Покраска авто с переходом акрилом видео: Как сделать переход на акриле

Акриловая покраска автомобиля. Преимущества материала и полная технология проведения работ.

Акриловые краски части используются при малярных работах связанных с реставрацией лакокрасочного покрытия автомобиля. Работать с такими материалами не сложно и вам не потребуется для этого каких-то особых навыков, тут главное правильно смешать состав, настроить краскопульт и равномерно нанести краску на поверхность. В этой статье мы постараемся разобраться об основных моментах покраски авто акриловой краской, дадим советы и рекомендации по выполнению работ своими руками.

Особенности автомобильной акриловой краски

Содержание статьи

Основой состава такой краски являются акриловые смолы синтетического происхождения. Они обеспечивают высокие эксплуатационные характеристики для нанесенного покрытия. В частности такие смолы не стареют, сохраняют цвет и не выцветают на солнце, способны выдерживать температуры в пределах 180 градусов Цельсия. Также акриловые смолы инертны к кислотам, щелочам воде и термопластичны.

Смолы на основе акрила являются бесцветным материалом, для получения краски обычно добавляют пигмент с нужным тоном. Помимо этого из этих материалов изготавливают и лак, который также наносят в качестве защитного покрытия на автомобиль. После высыхания такая краска образует полимерную пленку, которая защищает металл от коррозии и частично от механических повреждений, а также влияния внешней среды.

Для покраски машины акриловой краской обычно используют двухкомпонентные составы краски. В состав к основной эмали дополнительно подмешивают отвердитель в пропорции 1:3 или 1:4. Это помогает сократить время сушки покрытия в разы. Также саму краску разбавляют растворителем в пропорции 10% – 20% от общего объема материала (краски и отвердителя). По приготовлению состава лучше смотреть инструкцию, указанную на упаковке. При покупке расходных материалов лучше брать и краску, лак и разбавитель с отвердителем от одного производителя.

Поверхности, которые окрашенные с помощью акриловой эмали не нужно лакировать. Но при желании можно это сделать и помимо дополнительного защитного слоя для покрытия вы получите эффект глубины. Лак также наносят в 2 – 3 слоя.

И лаки и краски на акриловой основе бывают двух видов жесткости: мягкий (MS), жесткий (HS). Мягкий лак и краску накладывают в несколько слоев, они легко полируется, но и прочность самого слоя ниже. При использовании жесткого лака и краски их наносят в 1 – 1,5 слоя и он более устойчив и надежен.

Как уже указывали выше, для того чтобы получить нужную консистенцию материала, потребуется применить растворитель для акриловых красок. Его также применяют для избегания сгущения краски до момента ее использования. При высыхании покрытия растворитель испаряется.

Если вы используете краску на основе акрила, то выигрываете и по времени, поскольку она быстро сохнет, и сроки работы проведения малярных работ сводятся к минимуму. Так между слоями на сушку выделяют период в 5 – 15 минут, при нанесении по мокрому, достигается наибольшая степень адгезии между слоями краски. Обратите внимание и на температуру в рабочей среде, если она выше 20 градусов Цельсия, то период сушки сокращается, а если ниже, то материал сохнет дольше, и не учтя этот момент, могут образоваться наплывы и подтеки краски.

Несомненным плюсом акриловых красок является и то, что они хорошо передают тон и менее зависят от толщины слоя, чего не скажешь о конкурентных вариантах материалов, где при неравномерности слоя появляются пятна.

Изучив все эти характеристики можно сделать вывод, покраски автомобиля акриловая краска – это одно из лучших решений, как с экономической точки зрения, так и учитывая высокие эксплуатационные параметры получаемого покрытия.

Технология покраски авто материалами на акриловой основе

Сначала идет этап подготовки поверхности автомобиля к покраске. Сюда входит удаление старого ЛКП и зачистка мест, на которых образовалась ржавчина. Делают это либо с помощью шлифовальной машинки с различными абразивами, либо с помощью химических средств для смывки краски и удаления коррозии. После зачистки поверхность обезжиривают и при необходимости, с помощью шпаклевки выравнивают плоскость поверхности кузова. Шпаклевку также шлифуют. Далее снова обезжиривают деталь и наносят грунтовку. У многих возникает вопрос надо ли грунтовать поверхность? Делать это желательно ведь с помощью грунта вы смоете выровнять мелкие неровности и обеспечить хорошую адгезию между слоями. На вопрос чем грунтовать, то нужно смотреть на рекомендации производителя и выбирать то, что подходит вам, подбирая тон под цвет основного покрытия. Грунт наносится в 2 слоя, с периодом высыхания 10 – 15 минут.

Далее приступаем к нанесению финишного покрытия. Сначала читаем инструкции о том, как разбавить акриловую краску на этикетке банки краски, и в соответствующих пропорциях добавляем отвердитель и растворитель. Готовый материал перемешиваем и заливаем в краскопульт. Следующий этап это настройка распылителя. Обычно открывают сопло краскопульта на 80% или на полную, выставляют давление в компрессоре на уровень 3-4 атмосфер, подачу краски устанавливают на средний уровень. Далее проверяют равномерность слоя на тестовой поверхности и при необходимости корректируют настройки краскопульта.

Наносят акриловую краску поэтапно слой за слоем слева на право. Каждый следующий слой должен перекрывать предыдущий на 50%. Расстояние от распылителя до поверхности 25 – 40 см. Таким образом, наносят 2 – 3 слоя краски с перерывами на высыхание около 10 – 15 минут.

Следующий этап (по желанию) это лак. Также наносят по одной технологии с краской и лак, а после высыхания полируют его с помощью шлифовальной машинки, обеспечивая блеск лакокрасочного покрытия.

Учтите, что качество проведенной акриловой покраски автомобиля зависти от нескольких факторов.

1. Не экономьте на инструменте. Стабильная подача краски и грамотные настройки краскопульта, обезопасят вас от образования наплывов и подтеков материала.
2. Рабочие условия. Чистое и теплое помещение (около +20 градусов Цельсия), а также проветриваемое и хорошо освещенное.
3. Качество краски. Желательно покупать материалы известных и уже проверенных на практике брендов, по типу Mobihel.
4. Уделите особое внимание подготовительному этапу, удалив ржавчину и вздетые участки старого ЛКП, ведь в противном случае могут образоваться проблемные места уже на новом слое покрытия.

Совет. Старайтесь соблюдать интервалы по сушке между нанесенными слоями, иначе в противном случае возможны ситуации по образованию не только подтеков, но и шагрени.

Какой расход такой краски?

Чтобы покрасить автомобиль полностью вам потребуется около 2 литров акриловой эмали. На отдельные детали расход в среднем 150 – 250 мл на 1 кв.м. поверхности.

Видео руководство по использованию акрила при реставрации кузова машины.

Что можно сказать в итоге?

На автомобильном рынке акриловая краска все еще остается одним из несомненных лидеров среди маляров. Это обосновано невысокой ценой в сравнении с тем же металликом, ксераликом или перламутром. Хорошие эксплуатационные характеристики, высокая скорость сушки и классический вид покрашенной акриловой каской поверхности детали, который очень похож на заводской слой делают ее более востребованной среди конкурентов. Ее выбирают, сравнивая с нитроэмалью, которая также имеет свои плюсы и многие используют это покрытие в работе.

Акриловая покраска автомобиля с лаком и без него

Качественно покрасить автомобиль акриловой краской не сложно, ведь эта эмаль не требует от мастера исполнение особых трюков. Работать с акрилом ложится предельно просто. Даже с подтеками бороться легче.

Свойства автомобильной акриловой краски

В основе этой краски лежат акриловые смолы, имеющие синтетическое происхождение. Используемые смолы обладают отличными эксплуатационными качествами. В частности, краски на акриловом связующем очень медленно стареют, практически не выгорают и выдерживают нагрев до 180°С.

Акриловые смолы термопластичны. Они инертны к кислотам, щелочам, воде и спирту. Не входят в реакцию с маслами, а также пигментами. Однако некоторые смолы растворяются в уайт-спирите.

Сами по себе акриловые смолы бесцветны. Из них производят лак, который также является основой для краски. Смешав лак с пигментом, получаем отличную краску, образующую после высыхания прочную полимерную пленку. Акриловый лак также используется и в качестве основы люминофорных красок.

Автомобильные краски на акриле представляют собой двухкомпонентные составы. Обычно отвердитель кладется в пропорции 1:4 или около того. Точная пропорция указывается на упаковке с краской. При приготовлении также используется специальный разбавитель, который добавляется в количестве 10-20% от совокупной массы смеси краски и отвердителя.

Детали, окрашенные акриловой краской, не требуют лакировки. Но при нанесении акрилового лака появляется эффект глубины, особенно, если это 2 или 3 слоя. Лаки на основе акриловых смол бывают двух видов жесткости.

Более мягкий лак имеет маркировку MS. Он легко поддается полировке, однако его, соответственно, и легче поцарапать. Жесткий лак с маркировкой HS более износоустойчив. Но его накладывают в один слой или в полтора слоя.

На заметку

Твердыми или мягкими могут быть не только лаки, но и сами акриловые краски. Твердые предпочтительнее, поскольку они более устойчивы к износу, хотя и полируются труднее.

Для регулировки консистенции акриловых красок используется специальный акриловый растворитель. Его также добавляют во избежание коагуляции (сгущения) краски до момента ее использования. В процессе высыхания акриловой краски, растворитель полностью улетучивается.

При работе с акрилом лучше использовать растворители (разбавители), рекомендуемые производителем. Чаще всего это состав той же фирмы, относящийся к, так называемой системе. В любом случае растворитель должен быть совместим с основой акриловой краски. Совместимость можно проверить опытным путем: при смешивании краска не должна сворачиваться, расслаиваться и менять цвет.

Акриловые краски быстро сохнут. Это позволяет сократить до минимума время малярных работ. Между нанесениями базовых слоев достаточно выдержат перерыв в 5-10 минут, и можно наносить новый слой. При нанесении слоев по сырому, достигается наивысшая адгезия между ними. Время живучести краски, смешанной с отвердителем, указывается на упаковке (обычно до 7 часов).

На заметку

При температуре выше 20°С резко сокращается время полимеризации акриловой краски. Если в покрасочной холоднее, то состав дольше схватывается, и вероятность образования подтеков возрастает.

Несомненное преимущество акриловых красок еще и в том, что их оттенок намного меньше зависит от толщины базового слоя. У других автомобильных красок при неравномерном нанесении появляются заметные пятна. Акрил же можно наносить, не опасаясь дать где-либо большую толщину. В то же время не нужно забывать о подтеках, которые могут возникнуть при переливе.

Акриловые краски на сегодняшний день считаются оптимальными для покраски кузова автомобиля. Они обладают множеством достоинств, повышающих их эксплуатационные характеристики.

Технология покраски автомобиля акриловой краской

Прежде всего, краска разводится с отвердителем в пропорциях, указанных на банке. Если нужно, то добавляется родной растворитель. Затем смесь заливается в пульверизатор, после чего происходит настройка его работы. Факел открывается, примерно, на 80% или на всю (зависит от целей окраски). Давление воздуха делается 3-4 атмосферы, подача краски выставляется на среднем уровне (лучше потом добавить, если нужно). Далее делаются несколько пробных спусков в воздух и можно приступать к окраске.

На заметку

Важно понимать, что при малой подаче краски ее можно добавить, в то время как при большой сразу могут пойти подтеки. Конечно, убрать подтек на краске можно практически любой, но все же приятней когда подтеков нет.

Вести краскопульт лучше справа налево так, чтобы он при каждом заходе перекрывал предыдущий слой примерно наполовину. Таким образом, слой получится равномерным. Второй и третий ( если нужно) слои кладутся аналогично. Расстояние от сопла до машины должно составлять 20-40 сантиметров (зависит от настройки пульверизатора и типа покраски).

Качество акриловой покраски автомобиля зависит от следующего:

• опыт. Только пробный заход может быть с подтеками. Однако, на второй-третий раз уже все идет как по маслу.
• Инструмент — краскопульт желательно иметь качественный, так как он хорошо распыляет краску и делает минимум подтеков.
• компрессор для покраски автомобиля не обязательно должен быть дорогим, главное чтобы он обеспечивал нужное количество воздуха.
• камера. Желательно, чтобы камера для покраски автомобиля была чистой и хорошо освещенной.
• качество эмали. Краска для покраски авто должна быть качественной, например, «Mobihel» и обязательно с актуальным сроком годности.
• подготовка. После обработки грунтовки наждаком Р-360—400, через несколько дней может произойти усадка и на краске будут видны царапины. Чтобы этого избежать, нужно в конце обрабатывать грунт наждаком Р-500—600. Это будет более правильная подготовка авто к покраске.

Акриловая покраска автомобиля: как предугадать подтек?

Все просто: подтеки образуются при большом скоплении краски на поверхности детали, но если научиться чувствовать слой, то можно избегать подтеков и волн. Шагрень говорит о том, будет подтек или нет, насколько он готов сорваться и какой в результате получится. Шагрень показывает, когда есть риск сорваться подтеку и когда его нет. Простое наблюдение со временем превращается в навык.

Дело в том, что при малой «апельсиновой корке» подтеки не срываются, а вот когда шагрень становится глубокой, то краска начинает течь. Слишком большой слой краски дает крупную апельсиновую корку. Также большая шагрень получается и в том случае, когда не успевает высохнуть предыдущий слой, а уже наносится новый.

Простота — главное преимущество акрила

Сегодня на авторынках продается множество красок и каждая имеет свое отличие. Например, акрил отличается выгодной ценой, ведь он дешевле чем, металлик, перламутр и тем более ксералик. Акрил отлично подходит под классическую заводскую окраску, в которой нет ничего лишнего — только цвет и блеск. Классический вид ценится при продаже авто, ведь такое ЛКП больше всего напоминает заводское.

На заметку

До сих пор покраска автомобиля акрилом является наиболее востребованной, хотя ее и вытесняет однотонная нитроэмаль. Кстати, благодаря ей легче осуществляется покраска переходом.

Покраска автомобиля акриловой краской, показанная на видео, приблизит вас к определенному пониманию технологических процессов.

Интересное видео: как красить акриловой краской

Оценка статьи:

Загрузка…

Читайте также:

пошаговая инструкция как сделать переход своими руками

Сегодня для многих локальная покраска своими руками – это не проблема, в своем собственном гараже буквально за час-два можно подправить любо повреждение ЛКМ. И цена ремонта своими руками в несколько раз меньше, чем в кузовном сервисе.

Ведь главный плюс локальной покраски даже не в том, что экономятся средства на все материалы (лак, краску и рабочую силу), а в том, что все делается быстро – процесс происходит буквально в течение нескольких часов без снятия деталей.

Кроме того, если локальная покраска бампера и других частей была произведена грамотно,  совпадение цвета будет 100%,то границы переходов между ремонтным и заводским покрытиями ( пятна) после финишной полировки найти будет невозможно.

Полезное! Во время точеного  ремонта  кузова демонтировать детали не нужно, и качество кузовной сборки не нарушится, а потому очаги коррозии спровоцированы не будут.

Т. е. заводское покрытие сохраняется максимально, что позволяет «замолчать» биографию данного автомобиля и более успешно его продать.

Когда автомобилю нужен частичный  локальный ремонт с покраской, подобрать нужный тон на темные цвета намного легче, нежели на светлые.

Вот почему серебристые, бежевые и яркие оттенки всегда окрашиваются «в переход» – в процессе производится плавный шаг от новой краски к старой, во время чего окрашивается не только выровненная или затемненная деталь, но и частично соседская с заводским покрытием.

И различие цветов во время покраски таким способом практически незаметно – едва виден переход в виде незначительного более темного или светлого пятна лишь на серебристых цветах и только в пасмурную погоду.

Частичная окраска отдельных участков авто: зачем нужен локальный ремонт?

Частичная покраска элемента автомобиля -это покраска «переходом», «точечная» и «локальная». В принципе, это одно и то же. Зачем она так необходима, если повреждение совсем небольшое? Даже маленький, на данный момент, дефект ЛКП, площадью всего в доли сантиметра, в ближайшее время станет расти, т. к. коррозия найдет слабое место в защите кузова авто. Поэтому так важно вовремя устранять даже очень небольшие повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля.

Способы устранения дефектов ЛКП кузова либо пластиковых элементов машины условно делятся на два типа. Их выбор зависит от уровня и величины объема повреждения.

1. Ретуширование деталей автомобиля используется, если царапины и сколы кузова совсем незначительны. Именно это и есть точечная покраска авто из баллончика. Что для этого необходимо? Специальный «карандаш», состоящий из емкости с кисточкой на конце, которая вмонтирована в его крышку или аэрозольный баллон с краской и лаком. Подбирать цвет приспособления необходимо по номеру ЛКП вашей автомашины. Способ ретуширования очень прост, и займет у вас совсем немного времени.
2. Локальная повторная окраска кузовного элемента автомашины производится, когда повреждение довольно существенное. Эта процедура – гораздо более серьезная. Она требует произведения определенных манипуляций, например, тщательной подготовки поврежденного участка к окраске. Для нее необходимы и многоразовые инструменты – краскопульт и компрессор. Реже – достаточно баллончика с краской.

Когда переход при окрашивании незаменим?

Покраска переходом автомобиля – это набор приемов, с помощь которых во время ремонта создается практически невидимое для глаза совмещение старого, заводского лакокрасочного покрытия, с совсем новым.

Причем на любом кузове всегда два старых покрытия – краска и лак, а потому границы перехода тоже две – «по краске» или «по лаку». И совпадать они между собой не должны – это важно. Оба перехода – по краске и по лаку – делать можно и отдельно, и сочетая.

Красят таким методом практически любую часть кузова. Лаком тоже делается переход, который затем особенно тщательно полируется, а потому практически незаметен – зону полировки перехода можно увидеть  только тогда, когда точно будет указана ее локализация. Сама техника покраски переходом обычно применяются в тех случаях, когда:

• оригинальное покрытие автомобиля местами износилось и или сильно выцвело;
• на одной из крупных деталей есть дефект;
• тон краски для окрашивания дверей или большой площади кузова  как капот или крыша подобрать сложно.

Самые частые места перехода – изгиб на двери автомобиля и на крыле, ребро капота или кузова. Сами двери традиционно красят до молдинга, и затем делается переход. В пазах же шаг лака может быть как с резкими границами, так и напылом.

К слову, на светлых тонах более заметен переход краски, а вот на темных – уже переход лака. Но отыскать взглядом незаводскую покраску можно и по внешнему виду нового лака – на нем не будет матовости, какая неизбежна у автомобилей с пробегом.

Незаменим такой метод окраски и для использования красок, которые склонны к изменению своего оттенка в зависимости от толщины слоя и давления распыления. С помощью этой технологии также устраняется разнотон после предыдущих неудачных ремонтов. А расходы самого материала значительно сокращаются – краски нужно совсем мало.

Но несколько сложнее идет подготовка автомобиля к такой покраске. Также, если переход нужно делать на смежных деталях (к примеру двери), то расход материала тоже увеличится. Зато благодаря окрасочному переходу стало возможным максимально избегать разнотона и заметно экономить силы и время на подбор цвета.

Нюансы точечной окраски: полировка перехода и ремонт без снятия деталей

Любая работа имеет свои нюансы и секреты. Поэтому, чтобы изучить науку частичной покраски элементов авто своими руками, необходимо обладать внимательностью и терпением. И первым делом надо узнать теорию такого ремонта, а затем в обязательном порядке потренироваться на старых деталях, чтобы научиться чувствовать процесс.
Ваши действия при точечной окраске будут зависеть от совокупности многих факторов. Прежде всего, это расположение повреждения и форма элемента. При невозможности нормального доступа, часто ремонт приходится делать, демонтируя деталь.
Когда дефект находится около молдинга, канта либо углубления, то это весомый довод для точечного ремонта. В данном случае полировка будет не нужна. Если дефект расположен около края элемента, то значит и полировать необходимо лишь часть. Однако, когда повреждена поверхность посередине детали кузова, полировать придется ее всю полностью, что скажется на затратах времени и материала. Локальная окраска автомашины помогает избежать частично либо полностью снятие деталей. Это существенно упростит вам задачу.

Основные сложности окраски автомобиля переходом

Итак, вот в чем состоит покраска автомобиля переходом современными методами: если машина красится частично, то ее ближайшие детали будут отличаться от покрашенной зоны, и в первую очередь на стыках. И особенно удручающе разница в тонах видна на нитроэмалях. Вот почему ради достижения безупречного результата красить машину нужно обязательно с переходом на ближайшую деталь.

Главная проблема в автосалонах, где производится профессиональная покраска методом перехода, это налаженность работы колориста и маляра. Первый с помощью специальной компьютерной программы подбирает тон, который бы идеально совпадал с имеющейся окраской автомобиля, а второй – уже реализует сам ремонт. Но проблема в том, что цвет краски, даже если он был выбран по точному коду в документах, может варьироваться от техники нанесения лакокрасочного тона.

Важно! Давление, размах, инструменты – все это играет решающую роль в том, будет ли переход виден или нет.

Вот почему колорист обязательно дает напутствие маляру касательно силы нажима и распыления. Но последний далеко не всегда прислушивается или попросту не может в силу неопытности выполнить все рекомендации колориста.

В итоге переход заметен, тона не совпадают, а виноватым называют все-таки колориста – если краска была подобрана правильно, то, по мнению маляра, техника ее нанесения цвет изменить не может. Вот почему идеальный вариант – это доверять покраску переходом тому мастеру, который сам и подберет краску, и сам же и нанесет ее.

К сожалению, таких специалистов не очень много. Поэтому лучше всего заранее по возможности рассмотреть, как выполняется самим мастером покраска авто переходом – видео процесса работы есть на сайтах автомастерских.

Труднее всего делать переход на акриле, но выполнимо. Главная здесь сложность – это грамотная подготовка поверхности под окраску, ведь переход будет делаться на самом финишном покрытии, что и будет верхним слоем. Вот почему специалисты рекомендуют матировать деталь полностью, после чего аккуратно делать риску.

В общем, работа по акрилу как по однослойному покрытию аналогична работе с переходом по лаку в двухслойных и трехслойных: новая краска нанесена каплями, что сложно сделать незаметным, а возможности качественной поливки на однослойных покрытиях куда более ограничены. Так, например, при удалении дефекта легко срезать вообще весь слой краски, особенно, если работать приходится на кромках и изгибах. Да и двухслойные покрытия гораздо быстрее сохнут, чего нельзя сказать об акриле.

Еще, например, слабоукрывистые краски, а это светлые и серебристые тона, всегда при напылении в несколько слоев образуют темный заметный ореол. Неопытный мастер в таком случае станет, прикрыв место ремонта, бороться с этим ореолом, распыляя краску все дальше и дальше, пока не дойдет до края детали. В чем и будет его ошибка – каждый отдельный слой наносить нужно только с плавным переходом.

Предварительные работы при точечном ремонте ЛКП: пошаговая инструкция

1. Мойка автомобиля. Данную операцию необходимо производить предельно тщательно. Не стоит забывать то обстоятельство, что грязь и пыль, скопившиеся на поверхностях, которые не будут подвергаться обработке, могут легко попасть в рабочую зону. Незаметные в ходе покраски, они вызовут дефекты, которые проявятся в дальнейшем. Учитывайте, что от правильной подготовки поверхности детали на 90% будет зависеть качество произведенного ремонта. Наилучший вариант – это использовать специальные автомобильные моющие средства. Желательно максимально очистить от пыли и само помещение, в котором вы станете работать.
2. Выбор цвета и тона. Пользуясь цветовым веером, вы сможете подобрать необходимый тон. Зная же цветовой номер своей автомашины, легко выберете нужный с помощью специальной компьютерной программы.
   Если вы совсем не имеете опыта в данной сфере, то лучше всего переложить составление окрашивающего состава на плечи специалиста. Этот процесс достаточно специфичен и ошибки при нем допускать нельзя.
3. Обезжиривание поврежденного места. Данную операцию необходимо производить, потому как частички технических масел и составов могут привести к образованию дефектов окрасочного слоя. Сделать это можно при помощи уайт-спирита либо специального автомобильного растворителя.
4. Зачистка и шлифовка поврежденной зоны. Далее нужно удалить старое лакокрасочное покрытие. С этой целью воспользуйтесь шлифовальной машинкой и абразивом Р80. Под слоем краски могут быть ржавчина и влага. От них нужно обязательно избавиться. При определении возраста старого лакокрасочного покрытия, вы можете принять решение, что надо осуществить лишь полировку данного элемента.
5. Шпаклевка поверхности дефекта. После шлифовки опять обезжирьте повреждение, и можете начинать его шпаклевать. Эта операция нужна, чтобы сгладить все неровности и убрать небольшие вмятины. Шпаклевочный состав подбирается в зависимости от степени нанесенного повреждения. Лучше использовать материал, модифицированный особыми присадками, которые существенно увеличивают его термостойкость и прочность. Мелкие царапинки хорошо перекрываются жидко разведенной шпаклевкой, если повреждение достаточно глубокое, то лучше всего выбрать стекловолоконный материал. Наносите состав резиновым шпателем поперек повреждения, а затем выравнивайте его по длине. Прежде чем начинать дальнейшую работу, дождитесь, пока шпаклевка высохнет полностью. В противном случае она осядет, и вместо выровненной поверхности вы получите заметное углубление. После высыхания отшлифуйте последовательно поверхность абразивом Р80, затем Р180, Р220 или Р240.
6. Грунтовка. После повторной обработки повреждения уайт-спиритом, оклейте поверхности вокруг него защитной пленкой. Далее начинайте грунтование.

Следует сказать, что цвет грунтовочного состава существенно влияет на тон высохшей краски. Исходя из этого, выбирайте цвет материала как можно более близкий к тону подложки.

Антикоррозионный грунт можно наносить с помощью краскораспылителя. Технология этого процесса такая же, как и при нанесении самой краски. Когда состав высохнет, его также необходимо отшлифовать и обезжирить.

Поврежденное место последовательно обрабатывается абразивами Р320 и Р400, а затем Р500. Чтобы создать риски для лучшей адгезии, обработайте рабочий участок скотч-брайтом серого цвета. Обезжиривание лучше всего осуществить липкой салфеткой. Помимо этого, она удалит и всю пыль, осевшую на дефекте после предварительных работ.

Особенности метода — переход по базе и по лаку

Для покраски переходом сегодня часто применяется материал, который называется «Базой бесцветной». В нем нет пигмента, но сам по себе он напоминает базовую краску, хотя не нуждается в разведении растворителем. Этот материал полностью прозрачен и по своему составу схож с автомобильной краской «металлик», только без цвета. Он совершенно незаменим для плавной покраски, когда нужно добиться максимально верного расположения металлических частиц.
Например, покраска металликом переходом без этой базы вообще невозможна. Потому что стружка, которая содержится в самой краске, уже не может утонуть в слишком тонком слое нового покрытия, а потому безобразно распределяется по всей поверхности «кусками», что, в свою очередь, неизменно ведет к изменению оттенка. А вот «База бесцветная» дает тот полноценный мокрый слой, по которому металлическая стружка и может распределяться равномерно.
Наносить материал нужно, как и краску – на чистую обезжиренную поверхность полным слоем из пульверизатора. Высыхает он очень быстро, а потому базовый слой краски наносить нужно сразу.

Отдельного внимания заслуживает локальная покраска автомобиля, цвет которого – серебристый металлик. Восстановить замечательный внешний вид такой машины – дело не простое. Итак, вот что нужно будет сделать:

• изначально необходимо обклеить зону ремонта укрывным материалом: пленка бумага и валик;
• с помощью серого скотч-брайта и матирующей пасты нужно нанести матовочную риску на ту часть поверхности детали, которую нужно будет ремонтировать;
• После того, как вся деталь была высушена и обезжирена спиртосодержащими средствами, нужно нанести биндер – бесцветное связующее вещество для базового покрытия. Наносить его нужно на ремонтируемую зону так, чтобы граница выходила за границы следующего нанесения базы с напылом. К слову, биндер использовать нужно только в случае работы с покрытием металлик, потому что без него при напылении краски на старую сразу образуется темная граница. А слой биндера прекрасно создает необходимую прозрачную основу, в которой частицы алюминиевой пудры «тонут», и отражение такая локальная покраска кузова сделает однородным и естественным;
• теперь можно наносить краску. Всего будет три ее слоя, и каждый последующий обязательно немного должен выходить за границы предыдущего. Но для некоторых цветов-металликов нужны иногда и пять слоев. В любом случае принцип работы таков: каждый слой нужно как бы растягивать, лишь слегка напыляя его на старое заводское покрытие, но при этом обязательно оставаясь в зоне биндера. Только так переход в итоге будет полностью невидим. Между слоями нужно выдерживать интервал времени в 20-30 минут, чтобы предыдущий слой успевал матоветь;

• после того как последний слой заматовеет, можно наносить лак. Вообще, этот вариант называется «с переходом по лаку». При этом если окрашиваемая поверхность заняла более, чем треть площади всей детали, лакировать ее нужно целиком.

Для простоты процесса саму лакировку можно разбить на три этапа:

1. Приготовление лака и нанесение первого матового слоя на участок – это полуслой.
2. Через несколько минут наносится второй слой, глянцем, и он должен укрыть и зону краски, и зону биндера. Чтобы понять, как именно производится такая локальная покраска – видео и фото есть на сайте.
3. Весь тот лак, что остался в краскопульте, необходимо разбавить растворителем в соотношении 1:1 и покрыть им ту зону, где закончился новый лак и начался заводской – таким образом как бы сглаживается ступенька, которая образовалась из-за нового слоя лака. В краскопульт нужно залить чистый растворитель и укрыть им переход от смеси нового лака к заводскому. После чего можно покрывать им переход.

Как правильно выполнить переход базой и лаком своими руками

Покрасить переходом свой автомобиль можно и в домашних условиях – в собственном гараже, например. Самое сложное будет – это подобрать цвет, ведь даже компьютерная программа не дает 100% сочетаемости красок.

Вот почему лучше всего красить машину этим проверенным методом – с переходом на ближайшие детали, ведь только так можно получить практически идеальный результат. А сама покраска авто этим методом по своей технологии не слишком сложна, и ею может овладеть даже начинающий автолюбитель. Главное – неукоснительно соблюдать все правила и все делать точно и аккуратно.

Итак, для собственноручной покраски понадобится специальный «разбавитель для перехода», который продается на любом авторынке или в магазине красок, и покрасочный пистолет с круглым факелом и размером сопла 0,8.

1. Необходимо сбить глянец с переходной детали на 70%. Для этого можно использовать наждак №1500. Переход лучше всего будет делать посередине, но, если расположить границу перехода таким способом не получится, то матировать желательно всю деталь – ведь новая краска на глянцевой поверхности держаться будет недолго.
2. Теперь нужно обезжирить подготовленный участок и можно начинать красить. И, когда последний слой эмали будет нанесен, хорошо заметным останется след – не растекшаяся краска на границе.
3. Чтобы убрать переход после покраски авто, нужно взять растворитель для перехода. Сначала его следует нанести с расстояния 40 см, подождать 30 секунд и нанести снова, пока краска на границе не растечется полностью. Важно при этом не переусердствовать, чтобы сам растворитель не стал стекать потеками. Но даже если такое случится, под рукой всегда должен быть обыкновенный фен, струями воздуха которого и высушиваются все ненужные потеки.
4. Как только нанесенная краска высохнет, по всей поверхности нужно пройтись все тем же наждаком и хорошо заполировать ее.

К слову, традиционно при покраске автомобиля переходом применяются акриловые краски, которые обладают отличными характеристиками и термоустойчивостью. Обычно они поставляются сразу с отвердителем – в одном комплекте. Немного отличается технология покраски переходом, если используются нитрокраски.

• глянец нужно сбить со всей детали;
• нитроэмаль наносится плавным распылением до середины детали или немного дальше. Главное, чтобы не было четкой границы;
• теперь нужно окрашенной поверхности дать подсохнуть и пройтись жирорасщепляющей салфеткой;
• переходную деталь следует полностью покрыть лаком.

Если все было сделано правильно, результат должен получиться идеальным.

Мнение эксперта

Илья Вячеславович

Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

Задать вопрос

Чтобы граница перехода не была видна, краску наносить можно только диагонально, в одну и другую сторону, ведь вертикальные полосы всегда бросаются в глаза. Причем каждый следующий слой краски во время окрашивания обязательно должен немного заходить за края предыдущего. Самое главное – чтобы разница между некрашеными и только что покрашенными деталями в итоге не была заметна.

Полезное видео

Рассмотреть же весь процесс в мелочах можно по видео – покраска авто переходом по базе и по лаку на самом деле куда проще, чем ее описание:

Предыдущая

ПокраскаРаскрываем секреты покраски и восстановления пластика салона авто своими руками

Следующая

ПокраскаСамостоятельный ремонт и покраска кожи салона автомобиля

Как покрасить крыло с переходом: покраска детали на видео

В некоторых случаях одна из кузовных деталей, например, крыло, имеет явные, хорошо заметные дефекты лакокрасочного покрытия. В таком случае полностью перекрашивать кузов не целесообразно. Наиболее разумно устранить данный дефект путем перекраски детали, на которой он находится. Однако эта технология применима не всегда, и при невозможности ее использования применяют такой способ, как покраска крыла с переходом.

Определение и применение

Покраска с переходом представляет собой технологию нанесения лакокрасочного материала светлых тонов с частичным переходом на исходное покрытие для минимизации различия между слоями.

Рассматриваемую технологию используют в следующих ситуациях:

• при выцветании исходного лакокрасочного покрытия или наличии на нем следов износа;
• при наличии дефекта на каком-либо кузовном элементе большой площади;
• для устранения погрешностей проведенных ранее покрасочных работ.

Вместо полной перекраски детали, которая в данных случаях является наиболее рациональным способом, покраска с переходом применяется в основном по следующим причинам: в целях экономии времени, средств и упрощения работ и при невозможности подбора лакокрасочного материала, соответствующего по цвету исходному.

Особенности

Нужно учитывать, что рассматриваемый способ весьма сложен в исполнении. Прежде всего, потребуется правильно выбрать оттенок краски путем компьютерного подбора желательно с помощью опытного подборщика. Причем даже в таком случае не всегда удается найти требуемый оттенок. Кроме того, необходимо грамотно и качественно выполнить этапы работ, которые включает покраска. Следует посмотреть видео примеры того, как покрасить крыло с переходом.

Покраска с применением бесцветной базы

Под данным термином понимают прозрачный материал, нередко используемый при покраске с переходом. Без него невозможно покрасить металликом, так как «база бесцветная» обеспечивает равномерное распределение по поверхности металлических частиц, а в ее отсутствии они расположатся хаотично, что приведет к искажению оттенка.

Этап подготовительных работ направлен на создание защиты материала от поражения коррозией. Для осуществления подготовки крыла к покраске применяют следующие методы:

• механический;
• химический;
• смешанный.

Можно найти наглядные примеры их применения в видео.

Механический способ подразумевает использование абразивных материалов и устройств в виде наждачной бумаги, металлических щеток, скребков, пескоструйных и шлифовальных машинок для удаления исходного лакокрасочного материала и коррозии. Нужно учитывать, что точечная покраска требует настолько тщательной обработки поверхности, что механический способ не может обеспечить ее. Поэтому по окончании работ следует обдуть поверхность сжатым воздухом.

Химическая обработка крыла включает следующие стадии: травление, обезжиривание, фосфатирование, пассивирование.

Первый этап состоит в удалении загрязнений путем химического или электрохимического разрушения верхних слоев металла с применением в качестве травильных веществ растворов фосфорной кислоты. Их наносят кисточкой и нейтрализуют водой или щелочью через 5 минут.

Обезжиривание производят щелочными растворами, например, «КМ-1». Их смывают раствором нитрата натрия или водой. Фосфатирование – это обработка металла растворами фосфорнокислых солей цинка, железа, марганца. Образующаяся в результате этого фосфатная пленка выполняет роль грунта. Пассивирование служит для повышения защитных свойств покрытия путем замедления растворения солей в порах.

Кроме того, иногда на подготовительном этапе оценивают адгезионные свойства поверхности методом решетчатого надреза. Суть данной технологии состоит в применении матрицы со множеством лезвий. Ее прикладывают к обрабатываемой поверхности и придавливают 2 раза в перпендикулярных направлениях. На образовавшийся в результате этого решетчатый надрез приклеивают фрагмент липкой ленты, а затем сразу отрывают. Степень адгезии оценивают по количеству отслоившихся кусков.

Использование акриловых эмалей и бесцветного лака

Данный способ покраски с переходом проще вышеописанного с точки зрения предварительной обработки. Начальный этап подготовки поверхности состоит в шпатлевании дефектных участков. Шпатлевку после размешивания отвердителем наносят в несколько слоев с промежутками в 20-30 минут. Затем крыло шлифуют абразивом Р80-Р150 с переходом до Р600. Поверхность выравнивают рубанком и матируют руками.

Если повреждений нет, крыло зачищают до металла и зашкуривают рубанком для удаления перехода между окрашенным и зачищенным участками. Затем поверхность грунтуют. Матирование осуществляют медным или серым скотч-брайтом с использованием матирующей пасты или геля. Для зачистки грунта применяют наждачную бумагу Р800. Сначала работы производят рубанком, затем руками. По окончании подготовительных работ поверхность моют и обезжиривают.

Перед нанесением акриловую краску смешивают с растворителем и отвердителем. Нанесение осуществляют в три слоя краскораспылителем с небольшими перерывами. Краска второго слоя должна быть разбавлена растворителем в пропорции 1:3, а третьего – 1:1 для создания плавного перехода. Однако в таком случае краска получится слишком жидкой, вследствие чего могут образоваться подтеки. Поэтому иногда распылитель напыляют по контуру перехода после нанесения краски. Переход будет сглажен. По высыхании его зашкуривают абразивом Р1500-Р2500 и полируют. Примеры покраски с переходом акриловой краской также представлены в видео.

Применение нитрокраски

Отличие данного способа состоит в технологии окрашивания. Краску наносят до середины детали или немного дальше, чтобы не образовалась граница. Покраска осуществляется диагонально. Переход скрывают путем выведения каждого последующего слоя за пределы нижележащего. Ознакомиться с данной технологией также можно по видео.

Интересное по теме:

Растворитель для переходов — что это такое и как его использовать

Покраска автомобиля переходом применяется тогда, когда по каким-либо причинам не получается закрасить скол, вмятину или пятно ржавчины так, чтобы закрашенная область не выделялась на общем фоне кузова. Основные предпосылки для использования данной методики следующие:

• Выгорание краски на машине с течением времени, вследствие чего свежеокрашенная область выглядит ярче
• Несоответствие зернистости металлика оригинала и ремонтной краски
• Ошибки при подборе оттенка

Можно ли сделать покраску переходом в домашних условиях?

Да, можно. Технология покраски переходом доступна в домашних условиях, и в случае соблюдения всех правил, достичь хорошего результата сможет даже обычный, неподготовленный автомобилист.

Если вы выполняете окрашивание самостоятельно, обязательно стоит купить растворитель для переходов: он поможет сформировать плавный переход цвета между ремонтируемой областью и «родной» краской. От правильного использования переходного разбавителя во многом зависит, насколько незаметны будут границы двух оттенков после покраски.

Кроме растворителя, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• покрасочный пистолет;
• наждачная бумага;
• антисиликон;
• антистатические салфетки;
• грунт;
• лейки для процеживания состава.

Автомобильный растворитель для переходов — что это такое

Собственно, растворитель для переходов бывает нескольких типов. Существует растворитель для базовой краски (базы) и лака (или акриловой эмали – материала, по своему нанесению похожего на лак). Такие растворители наносятся непосредственно на поверхность кузова.

В первом случае обработка растворителем предшествует нанесению базовой краски, при этом важно, чтобы слой растворителя не успел испариться с поверхности. Крупицы базы, утопая и растворяясь в медленно сохнущем растворителе, создают желаемый эффект размытой границы старого и нового материала.

Растворителем для лака или эмали пользуются схожим образом: наносят тонкий слой данного состава на зону перехода, а затем сразу же наносят на него лак (или акриловую эмаль).

Предлагаем посмотреть видео про покраску переходом с добавлением растворителя под базу (здесь он называется добавкой для переходов):

Как пользоваться растворителем для переходов

Методика применения растворителя для переходов может заключаться и в смешивании его с порцией лака либо эмали, при этом поверхность обрабатывается многократно. Вначале пропорции обычно следующие – три части растворителя на одну часть краски, а далее растворитель для создания плавного перехода добавляется из расчёта один к одному.

По сути, при этом в пульверизаторе мы получаем цветной растворитель, который, однако, слишком жидок, чтобы неопытному автолюбителю удалось избежать потёков. Кроме того, в спешке сложно отмерить правильное количество растворителя, и именно поэтому профессионалы рекомендуют сначала покрасить поверхность, а уж потом воспользоваться растворителем для перехода.

Можно пользоваться растворителем в качестве завершения процедуры покраски: для этого после нанесения последнего слоя лака или эмали налейте в пульверизатор немного растворителя и напылите его по контуру перехода. Обычно растворитель наносят в 1-2 подхода с промежутком в 30 секунд, стараясь не допустить потёков краски. После высыхания состава видимая граница смены оттенков должна сгладиться, и можно приступать к её зачистке наждачной бумагой с последующей полировкой.

Основные ошибки при использовании переходного растворителя

Главная ошибка при работе с растворителем по данной технологии – использование слишком большого объёма растворителя, что приведёт к потёкам и обесцвечиванию краски.

Также хочется предупредить начинающих ремонтников от нанесения растворителя для перехода на всю площадь детали: ещё раз подчеркнём, что им обрабатывается только граница (контур) перехода.

Какой растворитель выбрать

Купить растворитель для переходов можно в любом автомагазине или на строительном рынке, где он продаётся в баночках и на разлив, что удобно, если требуется покрасить маленькую деталь. Особенно удобны для начинающих аэрозольные растворители для перехода, поскольку они не требуют разведения, а также использования пульверизатора или краскопульта, а просто наносятся распылением на зону перехода.

Растворитель для переходов в виде аэрозоля – это также весьма экономичное решение, ведь залитый в пульверизатор растворитель из баночки по окончанию работ придётся вылить, и есть опасность израсходовать материал понапрасну. В случае аэрозоля вы используете строго необходимое количество растворителя, и не нужно ничего выливать, не говоря о том, чтобы держать для данного состава специальный распылитель.  

Что еще необходимо знать о переходных растворителях

Напоследок предупредим, что растворитель для переходов – активный состав, а это означает, что при попадании на поверхность детали он начинает «кипеть», при этом на обрабатываемой области образуются маленькие пузырьки, которые, впрочем, легко убираются на этапе полировки.

А вот действительно важная особенность растворителя заключается в его текучести, требующей максимально аккуратного обращения с составом. Потренироваться работать с растворителем для переходов можно на примере обычной воды, ведь они очень похожи по вязкости. Если при имитации распыления растворителя у вас потекла вода, значит, потечёт и растворитель. А это нехорошо, ведь, несмотря на то, что потёки после растворителя для перехода можно убрать при полировке, лучше всё-таки избегать их появления.

Если вы хотите узнать больше о технологии покраски переходом и о роли растворителя в этом процессе, рекомендуем к просмотру следующее видео:

Покраска металликом автомобиля своими руками, видео

В наше время практически все автомобили окрашиваются автомобильной краской под названием металлик. Раньше в основном это были акриловые однослойные покрытия. Хотя и на данный момент они также применяются, но уже больше в других сферах, нежели в автомобилестроении. Следовательно, у новичков возникает множество вопросов о покраске металликом кузова своего автомобиля. В данной статье попытаюсь предельно ясно и понятно расписать всю технологию покраски металликами, различные нюансы которые необходимо учитывать при выполнении работ.

Прежде чем приступить к технологическому процессу давайте разберём, что из себя представляет автомобильная базовая краска металлик.

Автомобильная базовая эмаль, что к чему.

Краска металлик это однокомпонентный состав, который не требует добавления специального отвердителя. И разбавляется специальным разбавителем для металликов. Своё название они получили благодаря находящийся в ней алюминиевой пудры. Эти мелкие частицы отражают свет и создают различные цветовые переливания. При разных углах обзора цвет, оттенок, яркость, насыщенность могут отличатся.

Покраска металликом автомобиля своими руками достаточна сложна и требует правильного нанесения. Так как способность краски отражать свет во многом зависит от того как она нанесена на окрашиваемую поверхность. Если она нанесена не равномерно, то может появляться дефект покраски «пятнистость или полосатость» из за разной толщины слоя. Данный факт очень затрудняет технологический процесс покраски металликом, особенно для новичков.

Покраска металликом относится к двухслойным покрытиям. Так как поверх наносится прозрачный лак, который придаёт блеск и защиту поверхности.

База и металлик, в чём отличие? Отличия здесь практически нет. Базовая краска это «Основа» куда добавляют зерно металлика, для получения необходимых оттенков и переливов. Вы наверное слышали выражение «Чистая база». Это базовая краска без добавления зерна типа цвет: Белое облако, которым окрашивают наши Ваз, приоры, гранты и т.д. фирмы Мобихел. Существует большое множество оттенков, самые популярные это: серый металлик, синий, зелёный, золотой, черный, белый, серебро, графитовый.

Подготовка к окраске

Подготовка поверхности под нанесение металлика практически не отличается от подготовки к покраске акриловой или алкидной двухкомпонентной эмалью, но всё же имеет свои нюансы и особенности.

Покраска металликом более требовательна к подготовительному процессу. Особенно это светлые цвета такие как: серебро, светлое серебро, золото и другие похожие оттенки.

Дефекты от плохо подготовленной поверхности на таких цветах, заметны в разы сильнее нежели на тёмных (сколы, неровности, царапины, темный мусор и другие).

1. Обработка грунта должна быть законченна абразивом P-600 на эксцентриковой машинке желательно с ходом 3мм, это если Вы работаете по сухому.
2. При работе по мокрому, грунт должен быть закончен абразивом P-800 а лучше P-1000. При перетирке руками.
3. На поверхности не должно быть дефектов (сколов, крупных рисок, царапин), для качественного результата.
4. Тщательно обдуйте и обеспыльте окрашиваемый участок.
5. Обезжирьте. Качественное обезжиривание залог хорошего результата. Используйте специальный антисиликон (обезжириватель).
6. Перед самой окраской пройдитесь липкой салфеткой. Чтобы убрать оставшийся мусор и пыль.
7. Процедите через фильтр-воронку.

Запомните для себя! Залог хорошего результата это качественная подготовка. Не надо надеяться, что материал зальёт какие то дефекты, сколы или крупную риску от абразива!.

Краска металлик разбавляется специальным растворителем для базовых красок. Также можно использовать любой фирменный акриловый разбавитель. Разбавляется по стандарту 50-60% разбавителя. Также это значение можно увеличить или уменьшить по своему усмотрению.

Процесс нанесения

Для качественной покраски автомобиля металликом Вы должны иметь хороший краскопульт с ровным и правильным распылом. От этого будет зависеть многое. Настройки пистолета обычно производят по своему усмотрению. Но следует помнить для покраски металликом не требуется большое давление, так для пистолета Hvlp среднее значение где то от 1-1.8 бара. Перед нанесением сделайте пробный окрас на какой нибудь поверхности.

Покраска металликом автомобиля редко происходит в один слой. Их количество зависит от укрывистости материала и от вида ремонта.

1. Первый слой рекомендуется делать не мокрый «жирный». А полу сухой «припыльный». Так Вы сможете увидеть всё ли идёт нормально и не возникает ли дефектов и избежите подрыва краски если есть протиры до старого лакокрасочного материала.

2. Второй и последующие наносятся полу-мокро, полу глянцевый слой.

3. Главным фактором является межслойная сушка. Следующий слой можно наносить только после полного матовения предыдущего. Не следует спешить, дайте растворителям выпарится из материала.

4. Между слоями необходимо проходиться липкой салфеткой, что бы снять налетевший опыл или мелкий сор.

5. Не следует мотылять краскопультом в разный стороны туду-сюда. Ваши движения должны быть плавными и равномерными. Так краска ляжет равномерно и правильно и вы избежите перепылов, опылов и разности в толщине.

Краску металлик НИКОГДА нельзя наносить мокрым «жирным» слоем. Поверхность приобретёт некрасивую структуру и появятся такие дефекты как полосы.

Но также нельзя наносить все слоя напылом (сухими). Так вы получите сильный «ёжик» шершавую поверхность как наждачная бумага. Лак на такой базе плохо разольётся и будет иметь некрасивую шагрень и зёрна металлика могут пробиваться через лак после сушки.

Шагрень на лаке также зависит от того как нанесена база, этот момент необходимо учитывать.

Технология покраски авто металликом заканчивается нанесением лака. Лак должен наноситься на полностью заматовевшую базовую краску. Примерно 20-30 минут, всё зависит от температуры окружающей среды и нюансов проводимых работ.

Покраска серебром, яблочность и полосы

Покраска серебром, выделим этот подраздел и рассмотрим какие проблемы могут возникнуть при нанесении серебра и как их избежать.

Окрасить автомобиль тёмными цветами гораздо проще, в плане нанесения. Это достаточно хорошо может сделать и не сильно опытный маляр. А вот покраска серебристыми металиками светлыми и некоторыми другими цветами, допустим золотистый, требует опыта нанесения таких эмалей. При работе с серебром у многих возникают проблемы.

Основными дефектами появляющиеся при покраске светлыми металиками являются: пятна (яблочность) и полосы. С этим думаю сталкивался каждый начинающий маляр.

Основными причинами яблочности и полос при покраске металликом являются:

1. Неправильно разбавлена эмаль
2. Неисправный краскопульт (неравномерное распыление материала)
3. Неверная техника работы с покрасочным пистолетом

В следствии всего выше сказанного происходят такие дефекты.

Металлик особенно светлые цвета имеет такое свойства: Чем «жирнее» слой тем темнее становится краска и наоборот, чем тоньше (напыл) цвет меняется в другую сторону.

То есть, Вы нанесли неравномерный слой серебра, где то жирнее где то суше, от этого и получаются пятна и полосы.

Как же убрать яблочность при покраске металликом?

1. Необходимо иметь исправный краскопульт с ровным распылом материала
2. Правильная регулировка также важна, подача материала должна быть «средней»
3. Расстояние до окрашиваемой поверхности не должно быть слишком близкое не менее 15 см.
4. Проходы краскопультом должны быть равномерными, и одинаковыми.
5. Не стоит заливать краской, слоя должны быть полу-мокрые
6. И самое главное (решающее действие) НАПЫЛ. Как только последний слой немного заматовался, сделайте финишный слой (выравнивающий) напылом. Подачу можно оставить как есть или немного убавить, давление немного поднять, краскопульт держите гораздо дальше на расстоянии 30-40 см. и сделайте лёгкий слой напылом. Движения могут быть различными по диагонали, поперёк или вдоль.

Только не перестарайтесь, излишнего опыла не должно быть. Все настройки выше упомянутые могут быть изменены (по ситуации) за исключением расстояния до окрашиваемой детали.

Зная все эти тонкости и нюансы покраска металликом кузова автомобиля для Вас станет лёгкой задачей и вся работа пройдёт качественно и без дефектов.

Напоследок видео о покраске красным металликом, крыльев и бамперов.

Металлик. Отличие от акрила

Краска металлик. О различиях между металликом и акрилом в покраске авто

Что
такое металлик и что такое акрил? Чем отличается металлик от акрила?

Автор попытается рассказать об этих двух видах ЛКП в свете их различия.

Начнем с простого — что представляет из себя акрил, акриловая краска. На рисунке
акриловое покрытие изображено справа. Снизу на рисунке- металл (кузовное железо
автомобиля- серое), поверх металла- грунт (коричневый), поверх грунта- краска
(зелёная). Всё просто, каждый вроде понимает: металл сначала грунтуем, затем
красим. Акрил является самостоятельным покрытием, акриловые краски имеют цвет и
толщину, достаточную для защиты металла от факторов внешней среды.

Металлики — это немного другое покрытие Вашего авто. На рисунке слева поверх
грунта нанесена краска металлик. В металлике покрытие состоит из 2 частей:
сначала наносят краску на нитрооснове, а сверху — лак. Нитрокраска (или по
другому- «база» или «нитра») имеет только цвет, а толщины не имеет. Несет в себе
только декоративную функцию, не может защитить металл от внешней среды, поэтому
сверху на металлик наносят лак. Лак уже имеет толщину и несёт защитную функцию.
Вот это и есть металлик- снизу нитра, поверх — лак. Обычно в покраске
автомобилей лак применяется акриловый. Чтобы лучше «проникнуться» этим самым
металликом, вспомните хохлому из нашей Нижегородской области: здесь тоже на
деревянной поверхности- краска, а сверху- лак. То же самое и в металликах:
снизу-краска, а сверху лак. Обычно автомобильная «база» содержит блестки,
которые и придают металликам «металлический» отблеск.

Вот вкратце и всё по металликам и акрилам. Подведём итоги.

Итак, акриловая краска и акриловый лак — это почти одно и то же. Акриловая
краска- это акриловый лак, в который добавлен цветной пигмент. С другой стороны,
акриловый лак- это та же акриловая краска, только прозрачная, без пигмента.

Акрил (хоть краска, хоть лак) имеет толщину, а база (нитра)- нет. Металлик- это
база плюс лак. Красоту металлику придают блёстки «базы» и лак, который усиливает
преломление этих блёсток в своей толщине. Лак к тому же имеет защитные свойства. 



Понравилась статья?

список практических статей:

 —  Краска металлик Чем отличается от акрила

 —  Красим царапины и сколы самостоятельно на своем авто

 —  Был ли авто перекрашен? Как определить???

 —  Менять или ремонтировать бампер Когда его можно отремонтировать, а когда надо под замену

 —  Рихтовать или менять?
Если деталь нужно заменить, но клиент просит отремонтировать- чем это грозит и можно ли сделать?

 —  Факторы, влияющие на стоимость От чего зависит цена работ по окраске машин.

 —  Замена деталей Общие вопросы

Как смешивать акриловую краску, Художник Нэнси Рейнер, Acrylic Revolution

Одна из самых распространенных вещей, которые я слышу о том, почему художники используют акрил, — это его универсальность. Вы можете использовать его по-разному, в том числе смешивая, как масляную краску. Посмотрите, что я имею в виду в этом уроке о том, как смешать акрил из Acrylic Revolution от Нэнси Рейнер.

Натюрморт с зеленой чашей (холст, акрил, 30 × 24), автор — Шерри Лоер

Введите свой адрес электронной почты, чтобы БЕСПЛАТНО мгновенно загрузить техники рисования акрилом для начинающих!

[fw-capture-inline campaign = «RCLP-подтверждение-техника-рисования акрилом» спасибо = «Спасибо за загрузку!» Интерес = «Искусство» предложение = »https: // s31531.pcdn.co/wp-content/uploads/2017/12/ArtistsNetwork_AcrylicPainting_2016-2.pdf?utm_campaign=RCLP-confirmation-acrylic-painting-techniques&qs=AEwFmlHb0oDQ1wUI%2Fop%2Ff4FulzUFC]

Oil-Like Blending (из Acrylic Revolution от Nancy Reyner; щелкните здесь, чтобы опубликовать эту бесплатную демонстрацию в Твиттере)
Поскольку масляная краска сохнет намного медленнее, чем акриловая краска, масло часто считается более легкой средой для смешивания, особенно для смягчения края между двумя цветами.Это акриловая техника, имитирующая масляное смешивание влажной краски.

Материалы: Малярная подставка; плоская мягкая кисть; мастихин; акриловые краски; акриловая глазурная жидкость; бумажные полотенца

1. Нанесите краску рядом с твердым краем
Там, где два цвета встречаются с твердым краем, измените цвета с помощью краски прямо вдоль этого края. (Для больших площадей перед нанесением краски добавьте до одной части акриловой жидкости для глазури на четыре части краски.)

.

2. Растушевка
Перед высыханием краски растушуйте цвета мягкой кистью. Аккуратно погладьте взад и вперед по краю. Растягивайте каждый мазок за пределы краев поверхности картины. Поверните кисть по мере необходимости, чтобы цвета на кисти всегда соответствовали смешиваемым цветам.

.

3. Увеличьте прозрачность красок и повторно нанесите один цвет Добавьте акриловую глазурь к одному из цветов краски и хорошо перемешайте.Нанесите цвета немного дальше от края, который вы смешиваете. Используя чистую кисть и технику, описанную в шаге 2, аккуратно проведите краской взад и вперед. Медленно перемещайте кисть и рисуйте по направлению к краю, который вы хотите растушевать. Удалите излишки краски с кисти, часто вытирая ее бумажным полотенцем.

.

4. Дайте цвету постепенно исчезнуть.
Окуните кисть в акриловую глазурь, не добавляя больше цветов, и проведите ею по области смешивания и немного дальше.Дайте ему высохнуть, затем повторите шаги 3 и 4 для другого цвета. Добавляйте больше среды каждый раз. Продолжайте, пока смешивание не станет для вас приемлемым.

Приемы и приемы рисования акрилом

Запечатлейте красоту мира природы вместе с Ли Хаммонд, когда она обсуждает «мазки» пейзажей, смешение цветов и многое другое.

Больше инновационных акриловых красок

Найдите больше демонстраций в палитре Innovative Acrylic Painting Techniques Premium Palette, эксклюзивной в магазине North Light Shop .Он включает в себя все следующие ресурсы:
• Акриловая живопись: цвет, текстура и ценность с Крисом Козеном (DVD)
• Акриловая живопись: техники остекления с Крисом Козеном (DVD)
• 10 лучших техник акриловой живописи с Крисом Козеном (DVD)
• 500 акриловых смесей Книга Шарон Финмарк (Книга)
• Акриловые инновации Нэнси Рейнер (Книга)
• Переосмысление акрила Пэтти Брэди (Книга)

Масло

против акриловой краски: в чем основные различия?

Масло или акрил: какую среду выбрать? Узнайте, в чем разница, и вы сможете решить, какая среда подойдет вам лучше всего.

МАГАЗИН АКРИЛОВЫХ КРАСКИ .

МАГАЗИН МАСЛЯНОЙ КРАСКИ .

Акриловые картины

• День редактора: Джеймс Джин
• Каньон Кисть: Рэйчел Пол

Картины маслом

• Такая ночь: Кейси Бо
• Точка зрения дельфина: Ирина Камберленд

Из чего сделана краска?

Из чего сделана масляная краска?

Самый простой рецепт масляной краски — пигмент + связующее.Связующим веществом будет олифа, такая как льняное семя, сафлор или мак. Некоторые марки масляных красок добавляют в рецепты масляных красок различные наполнители, осушители и добавки.

Из чего сделана акриловая краска?

В акриловой краске связующим будет тип полимерной смолы. Пигменты, используемые в масле и акриле, обычно будут одинаковыми, поэтому вы получаете одинаковые названия цветов от марок акрила и масла. Такие цвета, как Ультрамарин, будут содержать один и тот же пигмент, несмотря на среду.

Влияют ли ингредиенты на свойства краски?

Главное отличие — это связующее. Акриловые связующие химически сильно отличаются от масляных и, следовательно, имеют разные рабочие свойства.

Главное отличие в том, что масло гидрофобно — оно отталкивает воду. Поэтому масляную краску нельзя смешивать с водой, чтобы сделать ее более жидкой или очистить от материалов. Вы должны использовать больше масла, альтернативной среды или растворителя, чтобы получить желаемый эффект. Акриловая краска, с другой стороны, растворима в воде, поэтому вы можете смешать воду с краской и очистить ею материалы.Однако после высыхания акриловой краски она не растворяется, как акварель.

Полимерная смола сохнет иначе, чем масло. Акрил сохнет при испарении. Когда пленка краски высохнет, она полностью затвердеет и больше не изменится.

Однако процесс сушки масляной краски состоит из двух этапов. Сначала он становится сухим на ощупь, потом окисляется (застывает). Молекулы краски вступают в реакцию с кислородом воздуха и затвердевают.

Время высыхания другое

Какое время высыхания масляной краски?

Масло долго сохнет.Это связано с двухступенчатым процессом сушки и отверждения.

Через несколько дней масло может стать сухим на ощупь. Масляная краска подходит для таких методов, как смешивания , которые требуют более длительного открытого рабочего времени.

Например, если вы хотите нарисовать большой холст с градиентом закатного неба, масло будет идеальным для использования, так как вы можете потратить столько времени, сколько вам нужно, смешивая цвета вместе, не беспокоясь о том, что он высохнет.

Однако процесс отверждения в масле происходит в течение нескольких месяцев, даже до года, в зависимости от того, насколько густо нанесена краска.

Вы не заметите, как идет процесс отверждения. Когда краска высохнет на ощупь, ее внешний вид не изменится.

Важно знать о процессе отверждения по двум причинам. Во-первых, пленка краски при высыхании очень немного сжимается. Это означает, что краска, нанесенная сверху, не должна высыхать быстрее, чем слой краски ниже. Верхние слои картины должны быть более насыщенными маслом и эластичными, чтобы под ними могли просохнуть и сдвигаться.Этот принцип называется правилом жир над постным и является одним из основных принципов масляной живописи.

Другая причина заключается в том, что если вы покрываете картину смолой дамар (традиционный лак), вам следует подождать, пока картина не затвердеет, чтобы избежать растрескивания. Вы всегда можете получить синтетический лак, например Gamvar , но его можно наносить, как только картина высохнет на ощупь.

Время высыхания масла кажется медленным, но вы можете добавить разбавитель в краску, чтобы ускорить его.Такой материал, как Liquin , заставит вашу краску высохнуть намного быстрее, обычно в течение дня. Если вы хотите работать быстрее, создавая мокрый по сухому слою с твердыми краями, быстросохнущая среда может помочь вам добиться этого в гораздо более короткие сроки.

Быстросохнущая среда также способствует выравниванию времени высыхания краски, поскольку одни пигменты сохнут быстрее, чем другие. Например, умбра жженая и некоторые другие цвета земли сохнут в течение суток. В то время как для высыхания титанового белого цвета может потребоваться около трех дней, прямо из тюбика.

Огромным преимуществом медленного высыхания масла является то, что вы можете держать краску влажной на палитре в течение нескольких дней. Если вы поместите свою палитру в контейнер, например Masterson Palette Seal , а затем поместите ее в холодильник, краска, выдавленная на вашу палитру, может оставаться пригодной для использования в течение недели. Холод и недостаток воздуха препятствуют окислению масла.

Какое время высыхания акриловой краски?

Акриловая краска сохнет быстро, время высыхания краски в тюбике (в зависимости от марки, которую вы используете) составляет около 20-40 минут.Смешение цветов в палитре за такое короткое рабочее время может оказаться сложной задачей. Однако есть способы замедлить время высыхания.

Если вы любите медленно рисовать и создавать смешанные эффекты в своей работе, то вы можете добиться этого с помощью акрила, несмотря на быстрое время высыхания. Это можно сделать тремя способами:

1. Используйте средний , чтобы замедлить время высыхания. Среды, такие как , этот жидкостный замедлитель увеличивают открытое рабочее время.
2. Open Acrylics by Golden сохнет медленно. Эти акриловые краски были специально разработаны, чтобы иметь время высыхания, подобное маслу. Они сохнут примерно в 10 раз дольше, чем обычные акриловые краски.
3. Получите Stay Wet Palette . Эти палитры герметичны и имеют влажную основу, предотвращающую высыхание акриловых красок. Если вы будете использовать это вместе с Golden’s Open Acrylics, то сможете держать краску влажной на палитре в течение нескольких недель.

Масло или акрил: что безопаснее?

Вообще говоря, акриловые краски безопаснее масляных. Однако ответ на этот вопрос немного сложнее.

Акриловые краски безопаснее и проще использовать в небольших рабочих помещениях с меньшей вентиляцией, поскольку они растворимы в воде. Нет необходимости разбавлять краску или чистить материалы агрессивным растворителем. Таким образом, вам не нужно слишком беспокоиться о том, что ваши материалы могут нанести вред при использовании акрила.

Что касается самой краски, акрил и масло не токсичны и безопасны для качества воздуха.Единственное исключение составляют пигменты, такие как красный или желтый свинец, кобальт и кадмий, которые производятся некоторыми брендами масляных и акриловых красок. Если вы используете эти пигменты, не забудьте надеть перчатки, чтобы предотвратить контакт кожи с токсичными пигментами. Большинство брендов красок используют пигменты, которые были созданы для замены этих токсичных пигментов.

Следует учитывать, что олифа горючая. Поэтому, если вы оставите скомканные пропитанные маслом тряпки или бумажные полотенца, есть вероятность, что они могут стать причиной пожара.Если вы используете безворсовую ткань, чтобы вытереть остатки масла во время рисования, просто смочите ткань в мыле для посуды, когда закончите, чтобы удалить масло. Чтобы избавиться от бумажных полотенец, храните их в герметичном контейнере с водой до тех пор, пока вы не отнесете их в местный центр утилизации опасных отходов. Или позвоните в местный совет и узнайте, где его лучше всего утилизировать.

Художники считают масла менее безопасными для работы в основном потому, что масло не смешивается с водой — их нужно разбавлять растворителем.

Пары в растворителях, таких как уайт-спирит без запаха и скипидар, токсичны и канцерогенны при вдыхании. Даже марки уайт-спирита без запаха, которые позиционируют себя как «безопасные для студии», все же в некоторой степени токсичны.

Итак, если вы хотите работать с уайт-спиритом или скипидаром без запаха, я бы посоветовал работать в большом помещении с как минимум двумя окнами, которые можно оставить открытыми для правильной циркуляции воздуха. Для работы с этими растворителями необходима хорошая вентиляция, иначе вы можете заболеть.

Можно ли использовать более безопасные растворители для масла?

Масло шиповатой лаванды — студийный безопасный растворитель. Он не токсичен и не канцероген. Я бы порекомендовал хорошо проветрить комнату, прежде чем работать с ней, и надеть защитное снаряжение, например перчатки, если вы думаете, что она может попасть на кожу.

Самое замечательное в масле шиповатой лаванды то, что оно на больше, чем у , разбавляет масляную краску, чем уайт-спирит без запаха, и столь же эффективно, как скипидар.Пигмент равномерно диспергируется через слой масла шипованной лаванды и придаст вашей лакокрасочной пленке атласный вид. Его также можно использовать для разбавления смол, таких как дамар.

Поскольку масло шиповатой лаванды является отличным разбавителем для красок и потому, что оно безопасно (и имеет прекрасный аромат), оно более дорогое. Тем не менее, небольшое количество имеет большое значение. Я купил маленькую бутылку на 8 унций больше года назад, и я не успел закончить даже even, хотя с тех пор рисовал почти каждый день.

Chelsea Classical Studios создают прекрасный ассортимент масляной живописи на основе масла шипованной лаванды. Посмотрите их здесь .

Можно ли рисовать маслом без растворителя?

Можно красить без растворителя, и это действительно очень просто. Я использую масло шиповатой лаванды в первых слоях процесса рисования, потому что оно разжижает краску и быстро сохнет. Но не нужно разбавлять краску на первых слоях картины.

Вместо этого вы можете рисовать прямо из тюбика, а затем постепенно увеличивать содержание масла в краске с каждым последующим слоем. Или вы можете добавить такую ​​среду, как Liquin , чтобы ускорить высыхание.

Я не очищаю материалы растворителем. Вместо этого я использую мыло для кистей в конце сеанса рисования, которое очищает, кондиционирует и сохраняет кисти. Мои материалы в гораздо лучшем состоянии, так как я перестал использовать растворитель.

На протяжении всего сеанса рисования я использую сафлоровое масло , чтобы удалить масляную краску с щетины при смене цвета.

Хотя масла имеют плохую репутацию менее безопасных, чем другие материалы для рисования, если вы правильно утилизируете отходы краски, не используете токсичные пигменты и держитесь подальше от растворителей, аспект безопасности почти такой же, как и для любой другой живописи. средний.

МАГАЗИН АКРИЛОВЫХ КРАСКИ .

МАГАЗИН МАСЛЯНОЙ КРАСКИ .

Приходится ли вам использовать разные расходные материалы для масла и акрила?

Какие кисти вы используете для рисования маслом?

Для рисования маслом вы можете использовать любую кисть с любым типом волосяного волокна. Будь то натуральный волос (соболь, белка, коза или боров) или синтетический. Свиной волос хорошо сочетается с более густой краской, поскольку жесткие волокна могут легко перемещать его по холсту. Если вы хотите использовать более мягкую щетину, например соболь, сделайте краску более жидкой с помощью медиума.Синтетическая щетина более упругая, чем натуральные волосы, и более устойчива к растворителям.

Вот лучшие кисти для масляной живописи:

Какие кисти можно использовать для рисования акрилом?

Синтетические кисти лучше всего подходят для рисования акрилом. Нити в щетине более устойчивы к химическим веществам, содержащимся в краске.

Щетки для свиней

Plus плохо работают при смешивании с водой. Вы можете приобрести синтетические кисти, жесткие, как боров, или мягкие, как соболиные. В синтетических кистях замечательно то, что они настолько упругие, что с легкостью могут перемещать вязкую краску, например акрил, по холсту.

Лучших кистей для рисования акрилом:

Какие поверхности следует использовать масляными / акриловыми красками?

По большей части вы можете использовать одни и те же поверхности для масляной и акриловой живописи.

Хлопок или льняные холсты , деревянные панели , Gessobord , масляная бумага и акриловая бумага найти для двух сред.

Масляная краска при высыхании становится более хрупкой, чем акрил. Акриловая краска эластична. Таким образом, гибкая поверхность, такая как холст, больше подходит для работы с акрилом, чем с маслом. Художники используют холст с маслом, так как он легкий. Однако для масляной живописи гораздо больше подходит лен, он более жесткий и менее гибкий. Деформирующаяся поверхность может со временем привести к растрескиванию более хрупких масел.

Если вы решите рисовать на незагрунтованном холсте или дереве, метод подготовки поверхности будет одинаковым как для масла, так и для акрила.

Какие палитры можно использовать с масляными / акриловыми красками?

Для масляной живописи лучшими доступными палитрами являются закаленное стекло или дерево . Закаленное стекло легче всего чистить, деревянные поддоны легкие и удобные.

Палитры, подходящие для акриловой живописи: закаленное стекло и Stay Wet Palettes . Деревянные палитры плохо сочетаются с акрилом, потому что краска сохнет так быстро, что их очень сложно очистить.

Что дороже, масло или акрил?

Сравним цены на акриловую и масляную краску для разных бюджетов.

Существуют бренды художественного качества, такие как Schmincke, которые производят как масляные, так и акриловые краски.

Schmincke Primacryl (акрил) начинается с 7,90 фунтов стерлингов за тюбик объемом 60 мл. Ни один из их акриловых цветов не стоит выше 16 фунтов стерлингов. Schmincke Mussini (их сбор масла) начинается с 8,70 фунтов стерлингов за 35 мл, а более дорогие пигменты могут доходить до 45 фунтов стерлингов.

Краска среднего уровня, такая как Winsor & Newton Professional , начинается с 6,20 фунтов стерлингов за 60 мл акриловой краски и не превышает 16 фунтов стерлингов. Их бюджетные акриловые краски начинаются с 3,20 фунта стерлингов. Масло Winsor & Newton’s Professional немного дороже. Цены начинаются с 6,20 фунта стерлингов за 37 мл, а цены доходят до 22+ фунтов стерлингов. Их бюджетная линейка масляных красок Winton начинается с 3,10 фунтов стерлингов.

Итак, вы видите, что масляная краска в целом дороже акриловой.

Другие доступные для покупки материалы, такие как поверхности для рисования, кисти, мольберты и другое студийное оборудование, будут иметь одинаковую цену независимо от выбранного вами материала.

Каково это рисовать маслом или акрилом?

Многие масляные краски для тяжелого тела были созданы для имитации свойств масла. Из-за быстрого высыхания, если вы не используете Open Acrylics или медленно сохнущую среду, акриловая краска может довольно быстро стать липкой.Там, где масло имеет такую ​​удивительно гладкую кремообразную консистенцию, иногда при рисовании акрилом щетина на кисти может казаться немного волочащейся.

Мягкая акриловая краска для тела на ощупь более жидкая, немного похожа на гуашь. Однако это может быстро казаться липким, если вы не добавите medium .

Что легче чистить, масло или акрил?

Если вы покрасите без растворителей с маслом, вам не придется беспокоиться о пьянящих парах, исходящих от разбавителя для краски.Очистка без растворителя действительно проста, и я советую всем начать с этого метода.

Очищайте кисти на протяжении всего сеанса сафлоровым маслом , вытирая масляные остатки бумажным полотенцем. Затем в конце сеанса смочите кисти в каком-нибудь мыле для щеток , чтобы удалить все масло с щетины. Это сохранит их в идеальном состоянии.

Чтобы очистить стеклянный поддон , соскребите засохшую краску скребком для бритвы.Просто сотрите ненужные влажные смеси краски бумажным полотенцем.

Акриловую краску трудно удалить с кисти. Вы можете чистить просто водой или использовать мыло для чистки щеток, такое как Master’s Brush Cleaner , как и для масла. Я рекомендую приобрести щётку для удаления акриловой краски с кистей на протяжении всего сеанса рисования.

Очистка стеклянной палитры для акрила такая же, как и для масляной, просто соскребите сухую краску.Если вы используете поддон Stay Wet Palette , вы можете выбросить поддон в корзину.

МАГАЗИН АКРИЛОВЫХ КРАСКИ .

МАГАЗИН МАСЛЯНОЙ КРАСКИ .

Используете ли вы разные техники масляной и акриловой живописи?

Акриловой краской легче создавать твердые края, потому что она очень быстро сохнет. Однако создать более мягкие края сложнее из-за быстрого высыхания.

Impasto — техника, идеально подходящая для росписи акрилом.Поскольку краска быстро сохнет, вы можете быстро нанести толстый слой краски для тела на холст, чтобы создать текстуру. Он также работает с маслами, но вам может потребоваться быстросохнущая impasto medium .

Большинство техник , которые вы используете с маслами, можно использовать и с акрилом. Единственное исключение — Alla Prima (мокрый по мокрому) , который требует, чтобы краска оставалась влажной на холсте до завершения сеанса рисования. Еще одна техника, с которой вы можете столкнуться при использовании акриловой краски, — это растушевка .

Легче рисовать акрилом или маслом?

Если у вас уже есть опыт рисования акварелью или гуашью, вам будет легче перейти на акриловую краску, если вы привыкли смешивать краски с водой.

Привыкание к обычному разбавлению краски растворителем или масляными средами требует некоторого привыкания. Если вы не против сделать этот переход или если вы совсем новичок в живописи, масляная живопись имеет много преимуществ, таких как яркость цветов и гладкая текстура, которые делают ее стоящей.

Ответ на этот вопрос заключается в том, что все зависит от личных предпочтений. Мне легче рисовать маслом, потому что мне нравится использовать такие техники, как смешивание и глазирование, которые лучше подходят для масляной живописи. Когда я рисую, мне нравится идея, что моя краска будет оставаться влажной на моем холсте и палитре, потому что я работаю довольно медленно и мне нравится смешивать цвета на холсте.

Если вы работаете быстро и хотите создавать толстые текстурные картины, возможно, стоит попробовать акрил.

Путешествие маслом против акриловой краски

Если вы просто путешествуете по местности, на машине, лодке или поезде, довольно просто упаковать и перевезти любой средний.

Вы можете купить несколько великолепных полевых мольбертов , которые идеально подходят для путешествий. Они имеют встроенные стеклянные поддоны и место для хранения ваших материалов.

Поскольку некоторые из нефтяных сред являются пожароопасными, их может быть сложнее взять с собой в полеты. Чтобы избежать проблем с краской на таможне, прочтите эти советы по путешествию с масляными красками .

Я обычно брал с собой акрил, когда летал на самолете и не сталкивался с проблемами.

Будут ли различия в окончательном виде картины?

Картины маслом часто кажутся более яркими. Это связано с более высоким содержанием пигмента в масляной краске.

Мокрая масляная краска будет того же цвета, что и сухая. Масла с возрастом становятся более прозрачными, и если вы использовали льняное масло, они могут слегка пожелтеть. Однако это изменение произойдет в течение многих лет.

Акриловые краски меняют цвет по мере высыхания и становятся темнее.С годами их внешний вид сильно не изменится.

МАГАЗИН АКРИЛОВЫХ КРАСКИ .

МАГАЗИН МАСЛЯНОЙ КРАСКИ .

Масло против акриловой краски: Приколите!

Уроки искусства: Дополнительная литература

Если вы нашли на этом сайте что-нибудь особенно полезное, вы можете сделать мне пожертвование через PayPal. Я трачу много времени на исследование и написание каждой темы, чтобы каждый урок был максимально подробным, и я делаю весь свой контент бесплатным.Любое небольшое пожертвование (даже цена чашки кофе!) Может помочь мне покрыть текущие расходы сайта. Любая помощь от моих читателей очень ценится :).

Перейдите по ссылке в кнопке ниже, чтобы поддержать этот сайт.

Как загрунтовать и покрасить детали, напечатанные на 3D-принтере (с видео)

Primer

Primer — это особый тип краски, которая прочно прилегает к детали и обеспечивает однородную поверхность для приклеивания краски. У разных праймеров разные применения.Распыляемая грунтовка — лучший способ покрасить отпечатанные детали, потому что она быстро покрывает поверхность ровным слоем. Доступны грунтовки, наносимые кистью, но с ними сложно работать, и они лучше подходят для тонкой подкраски. Для достижения наилучших результатов выберите совместимый с пластиком грунтовку и краску той же марки. Нам нравятся Krylon и Montana (хотя обе формулы толстые), но ничто не сравнится с модельной краской марки Tamiya — она ​​наносится очень тонко и равномерно, сохраняя тонкие детали поверхности.

Rotary Tool

Потому что иногда нужно быстро шлифовать. Благодаря сменным битам вращающиеся инструменты предлагают множество возможностей для шлифования и полировки деталей. Барабанные шлифовальные коронки быстро шлифуют опоры, а стальная проволока очищает поверхность от следов. Вращающиеся инструменты грубые, поэтому для получения гладкой поверхности вам все равно понадобится наждачная бумага. Есть много отличных брендов: Dremel и Craftsman популярны в штатах, Proxxon — в Европе. Чтобы не обжечься, уменьшите число оборотов до минимума (обычно 500–1000) и используйте легкое прикосновение.

Ручные напильники

Не такие неуклюжие и случайные, как пальмовая шлифовальная машинка. Более элегантный инструмент… для более цивилизованной эпохи.

Один из самых простых, но эффективных инструментов — ручной напильник для удаления опор и шлифовки поверхностей. Используя прочную рукоятку, вы можете удалять следы с большей степенью контроля, чем с помощью вращающегося инструмента. Держите под рукой металлическую щетку и часто чистите зубья пилки (иначе пластмасса и смола склеят ткань). Подобно вращающемуся инструменту, ручной напильник оставляет шероховатую поверхность, поэтому лучше всего удалять более крупные опорные отметки.

Наждачная бумага

Самый непривлекательный инструмент в магазине. Наждачная бумага появилась на свет в последнее десятилетие с выпуском гибких шлифовальных листов. Доступные в магазинах товаров для дома, гибкие шлифовальные листы служат в 15 раз дольше бумажных. Они не скручиваются, не прокалываются и не мнутся… их можно использовать влажными, что уменьшает количество пыли и предотвращает скопление на шлифовальном зубе. Поскольку они изгибаются, они могут легко добраться до небольших внутренних пространств и закругленных поверхностей.

Удаление пыли

Даже после влажного шлифования остается некоторое количество пыли. Удалите налет водой и мягкой щеткой для чистки (подойдет старая зубная щетка). Для серьезной очистки недорогой ультразвуковой аппарат может быстро удалить мелкие частицы, застрявшие в углах и трещинах на поверхности. Если вы работаете в зоне с жесткой водой, используйте деионизированную или дистиллированную воду, чтобы предотвратить образование пятен между покраской.

Ткань для липкости

Ткань для липкости — это мягкая, слегка липкая хлопчатобумажная ткань, предназначенная для удаления остатков пыли и обеспечения чистой поверхности для покраски.Дайте модели высохнуть перед использованием липкой ткани — восковая поверхность плохо сочетается с водой.

Малярный блок, дюбели и сверло

Этот простой трюк избавит вас от горя в окрасочной камере (мы были взволнованы, когда увидели эту технику в обучающем видео Адама Сэвиджа по изготовлению моделей). Установив свой 3D-отпечаток на дюбель (часто вы можете использовать уже существующее отверстие в детали), вы можете быстро маневрировать во время распыления, позволяя вам добраться до всех сторон, в укромные уголки и трещины детали, не оставляя отпечатков пальцев.Если вы хотите добавить ровный слой ко всем сторонам вашей модели, это очень важно. Рекомендуем заказывать дюбели различных размеров. Чтобы свести к минимуму размер отверстия в детали, начните с небольшого размера и постепенно увеличивайте его до тех пор, пока модель не будет прочно сидеть на месте. Просверлите соответствующее отверстие в дереве или МДФ и вставьте деталь с дюбелем — теперь вы можете держать руки модели свободными во время распыления.

Оборудование для обеспечения безопасности

Распыление означает работу с взвешенными в воздухе твердыми частицами и растворителями, которые представляют опасность для здоровья.Не забудьте использовать респиратор, одобренный NIOSH, и работать в хорошо вентилируемом рабочем месте. Во время рисования надевайте нитриловые перчатки, чтобы не распылять краску на руки, а также защитить модель от отпечатков пальцев.

Акриловые краски

Живопись на медиумах

Акрил — один из самых универсальных средств рисования, с которыми может работать художник. Их можно разбавить, чтобы они выглядели как акварели, или их можно нанести густо, чтобы создать эффект импасто.

Они очень быстро сохнут, что позволяет художнику быстро накладывать цвета.Однако такое быстрое высыхание можно рассматривать как недостаток. Смешивание цветов, например, необходимо производить быстро, прежде чем краска успеет высохнуть.

Еще одно преимущество работы с акриловыми красками — это широкий выбор материалов и добавок, которые можно использовать с краской, чтобы изменить ее поведение и то, как она выглядит в произведении искусства.

На самом деле существует так много продуктов, которые меняют поведение акриловой краски, что это ошеломляет.

В этом уроке мы исследуем различия между средами и добавками, какие среды вам могут понадобиться, те, без которых вы можете жить, и различия между средами, которые обычно используются с акриловыми красками.

Разница между акриловыми средами и добавками

Начнем с определения различий между средами и добавками. Чтобы полностью понять разницу, мы должны взглянуть на основные ингредиенты, содержащиеся в акриловой краске.

Как и все краски, акриловые краски состоят из трех основных ингредиентов.

Пигмент — Пигмент, придающий краске ее цвет. Пигмент может быть получен из природных ресурсов или создан руками человека.Пигмент довольно универсален, что означает, что одни и те же пигменты используются в акварели, масле, пастели и акриле.

Связующее — Связующее — это материал, удерживающий пигмент на месте. Связующим веществом в акриловой краске является акриловый полимер. После высыхания связующее в акриле также делает краску водонепроницаемой, как и любой другой пластик, и обеспечивает ее «прилипание» к поверхности, на которую она нанесена.

Растворитель (или транспортное средство) — Растворитель влияет на текучесть краски.Растворители различаются для разных типов красок. Растворителем для акрила является вода. Когда вода смешивается со связующим, это позволяет краске растекаться по окрашиваемой поверхности.

По мере высыхания акрила растворитель (вода) испаряется, а связующее затвердевает, в результате чего получается готовая поверхность.

Как видите, связующее очень важно. Он контролирует многие аспекты поведения краски, в том числе то, как она «связывается» с поверхностью, на которую она наносится.

И здесь мы видим явную разницу между акриловыми средами и добавками.Акриловые среды имеют акриловое связующее, а добавки — нет.

Акриловая среда

Производители красок производят широкий ассортимент продукции среднего размера. И, как и все изобретательные цвета, которые они создают, художнику все они нужны. Большинство основных сред часто выполняют «двойную функцию», поэтому наличие множества различных форм акриловых сред может быть излишним.

Все акриловые среды обычно делятся на две категории — жидкие и гелевые. Многие из сред, которые мы здесь обсудим, могут быть как в жидкой, так и в гелевой форме.

Гелевая среда

Гелевые среды, как следует из названия, представляют собой акриловые среды густой консистенции. Часто эти медиумы находятся в небольших ваннах вместо контейнеров, которые побуждают художника выдавливать медиум. Эти среды лучше всего извлекать из контейнеров с помощью мастихина.

Некоторые производители красок, например Liquitex, указывают на этикетке тип среды. На этикетке имеется большая буква «G», указывающая на то, что рассматриваемая среда является «гелевой» средой.

У них также есть большая буква «F» на своих текучих средах — но через мгновение они станут более текучими.

Гелевые среды

могут выполнять множество задач и по-разному влиять на поведение краски.

Все гелевые среды расширяют краску, слегка влияя на интенсивность цвета. Чем больше медиума вы добавите в краску, тем менее интенсивным становится цвет. С большинством сред обесцвечивание цвета едва заметно.

Однако, если вы добавите много медиума и очень мало краски, это уменьшение интенсивности станет очевидным.Это преимущество, если вы планируете наносить глазурь поверх цветов.

См. Также: Акриловые гелевые трансферы

Средний глянец

При добавлении к акриловой краске глянцевого материала внешний вид краски меняется. Как следует из названия, глянцевые среды делают полученное изображение блестящим, как если бы на него был нанесен глянцевый лак.

Когда использовать:

• Используйте этот материал, если хотите, чтобы законченная картина выглядела блестящей.
• Тонкие эффекты Импасто
• Увеличение срока службы ваших красок за счет изменения соотношения пигмента и связующего вещества
• Как блестящий клей — (Декупаж)
• Трансфер акриловый

Матовый средний

Средне-матовый смягчает естественный блеск акрила, делая его более тусклым.Эта гелевая среда — самая универсальная из всех.

Когда использовать:

• Используйте этот материал, если хотите, чтобы законченная картина выглядела более тусклой.
• Тонкие эффекты Импасто
• Увеличение срока службы ваших красок за счет изменения соотношения пигмента и связующего вещества
• Как скучный клей — (Декупаж)
• Трансфер акриловый

Моделирующий гель

Моделирующий гель — это гелевая среда, которая значительно увеличивает консистенцию краски.Его можно лепить по мере высыхания мастихином или кистью. Эта среда лучше всего подходит для создания ярко выраженных эффектов импасто.

Когда использовать:

• Картины с сильной текстурой и ярко выраженными эффектами импасто

Конечно, доступно гораздо больше гелевых сред, но наличие только этих трех действительно больше, чем вам когда-либо понадобится.

Теперь давайте посмотрим на жидкие гелевые среды…

Жидкие среды

Жидкие среды тоньше, чем их гелевые аналоги.Большинство жидких сред находится в емкостях, предназначенных для заливки. В то время как гелевые среды делают краску немного гуще или мало влияют на консистенцию краски, жидкие среды обычно увеличивают текучесть.

Как мы уже говорили ранее, Liquitex маркирует жидкие среды большой буквой «F» на этикетке. Однако не все производители маркируют свои носители таким образом.

Жидкие среды доступны в той же цветовой гамме, что и их гелевые аналоги. Вы можете найти жидкие среды в глянцевых, матовых и полуглянцевых покрытиях.

Когда использовать:

• Эти обычные жидкие среды лучше всего использовать в ситуациях, когда вы хотите улучшить текучесть краски, не жертвуя потерей насыщенности.

Есть две другие жидкие среды, которые очень полезны для акриловых красок, поскольку они, по-видимому, меняют поведение самой краски.

Жидкость для глазурования

Первая текучая среда, которую мы обсудим, — это глазурь. Глазирование — это процесс наложения полупрозрачных слоев цвета поверх ранее нанесенных цветов.Цвет или значение внизу видно сквозь полупрозрачные слои, что приводит к оптически смешанному или воспринимаемому цвету.

Мы видим, что остекление используется чаще всего при косвенной окраске. В этом процессе картина проявляется, сначала создавая подмалевок — возможно, состоящий из оттенков серого.

Полупрозрачные цвета затем покрываются слоем глазури поверх. Значения, установленные внизу, по-прежнему видны, но также видны глянцевые цвета наверху.

См. Также: Остекление акрилом

Остекление может быть непростым делом и требует практики, но оно дает художнику высочайший уровень контроля над значениями и цветами.

Вы можете создать глазурь, просто добавив воду в краску. Однако когда вы добавляете какую-либо добавку, в том числе воду, вы ослабляете связующее. Если связующее станет слишком разбавленным, ваша краска не будет прилипать к поверхности.

Вот где вступает в действие глазурь.Жидкость для глазури разжижает краску, но, поскольку в ней есть связующее, она не влияет отрицательно на адгезионные свойства краски. Это означает, что вы можете создавать очень тонкие слои цвета, не беспокоясь о том, что каждый слой не прилипнет к вашей поверхности.

Когда использовать:

• Используйте жидкость для глазури, если хотите немного изменить цвет с помощью многослойного полупрозрачного цвета
• Используйте глазировочную жидкость с непрямой окраской там, где вы хотите добавить цвет, не влияя на значения, установленные для подмалевка.

Медленно сохнущая среда (замедлитель)

Как известно, акрил невероятно быстро сохнет. Очевидно, что есть ситуации, когда это является преимуществом, но во многих случаях это не так. Например, одна из замечательных особенностей масел в том, что вы можете манипулировать ими по мере их высыхания. Это потому, что масла естественным образом сохнут очень медленно. Это позволяет легко смешивать переходы между значениями и цветами, работая с ними до тех пор, пока они не станут правильными.

Хотя акрил тоже может это сделать, вам нужно работать невероятно быстро, чтобы это сделать.

Медленно сохнущая среда, как следует из названия, замедляет время высыхания акриловой краски. Это дает вам возможность вносить коррективы, например, смешивать или работать с другим цветом прямо на поверхности.

Когда я говорю «окно времени», я имею в виду всего несколько минут. Медленно сохнущая среда не заставит акрил вести себя так же, как масло, но дает вам еще несколько минут для обработки этих деликатных и важных переходов.

Когда использовать:

• Используйте медленно сохнущую среду, если вам нужно несколько дополнительных минут для высыхания, чтобы создать более плавные переходы между цветами и значениями.

Некоторые производители производят открытые акриловые краски, которые сохнут гораздо медленнее, чем традиционные акрилы. Эти краски сохнут намного медленнее, чем краска, смешанная с медленно сохнущей средой. Некоторым цветам может потребоваться день или два, чтобы полностью высохнуть.

Так что, если вы много смешиваете и хотите, чтобы акрил больше походил на масло, вы можете использовать его вместо медленно сохнущей среды.

Акриловые краски — Заключение

Итак, вот и все — беглый взгляд на акриловые материалы, которые вам, вероятно, когда-либо понадобятся.Конечно, как я уже упоминал, их очень много, и каждый со своей пользой. Но не все они вам нужны. Вы даже можете обнаружить, что они вам вообще не нужны. Но если вы хотите расширить возможности этого замечательного средства рисования, то эти средства именно это и подойдут.

Как покрасить экстерьер вашего дома

Свежая покраска способна полностью преобразить внешний вид вашего дома за меньшее время и за меньшие деньги, чем любой другой проект реконструкции.

Эта тонкая пленка из смолы и пигмента также защищает ваши вложения, защищая их от солнца, ветра и дождя, то есть до тех пор, пока краска не начнет трескаться и отслаиваться.Тогда пора застегнуть пару новых пальто.

Как долго держится краска для наружных работ?

Правильно нанесенная новая краска прослужит добрых 15 лет при условии, что вы используете высококачественные материалы, наносите их осторожно (и с учетом погоды) и, самое главное, сначала очистите и отшлифуйте каждую поверхность.

Как покрасить дом

Пришло время свежего пальто? Вот что вам нужно знать, чтобы получить первоклассную отделку экстерьера вашего дома.

Мойка

Фото Сары Уилсон

Тщательная очистка является обязательной перед покраской любой внешней поверхности. Он удаляет грязь и остатки разрушенной краски, которые препятствуют прилипанию свежих покрытий, и избавляется от плесени, которая растет на краске во всех странах, кроме самых засушливых. Большинство подрядчиков чистят с помощью аппаратов для мытья под давлением, но в руках тех, кто не знаком с оборудованием, они могут выколоть дерево, разбить стекло и направить воду за сайдинг и отделку.Использование шланга, распылителя и щетки для чистки медленнее, но безопаснее и столь же эффективно.

Перед уборкой защитите близлежащие растения, опрыскав их листья и пропитав окружающую почву водой, оторвав их от дома и укрыв тканевыми салфетками. (Растения будут готовиться под пластиком.) Положите больше тряпок вдоль основания стен, чтобы собрать падающие остатки краски.

Стены должны быть смочены перед очисткой, затем промыть галлоном воды, смешанной с 1 стаканом хлорного отбеливателя и 1 стаканом концентрированного, не содержащего фосфатов очистителя, такого как заменитель тринатрийфосфата (TSP), или Jomax House Cleaner. .Работа секциями снизу вверх позволит избежать полос. Обязательно хорошо промойте стены до высыхания раствора. Деревянный сайдинг и отделка должны быть готовы к покраске через день или два в сухую погоду.

Царапина, часть I

Фото Сары Уилсон

Краска, которая отслоилась, пузырилась или покрылась пузырями, должна исчезнуть. Но если свинец присутствует — большая вероятность в домах, построенных до 1978 года — вам нужно действовать с особой осторожностью.Чтобы развеять сомнения, вы можете отправить образцы крошки краски в лабораторию, например Home Free от Macs Lab; примерно за 38 долларов они дадут вам окончательный ответ.

Если ваша краска действительно содержит свинец, вам необходимо принять особые меры предосторожности на этапах зачистки и шлифования, чтобы защитить себя, свою семью и окружающую среду от токсичной пыли. Если краска не содержит свинца, вам нужно только надеть респиратор и положить брезент, чтобы собрать мусор, прежде чем приступить к самой важной части проекта.

Подрядчик

в Новом Орлеане Джозеф Уоллис действительно использовал PaintShaver в этом проекте для улавливания свинцовой пыли.Эту угловую шлифовальную машину с твердосплавным наконечником, у которой есть пылесборный кожух, который подключается к пылесосу с HEPA-фильтром, можно арендовать по почте у производителя примерно за 50 долларов в день.

Царапина, часть II

Фото Сары Уилсон

Счистить краску вручную — изнурительная задача, потому что вам нужно атаковать ее со всех сторон. Но по сравнению с шлифовальными и шлифовальными машинами, это наименее опасный способ удаления старых слоев.Вы можете ускорить процесс, используя нагревательный пистолет для смягчения краски (как показано на рисунке).

Безопасность прежде всего: Используйте респиратор при соскабливании краски вручную. Кроме того, убедитесь, что вы защищаете окружающую рабочую зону, включая любые растения и кусты, брезентом.

Песок, часть I

Фото Сары Уилсон

После удаления отслаивающейся краски пора сделать шаг назад и оценить то, что осталось.Если большая часть краски держится хорошо и не слишком неровная, границу между краской и голым деревом можно сгладить наждачной бумагой с зернистостью 50 или 80.

Песок, часть II

Фото Сары Уилсон

Небольшие шлифовальные машины с произвольной орбитой или шлифовальные машины с подушечками ускоряют выполнение этой работы. (Сначала Уоллис покрывает эти границы шпаклевочной массой Synkoloid, чтобы края не были видны после шлифовки.) Как показано, вы хотите убедиться, что есть неровный, плавный переход от открытой древесины к старой краске.Для участков, требующих внимательного изучения, вы можете обработать поверхность абразивом 100 или 120, чтобы стереть царапины.

Однако, если осталось менее половины старой краски, возможно, стоит удалить ее всю. Guertin удаляет стойкие остатки с помощью шлифовальных машин (таких как PaintShaver), инфракрасных средств для удаления краски (таких как Speedheater) или химических средств для удаления краски (например, Multi-Strip), а затем сглаживает древесину одним или двумя курсами шлифовки. Когда сайдинг (или банковские счета) не может выдержать шока от полной разборки, Рич О’Нил из Masterwork Painting в Бедфорде, Массачусетс, успешно спрятал грубую, хорошо приклеивающуюся краску под Peel Bond, толстой грунтовкой.

Безопасность прежде всего: При использовании шлифовальной машины с произвольным вращением обязательно защитите себя от мусора с помощью респиратора. Для ручной шлифовки подойдет респиратор.

Патч и заливка

Фото Сары Уилсон

После шлифовки пора заполнить мелкие трещины и вмятины, устранить гниль и заменить все детали, которые ушли слишком далеко. (Для оптовой замены деревянного сайдинга или отделки, скорее всего, потребуется плотник.)

О’Нил заделывает мелкие отверстия и трещины с помощью Ready Patch, потому что он быстро сохнет, гладко шлифуется и остается эластичным. Глубокие трещины и гнилые пятна лучше всего заделывать двухступенчатыми эпоксидными смолами, например, произведенными Advanced Repair Technology. (Пошаговые инструкции см. В разделе «Устранение гнили с помощью эпоксидной смолы».) Времена использования полиэфирных шпатлевок для кузовов по дереву прошли. «Они слишком сильно лечат», — говорит Кэтлин Джордж, подрядчик по покраске из Портленда, штат Орегон. «Сначала они хорошо выглядят, но потом отслаиваются.«

Не заделывать трещины, пока все не будет загрунтовано. «Грунтовка защищает древесину, когда — а не если — герметик выходит из строя», — говорит О’Нил.

Prime, Часть I

Фото Сары Уилсон

Грунтовки созданы для проникновения, герметизации и обеспечения хорошей поверхности для прилипания верхних покрытий. Используйте их по голому дереву, шпаклевке и эпоксидной смоле или по краске с меловой испорченной поверхностью.(Если окрашенная поверхность чистая и прочная, можно пропустить этап грунтования.)

Акриловые грунтовки можно использовать для большинства поверхностей, но для кедра или красного дерева покрытия на масляной основе являются обязательными, потому что они удерживают красновато-коричневые «экстрактивные вещества» этой древесины, которые выщелачиваются и оставляют ржавые пятна, если древесина загрунтован продуктом на водной основе.

Художники часто подкрашивают грунтовку, близкую к цвету верхнего покрытия, но Уоллис считает, что это рецепт «праздников» или пропущенных пятен. Вместо этого он подкрашивает грунтовку в контрастный цвет.«Если я вижу, как цвет проходит, я знаю, что мне нужно нанести больше краски», — говорит он. В коттедже, показанном в этой истории, он выбрал серо-голубой грунт под персиковый верхний слой.

Если грунтовку нанести распылителем, немедленно обработайте ее «обратной щеткой» вручную, чтобы нанести покрытие на все трещины и щели.

Prime, Часть II

Фото Сары Уилсон

Совет: Распылите на открытые шляпки гвоздей металлическую грунтовку, чтобы предотвратить просачивание ржавчины через краску.

Герметик

Фото Сары Уилсон

Когда грунтовка высохнет, заделайте все мелкие швы (шириной менее дюйма) в сайдинге и отделке. Большинство профессионалов используют силиконизированные акрилы — краска не прилипает к прямым силиконам, — но Гертин и О’Нил любят новые, более дорогие уретановые акрилы за их большую гибкость и долговечность. О’Нил подчеркивает, что экономить на герметике недальновидно. «Если сустав выйдет из строя, вы вернетесь на круги своя.«Гертен использует рейтинг срока службы в качестве ориентира качества.« Я не думаю, что 35-летний герметик прослужит 35 лет, но он должен прослужить дольше, чем 15-летний герметик ».

Краска, часть I

Фото Сары Уилсон

Решить, какую краску использовать, стало намного проще, потому что акриловые латексы практически вытеснили масляные краски. Акриловые материалы обладают превосходными характеристиками (они не затвердевают с возрастом, как масла, поэтому они двигаются и дышат без образования пузырей), они не так легко плесневеют и выделяют меньше летучих органических соединений, поэтому соответствуют новому качеству воздуха. правила.Они также работают с грунтовками на масляной и водной основе.

Масляная краска по-прежнему имеет место в местах с интенсивным движением, таких как деревянные ступени и полы крыльца из-за ее превосходной износостойкости, а также для стальных и чугунных перил, которые обладают водоотталкивающими свойствами.

Краска, часть II

Фото Сары Уилсон

Последнее важное решение — как наносить краску. Большинство профессионалов используют краскораспылители, потому что они быстрые, но в неопытных руках мощный распылитель может оставить потеки, тонкий слой и туман, который может попасть на многие вещи, кроме вашего сайдинга.

Если вы нанимаете маляра, который использует распылитель, убедитесь, что он тщательно удаляет, покрывает или маскирует все в области, на которую может попасть избыточное распыление: водостоки, крыши, окна, кусты, дорожки, автомобили — вы называете Это.

После того, как вы выберете марку краски, профи не посоветуют использовать добавки, такие как плесени. Но они будут добавлять кондиционеры, такие как Floetrol (для латекса) или Penetrol (для масел), чтобы замедлить время высыхания в жаркую погоду, чтобы не оставались следы кисти и нахлеста, и чтобы краска была более распыляемой.

Краска, часть III

Фото Сары Уилсон

Каждая работа по рисованию требует уникальной хореографии: лестницы поднимаются и опускаются, а брезент разворачивается и складывается. Но остаются два основных принципа:

1. Начните сверху и двигайтесь вниз.
2. Работайте в тени, вдали от солнечных лучей.

По мере того, как танец продолжается, следите за погодой. Дождь может смыть только что нанесенный латекс со стены, а падение температуры ниже 50 градусов по Фаренгейту через два дня после нанесения может помешать адгезии и отверждению, а также потускнет блеск глянцевых красок.(Латексы, такие как Duration Шервина-Вильямса и MoorGard Low Lustre Бенджамина Мура, разработаны так, чтобы выдерживать температуру до 35 и 40 градусов соответственно.)

Что мне нужно, чтобы покрасить мой дом?

Самоделкам лучше всего использовать кисть для максимального контроля. В конце концов, вы можете получить более качественную работу. Кэтлин Джордж говорит: «С помощью кисти я знаю, что проверила каждый квадратный дюйм дома». Мини-валики ускоряют нанесение на обшивку и обрезки, но следует немедленно выполнять нанесение кистью.

Какой бы метод нанесения вы ни выбрали, профессионалы универсальны в своем настоянии на том, что два верхнего слоя всегда лучше, чем один. Как говорит О’Нил: «Это один из настоящих секретов долговечной покраски».

Глоссарий терминов акриловой живописи — полное руководство для начинающих.

Вы когда-нибудь сталкивались с учебником по рисованию и были озадачены новыми терминами и фразами?

Что такое интерференционный цвет? Или дегтярный гель?

Вдохновленный одним из читателей художественной школы (приветствую Карла!), Я составил руководство по наиболее часто используемым терминам в акриловой живописи.

Глоссарии по масляной живописи , смешение цветов, стили и движения скоро появятся (подпишитесь на бесплатные обновления по электронной почте, чтобы не пропустить)

Давайте приступим! ..

Глоссарий терминов акриловой живописи

Художник — это вы

Ателье — небольшая художественная школа-студия, где студенты изучают стиль и приемы одного художника. Ателье в переводе с французского означает «мастерская», произносится как атель-яй. Чаще ассоциируется с маслами, но мы мятежники!

Художественное качество — краски лучшего качества (и по самой высокой цене), которые вы можете купить.У них более высокая пигментная нагрузка (количество сухого цветного пигмента) по сравнению с красками студенческого качества, поэтому небольшое количество может иметь большое значение — см: 8 различий между художественным качеством и краской студенческого уровня .

Acrylic Gesso — альтернатива традиционному Oil Gesso с использованием современных материалов. Это комбинация мела (карбоната кальция) и латекса среднего акрилового полимера. Карбонат кальция увеличивает впитывающую способность грунтовочного покрытия, поэтому водянистые смывки краски могут «прилипнуть» к поверхности.Затем для окрашивания смеси добавляется краска, обычно титановый белый.

На большинство «предварительно натянутых» холстов, купленных в магазинах художественных товаров, на фабрике было нанесено несколько слоев акрилового гипса — см. Как загрунтовать холст с помощью акрилового гипса.

Связующее — это вещество, которое «связывает» сухой пигмент. Для масляных красок связующим является льняное масло, для акриловых красок — связующее.

Смешивание — это описывает постепенный переход между двумя цветами, он обычно создается, когда оба цвета краски влажные.Как только краска высохнет, создать плавный переход невозможно! Часто это самая большая проблема с акриловыми красками из-за быстрого высыхания.

Большой взгляд — наблюдение за предметом или картиной в целом. Это позволяет вам видеть взаимосвязь всего изображения, работающего вместе, и часто достигается путем отступления от части, чтобы получить обзор — в отличие от работы с каждым маленьким разделом за раз.

Блокировка в — когда вы впервые устанавливаете основы картины, вы «блокируете» общие цвета или тона — краска часто на этом этапе водянистая, поэтому вы можете легко рисовать поверх нее.90% блоков будет закрашено, так что не будьте слишком драгоценны, просто нанесите краску на холст, чтобы ваши глаза могли начать оценивать цвета и адаптироваться к сцене.

Холст — Холст в целом делится на две основные области: хлопок и лен.

Чаще всего используется холст с хлопковой уткой, который подходит для масляных и акриловых красок. Это разумная цена для покупки, и она доступна большими частями в рулоне.

Так почему же не все используют хлопок все время?

Хлопковое полотно впитывает воду, что имеет свои достоинства и недостатки.Плюсы — возможность рисовать водянистыми смывками или пропитывать поверхность холста и применять эффекты окрашивания. Минусы в том, что он впитывает влагу, может растягиваться и сжиматься в зависимости от влажности.

Вот почему на обратной стороне подрамников (деревянные рамы, на которые натянуто полотно) вы найдете расширяемые угловые соединения и деревянные ключи. Они используются для регулировки плотности полотна, если оно начинает провисать из-за изменения атмосферы или влажности.

Лен более устойчив к изменениям влажности, а волокна, используемые в производственном процессе, также более долговечны, чем хлопок.Вот почему это часто является предпочтительной поверхностью для художников-портретистов из-за долговечности материала. Он дороже хлопка.

Итак, когда вы покупаете «холст» в художественном магазине, это обычно будет предварительно грунтованный холст из хлопковой утки. Это означает, что на поверхность на заводе нанесен акриловый гипс, и на нее можно наносить краску.

Хлопковая утка — это название типа используемого текстиля, «утка» происходит от голландского doek , что означает ткань.

Плотность холста — это толщина холста, обычно указывается в унциях, 8 унциях, 10 унциях, 12 унциях.

Выбор веса холста зависит от размера картины и личных предпочтений каждого художника. Когда картина становится больше 6 футов, лучше всего использовать вес в 12 унций — почему? Потому что при растяжении холста вам нужно сильно надавить на ткань, чтобы получить плотную отделку, похожую на барабан, и опасность заключается в том, что более легкий холст может порваться — см.: Как выбрать холст на заказ.

Зуб холста — «зуб» холста описывает грубость переплетения на поверхности холста. Именно эта неровная поверхность помогает натягивать краску с кисти на картину. Холст доступен с различными текстурами от сверхтонкой (подходит для портретной живописи с мелкими деталями) до грубой (подходит для текстурной, жестовой живописи). Средняя текстура — хороший универсальный вариант для начала.

Отверждение — это когда акрил сохнет, но не полностью.OPEN имеет более длительный период отверждения, чем стандартные акрилы.

Цветной грунт — сплошной непрозрачный цвет, нанесенный на холст (или окрашиваемую поверхность) перед началом рисования. Это помогает вам установить тональный диапазон ваших картин, позволяя вам определять самый светлый свет и самый темный темный, в отличие от работы с бликами на белом холсте. см .: Как наносить цветной грунт (видео)

Консистенция — толщина или тонкость краски , в основном то, как краска «ощущается» на кисти или холсте.

Cool — При рисовании нужно учитывать два момента, когда используется слово круто.

1. Положение цвета на цветовом круге. Например, красный цвет на цветовом круге является теплым, синий — холодным.
2. Прохлада цвета в отношении к другому цвету. Например, малиновый ализарин описывается как холодный красный по сравнению с красным кадмием, но малиновый ализарин теплый по сравнению с синим Ультрамарином, который холоднее — но не так круто, как вы, если вы это поняли!

Прямое рисование — обычно ассоциируется с масляной живописью, это описывает технику рисования, в которой используются сплошные непрозрачные блоки цвета.Вместо того, чтобы оптически изменять картину, нанося тонкие слои краски, такие как крошка и глазурь.

Dry Brush — эффект, когда на кисть очень мало влаги, чтобы нанести краску, вам нужно больше чистящих движений, и результат называется scumble .

Flat color — краска, наносимая однородным ровным цветом, как краска на стене дома.

Среда текучести — жидкая среда (Acrylic Flow Release), которую можно добавлять в акриловую краску для увеличения консистенции текучести, сохраняя при этом прочную пленку краски. В результате получается более жидкая краска с цветными частицами, которые «держатся вместе».Наиболее заметное преимущество — эффект окрашивания.

Позволяет краске очень легко впитаться в холст, вместо того, чтобы разбавлять краску большим количеством воды, что иногда может привести к «скоплению» краски на поверхности. Текучая среда нарушает поверхностное натяжение.

Глазурь — тонкий слой краски, используемый для оптического воздействия на цвет под ней. Основной цвет уже высох, когда глазурь нанесена, чтобы добавить глубины цвета и помочь сплавить твердые края.Традиционно глазурь использовалась поверх черно-белого подмалевка, называемого Grisaille , если вы представляете себе глазури как витраж, поэтому чем четче окно, тем чище глазурь.

Лучшие краски для глазури — это пигменты, обладающие полупрозрачным качеством. Современные искусственные пигменты могут дать вам самый чистый цвет глазури, поскольку свойства краски уже прозрачны. Часто это пигменты с трудно произносимыми названиями! Такие как хинакридоновый красный или антрахиноновый синий.

Земля — это другое название поверхности, на которую вы рисуете, если вы просто нанесете на холст белый грунт, его можно охарактеризовать как белый грунт.

Гель — полутвердый материал, который вы можете смешивать с акриловыми красками, чтобы резко изменить текстуру, консистенцию и сделать вашу краску более качественной. Они варьируются от твердых паст до гелей дегтя, которые имеют консистенцию…. ну деготь . См .: Как пользоваться акриловыми гелями и средами , чтобы просмотреть демонстрацию.

Grisaille — использование оттенков серого в подкраске для определения тональных значений картины. Традиционно используется в портретной живописи . перед нанесением цветной глазури для доведения картины до полноцветного портрета.

Glazing Liquid — среда, которую можно смешивать с акриловыми красками, чтобы продлить рабочее время и улучшить смешиваемость краски. Это очень удобно для остекления, если вы работаете за мольбертом, потому что вы можете работать тонкими слоями, не допуская, чтобы краска капала на холст — это произошло бы, если бы вы использовали только воду для разбавления акрила. см .: Как пользоваться акриловыми гелями и средами , чтобы посмотреть демонстрацию.

Highlight — это самые светлые участки картины.
Совет от профессионала : Лучше всего наносить блик в конце вашей картины после того, как вы смоделировали форму под ней, посмотрите на заключительные части вишневой картины , чтобы увидеть, как это работает.

Интерференционная краска — при взгляде под разными углами краска выглядит по-разному.Если закрасить темный цвет, вы можете увидеть один цвет, нарисовать тот же цвет на светлом фоне, и вы увидите дополнительный цвет. Добавьте очень небольшое количество черного к интерференционным цветам, чтобы получить более глубокие, насыщенные и опалесцирующие эффекты.

Impasto — Толстое нанесение краски с заметными текстурированными следами или следами кисти.

Impasto очень хорошо подходит для акриловых красок из-за быстрого высыхания краски и текстурных гелей, которые можно добавлять в смесь. Импасто можно наносить мастихином, но обычно это нанесение кистью.Вспомните Люсьена Фрейда или приложение Ван Гога.

При высыхании импасто обеспечивает текстуру, и краска гордо ложится на холст. Это может быть удобно, чтобы передать ощущение формы и создать ощущение трехмерной скульптуры.

В классической портретной живописи темные цвета сохраняются тонкими и полупрозрачными, а свет — густыми и импасто.

Обратите внимание на то, что на приведенной ниже картине Фрейда блик на лбу является самой толстой частью картины, особенно по сравнению с тонким фоном.

Люсьен Фрейд, Самоотражение (автопортрет) 1985, деталь, холст, масло

Ограниченная палитра — Когда вы намеренно ограничиваете количество цветов, которые вы используете в картине. Вместо 20 цветов ограниченная палитра будет 5. Известные художники-реалисты, такие как Зингер Сарджент, широко использовали ограниченную палитру на протяжении всей своей живописной карьеры.

Известно, что Андерс Цорн использовал только 4 цвета для 90% своих картин.Титановый белый, слоновая кость, желтая охра и вермиллион. (на самом деле 2 цвета + белый и черный)

Это может быть чрезвычайно полезно, когда вы впервые начинаете узнавать о различных качествах пигментов и рабочих характеристиках каждой краски. см .: Демонстрация натюрморта в кувшине с использованием только двух цветов (40 мин видео)

Загрузка (пигмент) — это относится к тому, насколько сильный пигмент. Краски художественного качества имеют более насыщенный цвет и могут быть описаны как имеющие «высокое содержание пигмента ».Он описывает количество пигмента в краске по сравнению с количеством связующего или других добавок в краске. Каждая краска имеет собственное максимальное количество пигментов, так как к некоторым пигментам нужно добавлять больше связующего, чтобы иметь возможность смешать сырье до пригодной для использования консистенции краски.

Загрузка (кисть) — , сколько краски у вас на кисти.

Masstone — цвет краски при выдавливании или нанесении толстым пятном краски без разбавления.

Medium — — это все, что вы смешиваете с краской для изменения ее консистенции, например, вода — это среда, Glazing Liquid — это среда. В масляной живописи рецепт часто меняется, в зависимости от того, на каком слое картины вы находитесь.

Время открытия — время, в течение которого краска остается достаточно влажной, чтобы кисть могла пройти сквозь краску.

Opaque — пигмент, который не пропускает свет, в отличие от «Transparent» , который наоборот, и пропускает свет.У каждого красочного пигмента разная степень непрозрачности в зависимости от его ингредиентов. На тюбиках с акриловой краской художественного качества есть указание в виде фактического окрашенного образца, который покажет вам, насколько непрозрачен пигмент — , например, см. Различия между красками художественного качества и студентами .

Палитра — поверхность, на которую вы смешиваете цвета, она может варьироваться от деревянных палитр до стекла и палитры отрывной бумаги. Акрил, благодаря своей быстросохнущей природе, выигрывает от палитры, остающейся во влажном состоянии.

Палитра (противоскользящая) — Палитра, специально разработанная для акриловой живописи, чтобы предотвратить быстрое высыхание акриловых красок. Палитра «Осторожно» состоит из двух слоев:

1. Слой впитывающей бумаги, пропитанный водой — он действует как резервуар для воды.
2. Лист жиронепроницаемой бумаги — он действует как мембрана, которая немедленно предотвращает попадание воды в краску.

Вы кладете акриловые краски поверх жиронепроницаемого листа, и по мере высыхания акрила (высыхания испарения) вода в краске заменяется водой, которая удерживается в слое впитывающей бумаги.

Они могут быть замечательными, чтобы продлить время работы ваших красок, просто будьте осторожны, если вы используете краски студенческого качества, так как за ночь вода может разбавить краску настолько, что вы обнаружите, что ваш собственный Джексон Поллок ждет вас утром!

Мастихин — Гибкое металлическое лезвие, используемое для смешивания цветов. Удобно, чтобы остановить быстрое ухудшение ваших кистей (Бесплатное руководство по рисованию акрилом с использованием мастихина.)

Пигмент — это описывает сырье, из которого сделаны все краски.Натуральные или синтетические материалы тонко измельчаются и смешиваются с жидким связующим в пасту для получения краски. Связующее иногда можно назвать «транспортным средством», поэтому для масляной краски жидким носителем является масло. Различия в свойствах краски, непрозрачности, стойкости, светостойкости и т. Д., Все зависит от используемых сырых ингредиентов.

Permanence — Степень стойкости краски в течение долгого времени. Например, Permanent Alizarin малиновый более устойчив к изменениям атмосферы, воздействию света и т. Д., Чем стандартный ализариновый малиновый.

Замедлитель — средство, которое можно добавить в акрил, чтобы немного продлить время высыхания. Он замедляет химическую реакцию, но вы можете добавить только около 15% замедлителя схватывания в краску, иначе в результате получится странная липкая краска.

Реология — описывает текучесть краски или геля, часто описывается как «длинная реология» (как патока) или «короткая реология» (как арахисовое масло).

Stretcher Bar — деревянные рамы, вокруг которых натягивается необработанный холст.

Опора — описывает поверхность, на которую вы рисуете. Это может быть холст, бумага, картон, все можно охарактеризовать как «подставку».

Scumble — Тонкое нанесение краски, похожее на глазурь, но с использованием полупрозрачных и непрозрачных пигментов для изменения эффекта основной краски. Обычно наносится довольно сухой кистью.

Сила тонирования — это мера того, сколько или сколько краски вам нужно, чтобы изменить белый цвет.Так, например, Terra Verte имеет низкую стойкость к окрашиванию, поэтому вам нужно много краски, чтобы изменить ваш микс, тогда как синий фтало обладает высокой стойкостью к окрашиванию, и вам нужно только небольшое количество, иначе вы переборщите с другими цветами.

Оттенок — так выглядит краска при нанесении очень тонкого слоя краски. Его легче всего увидеть на белом фоне, и он очень полезен для определения смещения цвета, которое обычно трудно различить, просто глядя на массив.

Транспортное средство — жидкая часть краски, в которой диспергирован сухой пигмент.

Wash — жидкая водянистая консистенция краски, разбавленная только водой. Чаще всего он используется при первом блокировании на этапах рисования, чтобы получить общее представление о цветовой гамме.

Xylophone — просто проверяю, читаете ли вы!

Есть ли какие-то термины для рисования акрилом, в которых вы все еще не уверены?

Добавьте их в комментарии ниже, и я включу их в список.

На следующей неделе я опубликую глоссарий терминов масляной живописи.

Мастерское искусство аэрографии — научитесь рисовать аэрографом

Многие художники любят экспериментировать и рано или поздно сталкиваются с темой аэрографии. Но что такое аэрография? Мы покажем вам, как вы можете овладеть искусством аэрографии, какие бывают техники аэрографии и на что следует обращать внимание при покупке аксессуаров для аэрографа.

Что такое аэрография?

Аэрография изначально использовалась в мастерской по окраске автомобилей для создания особенно ровных и ярких цветов.Тем не менее, все больше и больше художников используют технику аэрографии, потому что она предлагает множество возможностей, чтобы дать волю вашему творчеству и ее нетрудно научиться. Все, что вам нужно, — это подходящие аксессуары, твердая рука и терпение.

Но что именно означает аэрография?

Аэрография — это распыление краски на поверхность с помощью пистолета-распылителя, также называемого пистолетом для аэрографии. Необходимый воздушный поток создается компрессором. Для пистолета доступны сопла разных размеров, так что можно рисовать все, что только можно вообразить, от мельчайших деталей и красивых цветовых градиентов до покрытия больших площадей.

Для овладения искусством аэрографии доступно все, что душе угодно художнику, от единичных аксессуаров до полных наборов. Что касается цены, есть большие вариации; На рынке доступны недорогие наборы аэрографов, а также настоящие роскошные наборы аэрографов.

Вот почему искусство аэрографии так популярно

Искусство аэрографии пользуется все большей популярностью и не зря. Это дает художнику множество преимуществ:

• В принципе, аэрографию можно использовать на всех поверхностях и красках, будь то текстиль, кузова автомобилей, холст, кожа, ногти и даже торты и пироги.
• Краску можно дозировать. бесконечно изменяемый, так что мелкие детали или впечатляющие цветовые переходы, или практически все, что вы можете себе представить, можно запечатлеть на окрашиваемой поверхности
• Размер сопла варьируется, так что вы можете распылять точечно или быстро заполнять огромные площади. практически нет ограничений по областям применения и разнообразию используемых красок; Пекари-любители и дизайнеры еды, а также мастера по кузову, дизайнеры ногтей и художники по холсту извлекают выгоду из техники аэрографии
• Большинство красок подходят для аэрографии, если они достаточно сильно пигментированы
• Краски совместимы с разбавителями, поэтому вы можете смешивать свой собственный цвет вариации

Вы можете использовать аэрограф для этих приложений

Как кратко упоминалось в предыдущей главе, техника аэрографа подходит почти для всех мыслимых приложений.Это делает аэрографию невероятно универсальной и изменчивой.

• Индивидуальная покраска, вероятно, одна из самых известных областей применения. Аэрография создает фотореалистичные картины на мотоциклетных шлемах, автомобилях, мотоциклах и других повседневных предметах. Вы также можете использовать аэрограф на рубашках или любой другой ткани .. Вы также можете использовать аэрограф на рубашках или любой другой ткани .. В этом процессе аэрограф также может создавать впечатляющие цветовые градиенты.
• Многие виды боди-арта основаны на принципе аэрографии.Так что есть визажисты, которые предпочитают работать с краскопультами. Художники-татуировщики, которые хотят наносить смываемые татуировки распылением, также извлекают выгоду из хорошего захвата и возможностей нанесения аэрографа. Бодиарт давно должен был стать термином — здесь создавали невероятно впечатляющие произведения искусства. Еще одна область применения — нейл-арт: с помощью крошечных насадок и умелой руки мастера по маникюру они превращаются в уникальные рисунки или достигают простого, но все же впечатляющего цветового блеска.Все тело можно загореть с помощью аэрографа и большой насадки.
• В секторе кухонного искусства теперь часто используются аэрографы, когда нужно декорировать торты или другую выпечку. Многие профессиональные пекари или даже пекари-любители используют аэрографию, чтобы выпустить пар.
• Будь то армия, диорама или другие области — создание моделей без аэрографа практически невозможно. С помощью распыления можно создавать невероятно реалистичные изображения и прорабатывать мельчайшие детали и оттенки.
  Конечно, с этим списком нельзя забывать и об изначальном месте нанесения, а именно о промышленной окраске.

Лучший набор аэрографов для начала работы с аэрографом

Итак, вы хотите купить аэрограф? Мы даем вам советы, как найти идеальный набор аэрографов для начинающих. В первую очередь посмотрим на соотношение цена-качество. Обычно покупать дорогой набор не обязательно. Комплект аэрографа средней стоимости лучше всего подходит для большинства применений.Однако для очень дешевых наборов действует общее правило: если вы покупаете дешевый, вы покупаете дважды. Часто игла сгибается или сопло забивается при первом использовании.

Поэтому лучше использовать высококачественные комплекты с компрессором:

• Высококачественная система аэрографии со всем необходимым для аэрографии
• Master Airbrush Model TC-320 Cool Runner II Превосходная производительность мощный 1 / Однопоршневой компрессор мощностью 5 л.с. с двумя охлаждающими вентиляторами, которые позволяют ему работать намного холоднее в течение более длительного времени непрерывной работы без перегрева.
• Включает в себя также окраску аэрографом, руководство по быстрому запуску и держатель для аэрографа.

Посмотреть на Amazon

• Комплект для аэрографии премиум-класса для многоцелевого использования
• Плетеный 6-футовый воздушный шланг
• Включены руководства по аэрографии для электронных книг

Посмотреть на Amazon

Что должен быть в хорошем наборе аэрографа для начинающих? Прежде всего, конечно, пистолет, необходимые аксессуары, такие как шланг и соединения и, конечно же, компрессор для аэрографа .Также должны быть стандартными сопла трех-четырех разных размеров, чтобы вы могли распылять различные произведения искусства с самого начала и, в конечном итоге, улучшить свои навыки.

Совет: Рекомендуется компрессор со встроенным водоотделителем. Этот компонент с несколько странным названием гарантирует, что из пистолета для аэрографии не будут выбрасываться капли воды, вызванные конденсацией, потому что они разбавят ваши цвета и оставят некрасивые крапинки на вашем творении. Также убедитесь, что у вас есть манометр, который поможет вам максимально регулировать давление, так как это сэкономит вам много усилий.Если вы хотите купить аэрограф, конечно, вам также нужно уделить внимание уходу за своими инструментами. Если в вашем наборе нет чистящего средства, вам обязательно стоит приобрести отдельный набор для чистки, состоящий из маленьких щеток и высококачественного чистящего средства. Уход за инструментами — это самое главное.

Пистолет для аэрографии

Вообще говоря, существует два различных действия пистолетов для аэрографии: одинарного действия и двойного действия.У обоих есть свои преимущества и недостатки:

Single Action имеет два разных элемента управления. С их помощью вы можете не только контролировать давление и, следовательно, воздушный поток, но и обеспечивать постоянный поток краски. Если вы еще новичок и хотите купить аэрограф, вы можете использовать этот тип пистолета, потому что для несложной работы его вполне достаточно.

Двойное действие, с другой стороны, особенно подходит для художников, которые хотят со временем развивать свои навыки.У него есть только одна кнопка, чтобы регулировать объем воздуха и краски. Поэтому его не так просто использовать, как Single Action, но он предлагает пользователю больше возможностей для развития.

Компрессор аэрографа

Название компрессор в основном говорит вам, что он делает. Компрессор, так сказать, уплотняет воздух, так что создается постоянное и сильное, но регулируемое давление воздуха. Проще говоря, когда нажата кнопка пистолета, сжатый воздух выходит из пистолета и выталкивает краску в контейнере вместе с ним.

Самым важным при аэрографии, помимо правильного выбора краски, является постоянное давление воздуха, при котором краска распыляется. Поэтому при покупке компрессора можно быть немного разборчивым, потому что он должен хорошо работать. Давление, при котором вы работаете при аэрографии, должно составлять от 1,5 до 2,2 бар, в противном случае появятся нежелательные полосы или брызги краски.

Краска для аэрографа

Еще одним важным фактором, который существенно влияет на работу с пистолетом, конечно же, является выбор правильной краски для аэрографа .Какую краску вы выберете, зависит от вашего проекта. Если вы хотите украсить торты, используемая краска для аэрографа должна быть безопасной для пищевых продуктов. Для военного моделирования следует выбирать матовые цвета; Особой популярностью пользуются зеленые и мутно-коричневые оттенки. Краска аэрограф для нейл-арта должна быть сильно пигментирована, чтобы ее можно было распылять очень тонкой насадкой.

Помимо этих факторов, различают краски на лаковой и водной основе. Первый потенциально опасен для здоровья, поэтому его следует использовать только с респиратором.После их использования вам понадобится ацетон или подходящее чистящее средство для очистки пистолета. С другой стороны, краски на водной основе также можно удалить чистой водой с аэрографа. Они не считаются опасными для вашего здоровья, но тем не менее вы должны позаботиться о своей безопасности при работе с этими красками.

Рекомендуются следующие краски для аэрографа

• Высококачественные краски для аэрографии на водной основе, готовые к распылению из бутылки
• Поверхности для использования: стекло, текстиль, кожа, холст, пластик, дерево и намного больше
• Перманент и быстро стирается на тканях после термического отверждения

Посмотреть на Amazon

• Получите любой цвет, который вам нужен — 12 основных непрозрачных цветов, 12 вторичных непрозрачных красок
• Цвета готовы к распылению из бутылки и обладают выдающимися характеристиками аэрографа.
• Все цвета изготовлены с использованием высококачественных светостойких пигментов.Цвета нетоксичны и соответствуют стандартам ASTM D-4236.
• В комплект входят разбавитель и наполнитель на водной основе.

Посмотреть на Amazon

• Wicked Colors — это прозрачные цвета с очень высокой пигментацией, которые можно использовать вне бутылки.
• Lightfast были использованы пигменты, картины можно использовать и на открытом воздухе.
• На водной основе, произведено в США.

Посмотреть на Amazon

Выбирая краску, следует также учитывать размер сопла .Краска с крупными частицами пигмента не подходит для очень тонкой насадки. При использовании насадка может быстро засориться. Поэтому стоит покупать относительно большой ассортимент красок, а также использовать качественные краски. Если художник делает все возможное, чтобы создать произведение искусства, но обнаруживает, что через некоторое время цвета теряют свой блеск, это очень раздражает.

Полезные инструменты для аэрографии

Помимо красок и технических средств, таких как компрессор и пистолет, существуют другие полезные инструменты для аэрографии.Ниже мы познакомим вас с наиболее важными из них.

• Респиратор: Всегда думайте о своей безопасности при работе с аэрографом. Респиратор просто необходим, особенно при работе с лакокрасочными материалами. В зависимости от типа краски, которую вы используете, вам может потребоваться респиратор, совместимый с частицами или газом с минимальной утечкой.
• Очистители: Тип очистителя, который вы используете после завершения работы, зависит от краски, которую вы используете. Мы рекомендуем по возможности использовать краски и чистящие средства одного производителя.
• Малярная пленка: Малярная пленка или лента — это прочная, но гибкая пленка, которая приклеивается с одной стороны и позволяет распылять на острые углы и края, а также на различные другие формы.
• Всасывающая система: используется для отсасывания тумана, образующегося при аэрографии. Система всасывания аэрографа не является абсолютно необходимой, но определенно полезной, поскольку она снижает — в дополнение к респиратору — риск для здоровья при художественной работе.

Есть также посуда, которая не является абсолютно необходимой, но практичной:

• Различные небольшие стеклянные емкости с плотно закрывающейся крышкой для хранения самосмешивающейся краски
• Бумага для аэрографа — это толстая бумага, используемая специально для аэрографии
• Карандаши для набросков вашей работы
• Нож для резки маскирующей пленки

Наша рекомендация для курса аэрографии для начинающих

Ускоренный курс обучения аэрографии — для начинающих

• Техники рисования аэрографом, которые могут Используется для макияжа, украшения торта, иллюстраций, декораций, фресок, рисования шляп и футболок и многого другого!
• Правильные методы смешивания красок для аэрографа
• Правильная установка компрессора для аэрографии
• Выбор подходящего аэрографа для вас
• Здоровье и безопасность при использовании аэрографа
• Мастерские мазки 1-3 для всех техник аэрографии
• Правильное управление спусковым крючком аэрографа
• Методы пламени аэрографа
• Рисование простого портрета
• Правильная установка шлангов и влагоуловителей
• Смешивание и хранение краски для аэрографа
• Настройки компрессора, шланга и PSI

Ускоренный курс аэрографии для начинающих идеально подходит для всех, кто плохо знаком с аэрографией и хочет создать прочный фундамент, или для художника, у которого в настоящее время есть пробелы в их нынешних знаниях.Возможно, вы изучали некоторые основы на YouTube, читая книги или другие источники, но действительно хотите перейти на новый уровень, воспользовавшись нашим полным руководством по аэрографии .

Получить ускоренный курс для начинающих по аэрографии из смолы

Как рисовать аэрографом — Урок

Аэрография не требует большого количества предварительных знаний, только практика, время и терпение. Для начала подготовьте все необходимое. Постоянное рыться в поисках аксессуаров не только отнимает у вас драгоценное время, но и действует вам на нервы и нарушает концентрацию, поскольку вас постоянно вырывает из потока.После того, как вы подготовили материалы, можно начинать.

Ввод оборудования для аэрографии в работу

Сначала вы подсоединяете пистолет и компрессор. Затем подключите компрессор к источнику питания и наполните малярный стакан пистолета. Вы уже должны были перемешать краску раньше. Также рекомендуется немного разбавить краску, разработанную для аэрографии, чтобы добиться лучших результатов окраски. Кроме того, размер сопла должен соответствовать краске. Краску с низким содержанием пигментов нельзя распылять через мелкую насадку, иначе она быстро забьется.

Теперь вы уже можете приступить к раскрашиванию эскизной работы. Нажимая вниз, вы регулируете подачу воздуха через пистолет. Затем происходит легкое оттягивание назад. Таким образом вы регулируете количество используемой краски. Чем больше вы тянете и чем дольше пистолет остается на одном месте, тем сильнее становится распыляемая краска. Когда вы закончите с пятном, вы должны сначала остановить добавление краски, а затем остановить поток воздуха. Иначе на вашем арт-объекте появятся некрасивые брызги краски.

Наиболее важные методы распыления аэрографом

В принципе, методы аэрографии можно разделить на три разные категории:

Использовать аэрограф не так просто, если вы только начинаете работать с ним.Ровная линия наносится устойчивой рукой. Но твердая рука при аэрографии — это еще не все: вы также должны убедиться, что запас краски не слишком велик, чтобы линия не проходила. Обратите внимание на блеск: если распыленная краска на картине блестящая, значит, она слишком влажная и вам необходимо регулировать подачу краски.

Добиться ровной поверхности при аэрографии не так просто, как кажется. Однако с некоторой практикой эта задача может быть хорошо решена. Здесь также нужна твердая рука, чтобы поверхность не испачкалась.Руку не должно сводить судороги. Прежде чем заполнять большие участки, подумайте о том, чтобы сделать несколько упражнений на расслабление.

Уловка, которая хорошо работает, — это использование змеевиков или S-образных форм. Распыляйте краску равномерно, сначала сверху слева направо, а затем по диагонали к нижнему левому краю окрашиваемой поверхности. Затем заполните оставшуюся область, также серпантинами, и всегда используйте плавные движения.

Для выделения цвета нужно прежде всего одно: практика. Вы должны сами выяснить, как вы хотите создать на своей картине падающий свет.Если вы заметили, что ваши оттенки становятся слишком темными, что быстро усложняет ваш рисунок, разбавьте краску в контейнере с краской. Краски на водной основе при необходимости можно разбавить небольшим количеством воды, в то время как краски на основе лака требуют специального средства. Однако никогда не используйте слишком много воды для разбавления краски, так как слишком много воды может привести к растрескиванию краски при высыхании.

Если вы хотите нарисовать световые акценты, есть три возможности:

• Нанесите белую краску
• Не распыляйте полное покрытие, чтобы белая краска просвечивала сквозь нее
• Используйте пластилиновую резину и удалите слой немного краски потом

Как рисовать аэрографом — инструкции по освоению вашего первого искусства аэрографа

Перед тем, как вы начнете свою первую настоящую работу, мы рекомендуем сначала попробовать свои силы в нескольких простых формах.Возьмите лист прочной бумаги для принтера и, в качестве альтернативы, распылите более толстые и тонкие линии и даже большие области. Распылите круги, квадраты и треугольники. Не торопитесь и выработайте твердое базовое ощущение своего аэрографа. Также поэкспериментируйте с разным расстоянием до окрашиваемой поверхности. Посмотрите, как меняется интенсивность краски, чем дольше вы распыляете в определенный момент, и подумайте, как вы можете использовать разные оттенки краски для своей дальнейшей работы.

Если у вас все получится, вы можете начать со своего первого произведения искусства.Следуйте нашим пошаговым инструкциям аэрограф :

• Эскиз: лучше всего сначала сделать набросок карандашом или использовать готовые трафареты, такие как шаблоны для аэрографа. Таким образом, у вас уже есть хорошее представление о том, как картинка будет выглядеть позже. Используйте твердый карандаш и не нажимайте слишком сильно. Лучше потяните свободно из руки.
• Малярный скотч: Для максимально резкого обрызгивания краев можно использовать специальный малярный скотч. Его обрезают по размеру и приклеивают к определенным участкам вашего рисунка, чтобы защитить их от брызг краски — вы «маскируете» рисунок.Вы также можете нанести маскировочную пленку на все изображение, а затем вырезать определенные области. Сначала наклейте малярную пленку, а затем отрежьте ее до нужного размера острым ножом, например, резаком. Будьте осторожны, чтобы не повредить свое изображение. Если вы хотите получить размытые края, вы можете работать без маскирующей пленки, потому что распыление всегда создает тонкий туман, который размывает края. Если вы оторвите обрезанные кусочки, не выбрасывайте их сразу, потому что, возможно, вы захотите повторно использовать их для дальнейшей обработки изображения.
• Подготовка инструментов: Теперь вы можете подключить пистолет к компрессору и отрегулировать давление, необходимое для выбранной форсунки и краски. Лучше всего следовать инструкциям производителя. Теперь заполните емкость для краски пистолета краской, которую вы разбавили жидкой средой. Не заполняйте емкость до краев, иначе краска может капать и непреднамеренно растекаться по вашему предмету или одежде. Достаточно нескольких капель.

Чем больше слоев краски вы наносите друг на друга, тем более непрозрачными и темными становятся цвета.Советуем поэкспериментировать, не ожидая слишком многого. Дайте волю своему воображению и посмотрите, что вы можете сделать с краской и как различные техники распыления будут работать на вашей картине. Также попробуйте цветовые градиенты и различные смеси.

• Первое нанесение краски: Теперь идет собственно художественное творчество, в котором вы можете проявить творческий подход — вы наполняете свою картину цветом. Здесь очень важно равномерное нанесение краски. Прежде всего, это одно: вопрос практики.Так что не отчаивайтесь, если эта часть поначалу не работает.
• Дальнейшее маскирование: если вы закончили с первым нанесением краски и хотите, чтобы одни области были темнее других, вы можете снова нанести малярную ленту, чтобы защитить части изображения. Таким образом вы сможете наносить красивые оттенки, не создавая раздражающих пятен.
• Говоря о затенении: с их помощью вы можете эффективно настроить изображение в сцене, слегка распыляя черную краску на определенные области в конце.Обратите внимание на падение света: например, если ваш источник света должен находиться в верхнем левом углу изображения, там не может быть тени.

Ваш проект будет завершен, когда вы останетесь довольны. Просто попробуйте себя и всегда помните, что аэрография — это, прежде всего, вопрос опыта. Не сдавайся так легко; немного попрактиковавшись, вы тоже создадите великое произведение искусства.

Заботьтесь о своем здоровье

При аэрографии нельзя недооценивать риски для здоровья, связанные с работой, особенно с лакокрасочными материалами.Многие вещества, содержащиеся в красках, можно вдыхать. Поэтому всегда следует обращать внимание на безопасность и носить респиратор с аэрографом. Какой именно вам нужен, зависит от используемых красок. Маска FFP3 определенно самая безопасная, но не обязательная для большинства производителей красок. Обычно достаточно маски с меньшей защитой.

Если вы хотите быть в безопасности и абсолютно не рисковать, используйте и респиратор, и выхлопную систему. Последнее гарантирует, что токсичные пары в вашем окружении будут отфильтрованы из воздуха.Кроме того, всегда следует хорошо проветривать рабочее место. Как и в случае со всеми красками, если краска для аэрографа попала в глаза или на слизистые оболочки, хорошо промойте их в течение нескольких минут и немедленно обратитесь к врачу. Возьмите с собой упаковку с краской и покажите врачу.

Важные советы и хитрости

Как и в случае со всеми видами искусства, есть, конечно, также советы и приемы по аэрографии, с помощью которых вы можете добиться хорошего результата даже новичку:

• Ваша почва для рисования должна быть без грязи, само собой разумеется.Но даже чистые пальцы оставляют после себя грязь, а именно жирную пленку кожи. Это может ухудшить свойства краски. Поэтому при работе с грунтовкой лучше всего использовать тонкие тканевые перчатки.
• Маленькие модели можно поставить на подставку, где они могут стоять свободно, чтобы их можно было распылять со всех сторон. Таким образом, вам не нужно держать их в руке, чтобы повернуть; это не оставляет отпечатков пальцев, и вы можете работать лучше.
• Если вы обнаружите ошибки в тонких и тонких линиях, запомните иглу пистолета — проверьте, цела ли она или погнута.
  Если ваш пистолет не распыляет чисто или вы заметили, что воздух выходит из его краскопульта, это может повредить сопло. Посмотрите, не забит ли он или не поврежден.
• Если вы хотите распылить точно нарисованные края, вы должны использовать шаблоны аэрографа, иначе распыленные края всегда будут немного размытыми.
• При работе с аэрографом убедитесь, что у вас есть твердая рука и плавный ход.
  
  Share :

  Leave a Reply Cancel Reply

  Your email address will not be published.Required fields are marked *

  Comment

  Name*

  Email*

  Website