунок — новые и качестенные). Идеальный выход — потратить немного денег и заказать себе «зажигание АТЭ-2» с датчиком Холла, коммутатором и бобиной от таз-2108. После установки которого забыть вовсе, что в УАЗке есть система зажигания и она может барахлить.

Зажигание посмотрел, бесконтактное стоит. Какова примерная стоимость зажигания АТЭ-2 на Уаз? И сложно ли его заменить?

вот сегодня поставили такую систему, трамблер на датчике холла, катушка 2108 и комутатор, выставили по скрабоскопу, новые броники и свечи, но вот незадача, холостого нет только на подсосе, как быть, карб настраивали пол года назад, делать его заного.

Двигатель не в трех частях)

ЧАСТЬ I. Коммутатор.

Зимой УАЗ стал заводится все хуже и хуже, а если вдруг и завелся, то работа двигателя на холостых (а особенно на не прогретом) напоминала работу дизеля — обороты постоянно плавали. Долго не могли понять в чем причина, пока попытка заставить двигатель работать в когда на улице было всего -10, оказалась безуспешной. Топливо в карбюратор подается — насос качает, искра на свечи есть, с катушки тоже искрит, правда раньше искра казалось сильнее была. Завести двигатель со стартера не вышло, высадили без того «не молодой» АКБ. Попытка вторая тоже потерпела фиаско, после замены залитых свечей и зарядки АКБ, не с «кривого», и не со стартера УАЗ не завелся. Попытка завести «техничку» с «толкача» «строптивым», так же оказалась провальной. За все время он пару раз схватывал, но не заводился…

День первый.

Начал проверку с замка, коммутатора, катушки, трамблера, бегунка, свечи — искра есть! Правда кажется, что слабая. Мультиметром и пробником проверил наличие всех «+» и массы, все есть. Дальше топливо, все есть… заводить не заводится. Тупик, читаем УАЗбуку и находим статью, как проверить катушку и коммутатор. Звоним катушку все хорошо (тут подробнее писать не буду, опустим), далее нахожу способ проверки коммутатора:

День второй.

Опять вся электрика звонится мульметром и пробником, ставится третий комплект свечей, результат нулевой. Искра каким то не понятным образом то раздается в цилиндры то нет. Ставится третий по счету бегунок и третья крышка трамблера, меняется комплект высоковольтных проводов — и искра вообще пропала, потом снова появилась. В голову пришла мысль посмотреть, как раздается искра с трамблера на свечи, для этого нашел обрезок металлического уголка, просверлил в нем 4 отверстия и прикрутил к кузову. В отверстия вставил 4 вывернутых свечи и надел проводку, проворачиваю стартером и вижу чудо, искра раздается в совершенно хаотичном порядке пропуская некоторые цилиндры, а не как должна 1-2-4-3. В итоге нахожу в закромах еще один 13.3734 коммутатор, ставлю обратно все родное: свечи, проводка, крышка трамблера, бегунок, катушка… ииииииии… ЗАРАБОТАЛО! Оказалось выявить таким способом полуживой коммутатор проблематично, либо только рабочий или не рабочий совсем.

P.S.: Может пригодится кому, УАЗовские коммутаторы 13.3734 и 131.3734 являются аналогами, но НЕ взаимозаменяемы! Схема подключения 13.3734 предусматривает наличие вариатора в цепи, а 131.3734 нет. Если это не учесть, возможен перегрев, исчезновение искры и в редких случаях взрыв катушки. Я долго не мог понять почему греется Б116 катушка на строптивом, когда работала в паре с 13.3734, а в магазине сказали это 100% аналоги. А когда разобрался все стало ясно:

УАЗ-Патриот

Для доступа к резистору вывертываем из наконечника резьбовую втулку.
Для доступа к резистору вывертываем из наконечника резьбовую втулку.

Двигатель по-прежнему дергается? Проверим свечи. Если их капризы вызваны тем, что в свечные колодцы попало масло, заменим прокладку клапанной крышки. Работать неудобно: крышка расположена высоко и почти вплотную к моторному щиту, а над ней — патрубок системы охлаждения. Кстати, не перепутайте при сборке провода катушек.

Плавают обороты холостого хода? Если излишне натянутый тросик приоткроет дроссельную заслонку всего на 3%, то в понимании ЭСУД это не холостой ход, а частичная нагрузка — блок управления начнет неверно корректировать процесс, обороты станут неустойчивыми. Вот почему между кронштейном и сектором заслонки тросик должен слегка провисать. Но лучше проверить холостой ход сканером. Подключаем его к диагностическому разъему, выбираем тип блока управления. В списке общих параметров находим THR — угол положения заслонки в процентах. (Режим холостого хода блок «помечает», опираясь на показания датчика положения заслонки. Их диапазон для холостого хода — от 0 до 1%.)

Почему двигатель уаз хантер троит, не заводится, причины неисправностей

Троение мотора на ульяновском уаз «хантер», впрочем, как и на любой другой машине, может быть вызвано многими причинами. Понимание причины дает нам представление о том, какие действия нужно предпринять, чтобы устранить неисправность. Естественно, при осмотре и проверке автомобиля начинать необходимо с самых простых действий и двигаться к более сложным. Например, не стоит сразу разбирать двигатель, не проверив при этом все «навесное», ведь оно также может быть причиной неисправности.

Причин может быть довольно много, их можно условно разделить на группы:

Проблемы, связанные с топливной системой.
Проблемы, связанные с высоковольтными проводами (проводка).
Проблемы с механической частью, т.е. с самим мотором.

На рисунке представлена схема 409 двигателя уаз хантер (на самом деле это схема устройства 406 двигателя, но так, как это моторы «сиамские близнецы», то можно считать, что приведенная схема также относится к 409).

Подведем итоги

Силовой агрегат не заводится причины, как видно разные, еще одна, когда вышел из строя предохранитель бензонасоса, в этом случае мотор не заведется. В такой ситуации необходимо попытаться, в чем может крыться причина, и может, дело в клеммах, а может и компьютерное тестирование потребуется. Также никогда не стоит недооценивать ситуацию, поскольку автомобиль является большим механизмом, в котором достаточно много присутствует довольно уязвимых мест, в особенности при суровых эксплуатационных условиях.

Топливо

К топливной системе относятся: бензонасос, топливный фильтр, форсунки. Также, троение двигателя может вызывать некачественное топливо в баке.

Постарайтесь по максимуму слить топливо с бака, при этом лучше всего поменять еще и сеточку бензонасоса (фильтр грубой очистки). Также, в автомобиле обычно присутствует еще один фильтр топлива — фильтр тонкой очистки, который нужно периодически менять.
Проверить работу бензонасоса, при необходимости заменить на новый. Помните, что езда на почти пустом баке (на лампочке) приводит к перегреву бензонасоса и его скорому выходу из строя.
Проверьте работу форсунок, подключившись к блоку управлению двигателем диагностическим оборудованием. Если есть такая возможность — лучше всего проверить работу форсунок на специальном стенде.

Проверяем свечи зажигания и катушку

Далее необходимо оценить адекватность функционирования свечей. Прежде всего, снимает 2 высоковольтных провода с распределителя. После кладем проводку так, чтобы она находилась в 7 миллиметрах от мотора. Запускаем стартер. Если вы увидите искру голубого цвета, то система работает исправно. Если же оттенок будет отличаться, или же искра отсутствует вообще, необходимо заняться ремонтом системы.

Также будет интересно: Рамные внедорожники с полным приводом: рейтинг лучших моделей

Затем, в ситуации, когда у вас пропала искра с катушки зажигания, необходимо оценить работоспособность и самой катушки. Алгоритм тут ничем не отличается от проверки свечей. Берем провод, что идет от катушки, после чего подносим его к мотору. Если при запуске движка не будет искрить, то элемент неисправен.

Но на этом все работы не заканчиваются. Теперь следует взять омметр. Так можно будет обнаружить разрыв цепи. Если все нормально, то, проверяя первичную обмотку, мы увидим 3 Ома, а вторичную – 7000 Ом. Если полученные нами показатели будут ниже нормативных значений, следует приобрести новую катушку.

Если нету искры с катушки зажигания, стоит очень внимательно проверить всю проводку и контакты. Осмотрите изоляцию проводки, есть возможность того, что найдется определенный дефект. Прежде всего, необходимо распутать проводку, а также правильно ее разложить. Затем берем амперметр. Чтобы проверить с его помощью систему, следует соединить проводку трамблера, после чего включить зажигание.

Важно, чтобы полученный показатель тока не превышал допустимую для вашего транспортного средства норму.

Если же ток больше, чем нужно, это свидетельствует об обрыве, возникшем в случае короткого замыкания. Как правило, подобная неполадка возникает в том случае, если зажигание включено при выключенном моторе, что приводит к разрыву высоковольтных проводов.

Электрика

С электрической частью автомобиля так же может случиться неприятность, а именно: могут выйти из строя катушки зажигания или свечи, из-за чего начнутся пропуски зажигания; могут быть неполадки с высоковольтными проводами; может сломаться ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) из-за попадания масла в него, либо засориться РХХ (регулятор холостого хода), тогда автомобиль будет троить и даже может не заводится.

Поменяйте свечи зажигания, для надежности всегда возите с собой запасной комплект свечей. Если замена свечей не помогла, возможно дело в катушке зажигания. На двигателях змз 406, 409 их всего две штуки — первая управляет 1 и 4 цилиндром, а вторая отвечает за 2 и 3 цилиндр соответственно (обозначено номером 15 на схеме выше).
Вибрация, которая всегда присутствует в двигателе, неизбежно уменьшает срок службы высоковольтных проводов, они перетираются, а их контакты (внутри) разрушаются. Чтобы проверить провода — попробуйте поменять их местами.
Если в ДМРВ попало моторное масло — значит что-то с двигателем не так, возможно, забита система вентиляции картера, отчего внутри двигателя создается избыточное давление, которое гонит масло во впуск. Рекомендуется заменить такой датчик. А вот если засорился РХХ — не спешите его сразу менять на новый, он достаточно легко чистится специальными средствами, например жидкостью «очиститель карбюратора».

Самодиагностика в таких случаях может существенно облегчить поиск неисправности двигателя.

Что делать дальше

Итак, причина того, почему нет искры от катушки обнаружена. Теперь же необходимо решать, что делать дальше. Основных варианта два:

отремонтировать неисправный элемент;
приобрести новую катушку, после чего осуществить замену.

Ремонт узла является достаточно сложным процессом. Тут необходимо разобрать механизм на составляющие элементы, после чего проверить их на наличие различных сколов, царапин и прочих дефектов, после чего зачистить повреждения. Затем нужно восстановить оболочку при помощи клея или специального состава.

Чтобы заменить катушку, необходимо подобрать модель с аналогичными параметрами.

Важно правильно подключить соединительные провода, иначе высока вероятность перегрева и возникновения короткого замыкания. Если же во время проверки появляется искра, а данные, полученные омметром и амперметром, находятся в пределах нормы, то следует искать неполадку в остальных элементах системы зажигания.

Механическая часть

Проблемы с самим мотором или его частью — так же может быть причиной того, почему двигатель не заводится или троит. Одной из таких серьезных проблем может быть плохая компрессия в одном или нескольких цилиндрах. Причинами низкой компрессии могут быть:

Облом пружины на клапане.
Пробой или повреждение прокладки блока цилиндров. Откройте крышку расширительного бочка системы охлаждения, если вы увидите там пузырьки воздуха — значит в систему охлаждения попадают выхлопные газы, что 100% свидетельствует о том, что прокладка блока цилиндров повреждена.
Глюк гидрокомпенсаторов из-за скачущего давления масла в системе смазки двигателя (зависание клапанов).

Причиной так же может быть подсос воздуха через патрубки, либо через вакуумный усилитель тормозов (ВУТ). В дизеле змз-514 нет катушек зажигания и свечей, там проблема может скрываться в топливном насосе высокого давления (ТНВД). Если дизель не завелся, проблема может быть в несоответствующем топливе, для зимнего периода существует специальная морозостойкая солярка.

Заводим?

Двигатель прокручивается стартером, но не заводится. Чтобы завести неисправную «буханку», должно быть в наличии: топливо и бензонасос, зажигание, датчик синхронизации, ЭБУ. Проверяем ДПКВ на наличие повреждений. Смотрим бензонасос на звуки. Устанавливаем работу искры. Прокручиваем двигатель нажатием педалью газа. Затем пробуем завести двигатель полностью. Обследуем визуально, как работает специальная лампа. Контролируем напряжение бортовой сети. Подключаем датчики и стараемся завестись.
Двигатель заводится с проблемами. Проверяем работу воздушного фильтра. При запуске мотора жмём сцепление. Смотрим датчик температуры. Проверяем ДПДЗ. Пробуем рассмотреть состояние зажигания.
Имеется холостой прерывистый ход работы. Прежде всего, надо изучить датчик положения. Который соответствует нулевой отметке. Причина может состоять в нарушении температурного режима. Осматриваем форсунки на отсутствие повреждений. Берём на контроль давление топлива. Снова испытываем зажигание.

Катушки зажигания двигателя ЗМЗ-409, устройство, принцип работы

В системе зажигания инжекторного двигателя ЗМЗ-409.10 Евро-2 применяются две двухвыводные катушки зажигания 3012.3705 установленные на крышке головки блока цилиндров. Катушка зажигания предназначена для формирования высоковольтного напряжения с целью воспламенения топливо-воздушной смеси в цилиндрах двигателя. В системе зажигания нет подвижных деталей, поэтому она не требует обслуживания и не нуждается в регулировках.

Устройство и принцип работы катушки зажигания 3012.3705 в составе системы зажигания двигателя ЗМЗ-409.10.

Катушка зажигания представляет собой высоковольтный импульсный трансформатор с замкнутым магнитопроводом, вторичная и первичная обмотка которого электрически не связаны между собой. По конструкции катушка сухая, то есть не маслонаполненная, и имеет: магнитопровод с обмоткой, два штекера для подключения низковольтных цепей электропитания и управления, два изолированных гнезда для подключения высоковольтных проводов.

Электропитание бортовой сети на катушку зажигания подается от замка зажигания. Накопление энергии заряда в катушке производится путем кратковременного формирования импульса тока через ее первичную низковольтную обмотку.

В момент прерывания импульса тока катушка трансформирует энергию во вторичную высоковольтную обмотку, которая через высоковольтные провода подается на свечи зажигания, вызывая искровой разряд в цилиндрах двигателя. Время накопления заряда в катушке зажигания регулируется блоком управления в зависимости от напряжения бортовой сети и режима работы двигателя.

В системе зажигания применяется метод распределения искры, называемый методом холостой искры. Цилиндры двигателя объединены в пары 1-4 и 2-3, искрообразование происходит одновременно в двух цилиндрах : в цилиндре, в котором заканчивается такт сжатия — рабочая искра, и в цилиндре, в котором происходит такт выпуска — холостая искра.

В связи с постоянным направлением тока в обмотках катушек зажигания ток искрообразования у одной свечи всегда протекает с центрального электрода на боковой, а у второй — с бокового электрода на центральный.

Управление током в первичных обмотках катушек зажигания осуществляет блок управления двигателем, получающий информацию от датчиков. Датчик положения коленчатого вала подает в блок управления опорный сигнал, на основе которого он рассчитывает последовательность срабатывания катушек.

Для точного управления зажиганием блок использует следующую информацию : частота вращения и положение коленчатого вала, нагрузка двигателя на основе массового расхода воздуха, температура охлаждающей жидкости и наличие детонации.

Подключение низковольтных обмоток катушек к жгуту проводов производится одиночными гнездовыми муфтами, а высоковольтные провода подключаются ко вторичным обмоткам катушек через специальные изолированные гнезда.

Для соединения катушки зажигания со свечами зажигания должны использоваться высоковольтные провода с распределенным помехоподавляющим сопротивлением. Общее сопротивление высоковольтного провода с учетом помехоподавляющего резистора в наконечнике должно быть в пределах 6 кОм.

Аналоги катушки зажигания 3012.3705 двигателя ЗМЗ-409.

Аналогами двухвыводной катушки зажигания 3012.3705 являются : катушка зажигания Bosch ZSK 2×2 0 221 503 407 и катушки зажигания 406.3705-01, 406.3705-02. На автомобилях Уаз Патриот с двигателем ЗМЗ-409.10 Евро-2 вместо катушек 3012.3705 могут применяться двухвыводные катушки зажигания 405.3705 с вибростойким и влагонепроницаемым низковольтным разъемом AMP.

Проверка катушек зажигания 3012.3705.

Внешние проявления неисправностей катушек зажигания 3012.3705, соответствующие им коды ошибок системы самодиагностики блока управления двигателем, и методика проверки исправности катушек, рассмотрены в следующем материале.

УАЗ 31519 | Система зажигания инжекторных двигателей

Я решил назвать тему именно так «Нет искры после трамблёра» ибо во всем инете я не нашёл ничего по такому запросу просьба к админам не удаляйте пожалуйста может кому пригодится мой опыт.

И так сама история посреди города машина перестала заводится и толкали и на буксире тягали все равно не заводится проверили искру на свече нет искры, решили проверить есть ли искра на центральном кабеле после катушки искра есть жирная белая, поменяли трамблер все равно нет искры поменяли бегунок искра появилась нас вече машина все равно не заводится, стартер крутит как дурной все равно ни как, проверяем коммутатор нет питания, в коммутаторе оказался один дохлый вздутый конденсатор поменял нет машина на завелась.

Решение проблемы: Заменил катушку, искра стала жирная и синя и это главное.

Ситуация, когда машина не хочет заводиться, хотя и достаточно распространенная, но, все же, очень неприятная. Особенно, если учитывать тот факт, что случается она всегда именно в то время, когда мы куда-то спешим. Причин того, что мотор не хочет работать, достаточно много, но самая распространенная из них связана с тем, что нет искры с катушки зажигания.

Почему катушка не дает искру

Среди причин того, что транспортное средство не желает заводиться, можно выделить:

горючее не поступает к карбюратору;
нет искры с катушки;
к катушке не доходит сигнал тока;
поломался распределитель зажигания;
между электродами свечи зажигания отсутствует искра;
ток не поступает к тамблеру.

Кроме того, иногда случается так, что функционирование силового агрегата блокируется стартером. Но, прежде всего, следует осмотреть обмотку электромотора. Возможно, там есть обрывы. Если же нет, то, преимущественно, стартер будет исправным. В этом случае следует осмотреть катушку.

Как понять, что нет искры с катушки зажигания

Прежде всего, необходимо понимать, что собой представляет данный узел вообще. Фактически, это устройство предназначено для того, чтобы преобразовывать ток из низкого в высокое напряжение. Без нормальной работы системы, функционирование транспортного средства невозможно вообще. Понять, что с подобным элементом есть некоторые проблемы, можно по таким характерным симптомам:

снизилась мощность работы силового агрегата;
есть определенные проблемы с запуском мотора;
увеличился расход горючего;
наблюдаются перебои в работе транспортного средства на холостом ходу.

10.8. Система зажигания инжекторных двигателей Уаз Хантер 31516

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту УАЗ 31519 (Хантер) 2003 г.в.
10.8. Система зажигания инжекторных двигателей

10.8.1 Система зажигания инжекторных двигателей Проверка и замена катушек зажигания В системе зажигания не используется традиционный распределитель. В ней применяются две двухвыводные катушки зажигания, установленные на крышке головки блока цилиндров. Управление током в первичных обмотках катушек зажигания осуществляет контроллер, получ…
10.8.2 Проверка и замена катушек зажигания Катушки зажигания двухвыводные, типа 3012.3705 или 406.3705. Наиболее частая причина выхода из строя катушек — перегрев или межвитковое замыкание, вызванные работой двигателя с чрезмерно большими искровыми зазорами свечей зажигания или при наличии зазоров в соединениях высоковольтных проводов…

↓ Комментарии ↓

1. Устройство автомобиля

1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4 Панель приборов и органы управления 1.5 Отопление и вентиляция салона 1.6 Двери 1.7. Сиденья 1.8 Зеркала заднего вида 1.9 Освещение салона

2. Рекомендации по эксплуатации

2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Рекомендации по безопасности движения 2.3. Что нужно иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6. Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Заправка автомобиля топливом 2.8 Пользование домкратом 2.9 Буксировка автомобиля

3. Неисправности в пути

3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3. Перебои в работе двигателя 3.4. Автомобиль движется рывками 3.5 Автомобиль плохо разгоняется 3.6 Двигатель заглох во время движения 3.7. Упало давление масла 3.8. Перегрев двигателя 3.9. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.11. Появились посторонние стуки 3.12. Проблемы с тормозами 3.13. Прокол колеса

4. Техническое обслуживание

4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Ежедневное обслуживание (ЕО) 4.3. Первое техническое обслуживание (ТО-1) 4.4. Второе техническое обслуживание (ТО-2) 4.5. Особенности первого технического обслуживания (ТО-1) автомобилей с дизельным двигателем 4.6. Особенности второго технического обслуживания (ТО-2) автомобилей с дизельным двигателем

5. Двигатель

5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка брызговиков двигателя 5.6. Замена опор подвески силового агрегата 5.7 Замена ремня привода генератора и водяного насоса 5.8 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.9 Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма 5.13. Замена деталей уплотнения двигателя 5.14. Головка блока цилиндров двигателя 5.16. Ремонт двигателя 5.17. Cистема смазки двигателя 5.18. Система охлаждения двигателя 5.19. Система выпуска отработавших газов 5.20. Система питания 5.21. Система улавливания паров топлива 5.22. Особенности конструкции дизельного двигателя

6. Трансмиссия

6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Раздаточная коробка 6.4. Карданная передача 6.5. Передний мост 6.6. Задний мост

7. Ходовая часть

7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска

8. Рулевое управление

8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм

9. Тормозная система

9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза 9.5. Главный тормозной цилиндр 9.6 Замена вакуумного усилителя тормозов 9.7. Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов 9.8. Тормозные механизмы передних колес 9.9. Тормозные механизмы задних колес 9.10. Регулятор тормозных сил в гидроприводе задних тормозов 9.11. Стояночный тормоз

10. Электрооборудование

10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажные блоки 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления бензиновым двигателем (система впрыска топлива) 10.8. Система зажигания инжекторных двигателей 10.9. Электронная система управления дизельным двигателем (система впрыска топлива) 10.10. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.11. Очиститель ветрового стекла 10.12. Бачок омывателя ветрового стекла 10.13. Очиститель стекла двери задка 10.14. Бачок омывателя стекла двери задка 10.15. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.16. Прикуриватель 10.17. Комбинация приборов 10.18. Спидометр 10.19. Замена датчиков и выключателей

11. Кузов

11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2. Снятие и установка бамперов 11.3. Снятие и установка подкрылков и брызговиков колес 11.4 Снятие и установка передних крыльев 11.5 Снятие и установка облицовки радиатора 11.6 Снятие и установка накладки облицовки радиатора 11.7 Снятие и установка брызговиков моторного отсека 11.8 Снятие и установка крышек люка пола 11.9 Снятие и установка полки аккумуляторной батареи 11.10. Капот 11.11. Боковые двери 11.12. Дверь задка 11.14. Ветровое окно 11.15. Крышки люков наливных труб топливных баков 11.16. Сиденья 11.17. Зеркала 11.18. Арматура салона 11.19. Панель приборов 11.20. Отопитель 11.21. Уход за кузовом

12. Советы начинающему автомеханику

12.0 Советы начинающему автомеханику 12.1. Техника безопасности при проведении ремонтных работ 12.2. Инструменты 12.3 Перед началом работы 12.4. Восстановление резьбовых соединений 12.5 Советы по кузовному ремонту

13. Покупка запасных частей

13.0 Покупка запасных частей 13.1 Моторное масло 13.2 Пластичные смазки 13.3 Охлаждающие жидкости 13.4 Тормозная жидкость 13.5 Топливный фильтр тонкой очистки 13.6 Воздушный фильтр 13.7 Масляный фильтр системы смазки двигателя

14. Поездка на СТО

14.0 Поездка на СТО

15. Зимняя эксплуатация автомобиля

15.0 Зимняя эксплуатация автомобиля 15.1 Как подготовить автомобиль к зиме 15.2 Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз 15.3 Что полезно купить к зиме 15.4 Полезные зимние советы

16. Подготовка к техосмотру

16.0 Подготовка к техосмотру 16.1 Рекомендации 16.2 Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств 16.3 Изменения к государственным стандартам, регламентирующим предельно допустимое содержание вредных веществ в отработавших газах автотранспортных средств

17. Приложения

17.0 Приложения 17.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений 17.2 Приложение 2. Температурный диапазон применяемости моторных масел 17.3 Приложение 3. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 17.4 Приложение 4. Лампы, применяемые на автомобиле 17.5 Приложение 5. Специальные инструменты и приспособления

18. Схемы электрооборудования

18.0 Схемы электрооборудования 18.1 Схема 1. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-5143.10 18.2 Схема 2. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-2) 18.3 Схема 3. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-0) 18.4 Схема 4. Электрооборудование автомобилей мод. 31519-095, 31519-195 18.5 Схема 5. Электрооборудование автомобилей мод. 315195-025, 315195-125 18.6 Схема 6. Электрооборудование автомобилей мод. 315195-023, 315195-123

Как проверить искру на катушке зажигания

Когда вы поняли, что проблема кроется именно в катушке, следует осуществить ее ремонт. Но не стоит сразу же бежать в сервисный центр, если нет искры от катушки зажигания. Ведь за такие услуги придется немало заплатить.

Для начала необходимо провести визуальный осмотр элемента. Различные деформации, механические повреждения, сильные загрязнения и пятна могут привести к тому, что на катушку зажигания не поступает ток. Грязь необходимо стереть при помощи сухой тряпки. Обратить внимание нужно и на проводку.

Важно, чтобы на ней не было влаги и обрывов.

Затем следует немножко пошевелить высоковольтной проводкой. Если после этого все равно не идет искра с катушки зажигания, то тут необходимо заняться более тщательной диагностикой.

Проверяем свечи зажигания и катушку

Проверка и устранение неисправности

Раз уж неприятность коснулась вас, не нужно сломя голову лететь в сервис и платить непонятно какие деньги за диагностику и ремонт. Починить свою машину вы можете самостоятельно, при этом сэкономите немало средств. Давайте же разберемся, почему нет искры с катушки зажигания, и узнаем, почему она могла пропасть и как решить такую проблему.

Первым делом нужно очень внимательно осмотреть катушку на наличие каких-либо механических повреждений, а также различных пятен, которые могут вызвать потерю высокого напряжения.

Если имеются загрязнения, то их нужно вытереть сухой ветошью. Осмотрите все контакты и провода, они не должны быть влажными и иметь какие-либо повреждения. После этого попробуйте пошевелить высоковольтные провода и завести после этого автомобиль. Если после таких манипуляций машина не завелась, то нужно проводить более глубокую диагностику.

Нужно проверить работоспособность свечей. Чтобы убедиться в правильной работе свечей, можно сделать следующее: нужно два высоковольтных провода снять с крышки распределителя и расположить их возле двигателя авто на расстоянии семи миллиметров. Итак, если при запуске стартера на этом расстоянии появится голубая искра – это значит, что система исправна, а если ее цвет не голубой или же ее вообще нет, то нужно заняться ее ремонтом или поменять ее на новую.

Катушку проверяют таким же методом, как и свечи. Берем провод идущий от нее к трамблеру и подносим его к массе двигателя, после чего запускаем зажигание автомобиля. Если искры не видать, истинная причина остановки автомобиля- катушка индуктивности. Далее нужно проверить ее омметром. Таким образом мы проверим наличие разрыва цепи на первичной и вторичной ее обмотках. Если разрыв отсутствует, то омметр покажет три Ома на первичной и семь тысяч Ом на вторичной обмотках. В том случае, когда данные будут меньше, вам следует заменить катушку зажигания на новую.

При диагностике желательно также проверить каждый проводок и контакт. Нужно осмотреть и провода и их изоляцию, возможно именно на этих участках «засела» неисправность. Нужно распутать провода, если они запутаны, разложив их правильно. При помощи амперметра нужно проверить наличие тока в цепи и его силу. Чтобы это сделать, нужно соединить провода трамблера и запустить зажигание автомобиля.

В случае когда сила тока гораздо меньше стандарта (он указан для каждого автомобиля отдельно в ПТС) – значит существует разрыв в катушке, который мог появиться в результате короткого замыкания. Очень часто катушка зажигания искрит и таким образом ломается при включенном зажигании и при выключенном двигателе. В результате этого на проводах начинает греться изоляция, которая со временем трескается и осыпается. В момент когда оголенные провода соприкасаются, происходит короткое замыкание.

Итак, когда выявлена истинная проблема поломки, ее нужно перемонтировать или же приобрести новую и заменить. Ремонту подлежат те механизмы, которые имеют незначительные трещины, царапины. Такие повреждения можно удалить путем зачистки или же заклеивания специальным веществом. Меняется катушка только на такую же самую, с такими же характеристиками.

При подключении новой катушки необходимо быть очень внимательным и аккуратным. Очень важно не перепутать провода. В противном случае, кода провода будут подключены неправильно, это приведет к их нагреву и к короткому замыканию.

Чтобы с вашим автомобилем не происходило преждевременных поломок, следите за его работой и его составляющими механизмами. В противном случае вы можете поплатиться за свою халатность. Удачи вам с ремонтом автомобиля.

Что делать дальше

отремонтировать неисправный элемент;
приобрести новую катушку, после чего осуществить замену.

Чтобы заменить катушку, необходимо подобрать модель с аналогичными параметрами.

Дополнительные рекомендаци

При признаках поломки двигателя сразу проверяйте исправность свечей. Отключая провода, помечайте их “-” и “+” (поможет не перепутать полярность при подключении).

Если с диагностикой, ремонтом или заменой элементов системы зажигания вашей машины возникли трудности и у авто очень слабая искра на свечах, на Uremont.com вы найдете подходящий автосервис. Плюсы нашего сайта-агрегатора:

работает на Россию, Казахстан и Белоруссию;
интерактивная карта с партнерскими СТО;
вы всегда можете запросить информацию в “живом” чате;
техническое обслуживание портала осуществляется круглосуточно;
для удобства выбора на сайте есть оценки пользователей и рейтинг.

409 двигатель на УАЗ Буханка: что показывает опыт использования

Сравнительно новый четырехцилиндровый ЗМЗ 409 двигатель на УАЗ Буханка активно ставился последние полтора десятка лет и достаточно хорошо зарекомендовал себя, обеспечивая функциональность внедорожника. Он разработан и производится Заволжским моторным заводом и подходит ко многим УАЗикам.

Описание

С технической позиции он продолжает традиции ЗМЗ 406, но не является при этом его модернизацией – скорее следующим поколением. От более старого исполнения сохранилась общая компоновка и принцип взаимодействия узлов. Все что можно было изменить – изменено, и все основные недочеты устранены. Автовладельцы позитивно восприняли эту модель, и серьезные претензии на специализированных форумах найти непросто.

Прежде всего, стоит оценить сложность задачи, стоявшей перед конструкторами: нужно было разработать конструкцию, удовлетворяющую ряду требований, которые ещё несколько десятилетий назад серьезно не рассматривались:

Достаточный запас мощности, чтобы обеспечить тяжелой машине со значительной загрузкой преодоление неровностей нежесткого дорожного покрытия.

Повышенный крутящий момент практически с самого запуска, с низких оборотов.

Экономный расход топлива. Со времен базовых УАЗ-452 и УАЗ 3741 Буханка модернизации смещались в сторону гражданского применения, что располагало к расчету затрат на эксплуатацию.

Простота в обслуживании и ремонте. Многие автолюбители проводят простейшие действия сами, обращаясь в автосервисы исключительно для разборки.

Разумная стоимость. В заграничном сегменте схожего автотранспорта это правило редко соблюдается – там внедорожники относятся к классу дорогих машин.

Все это весьма толково было реализовано. Разумеется, и требования к обслуживанию и качеству смазки стали строже. Желательно запчасти купить для УАЗ новые и оригинальные.

Принцип действия основан на шатровой камере сгорания, в центре которой расположены свечи. Инжектор определяет экономное дозирование топлива, максимально его распыляя. Наиболее точные операции цикла – зажигание и впрыск горючего – задаются электроникой, которая обеспечивает наилучший результат.

ТО

Чем выше оказывается ежедневная нагрузка, тем больше требуется внимание, и тем чаще нужно производить осмотры и диагностику. Типовые операции:

Проверка уровня масла и охлаждающей жидкости и своевременная их замена. Лучше выбирать материалы из средней ценовой категории известных производителей.

Контроль степени натяжения передаточных ремней.

Очистка форсунок от продуктов сгорания. К сожалению, качество горючего хромает на многих заправках, и пытаться экономить, ломая при этом мотор, неосмысленно.

Очистка и замена свечей.

Проверка работы помпы и цилиндров двигателя 409.

Немаловажным является аккуратное обращение. Соблюдение комфортных режимов положительно сказывается на бесперебойном сроке службы. Желательно избегать резких переключений, тщательно прогревать мотор и не давать ему необоснованно высоких нагрузок. надежность его выше среднего, но возможности не безграничны.

Последние доработки 409 двигателя на УАЗ Буханка делают его соответствующим стандарту «Евро-3», что воспринимается, как достойный уровень. Общий ресурс работы должен составлять порядка двухсот тысяч километров, после чего потребуется капитальный ремонт. Всего капремонтов допускается три, но этот показатель, как и предыдущие сильно зависит от особенностей эксплуатации – одно дело перемещение по городским Дорогам и загородным трассам, а другое – постоянное преодоление пересеченной местности.

Все статьи

02 Mastercraft X-Star Кривошипы без искры и без питания форсунок [Архив]

Просмотр полной версии: 02 Mastercraft X-Star Cranks без искры и без питания форсунок

gmutza9

06-11-2016, 11:26 AM

Здравствуйте … Надеюсь, кто-нибудь сможет пролить свет на проблему, которая у нас возникла с нашим Engine Rebuild. Прокладка головки порвалась, и возникло множество проблем. Решил пойти с ребилдом, а не списывать его, работая с 5.7 vortec тот же двигатель, что уже был в лодке. Завершена установка двигателя и замена необходимых деталей, но двигатель не заработал. Он заводится, но у меня нет искры. Я прочитал как можно больше форумов по этой проблеме, прежде чем решил опубликовать. Я удалил ICM и протестировал его в Autozone, который прошел. Сложил все обратно и почистил контакты, но искры все равно не было. У меня также нет топлива, поступающего к свечам, хотя я слышу заливку топливного насоса. Я также проверил реле, поменяв местами, и они, похоже, не проблема.Наконец, я проверил, где форсунки подключены к двигателю, и у меня там тоже ничего нет. Я прочитал ветку, что «Майк» предложил поменять штекеры датчика коленчатого вала. Я поменял их местами, но теперь мне интересно, хотел ли он изменить фактический конец штекера ?? Я был бы признателен за любое понимание, которое кто-нибудь может предложить, поскольку я действительно хотел бы завершить эту перестройку.

lakedawg

06-13-2016, 14:49

Я нашел этот сайт очень полезным, показывает рекомендуемый список диагностических элементов для добавления в ваш набор инструментов озера…

http://easyautodiagnostics.com/gm/4.3L-5.0L-5.7L/distributor-mounted-icm-tests-1

gmutza9

13.06.2016, 17:03

Спасибо для ответа .. Я проверю uhat и посмотрю, смогу ли я где-нибудь добраться и буду обновлять ветку, если у кого-то еще есть какие-либо другие предложения, это было бы полезно.

gmutza9

20.06.2016, 09:44

Любые другие предложения от кого-нибудь ??

Jerseydave

20.06.2016, 16:13

5.Двигатель 7 TBI правильный?

У шахты не было горючего и искры ….. оказался модуль зажигания.
Я знаю, что вы сказали, что Autozone проверила вашу на хорошие качества, но я слышал истории, когда новые модули тестировались плохо прямо из коробки, но они действительно были в порядке.

Из-за низкой стоимости модуля вы все равно можете установить новый. Мне сказали, что модуль определенно может вызвать состояние отсутствия топлива / отсутствия искры. Это сработало для меня.

gmutza9

21.06.2016, 00:51

Спасибо за ответ, Джерси..

Я получаю новый модуль .. Он заказан и будет здесь завтра (вторник). Я дам вам знать, что произойдет .. Да, это 5.7 Vortec .. Впрыск топлива

Tsumi

21.06.2016, 03 : 15 AM

Проверьте реле. Загорается ли индикатор проверки двигателя, когда вы поворачиваете ключ в положение включения, не запуская двигатель?

gmutza9

21.06.2016, 04:56

Да, индикатор проверки двигателя горит при включении ключа. Мы проверили реле, все три работают.Топливный насос заправляет .. Но топливо не попадает на свечи и нет искры

gmutza9

21.06.2016, 16:34

Кстати .. Двигатель MPI, а не TBI ..

Whiskeyriver

21.06.2016, 20:55

Ваш двигатель LTR? Двигатели LTR имеют датчики положения коленчатого вала (о которых вы упомянули), которые склонны к выходу из строя при значительном перегреве. Выдувная прокладка головки блока цилиндров, эквивалентная полной перестройке, звучит так, будто она сильно нагрелась. Я бы посоветовал прочитать резьбу датчиков положения коленчатого вала LT1 / LTR.Там много полезной информации и, если не ошибаюсь, как их проверить.
Я могу ошибаться, но я думаю, что на LTR, ECM, ICM и CPS — единственные вещи, которые убивают и искру, и топливо.
Я бы обязательно заглянул в CPS.
Надеюсь, это поможет, удачи!

gmutza9

06-23-2016, 07:11 AM

Эй, виски … У меня есть двигатель LTR, я проверил датчики кривошипа и получил сигнал на обоих … Я ценю реакцию и понимание. ..Я надеюсь, что проблема в ICM. Я обновлюсь, как только у меня будет установлена новая.

Rukowh

25.06.2016, 10:37

У меня такая же проблема. Моя лодка стояла в сарае около 2 лет. 1999 простар 205в LTR 330. Всего 145 часов. Я поставил новый бензонасос и новый ICM. Топливный насос заполняет топливную рампу, но не нагнетает ее. Я попытался вытащить свечу зажигания и заземлить ее на коллекторе, но, похоже, искры нет. Индикатор проверки двигателя загорается при повороте ключа.Выключатель со шнуром аварийного отключения работает. Свежий баллон с газом. ЕСМ никогда не был мокрым и все штыри выглядят как новые. Я в недоумении.
Я думаю, что следующая отправка блока управления двигателем. Что-то мне не хватает?

briggle2

28.06.2016, 14:27

Ваш двигатель LTR? Двигатели LTR имеют датчики положения коленчатого вала (о которых вы упомянули), которые склонны к выходу из строя при значительном перегреве. Выдувная прокладка головки блока цилиндров, эквивалентная полной перестройке, звучит так, будто она сильно нагрелась. Я бы посоветовал прочитать резьбу датчиков положения коленчатого вала LT1 / LTR.Там много полезной информации и, если не ошибаюсь, как их проверить.
Я могу ошибаться, но я думаю, что на LTR, ECM, ICM и CPS — единственные вещи, которые убивают как искру, так и топливо.
Я обязательно посмотрю в CPS.
Надеюсь это поможет. Удачи!

Whisky — Может ли система CPS работать плохо, даже если у датчиков кривошипа есть сигнал? Может быть, тупой вопрос, но я не знаю, как проверяются датчики кривошипа.

Whiskeyriver

06-28-2016, 16:36

Whisky — Может ли система CPS работать плохо, даже если у датчиков кривошипа есть сигнал? Может быть, глупый вопрос, но я не знаю, как проверяются датчики кривошипа.

Это зависит от того, что вы подразумеваете под «датчиками кривошипа есть сигнал». Вам нужно сначала измерить сопротивление на катушке в датчике, если оно находится в пределах спецификации, тогда вам нужно будет проверить выходной «сигнал» во время проворачивания. Это будет измеряться в милливольтах переменного тока. Я не уверен, каковы характеристики этих датчиков, мне нужно будет провести некоторое исследование, чтобы узнать.
Чтобы ответить на ваш вопрос, я бы сказал, что да, возможно, что ЦП генерирует некоторое напряжение сигнала, но недостаточное для чтения ICM.
Надеюсь, что в ближайшее время появится кто-то, кто лучше разбирается в этих датчиках, а тем временем я попытаюсь исследовать их снова.

Whiskeyriver

29.06.2016, 06:01

Ну, я искал и искал и не могу найти спецификации этих датчиков. Я хочу сказать, что где-то читал, что сопротивление катушки должно быть около 650-800 Ом и, что более важно, напряжение сигнала должно быть 0,8 В или 800 мВ. Не полагайтесь исключительно на это, так как я могу быть далеко, может быть, кто-то другой знает наверняка и вмешается.
Я вижу, что вы написали в ветке о китайских датчиках, что если бы вы могли достать набор по дешевке, это был бы ваш самый простой путь.
Извините, я ничем не могу помочь, надеюсь, вы разобрались.

briggle2

29.06.2016, 09:21

Большое спасибо за то, что поделились своими знаниями. Вчера вечером я купил пару на ebay, и он их ночевал. Скрещенные пальцы.

briggle2

30.06.2016, 09:06

Вставьте CPS. Есть импульс форсунки, но все еще нет искры.

Lbferguson

07-23-2016, 01:36 AM

Чтение этой ветки — это то же самое, что и мы. Вы нашли свою проблему? Нашел резьбу на датчики кривошипа. и похоже, что такого же размера получить трудно — Майк дал мне почти тот же совет, который мы начинаем в воскресенье — проверить модуль зажигания и провода к форсункам — очистить топливные экраны, потому что все открыто — у нас есть давление топлива 42 фунта с KOEO, НО ДОБИТ ПОСМОТРЕТЬ СМОТРЕТЬ ПРИ ФОНАРЕ — Похоже, Майк сказал, что не хватает энергии для сквиртинга

curver900

25.07.2016, 10:24

Ненавижу спрашивать, а закорочен ли шнур? это звучит очень подозрительно для разомкнутого выключателя…

gmutza9

25.07.2016, 23:07

Наша проблема была исправлена заменой датчиков кривошипа, а затем нам пришлось поменять вилки … В основном датчики кривошипа вставлялись в обратном направлении. время, когда мы получали импульс форсунки, но без искры. Поменял свечи местами и загорелся. ICM и все остальное было хорошо. Заменять их не пришлось, поэтому тест в автозоне был правильным в том смысле, что ICM был хорош. Вы пробовали переключать штекеры датчика коленчатого вала с одного датчика на другой?

mikeg205

07-26-2016, 07:40 AM

это происходит слишком часто — заглушки CPS перевернуты.Жаль, что у них нет бирки на подвеске — с указанием, к какой системе управления двигателем они переходят — например, порядку зажигания двигателя.

mikeg205

26.07.2016, 07:43

У меня такая же проблема. Моя лодка стояла в сарае около 2 лет. 1999 простар 205в LTR 330. Всего 145 часов. Я поставил новый бензонасос и новый ICM. Топливный насос заполняет топливную рампу, но не нагнетает ее. Я попытался вытащить свечу зажигания и заземлить ее на коллекторе, но, похоже, искры нет.Индикатор проверки двигателя загорается при повороте ключа. Выключатель со шнуром аварийного отключения работает. Свежий баллон с газом. ЕСМ никогда не был мокрым и все штыри выглядят как новые. Я в недоумении.
Думаю, дальше будет отправка ECM. Что-то мне не хватает?

вы можете проверить ECM на 1999 с помощью простого тестера. закажите светодиод на 12 В, затем прочтите это.

http://www.offshoreonly.com/forums/do-yourself-boating-budget/103342-make-marine-efi-code-tool-less-than-$1-00-a.html

В связи с обрыв провода, может гореть чек.Загорелся чек двигателя

Сегодня практически у любого автомобиля, будь то иностранного или отечественного производителя, есть индикатор на приборной панели под названием «Проверь двигатель». Среди автовладельцев это прямо именуется просто «чек». Подсветка этого индикатора, как правило, доставляет массу хлопот автовладельцу. В этой статье мы подробно разберем, что такое «Check Engine» и что делать, когда он загорается.

Попробуем разобраться, что это за пресловутый «Check Engine».Дословный перевод фразы «Check Engine» с английского звучит как «Check Engine». Когда этот индикатор загорается, это означает, что блок управления двигателем сам обнаружил неисправность в силовом агрегате автомобиля.

Изначально на самых первых автомобилях с индикатором «Check Engine» вместе с ним устанавливали небольшой компьютер, который отвечал за работу карбюратора. Загорелась «чека» означала сбой в ее работе. В современных автомобилях обязанности контрольного индикатора двигателя стали более обширными.
Так сегодня индикатор «Проверьте двигатель» может загореться при неисправности двигателя, системы зажигания и т.д. Также причиной возгорания индикатора может быть некачественное топливо.

Горит проверка действий водителя

Прежде всего, следует сказать, что индикатор «Проверьте двигатель» загорается в двух случаях, а именно:

Индикатор загорается при запуске двигателя или включении зажигания. Если в этом случае индикатор через небольшой промежуток времени погаснет, то поводов для беспокойства нет.
Индикатор загорается при трогании с места или при движении автомобиля и горит долгое время. Это явный признак неисправности в автомобиле.

Важно! Если загорелся пресловутый индикатор «Проверьте двигатель», игнорировать его ни в коем случае нельзя. Это может значительно усугубить проблему и, скорее всего, приведет к дорогостоящему ремонту автомобиля.

Итак, когда загорается индикатор «Проверьте двигатель», водитель должен выполнить следующие действия:

Необходимо непосредственно прислушиваться к работе двигателя на предмет постукивания и других посторонних шумов;
Произведите визуальный осмотр на предмет утечек масла и внешних повреждений;
При обнаружении явных неисправностей их необходимо устранить по приезду домой или обратиться в специализированную автомастерскую.

Чек горит, наиболее частые причины и способы устранения

Причины, по которым загорается индикатор проверки двигателя, могут быть разными: от низкого уровня масла в двигателе до неисправностей высоковольтных проводов автомобиля.
Итак, давайте разберемся с основными причинами, по которым загорается индикатор «Check Engine» и как их устранить:

Низкий уровень масла в двигателе или трансмиссии. Решается элементарной доливкой или заменой масла. О том, как проверить и когда менять масло в двигателе и коробке передач, читайте в нашей статье;
Негерметичность топливного бака или, проще говоря, не затянутая или поврежденная крышка заливной горловины.Решается заменой или подтягиванием крышки;
Неисправные свечи зажигания. Эта проблема решается установкой зазора или непосредственной заменой свечей зажигания. Подробнее о неисправностях свечей зажигания и способах их устранения вы можете прочитать в нашей статье;
Низкое качество топлива. Решается путем слива плохого топлива из топливного бака и заправки нового. Часто требуется промывка топливного бака и замена топливного фильтра;
Неисправности в топливном насосе. Признак данной проблемы — недостаточное давление в топливной рампе, оно должно быть не менее 3 атмосфер, устраняется заменой топливного насоса;
Загрязненный топливный фильтр.Решено заменой топливного фильтра;
Катализатор выхлопных газов неисправен. Решено заменой катализатора;
Неисправности лямбда-зонда. Решено заменой датчика;
Катушка зажигания неисправна. Подробнее о том, как проверить катушку зажигания, читайте в нашей статье;
Провода высокого напряжения. Решается проверкой и заменой при необходимости высоковольтных проводов.

Как видно из вышеизложенного, причины, по которым загорается индикатор «Проверьте двигатель», могут быть как совершенно безвредными, так и чрезвычайно серьезными, требующими экстренного вмешательства.
Список причин, по которым загорелся индикатор «Проверьте двигатель», по частоте появления:

Лямбда-зонд;
Утечка топливного бака;
Катализатор;
Свеча зажигания;
Топливо некачественное;
Топливный фильтр.

Как проверить высоковольтные провода, инструкция по эксплуатации

Рассмотрим подробнее, как проверить исправность высоковольтных проводов при загорании индикатора «Проверка двигателя».Для проверки высоковольтных проводов нам понадобится:

Контейнер из нержавеющей стали;
Вода;
Соль;
Мультиметр.

И так, высоковольтные провода проверяют в следующей последовательности:
Налейте воду в емкость из нержавеющей стали;
Добавьте соль в воду и перемешайте до растворения;
Включить режим мегомметра на мультиметре;
Опускаем высоковольтный провод в емкость с водой, чтобы оба конца были на поверхности;
Подключаем один щуп мультиметра к одному из концов высоковольтного провода;
Второй зонд мультиметра подсоединен к контейнеру;
Смотрим показания мультиметра;
Повторяем эту процедуру со всеми остальными высоковольтными проводами.

Важно! Сопротивление изоляции качественных высоковольтных проводов должно быть не менее 500 кОм. Если сопротивление изоляции не соответствует норме, необходимо заменить высоковольтные провода.

Если у вас нет достаточных знаний и опыта в устройстве и ремонте автомобилей. Рекомендуется обратиться в специализированный сервисный центр, где проведут качественную диагностику и выяснят точную причину, по которой загорелся индикатор «Проверьте двигатель».
В некоторых автомобилях из-за конструктивных особенностей индикатора «Проверьте двигатель» он может загореться просто потому, что крышка топливного бака не затянута. Это происходит, когда датчик давления топлива установлен непосредственно в топливном баке автомобиля. Например, с этой проблемой сталкиваются владельцы Renault Logan.
О том, как правильно заменить масло, проверить свечи зажигания и катушку зажигания, вы можете прочитать на нашем сайте в статьях, и соответственно.
Как уже упоминалось ранее, несмотря на то, что причины, по которым загорается индикатор «Check Engine», могут показаться некритичными, ни в коем случае нельзя игнорировать эту проблему.Во время диагностики и устранения проблемы вы избежите дорогостоящего ремонта.

Если на приборной панели вашего автомобиля загорается контрольная лампа Check engine (или просто горит «check»), вы должны как минимум быть начеку. Причины этого могут быть самыми разными — от неплотной крышки бензобака до серьезных проблем с двигателем.

Что означает индикатор Check Engine

Название индикатора Check Engine дословно переводится как «Проверьте двигатель». Однако двигатель, когда загорается или мигает лампочка, может не иметь к этому никакого отношения.Горящий индикатор может указывать на проблемы в системе подачи топлива, отказ отдельных элементов зажигания и т. Д.

Иногда это может быть очень незначительная проблема — например, неплотная крышка топливного бака или неисправность катализатора. Тем не менее игнорировать сигналы индикатора ни в коем случае нельзя, так как это может привести к серьезным проблемам.

Иногда причиной того, что индикатор загорается, может быть плохое качество топлива. Поэтому не удивляйтесь, если после заправки на незнакомой заправке вы увидите мигающую лампочку Check Engine.

Обычно индикатор располагается на приборной панели автомобиля под индикатором оборотов двигателя. Это обозначается схемой двигателя или прямоугольником с надписью Проверить двигатель или просто Проверить. В некоторых случаях вместо надписи изображается символ молнии.

Можно ли продолжать движение при горящем индикаторе?

Изношены тормозные колодки, пришло время следующего техобслуживания, скорость переключается неправильно, топливо некачественное, напряжение на- упала сеть платы — все это может стать причиной того, что индикатор Check может загореться.В первую очередь следует проверить мотор. Если сигнал тревоги вызван неисправностью двигателя, продолжать движение опасно.

Проблема усугубляется тем, что самостоятельно определить неисправность современного ДВС по запаху или цвету невозможно. Следует обратиться к профессионалу, который с помощью сканера определит неисправность, если, конечно, она есть.

Горящая лампочка Check может указывать на различные поломки — ее лучше не игнорировать

Поэтому, если после перезапуска автомобиля лампочка не погаснет, можно только ехать в ближайший автосервис.Они проведут комплексную диагностику двигателя и его систем.

Эксплуатация автомобиля с горящим значком «Проверить двигатель» приводит к повышенному расходу топлива, нестабильной работе двигателя и снижению тяговых характеристик автомобиля. Более того, в этом случае автовладелец может лишиться гарантии ремонта автомобиля.

Почему загорелась лампочка и как это исправить

Основные ситуации, при которых загорается индикатор, и рекомендуемые варианты действий автомобилиста:

Если Check двигатель загорается при запуске автомобиля и сразу гаснет, повреждений двигателя нет.Причина возгорания, скорее всего, безобидна — потеря крышки топливного бака или ее непрокручивание. Достаточно его плотно обернуть и проверить, исчезло ли предупреждение.
Если индикатор загорается во время движения, остановитесь и проверьте провода. Вы можете обнаружить, что под капотом свободно свисает кабель, или открытая клемма аккумулятора. Это касается всего навесного оборудования — проводов, шлангов и т. Д.
Если лампа мигает во время движения, остановитесь и проверьте издаваемые двигателем звуки, обратите внимание на уровень масла, осмотрите боковые части двигателя.Если визуально очевидных нарушений не обнаружено, рекомендуется выехать в ближайший автосервис и провести диагностику.
Если двигатель работает нормально и контрольная лампа постоянно мигает, это, скорее всего, неисправность зажигания. Следует проверить свечи и змеевик, обратить внимание на качество топлива. Для этого лучше обратиться в ближайший автодиагностический центр.
Если индикатор горит постоянно, необходимо остановиться, открутить свечи и проверить зазор.Зазоры, превышающие 1,3, могут привести к загоранию лампочки.
Кроме того, когда горит «чек», обычно проверяется зажигание. В любом автосервисе есть специальные тестеры, позволяющие определить износ изоляции проводки.
Неисправный топливный насос также может вызвать загорание лампочки. Следует остановиться и прислушаться к звукам бензонасоса. Плавное гудение без щелчков и пауз считается нормальным. При появлении посторонних звуков насос следует разобрать, промыть изнутри и очистить фильтр.
На серьезную неисправность двигателя может указывать температура охлаждающей жидкости. Если она выше 85–90 градусов, и во время движения загорается Check engine, двигатель определенно неисправен. В этом случае желательно вызвать эвакуатор или ехать на малой скорости в ближайший автосервис.

Мы уже отмечали, что Check загорается желтым или оранжевым светом при каждом запуске двигателя. Это нормально, если мигание длится не более 3-4 секунд и прекращается вместе с миганием других индикаторов приборной панели.В противном случае выполните рекомендованные выше действия.

Видео: загорается датчик проверки

https://youtube.com/watch?v=uqdKfKX4MlE

Таблица: Причины включения индикатора проверки двигателя и рекомендуемые действия

Сброс или обнуление индикатора проверки

дюйма В большинстве случаев, как показано в таблице, Check загорается при выходе из строя датчика или изменении условий эксплуатации автомобиля. Однако даже после диагностики и устранения неисправности свет иногда остается включенным.

Дело в том, что «след» ошибки остается в памяти компьютера. В этом случае следует «сбросить» или «обнулить» показания индикатора. Это можно легко сделать самостоятельно, выполнив ряд простых операций:

Датчик обнулен, и индикатор проверки больше не горит. Если этого не произошло, обратитесь в сервисный центр.

Когда на приборной панели загорается индикатор «Проверьте двигатель», это почти всегда требует немедленной остановки автомобиля. Практическое использование приведенных в статье рекомендаций поможет избежать сложного и дорогостоящего ремонта двигателя.Удачи на дорогах!

Практически все новые автомобили оснащены электронной системой управления двигателем, которая часто отображает ошибку Check engine на панели приборов. В переводе с английского чек — это чек, а двигатель — это двигатель. Поэтому несложно догадаться, что аварийный свет сигнализирует о какой-то проблеме в работе силовой установки и необходимости диагностики.

общая информация

Причин, по которым начинается проверка двигателя, очень много.Ошибка появляется на панели управления внезапно и без предупреждения, и определить, что к этому привело, непросто. И даже если автомобиль оснащен автоматическими диагностическими приборами, такими как BMW, Porsche, VW или Audi, которые сканируют системы автомобиля на наличие сбоев, невозможно найти источник такой ошибки без технического осмотра.

Обычному автомобилисту надпись Check engine вообще ни о чем не говорит, поэтому нужно как можно скорее посетить сервисный центр и проверить двигатель.Однако в некоторых случаях вы можете найти источник ошибки и исправить ее дома. Для этого вам необходимо понять основные причины появления уведомления и способы их устранения. Своевременная диагностика — хороший способ вернуть авто в прежнее состояние, сэкономив деньги.

Повреждение или некорректная работа кислородного датчика (лямбда-зонда) может привести к появлению надписи «автопроверка». Этот элемент является важной частью системы очистки выхлопных газов, которая контролирует количество кислорода, остающегося после сгорания топливно-воздушной смеси.При выходе из строя лямбда-зонда электронный блок управления получает неверную информацию, что приводит к следующим проблемам:

Внезапное увеличение расхода топлива.
Уменьшение мощности силовой установки.

Современные автомобили оснащены двумя или четырьмя датчиками кислорода, поэтому вам придется использовать сканер ошибок, чтобы определить поврежденную деталь. Если в вашем гараже есть такое устройство, то проверить двигатель будет несложно.

Есть много причин повреждения или неисправности этого датчика.Одним из наиболее распространенных является покрытие детали маслянистой сажей, препятствующей нормальному считыванию показаний индикаторов. В результате расход топлива начинает расти, а выхлопная система выделяет большое количество загрязняющих веществ CO2.

Столкнувшись с такими проблемами, нужно сразу менять кислородный датчик, иначе может выйти из строя другой агрегат — катализатор. Ремонт последнего обходится дороже из-за наличия в его составе драгоценных сплавов. А если в машине установлено сразу несколько катализаторов, то общая стоимость ремонта может достигать 90 000 рублей.Таких внушительных затрат можно избежать, если вовремя заменить датчик.

Новый элемент тоже стоит недешево, но его покупка обойдется в сотни раз дешевле, чем ремонт всей системы нейтрализатора выхлопных газов. Осуществить замену элемента своими руками несложно. Для этого достаточно определить, где находится лямбда-зонд, и снять его, чтобы установить новый.

Пытаясь понять, почему горит проверка двигателя, автовладельцы рассматривают худшие варианты развития событий, но не обращают внимания на мелкие поломки.Среди них — потеря герметичности топливной системы из-за деформации или неправильной фиксации крышки заливной горловины. При таком дефекте может внезапно загореться значок ошибки. Если система недостаточно герметична из-за проникновения воздуха через крышку, расход топлива увеличится, и на приборной панели появится уведомление «Проверьте двигатель».

Если после включения индикации автомобиль не теряет прежнюю мощность, а звуковые изменения в работе силовой установки (стук, гул, скрип) отсутствуют, необходимо сделать следующее:

Проверить герметичность бензобака.Если крышка заливной горловины повреждена, ее необходимо заменить.
Убедитесь, что крышка надежно закреплена. Если крышка недостаточно затянута, в топливную систему попадет воздух, в результате чего загорится индикатор. Достаточно затянуть до конца, а затем продолжить движение. Если вы все сделаете правильно, ошибка исчезнет через некоторое время.

Задача автомобильного катализатора — очистить выхлопные газы от токсичных примесей, что предусмотрено экологическими стандартами.Элемент превращает окись углерода и другие опасные вещества в безвредные соединения, поэтому выхлоп становится чище. А если катализатор неисправен или был полностью неисправен, это отобразится на панели приборов в виде индикации Check engine. Также поломка может сопровождаться снижением мощности автомобиля примерно в 2 раза, что ухудшит прежнюю динамику разгона.

Причины выхода из строя катализатора разные. Наиболее распространены следующие:

Отсутствие регулярного обслуживания.
Поломка кислородного датчика и несвоевременная установка нового.
Износ свечей зажигания.

При выходе из строя двух последних элементов смесь окиси углерода остается опасной, переполняясь токсичными примесями. Такой состав приводит к сильному перегреву, а затем и к повреждению катализатора.

Если какая-то деталь выйдет из строя, вам придется приостановить управление автомобилем, так как мотор не сможет нормально работать, и на приборной панели появится соответствующее уведомление.Кроме того, износ катализатора приведет к увеличению расхода топлива и снижению нормальной тяги силовой установки.

Покупка нового катализатора — дорогое, но неизбежное вложение. Также есть альтернативные решения в виде установки пламегасителя, но этот вариант не может заменить вышедший из строя блок и имеет недостатки. Не имея опыта проведения ремонта, лучше не начинать его самостоятельно. Вместо этого эту задачу следует поручить профессиональному автомеханику.

Подсветка надписи «чек» на панели приборов также бывает при износе свечей зажигания или высоковольтных проводов.Без этих элементов процесс воспламенения топливной смеси станет невозможным, так как свеча зажигания не сможет подавать нормальную искру. О повреждении этого элемента могут свидетельствовать следующие проблемы:

Нет искры.
Неестественный искровой интервал.

Такие сбои приводят к неправильной работе силовой установки, что будет ощущаться при разгоне с места. Средний срок службы свечей зажигания в современных автомобилях — 150 000 км.Модели, выпущенные до 1996 года, необходимо заменять каждые 25-30 тысяч км. Однако установленный срок эксплуатации может сократиться под действием различных факторов. В первую очередь это связано с плохим качеством топлива и стилем вождения водителя.

Если свечи зажигания долгое время не заменялись, и в двигателе ощущаются серьезные неисправности, менять их нужно как можно быстрее. Важно не откладывать такие работы на далекое будущее, так как это повлечет за собой неоправданные финансовые затраты.Новые свечи стоят недорого и их можно заменить самостоятельно.

После такого несложного ремонта качество двигателя значительно улучшится, а расход топлива вернется в норму. Чтобы поменять деталь, достаточно открыть капот и обычным свечным ключом открутить старые свечи.

Кроме этих элементов, могут выйти из строя высоковольтные провода, подающие искру на свечи зажигания. Следовательно, они также нуждаются в замене и обслуживании. Правильная и своевременная замена свечей зажигания продлит срок службы важных узлов автомобиля, сделает их работу слаженной, надежной и качественной.

Прочие причины

Появление надписи Check engine часто случается после недавней заправки на заправке. В этом случае двигатель теряет обороты и выходит из строя без намека на серьезные повреждения. Виновником неприятного явления может стать некачественное топливо или его несоответствие конкретному типу двигателя.

Столкнувшись с такой проблемой, электронный блок управления зафиксирует появление детонации и различных нарушений при сгорании смеси, что отобразится как ошибка Check engine.Решается эта проблема очень просто: достаточно добавить в залитое в бак горючее качественный бензин или солярку, и ошибка исчезнет сама собой.

Но если качество топлива критически низкое, возможно, придется его слить, очистив всю энергосистему. Если ошибка не исчезает даже после таких радикальных решений, придется программно сбросить ее с помощью специального оборудования.

Также из-за перегрева силовой установки или уменьшения содержания масла в ДВС может загореться индикатор.В этом случае нужно оценить текущую температуру мотора. Если признаков перегрева нет, просто проверьте уровень и состояние моторного масла. При нормальном уровне смеси двигатель будет работать без посторонних стуков и звуков как на холостом ходу, так и при активной нагрузке.

Рассматривая причины появления надписи «чек», нельзя не упомянуть тройное строение двигателя. Проблема развивается на фоне повреждения свечей зажигания, высоковольтных проводов, катушек и других элементов этой системы.Также это может появиться, если топливо неправильно впрыскивается в один из цилиндров.

Список причин, по которым загорается индикатор Check Engine, очень обширен. Если составить один общий список, то он будет включать следующие пункты:

Топливная смесь плохого качества. Проблема решается сливом топлива или разбавлением более качественным продуктом.
Свечи зажигания повреждены или изношены, аномальный зазор между боковым и центральным электродами.В случае такой поломки необходимо проверить и очистить элементы или заменить комплект свечей.
Дефекты высоковольтных проводов. Если в этих элементах произойдет пробой изоляции или повреждены контакты, искра прервется. Придется заменить провода свечей зажигания.
Проблемы с катушкой зажигания. Этот узел также нужно тщательно проверить на наличие проблем.
Неисправности топливных форсунок. Проблема приводит к плохой подаче топлива, что препятствует нормальной работе двигателя.
Отказ топливного насоса. Повреждение этого элемента сопровождается недостаточным давлением топлива. Проблема вызвана загрязнением сетки насоса и ухудшением пропускной способности фильтра.
Проблемы с катализатором и лямбда-зондом. Если один из указанных узлов перестанет справляться со своими задачами, на панели управления появится соответствующее уведомление об ошибке. На некоторых моделях автомобилей эти элементы можно убрать, а на других придется покупать новые. Такой ремонт недешевый, но неизбежный.
Некорректная работа важных датчиков. Если определенные элементы блока управления двигателем перестают нормально функционировать, это будет сопровождаться ошибкой на панели дисплея. Речь идет о датчике положения распредвала, датчике скорости, датчике массового расхода воздуха и других.

В общем, вы также можете понять причину, по которой индикатор «Проверьте двигатель» загорается дома. Иногда он незначителен и практически не влияет на работу силовой установки, но иногда сопровождается серьезными неисправностями двигателя в виде потери мощности или внезапной остановки машины.

Тем не менее, сам ЭБУ, который был отключен, может стать причиной ошибки. Самостоятельно устранить такую поломку невозможно; Вам нужно будет показать машину работнику мастерской. И чем раньше это будет сделано, тем успешнее и дешевле будет восстановление автомобиля.

Горит чек — это событие вызывает у большинства автовладельцев если не панику, то хотя бы чувство беспокойства. Почему горит чек: причины и способы устранения будут рассмотрены в статье.

Прежде всего, нужно понять, как работает этот механизм. Внутри машины нет «фиксатора», у которого под рукой есть выключатель. Когда водитель включает зажигание, блок управления выполняет самодиагностику системы на предмет неисправностей цепи, топлива и датчика. Только после этого можно запустить двигатель. Как правило, для этого достаточно времени, чтобы нарастить давление в топливной системе.

Если блок управления обнаружил ошибку, то загорается «check yenjin». Дословно переводится «проверь двигатель».Под этим собирательным словом много датчиков, высоковольтных проводов, свечей и прочего.

Устранение неисправностей

Чтобы понять, почему горит чек, необходимо провести ряд простых тестов. Для начала нужно попробовать запустить двигатель и посмотреть, как он работает.

Стоит сразу уточнить один момент. Если проверка повторяется после заправки, рекомендуется слить оставшееся топливо из бака, промыть топливную систему, а затем залить именно то, что было проверено.

Все дело в бензине и дизельном топливе. В последнее время дизельное топливо как-то еще можно назвать горючим, а бензин вообще ни на что не похож. Так, например, выхлопные газы содержат столько вредных веществ и соединений тяжелых металлов, что каталитический нейтрализатор просто не может их полностью окислить. Датчик кислорода, который контролирует эффективность катализатора, указывает на то, что выбросы слишком вредны.

Вторая причина включения проверки — это система зажигания.К сожалению, он встречается на многих автомобилях. Модуль зажигания чаще всего устанавливается в плохо охлаждаемом месте, что приводит к появлению трещины. Не стоит паниковать раньше времени. Такая неприятность сопровождается характерным симптомом. На холодном двигателе заводится исправно, работает без нареканий, но как только температура повышается, тут же срабатывание, нестабильные обороты, падение мощности, слабая реакция на педаль газа.

Кстати, про нестабильную скорость, это может быть показатель одной или даже нескольких неисправностей.Для начала снимаем разъем с датчика массового расхода воздуха при работающем двигателе, а затем смотрим на реакцию двигателя. Если изменений нет, то ставим разъем на место. Во время такой фокусировки блок управления переходит в аварийный режим работы и не полагается на показания датчиков.

Если с ДМРВ все в порядке, прочтите и приступайте к работе.
Теперь о более серьезных проблемах, из-за которых горит чек. Причины тому — ошибки в системе управления двигателем.Изначально эта лампа сигнализировала о неисправности в топливной системе и системе зажигания, однако теперь ее функциональные возможности резко расширились.

Производители автомобилей разработали стандарт OBD-2, унифицирующий коды ошибок. Для получения самого этого кода вам понадобится сканер, который подключается к диагностическому разъему.

Коды ошибок разделены на своеобразные подразделы, так что даже без декодирования можно определить, в каком направлении следует проводить работу.Так, например, все ошибки, связанные с системой зажигания, имеют вид p03xx. То есть мы видим, что первые две цифры указывают на подраздел, а последние — на ошибку.

Видео: горит чек:

Контрольная лампа двигателя Check Engine загорается, когда компьютер вашего автомобиля обнаруживает проблему в трансмиссии. Это может указывать на серьезное или незначительное осложнение, но игнорирование этого, безусловно, усугубит проблему, что приведет к значительному ущербу и дорогостоящему ремонту.Вы можете избежать всех неприятностей, если знаете причины сигнала. Однако иногда он не выключается, несмотря на решение проблемы. В этом случае вам не помешает научиться сбрасывать «чек».

Большинство водителей раздражается, если чек остается включенным, даже если неисправность автомобиля была устранена. В этом случае компьютер вашего автомобиля неисправен, и для устранения проблемы требуется небольшое вмешательство.

1. Использование сканера

Использование диагностического прибора — самый простой способ сбросить контрольную лампу двигателя.Вот 5 простых шагов:

2. Метод отключения аккумулятора

Отсоединение аккумулятора Это старый способ сбросить контрольную лампу двигателя. Вот три шага для сброса проверки с помощью этого метода:
Шаг 1: Отсоединение кабелей от аккумулятора. На этом этапе вы должны использовать гаечный ключ, чтобы открутить положительный и отрицательный кабели.

Шаг 2: Разрядите оставшееся электричество. Следующее, что вам нужно сделать, это нажать и удерживать автомобильный гудок около 30 секунд.Это действие поможет разрядить аккумулятор автомобиля.

Шаг 3: Подождите и снова подключите аккумулятор. После отключения кабелей аккумулятора и разрядки оставшегося электричества все, что вам нужно сделать, это подождать около 15 минут, а затем снова подключить аккумулятор. Коды ошибок будут удалены. (Примечание: этот метод может не работать на некоторых автомобилях). Если после этой процедуры снова загорится «галочка», это может означать, что проблема все еще гораздо серьезнее.

3.Включение и выключение зажигания

Аналогично второму способу, но без отключения аккумулятора. Вам просто нужно трижды подряд включить и выключить зажигание автомобиля с интервалом в секунду на каждом шаге. После того, как закончите, заведите машину и проверьте, сброшен ли индикатор.

4. Дать контрольной лампе двигателя погаснуть самостоятельно

Подождать, пока «проверка» не погаснет сама собой. Самый простой способ, потому что ничего делать не нужно.Компьютерная система в большинстве автомобилей автоматически повторно проверяет наличие проблем, которые может активировать индикатор ошибки. Если это незначительная проблема, она будет автоматически исправлена, и «чек» погаснет. Однако, если «чек» все еще горит в течение трех дней, необходимо применить описанные выше методы для его сброса.

Если это продолжает происходить, несмотря на следующие процедуры сброса, вам следует показать свой автомобиль в ближайшую автомастерскую и поручить диагностику профессиональному механику.Профессиональная диагностика использует более сложные инструменты для выявления конкретных проблем.

ПОМНИТЕ: Вы всегда можете обратиться в наш автосервис, где ваш автомобиль с радостью окажет профессиональную техническую помощь. Вы также можете записаться на плановый техосмотр у нас! Пожалуйста, обратитесь к нашим услугам по ремонту и диагностике автомобилей.

Как поставить колесо низкого давления на УАЗ. Автомобили на шинах низкого давления на базе УАЗ

Оснащение внедорожников большими колесами с зубьями, на всякого любителя не формата УАЗА . Тюнинг УАЗ 469. Шины низкого давления увеличивают проходимость кардинально, но как правильно их все же не считают слишком большими и не имеющими аналогов для езды по твердым покрытиям. В общем, в целом оправдано, но справедливое мнение ломает новая покрышка от известного бренда Offroud «Autosoros»

Назначение : Создание вездеходов в прямом смысле этого слова. Чтобы автомобиль отлично чувствовал себя как вне дороги, так и на твердом покрытии.

В этом нам поможет:

Шины Autosoros Avtoros M-Trim 900-450-18LT 15 300 руб.за колесо * 4 = 61 200 руб.
Диски ступичные 15 000 руб. * 4 = 60000 руб.
Шноркель
Спейсер Reef 4 080 по 2 шт. = 8160 руб.
Амортизаторы, пружины, пружины ironman
Риф защиты руля

Для новичков тюнинга стоит осознание цены. Цены не являются офертой публичной оферты и являются ознакомительными.

Для того, чтобы поставить наши колеса, необходимо без потери эстетики вырезать арки.И мы сохраняем этот заговор из пластиковых арок. Тело тоже поднимаем с помощью проставок РИФ, и теперь наш кажется достаточно высоким, чтобы преодолеть затруднения, которые могут возникнуть по пути к месту охоты или рыбака.

В такой агрессивной среде необходимо защитить важные элементы нашего внедорожника. Для защиты днищ производим и устанавливаем алюминиевую защиту. А для защиты руля откидывается защита от фирменного рифа, которая выглядит как решетка под бампером.

Испытание низкого давления для УАЗ 469

Максимальная заявленная производителем скорость — 80 км / ч, но нам удалось проехать 100 км / ч. Ехать 95 км / ч вполне комфортно. Сразу отмечу минусы, резина не предназначена для трассы и машина трясется (это из-за покрышек), но при этом покрышки балансируют. Еще хотел отметить, что машина на трассе полностью управляемая, и тормозит хорошо. В целом по трассе УАЗ ведет себя достойно, ярко выраженных минусов нет.Что касается почвы, то почвоспец очень хорошо показывает себя на верной земле и грязи. Приятно удивило то, что при езде по веткам и пеньке проколов резины не происходит. Также хочу отметить, что эти колеса намного легче аналогов даже меньшего радиуса.

Не так давно выпущены новые шины низкого давления М-38 габаритами 450-45х18 л.
Тех. Диаметр этой шины 900 мм. Также Autosoros выпускает диски под эту покрышку со ступичной частью УАЗ.
Значит их можно устанавливать на УАЗ!

Одним из первых проектов по установке шин низкого давления m-trim на УАЗ Патриот стал проект «Бал» под руководством Виктора Овежевского.

Автомобиль на таких широких «лапах» напоминает медведя, поэтому и появилось название мяч

Для установки больших и широких колес пришлось резать арки.

Подсветка подвески.

А сами колеса устанавливаются через проставки ступицы.:(

Это позволило с минимальными затратами поставить на УАЗ Патриот шины низкого давления.

Осталось только доработать внешний вид: установить расширители колесных арок, бампера. А также прочувствовать дизайн корпуса.

Первичные испытания прошли на предприятии компании Autosoros

Есть лужи, немного заболоченных дорог. Все дело в том, что нужно для машины на пневматике.

Мне удалось даже сесть за ширину вездехода.

Ощущения интересные: идет тихо, будто кошка мигрирует. Но аннулирует дисбаланс крутящего момента.
Двигатель Стандарт, бензин ЗМЗ-409, ППС 5-го, ГРП с понижением 1,9. Все это приводит к тому, что повороты руля слишком велики даже с Redea. Чтобы пройти болото «WNATAG» приходится «помучить» сцепление.
Надо снизить обороты либо установка кита в раздаче, либо использование другой главной пары (ГП).

главная шестерня (или Основной пункт ) — зубчатый механизм трансмиссии автомобилей и других самоходных машин, служащий для передачи и увеличения крутящего момента от карданного вала на ведущие колеса, а значит, и для увеличения тягового усилия.

Самая важная характеристика любого зубчатого механизма — « передаточное число », определяемое соотношением числа зубьев ведущей и ведомой шестерен. Чтобы получить передаточное число GP, количество скоростей кардана (большее число) следует разделить на количество оборотов, сделанных колесом (меньшее), например, 37 оборотов кардана, и колеса 8, Делим 37/8, получим передаточное число 4625

На УАЗ Патриот с мостами спайс типа, до 2015 года устанавливался ГП 4.11 на бензиновых моделях и 4625 GP за дизельное топливо. ГП 4625 устанавливаются на все модели УАЗ Патриот. Есть тюнинг-комплекты с GP 5,14 и 5.29.

Виктор подтвердил, что такое есть. Сказал, что уйдет из ситуации с установкой более моментного ГП.

Фото с прокатки по полигону. Можно сравнить со «Стандартной» Машиной УАЗ Патриот «Йети» на 32 колесах

В шаре как спокойнее чувствуешь себя с кренами машины.За счет более широкого диапазона валков меньше, а за счет ширины колес нет тенденции к самоблокировке.

Но обнаружился один недостаток.

Led вниз левое переднее колесо

Пытался накачать компрессор

Но не тут то было. Воздух мучил из-под соединения шины с диском. Видимо из-за того, что герметик при сборке не доложил. (А про сборку колеса чуть ниже) надо колесо восстанавливать.Болл отправился в служебную зону.

Настало время, за которое генеральный директор компании Владимир Волхонский рассказал о модельном ряду шин низкого давления, производстве и проблемах, связанных с бизнесом в России.

Шина морская целая

Но перед соединением диска в единое целое на него надевается шина и вставляется переключающий диск.

Диск переключения не дает шине сцепиться с дорогой при минимальном давлении в автобусе.
Для фиксации шины на кромке диска, при сборке она заклинивается герметиком.

Посмотрел шину в разрезе

Хорошо видны два слоя шнура.

Пока смотрели автобус эконом-класса, УАЗ Бал был восстановлен и готов к новым приключениям.

Кто не заставил себя ждать.
Летом 2015 года прошел фестиваль ABT под руководством Александра Трушникова, где Болл также продемонстрировал свои возможности.

Дороги на Чухломе самые разные: от заснеженных, со льдом до рисков от воды и грунтовок с кольцами.

На всех почвах мяч ехал лучше остальных восьми машин в команде.

Воды было много, только снег кончился. Узкие колеса «прорезали» землю и начали буксовать. Шарик на шинах низкого давления просто проехал. Кроме того, протектор очень хорошо очищается.

Видео где можно увидеть УАЗ Бал на Full Chukhlome 2015 (а есть полный ролик с PPC 2015)

Но без происшествий не обошлось 🙁

На нулевой скорости заднее левое колесо было почти выкручено во время локации.
Вскрытие показало, что были обрезаны шпильки, с помощью которых была прикреплена распорка. Верное чудо, что это произошло не в 500 км от МКАД на скорости 90км / ч, а здесь.
Из оправдания выяснили, что именно это колесо снимали перед поездкой и, видимо, не подали шпильки.

А вот проставки после этого полностью перестали уважать. Ненужная и опасная вещь.
Шпильки заменены.

Но потом состояние шпилек и проставок контролировали — все нормально, позывов к откручиванию не было.

Из минусов — отрезанный руль. Где это произошло, непонятно. Нашел после окончания ИФ.

Но мяч всегда был в центре внимания.

Если все найдете: проект очень интересный, у этого типа колес есть свои плюсы и минусы.

Достоинства: Резина мягкая, хорошо сыпется, снижает давление до 0,15 кг / см и не раскладывается. По трассе идет спокойно 90км / ч, машина пока держит дорогу уверенно.Однако есть вибрация и гул от протектора, которые в некоторой степени можно уменьшить, «поиграв» с давлением в шине.
Хорошо работает на слабых, но нежелательных почвах.

Минусы: на трассе шумно, боится порезов, при сильных ударных нагрузках может сломаться внутреннее распорное кольцо и шина начнет «тренироваться» на штоке. При установке требуется доработка подвески и автомобиля (лифт, резка арок, проставки). Желательно установить ГП большей мощности.За счет большой ширины колеи машина не попадает в стандартную колею и движется с грузом в любую сторону, при этом увеличивается риск поломки проставочного кольца.

Компания

«Тракол» выпускает три модели шин сверхнизкого давления, которые подходят для установки на вездеходы на базе кузовов УАЗ. Колеса могут быть установлены на станки, выпускаемые компанией в самой компании, компании Trecol и самодельные.

Шины

Trecoli можно использовать для различных автомобилей.Draft Tires превращает обычную машину в проходимый вездеход, с легкостью преодолевая снежную целину и заболоченную равнину. Там, где дороги еще не построены — можно стать первопроходцем.

Шины для вездеходов УАЗ

Создан с учетом погодных условий в межсезонье, поэтому подходит для путешествий в условиях размытых дождей. Гоночные и ухабистые кольца. Основа — гибкая резинокордная оболочка. Именно благодаря ей колеса, не падая в землю, скользят по поверхности и легко адаптируются к неровностям дороги.Герметичное соединение с ободом предотвращает проворачивание, за счет чего обеспечивается низкое давление — от 0,1 до 0,6 кПа. Что гарантирует экономию — при небольшом ударе о землю предотвращается потеря энергии при сопротивлении.

Шины

на вездеходы УАЗ «Букаку» и другие сделали у производителя еще одну особенность — они удобны в использовании. Поскольку он некамерный, это снижает их вес и позволяет устранить небольшие повреждения без демонтажа.

Для охоты и рыбалки

Рыболовные и охотничьи хозяйства уже оценили преимущества снегоуборочных машин SNAZ.В модельном ряду есть ряд болот и канавок, для которых колеса ТРАКОЛа стали залогом высокой проходимости. Низкое давление и эластичность позволяют без проблем передвигаться по снежной целине, заболоченной местности или песчаной почве. Даже при движении по слабым грунтам шины низкого давления не прорезают лицевую часть, что обеспечивает экономию топлива и сохранение растительности.

На бездорожье УАЗ

Списки автомобилей, испытавшие колеса низкого давления, уже оценили свои возможности.Техника апробировалась на заснеженной целине и на верхних лесных болотах. Для поездок на рыбалку такие вездеходы просто незаменимы, так как по проходимости им нет равных. Автомобили с шинами низкого давления, модифицированными автолюбителями, без проблем проезжают там, где не может быть более суровой техники. А для путешествий по тундре автолюбители считают вездеход идеальным вариантом.

Профессионалы и любители

Шины низкого давления

в комплектации для УАЗа позволят вам передвигаться по бездорожью.Профессионалы, любители рыбалки, охоты и путешествий уже оценили преимущества шин низкого давления.

Многие автомобилисты, увлекающиеся рыбалкой или охотой, а также те, кто живет в сельской местности, часто задумываются о том, как повысить проходимость своей машины. Многих интересует, можно ли обычную машину своими руками превратить в вездеход.

Автомобили марки УАЗ — очень известная модель отечественного производства, которая была произведена именно для условий, требующих повышенной проходимости.

Патриот
на шинах низкого давления

Это и УАЗ-452, так называемая буханка, одна из первых моделей с повышенной проходимостью. «Буанка» более 50 лет эксплуатируется в условиях тяжелой проходимости, особенно в селах. Это более новые модели «Хантер» и «Патриот», выпущенные после 2000 года.

Как известно, одним из факторов, существенно повышающих проходимость автомобиля, является.

Многим мастерам удалось своими руками сделать УАЗ на шинах низкого давления, превратив его в отличный вездеход, которому не страшны ни опасные дороги, ни снежные цветы.

Хантер на шинах низкого давления

Преимущества установки шин УАЗ низкого давления

Давайте посмотрим, какие преимущества мы получаем, устанавливая на УАЗ шины низкого давления:

значительно улучшена проходимость машины;

Шины

такого плана увеличивают сцепление сцепления с почвой;
в таких случаях можно установить специальные грунты, делающие машину более приземистой;
использование данного вида резины снижает негативное воздействие на почву, что очень важно с точки зрения экологических показателей;
наблюдается увеличение просвета дороги, что неизбежно происходит в случае шин низкого давления.

Преимущества установки шин низкого давления УАЗ

Недостатки установки на шины низкого давления УАЗ

Однако такая настройка имеет свои недостатки. Это могут быть следующие факторы:

Для установки аналогичных колес потребуется внести ряд серьезных преобразований в конструкцию автомобиля. Это достаточно трудоемко и влечет за собой значительные финансовые затраты;
: более высокое расположение центра тяжести транспортного средства отрицательно сказывается на его устойчивости;
Если речь идет о движении по асфальтовому покрытию, необходимо учитывать, что оно сильно изнашивает шины низкого давления.Поэтому всеми способами такого рода не рекомендуется частое и длительное движение по асфальтовым покрытиям;

Недостатки шин низкого давления на УАЗ

скорость
тоже придется быть осторожным. Шины низкого давления не предназначены для скоростного движения — вот основная задача при езде по бездорожью и преодолении препятствий;
следует учитывать увеличение нагрузки на узлы передачи. При движении по грунтам, для которых требуются высокопрофильные протекторы, могут возникать критические значения нагрузки.

Что нужно будет учитывать при переписывании авто

Если вы решили переделать свой УАЗ во вездеход, установив шины низкого давления, вам придется учесть несколько факторов:

Будьте готовы к тому, что вам придется внести ряд серьезных изменений в трансмиссию, мосты и элементы кузова вашего автомобиля. Это особенно важно, если речь идет о переделке такой машины как «буханка». УАЗ «Патриот» на шинах низкого давления потребует гораздо меньше изменений в конструкции, чем «буханка».Объясняется это тем, что в те времена, когда производились старые модели, не применялись современные технологии и материалы;

Выбор резины на УАЗ

При выборе резины очень важно учитывать температуры, при которых планируется их эксплуатация. Для летнего и зимнего использования транспортного средства потребуется не менее двух комплектов резины;

резина для низкого давления не имеет четкого разделения на летний и зимний варианты.На зиму используют такие виды, которые не затвердевают при отрицательных температурах. Это может отрицательно сказаться на проходимости автомобиля;
выбирая рисунок протектора, помните, что не всегда «глубже» означает «лучше». Увеличение глубины рисунка дает большую нагрузку на трансмиссию — учитывайте грунт, по которому планируете двигаться, и выбирайте оптимальный вариант глубины прорисовки.

Все работы по изготовлению вездеходов на базе автомобиля УАЗ можно разделить на несколько условных этапов. Разберем их по очереди:

Выбираем основу. Если в гараже нет «УАЗика», пригодного для трансформации во вездеход, придется искать подходящий фундамент. Помните, что чем старше модель, тем больше вам нужно вносить изменений.
Изготавливаем задний мост и подвеску. Здесь лучше использовать самостоятельную конструкцию. Его изготовление повлечет за собой увеличение трудозатрат, но повысит проходимость автомобиля. Подвеска соединяется с задней осью с помощью специальной рейки и рулевой втулки.
Урод к подвеске колес. Здесь нужны ступицы из металла. Мы можем использовать фотоаппараты от грузовиков типа «Урал».
Выбираем двигатель, выполняем и проектируем систему охлаждения.
После установки двигателя монтирую выхлопную и тормозную систему и сцепление. Установить фары и подключить все переключения.
Проводим все необходимые испытания поступившей пробы, устраняем недостатки и недочеты. После внесения всех исправлений и положительных результатов испытаний можно считать работу выполненной — наш вездеход готов преодолевать трудности.

Работы по изготовлению вездеходов на базе автомобиля УАЗ

Заключение

Переделка автомобиля УАЗ под шины с низким давлением — это целый комплекс работ по усовершенствованию конструкции.

Для любого вездехода решающим условием отличной проходимости является использование правильных шин.

Но стоимость подходящего набора немалая, потому что он часто выпускается либо в небольших количествах, либо по специальному заказу.

А вот изготовить шины низкого давления вполне реально самостоятельно . Эта трудоемкая работа требует терпения и внимания. Готовый продукт имеет характерное название — поощряется.

Подогрев (они же шины низкого давления) «поощряются» излишками резины в огромных тракторных шинах, грузовиках или вертолетах.

За счет большой площади таких колес и их низкого давления на оборудованную ими поверхность обычный автомобиль превращается в настоящий внедорожник .

С пожилой Нивой и УАЗом можно преодолевать самые разные препятствия — поля, пустыни, каменистые и заболоченные местности.

Без колес низкого давления сложно обойтись охотникам и просто любителям кататься по труднопроходимой местности.

В одиночку изготовить такую резину — не проблема. Для этого вполне достаточно обычных инструментов типа ножа или лебедки. Нам все еще нужно немного навыков.

Перед тем, как приступить к созданию шин низкого давления нужно четко понимать, что именно им понадобится , то есть в каких именно условиях они будут эксплуатироваться.

в первую очередь для езды по грязным ухабистым трассам и проселочным дорогам — тогда нужно использовать протектор с самоочисткой;
если мы будем преодолевать болота на тягах, нужно будет немного брать протекторную канавку, чтобы уменьшить сцепление и стать максимально хорошим;
песок и песок лучше ездить на шинах, на которых элементы рисунка протектора расположены максимально близко друг от друга.

Обдумать сказанное нужно заранее.

Процесс создания шины низкого давления

Чтобы сделать шину низкого давления на УАЗ, Каракат или Ниву, вам нужно создать саму шину, а также прочную основу из металла для ее крепления.

Для самостоятельного создания потребуются:

Основной материал — Шины старые для грузового транспорта типа Газ-66, КРАЗЕ 255 (шины ВИ-3), ЗИЛ 131. Шины от вертолетов, тракторов и малой авиации бывают. идеально. Если покрышки «желают» внутренней части, использовать их не стоит.В такой резине после снятия верхнего слоя может образоваться отверстие. В результате от них придется просто отказаться.
Shilo, нож (Construction), установил лезвия и заточил их для правки. При контакте с прочными грузовыми пластинами лопасти быстро тупят и становятся непригодными, поэтому ничего не поделаешь.
Специальный шаблон Из тонкого стального листа или картона самый медленный, а также мел или маркер для трафарета.
Зажимы (максимальная прочность).Лучше всего для тех, кто вращает корпус федеративного транспортного средства, когда они пытаются выровнять их. Для протирки покрышек подойдет и стандартный зажим Но потребуется максимальная точность. Можно обернуть рабочий процесс и обычной кладкой.
Лебедка (автоматическая или ручная) и трос для растягивания той части протектора, которую мы будем отрезать. Вытащить его можно с помощью механической коробки передач.

Также может понадобиться молоток (для Ричтовки).

Для изготовления шторы необходимо освободить большие шины от излишков резины на протекторе и боковых частях (боковинах).Также необходимо удалить посадочные стержни и основу шнура (внутренний защитный слой шин).

шину тщательно очистить от грязи и просушить;
с помощью шаблона, маркера или мела по окружности колеса создайте рисунок протектора (как он станет после того, как часть ненужной резины будет очищена).

По внутреннему периметру шины сделать надрез , чтобы избавиться от проволоки . Больше не нужно делать строительный нож.Это удобно тем, что его можно настроить по длине клинка.
В области очага маркера есть прямоугольники и начало их разрез .
Через образовавшиеся отверстия в шине мы видим проволоку, от которой будем избавляться.
Закрепите шину железным прутом, чтобы она не двигалась, и воспользуемся проволочным крюком , Очистим лебедку от шины. Можно удалить отверткой, но это потребует больших усилий.

Теперь приступаем к отдиранию покрышки:

по периметру протектора нарисовали окружность сделав надрезы , вонзим в прорезиненное основание корда;
с помощью клещей сформировано отверстие закреплено ; Резина
лущенная, с лебедкой тяга и коньком .

Чтобы было проще и быстрее, разрежьте ножом.

постепенно за счет ненужных слоев Резина и корды с поверхности протектора и боковин, пока не останется одна рама;
очистить поверхность с помощью сэндвича (при необходимости молотком Richtoo).

Камера для будущего колеса готова.

Создайте новый каркас шины . Сварите колеса пластинами. Также могут быть созданы колесные диски низкого давления. Для этого подойдет самый обыкновенный таз из алюминия и пожарный шланг (для крепления).
Шлифовальная рама .
Носить Фотоаппарат поощряется на раме.

Покрышка качается и может быть установлена на нашу машину.

Плюсы и минусы

Уже много преследований плюсов до покупки диски:

Цена.Колеса повышенной проходимости стоят очень дорого, чего не скажешь о радостях.
Такие колеса отлично сцепляются практически с любой поверхностью, что значительно снижает опасность аварии.
Относительно мало опасен. «Скоро» легковой двигатель с их поворотом полностью справится.
Низкое давление на поверхность за счет большой площади покрышек. С оттенками грудастая местность, песок для очков и глубокий снег превращаются в вполне проходимые препятствия.Давление шин на поверхность можно регулировать. Их просто нужно немного покачать или разгладить.
Шины низкого давления не наносят вреда поверхностным слоям почвы, поэтому вездеходы могут легко ездить по вспаханным полям, чтобы использовать их в качестве трактора в сельском хозяйстве.

Не лишены и некоторых недостатков :

По твердым асфальтовым и бетонным покрытиям на подъемах старайтесь меньше ездить меньше. Кроме них очень скоро должны поменять .
Машина на таких колесах не очень устойчива. На нем лучше не делать крутых поворотов, а вот быстро ехать нельзя.
Диски стирают намного быстрее обыкновенные.
Его диски — значительная нагрузка. Детали трансмиссии и подвески с такими колесами менять и ремонтировать придется почаще.
Шины низкого давления очень эластичны. Это увеличивает их проницаемость. Но из-за увеличенного удлинения протыкала чаще обычных покрышек.
Автомобиль нам придется переоформить — «Дождь» до статуса вездехода.

Видео по теме

Вывод

Heated — вполне недорогая замена общеземным резинам. Сделать их довольно легко.

Они превратят обычный УАЗ или Ниву в настоящий вездеход и внедорожник. На такой машине можно ездить везде.

Еще одна идея техники — самодельные гусеницы, о которых можно прочитать.

А если остались тракторные шины, то из них можно сделать много других.

В контакте с

Chrysler Neon (Крайслер Неон / Додж Неон / Plymouth Neon): технические характеристики, запчасти, тюнинг

Почему американские автомобили не завоевали уважение в Европе? Неудачные попытки американской техники завоевать рынок Старого Света. Из этого можно сделать вывод: уверенно продавать свои автомобили можно только в том случае, если они ориентированы именно на вкусы европейцев.И модель Chrysler Neon в очередной раз убедила в этом американцев и удивила европейцев.

История автомобиля

Компания продавала его не только дома, но и старалась поставлять на европейский рынок. В свою очередь, европейцы не очень интересовались этой машиной, что так противоречило их обычным представлениям об автомобилях.

Первый Chrysler Neon был представлен в 1993 году. Впечатления от экстерьера были самые разные: кому-то машина показалась слишком игрушечной, а кому-то понравились маленькие круглые фары.

Осенью того же года автомобиль был представлен во Франкфурте, где состоялся его официальный дебют. Это наглядно продемонстрировало стремление компании закрепиться на европейском рынке. Автомобиль крупнее, чем, например, Volkswagen VW Golf, но относился к аналогичному классу автомобилей.

Автомобили Chrysler производились на трех заводах: в США, Австрии и Мексике. У последних часто возникали проблемы с антикоррозийным покрытием. Правда, в Европу машины, произведенные в Мексике, попадали редко.Собираясь купить именно эту модель, обратите внимание на 11-е обозначение в списке VIN. Буква T говорит о мексиканском производстве, D и Y — США и Австрия соответственно. 10-е число в списке укажет год выпуска автомобиля: R — автомобиль 1994 года выпуска, S — 1995 год, T — 1996 год. Затем в алфавитном порядке.

Экстерьер

Кажется, что сильно изогнутые стойки лобового стекла практически без преломления входят в короткий падающий капот.Это можно сказать о задних стойках, но здесь багажник кажется большим и приподнятым. Все дело в том, что «американец» выполнен в стиле Cab Forward со смещением кабины вперед.

Отдельно хочу сказать об очках. Двери не имеют рамок, а само стекло направлено прямо в уплотнитель крыши. Это решение далеко не оригинальное, ведь к этому варианту часто прибегают такие компании, как Subaru, а иногда и Mercedes-Benz. Разница в том, что со временем «американские» двери открываются, просыхают уплотнители, что приводит к потере герметичности.По этой же причине может появиться неприятный аэродинамический звук.

Технические характеристики

Модель выпускалась под разными брендами (Crysler, Dodge и Plymouth Neon). В 1993 году все они были представлены в двух вариантах: седан и купе. Изначально существовала только одна версия двигателя объемом 2 литра. Он мог выдать мощность как 133 «лошади», так и 150. Только в 1998 году начали выпускать агрегат объемом 1,8 литра.

Первое поколение выходило без изменений до 1999 года.Сегодня существует линейка двигателей, состоящая из четырех агрегатов: 1,6 л, 2 л, 2,4 л и 2,2 л с турбодизелем. Их мощность составляет 115, 141, 152 и 121 л.с. соответственно.

Таблица технических характеристик автомобиля «Крайслер-Неон» 1995 г.в. представлена ниже.

85 Положение рулевого колеса

Рессора

поперечный рычаг

Дисковые

Кстати, модель Dodge Neon, производимая только в США, может иметь 2.4-литровый двигатель мощностью 218 л.с. и с турбонаддувом.

Салон

Как уже говорилось выше, интерьер модели произвел двоякое впечатление. Плюсы были просторными, но минусами была относительно плохая комплектация. Последнее особенно касалось автомобилей, которые предназначались для продажи в Европе.

Об этом уже говорит отсутствие электростеклоподъемников на передних стеклах в штатных версиях Neon. В этом автомобиле вы найдете кнопки круиз-контроля. Есть две подушки безопасности: одна для водителя, вторая для сидящего сбоку пассажира.И при этом практически во всех автомобилях нет системы АБС. Для его установки необходимо оформить заказ, что не так уж и дешево. Американцы перестарались со своим стремлением к удобству.

В новой версии автомобиля Chrysler стал намного богаче в плане внутренней комплектации. Он уже мог похвастаться гидроусилителем руля, электроаккумулятором, подушками безопасности, климат-контролем или кондиционером. Система ABS также была стандартной, но компания, похоже, сэкономила на задних электрических подъемниках.

Дискомфорт для водителя

Для водителя сиденье может быть большим неудобством.Настройка сиденья — сложная задача. Спинка очень неудобная, впивается в спину, неоправданно высокая посадка. На поворотах водители часто трогаются с места из-за практически полного отсутствия боковой поддержки. Но есть регулировка по высоте, правда, и это не всегда спасает: руль в большинстве случаев кажется слишком тесным. Часто на него жалуются водители. Все дело в двух верхних спицах, поэтому добиться правильного положения рук практически невозможно.

Test Drive

Даже 1,8-литровая версия на дороге ведет себя неплохо. Если хорошо нажать на педаль газа, машина уверенно разгоняется до 140-150 км \ ч. При разгоне до малой скорости можно услышать неприятный звук мотора. Он очень громкий. Если скорость уже превышает 120 км \ ч, то к звуку двигателя добавляется шум покрышек и встречающийся воздух. Американцы немного пренебрегли звукоизоляцией.

Машина отлично входит в крутые повороты, среди большинства других американцев она чувствует себя лучше.Но проблема в вялости и раскачивании, которые ощущаются на высоких скоростях. Если вы часто болеете, не садитесь на задние сиденья.

Изначально компания давала 7-летнюю гарантию от ржавчины. Практика показала, что этот показатель легко можно увеличить до 10 лет. Кстати, большинство автомобилей первых лет выпуска не имеют следов ржавчины на кузове. Конечно, если бы они не попали в аварию.

Хочу сразу дать совет молодым водителям. Не покупайте эту модель, потому что обслуживание будет очень дорогим.Найти оригинальные запчасти на нашем рынке очень проблематично.

Чип-тюнинг и запасные части для Chrysler Neon

Чип-тюнинг включает в себя обычную процедуру внесения изменений в блок управления двигателем (ЭБУ) на программном уровне с целью улучшения характеристик двигателя потребителя. Это, в свою очередь, улучшает динамику, позволяет автомобилю развивать свои технические характеристики до предела.

Желание улучшить реакцию дроссельной заслонки вашего автомобиля и просто добавить мощности — вполне приемлемая цель для многих автовладельцев.В значительной степени эта потребность возникает при появлении зависимости. На подсознательном уровне автолюбителю просто становится скучно за рулем.

Чип-тюнинг любого типа двигателя — это способность полностью использовать мощность и потенциал двигателя. Результат:

Уменьшение расхода топлива.
Увеличение мощности.
Отключение системы, отвечающей за концентрацию выхлопных газов.
Повышение максимальной скорости машины без нарушения ее технических характеристик.
Оптимизация динамики.

И самое главное — после настройки все системы остаются активными и безопасными.

Немного о запчастях. Автомобиль очень дорогой в обслуживании. Только замена рейки обойдется владельцу в 600 долларов, из которых 500 долларов уйдет только на саму деталь. Неоригинальные насадки стоят 45 долларов. Оригинальные на 15 долларов дороже. Колодки тормозные обойдутся в 40-50 долларов (цена одного комплекта). Часто владельцы покупают новый генератор, цена которого составляет около 300 долларов.Причина кроется в выходе из строя щеток генератора.

Chrysler Neon Цена

Значение этого показателя варьируется в зависимости от состояния автомобиля и года его выпуска. За самую старую модель 1995 года отдадите порядка 100–120 тысяч рублей. Машины 2000-2003 годов выпуска дороже на 40-50 тысяч рублей. Цена Chrysler-Neon, выпущенных в 2004-2005 годах на рынке, колеблется от 180000 до 200000 рублей.

7A Fe — технические характеристики. «Надежные японские двигатели.«Записки автомобильной диагностики. Обзор неисправностей и способы ремонта

Тойотовские силовые агрегаты серии« А »были одними из лучших разработок, которые позволили компаниям выйти из кризиса в 90-х годах прошлого века. Крупнейшие объем был Мотор 7А.

Не следует путать 7а и двигатель 7К. Никакого родственного отношения эти силовые агрегаты не имеют. ДВС 7К выпускался с 1983 по 1998 год и имел 8 клапанов. Исторически начала свое существование серия «К». в 1966 году, а серия «А» в 70-е гг.В отличие от 7К, двигатели серии А развивались как отдельное направление развития 16-клапанных моторов.

Двигатель

7 А стал продолжением усовершенствования 1600 кубического мотора 4a-Fe и его модификаций. Объем двигателя вырос до 1800 см3, мощность и крутящий момент увеличились, достигнув 110 л.с. и 156нм соответственно. Двигатель 7A FE выпускался на основном производстве корпорации Toyota с 1993 по 2002 год. Силовые агрегаты серии «А» до сих пор производятся на некоторых предприятиях по лицензионным контрактам.

Конструктивно силовой агрегат выполнен по рядной схеме топливного бензина с двумя до вентилируемыми распределительными валами, соответственно распредвалы управляют работой 16 клапанов. Топливная система представляет собой инжектор с электронным управлением и распределением затертого зажигания. Ремень приводной древесины. При разрезании ремня клапана он не перегибается. Головка блока сделана так же, как головка блока ДВС серии 4А.

Официальных вариантов доработки и развития силового агрегата нет.Поставлялся с единым буквенно-цифровым индексом 7A-FE для различных конфигураций автомобилей. Вплоть до 2002 года. Преемник 1800 кубического двигателя появился в 1998 году и имел индекс 1zz.

Конструктивные изменения

Двигатель получил блок с увеличенным вертикальным размером, изменен коленчатый вал, головка цилиндров, увеличен ход поршней с сохранением диаметра.

Уникальность конструкции двигателя 7а заключается в использовании двухслойной металлической прокладки головки блока и двухконтурного картера.К блоку и корпусу коробки передач крепилась верхняя часть картера, выполненная из алюминиевого сплава.

Нижняя часть картера была сделана из стального листа, что позволяло демонтировать ее, не снимая двигатель. Мотор 7А имеет улучшенные поршни. В канавке, выходящей на кольцо, проделано 8 отверстий для слива масла в картер.

Точно так же изготовлена верхняя часть крепления блока цилиндров. 4a-Fe разрешено использовать головку блока цилиндров от меньшего мотора.С другой стороны, блоки блоков не совсем идентичны, так как на серии 7 А изменились диаметры впускных клапанов с 30,0, а диаметр выпускных клапанов оставлен без изменений.

В этом случае другие распредвалы обеспечивают большее открытие впускных и выпускных клапанов на 7,6 мм по сравнению с 6,6 мм на 1600 куб.

В конструкцию выпускного коллектора внесены изменения для крепления преобразователя WU-TWC.

С 1993 года на двигателе была изменена система впрыска топлива.Вместо одновременного впрыска во все цилиндры стал применяться попарный впрыск. Внесены изменения в настройки газораспределительного механизма. Изменена фаза открытия выпускных клапанов и фаза закрытия впускных и выпускных клапанов. Что позволило увеличить мощность и снизить расход топлива.

До 1993 года на двигателях применялась система запуска двигателя, которая применялась на серии 4а, но затем, после доработки системы охлаждения, отказались от отказа.Блок управления двигателем остался прежним, за исключением двух дополнительных опций: возможность проверки системы и средств управления детонацией, которые были добавлены в ECD для двигателя объемом 1800 куб.

Технические характеристики и надежность

7a-Fe характеристики встречались разные. Мотора было 4 версии. В базовой комплектации выпускался мотор мощностью 115 л.с. и крутящий момент 149 нм. Мощная версия SAMI DVS выпускалась для рынков России и Индонезии.

Она имела 120 л.с. и 157 Нм.Для американского рынка выпускалась и «зажатая» версия, которая выдавала всего 110 л.с., но с увеличенным до 156 Нм крутящим моментом. Самый слабый вариант двигателя выжимал 105 л.с., как и мотор объемом 1,6 л.

Часть двигателей имеет обозначение 7a Fe Lean Burn или 7a-Fe LB. Это означает, что двигатель оснащен системой сгорания отработанной смеси, которая впервые появилась на двигателях Toyota в 1984 году и скрыта под аббревиатурой T-LCS.

Технология Linben позволила снизить расход топлива на 3-4% при движении по городу и чуть более 10% при движении по трассе.Но при этом система снизила максимальную мощность и крутящий момент, поэтому оценила эффективность использования этой конструктивной доработки.

Двигатели с LB, устанавливаемые на Toyota Karina, Caldina, Corona и Avensis. Автомобили Corolla никогда не комплектовались двигателями с такой системой экономии топлива.

В целом силовой агрегат достаточно надежен и в эксплуатации не парится. Ресурс до первого ремонта Superior 300 000 км пробега. Во время эксплуатации необходимо уделять внимание электронным приборам, обслуживающим двигатели.

Общую картину портит система Linburn, которая очень высокомерна к качеству бензина и имеет повышенную стоимость эксплуатации — например, требует свечи зажигания с платиновыми вставками.

Основные неисправности

Основные неисправности работы двигателя связаны с функционированием системы зажигания. Система расщепления искры связана с износом подшипников траверсы и зубчатой передачи. По мере накопления износа можно сместить момент искры, которая влечет за собой или на проход зажигания, или на потерю мощности.

Очень требовательны к чистоте высоковольтных проводов. Присутствие загрязняющих веществ вызывает образование искр на внешней части провода, что также приводит к повреждению двигателя. Еще одна причина обрезки — износ или загрязнение свечей зажигания.

Причем на систему влияют и система НАГА, которая образуется при использовании водонепроницаемого или железосернистого топлива, и внешнее загрязнение поверхностей свечей, которое приводит к поломке корпуса ГБЦ.

Неисправность устранена заменой свечей и включенных высоковольтных проводов.

В качестве неисправности часто регистрируются двигатели, оборудованные системой LEANBURN, в районе 3000 об / мин. Неисправность возникает из-за отсутствия искры в одном из цилиндров. Вызывается обычно платиной.

С новым высоковольтным комплектом для очистки может потребоваться топливная система. Для устранения загрязнения и восстановления форсунок. Если не поможет, то неисправность можно найти в блоке Эсуд, который может потребовать перепрошивки или замены.

Детонация в двигателе возникает из-за работы клапанов, требующих периодической регулировки. (Не реже 90 000 км). Поршневые пальцы в двигателях 7а прижаты, поэтому дополнительный удар по этому элементу двигателя фиксируется крайне редко.

Повышенный расход масла заложен конструктивно. Технический паспорт двигателя 7A FE Указывает на возможность естественного течения до 1 л моторного масла на 1000 км пробега.

То и технические жидкости

В качестве рекомендованного топлива производитель указывает бензин с октановым числом не ниже 92.Технологическое отличие следует учитывать при определении октанового числа по японским стандартам и требованиям ГОСТ. Возможно использование неопределенного 95 топлива.

Масло моторное подбирается по вязкости в соответствии с режимом эксплуатации автомобиля и климатическими особенностями региона эксплуатации. Наиболее полно перекрывает все возможные условия синтетическое масло вязкостью SAE 5W50, однако для повседневной средней эксплуатации достаточно вязкости масла 5W30 или 5W40.

Для более точного определения см. Руководство по эксплуатации. Емкость маслосистемы 3,7 литра. При замене сменного фильтра на стенках внутренних каналов двигателя может остаться до 300 мл смазки.

Техническое обслуживание двигателя рекомендуется производить каждые 10 000 км пробега. При интенсивной эксплуатации, эксплуатации автомобиля в условиях высокогорья, а также при более чем 50 пусках двигателя при температуре ниже -15С рекомендуется сократить срок службы вдвое.

Воздушный фильтр меняется в состоянии, но пробег не менее 30 000 км. Ремень ГРМ требует замены вне зависимости от его состояния каждые 90 000 км пробега.

NB. При прохождении может потребоваться выверка ряда двигателя. Номер двигателя должен быть расположен на платформе, расположенной в задней части двигателя под выпускным отверстием на уровне генератора. Доступ в эту зону возможен с помощью зеркала.

Тюнинг и доработка двигателя 7A

Тот факт, что двигатель внутреннего сгорания изначально был разработан на основе серии 4a, позволяет использовать блок блока от меньшего двигателя и модифицировать двигатель 7A-FE до 7a-GE .Такая замена даст прибавку на 20 лошадей. При выполнении такой доработки желательно также заменить оригинальный масляный насос на агрегате от 4A-GE, имеющий большую производительность.

Турбизация двигателей серии 7А разрешена, но приводит к снижению ресурса. Специальных коленвалов и вкладышей на волю случая не выпускают.

Японский автоконцерн Toyota начал разработку силовой установки из линейки A-Series в 1970 году. В результате был выпущен двигатель 7a Fe.Они отличаются наличием небольшого количества топлива и слабыми энергетическими характеристиками. Основные цели развития этого двигателя:

редукция топливной смеси;
повышенный КПД.

Лучший двигатель этой серии был создан японцами в 1993 году. Он получил маркировку 7a-Fe. Этот силовой агрегат сочетает в себе лучшие качества предыдущих агрегатов этой серии.

Характеристики

Рабочий объем камер сгорания увеличился по сравнению с предыдущими версиями и составил 1.8 литров. Достижение показателя мощности равного 120 лошадиным силам — хороший показатель для силовой установки такого объема. Достижение оптимального крутящего момента возможно от нижней частоты вращения коленчатого вала. Таким образом, езда по городу доставляет удовольствие владельцу автомобиля. Несмотря на это, расход топлива остается низким. Также не нужно крутить двигатель на пониженных передачах.

Сводная таблица характеристик

Общие
Тип кузова	Седан
Количество дверей	четыре
Количество мест	5
Класс автомобиля	ИЗ
Двигатель
Объем	1.796 см ³
Мощность	116 л.с.
Система подачи топлива	Система впрыска
Расположение цилиндров	L4
Количество клапанов на цилиндр	четыре
Подвеска
Задний	Рычажный механизм, пружина, стабилизатор
Тормозная система
Передние тормоза	Дисковые вентилируемые

Период производства	1990–2002
Рабочий объем цилиндров	1762 м3
Параметр максимальной мощности	120 л.с.
Параметр крутящего момента	157 нм при 4400 об / мин
Радиус цилиндра	40.5 мм
Ход поршня	85,5 мм
Материал блока цилиндров	чугун
Материал для изготовления головки цилиндра	алюминий
Тип газораспределительной системы	Dohc.
Вид топлива	бензин
Двигатель Prior	3 т
Premier 7A-Fee	1zz

Есть два типа двигателей 7a-Fe.Дополнительная модификация имеет обозначение 7A-Fe Lean Burn и представляет собой более экономичный вариант обычного силового агрегата. Впускной коллектор выполняет функцию объединения и последующего перемешивания смеси. Это помогает повысить рентабельность. Также в этом двигателе установлено большое количество электронных систем, обеспечивающих обеднение или обогащение топливно-воздушной смеси. Автовладельцы, имеющие эту силовую установку, часто оставляют отзывы, в которых говорится о рекордно низких показателях расхода бензина.

Минусы мотора

Силовая установка Тойота.7Y — еще одна модификация, созданная на примере базового двигателя 4a. Однако его заменили на коленвал с коротким охлаждением на колено, ход которого составляет 85,5 мм. В результате происходит увеличение высоты блока цилиндров. За исключением этого, конструкция осталась такой же, как у 4a-Fe.

Седьмой двигатель из серии А — 7a-Fe. Изменения в настройках этого мотора позволяют определить параметр мощности, который может составлять от 105 до 120 л.с. Также существует его дополнительная модификация с уменьшенным расходом топлива.Однако машину с такой силовой установкой приобретать не стоит, так как она капризна и довольно дорога в обслуживании. В целом дизайн и проблемы такие же, как у 4а. Выходят из строя резина и датчики, в поршневой системе появляется стук, из-за неправильной настройки. Выпуск его закончился в 1998 году, когда его заменили на 7a-Fe.

Особенности эксплуатации

Основным конструктивным преимуществом двигателя является то, что при разрушении поверхности ремня газораспределительного механизма 7a-Fe исключается возможность столкновения клапанов и поршней.Проще говоря, загиб клапанов двигателя невозможен. В целом двигатель надежный.

Часть автовладельцев, имеющих улучшенный силовой агрегат Под капотом, жалуются на непредсказуемость электронных систем. При резком нажатии на педали газа машина не всегда начинает набирать разгонную динамику. Это происходит из-за того, что не отключена система истощения топливно-воздушной смеси. По характеру оставшиеся проблемы, возникающие из-за данных электростанций, носят частный характер и не получили массового распространения.

Что за машина был этот двигатель?

Установка базового двигателя 7A-Fe производилась на автомобили С-класса. Тестовые испытания прошли успешно, а также владельцы оставили много хороших отзывов, поэтому японский автоконцерн начал установку этого силового агрегата на следующие модели Toyota:

Модель	Тип корпуса	Период производства	Рынок потребление
Avensis	АТ211.	1997–2000	Европейский
Caldina.	AT191	1996–1997	Японский
Caldina.	АТ211.	1997–2001	Японский
Карина.	AT191	1994–1996	Японский
Карина.	АТ211.	1996–2001	Японский
Карина Э.	AT191	1994–1997	Европа
Celica.	AT200.	1993–1999
Corolla / Conquest	АЕ92.	сентябрь 1993 — 1998	Южная Африка
Королла	АЕ93.	1990–1992	Только австралийский рынок
Королла	AE102 / 103.	1992–1998	За исключением японского рынка
Corolla / Prizm.	АЕ102.	1993–1997	Северная Америка
Королла	AE111	1997–2000	Южная Африка
Королла	AE112 / 115.	1997–2002	За исключением японского рынка
Corolla Spacio.	AE115	1997–2001	Японский
Корона.	AT191	1994–1997	За исключением японского рынка
Corona Premio.	АТ211.	1996–2001	Японский
Sprinter Carib	AE115	1995–2001	Японский

Чип-тюнинг

Атмосферная версия двигателя не дает владельцу возможности большого повышения динамических качеств. Вы можете заменить все элементы дизайна, которые можно изменить, и не добиться никакого результата. Единственный узел, который хоть как-то увеличит динамику разгона, — это турбина.

Предлагаем Вашему вниманию цену на контрактный двигатель (без пробега по РФ) 7A FE

«А» (R4, ремень)
Двигатели серии А по распространенности и надежности делят, пожалуй, первенство с серией S. Что касается механической части, то более грамотно спроектированные моторы вообще найти сложно. При этом обладают хорошей ремонтопригодностью и не создают проблем с запчастями.
Устанавливается на автомобили «C» и «D» (COROLLA / SPRINTER, CORONA / CARINA / CALDINA).

4A-Fe.
— наиболее распространенная серия двигателей, без существенных изменений
выпускается с 1988 г., не имеет выраженных конструктивных дефектов
5A-FE.
— Вариант с уменьшенным рабочим объемом, который до сих пор выпускается на заводах Toyota в Китае для внутренних нужд
7A-Fe.
— Свежая модификация с увеличенным объемом

В оптимальных серийных версиях 4a-Fe и 7a-Fe достались семейству Corolla.Однако, будучи установленными на автомобили линейки Corona / Carina / Caldina, они со временем получили систему питания типа LEANBURN, предназначенную для сжигания обедненных смесей и позволяющую экономить яп. топлива при спокойной езде и пробках (подробнее о конструктивных особенностях — см. в данном материале какая модель установлена LB — ). Следует отметить, что японцы изрядно «подриад» нашему рядовому потребителю, многие владельцы этих двигателей
сталкиваются с так называемой «проблемой ЛБ», проявляющейся в виде характерных отказов на средних оборотах, причина которых установить можно и вылечить не возможно — виновато ли низкое качество местного бензина, или проблемы в системах питания и зажигания (к состоянию свечей и высоковольтных проводов эти двигатели особо чувствительны) или все вместе — но иногда обедненная смесь просто не воспламеняется.

Небольшие дополнительные минусы — это склонность к повышенному износу постелей распредвалов и формальные трудности с регулировкой зазоров впускных клапанов, хотя в целом работа с этими двигателями удобна.

«Двигатель 7a-Fe Leanburn низкооборотный, и это даже ход 3s-FE из-за максимума момента при 2800 оборотах»

Выдающиеся размеры двигателя 7a-Fe с малым оборотом в Leanburn — это одно из распространенных заблуждений. Все гражданские двигатели серии А «дугорбай» кривая крутящего момента — с первым пиком N2500-3000 и вторым до 4500-4800 об / мин.Высота этих пиков практически одинакова (разница наносится с трудом в 5 нм), но у std-движков выше второго пика нормально, а LB — первого. Причем абсолютный максимум момента в STD все равно оказывается больше (157 против 155). А теперь сравните с 3S-Fe. Максимальные моменты у 7a-Fe LB и 3S-FE типа «96 составляют 155/2800 и 186/4400 нм соответственно. Но если брать характеристику в целом, то в то время выходит 3S-Fe с теми же 2800 нм. 168-170 нм и 155 нм — дает 1600-1900 оборотов около 1700-1900.

4A-GE 20V
— Принудительный монстр для малых GT заменен в 1991 году предыдущим базовым двигателем всей серии A (4a-GE 16V). Для обеспечения мощности в 160 л.с. японцы использовали головку блока с 5 клапанами на цилиндр, систему vvt. (Впервые применив переменные фазы газораспределения на Тойоте) Тахометр Redline за 8 тыс. Руб. Минус — такой двигатель неизбежно будет сильнее «Ушатана» по сравнению со средним сервером 4A-FE того же года, так как изначально в Японии он покупался не для экономичной и щадящей езды.Более серьезные требования к бензину (высокая степень сжатия) и к маслам (привод Vvt), поэтому он предназначен в первую очередь для тех, кто знает и понимает его особенности.

Двигатели, за исключением 4a-GE, успешно работают на бензине с октановым числом 92 (включая LB, для которого требования еще более мягкие). Система зажигания — с трамблером («TRABLARNY») для серийных вариантов и DIS-2 в поздних LB (Direct Ignition System, по одной катушке зажигания на каждую пару цилиндров).

Двигатель	5A-FE.	4A-Fe.	4a-Fe LB	7A-Fe.	7A-Fe LB	4A-GE 20V
V (см. 3)	1498	1587	1587	1762	1762	1587
Н (л.с. / об / мин)	102/5600	110/6000	105/5600	118/5400	110/5800	165/7800
M (нм / при об / мин)	143/4400	145/4800	139/4400	157/4400	150/2800	162/5600
Степень сжатия	9,8	9,5	9,5	9,5	9,5	11,0
Бензин (рекомендуется)	92	92	92	92	92	95
Система зажигания	трамбл.	трамбл.	ДИС-2	трамбл.	ДИС-2	трамбл.
Гайка клапана	не	не	не	не	не	да **

Разработка двигателей серии А в компании Toyota началась в 70-х годах прошлого века. Это был один из шагов к снижению расхода топлива, повышению КПД, поэтому все серийные агрегаты были довольно скромными по объемам и оснащению.

Хороших результатов своей работы японцы добились в 1993 году, выпустив очередную модификацию серии А 7a-Fe. По сути, этот агрегат представлял собой немного видоизмененный прототип предыдущей серии, но по праву считается одним из самых удачных ДВС в серии.

Технические характеристики

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верю? Автомеханик с 15 лет тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономится 35000 рублей в год!

Увеличен объем цилиндров до 1.8 литров. Двигатель стал выдавать 120 лошадиных сил, что для такого объема довольно высокий показатель. Характеристики двигателя 7a-Fe интересны тем, что оптимальный крутящий момент доступен с более низких оборотов. Для городской езды это настоящий подарок. А еще экономит топливо, не раскручивая мотор на низших передачах на высокие обороты. В целом характеристики выглядят так:

Год выпуска	1990–2002
Рабочий объем	1762 кубический сантиметр
Максимальная мощность	120 лошадиных сил
Крутящий момент	157 Н * м при 4400 оборотах в минуту
Диаметр цилиндра	81.0 мм
Ход поршня	85,5 мм
Блок цилиндров	чугун
Головка блока цилиндров	алюминий
Газораспределительная система	Dohc.
Вид топлива	бензин
Предшественник	3T
Преемник	1zz

7A-FE под капотом Toyota Caldina

Весьма интересным фактом является наличие двух типов двигателей 7a-Fe.Помимо обычных силовых агрегатов, японцы разработали и активно продвигают на рынок более экономичный 7a-Fe Lean Burn. За счет обеднения смеси во впускном коллекторе достигается максимальная эффективность. Для реализации идеи потребовалось использование специальной электроники, которая определяла, когда нужно осушить смесь, а когда нужно запустить больше бензина в камеру. По отзывам автовладельцев с таким двигателем агрегат отличается пониженным расходом топлива.

Особенности эксплуатации 7a-Fe

Одним из преимуществ конструкции двигателя является то, что разрушение такого узла, как ремень ГРМ 7a-Fe, устраняется столкновением клапанов и поршня, т.е.е. Говоря простым языком, двигатель не давит на клапана. По сути, двигатель очень живучий.

Некоторые владельцы усовершенствованных агрегатов 7a-Fe с системой обедненной смеси говорят, что электроника часто ведет себя непредсказуемо. Не всегда при нажатии на педаль акселератора отключается система истощения смеси, и машина ведет себя слишком спокойно, или начинает дергаться. Остальные проблемы, возникающие с этим силовым агрегатом, имеют особенный характер и не носят массового характера.

Где был установлен двигатель 7A-FE?

Обычные 7а-Фес предназначались для автомобилей С-класса.После успешного запуска двигателя и хороших водителей концерн начал устанавливать агрегаты на следующие автомобили:

Модель	Кузов	Год	Страна
Avensis	AT211.	1997–2000	Европа
Caldina.	AT191	1996–1997	Япония
Caldina.	АТ211.	1997–2001	Япония
Карина.	AT191	1994–1996	Япония
Карина.	АТ211.	1996–2001	Япония
Карина Э.	AT191	1994–1997	Европа
Celica.	AT200.	1993–1999	За исключением Японии
Corolla / Conquest	AE92.	сентябрь 1993 — 1998	Южная Африка
Королла	AE93.	1990–1992	Только Австралия
Corolla	AE102 / 103.	1992–1998	За исключением Японии
Corolla / Prizm.	AE102.	1993–1997	Северная Америка
Corolla	AE111	1997–2000	Южная Африка
Corolla	AE112 / 115.	1997–2002 гг.	За исключением Японии
Corolla Spacio.	AE115	1997–2001	Япония
Корона.	AT191	1994–1997	За исключением Японии
Corona Premio.	АТ211.	1996–2001	Япония
Sprinter Carib	AE115	1995–2001 гг.	Япония

Двигатели 5A, 4A, 7A-Fe
Самыми распространенными и на сегодняшний день наиболее широко ремонтируемыми из японских двигателей являются двигатели серии (4,5,7) A-Fe.Даже начинающий механик-диагност знает о возможных проблемах двигателей этой серии. Постараюсь выделить (собрать в одно целое) проблемы этих движков. Их немного, но они доставляют хозяевам немало хлопот.

Дата со сканера:

На сканере вы видите короткую, но емкостную дату, состоящую из 16 параметров, по которым действительно можно оценить работу основных датчиков двигателя.

Датчики
Датчик кислорода —

Многие владельцы тянутся к диагностике из-за повышенного расхода топлива. Одна из причин — банальное включение подогревателя в кислородный датчик. Ошибка фиксируется кодом блока управления №21. Проверку отопителя можно проводить обычным тестером на контактах датчика (R-14 Ом)

Расход топлива увеличивается из-за отсутствия коррекции при прогреве. .Восстановить ТЭН не удастся — поможет только замена. Стоимость нового датчика велика, а б \ у не имеет смысла (ресурс их разработок велик, так что это лотерея). В такой ситуации в качестве альтернативы можно установить менее надежные универсальные датчики НТК. Срок их работы небольшой, а качество оставляет желать лучшего, поэтому такая замена временная мера, и ее следует производить с осторожностью.

При снижении чувствительности датчика увеличение расхода топлива (на 1-3л).Работоспособность датчика проверяется осциллографом на диагностическом разъеме блока или непосредственно на микросхеме датчика (номер переключения).

Датчик температуры.
Если датчик хозяина работает некорректно, возникает масса проблем. При вырезании измерительного элемента датчика блок управления заменяет показания датчика и фиксирует его значение 80 градусов и фиксирует ошибку 22. Двигатель при такой неисправности будет работать в штатном режиме, но только до прогрева двигателя.Как только двигатель остынет, запустить его без допинга проблематично, из-за небольшого открытия форсунок. Бывают случаи, когда сопротивление датчика хаотично меняется при работе двигателя на Х.ч. — Обороты будут плыть

Этот дефект легко исправить на сканере, наблюдая за показаниями температуры. На прогретом двигателе он должен быть стабильным и не менять хаотических значений от 20 до 100 градусов

При данном дефекте датчика возможен «черный выхлоп», нестабильная работа на H.Х. и как следствие повышенный расход, а также невозможность работы «на горячую». Только через 10 минут отстоя. Если нет полной уверенности в исправности датчика, его показания можно заменить включением его цепи с переменным резистором 1к, или постоянным 300, для дальнейшей проверки. Изменяя показания датчика, легко контролировать изменение оборотов при разных температурах.

Датчик положения дроссельной заслонки

Многие автомобили проходят процедуру разборки и сборки.Это так называемые «конструкторы». При снятии двигателя в полевых условиях и последующей сборке страдают датчики, на которые часто наклоняется двигатель. Когда датчик TPS выходит из строя, двигатель перестает нормально дросселировать. Двигатель при наборе вращения колется. Машина переключается неправильно. Ошибка 41 фиксируется блоком управления. При замене нового датчика вы должны настроить так, чтобы блок управления правильно видел признак H.H. при полностью отпущенной педали газа (закрытая дроссельная заслонка). При отсутствии признаков холостого хода адекватное регулирование H.Х. проводиться не будет. И не будет режима форсированного холостого хода при торможении двигателя, что опять же повлечет за собой повышенный расход топлива. На двигателях 4А датчик 7а не требует регулировки, устанавливается без возможности поворота.
Положение дроссельной заслонки … 0%
Сигнал холостого хода ……………… на

Датчик абсолютного давления MAP

Этот датчик самый надежный, из всех устанавливаемых на японские автомобили.Надежность просто поражает. Но и у его доли есть масса проблем, в основном из-за неправильной сборки. Он либо пробивается «ниппелем», а затем заклеивается клеем любой проход воздуха, либо нарушается герметичность подающей трубки.

При таком перерыве увеличивается расход топлива, повышается уровень СО в выхлопе до 3%. Очень легко наблюдать за работой датчика на сканере. Строка INTAKE Manifold показывает расход во впускном коллекторе, который измеряется датчиком Mar.При вводе проводки ЭБУ регистрирует ошибку 31. При этом время открытия форсунок до 3,5-5мс резко увеличивается и двигатель останавливается.

Датчик детонации

Датчик предназначен для регистрации детонационных материалов (взрывов) и косвенно служит «корректором» угла опережения зажигания. Регистрирующий элемент датчика — Пунопластин. При неисправности датчика или обрыве проводки на переходах более 3.5-4 тонны. ЭБУ поворотов исправляет ошибку 52. Становится устрашающей при разгоне. Вы можете проверить работоспособность с помощью осциллографа или, измерив сопротивление между выходом датчика и корпусом (при наличии сопротивления датчик требует замены).

Датчик коленвала
На двигателях серии 7а устанавливается датчик коленвала. Обычный индуктивный датчик похож на датчик ABC и практически не работает. Но недоразумения случаются.При промежуточном замыкании внутри обмотки происходит срыв генерации импульсов на определенных оборотах. Это проявляется в ограничении оборотов двигателя в диапазоне 3,5-4 тонны. Революции. Своеобразная отсечка, только на низких оборотах. Обнаружить межсенсорное замыкание довольно сложно. Осциллограф не показывает уменьшения амплитуды импульсов или изменения частоты (при разгоне), а тестеру заметить изменение долей Ом довольно сложно. При появлении симптомов предела оборотов на 3-4 тысячи, просто замените датчик на заведомо исправный.Кроме того, немало хлопот доставляет мастерская поломка заводной головки, из-за которой неаккуратная поломка механики, производящей работы по замене переднего качающегося коленвала или ремня ГРМ. Разбить ствол коронки и восстановить их сваркой, кажется только видимым отсутствием повреждений. Датчик положения коленвала перестает адекватно считывать информацию, угол опережения зажигания начинает хаотично меняться, что приводит к потере мощности, нестабильной работе двигателя и увеличению расхода топлива

Форсунки (форсунки)

За годы эксплуатации форсунки и иглы форсунок покрыты смолой и бензиновой пылью.Все это естественным образом нарушает правильное распыление и снижает производительность форсунки. При сильном загрязнении ощущается ощутимая тряска двигателя, увеличивается расход топлива. Определить точность реально, проведя газовые анализы, по показаниям кислорода в выхлопе можно судить о правильности заливки. Показания свыше одного процента укажут на необходимость промывки форсунок (при правильной установке ГРМ и нормальном давлении топлива). Либо установив форсунки на стенд, и проверив работоспособность тестами.Форсунки Лавр Винс легко мыть, как на установках для неотбеливания, так и в ультразвуке.

Клапан холостого хода, IACV

Клапан отвечает за частоту вращения двигателя во всех режимах (обогрев, холостой ход, нагрузка). Во время работы лепестка клапана происходит загрязнение штока. Повороты зависают на прогреве либо на Х.Ч. (из-за клина). Тестов на изменение оборотов в сканерах при диагностике этого мотора не предусмотрено.Оценить работоспособность клапана можно, изменив показания датчика температуры. Перевести двигатель в режим «Холодный». Или, сняв обмотку с клапана, закрутить магнит клапана. Пение и клин будут ощутимы сразу. Если невозможно разобрать обмотку клапана (например, на серии GE), можно проверить ее работоспособность, подключив к одному из управляющих выходов и измерив разнесение импульсов, одновременно контролируя витки H .Х.и изменение нагрузки на двигатель. На полностью прогретом двигателе агрегат составляет примерно 40%, изменяя нагрузку (включая потребителей электроэнергии), можно оценить адекватное увеличение оборотов в ответ на изменение режима работы. При механическом заклинивании клапана происходит плавное продление рабочего режима, не влекущее за собой изменения оборотов Х.Ч. Можно восстановить работу. Чистка нагара и грязь очистителем карбюратора при снятии обмотки.

Дальнейшая регулировка клапана заключается в установке H.Х. На полностью прогретом двигателе вращение обмотки на болтах крепления стола оборотов достигается для данного типа авто (по бирке на капоте). После установки перемычки E1-TE1 в диагностический башмак. На более «молодых» двигателях 4а, 7а был заменен клапан. Вместо привычных двух обмоток в корпусе обмотки клапана установлена микросхема. Поменял питание клапана и цвет обмотки пластика (черный). Измерять сопротивление обмоток на выводах не составляет труда.На клапан подается и управляющий сигнал прямоугольной формы переменной мощности.

За невозможность снятия обмотки был установлен нестандартный крепеж. Но проблема клина осталась. Теперь, если чистить обычным очистителем, смазка вымывается из подшипников (дальнейший результат предсказуем, тот же клин, но уже за счет подшипника). Необходимо полностью демонтировать заслонку с дроссельного блока, а затем тщательно промыть шток с лепестком.

Система зажигания. Свечи.

Очень большой процент автомобилей поступает в сервис с проблемами в системе зажигания. При работе на некачественном бензине в первую очередь страдают свечи зажигания. Их накрыл красный рейд (переправы). С такими свечами не будет качественного искрения. Двигатель будет работать с перебоями, с пропусками, увеличивается расход топлива, повышается уровень СО в выхлопе. Такие свечи не могут быть очищены пескоструйным аппаратом.Поможет только химия (пару часов) или замена. Еще одна проблема увеличивает зазор (простой износ). Сушка резиновых наконечников высоковольтных проводов, вода, попавшая при мытье мотора, которая все это провоцирует образование токопроводящей дорожки на резиновых наконечниках.

Из-за них искрение будет не внутри цилиндра, а за его пределами.
При плавном дросселировании двигатель работает стабильно, а при резком — «давит».

В этом положении необходимо заменить как свечи, так и провода. Но иногда (в полевых условиях) при невозможности замены можно решить проблему обычным ножом и куском песчаного камня (мелкой фракции). Режу ножом с токопроводящей дорожкой в проволоке, и камнем снимаю полоску со свечной керамики. Следует отметить, что снимать резиновую ленту с провода нельзя, это приведет к полной неработоспособности баллона.

Еще одна проблема связана с неправильным порядком замены свечей. Провода с питанием вытаскивают из колодцев, дергая за металлический наконечник повода.

При таком проводе наблюдаются пропуски зажигания и плавающие обороты. При диагностике системы зажигания всегда следует проверять катушку зажигания на высоковольтный разряд. Самая простая проверка — на работающем двигателе увидеть искру на разряде.

Если искра пропадает или становится нити накала — это указывает на непрерывное замыкание в катушке или на проблему в высоковольтных проводах. Обрезка проводов проверяем тестером. Проволока небольшая 2-3к, далее на увеличение длинной 10-12.

Сопротивление замкнутой катушки также можно проверить тестером. Сопротивление вторичной обмотки катушки долота будет меньше 12.
Катушки следующего поколения не страдают так мало (4a.7а) их отказ минимален. Правильное охлаждение и толщина проволоки исключили эту проблему.
Еще одна проблема — текущая пломба в трамблере. Масло, попадая на датчики, коррозионная изоляция. А при воздействии высокого напряжения ползунок окисляется (покрывается зеленым налетом). Угловой закс. Все это приводит к срыву лонжерона. В движении возникают хаотичные полосы (во впускном коллекторе, в глушителе) и дробления.

«

Тонкий «Неисправности»
На современных двигателях 4А, 7А японцы изменили прошивку блока управления (видимо для более быстрого прогрева двигателя).Изменение заключается в том, что двигатель достигает оборотов H.X., то есть при температуре 85 градусов. Также изменилась конструкция системы охлаждения двигателя. Теперь малый круг охлаждения интенсивно проходит через блок блока (а не через форсунку за двигателем, как раньше). Конечно, охлаждение головы стало эффективнее, двигатель в целом стал более производительным. Но зимой при таком охлаждении при движении температура двигателя достигает 75-80 градусов.И как следствие постоянный прогрев оборотов (1100-1300), повышенный расход топлива и нервы владельцев. Бороться с этой проблемой можно, либо двигатель посильнее двигателя, либо изменив сопротивление датчика температуры (обманывая ЭБУ).
Масло
Хозяева заливают масло в двигатель без особой разборки, не задумываясь о последствиях. Мало кто понимает, что разные виды масел несовместимы и при смешивании образуют нерастворимую кашу (кокс), что приводит к полному разрушению двигателя.

Весь этот пластилин нельзя мыть в химию, он очищается только механическим способом. Следует понимать, что если старое масло неизвестно, его следует использовать перед заменой. И еще один совет владельцам. Обратите внимание на цвет масляного тона ручки. Это желтое. Если цвет масла в вашем двигателе более темный, цвет ручки — пора заменить, а не ждать виртуального пробега, рекомендованного производителем моторного масла.

Воздушный фильтр
Самый недорогой и легкодоступный элемент — воздушный фильтр.О его замене владельцы очень часто забывают, не задумываясь о вероятном увеличении расхода топлива. Нередко из-за забитого фильтра камера сгорания сильно загрязняется масляными отложениями, сильно загрязнена заслонка, свечи. Диагностика позволяет ошибочно предположить, что все винные силосы Колпачковы, но первопричина — забитый воздушный фильтр, который увеличивается при сбросе грязи во впускной коллектор. Конечно, и в этом случае придется менять колпачки.

Топливный фильтр тоже заслуживает внимания.Если вовремя не произвести замену (15-20 тыс. Пробега), насос начинает работать с перегрузкой, перепадами давления и, как следствие, необходимостью замены насоса. Пластмассовые детали крыльчатки насоса и обратный клапан преждевременно изнашиваются.

Падение давления. Следует отметить, что работа мотора возможна при давлении до 1,5 кг (при стандартном 2,4-2,7 кг). При пониженном давлении во впускном коллекторе остаются неразрывные полосы. Проблема с ходом (в пересчете на).Тяга заметно снижена. Испытание под давлением произведено надлежащим образом. (Доступ к фильтру несложный). В полевых условиях можно использовать «тест заливки с возврата». Если при работе двигателя через 30 секунд от бензина течет бензин менее одного литра, можно судить о пониженном давлении. Для косвенного определения производительности насоса можно использовать амперметр. Если ток, потребляемый насосом, меньше 4 ампер, давление прекращается. С помощью диагностической колодки можно измерить ток

При использовании современного инструмента процесс замены фильтра занимает не более получаса.Раньше на это уходило много времени. Механики всегда надеялись, что если повезет и нижняя насадка не подойдет. Но часто это случалось. Пришлось долго ломать голову, чтобы зацепить накатную гайку нижнего штуцера. А иногда процесс замены фильтра превращался в «пленку» с удалением трубки, приложенной к фильтру.

Сегодня никто не боится этой замены.

Блок управления
До 1998 года. Год выпуска Блоки управления не имели достаточно серьезных проблем при эксплуатации.

Ремонт блока учитывается только из-за «жесткого зажигания». Важно отметить, что все выводы блока управления подписаны. Легко найти требуемый выходной сигнал датчика для проверки или сечение проводов. Детали надежны и устойчивы при низких температурах.
В заключение хотелось бы немного остановиться на газораспределении. Многие владельцы «своими руками» процедуру замены ремня проводят самостоятельно (хотя это некорректно, правильно затянуть шкив коленвала).Механики производят качественную замену. В течение двух часов (максимум) при перерезании ремня ремня не обнаруживаются клапаны с поршнем и не происходит фатального разрушения двигателя.

Рубрики

Нет искры уаз инжектор буханка: Ничего не найдено для Propala Iskra Uaz Buhanka Inzhektor %23I

Нет искры уаз буханка инжектор

alexur

Замполит

Уаз хантер нет искры – Защита имущества

Порядок запуска двигателя ЗМЗ-409 при температуре наружного воздуха от минус 20 градусов и выше.

Порядок запуска двигателя ЗМЗ-409 при температуре наружного воздуха от минус 20 градусов и ниже.

Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 из-за неисправности системы пуска, ненормальная работа стартера.

Стартер не включается.

При включении стартера слышны повторяющиеся щелчки.

Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно.

Стартер включается, его якорь вращается, но маховик двигателя неподвижен.

Стартер не выключается после пуска двигателя.

Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 из-за неисправности системы зажигания.

Проверка наличия искры на свечах зажигания.

Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 из-за неисправностей в системе впрыска топлива.

Прогретый двигатель ЗМЗ-409 запускается и глохнет.

Двигатель ЗМЗ-409 запускается только при нажатой педали газа.

Уаз инжектор не заводится

Не заводится УАЗ Буханка

Признаки

Заводим?

Суровые условия

Фактор холода

Причины, по которым не заводится инжекторный двигатель

Инструменты, необходимые для самостоятельной диагностики

Возможные причины, почему не заводится инжекторный двигатель

Топливная система

Система зажигания

Неисправность стартера

Аккумуляторная батарея

Электропроводка

Форсунки

Датчик коленвала

Не заводиться инжекторный двигатель: проблемы и решения

Начинаем обучения.

не заводится

Рассматриваем ситуацию 2. Есть искра, а бензин не поступает в цилиндры.

Рассматриваем ситуацию 3.

Катушка зажигания.

Модуль зажигания.

Вода и грязь, и все это вместе.

Популярная беда. Грязь.

Нестабильность и микротрещины, или плохие прокладки

О нестабильности при заводке двигателя и о главном

Следующая беда. Стартером не заводится, а с буксиром заводится

Наши ошибки

Даже не крутит стартер

Теперь — о легче и проще

Совет от Деда Мороза

На что не обращаем внимание, если не заводится двигатель?

УАЗ 31519 | Поиск неисправностей в зажигании

УАЗ 469 2.7 5дв. внедорожник, 112 л.с, 4МКПП, 2010 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится

Серьезные проблемы запуска двигателя на Патриоте

Уаз 469 не заводится причины

Comments 40

УАЗ-Патриот

Почему двигатель уаз хантер троит, не заводится, причины неисправностей

Подведем итоги

Топливо

Проверяем свечи зажигания и катушку

Электрика

Что делать дальше

Механическая часть

Заводим?

Катушки зажигания двигателя ЗМЗ-409, устройство, принцип работы

Устройство и принцип работы катушки зажигания 3012.3705 в составе системы зажигания двигателя ЗМЗ-409.10.

Аналоги катушки зажигания 3012.3705 двигателя ЗМЗ-409.

Проверка катушек зажигания 3012.3705.

Похожие статьи:

УАЗ 31519 | Система зажигания инжекторных двигателей

Почему катушка не дает искру

Как понять, что нет искры с катушки зажигания

10.8. Система зажигания инжекторных двигателей Уаз Хантер 31516

↓ Комментарии ↓

Как проверить искру на катушке зажигания

Проверяем свечи зажигания и катушку

Проверка и устранение неисправности

Что делать дальше