Печка салона уаз буханка: Ошибка 404. Страница не найдена — Объявления на сайте Авито

Подключение печки уаз буханка — Classic-Lada.ru

проект “УАЗБУКА”: Буханка

Установка печки НАМИ

Продолжаем, совместно с Магазин4х4, усовершенствовать автомобиль УАЗ-2206 .

Еще зимой мы приобрели отопитель повышенной мощности в Лаборатории микроклимата “НАМИ”.
На сегодняшний день это самый лучший отопитель для УАЗ Буханки, который встает вместо штатной печки без существенных переделок.
Обзор отопителя НАМИ на УАЗ Буханку был опубликован ранее.

Лаборатория микроклимата НАМИ давно разрабатывает системы отопления и вентиляции для автомобилей. При лаборатории есть небольшое производство, где отопители изготавливаются мелкими партиями. Заказать печь НАМИ можно по телефону указанному на сайте. Поскольку производство мелкосерийное, то скорее всего выполнение заказа придется ждать какое то время.

Почему надо менять отопитель? Для этого есть несколько причин:
Во первых новый отопитель более производительный: 8кВт вместо 4кВт у штатного
Во вторых, максимальный расход воздуха через отопитель в три раза выше 450м3 в час вместо 150
В третьих у нового отопителя есть салонный фильтр
В четвертых уровень шума у нового отопителя значительно ниже чем у штатного
И последнее, у новой печки есть режим рециркуляции салонного воздуха.

Поэтому смело меняем!

Вначале штудируем немногословную инструкцию:

Приступаем к работе.
Снимаем старую печку.
Но предварительно сливаем антифриз из печки. Для этого откручиваем пробку на самой нижней точке кронштейна крепления подводящих шлангов к печке.

Сливаем остальную ОЖ (Охлаждающую Жидкость) из системы охлаждения.

На тех радиаторах которые поставляются сейчас (2015-2016гг) отдельного крана для слива уже нет, и ОЖ сливаем отсоединяя нижний патрубок радиатора.

Штатный отопитель крепится при помощи 4-х болтов М6 (ключ на 10)

В одиночку открутить болты крепления печки задача нелегкая. Завод с маниакальным упорством экономит на закладных гайках. Придется одну сторону держать, а с другой откручивать.

Поэтому либо делаем с помощником, либо надо как то зафиксировать болт от проворачивания.

Открутили болты крепления

Снимаем кнопки на дополнительной панели и саму панельку тоже убираем.

Иначе она будет мешаться при манипуляциях с печкой

Отключаем разъем питания от отопителя. Снимаем дополнительное сопротивление, оно нам уже не пригодиться.
Отсоединяем патрубки ОЖ и вытаскиваем старый отопитель.

Для интереса взвесили сколько он весит. Получилось 5.85кг.

Теперь демонтируем устройство управления воздухозаборником.

Заслонку тоже снимаем.
Несмотря на тотальный антикор на ней уже образовалась ржавчина

Старый отопитель, вместе с системой управления заслонкой весят 8,2кг

Первоначально хотели заменить и салонный отопитель на более компактный и малошумный. Однако, потом, глобальную модернизацию отложили и салонный отопитель вернули на место.

Зато теперь знаем, что он весит 5.65кг

Вся отопительная система Буханки

Новый отопитель НАМИ весит 7,65кг
Поскольку корпус пластиковый, то весь основной вес приходится на радиатор и мотор.

На новой печке уплотнитель сделан из поролона. Весьма недолговечный продукт, да к тому же моментом набирает воду.
Решили заменить его на более технологичный пенополиуретан, который в изобилии остался от старой шумоизоляции.

Удаляем старый уплотнитель

На основе его вырезаем новый и приклеиваем.

При первой примерке показалось, что одного слоя недостаточно. Был наклеен второй слой уплотнителя.

Однако при финишной подгонке выяснилось, что такой толстый уплотнитель не нужен достаточно и одного слоя.

Очень странно, что для отопителя в Буханку не предусмотрено дренажное отверстие для слива попавшей воды. Ведь вода будет по любому попадать в печку. А если нет дренажного отверстия, то вода будет оставаться в передней полости, пропитает фильтр и будет долго и мучительно высыхать, при этом орошая ароматами салон автомобиля.

Проконсультировавшись с производителем печки решили сделать дренаж самостоятельно. Для этого есть даже незадействованные отверстия в корпусе отопителя.

Отверстие которое находится справа (около салонного фильтра) мы заглушили. Для этого использовали простой автомобильный герметик.
Левое отверстие используем для дренажа. Его диаметр позволяет пропустить через него трубку от омывателя ветрового стекла.

Устанавливаем новый отопитель на место.
Если дренаж не делать, то надо вначале установить лючок воздухозаборника. Его проще прикручивать при снятой печке.
Но мы не ищем легких путей 🙂

Размечаем и просверливаем отверстие в кузове для дренажной трубки.
Прикручиваем отопитель на штатное место.

Отрезаем трубку небольшого размера. Один конец ее развальцовываем, чтобы получилось широкое основание в виде воронки. Сделать это можно при помощи предварительно нагретого металлического стержня диаметром бОльшим чем диаметр трубки.

Вокруг отверстия наносим герметик. Устанавливаем трубку воронкой вверх и промазываем стык еще раз герметиком.С обратной стороны так же фиксируем на герметик.
Когда он полимеризуется, то соединение станет достаточно прочным и герметичным.

Что же делать с воздухозаборником? Ведь систему управления им мы демонтировали.
Оказывается воздухозаборник надо жесто закрепить на две алюминиевые пластины входящие в комплект с печкой.
Делать это при уже установленной печки неудобно, но возможно.
Установить нужно так, чтобы между лючком воздухозаборника и краями кузова, по периметру, образовалась щель примерно в сантиметр. Через эту щель и будет поступать воздух в салон.

Сильно компромиссное решение!
Теперь мы лишаемся такого счастья как поступление забортного воздуха самотеком. Придется всегда включать мотор отопителя.
Если будут силы, то надо переделать лючок воздухозаборника. Например как это сделал Логин Питерский

Настал черед переложить магистрали подвода ОЖ к отопителям.
Дело в том, что Буханка спроектирована как армейский автомобиль, и все блага достаются отцам-командирам, которые греются в салоне автомобиля. Поэтому первым делом ОЖ с двигателя поступает на отопитель салона, и уже потом, по остаточному принципу приходит на отопитель кабины.

Схема системы охлаждения двигателя и отопления кузова из инструкции по эксплуатации, где 1 – это выход с блока двигателя, 3 – салонная печка, 14 – отопитель кабины, 18 – сливная пробка отопителя, 17 – помпа двигателя.

Нам же в первую очередь надо позаботится о комфорте (если такое слово применимо в Буханке) водителя и штурмана.
Поэтому, по инструкции, перекладываем шланги.

Вначале с двигателя ведем шланг на нижний патрубок переднего отопителя. В него же устанавливаем кран печки, который перекрывает поток жидкости. Кран используем штатный. Его предварительно демонтируем. (интересно, почему заводские конструктора вынесли кран отопителя наружу? Туда где он больше всего подвержен внешним воздействиям.)
В салоне ему будет тепло и уютно 🙂
Заодно, можно всегда проконтролировать работоспособность крана не выходя на улицу.
При установке краника учитывайте положение будущих рычагов управлении: рычажок влево – кран должен быть открытым.

Верхний патрубок, выводящий ОЖ из отопителя кабины, соединяем с нижним патрубком салонного отопителя.
Поскольку это получается одна из верхних точек в магистрали, то для устранения воздуха в системе ставим краник выпуска воздуха.

Такой же краник ставим на выходе из салонного отопителя (вторая самая высокая точка)

Кран имеет название “Тройник системы охлаждения выпускной“, код — 3310-8120380, производства ГАЗ. Стоит 125р (цена 2016 года)

Верхний патрубок от салонной печки соединяем со входом помпы двигателя

Переходим к электрике.
Массу (черный провод) подсоединяем к любой металлической части кузова автомобиля. Мы закрепили ее под торпедой.
Плюсовой провод укладываем в гофрированную оболочку и тянем на левую сторону автомобиля где находится колодка с предохранителями.

В колодке 4 предохранителя. Четвертый находится постоянно под напряжением. Первые три управляются с замка зажигания.
Поскольку у нас на отопителе уже есть свой предохранитель, то подсоединяем провод к любому из трех первых выводов в колодке, но ДО штатного предохранителя. (т.е. сверху)

Включаем зажигание, проверяем работоспособность мотора отопителя. Если все нормально, то переходим к завершающей стадии: установке панели.
Но вначале надо подсоединить тягу управления краном печки к самому крану.
Подсоединяем, убеждаемся, что в положении рычаг слева кран открыт, справа – кран закрыт. (в противном случае надо перевернуть кран)

Примеряем панель. И думаем как лучше всего расположить три дополнительные кнопки которые раньше были на месте панели.

Чтобы не городить огород, мы вырезали подходящие отверстия в новой панели печки.
Совет: если будете повторять нашу версию, то делайте отверстия под кнопки чуть ниже, иначе кнопки могут упираться в мотор отопителя.

Сверлим два отверстия снизу торпеды и два отверстия в тоннеле пола для крепления панели отопителя.

Подсоединяем блок управления тягами отопителя к панели, прикручиваем на нержавеющие саморезы саму панель.

Осталось закрепить реостат управления мотором отопителя, одеть пластиковые накладки на рычажки и вставить кнопки.
Процесс замены отопителя завершен.

Проверяем правильность подсоединения патрубков, работоспособность мотора отопителя, ход открытия/закрытия крана отопителя.
Заливаем охлаждающую жидкость в систему, стравливаем воздух, и наслаждаемся работой новой печки у которой производительность в два раза выше и есть возможность рециркуляции воздуха.

Особенности конструкции и устройства печки на УАЗ Буханка

Несмотря на то, что Буханка является достаточно старым автомобилем, который существует на рынке несколько десятков лет, начиная с 60-х годов прошлого века, составных компонентов у машины всё равно много. При этом каждая система нуждается в соответствующем уходе, своевременном обслуживании и ремонте по мере необходимости. К числу важных компонентов, роль которых становится наиболее заметной в зимний период, стоит выделить отопитель. Нельзя сказать, что печка на Буханке какая-то современная или высокопроизводительная. Многие жалуются на её низкий уровень эффективности. Причём это относится к задней и передней печке в одинаковой степени. Потому достаточно часто оборудование меняют. Но не лишним будет изучить устройство, конструкцию печного оборудование Буханки, а также изучить схему подключения электрической составляющей, поскольку сам монтаж не вызывает больших сложностей.

Назначение и конструкция

Прежде чем знакомиться со схемой печки УАЗ Буханки, следует изучить основные функции и конструктивные особенности этого оборудования. Важно заметить, что в случае с Буханкой используется пара печек, которые разделяются на заднюю и переднюю. Поскольку большинство автомобилистов ездят сами или только с передним пассажиром, основное внимание они уделяют именно передней системе. Что же касается заднего оборудования, то тут предпочтительнее заменить на автономный отопитель, намного эффективнее справляющийся со своими задачами. Задача печки на Буханке ничем не отличается от отопителей на любом другом автомобиле. То есть здесь система существует для поддержания оптимальной температуры внутри автотранспортного средства. Она отвечает за обогрев преимущественно в зимний период, а также работает как система вентиляции, подавая воздух под набором за счёт работы вентиляторов и моторчика. В настоящее время большинство Буханок эксплуатируются с отопительной системой НАМИ, которая характеризуется повышенной производительностью и достойными показателями эффективности. Конструктивно можно выделить 3 главных компонента печного оборудования. Буханочный отопитель состоит из:

• радиатора;
• вентилятора;
• устройства, предназначенного для распределения потоков воздуха.

Отдельного внимания заслуживает краник отопителя, позволяющий включать и отключать циркуляцию охлаждающей жидкости по печному оборудованию, тем самым переключаться с режима подачи тепла на обычный обдув салона вентилятором. Система печки может работать в 2 режимах:

• поступление и подача свежего воздуха;
• рециркуляция.

Во втором режиме повышается температура внутри салона. Чтобы добиться повышения температуры, необходимо перекрыть воздухозаборники, после чего открыть заслонку или краник отопителя. Если же автомобилисту нужен только обдув свежим воздухом, тогда манипуляции проводятся в обратной последовательности. Нужно перекрыть краник печки, и открыть воздухозаборники.

За управление печной системой отвечает соответствующий блок управления. Регулировка возложена на кран печки, который может закисляться, заклинивать и давать течь. В связи с этим его зачастую приходится менять. Причём не редко вместо обычного автомобильного крана, предназначенного для УАЗ Буханки, автомобилисты применяют сантехническое оборудование, собранное по специальной схеме с использованием переходников. На практике работает лучше, дольше и эффективнее штатного крана.

Характерные неисправности

Для печки, используемой в системе отопления автомобиля УАЗ Буханка, характерно несколько поломок, с которыми приходится частенько сталкиваться владельцам. Результатом неисправностей становится отказ печного оборудования, то есть печка перестаёт выполнять возложенные неё функции. Прекращается обогрев, что приводит к соответствующим неприятным ситуациям в зимний период эксплуатации Буханки. Можно выделить несколько основных причин, почему может не греть печка на Буханке:

• в каналах, предназначенных для прохождения потоков подогретого или ещё холодного воздуха появились повреждения;
• произошла утечка антифриза;
• вышел из строя кран печки;
• загрязнилась система, что провоцирует снижение температуры при обогреве салона;
• образовалась течь в кранике отопителя;
• перегорел клапан, предназначенный для двигателя системы отопления Буханки.

Если система полностью вышла из строя, ремонтировать её не всегда рационально и финансово целесообразно. Когда печка Буханки прослужила долгое время, и при этом работает откровенно плохо, наиболее правильным решением станет её полная замена.

Замена оборудования

Если вы решили самостоятельно заменить отопитель, следует предварительно познакомиться со схемой печки УАЗ Буханки для подключения электрической составляющей. Монтировать само оборудование, закрепив его в условном подкапотном пространстве, расположенном внутри машины, не сложно. Но и тут следует придерживаться определённых правил и рекомендаций. Процесс будет рассмотреть на примере использования оборудования НАМИ, который отличается лучшей производительностью, а также может похвастаться наличием салонного фильтра, чего в штатном отопителе Буханки нет.

• Первым делом из системы нужно слить антифриз, а также отключить всю имеющуюся проводку. Чтобы было проще осуществлять обратную сборку и подключение, все свои шаги можно записывать или маркировать провода, патрубки и шланги;
• От щитка требуется отсоединить консоль, затем убрать отопительный узел, снять лючок воздухозаборника, удалить уплотнитель и тщательно прочистить все имеющиеся открывшиеся выемки;
• Сделайте замеры под воздушный фильтр, приложив его корпус к поверхности. Далее выполните несколько крепёжных отверстий. Только не используйте сверло диаметром больше 3,2 миллиметров;
• На место установки нанесите слой качественного автомобильного универсального герметика, который устойчив к влаге и резким температурным перепадам. Слой делайте достаточно большой. Установите корпус фильтра и зафиксируйте его. Сам фильтр уже можно вставить в своё посадочное гнездо;
• В салон монтируется новый отопитель. Фиксируется он с помощью шпилек, гаек и болтом М6. Закрепите всё максимально надёжно;
• Затем устанавливается консоль, на саморезах монтируется вся конструкция;
• Потом можно приступать к подключению тяги управления и её фиксации;
• Подключите все патрубки, по которым проходит антифриз. Для надёжности их рекомендуется стянуть хомутами;
• Не забудьте о каналах, которые позволяют обдувать стёкла, избегая их запотевания в процессе эксплуатации автомобиля в условиях повышенной влажности или осадков. Обдув стёкол должен быть на каждой машине. Будь то Мерседес последнего поколения или старая добрая Буханочка производства УАЗ;
• Завершается установка подключением электрической составляющей. Здесь есть своя схема соединения, которую стоит рассмотреть отдельно.

В действительности нет ничего особо сложного в том, чтобы на Буханке поменять штатную отопительную систему, и установить на место старой печки более эффективное и производительное оборудование.

Электрическая схема подключения

Система не сможет работать и отапливать вашу Буханку, если не получит питание. Для подключения существует особая схема. Действуя последовательно и аккуратно, вы сумеете без посторонней помощи запитать новую печку и насладиться эффективной работой отопителя.

• Для начала выберите место для размещения массы. За массу отвечает чёрный провод. Фиксируется она на любой удобной для вас металлической поверхности. Лучше всего делать массу на кузове;
• Следующим идёт плюсовой провод. При его подключении предварительно отключите минус с аккумуляторной батареи, чтобы машина не находилась под напряжением в процессе выполнения работ;
• Плюс рекомендуется заключить в гофрированную оболочку. Затем провод протягивается к предохранительному блоку, то есть к колодке на Буханке;
• Учтите, на автомобиле в его колодке есть 4 предохранителя. Последний, то есть четвёртый, находится под напряжением постоянно. Подключаться следует к любому из первых трёх. Только делайте подключение сверху, перед штатным предохранителем в колодке;
• В принципе на этом подключение электросхемы можно считать завершённым. Обязательно предварительно проверьте работоспособность печного оборудования.

Можно с уверенностью говорить о том, что используемая на автомобилях УАЗ Буханка отопительная система имеет достаточно простую конструкцию и схему. Потому у бывалых автомобилистов, привыкших заниматься обслуживанием, ремонтом и некоторыми доработками своими руками, никаких проблем с пониманием отопителя Буханки возникнуть не должно. Но крайне важно постоянно следить за её работоспособность, проводить профилактические мероприятия, контролировать состояние и количество жидкости охлаждения. Особенно внимательно наблюдайте за наиболее слабыми местами печки. К ним сами владельцы Буханок относят штатные краники. Кран часто закисает, заклинивает и даёт течь. Связано это с длительным простоем краника, который водители попросту забывают периодически открывать сугубо с профилактической целью.

Переделка передней печки УАЗа

Я уже рассказывал, как подготовил свой УАЗ для переезда с юга в Сибирь и обещал, что продолжу рассказывать про переделки его своими руками, так вот.

Эксплуатация машины зимой выявила проблему. Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает и греть и обдувать стекла – на лобовом остается 2 “амбразуры”, боковые полностью изнутри покрываются наледью, несмотря на то, что машина хорошо утеплена. Поиск в интернете показал, что проблема не нова, есть множество вариантов решения (и результатов). Но т.к. я был “сделан” в СССР, обладаю техническим образованием, техническим складом ума и, вроде, не кривыми руками, я пошел своим путем. Итак проблема печки – плохой прогрев(быстрое остывание) и маленькая скорость потока воздуха в печке; решать предстояло радикально.

Я “положил” эту мысль в голову и стал ждать, пока мне не попадется в руки что-нибудь из того, что мне бы пригодилось. И вот сосед(держит ларек контрактных запчастей по соседству с СТО, где я работаю) принес. Это была печка(точнее как выяснилось половина – корпус мотора с мотором печки и с заслонками) от Тойоты (не знаю какой) с надписью на ней ST-215 и работа пошла. Печка УАЗа была снята и разобрана, все разложено на полу.

Печка УАЗа была разобрана пополам( по заводскому соединению), радиатор снят и отдан для пропайки-проверки специально обученному человеку))). Новая печка подошла как родная вместо задней(снятой половины) родной, но не осталось места для радиатора. Его было решено перенести вперед – болгаринг, напилинг, гнутинг и. получилось таки))). Радиатор крепим на б/у ремни ГРМ, естественно все через резину(везде подкладываем между металлом).

Все собираем в едином корпусе, не забывая проклеить теплозащитой все что можно и все щели я залил обычным силиконовым герметиком

Все еще раз проверяем и ставим на место и опять засада – передняя панель немного мешает. Болгарка решит это))), также чуть подгибаем рычаги включения моста и пониженной. Окна “летнего” обдува со старой печки остались функциональны.

И опять требуется подумать. Воздуховодов я не нашел – пытался подобрать. Оказалось трубы для сантехники на 50 – самое то))). Схема электрического подключения взята в интернете – теперь у меня 3 скорости вращения вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

Все щели опять заливаем герметиком, ждем около суток, подключаем. На шланг выхода с головки блока охлаждайки ставим доп. электропомпу (берите только бош – нашу нет) и торжественный запуск. )))

Надежды оправдались – зима еще не наступила, но “ходовые испытания” показали : на 1 скорости печка дует многократно сильнее, чем старая; на 3 скорости – приподнимает кепку с головы за козырек))) радиатор горячий – рука не терпит. Внешнюю эстетику получившегося оставил на потом – поставлю просто сверху узкую полочку и закрою вид мотора печки изнутри. Новые заслонки тоже сделаю через механическую тягу – поднял рычаг и открыл, опустил – закрыл, ничего интересного. Теперь о расходах:

Электропомпа была в наличие, в магазине стоит от 2,500р

резистор, провода, включатель 3-х позиционный – 800р

ремонт радиатора печки, пропайка и проверка – 500р

герметик, шурупы, болты, хомуты пластик и т.д. – 300р

труба воздуховода, 2 тройника,4 уголка, переход 100 на 50 – 400р

утеплитель (пенофорл 10 мм) – 200р

Итого – 2200р (без стоимости доп. электропомпы)

Вот вообщем и все, патентовать не буду – пользуйтесь)))

Схема отопления уаз буханка. Доводка системы отопления салона уаз

УАЗы выпускаются, как правило, с термостатом на 70 градусов. Его замена на 80-градусный повысила температуру охлаждающей жидкости и, соответственно, температуру воздуха, выходящего из “печки”. Установка электровентилятора в системе охлаждения также позволила повысить температуру жидкости – двигатель стал прогреваться быстрее.

Вариантов установки электровентилятора и схем его включения известно немало. Поделюсь своим опытом. Штатный кожух заменил другим, от “Оки”. Его установил в правой части радиатора вертикально, закрепив болтами. Для фиксации левой части необходимо изготовить две тяги из уголка или прутка. При такой конструкции вентилятор располагается с правой стороны радиатора и не мешает валу помпы. Зимой штатные лопасти, конечно, лучше демонтировать. Без них помпа, кстати, прослужит дольше. Если все же вал помпы будет задевать за кожух, достаточно отклонить радиатор с помощью тяг, крепящих его в верхней части. Увеличить отклонение радиатора можно, если разрезать верхний патрубок и с помощью хомутов вставить в разрез металлическую трубку, соответствующую внутреннему диаметру патрубка.

Если не хочется связываться с электроникой, поставьте механический термодатчик ТМ108. На мой взгляд, лучше других подходит для установки на радиатор датчик от “Москвича-2141” – у него наименьшая температура срабатывания. Для него требуется изготовить переходник (рис. 1).

Переходник с датчиком ввертываем вместо штатного аварийного датчика и через реле подключаем к электровентилятору. Штатную лампу, сигнализирующую о перегреве жидкости, удобно подключить к реле – тогда она даст возможность следить за работой системы охлаждения. Для нормальной работы такой конструкции необходимо, чтобы датчик температуры омывался охлаждающей жидкостью. Это условие проще других обеспечивают радиаторы, рассчитанные на горизонтальное расположение аварийного датчика температуры.

Как еще можно повысить эффективность отопителя? Начнем с простого. Конструкция кожуха уазовской “печки” такова, что часть холодного воздуха проходит мимо радиатора отопителя, как схематично изображено на рис. 2, а. Чтобы этому воспрепятствовать, достаточно проложить между радиатором отопителя и кожухом “печки” лист (хотя бы из ДВП), который не даст холодному воздуху миновать радиатор (рис. 2, б).

Для лучшего обогрева ног проще всего удлинить патрубок подвода теплого воздуха к ногам водителя с помощью резинового шланга, закрепив его хомутом. Кроме того, полезно изготовить простую заслонку из трубы подходящего диаметра, чтобы вставить в разрез патрубка обогрева ветрового стекла. Ее можно открыть после прогрева стекла – тогда к ногам водителя пойдет больше теплого воздуха.

У отопителя УАЗа есть еще недостаток: он забирает воздух только с улицы, что в сильный мороз не способствует хорошему нагреву салона. Этот недостаток я устранил, установив с правой стороны кожуха отопителя печку “Улитка” (она применяется, например, в заднем салоне УАЗ-452) двигателем вниз. Для прохода воздуха пришлось выпилить в кожухе отверстие. Закрепил кожух по краям отбортовки болтами. Теперь в сильный мороз или дождь при закрытой заслонке забора воздуха с улицы включаю двигатель “Улитки”, которая забирает воздух из салона. В зимнее время салон УАЗа прогревается быстрее, а при дожде вода не попадает в отопитель и салон. Кроме того, можно включить сразу два электродвигателя печки. Штатный помогает двигателю “Улитки” протягивать воздух. Теперь появилась возможность выбирать варианты обогрева – например, смешивать в разных пропорциях воздух с улицы и воздух салона, и т.п.

После такой доработки устраняется “избирательность” уазовской “печки”, которая лучше греет пассажира, чем водителя. Должен предупредить, что в УАЗах с нижним расположением “дворников” установке “Улитки” будет мешать механизм стеклоочистителей.

Для лучшего обогрева задних пассажиров установил под сиденье переднего пассажира дополнительную штатную “печку”, соединив ее последовательно с основной. После всех этих изменений в машине тепло и уютно в самые сильные морозы.

Олег ПОИСЬЕВ “За рулем” 1997-98 (мохнатые годы)

Небольшие усовершенствования системы отопления. Немного истории, обе печки подключенны последовательно, в замкнутый контур(блок двигателя, отопитель салона, отопитель кабины, нижний патрубок радиатора.)в базовой же системе два контура.(Головка цилиндров, тройник, далее два контура отопитель салона, помпа, и отопитель кабины, нижний патрубок радиатора)Недостаток базовой системы подключения, постоянно завоздушивается отопитель кабины(((, с одним контуром таких проблем нет(((
Кран и помпа на свежих буханках устанавливаются с завода, вот на них и подсмотрел.
Кран, устанавливается на раз, комфорт в управлении системы отопления, не нужно не куда лазить чтоб открыть путь тепленькому тосолу. Особенно радует осенью и ранней весной, когда утром холодно а к обеду жара.
Помпа, самое сложное в установке протянуть провод к выключателю))) Раньше пока мотор не прогреется до 60/70 теплого ветерка от печки не дождешься, теперь движок еще и 40 не набрал а печурка уже ожила). Пробовал остужать прогретый двигатель. Загнал в гараж температура 80 как положено, включаю помпу и отопитель кабины на большие обороты, стрелка на глазах поползла вниз, 1,5 минуты температура упала ниже40! полезный нюанс;-) Уровень шума помпы не выше топливного насоса инжекторного двигателя.

Прикупленный ещё в начале лета установочный комплект.

Дабы не заморачиваться с ножницами прорезая отверстие в обшивке, загнул из проволоки жигало нагрел в костерке и нате вам технологическое отверстие. Плюс не будет бахрамиться края оплавлены.

Собственно сам кран на своем месте, на свежих моделях он тут и ставится.

Трос, крепление кожуха и верхней части показалось мало герметичным, подмотал тряпишной изолентой, для пущей уверенности.

Фишка управления крана. сверлим дедовским инструментом, на природе всётаки:-) Можно конечно было бы вытащить старенький генератор(он лет на 10 старше Ласточки), размотать удлинитель, завести эту тарохтелку и нарушить всю идиллию творческого процесса на свежжем воздухе, в тишине и безметежности. Чего делать не стал.

Сея приблуда была у меня вместо штатного крана отопителя, который открылся а закрыться уже не смог.

Отверстие в головке через которое штатно запитанны отопители забило наглухо накипью. старый хозяин запитал их через отверстие в блоке под коллектором через короткий сгон. Шланг постоянно перегорал и лопался от температуры. Изготовили сгон подлиньше чтоб вывести шланг за пределы жарки коллектора.

Помпа отопителя, собственно. Приобрел прошлой осенью, все руки не доходили воткнуть.

Долго решали будет ли жарко помпе в непосредственной близости к коллектору. Хотел убрать из салона лишний источник жужжания.как оказалось в последствии шума от помпы совсем немного, приятно удивило.
Все таки не стал шутить с коллектором, решили ставить сюда.

Тумблеров скоро будет как в самолёте)))

ПОДВИГ №1
Недавняя поездка по орехпоказала, что помпа на только для обогрева!
По дороге домой был очень трудный участок дороги, крутой затяжной подъем где то километров 6 плюс ко всему, а может минус))) валуны размером с колесо и овраги, короче дорога в хлам, буду днем зафотаю. При подъеме температура поползла за сотню, открыл кран, включи все что можно помпу, печки обе на полную, температура на глазах снизилась до 80))) Одним словом не зря поставил помпочку, не зря!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ПОДВИГ №2
Сосед продал дом кочует, вечером подошел говорит:”ЖБ столбы забирай, гараж будеш строить на фундамент пойдут.” А чё не забрать, заберу. Приехал, таскать метров на 400, столбы зараза здоровые 6 метровые, ну чё на халяву то надо брать))). на улице жара градусов 30, но таскать надо))). Первый без проблем, на втором температура полезла, дальше все уже по накатанному сценарию, “все включено”))) и температура на 80)))
Всем советую у кого нет помпы, поставить, во!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=
ПОДВИГ №3
Нынче на 8 марта, ездили на 12 ключей, местечко такое вверх по реке 80 км. там источники геотермальные, красота одним словом. Так вот по дороге туда, разлетелся вентилятор. Удачно так, разлетелся сам в хлам а радиатор не пострадал. А дорога ой какая веселая всё наледи, пустоледы, да вдобавок в самом конце хребет со сказочными валунами. Как и в первых двух случаях все врубаем но греется всё равно. В общем туда залезли мы с трудом, дымили как паровоз белым дымом, думал все абзац. Ан нет на утро масло чистое, тосол женили, завел как обычно. А до магазина то 80 км, как быть?кругом одни УАЗики и не у кого нет запасного вентилятора(((Ну что ехать надо, тронулись, так и добирались с включенной помпой и печками, перед особо сложными участками, набивал переднюю печку снегом и ай да с ветерком. ТЕПЕРЬ ВОЖУ ЗАПАСНОЙ ВЕНТИЛЯТОР)))
Из минусов тросик управления краном не есть хорошо, заржавел в первое же лето, нужно найти совдеповский и заменить

Наличие отопления в каждом автомобиле не является обязательным, но только лишь с приходом холодов начинаешь понимать, что обойтись без обогревателя в салоне невозможно. Поэтому с завода каждый современный автомобиль оснащается системой вентиляции и отопления. Внедорожник Ульяновского производства УАЗ Патриот не является исключением и также имеет встроенную печку. Уделим внимание обогреву салона на Патриота, и рассмотрим схему его функционирования.

Особенности строения

УАЗ Патриот оснащается системой отопления жидкостного типа, представляющую собой часть системы охлаждения двигателя. Основная роль обогрева уделяется радиатору печки, который размещается в специальном пластиковом корпусе, располагающемся под центральной консолью. Система отопления и охлаждения двигателя соединены между собой с помощью резиновых шлангов, а разделяются они краном и заслонками. Ниже приведена общая схема строения отопления салона.

Вот так схематически выглядит процесс циркуляции охлаждающей жидкости в системе отопления внедорожника. Показаны теплообменники отопителей, из которых выведены по две трубки. Одна трубка является подводящей, через которую и поступает нагретый антифриз от двигателя. Этот антифриз проходит через радиатор отопителя и тем самым осуществляет его прогревание. Печка представляет собой не только теплообменник, но и центробежный вентилятор, работающий в нескольких различных режимах. С помощью вентилятора происходит нагнетание воздуха через радиатор, его нагрев, и далее поступление в салон посредством специальных воздуховодов. Охлажденная жидкость из радиатора отопителя поступает обратно в систему охлаждения двигателя посредством специального выводящего шланга.

В конструкции отопителя предусмотрена установка крана, с помощью которого осуществляется перекрытие подачи горячего воздуха к радиатору печки, а, значит, и в салон внедорожника Ульяновского производства. Ведь использование печки в летнее время не актуально, поэтому система охлаждения двигателя разделена специальным краном отопителя.

Воздуховоды и блок управления отопителем

В конструкции отопителя устанавливается электронасос, который предназначен для скорейшего прогона ОЖ по системе охлаждения ДВС. В таком случае, уже буквально через 2-3 минуты после старта мотора, осуществляется подача теплого воздуха в салон. Такая система отопления является наилучшим приспособлением, но имеющее так же и свои недостатки. Точнее, недостаток только один — это невозможность обогревания при заглушенном двигателе, что вызывает необходимость периодически запускать мотор, для прогрева интерьера кузова.

Автомобили Ульяновского производства УАЗ 3163 до 2012 года выпуска оснащены одним обогревателем, но в зависимости от комплектации могут иметь две печки. Ниже представлено схематичное изображение конструктивных особенностей такого агрегата.

Вторая печка располагается чаще всего под одним из передних сидений или между ними. Дополнительный обогреватель позволяет доставить теплый воздух не только для переднего пассажира и водителя, но и для пассажиров, сидящих сзади. Наличие двух отопителей не напрасно, ведь УАЗ Патриот имеет внушительный объем салона, прогреть который с помощью одного отопителя проблематично. Поэтому большинство владельцев внедорожника осуществляют установку

Схема обогрева и вентиляции

Итак, мы рассмотрели принцип работы обогревателя на УАЗ Патриот. Теперь рассмотрим, как осуществляется поступление теплого и холодного воздуха в салон авто. Для этого можно воспользоваться схемой, на которой изображены все основные конструктивные элементы рассматриваемого устройства.

Примерный путь воздушных потоков

Под номером 1 изображен нагнетающий вентилятор, с помощью которого холодный воздух поступает в систему отопителя. Если кран подачи открыт и ОЖ циркулирует по системе, то радиатор 7 нагревается. Воздух, нагнетаемый вентилятором, проходя сквозь него, прогревается и поступает посредством воздуховодов в салон автомобиля.

Под номером 4 показана заслонка, с помощью которой осуществляется перекрытие воздуховода для обогрева ног. В конструкции рассматриваемого устройства имеется и специальная заслонка 8, с помощью которой происходит перекрытие воздуховода к камере с радиатором. Таким образом, воздух, нагнетаемый вентилятором, сразу поступает к воздуховодам. Заслонка 8 на авто представлена в виде регулятора на центральной консоли. Ниже на фото данный регулятор находится слева.

Подводя итог, следует отметить, что отопитель салона представляет собой сеть, состоящую из важных устройств. При выходе из строя одного из составляющих конструкции обогрева, нарушается функционирование печки. В таком случае, потребуется отыскать неисправность и устранить ее, что довольно несложно сделать самостоятельно. Но о видах неисправностей отопления внедорожника и замене составляющих деталей, можно подробнее узнать из данного сайта.

Как часто ломается ваш Патриот?

Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Схема система отопления уаз буханка

Схематика отопительной системы УАЗ Буханка

Воплощенная схематика отопительной системы УАЗ Буханка большое внимание владельцев данного авто влечет при модернизации салона машины. Ведь все владельцы автомобилей знают, что интерьер этого внедорожного авто по уровню удобства очень далек до аналогов из-за рубежа, хотя эта модель рассчитана с самого начала на эксплуатацию разведслужбами, да и что можно ждать за столь недорогую стоимость.

Предлагаемые варианты тюнинга салона УАЗ Буханка

Как уже обозначено было, автомобиль УАЗ 452 создавался для соответствия большим требованиям специального транспорта для МЧС, военных и медслужб. Правда, данный факт совсем не считается констатацией того, что выполнение этого авто можно считать безукоризненным. Собственно поэтому при выполнении тюнинга интерьера Буханки модернизации подвергается не только отопительная система, но и очень много других деталей и компонентов.

В первую очередь, при доработке убранства внутри УАЗ Буханка большинство хозяев автомобиля создает замену типовых жёстких сидений более современными и мягкими подобиями, так как основные сиденья могут душу вытрясти при движении, что особенно свойственно для езды по бездорожью. Причем, некоторыми умельцами даже интегрируются кресла с обогревом и электрическим приводом, для чего корректируется имеющаяся схема подсоединения электрического оборудования.

На другом шаге внимание уделяют звукоизоляции салона УАЗ 452 и фиксации компонентов приборной панели, но, перед исполнением крепежа компонентов модернизируется отопительная система Буханки, о чем будет речь вестись дальше. В тематическом плане может быть осуществлена облицовка убранства внутри кожей, украшение приборной панели вставками из дерева либо же деталями «под древесину».

Нередко в салоне УАЗ Буханка появляются разные вспомогательные сопутствующие предметы, включая полки, бардачки и пепельницы. Часто заменяется рулевое колесо современным импортным подобием с наличием мягкой кожаные обивки или другого материала.

Разумеется, есть и другие варианты доработки интерьера этого авто, что зависит от фантазии хозяина автомобиля, однако одним из основных нюансов тюнинга салона выступает все же модернизируемая схема системы отопления Буханки, так как штатный отопитель с собственными непосредственными задачами просто не справляется.

Как отопительная система Буханки может быть модернизирована

Когда дорабатывается схематика отопительной системы УАЗ Буханка, необходимо обязательно предусматривать следующие моменты.

Отопительный прибор отопителя находиться должен пониже уровня охлаждающей жидкости, имеющейся в системе охлаждения, чтобы эта субстанция через него намного эффективнее прокачивалась и всегда в нем присутствовала. Для этого необходимо сделать систему охлаждения замкнутой, интегрировав погодный клапан в крышке бака расширительного. При этом в последнем уровень охлаждающей жидкости обязан быть всегда выше поставленного отопительного прибора отопителя.

Усугублять воздух нужно менее шумным центробежным вентилятором, который должен находиться по ходу потока воздуха до отопительного прибора. Таким подходом будет дополнительно снижен параметр шума.

Через отопительный прибор поток воздуха проходить должен только за счёт давления, формируемого вентилятором, а не при помощи кинетической энергии. При этом сопло вентилятора дуть не должно прямо в радиаторной соты, так как воздух проходить будет неодинаково через отопительный прибор.

Температура нагнетаемого воздуха должна меняться заслонкой, смешивающей холодный и горячий потоки воздуха, а не краном. При применении крана температура будет сильно зависеть от режима практичности силового агрегата, а заслонкой можно настраивать соотношение двоих воздушных потоков.

Шофер и пассажир УАЗ 452 будут себя более удобно ощущать при формировании более большой температуры в ногах и в области поясницы, а более прохладный воздух должен находиться на уровне лица для устранения сонливости. Для этого схема системы отопления выстроена должна быть так, чтобы горячий воздух принудительно подавался к ногам и стеклу, а на лицо должен поступать более прохладный воздух, что можно осуществить добавочным отбором холодных масс воздуха между отопительным прибором и вентилятором, а еще при помощи регулируемой заслонки смешивания потоков воздуха.

Одним из вариантов модернизации системы отопления Буханки как правило выступает следующая очередность действий, заключающихся в интегрировании пары улиток на обыкновенный корпус печки:

• одна улитка берется от салонной печки Буханки, корпус второй необходимо взять у МТЗ-82, а вентилятор и мотор ставится от иной уазовской печки;
• в улитку необходимо воткнуть турбину от Волги, так как штатная считается очень очень маленькой и не вызывает доверия;
• дальше к улитке присоединяются шланги, для чего просто делается пластина с парой отверстий, что выступает наиболее не тяжёлым решением;
• после этого необходимо взять канализационные традиционные расширители с размерностью в 50*45, которые крепятся к пластине. Крепление их также очень обычное. Нужно от труб на 50 взять заглушки и выполнить в них отверстия, чтобы сформировалось кольцо с бортиком. Потом вся система ставится в пластину;
• для вращения отвода на него нужно одеть пару колец из резины, которые взять можно из тракторной гидравлики. Потом вся система прикладуют к улитке, и в результате необходимо получить подобное выполнение со второй улиткой. Нужно помнить об интегрировании диффузоров;
• заканчивается работа крепежом улитки к пластине при помощи болтов, клепок и сварки, после этого изделие красится. При этом необходимо помнить, что корпус печки нельзя снимать, не слив заблаговременно тосол и не отсоединив от отопительного прибора шланги.

Заключение

Заканчивая рассмотрение нашей темы, напомним, что если в Буханку инвестировать конкретные средства и силы, то получить можно вполне удобный для передвижения джип. При этом схематика отопительной системы УАЗ Буханка должна быть модернизирована обязательно, так как базисный отопитель в холодный период года собственное название навряд ли сумеет оправдать.

Прочтите ещё:

• Тюнинг салона УАЗ «Буханка»

Каждый хозяин автомобиля УАЗ «Буханка» понимает, что его джип по наличию комфорта в салоне очень далек от аналогов из-за рубежа. Разумеется, он значительно дешевле и с самого начала разрабатывался в .

Тюнинг УАЗ «Буханка» собственными руками

УАЗ-452, он же «буханка» и «таблетка» в народе, – полноприводный двухосный грузо-пассажирский автомобиль, доступный в бортовом и кузовном варианте, с большой историей (его изготовление стартова .

Обзор УАЗ-452, УАЗ-2206, УАЗ-3741, УАЗ-3303

С. Ионес, фото автора

В последние годы автомобильная пресса нелестно отзывается о бескапотных ульяновских грузовиках. Считается, что это устаревшая машина, потому что это семейство выпускают с конца 50-х годов. Говорят о низком уровне комфорта и безопасности, о неудачной развесовке и жесткой подвеске. Рискнем утверждать, что все эти обвинения несправедливы, их выдвигают люди, плохо понимающие, что это за машина и для чего она разработана.

Если разобраться, заслуженным «буханкам» и «головастикам» замены нет. Это уникальные автомобили, сочетающие трудно совместимые качества. По длине и ширине они не больше легковой машины, при этом вместимость грузового отсека или платформы – как у настоящего грузовика, а проходимость на уровне «серьезного» вездехода. Плюс низкая цена, относительно небольшие эксплуатационные затраты, простая и удобная для ремонта конструкция. И водителю достаточно «легковой» категории «В».

Да и ездовые ощущения не лишены своего шарма: сидишь высоко, всех видишь. Динамика у исправной машины неплохая, и проехать можно где угодно: габариты, дорожный просвет и резина позволяют.

Заметим, что сегодняшний УАЗ – это совсем не тот автомобиль, который сходил с ульяновского конвейера 40 и даже 30 лет назад: в его истории было как минимум две большие модернизации.

С точки зрения водителя УАЗ, как ни удивительно, обладает рядом преимуществ перед «Газелью». И речь не только о проходимости. УАЗ меньше по размерам, его водитель лучше «чувствует габариты». Руль ульяновского грузовика более «короткий», чем у «Газели». Угол поворота управляемых колес у моста УАЗа значительно меньше, но благодаря короткой базе радиус поворота составляет те же 6 м, что и у «Газели». Обзорность удовлетворительная, а боковые зеркала у нынешних машин вполне приемлемого размера.

Разговоры о том, что бескапотная компоновка «опасна при лобовом ударе» выдают односторонний подход. Безопасность, в первую очередь, зависит от водителя, а потом уже от всего остального. Не лишено справедливости и не очень популярное в наши дни мнение, что иному лихому наезднику, управляющему многоместным пассажирским автомобилем, даже полезно сидеть в «опасной» зоне: это только повышает ответственность за свои действия на дороге и за судьбу своих пассажиров.

Водители младшего поколения, избалованные «легковым» интерьером «Газели» и импортных грузовиков, едва ли смогут восхититься спартанской обстановкой в кабине УАЗа. Но не будем забывать, что эта кабина спроектирована по иным правилам. Во-первых, этот автомобиль все+таки разработан давно. Во-вторых, он предназначен для тяжелых дорожных условий, для села, армии. И металлические панели легко отмыть от чего угодно. А пол легко вымыть струей из шланга или плеснув на него несколько ведер воды.

Интерьер УАЗа по-своему даже красив. Его эстетику, возможно, оценят любители старых машин, поездившие на ГАЗ-69, «Победе», «Волге» ГАЗ-21. Простые круглые приборы все на своем месте, они прекрасно видны водителю и хорошо освещаются ночью. К сожалению, на современные УАЗы больше не устанавливают «строку» приборов от «Победы», которой комплектовали УАЗ-452 до конца 70-х.

Если хочется сделать интерьер современнее, его можно доработать по своему вкусу. Обивку дверей изготовить не трудно: остов вырезается из оргалита, обтягивается тканью или дерматином, под которые предварительно укладывается слой синтепона. Всю конструкцию можно закрепить саморезами или пистонами, например, от ГАЗ-53. Аналогичным образом можно обшить заднюю стенку кабины «головастика». Правда, материала и фантазии понадобится уже больше. Над лобовым стеклом достаточно места, чтобы установить самодельную вещевую полку. На ней же можно разместить колонки магнитолы.

Одна из распространенных претензий к органам управления УАЗа – слишком длинная рулевая колонка, и обод «баранки» расположен высоковато. Это усугубляется тем, что руль имеет слегка утопленную ступицу. Можно, конечно, оставить все как есть. Но некоторым водителям хотелось бы опустить обод руля пониже. В прежние времена стандартный руль нередко заменяли «баранкой» от ГАЗ-21, у которой обод и ступица лежат в одной плоскости. Добавьте к этому кольцевую кнопку сигнала, более привлекательный внешний вид и материал, который, в отличие от эбонита, не пачкает руки. К сожалению, классические «двадцать первые» «баранки» цвета слоновой кости были недолговечными. Но существовала и черная «ремонтная» модификация. Она бы лучше всего подошла «уазику». Руль от ГАЗ-21 – вещь хоть и древняя, но настолько массовая, что найти его легко и в наше время.

Некоторым владельцам, наоборот, покажется заманчивым заменить старинную «баранку» с тремя спицами рулем от «Соболя»: современным, с приятным полумягким ободом. Его посадочные шлицы тоже «опущены» вниз относительно обода, и на УАЗе он будет стоять так же высоко, как штатный.

Любители старых автомобилей оценят дожившую на УАЗе до наших дней систему включения света фар с выдвижной ручкой переключателя на приборной панели и ножным переключателем «ближнийдальний». А те, кому она не нравится, переделывают ее на свой вкус: устанавливают «кочергу» от КамАЗа, трехрычажный подрулевой переключатель от «Жигулей», или двухрычажный от ВАЗ-2108. Стоит ли идти на такие переделки, сказать однозначно нельзя.

Сиденья в кабине выполнены легкосъемными. Впереди у них две металлических петли, которые одеваются на крючки, привинченные к колесным аркам. Регулировки по длине, соответственно, нет. Точнее, переместить сиденье вперед-назад можно, для этого надо отвернуть от кузова и переставить крючки. Два винта с крестообразным шлицем, которыми прикреплен каждый крючок, ввернуты насквозь через металл кузова в колесную арку. После нескольких месяцев эксплуатации крепеж приржавеет намертво, и победить его можно только дрелью или «болгаркой». Зато если понадобилось переставлять крючки и ставить новый крепеж, следует обработать резьбовое соединение консистентной смазкой и залепить снизу, со стороны арки пластилином. Ту же операцию полезно провести изначально на новой машине.

Иногда удается подогнать сиденье под водителя, изменив не расстояние до руля и педалей, а наклон подушки. Для этого достаточно просто подложить на плоскость арки колеса под задний край сиденья более или менее толстую доску. Впрочем, это скорее исключение, чем правило. А потому серийные сиденья не нравятся многим. Есть у них и другие недостатки. Подушка довольно мягкая, но с излишне жестким краем, который впивается в ноги. Особенно это почувствует невысокий человек. Обивка нередко рвется по швам.

В последнее время завод стал ставить новые сиденья. Можно установить их на машину прежнего выпуска или подобрать по вкусу сиденья от другого автомобиля. Причем не обязательно от иномарки, используют и отечественные, например, от «Жигулей», «Москвича»-2141. Доработку осложнит то, что их придется делать откидным или съемным, чтобы иметь доступ к аккумулятору. Такое его расположение тоже имеет свои недостатки. Например, при перезарядке в кабине стоит характерный запах кислоты.

УАЗ сделал большой шаг вперед, когда в 90-е годы грузовички получили новую систему отопления кабины. Старая «печка» вызывала множество нареканий, а некоторые водители «буханок» сетовали, что зимой не могли обойтись без валенок и утепленных штанов. Впрочем, это скорее говорит о неисправности отопителя либо кузова или о неумении пользоваться «печкой». А вообще-то «буханка» всегда считалась довольно «теплой» машиной, поскольку в холода всегда можно было приоткрыть капот.

После модернизации отопитель кабины получил большой радиатор, расположенный за лючком на передней панели над облицовкой. При открытом воздухозаборнике через радиатор идет вся масса поступающего снаружи воздуха. У микроавтобуса, «санитарки» и «фермера» задний салон имеет свою мощную «печку», расположенную за правым передним сиденьем.

У кузова есть место, которое с давних времен считается «больным» – стык пола кабины и передней панели кузова. У многих машин там имеется щель, через которую в кабину врываются сквозняки. Лучше всего заполнить ее монтажной строительной пеной. Возможны и другие варианты, но при не заделанной щели и при новой печке без валенок зимой ездить будет невозможно…

Доводилось слышать, что летом в кабине жарко именно из-за такого расположения двигателя. Эта проблема решается легко: просто нужно позаботиться о том, чтобы из-под капота «не дуло», а сам капот оклеить изнутри тонким синтепоном, пенопленом… подойдет даже гофрированный картон от коробки. Впрочем, двигатель – не единственный источник тепла, солнышко тоже способно раскалить металлические панели.

Для улучшения вентиляции у «буханки» можно снять крышку лючка, расположенного на крыше над моторным отсеком. У «фермеров» и микроавтобусов есть поворотные ветровики в окнах бортов. Некоторые водители утверждают , что эти окошки коварны, так как создают сквозняк, а если в салоне нет пассажиров, чтобы закрыть их быстро, придется останавливаться и выходить из кабины. Предлагают врезать в заднюю часть крыши люк от ЗИЛ-130. Очень помогает и обычный вентилятор.

Разумеется, тема «безносых» УАЗов на этом далеко не исчерпана. Об остальном – в следующий раз.

Сервис объявлений OLX: сайт объявлений в Украине

Запорожье, Александровский Сегодня 15:09

3 500 грн. Договорная Павлоград Сегодня 15:08

13 000 грн. Договорная Киев, Деснянский Сегодня 15:08

500 грн. Договорная Киев, Подольский Сегодня 15:08

500 грн. Договорная Чуднов Сегодня 15:08

Как снять переднюю печку уаз буханка. Радиатор салона (отопитель

УАЗ 469, как и УАЗ Хантер, оснащен отопительной системой, которая не способна обогреть салон.
Щели и незначительная теплоизоляция делают холодным и УАЗ Патриот.

Правильный выбор

Зимой хочется комфортного тепла в салона

Допускается установка в заднюю часть салона рассматриваемых моделей дополнительного отопителя. Выбор печки зависит от личных предпочтений, вкусов и финансов владельца УАЗ 469 или УАЗ Хантер. В любом случае изменяется конфигурация отопителя. В его качестве может выступать:

• КИТБ.3221-8110010;
• отопитель НАМИ-4 или НАМИ-7,
• печка от Жигулей.

Автомеханики рекомендуют устанавливать на данную модель автономный отопитель НАМИ-4, который будет работать на газовом топливе. При этом учитывается, что вне зависимости от сделанного выбора печка должна обладать мощностью от 2-4 кВт. Плюсом подобной системы является автономная поддержка температуры в салоне.
Минус — сложный монтаж.

Прежде чем приступить к тюнингу УАЗ Хантер, нужно учесть, что кран также подлежит замене. Связано это с его неудобным расположением и склонностью к протечке. Правильным решением в этом случае является врезка нового агрегата в данную систему. Кран устанавливается поближе к печке.

Врезать угловой кран нужно в салоне, в противном случае он может забиться грязью. В этой ситуации один штуцер выводится в короб, а второй соединяется с аналогичным элементом радиатора. Важным моментом в данном вопросе является правильный выбор детали. Рекомендуется монтировать регулируемый кран.

Можно отдать предпочтение электромагнитному клапану от БМВ 5 серии. Монтировать его нужно в разрыв выпускного и впускного патрубка радиатора печи. Эта деталь не разбирается. Для его модернизации потребуется высверлить 4 заклепки в крышке. В таком случае получится разборная конструкция, которая легко будет поддаваться чистке. Для ее сбора применяются винты.

Основные работы

Установка дополнительного источника тепла

Прежде чем установить отопитель НАМИ-4 либо иную модель, демонтируется старая печка. При возможности существующая система отопления дорабатывается за счет обдува боковых стекол.

Для этого применяется тройник, гибкая проводка, сверла. Первоначально в торпеде потребуется сделать отверстия, установив в них боковые воздуховоды от КАМАЗа или ЗИЛа.

Если в УАЗ Хантер или УАЗ 469 устанавливается отопитель НАМИ-4 в качестве дополнительной печи, тогда подключается он следующим образом:

1. Параллельно: блок мотора — электрическая помпа — тройник — шаровые краники — радиаторы печек — тройник — помпа мотора. Нужно учесть, что у каждого радиатора своя теплоотдача и проходимость. По завершении демонтажных работ подстраивается проход тосола с помощью краников через отопитель. Этот шаг позволит им дуть в одном направлении.
2. Последовательно: блок мотора — электрическая помпа — радиатор печки — радиатор отопителя — помпа двигателя.

При проведении тюнинга нужно помнить, что электрическая помпа эффективнее работает, когда тосол оказывает на нее сильное давление. Поэтому устанавливать первый элемент нужно после блока мотора. Для лучшего обогрева горячий тосол должен заходить вверх радиатора, а оставшаяся жидкость должна выходить снизу. Объясняется это изменением плотности вещества.

Другим эффективным методом обогрева салона УАЗ 469 является тюнинг системы охлаждения. Ее работа устроена так, что в радиатор отопителя практически не попадает охлаждающая горячая жидкость. Для этого устанавливается электрическая дополнительная помпа. Первоначально она разбирается. Вместо саморезов используются винты. Такой тюнинг позволит избавиться от течи.

Устанавливается новая конструкция до либо после печки. Помпа фиксируется к кузову УАЗ Хантер 2-мя саморезами. С электрической точки зрения это устройство будет работать с момента подачи напряжения. Одновременно клапан перекроет магистраль. Автомеханики рекомендуют управлять современной отопительной системой с помощью 2-х переключателей:

• 1-й отвечает за включение клапана и подачу напряжения;
• 2-й включает помпу.

Данная схема позволяет блокировать случайное включение помпы и закрытого клапана. В случае установки турбины от отопителя Маза потребуется помощь специалиста.

Я уже рассказывал, как подготовил свой УАЗ для переезда с юга в Сибирь и обещал, что продолжу рассказывать про переделки его своими руками, так вот…

Эксплуатация машины зимой выявила проблему. Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает и греть и обдувать стекла — на лобовом остается 2 «амбразуры», боковые полностью изнутри покрываются наледью, несмотря на то, что машина хорошо утеплена. Поиск в интернете показал, что проблема не нова, есть множество вариантов решения (и результатов). Но т.к. я был «сделан» в СССР, обладаю техническим образованием, техническим складом ума и, вроде, не кривыми руками, я пошел своим путем. Итак проблема печки — плохой прогрев(быстрое остывание) и маленькая скорость потока воздуха в печке; решать предстояло радикально…

Я «положил» эту мысль в голову и стал ждать, пока мне не попадется в руки что-нибудь из того, что мне бы пригодилось. И вот сосед(держит ларек контрактных запчастей по соседству с СТО, где я работаю) принес… Это была печка(точнее как выяснилось половина — корпус мотора с мотором печки и с заслонками) от Тойоты (не знаю какой) с надписью на ней ST-215 и работа пошла. Печка УАЗа была снята и разобрана, все разложено на полу…

Печка УАЗа была разобрана пополам(по заводскому соединению), радиатор снят и отдан для пропайки-проверки специально обученному человеку))). Новая печка подошла как родная вместо задней(снятой половины) родной, но не осталось места для радиатора. Его было решено перенести вперед — болгаринг, напилинг, гнутинг и… получилось таки))). Радиатор крепим на б/у ремни ГРМ, естественно все через резину(везде подкладываем между металлом).

Все собираем в едином корпусе, не забывая проклеить теплозащитой все что можно и все щели я залил обычным силиконовым герметиком

Все еще раз проверяем и ставим на место и опять засада — передняя панель немного мешает… Болгарка решит это))), также чуть подгибаем рычаги включения моста и пониженной. Окна «летнего» обдува со старой печки остались функциональны.

И опять требуется подумать… Воздуховодов я не нашел — пытался подобрать… Оказалось трубы для сантехники на 50 — самое то))). Схема электрического подключения взята в интернете — теперь у меня 3 скорости вращения вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

Все щели опять заливаем герметиком, ждем около суток, подключаем. На шланг выхода с головки блока охлаждайки ставим доп. электропомпу (берите только бош — нашу нет) и торжественный запуск…)))

Надежды оправдались — зима еще не наступила, но «ходовые испытания» показали: на 1 скорости печка дует многократно сильнее, чем старая; на 3 скорости — приподнимает кепку с головы за козырек))) радиатор горячий — рука не терпит. Внешнюю эстетику получившегося оставил на потом — поставлю просто сверху узкую полочку и закрою вид мотора печки изнутри. Новые заслонки тоже сделаю через механическую тягу — поднял рычаг и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного. Теперь о расходах:

Электропомпа была в наличие, в магазине стоит от 2,500р

резистор, провода, включатель 3-х позиционный — 800р

ремонт радиатора печки, пропайка и проверка — 500р

герметик, шурупы, болты, хомуты пластик и т.д. — 300р

труба воздуховода, 2 тройника,4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

утеплитель (пенофорл 10 мм) — 200р

Итого — 2200р (без стоимости доп. электропомпы)

Вот вообщем и все, патентовать не буду — пользуйтесь)))

Если в летнюю пору года о присутствии в салоне внедорожника УАЗ Патриот такого элемента, как печка, многие забывают, то уже с приходом первых холодов приходится все чаще обращаться к данному приспособлению. На внедорожнике УАЗ Патриот установлен отопитель, который в народе называется печкой, функционирующий за счет циркуляции охлаждающей жидкости двигателя. Благодаря такой совмещенной конструкции повышается КПД устройства, что является очень важным и существенным фактором. Ведь если бы в салоне устанавливалась электрическая печка, то она потребляла бы большое количество электрической энергии, что было бы попросту нерационально. Поэтому на внедорожнике УАЗ Патриот, как и на большинстве других автомобилях, устанавливается отопитель радиаторного типа. В данном материале мы рассмотрим основные особенности радиатора отопителя на автомобиле УАЗ 3163, какие могут возникнуть неисправности и как с ними бороться?

Радиатор отопителя представляет собой стальное основание, внутри которого расположены алюминиевые пластины. По этим пластинам циркулирует ОЖ двигателя автомобиля УАЗ Патриот. За счет циркуляции тосола или антифриза по радиатору происходит его нагрев и отдача тепла в салон. Не обойтись без вентилятора, который осуществляет нагнетание теплового воздуха через радиатор в салон автомобиля. Таким образом, можно сказать, что основной деталью отопителя является алюминиевый радиатор. Ниже на фото представлен вид данного устройства для внедорожника УАЗ Патриот.

Срок службы радиатора отопителя зависит от многих факторов и составляет около 100 000 км пробега. Но если печка в салоне эксплуатируется практически ежедневно, то срок службы радиатора соответственно снижается. Кроме того, важно своевременно осуществлять замену ОЖ, в противном случае — это может привести к выведению из строя всей системы охлаждения. Рассмотрим, каковы же имеются основные неисправности радиатора печки на внедорожнике УАЗ Патриот, и каким образом их можно устранить.

Разборка панели перед снятием радиатора

Возможные неисправности

Неисправность радиатора связана, прежде всего, с возникновением микротрещин в конструкции пластин изделия. Микротрещина со временем увеличивается, что влечет за собой все большую течь тосола из системы охлаждения. Трещины на радиаторе могут возникнуть по причине ударов, при возникновении окислов, а также с течением времени. Если изделие дало течь жидкости, то в ближайшее время следует устранить данную проблему, в противном случае возникает риск вытекания большого количества ОЖ из системы, что приведет к перегреву, а затем и заклиниванию двигателю. Ко всему прочему, весь тосол в объеме 10 литров окажется в салоне автомобиля, что потребует проведения уборочных работ.

Радиатор печки подлежит ремонту, в частности, при возникновении микротрещин возможно запаивание мест повреждений. Но при этом нет никаких гарантий того, что после этого изделие прослужит продолжительный срок. Зачастую такого рода ремонт позволяет продлить жизнь изделию на несколько месяцев, после чего появляются новые трещины и соответственно проблемы. Поэтому большинство автовладельцев, пройдя такую школу, сразу же прибегают к замене радиатора отопителя на новый. Как осуществляется замена, рассмотрим подробнее.

Замена устройства

Замена изделия является не очень трудоемким процессом, но требующим немало времени для проведения таковых действий. Для начала следует убедиться в наличии стандартного набора инструментов: гаечные ключи, отвертки и молоток. Потребуется и специальная емкость для слива жидкости из системы охлаждения двигателя. Перед проведением работ необходимо обесточить автомобиль от питания АКБ, сняв клемму «минус».

В конце осенне-зимнего периода температуры не слишком низкие, чтобы понять, насколько исправен ваш отопитель. С увеличением температуры «за бортом» отпадает потребность в хорошем прогреве вашего салона. А в жаркое время года печка вообще перекрывается и не используется, что в значительной степени усугубляет ситуацию. И после тёплого времени года, с наступлением пониженных температур, случается так, что вроде работающая печка не даёт хорошей отдачи тепла.

Диагностика и замена фильтра

Причин плохой отдачи тепла может быть несколько. Начнём с самой простой и будем продвигаться по мере сложности, до полного устранения неисправности. Начнём с . Процедура несложная и не потребует больших вложений. Находится фильтр со стороны переднего пассажира, за бардачком. Нащупываем защёлки крепления крышки, отщёлкиваем их и вытягиваем фильтрующий элемент. Далее, производим замену элемента с последующей сборкой в обратной последовательности. Проверяем в работе. Если изменений не произошло, движемся дальше.

Замена термостата

Замену термостата следует производить, если двигатель долго набирает или вовсе не набирает рабочую температуру. Процедура замены не очень сложная и не потребует больших затрат. Термостат – важный элемент системы охлаждения двигателя. Из-за его некорректной работы двигатель либо не прогревается, либо кипит. На УАЗ Патриот, как и на остальных автомобилях с жидкостным охлаждением, данный элемент очень часто выходит из строя.

Проблемы с радиатором

Если всё вышеперечисленное не помогло, или в салоне наблюдается подтёки с устойчивым запахом охлаждающей жидкости, поможет . Процедура эта трудоёмкая и потребует от вас опыта в подобных работах, поскольку заменить радиатор печки получится, только сняв среднюю консоль и бардачки со стороны пассажира. А блок отопитель – кондиционер считается неразборным, но кого это останавливает?

Есть ещё вариант с промывкой радиатора, устранить течь он не поможет, а вот убрать мелкие засоры вполне возможно. Для этого нужно:

• слить охлаждающую жидкость;
• отсоединить патрубки входа и выхода с радиатора и слить остатки охлаждайки в заранее приготовленную тару;
• далее, надеваем шланг подачи охлаждающей жидкости обратно, кусок шланга надеваем на «обратку» и кладём в ёмкости с промывочной жидкостью, туда же погружаем шланг забора жидкости в систему охлаждения;
• заполняем всю систему охлаждения промывкой, хорошо удалив при этом весь ;
• заводим двигатель и наблюдаем за тем, как очищается наша система.

Данный способ малоэффективен для сильных засоров, грязь настолько забивается, что промывка проходит мимо, вымывая лишь незначительные части.

Чтобы извлечь радиатор из блока отопителя, необходимо снять весь блок, поскольку радиатор встроен в него. Начнём:

• клемму с аккумулятора лучше снимать, чтобы не спалить чего-нибудь;
• снятие переднего пассажирского кресла необязательно, но значительно облегчит дальнейшую работу;
• слить ОЖ в чистую тару, объём жидкости в системе примерно 10 литров;
• открутить и снять нижнюю часть панели, так же поступить со средней частью и подлокотником;
• далее следует разборка соединений воздуховодов: от вентиляторов до блока отопитель – кондиционер;
• затем аккуратно выковыриваем сам радиатор с таким учётом, что нам потом это место нужно будет заклеивать;
• приобретаем УАЗ Патриот, какой лучше – решать вам, можно взять делфи, или подобрать что-нибудь от ВАЗа, главное, чтобы подошёл по размеру (645*438), и вставляем на место старого;
• далее, необходимо всё собрать и проклеить. Лучше всего для этого подойдёт эпоксидная смола вместе со стеклотканью, но можно использовать и другие клеи, не подверженные влиянию повышенных температур. Проклеить необходимо всё качественно, в противном случае будет утечка воздуха и не будет эффективного отопления;
• все резиновые патрубки желательно заменить силиконовыми, а в местах соединения нанести герметик. Проверить дренажное отверстие и трубку, они не должны быть забитыми, и дренаж должен беспрепятственно проходить, не застаиваясь. Необходимо заменить колечки на железных патрубках, которые крепятся непосредственно к самому радиатору, всё – теперь печка, как новая;
• далее, не собирая панель, заливаем ОЖ, накидываем клеммы, заводим автомобиль. Внимательно, лучше с дополнительным освещением, проверяем все узлы соединений и устраняем все подтёки, если такие имеются;
• собираем панель в обратном порядке и устанавливаем сиденье на место.

Теперь подробности проведения вам известны, и перед тем как на УАЗ «Патриот» 3163, следует определиться: заниматься этим самому или доверить такую процедуру профессионалам. Мы рассказали о том, как это сделать в «гаражных» условиях, не имея большого количества инструмента. Но не стоит пренебрегать утечкой охлаждающей жидкости, это может привести к перегреву двигателя и выходу его из строя.

Отопитель салона. Эксплуатация УАЗ 315195 2008 2008

Система отопления почти штатная. Когда-то поменял шланги местами, теперь возвращены как было: подача на отопитель к нижнему патрубку, возврат с отопителя через верхний патрубок. Установлена дополнительная электрическая помпа в ветвь отопителя (чтобы в сильные морозы прогонять жидкость, иначе очень долго не проходит).

Сегодня температура окружающего воздуха около -10 гр за термометром за окном дома. На стоящем прогретом в течение этак получаса авто:

1. При работающем вентиляторе отопителя и отключенной дополнительной помпе температура охлаждающей жидкости 74-75 гр. (термостат на 80 гр.). Температура воздуха на выходе из отопителя около 45 гр.

2. При работающем вентиляторе отопителя и включении дополнительной помпы температура охлаждающей жидкости падает до 67-68 гр. Температура воздуха на выходе из отопителя снижается до 40 гр. Примерно, долго не выжидал замеры. Перестала активно двигаться метка термометра.

3. На наружном воздухе дождался отметки термометра до -5 гр. Далее очень медленно опускалась. Математика и физика.

Т.е. грубо отопитель прогревает воздух примерно на 50 градусов. Все это грубо в нескольких стадиях (не дождавшись окончания замеров. плюс смешивание выходящего воздуха с холодным из салона на выходе из отопителя).

4. При отключенной дополнительной помпе, при включении второй (высшей) скорости вентилятора температура на выходе особо не поменялось. Цветной столб термометра не побежал заметно куда-то вниз. Я ожидал, что температура заметно, существенно начнет снижаться. Вед чем больше скорость прогона воздуха, тем меньше его единица успевает нагреться через тот же путь того же отопителя.

Теперь следующее. При предыдущей системе подключения отопителя (подача к верхнему патрубку, возврат с нижнего) температура охлаждающей жидкости была на уровне 76 градусов. Только в сильные морозы (этак ниже -20, что в эту зиму пока и не было) температуру показывало 72-73 гр. В чем разница — для меня изначально была загадкой. Теперь я все такие это связываю со сменой подключения отопителя. Причину в замене охлаждающей жидкости я конечно не исключаю, что у не параметры теплоемкости и теплоотдачи иные, но датчик стоит на выходе из блока ДВС перед термостатом. И его температура определяется положением термостата (т.е. получается термостат меньше открыт, а это значит лучшая теплоотводящая способность ОЖ — меньше ее нужно проводить через радиатор). А по схеме подключения: система стала обратного потока ОЖ по отношению к нагреваемому воздуху. При обратной подаче теплоносителя КПД теплообмена лучше. В отопителе ОЖ охлаждается сильнее, ну а в зоне помпы теплопередачей влияет на датчик.

Ну как объяснить, то бортовой компьютер и штатный указатель температуры ОЖ показывает снижение температуры по указателю при включении дополнительной помпы аж на 5 гр.?

А как связано понижение температуры нагреваемого воздуха при включении доп. помпы? Тоже почти на 5 гр. Или это связано с тем, что выход на отопитель расположен не в самой верхней, самой «горячей» точке, а где-то по середине нагревающего элемента? Т.е. помпа больше захватывает ОЖ из части зоны, в этой зоне ОЖ не успевает прогреться до температуры регулирования, и естественно меньшая температура теплоносителя меньше нагревает воздух? Судя выходу из блока ДВС на отопитель, выход расположен даже не по верхнему срезу блока (где прокладка блока стоит).

Хотя при выключении двигателя (летом) и включении доп. помпы, то воздух из отопителя после нескольких секунд явно становится жгучее.

Я уж не думаю, что тепловая мощность отопителя выше тепловой мощности радиатора, чтобы забирать «излишек» теплоты на себя.

————————————————————-

Еще добавлю. До перестановки шлангов (когда подача к верхнему патрубку) на штатную схему летом, на ходу при отключении вентиляции воздух из отопителя шел немного теплый, ощутимо теплый. При включении обдува. температура снижалась. Полагаю теплопроводность достаточно, чтобы без протока теплота по шлангу доходила до отопителя (крана на пути нет).

Автономный отопитель салона уаз буханка

Автомобиль состоит из множества составных элементов. Каждый из них требует повышенного внимания. Поэтому водители должны следить за состоянием своего «железного коня». Особенно важен вопрос подготовки машины к зимнему периоду.

Здесь важнейшую роль играет наличие продуманной системы отопления. Поговорим о ней в УАЗ «Буханка».

Значение:

Данная система важна, в первую очередь, для поддержания нормальной температуры в салоне в любое время года, для вентиляции воздуха внутри машины.

На большинстве моделей «буханки» установлен отопитель повышенной мощности «Н-1» производства НАМИ.

Конструкция:

Отопитель включает в себя следующие элементы:

• Радиатор.
• Вентилятор.
• Специальное устройство для распределения воздуха.

Существует два основных рабочих режима:

1. При поступлении свежего воздуха.
2. При рециркуляции потоков.

Второй режим подразумевает повышенную температуру в салоне. Для этого надо закрыть воздухозаборник, а потом открыть заслонку. При первом режиме действия производятся в обратном порядке.

Управляет всей системой специальный блок. Для регулировки служит кран. Быстрее прогреть салон позволяет новая конструкция, построенная на увеличенной циркуляции потоков и применении жидкости в радиаторе.

Важно помнить об обдуве стёкол. В противном случае это приведёт к их обледенению и ли запотеванию. Водитель и пассажиры будут чувствовать дискомфорт.

Если попадает влага, то удаляется она по воздухозаборнику. Здесь применяется стыковочное устройство.

Поломка

Часто автолюбители сталкиваются со случаями, когда отопитель (печка) не выполняет свои прямые функции, не греет. Какие могут быть причины?

• Наличие в каналах, по которым проходит воздух, повреждений.
• Вытекает антифриз.
• Загрязнение системы, поэтому недостаточная температура.
• Потёк кран на печке.
• Перегорел клапан, отвечающий за предохранение двигателя.

Обновим?

Как своими руками заменить отработавшую печку? Что для этого понадобится? Всё можно выполнить по следующему алгоритму.

1. Сливаем весь антифриз и отключаем всю проводку.
2. Отсоединяем консоль от щитка. Убираем отопительный узел, люк воздухозаборника, снимаем уплотнитель, далее прочищаем выемки.
3. Примеряем воздушный фильтр, сверлим отверстия не более 3,2 мм диаметром.
4. На место монтажа наносим герметик большим слоем. Устанавливаем корпус и фиксируем. Возвращаем фильтры из салона на место.
5. Устанавливаем в салон новый отопитель, закрепляя его шпильками и гайками «М-6». Фиксируем узел, устанавливаем затем консоль блока. Фиксируем всю конструкцию с помощью саморезов.
6. Далее мы подключаем тягу управления и закрепляем её. Подключаем к узлу патрубки, в которых находится антифриз, и фиксируем их специальными хомутами. Потом ставим каналы обдува для стёкол.
7. В заключение подключаем электрику, заливаем систему и проверяем, как она работает. При возникновении неполадок необходимо повторно проверить всю систему.

В заключение

Система отопления автомобиля УАЗ «Буханка» очень простая по своей конструкции. Если вовремя не проверять её работу, в конечном итоге, владельцу придётся тратить деньги на автосервис.

Каждый прекрасно понимает, что Буханка является отголоском прошлого. При этом автомобиль продолжает активно эксплуатироваться в настоящее время. Его технические характеристики далеки от совершенства. Они не были идеальными изначально с момента появления модели в 60-х годах прошлого века, и особенно отстали от нынешнего автопроизводства. Многие владельцы этого чуда инженерной мысли советского образца сетуют на печку, которая плохо работает и слабо обогревает порой даже водителя с передним пассажиром. Что уж говорить про людей, находящихся в салоне. Стандартная Буханка предусматривает использование очень слабой и малоэффективной печки позади водителя, на которую возложили функции отапливать огромное пространство кузова. Чтобы быть в тепле, приходится укутываться в тёплую одежду, надевать валенки и прочие утеплители. Либо пойти иным путём, установив в УАЗе Буханке дополнительную печку с достаточным уровнем производительности.

Преимущества автономного отопителя

Некоторые устанавливают автономный отопитель или фен, который выгодно отличается от стандартной печки и применения одновременно переднего и заднего отопителя в Буханке, где ещё потребуется дополнительная помпа для улучшения теплообмена. Но выбор за автовладельцем, который сам решит, по какому именно пути идти. У дополнительного автономного отопителя салона для УАЗ Буханки есть несколько основных преимуществ:

• Для бензиновой Буханки нет необходимости сильно подогревать силовую установку, поскольку такие моторы без особых проблем заводятся даже в условиях сильных заморозков. В этом компоненте бензин заметно превосходит дизель;
• Используя догреватель в сочетании с печным вентилятором, что позволяет работать обогреву и салона, требуется расходовать значительно большее количество электрической энергии и самого топлива. При этом эффективность работы самого отопления оказывается заметно ниже;
• Автономные отопители отличаются более длительной работоспособностью, поддерживая необходимый уровень тепла в салоне постоянно. Это актуально для тех, кто планирует использовать Буханку как место для ночёвки;
• Автономные печки или фены могут устанавливаться в любое удобное место в автомобиле. Нет необходимости искать дополнительное место в подкапотном пространстве, думать над запиткой ещё и печного вентилятора отдельно или вместе с догревателем, не запуская зажигание.

Наличие дополнительного автономного отопителя порой может позволить полностью отказаться от штатной системы отопления. Всё зависит от условий эксплуатации Буханки, а также установки и размещения самого оборудования.

Размещение и установка

Если говорить о расположении, то тут вариантов достаточно много. На это влияет конкретная компоновка Буханки каждого автовладельца. Но практика наглядно показывает, что чаще всего дополнительные отопители устанавливаются именно за водителем, в углу. Хотя некоторые монтируют оборудование в центре или в багажном отсеке. Продумайте этот вопрос заранее, чтобы потом не возникало сложностей с эксплуатацией дополнительного оборудования. Устанавливая печку сзади водительского кресла, не приходится протягивать на большое расстояние топливные магистрали и электрическую проводку. Тем самым исключается перегрев и снижается уровень пожароопасности. Под автономный фен рекомендуется устанавливать дополнительный подиум, чтобы немного поднять его над уровнем пола. Так отопитель сможет работать эффективнее и лучше обогревать вверенное ему пространство Буханки. Выхлоп делается стандартный, как предусмотрено по инструкции.

Выхлопную трубу системы лучше всего привязать к штатной выхлопной системе вашего автомобиля. Это позволит исключить повреждения трубки, когда машина будет окунаться в воду, грязь, снег и лужи в процессе эксплуатации. Хотя это не окончательный вариант размещения, можно придумать собственные альтернативные варианты. При этом пульт управления от автономного фена-отопителя можно вынести в зону задней части капота. Таким образом пассажиры смогут без особых проблем дотянуться до регулятора, да и сам водитель получит сравнительно удобный доступ к нему. В этой ситуации единственным оставшимся мероприятием становится разводка воздуховодов от нового отопителя. Тут уже выбирается размещение на собственное усмотрение.

Альтернативное решение

Можно пойти несколько иным путём, чтобы установить себе в салоне Буханки дополнительный отопитель. Для этого выбирайте любое подходящее оборудование. Практически каждый современный отопитель будет лучше того, который штатно используется на автомобилях серии УАЗ Буханка. Они издают значительно меньше шума, зато работают в несколько раз эффективнее, создавая большее количество тепла. Фактически дополнительный отопитель для Буханки будет использоваться вместо стандартной задней печки. В качестве переднего отопителя лучше установить что-то типа оборудования от НАМИ. В процессе работы вам потребуется использовать, а потому и предварительно приобрести следующие компоненты:

• новый отопитель или печку, который встанет на место старого оборудования сзади Буханки;
• электрический насос;
• пара тройников;
• шланги;
• хомуты;
• проводка нужного сечения;
• разъёмы;
• крепежные элементы;
• кран.

Рекомендуется заранее продумать схему установки и размещения отопительного оборудования. Это позволит в дальнейшем не столкнуться с ситуацией, когда печка станет помехой для пассажиров или при размещении какого-нибудь груза или багажа.

Вся процедура замены и установки имеет примерно следующий вид.

• Первым делом демонтируется старая система заднего отопителя вашей Буханки. Стоит заметить, что штатно здесь используется достаточно обильное количество всевозможных винтов, которые придётся откручивать своими руками. Но это не так сложно, потому просто выделите этому процессу необходимое время;
• Обязательно слейте весь имеющийся внутри антифриз или другую охлаждающую жидкость, которую вы используете. Если ОЖ находится в хорошем состоянии, и вы недавно её заливали в систему задней печки, лучше слить жидкость в чистую ёмкость, чтобы затем повторно использовать;
• Процедуру по замене отопителя и сливу ОЖ можно совместить с заменой радиаторных патрубков. Здесь очень выгодно и надёжно устанавливать силиконовые изделия;
• Практика показала, что у стандартной заводской задней печки от УАЗ Буханка очень солидные размеры, но эффективность крайне низкая для таких габаритов. Чтобы попытаться компенсировать этот недостаток и немного поднять производительность, изготовитель попробовал увеличить патрубки и шланги до размеров 22 миллиметров. Но это особо не помогло, потому по эффективности особого прироста не наблюдалось. Лучше поставить новый отопитель;
• Что же касается места для размещения, то тут также отлично подойдёт зона за перегородкой, которая отделяет водительское кресло. Хотя можете действовать на собственное усмотрение, и выбирать другое место для установки. Выбор за вами;
• Используя металлические уголки, которые зафиксированы на полу по периметру будущего дополнительного отопителя, вы сможете установить само оборудование. В общей сложности потребуется 4 уголка из качественного металла. Предварительно нанесите разметку или сделайте точные замеры под отверстия с резьбой на вашем новом дополнительном отопителе;
• Если вариант с уголками вас не устраивает, можете организовать полноценный подиум. Задача заключается в том, чтобы сделать некую возвышенность, дабы отопительное оборудование не стояло на полу, а было немного выше его уровня;
• Приподняв отопитель над уровнем пола, это создаст улучшенную циркуляцию воздуха;
• Если вы приобрели отопитель, имеющий несколько выходных отверстий с поворотными крышками, они послужат отличную службу в перераспределении потоков подогреваемого воздуха;
• Для Буханок часто используют отопители с 6 отверстиями в корпусе, диаметр фланца которых составляет 40 миллиметров. Такой размер даёт возможность использовать гофры, приобретённые в сантехническом магазине. Только убедитесь, что купленная гофра выдержит высокие температуры проходящего внутри него воздуха;
• Само подключение дополнительного заднего отопителя осуществляется в систему охлаждения. Делается это параллельно передней печки с помощью тройников. А вот штатная система имеет последовательную схему подключения;
• При желании или необходимости можно дополнительно установить кран. Это хорошее решение, которое позволит перекрывать работу оборудования в периоды, когда задняя дополнительная печка использоваться не будет;
• Что же касается шлангов, то их можно пропустить через заднюю стенку буханочного моторного отсека, то есть через стенку щита. Для этого подходят отверстия, где располагаются проходные втулки из резины. Это штатные элементы, которые снимаются с перегородки, находящейся за пассажирским местом.

Когда наступит очередь эксплуатации одновременно задней и передней печки, то наверняка вам может потребоваться дополнительная установка электрического насоса. С его помощью удаётся повысить скорость теплового обмена печки. Что касается системы управления, то она будет несколько отличаться от общепринятых стандартов. У мотора отопителя имеется несколько скоростей. В случае с рассматриваемым оборудованием применяется ручка, которая ступенчато выдвигается на себя. Сопротивление установлено заодно с переключателями, что позволяет протягивать лишь один необходимый провод, который следует от переключателя к отопителю. Выбирайте провод с сечением 2,5 миллиметра квадратных.

Не стоит конечно же забывать о необходимости установки минуса от монтируемого дополнительного отопителя, а также плюса на переключатель. Последний лучше ставить после замка зажигания и защищать предохранителей. Испытав такой дополнительный отопитель в деле, он показывает хорошую производительность и эффективность, качественно отапливая пространства для размещения задних пассажиров. Причём даже на самой маленькой скорости он функционирует значительно лучше, нежели стандартный заводской задний отопитель от Буханки. Установка дополнительной печки на автомобили из серии УАЗ Буханка является не просто способом модернизации или тюнинга. Для многих владельцев таких машин — это прямая необходимость, поскольку уровень эффективности задней печки крайне низкий. Передний отопитель также работает не идеально, но его хотя бы хватает для полноценного обогрева самого водителя и переднего пассажира Буханки. Но тут многие владельцы советского авто предпочитают провести некоторые доработки, заменив параллельно и переднюю печку.

Традиционно подготовка к путешествию начинается тогда, когда пора выезжать.

УАЗ Патриот «Шпунтик» прошел большое ТО, получил самую новую модель автономки Eberspacher и готов к свершениям.

Вместо зимних шин продолжаем испытание внедорожных универсалов GoodYear Wrangler Duratrac в размере 265/75R16 смонтированных на легкосплавные диски Off-Road Wheels. Про Дюратрак бытуют разные мнения и от этого опыт зимней эксплуатации вдвойне интересен.

Пока выводы — что это действительно универсальная, всесезонная резина, но благодаря своей универсальности требует езды «с головой».

Про шины GoodYear Duratrac говорят неоднозначно. Кто-то проездил на них зиму и доволен, а кто-то не ужился. Пробуем и экспериментируем, а диски Off-Road Wheels только придают шарм.

Пробег еще совсем детский, но с момента выезда из автосалона минуло почти два года, так что можно подвести некоторые итоги. Начнем с лакокрасочного покрытия.

Проверили весь кузов. Много сколов со следами «рыжика» — поездки по грейдерам и лесам дали о себе знать. Это тот случай, когда оцинковка была бы золотой наградой владельцам. Понятно, что сколы по гарантии не лечатся, но лечить надо.

Повреждение покраски пластиковых расширителей запротоколировано в гарантийные претензии. Нашли следы рыжика на стыке «удлинителя» кузова — самом проблемном месте, а также всплыли пару мест повреждения ЛКП без механических повреждений. Надеюсь, что после новогодних праздников все исправим по гарантии.

При подъеме автомобиля за кузов хорошо видно, как гуляет «технологическая» щель между закрепленным за раму бампером и кузовом. Именно поэтому силовики РИФ и АВС-Дизайн имеют возможность регулировки зазоров.

Это точно редуктор УАЗа? Почему-то его состояние удивило сегодня не одного человека в обеих сервисах.

Пластиковые вкладыши шкворней живы! Как бы фантастически это не звучало, ведь они стоят еще с завода, а по свидетельствам очевидцев пластиковые вкладыши не живут больше 10 тысяч. Самое время сплюнуть три раза через левое плечо — у меня инопланетный УАЗ.

Смазка везде есть, люфтов почти нет. Разобрали, почистили, смазали тормозные механизмы. Портят вид заглушки ступицы. Из-за езды на дисках без колпаков побились и поржавели, надо либо красить, либо ставить хабы. В комплекте с дисками идут красивые колпаки ступицы, так что вопрос заглушек оставим до теплого времени года.

Больше всего волновал вопрос сцепления. Во время покатушки вдоль ЛЭП, где кончилась коробка Гелена и шрус Диско 3, Шпунтику досталось по самое нехочу и пришлось работать ночным внедорожным эвакуатором. При движении в сильной пробке УАЗ начинал дергаться при трогании, что не выглядело хорошо.

Комплект сцепления ЗМЗ после 30 тысяч и издевательств на бездорожье оказался еще жизнеспособным, но для уверенности поменяли его на новый усиленный комплект.

Решили не рисковать и перед выездом проверить всё. Оказалось, что сцепление еще походило бы, но сколько — непонятно. Раз разобрали, то ставим новы комплект. С завода, кстати, стояло сцепление ЗМЗ.

Снимая карданы, обратили внимание, что высохшие редукторы мостов даже не имеют следов подтеков масла. Прям чувствую, как некоторые хотят сейчас выдать про его отсутствие внутри, но не получится. Еще бы научить мосты не ржаветь, но это уже не относится к марке.

Из гарантийных претензий: повреждение части напыления одного зеркала и неработающие повторители на зеркалах. Что-то с зеркалами мне не повезло, но разбираться будем по гарантии и уже после новогодних, вместе с покраской пластика и подкраской сколов.

Тот самый неловкий момент, когда механик начинает чистить твои тормоза, которые даже три-четыре мойки не промыли до конца после болот.

Честно, мне было стыдно, когда открыв капот для обслуживания и замены масла, я увидел, что там творится. Чистый пижон снаружи и грязный бродяга внутри.

Заменили масло во всех агрегатах и все фильтры. Масляный фильтр поставили с обратным клапаном, а не предусмотренный по штату. Проверили наличие ошибок, — в общем, стандартные процедуры. Но главное, больше ни одного замечания к Шпунтику. УАЗ, ты ли это!? А то как почитаешь форумы.

Можете начинать кидаться валенками. Я ничего не скрыл и желающие могут получить копию записей о проделанных работах. А вообще, УАЗ что-то там обещал про электронные записи истории обслуживания. Надо проверить, работает ли эта тема.

Автономка для дизеля

К сожалению, дизельный УАЗ не комплектуется автономными отопителями как его бензиновый собрат. Привыкнув к этой роскоши на других автомобилях, в том числе на дизельном Соболе, хочется, чтобы она была на всех твоих автомобилях. Однако, теперь у Шпунтика все круче, чем даже у нового Патриота — самая новая модель жидкостного подогревателя Eberspaecher Hydronic S3 D5E.

Устанавливать автономный подогреватель перебрались в тюнинг-центр Автовентури. На фото не видно, но два человека в яме тайком примеряют пневмоподвеску РИФ. Но это пока тайна!

Мощность автономки на обогрев 5 киловатт, а потребление всего 32 ватта. Новинка отличается более компактным корпусом, новыми техническими решениями, соответствует нормам Евро-5 и имеет увеличенный глушитель для уменьшения шума выхлопа. И вообще, S3 D5E самое современное устройство, которое есть сейчас на рынке.

Подогреватель укомплектован таймером Easystart Timer, который в отличие от простых таймеров некоторых других брендов, представляет собой целый компьютер с возможностью считывания и сброса ошибок. К сожалению, оригинальные пульты ДУ и GSM-модули стоят довольно дорого и этот комфорт мы оставим на будущее.

Самая «жаркая» новинка сезона — Eberspaecher Hydronic S3 D5E.

Подогреватель подключили так, чтобы была возможность и греть мотор, и прогревать салон при необходимости. На ночевке или с утра эта опция будет полезна и приятна, а вот заводские автомобили лишены такой функции. Единственное, вентилятор штатной печки потребляет намного больше электричества, чем отопитель, так что надо будет задуматься о второй АКБ для спокойствия.

На «Буханке Автовентури» воздушный отопитель Eberspaecher Airtronic проработал уже три года и проблем не доставлял. Теперь настала пора проверить, насколько стабильно и хорошо будет работать жидкостная модель автономки. Естественно, по результатам отчитаемся. Пока заметил, что новый топливный насос «щелкает» тише, чем насос на более старой модели печки. Он и визуально изменился.

Таймер Easystart Timer установили в «штатное» место, куда ставят таймеры и на Ульяновском заводе на бензиновые версии.

Планы на будущее

Окончательный маршрут новогоднего путешествия пока не сформировался. Варианта два и возможно УАЗ Патриот поедет в компании грузовика Mercedes-Benz Actros 4×4, переделанного в кемпер. Хотите увидеть эту компанию «Россинанта» и «ослика Санчо»? Мне кажется, это будет веселое путешествие с элементами троллинга!

В любом случае уже чешутся руки и свербит в одном месте от желания погонять установленный совсем недавно комплект шин Duratrac и конечно пофорсить новой автономкой на УАЗе. Не переключайтесь, впереди обязательно будет что-то интересное.

А еще мы ждем ваших отчетов в блогах журнала OffRoadClub.Ru. Лучшие и красочные отчеты будут вынесены на главную страницу и их увидят тысячи читателей. Не ленитесь делиться впечатлениями с друзьями и единомышленниками.

Шпунтик готов к новым приключениям!

Профессиональная установка автономного отопителя произведена специалистами компании «ПрофАвтоКомфорт».

Также спасибо нашим друзьям: официальному сервису УАЗ «Техинком-Строгино» и тюнинг-центру «Автовентури» за помощь в подготовке Шпунтика к новым приключениям.

Контакт

Офис Акционерного общества «Эберспехер Климатические Системы РУС»
ул. Верхняя Красносельская
дом 2/1, стр.1 (Здание Информтехника)
107140, г. Москва

Телефон: 8 800 200 32 37
(звонок по России бесплатный)
Телефон: + 7 495 212-05-90
Факс: +7 (495) 647-1324
info-ru[at]eberspaecher.com
www.eberspaecher.ru

Склад Акционерного общества «Эберспехер Климатические Системы РУС»
Рязанский пр-т, д. 16, стр. 1, левое крыло.
109428, г. Москва

Телефон:
8 (499) 174-02-73;
8 (499) 174-09-78
+ 7(495) 212 05 90 (доб. 174; 172)

Акционерное общество «Эберспехер Климатические Системы РУС»
ул. Верхняя Красносельская дом 2/1, стр.1 (Здание Информтехника)
107140, г. Москва
РОССИЯ

Отопитель салона УАЗ 452 с улиткой

Андрей Николаевич

2020-10-29

Заказал через интернет ветровики и замок двери багажника на Патриот. По телефону менеджер созвонился и подробно всё разъяснил, по времени заказ должен был прийти в течении 10 дней.Заказ пришёл в течении 4 или 5 дней. Упаковано было так, что можно было машиной переезжать — ни повреждений ни подмены товара каким нибудь низкосортным барахлом.. В общем магазином ОЧЕНЬ доволен, рекомендую всем.

Заказывал в этом магазине накладки на крылья и двери. Доставка до Москвы заняла всего два дня. Накладки качественные, установились отлично! Продавцы в магазине вежливые и внимательные к мелочам, я остался очень доволен, спасибо!

Заказ пришёл даже быстрее чем ожидал. Толковые и вежливые продавцы.Отличный магазин, всем рекомендую!

Валерий

2020-05-28

Доброе время суток, всем. Сегодня получил вторую посылку, коллектив на высоте как по консультации, отправки так и по упаковки (как хрусталь) заказа. Заказывал чехол на запаску и воздухозаборник в цвет, всё отлично. Однозначно рекомендую. Удачи.

Валерий

2020-05-25

Доброе время суток, Всем. Случайно листал и попал на рекламу данного магазина. И приятно был удивлен отзывчивостью, оперативностью и компетентностью сотрудников. Оказывается, что и «Мы» можем качественно и быстро оказывать услуги, и создавать конкуренцию китайцам, в чём я до этого сомневался. Срок от заявки до получения заказа Ульяновск Красноярский край, всего 4!!! дня, СУПЕР. Товар упакован наилучшим образом. Однозначно советую всем!!! Коллективу процветания, и всех благ. Удачи🤝🤝🤝

Hi Sir,
Glad to hear that you are on the market for fuel injector. We specialize in this field for several years, good quality and pretty competitive price.
Should you have any questions, pls do not hesitate to contact me.
Tks & br,


Williamzheng from Zhejiang Jupen Electronic Technology Co., Ltd .
My phone number is 015888267690,EMAIL:[email protected],
WECHAT:LKWCDR,

Алексей Гейзерик

2020-04-24

с осени 2019 года стал владельцем Патриота. живу в якутии, ценник у нас тут завышен на все, в том числе и запчасти. начал покупки в этом магазине с элементарных деталей для тюнинга, а сейчас уже и более дорогие покупки совершаю. связь держу через ватсап, всегда ответят и подскажут. отправляют быстро , все приходит в целости и с накладными(еще и мелкие подарочки лежат). однозначно советую магазин , а магазину процветания.

Хороший продавец на заказ сработал быстро в этот же день было всё отправленное.спасибо комплект полный.

Владимир

2020-03-07

Продовцы вежливые все расказали предоставили фото товара подсказали о доставки товара товар получил с целостью и не вредим рекамендую этот магазин

Всем советую данный магазин, товар полностью соответствует описанию. Персонал подходит ответственно к выбору и отправке товара. Цены в разы дешевле, чем в магазинах в нашем регионе.

Как снять переднюю печку Буханку УАЗ. Неисправности системы отопления автомобилей УАЗ и их устранение

Отопитель салона УАЗ Патриот, в народе часто называемый печкой, в основном приносит этот «песок», когда грянет гром. Как пословица. Это так, потому что летом водитель часто не задумывается, насколько эффективно обогреватель отдает тепло — печка, если только она не протекает. В итоге получается, что отопитель неисправен только на зимний, холодный период.

Делая вывод о неисправностях радиатора салона (печки), можно сказать, что их две — типовые.Первый — протекает радиатор. В основном на прокладках, устанавливаемых между пластиковыми банками и алюминиевым кожухом радиатора. Второй вариант — когда засорилась плита. Оба варианта ремонтопригодны. Так, в частности, место протечки можно залить клеем, а в случае засорения — помыть плиту. Для этого используются моющие, чистящие средства и насос, с помощью которого жидкость прокачивается через плиту в циркуляционном режиме. В любом случае после такого ремонта никто не даст вам гарантии длительной и беспроблемной эксплуатации.В результате иногда бывает проще заменить радиатор салона на новый, чтобы быть уверенным, что он не выйдет из строя в ближайшее время. Именно о снятии и замене радиатора салона (печки) УАЗ Патриот мы и расскажем в нашей статье.

Порядок замены радиатора — отопителя салона (печки) УАЗ Патриот

Первым делом слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости УАЗ Патриот»).
Далее снимаем панель приборов (см. «»), Так как именно под ней установлен радиатор.
Отсоедините колодки от клемм дополнительных сопротивлений электродвигателя отопителя.

Выкрутите три винта крепления воздуховода к радиатору (печке). Выход воздуха …

… И два винта для крепления к воздухозаборнику отопителя. Воздухозаборник.

Отвинтите одну гайку, крепящую кронштейн воздуховода к передней панели, и снимите воздуховод.

Откручиваем два винта крепления крышки, закрывающей радиатор…

Я уже рассказывал, как готовил свой УАЗ к переезду с юга в Сибирь и пообещал, что и дальше буду рассказывать о его переделке своими руками, и так …

Эксплуатация автомобиля зимой выявила проблему. Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает греть и обдувать стекла — на лобовой есть 2 «амбразуры», боковые изнутри полностью покрыты льдом, несмотря на то, что машина хорошо утеплена. .Поиск в Интернете показал, что проблема не нова, есть много решений (и результатов). Но так как меня «сделали» в СССР, у меня техническое образование, технический склад ума и, кажется, не кривые руки, я пошел своим путем. Итак, проблема печки — плохой нагрев (быстрое охлаждение) и низкий расход воздуха в плите; пришлось решиться кардинально …

Я вложил эту мысль в свою голову и стал ждать, пока в мои руки не попадет что-нибудь, что будет мне полезно. И вот сосед (он держит киоск контрактных запчастей рядом с СТО, где я работаю) привел… Это была печка (точнее, как выяснилось, половинка — моторный корпус с моторчиком печки и заслонками) от Тойоты (не знаю какая) с надписью на ней ST-215 и работа пошла. Сняли и разобрали печку УАЗ, все разложили на полу …

Печку УАЗ разобрали пополам (по заводской связи), сняли радиатор и передали специально обученному человеку для пайки-проверки))). Пришла новая печка как родная взамен задней (наполовину снятой) родной, но радиатора места не было.Было решено двинуть ее вперед — болгарка, пилинг, гнутинг и … оказалось то же самое))). Прикрепляем радиатор к б / у ремням ГРМ, конечно все через резину (везде ставим все между металлом).

Собираем все в единый футляр, не забывая все что можно склеить термозащитой и все щели залил обычным силиконовым герметиком

Еще раз проверяем и ставим на место и снова засада — немного мешает передняя панель… Болгарка это решит))), так же немного загибаем рычаги включения моста и опущенного. Окна «летнего» дутья из старой печи остались в рабочем состоянии.

И снова нужно подумать … Воздуховоды не нашла — пробовала подобрать … Оказалось, что труб для сантехники 50 — то самое))). Схема подключения была взята в интернете — теперь у меня 3 скорости вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

Заливаем снова все щели герметиком, ждем около суток, подключаем. Надеваем дополнительный на отводной шланг от головки блока охлаждения. электронасос (бери только Бош — нашего нет) и торжественный пуск …)))

Надежды оправдались — зима еще не пришла, но «ходовые испытания» показали: на 1 скорости печка дует в разы сильнее старой; на 3 скорости — поднимает заглушку с головы за козырек))) радиатор горячий — рука не терпит.Внешнюю эстетику результата оставил на потом — просто поставлю сверху узкую полочку и закрою вид на моторчик печки изнутри. Еще сделаю новые амортизаторы через механическую тягу — рычаг поднял и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного. Теперь о затратах:

Электронасос был в наличии, в магазине стоит от 2500 руб.

резистор, провода, переключатель 3-х позиционный — 800р

ремонт радиатора печки, пайка и проверка — 500р

герметик, саморезы, болты, пластиковые хомуты и др.- 300р

труба воздуховода, 2 тройника, 4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

утеплитель (пена форл 10 мм) — 200р

Итого — 2200р (без стоимости доп. Электронасоса)

Вот и все, патентовать не буду — пользуйтесь)))

Размеры печки действительны только при подъеме, как у него, и опускании люка ящиков. Если автомобиль не поднимать и не опускать люк, конструкция не влезет! Пришлось серьезно переработать низ печки.

Конструктивно вентиляционно-отопительный агрегат (далее — печь) состоит из двух частей: верхней и нижней. Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

В верхней части расположены: два нагнетательных вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхняя распределительная заслонка, которая направляет воздух либо на радиатор отопителя, либо прямо в салон. Также в верхней части есть отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» для обдува лобового стекла.

В нижней части радиатор печки АЗЛК-2141 (лучше иранский — сделаны точнее, по АЗЛК (Терра Инкогнито) пропускают меньше, чем у нас, а из 4 стоящих на моих машинах ни одна из них не потекла (наши 3 протекли — заменили на иранские). Но при покупке нужно быть внимательнее — есть турецкие — они тоньше и соответственно меньше теплоотдача.А по иранцам отзывы только положительные. .) воздух либо к ногам, либо для обдува лобового стекла, либо для обогрева водителя и пассажира (верхняя часть тела)…

На чертежах представлены (30-40 Кб): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению А-А), а также внешний вид со стороны автомобиля. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти габариты не рекомендую, так как установка печки на автомобиль может вызвать затруднения. При соблюдении заданных размеров печь поднимается без дополнительных операций. Толщина стенки примерно 5 мм.

В качестве силового каркаса печки я использовал каркас, склепанный из алюминиевых уголков.На чертежах углы показаны красным цветом. После изготовления каркаса к нему приклепали ДВП (можно использовать фанеру). Для прочности шва между ДВП и каркасом нанес клей-герметик. После обшивки ДВП пропитывали водостойким лаком, оклеивали снаружи ковролином, а полость вентиляторов оклеивали пенополиэтиленом для тепло- и шумоизоляции. Приведу примерный перечень деталей и инструментов, необходимых для изготовления печи.

• вентилятор отопителя ВАЗ-2108 — 2 шт.,
• радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше иранский) — 1 шт.,
• Дефлекторы боковые АЗЛК-2141, правые — 2 шт., Левые — 2 шт.,
• резистор печной АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 — 2 шт.,
• Тросы управления для арматуры АЗЛК-2141 или аналогичные — 4 шт.,
• жесть (оцинкованная или гладкая),
• уголки алюминиевые 10х10, 25х25, 30х30, толщина 1,5 — 2 мм.,
• оргалит,
• ковер,
• клей-герметик, например жидкие гвозди,
• заклепки для пистолета диаметром 3.5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
• крепежных изделий (болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

• сверло со сверлами,
• болгарка или ножовка,
• ножницы по металлу,
• пистолет для заклепок.

Возьмем следующие условные термины: передняя часть печки — ближайшая к двигателю сторона печки; задняя сторона — сторона печки, направленная в сторону салона. Правая и левая стороны печки расположены соответственно по направлению движения автомобиля.

Начинаем изготовление с каркаса верхней части. Из уголка 25х25 вырезаем 4 штуки по 190 мм. Они образуют вертикальные стойки верхнего каркаса. Правую и левую стороны (попарно) соединяем в нижней части уголком 30х30 (расположен угол: один вертикально вверх, один горизонтально наружу) и длиной 175 мм (этот уголок будет образовывать плоскость для соединения с нижней частью. , поэтому на нем должно быть не менее 3-4 заклепок). Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона расположена вертикально и горизонтально внутрь).

На высоте 55 мм правая и левая части соединяются уголком 25×25 (сторона вертикально вверх и внутрь). На такой же высоте с боков прикрепляется уголок 25х25 (стороной вертикально вниз и горизонтально наружу).

Далее из ДВП вырезается дно вентиляторной полости размером 405х175 мм. Дно должно выступать на 45 мм слева от средних стоек и на 50 мм справа. Внизу отметьте окошко для вставки отвода вентилятора. Вентиляторы должны располагаться внутри силового отсека.

Боковые полости (45 мм слева, 50 мм справа) действуют как воздуховоды и не несут силовые нагрузки. Задняя стенка вентиляторной полости 420х130 мм. Передняя стенка вентиляторной полости имеет Т-образную форму шириной 310 мм, высотой 60 мм и шириной 420 мм, высотой 130 мм (общая высота 190). Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм. По углам крепятся листы ДВП с помощью уголка 10х10 и заклепок.

Отверстия, вырезанные в нижней части полости вентилятора для воздуховода вентилятора, необходимо тщательно отрегулировать по периметру.Форсунка вентилятора должна входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется отрезать стандартные «ушки» крепления, а также небольшой «клюв» раструба воздуховода. (иначе будет сложно вставить вентилятор в окно). После крепления полость вентиляторов следует пропитать краской или лаком, промазать герметиком, избегая трещин и протечек. Эпоксидную смолу можно использовать для увеличения жесткости конструкции. Отверстия для вставки вентилятора следует закрыть пенополиэтиленом или поролоном таким образом, чтобы обеспечить герметичность.Для повышения тепло- и шумоизоляции следует также обклеить полость вентиляторов изнутри пенополиэтиленом толщиной 4-6 мм, а снаружи таким материалом, как ковролин. Еще раз проверьте, насколько вентиляторы встали на свои места. Корпус вентилятора должен быть плотно вставлен между вертикальными стенками, а сопло должно плотно входить в отверстие в днище. В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться на своих местах рамой из уголка 30х30 мм, образующей верхнюю крепежную рамку (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля).Пространство выхода веерного сопла условно назовем надрадиаторной полостью.

Для равномерного распределения воздушного потока по радиатору прикрепите наклонную панель от ближайшего к двигателю окна вентилятора к переднему нижнему углу рамы. Полость между наклонной панелью и плоским дном вентиляторной полости желательно заполнить строительной пеной.

В случае использования раздельной системы управления вентиляцией и обогревом для водителя и пассажира, полость надрадиатора должна быть разделена посередине перегородкой.Перегородка крепится к дну вентиляторной полости уголками или приклеивается эпоксидным клеем.

Боковые части полости надрадиатора должны быть закрыты прямоугольными пластинами из оргалита, но предварительно в них должны быть сделаны окна для размещения резистора электровентилятора. Он должен быть расположен так, чтобы воздушный поток от вентилятора постоянно обдувал его.

Далее следует сделать верхние отвороты. В крайних положениях заслонка распределяет воздушный поток в двух направлениях: 1) все давление воздуха проходит через радиатор, 2) большая часть, примерно 90% воздуха идет вверх в воздушный поток, минуя радиатор, а 10% идет вверх. через радиатор.В промежуточных положениях это соотношение изменяется плавно, благодаря чему можно направлять воздух разной температуры к ногам и к лицу — горячий вниз, более прохладный вверх. Если такой режим работы отопителя не нужен, то верхние заслонки можно исключить, закрыв заднюю стенку надрадиаторной полости. Амортизатор сделан из жести, а его ось — из стального прутка толщиной 3-4 мм (я использовал тягу ручки двери салона от ВАЗа).

Левая и правая заслонки симметричны.Примерный профиль демпфера показан на чертеже (вид сбоку). Вырез А сделан для того, чтобы «пропустить» заслонку мимо резистора вентилятора, выступ AB проходит внутрь сопла вентилятора, вырез В делается на месте из следующего условия — в верхнем положении эта часть заслонки должна упираться в нижнюю. полости вентилятора. Проушины C предназначены для изготовления «петель» — они должны быть загнуты вокруг оси демпфера и заклепаны в этом положении. Демпфер должен вращаться на оси свободно и без люфта.Выступ B предназначен для крепления троса управления заслонкой. Чтобы исключить «звон» демпфера, край демпфера (или весь) желательно обклеить резиной.

Далее делаются воздуховоды верхней части — под дефлектор «в лицо» и боковой выход для обдува лобового или бокового стекла. Сделал их из оцинкованного листа (этот материал был под рукой). Также возможно их изготовление из эпоксидной смолы и стекловолокна.

Для изготовления воздуховода в забой измеряем размеры корпуса дефлектора АЗЛК-2141 и из жести изготавливаем деталь следующего типа (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии происходит перераспределение воздуха (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекла). Во избежание лишних выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует слегка подпилить.

Далее следует сделать боковой выход для выдувания стекла. Сделал это так: согнул квадратную «трубу» из жести, а затем плоскогубцами превратил ее край под шланг в трубу круглого сечения.Таким образом, мы получили переходник с квадратного сечения на круглое (на стандартный шланг для выдувания стекла).

Две части склепываются вместе, а затем таким же образом присоединяются к верхней части плиты. Щели и негерметики стыков следует замазать клеем-герметиком. По желанию внешнюю поверхность воздуховодов можно оклеить ковролином.

В передней части вентиляторной полости следует предусмотреть отверстие для слива воды — для этого просверливаем канал наискось с правой стороны, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм.Отрезать шланг от полости вентилятора заподлицо. Затем конец шланга выводится в стандартное отверстие корпуса.

Далее приступаем к изготовлению дна печки. Для этого делаем каркас радиатора. Боковая часть печи показывает профиль нижней части. Для удобства изготовления каркаса я использовал уголок 25х25 мм, загнутый в двух местах. Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез с одной из сторон уголка и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов.Контролировать достижение этой температуры можно деревянной палкой (например, спичкой), которая при заданной температуре начинает оставлять темный след на металле. После нагрева до заданной температуры уголок следует охладить в холодной воде. Примерно на сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм угол снова загибается и обрезается еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая боковые части рамы.

Далее следует отрезать от угла две части длиной 180 мм. Они образуют плоскость разделения с верхней частью печи и закрепляются перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

Далее отрезаются два куска уголка 118 мм (общая высота 60 + 60 = 120 — толщина уголка 2 мм). Углы скрепляются между собой, образуя боковой каркас. Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На рисунке изображена левая сторона.Правый — симметричный.

Далее меряется длина радиатора и с запасом 20 мм вырезаются две части из уголка 10 * 10 мм. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости между этими уголками скрепляются правая и левая части рамы. Углы расположены «полочкой» внутрь — именно на них радиатор будет «лежать».

Боковые вертикальные стенки расположены «внутри» каркаса, расстояние между ними и внешней частью 25 мм в последующем заполняется пеной и служит опорной площадкой для бачков радиатора.

Далее «выходы» стен скрепляются уголком. Обратите внимание — его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем через них будет проходить ось нижних закрылков.

Делаем фасадную стенку.

Заполните пространство между боковой стенкой и внешней рамой «пеной». После застывания ножом плоскость выравниваем.

Далее обклеиваем боковые стенки ковролином, не забывая проделывать отверстия под патрубки радиатора.

Делаем и прикручиваем воздуховод к ногам задних пассажиров. Представляет собой прямоугольную жестяную трубу 135 * 55 с центральной перегородкой. Данный размер рассчитан на шланг бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем загибы для обогрева боковых окон. Их изготовление аналогично изготовлению труб для верхней половины печки.

Далее делаем нижние отвороты. Каждый из заслонок посередине имеет сектор — он разделяет потоки на два направления — «ногами назад» и «ногами вперед».Для уменьшения потерь воздушного потока на той половине демпфера сделана полукруглая направляющая потока, которая направляет воздух к ногам передних седоков (соответственно «наружным» половинкам демпферов). Процесс изготовления нижних демпферов аналогичен изготовлению верхних демпферов, только край демпфера прямой, без хитрых выступов На боковой (внутренней) стороне демпфера есть загиб, в отверстие которого кабель управления вставлен. Сам кабель проходит через «дно», где крепится его оболочка.

Также из жести изготавливаем корпус дефлектора к ногам передних седоков (на фото справа). После «опиловки» внутрь вставляется корпус дефлектора АЗЛК 2141. Таким образом, можно направить воздушный поток «к ногам» в нужном направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печи саморезами, образуя впоследствии одну из точек опоры печи.

После сборки нижняя часть печки принимает следующий вид:

Далее по центральной перегородке укладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки.Затем совмещаем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем и просверливаем 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны) в углах «соединительной плоскости». По бокам радиатора заделываем щели герметиком и собираем печку.

Проверяем его работу — обдув, заслонки и т.д. Проверив верхнюю и нижнюю части, снова разбираем.

Далее осталось по верхнему краю вентиляторной полости поставить два уголка 30 * 30 (прикрепив их к вертикальным уголкам болтами М6), скрепить перекладинами и разметить отверстия для крепления к корпусу.Прикрепил печку к штатным «ушкам» двумя саморезами от поручня ВАЗ-2108 для крепления (винты М6 длиной около 80 мм). Под них нужно проложить шайбы. С правой стороны рамки образуется «окно» размером примерно 100 * 125 мм. Сверху ее следует накрыть листом гибкого материала (например, пенополиэтиленом), прикрепленным к одной стороне поперечины рамы. Таким образом получается клапан рециркуляции — при включении отопителя на полную мощность этот клапан приоткрывается и воздух из салона частично засасывается в печку, ускоряя нагрев.

По верхней плоскости монтажной рамки следует приклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от ровности полки корпуса под каменкой).

Сначала устанавливается верхняя часть (не забываем проверить открытость клапана рециркуляции), затем нижняя часть сдвигается сбоку вправо и прикрепляется к верхней.

Радиатор подключается следующим образом — передний нижний патрубок — входной, задний верхний — выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать штатный жгут обогревателя АЗЛК-2141, либо изготовить его самостоятельно.Поскольку вентиляторы отопителя намного мощнее штатных, желательно сделать на них отдельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

Ручки управления от ВАЗ-2105 (07) удобно использовать как ручки управления закрылками. Один рычаг там лишний и мы его просто снимаем.

Вид сбоку

Вид сверху

Подсветка

Задний воздушный поток

Результат превзошел все ожидания — при низкой скорости вентиляции окна открывать не нужно.При включении вентилятора «на полную» создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости. В этом случае воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир контролирует свою сторону. Например, он может включить обогрев только ног, а водитель может включить обогрев ног и дуть «холодом» ему в лицо, а можно вообще выключить пассажира. Рука плохо переносит температуру выходящего воздушного потока, а сам двигатель, несмотря на рабочий термостат на 80 г, остывает до 70…

Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном исполнении не очень большой и радиатор АЗЛК-2141, имеющий очень высокую теплоотдачу, очень сильно его охлаждает. В результате возможности печи используются не в полной мере. Для устранения этого желательно в магистраль отопителя встроить электронасос от Газели. Вы можете включить его для увеличения теплопередачи с помощью отдельного тумблера.

Если в летнее время года многие забывают о наличии в салоне внедорожника УАЗ Патриот такого элемента, как печка, то уже с приходом первых холодов к этому прибору приходится все чаще обращаться.На внедорожник УАЗ Патриот установлен обогреватель, который в народе называют печкой, функционирующий за счет циркуляции охлаждающей жидкости двигателя. Благодаря такой комбинированной конструкции повышается КПД устройства, что является очень важным и значимым фактором. Ведь если бы в салоне была установлена ​​электроплита, то она потребляла бы большое количество электроэнергии, что было бы просто нерационально. Поэтому на внедорожнике УАЗ Патриот, как и на большинстве других автомобилей, установлен отопитель радиаторного типа.В этом материале мы рассмотрим основные особенности радиатора отопителя на автомобиле УАЗ 3163, какие неисправности могут возникнуть и как с ними бороться?

Радиатор отопителя представляет собой стальную основу с алюминиевыми пластинами внутри. По этим пластинам циркулирует охлаждающая жидкость двигателя автомобиля УАЗ Патриот. Из-за циркуляции антифриза или антифриза через радиатор он нагревается и передает тепло в салон. Не обойтись без вентилятора, который нагнетает теплый воздух через радиатор в салон автомобиля.Таким образом, можно сказать, что основной составляющей каменки является алюминиевый радиатор. На фото ниже представлен вид этого устройства для внедорожника УАЗ Патриот.

Срок службы радиатора отопителя зависит от многих факторов и составляет около 100 000 км. Но если печка в салоне эксплуатируется практически ежедневно, то соответственно сокращается срок службы радиатора. Кроме того, важна своевременная замена охлаждающей жидкости, иначе это может привести к разрушению всей системы охлаждения.Рассмотрим, каковы основные неисправности радиатора печки на внедорожнике УАЗ Патриот, и как их можно устранить.

Демонтаж панели перед снятием радиатора

Возможные неисправности

Неисправность радиатора связана в первую очередь с возникновением микротрещин в конструкции пластин изделия. Микротрещина со временем увеличивается, что влечет за собой увеличивающуюся утечку антифриза из системы охлаждения. Трещины в радиаторе могут возникнуть из-за удара, окисления и со временем.Если из изделия вытекла жидкость, то эту проблему следует устранить в ближайшее время, иначе есть риск вытекания большого количества охлаждающей жидкости из системы, что приведет к перегреву и затем заклиниванию двигателя. К тому же в машине будет весь антифриз в количестве 10 литров, который потребует чистки.

Радиатор печки подлежит ремонту, в частности, при появлении микротрещин места повреждений можно заделать. Но при этом нет никаких гарантий, что после этого изделие будет служить долго.Часто такой вид ремонта позволяет продлить срок эксплуатации изделия на несколько месяцев, после чего появляются новые трещины и, соответственно, проблемы. Поэтому большинство автовладельцев, пройдя такую ​​школу, сразу прибегают к замене радиатора отопителя на новый. Рассмотрим подробнее, как проводится замена.

Замена устройства

Замена продукта не очень трудоемкий процесс, но на выполнение таких действий уходит много времени.Для начала нужно убедиться, что у вас есть стандартный набор инструментов: гаечные ключи, отвертки и молоток. Также вам понадобится специальная емкость для слива жидкости из системы охлаждения двигателя. Перед проведением работ необходимо обесточить автомобиль от аккумуляторной батареи, сняв «минусовую» клемму.

Для того, чтобы эксплуатация автомобиля в зимнее время года не вызывала дискомфорта, в первую очередь в автомобиле должна быть установлена ​​исправная печка. Автовладельцы отечественных автомобилей УАЗ часто сталкиваются с проблемой неработоспособности отопителя, в результате чего возникает необходимость его замены.В этой статье мы расскажем, как выбрать печь УАЗ Буханка и как заменить это устройство своими руками.

[Скрыть]

Возможные неисправности

Для начала рассмотрим основные неисправности системы отопления на УАЗ 469:

1. Воздуховоды прибора негерметичны. Из-за этого есть вероятность потери тепла, соответственно печка УАЗ не дует.
2. Течь антифриза из радиаторного устройства. В случае, если в конструкции устройства произойдет поломка, ее нужно будет изменить.
3. Забит блок радиатора, из-за этого воздух не сможет попасть в салон. По возможности можно попробовать почистить радиатор печки.
4. Также проблема нехватки воздуха может возникнуть при засорении одной из форсунок воздуховода. Например, причиной могут быть листья, трава и другой мусор, попавшие в систему.
5. Кран нагревателя протекает. Проблема решается заменой этого элемента системы.
6. Если ТЭН вообще не работает, то причина может заключаться в выходе из строя электродвигателя или перегорании предохранительного элемента, отвечающего за его работу.В случае поломки электродвигателя или предохранителя эти компоненты необходимо заменить.

Критерии выбора радиатора отопителя

Чтобы отопитель салона работал эффективнее, можно заменить его на более мощный прибор. Как вариант, для этой цели можно использовать налоги от ВАЗа, но этот вариант подразумевает переделку конструкции, в частности, крана. Также есть возможность установить дополнительный отопитель в задней части салона, это позволит быстрее и эффективнее прогреть машину.

Выбор устройств не очень большой, при покупке следует руководствоваться своими финансовыми возможностями, а также своими предпочтениями:

• отопительный прибор KITB;
• печки НАМИ-4 или НАМИ-7,
• радиатор АвтоВАЗ.

По мнению многих специалистов, наиболее оптимальным вариантом будет установка печки НАМИ-4 на УАЗ, работающий на газе. В этом случае мощность отопительного агрегата должна составлять 2-4 кВт. Главное достоинство печки НАМИ — автономное поддержание заданной температуры в салоне автомобиля. … Из минусов — сложность установки (автор видео — канал Дифен Дифен).

Инструкция по замене печки

Как меняется печка на УАЗ:

1. Для начала нужно слить антифриз из системы. Для этого нужно отсоединить патрубки охлаждающей жидкости, подключенные к отопительному агрегату, а также патрубки обдува лобового стекла. Сделав это, вам потребуется подключить и разводку.
2. Далее отключаем приставку от панели управления.Демонтировать установленный отопительный прибор, люк воздухозаборника, прорезиненный уплотнитель и устройство управления люком. Сделав это, в самом коробе воздухозаборника появятся дыры, их нужно будет утопить. Паз, где располагался уплотнитель люка, следует очистить от старого уплотнителя, а также обезжирить.
3. Затем примерьте корпус воздушного фильтра к воздухозаборнику, затем просверлите дрелью 8 отверстий в металле по периметру корпуса, диаметр которых должен быть 3,2 мм.
4. Далее корпус фильтрующего элемента можно отложить в сторону.Удалите металлическую стружку, а на место установки воздухозаборника нужно будет нанести слой герметика. Не жалейте герметика, ведь чем больше слой, тем меньше вероятность попадания воды в салон. Сделав это, установите корпус и закрепите саморезами, излишки герметика необходимо удалить.
5. Установите на место фильтры салона.
6. Следующий этап работ буду делать в салоне. Вам необходимо установить новый обогреватель; Для его крепления используются две шпильки и гайки M6.Закрепив сборку, нужно установить пластиковую консоль блока управления. Для этого необходимо проделать в консоли соответствующие отверстия с учетом того, что консоль должна располагаться примерно в одной плоскости с панелью управления. Консоль устройства управления необходимо закрепить саморезами.
7. После выполнения этих шагов необходимо будет подсоединить тягу управления краном, а затем закрепить ее на месте с помощью кронштейна, который должен быть включен.Присоедините к новому отопительному блоку патрубки антифриза, надежно зафиксировав их хомутами. Также устанавливаем воздуховоды лобового стекла. Процесс установки форсунок может быть сложным, так как они уже в комплекте гнутые. Судя по всему, инженеры Буханки пытались придать им форму, в которой они должны были быть установлены. Однако при установке автовладелец, скорее всего, столкнется с такой проблемой, поэтому трубы придется гнуть по мере необходимости.
8. Завершающим этапом станет подключение электрической части.Кабель питания плиты можно подключить к проводу, по которому подаются питание на дополнительные устройства. Груз можно зафиксировать на выжимном болте.
9. Теперь осталось только залить в систему расходники и провести диагностику ее работоспособности. Если все работает правильно, нагреватель работает лучше и эффективнее. Если что-то пошло не так, то перепроверьте всю схему.

Фотогалерея «Процесс замены»

Цена вопроса

Видео «Модификация штатной печки УАЗ»

Как дорабатывают штатный отопитель УАЗ в домашних условиях — наглядная инструкция приведена на видео ниже (автор видео это белый канал).

452 — характеристики, модификации, фото, видео, отзывы

Впервые автомобиль УАЗ 452 серии был спроектирован конструкторами Ульяновского автозавода в 1965 году как модификация УАЗ 451. Оснащалась полноприводная версия. с новым двигателем ГАЗ-21 и четырехступенчатой ​​коробкой передач. Весь модельный ряд — УАЗ.

В новом модельном ряду с колесной формулой 4х4 используются буквенные индексы, определяющие назначение автомобиля:

Буквенные индексы

452A «Таблетка»	Санитарная машина.Вместимость — 4 носилки или 6 человек по бокам.
452AE	Модификация УАЗ-452А для установки спецтехники.
452Б «Ткань»	Микроавтобус на 10 человек.
452D «Головастик»	Грузовик Борт.
452G	Санитарный. От 452А отличается большей емкостью.
452K «Медея»	Реманимация.Выпущен в небольших количествах. Колесная формула 6х4.
452P	Td>

УАЗ (у) 452 в металлическом ящике прикреплен ярлык «буханка» из-за внешнего сходства с буханкой хлеба. Эта серия нашла удивительно широкое применение для перевозки грузов, людей и в качестве спецтехники. Очередная модернизация, произошедшая в 1985 году, закончилась сменой индексации и концом истории 452 серии.

Экстерьер

Дизайн кузова не блещет красотой дизайнерского решения , а подчинен принципу функциональности. Текучесть по скоростным показателям, большой дорожный просвет (0,3 м), снижающий вероятность повреждения нижних частей и узлов при движении по неровностям и ямкам. Ширина лобового стекла и боковых окон обеспечивает достаточный панорамный обзор при движении. С середины 70-х годов на дверях стали устанавливать зеркала увеличенного размера, новое световое оборудование.

В передних фонарях есть оранжевая секция. Задние фонари имеют прямоугольную форму, что отражается на форме задних панелей кузова.Они появились за передними дверями, по левому и правому борту, повторители поворотов. Петли дверные наружного исполнения и содержат пресс-ниппели. На передней облицовке П-образный вырез горловины, над которым эмблема УАЗа в виде чайки. Под бампером есть крюк для буксировки. В боковой нише есть горловина для заправки бензина.

Тюнинг кузова

Изменение внешнего вида автомобиля начинается с перекраски кузова. При перекраске необходимо учитывать исходный цвет.Камуфляжная окраска — не проблема. Для этого понадобится малярный скотч и две аэрозольные баллончики намеченного цвета. Для подготовки кузова к покраске необходимо :

• Демонтировать кузов и произвести антикоррозионную обработку;
• Сталь для покрытия пленкой или бумагой;
• Поместите ленту в соответствии с будущими контурами краски.

Нанесите краску так, чтобы сначала обозначить светлые, а затем темные точки. Далее можно переходить к установке силовых элементов: усиленных бамперов, дуги защитной трубы, которая приварена к переднему бамперу или сделана съемной, багажника и лебедки.Лучше установить лебедку таким образом, чтобы тяговое усилие было не менее пяти тонн.

Завершающим этапом является установка дополнительного светового оборудования. Например: на переднем бампере установлены галогенные фары, а в багажнике — люстры рабочего и дальнего света. Любые изменения, не предусматривающие конструкцию, требуют согласования с ГИБДД, чтобы исключить возможные проблемы.

Интерьер

Наверное, не стоит искать доказательства комфорта интерьера этого автомобиля.В автосалоне преобладают металл и кожзаменитель. Внутри кабины выступающая часть двигателя уменьшает свободное пространство. На приборной панели записывается минимум необходимой актуальной технической информации.

Имеет встроенный воздухозаборник печки. Под панелью установлена ​​отопительная печь, через открывающуюся дверь в салон поступает теплый воздух. Недостаточный обогрев в холодное время года и отсутствие охлаждения в салоне в жаркое время года, плохая звукоизоляция — следствие дизайнерского аскетизма и стремления удешевить вещи.

Тюнинг салона

Счастливый обладатель данной модели понимает, насколько неудобны автосалоны «бездельники» по сравнению с аналогичными зарубежными вариантами. Но если не забывать, что комфорт в производстве этой машины вторичен, то, приложив усилия, средства и творческий подход, создать уют в салоне вполне реально.

• Можно и нужно начать с замены стандартных кресел на современные мягкие кресла;
• Следующим этапом тюнинга автосалона является изоляция внешнего шума, внутреннего дребезжания элементов салона и улучшение качества внутренней отделки;
• Полы, дверные проемы и заднюю стенку можно застелить виброизолом, покрыть звукоизоляцией и заделать герметиком;
• Затем сделаем обшивку салона.

Сегодня популярностью пользуется кожаная отделка салона. Часто в интерьер добавляют дополнительные элементы в виде перчаток, современной подсветки, полочек и пепельниц. Руль лучше заменить на удобный и эргономичный в мягком футляре, не забывая при этом о его надежном креплении.

Приятные нотки в тюнинг автомобиля вносит установка электростеклоподъемников, аудиотехники и модернизация печного отопления.Итак, удобство использования созданной владельцем «буханочки» несомненно добавит и душевного комфорта.

Технические характеристики

Кратко комментируя данные таблицы, делаем вывод: «Буханка» имеет два ведущих моста, КПП УАЗ «Буханка» механического типа и вместе с трансмиссией представляет собой моноблок. Активация осуществляется с помощью демультипликатора.

Двигатель — модернизированный двигатель ГАЗ-21, установленный внутри кабины.Это позволяет производить мелкий ремонт, не выходя из салона. Хорошая грузоподъемность и проходимость сохраняются за автомобилем как «вездеход» и «вездеход».

903

Колесная формула 4 902 902 902 902 500 Глубина борта 24

с передним мостом

Технические характеристики

Модификация	Стеклянный фургон УАЗ	Автобус УАЗ
Кузов
Количество посадочных мест	2 или 5	9-10
Длина, мм	4390	4363
Ширина, мм	1940	1940	2064	2064
Колесная база, мм	2300	2300
Дорожный просвет, мм	205	205
205
	Масса груженого вагона, кг	1805 для фургона закрытого типа 1920 для фургона со стеклопакетом	2005 г. — для 9 местных автобусов 2015 — для 10 местных автобусов
Масса брутто, кг	2730 для фургона с закрытым кузовом 2845 для фургона со стеклопакетом	2880
Грузоподъемность, кг	925	8759 — для 9 местных автобусов 865 — на 10 местных автобусов
Мотор
Мотор	Топливо, ЗМЗ-40911.10
Топливо	Бензин с октановым числом не менее 92
Рабочий объем, л	2,693
Максимальная мощность, л.с. (кВт)	112,2 (82,5) при 4250 об / мин
Максимальный крутящий момент, Нм	198 при 2500 об / мин
Максимальная скорость, км / ч	127
Расход топлива при 60 км / ч, л / 100 км	9,0
Расход топлива при 80 км / ч, л / 100 км	11.2
Объем бака, л	77
Шасси
Коробка передач	5-ступенчатая, механическая
Task Box	2-скоростной привод
Тормозная система	Двухконтурная, с вакуумным усилителем, передним диском, задним барабаном)
Шины	225/75 R16

Безопасность

Концепция безопасности водителя считалась второстепенной задачей в создание УАЗ.Основная задача заключалась в реализации целевого назначения. То есть отвечающие требованиям оборонной промышленности. По оценкам некоторых экспертов, вероятность выживания при лобовом столкновении на этом транспортном средстве составляет 30 процентов.

Однако первые краш-тесты, проведенные в 1971 году, не подтвердили эту цифру. Ремни безопасности в конструкции не предусмотрены, , но хорошо, что линейка «бездельников» УАЗ имеет достойные прочностные характеристики. Нельзя отрицать и тот факт, что безопасность движения во многом зависит от качеств и опыта самого водителя.

Комплектации и цены

Цена данной серии зависит от ряда факторов. Учитываются техническое состояние, сроки эксплуатации, средства, вложенные в модернизацию, настройку, капитальный ремонт, с учетом того, как эксплуатировались ранее. В зависимости от указанной цены на рынке колеблются в диапазоне от 1000 до 12000 долларов.

Плюсы и минусы

Плюсы автомобилей

• Универсальность;
• Подвижность;
• Вместимость;
• Отчетность;
• Конструкция проста, что позволяет устранять неисправности в полевых условиях.

Минусы автомобиля

• Уровень безопасности водителя, пассажира не соответствует современным требованиям;
• Низкая комфортность;
• Повышенный расход топлива;
• Корпус подвергается чрезмерной коррозии.

Подводим итоги

Этот автомобиль — хорошая рабочая лошадка для повседневных задач. При желании и финансовой возможности его успешно модернизируют как технически, так и внешне. В этом случае «буханочка» становится радостью для любителей охоты, рыбалки и путешествий, позволяя добраться до труднодоступных мест.Отсутствие дефицитных запчастей, достаточно простой ремонт и обслуживание — залог поддержания машины в надежном состоянии.

Советуем прочитать статью: УАЗ — уникальные внедорожники с легендарной историей

УАЗ-452 фото

Чертеж автомобиля

Тест-драйв

Видеообзор