Плохо включается первая и задняя передача ваз 2107: Плохо включается первая и задняя передача ваз 2107

Плохо включается первая и задняя передача ваз 2107

почему плохо включается первая передача на ваз 2107

Я неоднократно перебирал КПП и сцепление на ВАЗ 2107 и ВАЗ 2105, поэтому крайне удивлен, что мастера того СТО, на которое Вы обратились, не смогли сразу определить причины по которым не включается 1-я передача. Сразу отвечу на Ваш вопрос о том, сколько стоит корзина сцепления для ВАЗ 2107, цена на корзину в сборе (корзина, диск, выжимной подшипник), зависит от производителя и колеблется от 40 до 90 долларов, а сам ремонт Вам станет долларов 30-50, так что готовьте примерно 100-120 долларов. Не советую Вам пользоваться услугами того СТО, на которое Вы обращались по вопросу диагностики сцепления и КПП, поскольку Вам вместо того, что бы установить точною причину проблем с первой передачей, предложили заменить корзину в сборе. Причины проблем с переключением передач: Потекшая тормозная жидкость из системы (главный и рабочий цилиндры, бачок, штуцера, шланги подачи жидкости), может вызвать отказ в работе КПП, кроме того, если жидкость подтекает, то по началу, проблемы могут быть только при включении определенной передачи.

В любом случае, если есть изъян в системе подачи жидкости, то Вы это ощутите по ходу педали сцепления, чем меньше в системе жидкости и чем больше воздуха, тем более легким будет становиться ход педали, говоря другими словами, она начнет проваливаться. Еще одна причина проблем с КПП, это не отрегулированный ход педали сцепления, свободный ход педали сцепления, должен составлять не более 2 миллиметров. Если причины в отказе включения 1-й передачи связаны с износом диска или подшипника, то их следует просто заменить.

Проверка диска и выжимного подшипника: Рабочая поверхность диска сцепления, имеет специальные углубления, если видно, что эти углубления незначительны, значит, диск изношен и требует замены. Состояние выжимного подшипника определяется наличием или отсутствием люфта на обойме, если люфт есть, надо менять подшипник, если есть люфт на стакане, надо менять стакан. На всякий случай, следует убедиться, что на выжимном рычаге рабочего цилиндра отсутствуют повреждения. Корзину сцепления меняют или подвергают ремонту только в случае значительного износа, да, если есть поврежденные усики, то их тоже нужно заменить.

КПП ВАЗ 2107: Коробка передач ВАЗ 2107, отличается простотой и надежностью, обычно причины ее неисправности, вызваны износом или разрушением синхронизаторов, кроме того они могут быть вызваны отсутствием необходимой для нормальной работы соосности между двигателем корзиной сцепления, КПП, карданом и редуктором. Обычно о выходе из строя синхронизаторов говорит скрежет при попытке включения передач. Советы: Если возникнет необходимость, то доливайте тормозную жидкость в бачок только той марки, которая туда залита (ДОТ-3, ДОТ-4, РОСА, и так далее), хотя бы раз в месяц проверяйте уровень тормозной жидкости, не увлекайтесь торможением с помощью КПП. Если надумаете производить самостоятельный ремонт сцепления и КПП, то обращайтесь, постараюсь объяснить все его тонкости.

Для выявления причин возникновения проблем с трансмиссией, мастера с того СТО, куда Вы обращались, должны были следовать вышеизложенным способам проверки, судя по тому, что Вы написали, они этого не делали. Источник : http://avtootziv.ru.

Проблемы с включением первой передачи и методы решения неисправности

Коробка переключения передач представляет собой довольно сложный по устройству агрегат, требующий должного внимания и диагностики. На сегодняшний день проблема плохого включения передач актуальна для многих транспортных средств, поэтому важно понимать, как осуществляется диагностика и ремонт агрегата. Из этого материала вы узнаете, почему плохо включается первая передача, с чем это связано и как можно включить первую скорость при необходимости.

Коробка переключения скоростей — это не только один из самых сложных, но и один из самых основных узлов в любом транспортном средстве. Причины неисправностей, по которым туго включается первая передача, могут быть связаны как с неверным использованием агрегата, так и с ездой по плохому дорожному полотну. В любом случае, если вы не знаете, почему плохо включается скорость, то это свидетельствует об определенной поломке самого агрегата.

Рычаг коробки передач

Следует отметить, что подобная проблема часто встречается у более старых авто, которые покупаются с рук, а не в автосалонах. Поэтому если вы приобрели подержанное авто, то удивляться такой проблеме даже не стоит, тем более, что в любой машине рано или поздно проявятся подобные неисправности. Кроме того, если вы пытаетесь включить скорость и это происходит, но очень плохо и с большим трудом, то селектор агрегата со временем может вообще перестать реагировать на какие-либо команды автомобилиста. Естественно, не каждый водитель сможет постоянно начинать движения со второй скорости, поэтому важно разобраться в причинах, почему туго включается первая передача.

Ниже приведен список поломок, в результате которых рычаг коробки передач будет плохо переключать скорости:

1. Проблема в работе сцепления — механизм включается плохо, выключение неполное. Часто такая проблема встречается в автомобилях отечественного производства и в большинстве случаев она связана с тем, что из места крепления слетает трос механического сцепления. На самом деле, выявить это не особо сложно — при обрыве троса педаль будет утоплена в пол и не будет перемещаться. Это, как вы поняли, связано напрямую с работой сцепления, а не КПП.
2. Произошла поломка в работе тяги привода управления механизмом переключения скоростей. Тогда плохо будут включаться не только первая, но и задняя, а также остальные скорости.
3. Поломка реактивной тяги агрегата.
4. По неизвестным причинам ослабли болты крепления, расположенные на гарнире либо селекторе штока выбора режима КПП. Проблема решается путем затягивания болтов.
5. Был некорректно отрегулирован привод переключения передач коробки.
6. Вышли из строя либо отработали свой ресурс службы пластиковые элементы в приводе управления коробкой передач.
7. Кулиса была отрегулирована плохо. Как известно, предназначение кулисы является очень важным в соединении коробки передач и селектора переключения скоростей, поэтому неверная регулировка вполне может быть причиной проблемы. Кроме того, на этой кулисе могли износиться или выйти из строя пластмассовые втулки.
8. Поломку синхронизаторов также можно назвать одной из самых распространенных поломок в КПП. Синхронизаторы агрегата — это латунные втулки, необходимые для более легкого переключения режимов агрегата. Так как латунь сама по себе представляет собой мягкий материал, то в ходе эксплуатации транспортного средства он может стираться и изнашиваться. Для правильной диагностики состояния синхронизаторов следует обратить внимание на работу КПП — если при переключении передач появится скрежет или неприятный звук, то проблема в них. Причем этот звук будет проявляться постоянно при попытке включения первой передачи. В том случае, если появляется только звук, но селектор КПП включается в тот или иной режим без проблем, то неисправность возникнет в скором времени.
9. Выход из строя подшипников коробки передач. Такая неисправность встречается не так часто, можно даже сказать, что редко, но все равно с ней может столкнуться любой автомобилист. Если вы являетесь владельцем авто с механической трансмиссией, то подшипники могли в ней заклинить, в результате чего вал перестает вращаться по траектории. В таких случаях тяжело включается первая передача, на других скоростях проблема обычно не проявляется.
10. Вышел из строя вал коробки. Вал агрегата обычно не подвергается эксплуатационному износу либо очень сильным нагрузкам, но неисправность может быть вызвана заводским дефектом. В том случае, если на производстве были допущены даже не особо большие ошибки, то вал вполне может сломаться. Если это так, то проблема включения первой скорости может быть только началом большой поломки, с которой вам предстоит столкнуться. Как показывает практика, часто в таких случаях ломается полностью сам агрегат.
11. Проблема поломки фрикционов актуальна для владельцев авто с автоматической трансмиссией. Бывают случаи, когда при некорректном функционировании фрикционов при включении первой скорости происходит толчок, но потом все работает нормально. Решается неисправность только заменой фрикционов.

Вышедший из строя подшипник

Вам, как автомобилисту, необходимо понимать, что поломку вала агрегата либо подшипников не получится диагностировать в домашних условиях. Разобраться в этой причине поможет только опыт и оборудование. Соответственно, при появлении проблем с включением первой скорости желательно сразу же обратиться к профессионалу.

Как включить первую передачу без вреда для коробки?

Зачастую неопытные автомобилисты, включая селектор КПП со второй скорости на первую, могут заметить, как появляются некоторые трудности, в частности, как тяжело включается первая передача. В таких случаях начинающий водитель часто пытается включить скорость, применяя силу, просто вбивая селектор в нужное положение. Этого делать ни в коем случае нельзя, поскольку такие действия могут быть чреватыми.

Собственно, заметив такой недостаток в МКПП, автомобилисты и разработали правило — первая скорость должна включаться только для того, чтобы тронуться с места. Во всех остальных случаях включаются вторая, третья и четвертые передачи. Особенно часто таким правилом пользуются бывалые автомобилисты, но мы от себя хотим сказать, что это в принципе неправильно.

Принцип работы синхронизаторов коробки передач

Любой автоинструктор вам скажет, что выбор скорости должен осуществляться исходя из скорости езды и оборотов коленвала мотора. В принципе, даже припарковаться нормально возможно только на первой скорости. Если вы попробуете припарковаться на второй скорости, то вам придется очень быстро маневрировать, да и на сцепление в таких случаях будет воздействовать сильная нагрузка. Собственно, как и на сам агрегат КПП. Соответственно, для себя вы должны усвоить одно простое правило — включать первую передачу при движении можно, только если скорость маленькая, а обороты коленчатого вала невысокие.

Теория работы коробки передач

Каждому автомобилисту, разбирающемуся в строении коробки передач, известно, что все современные авто с механической трансмиссией оснащены синхронизаторами. Этот элемент представляет собой один из важных компонентов агрегата. Предназначение синхронизаторов заключается в уравнивании оборотов всех валов КПП. Кроме того, эти элементы отвечают за безболезненное для коробки и безударное переключение шестеренок.

Нужно отметить, что непосредственно во время того, как водитель толкает селектор коробки при переключении со второй передачи на первую, можно почувствовать препятствие. Это препятствие мешает активировать первую скорость и именно это препятствие называется синхронизатором. В том случае, если КПП относительно новая или на нее недавно был установлен синхронизатор, то вы не ощутите проблем с переходом с повышенной скорости на пониженную. Включение первой передачи будет осуществляться без каких-либо преград.

Износившийся синхронизатор

Но если ваше транспортное средство уже прошло более сотни тысяч километров, то это напрямую отразиться на функционировании некоторых элементов агрегата. В частности, в первую очередь перестанут нормально работать синхронизаторы — они попросту не смогут выполнять задачи, возложенные на них изначально. Тогда автомобилист вынужден выполнять различные «трюки», о которых рассказывали нам деды — это всевозможные перегазовки с двойным выключением сцепления и так далее.

При выполнении таких трюков перегазовку будет исполнять функцию уравнителя сопряженных между собой шестеренок. Таким образом, если разница угловых скоростей высокая, а синхронизаторы износились достаточно сильно, то газовать водителю придется еще больше. В том случае, когда угловые скорости будут одинаковыми, автомобилист сразу поймет это — селектор КПП сможет без проблем перейти из повышенной скорости на пониженную. Таким образом, прикладывать усилия будет уже не целесообразно.

Новый синхронизатор для коробки передач

Методы включения первой передачи

Итак, если в вашем транспортном средстве плохо включаются режимы и вы уже разобрались в причинах и теории, то перейдем к самому главному — методам включения первой передачи. Наиболее простым методом в данном случае будет активация первой передачи при езде на машине. Вам необходимо не прикладывая усилий толкать селектор агрегата вперед и делать это до того времени, пока в работу не вступит соответствующий синхронизатор. Однако, следует отметить, что данный способ актуален для большинства легковых и некоторых грузовых транспортных средств.

Нужно учесть, что в большинстве старых грузовиков сделать этого не получится, поскольку устройство самого агрегата не позволяет этого сделать, так как в них попросту отсутствуют синхронизаторы. Кроме того, нужно учесть, что этот способ активации первой скорости навряд ли актуален, если на вашем транспортном средстве синхронизатор уже отработал свой ресурс эксплуатации. Это будет попросту невозможно.

Двойная перегазовка авто

Тогда автомобилисту останется только ждать некоторое время, пока машина практически не остановится, чтобы включить нужную скорость. Либо же с применением силы включать рычаг переключения КПП. В принципе, ни первый, ни второй способ нельзя назвать оптимальным выходом в такой проблеме. Как показывает практика, оптимальнее всего будет использовать тот самый дедовский метод с перегазовкой.

Как это сделать — вы сможете узнать ниже:

1. Итак, двигаясь на второй скорости, начните выжимать педаль сцепления.
2. При нажатии на педаль переведите селектор коробки на нейтральное положение. Сделав это, можете отключить педаль сцепления можно отключить.
3. Затем, когда педаль полностью опущена, вам необходимо правой ногой не сильно поддать газу, нажав на педаль. В этом случае обращайте внимание на тахометр, которые показывает количество оборотов. Вам необходимо довести обороты до двух с половиной тысяч в минуту, то есть стрелка должна быть на цифре 2 500. Здесь же обратите внимание на ее один немаловажный нюанс — чем больше будет разница угловых скоростей сопряженных шестеренок коробки, тем выше необходимо поднять количество оборотов. То есть показатель 2 500 — это минимум, при необходимости добавляйте газу.
4. Затем еще раз выжмите педаль сцепления.
5. Далее, селектор коробки следует перевести в положение активации начального режима, то есть первой скорости. Здесь также обращайте внимание на то, что если селектор не входит корректно в необходимое положение, то скорей всего вы просто мало дали газу. Если это так, то повторите действия, только добавляйте газу больше.
6. В итоге вам нужно плавно отпустить педаль сцепления, не резко. Если вы все сделали правильно, то рычаг коробки без всяких проблем, толчков и посторонних звуков включится в необходимое положение.

Если у вас не получилось этого сделать, то не расстраивайтесь — с первого раза редко кому удается выполнить двойную перегазовку. Повторив процедуру несколько раз, вы сможете запомнить все, что нужно сделать для правильного включения первой скорости. Собственно, такие же методы позволяют активировать первую передачу при езде на третьей, к примеру, если в экстренной ситуации нужно затормозить мотором. В данном случае чем выше будет скорость езды, тем дольше вам нужно будет ждать, чтобы вам помогли синхронизаторы. Либо же необходимо больше жать на газ.

Но не расценивайте двойную перегазовку как выход из ситуации. Это метод можно назвать временным решением, а вот агрегат все равно придется ремонтировать. Поскольку замена синхронизаторов является достаточно сложным процессом, рекомендуем обратиться за помощью к специалистам. Если же вы все-таки решили выполнить эту процедуру самостоятельно, то вам пригодится инструкция, предоставленная ниже.

 Загрузка …

Меняем синхронизаторы

Замена элементов коробки передач осуществляется в несколько этапов. Подробно описывать мы их не будем, поскольку все действия индивидуальны для каждого отдельного авто.

Тем более, что если вы никогда не сталкивались с такой процедурой, то вряд ли сможете выполнить ее самостоятельно:

1. Для начала следует демонтировать КПП из места установки. Для этого воспользуйтесь рекомендациями в сервисном мануале либо поиском по нашему ресурсу — здесь вы можете найти несколько инструкций. Демонтированная коробка передач тщательно очищается от грязи и выли.
2. После этого следует демонтировать фиксатор тросика сцепления.
3. Далее откручиваются четыре гайки, при помощи которых крепится задняя крышка агрегата, уберите ее в сторону.
4. После этого выкрутите винт крепления вилки пятой скорости. Затем включите ее, для этого нужно переместить муфту синхронизатора вниз с вилкой. Сделать это нужно таким образом, чтобы шлицы муфты были вместе с шестеренкой. Сделав это, вам следует активировать либо третью, либо четвертую скорость.
5. Потом нужно открутить гайку, при помощи которой крепится первичный вал. Чтобы вы могли сдвинуть ее с места, потяните сильно ключ, поскольку скорей всего она затянута с усилием. Аналогичные действия проведите с гайкой, при помощи которой крепится вторичный вал.
6. Далее, приподнимите шестеренку пятой скорости и демонтируйте ее с синхронизатором и вилкой вторичного вала. Обратите внимание: в этот момент муфта не должна перемещаться со ступицы. Монтаж новых элементов осуществляется в обратной последовательности. Вам нужно быть максимально внимательными. Как вы видите, в целом процесс достаточно сложный и ответственный, поэтому не занимайтесь заменой синхронизаторов, не имея опыта.

Видео «Что делать, если плохо включаются передачи»

Рекомендации о том, что делать в случае невозможности включения первой передачи, дал украинский автоинструктор.

Не включается задняя передача 2107

Не отведет, если мы его уже вперед подали регулировками и зажали штоком рабочего цилиндра то куда он денется. Rezo писал(а): А он на штоке выворачивает гайку, что бы сцепление выключалось, при этом уменьшается свободный ход. Ну собственно я об этом же. Rezo На форуме 14 лет Сообщения: 3388 Откуда: г.С-Петербург Авто: ВАЗ-2106 Добавлено: 15 Ноября 2010 13:59 Robinzon 54 писал(а): Не отведет, если мы его уже вперед подали регулировками и зажали штоком рабочего цилиндра то куда он денется. Это потом, а я говорю об изначальном, т.е. — появилась проблема и владелец пока ничкго не крутил. А накрутив, ничего нового практически не увидел! В конце-концов сейчас дело не в этом. Вилку в принципе можно исключить, поскольку автор менял диск, проверял работу и состояние выжимного. Наверное в этот момент смог бы заметить погнутую вилку.

Коробка передач ваз 2107

Внимание Как уже было отмечено выше, виновато сцепление. При проверке сцепления, первым делом, проверьте свободный ход вилки.Посмотреть вложение 100Обратите внимание на саму вилку, на классике они часто ломаются, что и может быть причиной вашей не исправности.Если вилка в порядке и зазор отрегулирован, нажмите на нее в перед, если она не движется, или движется, но очень туго, ремонтируйте главный цилиндр сцепления.Если все работает нормально, но не исправность не устранена, меняйте сцепление. Важно Корзину и диск, лучше поставить ВИСовские. Они по качеству лучше остальных.Однако, после замены сцепления, положительного результата может и не быть. Это может быть связано с износом синхронизатора первой передачи.

Износиться он может от того, что вы «втыкаете» первую передачу, а надо включать.

Не включаются передачи. проявляется на заведенном двигателе – основные проблемы

Причем на ходу была ощутимая пробуксовка сцепления Это получается вы подвели выжимной так что он опирается на корзину,а пробуксовывает из за того что не полностью включается сцепление.Выводы могут быть такими:Либо слишком большая выработка в корзине,либо гидравлика и то что шток далеко выходит еще не показатель её работоспособности,может быть еще такой факт как деформация вилки,но вы говорите что на старом сцеплении свободный ход был.

АРКАША На форуме 8 лет Сообщения: 2475 Откуда: Вологодская обл .

Вожега Авто: ВАЗ 2190 Гранта Добавлено: 15 Ноября 2010 11:39 Robinzon 54 писал(а): Это не нормально.

Согласен , нужно отрегулировать чтобы был свободный ход вилки (не гоняло выжимной) . Ели при этом нет полного выжима сцепления (ведёт) , передачи включаются с трудом , треском , не включаются вовсе . То причина скорее всего в диске (ведомом) .

Ваз 2107раньше плохо включалась первая и задняя передачи

Andrmar — коробка у меня 4-ступка . Как я понял , корзину луше менять в сборе .

Через неделю буду менять , отпишусь по результатам .

ksv71 На форуме 8 лет Сообщения: 2082 Откуда: Тула Авто: 21093i и 21112 сарай Добавлено: 13 Ноября 2010 14:03 тебе надо было менять корзину, пробуксовка у тебя была от того что на корзине был перекос лепестков и плита корзинки прижималась не по всей плоскости и с ослабленным усилием, заменой диска ты частично решил проблему пробуксовки, а вот выжим на перекошенной корзине с новым диском никогда не будет нормальным, как шток не удлиняй Robinzon 54 На форуме 9 лет Сообщения: 4631 Откуда: Новосибирск Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть Добавлено: 13 Ноября 2010 16:10 Serg1969 писал(а): Заменил его собственными силами, поставил диск от ВАЗИНТЕРСЕРВИСА . Завел машину и обнаружил , что скоростя не включаются . Удлинил шток рабочего цилиндра почти до отказа .

Не переключаются передачи на ваз 2107? подскажите?

Больше ничего быть не может (если автор описАл всё правильно), поскольку пробуксовка происходит при движении и резком увеличении оборотов двигателя даже при нормальных зазорах (свободный ход штока в 4-5 мм). К сожалению автор не совсем точно и подробно говорит о симптомах после замены диска. Если же после замены пробуксовка всё же исчезла и гидравлика действительно в норме (что всё же под некоторым сомнением), тогда виной является скорее всего днформация (погнутость) вилки — в этом случае будет именно то, что и описывается автором. Но! Пробуксовка от вилки не зависит! Так что…. автору нужно более точно все эти моменты определить, что у него теперь на смом деле происходит… Надо верить в народную мудрость!…

403 — доступ запрещён

Внешний диаметр одинаковый . Посмотри какой стоял и какой поставил . andrmar На форуме 8 лет Сообщения: 2060 Откуда: Н.Новгород Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 145тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10 Добавлено: 13 Ноября 2010 08:59 Лучше менять сцепление в сборе, чтобы небыло подобных косяков, также посмотреть выработку на маховике. И как правильно заетил АРКАША на двигло 2106 устанавливается сцепление 2121(оно же 2106). Вылетать задняя может из-за того что не до конца включается. Что-то мне подсказывает что диск ты поставил не соответствующий корзине. А КПП то какая 4-х или 5-ти ступка? Serg1969 На форуме 7 лет Сообщения: 8 Откуда: Новосибирск Авто: ВАЗ 21060,2002г.в Добавлено: 13 Ноября 2010 13:35 Спасибо за помощь всем , кто отозвался ! Слава2107 — выжимной не менял, т.к по внешним признакам он был в рабочем состоянии, гайку хвостовика не смотрел .

Не включается задняя передача ваз 2107

Robinzon 54 На форуме 9 лет Сообщения: 4631 Откуда: Новосибирск Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть Добавлено: 15 Ноября 2010 12:32 Rezo писал(а): Пробуксовка от вилки не зависит! Не совсем от неё конечно,а от настроек которые сильно изменятся при деформации вилки и придется смещать настройки для полного отключения сцепления,но при этом можно получить и неполное включение если выжимной начнет опираться на корзину (причем если в вилке трещина и она подгибается процесс постоянно прогрессирует в сторону ухудшения включения передач)и еще из за износа опорного болта так называемого солдатика, но это так мелочь.

Rezo На форуме 14 лет Сообщения: 3388 Откуда: г.С-Петербург Авто: ВАЗ-2106 Добавлено: 15 Ноября 2010 13:09 Robinzon 54 писал(а): но при этом можно получить и неполное включение если выжимной начнет опираться на корзину…..

Плохо переключаются передачи: причины, способы устранения

Когда плохо переключаются передачи, вождение авто становится не только неприятным, но и небезопасным. Рассмотрим основные причины того, почему плохо переключаются передачи или совсем не переключаются. А так как коробка автомат и мкпп слишком сильно различаются, будем рассматривать их раздельно.

Если у вас механика

Плохо переключаются передачи на автомобиле с МКПП по трем причинам. Первая из них неисправность сцепления, когда оно не полностью выключается (ведет). Первая примета этой неисправности – задняя передача включается с характерным треском. Задняя реагирует на эту аномалию заметнее остальных передач, потому что она единственная не оснащена синхронизатором.

Вторая причина — дефект механизма выбора передач КПП. И, наконец, третья – чрезмерный износ синхронизаторов КПП.

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи мкпп тоже несколько:

• Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
• Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
• Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
• Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
• Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
• Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
• Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.

Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

Тем, кто не знает что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу.

Люфт в так званом «вертолете» — одна из причин нечеткого включения передач

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Если плохо переключаются передачи, когда автомобиль стоит на месте с заглушенным двигателем неисправность может быть только в механизме выбора передач КПП.

Ищите в нем поломку или проверяйте правильность его регулировки. На сцепление и синхронизаторы даже не думайте.

Для тех, у кого автомат

Если у вашей машины КПП автомат. Вам не помешает знание режимов, в которых может работать ваш автомат:

• P – Для парковки и пуска двигателя. Переключение в этот режим возможно только после полной остановки машины.
• R – Для движения назад. Переключение в этот режим так же возможно только после остановки машины и с нажатой педалью тормоза.
• N – Нейтраль. Когда двигатель полностью отключен от КПП.
• D – Движение вперед без ограничений переключения передач (чаще всего используемый режим работы КПП автомата).
• D3(S) – Пониженные передачи для преодоления подъемов и торможения двигателям на спусках.
• D2 – Режим для тяжелых условий (скользкая или горная дорога). Не переключаются передачи выше второй, то есть включаются только первая и вторая передачи.
• D1(L) – Движение происходит только на 1 передаче, используется на бездорожье по грязи, по снегу или льду, там где нужно ехать без перегазовок, а также для преодоления крутых подъемов.

КПП автомат имеет елще кнопочку на рычаге переключения режимов с надписью O/D OFF. При ее включении наступает запрет включения, повышающий передачи аналога 5 передачи мкпп. То есть если ваш автомат имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного разгона он будет использовать только три низшие передачи.

О неисправности КПП автомат  гораздо сложнее тех, что встречаются с МКПП,  и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики. Но несмотря на это кое-что знать о ней все же нужно хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией.

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Вспененное масло имеет больший объем. Поэтому проверка масла покажет слишком высокий уровень. Если вы обнаружили, что уровень масла поднялся без видимых причин нужно заглушить мотор и дать маслу отстоятся. После этого вновь проверить уровень. Если он окажется низким, нужно без опаски долить требуемую порию и повторить проверку.

Уровень масла в автомате проверяется при помощи щупа или через контрольное отверстие закрытое пробкой.

• Прогреть масло до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15 км).

Выбрать для измерения ровную горизонтальную площадку. Поставить автомобиль на ручник.

• Провести рычаг выбор режима работы коробки через все положения, задерживаясь в каждом от 3 до 5 сек, до срабатывания автомата.
• Оставить селектор режимов в положении P, и в этом положении определять уровень масла.
• Не глуша двигателя вынуть масляный щуп, вытереть насухо и вновь вставить его в трубку до упора, после чего вытащить и считать показания. Верхняя граница следов масла на сухом щупе должна быть у отметки с надписью hot или на участке с перекрещивающимися насечками.

Долить масло в случае недостаточного уровня можно через трубочку, в которую вставляется щуп. Не забывайте, что акпп боится грязи, поэтому доливайте только чистое новое масло. Протирайте щуп чистой ветошью, из которой не выпадают нитки.

Проверяя уровень масла, обратите внимание на его вид. Темная с запахом гари жидкость говорит о том, что в агрегате далеко не все в порядке. Для начала попробуйте поменять в АКПП масло и фильтр. Молочный цвет ATF говорит о попадании в коробку охлаждающий жидкости. Охлаждающая жидкость размягчает и раздувает материал, из которого сделаны фрикционы. Не медлите с заменой такого масла, предварительно устранив причину попадания антифриза в коробку, иначе автомату будет нанесен значительный урон. Охлаждающая жидкость может попадать в коробку из-за негерметичности масляной секции в радиаторе системы охлаждения. В таком случае эмульсия будет наблюдаться и в коробке, и в системе охлаждения двигателя.

Наиболее распространенные неисправности автомата

• Автомобиль не едет вперед движение назад в норме. Возможные причины: износ фрикционов муфты переднего хода, дефект поршня этой муфты, поломка колец той же муфты, заклинивание клапанов гидроблока.
• Нет задней скорости, вперед есть только 1 и 2. Вероятные причины: износ фрикционов муфты заднего хода, неисправность поршня этой муфты, повреждение шлицевого соединения в корпусе барабана, другой дефект этого барабана.
• Нет задней, вперед все работает. Причины: износ тормозной ленты, неисправность поршня этой ленты или поломка его штока, дефекты пакета торможения.
• Нет движения ни вперед, ни назад при включении любого режима есть толчок переключения, но машина стоит на месте. Причины: неисправность гидротрансформатора, недостаток масла, забит фильтр.
• Включаются только задняя, 1 и 2 передачи. Причины: заклинивание клапана в гидроблоке, низкий уровень масла, общий износ поршней и фрикционов муфт передач, которые не включаются.

Ваз 2107 плохо включается задняя скорость

Тяжело включаются передачи ваз 2107

На чтение 14 мин. Просмотров 5
Обновлено 04.08.2019

Когда начинают тяжело включаться скорости в автомобиле, это не только вызывает неприятное чувство, но и делает эксплуатацию машины небезопасным. В данной статье разберем моменты, почему тяжело включаются передачи, либо совсем не переключаются, с чем это обычно связано.

Коробка переключения передач – сложный механизм, требующий постоянного ухода. Включая регулярную диагностику, замену масла в КПП. Игнорирование данных мероприятий зачастую приводит к проблемам с включением передач.

По каким причинам плохо включаются передачи?

Затруднительное включение передач может случится в результате неправильной эксплуатации коробки, так и из-за эксплуатации автомобиля по плохим дорогам. Проблемы с коробкой передач рано или поздно встречаются у поддержанных авто.

Если у Вас при попытке включить другую передачу возникают трудности, переключить не удается либо происходит с большим усилием, то явно имеются неисправности. Чаще всего автовладельцы обращаются в автосервис, когда у них тяжело включается первая передача либо задняя. Достаточно распространенная проблема на автомобилях ВАЗ и Форд Фокус.

Рассмотрим неисправности, которые приводят к затруднительному переключению передач:

• Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью. Частое явление у автомобилей ВАЗ, у которых трос мех. сцепления отходит от крепления.
• Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
• Неисправна реактивная тяга.
• Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
• Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
• Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
• Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
• Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
• Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Некоторые неисправности можно диагностировать и устранить самостоятельно, но выход из строя подшипников или вала определить не получится. Для этих целей необходимо специальный инструмент и оборудование, к тому же и опыт. В сложившейся ситуации, при возникновении проблем с включением передач лучше всего направиться на СТО.

Специалисты «Анкар» проведут диагностику, выявят неисправности и выполнят качественный ремонт Вашей коробки. Плохое переключение передач еще долго не будет беспокоить, мы Вам это гарантируем!

Почему тяжело включаются передачи на МКПП

Проблемы с переключением передач на механике чаще всего возникают по следующим причинам:

• Наиболее распространенная проблема — неисправность сцепления. Задняя скорость в такой ситуации включается с треском. Происходит это из-за того, что шестерня накладывается на зубец. Задняя скорость — единственная передача в коробке, не имеющая синхронизаторов. По этой причине неисправность сцепления так очевидно на ней проявляется.
• Вторая причина – дефект механизма, отвечающего за выбор передачи. Проявляется данная поломка, когда машина стоит, и Вы пытаетесь включить передачу.
• Третья – сильный износ синхронизаторов коробки. Преимущественно поломка встречается с теми, которые чаще всего используются. Это первая, вторая и третья передача. Сильный износ синхронизаторов проявляется только на переключении во время движения.

Чтобы предотвратить возможные неисправности КПП производите регулярное техническое обслуживание, меняйте масло вовремя, и при незначительных сбоях поспешите на диагностику. Так Вы сэкономите время и деньги в будущем.

Что не стоит делать с механической коробкой передач, смотрите в видео:

Как поступить, если тяжело включается задняя передача?

При возникновении затруднения с включением задней скорости выполните одно из следующих действий:

1. Когда почувствовали, что передача не до конца дошла, то слегка отпускайте сцепление, и передача вставится до конца.
2. Выжмите полностью сцепление и только спустя несколько секунд вставьте заднюю скорость.
3. Выжмите сцепление, выставьте нейтральную передачу и отпустите сцепление. После этого выжмите и включите заднюю передачу.
4. Включите заднюю скорость через другую. Например, сперва включите 4-ю, а затем переключите на заднюю.

Как правильно включить заднюю передачу на Hyundai Solaris смотрите видео:

Тяжело включается первая передача

Многие водители, которые сталкиваются с данной ситуацией пытаются силой протолкнуть селектор коробки, что включить 1-ю скорость. Но это в корне не верно и так делать не нужно.

В сложившейся ситуации необходимо применять способ перегазовки. Суть его в следующем:

1. Двигаясь на второй передаче, выжмите сцепление и установите нейтральное положение и отпустите сцепление после этого.
2. После этого необходимо нажать на педаль газа, увеличив обороты до 2.5 тыс.
3. Следующим шагом Вам необходимо снова включить сцепление, нажав на педаль до упора, и включить первую скорость на коробке. Если по-прежнему возникают сложности с этим, то необходимо повторить, т.к. Вы слишком мало дали газу, было слишком мало оборотов.
4. Если все действия будут выполнены верно, то первая скорость включиться без каких-либо трудностей и звуков.

Однако, не стоит данный способ применять на постоянной основе, когда тяжело включаются 1-я передача. Данный метод временный, чтобы хотя бы без проблем доехать до СТО. В любом случае коробку придется ремонтировать.

Что делать, когда тяжело включаются 1-я передача на автомобиле, смотрите видео от инструктора по вождению:

Процедура замены синхронизаторов требует наличия опыта, соответствующих знаний и специального инструмента, поэтому лучше обращаться к профессионалам. Специалисты автотехцентра «Анкар» выполнят замену быстро и качественно, а также проконсультируют Вас по дальнейшей эксплуатации и обслуживанию коробки.

Проблемы с переключением на автомате

Автоматическая коробка очень требовательна к поддержанию уровня масла и его состоянию, в отличие от МКПП. Слишком высокий либо низкий уровень масла может привести к неисправности автомата. К тому же из-за недостатка или переизбытка масла могут возникнуть трудности с включением скоростей.

Наиболее распространенные неисправности АКПП:

1. Не включаются передние скорости.
2. Отсутствует задняя скорость, вперед есть только 1-я и 2-я.
3. Все скорости включаются кроме задней.
4. Вообще не включаются передачи.

Уровень масла в АКПП проверяется с помощью щупа. Если уровень масла низкий – долейте.

Теория работы коробки передач

На данный момент все современные КПП оснащаются синхронизаторами, которые являются важными элементами коробки. Суть работы синхронизаторов в том, что они уравнивают работу валов коробки.

Каждый водитель, при переключении со второй передачи на первую, сталкивался с ситуацией, когда чувствовалось какое-то препятствие. Что мешает включить первую передачу во время движения. Это и есть синхронизатор.

Если у Вас достаточно новая коробка, то при переходе с повышенной на пониженную передачи в такую ситуацию Вы не попадете. Переключение будет осуществляться без проблем. Проявляется это по мере эксплуатации и износа компонентов агрегата.

При наличии проблем с переключением приезжайте в Анкар на диагностику и ремонт КПП Mitsubishi, Toyota, Lexus, Land Rover, Jaguar, Infiniti, Mercedes, BMW, Audi и других марок.

Смотрите видео об устройстве и принципе работы КПП:

Когда плохо переключаются передачи, вождение авто становится не только неприятным, но и небезопасным. Рассмотрим основные причины того, почему плохо переключаются передачи или совсем не переключаются. А так как коробка автомат и мкпп слишком сильно различаются, будем рассматривать их раздельно.

Если у вас механика

Плохо переключаются передачи на автомобиле с МКПП по трем причинам. Первая из них неисправность сцепления, когда оно не полностью выключается (ведет). Первая примета этой неисправности – задняя передача включается с характерным треском. Задняя реагирует на эту аномалию заметнее остальных передач, потому что она единственная не оснащена синхронизатором.

Вторая причина — дефект механизма выбора передач КПП. И, наконец, третья – чрезмерный износ синхронизаторов КПП.

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи мкпп тоже несколько:

• Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
• Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
• Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
• Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
• Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
• Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
• Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.

Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

Тем, кто не знает что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу.

Люфт в так званом «вертолете» — одна из причин нечеткого включения передач

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Если плохо переключаются передачи, когда автомобиль стоит на месте с заглушенным двигателем неисправность может быть только в механизме выбора передач КПП.

Ищите в нем поломку или проверяйте правильность его регулировки. На сцепление и синхронизаторы даже не думайте.

Для тех, у кого автомат

Если у вашей машины КПП автомат. Вам не помешает знание режимов, в которых может работать ваш автомат:

• P – Для парковки и пуска двигателя. Переключение в этот режим возможно только после полной остановки машины.
• R – Для движения назад. Переключение в этот режим так же возможно только после остановки машины и с нажатой педалью тормоза.
• N – Нейтраль. Когда двигатель полностью отключен от КПП.
• D – Движение вперед без ограничений переключения передач (чаще всего используемый режим работы КПП автомата).
• D3(S) – Пониженные передачи для преодоления подъемов и торможения двигателям на спусках.
• D2 – Режим для тяжелых условий (скользкая или горная дорога). Не переключаются передачи выше второй, то есть включаются только первая и вторая передачи.
• D1(L) – Движение происходит только на 1 передаче, используется на бездорожье по грязи, по снегу или льду, там где нужно ехать без перегазовок, а также для преодоления крутых подъемов.

КПП автомат имеет елще кнопочку на рычаге переключения режимов с надписью O/D OFF. При ее включении наступает запрет включения, повышающий передачи аналога 5 передачи мкпп. То есть если ваш автомат имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного разгона он будет использовать только три низшие передачи.

О неисправности КПП автомат гораздо сложнее тех, что встречаются с МКПП, и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики. Но несмотря на это кое-что знать о ней все же нужно хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией.

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Вспененное масло имеет больший объем. Поэтому проверка масла покажет слишком высокий уровень. Если вы обнаружили, что уровень масла поднялся без видимых причин нужно заглушить мотор и дать маслу отстоятся. После этого вновь проверить уровень. Если он окажется низким, нужно без опаски долить требуемую порию и повторить проверку.

Уровень масла в автомате проверяется при помощи щупа или через контрольное отверстие закрытое пробкой.

Как проверить уровень масла при помощи щупа

• Прогреть масло до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15 км).

Выбрать для измерения ровную горизонтальную площадку. Поставить автомобиль на ручник.

• Провести рычаг выбор режима работы коробки через все положения, задерживаясь в каждом от 3 до 5 сек, до срабатывания автомата.
• Оставить селектор режимов в положении P, и в этом положении определять уровень масла.
• Не глуша двигателя вынуть масляный щуп, вытереть насухо и вновь вставить его в трубку до упора, после чего вытащить и считать показания. Верхняя граница следов масла на сухом щупе должна быть у отметки с надписью hot или на участке с перекрещивающимися насечками.

Долить масло в случае недостаточного уровня можно через трубочку, в которую вставляется щуп. Не забывайте, что акпп боится грязи, поэтому доливайте только чистое новое масло. Протирайте щуп чистой ветошью, из которой не выпадают нитки.

Проверяя уровень масла, обратите внимание на его вид. Темная с запахом гари жидкость говорит о том, что в агрегате далеко не все в порядке. Для начала попробуйте поменять в АКПП масло и фильтр. Молочный цвет ATF говорит о попадании в коробку охлаждающий жидкости. Охлаждающая жидкость размягчает и раздувает материал, из которого сделаны фрикционы. Не медлите с заменой такого масла, предварительно устранив причину попадания антифриза в коробку, иначе автомату будет нанесен значительный урон. Охлаждающая жидкость может попадать в коробку из-за негерметичности масляной секции в радиаторе системы охлаждения. В таком случае эмульсия будет наблюдаться и в коробке, и в системе охлаждения двигателя.

Наиболее распространенные неисправности автомата

• Автомобиль не едет вперед движение назад в норме. Возможные причины: износ фрикционов муфты переднего хода, дефект поршня этой муфты, поломка колец той же муфты, заклинивание клапанов гидроблока.
• Нет задней скорости, вперед есть только 1 и 2. Вероятные причины: износ фрикционов муфты заднего хода, неисправность поршня этой муфты, повреждение шлицевого соединения в корпусе барабана, другой дефект этого барабана.
• Нет задней, вперед все работает. Причины: износ тормозной ленты, неисправность поршня этой ленты или поломка его штока, дефекты пакета торможения.
• Нет движения ни вперед, ни назад при включении любого режима есть толчок переключения, но машина стоит на месте. Причины: неисправность гидротрансформатора, недостаток масла, забит фильтр.
• Включаются только задняя, 1 и 2 передачи. Причины: заклинивание клапана в гидроблоке, низкий уровень масла, общий износ поршней и фрикционов муфт передач, которые не включаются.

На заведенную плохо стали включаться передачи,причем ощутимо как плохо. На заглушенном двигателе все работает хорошо как по маслу. Что может быть?

0 0 Рейтинг ответа: 0

Сцепление регулируй не полностью выжим и его ведёт вот передачи и плохо включаются

0 0 Рейтинг ответа: 0

Проверь, может рабочий цилидр потек

0 0 Рейтинг ответа: 0

Коробку снимать, и ставить это нечто на жиге,на Приоре проще как то было😃 Менял сцепление, выжимной, сальники все, резинки,масло, ну шум сильный от КПП, когда выживешь сцепление то норм, ну я как понял в классике это нормально.

0 0 Рейтинг ответа: 0

То же самое было, только в моем случае скорости вообще не входили, на заведенном двигателе. Заменил диск сцепления, и все отлично. А еще может быть это из за того что жидкости сцепления нету, проверь бачок.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Автоклуб ВАЗ 2101

Детонатор (50),

Roman_UA (33),

NeDoLiza (26),

dimasti (40),

dnepr9733od (34),

Vladimir (35),

Sergio77 (44),

mara1971 (50),

BAZ2103 (33),

avtobop1976 (45),

василь (37),

М 2140 (39),

венедикт (84),

Саша0330 (33),

Антон Ресто (25),

Евгений Фрезович (30),

yatsusenko (42),

vladimir01 (31),

jeka21013 (30),

voldemar83 (38),

fill.sa (33),

Татка (35),

MAX 2103 (38),

elohepeascisa (54),

IT_Werewolf (39),

МИХЕЙ-Х (39),

ТАНКИСТ (41),

Серий (33),

lionovich (51),

ssman (38),

anaferon (44),

Damian68 (39),

Владик (44),

Андрей_Ялта (32),

IOPA (34),

Bityk (35),

vit-val2007 (41),

ILNOOR (34),

seregagilev (32),

alexlo13 (38),

Diz_dt (33),

BUSh49 (31),

_KIT_ (31),

darkas (38),

КОЛЁЧЕК (33),

Андрей27 (32),

lkps (30),

vladimir79 (42),

inseg (29),

golota666 (33)

Почему плохо включаются передачи на ваз 2107 – Защита имущества

Здравствуйте, такая проблема ! ВАЗ 2107раньше плохо включалась первая и задняя передачи, ну ничего , привык. сейчас первая втыкается раз через раз , а задняя с хрустом . и когда начинаешь резко стартовать то чувствуешь что чуть пробуксовывает сцепка . Если поменять диск сцепления , то уйдут проблемы? или дело может быть в другом? заранее спасибо!.Туго включается первая передача на ваз 2107.

Похожие статьи

16 comments on “ Туго включается первая передача на ваз 2107. ВАЗ 2107раньше плохо включалась первая и задняя передачи ”

У меня раньше первая тоже не включалась на холодную и задняя тоже только с хрустом, рабочий цилиндр сменил и вроде норм стало

так я робочий цилиндр менял , примерно год назад . ничего не изменилось

Сцепление либо буксует, либо ведет. одно из двух. Сцепление точно менять не надо, и буксовать не надо, а то придется. зазор отрегулируй

Я неоднократно перебирал КПП и сцепление на ВАЗ 2107 и ВАЗ 2105, поэтому крайне удивлен, что мастера того СТО, на которое Вы обратились, не смогли сразу определить причины по которым не включается 1-я передача. Сразу отвечу на Ваш вопрос о том, сколько стоит корзина сцепления для ВАЗ 2107, цена на корзину в сборе (корзина, диск, выжимной подшипник), зависит от производителя и колеблется от 40 до 90 долларов, а сам ремонт Вам станет долларов 30-50, так что готовьте примерно 100-120 долларов. Не советую Вам пользоваться услугами того СТО, на которое Вы обращались по вопросу диагностики сцепления и КПП, поскольку Вам вместо того, что бы установить точною причину проблем с первой передачей, предложили заменить корзину в сборе. Причины проблем с переключением передач: Потекшая тормозная жидкость из системы (главный и рабочий цилиндры, бачок, штуцера, шланги подачи жидкости), может вызвать отказ в работе КПП, кроме того, если жидкость подтекает, то по началу, проблемы могут быть только при включении определенной передачи.

В любом случае, если есть изъян в системе подачи жидкости, то Вы это ощутите по ходу педали сцепления, чем меньше в системе жидкости и чем больше воздуха, тем более легким будет становиться ход педали, говоря другими словами, она начнет проваливаться. Еще одна причина проблем с КПП, это не отрегулированный ход педали сцепления, свободный ход педали сцепления, должен составлять не более 2 миллиметров. Если причины в отказе включения 1-й передачи связаны с износом диска или подшипника, то их следует просто заменить.

Проверка диска и выжимного подшипника: Рабочая поверхность диска сцепления, имеет специальные углубления, если видно, что эти углубления незначительны, значит, диск изношен и требует замены. Состояние выжимного подшипника определяется наличием или отсутствием люфта на обойме, если люфт есть, надо менять подшипник, если есть люфт на стакане, надо менять стакан. На всякий случай, следует убедиться, что на выжимном рычаге рабочего цилиндра отсутствуют повреждения. Корзину сцепления меняют или подвергают ремонту только в случае значительного износа, да, если есть поврежденные усики, то их тоже нужно заменить.

КПП ВАЗ 2107: Коробка передач ВАЗ 2107, отличается простотой и надежностью, обычно причины ее неисправности, вызваны износом или разрушением синхронизаторов, кроме того они могут быть вызваны отсутствием необходимой для нормальной работы соосности между двигателем корзиной сцепления, КПП, карданом и редуктором. Обычно о выходе из строя синхронизаторов говорит скрежет при попытке включения передач. Советы: Если возникнет необходимость, то доливайте тормозную жидкость в бачок только той марки, которая туда залита (ДОТ-3, ДОТ-4, РОСА, и так далее), хотя бы раз в месяц проверяйте уровень тормозной жидкости, не увлекайтесь торможением с помощью КПП. Если надумаете производить самостоятельный ремонт сцепления и КПП, то обращайтесь, постараюсь объяснить все его тонкости.

На заведенную плохо стали включаться передачи,причем ощутимо как плохо. На заглушенном двигателе все работает хорошо как по маслу. Что может быть?

0 0 Рейтинг ответа: 0

Сцепление регулируй не полностью выжим и его ведёт вот передачи и плохо включаются

0 0 Рейтинг ответа: 0

Проверь, может рабочий цилидр потек

0 0 Рейтинг ответа: 0

Коробку снимать, и ставить это нечто на жиге,на Приоре проще как то было😃 Менял сцепление, выжимной, сальники все, резинки,масло, ну шум сильный от КПП, когда выживешь сцепление то норм, ну я как понял в классике это нормально.

0 0 Рейтинг ответа: 0

То же самое было, только в моем случае скорости вообще не входили, на заведенном двигателе. Заменил диск сцепления, и все отлично. А еще может быть это из за того что жидкости сцепления нету, проверь бачок.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Проблемы с включением задней передачи

Наиболее распространённой проблемой при переключении скоростей, с которой сталкиваются водители, — это проблемное включение задней передачи.

С подобной неисправностью могут столкнуться не только обладатели автомобилей с механической КПП, но и любители «автоматов». С чего начать поиск и о возможных причинах возникновения неисправности мы расскажем в этой статье.

Почему не включается задняя передача на МКПП?

Согласно статистике, обладатели МКПП значительно чаще жалуются на проблемы с включением задней передачи, чем владельцы автомобилей с АКПП. Среди наиболее часто встречающихся причин, по которым не включается или туго включается задняя передача, можно выделить следующие:

1. Неполное выключение сцепления. Иными словами, КПП не отключается от двигателя. Проблемы со сцеплением могут затруднить включение всех передач, но на некоторых моделях автомобилей наиболее заметна проблема именно при включении задней передачи. Попытка переключить передачу при недостаточно выжатом сцеплении часто сопровождается хрустом и громким скрежетом.
2. Деформация тяг или рычагов привода КПП. Чтобы исключить этот пункт, необходимо провести тщательный осмотр трансмиссии. Поврежденные элементы подлежат замене.
3. Потеря свойств или недостаточный уровень трансмиссионной жидкости. Большинство водителей уверены, что масло в коробке передач обладает ресурсом, равным ресурсу самого автомобиля. К сожалению это не так: трансмиссионная жидкость работает в сложных условиях и со временем теряет свои эксплуатационные свойства или просто вытекает при нарушении герметичности агрегата. Проблемы, связанные с маслом, отобразятся на переключении всех передач, а не только задней. Периодически стоит проверить уровень масла в коробке и при необходимости доливать/производить его замену (интервалы замены трансмиссионной жидкости указаны в руководстве по эксплуатации автомобиля).
4. Не отрегулирована кулиса коробки переключения передач. Эта проблема хорошо известна обладателям переднеприводных автомобилей ВАЗ. Плохо отрегулированная кулиса приводит к невозможному включению задней передачи или к «выбиванию». В таком случае выход один — отрегулировать кардан кулисы МКПП.

Стоит также упомянуть об «особенных» автомобилях, где трудность включения задней передачи – это не поломка, а особенность работы. В таких машинах рекомендуют перевыжимать сцепление или перед включением задней, сначала включать первую передачу.

Почему не включается задний ход на АКПП?

Как говорилось ранее, проблемы с задним ходом бывают не только на «механике», но и на «автомате». Здесь мы тоже выделим несколько наиболее часто встречающихся неисправностей:

1. Недостаточный уровень трансмиссионной жидкости или её износ. Жидкость в АКПП (ATF — Automatic transmission fluid) – это первое с чего необходимо начать проверку, если появились проблемы с переключением передач у «автомата». Как и масло для МКПП, ATF обладает определённым ресурсом и требует периодической замены.
2. Износ фрикционных дисков. В зависимости от степени износа такая неисправность может влиять не только на задний ход, но и на режим D (автомобиль едет только на 1-2 передаче). Решается проблема заменой изношенных фрикционов.
4. Срез шлицов ведущего барабана. Автомобиль двигается только вперед, а может и вообще не реагировать на нажатие педали газа. Здесь поможет только замена барабана.
5. Износ фрикционного слоя тормозной ленты или соответствующего пакета сцепления (Реверс). При движении вперед неисправность не проявляется, автомобиль просто отказывается двигаться задним ходом.
6. Обрыв или износ манжет поршня тормозной ленты. Как и предыдущая неисправность, проявляется только при попытке движения задним ходом.
7. Забился или заел один из клапанов гидроблока или соответствующего соленоида.
8. Отсутствие сцепления ведущей шестерни масляного насоса с гидротрансформатором. Неисправность ведущей шестерни ведет к невозможности включения любой передачи.

В завершении хотелось бы напомнить о соблюдении интервалов сервисного обслуживания. Напоминайте клиентам о необходимости регулярного выполнения ТО!

Ваз 2114 не включается задняя передача

Не включаются передачи. Проявляется на заведенном двигателе – основные проблемы

Как вы уже поняли, речь пойдет именно про механическую «коробку» и про включение передач (а точнее не включение) именно на ней. Опыт в этой сфере у меня достаточно большой, лично я сам ремонтировал такие автомобили как ВАЗ 2114, ВАЗ 2110 (да и вообще 10 – е семейство). Сказать, что есть глобальные различия у иномарок, так их особо – НЕТ! Так что если у вас не «подрубаются скорости» значит, причины могут быть схожими. В общем, статья будет полезной, в конце как обычно видео

Ко мне на бог приходит достаточно большое количество таких вопросов, особенно от начинающих водителей наших ВАЗ! Особенно с переднего привода, ведь заднеприводных машинах рычаг был установлен в самой МКПП. Сразу хочу всем ответить — проблема не включения может быть не всегда кардинальной! Зачастую дело в мелочи, просто от времени у вас что-то разболталось или открутилось, как правило такое происходит в 50% случаев.

Поэтому я постараюсь разбить материал на две больших составляющих – простые и сложные неисправности.

Предлагаю начать именно с простых неисправностей.

Кулисы и тяги коробки передач

Помню меня «бесило» на ВАЗ 2114, что рычаг КПП мотался из стороны в сторону как «ложка в стакане», мне всегда хотелось его сделать жестче, каким-либо способом. А способ то был один, залезть вниз по авто и поиграться с кулисами и тягами.

В принципе их можно отпускать подтягивать, регулировать рычаг по наклону и т.д. В общем, я игрался, но заметил если уж слишком сильно поджать рычаг в левую сторону, то исчезает возможность включение передачи (первой и задней).

Это проявляется на неработающем автомобиле, я уже молчу про заведенный двигатель.

Зачастую кулисы – ломает, либо они вылетают из креплений, либо просто износ огромен и их нужно заменить (происходит это при больших пробегах). Самое первое лезем под авто и смотрим их.

Тросик МКПП

Кстати некоторые коробки передач переключаются при помощи «тросиков», то есть рычаг имеет не кулисы и не вставлен в КПП. А есть тросиковый привод. Тут все элементарно – когда он рвется, то вы не включите не одну «скорость», ни на заведенном двигателе, ни на заглушенном. Просто меняем его.

Привод и тросики сцепления

У заднеприводных моделей (ВАЗ 2101 — 2107) передачи включаются по средствам гидравлики. То есть когда вы нажимаете сцепление, жидкость толкает поршень, который в свою очередь толкает вилку сцепления, которая отводит диск.

У переднеприводных моделей (ВАЗ 2108 — 2115), гидравлической связи нет, тут все делает механика, а точнее тросик сцепления, который соединен с педалей. Если у вас потек рабочий цилиндр на заднеприводном автомобиле или порвался тросик на переднеприводном автомобиле, то передачи на авто включаться не будут.

Банально не будет работать «вилка». Просто проверяем и меняем поврежденные части.

Подушки крепления двигателя

Вот лично у меня такого ни разу не было, но многие пишут, что это довольно распространенная проблема. Собственно проблема такая, двигатель висит на подушках, коробка с ним соединена (МКПП кстати бывают свои подушки). Бывает, что крепление – ломает, либо оно откручивается. Двигатель или «коробка» может проседать, может сломать кулисы, либо они будут задевать что либо.

ТО есть еще одна не очень серьезная проблемка – это подушки! Если передачи не включаются, то смотрим именно их.

Эти неисправности, КАК Я СЧИТАЮ ВООБЩЕ НЕ ПРОБЛЕМЫ! Их выявить может каждый на яме или подъемниках, причем делается достаточно быстро. Лично я сталкивался с кулисами и тросиками, на примере ВАЗ, тросиком сцепления.

Однако если вы все проверили, а передачи не включаются на заведенном двигателе. ТО тут уже стоит смотреть саму коробку и сопутствующие навесные части. Что же переходим к сложным неисправностям.

Вилка сцепления

Редко но бывает, например у меня на ВАЗ 2105 была такая проблемка один раз, сломало саму вилку которая отводила диск сцепления. Видно была не очень хорошего качества. Почему записываю в сложные проблемы, да потому что чтобы ее заменить зачастую нужно снимать всю коробку целиком, а это уже не легко! Особенно на переднем приводе. ХОТЯ сейчас народные «мастера» в гаражах меняют ее без снятия МКПП.

Выжимной подшипник

Вилка сцепления соединена с выжимным подшипником, именно он (под воздействием вилки и вашей ноги) прожимает лепестки сцепления и отсоединяет диск от маховика и корзины. Если подшипник «накрывается», то этот процесс становится очень затруднителен. Справедливости ради стоит отметить — что передачи все же будут включаться, но очень затруднительно! С хрустом, свистом и прочими приколами. Стоит его поменять. Однако опять нужно будет снимать трансмиссию

Корзина сцепления

Со временем корзина сцепления выходит из строя на всех автомобилях с механической трансмиссией. Бывает из-за износа, а бывает ломаются лепестки или так называемый «паук». Начну, пожалуй с «паука», это механически закрепленный выжимной подшипник на нескольких растяжках (сделано так на некоторых ВАЗ), если растяжку рвет, то она не может эффективно закрепляться на корзине – передачи не включаются.

Далее ломает лепестки коробки, либо они ослабляются. Это приводит к тому, что отжать диск сцепления очень сложно, практически не возможно. Поэтому «скорости» не переключаются – просто меняем корзину.

НУ и последнее износ, диска корзины. Внутри у нее есть металлический диск, со временем особенно от большого пробега, там образуется выработка. При «трогании» машину будет трясти, а если износ очень большой, то передачи могут не переключаться.

В любом случае, нам нужно менять корзину сцепления.

Диск сцепления и маховик

Собственно выработка бывает и у диска сцепления и у самого маховика. Однако здесь скорее всего передачи будут переключаться, но буксовать! Отпускаете педаль сцепления, а происходит пробуксовка, то есть авто не едет возможно будет дергаться.

Смотрим диск, возможно, меняем его. А также смотрим на выработку на маховике! Если она большая то меняем полностью.

Из опыта скажу, наш рабочий ВАЗ 2111, использовался в основном по межгороду, через 2 – 3 года пробег был очень большой. Стали проявляться такие симптомы, передачи на заведенном двигателе включались очень плохо! Сняли МКПП, посмотрели на корзину – диск сцепления – маховик. И все пошло под замену, износ был очень большой, а на корзине треснул один лепесток. Даже поменяли «выжимной» и вилку.

Если причина не устраняется и сейчас, то здесь уже дело в самой коробке передач! Стоит ее разбирать и смотреть

Синхронизаторы

Если при заведенном двигателе у вас не включаются передачи, либо переключения происходят с ОЧЕНЬ большим усилием и ХРУСТОМ! ТО здесь может быть дело в синхронизаторах МКПП. Если глубоко не углубляться – это мягкие шестерни (обычно латунь или медь), которые синхронизирует валы для мягкого и быстрого переключения. Если они изнашиваются, то переключения могут вообще пропасть! В общем меняем однозначно.

Валы МКПП

Сами валы тоже могут выходить из строя. ХОТЯ ЭТО БЫВАЕТ ОЧЕНЬ РЕДКО. Обычно это происходит по вине производителя. НА моем опыте (мой ВАЗ 2114), был перегретый вал. В общем его банально сломало! Когда разобрали, он оказался синим — что говорит, что его реально перекалили. Банально покупаем новые и меняем.

Подшипники МКПП  

И последнее что может быть это подшипники — хотя там, в коробке они очень прочные, но бывает их тоже «клинит». Коробка будет работать как трактор, особенно в прогретом состоянии.

В любом случае если у вас проблемы в самой коробке передач, то это уже дорогостоящий ремонт. Также его лучше доверить профессионалам, потому что коробка передач, это очень сложный механизм.

Как видите причин достаточно много, однако справедливости ради стоит отметить — что механические трансмиссии достаточно надежный агрегат, сами они ломаются достаточно редко, особенно если вы вовремя меняете трансмиссионную жидкость и льете брендовую, очень хорошего качества.

Если не включаются передачи, то это скорее всего «навесные» проблемы, начиная от кулис и тросиков, заканчивая корзиной, диском сцепления и маховиком.

Сейчас небольшая видео версия моей статьи, смотрим.

А на этом у меня ВСЕ! Думаю, информация будет однозначно полезной, читайте наш АВТОБЛОГ.

(11

Источник: http://avto-blogger.ru/trans/ne-vklyuchayutsya-peredachi-na-vaz.html

Почему не включается задняя передача? Причины и способы их устранения

Трансмиссия – самый загадочный агрегат в автомобиле, особенно для людей слабо подкованных в техническом плане. И вроде все просто – выжимаешь сцепление, толкаешь ручку и машина едет. Однако если вдруг не едет, то неизвестно что и думать. Поэтому, когда с КПП что-то случается, – не включается задняя скорость, например, то хоть плачь.

А если дело происходит в гараже или на стоянке, где всегда полно советчиков, всегда точно знающих, почему не включается передача, то после нескольких минут жарких дискуссий начинаешь жалеть, что коробка в машине не автомат, а «ручка». Хотя АКПП так же не лишена подобных проблем. Но начнем по порядку.

Итак, не работает задняя передача, что делать? Ну, для начала неплохо было бы разобраться, насколько серьезна поломка. Для этого нужно вспомнить как вела себя коробка в последние дни.

Если ничего не вызывало беспокойств, то есть надежда, что не все так плохо: трансмиссия все-таки элемент сложный и надежный, с большим запасом прочности — и просто так на ровном месте не ломается.

Если не включается задняя передача, то причин может быть несколько. Будем продвигаться от простого к сложному.

Износ втулки кулисы

На эту неисправность может указывать некоторая разболтанность рычага. Впрочем, если износ протекал равномерно, — шел своим чередом — вы могли и привыкнуть к свободным ходам кулисы, и не заметить приближающихся неприятностей. Проблема решается путем замены втулки – снимаете чехол рычага, затем снимаете саму кулису, меняете пластиковую втулку на новую и ставите все на место. Процедура осуществляется в салоне авто.

Нарушения по электрической части

В некоторых моделях автомобилей применяется электромагнитная блокировка при включении задней передачи. Провода при этом беззаботно болтаются под днищем авто. В наших условиях – непростительная халатность, ведь провода гниют или повреждаются. Как результат, нет смычки и скорость не воткнешь.

Механические повреждения или блокировки тяг КПП

У некоторых автомобилей расположение КПП подразумевает применение наружных тяг переключения передач. При плохой погоде – при обледенении, налипании грязи или снега их свободный ход может быть затруднен, особенно это касается задней передачи, ведь пользуются ей не часто, а с утра включают в первую очередь.

Старое масло в КПП или его низкий уровень

Если машина не новая, то кто знает, меняли ли ей масло в КПП, и когда? Нужно поменять масло и молиться, чтобы не произошло чего пострашнее. При утечке, в день по капле и вы можете не обратить внимание как из коробки вытечет масло.

Как правило, это происходит ч/з прокладку КПП или сальники вала. Со временем коробка реагирует на это повышенным шумом, но и это вы могли не заметить.

И замену масла, и замену прокладок с сальниками лучше осуществлять на СТО, или самостоятельно если имеется «зеленое» понятие о том что вы делаете.

Износ выжимного подшипника, пружин, вилок, шестерен, синхронизаторов, валов

Как правило, все эти поломки сопровождаются посторонними шумами при работе, на которые уже трудно не обратить внимания. Ремонт потребует демонтажа КПП и участие специалистов. Ваша задача, не затягивать с визитом на СТО. Этим вы сэкономите деньги и, возможно, предотвратите необратимые разрушения.

Мы намеренно не коснулись проблем с включением задней передачи в АКПП, по той простой причине, что «автоматы» с «рождения» наделены защитой от дурака – сломать их самому очень сложно. Но самое главное, что АКПП сигнализирует водителю о своих неполадках характерными толчками при работе в штатном режиме. Не заметить их, невозможно.

Текст принадлежит: http://vopros-avto.ru/

Источник: http://vopros-avto.ru/pochemu-ne-vklyuchaetsya-zadnyaya-peredacha-prichinyi-i-sposobyi-ih-ustraneniya/

Схема проводов в фишках, задних фонарей ваз 211408-09-99-2115

Немного пройдемся по задним оптическим приборам ВАЗ-2114. Что касается этого оборудования, то вариантов переделки их – достаточно много.

Одними из видов модернизации является установка вместо штатных блок-фар тюнинговых фонарей, отличающихся иным расположением сигнальных огней и другим типом установленных осветительных элементов.

задние фары ваз 2114 тюнинг

Также можно штатные фонари просто переоборудовать. Для этого «родные» фонари разбираются, из них удаляется штатная начинка. После этого остается наклеить на стекла-рассеиватели светодиодные ленты и подключить их к бортовой сети согласно схеме. Этот вид тюнинга – один из самых распространенных.

Тем, кто не хочет как-либо переделывать задние фонари, но при этом есть желание изменить их внешность, можно использовать накладки на фары ВАЗ-2114. Такие элементы просто наклеиваются на штатные стекла фонарей, тем самым удается изменить их внешний вид без какого-либо вмешательства в конструкцию.

В целом, вариантов переделать штатные оптические приборы – достаточно много, что позволяет найти оптимальный вариант переделки практически для любого владельца этого автомобиля.

Единственноt, решившись на переделку оптики ВАЗ-2114 не стоит забывать, что от этого оборудования зависит безопасность, поэтому к любым изменениям нужно подходить «с умом».

4 Замена платы заднего фонаря своими руками

Практически каждый второй владелец модели семейства ВАЗ 2114 отмечает низкое качество платы, которая на данном автомобиле представляет собой очень тонкую ленту с токопроводящими каналами.

Именно эту ленту некоторым автолюбителям приходилось менять по несколько раз в год, а вместе с платой, как правило, перегорают и лампочки, которые также необходимо менять.

Но как показывает практика эксплуатации автомобилей ВАЗ 2114, такая замена способна лишь временно устранить проблему, поэтому мы рекомендуем сделать тюнинг задних фонарей.

Заменить все можно своими руками, однако действовать необходимо по четкой схеме. Первым делом снимаем и полностью разбираем фару автомобиля. Далее отверткой следует поддеть два пластиковых патрона и саму ленту, которую необходимо снять. После снятия ленты на ней четко будут просматриваться места плохого контакта ламп, которые многим приходилось так часто менять.

Разборка задней фары ВАЗ 2114

Вам потребуются три одинарных патрона, болты маркировки М3, разъемы (можно взять от обычного компьютера) и медный провод сечением 2,5-3 миллиметра. На модели ВАЗ 2114 общая масса и каждый плюс идет на отдельный патрон. В принципе, схема идентична той, что применяется в семействе автомобилей ВАЗ 2108-2115, найти ее можно в инструкции по эксплуатации.

Далее необходимо разметить места под новые патроны. Сверлить их лучше в местах установки старых пластиковых деталей, однако отверстие будет немного больше. После того, как вы просверлите отверстия под патроны, необходимо их доработать. Для этого вам потребуются пассатижи.

С их помощью на патронах необходимо развернуть выводы под наконечники на 160 градусов, а на патронах для ламп поворотников выводы необходимо полностью убрать. Высверленные отверстия следует доработать напильником. Затем болтами МЗ вкручиваем патроны, по 2 болта на каждую деталь.

Вкручивание патронов в заднюю фару ВАЗ 2114

Когда новые патроны стоят на своих местах, следует переходить к электрической части работы. В первую очередь нужно создать общую массу, то есть соединить между собой все новые патроны с помощью пайки. Далее проложить провода на «плюс» к стопам, габаритам и стоп-сигналу соответственно.

После этого проверьте все места соединений, нет ли где-нибудь замыкания, и если все в порядке, соедините все провода в разъем. Теперь можно собирать фару в обратной последовательности, а разъем подключить к штатным выводам электросхемы автомобиля.

Если работу сделать правильно, то необходимость замены токопроводящей ленты полностью отпадет, достаточно будет менять лишь лампочки, а это, согласитесь, намного проще и дешевле.

Оптика автомобиля ВАЗ 2114 несовершенна, однако с помощью доступных способов ее улучшения можно добиться эффективных результатов. Главное, чтобы оптика не подвергалась лишним переделкам, таким как чрезмерная тонировка или установка не предназначенных для нормальной эксплуатации фонарей.

2 Установка новых задних фонарей своими руками

Если по каким-либо причинам у вас нет времени или желания делать тюнинг или усовершенствовать задние фонари на своем автомобиле, однако работа штатной оптики и ее внешний вид вас чем-то не устраивает, можно установить альтернативную оптику на ВАЗ 2114. Например, тюнинг-комплект производства ProSport, Освар, DLK или других производителей, которые пользуются популярностью у владельцев отечественных автомобилей по всей стране

При выборе задних фонарей необходимо обращать внимание на:

• дизайн заднего фонаря, ничего не должно скрипеть или болтаться, а пластик должен быть высокого качества;
• наличие качественных уплотнителей в местах стыка фары и кузова автомобиля, иначе вам придется запасаться герметиком;
• отдельные патроны под каждую лампу, такая оптика будет более эффективной, чем штатные фонари ВАЗ 2114.

Тюнинг-комплект задних фонарей «ProSport»

Чтобы правильно снять задние фонари ВАЗ 2114, необходимо открыть багажник, снять запасное колесо автомобиля, аккуратно отсоединить пластиковый кожух. Далее с помощью ключа на 10 открутите по два самореза сверху и снизу.

После этого необходимо открутить еще пять саморезов, которые крепят пластиковую панель в задней части кузова, которую следует извлечь из багажника.

Также необходимо снять лампу и патрон светильника номерного знака, после чего нужно отсоединить две пластиковые клипсы крепления и, поддерживая фару снаружи, аккуратно извлечь ее из кузова автомобиля.

Снятие задних фонарей ВАЗ 2114

Далее, используя крепления из комплекта новой фары или штатные болты, установите новые фонари, следуя инструкции по установке от производителя, и дополнительно загерметизируйте места стыков с кузовом. Для правильного подключения к микросхеме ВАЗ 2114 не перепутайте распиновку штекера задних фонарей, ее также можно найти в инструкции по эксплуатации.

Переделка передних фар

Но можно поступить несколько по-другому и сделать тюнинг передних фар ВАЗ-2114 своими руками с использованием тюнинговых оптических элементов. То есть, корпус и стекла фар ВАЗ-2114 остаются «родными», а вот их начинка полностью заменяется.

Сводится такая доработка фар ВАЗ-2114 к тому, что головные осветительные приборы разбираются, из них извлекаются заводские отражатели и оптические элементы. А далее используется комплект тюнинговых составляющих, что позволяет создать евро фары на ВАЗ-2114, используя для этого в качестве основы штатные приборы.

переделка передних фар ваз 2114

К примеру, рассмотрим, как установить линзы в фары ВАЗ-2114. Как уже отмечено, для этого потребуется всего лишь заменить внутренности штатных приборов.

Чтобы все получилось, приобретаем комплект линзованных осветительных элементов, а также маску под них. При этом стоит подбирать элементы, рассчитанные на установку в оптику этого авто.

А далее все просто – проводиться замена отражателя фары ВАЗ-2114 на маску, после чего в установленную составляющую монтируются оптические элементы. Далее фара собирается и ставиться на автомобиль. В результате получаем стильные спортивные фары на ВАЗ-2114 со сравнительно минимальными затратами.

1 Варианты тюнинга задних фонарей для автомобиля ВАЗ 2114

Если тюнинг передних фар чаще всего сводится к установке так называемых ангельских глазок (которые тоже представляют собой светодиодную ленту), то тюнинг оптики на автомобиле ВАЗ 2114 проводится различными способами, однако почти все они имеют в основе именно светодиодные элементы.

Стоит отметить, что помимо улучшения внешнего вида задних фонарей, оптика с диодными вставками обладает более ярким свечением, что в некоторых дорожных ситуациях повышает безопасность.

Кроме того, установка светодиодов в задние фары не противоречит нормам законодательства, что также можно отнести к плюсам подобного тюнинга.

Установка ангельских глазок ВАЗ 2114

Самым популярным способом тюнинга для фар ВАЗ 2114 является установка светодиодных колец. В данном случае необходимы минимальные знания в электронике и микросхеме автомобиля. Среди других популярных вариантов можно выделить установку более ярких ламп свечения в фонари заднего хода, установку задних протифотуманных фар, тонировку фонарей пленкой или лаком или полная замена оптики на альтернативные варианты.

Источник: https://am-master.ru/zadnie-fary-vaz-2114.html

Ваз 2114 не включается задняя передача причина

Проблему некорректного включения скоростей в автомобилях ВАЗ можно назвать стихийной, поскольку она знакома многим автовладельцам машин российского производства. Сейчас вы сможете узнать, по каким причинам не включается задняя передача на ВАЗ 2109 и как устранить данную неисправность.

Причины

Каковы же могут быть причины того, что не включается задняя передача в автомобиле ВАЗ? На самом деле их может быть очень много, ведь проблема с включением скоростей, так или иначе, кроется в системе трансмиссии и в частности — в самой коробке передач.

Рычаг переключения скоростей в автомобиле ВАЗ 2109

• Неполное выключение сцепления. Как правило, при неправильном выключении сцепления могут плохо включаться все скорости, но иногда эта проблема затрагивает исключительно заднюю передачу.
• Повреждены рычаги или тяги привода КПП. Также может быть ослаблено крепление. Чтобы ликвидировать такую неисправность, необходимо произвести тщательный осмотр агрегата и системы трансмиссии. При надобности рекомендуется заменить все поврежденные компоненты системы.
• Закончилась смазывающая жидкость в коробке переключения передач. В этом случае проблема с включением скоростей будет касаться всех без исключения передач. Поэтому вероятность такой проблемы, если не включается только задняя скорость, очень мала. Как вы поняли, следует проверить уровень расходного материала в системе и, если нужно, добавить масла в КПП.
• Плохое трансмиссионное масло. Трансмиссионная жидкость уже потеряла свои свойства и не может в полной мере обеспечить смазывание всех компонентов коробки передач. В этом случае проблема также коснется всех без исключения передач, хотя на практике происходили случаи, когда проблемы были с включением именно задней скорости. В этом случае потребуется замена масла.
• Плохо отрегулированная кулиса: необходимо произвести регулировку кардана кулисы коробки передач. Из-за плохой регулировки кулисы задняя передач иногда не только не включается, но и вылетает. Эта проблема является одной из самых распространенных среди автомобилей ВАЗ 2109, поэтому ее устранение мы рассмотрим в первую очередь.

Устраняем проблему

Рассмотрим несколько способов, которые помогут устранить проблему с включением задней скорости.

Регулировка кулисы

Перед тем как приступить к решению проблемы, возьмите с собой все, что может вам понадобиться:

• новый кардан кулисы коробки передач;
• сальник вала выбора скоростей;
• два накидных гаечных ключа на 13;
• гаечный ключ на 10;
• молоток;
• отвертка.

Для полноценной замены кардана вам потребуется заехать на яму или эстакаду. Кроме того, вам понадобится помощник, который будет переключать рычаг коробки КПП в то время, как вы будете его регулировать.

Приступим к замене кардана и регулировке кулисы:

1. Вам нужно залезть под днище 2109 и найдите вашу КПП. Возьмите два гаечных ключа на 13 и ослабьте хомут, расположенный на тяге привода коробки передач. После этого можно демонтировать привод со штока механизма КПП.
2. Затем возьмите отвертку и с небольшим усилием оттяните пыльник ближе к агрегату. Если вы случайно повредили пыльник, то можно просто демонтировать его, чтобы он вам не мешал. Теперь возьмите гаечный ключ на 10 и открутите винт-фиксатор на кардане.
3. Далее возьмите молоток и очень осторожно сбейте кардан КПП с вала. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить вал. Демонтируйте пыльник кардана, если вы его не сняли изначально. Если есть необходимость, то произведите замену сальника вала выбора скоростей.
4. На этом можно считать, что полдела уже сделано. Теперь вам нужно произвести установку кардана кулисы коробки. Монтаж элемента производим в обратном порядке. Для начала установите на место новый пыльник, после чего насадите кардан на вал. помните о том, что положение винта-фиксатора должно совпасть с углублением на валу.
5. Когда кардан насажен на свое место, затяните винт фиксации и установите пыльник на кардан кулисы. Также нужно одеть тягу привода переключения скоростей на шток кардана, но при этом хомут затягивать не нужно.
6. Далее, вам понадобится помощь другого человека, поскольку нужно отрегулировать рычаг КПП. Попросите своего помощника сесть на водительское место: он должен установить рычаг переключения скоростей на «нейтралку» и немного отвести его вправо. В таком положении помощник должен держать рычаг, пока вы будете затягивать хомут кардана.

Когда регулировка кардана окончена, необходимо проверить, как включаются скорости на рычаге. Если проблема, по которой не включалась задняя передача в вашей ВАЗ 2109 заключалась в кардане, что вероятнее всего, то после замены элемента неисправность должна исчезнуть.

Источник: https://nadouchest.ru/vaz-2114-ne-vkljuchaetsja-zadnjaja-peredacha/

Плохо включается задняя передача ваз 2114

yurik 24 Май 2006

Привет всем, вновь обращаюсь к спецам этого форума. У меня плохо включаются передачи.

Причем только если покататься по городу минут 20 тогда начинается, на светофоре остановишся, постоишь и тока трогаться, а первая не включается, я ее и так и сяк и сначала третью потом первую, такое ощущение что что то мешает, а посильнее давнешь включится, так же вторая передача с усилием включается после прогрева по городу. Причем еще заметил что если машина чуть катиться и в это время включать первую то легко включается. Ну про заднюю передачу я ваще молчу, там хоть прогревай хоть нет всегда как на тракторе передачи включаешь

Коробка не хрустит и не щелкает.

yurik 24 Май 2006

Да еще, машина на гарантии.

Protva 24 Май 2006

На мой взгляд только одно. Проверить уровень масла в КПП и если он в норме, то ехать на гарантию.

Сергей 24 Май 2006

Да еще, машина на гарантии.

Сам ответил на вопрос Едь туда. 3 вещи, с самого простого: Тросик сцепленя, сцепление нагревается и что то с ним происходит, каробка.

eyal 24 Май 2006

с самого простого: Тросик сцепленя,

Была у меня такая же запара. причина — тросик сцепления 🙁

yurik 24 Май 2006

Эх, опять в АВТОВАЗ. angry: опять сядет мудрый и мощный инженер и скажет ты что? слабенький? смотри как легко включается?
но если тросик виноват, почему тогда на холодную включается, а прогреешь не включается?

Сергей 24 Май 2006

Эх, опять в АВТОВАЗ. angry: опять сядет мудрый и мощный инженер и скажет ты что? слабенький? смотри как легко включается?
но если тросик виноват, почему тогда на холодную включается, а прогреешь не включается?

Тросик может быть виноват вот в чем, просто ты когда повыжимаешь сцпление, он или криво ляжет там или если он начал рвать, то тогда куски цеплятца начинают.
Но вообще, я думаю что это сцепление.

Protva 24 Май 2006

Трос здесь вообще не при чем. Ведь проблем с выжимом нет. Есть проблема с включением. Включаться может плохо из-за неполного выжима — можно попробовать увеличить ход педали регулировкой. Но при не полном выжиме при включении первой был бы слышен треск и скрежет.
Плохое включение задней тоже, кстати, говорит о неполном выжиме.

Или масла мало, или не то, что нужно.
Или виновата сама КПП, ведь при небольшом накате скорости включаются нормально. Происходит из-за того, что, допустим, синхроны залипли и не дают включится муфте, а когда валы чуть крутятся, то синхроны сразу же дают включить скорость.

Serg_VAZ_21093 24 Май 2006

Точно такая же проблема. 1-я передача после прогрева машины включается лишь со второго раза, 2-я включается с трудом. Уже и 3-я ведет себя также. Вообще все включения тугие, по ощущениям «сухие», как «по камешкам». Хотя уровень масла в коробке в норме. Машина также на гарантии. Сегодня с утра отогнал в техцентр. Ответ напишу.

Источник: https://kalina-2.ru/remont-vaz/ploho-vkljuchaetsja-zadnjaja-peredacha-vaz-2114

При какой температуре включается вентилятор на ваз 2114 — Ремонт автомобиля своими руками

:

1. Причины поломки вентилятора
2. Проверка датчика
3. Замена

Каждый водитель знает, что перегрев двигателя — это очень плохо. Ни к чему хорошему он привести не может. Дабы обезопасить мотор от перегрева, автомобили оснащаются вентиляторами охлаждения радиатора. Причем порой он далеко не один.

Сегодня поговорим об очень важном элементе охлаждения — датчике вентилятора. Он отвечает за своевременное включение этого охлаждающего устройства, предотвращая нежелательный перегрев.

Внешний вид устройства и расположение

Немного теории

Причины поломки вентилятора

Есть ряд причин, из-за которых датчик вентилятора может в итоге выйти из строя помимо датчика. Потому их предварительно следует исключить, чтобы убедиться — датчик всему виной.

К причинам отказа в работе вентилятора относят:

1. Вышел из строя вентилятор. Он может износиться, потерять целостность, получить механические повреждения. Заменить его будет дороже, если сравнивать с датчиком, но выбора нет.
2. Оборвалась цепь. При проверке датчика обычно применяют метод замыкания двух его контактов. Но если цепь проводки имеет повреждения, это сделать не удастся, а всю вину по неопытности свалят на регулятор.

Если проверка контактами не дала результата, вентилятор не реагирует, попробуйте подключить его контакты напрямую к аккумуляторной батарее.

Проверка датчика

Для начала советуем проверить датчик, который на ваш взгляд вышел из строя. Даже если окажется, что он не работает действительно, вы по крайней мере будете спокойны.

Плюс обязательно следует проверять новый датчик перед его установкой. Это позволит убедиться в его работоспособности. Сегодня подделок достаточно много на рынке, потому всегда есть шанс приобрести не качественный датчик вентилятора.

Искомый объект

Для проверки вам понадобится определенный набор инструментов и материалов, куда входят:

• Емкость;
• Вода;
• Охлаждающая жидкость;
• Термометр;
• Мультиметр.

Приступаем к проверке.

1. Налейте воду или обычную охлаждающую жидкость в подготовленную емкость.
2. Опустите в нее датчик резьбовой частью.
3. Клемму мультиметра соедините с контактами регулятора. Измерительный прибор должен стоять в режиме замера сопротивления. Хотя если мультиметр имеет функцию прозвонки, тогда выбирайте его.
4. Поместите в жидкость термометр.
5. Нагрейте воду.
6. Когда температура жидкости достигнет температуры срабатывания регулятора (92 градуса по Цельсию), контакты должны замкнуться, а мультиметр начнет пищать.
7. Если этого не произошло, датчик действительно не работает и ему требуется сменщик.

Если вы приобрели нерабочий регулятор, обязательно отправляйтесь в магазин и требуйте замены или возврата денег. Но только при наличии чека. Лучше приобретать запчасти в специализированных, хороших магазинах. Риск попасть на подделку там меньше.

Замена

На инжекторном двигателе, который буквально переполнен всевозможными датчиками, порой требуется уделить внимание регулятору включения вентилятора. Если проверка показала, что устройство вышло из строя, не остается ничего другого кроме как провести процедуру замены.

Работа предполагает потребность всего в нескольких инструментах и материалах:

• Накидной ключ на 30 миллиметров;
• Тара для слива жидкости охлаждения;
• Сухие тряпки.

Подготовив все необходимое, можно приступать к замене.

Первоочередная задача — дать двигателю остыть. Работать на холодном двигателе удобнее и безопаснее. Если горячая охлаждающая жидкость попадет на кожу, ожогов не избежать.

Процесс демонтажа

1. Для замены вам не потребуется смотровая яма или эстакада. При подобных работах данные элементы не нужны. Подойдет простой гараж.
2. Отключите от аккумуляторной батареи минусовую клемму.
3. Слейте из радиатора всю охлаждающую жидкость. Из блока цилиндров ОЖ не сливайте, в этом нет необходимости.
4. Демонтируйте пробку с расширительного бачка охлаждающей системы вашего инжекторного двигателя.
5. Чтобы слить тосол или антифриз, открутите сливную пробку на радиаторе. Найдете вы ее снизу радиатора, а для демонтажа не потребуется инструмент. Пробка легко выкручивается вручную.
6. Под сливное отверстие подставьте заранее подготовленную емкость, куда ОЖ будет стекать. Дождитесь, пока течь жидкости полностью не прекратится.
7. Если вы хотите этот же тосол затем залить обратно, возьмите чистую емкость. Если же ОЖ достаточно старая и нуждается в замене, тогда чистота тары не имеет значения.
8. Вверните пробку обратно.
9. Отключите контакты от датчика вентилятор.
10. С помощью ключа на 30 миллиметров откручивается регулятор.
11. Крутите осторожно, дабы не повредить пластиковую емкость радиатора.
12. Вкрутите на место старого новый регулятор. Обязательно вставьте медную прокладку под новое устройство.

Медная прокладка на месте

1. Верните на место электропроводку регулятора вентилятора.
2. Залейте в расширительный бачок слитый заранее тосол или антифриз.
3. Выполните продувку системы, чтобы избежать образования воздушных пробок внутри системы.
4. Верните на место минусовую клемму аккумулятора.
5. Включите силовой агрегат, прогрейте его некоторое время, чтобы убедиться в работоспособности нового датчика.
6. Если при нагреве до нужной температуры датчик опять не срабатывает, следует проверить остальные элементы, которые могут быть причиной такого поведения системы охлаждения.

Замена без слива ОЖ

Если вы не хотите тратить много времени на замену датчика на своем ВАЗ 2114, можно обойтись без процедуры слива жидкости охлаждения.

Замена регулятора включения вентилятора без этапа слива ОЖ требует наличия опыта и определенных умений. Потому новичку такой способ ремонта применять не рекомендуется.

• С помощью ключа на 30 миллиметров начинайте откручивать старый датчик, но не до конца.
• Подготовьте новый датчик.
• Одной рукой выкручивайте до конца старый регулятор, а второй быстро вставляйте новый.
• При этом определенная часть тосола вытечет, но это не страшно.
• После замены обязательно тщательно протрите все участки возле регулятора с помощью сухой ветоши.
• Убедитесь в отсутствии течи после установки нового устройства.

Здесь особенно важно работать на холодном двигателе, поскольку при нагреве и под давлением после снятия датчика ОЖ может попасть на вас. Последствия контакта кожи с горячей жидкостью описывать вряд ли стоит.

Завершив работу, тщательно оботрите автомобиль, чтобы ОЖ не оставалась на двигателе и его компонентах. Особенно это касается резиновых и пластиковых элементов.

  No Comments Yet!

Источник: https://avto-voshod.ru/ekspluatatsiya/pri-kakoj-temperature-vklyuchaetsya-ventilyator-na-vaz-2114.html

Почему плохо включается первая передача? Советы водителю

Одна из самых распространенных коробок передач, используемых на автомобилях, в том числе марки ВАЗ, — механическая. Хотя на многих современных автомобилях в конструкцию уже входит устройство автоматического переключения передач. Но они не отказываются от использования механических ящиков.

Ведь механическая коробка передач ВАЗ, как и любой другой марки автомобилей, очень надежна, неприхотлива и требует минимум обслуживания. Она способна выдерживать значительные нагрузки без вреда для себя.Доказательство тому — частое использование этого типа коробок передач на автомобилях, участвующих в различных соревнованиях.

Но какой бы надежной и простой ни была «механика», с ней тоже случаются неприятности. Одна из таких неисправностей — плохо включаются первая и задняя передачи. Тем более, что иномарки не исключение.

Но чтобы понять, почему плохо включается первая передача, нужно вначале разобрать конструкцию этого типа КПП.

Передаточное устройство

Итак, компоновка коробки передач довольно проста.

К корпусу сцепления прикреплен корпус. В этом случае валов три — ведущий, ведомый и промежуточный. Особенность расположения валов такова, что ведущий и ведомый валы находятся на одной оси, одним концом которой ведомый вал входит в приводной вал. Под ними промежуточный вал.

На каждом из валов установлены шестерни разного диаметра и с разным количеством зубьев, при этом некоторые из этих шестерен, установленные на ведомом валу, могут двигаться по нему.

Принцип работы

Схема работы редуктора следующая. Приводной вал получает вращение от диска сцепления и передает его промежуточному звену. Если на коробке включена нейтральная скорость, то зацепления шестерен промежуточного вала с толкателем нет, автомобиль обездвижен, так как вращение не передается.

При включении любой трансмиссии водитель включает шестерню ведомого элемента с определенной промежуточной передачей. И вращение начинает передаваться с ведомого вала на колеса.Авто трогается с места.

Включение необходимых передач осуществляет блок управления, состоящий из трех ползунов и вилок. Каждая вилка одета на специальный паз элемента. То есть водитель с помощью рычага переключения передач и через специальные сцены воздействует на определенный ползунок, перемещая его в сторону. В то же время вилка ползуна толкает шестерню, и она включается. На изменение скорости переключения передач влияют шестерни разного размера и количества зубьев.

Для предотвращения возврата салазок с вилкой в ​​исходное положение блок управления коробкой передач снабжен фиксаторами. Последние представляют собой подпружиненные шарики, которые входят в пазы на ползунках. То есть на слайдере в определенных местах есть бороздки.

При перемещении в нужное положение фиксатор шара выскакивает в канавку, исключая возврат ползуна. При переключении скоростей водитель должен создать давление на ползунок, превышающее силу удерживающей пружины, чтобы шарик выскочил наружу.

Это упрощенное описание устройства и работы механической трансмиссии.

Обычно по такой схеме работает КПП ВАЗ классических моделей. На некоторых автомобилях схема может немного отличаться, но суть работы одна — на шестерню действует ползунок с вилкой.

В некоторых автомобилях в коробке передач ползунок, отвечающий за включение первой скорости, предусматривает также включение задней. У них бывает, что плохо включаются первая и задняя передачи.Конечно, этот ущерб нельзя игнорировать.

На других коробках передач первая и задняя скорости разделены, и за их включение отвечают разные ползунки. В таких машинах проблемы с включением первой скорости могут не сказаться на включении задней.

Есть несколько вариантов, почему первая передача плохо включается. Еще зависит от того, как возникла причина — включить невозможно, при этом все сопровождается металлическим дребезжанием со стороны коробки, либо скорость включается, но сразу автоматически отключается.

Плохое включение из-за ползуна

Для начала разберемся, почему первая передача плохо запускается и проблема в трансмиссии.

Часто проблема с включением скорости кроется в защелке и слайдере. Появление зазубрины возле канавки для фиксатора на ползуне может легко помешать попаданию фиксатора шарика в канавку. При перемещении ползуна защелка упирается в этот заусенец и не может преодолеть его без значительных усилий со стороны водителя. В этом случае шестерни расположены очень близко, но не входят в зацепление, и зубья одной шестерни бьются о другую.

В будущем такое биение может привести к развальцовке зуба, а невозможность его включения уже будет из-за того, что из-за такого перекатывания зубья больше не смогут зацепиться.

Скорость детонации

Если он включается, но сразу выключается, то возможно защемление защелки в сжатом положении, поэтому она больше не выполняет свою работу. Также возможно сломать пружину, сжимающую фиксатор шара. Без усилия пружины он не сможет удерживать ползунок в нужном положении.

Если создается значительное усилие, вилка переключения может погнуться во время переключения.

Если это произойдет, то шестерни больше не будут полностью зацепляться, и ползун не дойдет до упора, что предотвратит попадание защелки в канавку.

Причиной плохого включения может быть неправильная установка боковой ручки КПП. В этом случае крылья не выводят шестерню на полное зацепление.

Поиск и устранение неисправностей коробки передач

Устранение неисправностей коробки передач осуществляется снятием ее с автомобиля, разборкой, поиском неисправностей деталей, если обнаруживается, что некоторые из них сильно изношены.Особое внимание следует обратить на состояние ползунков и фиксаторов. Если на ползунках заметны зазубрины, их необходимо удалить напильником. Также необходимо проверить состояние пружин и шариков фиксатора. Пружины должны быть целы, а защелка может легко перемещаться на своем месте. При необходимости изношенные или поврежденные детали подлежат замене.

Также следует внимательно осмотреть вилы на предмет изгиба. Даже небольшой изгиб может повлиять на удобство переключения передач.

После сборки необходимо также произвести регулировку переключения передач.Если быть точным, то положение крыльев задано.

Неисправность сцепления

Часто причина того, что первая передача не включается должным образом, заключается не в самой коробке передач, а в сцеплении.

Современная трансмиссия оснащена синхронизаторами, которые выравнивают скорость вращения шестерен, обеспечивая удобство включения.

Однако первая скорость не оснащена синхронизатором. Если сцепление «ведет», то при нажатии педали оно не полностью передает крутящий момент от двигателя к коробке передач.

Из-за этого есть разница во вращении валов и шестерен, в частности первой передачи.

В этом случае задействовать их достаточно сложно, и все попытки сделать это сопровождаются сильным металлическим скрежетом.

Возможно, что и обратная скорость тоже не включится, или будет сложно включить. При этом, если еще можно было включить передачу, автомобиль начинает движение даже при полностью выжатой педали сцепления.Дополнительным признаком проблем со сцеплением является то, что автомобиль дергается при переключении передач, особенно если некоторые из них не оснащены синхронизаторами.

Как проверить сцепление?

Указать неисправность сцепления, а не коробки, может автомобильный двигатель. Если при выключенном двигателе все скорости заводятся легко, проблем не возникает, а при запуске двигателя плохо включаются первая и задняя передачи, либо его вообще нельзя включить, следует обратить внимание на сцепление.

Причина того, что сцепление «ведет» часто — неправильная его регулировка.

Выжимной подшипник находится слишком далеко от выжимной диафрагмы или кулачков. При нажатии на педаль этот подшипник не может полностью отжать ведущий диск от толкателя, и крутящий момент продолжает передаваться. Значительный износ также может сказаться на работе сцепления, из-за чего оно начало «вести».

Регулировка и ремонт сцепления

Первое, что нужно сделать при неисправности сцепления — это отрегулировать.

На разных автомобилях это делается по-разному, но все операции сводятся к одному — установке выжимного подшипника на необходимом расстоянии от диафрагмы или кулачков.

Если регулировка не помогла, то придется демонтировать сцепление вместе с автомобилем, провести диагностику и заменить изношенные элементы. Иногда со временем изнашиваются все компоненты системы. В этом случае производится полная замена сцепления — ведущего и ведомого дисков, выжимного подшипника.

Заключение

Выше приведены основные причины, по которым в автомобиле сложно включить передачи. Хотя, как указывалось в начале, если механическая трансмиссия очень надежна, то причиной плохого включения зачастую является сцепление, а не сама коробка передач.

Что произойдет, если вы поставите автомобиль задним ходом во время движения?

Если вы когда-либо случайно переводили рычаг переключения передач в нейтральное положение во время вождения, вам знакомо чувство явной паники, когда ваш автомобиль внезапно набирает обороты без ускорения. Хотя этот момент может вызвать панику, в большинстве случаев он не причинит серьезного ущерба.

Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, что произойдет, если вы случайно нажмете рычаг переключения передач своего автомобиля до упора в положение заднего хода во время движения? Узнайте, что может случиться с вашим автомобилем с автоматической коробкой передач, если вы включите задний ход во время движения, и что вам следует делать, если это произойдет.

Можно ли поставить автомобиль задним ходом во время движения?

Прежде чем смотреть, что происходит, если вы переключаете свой автомобиль на задний ход во время движения, вы сначала должны спросить, возможно ли это вообще . Короткий ответ: это зависит от обстоятельств.

Многие современные автомобили с автоматической коробкой передач имеют электронное управление, которое игнорирует запрос переключения, если компьютер сочтет это ошибкой.Если вы включите задний ход во время движения, может произойти вот что.

1. Ваш автомобиль активирует функцию блокировки заднего хода.

Многие автомобили на дорогах сегодня оснащены блокировкой обратного хода в качестве меры безопасности как для транспортного средства, так и для водителя. Этот ингибитор по существу игнорирует запрос на включение передачи заднего хода, пока автомобиль движется вперед, пока транспортное средство не замедлится до приемлемой скорости для переключения.

Производители автомобилей устанавливают эту функцию на автомобили, чтобы защитить ваш автомобиль от дорогостоящего ремонта и помочь защитить вас и ваших пассажиров, особенно на скоростях шоссе. На многих автомобилях блокировка реверса управляется бортовым компьютером. Но даже в более старых моделях использовалась более ручная система с устройством гидравлического управления в качестве системы блокировки обратного хода.

Если ваш автомобиль оснащен функцией блокировки заднего хода, включение заднего хода во время движения может на самом деле немного не впечатлять, поскольку эта функция не позволит чему-либо произойти, пока вы не замедлитесь или не остановитесь.Однако лучшее, что вы можете сделать, — это избежать «тестирования» этой функции, не снимая руки с переключателя во время управления автомобилем с автоматической коробкой передач.

2. Автомобиль заглохнет, и вы можете услышать скрежет.

Если случайно ваш автомобиль не оборудован блокировщиком реверса, или он неисправен или сломан, включение автоматической коробки передач во время движения с большой вероятностью приведет к остановке двигателя.

Автоматическая трансмиссия вашего автомобиля состоит из системы шестерен, которые работают вместе, чтобы перемещать его по дороге.Шестерни будут вращаться в одном направлении, чтобы двигатель двигался вперед, и в противоположном направлении при движении задним ходом. В автоматической коробке передач используется преобразователь крутящего момента и трансмиссионная жидкость для переключения передач и увеличения мощности от двигателя к трансмиссии и, в конечном итоге, к колесам.

Вы включаете задний ход во время движения. Что теперь?

Если вам каким-то образом удается переключить автоматическую коробку передач на задний ход при движении вперед, первое, что нужно сделать, — сохранять спокойствие! Паника может побудить к иррациональным и небезопасным решениям.

Когда вы почувствуете, что ваш автомобиль заглох, сбросьте газ, переключите автомобиль на нейтраль и двигайтесь по обочине. Поскольку двигатель, скорее всего, заглох, вы можете потерять усилитель рулевого управления и усилитель тормозов, поэтому спокойно и осторожно остановите автомобиль на обочине дороги. Убедитесь, что ваша машина полностью остановилась, а затем включите парковку. Возможно, вам придется выключить двигатель и снова завести машину.

Включите двигатель при работающем двигателе и медленно начните движение вперед.Если ваш автомобиль едет нормально, поезжайте в ближайший к вам сервисный центр Firestone Complete Auto Care, чтобы эксперт проверил вашу автоматическую трансмиссию на наличие каких-либо признаков повреждений. Если ваш автомобиль издает звуки или чувствует себя неуверенно, когда вы начинаете движение, остановитесь и обратитесь в службу технической поддержки, чтобы отвезти вас в ближайший сервисный центр Firestone Complete Auto Care.

Оставайтесь в безопасности с Firestone Complete Auto Care

Ваша автоматическая коробка передач — это сложная и отлаженная система.Даже если сразу все кажется неправильным, включение заднего хода во время движения может стать настоящим потрясением для трансмиссии и даже вызвать повреждение!

Избегайте дорогостоящего ремонта, назначив встречу для осмотра коробки передач в ближайшем к вам Firestone Complete Auto Care. Наши опытные специалисты осмотрят вашу систему трансмиссии, чтобы убедиться, что все работает должным образом, чтобы вы могли оставаться в безопасности на дороге.

Почему переключение передач плохое.Проблемы с включением первой передачи и методы решения неисправности Плохо включены передачи 2112

Один из самых распространенных автомобилей, используемых на автомобилях, в том числе марки ВАЗ, — механический. Хотя многие современные автомобили уже включают в конструкцию устройство автоматического переключения передач. Но они не отказываются от его использования.

Ведь ВАЗ, как и любая другая марка автомобилей, очень надежен, неприхотлив и требует минимум обслуживания. Она способна выдерживать значительные нагрузки без вреда для себя.Доказательством тому является частое использование этой коробки передач на автомобилях, участвующих в различных соревнованиях.

Но какой бы надежной и простой ни была «механика», неприятности случаются и с ней. Одна из таких неисправностей — плохо включаются первая и задняя передачи. И иномарки не исключение.

Но чтобы понять, почему плохо включается первая передача, сначала нужно разобрать конструкцию редуктора этого типа.

Передаточное устройство

Итак, схема коробки передач довольно проста.

К корпусу сцепления прикреплен корпус. В этом корпусе три вала — ведущий, ведомый и промежуточный. Особенность расположения валов такова, что ведущий и ведомый валы находятся на одной оси, причем один конец ведомого вала входит в ведущий вал. Под ними установлен промежуточный вал.

На каждом из валов расположены шестерни разного диаметра и с разным количеством зубьев, при этом некоторые из этих шестерен, установленные на ведомом валу, могут двигаться по нему.

Принцип работы

Схема работы редуктора следующая. Приводной вал получает вращение от ведомого диска сцепления и передает его промежуточному звену. Если коробка передач имеет нейтральную скорость, то нет зацепления шестерен промежуточного вала с ведомой, автомобиль находится в неподвижном состоянии, так как вращение не передается.

При включении любой передачи водитель включает шестерню ведомого элемента с определенной промежуточной передачей. И вращение начинает передаваться с ведомого вала на колеса.Машина трогается с места.

Необходимые передачи включаются блоком управления, состоящим из трех ползунов и вилок. Каждая из вилок надевается на специальный паз элемента. То есть водитель с помощью рычага КПП и с помощью специальной ступени воздействует на определенный ползунок, перемещая его в сторону. В то же время вилка ползуна толкает шестерню, и она включается. На изменение скорости переключения передач влияет включение шестерен разного размера и количества зубьев.

Для предотвращения возврата ползуна с вилкой в ​​исходное положение блок управления коробкой снабжен защелками. Последние представляют собой подпружиненные шарики, которые входят в пазы на ползунках. То есть на слайдере в определенных местах есть бороздки.

При перемещении в желаемое положение фиксатор шара прыгает в канавку, исключая возврат ползуна. При переключении передачи водитель должен приложить к ползуну большее давление, чем стопорная пружина, чтобы шарик выскочил.

Это упрощенное описание устройства и работы механической коробки передач.

Обычно по такой схеме работают классические модели. На некоторых автомобилях схема может немного отличаться, но суть работы одна — на шестерню действует ползун с вилкой.

В некоторых машинах на КПП ползунок, отвечающий за включение первой скорости, включает и заднюю. У них бывает, что плохо включаются первая и задняя передачи.Конечно, на эту поломку нельзя не обратить внимание.

На других коробках передач первая и задняя скорости разделены, и за их включение отвечают разные ползунки. В таких машинах проблемы с включением первой скорости могут не отразиться на включении задней.

Есть несколько вариантов, почему плохо включается первая передача. Еще зависит от того, как проявляется причина — включить невозможно, при этом все сопровождается шлифовкой металла со стороны коробки, либо скорость включается, но сразу отключается сама по себе.

Плохое включение из-за ползуна

Сначала рассмотрим, почему плохо включается первая передача и проблема в трансмиссии.

Часто проблема с включением скорости кроется в защелке и слайдере. Появление заусенца возле канавки для фиксатора на ползуне может легко помешать входу фиксатора шара в канавку. При движении ползуна защелка упирается в этот заусенец и не может преодолеть его без значительных усилий со стороны водителя.В этом случае шестерни расположены очень близко, но не входят в зацепление, и зубья одной шестерни бьются о другую.

В будущем такое биение может привести к развальцовке зубьев, а невозможность включения уже будет из-за того, что из-за этого качения зубья больше не смогут зацепиться.

Скорость выбивания

Если он включается, но сразу выключается, то в выдавленном положении может заклинивать защелка, поэтому свою работу она уже не выполняет.Также возможно, что пружина, прижимающая фиксатор шара, разрушена. Без силы пружины он не сможет удерживать бегунок в нужном положении.

При приложении значительного усилия во время включения вилка переключения передач может погнуться.

Если это произойдет, шестерни больше не будут полностью зацепляться, а сам ползун не достигнет упора, что предотвратит попадание фиксатора в канавку.

Причиной плохого включения может быть неправильная установка коромысла ручки КПП.В этом случае коромысло не приводит шестерню в полное зацепление.

Устранение неисправности коробки передач

Устранение неисправности производится снятием ее с автомобиля, разборкой, поиском неисправностей деталей, если обнаруживается, что некоторые из них сильно изношены. Особое внимание следует обратить на состояние ползунков и фиксаторов. Если на ползунках видны заусенцы, их необходимо удалить напильником. Также нужно проверить состояние пружин и стопорных шариков. Пружины должны быть целы, а фиксатор должен беспрепятственно перемещаться на своем месте.Изношенные или поврежденные элементы при необходимости необходимо заменить.

Также следует внимательно осмотреть вилки включения на предмет изгиба. Даже небольшой изгиб может повлиять на легкость переключения передач.

После сборки необходимо также выполнить регулировку переключения передач. Если быть точным, раскрыто положение крыльев.

Неисправности сцепления

Часто причиной того, что первая передача плохо включается, является не сама коробка передач, а сцепление.

Современные трансмиссии оснащены синхронизаторами, которые выравнивают скорость вращения шестерен, обеспечивая легкое включение.

Однако первая скорость не оснащена синхронизатором. Если сцепление «ведет», то при нажатии педали передача крутящего момента от двигателя к коробке передач полностью не прекращается.

Из-за этого есть разница во вращении валов и шестерен, в частности первой передачи.

В этом случае ввести их в зацепление достаточно сложно, и все попытки сделать это сопровождаются сильным шлифованием металла.

Вполне возможно, что и реверс не включается, или сложно включить. В этом случае, если еще можно было включить передачу, автомобиль трогается с места даже при полностью выжатой педали сцепления. Дополнительным признаком проблем со сцеплением является то, что автомобиль дергается при переключении передач, особенно если некоторые из них не оснащены синхронизаторами.

Как проверить сцепление?

Авто может помочь указать двигатель, а не коробки. Если при выключенном двигателе все скорости переключаются легко, проблем не возникает, а при работающем двигателе плохо включаются первая и задняя передачи или вообще невозможно включить — следует обратить внимание к сцеплению.

Причина «опережения» сцепления часто связана с неправильной регулировкой.

Выжимной подшипник слишком далеко от выжимной мембраны или кулачков. При нажатии на педаль этот подшипник не может полностью отжать приводной диск от ведомого, и крутящий момент продолжает передаваться. Значительный износ сцепления также может сказаться на работе сцепления, из-за чего оно начало «вести».

Регулировка и ремонт сцепления

Первое, что нужно сделать при проблемах со сцеплением, — это отрегулировать.

На разных автомобилях это делается по-разному, но все операции сводятся к одному — установке выжимного подшипника на необходимом расстоянии от диафрагмы или кулачков.

Если регулировка не помогла, то придется демонтировать сцепление с автомобиля, провести диагностику и заменить изношенные элементы. Иногда со временем изнашиваются все компоненты системы. В этом случае производится полная замена сцепления — ведущего и ведомого дисков, выжимного подшипника.

Заключение

Выше приведены основные причины, по которым на автомобиле сложно включить передачи. Хотя, как указывалось в начале, если МКПП очень надежна, то чаще всего виной всему сцепление, а не сама коробка.

При плохом переключении передач вождение становится не только неприятным, но и небезопасным. Давайте рассмотрим основные причины, по которым переключения передач плохие или совсем нет. А так как АКПП и МКПП слишком разные, рассмотрим их отдельно.

Если у вас есть механик

Плохое переключение передач на автомобиле с механической коробкой передач по трем причинам. Первым из них является неисправность сцепления, когда оно не выключается полностью (движется). Первым признаком данной неисправности является включение задней передачи с характерным треском. Задний реагирует на эту аномалию более заметно, чем остальные передачи, потому что он единственный, не оборудованный синхронизатором.

Вторая причина — неисправность механизма переключения передач КПП.И, наконец, третье — чрезмерный износ синхронизаторов коробки передач.

Также есть несколько неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП:

Чрезмерный износ синхронизаторов происходит преимущественно на тех передачах, которые включаются чаще: это обычно первая, вторая и третья. Задний в этот список не входит, так как в нем нет синхронизатора. Когда у вас плохое переключение передач, и вы предполагаете, что причиной этого является износ синхронизаторов, во-первых, у вас должны возникнуть трудности с этим только на ходу.Во-вторых, в этом случае лучше переключиться, если вы используете двойной выпуск.

Для тех, кто не знает, что такое двойное сжатие. Для переключения на повышенную передачу: нажмите сцепление, включите нейтраль, отпустите и снова нажмите сцепление, включите передачу.

Люфт в так называемом «вертолете» — одна из причин нечеткого переключения передач

Для перехода на более низкую: двойное нажатие необходимо совмещать с отпусканием газа, то есть при нажатии на педаль сцепления отпускается, а коробка передач находится в нейтральном положении, необходимо нажать и отпустить педаль акселератора.Поэтому они переключают передачи на автоматическую коробку, в которой нет синхронизаторов. Если коробка будет легче переключаться при двойном расцеплении, то в плохом переключении передач виноваты изношенные синхронизаторы.

Если передачи плохо переключаются на неподвижном автомобиле с выключенным двигателем, неисправность может быть только в механизме переключения передач трансмиссии.

Поищите в нем поломку или проверьте, правильно ли отрегулирован. Даже не думайте о сцеплении и синхронизаторах.

Для тех, у кого есть пулемет

Если у вашего автомобиля автоматическая коробка передач. Вам не помешает узнать, в каких режимах может работать ваша машина:

В автоматической коробке передач есть кнопка на рычаге переключения режимов с надписью O / D OFF. При его включении включение запрещено, что увеличивает передачу аналога 5-й передачи МКПП. То есть, если ваша машина имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного ускорения она будет использовать только три самые низкие передачи.

Автоматическая трансмиссия намного сложнее тех, что встречаются с механическими коробками передач из-за неисправности коробки передач, и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики. Но, несмотря на это, о ней все же нужно что-то знать хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией.

АКПП гораздо требовательнее к точности поддержания уровня масла в ней, чем механика. И слишком низкий, и чрезмерно высокий уровень масла очень вреден для нее.Оба могут привести к серьезным повреждениям. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При нехватке масла из-за того, что масляный насос вместе с маслом начинает всасывать воздух. Если есть избыток масла, оно вспенивается вращающимися частями, которые затем погружаются в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет низкую теплопроводность. Следовательно, если вы будете эксплуатировать машину с таким маслом, давление в ее системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке сцеплений и их интенсивному износу. Нарушенная теплопроводность не позволит отвести все лишнее тепло.Это вместе с низким давлением приведет к поломке машины и потребует серьезного ремонта.

Пеное масло имеет больший объем. Следовательно, проверка масла покажет слишком высокий уровень. Если вы обнаружите, что уровень масла поднялся без видимой причины, необходимо выключить двигатель и дать маслу отстояться. Затем проверьте уровень еще раз. Если он окажется низким, нужно безопасно долить необходимый порий и повторить проверку.

Уровень масла в торговом автомате проверяется с помощью щупа или через контрольное отверстие, закрытое пробкой.

Как проверить уровень масла щупом

• Прогреть масло до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15 км).

Выберите плоскую горизонтальную платформу для измерения. Поставил машину на ручник.

• Переместите рычаг, чтобы выбрать режим работы коробки во всех положениях, задерживаясь в каждом от 3 до 5 секунд, пока машина не сработает.
• Оставьте переключатель режимов в положении P, и в этом положении определите уровень масла.
• Не выключая двигатель, выньте масляный щуп, вытрите его насухо и снова вставьте в трубку до упора, затем вытащите его и прочитайте показания. Верхний предел следов масла на сухом щупе должен находиться на отметке, отмеченной горячим, или в области с пересекающимися насечками.

Если уровень недостаточен, можно долить масло через трубку, в которую вставлен щуп. Не забывайте, что АКПП боится грязи, поэтому доливайте только чистое новое масло.Протрите щуп чистой тканью, не оставляющей ниток.

При проверке уровня масла обращайте внимание на его внешний вид. Темная жидкость с запахом гари свидетельствует о том, что в агрегате не все в порядке. Сначала попробуйте поменять масло и фильтр в АКПП. Молочный цвет ATF говорит о том, что охлаждающая жидкость попала в коробку. Охлаждающая жидкость смягчает и раздувает материал, из которого изготовлены муфты. Не стесняйтесь менять такое масло, предварительно устранив причину попадания антифриза в коробку, иначе машина получит значительные поломки.В коробку может попасть охлаждающая жидкость из-за течи масляного отсека в радиаторе системы охлаждения. В этом случае эмульсия будет наблюдаться как в коробке, так и в системе охлаждения двигателя.

Наиболее частые неисправности машины

• Автомобиль не движется вперед, а движение назад является нормальным. Возможные причины: износ фрикционной муфты фрикциона переднего хода, дефект поршня этой муфты, поломка колец этого же фрикциона, заклинивание клапанов гидроблока.
• Обратной скорости нет, есть только 1 и 2 вперед. Возможные причины: износ муфт муфты заднего хода, неисправность поршня этой муфты, повреждение шлицевого соединения в корпусе барабана, очередной дефект этого барабана.
• Назад нет, вперед все работает. Причины: износ тормозной ленты, неисправность поршня этой ленты или поломка ее штока, дефекты тормозного пакета.
• Нет движения вперед или назад при включении любого режима, есть нажатие на переключение, но машина стоит на месте.Причины: неисправность гидротрансформатора, отсутствие масла, забитый фильтр.
• Включены только задний ход, 1-я и 2-я передачи. Причины: заклинивание клапана в гидроблоке, низкий уровень масла, общий износ поршней и муфт зубчатых муфт, которые не входят в зацепление.

Коробка передач — довольно сложный агрегат, требующий должного внимания и диагностики. Сегодня проблема плохого переключения передач актуальна для многих автомобилей, поэтому важно понимать, как проводится диагностика и ремонт агрегата.Из этого материала вы узнаете, почему плохо включается первая передача, с чем это связано и как можно при необходимости включить первую скорость.

[Скрыть]

Каковы причины перебоев?

Коробка передач — не только один из самых сложных, но и один из самых основных компонентов любого транспортного средства. Причины неисправностей, из-за которых плотно включается первая передача, могут быть связаны как с неправильным использованием агрегата, так и с ездой по плохому дорожному покрытию.В любом случае, если вы не знаете, почему плохо включается скорость, то это говорит о некой поломке самого агрегата.

Следует отметить, что подобная проблема часто возникает со старыми автомобилями, которые покупаются с рук, а не в автосалонах. Поэтому, если вы купили подержанный автомобиль, то такой проблеме не стоит даже удивляться, тем более что подобные неисправности рано или поздно появятся в любой машине. Кроме того, если вы попытаетесь включить скорость и это произойдет, но очень плохо и с большим трудом, то селектор агрегата может со временем вообще перестать реагировать на любые команды автомобилиста.Естественно, что не каждый водитель сможет постоянно начинать движение со второй скорости, поэтому важно понимать причины, по которым с трудом включается первая передача.

Ниже приведен список поломок, из-за которых рычаг переключения передач будет плохо переключаться:

1. Проблема — механизм плохо включается, отключение неполное. Часто такая проблема возникает на автомобилях отечественного производства и в большинстве случаев связана с тем, что трос механического сцепления вылетает из места крепления.На самом деле определить это не особо сложно — при обрыве троса педаль будет утоплена в пол и не сдвинется с места. Это, как вы понимаете, напрямую связано с работой сцепления, а не коробки передач.
2. Произошла поломка в работе тяги управления механизма переключения передач. Тогда не только первая, но и задняя, ​​а также остальные скорости будут плохо включаться.
3. Пробой реактивной тяги агрегата.
4. По неизвестным причинам ослабли крепежные болты, расположенные на гарнитуре или селекторе тяги переключения режимов коробки передач.Проблема решается затяжкой болтов.
5. Неправильно отрегулирован привод переключения передач.
6. Пластиковые элементы в приводе управления коробкой передач вышли из строя или отработали свой ресурс.
7. Плохо отрегулированы крылья. Как известно, назначение коромысла очень важно в связи между коробкой передач и селектором передач, поэтому неправильная регулировка вполне может быть причиной проблемы. Кроме того, пластиковые втулки могут изнашиваться или выходить из строя на этом звене.
8. Отказ синхронизатора также можно назвать одним из самых распространенных отказов трансмиссии. Синхронизаторы агрегатов представляют собой латунные втулки, необходимые для упрощения переключения агрегатов. Поскольку латунь сама по себе является мягким материалом, в процессе эксплуатации транспортного средства она может стираться и стираться. Чтобы правильно диагностировать состояние синхронизаторов, следует обратить внимание на работу коробки передач — если при переключении передач появляется скрежет или неприятный звук, значит проблема в них. Причем этот звук будет появляться постоянно при попытке включить первую передачу.В том случае, если появляется только звук, но селектор КПП включается в тот или иной режим без проблем, то вскоре возникнет неисправность.
9. Выход из строя подшипников коробки передач. Подобная неисправность возникает не так часто, можно даже сказать, что редко, но столкнуться с ней все же может любой автомобилист. Если у вас есть автомобиль с механической коробкой передач, то в нем могут заклинивать подшипники, в результате чего вал перестает вращаться по траектории. В таких случаях сложно включить первую передачу; на других скоростях проблема обычно не возникает.
10. Вал коробки передач вышел из строя. Вал агрегата обычно не подвержен эксплуатационному износу или очень большим нагрузкам, но неисправность может быть вызвана заводским дефектом. В том случае, если при производстве были допущены даже не очень большие ошибки, то вал вполне может сломаться. Если так, то проблема включения первой передачи может быть только началом большой поломки, с которой вам предстоит столкнуться. Как показывает практика, часто в таких случаях полностью выходит из строя сам агрегат.
11. Проблема поломки сцепления актуальна для владельцев автомобилей с автоматической коробкой передач.Бывают случаи, когда при некорректной работе сцеплений при включении первой скорости происходит толчок, но потом все работает нормально. Неисправность решается только заменой сцепления.

Вам, как автомобилисту, необходимо понимать, что поломку вала агрегата или подшипников невозможно диагностировать в домашних условиях. Только опыт и оборудование помогут понять эту причину. Соответственно, если возникнут проблемы с включением первой скорости, желательно сразу обратиться к профессионалу.

Как включить первую передачу без вреда для коробки?

Часто неопытные автомобилисты, переводя селектор КПП со второй скорости на первую, могут заметить, как возникают какие-то трудности, в частности, насколько тяжело включить первую передачу. В таких случаях начинающий водитель часто пытается установить скорость, используя силу, просто переводя селектор в желаемое положение. Ни в коем случае нельзя этого делать, так как подобные действия могут быть чреваты.

Собственно, заметив такой изъян в МКПП, автомобилисты выработали правило — первую скорость нужно включать только для того, чтобы трогаться.Во всех остальных случаях включаются вторая, третья и четвертая передачи. Особенно часто этим правилом пользуются опытные автомобилисты, но мы хотим сказать от себя, что это, в принципе, неверно.

Любой автоинструктор скажет вам, что выбор скорости должен основываться на скорости движения и частоте вращения двигателя. В принципе, даже обычная парковка возможна только на первой скорости. Если вы попытаетесь припарковаться на второй скорости, вам придется очень быстро маневрировать, и в таких случаях большая нагрузка повлияет на сцепление с дорогой.Собственно, как и на самом редукторе. Соответственно, вы должны усвоить для себя одно простое правило — включать первую передачу во время движения можно только в том случае, если скорость низкая, а частота вращения коленчатого вала низкая.

Теория коробки передач

Каждый автомобилист, разбирающийся в устройстве коробки передач, знает, что все современные автомобили с механической коробкой передач оснащены синхронизаторами. Этот элемент — одна из важных составляющих агрегата. Назначение синхронизаторов — выравнивание оборотов всех валов коробки передач.К тому же эти элементы отвечают за безболезненное для коробки и безударное переключение передач.

Следует отметить, что сразу, как водитель нажимает на селектор коробки передач при переключении со второй передачи на первую, можно почувствовать препятствие. Это препятствие препятствует активации первой скорости, и именно это препятствие называется синхронизатором. В том случае, если коробка передач относительно новая или на нее недавно был установлен синхронизатор, то вы не почувствуете проблем с переходом с повышенной скорости на пониженную.Включение первой передачи будет происходить беспрепятственно.

Но если ваш автомобиль уже проехал более ста тысяч километров, то это напрямую скажется на работе некоторых элементов агрегата. В частности, в первую очередь перестанут нормально работать синхронизаторы — они просто не смогут выполнять поставленные перед ними изначально задачи. Тогда автомобилист вынужден выполнять различные «трюки», о которых нам рассказывали наши деды — это всякие перегаски с и так далее.

При выполнении таких фокусов перебазирование будет выполнять функцию выравнивателя сопряженных между собой шестерен. Таким образом, если разница угловых скоростей велика, а синхронизаторы достаточно изношены, то водителю придется разгоняться еще больше. В том случае, если угловые скорости совпадают, автомобилист сразу поймет это — селектор КПП может легко переключаться с высокой скорости на малую. Таким образом, прилагать усилия больше не рекомендуется.

Способы включения первой передачи

Итак, если в вашем автомобиле плохо включаются режимы и вы уже разобрались в причинах и теории, то перейдем к самому главному — способам включения первой передачи .Самый простой способ в этом случае — включить первую передачу во время движения. Вам нужно без усилий переместить селектор навесного оборудования вперед и делать это до тех пор, пока не сработает соответствующий синхронизатор. Однако следует отметить, что этот способ актуален для большинства легковых и некоторых грузовых автомобилей.

Следует учитывать, что в большинстве старых грузовиков это не сработает, так как устройство самого агрегата этого не позволяет, так как синхронизаторов в них просто нет. Кроме того, следует учитывать, что такой способ включения первой скорости вряд ли актуален, если синхронизатор на вашем транспортном средстве уже отработал свой ресурс.Это будет просто невозможно.

Тогда автомобилисту останется лишь немного подождать, пока машина практически не остановится, чтобы набрать нужную скорость. Или, применив силу, включите рычаг переключения передач. В принципе, ни первый, ни второй способ нельзя назвать оптимальным выходом из такой проблемы. Как показывает практика, лучше всего будет использовать тот же старомодный метод с регазификацией.

Как это сделать — вы узнаете ниже:

1. Итак, двигаясь на второй скорости, начните нажимать педаль сцепления.
2. Удерживая педаль, переведите селектор коробки передач в нейтральное положение. Сделав это, можно отключить педаль сцепления, можно отключить.
3. Затем, когда педаль полностью опущена, нужно правой ногой немного добавить газа, одновременно нажимая на педаль. В этом случае обратите внимание на тахометр, который показывает количество оборотов. Вам нужно довести обороты до двух с половиной тысяч в минуту, то есть стрелка должна быть у числа 2500. Здесь обратите внимание на один его важный нюанс — тем больше разница угловых скоростей сопрягаемых шестерен. коробки, тем выше нужно поднять количество оборотов.То есть показатель 2500 — это минимум, при необходимости долейте газа.
4. Затем снова нажмите педаль сцепления.
5. Далее селектор коробки передач нужно перевести в положение включения начального режима, то есть первой скорости. Здесь также обратите внимание на то, что если селектор не входит правильно в нужное положение, то, скорее всего, вы просто дали немного газа. Если да, то повторите шаги, только добавьте еще газа.
6. В конечном итоге нужно отпускать педаль сцепления плавно, а не резко.Если вы все сделали правильно, то рычаг коробки без проблем, толчков и посторонних звуков перейдет в нужное положение.

Если у вас не получилось это сделать, то не расстраивайтесь — с первого раза редко кому удается выполнить двойной ребаз. Повторяя процедуру несколько раз, вы сможете запомнить все, что вам нужно сделать, чтобы правильно включить первую скорость. Собственно, эти же методы позволяют активировать первую передачу при движении на третьей, например, если в аварийной ситуации нужно затормозить мотором.В этом случае, чем выше скорость движения, тем дольше вам нужно будет ждать, пока синхронизаторы вам помогут. Или нужно еще нажать на газ.

Но не стоит рассматривать двойное переключение газа как выход из ситуации. Этот способ можно назвать временным решением, но агрегат все равно придется отремонтировать. Поскольку замена синхронизаторов — довольно сложный процесс, рекомендуем обратиться за помощью к профессионалу. Если вы все же решили провести эту процедуру самостоятельно, то вам пригодятся приведенные ниже инструкции.

Четкость передач и работа всего механизма переключения передач часто беспокоят владельцев автомобилей с механической коробкой передач. Распространенная проблема заключается в том, что после запуска двигателя одна или несколько передач включаются с большим усилием или не полностью, нет возможности включить скорость, в момент включения слышны посторонние шумы, появляются лишние вибрации и т. Д.

Такие неисправности возникают неожиданно, и трудности с переключением передач могут постепенно увеличиваться.Скорости могут быть плохо включены в «холодную» и / или «горячую». Примечательно, что часто передачи в МКПП на заглушенном двигателе переключаются нормально.

Читайте в этой статье

Плохие передачи включаются при работающем двигателе: возможные причины

В самом начале следует отметить, что невозможность включения передачи при не запущенном двигателе может свидетельствовать о серьезной неисправности коробки передач, заключающейся в выходе из строя синхронизаторов.Второй причиной может быть износ или поломка шестерни. Также возможно заклинивание узлов и механизмов, отвечающих за передачу усилия от рычага в кабине на КПП при выборе передачи.

Для точного определения причин, в первом случае потребуется снять коробку для разборки и последующего устранения неисправностей, во втором случае необходимо выявить и заменить вышедшие из строя блоки. В некоторых случаях достаточно провести их профилактику: снятие, смазку и тщательную регулировку.

Что касается проблемного переключения при работающем ДВС, то в списке наиболее частых неисправностей отмечают:

• отсутствие трансмиссионного масла в коробке передач;
• проблемы с механизмом сцепления;

Низкий уровень трансмиссионного масла

Из-за недостаточного количества масла в коробке переключение передач чрезвычайно затруднено, но необходимо задействовать скорости. При таком переключателе слышен металлический хруст, коробка при движении на включенной передаче начинает сильно шуметь и «выть».

Полное отсутствие смазки в коробке передач не позволит переключать передачи, так как без масла синхронизаторы не смогут нормально работать, а шестерни не войдут в зацепление в коробке.

Любое проявление этих симптомов требует немедленного прекращения эксплуатации автомобиля и проверки уровня трансмиссионного масла в коробке передач. Также необходимо осмотреть коробку передач на предмет повреждений корпуса, утечек масла через сальники и прокладки.

Следует отметить, что для МКПП многих автомобилей масло в коробке с завода залито на весь срок службы.На практике замену рекомендуется проводить каждые 60-80 км. пробег.

Неисправности сцепления

Проще говоря, сцепление — это механизм, который передает крутящий момент двигателя на трансмиссию, а также открывает двигатель и трансмиссию, чтобы можно было переключать передачи. Отказ отдельных узлов этого агрегата может сделать невозможным переключение передач точно при работающем двигателе.

Утечка тормозной жидкости

Многие современные автомобили сконструированы с использованием тормозной жидкости в качестве жидкости для сцепления.Если в гидравлической системе привода сцепления недостаточно жидкости, сцепление не будет полностью включено.

В этом случае программы включатся намертво или не включатся совсем. Для первоначальной проверки посмотрите на уровень жидкости в резервуаре. Если уровень низкий, необходимо проверить герметичность, отремонтировать дефекты и прокачать сцепление.

В случае, если уровень жидкости в норме и других причин не выявлено, необходимо будет снять коробку передач для проверки элементов сцепления.Обычно при попытке включить обороты и поломках этого механизма не слышно громких скрипящих металлических звуков из самой коробки передач.

Шестерни могут не включаться или не включаться полностью, если неисправность связана с корзиной сцепления. Выжимной подшипник также может быть причиной. В случае, если указанный подшипник не движется свободно по первичному валу или заедает, то необходима замена детали.

Следует отдельно добавить, что первичным признаком проблем с выпуском является появление шороха или отчетливого гула на движущейся машине.Шумы появляются исключительно в тот момент, когда педаль сцепления выжата до пола. Такие посторонние звуки могут присутствовать как на холодной машине, так и на теплой. После отпускания педали сцепления шум должен исчезнуть. Заклинило выжимной выключатель сцепления не даст сцеплению включиться, что затрудняет переключение передач, а также может привести к быстрому износу и разрушению других элементов механизма сцепления.

Неисправности корзины часто связаны с критическим износом лепестков.Износ означает, что корзина перестает выполнять свою функцию при нагревании. При повышении температуры диск сцепления не может полностью повернуть назад прижимной диск. Результат — очень сложное переключение передач после небольшого прогрева двигателя.

После снятия коробки необходимо осмотреть корзину на предмет деформации, следов перегрева и других дефектов. В случае обнаружения элемент необходимо заменить.

Другой причиной того, что шестерни не входят в зацепление на работающей машине или включаются с силой, может быть изношенный диск сцепления.

После разборки необходимо осмотреть фрикционные накладки на диске. Они не должны быть сильно изношены, сожжены или повреждены, а также не допускается деформация дисков. Дополнительно при осмотре муфты требуется проверка диафрагменных пружин. После замены вышедших из строя элементов сцепления коробку необходимо хорошо отцентрировать при последующей сборке, а сцепление прокачать.

Читайте также

Обороты двигателя и срок службы. Недостатки езды на низких и высоких оборотах.На каком количестве оборотов двигателя лучше всего ездить? Советы и рекомендации.

Проблема

с обратным переключением передач может быть слишком дорогостоящей для устранения, но есть другое решение

Вопрос: Мне становится все труднее переключаться на задний ход на моей Toyota Camry 1991 года выпуска.Механическая коробка передач просто застревает и не переходит в реверсивное положение; он входит в первую без каких-либо проблем. Дилер сказал, что трансмиссию нужно вытащить и отремонтировать. Но мне интересно, есть ли другой вариант. В остальном машина в хорошей форме, проехав 110 000 миль, но я не хочу тратить больше 1000 долларов на машину 8-летней давности.

— J.E.

Ответ: Проблема, с которой вы сталкиваетесь, не является чем-то необычным для старых автомобилей с механической коробкой передач, особенно если они подвергались злоупотреблениям на протяжении многих лет либо из-за неосторожного использования, либо из-за плохого сцепления.

Вполне возможно, стерты острия на зубьях шестерен заднего хода. Чтобы понять проблему и как избежать ремонта, вам нужно получить небольшой урок трансмиссии.

Механические коробки передач имеют два вала, каждый с расположением шестерен, позволяющих изменять передаточное число от двигателя к колесам. Важной особенностью является то, что все передние передачи представляют собой так называемые синхронизирующие шестерни, которые уравнивают скорость двух валов во время переключения. Они гарантируют, что передачи можно переключать на пониженную или повышенную, даже когда автомобиль находится в движении.

Но две передачи заднего хода на валу и промежуточном валу трансмиссии разные. Разработчики трансмиссий правильно предполагают, что люди переключаются только на задний ход (или должны) с остановки и не будут нуждаться в синхронизаторах.

Когда вы хотите вернуться назад после остановки, вы нажимаете сцепление и включаете задний ход. Нажимая на сцепление, вы отключаете трансмиссию от двигателя и позволяете обоим валам трансмиссии остановиться. Тогда две передачи заднего хода могут войти в зацепление.В отличие от большинства шестерен с тупыми концами на зубьях, шестерни заднего хода имеют точки, которые позволяют им скользить вместе.

Однако после многих лет использования наконечники могут изнашиваться. Если вы когда-нибудь включаете задний ход и слышите скрежет, это означает, что зубья шестерен заднего хода стачиваются.

Это часто случается из-за того, что сцепление не отрегулировано и не позволяет одному из двух трансмиссионных валов полностью остановиться. Это также может произойти, если вы попытаетесь слишком быстро переключиться на задний ход, потому что валам может потребоваться около одной секунды для остановки.Деформированный диск сцепления также может вызвать эту проблему.

После износа острия зубьев шестерни переключение на задний ход затрудняется. Иногда две шестерни будут расположены так, что зубья заедают друг с другом и не зацепляются. Вот что вызывает вашу проблему.

Простой способ избежать повреждения шестерен заднего хода — всегда переключаться на первую перед переключением на задний ход. Это заставит валы остановиться. Это старый автомобильный трюк, но он все еще работает.

Я согласен с тем, что вам не следует тратить кучу денег на восстановление трансмиссии только из-за этой проблемы с задней передачей. Когда это произойдет, не пытайтесь принудительно включить передачу заднего хода. Вместо этого поставьте машину вперед и продвиньте ее вперед. Затем попробуйте еще раз. Движение изменит положение шестерен, и вы не будете пытаться соединить две тупые точки вместе.

Вопрос: Мой Buick Regal 1997 года выпуска издает гудящий звук. В гараже, в который я его забрал, хотят продать мне новые ступичные подшипники, ШРУСы и шины.Могут ли все эти вещи вызывать гул?

— W.H.

A: Нет. Когда шарниры равных угловых скоростей выходят из строя, они щелкают. Шины почти никогда не издают необычных шумов, если только у них нет разрыва ремня, и тогда звук становится глухим. Наиболее вероятная причина проблемы — ступичные подшипники. Я бы посоветовал найти новый гараж, который будет ремонтировать только то, что сломано.

*

Ральф Вартабедян не может лично отвечать на почту, но отвечает в этой колонке на автомобильные вопросы, представляющие общий интерес.Напишите в Your Wheels, Business Section, Los Angeles Times, Times Mirror Square, Los Angeles, CA

. По электронной почте: [email protected].

Ключ к комфорту вождения — регулировка сцепления. Как отрегулировать сцепление на ВАЗе? Как отрегулировать педаль сцепления ВАЗ 2106

Правильная и точная работа сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 обеспечивается определенными регулировками его привода. Их два: регулировка зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления и регулировка свободного хода педали сцепления.

Регулировка зазора между толкателем и поршнем

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления 0,1 — 0,5 мм. Регулировка осуществляется вращением ограничителя свободного хода педали сцепления. При этом у педали сцепления образуется некоторый свободный ход 0,4 — 2,0 мм, который водитель выбирает, начиная нажимать на педаль.

Зазор между толкателем и поршнем, свободный ход педали сцепления ВАЗ 2105, 2107

Измеряется линейкой или рулеткой, которая устанавливается от пола до середины низа накладки педали.Переместите платформу рукой относительно шкалы линейки, нажав на педаль. Если есть зазор, педаль сначала двигается очень легко, а потом с трудом. Если зазора нет, слегка поверните ограничитель хода педали. Добиваемся того, чтобы свободный ход линейки укладывался в требуемые два миллиметра.

Этот зазор необходим для полного выключения сцепления. Если он отсутствует, то поршень не сможет полностью вернуться в заднее положение при отпускании педали и в рабочей полости главного цилиндра, а избыточное давление останется во всем приводе.В результате муфта не выйдет из зацепления полностью, так как выжимной подшипник будет давить на лепестки нажимной пружины, и диски будут проскальзывать (не полностью прижимаясь к маховику). Увеличение этого зазора приведет к тому, что сцепление не выйдет из зацепления полностью, а будет «двигаться» (диски не полностью отойдут от маховика).

Регулировка свободного хода педали сцепления
(зазор между выжимным подшипником и плоскостью прижимного фланца нажимной пружины корзины сцепления)

Регулируется гайкой на толкателе рабочего цилиндра сцепления.При правильной регулировке свободный ход вилки выключения сцепления составляет 4-5 мм (проверьте вручную: вилка натягивается от упора до регулировочной гайки на толкателе), а свободный ход педали сцепления составляет 25-35 мм. мм. Необходимо открутить стопорную гайку на толкателе и повернуть регулировочную гайку, чтобы установить требуемый свободный ход вилки. Свободный ход педали 25-35 мм (до выключения сцепления) можно проверить линейкой. Именно эта величина означает наличие зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины корзины сцепления.

свободный ход толкателя рабочего цилиндра сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107

При отсутствии этого зазора выжимной подшипник давит на нажимную пружину «корзины» — сцепление «пробуксовывает». С увеличенным клиренсом — «ведет».

Свободный ход педали сцепления 0,4 — 2,0 мм входит в свободный ход педали — 25 — 35 мм. То есть 25-35 мм — это общий требуемый размер.

Примечания и дополнения

— Сцепление на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 постоянно замкнутого типа, то есть постоянно включено: при отпускании педали ведомый диск прижимается к маховику и вместе с ним вращается, а также выжимной подшипник и первичный вал коробки передач.Между выжимным подшипником и упорным фланцем лепестковой пружины корзины сцепления имеется зазор 1,5 — 2,0 мм. Этот зазор выбирается, когда водитель начинает нажимать на педаль.

— Полный ход педали сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 составляет 140 мм.

— После регулировки привода сцепления проверьте четкость переключения передач. Особого внимания трансмиссия заднего хода … Плавность ее включения — показатель успешной регулировки.

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления — благодаря этой небольшой процедуре вы можете снизить риск износа деталей сцепления, таких как выжимной диск, но только если сцепление не отрегулировано, если оно отрегулировано, если оно работает правильно, риск Износ деталей сцепления будет минимальным при умеренной езде.Поэтому, если ваше сцепление не отрегулировано, мы рекомендуем вам прочитать это руководство, чтобы вы могли отрегулировать его в будущем.

Примечание!
Для регулировки необходимо запастись: основным набором гаечных ключей, а также для более правильной регулировки рекомендуется иметь при себе линейку или угольник.
А еще вам понадобятся: Плоскогубцы и плоскогубцы типа «Кобра»!

Резюме:

Где находятся рабочий цилиндр сцепления и главный цилиндр сцепления, которые используются для регулировки сцепления?

Рабочий цилиндр можно легко увидеть, заглянув под днище автомобиля, он расположен одним концом на самой коробке передач, а другим концом вставлен в вилку сцепления, для получения более подробной информации о расположении рабочего цилиндра, фото ниже:

Главный цилиндр находится в моторном отсеке автомобиля, чтобы увидеть его под днищем автомобиля, нет смысла лазить, так как после открытия капота его хорошо видно.

Когда нужно регулировать сцепление?
Регулировка сцепления происходит при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления или при отсутствии люфта на заметку! Начальный свободный ход педали должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он больше или меньше, то отрегулируйте систему.

Примечание!
А также замерить на всякий случай свободный ход педали сцепления до ее выключения, который должен быть в пределах нормы — «25 — 35 мм»!

Система также должна быть отрегулирована, если между толкателем, обозначенным красной стрелкой, и вилкой сцепления, обозначенной синей стрелкой, люфт полностью исчез или превышает «4-5 мм», он Этот ход очень легко проверить, взяв вилку сцепления рукой, как показано на рисунке, а затем поверните вилку из стороны в сторону.

Примечание!
На самом деле эту операцию можно и не проводить, но лучше всего сосредоточить все внимание на проверке свободного хода педали сцепления, потому что, как правило, если он в норме, то свободный ход толкателя и вилка сцепления тоже скорее всего будет в норме. Но тем не менее, если вы хотите проверить вилку, то проверьте ее, иначе из-за большого люфта вилок выжимной подшипник поддастся постоянной нагрузке, что может привести к его выходу из строя в ближайшем будущем, и поэтому замену придется!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Перед тем, как приступить к регулировке, необходимо более подробно объяснить, как регулируется сцепление, для этого прочтите важную информацию чуть ниже:

Во-первых, регулировка сцепления осуществляется из салона, для этого на самой педали сцепления устанавливается скоба, на которой, в свою очередь, установлен толкатель (обозначается буквой «А») главного цилиндра сцепления. , а за счет этого толкателя и расположенных на нем гаек можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание!
Изнутри автомобиля сцепление регулируется только на начальный свободный ход педали, то есть начальный свободный ход на педали сцепления должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он меньше или не на все, затем отрегулируйте с помощью гаек-толкателей, что обозначено буквой «А» на фото выше!

Во-вторых, сцепление регулируется снизу автомобиля, но в этом случае необходимо измерить свободный ход толкателя вилки сцепления, который обозначен буквой «В», и он регулируется в пределах «4 — 5 мм».

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только регулировкой толкателя главного цилиндра сцепления, но и регулировкой толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки рекомендуем также отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. В рубрике: «»)

1) Сначала, находясь в автомобиле, удерживайте упор ключом, обозначенным под цифрой «1», и в этот момент, используя ключ под цифрой «2», ослабьте стопорную гайку на 1-2 оборота.

Примечание!
Когда будет достигнут правильный свободный ход педали, снова удерживайте упор гаечным ключом и, как следствие, затяните стопорную гайку!

3) Затем с помощью линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажмите педаль сцепления рукой до тех пор, пока педаль не начнет давить с заметным сопротивлением. Когда педаль стала нажиматься с ощутимым сопротивлением, с помощью линейки измерьте свободный ход педали, который должен быть «0».4 — 2,0 мм «.

Примечание!
Если люфт снова нарушается, то в этом случае повторите операцию по регулировке длины толкателя с помощью гаек!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого с помощью плоскогубцев отсоедините сначала возвратную пружину от вилки выключения сцепления, а затем полностью снимите ее с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается только для удобства, ведь фактически люфт можно проверить и без снятия пружин, но только в этом случае при проверке люфта придется преодолевать сопротивление пружины!

2) Затем либо линейкой, либо угольником проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого сначала установите угольник так, чтобы его конец был зафиксирован, то есть упирался во что-нибудь (Лучшее место для проверки показано на фото ниже)…

Далее, когда угольник расположится как надо, рукой надавите вперед до упора на вилку сцепления и зафиксируйте в этом положении. Затем запомните положение вилки по отношению к квадрату. Запомнив, отпустите вилку и таким образом измерьте ее свободный ход, который должен быть в пределах «4–5 мм».

Примечание!
Если люфт нарушен, отрегулируйте вилку!

Регулировка:

Примечание!
Из-за того, что рабочий цилиндр расположен почти под днищем автомобиля, он обычно очень сильно загрязняется или вообще гайки толкателя закисают, и поэтому сдвинуть его гайки с места практически невозможно, поэтому для облегчения работы с гайками можно сбрызнуть любую смазку, например «WD-40», чтобы облегчить себе работу!

1) Сначала используйте два гаечных ключа, один из которых удерживает регулировочную гайку под буквой «A», а другой ослабляет стопорную гайку под буквой «B».

2) Затем с помощью плоскогубцев типа «Кобра» зафиксируйте ее так, чтобы она не проворачивалась (место обозначено буквой «А»), а затем ослабьте стопорную гайку «В» на 1-2 оборота.

Примечание!
После всех выполненных операций убедитесь, что свободный ход педали сцепления правильный!

Окончательная проверка сцепления на работоспособность!

1) Сначала включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем заведите автомобиль и дождитесь, пока двигатель прогреется до рабочей температуры.Затем на самых низких оборотах, на которых работает ваш двигатель, выжмите сцепление и, как следствие, включите передачу заднего хода.

Примечание!
Задний ход в этом случае нужно будет включать без дребезжания и стуков и других посторонних шумов!

2) Теперь вы можете попробовать еще один тест, для этого при разгоне в автомобиле старайтесь включать каждую передачу в тот момент, когда вам это нужно, если шестерни будут включаться без скрежета и стука, то в данном случае сцепление работает правильно.

3) И в заключение постарайтесь обратить внимание на ускорение автомобиля, то есть машина должна нормально ускоряться при разгоне, не должно быть такого, что вы нажимаете педаль скорости в красной зоне и машина не привод.

Примечание!
Этот пример показывает, что сцепление пробуксовывает!

Если эта проверка не дала результатов и сцепление по-прежнему работает некорректно, то в этом случае попробуйте сначала прокачать сцепление, а если это не помогает, то снимите и, как следствие, отремонтируйте сцепление, заменив его изношенные части с новыми.(Как прокачать сцепление, см. Статью «Прокачка сцепления на автомобиле»)

Дополнительный видеоролик:
Вы также можете узнать, как отрегулировать свободный ход толкателя вилки, из видео ниже:

Сцепление — одна из основных частей автомобиля с механической коробкой передач. Без него нормальная эксплуатация автомобиля невозможна. Именно муфта обеспечивает своевременное отключение, а затем и плавное соединение «коробки» и коленчатого вала двигателя при переключении передач и запуске двигателя.По сути, сцепление действует как «выключатель» крутящего момента.

Состав и особенности

В большинстве автомобилей (включая отечественную «классику») сцепление состоит из нескольких основных элементов:

Выжимной подшипник. Он не находится на первичном валу, который немного выступает из коробки передач. В этом случае подшипник крепится не на самой оси (как многие считают), а на защитном кожухе. Именно благодаря подшипнику приводная вилка приводится в движение. По конструктивным особенностям выжимной подшипник может быть выдвижным или нажимным;

Накладки фрикционные.Для изготовления этих компонентов используется углеродный композит, керамика или кевлар. Накладки устанавливаются непосредственно на основание и фиксируются специальными заклепками;

Диск сцепления. Этот узел отличается круглой формой. Его основное предназначение — соединение первичного вала коробки передач. Диск содержит демпфирующие пружины (необходимые для уменьшения вибрации), шлицевую муфту, радиальное основание и накладки;

— «корзина» (прижимная пластина) имеет оригинальную выпуклую форму. Диаметр «корзины» практически сопоставим с размером маховика.Диск идеально отшлифован с одной стороны и плотно закреплен на маховике.

Управление механизмом сцепления из салона осуществляется нажатием на педаль сцепления. Принцип его работы очень прост. В нормальном положении (при нажатой педали) выжимные пружины сжимают два диска — нажимной и сцепной. При этом оба они плотно прижимаются к маховику. В результате входной вал располагается в шлицевой муфте и передает крутящий момент.

Как только водитель за рулем автомобиля опускает педаль сцепления в пол, выжимной подшипник начинает свою работу. Он нажимает на выжимные пружины и отводит нажимные диски от диска сцепления. Входной вал коробки передач перестает вращаться, а силовой агрегат продолжает работать.

Когда регулировать сцепление?

Особых требований к регулировке сцепления по пробегу нет. Автомобилист должен сам следить за работоспособностью рычага и своевременно вносить корректировки.Как правило, необходимость в этом возникает в случае длительной эксплуатации автомобиля и естественного износа трущихся деталей. Это логично, ведь всем узлам сцепления приходится выдерживать большие нагрузки. Часто потребность в регулировке возникает при неправильной эксплуатации сцепления, когда водитель выжимает сцепление и долго удерживает его.

Бывают ситуации, когда при последней настройке были допущены серьезные ошибки. В этом случае придется заново всю работу переделывать. Если игнорировать проблему и продолжать эксплуатировать автомобиль с неотрегулированным сцеплением, то могут возникнуть проблемы с переключением передач, троганием с места (появляются рывки), расходом топлива («аппетит» может увеличиться на 10-20%).

А какой смысл затягивать настройку, если эту работу можно сделать за 30-40 минут самостоятельно.

Особенности регулировки сцепления ВАЗ-2107

Даже новичку не составит труда провести весь комплекс наладочных работ. Главное действовать строго по заданному алгоритму:

1. Выведите автомобиль на эстакаду. Если в гараже есть яма, то это только плюс. Осталось только организовать качественное освещение.
2. Начните работу из салона автомобиля. Прежде всего убедитесь, что ход сцепления находится в допустимых пределах. Для ВАЗ-2107 этот параметр составляет от 0,4 до 2 мм. В этом случае измерения производятся от точки верхнего положения педали до момента, когда она упирается непосредственно в поршень цилиндра. Если все в порядке, продолжайте. Если нет, делаем корректировку:

Найдите стопорную гайку, ограничивающую ход сцепления) и отверните ее ключом на «10»;

Поверните упор (расположенный под стопорной гайкой), измеряя зазор по ходу движения.Попав в указанный выше диапазон, затяните верхнюю гайку.

1. Снимите брызговик (для автомобилей с инжектором).
2. Тщательно очистите толкатель от мусора и обработайте проникающей смазкой.

1. Измерьте свободный ход толкателя цилиндра сцепления. Это важный момент, ведь от этого параметра напрямую зависит сам ход. выжимной подшипник … Для проверки выполните следующие манипуляции:

Сдвиньте вилку сцепления как можно дальше назад;

Измерьте свободный ход (обычно от 4 до 5 мм).Если пружина слишком жесткая и не позволяет проводить измерения, то на время проверки ее лучше отсоединить.

1. Отрегулируйте свободный ход (при необходимости). Для этого возьмите ключ «17» и удерживайте им регулировочную гайку. Одновременно ослабьте стопорную гайку с помощью ключа «13».

1. Возьмите ключ на «8» и надежно зафиксируйте толкатель. При этом ключом на «17» поверните гайку и установите необходимый ход толкателя.По рекомендации производителя она должна быть в пределах от 4 до 5 мм (об этом мы уже упоминали выше).
2. После завершения регулировки надежно затяните регулировочную гайку гаечным ключом и затяните контргайку.
3. Теперь пройдите в салон и проверьте полный ход педали. Здесь норма 2,5-3,5 сантиметра. Измерения необходимо производить от крайнего верхнего положения до момента, когда сцепление начинает отключаться. При необходимости проведите комплекс регулировочных работ еще раз.

Выход

Достаточно впервые вникнуть в особенности регулировки педали сцепления на ВАЗ-2107, и в дальнейшем эта работа займет не более 30 минут личного времени. Теперь вам не нужно будет ехать на СТО из-за такой мелочи — вы все сделаете сами. Удачи.

На автомобилях ВАЗ десятого семейства вне зависимости от объема двигателя и типа газораспределительного механизма (8 или 16 клапанов) применяется механический привод сцепления.В отличие от классических Жигулей, где установлен гидропривод механизма сцепления, тросовый привод проще в обслуживании и дешевле
… У него есть некоторые недостатки, но для двигателей такого размера и мощности эти недостатки практически не играют роли. Единственное, что может потребовать внимания при эксплуатации, это регулировка привода сцепления ВАЗ-2110.

Когда необходимо регулировать сцепление на ВАЗ-2110

По мере износа фрикционных накладок на диске сцепления свободный и рабочий ход педали увеличивается.

Это может привести к тому, что сцепление может не выключиться полностью при полностью выжатой педали. В результате муфта будет «вести», при переключении передач на ходу может возникнуть затруднение с включением первой и задней передач. Эта ситуация создает дополнительную нагрузку на шестерни, валы и синхронизаторы коробки передач, что приводит к преждевременному износу коробки передач.

Завод согласовал допустимые люфты, свободный и рабочий ход педали сцепления, которые необходимо соблюдать при эксплуатации автомобиля .

• Номинальный полный ход педали сцепления — 120 мм
  .
• Максимально допустимое — 160 мм
  .

Полный ход педали сцепления (до упора) должен находиться в диапазоне от 120 до 130 мм.

Однако до 160 мм лучше не доходить. , так как это грозит повышенным износом муфт и элементов коробки передач, а кроме того, в любой момент могут возникнуть трудности с переключением и включением передач. Чтобы измерить ход педали сцепления, нам понадобится линейка.Ставим на пол под педаль и замеряем расстояние до резиновой накладки.

Алгоритм регулировки сцепления

Для регулировки нам понадобятся всего два ключа с открытым концом на 13 и одна и та же линейка для управления ходом педали. Если ход педали больше допустимых 150-160 мм, приступим к работе:

1. Устанавливаем машину на ровный участок, подтягиваем ручник.

   Ставим машину на ручник и открываем капот.

2. Открываем капот, находим на картере сцепления выжимную вилку, в которую продевается резьбовой конец троса.

   Нужные нам гайки находятся за воздушным кожухом над кожухом сцепления.

3. Трос фиксируется двумя гайками. Ослабьте стопорную гайку, удерживая стопорную гайку гаечным ключом на 13.

   Вот так орехи выглядят на новом двигателе и при хорошем освещении.

4. Отпускаем стопорную гайку на несколько оборотов. Идем в салон и проверяем ход педали, нажимая на педаль несколько раз.

   Измеряем ход педали линейкой.

5. Затягивая стопорную гайку, увеличиваем свободный ход педали, при отпускании — уменьшаем.
6. Продолжаем регулировку, пока не достигнем номинального хода 120 мм.
7. Затягиваем стопорную гайку, удерживая стопорную гайку гаечным ключом.

   Закручиваем гайки.

8. Попутно оцениваем состояние троса сцепления. Его замена будет необходима при наличии следов явных внешних повреждений.
9. Продвигаем защитный гофрированный кожух до упора в заглушку.

   Оценив состояние кабеля, снимаем резиновый кожух.

Заключение

Так буквально за 15 минут можно отрегулировать сцепление на ВАЗ-2110 с 8- и 16-клапанным двигателем. Удачной работы всем и удачи на дорогах!

Совет. Гайки крутить будет намного удобнее, если не поленишься снять аккумулятор и отстегнуть корпус воздушного фильтра.

Основная задача сцепления — временно отключить (отсоединить) двигатель и трансмиссию и плавно их соединить.Эти операции необходимы во время движения для управления механической коробкой передач: переключение передач, остановка, торможение, запуск автомобиля.

При нарушении регулировки свободного хода педали сцепления автомобиль перестает нормально двигаться, возникают различные проблемы — трогаться становится невозможно, передачи переключаются с хрустом, также автомобиль может буксовать и плохо разгоняться.

Как отрегулировать сцепление. Общее руководство

Проверка зазора троса сцепления … В зависимости от марки автомобиля зазор троса сцепления можно проверять и регулировать по-разному.

Есть три основных способа:

• изменение длины троса при работающем рычаге сцепления;
• измерение расстояния между регулировочной гайкой и вилкой;
• , измеряя расстояние между регулировочной гайкой и стопором троса.

На некоторых автомобилях можно использовать любой из этих методов. Но замер обязательно нужно проводить между точками, указанными в инструкции к автомобилю или в инструкции по эксплуатации.

Проверка и регулировка вилки сцепления … Автомобиль необходимо надежно поднимать на пандусах или опорах. Мы также используем блокировку колес с помощью ручного тормоза.

1. Найдите трос сцепления, идущий вниз от педали сцепления и выступающий через сцепление рычага управления. На выступающем конце кабеля расположены резьбовые втулки с двумя гайками.
2. Зазор — это разница между измерением, когда рычаг переключения передач находится в состоянии покоя и когда он находится во внутреннем положении.
3. Чтобы измерить это, держите линейку рядом с тросом между рычагом подвески и другой контрольной точкой, например краем картера сцепления.
4. Осторожно нажмите на рычаг до упора, совместите линейку с концом и измерьте расстояние между рычагом и начальной точкой.
5. Вытаскиваем рычаг наружу и еще раз замеряем расстояние. Находим разницу между двумя измерениями и сравниваем с указанными данными производителя.
6. Если необходимо отрегулировать зазор, ослабьте накидную гайку на резьбовой втулке, которую в народе называют контргайкой (на некоторых автомобилях VW это барашковая гайка).
7. Затем поворачиваем регулировочную гайку вперед или назад, чтобы уменьшить или увеличить зазор, при необходимости проверяя размер.
8. Затяните контргайку и несколько раз нажмите педаль сцепления. Еще раз проверяем зазор, при необходимости корректируем.

На некоторых автомобилях с защитой днища может быть очень трудно добраться до контргайки и при необходимости повернуть ее. В этом случае для выполнения этой процедуры вам потребуются специальный ключ с головкой и универсальный диск.

Измерение зазора .
Измерьте расстояние между сцеплением рабочего рычага и контрольной точкой, например, краем корпуса сцепления. Первая операция выполняется при неподвижном рычаге управления, а затем при нажатии на него. Разница между этими двумя измерениями заключается в величине свободного хода рычага на тросе. Это зазор троса сцепления.

Другой способ проверки и регулировки … Найдите место, где трос сцепления выступает за вилку и гайки на резьбовой втулке.

1. С помощью плоскогубцев отсоедините разделительную пружину от вилки сцепления.
2. Берем конец троса с резьбой (при необходимости можно взять плоскогубцы) и затягиваем до возможного уровня, который позволит поднять педаль сцепления до предела.
3. Используйте линейку для измерения расстояния между регулировочной гайкой и внутренним краем вилки сцепления. Это измерение разрыва.
4. Сравниваем полученные данные с цифрой, указанной в инструкции по эксплуатации автомобиля.
5. Если есть необходимость в регулировке, это можно сделать, как описано выше.

Проверка и регулировка троса сцепления … Этот метод используется на некоторых старых автомобилях.

1. В полностью поднятом положении с помощью деревянного бруска клиньте педаль сцепления.
2. Обнаружив расположение троса сцепления, находим, где внешний трос прижимается к краю корпуса.
3. Контргайка и регулировочная гайка расположены на конце троса рядом с удерживающим кронштейном.
4. Удерживаем внешнюю часть троса и тянем назад до упора, что обнажит внутренний трос.
5. С помощью линейки измерьте длину оголенной части троса между концом троса и регулировочной гайкой. Это измерение зазора троса сцепления.
6. Сравниваем полученные данные с данными, указанными производителем и при необходимости корректируем.
7. Ослабьте стопорную гайку и поверните регулировочную гайку назад или вперед, чтобы получить оптимальное значение.
8. Затяните контргайку и снова произведите измерение.

Проверка и регулировка гидравлической муфты … Многие гидравлические муфты являются саморегулирующимися, но некоторые конструкции допускают ручную регулировку для компенсации износа фрикционного диска.

1. Если гидравлическое сцепление регулируется, толкатель на рабочем цилиндре будет иметь резьбу и снабжаться контргайкой.
2. Надежно поднимаем автомобиль на рампу или осевые опоры.
3. Лезем под машину и находим рабочий цилиндр сцепления и его регулируемый толкатель.
4. Используйте плоскогубцы, чтобы отсоединить разделительную пружину от вилки. Продвиньте вилку сцепления вперед до упора.
5. Удерживая его в этом положении, с помощью линейки измерьте расстояние между концом корпуса рабочего цилиндра и вилкой сцепления.
6. Отпустите пробку и снова измерьте расстояние, пока она находится в состоянии покоя.
7. Разница между этими двумя измерениями — это зазор сцепления. Сравниваем это с цифрой, которая приведена в инструкции по эксплуатации автомобиля и при необходимости корректируем.
8. Контргайка и регулировочная гайка расположены на резьбовом конце толкателя. Ослабьте контргайку.
9. Поворачиваем винт регулировочной гайки в сторону рабочего цилиндра, чтобы увеличить зазор, или в сторону вилки сцепления, чтобы уменьшить его. Когда измерения верны, затяните стопорную гайку.
10. Еще раз проверяем и при необходимости еще раз корректируем.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2110, 2111, 2112

1)
… Ставим машину на ровную поверхность и включаем стояночный тормоз.Откройте капот и отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2)
… Далее линейкой, установленной перпендикулярно акселератору и полу, измеряем расстояние хода привода. Замеряем расстояние от пола до места начала резиновой прокладки на ускорителе. В случаях, когда это расстояние больше или меньше 16 см, необходимо будет произвести регулировку.

3)
… Итак, открываем капот автомобиля, после чего находим крепление системного троса педалью.Как правило, он находится напротив водительского сиденья. Обратите внимание на 2 гайки, расположенные на конце этого кабеля. На фото они обозначены цифрами 1 и 2. Гайку № 1 откручиваем, но не до конца, а вторую закручиваем или откручиваем, до необходимой свободной скорости акселератора, то есть до хода 12-13 см. .

4)
… Обратите внимание, что при ослаблении второй гайки люфт увеличится, а при затяжке — уменьшится.

5)
… Затем садимся на водительское сиденье и несколько раз нажимаем педаль сцепления до самого конца, после чего отпускаем ее. Проделываем это еще раз и проверяем индикатор свободного хода. При необходимости процедуру можно повторить.

6)
… После регулировки сцепления вдавите ограничительную втулку в вилку до упора.

7)
… На этом процесс настройки завершен.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2108, 2109, 2199

1)
… Когда педаль нажата, необходимо измерить с помощью рулетки расстояние от пола до ее нижнего края. Он должен быть в пределах 18-20 сантиметров.

3)
… Из полученного первого результата 18-20 см вычитаем результат второго измерения 6-7 см. В итоге получаем 13-14 см. Для автомобилей марок ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109 это значение считается нормальным.

4)
… Если это значение различается в ту или иную сторону, то необходимо будет заново отрегулировать сцепление.То есть мы либо стягиваем, либо ослабляем.

5)
… Регулировочную гайку держим одним ключом, а вторым немного ослабляем стопорную гайку.

6)
… Поворачивая регулировочную гайку по часовой стрелке, мы увеличиваем ход педали, поэтому она должна двигаться вниз.

7).
Производим замеры и в случае удовлетворительного результата затягиваем стопорную гайку и эту работу можно считать завершенной. Но если нет, то вам нужно будет повторить эту операцию.

Видео

Как отрегулировать сцепление на Лада Калина?

1)
… Откройте капот и снимите воздушный фильтр … Для этого открутите болты крепления корпуса воздушного фильтра к капоту. Затем отключаем датчик массового расхода воздуха. Далее откручиваем хомут и снимаем корпус воздушного фильтра.

2)
… Вытаскиваем кабель за резьбовой конец на максимально возможное расстояние. В этом случае необходимо будет преодолеть сопротивление пружины, прикрепленной к PS.

3)
… Удерживая трос в этом положении, с помощью штангенциркуля измерьте расстояние между пластмассовым поводком и рычагом вилки. Оно должно быть 2,7 см.

4)
… Если расстояние не совпадает, то с помощью рожкового ключа либо затяните, либо ослабьте натяжную гайку.

6)
… После того, как расстояние отрегулировано, устанавливаем воздушный фильтр на место.

Видео

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107

Для регулировки сцепления ВАЗ 2107 нужно заехать в яму или эстакаду.Но, если такой возможности нет, то с помощью домкрата устанавливаем машину на опоры, соблюдая все меры безопасности.

1)
… Свободный ход необходимо отрегулировать так, чтобы расстояние от верхнего положения педали до упора составляло 0,4 — 2 миллиметра. В противном случае вам нужно будет внести коррективы. Ключом на «10» отверните гайку ограничителя стопора и, поворачивая ее, установите требуемый зазор.

2)
… Если система двигателя ВАЗ 2107 предусматривает впрыск топлива, то необходимо будет снять защитный щиток.

3)
… Перед тем как нанести смазочную смесь на резьбу толкателя, очищаем ее от грязи.

4)
… Проверяем ход толкателя, так как от него зависит ход выжимного подшипника. Выжимаем вилку назад до упора, ход толкателя должен составлять четыре-пять миллиметров. Поскольку требуется значительное усилие, пружину лучше отсоединить от рычага.

5)
… Ход толкателя регулируется клавишей «17».Также необходимо удерживать регулировочную гайку толкателя от проворачивания, но с помощью ключа «13» ослабляем стопорную гайку.

6)
… Зафиксировав толкатель ключом «8», ключом «17» выставить требуемые 4-5 миллиметров.

7)
… Закрепляем стопорной гайкой.

8)
… Проверяем ход педали, который должен составлять примерно 30 миллиметров от ее верхнего положения до момента ее выключения.При необходимости можно повторить операцию.

Как отрегулировать сцепление на Газели?

Как отрегулировать сцепление на Лада Приоре?

Есть два способа измерить необходимое положение кабеля.

Первый способ заключается в ориентации по педали сцепления, ход которой должен быть в пределах 125 — 123 миллиметра. Но второй способ — измерить длину кабеля, выходящего из корпуса. В выпуске он должен быть 27 миллиметров.

В большинстве случаев драйверы используют первый вариант, более надежный. Это процедура для первого варианта, которую мы опишем подробно.

1)
… Используя гаечный ключ на 17 дюймов, отверните стопорную гайку, фиксирующую крышку кабеля в гнезде коробки.

3)
… Пластиковым наконечником с резьбой исправляем провисание кабеля. Закручиваем не затягивая гайки и проверяем мягкость шестерен. В тех случаях, когда сцепление отрегулировано правильно, можно закрепить и гайки.

Как отрегулировать сцепление на Лада Гранта?

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114, 2115

1)
… Затяните ручной тормоз и снимите аккумулятор для безопасности.

2)
… В моторном отсеке находим трос сцепления. На фото это обозначено тремя красными стрелками.

3)
… 2 гаечными ключами ослабляем гайки крепления конца троса, после чего, затягивая или ослабляя их, добиваемся хода педали 125 — 135 мм.

4)
… Садимся на водительское сиденье и нажимаем педаль сцепления до упора. Потом снова замеряем его и курс. При необходимости исправляем.

Как отрегулировать сцепление на Ниве?

Замена выключателя зажигания своими руками (фото, видео). Замена замка зажигания своими руками

Замок зажигания кажется довольно простым устройством, но при выходе из строя заводить двигатель автомобиля очень сложно.Но есть и хорошие новости: выключатель зажигания и контактную группу на ВАЗ 2110 можно полностью отремонтировать или полностью заменить. Главное знать некоторые нюансы этого процесса. Именно о них мы и поговорим в этой статье.

Причины замены

• После поворота и запуска двигателя ключ зажигания не возвращается в исходное положение; его нужно повернуть назад вручную.
• Личинка замка полностью изношена, ключ зажигания начал в ней застревать.
• Была попытка угона автомобиля путем взлома замка зажигания.
• Ключ зажигания и все дубликаты утеряны.
• Неисправна контактная группа замка зажигания.

При поломке замка зажигания плохие контакты в нем не позволяют запустить двигатель. Однако не всегда причина кроется в замке. Неисправности могут возникнуть в контактной группе (очень часто контакты в ней окисляются).

Чтобы понять, что причина неисправности именно в группе, а не в замке, следует провести несложный тест.Необходимо снять минусовую клемму с АКБ, снять нижний кожух на рулевой колонке, выключить все контакты там и проверить их омметром, повернув при этом ключ зажигания в 3 рабочих положения. Во всех этих положениях омметр должен показывать ноль. Если он показывает какое-либо значение, проблема с группой контактов, которую необходимо изменить.

Заменить замок зажигания ВАЗ 2110 пошагово

Этапы работы над видео

Изменить группу контактов

Если в ходе проверки выяснилось, что контактная группа неисправна, то последовательность действий будет следующей.

Как видно из этой статьи, заменить замок зажигания несложно. Главное помнить, что самое уязвимое место этого узла — это вовсе не контакты, а пластиковые защелки на крышке замка. Сгибая их, ни в коем случае не стоит прилагать больших усилий, так как они очень хрупкие. Если защелки сломаны, придется покупать новый выключатель зажигания, так как крышки от таких замков очень редко продаются отдельно.

Замок зажигания — играет важную роль в «жизни» автомобиля, неисправный замок зажигания не даст завести двигатель, поэтому далеко уехать на такой машине вряд ли удастся.Помимо прочего, замок зажигания играет роль защиты автомобиля, как и любой другой замок, он подчиняется только тем, у кого есть ключ, однако даже сложные противоугонные системы в наши дни не останавливают угонщиков, в отличие от какого-нибудь простого замка зажигания ВАЗ 2110 о котором сегодня собственно и пойдет речь.

По сути, замок зажигания — это не более чем прерыватель, размыкающий или замыкающий контактные группы, необходимые для работы двигателя, неисправность этого блока повысит шансы угона вашего автомобиля, а также создаст много хлопот для вас в самый неподходящий момент.

Замена замка зажигания ВАЗ 2110 производится по следующим причинам:

1. После;
2. Когда владелец автомобиля потерял ключ;
3. При выходе из строя контактной группы.

Машина может не запуститься из-за плохого контакта, что довольно легко проверить. Для этого просто отсоедините отрицательную клемму на и снимите нижний кожух рулевой колонки. Затем нужно отключить контакты и проверить с помощью омметра.Проверяемые контакты должны иметь нулевое сопротивление, если это не так, то необходимо.

Замена замка зажигания ВАЗ — личинка или контактная группа

Замена выключателя зажигания ВАЗ 2110 на новый нужен только в том случае, если он полностью вышел из строя или имеет серьезные механические повреждения, в остальных случаях можно попробовать заменить вышедшие из строя части замка. Если вам нужно восстановить только замок зажигания , например, после попытки угона автомобиля или в случае, когда ключ стал плохо поворачиваться в замочной скважине, то, скорее всего, удастся ограничиться лишь частичным ремонтом, то есть замена цилиндра замка зажигания.Заменить вышедшие из строя элементы достаточно просто, и с ее выполнением справится каждый автомобилист с минимальными навыками.

Из инструмента вам понадобятся:

1. Молоток;
2. Отвертка;
3. Долото;
4. Ключ стоит на «10».

Замена замка зажигания ВАЗ 2110 пошаговая инструкция

Первое, что вам нужно, перед тем, как менять замок зажигания ВАЗ 2110, — это выключить автомобиль. Для этого отсоедините отрицательную клемму на аккумуляторной батарее, затем снимите крышку рулевой колонки.Чтобы облегчить процедуру замены личинки, необходимо снять выключатель зажигания, затем заменить неисправную личинку на исправную и поставить замок обратно.

Если рассуждать с финансовой точки зрения, можно сказать, что замена контактной группы наиболее выгодна. Принцип разборки чем-то напоминает предыдущий, также придется снимать кожух и замок. Во избежание неприятных моментов советую отключить контактную группу, пометить все снимаемые провода, это позволит избежать путаницы и сэкономит ваше время.В некоторых автомобилях в контактной группе есть стопорное кольцо, для снятия которого нужно шило. После замены контактной группы обязательно верните стопорное кольцо на место.

Замена замка зажигания ВАЗ 2110

Для замены замка зажигания ВАЗ 2110 также не потребует никаких дополнительных умений, однако, если вы не знаете некоторых нюансов, можно основательно повозиться и помучить себя.

Заменять выключатель зажигания так:

1. При замене использовать специальные болты со отрывными головками, которые некоторые автолюбители рекомендуют заменять на двадцатимиллиметровые болты М6, мотивируя их легче снимать при необходимости зажигание ремонт замков .Конечно, это так, но есть и обратная сторона медали, облегчая разборку замка зажигания, вы сами снижаете уровень безопасности и защиты от угона вашего автомобиля. 2. Для того, чтобы ослабить затяжку болтов, вам понадобится зубило, при использовании которого нужно быть предельно осторожным, чтобы случайно не срезать головку болта;

3. Перед замените замок зажигания ВАЗ 2110 , вставьте в него ключ и поверните его в положение «I», это необходимо для того, чтобы защелка-фиксатор, блокирующая механизм рулевого вала, вошла в корпус замка.

4. После этого можно поставить выключатель зажигания на рулевую колонку, и, закрепив его кронштейном, закрепить новыми крепежными болтами.

5. После того, как вы вытащили ключ из замочной скважины, обязательно проверьте работоспособность механизма блокировки рулевого вала. Если блокировка вала не работает, после полного поворота рулевого колеса необходимо будет отрегулировать положение переключателя зажигания на рулевой колонке до тех пор, пока защелка замка не войдет в паз на рулевом валу.6. По окончании регулировки, когда запорный механизм сработает с помощью накидного ключа на «10», осторожно затяните болты до тех пор, пока их головки не оторвутся.

На этом все для меня, теперь можно с уверенностью сказать, что замена замка зажигания ВАЗ 2110 — закончена!

Самыми неприятными, пожалуй, из всех неисправностей являются те, при которых невозможно оживить двигатель автомобиля. Хорошо, если они легко устраняются. К таким неисправностям можно отнести выход из строя замка зажигания.На самом деле причин поломки этого узла несколько, вот они:

• износ внутреннего наполнения;
• износ или окисление контактов;
• попытка взлома;
• заклинивание личинки;
• потеря всех ключей.

Ниже мы рассмотрим инструкцию, которая расскажет, как заменить неисправный выключатель зажигания. Причем сначала поговорим о том, как поменять сломанный замок на ВАЗ классике, а потом коснемся других автомобилей.

Сразу отметим, что главное правило работы с электрическими компонентами — перед началом манипуляций отключите клеммы АКБ!

Как переустановить механизм включения ВАЗ

Рассмотрим для начала, как поменять сломанный замок зажигания на ВАЗ 2107. Нам пригодятся:

Мы начинаем с места водителя.

1. Снимите верхнюю и нижнюю крышки рулевой колонки.
2. Если электрическая цепь автомобиля отсутствует, фиксируем цвета и расположение подключенных проводов. Затем отключите эти провода.
3. Открутите два винта.
4. Вставив ключ, поворачиваем его до отметки «0».
5. Сдвиньте защелку сбоку тонкой отверткой.
6. Вытащив ключ, снимаем личинку в сборе.
7. Устанавливаем новый элемент в обратной последовательности.

Также читайте про и.

На этом процедура завершается. Если вам нужно разобраться, как поменять неисправный выключатель зажигания на ВАЗ 2106, достаточно обратиться к той же инструкции. И ответ на вопрос, как поменять заклинивший замок на ВАЗ 2105, тоже прозвучит — нужно ознакомиться с вышеуказанной технологией.

А теперь попробуем разобраться, как поменять блокировку холостого хода на ВАЗ 2109.

Подготовим:

Это то, что вам нужно сделать.

1. Аккумулятор должен быть априори отключен.Открутив крепеж, скрепляем две части кожуха рулевой колонки и снимаем их.
2. Снимите подкладку с личинки.
3. Отсоедините колодку проводов.
4. Выкрутите винты крепления держателя.
5. Вставив ключ, поворачиваем личинку на риск «0».
6. Снимаем обойму вместе с ключом.
7. Устанавливаем наоборот новый.

Это общепринятый механизм, одновременно объясняющий, как поменять замок зажигания на автомобиле ВАЗ 2110.Только помните, что «десятки» используют для крепления узла специальные противоугонные болты, которые снимаются только стамеской и откручиваются плоскогубцами.

Примерно так же можно изменить сломанный замок на Приоре. Для этого процесса потребуется:

ключи гаечные
• ;
• отвертки;
• долото, молоток и плоскогубцы.

Действовать нужно так.

1. Снять облицовку рулевой колонки.
2. Снимите уплотнительное кольцо с узла.
3. Отсоедините зажим жгута проводов.
4. Подденьте блок иммобилайзера сбоку с помощью отвертки и отсоедините его.
5. Зубило для отрыва потайных болтов с отрывными головками и откручивания их плоскогубцами.
6. Вставьте ключ, поверните до отметки «1».
7. Снимите скобу и закрепите ключом.
8. Установка нового элемента производится в обратной последовательности. Снова используются болты со отрывными головками.

Кстати, полностью обновлять сайт не обязательно. В некоторых случаях требуется только замена контактной группы узла. Но как поменять холостую контактную группу выключателя зажигания? Для этого после демонтажа узла достаточно отсоединить его от личинки, затем прикрепить новый.

Немного по-другому придется следовать инструкции, описывающей, как поменять неисправный выключатель зажигания на ВАЗ 2114. Хотя используемые инструменты такие же.

1. Сняв декоративную накладку «Жигули», отвинтите крышку звукового сигнала.
2. Открутите центральную гайку и снимите рулевое колесо со шлицев.
3. Снимите пластиковые кожухи рулевой колонки.
4. Отсоедините колодки от проводов.
5. Вставьте ключ и поверните в положение «0».
6. Зубилом отрывают старые болты. Удалите сломанный узел.
7. Установите новый зажим в обратном порядке.

Как видите, процесс немного отличается от предыдущих. Интересно, что инструкция, в которой рассказывается, как поменять вышедший из строя выключатель зажигания на Passat B3, будет напоминать технику от ВАЗ 2114.Также Пассату нужно предварительно разобрать руль.

Что делать с Калиной и Нивой

А теперь рассмотрим, как заменить сломанный замок на Калине. Для этого вам понадобится:

Отвертка

• ;
• молоток, зубило.

Действия следующие.

1. На Калине при снятии кожуха рулевой колонки необходимо вытащить ручку регулировки руля направления.
2. Также необходимо снять уплотнительное кольцо обоймы.
3. Далее нужно отсоединить блок иммобилайзера и блок узла.
4. Опять же стамеской откручиваются зажимы крепления клипсы. Их четыре.
5. Снимаем бракованный элемент вместе с кронштейном.
6. Устанавливаем новый узел, двигаясь назад по точкам. Снова используем болты со отрывной головкой.

При желании, вы можете изучить всю эту технологию из видео под названием «Как поменять замок зажигания на Калине».Интересно, что видео на тему «как поменять замок на Газели» будет очень похоже, так как процессы схожие.

Теперь мы обсудим процедуру, которая показывает, как заменить неисправный замок зажигания на Ниве. Этот процесс осуществляется по аналогии с классическим ВАЗом. Возьмите отвертку.

Сделайте следующее.

1. Отстегните и снимите облицовку рулевой колонки.
2. Отсоедините провода, запомнив их положение.
3. Отвинтите два фиксатора.
4. Вставив ключ, зафиксировав его на отметке «0», а также утопив фиксатор сбоку отверткой, снимают фиксатор.
5. Новый узел устанавливается в обратном порядке.

Пара замечаний и цена переустановки

Иногда бывает, что автомобилист поменял зажигание, но машина не заводится. Скорее всего, такая неприятность возникает из-за неправильного подключения проводов, особенно в классике ВАЗ.

Однако, если все же автолюбитель не полагается на собственные силы, можно выполнить вышеуказанную операцию в автосервисе. А сколько это будет стоить указано в следующей таблице.

Вот усредненные данные.Реально цена будет отличаться, она во многом зависит от уровня сложности работ, от марки машины.

Выключатель зажигания — небольшое, но очень важное устройство. С его помощью мы даем сигнал к действию нашей машины — запускаем или останавливаем двигатель, а также включаем питание устройств. Кроме запуска двигателя, переключатель зажигания выполняет еще одну важную функцию — блокировку рулевого управления, то есть по сути является противоугонным устройством. Выньте ключ, немного поверните руль, и вы увидите, что рулевой вал моментально заблокирован.Соответственно, это устройство должно работать безотказно, иначе каждый из нас может попасть в ситуацию, когда потребуется замена замка зажигания. Этот элемент автомобильной системы очень важен.

Что-то пошло не так…

Если приходит проблема

Что делать, если с замком зажигания что-то не так? Без усилия ключ не повернуть, или он вообще заклинивает? Понятно, что личинка замка повреждена, и на такой машине далеко не уедешь. Это может произойти по разным причинам: личинка застряла в браке или со временем в ней просто скопилась пыль и грязь.В этом случае можно попробовать заменить личинку.

Небольшая неисправность может вызвать большие проблемы.

Если ключ все еще поворачивается, но система зажигания не реагирует, значит, контактная группа явно вышла из строя. Конечно, можно заменить, но в этом случае есть риск столкнуться с покупкой не слишком качественных запчастей. Это не устранит проблему, а лишь временно отложит ее решение.

А если вы просто потеряли ключ, а он у вас остался? Или другая, очень неприятная ситуация: была предпринята попытка угона вашей машины (не дай бог конечно!), И выключатель зажигания полностью поврежден.

Замена переключателя зажигания

Для решения всех этих проблем самый верный выход — заменить замок зажигания. Многие автомобилисты не спешат сразу обращаться в автосервис, а стараются отремонтировать любимое детище своими руками. Возможна ли замена замка самостоятельно без особых умений и навыков? Да, это вполне возможно, и под силу любому настоящему мужчине.

Выход есть из любой ситуации!

Телефонная проводка

Итак, в зависимости от причины неисправности замена может быть:

• Замок полностью заменить
• Замена личинки замка
• Замена контактной группы.

Проверить исправность контактной группы можно не снимая выключатель зажигания. Для этого вам подойдет мультиметр, омметр или любое другое приспособление для вызвона проводов. Сопротивление контактов должно быть нулевым, иначе они неисправны. И тогда необходимо заменить контактную группу выключателя зажигания.

Проверить исправность контактной группы

Разборка замка

Чтобы частично или полностью заменить выключатель зажигания, его необходимо снять.Для этого нам может потребоваться минимальный набор инструментов.

Набор необходимых инструментов

Выключатель зажигания на всех классических моделях автомобилей ВАЗ расположен внизу слева на рулевой колонке. Итак, наши действия:

Выключаем аккумулятор, чтобы выключить зажигание.

Отсоединение аккумулятора

Выкрутите винты, крепящие пластиковый кожух, и снимите его. Откручиваем пару винтов, которыми замок зажигания крепится к кронштейну.

Откручиваем винты

Отключаем противоугонное устройство.Для этого вставьте ключ и поверните его в нулевое положение. С помощью шила нажимаем на защелку и достаем фиксатор.

Снятие замка шилом

В «классических» моделях (2101-2107) провода к замку зажигания подключаются не с помощью одной микросхемы, а каждый индивидуально. Поэтому перед снятием замка, при отключении его контактной группы, желательно с помощью маркировки отметить соответствие каждого провода номеру контакта, к которому он подключается.В противном случае вы можете перепутать их при установке замка на место.

Разбираем сам замок

Когда замок у вас в руках, вы можете заменить его неисправную деталь или заменить на другой исправный выключатель зажигания. В случае замены контактной части вам нужно будет найти стопорное кольцо — оно находится внизу замка — и снять его (это можно сделать шилом или тонкой отверткой). Затем, после установки рабочей части, верните ее на место.Перед установкой внешнего выключателя зажигания поверните вставленный в него ключ в положение «I» так, чтобы защелка, фиксирующая рулевой вал, вошла в корпус замка.

Состав зажигания

Сделано. Теперь с помощью ранее отмеченных маркеров прикрепляем новую контактную часть замка так же, как и предыдущую.

Закручиваем винты крепления замка, фиксируем, ставим декоративную крышку на место — и разборка окончена! Теперь вы можете включить движок, чтобы убедиться, что все контакты активны и работа выполнена успешно.

Поздние модели ВАЗ

Если рассматривать более поздние модели ВАЗ, то у них замок зажигания установлен с правой стороны рулевой колонки с помощью скобы, зажатой крепежными болтами. Самая сложная часть при демонтаже замка — откручивание болтов, которые выполнены таким образом, чтобы усложнить задачу снятия замка, тем самым снижая вероятность взлома. Чтобы преодолеть эту трудность, рекомендуется использовать зубило и плоскогубцы. С помощью стамески осторожно ослабьте болт стяжки, стараясь не повредить их головками.

Зубилом откручиваем болты

Затем откручиваем их плоскогубцами. Когда все четыре болта откручены, снимаем хомут и, соответственно, фиксатор. Отремонтированный или замененный замок снова крепится к четырем болтам с отрывными головками, которые используются для предотвращения несанкционированного взлома.

Также может быть сложно, если у вас активирован иммобилайзер (противоугонное устройство, которым оснащены новые автомобили ВАЗ). Проблема эта в основном в электротехнической части, поэтому для ее решения может потребоваться помощь автоэлектрика, который поможет перекодировать иммобилайзер.Если он выключен, а на машине установлена ​​обычная сигнализация, то в процессе демонтажа сложностей возникнуть не должно.

Если в конце всех шагов по замене замка вы не смогли завести автомобиль или автомобиль завелся и заглох, это означает, что в процессе была допущена ошибка, которую вы можете исправить самостоятельно или обратиться к специалистов за помощью. Немного смекалки и терпения — и мелкий ремонт можно сделать своими руками. Удачи.

Замена контактной группы замка зажигания ВАЗ

Базовая анатомия — Как работает механическая коробка передач

Когда был построен первый автомобиль, крошечный двигатель был подключен непосредственно к карданному валу.Это сработало, но Benz Patent Motorwagen предлагал медленную и резкую езду. Автомобиль покачивался вперед, как только приводился в действие единственный приводной ремень, а скорость немного изменялась в зависимости от оборотов двигателя, но даже более быстрое движение могло повредить двигатель. Тем не менее, поскольку двигатель был таким маленьким, это был приемлемый компромисс.

В конце концов, с разработкой более мощных двигателей, потребовалось несколько передаточных чисел, уменьшающих рывки при взлете и позволяющих более высокие скорости и даже передачу заднего хода.Кроме того, поскольку двигатель внутреннего сгорания является наиболее эффективным и наиболее мощным на разных скоростях, необходимо несколько передаточных чисел для извлечения наиболее полезной мощности или максимальной экономии топлива, в зависимости от требований водителя.

Benz Patent Motorwagen имел односкоростную механическую коробку передач без заднего хода, но большинство современных автомобилей с механической коробкой передач оснащено по крайней мере четырьмя или пятью передними передаточными числами, а некоторые автомобили доступны с шестиступенчатой ​​и семиступенчатой ​​механической коробкой передач. .

Что такое механическая коробка передач?

По сути, механическая коробка передач — это коробка передач, которая позволяет водителю выбирать между различными передаточными числами для управления автомобилем. Более низкие передаточные числа обеспечивают больший крутящий момент, но меньшую скорость, в то время как более высокие передаточные числа обеспечивают меньший крутящий момент, но более высокую скорость. Различные передаточные числа часто называют «скоростями», поэтому «шестиступенчатая» механическая коробка передач имеет шесть передаточных чисел переднего хода.

В простейшем случае механическая коробка передач состоит из трех валов с постоянно зацепленными шестернями разных размеров.Входной вал соединяется с двигателем через муфту. Промежуточный вал постоянно находится в зацеплении с первичным валом и имеет несколько шестерен. Выходной вал соединяет промежуточный вал с приводным валом и, в конечном итоге, с колесами. В полноприводных и полноприводных автомобилях выходной вал сначала подключается к раздаточной коробке. Передача заднего хода обычно находится на четвертом валу для изменения направления.

Сами шестерни закреплены не на выходном валу, а на обгонной муфте. С другой стороны, стопорные кольца вращаются вместе с выходным валом , а может сдвигаться или скользить вперед и назад для включения одной из шестерен.Вот почему мы называем это «переключением передач». В «нейтральном» положении, когда передача не выбрана и сцепление выключено, входной и промежуточный валы вращаются, как и шестерни выходного вала, но выходной вал не движется, потому что ни один из стопорных колец не задействован.

Как работает механическая коробка передач?

Чтобы переключить передачу, например, выбрав первую передачу, водитель нажимает на сцепление, отключая первичный вал. Используя рычаг переключения передач, водитель выбирает первую передачу, и рычажный механизм перемещает вилку переключения, чтобы соединить стопорную втулку 1 ^-й -2 ^-й с 1-й передачей ^-й , зафиксировав ее на выходном валу.Теперь, когда сцепление отпущено и входит в зацепление с входным валом, выходной вал поворачивается, потому что шестерня 1 ^-й заблокирована на выходном валу стопорным кольцом.

По мере того, как водитель набирает скорость, выбор 2 ^nd передачи просто включал повторение процесса, но перевод рычага переключения передач на 2 ^nd передачу. Вал переключения перемещает вилку переключения, чтобы выключить передачу 1 ^-й и включить передачу 2 ^-й . При отпускании сцепления входной вал снова включается, на этот раз мощность передается через 2 ^и шестерню.Переключение на передачу 3 ^{-й передачи} включает использование второго рычага переключения передач, вилки переключения и стопорного кольца, на этот раз между передачами 3 ^-й и 4 ^{-й передачи} .

Поскольку промежуточный вал и выходной вал вращаются с разной скоростью, переходя с 1 ^-й на 2-ю ^-ю -ю передачу, попытка включить более высокую передачу при более медленном движении автомобиля была бы похожа на попытку повернуть вал на двух разных скоростях, что невозможно. Кольца синхронизатора похожи на крошечные муфты, использующие трение для приведения стопорной втулки и шестерни к одной и той же скорости, после чего они легко зацепляются, и мощность может быть восстановлена.

Механическая коробка передач, базовое обслуживание

По сравнению с автоматической коробкой передач, механическая коробка передач проста в эксплуатации и техническом обслуживании, и, как известно, они способны преодолевать сотни тысяч миль. На самом деле, единственное, что нужно механической коробке передач, — это периодическая замена трансмиссионного масла — обычно каждые 30 000–60 000 миль, в зависимости от условий и привычек водителя. Если вы водите рабочий грузовик, гоночный автомобиль или просто агрессивный водитель, вам может потребоваться замена трансмиссионного масла в механической коробке передач каждые 15 000 миль.Поскольку механические коробки передач не нагреваются так сильно, трансмиссионное масло не разлагается, но оно собирает частицы с шестерен, подшипников и синхронизаторов. Поскольку в механических коробках передач нет фильтров, некоторые из этих частиц просто плавают, застревая в других местах и ​​вызывая износ.

Ответственное вождение — лучший способ продлить срок службы сцепления и механической коробки передач. Если вы не взлетаете с холма, не ездите на сцеплении. Когда вы ставите ногу на сцепление, она изнашивает пальцы выключения сцепления и выжимной подшипник.При замедлении полностью включите и выключите сцепление для переключения на пониженную передачу. Езда на сцеплении только нагревает его и изнашивает. Чтобы сцепление прослужило еще дольше, научитесь согласовывать обороты при переключении на пониженную передачу. Это требует практики, но небольшое увеличение оборотов двигателя при включении сцепления на более низкой передаче снижает толчки переключения во всей трансмиссии, и все, от втулок до сцепления и трансмиссии, прослужит дольше.

Шиномонтажный и автоцентр Dobbs знает механическую коробку передач

Пока существуют механические трансмиссии, а мы предполагаем, что в ближайшие десятилетия вам придется рассчитывать на таких профессионалов, как Dobbs Tire & Auto Centres, которые остаются в штате.Если вам требуется базовое обслуживание или у вас возникли проблемы, остановитесь или позвоните в один из 42 наших офисов в районе Сент-Луиса.