Почему педаль сцепления проваливается: причины неисправности, диагностика и ремонт

Провалилась педаль сцепления: инструкция по выживанию

Собственный автомобиль всегда привносит в жизнь человека не только комфорт при передвижении по городу и за городом, но и определенную ноту хаоса. Речь идет не только о пробках и прочих неудобных дорожных ситуациях, но и, конечно же, о разнообразных поломках. Особенно они неприятны тогда, когда случаются вдали от дома, прямо на дороге.

Одной из особенно частых поломок является отказ педали сцепления (она просто-напросто проваливается), поэтому мы и посвящаем этой проблеме целую статью.

Как доехать до СТО или гаража?

Кому-то ремонт и замена сцепления кажутся более чем простой процедурой, которую они могут провести ее самостоятельно. Другие предпочтут сразу обратиться на станцию техобслуживания, чтобы все сделали специалисты. Однако в любом случае надо сначала каким-то образом добраться до места проведения ремонта.

Доехать на той же машине можно, выполнив следующие действия:

1. выключить двигатель;
2. включить первую передачу;
3. повернув ключ зажигания, запустить двигатель и одновременно надавить на педаль газа, чтобы авто не заглохло.

В этот момент автомобиль поедет. Главная ваша задача во время движения – не забыться и не попытаться включить вторую передачу, потому что коробка передач вам этого не простит. А стоимость ее обычно значительно выше, чем любые цены на вызов эвакуатора. Если вы торопитесь, можно начать движение и со второй передачи.

В любом случае следует учитывать:

• Начинать движение можно только со спуска либо на прямом участке дороги. Подъем без сцепления взять не удастся.
• Двигатель должен быть основательно прогрет.
• Заранее продумайте оптимальный маршрут, чтобы на пути было минимум перекрестков со светофорами и только главная дорога.
• Включение «аварийки» обязательно, оно спасет вас от назойливого непонимания других водителей.
• Если возникла необходимость остановиться, не пытайтесь маневрировать в попытке ее избежать. Остановитесь, а когда можно будет продолжить движение, повторите вышеуказанные действия.

Для тех, кто не хочет особо заморачиваться либо не уверен в своих силах на 100%, всегда есть такие варианты, как буксир или эвакуатор.

Почему педаль провалилась, и как отремонтировать сцепление?

Эта вторая часть нашей статьи – инструкция для тех, кто решил ехать не на станцию, а в гараж, и исправить все самостоятельно, используя ремонтный комплект для главного или рабочего цилиндра сцепления.

причины, что делать и как доехать до СТО

Автомобили с автоматической коробкой передач имеют огромную популярность, и их в последнее время выбирает все больше покупателей. В условиях крупных городов водить машину с ручной коробкой передач крайне неудобно, хоть модели автомобилей с «механикой» и стоят дешевле. Помимо удобства, автоматическая коробка передач может похвастаться менее частыми поломками. Оно и понятно, ручная коробка передач – механизм, который включает в себя больше деталей, соответственно, и шанс их выхода из строя выше.

Одной из проблем, с которой могут столкнуться обладатели автомобилей с «механикой» является западание педали сцепления. Это может случиться совершенно неожиданно в дороге, и в такой ситуации водитель должен знать, как можно попробовать починить автомобиль на месте, и каким образом доехать до станции технического обслуживания на машине с подобной неисправностью.

Почему западает педаль сцепления

Как было отмечено выше, ручная трансмиссия является довольно сложным механизмом, и при выходе нескольких компонентов из строя может возникнуть такая неприятная проблема как западание педали сцепления. Наиболее часто это происходит из-за следующих причин:

• Неисправна возвратная пружина. Как известно, сопротивление при надавливании на педаль сцепления создает возвратная пружина, которая толкает ее обратно. Когда водитель убирает ногу с педали, пружина выталкивает ее. Если пружина лопнула или сместилась со своего места, педаль сцепления при нажатии рискует запасть. Устранить такую неисправность самостоятельно в дороге не получится, здесь потребуется разбирать систему и менять возвратный механизм;
• Поломка вилки активации сцепления. Еще одна проблема, которую не удастся устранить на дороге. Чтобы исправить ситуацию, необходимо заменить вилку на новую, поскольку чаще всего она выходит из строя по причине механической поломки;
• Разрыв крепления наконечника тросика сцепления. Для решения данной проблемы также потребуется проследовать на СТО и заменить дефектные детали;
• В гидроприводе сцепления образовался воздух. Данную проблему можно попробовать решить на дороге. Чтобы устранить неисправность, потребуется прокачать сцепление, что можно сделать при наличии необходимых инструментов, напарника и тормозной жидкости;
• Неисправность главного цилиндра сцепления. Причин его выхода из строя может быть масса, в том числе поломки зеркал или манжет. Диагностировать неисправность главного цилиндра и восстановить его работоспособность в условиях дороги не получится, потребуется отвозить автомобиль на СТО или в гараж к специалистам.

Обратите внимание: Если возникли проблемы с главным цилиндром сцепления, у водителя есть возможность более менее управлять педалью сцепления. Чтобы она срабатывала, нужно резко на нее жать. Но важно заметить, что подобные действия могут привести к возникновению других дефектов.

Как управлять автомобилем без сцепления

Как можно видеть из списка выше, большую часть проблем со сцеплением исправить в дорожных условиях не получится. Соответственно, если провалилась педаль сцепления в пол, потребуется доставить автомобиль до сервисного центра. Это можно сделать при помощи эвакуатора, что довольно дорого, на буксире, что возможно далеко не всегда, или самостоятельно аккуратно добравшись до сервиса на автомобиле без рабочей педали сцепления.

Важно: К данному способу вождения следует прибегать только в том случае, если действительно нет возможности другими способами доставить автомобиль до сервисного центра. Подобное вождение опасно не только с точки зрения аварийности, но и с точки зрения возможного повреждения элементов коробки передач.

Чтобы автомобиль двигался без переключения передач при нерабочем сцеплении, нужно действовать следующим образом:

1. Первым делом остановите двигатель автомобиля;
2. Далее переключите рычаг коробки передач в положение первой передачи;
3. Следующий шаг – запустить двигатель. Чтобы автомобиль сразу не заглох, слегка нажимайте на педаль газа. Возможно, запустить двигатель получится не с первого раза. Не забывайте, что после каждого неудачного пуска двигателя нужно дать пару минут отдохнуть стартеру, чтобы не возникла его поломка;
4. Когда автомобиль поедет, нужно сделать максимум, чтобы избежать всевозможных остановок – на светофорах, перед пешеходными переходами, на поворотах и так далее. Выберите такой маршрут до сервисного центра, который будет проходить по главным дорогам, чтобы не пришлось пропускать автомобили. Заранее готовьтесь к каждому светофору, при необходимости подтормаживая или прибавляя скорости. Помните, что переключаться на вторую передачу нельзя, иначе это может привести к поломке коробки передач.

Обратите внимание: Водители с большим опытом могут постараться запустить двигатель сразу со второй передачи. В таком случае передвигаться на автомобиле можно будет быстрее, но сделать это сложнее.

Стоит обратить внимание на несколько деталей подобного вождения:

• Если педаль сцепления провалилась у автомобиля, когда он двигался в горку, вероятность того, что удастся запустить мотор с первой передачи, крайне мала. В таком случае добраться до СТО поможет только эвакуатор или буксир;
• При движении без сцепления не забывайте про правила дорожного движения;
• Обязательно включите аварийную сигнализацию на автомобиле, чтобы окружающие водители имели представление о том, что ваша машина неисправна. Кроме того, поскольку автомобиль будет двигаться на первой передаче, не следует на нем выезжать на скоростные трассы. Помните, что по автомагистрали нельзя двигаться на машине, скорость которой по тем или иным причинам не поднимается выше 40 километров в час;
• Старайтесь при движении держаться в крайней правой полосе.

Еще раз отметим, что прибегать к поездке на автомобиле без сцепления следует только в крайнем случае. Если есть возможность воспользоваться эвакуатором или буксиром – сделайте это.

Загрузка…

«Падает» педаль сцепления: диагностика, профилактика, лечение

Разные приводы – похожие поломки

Во многих автомобилях привод сцепления осуществляется механически, с помощью педали. Водитель, надавливая на педаль сцепления, посредством стального троса приводит в действие вилку сцепления, которая, в свою очередь, перемещает муфту с выжимным подшипником по валу, выходящему из КП, в сторону корзины сцепления. Специальный шариковый подшипник, называемый выжимным, упираясь в лепестки корзины, надавливает на них, диск сцепления отходит от маховика, а сцепление выключается.

В такой схеме разрыв троса может вызвать «падение» педали сцепления, и, как показывает практика, «провал» педали происходит всегда внезапно. Это случается на затяжных подъемах или при быстрой езде по загруженной трассе – в общем, в сложных дорожных условиях.

 Возможен вариант простого отсоединения троса от тяги, приводящей в действие сцепление. Это наиболее простой вариант поломки. Можно найти место соединения, в котором необходимо зашплинтовать или зафиксировать стопорным кольцом крепление троса, проверить надежность крепления и двигаться дальше. Для того чтобы убедиться в обрыве троса, надо осмотреть место, где заходит трос от педали сцепления, – и все станет ясно.

Ремонт в таких случаях достаточно прост. Порванный трос демонтируют, вытаскивая его остатки из салона в моторный отсек и отсоединяя от мест крепления. А на его место монтируют новый. На СТО трос заменят за 20–30 минут, главное – туда оперативно добраться. Имеющиеся в конструкции троса две гайки позволяют подрегулировать свободный ход педали сцепления, который обычно составляет 15–25 мм от крайнего верхнего положения педали до положения, когда выжимной подшипник начинает нажимать на нажимную демпферную пружину. От накладки педали сцепления до пола расстояние должно быть 160±2 мм.

При использовании гидравлического привода в системах сцепления также возможно «падение» педали. В этом случае необходимо проверить уровень тормозной жидкости (а в гидроприводе сцепления используется именно она). Тормозная жидкость системы сцепления может находиться либо в отдельном резервуаре, либо в одном бачке с тормозной жидкостью, питающей тормозную систему.

Нужно отыскать и устранить утечку жидкости. Обычно течи возникают в местах соединений. Через трещины в систему может попадать воздух, а также вытекать тормозная жидкость. Изношенные сальники главного цилиндра сцепления также могут пропускать жидкость, в этом случае она накапливается под ковриком в ногах водителя, поэтому обнаружить последствия утечки легко.

Если уровень тормозной жидкости из-за подтекания опускается ниже отметки min в бачке, то в систему попадает воздух и сцепление тут же перестает работать. В главном цилиндре сцепления образуется воздушная пробка, не позволяющая тормозной жидкости циркулировать.

Для устранения проблемы нужно долить тормозную жидкость в бачок и прокачать систему, удаляя воздушную пробку из главного цилиндра. При этом следует контролировать уровень тормозной жидкости в бачке, чтобы воздух больше в систему не попал.

«Падение» педали при обоих видах привода может быть вызвано и поломкой нажимной вилки, отвечающей за перемещение муфты с выжимным подшипником. Поломанную вилку обычно меняют на новую. В одних моделях обязательно приходится снимать КП, в других оторванную часть можно вытащить через лючок в КП и затем через тот же лючок вставить новую вилку в коробку. Трудоемкого демонтажа агрегатов в этом случае не потребуется. А вот поломанные вилки сцепления, например, на ВАЗ-2110, -2111, -2112 ремонтники вообще умудряются восстанавливать прямо в моторном отсеке. Демонтируя только отдельные мешающие детали под капотом (аккумулятор, воздушный фильтр), сварочные работы механик осуществляет прямо в моторном отделении, сокращая, таким образом, время на ремонт до минимума!

А как сказывается на работе сцепления двухмассовый маховик?

Тенденции современного моторостроения предполагают дальнейший рост мощности двигателей при их максимальной компактности. При использовании традиционного одномассового маховика и диска сцепления с демпферными пружинами часть непогашенных крутильных колебаний передается в КП, в результате чего возникают удары зубьев шестерен, так называемый «звон коробки». Двухмассовый маховик в конструкциях сцепления появился именно с целью эффективного гашения генерируемых двигателем колебаний, которые передаются через КП. Крутящий момент двигателя компенсируется пружинами, и, поскольку установочное пространство для их размещения должно быть минимальным, а мощность двигателей повышается, конструкторы в качестве выхода из ситуации предложили увеличить шаг навивки дуговых пружин, которые установили внутри двухмассовой конструкции. Внутри пружин большего внутреннего диаметра располагают пружины меньшего диаметра, а между этими пружинами стоят фрикционные вставки, выполняющие роль сепараторов пружин. Такие вставки эффективно снижают вибрации в работе механизма.

Поскольку в конструкции много пружин, то их поломка и является наиболее частой причиной выхода двухмассового сцепления из строя. Случаются и поломки сцеплений с двухмассовым маховиком из-за стирания сепараторов пружин. Бывают и более сложные случаи, если сепараторы пружин не просто изнашиваются от трения, но и ломаются – в этом случае пружины, установленные внутри маховика, просто рассыпаются на кусочки.

Считается, что ресурс двухмассового сцепления составляет от 150 тыс. до 350 тыс. км. Но тут очень важно помнить, что техническое состояние узла сцепления, а именно диска сцепления, корзины и выжимного подшипника, может значительно ускорить выход двухмассового маховика из строя. Любые возникающие при включении сцепления рывки или просто неравномерные усилия сокращают ресурс двухмассового маховика в разы. Поэтому некоторые компании, наиболее известной из которых является французская фирма Valeo, специализируются на выпуске одномассовых сцеплений, которые, по утверждению производителя, практически без ущерба для эксплуатационных характеристик могут заменить двухмассовое сцепление на том или ином автомобиле.

Кроме описанных выше приводов и конструкций сцеплений, в автоматических КП используются как многодисковые влажные сцепления, так и сухие сцепления. В роботизированных КП работают сразу два сцепления, действующие попеременно. Но в конструкциях этих сцеплений педаль не предусматривается, поэтому мы их рассматривать не будем.

Главное – спокойствие

В ситуации, когда сцепление отказало в транспортном потоке, водитель должен, не теряя самообладания, благополучно и желательно самостоятельно, без эвакуатора, добраться до места безопасной стоянки, а лучше – сразу доехать до СТО.

Если педаль сцепления упала в момент, когда в автомобиле была включена передача, то следует сбросить газ и переключить рычаг КП в нейтральное положение. Если рычаг коробки «закусило» и переключение затруднено, то в момент переключения необходимо чуть-чуть добавить газу.

Обычно добраться до гаража или СТО помогает такая схема: при заглушенном, но предварительно прогретом моторе необходимо включить первую передачу (бывает проще сразу включить вторую, а потом уже «воткнуть» первую). После этого стартером заводят машину, и она рывками начинает движение. В рывках нет ничего страшного, они говорят лишь о том, что частота вращения двигателя не согласуется с выбранной передачей. Если обороты выровнять, то машина поедет плавно. Для включения нейтральной передачи надо увеличить газ, а затем сбросить его и одновременно переключить рычаг КП в нейтральное положение. Подобные манипуляции необходимо выполнять там, где требуется торможение, поскольку при торможении на передаче двигатель, естественно, будет глохнуть.

Для включения второй передачи необходимо тронуться на первой, затем, сбросив газ, перейти на нейтральную передачу и, не добавляя газа, попытаться включить вторую передачу. На этой передаче, собственно, и можно, не торопясь, добраться до ближайшей мастерской. Но если надо переходить без сцепления на более высокие передачи, то на третью передачу лучше всего переходить при скорости 30 км/ч, на четвертую при 40 км/ч, а на пятую при 50 км/ч. Для перехода на пониженные передачи используют метод перегазовки, переходят при низких частотах вращения двигателя и при небольших скоростях.

Некоторые специалисты даже рекомендуют водителям потренироваться в езде без сцепления предварительно, когда с машиной все в порядке. Приобретенный опыт позволит, в случае «падения» педали и отключения сцепления, не паникуя, оценить ситуацию и продолжить движение, не создавая проблем себе и другим участникам движения.

Своевременный диагноз – залог движения без поломок

Диагностировать провал педали, как утверждают опытные автомобилисты, достаточно сложно, но можно. Например, перед обрывом троса при выжимании педали, как правило, слышен характерный хруст, который и должен сразу же насторожить водителя. Более того, часто сам выжим педали из-за заржавевшего троса оказывается затруднен, и водителю следует оперативно поменять трос, не испытывая судьбу и трос на прочность. При гидравлическом же приводе необходимо систематически, перед каждым выездом, контролировать уровень жидкости в бачке с рабочей жидкостью, при необходимости сразу же доливать тормозную жидкость до необходимого уровня.

Поломку вилки также можно предотвратить, ведь вилка редко ломается сразу, обычно в месте будущей поломки возникает трещина, которая постепенно развивается, увеличивается, сцепление же при этом срабатывает при все более глубоком нажатии на педаль, а регулировка почти не приносит результата. У водителя, имеющего опыт вождения, возникает ощущение, что педаль «закусывает», и иногда сцепление не с первого раза включается, особенно при включении задней скорости. Также возникают сложности при частых переключениях скоростей в пробках: педаль начинает «схватывать» в самом конце своего хода.

Выжимной подшипник также выходит из строя постепенно. Если при работе он начинает издавать характерный звук, напоминающий визг, то его техническое состояние можно назвать критическим. С поломанным выжимным подшипником, конечно, ехать можно, но сцепление будет оставаться постоянно включенным.

Есть много способов проверки состояния сцепления в целом, одним из наиболее простых является такой. Водитель ставит автомобиль на стояночный тормоз и, выжав сцепление, включает первую либо третью передачу. Затем педаль сцепления надо плавно отпускать, добавляя немного газа. Исправное сцепление заставит двигатель быстро, на отрезке 1/3–1/4 хода педали сцепления, заглохнуть. А при сильно изношенном сцеплении двигатель будет работать в стоящем на месте автомобиле с включенной передачей и буксующим сцеплением. Безусловно, так ездить нельзя, необходим ремонт. Причем менять желательно весь комплект системы сцепления – диск, корзину, выжимной подшипник, вилку, даже если визуально некоторые детали вполне прилично выглядят. Ведь повторный демонтаж для их замены будет стоить гораздо дороже их стоимости.

Что делать, если внезапно провалилась педаль сцепления?

Представьте ситуацию, что вы спокойно едете по своим делам и вдруг происходит щелчёк и педаль сцепления проваливается в пол или при нажатии начинает во что-то упираться. Первая мысль — вы остались без сцепления, а без него даже передачу не включить. Это верно. Но давайте не будем паниковать, а разберёмся в чём может быть дело и как дальше ехать.

Обычно незадолго перед поломкой педаль сцепления становится более жёсткой, усилия для её нажатия приходится прилагать большее, чем раньше — это самый верный признак скорой поломки сцепления, а точнее одного механизма из его составляющих.

Чтобы определить поломку, давайте начнём с того, какое бывает сцепление. Бывает оно тросиковое и гидравлическое. В первом нажатие на педаль приводит в действие тросик, во втором при нажатии на педаль происходит передача энергии в гидравлическую систему сцепления.

Провалилась педаль сцепления- неисправности сцепления

1. Гидравлика

— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

Цена шланга 300-500 руб, цена работы в сервисе — от 500 руб. Когда будете искать шланг в магазинах, желательно, чтобы у вас при себе был старый — тогда вы сможете сравнить штуцеры и резьбы на них. Может оказаться, что на вашу модель шланга в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти деталь, на которую накручивается штуцер и накрутите старый и новый шланг, если накрутятся, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше взять 1 л, цена примерно 150 руб)

2. Трос сцепления

— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос стоит около 300-600 руб, цена работы в сервисе — около 500 руб.

3. Вилка выжима сцепления

— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

За работу в сервисе вы отдадите 1500-3000 руб. Имеет смысл задуматься о замене диска сцепления, если вы также давно его не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70-80 тыс км), потому что процедура для выполнения этих работ подразумевает снятие коробки. За работу с вас возьмут ненамного больше, зато вы сразу же поменяете заодно и сцепление. Также рекомендую заменить заодно масло в коробке, если оно не менялось уже более 50 тыс км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений. Цена работы по замене ГЦС или РЦС в автосервисе около 1500-2000 руб.

Как ехать без сцепления?

Допустим вы примерно или точно поняли в чём произошла поломка, как же теперь доехать до дома или до сервиса? Доехать своим ходом можно, но если вы что-то сделаете не так, это черевато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других составных частей КПП. Если у вас есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет довезти вас на буксире, или вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем при поломке КПП.

Если вы всё-таки решили ехать своим ходом, то читайте дальше. Самый простой вариант — это доехать на первой передаче. Раз сцепления нет, то на заглушённом двигателе включаем сразу же первую передачу (она включится и без сцепления), и в таком положении заводим автомобиль. При повороте ключа зажигания в положение «стартёр» автомобиль сразу же тронется с места и заведётся, будут небольшие рывки. Считайте, что вы тронулись и уже едете.

Будьте осторожны, потому что при нажатии на педаль тормоза машину будет продолжать тянуть вперёд, ведь сцепление никак не нажать. Поэтому чтобы остановиться нужно либо сначала попробовать выключить первую передачу (поймайте обороты, когда она выключится без заеданий), потом затормозить, либо просто заглушить автомобиль.

Далее есть 2 варианта — либо ехать на первой передаче до места назначения (это может быть нереальным, если ехать очень далеко), либо на свой страх и риск научиться переключать передачи без сцепления.

Переключение передач

Чтобы переключить передачу без сцепления, важно поймать обороты, на которых она переключится с лёгкостью. Этот способ называют также включение передач «нахрапом». Можно после какого-то времени удержания газа резко его отпустить и пока обороты падают пробовать переключиться. Но не стоит силой давить на рычаг, если вы доведёте до хруста и сделаете неверное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Поэтому передвигайте рычаг плавно, вы почувствуете сами когда для шестерёнок будут нужные обороты для зацепления, рычаг может даже сам включить передачу, если вы будете немного придавливать его в её сторону. Одновременно с этим для переключения может понадобится резкость. Если вы поймаете нужные обороты и передача сама не включится, нужно резко, но не сильно попробовать её переключить. Когда приноровитесь, станет получаться.

Самое главное здесь сократить до минимума количество переключений передач, то есть если к примеру ехать очень далеко по трассе, то можно разгоняться по схеме передач 1-3-5 или 1-2-4. И ещё — лучше доехать на 2-3 передаче, чем безуспешно воткнуть 4ую, повредив тем самым коробку. При успешном же переключении на 4-5 передачу старайтесь рассчитывать скорость исходя из дорожной обстановки, чтобы не приходилось сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!

Моменты переключения передач

Ни в коем случае не глушите автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов КПП, двигателя и очень высока вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому чтобы затормозить на высокой скорости, обязательно заранее выключите передачу (поймайте обороты для безболезненного выключения передачи) и поставьте рычаг в нейтральное положение, после этого катитесь сколько угодно, педаль тормоза будет работать как надо даже на заведённой машине.

Выключаются передачи в положение нейтрали таким же образом, как и включаются — важно найти обороты, на которых рычаг выйдет в нейтральное положение без усилий.

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину того, что педаль провалилась, знаете что могло сломаться и как доехать до точки назначения даже без сцепления. Главное не торопитесь, сначала сядьте и всё обдумайте. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам дал, поможет быстро принять решение в сложной на первый взгляд ситуации. Успешно вам починить свой автомобиль! (И начинать обслуживать его узлы вовремя)

Причины почему сцепление пропадает | TopDetal.ru

Сцепление в автомобиле выполняет функцию передачи крутящего момента от мотора на коробку передач. Причем не просто передачи, а с возможностью плавно, с минимальными рывками «разъединять» двигатель и трансмиссию. Ввиду загруженности и относительно сложной конструкции, сцепление нередко начинает работать неправильно или вовсе отказывает.

Разберемся в причинах, почему пропадает сцепление, а также рассмотрим некоторые простые варианты самостоятельной диагностики этой проблемы.

Что подразумевается под понятием «пропало сцепление»

Само определение «пропало сцепление» трактуется двояко.

В среде рядовых автомобилистов обычно это понятие означает, что при нажатии на педаль сцепления трансмиссия с двигателем не рассоединяются. То есть после выжима педали невозможно или сложно включить передачу. Шестерни коробки при выжатой педали и попытке включить передачу издают характерный скрежет, но передача не включается. При этом педаль сцепления при нажатии «проваливается» без привычного сопротивления или, наоборот, теряет подвижность.

Другая трактовка понятия «пропало сцепление» подразумевает явление, при котором при включенной передаче авто остается неподвижным или двигается неестественно медленно с плавающими около красной зоны тахометра оборотами мотора. Если сказать более точно, то получится что-то вроде «пропало сцепление между двигателем и коробкой передач». Жмете на газ, мотор ревет, но машина или не едет, или едет медленно. То есть, крутящий момент частично или полностью перестал передаваться на трансмиссию. Иногда это явление называют «буксующим сцеплением».

Почему пропадает сцепление

Рассмотрим основные причины, почему пропадает сцепление. Начнем с варианта, когда трансмиссия не разъединяется с двигателем при попытке нажатия на педаль.

1. Нарушена герметичность гидравлики. Первым делом проверяем уровень жидкости в расширительном бачке. Если уровень критично низкий или жидкость отсутствует — осматриваем системы на наличие утечек.
2. Порвался трос на механическом приводе сцепления. Если резко пропало сцепление, и в вашем автомобиле механический привод — велика вероятность, что оборвался трос. В этом случае нужно визуально проверить целостность приводного троса.
3. Повреждены манжеты главного или рабочего цилиндра сцепления. При нажатии на педаль жидкость будет просто перетекать внутри одного из цилиндров без создания усилия. Но в расширительном бачке уровень жидкости может быть в норме. Диагностика этой неисправности требует демонтажа цилиндра и его разборки.
4. Нарушилась регулировка привода. Это касается сцепления с механическим приводом и / или с вилкой. Иногда выдвижения штока рабочего цилиндра или натяжения троса не хватает для полноценного выжима. В этом случае потребуется регулировка привода сцепления.
5. Погнулась или сломалась вилка сцепления. Если резко на ходу пропало сцепление после нажатия на педаль — причиной может быть повреждение вилки. Актуально для автомобилей, у которых выжимной подшипник не спарен с цилиндром.
6. Обломались или критически просели лепестки на нажимном диске. Такая поломка диагностируется только после демонтажа КПП и осмотра корзины сцепления.

Разберем случаи, когда под понятием «пропало сцепление» подразумеваются сбои в передаче крутящего момента от двигателя на коробку передач.

1. Механический износ фрикционных накладок ведомого диска. Снижается коэффициент сцепления между дисками сцепления, что ведет к их пробуксовке.
2. Потеря жесткости у диафрагменной пружины нажимного диска. Фрикционный (ведомый) диск плохо прижимается к маховику, что приводит к буксованию сцепления.

В первых двух случаях нередко неисправность сопровождается запахом гари фрикционного материала ведомого диска, который появляется от трения на высокой скорости. Обычно сцепление пропадает на скорости, при подъеме в гору или при перегазовках. Двигатель работает на заметно более высоких для выбранной передачи оборотах. Причем обороты часто плавают, а машина дергается.

3. Проблемы с приводом. При неправильной работе привода сцепления (или некорректной регулировке) выжимной подшипник может подпирать лепестки нажимного диска. В этом случае прижимное усилие станет ниже нормы и сцепление начнет буксовать. В гидравлической версии привода наблюдается такая тенденция, что чаще сцепление пропадает на холодную (или хуже работает в холодное время года). Рабочая жидкость на морозе более вязкая, а дефектная система спуска давления при отпускании педали работает в этом случае особенно плохо. То есть, сцепление остается частично «выжатым» даже при отпущенной педали. Если выжимной подшипник подпирается в механической версии привода, взаимное буксование дисков наблюдается независимо от температуры окружающей среды.

В любом случае, проблемы со сцеплением следует решать как можно быстрее, а лучше — сразу после их проявления. Ведь эта система критически важна, и ее отказ обездвижит автомобиль.

Запасные части для сцепления российских и импортных авто по невысокой цене в широком ассортименте представлены в интернет-магазине TopDetal.ru.

Провалилась педаль сцепления ВАЗ, Ауди, Форд Фокус и других автомобилей

Сегодня мы поговорим про педаль сцепления и ситуации, когда она проваливается и не возвращается в исходное положение.

Автотранспорт в нашей жизни занимает не последнее место, ведь он позволяет быстро перемещаться, перевозить грузы и т.д.

Но, автомобиль – устройство довольно сложное, а значит, вероятность поломки всегда существует. И особенно неприятно, когда неисправность приключилась в пути.

Больше всего выходит из строя силовая установка, также проблемы могут возникать с ходовой частью.

Узлы трансмиссии, как правило, довольно редко в пути ломаются, хотя и они не исключение. Чаще всего из элементов трансмиссии выходит из строя сцепление.

Одной из самых распространенных неисправностей, возникающих с этим узлом трансмиссии в дороге, это когда провалилась педаль сцепления, то есть после нажатия педаль не возвращается в исходное положение, а остается выжатой.

Сцепление автомобиля, назначение принцип работы

Сначала разберемся, для чего оно необходимо и как работает.

Итак, сцепление – узел трансмиссии, позволяющий прервать передачу крутящего момента от силовой установки к коробке передач, то есть оно дает возможность кратковременно отсоединить двигатель от КПП.

А делается отсоединение для того, чтобы была возможность ввести или вывести из зацепления шестерни той или иной передачи, что было бы невозможно при постоянной передаче крутящего момента.

Принцип работы сцепления довольно прост.

Имеется два диска – ведущий и ведомый. Ведущий диск размещается в корзине сцепления и закреплен на маховике коленчатого вала, ведомый диск помещен между ними.

Ведущий вал КПП имеет шлицевое соединение с ведомым диском. В конструкцию сцепления входит также механизм, позволяющий при надобности отжать на небольшое расстояние ведущий диск от ведомого.

Производиться данное действие посредством подпружиненных лапок или диафрагмы и выжимного подшипника.

Работает это так: водитель, нажимая на педаль сцепления, начинает воздействовать через приводной механизм на выжимной подшипник, который в свою очередь воздействует на лапки или диафрагму ведущего диска.

Ведущий диск отодвигается, прекращая прижимать ведомый диск к маховику, таким образом происходит прекращение передачи крутящего момента от мотора к КПП.

И вот в пути, после очередного выжима сцепления, провалилась педаль сцепления и в исходное положение не возвратилась.

Распространенные причины нашей проблемы.

Зачастую причиной провала педали сцепления является приводной механизм. Но у разных авто механизм привода различается.

Читайте также:

Провал педали сцепления с гидравлическим приводом

Так, у классических отечественных авто – ВАЗ 2105-2107 применяется гидравлический привод сцепления, состоящий их главного и рабочего цилиндров, а также трубопроводов.

Принцип действия данного привода таков: водитель воздействует на педаль сцепления, она соединена со штоком главного цилиндра, который в свою очередь соединен с поршнем цилиндра.

Шток начинает давить на жидкость, она по трубопроводам идет в рабочий цилиндр и начинает воздействовать на поршень рабочего цилиндра.

Поршень рабочего цилиндра через шток соединен с вилкой, которая начинает перемещать выжимной подшипник, ну а далее происходит вышеописанное.

В случае, когда педаль сцепления не стала в исходное положение у автомобилей ВАЗ, причину нужно искать с более простого.

Возвратные пружины.

Вначале нужно посмотреть на возвратные пружины, которые установлены на педали сцепления.

Вполне возможно, что пружины лопнули или снялись, в таком случае возврат педали на место не происходит.

Ось крепления педали.

Если с пружинами все в порядке, а после поддевания педали она становиться на место, нужно осмотреть ось крепления педали.

Возможно, что за время эксплуатации на оси появилась коррозия или что-то попало между педалью и осью крепления, из-за этого происходит заедание, и педаль не может вернуться назад.

Завоздушивание системы.

Причиной невозврата педали сцепления на место может является завоздушивание системы привода.

Утечка жидкости.

Далее следует проверить количество жидкости в бачке. Если ее нет, то возможно пробитие трубопроводов, осмотреть их состояние можно только забравшись под авто.

Утечка жидкости может сигнализировать не только о пробитии трубопроводов, это может произойти и из-за порыва или сильного износа уплотняющих манжетов на одном или обоих цилиндрах привода.

Устранить такую неисправность можно только после демонтажа цилиндров.

Если уровень жидкости в порядке, а педаль не возвращается, это может указывать на заедание поршня в одном из цилиндров привода сцепления.

В дороге устранить данную неисправность сложно, поскольку потребуется снятие цилиндров привода с авто, и проведение ремонтных работ с ними.

Причины провала педали сцепления с тросовым приводом

У ВАЗ 2108 и выше привод осуществляется посредством троса сцепления, что обеспечивает большую надежность механизму привода сцепления, но и с этим типом привода случаются неприятности, хотя обнаружить их проще.

При провале педали сцепления у этих авто, опять же сначала проверяется возвратная пружина.

Затем следует проверить соединение троса привода сцепления с педалью, вполне возможен его порыв или разрыв соединения.

Если здесь все в порядке, нужно посмотреть на соединение троса с выжимной вилкой.

Из-за длительного использования троса возможно его заедание в защитном чехле из-за отсутствия смазки и наличия загрязнения.

Если все соединения в порядке, а педаль сцепления не возвращается, нужно проверить состояние самого троса.

Для этого он отсоединяется от выжимной вилки и проверяется легкость его перемещения в чехле.

Другие причины.

Выше описаны причины провала педали сцепления у отечественных авто, которые связаны с механизмом привода.

Но существует данная неисправность, связанная не с приводом, а с самим сцеплением, хотя встречается она намного реже.

Если привод в порядке, а педаль проваливается, существует вероятность заедания оси выжимной вилки, выжимного подшипника, повреждение пружинной диафрагмы ведущего диска.

Выявить точно, что стало причиной провала можно только после снятия элементов сцепления с автомобиля.

В дороге такие работы точно не сделать.

Читайте также:

Сцепление на иностранных авто

Что касается иномарок, то у них тоже возникает такая неисправность как провал педали сцепления.

И хотя сцепление у зарубежных автомобилей может быть конструктивно сложнее, чем у наших отечественных, все же механизмы привода сцепления у всех машин в большой степени идентичны.

Так, на Ауди А4, а также на его предшественнике Ауди-80, привод сцепления – гидравлический, то есть работает он также, как и на отечественном ВАЗ-2105.

Конструкция тоже подразумевает наличие двух цилиндров – главного и рабочего, а также трубопроводов.

И если на Ауди провалилась педаль сцепления, причины, которые привели к этому, а также их поиск описаны выше.

Гидравлический привод сцепления используется и на Форд Фокус. Но его конструкция значительно сложнее того же ВАЗ-2107.

А все потому, что рабочий цилиндр идет в сборе с выжимным подшипником, а не взаимодействует с ним посредством вилки.

С одной стороны, такая конструкция несколько надежнее, поскольку в конструкции исключены некоторые элементы. Но и выявление причины провала педали – сложнее из-за невозможности проверить работоспособность рабочего цилиндра без его снятия с авто.

Примерно такую же конструкцию, как Форд Фокус имеет и другая иномарка – Опель Астра.

Поэтому в дорожных условиях у этих авто можно только проверить соединительные элементы от педали к главному цилиндру сцепления и трубопроводы между цилиндрами.

Дальнейшее выявление неисправности возможно только на СТО или в гаражных условиях.

Движение на авто при неработающей педали сцепления

В итоге можно сказать, что провал педали сцепления – неисправность неприятная, но зачастую продолжить движение на авто при такой поломке возможно.

А все потому, что хоть и провалилась педаль сцепления и не возвращается обратно, передача крутящего момента от мотора к КПП будет производиться, поскольку сцепление при такой неисправности будет постоянно включено, не работает лишь привод.

Чтобы продолжить движение, достаточно при неработающем моторе включить первую передачу, если сразу включить ее не удалось, значит, зубья шестерен КПП не совпадают.

Чтобы они совпали, можно прокрутить немного коленвал стартером, а затем снова попытаться включить первую передачу.

Далее, уже с включенной первой передачей, нужно завести авто. Поначалу авто будет двигаться от стартера, причем рывками, поскольку двигатель соединен с трансмиссией, пока силовая установка не запуститься.

Сейчас все КПП авто оснащены синхронизаторами, что позволяет даже без сцепления производить переключение передач.

Так, после начала движения на первой передаче можно перейти на вторую, но для этого нужно сбросить обороты коленвала до уровня холостых.

Нужно это для максимально возможного выравнивания оборотов двигателя с оборотами валов КПП.

Далее производиться переход на вторую передачу. Если с первого раза не вышло, нужно по новой дать обороты двигателю, а затем сбросить до минимально возможных и снова попытаться переключить передачу.

Так можно переключаться до самой высокой передачи, но при данной неисправности не желательно переходить выше третьей.

Переключение на нижнюю передачу производиться тоже после сброса оборотов двигателя.

При движении без работающего сцепления нужно заранее продумать маршрут, чтобы по максимуму исключить возможные остановки, поскольку для каждого старта нужно будет глушить авто и начинать движение на стартере с включенной передачей.

А это не лучшим образом скажется на долговечности работы стартера, поскольку на длительную работу с такими нагрузками он не рассчитан.

Почему не работает сцепление. Провалилась педаль сцепления, причины, что делать Возможные неисправности в сцеплении

Каждый день автолюбителя, если, конечно, он проводит его за рулем своей любимой «ласточки», полон напряжения, риска, а иногда — и опасности. Это связано не только с тем, что движение по дорогам города – штука достаточно динамичная
, не дающая водителю спокойно вздохнуть.

Во время езды может что-то произойти и с самим средством передвижения, причем произойти это может не только во время начала движения, но и прямо посреди центральной улицы, кода вокруг сотни таких же автолюбителей.

Пользование автомобилем – штука очень удобная, практичная, а иногда даже экономная. Но часто случается, что автолюбители начинают, в переносном смысле, ненавидеть свою машину за то, что она поломалась в самый неподходящий момент. С уверенностью можно сказать, что с этим сталкивался каждый автовладелец.

Случится с машиной может все что угодно – могут отказать тормоза, педаль сцепления может провалиться и не возвращаться в исходное положение, даже бампер с глушителем могут отпасть. Но чаще всего владельцы машин любой марки и модели спрашивают на специальных форумах о том, как быть есть проваливается педаль сцепления. Зачастую, людей интересует причина такого явления, как провал педали сцепления, а также способы исправления этой неисправности.

Неисправную педаль сцепления можно исправить руками мастеров с СТО или же самостоятельно, так как главный и рабочий цилиндры сцепления можно заменить и в условиях обычного гаража, купив при этом комплект для замены.
Педаль сцепления может проваливаться и не возвращаться по ряду причин:

1)
Если в месте закрепления наконечника тросика сцепления образовался порыв. Если казус произошел на дороге, то исправить эту поломку сразу Вы не сможете, так как для этого придется перевозить с собой рабочие запчасти, что не всегда удобно, даже если машина большая;

2)
Если лопнула или сдвинулась с места возвратная пружина. Если она сдвинулась с места, то ее можно просто поставить обратно. В том случае, если пружина лопнула, то нужно будет добираться или до СТО, или до гаража, так как исправить подобную поломку на дороге в ускоренном темпе не выйдет;

3)
Если в систему гидропривода попал воздух. Для исправления подобной поломки нужно прокачать сцепление, иначе устранить этот дефект невозможно;

4)
Если сломалась вилка включения сцепления. Для того, чтобы исправить эту поломку, нужно просто произвести замену старой вилки на новую;

5)
Если произошла поломка, связанная с главным цилиндром сцепления. Это может быть связано с дефектами зеркала или же с манжетами, которые износились или повреждены. Если всему виной главный цилиндр, то в этом случае педаль провалиться, но кратковременное сцепление можно будет включить, только есть очень резко нажать на педаль.

Если же все-таки педаль провалилась и не становится обратно
даже после множества манипуляций, то существует несколько вариантов развития событий:
вызов эвакуатора, можно попросить другого автолюбителя на буксире дотянуть Вас до гаража или сервиса, а также можно доехать и своим ходом.
Ехать без педали сцепления, конечно, сложно, но вполне возможно. Для этого нужно просто выполнить несколько предписаний:

1) Нужно выключить двигатель;

2) Рычаг переключения передач должен стоять на первой передаче;

4) Нельзя переключать передачу во время движения, так как это приведет к тому, что сломается коробка передач.

Но ехать можно и на второй передаче, но в любо случае очень важно помнить о ряде нюансов во время такого движения:

1)
Если педаль сцепления провалилась, то в это время желательно остановиться или на спуске, или на прямом участке, но никак не перед подъемом, так как в гору подняться без сцепления не представляется возможным;

2)
Двигатель перед началом движения нужно хорошо прогреть;

3)
Так как двигаться Вы будете или на первой, или на второй передаче, то нужно хорошенько продумать маршрут перед тем, как начать двигаться. Очень важно подумать о количестве светофоров и перекрестков, просчитать сколько раз придется повернуть. Главное – это стараться двигаться по главной дороге, то есть не пропускать другие машины;

4)
Обязательно нужно включить аварийку;

5)
Перед переходный переходом и светофором очень нежелательно выполнять маневры. Лучше просто остановиться, а потом снова тронуться с места, выполнив вышеописанную процедуру;

6)
В случае, если Вы не уверены в том, что сможете так управлять машиной, лучше вызвать эвакуатор или попросить помощи.

Не лихачьте на дорогах, чтобы со сцеплением всегда все было ОК.

1.
Повреждения рабочей поверхности нажимной плиты корзины сцепления из-зи перергрева вызваного пробуксовкой (о причинах пробуксовки сцепления
можно судить только при снятии старых деталей)

2.
Поверхность ведомого диска сцепления, а именно накладки диска — стерты в труху
или блестят, говорят о сгоревшем сцеплении. Такая поломка может быть вызвана чрезмерной пробуксовкой, например из-за попадания смазки на поверхность диска, или использованием детали при больших оборотах двигателя к которым она не предназначенна.

3.
Провалилась педаль сцепления. Возможная причина такой поломки, выход из сроя гидравлической системы сцелпения
в которую входят элементы управления, на пример такие как рабочий цилиндр сцепелния, выжимной гидравлический подшипник и прочиие элементы.

4.
Выход из строя диска сцепления
это самое распространенное проявление поломки. Обороты растут, а автомобиль еле еле приходит в движение.

Этот вопрос задают себе многие обладатели автомобилей. Но к каким последствиям приводит не своевременная замена и ремонт сцепления задумываются не все.
Ведь выход из строя одной детали может повлечь за собой цепочку неисправностей в трансмиссии.
Для предотвращения неприятностей связанных с ремонтом автомобиля, рекомендуем Вам своевременно производить замену сцепления и других агрегатов двигателя.

По всем вопросам связанных с ремонтом системы трансмиссии, замены и покупки её элементов звоните нам или оставляйте свои вопросы в нашей группе в контакте.

Сегодня мы поговорим про педаль сцепления и ситуации, когда она проваливается и не возвращается в исходное положение.

Автотранспорт в нашей жизни занимает не последнее место, ведь он позволяет быстро перемещаться, перевозить грузы и т.д.

Но, автомобиль – устройство довольно сложное, а значит, вероятность поломки всегда существует. И особенно неприятно, когда неисправность приключилась в пути.

Больше всего выходит из строя силовая установка, также проблемы могут возникать с ходовой частью.

Узлы трансмиссии, как правило, довольно редко в пути ломаются, хотя и они не исключение. Чаще всего из элементов трансмиссии выходит из строя сцепление.

Одной из самых распространенных неисправностей, возникающих с этим узлом трансмиссии в дороге, это когда провалилась педаль сцепления, то есть после нажатия педаль не возвращается в исходное положение, а остается выжатой.

Сцепление автомобиля, назначение принцип работы

Сначала разберемся, для чего оно необходимо и как работает.

Итак, сцепление – узел трансмиссии, позволяющий прервать передачу крутящего момента от силовой установки к коробке передач, то есть оно дает возможность кратковременно отсоединить двигатель от КПП.

А делается отсоединение для того, чтобы была возможность ввести или вывести из зацепления шестерни той или иной передачи, что было бы невозможно при постоянной передаче крутящего момента.

Принцип работы сцепления довольно прост.

Имеется два диска – ведущий и ведомый. Ведущий диск размещается в корзине сцепления и закреплен на маховике коленчатого вала, ведомый диск помещен между ними.

Ведущий вал КПП имеет шлицевое соединение с ведомым диском. В конструкцию сцепления входит также механизм, позволяющий при надобности отжать на небольшое расстояние ведущий диск от ведомого.

Производиться данное действие посредством подпружиненных лапок или диафрагмы и выжимного подшипника.

Работает это так: водитель, нажимая на педаль сцепления, начинает воздействовать через приводной механизм на выжимной подшипник, который в свою очередь воздействует на лапки или диафрагму ведущего диска.

Ведущий диск отодвигается, прекращая прижимать ведомый диск к маховику, таким образом происходит прекращение передачи крутящего момента от мотора к КПП.

И вот в пути, после очередного выжима сцепления, провалилась педаль сцепления и в исходное положение не возвратилась.

Распространенные причины нашей проблемы.

Зачастую причиной провала педали сцепления является приводной механизм. Но у разных авто механизм привода различается.

Провал педали сцепления с гидравлическим приводом

Так, у классических отечественных авто – ВАЗ 2105-2107 применяется гидравлический привод сцепления, состоящий их главного и рабочего цилиндров, а также трубопроводов.

Принцип действия данного привода таков: водитель воздействует на педаль сцепления, она соединена со штоком главного цилиндра, который в свою очередь соединен с поршнем цилиндра.

Шток начинает давить на жидкость, она по трубопроводам идет в рабочий цилиндр и начинает воздействовать на поршень рабочего цилиндра.

Поршень рабочего цилиндра через шток соединен с вилкой, которая начинает перемещать выжимной подшипник, ну а далее происходит вышеописанное.

В случае, когда педаль сцепления не стала в исходное положение у автомобилей ВАЗ, причину нужно искать с более простого.

Возвратные пружины.

Вначале нужно посмотреть на возвратные пружины, которые установлены на педали сцепления.

Вполне возможно, что пружины лопнули или снялись, в таком случае возврат педали на место не происходит.

Если с пружинами все в порядке, а после поддевания педали она становиться на место, нужно осмотреть ось крепления педали.

Возможно, что за время эксплуатации на оси появилась коррозия или что-то попало между педалью и осью крепления, из-за этого происходит заедание, и педаль не может вернуться назад.

Завоздушивание системы.

Причиной невозврата педали сцепления на место может является завоздушивание системы привода.

Утечка жидкости может сигнализировать не только о пробитии трубопроводов, это может произойти и из-за порыва или сильного износа уплотняющих манжетов на одном или обоих цилиндрах привода.

Устранить такую неисправность можно только после демонтажа цилиндров.

Если уровень жидкости в порядке, а педаль не возвращается, это может указывать на заедание поршня в одном из цилиндров привода сцепления.

В дороге устранить данную неисправность сложно, поскольку потребуется снятие цилиндров привода с авто, и проведение ремонтных работ с ними.

Причины провала педали сцепления с тросовым приводом

У ВАЗ 2108 и выше привод осуществляется посредством троса сцепления, что обеспечивает большую надежность механизму привода сцепления, но и с этим типом привода случаются неприятности, хотя обнаружить их проще.

При провале педали сцепления у этих авто, опять же сначала проверяется возвратная пружина.

Затем следует проверить соединение троса привода сцепления с педалью, вполне возможен его порыв или разрыв соединения.

Если здесь все в порядке, нужно посмотреть на соединение троса с выжимной вилкой.

Из-за длительного использования троса возможно его заедание в защитном чехле из-за отсутствия смазки и наличия загрязнения.

Если все соединения в порядке, а педаль сцепления не возвращается, нужно проверить состояние самого троса.

Для этого он отсоединяется от выжимной вилки и проверяется легкость его перемещения в чехле.

Другие причины.

Выше описаны причины провала педали сцепления у отечественных авто, которые связаны с механизмом привода.

Но существует данная неисправность, связанная не с приводом, а с самим сцеплением, хотя встречается она намного реже.

Если привод в порядке, а педаль проваливается, существует вероятность заедания оси выжимной вилки, выжимного подшипника, повреждение пружинной диафрагмы ведущего диска.

Выявить точно, что стало причиной провала можно только после снятия элементов сцепления с автомобиля.

В дороге такие работы точно не сделать.

Сцепление на иностранных авто

Что касается иномарок, то у них тоже возникает такая неисправность как провал педали сцепления.

И хотя сцепление у зарубежных автомобилей может быть конструктивно сложнее, чем у наших отечественных, все же механизмы привода сцепления у всех машин в большой степени идентичны.

Так, на Ауди А4, а также на его предшественнике Ауди-80, привод сцепления – гидравлический, то есть работает он также, как и на отечественном ВАЗ-2105.

Конструкция тоже подразумевает наличие двух цилиндров – главного и рабочего, а также трубопроводов.

И если на Ауди провалилась педаль сцепления, причины, которые привели к этому, а также их поиск описаны выше.

Гидравлический привод сцепления используется и на Форд Фокус. Но его конструкция значительно сложнее того же ВАЗ-2107.

А все потому, что рабочий цилиндр идет в сборе с выжимным подшипником, а не взаимодействует с ним посредством вилки.

С одной стороны, такая конструкция несколько надежнее, поскольку в конструкции исключены некоторые элементы. Но и выявление причины провала педали – сложнее из-за невозможности проверить работоспособность рабочего цилиндра без его снятия с авто.

Примерно такую же конструкцию, как Форд Фокус имеет и другая иномарка – Опель Астра.

Поэтому в дорожных условиях у этих авто можно только проверить соединительные элементы от педали к главному цилиндру сцепления и трубопроводы между цилиндрами.

Дальнейшее выявление неисправности возможно только на СТО или в гаражных условиях.

В итоге можно сказать, что провал педали сцепления – неисправность неприятная, но зачастую продолжить движение на авто при такой поломке возможно.

А все потому, что хоть и провалилась педаль сцепления и не возвращается обратно, передача крутящего момента от мотора к КПП будет производиться, поскольку сцепление при такой неисправности будет постоянно включено, не работает лишь привод.

Чтобы продолжить движение, достаточно при неработающем моторе включить первую передачу, если сразу включить ее не удалось, значит, зубья шестерен КПП не совпадают.

Чтобы они совпали, можно прокрутить немного коленвал стартером, а затем снова попытаться включить первую передачу.

Сейчас все КПП авто оснащены синхронизаторами, что позволяет даже без сцепления производить переключение передач.

Так, после начала движения на первой передаче можно перейти на вторую, но для этого нужно сбросить обороты коленвала до уровня холостых.

Нужно это для максимально возможного выравнивания оборотов двигателя с оборотами валов КПП.

Так можно переключаться до самой высокой передачи, но при данной неисправности не желательно переходить выше третьей.

Переключение на нижнюю передачу производиться тоже после сброса оборотов двигателя.

При движении без работающего сцепления нужно заранее продумать маршрут, чтобы по максимуму исключить возможные остановки, поскольку для каждого старта нужно будет глушить авто и начинать движение на стартере с включенной передачей.

А это не лучшим образом скажется на долговечности работы стартера, поскольку на длительную работу с такими нагрузками он не рассчитан.

Сцепление – это наиболее слабое звено трансмиссии, поэтому оно достаточно часто выходит из строя. В частности, автовладельцы нередко сталкиваются с ситуацией, когда педаль сцепления после нажатия не возвращается в исходное положение. Поэтому предлагаем ознакомиться со всеми возможными причинами такой неисправности и способами ее устранения.

1
Ищем причину – отталкиваемся от простого варианта поломки

Если педаль сцепления упала в пол, начинаем поиск причины неисправности по принципу «от простого к сложному», так как в большинстве случаев поломка бывает несерьезной. Осмотрите саму педаль сцепления. Причины поломки могут быть следующие:

• лопнула или соскочила возвратная пружина – в этом случае нужно установить пружину на место или постараться хотя бы временно соединить ее, чтобы дотянуть до ближайшего автомагазина или СТО;
• проблема с осью педали – со временем она могла заржаветь или в нее мог попасть мусор, в результате чего педаль просто заело;
• разрыв соединения троса с педалью – нужно закрепить трос на педали. У некоторых моделей автомобилей нет троса, поэтому нужно обратить внимание на тяги, которые могли расшплинтоваться. При выявлении такой неисправности разъединившиеся тяги нужно соединить и зашплинтовать.

Если педаль в порядке и приводы со стороны салона целые, следует открыть капот и осмотреть привод снаружи. Зачастую тросик просто слетает с вилки сцепления. Такая проблема особенно часто случается на автомобилях ВАЗ 2110, Рено Логан, Рено Сандеро и пр. При такой поломке нужно установить трос на место и надежно зафиксировать.

В некоторых случаях тросик застрянет в кожухе, так как со временем в него может набиться грязь. При такой ситуации педаль не возвращается обратно даже принудительно. Для решения этой проблемы, если у вас под руками нет запасного тросика, нужно набить смазку в кожух, предварительно демонтировав трос. Затем установите трос на место и потихоньку при помощи педали сцепления расшевелите его, чтобы сдернуть с «мертвой точки». Когда педаль вернется в исходное положение, несколько раз нажмите на нее, чтобы трос полностью обволокло смазкой.

Если заклинило трос в кожухе, можно предварительно впрыснуть WD-40. Средство протечет по всему тросу и обеспечит нормальное его скольжение.

Более серьезной проблемой является обрыв троса. В таком случае без нового троса произвести ремонт на дороге не получится. Поэтому придется либо дотянуть до ближайшего магазина своим ходом без сцепления, либо доехать на буксире.

2
Проблемы с гидравлическим приводом

У отечественных автомобилей ВАЗ 2105-2107, а также у некоторых иномарок, к примеру, Ауди А4 и Форд Фокус, привод сцепления гидравлический. Он имеет главный и рабочий цилиндры, а также трубопровод, по которому протекает жидкость. Принцип работы такой системы следующий: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, который приводит в движение поршень цилиндра.

Поршень при нажатии на педаль сцепления выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, а тот, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой. Правда, у некоторых моделей, к примеру, Форд Фокус, вилка отсутствует. Поэтому шток соединен напрямую с выжимным подшипником. Это несколько усложняет ремонт, так как демонтировать рабочий цилиндр в дорожных условиях не получится.

Вне зависимости от типа конструкции гидравлического привода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно произошло завоздушивание системы или разгерметизация. В такой ситуации нужно прежде всего открыть капот и посмотреть уровень жидкости в бачке. При необходимости жидкость нужно долить.

Если жидкость из бачка быстро вытекает, значит, произошла разгерметизация системы. Выяснить, в каком месте происходит утечка, можно лишь осмотрев систему визуально. Если жидкость вытекает в местах соединений, их нужно подтянуть. Если жидкость вытекает из-под штока, необходимо произвести ремонт главного цилиндра.

Для этого цилиндр необходимо демонтировать. В зависимости от модели он может крепиться как со стороны салона (под педалью), так и со стороны подкапотного пространства. Затем цилиндр нужно разобрать и поменять манжеты, уплотнители и прочие изнашивающиеся детали. В автомагазинах существуют специальные ремкомплекты, которые содержат все необходимые детали, подлежащие замене. Разумеется, в дороге выполнить такой ремонт не получится.

Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, который приводит в движение вилку сцепления.

Чтобы избавиться от воздуха в системе, который, как мы уже сказали, тоже может стать причиной провала педали, ее необходимо «прокачать». Желательно этой процедурой заниматься с напарником, так как в одиночку неудобно выполнять все действия одновременно. Итак, процедура осуществляется следующим образом:

1. С перепускного клапана главного цилиндра нужно снять колпачок и надеть на него шланг. Свободный конец шланга нужно опустить в бутылку, заполненную на треть тормозной жидкостью.
2. Затем следует открыть перепускной клапан, открутив его на один оборот.
3. Далее нужно нажать на педаль. Если вы занимаетесь процедурой в одиночку, установите стопор, который зафиксирует педаль. В таком положении ее нужно держать до тех пор, пока со шланга перестанут идти пузырьки. При этом необходимо следить, чтобы в бачке не опускался уровень жидкости ниже нормы. При необходимости жидкость надо добавлять.
4. Когда пузырьки перестанут выходить, необходимо закрыть клапан и отпустить педаль. Затем процедуру нужно повторить, т.е. открыть клапан и нажать на педаль. И так до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить.

Если педаль заклинило, т.е. ее невозможно отвести в исходное положение принудительно, скорее всего причина заключается в неисправности цилиндра. Как и в случае его разгерметизации, цилиндр необходимо демонтировать и «перебрать».

4
Как дотянуть до ТО своим ходом – несколько советов из личного опыта

Если педаль сцепления проваливается и устранить поломку в дорожных условиях у вас не получилось, необязательно проситься к кому-то на буксир или вызывать эвакуатор. Конечно, отсутствие сцепления – поломка неприятная, но продолжить движение можно. Для этого надо включить первую или вторую скорость и завести автомобиль. При этом слегка нажмите на газ, чтобы машина не начала дергаться и не заглохла

При движении без сцепления обязательно включите аварийные огни.

Постарайтесь проложить свой маршрут так, чтобы ехать по главной дороге и на пути было минимум светофоров, таким образом, вы избежите лишних остановок. При необходимости останавливайтесь и глушите двигатель, но не пытайтесь совершать опасные маневры. Кроме того, во время движения не пытайтесь переключить скорость. В противном случае придется ремонтировать не только сцепление, но и коробку передачи, а это будет стоить гораздо дороже, чем вызвать эвакуатор.

Если педаль сцепления проваливается, не стоит паниковать. Автомобиль очень сложный по конструкции, он состоит из большого числа элементов, которые, к сожалению, иногда выходят из строя. Причем причины поломок бывают как в мелких элементах, которые не влияют на езду существенным образом, так и в более серьезных. Но не стоит забывать, что даже самые, казалось бы, небольшие проблемы могут привести к очень серьезным проблемам. Причем этот эффект усиливается в несколько раз, если поломка происходит в дороге.

Неожиданные поломки в пути

Все вы знаете, что дорога является для водителя реальным испытанием. А если в придачу ко всему этому случается какая-либо поломка автомобиля, то человек испытывает еще больший стресс. В этой статье хотелось бы поговорить про сцепление автомобиля, которое может не выдержать поездок в городском цикле. Порой случается, что проваливается педаль. Конечно, можно начать беспокоиться. Но нужно выяснить настоящие причины этого поведения, после чего сделать вывод, что эта поломка не является очень серьезной, в пути ее можно исправить, добраться до ближайшего сервиса или же до своего дома. Если вдруг запала педаль сцепления, не стоит отчаиваться, решить эту проблему не сложно.

Причины неполадки

А теперь стоит рассмотреть основные причины данной поломки. Вам их попросту нужно знать, чтобы определиться с тем, как действовать. В данной статье будет рассмотрено, по каким причинам происходит провал педали при нажатии. Но нужно знать, что необходимо сделать для устранения этой неполадки, как это осуществить правильно, а самое главное — в какой последовательности. Очень часто причиной проваливания педали является обрыв тросика на наконечнике. И если у вас запала педаль сцепления, начинайте поиск причины именно отсюда. Стоит отметить, что это самая первая и наиболее популярная поломка, педаль при ней становится очень мягкой. Решить проблему можно буквально за считанные минуты, особенно если у вас в багажнике лежит тросик «про запас». Обратите внимание, что такие мелкие расходники желательно возить всегда с собой. У вас в багажнике всегда должен быть в запасе ремень ГРМ и генератора, натяжной ролик, ключ для него, даже топливный фильтр не помешает.

Возможные дефекты

Но стоит также отметить, что при диагностике или ремонте трансмиссии автомобиля выявляется очень много деформированных и поврежденных элементов. Теперь стоит подумать над тем, какие именно из них могут послужить причиной того, что происходит проваливание педали сцепления. А может выйти из строя буквально всё. Демпферные и диафрагменные пружины, корзина сцепления, ведомый диск, даже маховик. Порой начинает заедать вилка сцепления. Происходит это зачастую из-за того, что изнашиваются бронзовые втулки. Если же просто скрипит педаль сцепления, то переживать и вовсе не стоит, достаточно смазать пружину. Бывали случаи, когда выжимной подшипник выходил из строя. Он попросту разламывается на несколько мелких частей и высыпается внутрь картера. Из-за этого педаль сцепления становится мягкой, ведущие и ведомые диски не размыкаются. Это заставляет, конечно же, паниковать.

Привод сцепления «классики»

Но вот что делать, если провалилась педаль сцепления? ВАЗы классической серии имеют гидравлический привод, а все вышесказанное было актуально для переднеприводных автомобилей, на которых используется тросиковая система передача движения от педали к наконечнику вилки. Но по дорогам еще ездит очень много автомобилей, включая классические модели ВАЗов 2101-2107, у которых привод сцепления осуществлён при помощи гидравлической системы. Среди зарубежных автомобилей можно выделить Daewoo Nexia и аналогичные модели. Если вдруг начинает проваливаться педаль, скорее всего, произошла элементарная утечка тормозной жидкости. Поэтому необходимо тщательно осмотреть все шланги, которые соединяют главный цилиндр с рабочим. Вполне возможно, что уровень понизился настолько, что в систему попал воздух, который не дает достичь нормального давления.

Гидравлический привод

Не исключено, что слетела пружина педали сцепления, отчего она не возвращается в исходное положение. Нередко изнашиваются элементы в самих цилиндрах. В них находятся металлические поршни с уплотнительными кольцами, которые со временем стираются от постоянно воздействующего трения. В том случае, если вдруг воздух попал в гидравлическую систему привода, необходимо осуществить прокачку. Для этого на рабочем цилиндре выкручивается штуцер, заливается в расширительный бачок тормозная жидкость. Затем необходимо выжимать педаль сцепления, чтобы вся система наполнилась жидкостью. Также на таких автомобилях может быть разрушена связь между самой педалью и штоком главного цилиндра. В этом случае педаль сцепления проваливается и механизм не работает. Выход из этого положения найти очень просто. Необходимо ввести в нормальное положение шток, после чего зафиксировать его при помощи штифтов. На худой конец, чтобы доехать домой, можно просто его обмотать тонкой проволокой.

Манера езды

Стоит также поговорить про манеру езды. Многие начинающие автомобилисты, а также так называемые лихачи, пытаются показать свои умения тем, что стартуют на светофорах или просто с места парковки с пробуксовкой ведущих колес. В результате от этого не только скрипит педаль сцепления, но и проявляются более серьезные поломки. Более-менее опытные водители этого не делают, так как обязательно такая манера езды приведет к тому, что педаль сцепления начнет проваливаться. Это произойдет нескоро, пройдет какое-то время, но шанс того, что педаль будет западать, равен ста процентам. А теперь стоит поговорить о том, как же при такой неисправности можно доехать до дома или же сервиса.

Как выйти из положения

Конечно, если до пункта назначения остается несколько сотен метров, то можно банально протолкать автомобиль. Но если же это случилось где-то на трассе, до ближайшего СТО десятки километров, то приходится как-то выкручиваться. Главное в этом деле — не паниковать, даже если педаль сцепления проваливается, доехать до места назначения вполне реально. Все можно исправить, всё ремонтируется, а своими переживаниями вы сделаете хуже только себе.

Довольно быстро можно доехать до ближайшего сервиса, если провести некоторые манипуляции. Попытайтесь восстановить функционирование педали сцепления. Включите нейтральную передачу, сбросьте обороты двигателя. В то время, когда рычаг западает, необходимо легонько выжимать педаль акселератора. Таким образом, у вас получится немного освободить его. Но если не получается восстановить работоспособность сцепления, можно пользоваться другим способом. Он подходит для случаев, если нет больше никаких вариантов. Необходимо снимать коробку передач и полностью менять диск сцепления или выжимной подшипник — это один из таких случаев.

Второй способ езды без работающего сцепления

Заглушите мотор, включите первую скорость. Проверьте ход педали сцепления, есть ли при движении намеки на то, что оно «схватится». После этого прокручиваете стартером двигатель, чтобы завести его. Конечно, без работающего сцепления стартер начнёт толкать автомобиль вперед. Нагрузка на электродвигатель увеличивается в несколько раз, поэтому не увлекайтесь таким способом, ведь можно сжечь обмотки стартера. В таком случае необходимо переключаться с одной передачи на другую несколько иначе. Если вы тронулись на первой скорости, необходимо «толкнуть» весь автомобиль на ней, после чего сбрасываете газ и переводите рычаг в положение, которое соответствует нейтральной передаче. Только лишь после этого можно произвести включение второй скорости. Аналогично производится переход на более высокие передачи. Конечно, по городу ездить в таком режиме вряд ли выйдет, но аккуратно по трассе доехать до станции техобслуживания у вас получится. Чем быстрее вы произведете ремонт автомобиля, тем лучше. А восстановить работоспособность можно быстро, если педаль сцепления проваливается.

Заключение

Хотелось бы отметить, что необходимо всегда следить за техническим состоянием своего автомобиля. Если этого не делать, то он будет приносить неприятные сюрпризы в дороге. А если вы следите за техническим состоянием машины, то сможете поехать на любое расстояние, взяв с собой лишь термос и запасное колесо с балонником и домкратом. И если правильно проведена регулировка педали сцепления, комфортная езда обеспечена.

Как обнаружить признаки отказа сцепления на автомобиле

Что делает сцепление?

Чтобы понять, почему сцепление так важно, стоит напомнить себе, что именно делает сцепление. Он отделяет двигатель от колес и позволяет переключать передачи, а также полностью останавливаться при работающем двигателе.

Сцепление состоит из трех основных элементов — диска сцепления, нажимного диска и маховика. Когда сцепление включено, и ваша нога не нажата на педали, пружины внутри сцепления толкают три части вместе, так что двигатель и трансмиссия соединяются и работают с одинаковой скоростью.Когда вы опускаете ногу, пружина отталкивает нажимной диск от диска сцепления, так что нажимной диск и маховик вращаются с разной скоростью — это позволяет вам переключать передачи.

Как долго прослужит сцепление?

Срок службы сцепления — вопрос, на который сложно ответить. Есть много факторов, которые влияют на то, как долго он продлится, но в целом они рассчитаны на 50 000–100 000 миль. Часто они будут делать больше, если автомобиль регулярно обслуживался и ремонтировался.Но место, где вы живете, и стиль вождения могут сократить продолжительность жизни — например, если вы находитесь в городе и проводите много времени в пробке!

Внезапный и постепенный отказ

Сцепления имеют тенденцию выходить из строя одним из двух способов — внезапно или постепенно. При внезапной поломке сцепление полностью перестает работать и машина не трогается с места. При постепенном выходе из строя могут возникнуть проблемы, например, машина не останавливается при нажатии на педаль.

Внезапный отказ чаще всего вызван обрывом или ослаблением троса сцепления, соединяемым или отказавшим гидравлическим главным / рабочим цилиндром.Также могут быть утечки в гидравлической линии или даже диск может быть загрязнен чем-то вроде грязи или мусора.

Постепенный выход из строя — более распространенная ситуация, когда в вашем автомобиле есть такие вещи, как растянутый трос сцепления, погнутая тяга или выход из строя главного / рабочего цилиндра. У вас даже может быть низкий уровень гидравлической жидкости или сломанная опора трансмиссии. Некоторые из этих проблем могут возникнуть, когда вы пойдете на ТО Worthing, но большинство — нет.

Признаки аварии

Внезапный отказ — это ситуация «все или ничего», но при постепенных отказах есть признаки, которые могут указывать на проблему.Вы можете заметить, что сцепление заедает, кажется губчатым, вибрирует или педаль болтается. Когда вы нажимаете на педаль, может раздаваться скрип или ворчание, или вы можете увеличить обороты двигателя, но у вас будет плохое ускорение.

Проблемы с переключением передач и «пробуксовка» сцепления, вызывающая кратковременную потерю ускорения, также являются признаками проблемы и требуют поездки к вашему специалисту по ремонту автомобилей в Западный Суссекс. Они могут использовать диагностику автомобиля, чтобы убедиться, что проблема в сцеплении, а также проверить другие ключевые области, такие как тормоза, шины и даже ветровые стекла.

Признаки отказа сцепления | Знайте, когда следует заменить сцепление

Признаки отказа сцепления легко обнаружить, если обратить внимание на свой автомобиль. Вам нужно будет внимательно следить за шумами, поведением и производительностью педали сцепления, чтобы понять проблему и ее источник.

Хорошее сцепление может прослужить вашей машине от 50 000 до 100 000 миль. Это зависит от марки, модели и года выпуска автомобиля, а также от типа сцепления и ваших привычек вождения. Непрерывное движение, буксировка тяжелых грузов, резкое включение или «сброс» сцепления и движение на сцеплении (удерживание ноги на полпути) при замедлении — все это факторы, влияющие на срок полезной службы сцепления.

Связаться с General Transmission

Признаки отказа сцепления часто включают:

1. Педаль сцепления шумит при включении и выключении
2. Педаль сцепления вибрирует при ускорении
3. Педаль сцепления пульсирует
4. Педаль сцепления остается прижатой к полу
5. Педаль сцепления кажется ослабленной или губчатой ​​
6. Педаль сцепления не включается
7. Трансмиссия издает скрежет, завихрение или щебетание в нейтрали
8. Шлифовка при переключении передач
9. Не удается включить передачу

Что такое сцепление? Как работает сцепление?

Прежде чем диагностировать проблемы со сцеплением, важно понять, что такое сцепление и как оно работает с трансмиссией вашего автомобиля. Муфта — это механический компонент в транспортном средстве или другом механическом устройстве, который включает и отключает трансмиссию или трансмиссию между несколькими вращающимися валами.

Муфта соединяет эти два вала, позволяя либо блокировать вместе и вращаться с одинаковой скоростью, либо разъединяться и вращаться с разными скоростями. В большинстве автомобилей сцепление находится между двигателем и главным приводным валом, регулируя крутящий момент и мощность от двигателя к колесам. Крутящий момент — это любая сила, приложенная на расстоянии.Его измеряют в фут-фунтах или ньютон-метрах.

Вам нужно сцепление в машине, потому что двигатель все время крутится, а колеса — нет. Чтобы остановить машину, не останавливая двигатель, вам нужен способ отсоединить колеса от двигателя. За счет трения маховика двигателя и диска сцепления вы можете переключить вращающийся двигатель на крутящуюся трансмиссию и наоборот.

Когда вы не включаете сцепление, пружины сцепления прижимают нажимной диск к диску сцепления.Это давит на маховик и блокирует двигатель на входном валу трансмиссии, заставляя оба вращаться с одинаковой скоростью.

Традиционный узел сцепления состоит из следующих компонентов:

• Диск сцепления — подключается к трансмиссии
• Механизм разблокировки (механический или гидравлический)
• Кабель — соединяет педаль сцепления и вилку
• Рычажный механизм — соединяет вилку с прижимной пластиной
• Нажимной диск — соединяется с диском сцепления
• Маховик — соединяется с двигателем
• Опорный подшипник —
• Выжимной или выкидной подшипник
• Вилка сцепления — регулирует усилие между нажимным диском и сцеплением через рычажный механизм

Каковы признаки пробуксовки сцепления?

Если механики автомастерской говорят о пробуксовке сцепления, это означает, что фрикционный материал сцепления изношен. Ваше сцепление включается только за счет трения, поэтому, если нет материала, обеспечивающего это трение, ваше сцепление не войдет в зацепление должным образом. Если у вас проскальзывает сцепление, вы почувствуете, что когда вы отпускаете педаль и ускоряетесь, ваш автомобиль будет двигаться медленно, а обороты двигателя будут выше. Вы также можете заметить, что сцепление отпускается раньше, чем ожидалось, без особого давления.

Возможные причины, ведущие к пробуксовке сцепления:

• Тяга или трос сцепления требует регулировки, так как трос заедает или корпус троса покрыт ржавчиной.
• Тяга сцепления погнута, смещена или повреждена.
• Нажимная пластина ослаблена или деформирована.
• Сцепление в сборе загрязнено маслом из-за утечки моторного или трансмиссионного масла.
• Сломаны опоры двигателя.

Имейте в виду, что если ваше сцепление не выключается должным образом, оно будет продолжать вращать первичный вал. Это может вызвать скрежет и помешать включению передачи. Вот некоторые общие причины заедания сцепления:

• Обрыв или растяжение троса сцепления — тросу требуется правильное натяжение для эффективного толкания и тяги.
• Негерметичный или неисправный рабочий и / или главный цилиндры сцепления — Утечки не позволяют цилиндрам создавать необходимое давление.
• Воздух в гидравлической линии — Воздух влияет на гидравлику, занимая пространство, необходимое жидкости для создания давления.
• Неправильно отрегулированный рычажный механизм — когда ваша нога нажимает на педаль, рычажный механизм передает неверное количество силы.
• Несоответствующие компоненты сцепления — Не все запасные части работают с вашим сцеплением.

Признак неисправности сцепления 1: Педаль сцепления издает шум при включении и выключении сцепления

Если вы слышите шум, когда вы нажимаете педаль сцепления или отпускаете ее, или и то, и другое при выключенном двигателе, вероятно, проблема связана с механизмом выключения сцепления или «вилкой сцепления». ”

Вилка сцепления — это гидравлическое или механическое расцепляющее устройство, которое помогает включать и выключать сцепление. Вы услышите шум, когда смазка высохнет и механизм изнашивается. Кабель, стержень или соединение также могут поцарапать и вызвать скрип или лязг.

Признак неисправности сцепления 2: дребезжание педали сцепления при ускорении

Когда педаль сцепления вибрирует, это означает, что диск сцепления периодически теряет сцепление с маховиком.

Возможные причины вибрации или дребезга:

• Изношена накладка диска сцепления (фрикционный материал)
• Накладка диска сцепления сгорела или загрязнена маслом
• Диск сцепления застекленный
• Ступица диска сцепления с изношенными шлицами
• Деформированный прижимной диск или маховик
• Пружина диафрагмы нажимного диска ослаблена или сломаны пальцы (отскакивает)
• Нажимная пластина с горячими точками
• Опорный подшипник изношен или поврежден
• Износ маховика

Признак неисправности сцепления 3: Педаль сцепления пульсирует

При колебании или вибрации вращающихся деталей внутри трансмиссии вы можете почувствовать пульсацию педали сцепления.В этих случаях проблема может быть в деформированных маховиках или требуется регулировка спускового рычага. Если пульсация или вибрация начались после обслуживания трансмиссии, возможно, корпус трансмиссии неправильно совмещен с двигателем.

Признак неисправности сцепления 4: педаль сцепления остается прижатой к полу

Педаль сцепления, которая остается на полу, означает, что у вас есть проблемы с заеданием рычажного механизма или выжимного подшипника. В этом случае убедитесь, что пружины рычажного механизма не растянуты слишком сильно — они могут нуждаться в регулировке.Вы также можете проверить выжимной подшипник и убедиться, что упор педали находится на месте.

Признак неисправности сцепления 5: Педаль сцепления болтается или скользит

Если педаль сцепления на ощупь болтается или поскальзывается, проверьте выжимной подшипник или вилку сцепления на предмет повреждений. Часто мы обнаруживаем поломку пружины нажимной тарелки в механических узлах.

Если у вас есть гидравлический механизм выключения сцепления, проверьте:

• Воздух в гидросистеме
• Мало жидкости в резервуаре
• Утечка из шланга или трубы
• Негерметичное соединение
• Главный цилиндр, неисправность сальника центрального клапана
• Главный цилиндр, негерметичность первичного уплотнения поршня

Признак неисправности сцепления 6: педаль сцепления не включается

Для каждого сцепления требуется определенное усилие от привода для полного нажатия и включения.Если вы обнаружите, что слишком сильно нажимаете для включения сцепления, значит, у вас проблема с механизмом выключения. В механических приложениях это заедание или заедание педального рычага, троса, поперечного вала или шарнира. Для гидравлических систем это будет засорение или изношенные уплотнения в вашей гидравлической системе. В механических системах проверьте трос, рычажный механизм, вилку сцепления, нажимной диск и выжимной подшипник и посмотрите, все ли должным образом смазано или изношено.

Признак неисправности сцепления 7: Трансмиссия издает скрежет, завихрение или щебетание на нейтрали

Если ваш автомобиль издает скрежет, завихрение или стрекотание, когда коробка передач находится в нейтральном положении, но звук исчезает, когда вы нажимаете педаль сцепления, возможно, этот шум исходит от изношенного подшипника первичного вала.

Признак неисправности сцепления 8: При переключении передач происходит трение

Если вы слышите скрежет при переключении передач, это означает, что диск сцепления остается включенным. Входной вал трансмиссии продолжает вращаться, даже когда вы полностью нажимаете педаль сцепления. Поскольку первичный вал все еще вращается, попытка переключения передач при включении заднего хода или иным образом приведет к тому, что ваша трансмиссия начнет работать.

Это шлифование может указывать на любое количество проблем с нажимным диском, выжимным подшипником или механизмом разблокировки.В системе механического расцепления трос может быть сломан, заморожен, чрезмерно растянут или нуждается в регулировке. В гидравлической системе шлифовка может указывать на проблемы с главным цилиндром сцепления, которые могут включать низкий уровень жидкости, воздух в системе или внутренний цилиндровый механизм, требующий замены. Также осмотрите педаль сцепления в сборе. Педаль может иметь слишком большой свободный ход и ее необходимо отрегулировать.

Признак неисправности сцепления 9: Не удается включить передачу

Проблемы со сцеплением также могут препятствовать включению или выключению задней передачи или третьей передачи.Застрявшая шестерня может указывать на проблемы с регулировкой рычажного механизма, неисправность рычага или деформированный или поврежденный диск сцепления. В гидравлической системе отказ от включения передачи может указывать на проблемы с главным или рабочим цилиндром, либо с обоими. Обычно это сопровождается изменением ощущения педали сцепления: пористым, расшатанным или не цепляющимся, как раньше. В механической системе могут возникнуть проблемы с диском сцепления или нажимным диском, выжимным рычагом, выжимным подшипником, узлом рычага переключения передач или тросом управления.

Подключитесь к General Transmission сегодня!

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно симптомов неисправности сцепления, или вам требуется сервисное обслуживание трансмиссии или ремонт, позвоните в General Transmission Reno сегодня же. Мы — семейная мастерская по ремонту трансмиссий, основанная на ценностях и честности, и мы более чем рады ответить на ваши вопросы.

Связаться с General Transmission

Признаки отказа сцепления

Консультация специалиста: каковы симптомы отказа сцепления?

Сцепление выглядит простым, но это основная часть автомобиля (Изображение iStock / irman).

Неисправность сцепления может оставить вас в затруднительном положении. Сцепление — одна из тех частей автомобиля, которые многие из нас считают само собой разумеющимся.Эта третья педаль, расположенная слева от акселератора и тормоза, имеет фундаментальное значение для работы механической коробки передач.

Вот где небольшая самодиагностика может принести дивиденды. Если вы знаете, что ваше сцепление выходит из строя, вы можете зарезервировать машину в гараже, прежде чем она оставит вас на высоте. И вы можете делать покупки вокруг, чтобы получить самую лучшую возможную сделку.

Хорошая новость — сцепления
часто не просто терпят неудачу. Будут некоторые характерные симптомы. Вот что
вы должны остерегаться.

Что такое пробуксовка сцепления?

Первое, о чем следует знать, — это проскальзывание сцепления. Когда вы выбираете новую передачу, отпускаете педаль сцепления и продолжаете пытаться ускориться, вы заметите, как работает двигатель, хотя вы не набираете скорость так быстро, как обычно. Когда сцепление буксует, вы также можете почувствовать едкий запах гари, а иногда даже увидеть дым.

Что означает пробуксовка сцепления?

В механизме сцепления используется пластина или диск, который за счет трения соединяется с маховиком, где они движутся с одинаковой скоростью.Если срок службы фрикционного материала подходит к концу, диск сцепления начнет двигаться со скоростью, отличной от скорости маховика. Это не позволит передать полную мощность двигателя через коробку передач на опорные колеса.

Обычно заводится сцепление
скользит задолго до того, как выйдет из строя. Как только вы это заметите, закажите машину в
исправить это. Вы сможете везти его туда своим ходом за один раз
это вам подходит и без паники из-за того, что вас неожиданно оставили без машины.

Сцепление связывает коробку передач с двигателем (Изображение iStock / GregorBister)

Что такое заедание сцепления?

Проблема, противоположная пробуксовке сцепления, возникает, когда диск сцепления
не отсоединяется от маховика. Входной вал коробки передач все еще вращается, и поэтому сложно включить передачу без скрежета. Иногда вообще не включаешь передачу.

Что заставляет сцепление не отпускать?

В былые времена
трос, который соединял механизм сцепления с педалью.Это может привести к растяжению
сцепление не отпускать. Трос заменен на гидравлический механизм.
с использованием рабочего и главного цилиндров. Они могут иметь утечки и другие дефекты.
которые предотвращают создание достаточного давления жидкости для выключения сцепления. Грустно,
часто не так много предупреждений, прежде чем возникнут эти проблемы.

Другие внезапные проблемы

Назад в день, сцепление
кабели рвались, оставив вас в затруднительном положении. Внезапный отказ сцепления также может быть
вызвано проблемами с прижимными пластинами, которые прижимают фрикционную пластину к
маховик.Если пружины за этими пластинами выйдут из строя, вы можете почувствовать
педаль сцепления слишком тяжелая, и вы потеряете драйв.

Это сцепление или коробка передач?

Вы находитесь в машине и боретесь
Чтобы выбрать или переключить передачу, виновато сцепление или коробка передач? Есть
простой тест, который вы можете выполнить, определит любой из вариантов. Включите двигатель
выключите и посмотрите, сможете ли вы выбрать передачу. Если можете, то это обычно проблема со сцеплением;
если вы не можете, тогда проблема будет в коробке передач или рычаге переключения передач.

Как долго прослужат сцепления?

Сцепление изнашивается в процессе эксплуатации. Как и в случае с почти всеми другими компонентами автомобиля, то, насколько быстро это произойдет, зависит от того, как автомобиль управляется. Относитесь к своему сцеплению с уважением, и вы сэкономите больше миль; это так просто. Сцепление должно длиться от 60 000 до 80 000 миль. Но если с ним злоупотребляли и поскользнулись в течение всего срока службы, это расстояние может сократиться вдвое.

Сколько стоит замена сцепления?

Это основной компонент и не дешевый.Для большинства семейных автомобилей новое сцепление стоит от 400 до 500 фунтов стерлингов. Но ходите по магазинам, и вы можете заплатить меньше.

Скотт Уилсон, менеджер по автомобилям и работе с клиентами Green Flag

Связанные

Сцепление не работает Технический осмотр и стоимость

В то время как сегодня большинство автомобилей на дорогах — это автомобили с автоматической коробкой передач, по улицам все еще ездит немало механических трансмиссий.Когда дело доходит до механической коробки передач, одним из важнейших компонентов является сцепление. Сцепления, которые содержатся в хорошем состоянии и за которыми ухаживают, могут прослужить до 80000 миль, но неправильно использованное сцепление может начать выходить из строя всего лишь через 35000 миль.

Сцепление необходимо для безопасной эксплуатации автомобиля, а неисправное сцепление может быстро повредить другие детали трансмиссии, что значительно увеличит стоимость ремонта. Проблемы со сцеплением следует решать, как только появляются первые признаки неисправности.

Как работает эта система:

Система сцепления передает мощность двигателя на коробку передач, а также позволяет прерывать передачу во время переключения передач. Основные компоненты системы сцепления включают главный цилиндр, рабочий цилиндр, маховик и рабочий рычаг.

В большинстве автомобилей используется фрикционная муфта, которая приводится в действие гидравлической жидкостью или тросом. Маховик соединяется с двигателем, а диск сцепления — с трансмиссией. Сцепление включено, когда педаль не нажата.Пружины прижимают нажимную пластину к маховику, который блокирует трансмиссию с двигателем.

Когда педаль сцепления нажата, сцепление выключается. Рычаг прижимает выжимной подшипник к центру пружины, что снижает давление зажима.

Распространенные причины этого:

• Неисправность главного / рабочего цилиндра сцепления : Главный цилиндр сцепления имеет резервуар, в котором хранится тормозная жидкость. Главный цилиндр соединен с рабочим цилиндром через шланги.Когда педаль сцепления нажата, тормозная жидкость перемещается от главного цилиндра к ведомому, который оказывает давление для включения сцепления. И главный, и подчиненный цилиндры имеют уплотнения, которые могут изнашиваться, что приведет к утечке. Утечка в конечном итоге приведет к неисправности сцепления. Общие симптомы неисправности главного или рабочего цилиндра сцепления включают сцепление, идущее до пола, невозможность переключения передач и утечку тормозной жидкости.

• Утечка жидкости сцепления : Жидкость сцепления на самом деле является просто тормозной жидкостью.Утечка в системе затруднит переключение передач, и педаль сцепления может упасть до пола. Также это может быть лужа тормозного пола на полу гаража. Утечка жидкости часто является признаком более серьезной проблемы.

• Проскальзывающая муфта : Муфты предназначены для небольшого проскальзывания при первом включении сцепления или во время переключения передач, чтобы обеспечить плавность хода, но после полного включения сцепления проскальзывания быть не должно. В большинстве случаев проскальзывание происходит во время буксировки груза или подъема в гору.Пробуксовка может привести к нагреву сцепления, что может привести к ожогу облицовки сцепления, что может привести к повреждению маховика и нажимного диска. Обычно причиной пробуксовки сцепления является нормальный износ. Проблему следует решать, как только появятся первые симптомы, чтобы избежать дополнительных повреждений.

• Дребезжание или рывки сцепления : Заедание или рывки сцепления часто возникает из-за попадания масла или смазки на накладки сцепления. Деформированный маховик или незакрепленная крышка сцепления также могут вызвать эту проблему.

• Воздух в гидравлической линии : Если в гидравлической линии есть воздух, он займет пространство, необходимое жидкости для создания надлежащего давления. Это может привести к заеданию сцепления.

• Неправильно отрегулирована тяга : Тяга, соединяющая педаль с системой сцепления, может быть неправильно отрегулирована. Заедание сцепления часто является признаком этой проблемы. Чтобы решить эту проблему, необходимо отрегулировать связь.

• Обрыв троса сцепления : Трос сцепления может быть растянут или сломан.В этом случае сцепление часто заедает. Необходимо будет заменить кабель.

• Сцепление не срабатывает : Есть много вещей, которые могут вызвать срабатывание сцепления. Все: от поврежденных шлицев первичного вала до изношенного держателя подшипника и погнутого диска сцепления. Автомобиль, у которого есть сцепление, которое не срабатывает, следует как можно скорее осмотреть, поскольку его отказ от ремонта приведет к дальнейшим повреждениям.

• Жесткое сцепление : Если сцепление кажется жестким или жестким, скорее всего, проблема связана с рычажным механизмом педали или тросом сцепления.

Чего ожидать:

Высококлассный мобильный механик придет к вам домой или в офис, чтобы определить источник и причину неисправности сцепления, а затем предоставит подробный отчет о проверке, который включает объем и стоимость необходимого ремонта.

Насколько важна эта услуга?

Сцепление является неотъемлемой частью плавно работающей трансмиссии, и даже одна неисправная деталь может серьезно повлиять на остальную систему сцепления, а также на трансмиссию.Проблемы со сцеплением следует устранять как можно быстрее.

Педаль сцепления доходит до пола. Технический осмотр и стоимость

.

Как и педаль тормоза, педаль сцепления должна чувствовать себя твердо, когда вы нажимаете на нее. Она должна оказывать сопротивление, когда вы толкаете ее к полу, и не должна упираться в настоящую половицу. Когда вы нажимаете педаль, вы также должны иметь возможность переключать передачи. Однако, если ваша педаль сцепления упирается в пол, и вы не можете переключать передачи, то определенно что-то не так.Проблема будет зависеть от типа системы сцепления в вашем автомобиле.

Как работает эта система:

В автомобилях с механической трансмиссией используются два типа систем сцепления — тросовые и гидравлические. Несколько лет назад кабельные системы были более распространены, но стали популярны гидравлические системы, так что у вас есть 50/50 шансов.

Самый простой способ узнать об этом — открыть капот и посмотреть, заметите ли вы на брандмауэре два компонента, похожие на главные цилиндры.Один из них является главным тормозным цилиндром, а другой — главным цилиндром сцепления. Если вы не видите двух вещей, похожих на главные цилиндры, у вас есть тросовое сцепление.

Если у вас есть сцепление с тросовым приводом, велика вероятность, что трос оборван (это очень часто и происходит по мере старения вашего автомобиля, если вы не предпримете упреждающих мер и не замените трос до того, как он сломается). Трос проходит от педали сцепления к самому блоку сцепления и позволяет включать сцепление и переключать передачи.

Если у вас гидравлическое сцепление, проблема, скорее всего, связана с главным или рабочим цилиндром. Они работают так же, как ваша тормозная гидравлическая система. Когда вы нажимаете на педаль, она создает давление в жидкости в системе, что позволяет переключать передачи. Если уровень жидкости низкий или главный или рабочий цилиндр вышел из строя, вы не сможете переключать передачи.

Чего ожидать:

Высококлассный мобильный механик придет к вам домой или в офис, чтобы осмотреть педаль сцепления, трос или гидравлическую систему, чтобы проверить работу и определить настоящую причину проблемы. Затем механик предоставит подробный отчет о проверке, в котором будут указаны объем и стоимость необходимого ремонта.

Как это делается:

Механик сначала осмотрит педаль сцепления, а также ее соединение с тросом сцепления или главным цилиндром. Механик проверит уровень жидкости в резервуаре, если это гидравлическая система, а также проверит наличие утечек.

Насколько важна эта услуга?

Если ваша педаль сцепления упадет в пол, вы не сможете включить сцепление и не сможете переключать передачи.Короче говоря, вы застрянете. Не рекомендуется ездить без исправного троса сцепления. Один из наших профессиональных механиков может осмотреть и отремонтировать вашу систему сцепления.

Как исправить неработающее автомобильное сцепление

Мое сцепление вышло из строя?

Мы создали это руководство, чтобы показать вам, на что обращать внимание, когда сцепление вашего автомобиля
перестает работать. Это даст вам самые популярные причины проблем со сцеплением и
ссылки для устранения проблем. Прежде чем мы начнем, неплохо было бы
знать
как работает сцепление, чтобы вы могли визуализировать, что происходит во время вождения или
пытаясь водить твой
автомобиль.

Безопасно ли водить машину?

Есть два сценария, которые произойдут, когда сцепление начнет выходить из строя.
Либо он просто перестанет работать, либо вы услышите шумы или что-то почувствуете
странные, которые
симптомы неисправности сцепления. Любой шум сцепления
нехорошо, но общее практическое правило: если звуки громкие, необходимо их отремонтировать
немедленно, и если проблема кажется незначительной, тогда вы должны немного поправиться.
пока.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Стоимость услуг

В большинстве случаев ремонтная мастерская бесплатно решит проблему сцепления.
если вы хотите, чтобы они сделали ремонт.Но если вам нужен диагноз
они будут брать от 35 до 45 долларов (США), чтобы выяснить, в чем проблема.
есть и куда идти дальше.

Приступим!

1. Педаль сцепления пористая, слабая или на полу: Если у вас возникла проблема
с педалью сцепления может означать, что есть утечка жидкости сцепления на ведомом
цилиндр или главный блок сцепления обходится внутри. Начните с проверки
уровень жидкости в главном цилиндре сцепления.Если уровень жидкости низкий или полностью
система протекает. После добавления жидкости используйте фонарик, чтобы проверить заднюю часть
мастера, который делается из-под панели, где шток педали сцепления
подключается к задней части ведущего устройства сцепления, при наличии утечки ее необходимо устранить.
заменены. В
раб
цилиндр также может протекать, проверьте герметичность пылезащитного чехла или
дно раструба трансмиссии, если блок расположен внутри.
Иногда может произойти и механическая неисправность, например, вилка сцепления.
ломаются, но это случается очень часто.

2. Неисправность диска сцепления: Когда диск сцепления выходит из строя, это может происходить за один раз.
для двух способов. Во-первых, накладка диска может изнашиваться при нормальном использовании, что приведет к
пробуксовка сцепления, не позволяющая передать мощность двигателя на трансмиссию,
или накладка может оторваться, не позволяя сцеплению отключиться. В любом случае
сцепление
необходимо заменить.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

3.Блокировка направляющего подшипника вверх: Направляющий подшипник, расположенный на
задняя часть коленчатого вала предназначена для поддержки входного вала
коробка передач. Когда он блокируется, он будет постоянно вращать входной вал
трансмиссия, которая не позволит вам включить передачу. В

трансмиссия должна быть снята, а
пилот
подшипник заменен, чтобы решить эту проблему.

Дополнительные советы: Если автомобиль движется и слышен жужжащий звук
слышно из передачи.Затем он уходит, когда сцепление нажато.
Подшипник первичного вала коробки передач вышел из строя и требует замены.

Вопросы?

Если у вас есть
Вопросы о
сцепление, посетите наш форум. Если тебе надо
совет по ремонту автомобилей, пожалуйста
спросите наше сообщество механиков, которые будут рады помочь. Наш сервис всегда
100% бесплатно.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Статья опубликована 29.11.2020

Как устранить прилипание педали сцепления к полу

Автомобили со сцеплением и механической коробкой передач требуют большего внимания, чем автомобили с автоматической коробкой передач.По мере старения автомобиля меняется и система сцепления.

Муфта предназначена для включения трансмиссии в двигатель, а также для высвобождения мощности от двигателя для замедления входного вала трансмиссии для переключения передач. Педаль сцепления предназначена для того, чтобы водитель отпускал сцепление и включал сцепление. Педали сцепления, которые переходят из исходного положения в полное зацепление, но остаются на полу и не подпрыгивают, указывают на проблему.

Есть четыре компонента, которые могут привести к тому, что педаль сцепления полностью упадет в пол:

• Неисправен выжимной подшипник сцепления

• Отказ рабочего цилиндра

• Отказ главного цилиндра сцепления

• Сломана тяга сцепления

• Предупреждение : Не пытайтесь запустить двигатель и ведите автомобиль с педалью сцепления, застрявшей до упора в пол.Вы можете повредить сцепление, вилку сцепления или трансмиссию.

Часть 1 из 4: Диагностика педали сцепления на полу из-за вышедшего из строя выжимного подшипника

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на неисправность выжимного подшипника

Необходимые материалы

• Ходьба
• Фонарик
• Джек
• Джек стоит
• Набор головок SAE / метрических
• Защитные очки
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что трансмиссия стоит на стоянке (для автоматики) или на первой передаче (для механических коробок передач).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны находиться под точками крепления. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. В большинстве современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днища автомобиля.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1: Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние троса сцепления или гидравлических линий.Убедитесь, что кабель натянут. Если у вас есть гидравлическая линия, убедитесь, что нет утечек.

Шаг 2: Проверьте рабочий цилиндр, если на вашем автомобиле есть педаль гидравлического сцепления. Убедитесь, что рабочий цилиндр не протекает.

Шаг 3: Снимите смотровую крышку, если таковая имеется, с колоколообразной коробки трансмиссии. Используйте фонарик, чтобы посмотреть вверх в области сцепления, чтобы увидеть положение вилки.

Если вилка задействована до упора, но рабочий цилиндр или трос не задействованы, значит, вышел из строя подшипник выключения сцепления или сломалась вилка сцепления.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытащите домкрат и отложите его в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Попросите механика проверить неисправный выжимной подшипник сцепления.

Часть 2 из 4: Диагностика педали сцепления при отказе рабочего цилиндра

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на полу на предмет неисправности рабочего цилиндра

Необходимые материалы

• Ходьба
• Фонарик
• Джек
• Джек стоит
• Защитные очки
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что трансмиссия стоит на стоянке (для автоматики) или на первой передаче (для механических коробок передач).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны находиться под точками крепления. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. В большинстве современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днища автомобиля.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1: Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние троса сцепления или гидравлических линий.Убедитесь, что кабель натянут. Если у вас есть гидравлическая линия, убедитесь, что нет утечек.

Шаг 2: Проверьте рабочий цилиндр, если на вашем автомобиле есть педаль гидравлического сцепления. Оттяните пыльник к рабочему цилиндру, чтобы проверить, нет ли утечки жидкости. Обратите внимание на внешние повреждения рабочего цилиндра.

Проверьте штифт, чтобы убедиться, что он не сломан или поврежден. Убедитесь, что спускной винт на месте и плотно затянут. Убедитесь, что возвратная пружина прикреплена к рабочему цилиндру и работает ли он.

Шаг 3: Возьмитесь за монтировку и верните штифт рабочего цилиндра в исходное положение. Педаль сцепления также должна вернуться в исходное положение. Нажмите на педаль сцепления и посмотрите, вернется ли. Если педаль остается на полу, то в рабочем цилиндре может быть внутренняя утечка, если нет внешней утечки.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытащите домкрат и отложите его в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если проблема требует внимания сейчас, необходимо выполнить ремонт вышедшего из строя рабочего цилиндра.

Часть 3 из 4: Диагностика педали сцепления на полу при отказе главного цилиндра сцепления

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на неисправность главного цилиндра сцепления

Необходимые материалы

• Фонарик
• Защитные очки
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что трансмиссия стоит на стоянке (для автоматов) или на 1 передаче (для механических коробок передач).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1: Наденьте защитные очки и возьмите фонарик. Откройте капот моторного отсека и найдите главный цилиндр сцепления.

Шаг 2: Проверьте состояние главного цилиндра сцепления и посмотрите, нет ли утечки жидкости. Снимите крышку резервуара и убедитесь, что внутри резервуара есть жидкость.

Установите колпачок на место и проверьте вал в задней части главного цилиндра сцепления на предмет поломки или повреждений.

Шаг 3: Войдите в кабину и проверьте возвратные пружины педали сцепления. Убедитесь, что возвратная пружина прикреплена к педали сцепления и работает.

Очистка после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и уберите их с дороги. Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если проблема автомобиля требует внимания сейчас, вам нужно будет выполнить ремонт вышедшего из строя главного цилиндра сцепления.

Часть 4 из 4: Диагностика педали сцепления на полу на сломанный рычаг сцепления

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на обрыв сцепления

Необходимые материалы

• Ходьба
• Фонарик
• Джек
• Джек стоит
• Плоскогубцы игольчатые
• SAE / Набор метрических ключей
• Защитные очки
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности . Убедитесь, что трансмиссия стоит на стоянке (для автоматики) или на первой передаче (для механических коробок передач).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны находиться под точками крепления. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. В большинстве современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днища автомобиля.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1: Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние тяги сцепления.

Шаг 2: Проверьте, не погнут ли, сломан или поврежден рычаг сцепления или трос. Снимите тягу с вилки сцепления. Вам может потребоваться открутить болт с помощью гаечных ключей или шплинт с помощью плоскогубцев, чтобы снять рычажный механизм или трос.

Нажмите на тягу или трос и посмотрите, будет ли педаль двигаться. Если педаль не движется, трос или трос могут быть повреждены и не могут двигаться. Снова подсоедините тягу или трос к вилке сцепления.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.