После покраски автомобиля соседняя часть стала шершавой: Дефекты возникающие при покраске автомобиля

Дефекты возникающие при покраске автомобиля

Итак, разберем различные дефекты возникающие при покраске кузова автомобиля и которые встречаются наиболее часто на сложном пути автомаляра, причем, даже весьма опытного. Как их «лечить» и не допустить появления в будущем.

Пыль и мусор

Наиболее часто встречающийся дефекты покраски ЛКП (лако-красочного покрытия) на кузове автомобиля, это, несомненно, мусор и пылинки на свежеокрашенной поверхности.
Причины и способы борьбы с этими дефектами подробно описаны в статье «Как бороться с пылью и мусором при покраске автомобиля», но, что же делать, если, не смотря на все наши героические усилия мусор все-таки прилип к свежей краске?
Способ только один, дождавшись окончательного отвердевания лака или эмали, сошлифовать верхний слой.

Шлифуется поверхность двумя способами: по сухому орбитально-шлифовальной машинкой или с водой вручную. На машинке применяют абразивные кружки на липучке, с зерном Р1000-2000. Постепенно переходя от грубого зерна к более мелкому.

При использовании мокрого способа, для устранения дефекта шкурку нужно брать с более мелким зерном от 2000. Потом все дефекты покраски зашлифовываются. Технология подробно описана в статье «Как правильно отполировать автомобиль». Шлифовать окрашенную деталь, следует осторожно и нежно, дабы не протереться до нижнего слоя.

 
Шагрень (апельсиновая корка)

Следующий, часто встречающийся дефект покраски, это «шагрень» или еще можно назвать «апельсиновой коркой». Особенно грешат им начинающие маляры.
Причин возникновения данного дефекта несколько.

Одна из основных, слишком густая краска или лак. Избежать этого дефекта покраски поможет изучение технички на тот материал или краску, который вы используете в своей работе.
Свеже-нанесенная краска имеет плохой разлив и не растекаясь формирует шагреневую поверхность.
Другой причиной такого дефекта может быть неправильно выбранное сопло у краскопульта, а также давление воздуха ниже рекомендованного (читаем техничку!).

И не стремитесь искоренить шагрень в корень — не получится! Даже у авто, покрашенных на заводе есть шагрень, просто она менее крупная и малозаметная.

Исправляется шагрень тем же шлифованием и полировкой.

Потеки краски (лака)

Потеки или «сопли» при покраске — ну как без них! Практически любой, пробующий свои силы в малярном деле, проходит через это недоразумение. Даже у опытных маляров случаются такие казусы.
Причин у данного дефекта покраски очень много.

Перечислю просто через запятую возможные причины данного дефекта: слишком жидкая краска или лак, недостаточна промежуточная сушка между нанесением последующего слоя, распыл краски проводился с очень близкого расстояния, температура окрашиваемой поверхности более холодная, чем краска.

Исправляется довольно сложно, чаще приходится все смывать и перекрашивать. Но если набраться терпения и «сопли» не очень развесистые, то можно попытаться поправить данный дефект покраски.

Подробнее, можно почитать в статье: «Устранение потека».

Кратерообразование (рыбий глаз)

Еще один неприятный дефект покраски, так называемый «рыбий глаз», организуется в виде кратера на первом же слое краски, через который проглядывает грунтовка. На покрытии видны маленькие отверстия. Иногда на дне кратера виден нижележащий слой.

Причины чаще всего прозаические. Плохо обезжиренная поверхность (касались пальцами после обезжиривания и т.п.), не обработана антисиликоном, масляные брызги из воздухопровода от компрессора.

Проявляется данный дефект обычно на первом слое наносимого пигмента (автоэмали, краски), поэтому, если его присушить немного дольше обычного, то возможно последующими слоями удастся залить «рыбий глаз». Особенно, такой способ прокатывает при покраске «металликом», при нанесении первого слоя базы (пигмента).

При фатальных «глазах», от больших окуней, спасает только полное перекрашивание детали.

Матовая поверхность

Поверхность краски после высыхания становится матовой. Такой дефект покраски проявляется не сразу. После покраски, вы не нарадуетесь, все блестит, вроде все тип-топ! Приходите на следующий день, а вся окрашенная поверхность помутнела, как бы стала матовой.

Такой дефект при покраске может возникнуть по нескольким причинам. Одна из основных, это высокая влажность воздуха, повышенное давление в системе при нанесении, что приводит к охлаждению краски (лака), а, следовательно, к конденсации влаги на поверхности покрытия.
Также, возможно использовался слишком быстрый разбавитель, что приводит к охлаждению поверхности и вызывает конденсацию влаги на свеженанесенном покрытии.

Лечится это безобразие только глубокой полировкой, возможно совместно со шлифовкой.

Прорыв пузырьков

На поверхности свежевыкрашенной детали, после непродолжительной просушки, появляются мельчайшие отверстия от лопнувших пузырьков, которые выглядят как уколы булавкой.

Этот дефект покраски, проявляется из-за неправильного применения растворителя (разбавителя), например, слишком быстрый для окружающей температуры.

— Очень толстые слои нанесены через непродолжительное время межслойной сушки.
— Нагрев элемента (сушка) был включен сразу после окраски или температура сушки слишком высока.

Частично ликвидировать этот дефект поможет только шлифовка с последующей полировкой.

Опыл на свежеокрашенной поверхности

Еще один, часто встречающийся дефект — опыл краски на свежеокрашенной поверхности.
Такой казус получается, когда, на уже немного подсохшую поверхность, попадает вскользь новая порция краски. И засыхая, становится шершаво-матовой (как песок).

Поверхность из-за прилипших частиц сухой краски имеет на ощупь шершавую песчаную фактуру. Возможно также, что краска (лак) слишком вязки из-за недостатка разбавителя, или скорость движения окрасочного пистолета слишком быстрая.
Возможно, расстояние от пистолета до окрашиваемой поверхности очень велико или на выходе краскопульта имеет быть слишком большое давление.

Лечится только шлифованием и полировкой.

Непрокрашенная поверхность (неравномерно окрашенная)

И один из самых простых, но в тоже время самый неприятный дефект, это недостаточно прокрашенная поверхность. Или как его называют маляры — «непрокрасы».

Когда, после высыхания, явно проглядывает грунт, или нанесенные слои краски (пигмента) смотрятся зеброй или облаками. Сквозь отделочное покрытие виден нижележащий слой.
Обычно непрокрас имеет место на трудно-окрашиваемых поверхностях, углах и кромках, а также по низам автомобиля. Уберечься можно лишь правильной техникой нанесения слоев, с перекрытием в одну треть, а также хорошим освещением, дабы видеть, что творишь.

Исправляется этот дефект только перекрашиванием.

Риски под лаком

Данный дефект часто проявляется у неопытных автомаляров, которые в недостаточной степени контролируют размер абразива, которым они например, сошкуривают грунт на детали перед покраской. Иногда, стремясь побыстрее сточить грунт или старую краску используют абразивную шкурку с крупным зерном, риски от которой невозможно в дальнейшем залить краской и лаком. Также возможна просто не аккуратность при подготовке, маляр мог просто не обратить внимание на то, что он не перетер крупные риски более мелким абразивом. И, конечно, в этом случае при высыхании ЛКП начинают проступать их очертания.

Лечится этот дефект только шлифованием и полировкой, при условии, что риски не очень глубокие, а лака налито весьма неплохо (есть, что стачивать).

Мошкара и как от неё избавиться

Еще один неприятный дефект возникает часто при покраске в гараже в летнее время — это подлые мошки и другие насекомые, которые слетаются на запах краски и всеми своими ногами просто вляпываются в свежеокрашенную поверхность, застревая в лаке и иногда пытаясь даже проделать в нем борозду ища выход к свободе. 

Борьба с этим злом одна, у вас всегда должна быть на готове длинная швейная игла, которой можно аккуратно подцепить подлое насекомое и вытащить его из еще не застывшего лака.

В дальнейшем, лечится только шлифовкой и полировкой.

В этой статье мы рассмотрели наиболее часто встречающиеся дефекты покраски у начинающих маляров. Это основные, но конечно, отнюдь не все проблемы с которыми сталкивается маляр при покраске автомобиля. В основном все дефекты, если не слишком серьезные исправляются шлифованием и полировкой абразивной пастой и лишь запущенные варианты можно вылечить лишь перекраской.

И помните, клиент платит за покраску, а за перекраску платит маляр!

Если при первых опытах покраски автомобиля вы обнаружите вышеперечисленные дефекты, сильно не переживайте и не отчаивайтесь. Практически, все маляры проходят через это, и данная статья поможет вам избежать подобных проблем в дальнейшем.

Дефекты покраски автомобиля

Дефек­ты покрас­ки могут иметь мно­же­ство при­чин. Вооб­ще, что­бы лако­кра­соч­ное покры­тие полу­чи­лось каче­ствен­ным и без зна­чи­тель­ных изъ­я­нов, тре­бу­ет­ся учесть и соблю­сти мно­го пра­вил, фак­то­ров и усло­вий. Про­фес­си­о­нал сво­е­го дела, покра­сив мно­го машин и изу­чив своё ремес­ло дос­ко­наль­но, мно­гое дела­ет авто­ма­ти­че­ски, но даже у про­фи не все­гда всё про­хо­дит гладко.

В этой ста­тье я рас­ска­жу о раз­лич­ных дефек­тах, кото­рые воз­ни­ка­ют во вре­мя и после покрас­ки. Рас­смот­рим при­чи­ны их появ­ле­ния, спо­со­бы предот­вра­ще­ния и устранения.

Подготовка к покраске

Мно­гие про­бле­мы при покрас­ке авто­мо­би­ля воз­ни­ка­ют по при­чине непра­виль­ной пред­ва­ри­тель­ной под­го­тов­ки пане­лей кузо­ва. Это очень важ­ный этап, к кото­ром нуж­но отне­стись очень ответ­ствен­но. Базо­вые момен­ты вклю­ча­ют в себя мато­ва­ние, мой­ку, суш­ку, обезжиривание.

Важ­но, что­бы окра­ши­ва­е­мая поверх­ность была сухой и без малей­ше­го намё­ка на кон­ден­сат. Необ­хо­ди­мо, что­бы в поме­ще­нии, где окра­ши­ва­ет­ся маши­на была тем­пе­ра­ту­ра от +10 до +25 гра­ду­сов по Цель­сию. Нуж­но исполь­зо­вать нуж­ные про­пор­ции ком­по­нен­тов крас­ки и пра­виль­но настро­ить крас­ко­пульт. Более подроб­но о под­го­тов­ке маши­ны к покрас­ке мож­но про­чи­тать в дру­гой ста­тье.

Дефекты покраски

Рыбий глаз

«Рыбий глаз» – это малень­кие круг­лые обра­зо­ва­ния, похо­жие на кра­те­ры, кото­рые появ­ля­ют­ся во вре­мя или сра­зу после нане­се­ния слоя краски.

При­чи­на:

• В основ­ном, нане­се­ние крас­ки на поверх­ность, кото­рая не была нор­маль­но очи­ще­на и обез­жи­ре­на. На ней оста­лись части­цы жира, сили­ко­на, мас­ла или воска.
• В каче­стве обез­жи­ри­ва­те­ля мог­ли при­ме­нить рас­тво­ри­тель, кото­рый не обез­жи­рил нор­маль­но поверхность.

• В воз­ду­хе из ком­прес­со­ра при­сут­ству­ют частич­ки воды и масла.
• Исполь­зо­вал­ся нека­че­ствен­ный разбавитель.

Для предот­вра­ще­ния дефек­та нуж­но тща­тель­но обез­жи­ри­вать поверх­ность, исполь­зуя чистую без­вор­со­вую сал­фет­ку. Так­же мож­но в крас­ку добав­лять анти­си­ли­ко­но­вую добавку.

Смор­щи­ва­ние

Смор­щи­ва­ние или под­ня­тие крас­ки про­ис­хо­дит, когда слой ста­рой крас­ки съё­жи­ва­ет­ся во вре­мя нане­се­ния ново­го покры­тия или во вре­мя суш­ки све­же­на­не­сён­но­го лако­кра­соч­но­го покрытия.

При­чи­на:

• Рас­тво­ри­те­ли, кото­рые нахо­дят­ся в новой крас­ке воз­дей­ству­ют на ста­рое покрытие.
• Окра­ши­ва­е­мое покры­тие не пол­но­стью затвер­де­ло, либо когда вто­рой слой ново­го покры­тия нано­сил­ся после слиш­ком дли­тель­ной суш­ки пер­во­го слоя.

• Несов­ме­сти­мость ста­ро­го покры­тия на ком­по­нен­ты нового.

Что­бы устра­нить такой дефект нуж­но либо пол­но­стью сни­мать ста­рое покры­тие, либо рас­пы­лять слой изо­ли­ру­ю­ще­го грунта.

Веро­ят­ность под­ня­тия и смор­щи­ва­ния крас­ки сни­жа­ет­ся, если пер­вый слой/слои нано­сить не очень мок­ро. Для это­го пер­вые слои нуж­но делать «туман­ны­ми» с уве­ли­чен­но­го рас­сто­я­ния. Более подроб­но об этом дефек­те може­те про­чи­тать в ста­тье “Если под­ня­ло крас­ку”.

Обес­цве­чен­ное пятно

Это когда на све­жем покры­тии появ­ля­ет­ся пят­но (обыч­но крас­но­го или жёл­то­го цвета).

При­чи­на:

• Это полу­ча­ет­ся когда рас­тво­ри­тель све­жей крас­ки рас­тво­ря­ет пиг­мен­ты на ста­ром покры­тии, и они под­ни­ма­ют­ся на поверх­ность ново­го покрытия.
• Ино­гда может не раз­ме­шан­ный отвер­ди­тель от шпа­клёв­ки так воз­дей­ство­вать на новое покрытие.

Что­бы спра­вить­ся с этой про­бле­мой нуж­но подо­ждать, когда новое покры­тие с пят­ном пол­но­стью про­сох­нет, потом под­го­то­вить поверх­ность к покрас­ке, нане­сти слой изо­ли­ру­ю­ще­го грун­та. Потом сно­ва выждать, когда всё высох­нет, под­го­то­вить поверх­ность и уже потом нане­сти све­жую крас­ку, не боясь появ­ле­ния дефекта.

Затуманивание/матовость

Появ­ле­ние мато­во­сти глян­це­вой поверх­но­сти после высы­ха­ния. Этот дефект воз­ни­ка­ет доста­точ­но часто и у него может быть несколь­ко причин.

При­чи­на:

• Одной из при­чин может быть недо­ста­точ­ная выдерж­ка вре­ме­ни после нане­се­ния пер­во­го слоя.
• Дру­гой при­чи­ной может быть недо­ста­точ­но хоро­шая вен­ти­ля­ция в поме­ще­нии, где про­ис­хо­дит окра­ши­ва­ние, либо её пол­ное отсут­ствие. Испа­рив­ши­е­ся рас­тво­ри­те­ли от пер­во­го нане­сён­но­го покры­тия как бы «зави­са­ют» в воз­ду­хе и дей­ству­ют с ещё не засох­шим финиш­ным покры­ти­ем. Таким обра­зом, они вызы­ва­ют его матовость.

• Дру­гая воз­мож­ная при­чи­на – это слиш­ком корот­кое вре­мя суш­ки меж­ду сло­я­ми и исполь­зо­ва­ние дешё­вых раз­ба­ви­те­лей. Ино­гда при­чи­на – слиш­ком тол­стое финаль­ное покрытие.

Реша­ет­ся про­бле­ма после­ду­ю­щей абра­зив­ной поли­ров­кой. Предот­вра­тить мато­вость мож­но соблю­де­ни­ем всех необ­хо­ди­мых усло­вий раз­бав­ле­ния, нане­се­ния и меж­с­лой­ной суш­ки, а так­же обо­ру­до­ва­ни­ем вентиляции.

Рас­трес­ки­ва­ние

Выра­жа­ет­ся в тре­щи­нах раз­лич­ной дли­ны и шири­ны, кото­рые появ­ля­ют­ся на поверхности.

Эта про­бле­ма име­ет мно­же­ство воз­мож­ных причин.

При­чи­на:

• Наи­бо­лее частые при­чи­ны – слиш­ком тол­стая плён­ка крас­ки или лака.
• Cлиш­ком корот­кое вре­мя меж­с­лой­ной сушки.
• Уско­ре­ние суш­ки ниж­не­го слоя (к при­ме­ру с помо­щью фена)
•  Исполь­зо­ва­ние слиш­ком боль­шо­го коли­че­ства отвердителя.

Един­ствен­ный путь решить эту про­бле­му – снять все дефект­ные слои и пере­кра­сить поверх­ность снова.

Опять же, предот­вра­ща­ет­ся про­бле­ма соблю­де­ни­ем всех инструк­ций сме­ши­ва­ния, нане­се­ния и суш­ки лако­кра­соч­ных материалов.

Подтёки/смещения крас­ки или лака

Этот дефект слу­ча­ет­ся доста­точ­но часто, осо­бен­но у нович­ков. Любой про­фес­си­о­нал когда-то делал подтёки.

При­чи­на:

• Cлиш­ком близ­кое рас­по­ло­же­ние крас­ко­пуль­та к поверх­но­сти, слиш­ком мед­лен­ное дви­же­ние покра­соч­но­го писто­ле­та во вре­мя рас­пы­ле­ния и покры­тие одной обла­сти два раза под­ряд без сушки.
• Слиш­ком мно­го раз­ба­ви­те­ля при раз­бав­ле­нии крас­ки и окра­ши­ва­ние в холод­ном поме­ще­нии, так­же мож­но при­чис­лить к воз­мож­ным при­чи­нам этой проблемы.

Для предот­вра­ще­ния под­тё­ков нуж­но соблю­дать необ­хо­ди­мую дистан­цию от поверх­но­сти, дви­гать писто­лет сра­зу после нача­ла фор­ми­ро­ва­ния глян­ца и про­кон­тро­ли­ро­вать тем­пе­ра­ту­ру внут­ри поме­ще­ния, где про­ис­хо­дит окра­ши­ва­ние. Не нуж­но забы­вать и о пра­виль­ных про­пор­ци­ях сме­ши­ва­ния крас­ки и лака. Подроб­нее о том, как кра­сить без под­тё­ков, може­те про­чи­тать здесь.

Уби­ра­ют­ся под­тё­ки либо пере­кра­ши­ва­ни­ем, либо шли­фо­ва­ни­ем места под­тё­ка после пол­но­го затвер­де­ва­ния крас­ки и после­ду­ю­щей поли­ров­кой. О дру­гих мето­дах устра­не­ния под­тё­ков може­те про­чи­тать ста­тью “как убрать под­тё­ки после покрас­ки”.

Шаг­рень (эффект “апель­си­но­вой корки”)

Шаг­рень тоже доста­точ­но частое явление.

При­чи­на:

• Недо­ста­точ­но жид­ко раз­ве­дён­ный лако­кра­соч­ный мате­ри­ал и рас­пы­ле­ние со слиш­ком низ­ким давлением.
• Слиш­ком быст­рый раз­ба­ви­тель и слиш­ком тол­стые слои.
• Непра­виль­ные настрой­ки краскопульта.
• Пер­вый слой был нане­сён слиш­ком сухо. После­ду­ю­щие слои повто­ря­ют струк­ту­ру первого.

Реша­ет­ся про­бле­ма шли­фо­ва­ни­ем абра­зи­вом P1200 – P2000 и после­ду­ю­щая поли­ров­ка. Либо же более кар­ди­наль­но – пере­крас­ка поверх­но­сти с нор­маль­ны­ми настрой­ка­ми писто­ле­та и нор­маль­но раз­ве­дён­ной краской.

Окун­то­ри­ва­ние (про­яв­ле­ние кон­ту­ра ремонт­ной области)

Такое про­ис­хо­дит, когда рас­тво­ри­тель из све­же­го слоя крас­ки про­ни­ка­ет и воз­дей­ству­ет на неко­то­рую зону под­лож­ки (обыч­но загрун­то­ван­ную ремонт­ную область). Это выгля­дит как мор­щин­ки вокруг опре­де­лён­ной области.

При­чи­на:

• Это может быть область, загрун­то­ван­ная одно­ком­по­нент­ным грунтом.
• Пло­хая под­го­тов­ка поверх­но­сти, в част­но­сти кра­ёв ремонт­ной обла­сти. Круп­ные цара­пи­ны вокруг загрун­то­ван­но­го участ­ка вос­при­им­чи­вы к рас­тво­ри­те­лю краски.

Что­бы предот­вра­тит такой дефект, луч­ше все­гда грун­то­вать двух­ком­по­нент­ны­ми грун­та­ми. Если на поверх­но­сти несколь­ко неболь­ших ремонт­ных обла­стей, то луч­ше под­го­тав­ли­вать и загрун­то­вы­вать боль­шую область, вклю­ча­ю­щие маленькие.

Реша­ет­ся про­бле­ма шли­фо­ва­ни­ем дефект­ной обла­сти и нане­се­ни­ем слоя изо­ли­ру­ю­ще­го грун­та и после­ду­щее перекрашивание.

Пузырь­ки воз­ду­ха под краской

Пузырь­ки воз­ду­ха под крас­кой слу­жат при­чи­ной появ­ле­ния малень­ких кра­те­ров, кото­рые по внеш­не­му виду напо­ми­на­ют дефек­ты «рыбий глаз».

 При­чи­на:

• Перед нане­се­ни­ем крас­ку или лак взбал­ты­ва­ли и не подо­жда­ли, когда пузырь­ки исчезнут.
• Кон­ден­сат под краской.
• Вода в воз­ду­хе из компрессора.
• Непра­виль­ные настрой­ки пистолета.

В зави­си­мо­сти от серьёз­но­сти, про­бле­ма реша­ет­ся шли­фо­ва­ни­ем абра­зи­ва­ми P1200-P2000 и после­ду­ю­щей поли­ров­кой, либо пере­крас­кой поверхности.

Цара­пи­ны от шли­фо­ва­ния (рис­ки)

Сле­ды от шли­фо­ва­ния про­яв­ля­ют­ся как линии на краске.

При­чи­на:

• Непра­виль­ная под­го­тов­ка к покрас­ке. Была исполь­зо­ва­на шли­фо­валь­ная бума­га со слиш­ком круп­ным абразивом.
• Шли­фо­ва­ние недо­су­шен­но­го грун­та перед покраской.
• Слиш­ком тон­кий слой ново­го лако­кра­соч­но­го покрытия.

Ино­гда уда­ёт­ся убрать сле­ды от шли­фо­ва­ния, после пол­но­го высы­ха­ния крас­ки и её про­сад­ки в цара­пи­ны. В этом слу­чае помо­жет абра­зив­ная поли­ров­ка. Если же цара­пи­ны оста­лись под лаком, то тогда уже, что­бы их убрать, нуж­но пере­кра­ши­вать поверхность.

Предот­вра­тить это мож­но соблю­дая пра­ви­ла под­го­тов­ки поверх­но­сти и поэтап­но умень­шая гра­да­цию абра­зи­ва шли­фо­валь­ной бумаги.

Отсла­и­ва­ние

Это поте­ря адге­зии меж­ду лако­кра­соч­ным сло­ем и подложкой.

При­чи­на:

• Пло­хая под­го­тов­ка поверх­но­сти. Обыч­но пло­хая шли­фов­ка или очист­ка (обез­жи­ри­ва­ние).
• Пре­вы­ше­но вре­мя суш­ки пер­во­го слоя.
• Нане­се­ния несов­ме­сти­мой краски.

Предот­вра­ще­ние про­бле­мы состо­ит в пра­виль­ном выпол­не­нии всех эта­пов под­го­тов­ки и нане­се­ния краски.

Отвер­стия

Отвер­стия быва­ют внут­ри и свер­ху шпа­клёв­ки и оста­ют­ся на грун­те и краске.

При­чи­на:

• Пузырь­ки воз­ду­ха обра­зу­ют­ся и оста­ют­ся в шпа­клёв­ке во вре­мя сме­ши­ва­ния. Эти пузырь­ки про­яв­ля­ют­ся после шли­фо­ва­ния, созда­вая малень­кие отвер­стия. Ино­гда воз­дух, кото­рый собрал­ся в этих отвер­стия дей­ству­ет на верх­ний слой лако­кра­соч­но­го покры­тия после окра­ши­ва­ния, под­ни­ма­ясь и обра­зуя кратер.

Что­бы предот­вра­тить появ­ле­ние отвер­стий от пузырь­ков воз­ду­ха, шпа­клёв­ка долж­на сме­ши­вать­ся пра­виль­но и нано­сит­ся тон­ки­ми слоями.

Пыль и мусор

Это одна из самых частых про­блем при покрас­ке в посред­ствен­ных условиях.

При­чи­на:

• Пло­хая под­го­тов­ка поверхности.
• Запы­лен­ность поме­ще­ния, где про­ис­хо­дит окрашивание.
• Пыль­ная одеж­да маляра.
• Неот­филь­тро­ван­ная крас­ка с части­ца­ми мусора.

Для устра­не­ния пыли и мусо­ра в крас­ке потре­бу­ет­ся после пол­но­го затвер­де­ва­ния отшли­фо­вать окра­шен­ную поверх­ность абра­зи­ва­ми P1200-P2000 и отполировать.

Пол­но­стью от пыли, пожа­луй, невоз­мож­но изба­вить­ся, но зна­чи­тель­но сокра­тить, воз­мож­но. Для это­го нуж­но всё тща­тель­но про­пы­ле­со­сить в мастер­ской, сде­лать влаж­ную убор­ку. Мож­но так­же, по воз­мож­но­сти, все поверх­но­сти мастер­ской закрыть поли­эти­ле­но­вым укрыв­ным мате­ри­а­лом. Так­же важ­но орга­ни­зо­вать вентиляцию.

Мед­лен­ное затвердевание

Мед­лен­ное затвер­де­ва­ние или мяг­кость лако­кра­соч­ной поверх­но­сти про­яв­ля­ет­ся, когда крас­ка вро­де бы высох­ла, но оста­лась мяг­кой на ощупь и вос­при­им­чи­вой к повре­жде­ни­ям и воз­дей­ствию воды.

При­чи­на:

• Cлиш­ком тол­стые слои крас­ки или лака и пло­хая про­суш­ка меж­ду ними.
• Было добав­ле­но слиш­ком мало или слиш­ком мно­го отвердителя.
• Мог быть исполь­зо­ван непра­виль­ный раз­ба­ви­тель, не соот­вет­ству­ю­щий тем­пе­ра­тур­ным условиям.
• Слиш­ком низ­кая тем­пе­ра­ту­ра в поме­ще­нии, где окра­ши­ва­ет­ся авто­мо­биль и высо­кая влажность.

• Крас­ка с пре­вы­шен­ным сро­ком годности.

При такой про­бле­ме хоро­шо может помочь инфра­крас­ная суш­ка. Она про­су­ши­ва­ет все слои изнутри.

Если про­пор­ции сме­ши­ва­ния были нару­ше­ны незна­чи­тель­но, то про­сто будет уве­ли­че­но вре­мя высы­ха­ния при нор­маль­ных тем­пе­ра­тур­ных усло­ви­ях. Если крас­ка не при каких усло­ви­ях не высы­ха­ет, то её нуж­но уда­лять, грун­то­вать поверх­ность и кра­сить зано­во дру­гой ераской.

Про­сад­ка

Подоб­ный дефект может про­яв­лять­ся, когда ремонт­ная область ста­но­вит­ся види­мой через несколь­ко дней после ремонта.

При­чи­на:

• Шпа­клёв­ка мог­ла пол­но­стью не затвер­деть и про­се­ла уже после окрашивания.

Пузырь­ки от испа­ре­ний рас­тво­ри­те­ля (вски­па­ние)

Пузырь­ки от рас­тво­ри­те­ля или «вски­па­ние», как этот дефект ино­гда назы­ва­ют, пред­став­ля­ет собой малень­кие пузырь­ки или кра­те­ры на поверх­но­сти крас­ки. Это неис­па­рив­ший­ся рас­тво­ри­тель остал­ся под плён­кой засох­ше­го верх­не­го слоя.

При­чи­на:

• Мог исполь­зо­вать­ся слиш­ком быст­рый раз­ба­ви­тель или дру­гие фак­то­ры, кото­рые уско­ри­ли слиш­ком быст­рое высы­ха­ние верх­не­го слоя. То есть, у рас­тво­ри­те­ля не хва­ти­ло вре­ме­ни испа­рить­ся, так как свер­ху уже обра­зо­ва­лась плёнка.
• Был нане­сён слиш­ком тол­стый слой крас­ки или лака. Свер­ху обра­зо­вы­ва­ет­ся плён­ка, а весь осталь­ной слой про­дол­жа­ет сох­нуть, испа­ряя растворитель.

В такой ситуаци

и часто при­хо­дит­ся пере­кра­ши­вать поверх­ность, исполь­зуя более мед­лен­ный разбавитель.

Пят­ни­стость

Пят­ни­стость, а так­же поло­са­тость быва­ет на крас­ках с эффек­том «метал­лик». Так полу­ча­ет­ся, когда чешуй­ки рас­по­ла­га­ют­ся нерав­но­мер­но, фор­ми­ру­ют­ся обла­сти с боль­шой кон­цен­тра­ци­ей чешу­ек «метал­ли­ка» и места, где их очень мало. Полу­ча­ют­ся свет­лые и тём­ные пят­на и поло­сы. Такая же про­бле­ма может воз­ник­нуть при нане­се­нии «пер­ла­мут­ро­вых» красок.

При­чи­на:

• Несба­лан­си­ро­ван­ный факел краскопульта.
• Пере­бор с добав­ле­ни­ем в крас­ку разбавителя.
• Нане­се­ние лака до того как высох слой базы.
• Непра­виль­ное пере­кры­ва­ние рядов во вре­мя окраски.

Что­бы предот­вра­тить появ­ле­ние таких пятен и полос нуж­но про­кон­тро­ли­ро­вать каче­ство рас­пы­ля­е­мо­го факе­ла, раз­во­дить крас­ку в пра­виль­ных про­пор­ци­ях, ждать не менее 30 минут после нане­се­ния базы, а так­же пра­виль­но нано­сить базу и лак, пере­кры­вая ряды крас­ки на 50–75%. При нане­се­нии финиш­ных сло­ёв базы нуж­но уве­ли­чи­вать рас­сто­я­ние от крас­ко­пуль­та до поверх­но­сти. Более подроб­но може­те про­чи­тать ста­тью “как кра­сить метал­ли­ком”.

Что­бы устро­ить пят­на и поло­сы, при­дёт­ся под­го­то­вить поверх­ность зано­во и перекрасить.

Обра­зо­ва­ние пузырей

Раз­ду­тые обла­сти могут появить­ся на поверх­но­сти крас­ки спу­стя неде­лю. Такое слу­ча­ет­ся из-за вла­ги, кото­рая оста­ёт­ся под краской.

При­чи­на:

• Это может быть из-за повы­шен­ной влаж­но­сти во вре­мя нане­се­ния крас­ки или неви­ди­мо­го кон­ден­са­та на окра­ши­ва­е­мой поверхности.
• Вла­га из ком­прес­со­ра из-за пло­хо­го или неис­прав­но­го водоотделителя.

При воз­ник­но­ве­нии такой про­бле­мы луч­ше пере­кра­сить поверх­ность, пред­ва­ри­тель­но счи­стив нане­сён­ное покрытие.

Про­све­чи­ва­ние подложки

Такая про­бле­ма наблю­да­ет­ся после окра­ши­ва­ния поверх­но­сти и ино­гда замет­на толь­ко при опре­де­лён­ном освещении.

При­чи­на:

• Недо­ста­точ­ное коли­че­ство и тол­щи­на сло­ёв краски.
• Крас­ка со сла­бой укрыв­ной способностью.
• Слиш­ком боль­шая кон­цен­тра­ция раз­ба­ви­те­ля в красе.

Неко­то­рые цве­та крас­ки име­ют сла­бую укры­ви­стость и тре­бу­ют нане­се­ния на под­лож­ку (грунт) опре­де­лён­но­го цве­та. При сла­бо­укры­ви­стых цве­тах тре­бу­ет­ся нане­се­ние боль­ше­го чис­ла сло­ёв крас­ки чем обыч­но. Важ­но в этом слу­чае соблю­дать меж­с­лой­ную суш­ку каж­до­го слоя.

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Как компрессором красить — Портал о стройке

Давно собирался написать о таком методе, но все как-то руки не доходили. Нередко бывает нужно покрасить свою машину, а денег на то, что бы кому нибудь ее для этого отдать нет. Приходится делать самому. И здесь возникает много проблем — в первую очередь это необходимость в достаточно дорогостоящем оборудовании. Один только самый простенький компрессор обойдется в минимум в 200 долл. и я при этом сильно сомневаюсь, что его производительности действительно хватит для питания краскопульта. Да, конечно, можно взять самый простой одноцилиндровый компрессор, нагонять им воздух в самодельные ресиверы из тех же 50л. пропановых баллонов и красить поэлементно, но это, как мне кажется уж очень геморойно. Я столкнулся с необходимостью покраски машины впервые где-то 3 года назад. Денег не было, был маленький компрессор с ресивером в 26 литров, и самый примитивный китайский краскопульт, даже без регулировки факела. Первая же попытка перекрасить багажник Ауди 100 этим оборудованием дала конскую шагрень и это при довольно жидко разведенной краске. Перерыв интернет, я столкнулся с утверждением, что причина такой шагрени — в недостаточном давлении, являющимся следствием низкой производительности компрессора. Вариантов было мало — доп.ресивер и поэлементная покраска, либо более производительный компрессор. На компрессор денег не было. С пропановыми баллонами связываться не хотелось — их надо было мыть, скручивать намертво вкрученный вентиль и т.п. И тут мой взгляд упал на стоящий в гараже баллон с углекислотой.
«Интересно», подумалось мне, «а ведь это тоже простой газ под давлением…»
Далее был проведен простой эксперимент — шланг углекислоты был отцеплен от сварочника, в его конец вставлен переходник «6 мм шланг-быстросъем мама», на углекислотном редукторе выставлено где-то 4 атм и попробовал я покрасить небольшую металлическую пластину. Получилось. Шагрень была минимальна.
На следующий день отжалел 50 долл. на покупку нового краскопульта. Купил китайца, Auarita H-827 Kit. И дальше экспериментировал уже с ним. По результатам этих экспериментов была покрашена машина. Затем еще одна, затем еще… Я не занимаюсь кузовным ремонтом, просто так легли карты, что за последние 3 года были полностью перекрашены 3 машины и отдельно еще куча элементов.
Сегодня выдалось немного свободного времени и я решил рассказать о некоторых особенностях такого процесса, мало ли кому это может пригодится.
Сразу хочу предупредить — я никого не агитирую красить углекислотой вместо воздуха. У вас есть компрессор? Отлично! Нету? Не беда — можно использовать углекислоту, ведь баллон с углекислотой можно взять на прокат или одолжить вообще бесплатно, а вот аренда компрессора — дорогостоящее удовольствие.
Немного экономики. Стоимость обмена углекислотного баллона на полный в моем городе — 4 долл. Это на фирме, занимающейся техническими газами. Если менять на местном ликеро-водочном заводе, то будет еще дешевле(3 долл., вроде). Самый дешевый двухпоршневой компрессор стоит 200 долл. Одного полного баллона углекислоты вам хватит перекрасить машину в несколько слоев. Вот и считайте — по сравнению с углекислотой, компрессор становится выгоден только после покраски 50 машин.
И так — результаты моих опытов и рекомендации:
1. Используйте кислородный редуктор, а не углекислотный. У кислородного выше производительность, раз в 10.

Я использую БКО-50-2

2. Для соединения краскопульта с редуктором используйте черный кислородный шланг, отечественного производства и переходник с шланга на быстросъем.

Вот такой шланг

3. На входе краскопульта поставьте обычный воздушный редуктор.

Типа как здесь

4. Углекислота не содержит масел и примесей, так что можно обойтись без мер воздухоподготовки, НО — на дне баллона всегда имеется конденсат. Пока в баллоне есть углекислота в жидкой фазе, этот конденсат и остается на дне баллона, но когда жидкая фаза заканчивается, то этот конденсат будет попадать в газ, так что влагоотделитель — желателен, хотя и не обязателен.

5. Длина шланга от редуктора на баллоне до краскопульта — не менее 10 метров. Это необходимо для того, что бы газ нагрелся до температуры максимально близкой к комнатной. Впрочем, первый раз я красил со шлангом длинной в 5 метров, особых проблем не заметил.

6. Никаких особых требований к разведению краски нет — вязкость выбирается такая же, как и при покраске воздухом.

7. Обычного баллона в 40 л.(т.е. 20-24 кг углекислоты) — хватает с запасом на всю машину в несколько слоев.

Ну и напоследок фото покрашенного элемента. Качество, правда, отвратительное. Фоткал вечером, в темноте, телефоном.

Превед, страна!

ПыСы. Если кто-то считает, что я открываю Америку — он прав, ничего нового здесь я не описал. Но, к сожалению, в интернете я не нашел подобного материала, за исключением моего же старого поста на Чипмейкере.
ПыПыСы. Углекислота легко заменяется на любой имеющийся в наличии газ — азот, аргон, сварочную смесь…

Source: www.drive2.ru

Читайте также

Расчистка лэп — Портал о стройке

Расчистка просек под лэп является важной частью работы нашей компании. Это жизненно важный вопрос практически для всего населения, которое изо дня в день пользуется электроэнергией, и хочет, чтобы никогда не было перебоев.

Также важное значение бесперебойная работа, которую обеспечивает расчистка просек лэп, необходима всем без исключения промышленным предприятиям. Это необходимо для надежного бесперебойного электроснабжения жизненно важных объектов и простых потребителей.

Заказать расчистку под лэп
+7 (812) 182-14-82

Наш приоритет — расчистка под лэп

Ни для кого не секрет, что в Санкт-Петербурге проживает большое количество людей, и находимся огромное количество предприятий. Это значит, что очень важно обеспечить бесперебойное электрообеспечение на всех уровнях, чтобы ни на секунду не остановились предприятия, не погас свет в жилье, не было сбоев в банковской сфере, и т. д.

Если раньше для расчистке ЛЭП использовалась многочисленная громоздкая техника, большие бригады с последовательным выполнением работ, то сегодня наше предприятие имеет на вооружении такую технику, которая самостоятельно способна выполнять большое количество функций.

Одной из самых востребованных задач, которые ставятся перед нашим предприятием, является расчистка просек ЛЭП, с которой успешно и оперативно справляются наши специальные агрегаты – мульчеры. Наряду с вырубкой деревьев и кустарников, они полностью утилизируют порубочные остатки, что облегчает вашу работу и временные затраты на уборку остатков.

Особенно эта работа важна и заметна, когда бушует непогода, и есть угроза обрыва проводов электропередач. Надо заметить, что применение такой передовой техники как мульчер, позволяет сократить стоимость всех производимых работ.

Что мы предлагаем нашим клиентам

Специалистам хорошо известно, что особенно чувствуется важность работ по очистке просек вдоль линий электропередач во время обледенения проводов и падения расположенных вблизи деревьев. Тогда линия рискует на время выйти из строя, а в городах и на предприятиях могут произойти необратимые процессы.

Чтобы не допустить катаклизмов, лучше своевременно заказать у нас услугу расчистки ЛЭП, пока значительно не возросла цена от убытков, нанесенных стихией.

Галерея наших работ:

Source: mulcher.spb.ru

Читайте также

Ремонт днища автомобиля без сварки своими руками

Днище автомобиля – это элемент, наиболее подверженный негативным факторам внешней среды. Поэтому рано или поздно перед водителем встает вопрос, связанный с ремонтом. Сделать ли его самостоятельно или обратиться в специализированный сервис – решение каждого хозяина машины, однако можно запросто сделать ремонт днища автомобиля своими руками со сваркой или без необходимости ее применения.

Разумная экономия

Многие мастера ставят автомобилям неутешительный диагноз, сообщая водителям о необходимости дорогостоящего ремонта. За счет таких заверений формируется высокая цена этой услуги. Знание основ ремонта днища и наличие хорошего помощника гарантирует значительную экономию денежных средств. Если хотите сэкономить и не прибегать к применению сварки, целесообразнее всего было бы осуществить ремонтные работы собственноручно. Итак, начнем.

Что потребуется

Сначала проводится детальный осмотр днища с помощью инструментария:

• смотровая яма;
• эстакада;
• подъемник;
• молоток;
• фонарь.

Молотком простукиваются наиболее уязвимые части днища на предмет повреждений, это позволит определить количество требуемых материалов.

Дополнительное оборудование

Для ремонтных работ также потребуются следующие виды оборудования и инструментария:

• аппарат для сварки;
• ножницы электрические;
• болгарка;
• фонарь;
• разные молотки.

Помимо оборудования потребуется иметь в наличии ряд материалов в виде кислорода, карбида кальция, углекислоты, металла, кругов, используемых с целью шлифовки по металлу.

Выбираем металл

Для качественного ремонта толщина материала должна быть оптимальной, в среднем 1–2 мм. В учет также принимается квалификация человека, который возьмет на себя проведение комплекса сварочных работ: толстый металл сложно обрабатывать, но он также хуже поддается повреждениям.

Подготовка

Заключается этот этап в том, что очищаются от грязевых и пылевых частиц все загрязненные элементы днища. Провести очистку можно посредством двух методов. Самый оптимальный из способов – с болгаркой. Можно использовать круги для шлифовки или для резки, во время работы в обязательном порядке прослеживается выполнение правил безопасности и тонкости ведения процесса. Чтобы очистить труднодоступные места, используется газосварка. Далее можно переходить непосредственно к процессу сварки или к дальнейшим ремонтным работам в случае, если она не проводится.

Сварочные работы

Желательно проводить их вдвоем, поскольку один человек может не справиться с фиксацией латки и ее обвариванием. Фиксация сварочным аппаратом на ровном месте и поверхности оправданна. При необходимости изгиба стоит прибегнуть к газосварочному аппарату. Нужно помнить о воздействии высокой температуры на свойства металла – они ухудшаются.

Ремонтные работы без сварочного процесса

Вполне возможно обойтись без сварки. Для этого потребуется с определенной периодичностью проводить осмотр днища и своевременно зачищать области, в которых обнаружена ржавчина. Эти участки должны покрываться специальными составами, обеспечивающими увеличение продолжительности службы металлических поверхностей.

Использование такого метода обеспечит спокойствие владельца автомобиля и позволит сэкономить внушительные суммы. В противном случае придется платить немалые деньги мастерам на станциях технического обслуживания или более подробно знакомиться с профессией сварщика.

Заключение

Итак, проведение самостоятельных ремонтных работ с днищем – процесс несложный и вполне реально осуществимый.

Интересные статьи

Оставить комментарий:

Отзывы о Рено Дастер с дизельным двигателем

Штатная магнитола Рено Дастер

Перепечатка материалов возможно только с письменного разрешения владельцев сайта.

Материалы: http://portalmashin.ru/repair/remont-dnishha-avtomobilya.html

Именно днище в автомобиле изнашивается быстрее других элементов кузова, ввиду того, что оно постоянно подвергается агрессивному влиянию со стороны окружающей среды. Не проходят бесследно и различные механические повреждения. Используя разные способы предотвращения развития коррозии, кузов машины от него можно попытаться уберечь, но вот другого рода повреждения всё равно когда-нибудь проявят себя. Главной причиной, которая влияет на развитие плохого состояния кузова, является некачественное дорожное покрытие. Автомобиль, которому уже не один десяток лет, рано или поздно потребует ремонта днища своими руками. Узнаём о всевозможных способах, которые можно осуществить без сварочных работ.

Рано или поздно днище придется ремонтировать

Стоит сразу отметить, что все операции, которые производятся с кузовом машины без использования сварочных методов, специалисты называют непрофессиональными, иначе говоря, «гаражными». Обусловлено это в первую очередь тем, что они не представляют собой результат какой-либо новаторской идеи, внедрённой в действие, чаще всего основой для самостоятельных работ служат свойства используемых в работе материалов или иных веществ.

Такой ремонт днища автомобиля не имеет никакой определённой технологии, которая бы была проверена соответствующими квалифицированными людьми или специальными организациями, он не отягощён нормами и стандартами. Идея самостоятельного ремонта кузова, скорее всего, пришла к бывалым автовладельцам, которые имели смекалку и были приспособлены к специфическим отечественным условиям. Стоит отметить, что ни в одной Европейской стране уважающий себя гражданин не будет заниматься подобными действиями, более того, ему даже в голову не придёт такая идея. За границей не ремонтируют повреждённые части кузова, битую или старую машину просто меняют на новую. Описанные ниже способы ремонта машины позволяют по большей части устранить или скрыть сквозные повреждения верхних частей кузова или днища авто.

Начиная ремонт днища авто, следует учесть некоторые требования и основные правила, по которым производятся практически все кузовные работы:

• необходимо иметь при себе болгарку, с её помощью можно будет вырезать проржавевший участок или расширить место с повреждением;
• участок кузова или днища, который будет ремонтироваться своими руками, предварительно очищается от всего лишнего, в частности, от старой краски, комков грязи или ржавчины;
• подготовленное место должно быть обезжирено и обработано антикором;
• отверстию с «заплаткой» нужно придать первостепенный вид, т. е. по окончании ремонтных работ следует сформировать поверхность с изначальной конфигурацией. Прекрасным помощником в этом деле может стать малярная шпаклёвка для машин;
• отремонтированный кузов в результате нужно подготовить для покраски.

Для ремонта днища без сварки понадобится несколько листов оцинковки, а также болты определённого размера. Повреждённый элемент кузова должен быть вырезан с помощью болгарки. Затем следует раскроить два отмеренных оцинкованных листа, которые будут закрывать прохудившийся участок с наружной и внутренней стороны. Днище стоит обработать со всех сторон специальной битумной мастикой, нанесённое для изоляции вещество должно хорошо высохнуть. Не стоит забывать об обработке мастикой подготовленных листов до начала их установки. Первым нужно приспособить нижний элемент, лучше всего закрепить его саморезами, участки оцинковки, которые выступают, необходимо обрезать. Затем должен быть наложен оставшийся внутренний металлический лист. Получившуюся конструкцию закрепляют болтами с размером М5×15. Для равномерности покрытия фиксацию лучше производить последовательно, строго по периметру.

Если порог за время эксплуатации приобрёл множество вмятин и требуется его замена, стоит попробовать сэкономить и произвести его ремонт самостоятельно. Для этого в пороге необходимо высверлить столько отверстий, сколько понадобится для приспособления специального инструмента, с помощью которого выпрямляются погнутые участки. В конце работы все отверстия необходимо заделать, а автомобиль подготовить к покраске.

Естественно, что при наличии свободного времени и хотя бы минимальных знаний практически любой автолюбитель может отремонтировать небольшие повреждения кузова, возникающие за время эксплуатации автомобиля. Однако стоит помнить, что капитальный ремонт кузова лучше поручить специалистам, которые помогут машине вернуть приглядный внешний вид.

Материалы: http://carextra.ru/remont/remont-dnishha-avtomobilya.html

Всем привет! Данная статья будет интересна в первую очередь всем тем, у кого есть автомобиль, а особенно если он отечественный и далеко не первой свежести. Статья про то, как я делал ремонт днища ВАЗ 2109 своими руками. Скорее, это не статья, а больше фотоотчёт о проделанной работе и потраченном времени. Но, надеюсь, мой опыт будет полезен всем тем, кто решится проделать подобную работу у себя в гараже и своими силами без привлечения сторонних мастеров.

Когда я сам уже начал ремонт днища, то собирал информацию о том кто, что и как делал по всем просторам Рунета, поэтому думаю, что если кто-то найдет эту статью в поиске, озадачившись такой же проблемой, то лишней эта информация не будет. А для всех же остальных моих читателей скажу, что да, статья не совсем в тему моего блога, но она касается меня и моей жизни, поэтому и решил поделиться. Тем более, что подобной информации в Рунете не так уж и много на самом деле.

Короче, хватит лить воду – к делу. Есть у меня автомобиль системы девятка (как его однажды назвал в одном из своих видео ), который иначе как ТАЗом и не назовешь! Одно время не понимал, почему такое прозвище гуляет по Рунету, пока сам не столкнулся – не полез в него поглубже, так сказать. Короче, таз, он и в Африке таз! Причем не только ВАЗ, а всё отечественное и произведенное в советском и постсоветском эсэнгэшном пространстве. Так что, если что – без обид!

Есть у меня сворачный полаувтомат ТЕМП, модель точно не помню, но мощность его 180 ампер, НЕ инвертор – то есть трансформатор внутри, обычный, среднего класса, полупрофессиональный. Есть к нему и баллон с углекислотой, который в конце лета сего (2012) года я предусмотрительно заправил под завязку. Кстати, попал на поверку (180 гривен), так как опоздал с датой, а потому стоимость заправки (160 гривен) обошлась в 340 гривен, вместо простых 160 (кто не из Украины – пересчитайте по курсу, в рублях – примерно умножайте на 4, в долларах – примерно делите на 8). Зато теперь баллон свежеповеренный со следующей датой поверки аж через 5 лет.

Сварочник однажды был куплен отцом про запас, но по большому счету стоял без дела, пока… А сам я сварке нигде профессионально не обучался, но глушитель себе подваривал и рельсу к лому приварить смогу, что, забегая вперед, оказалось совсем ни к чему при ремонте днища автомобиля.

Как-то раз приятель (тут сайт его супруги ), зная, что у меня есть полуавтомат, попросил им попользоваться, чтобы приварить кусок днища в своем тазу, тоже в 9-ке. Но поскольку переть сам аппарат не проблема, а вот баллон с углекислотой да, то решил я ему помочь с этим делом и потратить какое-то время на сварку у себя в гараже. А заодно «потренироваться» и ему показать, чем отличается обычная сварка от полуавтомата. Надо было вварить пассажирское переднее корыто вместо уже вырезанного и сгнившего металла. С этим вдвоем мы благополучно справились за два дня выходных, работая с утра (часов с 10) до темна (где-то до 6-7 вечера). Вроде, получилось.

Посмотрев на всё это в машине приятеля, тем более, такой же, как у меня и я решился поварить свой тазик. Подумал, что у меня две стороны, я один, ну плюс на мелочи – за недельку управлюсь Ха! Как же я ошибался, наивный! Но об этом чуть позже. Забегая вперед, скажу, что времени я потратил, гораздо, гораздо больше.

Идея ремонта зрела давно и не давала покоя, особенно когда едешь по лесу, а коврик под ногами шевелится от травы. В общем, вляпался я, когда купил этот ведроид, наверное поэтому последнее время вообще старался не заглядывать под днище, чтобы не расстраиваться. Но себя не обманешь! Тем более что уже не только коврик шевелился, а под ногами уже что-то вибрировало и глухо постукивало на ямах, хотя я думал, что это, может быть, мне показалось? А может? Ага, щаз!

Вот и решился я на ремонт днища автомобиля своими руками в конце осени, а точнее с 16-го октября. Благо, что погода позволяла – солнышко светило, грело и не было дождей первые две недели работы. Но, конечно, такую работу, особенно если нет условий в гараже и приходится многое делать на улице, надо делать летом! Но вы уже знаете, где я был этим летом 🙂

Разобрал салон вечером, часа за 2-3. И от увиденного просто офигел! Как вообще ездила машина и на чём держался пол? А держался он на салонном ковре 🙂

Вид из-за спинки заднего сиденья. Картина маслом

Правда, от эмоций от увиденного, были только буквы, которые, кроме, как в маты, не во что другое не складывались. Хотя, позже, собирая информацию по Сети, увидел, что у меня ещё и не самый плохой вариант. Сгнил передний пол, тоннель более-менее жив, задний пол тоже ничего – уже легче!

Для несведущих: темные пятна – это дыры в металле. При разборке я сразу, где получалось, руками отрывал труху из ржавчины.

На следующий день приступил к удалению остатков гнили и резке до живого металла. Отрезал именно до живого, но не до самого верха в районе порогов. Так как корыта было решено вваривать не внахлёст, а встык.

Вот сами ремонтные детали днища, то есть пола – корыта:

Уже потом, когда часть работы была сделана, увидел в Сети, что есть корыто пола цельное – одна деталь на весь пол, а есть корыта более длинные, доходящие по длине до поперечены пола девятки. Но мне на рынке они не попались, к сожалению. Если будете искать, то ищите длиннее – не надо будет вваривать латки к недостающим кускам, что мне пришлось делать и о чем дальше по тексту.

Куплены корыта на рынке по 140 грн за штуку. Сразу же к ним купил и поперечены под крепления передних опор передних сидений, так от родных просто почти ничего не осталось. Поперечены обошлись по 30 грн каждая. Позже докупил и поддомкратники вперед, сразу не сообразив, что они тоже понадобятся. Пара передних за 40 грн.

На вырубку остатков с каждой стороны ушло по дню на сторону. Начал я с пассажирской стороны, так как на ней уже «тренировался». После удаления остатков поразился внутренности лонжеронов пола – они ничем не были обработаны – ни следа! Только заводской грунт и всё! И остались живы – удивительно!

От поддомкратников мало что осталось, кроме самих чашек. Это я пытался сфоткать пассажирскую сторону порога от стенки моторного щита. На переднем плане сама чашка поддомкратника, а заодно видно, как я вырезал старый пол от кузова.

Остатки пола отдирать от лонжерона, было проблематично. Получилось так, что всё вокруг сгнило, а часть пола, непосредственно над самой полостью лонжерона, была целой – получалось, что-то типа короба и металл там был крепким. Прошелся по кромкам этого короба щеткой по металлу на болгарке – нашел места старых точек сварки и прорезал продольную щель вдоль тела лонжерона. Потом прорезал поперечные надрезы между точками так, чтобы не прорезать сам лонжерон. Получилось нечто вроде приваренных точечной сваркой лоскутков металла – квадратиков остатков.

Но так как точечная сварка очень прочная, даже среди ржавчины, то её пытаться рвать – бесполезное занятие. Металл рвется рядом, по краю самой точки, но не сама точка! Поэтому остатки этих квадратиков я отрывал плоскогубцами, скручивая кусок в рулончик, или как получалось.

После отдирания всех остатков от полки лонжерона прошелся сверху по нему щеткой и кругом болгарки, чтобы убрать неровности и зачистить заподлицо металл там, где были заводские точки сварки. Заодно это стало примерным ориентиром для последующих сверлений под сварку заклепкой пола к лонжерону, но об этом чуть позже.

Короче, намучался я с отрыванием остатков от лонжерона – руки гудели!

Как позже выяснилось, о чём, кстати, в книжке по машине ни слова, на лонжерон сначала приваривается поддомкратник, а уже потом на весь этот «бутерброд» приваривается пол. Логика есть – поддомкратник привязывается к лонжерону, создавая более жесткое соединение. Пришлось докупать их уже в процессе, хорошо, что Михаил (тот самый приятель, спасибо ему!) купил и привез мне их. Так что, если решите затеять ремонт днища ВАЗ 2109 (08, 099 и им подобных), то сразу берите и поддомкратники – они привариваюся перед полом!

Но, как оказалось, то, на что должен ложиться поддомкратник – на часть лонжерона порога, у меня тоже стало отсутствовать вместе с самим полом.

Правда, здесь уже выровненные края в полости лонжерона под сварку, а на заднем плане тот самый сварочный полуавтомат ТЕМП.

Пока ковырялся в лонжероне порога, поприваривал и связал в кучу усилитель самого порога, благо он был еще жив, хотя, по-хорошему, пороги тоже надо менять

Приготовил латку из того, что нашел в гараже. Металл был миллиметровка, хотя лучше было приварить полторушку, но не было. Латку, той стороной, что внутрь, предварительно загрунтовал.

И сплошняком приварил к лонжерону порога – восстановил его короб, тыксызыть…

А уже потом, на все это дело снизу ложил поддомкратник и приваривал его к лонжерону пола и порога методом заклепки сваркой.

Это более мене светлая фотография из остальных по стороне пассажира, потому поддомкратники покажу на примере левой, водительской стороны – суть та же.

Да, чтобы не убить бортовую электронику автомобиля (коммутатор, датчик холла, реле-регулятор, компьютер и пр.) надо отключать не только аккумулятор от бортовой сети машины, а и разъёмы. Я перед сваркой снимал клеммы с аккумулятора, разъём с трамблера и от коммутатора. Если у вас машина с инжектором, то нужно будет обязательно снять разъём от самого контроллера двигателя (процессора, или как там он правильно называется ). Сварка она такая – токи большие, а где они по кузову гуляют и как пойдут – не известно! Лучше перестраховаться.

Заклепка сваркой: насверлил отверстий в поддомкратнике (детали) по периметру прилегания к лонжерону (другой детали) с интервалом примерно сантиметра 2-3, можно 4-5, приложил на своё место, прижал сильнее, чтобы не было пустоты между двумя листами металла по толщине и приварил именно через это отверстие, начиная варить от второго, непросверленного металла.

Поначалу можно сверлить дыры по 8-10 мм, для тренировки и чтобы приноровиться к процессу сварки. Сварку надо начинать от центра отверстия, но именно от второго металла, к которому приваривается деталь. Как дуга загорелась, надо заплавлять и наплавлять металл в отверстии до тех пор, пока в идеале вы не заварите его (отверстие) заподлицо с первым слоем металла. При этом, как наплавка пошла – можно провести по периметру отверстия, если оно 8 мм и больше. Приноровившись можно сверлить меньше – профессиональные сварщики сверлят по 6 мм. Я потом сверлил среднее – по 7 мм и варил просто по центру, пока не заплавит всё.

Надо учесть, что на всё про всё, тут всего секунды 3 максимум, даже меньше. Поэтому надо приноровиться, прицелиться и чтобы руки не дрожали. Иначе можно заплавить само отверстие, не приварившись ко второму металлу – придется отрывать и повторять процесс, что у меня произошло однажды. Хуже так варить потолочные соединения, как поддомкратники Но ничего, чем дольше что-то делается, тем качественнее оно будет получаться. А если полученное соединение ещё и будет радовать ваш глаз, то считайте, что всё получилось!

Немного отвлёкся, но когда не знаешь, то любая информация пригодится – надеюсь, разъяснил, что к чему.

По такой же технологии поработал с водительской стороной поддомкратника.

Вот что там было, а вернее чего не было:

Вдобавок ко всему еще и лонжерон пола был какой-то нежесткий, увидел почему. В нем пропала часть полки и вертикальной стенки больше, чем на треть высоты:

Вырезал кусок под сварку, подготовил его. Предварительно щеткой на болгарке зачистил его до металлического блеска, особенно края под сварку, чтобы всё хорошо приварилось и не мешала сварке грязь.

Пока чистил, начистилась ещё одна дырка рядом. А она как раз в том месте на лонжероне, куда бьет вода из-под колеса, когда оно попадает в лужу. Нет ничего вечного

У меня, ещё со времён владения шестеркой (как её в Сети ласково называют «шариком») осталась передняя балка от неё. Толщина металла в ней 2,5 мм – как раз для латки! Вырезал из неё подходящий по изгибу кусок на латку. Где изгиб не совпадал, сделал надрезы и согнул, как надо. А в надрезах сделал фаски на последующую заплавку сваркой металлом для прочности.

Подогнал её по месту:

Кстати, на железяке видны следы от обычного чёрного маркера – очень удобно, когда надо размечать металл – рекомендую! Мел тут не годится, так как пока вы будете работать с железкой, то его и след простынет! А маркер, ничего – держится весьма и весьма стойко!

Сначала прихватил в нескольких точках, чтобы держалась уже сама, выставил усё окончательно, прицелился и варил. Варил бОльшим напряжением, чем тонкие вещи – для лучшего провара металла. Швы делал длинной по 2-3 см с периодическим отрывом для остывания – просто начинал варить с другого конца.

Потом заплавил найденную дыру и зачистил под усилитель для неё:

Сверху наложил из миллиметрового куска латку с отверстиями на 7 мм и приварил её по контуру и через отверстия сваркой приклепал к телу. После, пока металл еще не остыл, обработал мазутой.

Мазуту приготовил, как вычитал в Сети: смешал пушечное сало, мовиль и отработку – сала больше всего, мовиля меньше, отработки ещё чуть меньше. Примерно пропорции 1/3 всего, но сала больше – можно ? пушсала, а остальное поровну. Всё это дело растопил в жестяной банке на электроплитке и пока было жидким, макнул туда кисточку – вот ей это и мазал. Когда надо было мазать что-то существенное, как лонжероны под сварку – растапливал эту мазюку снова.

На все эти игрища с латкой в лонжероне угрохал весь день, или почти день

А вы думаете – пока придумаешь, что с ним делать, потом, пока придумаешь из чего это лепить, потом, пока нароешь в залежах гаража нужную железяку, чтобы отковырять нужное, потом, пока отковыряешь… Дня, как небывало!

Вот сейчас сам пишу всё это, вспоминаю по фоткам и офигеваю от всего – писать статью гораздо легче, чем всё это проделывать! Так что, морально готовьтесь к этому, если никогда не делали! Хотя, самое главное – это начать! Если уже разобрал, то отступать уже будет некуда, и как бы глаза не боялись, а руки все равно будут делать – проверено на себе!

Отвлёкся. После всех игрищ лонжерон стал заметно жестче и перестал быть похожим на «соплю» (утрирую, конечно), после чего на него уже можно приваривать поддомкратник.

Обратите внимание, что он ложится одним своим узким местом на лонжерон пола – там поместится буквально две точки сварки. Так его и приваривайте, а потом сверху на него уже само корыто пола. То, что там немного разная толщина металла и будут просветы – фигня, не обращайте внимания! Главное потом хорошо прижать корыто. Тем более, что на самом корыте много «запасного» металла в его рельефных частях – можно смело его пристукивать, где надо – все «подтянется» и получится.

Вот уже приваренный – приклёпанный сваркой поддомкратник.

Правда, с ним тоже «наигрался». Подогнать на «ять» по углу брызговика не получилось, где-то остался зазорчик в миллиметр-другой, но то потом замазалось мастикой, да и на скорость это не влияет

Чтобы прижать его получше, пользовался гидравлическим домкратом и винтовым от самой девятки. Где-то было удобнее тем, где-то тем. Ставил, приподымал до нужного прижатия и варил. Кое-где получилось не ахти, но готовый результат нормальный.

Поддомкратник вес машины держит хорошо. Ничто никуда не уходит, не скрипит, не гнется, а значит, приварилось! Правда, сам заметил, что водительская сторона, вторая по порядку сварки, получилась легче – полученная сноровка дала о себе знать.

Так, в подготовке к тому, ради чего всё это и затевалось прошло больше недели… А машина с виду ничуть не изменилась и это удручало

Варить корыта начал тоже с пассажирской стороны – там удобнее, нет руля и педалей и можно набить руку с меньшими потерями времени.

Вырезал корыто по контуру остатков кузова под сварку встык. И тут немного дал маху, ибо пытался угадать, экстраполируя линии кузова, где нельзя было подлезть маркером для отметки. На водительской стороне уже был умнее – отметил, где можно на самом корыте, а потом обрезал другую сторону корыта и уже по ней отметил и обрезал кузов – так получилось гораздо удобнее и производительнее, хотя тоже не без ошибок в размерах. Но всё заварилось, а если бы это был не первый мой сваренный автомобиль, то вообще, всё бы шло, как по маслу. Но учитывая то, что я дилетант, получилось даже красиво, если это можно так назвать.

Вырезанную часть корыта прогрунтовал (обезжирил уайтспиритом, покрасил из баллончика в 2-3 слоя с промежуточным высыханием на отлип) с той стороны, что ложится на лонжерон в закрытую полость – снизу.

В лонжероне по местам старых точек и с их интервалом насверлил маленьких отверстий – где-то 2,5 мм, можно 3 мм под заготовку отверстий в корыте.

Сначала вычистил полость лонжерона от остатков грязи и стружки щеткой с дрелью.

Потом, обезжирив всё уайтспиритом (10 гривен пол-литровая бутылочка в хозяйственном), прокрасил в два слоя грунтом и просушил на отлип.

Грунт обычный в баллончиках, BOSNY и RAFTS SPRAY. Первый сохнет вообще моментально – около минуты, если на улице +15 и выше, а второй чуть дольше. Но первый более жидкий и его уходит больше, второго же, при той же на глаз вязкости, уходит меньше и хватает на бОльшую площадь.

После прокраски помазал полость разогретой мазутой из пушсала (см.выше) кисточкой размазывая жижу, пока она не успела застыть. Получилось что-то вроде этого:

Потом ещё пройдусь мовилем или ещё чем через вентиляционные отверстия в лонжероне и будет ок.

Дальше порядок действий такой: приложил заготовку корыта пола, прихватил её по месту сваркой, чтобы не убежала, лез в яму с дрелью на вооружении, заряженной сверлом на те же 2,5 – 3 мм и по уже готовым сверлениям сверлил их в корыте.

Если при этом вы купили всего одно свёрлышко – вы ошиблись! Надо было купить как минимум 2! Или умудриться сломать первое так, чтобы огрызком можно было досверлить остатки.

Именно по этой причине начинайте сверлить с самых удобных мест, а только потом перебирайтесь на труднодоступные места – так у вас даже при поломке сверла уже будет готова основная часть отверстий. А если есть хороший шуруповерт, которым можно сверлить, то вообще замечательно!

Далее выскакиваете из ямы и телепортируетесь на поверхность Просто вспоминаю, сколько раз одному приходится прыгать туда-сюда, то уже без юмора об этом не вспоминается как-то

Теперь уже из салона рассверливал маленькие отверстия до своего диаметра под заклепку сваркой. У меня это было 7 мм. Самое главное тут НЕ просверлить нижний металл, то есть, навылет! Чтобы этого не случилось, я запихал между корытом и лонжероном отвертку – так был просвет между металлами и сверлу было куда выйти, не повредив второй.

Если же где-то сверло пройдет навылет, что было и у меня, не пугайтесь – это тоже можно потом заварить и будет держаться. Нужно только найти кусочек листового цветного металла: бронзы, латуни, меди или чего-то похожего. Мне попался кусочек латуни шириной всего в сантиметр и длиной в 3, но этого хватило. Прикладывал его к низу просверленных железок и просто варил от центра – металл от сварки не липнет к цветному, а заполняет и заплавляет отверстие попутно сваривая оба слоя деталей воедино – такая технология и она работает, держится не хуже. Но лучше, конечно, не сверлить насквозь. А маленькими отверстия изначально сверлятся потому, что их потом легче заплавить, после завертывания в них саморезов.

Правда, после сверления неизбежно остаётся заусенец, который очень желательно убрать. У профессиональных сварщиков вместо дрели есть дырокол, но им не везде подлезешь, потому я его не стал покупать. Где-то получилось заусенец удалить, кое-где он остался. Позже пришел к тому, как его удалить самой дрелью – после выхода сверла, где это возможно, просто наклонял сверло влево-вправо-по-кругу и в большинстве случаев заусенец срезался. Но это не везде можно было сделать. Там где он остался, просто хорошенько пристукивал металл перед сваркой и варил.

Но перед сваркой нужно хорошо прижать два слоя металла один к другому – с усилием! Тут и пригодятся наши маленькие отверстия на 2,5 – 3 мм.

Делал по совету двоюродного брата (Паша, спасибо за помощь и консультации! ) так: сначала выбирал то место, где металл прижимается хорошо – это отверстие под сварку №1. В соседние от него шуруповертом (если нету, можно дрелью с плавной регулировкой оборотов и реверсом, или руками с отверткой на худой конец) плотно завинчивал саморез.

Саморезы можно брать, как с кончиком для нарезания отверстий, так и с острым. Но мне было удобнее работать с острыми – такие используются для крепления подкрылков. С острым кончиком саморез хорошо стоит в своем отверстии, не гуляет – бита от шуруповерта его хорошо контролирует, но это не принципиально, кому как удобнее.

После завинчивания самореза пристукиваем металл молотком плотнее и варим сваркой заклёпку, дальше процесс повторяется.

Но на самом деле я варил немного не так: где-то положил кусочек шва, потом отошел оттуда в другой край корыта, потом приклепал пару дырок к лонжерону, потом опять шовчик, потом приклепал и т.д. Так вроде бы постепеннее нагрев металла, он не ведет никуда, ничего не тянет и т.п.

На само одно корыто, непосредственно его сварку ушел примерно день + ещё на подготовку, покраску, сверления и т.п. В итоге получилось примерно следующее:

И вот после этого появилось некое ощущение движения процесса – стало видно, что что-то появилось новое, а дыромахи в полу стало явно меньше!

Но это была только часть работы с одной стороны. Всё, то же самое, проделывалось и с водительской стороны.

Но сначала надо было восстановить полость усилителя моторного щита, которую я раскрыл ненароком по незнанию, когда высоковато резанул старьё болгаркой при разборке. А там подушка опоры силового агрегата – нагруженное место, нехорошо!

По той же технологии приготовил латку, прогрунтовал её, засверлил всё, обработал полость Piton-ом (мовиль в аэрозоле, но с эффектом воска и преобразователя ржавчины) и приварил всё на место. Перед сваркой под подушку подставил домкрат и приподнял (слегка) кузов – разгрузил место крепления подушки. Убил полдня, даже больше.

Дальше, то же самое, с водительским лонжероном – зачистка, грунт, сверловка маленьким сверлом, вырезка корыта, подгонка, сварка… Перед сваркой выглядело это так:

Но тут стоит особо остановиться на безопасности работ вообще и с водительской стороны в частности.

Со стороны водителя под тоннелем кузова проходят все трубопроводы, как тормозов, так и топлива. Поэтому работать там болгаркой надо крайне осторожно и внимательно! Старый пол резал над трубками, подложив кусок металла, чтобы не задеть сами трубки.

Варить в этих места нужно с ещё большей осторожностью и вниманием. Хорошо, что мне вовремя подсказал это умудренный опытом сосед по гаражу. Когда рассказал, что на его памяти, когда он сам работал сварщиком и видел работу других, сгорела ни одна машина именно из-за небрежности работы в подобных местах. А ещё Лаврентич (сосед, спасибо и ему – выручал не раз! ), вовремя подсобил с куском листового асбеста, которым я обернул трубки перед сваркой – как вы понимаете, всё обошлось и всё хорошо.

Когда всё с корытом было закончено, то выглядело это примерно так:

Фотография не совсем чёткая, так как снималось всё не на фотоаппарат, а на камеру телефона, за неимением первого. Но, думаю, разглядеть суть можно.

После приварки водительского пола начало что-то вырисовываться и казалось, что ещё пару дней и всё закончится.

Начинало холодать – погода повернулась к осени и зиме…

В один из дней столкнулся с тем, что сварка просто отказывалась варить – стреляла, брызгала, но нормально не варила. Позже пришел к выводу, что это было из-за влажности сильного тумана в этот день. По крайней мере, на следующий день все вернулось и сварка опять «зашкварчала» как обычно.

Отдельно хочу описать то, как варил. На просторах Сети все пишут о том, как кто и что делал, но никто не пишет как надо, хотя может я не нашел этого. Поэтому есть расхождения во мнениях – кто-то утверждает, что надо варить короткими шовчиками по 2 см с отрывом и остыванием, кто-то говорит про то, что надо варить чуть ли не точками с последующим остыванием, а кто-то говорит, что полуавтоматом можно варить сплошняком.

Долго лазил вечерами перед сном по Сети и нашел один фильм на ютубе, который меня окончательно убедил, что можно варить сплошным швом – полуавтомат именно для этого и придумали – для сварки тонкого металла. Фильм довольно старый, на английском, но суть понять можно. Вот он:

В процессе сварки я уже понял, что совсем сплошным швом варить не очень хорошо, так как металл перегревается, поэтому я отступал на время от места сварки, переходил в другое, а потом возвращался, когда первое остынет до возможности взяться рукой. В итоге швы получались единовременной длиной где-то до 5 см.

Говорят, кто-то дует воздухом на металл, кто-то ещё что-то придумывает, но если не использовать сильно большое напряжение сварки и проволоку потоньше, то всё получается нормально. У меня проволока была 0,8 мм, которую потом докупил в Эпицентре по 140 грн (Артемовского завода), а оказалось, что она есть на рынке у торгашей кузовщиной по 110 грн за катушку в 5 кг – поторопился немного. Ток на аппарате для сварки листов пола выставлял на первое положение из 7 возможных, для заклепок на 3, а для толстого металла на 4-5 – регулировка ступенчатая. Знаю, что это не показатель, но те, кто в теме, поймут, о чём речь.

И ещё есть расхождения во мнениях, как варить – встык, или внахлест. Для себя решил сразу, что только встык. Объясню почему: во-первых, машина ржавеет именно там, где есть слой металла больше чем один, то есть на соединениях деталей появляются очаги коррозии. Пол снизу, с улицы, всегда хорошо проветривается и мгновенно высыхает, а там где нет движения воздуха, появляется влага и начинается коррозия – именно из салона и закрытых, непроветриваемых полостей! И, во-вторых, с точки зрения работы, внахлест надо проваривать с обеих сторон – и снаружи, и изнутри. Пусть не сплошняком, но надо именно с обеих – лишняя работа, расход проволоки, газа, времени и т.п. и т.д. Да и потом, как не замазывай мастикой, она на все 100% не проникнет в пространство между двух слоёв металла со всеми из этого вытекающими. Со временем там появится пыль, а она начнет в себя тянуть влагу, даже из воздуха – будет такая влажная «губка» и привет!

А если металл сварен встык, то он пусть и варенный, но он в один слой. Просто, считается, что сварка ослабляет металл и он будет рваться по шву. Начитавшись, решил сам проверить – сварил две листовые железки сплошным швом встык и попытался разорвать – рвётся где угодно, но только НЕ по шву! Так что проверено и доказано – факт!

К тому времени, как основную работу по вварке корыт закончил, осталось поставить латки на недостающих промежутках пола, приварить поперечины под сиденья, закрыть полости порога снизу (соединители) и обработать все это дело перед сборкой.

Но уже похолодало и погода перестала радовать теплом. Правда, оставшуюся работу, можно было делать уже и в гараже.

Меня выручили куском листового металла в миллиметр толщиной (спасибо Лаврентичу!), из которого были сделаны латки в недостающие части днища с обеих сторон. Вот что получилось справа:

Металл размечал через газету – приложил её по месту, оборвал ненужное, полученный бумажный контур приложил к куску листа, обвел маркером, обрезал с небольшим запасом, подогнул, подогнал. На всё, где-то по дню на сторону.

Пока возился, от влаги в воздухе металл покрылся налётом ржавчины. Тут заодно будет видна полная картина получившегося переднего днища.

Чтобы избавиться от всего налета использовал преобразователь ржавчины – стоит пол-литровая бутылочка 10 гривен в хозяйственном магазине. Намазал и вытер тряпкой – налёт сразу как испарился! Серый и чистый металл! Кистью намазал и оставил на ночь.

Утром всё окончательно высохло, а поверхность металла на ощупь стала какой-то шершавой. Я сначала испугался, что передержал, но после грунта, железки снова стали гладкими. Значит, на этикетке не соврали, что образуется на металле поверхность, к которой лучше прилипает краска!

Утром пол выглядел уже так:

После грунтования всего пола осталось приварить поперечены сидений.

Кстати, на этом снимке видна светодиодная лампочка, которой пользуюсь уже давно. Как-то (не помню, сколько лет назад) купил её случайно за 40 грн, но не пожалел. Ронял её несколько раз, корпус у неё держится на изоленте, так как стекло корпуса разбилось и откололся кусок крышки, но светит! Сколько обычных ламп я бы перебил – не сосчитать! И что удобно, что она совершенно не греется – всегда можно взять в руки, не боясь ожога!

Под приложенной поперечиной был местами зазор до пола. Лишний раз его сверлить не захотел, а потому пригодился гидравлический домкрат – ставил его там, где не достаёт и поднимал, пока не достанет. Приваривал прокрашенную изнутри поперечину тоже методом заклепки сваркой. Всё в итоге держится. Но оказывается, эта поперечина связывает лонжерон пола с тоннелем и порогом – даёт дополнительную жесткость кузову! Как таз ездил вообще без неё – ума не приложу!

После сварки и грунта выглядело это уже так:

Но с поперечинами я допустил небольшую ошибку – поторопился и не измерил всё. Надо было варить сначала пассажирскую сторону, как и всё до этого, а потом водительскую. В итоге получилось так, что одна поперечина (водительская) смещена вся немного вперёд относительно другой – миллиметров на 5. Тут это видно:

Подумав, и плюнув на этот огрех, продолжил, и всё, в результате, собралось нормально – сиденья встали на свои места.

Теперь пошел процесс подготовки к сборке, а именно обработка днища автомобиля и защита металла от коррозии.

Сначала, по грунту обработал швы герметиком для швов – Крокодилом. С обеих сторон: и снаружи, и внутри. Когда полазил под днищем с фонариком (кое-где пробивался свет – доваривал точечки) и посмотрел сверху, то понял, что абсолютной герметичности сваркой тут не добиться и понадобится химия – герметик.

Крокодила купил на авторынке, не помню за сколько (вроде за 35 или что-то около), как и «пистолет» к нему. Последняя штуковина оказалась мало того что дороже, чем в хозяйственном магазине, так ещё и никуда не годной, разве что на выдавливание зубной пасты из тюбиков. Тот «пистолет» рамочного типа взял за 25 грн, когда ему красная цена 15. У него сгибалась ручка от усилия выдавливания и он переставал давить – вечер пропал на попытки вернуть его к работе, а хотел в тот вечер всё промазать! Пришлось купить другой «пистолет», который дешевле (15) и работает! Ниже будет его фотка. После обработки и промазки герметиком всё стало выглядеть уже так:

Оказалось, что этот Крокодил такая липучая субстанция – раз коснешься чего-то и уже замучаешься оттирать! Но наносил я его, скорее всего, неправильно. Я выдавливал его и пальцем размазывал по шву, чтобы заполнить все проёмчики и неровности. Как правильно, я не знаю и не нашёл. Но, вроде, всё загерметизировалось.

Когда высох герметик, а это на следующий день, я прокрасил днище снизу обычной краской для металла, подверженного атмосферным воздействиям – эмалью ПФ 115 – Ролакс (за 25 или 30 грн литровая банка – не помню), что попалось в магазине. Надо было брать нитру – она сохнет быстро. Эта же зараза меня достала своей тягомотной сушкой!

Снизу решил, что высохнет сама, пока я поставлю водительское кресло и покатаюсь – всё уже просто достало к тому времени!

Поставил кресло, бросил резиновый коврик и на следующий день выехал – о чудо! Наконец-то.

Было пока ещё сухо…

Про воду…

А потом произошло то, что отодвинуло окончательную сборку ещё на месяц. Пошел дождь, а мне надо было ехать. Покатался по воде и её же обнаружил на полу в салоне со стороны пассажира – капец, так собирать нельзя! Но самое обидное, что дожди исчезли на этот самый месяц!

Нет, без работы я не сидел, попутно подкрасил пороги и убедился, что их тоже надо менять, поменял пыльники на одном из ШРУСов, передние тормозные шланги и колодки, вскрыл все двери и залил их внутри мазутой с «Питоном», – раз уж делать, то сразу. Обработал днище снизу мастикой, все просмотрел ещё раз в подозрении просветов и огрехов, но всё было нормально. Но собирать, когда попадает вода – вся работа насмарку!

Наконец-то опять пошел дождь, я гасал по лужам, думая, что вода идёт снизу. Но случайно нашел, откуда она проникала в салон!

У ВАЗ 2109 под капотом есть, как бы два отделения – моторный отсек и полость, где вентилятор салона берет воздух – там же стоит «чёрный ящик». Из этого отделения, через стенку моторного щита вода сливается через резиновые сливы – их два, один у вентилятора салона, другой со стороны пассажира. Того, что у вентилятора, у меня, как оказалось, не было! А кто там его когда проверял и на кой?!

А водичка, без этого слива, подлизывалась на стенку самого моторного щита, текла по нему и попадала на кран печки, а уже по нему капала в салон! Вот и всё!

Потом докупил отсутствовавший слив, поставил на место. Кстати, в продаже сейчас есть только маленькие, длинных нет, как ни искал – их сняли с производства.

Но возможно, что такое попадание воды, отчасти, это причина того, что у моего таза так пропал пол, кто знает. Ведь там, на полу, ковер противошумки, как губка впитывает воду и лежит влажный в бездвижном пространстве кузова, который потом и сжирает коррозия.

Пока ждал дождя, покрасил пол в салоне той же краской ПФ 115, чтобы потом вскрыть его мастикой. Думал, что за сутки высохнет, ведь надо было ехать. А фигушки! На улице уже было +5, чего не хватало для высыхания. Пришлось сушить…

В салоне, со стороны водителя, грел её грелкой-воздуходувкой горячего воздуха (самодельный козёл в трубе с вентилятором, киловатта так на 3-4, не знаю) весь день, пока не перестала отлипать! Но оказалось, что прогрев подействовал и на пассажирскую сторону – о чудо! После краски пол был уже таким:

Решил так: краска ведь тоже защищает металл, так что хуже, по идее, не будет.

Как только протечку воды нашел, то сразу приступил к окончательной сборке тазика. Но отдельно думаю, надо рассказать про обработку.

Как вы поняли, металл я грунтовал, потом красил краской, а потом его помазал ещё и мастикой. Полости обрабатывал, где был доступ – мазутой с пушечным салом, где не было – задувал мовиль из баллона. Ушел один баллон мовиля и полтора баллона PITON-а – оба по 60-65 гривен. Последний понравился больше. Возможно, тем, что у него хороший распылитель из латуни, в запасе есть дополнительный распылитель на баллон и в составе присутствует преобразователь ржавчины (после нанесения состав пенится, «шкварчит» и только потом растекается), чего не было у простого мовиля. Кстати, у простого, сразу же навечно остался в дебрях полостей пластмассовый распылитель – выскочил из трубочки. Пришлось «колхозить» питоновский и им додувать остатки.

По мастике: для снизу взял ВЕЛКОР – 35 грн за литровую банку. Некое что-то битумное с бронзовой пудрой. После высыхания дает симпатичный на вид слой с бронзовым отливом и оттенком. Насколько это поможет, посмотрим со временем. Из салона нанёс ранее купленный BITGUM – битум (смола) с какими-то смолами и растворителями в составе. Сохнет гораздо быстрее, но растворитель такой, что если долго работать без притока свежего воздуха, то можно насмотреться «мультиков».

Обе мастики хорошо растворялись сольвентом (брал для мовиля в банке пол-литровую бутылочку, что-то около 10 гривен). Но интересное наблюдение: велкор более густой, по сравнению с битгумом – тот пожиже. Но велкор остался ещё (где-то ? банки), а битгум ушел весь, до капли. Хотя площадь обработки примерно была одинакова и в один слой. Причем, на первую половину обработки пола салона не растворял битгум ничем, а на вторую половину доливал сольвент – иначе бы не хватило, а ушло всё! Зато быстро высохло – на утро уже можно было смело собирать. И если присмотреться к поверхности битгума, то в нём тоже есть пудра от бронзы или чего-то похожего, но гораздо меньше – заметен слабый отлив в чёрном слое. Низ не фотографировал, забыл, *pardon* а салон стал такой:

В нижнем левом углу заметна латка на дыре в заднем полу, которую наковырял, пока отдирал старое покрытие. Она образовалась как раз вокруг заводской резиновой заглушки – попала влага, её впитал ковер антишумки и привет!

По набитому сценарию, латку сваркой пришпандорил уже за 2 часа вечера вместе с обработкой мастикой. Хотя, радости она мне не добавила – как вычитал у кого-то в Сети: «…сел покурить, под руки попалась отвертка, ковырнул – наковырял ещё полмашины на замену…» И смешно и грустно! Благо, с другой стороны, не нашлось ничего подобного – просто замазал и оставил сохнуть на ночь.

В процессе работы, совместными усилиями, выработалось решение как-то воспрепятствовать коррозии под ковром через создание воздушной прослойки. Эту идею первым (он собирал раньше) воплотил Михаил на своей бибике – спасибо , что подсказал! Я в итоге пошел чуть дальше и идею развил на весь пол, в том числе, и на задний.

Идея в том, чтобы положить под ковер шумки что-то такое, что не боялось бы влаги и в то же время, создавало прослойку воздуха между железом пола и ковром. Это пластиковая «трава» – коврики из нее, может быть, лежат у вас на пороге. Выглядит это примерно так (просто я купил три разновидности):

Стоит это совсем недорого: сначала нашел два одинаковых (40х55 см) и синий – их выторговал за 70 гривен на строительном рынке, а позже купил за 15 гривен зелёный (размер 40х60 см), но на другом конце города в хозяйственном магазинчике.

А так они выглядят вблизи, для ясности:

Осталось только квадратики «раскроить» по месту и уложить. Уложил «траву» «лепестками» к полу, а основанием вверх – наизнанку. Получилось так:

Потом уже на эту «дышащую» прослойку ковер шумки. Кстати, его я купил в рулоне на авторынке за 60 гривен (!) , что по сравнению с раскроенной или «а-ля» заводской шумкой в 280 и 800 гривен просто даром! Отечественного, то есть украинского производства – на вид и на ощупь ничем не отличается от той, что была изначально. Вот её этикетка на фоне самого материала:

И то, что получилось:

Ну а дальше дело техники – собрать все воедино! Но как собрал, аж не поверилось – сколько освободилось места в гараже и, неужели я это осилил?!

О впечатлениях напишу в конце.

Ну, металл, это, думаю понятно – без него никак. Сварочный полуавтомат (от 2000 грн) с проволокой 0,8 мм (110-160 грн за 5 кг), газом, маской тоже. Хотя, тут могут быть варианты.

Что ещё пригодилось: болгарка – незаменимая вещь в работе! Если надо накручивать на неё щетки по металлу, то надо брать помощнее. Как-то в METRO купил китайскую, под именем «РОСТЕХ» (это не реклама! ), на 950 Ватт и 11000 об/мин за 229 грн и не пожалел – режет аж бегом! Щетку – легко! Круг «посадить» – запросто! И что радует – не греется! Конечно, ещё посмотрю, на сколько её хватит, но пока остался доволен.

Добавлено 22.10.2013 – болгарка сдохла за день до окончания годовалой гарантии, зараза! Причем, сдохла как-то ни с того ни с сего, в работе – выключил, включил, а она “мычит” и не набирает обороты. Хотя, да, до этого работала отлично. Но вы уж смотрите сами.

Молотки, плоскогубцы там всякие, ножницы по металлу, отвертки разные – тоже нужны. Пару розеток в гараже или удлинитель с тройником и светильником. Под сварку нужен мощный удлинитель, который для работы нужно разматывать из бухты – я такой сварганил из медного одножильного кабеля под скрытую проводку, штепселя и розетки.

Шуруповёрт пригодится очень, особенно если надо много шурупить и отвёртить.

Щётки по металлу и другое:

Та, что слева вверху – густая, длинная и относительно мягкая проволока (

30 грн). Самая тяжелая щетка для болгарки, но чистит до металла очень быстро! Подойдет для зачистки, очистки от старой краски, ржавчины и загрязнений. Та, что справа – с жесткой проволокой (

30 грн) – подойдёт для очистки от остатков антикора, грязи и ржавчины. Легче по нагрузке на болгарку, чистит до металла чуть хуже, чем первая щетка, но за счет большей грубости лучше отдирает старый антикор.

Между ними чашеобразная щетка (25 грн) для особых мест, куда сложно подлезть – чистил внутренности лонжеронов. На картинке как раз виден переходник – шпилька с двумя гайками и шайбами под дрель, а так, крепление такое же.

При выборе подобных щёток обязательно обращайте внимание, чтобы на самих щетках были указаны обороты, на которых они могут работать. Если болгарка на 11000 об/мин, то щетку на 6500 об/мин брать нельзя категорически – она может разрушиться в работе!

ОБЯЗАТЕЛЬНО купите ПЛАСТИКОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ для работы с болгаркой и щетками – кусочки проволоки и абразива вылетают с молниеносной скоростью – лишиться глаз можно элементарно! Здоровье превыше всякой экономии – не шутите с этим! Сам давно пользуюсь очками, которые недорогие – есть по 16 гривен.

Плоскогубцы с фиксацией зажима (не помню, как они правильно называются) – те, что справа. Незаменимы, когда надо прижать две железки, а рук не хватает – зажал, отпустил, а они держат. Они обошлись в 25 гривен в Эпицентре.

Рукавицы сварщика (16 грн там же) – сделаны из кожи – прочные, не боятся грязи, расплавленных брызг, острых краёв, заусенцев и прочих прелестей работы с металлом. Для сварки тоже очень хороши тем, что у них 5 пальцев и они достаточно мягкие. Пару таких «убил» за время работы, так как практически не снимал с рук, чем оградил конечности от травм и неприятностей – рекомендую. Купил вторую в хозяйство – уже пригодились.

Магнит(ы) – тоже пригодятся. Например, с их помощью закрывал от пыли и повреждений торпедо и лобовое стекло изнутри – примагнитил старую простыню на стекло и они её прекрасно держали. А прилепить на них какой шуруп, гайку и т.п., чтоб не потерять или найти – вообще милое дело!

Круги на 125 мм для болгарки, которыми пользовался:

Запечатлел их на грунтованной стороне корыта перед отрезкой – внизу след от маркера и крестик, чтобы не попутать, что оставлять *hi-hi*

Вверху, в центре, пару стареньких кругов BOSCH – очень «долгоиграющие» круги. Внизу ещё свежие, нетронутые отрезные круги по металлу, толщиной около 1 мм.

Самые стойкие оказались ATAMAN (если не ошибаюсь, то они Луганского производства), примерно такие же по стойкости VECTRON. Самые слабые – RING (в центре), «садились» буквально за 5 минут работы, причем ощутимо. Но в магазинчике по пути в гараж были только они, поэтому приходилось какое-то время работать ими.

Для отрезки брал круги толщиной от 1,2 до 1,6 мм, для зачистки 2,5 – 3. Хотя, наверное, надо на отрезку тоже брать потолще.

Но то я по памяти примерял на струю болгарку из набора 5 электроинструментов, родом из Китая. Заявленная её мощность 500 ватт, но их там и близко не было, хорошо, если реальных ватт 300. Зато она маленькая, лёгкая и ей можно подлезть туда, куда не всунешь большую. Да и «огрызки» кругов на ней можно использовать под самое основание – добить до конца, так сказать.

Маркер чёрный (до 10 грн) – очень хорошо видно и он хорошо держится при разметке деталей и их подгонке – не пожалеете, мелочь, а помогает! Хорошо бы и белый, но я не нашёл его вовремя.

Тот самый герметик для швов CROCODILE – Крокодил (

На заднем плане виден «пистолет», который нормальный (15 грн) – у него низ сплошной, хотя на вид он более кустарный, чем рамочного типа. Рамочный – отстой! Ручка из «пластилина», потом ничего не давит. Или мне попался герметик не первой свежести – не знаю.

Слева та самая тугосохнущая синяя ПФ 115 (

30 грн), в центре ВЕЛКОР битумно-каучуковый БРОНЗА (35 грн), справа – BITGUM (30 грн). Прошу прощения за нетоварный вид банок, но сразу запечатлеть их забыл, а после работы они стали такими

Мовиль для полостей:

Слева просто мовиль, справа PITON. Оба по 60-65 гривен (цены на момент работы). Зелёненький понравился больше, хотя уже писал про это.

Ну и грунты серого колеру:

Слева CRAFTS SPRAY (27 грн за 400 мл баллончик), в центре BOSNY (по 30 на рынке) и чёрная краска в баллончике NEWTON (35 грн за 400 мл). Последний образец (чёрный мат) взял для попутного «освежения» порогов и он понравился больше всех остальных. Не воняет, намного хватает, мгновенно сохнет, но он дороже всех остальных.

Ушло левых 4 штуки, среднего 3 и правый 0,7 – в нём ещё что-то осталось на подкрашивание. Наверное, гораздо дешевле тут было бы купить большую банку грунта и красить им так, или компрессором. Но за неимением последнего получилось так, как получилось.

Ах, да! Чуть не забыл! К списку инструментов надо обязательно приложить руки, как бы они не были «заточены» и голову, чтобы ими управлять и всё получится!

В итоге пришел к выводу, что

• Не боги горшки обжигают!
• Глаза боятся, а руки делают!
• Если сильно захотеть, то можно в космос полететь!

Все эти высказывания абсолютно справедливы! Нет ничего невозможного и всему можно научиться!

Про ощущения от ремонта днища.

После окончательной сборки, которая, кстати, произошла совсем недавно, а именно 10 декабря могу сказать, что тазик изменился. Стало в салоне тише, гораздо тише – ощутимее тише. Стали слышны шумы ветра, которых просто раньше не было слышно (то ли из того, что дыр в полу было гораздо больше, то ли из-за общего шума), двигатель «отдалился» из салона. На морозе теперь ноги не примерзают к полу – стало теплее, воздушная прослойка помогает, благодаря «траве». И самое главное – таз перестал быть похож на «холодец» в поворотах и стал больше похож на утюг, особенно если учитывать, что этого «утюга» я на нём отродясь не видывал! Короче, ездить на бибике стало приятнее! 🙂

Общего времени на ремонт днища ушло больше из-за поиска воды. А от остановки до первого выезда 3 недели. Работал при этом каждый день с 10-11 утра и до 6-7, иногда до 9 вечера без выходных и остановок – как на работе. Всего времени ушло 8 недель, но попутно ещё я лазил в тормоза, ШРУСы, двери, ещё там, но то уже совсем другая история.

Для себя пришел к выводу, что когда инструменты с тобой начинают играть в прятки, ноги заплетаться, а руки ронять всё подряд – ты устал, пора валить домой. Но чтобы на следующий день не ползать сонной мухой, то нужно что-то бодрящее и заряжающее энергией. Мне первое время помогали энергетики – безалкогольные энергетические напитки. Знаю, гадость и химия, но иногда можно и мне помогали, но это не реклама! А так же «тормозок» и перерыв на его употребление – обед по расписанию! Ну и плюс нужно пить воду, простую воду. Чем больше нагрузка, тем больше потеря влаги – а её надо беречь!

Но остался неразгаданным вопрос: как живётся всем тем, кто «клепает» такие «тазики»? Каково им, когда их всех вспоминают «незлым, тихим» словом массы людей? Неужели конструкторам сложно приложить мозги к тому, что они проектируют – чем думали те, кто вынес блок реле и предохранителей («чёрный ящик») в болото улицы под капот восьмёрки и девятки? А технологам сложно добавить оцинковку – какую-то малость, по сравнению с остальным, чтобы машина не превращалась в труху через 5 лет без вмешательства? Или логика только одна – говно, но дешёвое – и так купят? Почему тогда, тот же Lanos, растиражированный по всему миру миллионами, сцуко, ездит и не гниёт, а все «наше» превращается в прах? Почему всем владельцам отечественного автопрома надо быть слесарями, механиками, электриками, мотористами, сварщиками, малярами в одном лице, а не просто водителями? Неужели конструкторы не видят, как делают машины во всем остальном мире? Вопросы без ответа… Вернее, ответ один: покупай иномарку и не парься!

А по сварке полуавтоматом, вкратце скажу, что толком объяснить никто не может. Все объяснения, у кого ни спрашивал, сводятся примерно к следующему: берёшь и варишь! А на самом деле, там масса нюансов, без знания которых хорошей сварки не получится. И в этом мне очень помог этот фильм по сварке полуавтоматом. Он на английском, но с русскими титрами – включите их и всё поймёте. Всё, что нужно знать по этой сварке есть в фильме – спасибо авторам и тем, кто сделал титры!

Этот пост, а, вернее, постище, не совсем соответствует тематике моего блога, но кто знает, может быть, я ещё когда-нибудь напишу что-то подобное и столь грандиозное – не пропустите !

В общем и целом где-то так… Вот такой ремонт днища ваз 2109 у меня получился. Если у кого остались вопросы – задавайте в комментариях, с радостью отвечу. Приятного просмотра и спасибо, что дочитали

Добавлено 5.10.2013. На днях попалась в руки программа для создания роликов из фотографий (movie maker) и попробовал сделать короткую версию этого опуса. Вот, что получилось :

Пройдись по кнопочкам, расскажи о статье друзьям — это к деньгам!

Для организации воздушной прослойки был использован пластиковый коврик “трава”. Интересно как он себя повёл в процессе эксплуатации? ( честно говоря не ожидание решение, и почему острыми выступами к железу, а не к коврику покрытия салона)

Отлично! Чтобы не проткнул коврик

Красиво все сделал, молодец! Респект и уважуха людям которые делают, а не треплют языками. Друг,только один момент ты плохо учел-шумоизоляция на днище у тебя не работает. Весь смысл шумки – гасить вибрацию металла, а не звук от вибрации, поэтому ее ОБЯЗАТЕЛЬНО надо клеить на металл! А в остальном краусавчиг!

Учту на будущее Спасибо за отзыв

На моей девятке развалились поддомкратники, так в соседней с гаражом мастерской сказали цену ремонта – 2000гр! (это декабрь 14-го) – за один поддомкратник!. Думаю купить полуавтомат и сам все сделать летом. Тем более я пенсионер.

Спасибо за труд! С такими, как Вы, мы будем непоколебимы!

Да они у вас охренели просто! Когда-то мой полуавтомат столько стоил!

Дякую Олексій за корисну інформацію. Скажи будь ласка чим можна розвести Bitgum?

Будь ласка! Точно сейчас не вспомню – почитайте на банке, вроде бензином, но могу сейчас ошибаться

Молодец, не побоялся, сделал, все нормально, толково. Большое спасибо за статью, очень поучительно!

Спасибо Алексей за толковую статью про ремонт днища девятки. Скажите, сколько денег в общей сложности пришлось потратить на запчасти и материалы для такого объема на тот момент, без учета стоимости сварочных работ?

В статье я указывал стоимость материалов – перечитайте и просуммируйте.

алексей,днище сделал а пороги?

Спасибо огромное за статью, перелопатил кучу видео, но в вашей статье описано все более подробно. Удачи!!

И вам удачи в ремонте!

Статья супер! Спасибо автору!

Автору мое почтение Сам переваривал себе брюхо на 41-ой моське и не понаслышке представляю проделанную работу) Только делал это обычным инвертором с электродом 1,6 и получилось очень даже недурно) главное-тщательно зачищать места под сварку и подгонять все чики-пуки) К лонжеронам тоже привязывался сваркой-заклепкой, но не сверлил отверстий, а просто размечал ось полки лонжерона, крепко прижимал корыта, выставлял чуть больший ток и проплавлял через верхний лист) качество отменное получается, заклепки выходят аккуратный и почти заподлицо с верхним металлом) А провар контролировал просто-на обратной стороне полки лонжерона должен появиться не просто след от нагрева, а еще и небольшой бугорок) чуть тренировки и все получается без проблем)

Спасибо, Евгений

Было полезно узнать всю технологию данного ремонта днища. У меня на 9-ке 2001г.в. аналогичная (немного поменьше) проблема открылась – после того как почувствовал, что водительское сиденье стало немного гулять, и разобрал салон… Сейчас в поисках мастера, благо примерно понял: что- как…и почем.

Может и сам бы взялся, да аппарата нет…и времени столько.А напоследок подтвердил свое мнение – “наше-марки это – авно.”

Стиль статьи и оформление – все хорошо и доступно. Молоток! По-моему у тебя немного пропадает дар журналиста-корреспондента. Спасибо.

Спасибо, Саша Дык почему же пропадает – вот тут и тренируюсь

Спасибо Вам за такую статью. Очень много из нее подчеркнул, особенно чем красить и как хороши эти коврики. Спасибо. На сегодняшний день тоже на работе варят мне 9-ку.

Спасибо и вам за оценку, Стас! Удачи в ремонте!

Вы герой! У меня к сожалению тоже

1991 года до рождества Христова и я скоро буду бегать как “Флинстон”, только помимо дна у меня и задние ланжероны, пороги и это только на первый взгляд! Сам я сварку в руках не держал, но

Подскажите нету ли у Вас такого же способного знакомого мастера по сварке и ремонту ТАЗов в Днепропетровске или области? Спасибо.

Большое спасибо, Андрей! К сожалению, таких знакомых у меня нету. Но в процессе работы и поиска информации я натыкался на чьи-то российские сайты, посвященные сварочным работам и ремонту. Попробуйте поискать информацию в интернете, на ютубе много роликов, может кого-то найдете в соц.сетях. Хотя, есть у вас есть своя сварка, то можно и самому попробовать – ничего сверхъестественного там нету. Плюс, если платить кому-то, то окончательная сумма будет выше первоначально озвученной, так как по ходу дела наверняка появятся дополнительные дыры, латки, вставки и прочая мелочь, которая тоже стоит денег, а в сумме иногда и не малых.

Вашу почту оставил, но подкорректировал, чтобы ваш адрес не нашли роботы-спамеры.

Добрый день.У меня такая-же картина на ТАЗ 21099,Буду пробовать варить первый раз,только хочу попробовать вставить днище целиком.Статья ваша для меня очень полезная спасибо,как закончу дай- бог траву обязательно постелю.

Видела это чудо техники в еще незавершенном виде) Лепота))

Гы Тока это тогда еще не была лепота

Да, длительный и трудоемкий процесс. Поздравляю с завершением и с результатом!

Спасибо, Виктория!

Интересный термин – заклепка сваркой. Вообще Вы сделали громадное дело. И как хорошо, что я избавился от ВАЗ-21093 в свое время.

Хотя и ВАЗ -21310 вряд ли лучше. Такой же таз. Даже в новой машине была куча дефектов. Некоторые материалы. из использованных Вами в России не применяются.

Спасибо, Анатолий. Про термин услышал от сварщиков, профессионально занимающихся ремонтом авто. Про материалы могу сказать так: при неограниченных денежных ресурсах можно использовать и самое дорогое, но будет ли в этом смысл – уже другой вопрос. Именно поэтому описал то, что использовал и что есть в широком доступе, так как сам искал подобную информацию в процессе ремонта.

Материалы: http://dengi-vseti.ru/raznoe/remont-dnishha-avtomobilya-svoimi-rukami-ili-gde-ya-propadal

Вот почему краска вашего автомобиля кажется шероховатой — R3 Auto Detailing

Большинство людей думают, что когда вы моете машину, это означает, что вы эффективно удалили всю грязь, сажу и мусор, накопившиеся во время вождения.

На более высоком уровне это правда. Ваша машина действительно выглядит намного лучше, так как вы удалили толстый слой пыли и грязи. Однако это не означает, что ваша краска полностью чистая.

Обычная жалоба, которую я слышу от людей, заключается в том, что даже после того, как они вымыли свой автомобиль, они чувствуют шероховатость, когда проводят рукой по краске.Не пугайтесь! Это совершенно нормально (хотя это то, что вам нужно исправить, смазав краску глиной).

Короче говоря, эта грубая текстура, которую вы чувствуете, в основном представляет собой смесь грязи на микроуровне, которая прилипла к вашему прозрачному слою и не удаляется простой стиркой. Это могут быть промышленные осадки, брызги краски, металлическая стружка, пыль и т. Д.

В этой статье я собираюсь более подробно рассказать о том, как ваша краска дошла до шероховатой текстуры и как ее удалить (краска должна казаться гладкой, как стекло).

Над поверхностным загрязнением и как это работает

Не волнуйтесь, надводное загрязнение — это не технический термин, это просто подробное описание того, что у вас происходит. Шероховатая текстура краски вашего автомобиля.

Итак, у моей машины всегда была такая грубая текстура? Как он туда попал? Это есть на всех машинах?

Отличные вопросы!

Если вы вообще водите машину, на краску могут попадать поверхностные загрязнения.

Независимо от того, на улице ли тепло и солнечно или идет проливной дождь, на вашу машину попадет мусор. 80% мусора можно удалить с помощью тщательной промывки, но остальные 20% прилипают к прозрачному слою (краске) ​​как клей, и тщательная стирка не удалит его.

Еще одно большое беспокойство людей — это; Это повредит мою машину? Мне нужно удалить его СЕЙЧАС?

Опять же, это отличные вопросы!

Если честно, не существует конкретных примеров, когда кто-то проводил бы несколько тестов, чтобы увидеть, не повредит ли это вашу краску.

Однако, учитывая вышесказанное, как лучше всего поддерживать что-либо в течение длительного периода времени? Сохранение здоровья!

Итак, если есть две машины, и в течение 4 лет о машине А всегда хорошо заботились, а машина Б накапливала кучу неприятного мусора на краске, то весьма вероятно, что машина А будет выглядеть намного лучше. в течение более длительного периода времени по сравнению с автомобилем B, который не обслуживался.

Короче говоря, если вы хотите последовать моему прямому совету, я настоятельно рекомендую вам покрыть краску глиной.Вам нужно делать это один или два раза в год. Так что это не такая уж и большая проблема (если только вы не неудачник и не распыляете слишком много краски на свой автомобиль на регулярной основе).

Как проверить наличие поверхностных загрязнений

Есть несколько способов проверить, не загрязнена ли поверхность вашего автомобиля. Но перед этим сначала нужно хорошенько помыть транспортное средство. Грязь и мусор, которые удаляются из вашего автомобиля, технически выше поверхностных загрязнителей, это просто не , застрявшие на над поверхностными загрязнителями.

Мы обычно называем это терять загрязняющие вещества. Простая стирка, и она удаляется. Мы сосредоточились на , застрявшем на надземных загрязнителях.

Метод №1: Посмотрите на свою краску

Это не лучший метод, потому что он сильно зависит от транспортного средства и типа поверхностных загрязнителей, которые у вас есть.

Например; Если кто-то красит что-то поблизости либо из баллончика, либо из пистолета с краской, и они не находятся в замкнутом пространстве, то частицы краски улетят в воздух и разнесутся по ветру, а затем приземлятся на вашу машину.

В этой ситуации, если ваша машина черная, а цветная краска, которую они использовали, белая, вы можете присмотреться к своей машине и увидеть очень-очень крошечные частицы белой краски.

И если вы просто проведете рукой по краске, вы легко почувствуете ее грубую текстуру. Это приводит меня к следующему методу…

Метод № 2: Проведите рукой по краске

Это предпочтительный метод. Независимо от типа вышеуказанных поверхностных загрязнений или цвета вашего автомобиля, вы можете просто физически почувствовать свою краску и определить, загрязнена она или нет.

Обычно я использую тыльную сторону руки (не ладони). Он намного легче скользит по краске. Вам не нужно оказывать никакого давления. Вы можете поцарапать машину, если сильно надавите.

Еще один совет — наденьте полиэтиленовый пакет на руку и осторожно прикоснитесь к краске. Это придаст вам более высокую чувствительность к краске, и вы сможете почувствовать больше частиц, прилипших к краске.

Вообще говоря, плоские поверхности, такие как капот и крыша, всегда будут более загрязнены, чем горизонтальные поверхности, такие как боковые двери (если только вы не получите избыточное количество краски.Это ни к чему не прилипает).

Как нанести глину на краску для удаления шероховатой текстуры

Несколько лет назад единственным способом удалить шероховатую текстуру было использование глиняного бруска и глиняной смазки. Они обычно продаются в вашем местном магазине автозапчастей, таком как Autozone или WalMart.

Эти параметры все еще доступны сегодня, но теперь есть МНОЖЕСТВО других вариантов глиняных материалов, из которых вы можете выбрать (если вы этого хотите).

Вот несколько вариантов (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: мы получаем небольшую комиссию, если вы покупаете по нашим ссылкам):

1. Глиняный стержень
2. Глиняное полотенце
3. Глиняный блок
4. Глиняная рукавица (лично я использую)
5. Насадка для глиняного диска для полировальной машинки

Что касается глиняной смазки, то вот несколько вариантов:

1. Это комплект, который можно найти на месте
2. Optimum No Rinse (можно разбавлять как глиняную смазку.Что используем)

По сути, принцип работы каждого из них будет идентичным. Вам нужно будет распылить глиняную смазку (после того, как вы вымыли машину) прямо на краску, и вам нужно будет осторожно втирать глиняный брусок вверх и вниз движениями, пока краска не станет гладкой.

Вы узнаете, работает ли он, потому что в первые несколько проходов вы буквально услышите и почувствуете шероховатость краски. По мере того, как вы продолжаете обрабатывать глину и добавлять смазку в обрабатываемую область, звук и ощущение от краски значительно уменьшатся до такой степени, что она станет гладкой, как стекло.

Несколько советов, о которых следует помнить …

Следите за тем, чтобы поверхность, на которую вы наносите глину, была хорошо смазана. : Ключ к нанесению глины — это смазка. Если смазки нет (или смазки недостаточно), ваша глиняная пластина будет «ловить» краску, и вы будете удалять очень мало загрязнений и, скорее всего, испортите краску.

Например, вы когда-нибудь видели, как кто-то скатывается животом с водной горки? Когда на горке достаточно воды, можно без проблем соскользнуть вниз.Что происходит, если на слайде есть сухое пятно? Они почти резко останавливаются и обжигают кожу от сухого трения между кожей и резиной.

То же самое и с глиной для вашего автомобиля.

Работайте по частям, не делайте всю панель : Хотя нанесение глины на краску не является сложной задачей, на это уходит много времени. Так что не работайте сразу со всей дверной панелью или капотом. Разбейте этот капюшон на 3–6 управляемых областей.

Вы сможете гораздо больше сконцентрировать свои усилия и добиться гораздо лучших результатов.Если вы попытаетесь проработать сразу весь раздел, вы больше всего упустите многие области.

Так что делайте работу правильно с первого раза и работайте в секции.

Работа в прохладном месте : По возможности работайте в гараже или в тени, если на улице очень жарко. Помимо того, что вам не будет слишком жарко от работы на улице, это также не так быстро высушит вашу глиняную смазку.

Если вы находитесь под прямыми солнечными лучами и ваша краска сильно нагревается, тогда, как только вы распыляете глиняную смазку, панель высохнет из-за тепла.Если вы останетесь в прохладном месте, вы сделаете себе жизнь проще.

Как только вы уроните глиняный брусок, выбросьте его : Да, вы прочитали правильно. У вас есть только один шанс, не упустите свой шанс взорвать, потому что, если вы это сделаете, вы выбрасываете эти деньги на ветер.

Глиняный брусок очень липкий. Вот почему вы используете его для удаления вышеуказанных поверхностных загрязнений с вашей краски. Он убирает мусор.

Но знаете что? Если этот глиняный брусок упадет на землю, он также соберет кучу крошечных частиц.Если вы продолжите использовать его на краске, вы сильно рискуете натереть краску грязью или частицами бетона.

А это то, чего вы не хотите!

Кстати, вот почему я предпочитаю использовать глиняную рукавицу или подушку вместо глиняного бруска. Они длятся намного дольше.

Вам не нужно использовать глиняный брусок целиком. : Если вы используете глиняный брусок, начните с части глиняного бруска, а остальное отложите на потом. Если вы его уроните, вы получите еще немного для работы с with

Итак, что теперь…

Да, это звучит как большая работа, но на самом деле это не так уж и много.И учитывая, что вам нужно делать это всего несколько раз в год, я думаю, это того стоит.

Существуют и другие продукты, которые вы можете использовать для удаления более специфических типов поверхностных загрязнений, таких как IronX, которые удаляют отложения железа с вашего автомобиля, но это будет для другой статьи (ВНИМАНИЕ: Iron X пахнет очень сильно).

Если говорить просто, это отличное место для начала. Дайте мне знать в комментариях ниже, если у вас есть какие-либо вопросы! Будем рады ответить.

Помощь в поиске и устранении проблем с покраской

Довольно интересно видеть, как в наши дни люди, которые делают это своими руками, пытаются самостоятельно решать некоторые из наиболее сложных аспектов уличного стержня, и кузовные работы и покраска являются яркими примерами. Эти задачи, которые в прошлом чаще всего возлагались на экспертов, все чаще и чаще решаются с удивительно хорошими результатами. Но, как и любое ремесло, живопись — это искусство, которое доводится до совершенства на практике, когда, будучи увлеченным человеком, вы рисуете, может быть, один автомобиль в год.Имея это в виду, мы решили попробовать составить немного грунтовки (без каламбура), ссылаясь на некоторые из наиболее распространенных проблем с покраской, с которыми многие из нас сталкиваются или с которыми столкнутся в ходе любых покрасочных работ или работ, которые мы ‘ сделал или, возможно, сделаю. Надеюсь, следующая информация поможет нам, начинающим художникам, выявить — и, если повезет, исправить — некоторые ситуации, в которых в противном случае мы вырвали бы волосы или выбросили бы краскопульты в мусорное ведро.

Подготовка к покраске В одном из следующих выпусков мы вернемся к кузовным работам и подготовке к покраске более глубоко, но пока давайте коснемся очевидного.Как и в случае со многими аспектами строительства хот-родов, правильная подготовка является ключевым моментом и играет важную роль в возникновении или предотвращении многих из следующих примеров. Короче говоря, любую поверхность, подлежащую отделке, перед покраской необходимо хорошо очистить. Если поверхность является голым металлом и это предусмотрено инструкциями производителя краски, поверхность также следует подвергнуть химической обработке. Используйте сжатый воздух и тряпку, чтобы удалить всю пыль и грязь, помните, что никакое количество грунтовки или краски не покроет плохо подготовленную поверхность.

Сегодняшние отделочные покрытия чрезвычайно сложны и включают как типы на основе растворителей, так и типы на водной основе, и большинство из них требует добавления растворителей (разбавителей или восстановителей) для получения необходимой вязкости при распылении. Другие могут просто потребовать добавления второго компонента в заданном соотношении для получения распыляемой консистенции. У большинства также есть отвердители или другие катализаторы, которые необходимо добавлять для обеспечения правильного соответствия цвета, блеска, твердости, времени высыхания или других характеристик, необходимых для получения красивой и успешной отделки.И, пожалуйста, всегда убедитесь, что вы нашли время, чтобы прочитать инструкции и / или любые спецификации материалов отделки, прилагаемые к любой краске и материалу, который вы выберете! И еще раз помните, что никогда не стоит смешивать материалы разных производителей.

После того, как ваша поверхность подготовлена ​​и готова к распылению, следующим шагом будет определение типа и цвета краски, необходимой для вашего проекта. После этого следует точно следовать инструкциям производителя по ее подготовке.Если у вас есть сомнения по поводу дальнейших действий, не угадайте! Обратитесь за помощью к своему поставщику красок, потому что неправильно приготовленные грунтовки, герметики или краски редко дают хороший результат и часто вызывают огромные страдания — поверьте мне, я знаю из первых рук!

Основным атрибутом, определяющим способность краски к распылению и количество наносимой пленки, является ее вязкость или консистенция. Следуя инструкциям на банках, вы приблизитесь, но для профессиональных результатов вам нужно использовать чашу для определения вязкости.В отличие от прежних дней, когда я просто наблюдал, как краска стекает с моей малярной лопатки, современные виды отделки требуют более профессионального обращения. Это займет всего минуту, а проверка вязкости краски — простой, но очень точный способ измерить ее толщину. Чашки для определения вязкости доступны везде, где продается автомобильная краска, и они также просты в использовании.

Всегда смешивайте краску в чистой, непыльной среде. Краска обладает замечательной способностью притягивать грязь, а грязная краска не только испортит ваш распылитель, но и испортит хорошую покрасочную работу.Тем не менее, возьмите за привычку всегда заливать краску в чашку или бак (если вы используете кастрюлю под давлением) через ситечко для краски.

Хорошо, теперь, когда мы коснулись основ здравого смысла, давайте перейдем к нашей основной цели — распознаванию и устранению причин наиболее распространенных проблем с краской. Просто имейте в виду, что я просто любитель, а не обученный профессионал по рисованию, и это просто информация, полученная из вопросов и личного опыта — это означает, что если вы прочитаете это, а затем у вас возникнет собственная проблема, я не приду чтобы исправить это для тебя.

Просмотреть все 21 фотографию

Fisheyes Fisheyes — это маленькие круглые кратерообразные отверстия, которые появляются либо во время, либо вскоре после нанесения слоя краски или грунтовки (хотя грунтовка зачастую гораздо более щадящая). Они вызваны в первую очередь распылением по поверхности, загрязненной маслом, жиром, силиконом или воском (Примечание: антиадгезив на новом корпусе из стекловолокна — действительно распространенная причина), но также могут быть вызваны использованием растворителя или растворителя. восстановитель вместо воска и средства для удаления жира во время предварительной подготовки к покраске.Хотя это не так часто, случайной причиной также может быть закрашивание существующей отделки, где использовалась добавка, такая как Smoothie (средство, предотвращающее появление рыбьего глаза).

Посмотреть все 21 фотографию

Сморщивание Сморщивание, часто называемое подъемом, — это когда существующий слой краски сморщивается во время нанесения нового покрытия или по мере высыхания нового покрытия. Это вызвано тем, что растворители в новой отделке разрушают старую отделку. Скорее всего, вы столкнетесь с этим заболеванием при повторном покрытии эмали или уретанов, которые не полностью затвердели, или если и когда вы превысите максимальное время высыхания (высыхания) или повторного покрытия во время нанесения.Это также иногда случается, когда вы повторно покрываете финишный слой базового слоя / лака, где у старого лака было недостаточно пленки. В этой ситуации вам придется разобрать и отполировать. Этого обстоятельства можно избежать, если не превышать максимальное время перекрытия продукта во время или после нанесения, не наносить лак на эмаль или уретан или избегать распыления под или слишком влажных верхних слоев.

Посмотреть все 21 фотографию

Кровотечение В данном конкретном случае кровотечение — это не то, что вы бы взяли за повязку, потому что кровотечение в этой ситуации — это изменение цвета вашего верхнего покрытия (чаще всего красного или желтого). пятно) при закрашивании существующей отделки.Это связано с тем, что растворитель в свежем верхнем покрытии иногда растворяет растворимые пигменты в старом покрытии, позволяя им просачиваться вверх в свежую краску, тем самым обесцвечивая ее. Вы также иногда можете увидеть это, когда красный отвердитель, используемый в наполнителе для тела, просачивается через светлый цвет. Иногда вы можете исправить подобную ситуацию, позволив окрашенному верхнему слою полностью застыть, а затем распылите на него двухкомпонентный герметик, а затем нанесите новый слой цвета. Если вы думаете, что можете столкнуться с возможным кровотечением, лучше всего использовать хороший герметик перед верхним слоем или, в случае наполнителя для тела под светлым верхним слоем, использовать белый кремовый отвердитель вместо красного или синего.

Посмотреть все 21 фото

Оттиск Оттиск, также известный как матовость или матовость, — это потускнение глянца или блеска отделки по мере ее высыхания или старения. Это довольно распространено и имеет несколько разных причин. Я обнаружил, что вы будете более подвержены отмиранию, если не дадите достаточному времени высыхания или отверждения грунтовочного покрытия, или если вы закроете свежеокрашенный автомобиль в кабине или гараже без циркуляции воздуха. Последняя причина возникает из-за того, что в герметичной среде испаряющиеся растворители от нового покрытия остаются в воздухе и вступают в реакцию с еще высыхающей поверхностью краски, вызывая ее потускнение.Другими возможными причинами являются слишком короткое время выдержки между слоями, использование дешевых небрендовых разбавителей или разбавителей, а иногда и чрезмерно тяжелый и влажный последний слой. Вы можете отремонтировать матрицу, дав поверхности полностью высохнуть, а затем отрезав и отполировав ее, или вы можете отшлифовать и отполировать. Вы также можете помочь избежать проблемы в первую очередь, нанеся верхние покрытия в соответствии с указаниями к продукту, обеспечив достаточное время высыхания между слоями, используя правильные и / или рекомендуемые разбавители или разбавители и убедившись, что у вас хороший воздушный поток вокруг автомобиля, как только он станет свободным от прихваток.

Посмотреть все 21 фото

Проверка Проверка, иногда называемая гусиными лапками, — это трещины разной длины и ширины, которые видны на финишном покрытии (если вы когда-либо были в Эль-Мираж или другом высохшем дне озера, вы распознают проверку сразу с места в карьер). Это одна из проблем, у которой есть несколько возможных причин. Наиболее частыми причинами являются чрезмерная толщина пленки, слишком короткое время выдержки между слоями, принудительная сушка грунтовки (например, использование распылителя для сушки грунтовки), а иногда и использование слишком большого количества отвердителя или катализатора в грунтовке или краске.Единственный способ исправить проверку — снять всю потрескавшуюся и потрескавшуюся пленку краски и проделать всю работу заново. Обычно вы можете сэкономить себе много работы, предотвратив проблему, фактически прочитав и соблюдая все инструкции на этикетке, полностью удалив проверенные поверхности перед нанесением на них в первую очередь, и убедившись, что ваш материал, как грунтовки, так и верхние покрытия, тщательно перемешивают перед распылением.

Просмотреть все 21 фото

Стропы Также иногда называют полозьями, вешалками или занавесками.Проседания, наряду с пылью, являются одной из самых частых проблем с краской для увлеченных людей или случайных художников. Я должен признать, что в моих многочисленных поисках гладкой отделки я создал намного больше, чем моя доля штор в свое время. Наиболее частые причины — держать пистолет слишком близко к поверхности, слишком медленно перемещаться по панели и наносить двойной слой покрытия. Избыточное разбавление / уменьшение также является возможной причиной, наряду с попыткой рисования в слишком холодной среде (я тоже это делал). Чтобы бороться с бегством и проседанием, вы должны держать пистолет перпендикулярно поверхности и держать его на устойчивом и правильном расстоянии от панели, при этом перемещая его достаточно быстро, чтобы вы не наливали краску, но достаточно медленно, чтобы получить хорошее освещение и поток — процесс, который приходит с практикой и опытом.

Если вы все-таки «сшили несколько занавесок», в некоторых случаях вы можете протереть область тряпкой, смоченной растворителем, а затем очистить и повторно спрыснуть область (редко первый выбор), или вы можете продолжить и подождать, пока краска полностью затвердеет, а затем отшлифовать и отполировать или отшлифовать и повторно распылить.

Апельсиновая корка Апельсиновая корка — еще одна из наиболее распространенных проблем с краской, с которой мы сталкиваемся, и ее название говорит само за себя. Это неровная пленка краски с текстурой, которая выглядит как апельсиновая корка.Это затруднительное положение чаще всего вызвано недостаточным разбавлением / уменьшением количества краски, распылением при слишком низком давлении или сочетанием того и другого. Другими причинами могут быть слишком быстрое нанесение разбавителя или разбавителя, наложение слишком большого количества или слишком толстого слоя или неправильная настройка пистолета-распылителя. В зависимости от степени тяжести апельсиновую корку можно отремонтировать путем компаундирования и полировки или влажного шлифования абразивной бумагой с зернистостью 1200 или более тонкой, а затем полировкой, или шлифованием и повторным напылением поверхности.

Обычно можно предотвратить появление апельсиновой корки, разбавив / уменьшив количество краски в соответствии с инструкциями на этикетке (мы начинаем видеть здесь узор, ребята?), Используя правильную скорость разбавителя / редуктора для температуры окружающей среды, используя правильное давление воздуха и избегайте очень тяжелых пальто.

Просмотреть все 21 фотографию

Картирование краев Картирование краев, также известное как подъем кромок или звенение краев, возникает из-за проникновения растворителя из свежего верхнего покрытия в чувствительную область грунтовочного покрытия (чаще всего в области заштрихованности отремонтированной области). Вы узнаете это как морщинистую область, очерчивающую отремонтированную область. При покраске автомобиля с ремонтными участками (имеется в виду почти все, что те из нас, кто не может позволить себе новый стальной кузов на вторичном рынке, в конечном итоге покрасят), всегда рекомендуется использовать двухкомпонентный грунтовочный грунт, грунтовочный грунт на водной основе, или подходящий герметик, который создаст барьер между ремонтом и свежим финишным покрытием.

Если вы все же столкнетесь с картированием краев, вам придется отшлифовать, сгладить или удалить пораженный участок и закрыть его каким-либо хорошим барьерным слоем (ваш поставщик краски сможет порекомендовать его вам). Еще одна вещь, которая помогает предотвратить подъем неровностей, — это всегда окончательная шлифовка участка ремонта бумагой с зернистостью 400 или более тонкой — чем мельче будет окончательная шлифовка, тем мельче будут царапины от песка и будет меньше площади для воздействия растворителя .

Просмотреть все 21 фото

Воздушные ловушки Воздушные ловушки вызывают образование небольших кратеров, похожих по внешнему виду на «рыбий глаз».Они вызваны крошечными пузырьками воздуха, захваченными свежей пленкой краски, которые поднимаются на поверхность и «лопаются», вызывая небольшие кратероподобные углубления. Эти «кратеры» обычно возникают из-за недостаточного распыления краски из-за слишком низкого давления воздуха, неправильной регулировки пистолета-распылителя, распыления из пистолета слишком близко к поверхности или слишком медленного перемещения пистолета по панели. В зависимости от степени серьезности кратер можно отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 1200 или более мелкой и затем отполировать для восстановления блеска, или отшлифовать поверхность и снова напылить.Вы можете избежать этой проблемы, поддерживая правильную скорость и расстояние пистолета-распылителя, убедившись, что у вас есть правильная настройка колпачка / сопла / иглы для типа распыляемого продукта, и убедившись, что вы используете правильное рекомендуемое давление воздуха .

Посмотреть все 21 фотографию

Царапины от песка Царапины от песка проявляются в виде линий или отметин на пленке краски, которые отражают отметки на окрашиваемой поверхности. Они также могут проявляться в виде полос на верхнем слое, которые увеличивают отметки на грунтовочном слое или слое основы.Это вызвано неправильным или неполным окончательным шлифованием кузова или грунтовочного покрытия (с использованием слишком грубой бумаги), попыткой скрыть царапины путем заполнения их грунтовкой или, в некоторых случаях, шлифованием одноэтапных или базовых покрытий перед их очисткой. Вы можете исправить их, подождав, пока покрытие застынет, а затем тщательно отшлифуйте участок ультратонкой бумагой и затем отполируйте его.

Вы можете избежать царапин от песка, постепенно переходя от грубого к тонкому слою бумаги и не шлифуя цвета базового покрытия перед нанесением прозрачного покрытия (хотя, если вам все же нужно отшлифовать базовый слой по какой-либо причине, убедитесь, что вы нанесли дополнительный цвет базового покрытия перед очисткой).Для цветного шлифования используйте бумагу с зернистостью 1200 или тоньше.

Просмотреть все 21 фотографию

Трещины Трещины и трещины — это состояние, при котором на отделке образуются трещины (или линии) разной длины и направления. Это вызвано чрезмерной толщиной пленки верхнего или нижнего слоя. Это также может быть вызвано стрельбой по ранее потрескавшейся поверхности, использованием слишком большого количества отвердителя в грунтовке или краске, недостаточным перемешиванием распыляемых материалов или использованием в смеси разбавителя или отвердителя другой марки или другой марки.Единственный способ правильно решить эту проблему с краской — зачистить участок и отполировать его. Обычно вы можете предотвратить образование трещин, всегда следуя инструкциям на этикетке производителя материала, всегда используя полную линейку продуктов производителя (без смешивания различных марок) и убедившись, что вы полностью перемешали покрытия перед распылением.

Просмотреть все 21 фотографию

Отслаивание Отслоение или расслоение — это потеря адгезии между пленкой краски и субстратом (окрашиваемым материалом), в результате чего участки краски отделяются от поверхности.Хотя все проблемы с покраской усугубляются, нет ничего хуже, чем покинуть подъездную дорожку с новой блестящей краской и приехать в магазин пончиков на голой машине. Отслоение чаще всего вызвано плохой подготовкой поверхности, обычно недостаточной шлифовкой или очисткой. Но есть и другие причины, такие как пропуск или использование неподходящей грунтовки для вашей основы (окрашиваемой поверхности), превышение рекомендуемого времени перекрытия лакокрасочного продукта или в случае распыления прозрачных красок слишком сухое цветное покрытие с использованием несовместимого прозрачного покрытия. , или неправильное уменьшение цветового покрытия.

Вы можете предотвратить отслаивание, опять же, прочитав проклятые инструкции к используемым продуктам, правильно очистив и отшлифуя основу, используя правильные грунтовки (грунтовки) для вашей основы и убедившись, что верхний слой находится в пределах рекомендуемой вспышки раз для материала, который вы используете.

Посмотреть все 21 фотографию

Точечное прокалывание Точечное прокалывание происходит внутри и поверх шпатлевки или шпатлевки, когда пузырьки воздуха остаются внутри наполнителей во время смешивания. Эти пузырьки затем обнажаются во время шлифования, образуя на поверхности небольшие отверстия или кратеры.Иногда воздух или газ, попавшие в эти отверстия, влияют на верхнее покрытие, поднимаясь на поверхность. Проблемы с образованием точечных отверстий из-за наполнителя часто возникают во время смешивания отвердителя, когда вы взбиваете смесь наполнитель / отвердитель быстрым круговым движением. Имейте в виду, вы не делаете торт; наполнитель следует перемешивать, равномерно складывая смесь над собой до полного диспергирования отвердителя. Слишком большое количество отвердителя также увеличивает вероятность образования булавок. Последняя возможная причина — чрезмерная толщина наполнителя.При попадании на огромные ложки наполнителя (вместо того, чтобы пытаться исправить вмятину), выделяется много тепла, поскольку смесь наполнитель / отвердитель катализирует, и может вызвать образование газа и образование пятен.

Если в конечном итоге образовалась точечная прокладка (и вы заметили это перед покраской), вы можете нанести тонкий слой точечной замазки или полиэфирной замазки для глазури и отшлифовать его до гладкости, заполнив проколы и, надеюсь, исправив проблему, хотя этот путь больше пластыря.

Посмотреть все 21 фотографию

Пыль и грязь Грязь в вашей краске — это, безусловно, самая распространенная из всех головных болей с краской, и на самом деле для тех из нас (читайте, что большинство из нас), кто не имеет доступа к большой окрасочная камера, которую мы никогда полностью не исправим.С учетом сказанного, все, что мы можем сделать, это работать над уменьшением количества пыли и грязи, насколько это возможно. Этого можно добиться, убедившись, что ваша среда для распыления (в большинстве случаев в гараже) максимально чистая. Смочите пол перед распылением и, если возможно, между слоями. Убедитесь, что поверхность автомобиля чистая (я говорю о косяках вокруг окон, дверей, капота и багажника). Не забудьте также приклеить малярную бумагу и скотчем замаскированные участки. И как можно чаще используйте новую тряпку для закрепки.Еще одна вещь, о которой многие люди не задумываются, — это статическое электричество — оно действительно вступает в игру в этой ситуации, фактически притягивая пыль к автомобилю, как магнит (особенно после обдува сжатым воздухом и протирки рук, сделанных во время последней подготовки. ). Проведение заземляющего ремня от шасси вашего автомобиля до хорошей площадки в гараже поможет больше, чем вы можете себе представить. Я пробовал, продолжаю это делать и думаю, что это действительно помогает.

Лично я отказался от надежды на то, что в моем домашнем гараже на две машины будет покраска без пыли — иногда мне удавалось скрыть очень незначительные пыльные пятна другим слоем краски, но в большинстве случаев пыли Поверхность необходимо отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 1200 или более тонкой и либо отполировать, либо повторно распылить.К сожалению, чистая профессиональная будка — единственное реальное решение этой проблемы.

Медленное высыхание Медленное высыхание, или мягкость, как его иногда называют, — это когда краска становится сухой, но мягкой на ощупь и на ней могут оставаться отпечатки пальцев или водяные пятна через несколько часов или дней после того, как она должна стать сухой и твердой. Это может быть вызвано тем, что ваши нижние или верхние покрытия очень тяжелые и влажные, не выдерживают достаточного времени выдержки между слоями, добавляют слишком много или слишком мало отвердителя в лакокрасочные материалы или используют неподходящий разбавитель / разбавитель для ваших температурных условий.Вы можете избежать медленного высыхания, убедившись, что температура в месте и во время распыления составляет не менее 70 градусов, используя правильные отвердители для ваших материалов и смешивая их в правильных пропорциях, а также используя правильные разбавители / разбавители для встречающихся температур. Исправление мягкой пленки может быть выполнено путем принудительной сушки, если это возможно, или путем удаления мягкой пленки и повторной подготовки и распыления.

Просмотреть все 21 фотографию

Усадка Усадка, также известная как отображение краев или «бычий глаз», — это когда оперение отремонтированной области становится видимым вскоре (в течение нескольких дней) после завершения покраски.Усадка в первую очередь вызвана нанесением верхнего слоя до того, как он полностью высохнет. Или когда вы накладываете несколько мокрых или толстых грунтовок без достаточного времени выдержки между ними, или, возможно, даже наносите финишный слой поверх шпатлевки, которая не полностью застыла. Эту ситуацию можно исправить, позволив пораженному участку полностью высохнуть или вылечив, а затем отшлифовать и отполировать по мере необходимости.

Иногда можно предотвратить ситуацию, убедившись, что ваш наполнитель полностью затвердел перед грунтованием, убедитесь, что вы разбавляете / уменьшаете нижний слой в соответствии с указаниями на этикетке, а также нанося грунтовки более светлыми слоями и позволяя им вспыхивать, чтобы избежать перекрытия песчинок.

Просмотреть все 21 фотографию

Выталкивание растворителя Выталкивание растворителя или его кипение, как его иногда называют, можно определить по группам маленьких пузырьков или кратерообразных отверстий на поверхности краски. Это состояние часто вызвано попаданием растворителя в пленку краски, когда она удаляется до того, как весь растворитель испарится. Растворители, оставшиеся под пленкой краски, поднимаются вверх, в конечном итоге «выскакивая» через поверхность, оставляя точечные отверстия или кратеры. Это вызвано тем, что пленка краски покрывается коркой из-за слишком быстрого использования восстановителя / разбавителя или чрезмерного движения воздуха над транспортным средством и вокруг него, которое сушит поверхность до того, как растворенные растворители успевают испариться.Эту ситуацию можно исправить, позволив пораженному участку полностью высохнуть или вылечив, а затем отшлифуя и отполировав по мере необходимости, или, если ситуация серьезная, вам может потребоваться зачистить пораженный участок, а затем загрунтовать, запечатать и перекрыть по мере необходимости.

Просмотреть все 21 фотографию

Пятнистый Пятнистый, также называемый полосами, плавающими или зебровыми полосами, представляет собой полосатую, пятнистую или полосатую поверхность, которая проявляется в металлической или конфетной (прозрачной) отделке. Его сложно показать на изображении, но в случае с металликами это когда чешуйки неравномерно растекаются по мокрому финишному покрытию, что приводит к объединению или вытеканию наружу в своего рода кольцо, оставляя некоторые области с меньшим количеством чешуек, а некоторые с большим количеством причин. светлые и темные участки.Пятна от конфет больше похожи на полосы зебры, чем на плавные или смешанные, которые вы видите с металликами. Пятна могут быть вызваны множеством факторов, среди которых несбалансированная форма распыления, наклон пистолета-распылителя так, что вентилятор тяжелее либо вверху, либо внизу рисунка, чрезмерное разбавление или уменьшение отделки, нанесение прозрачного лака перед базовым покрытием полностью мигает, и неправильное перекрытие при выполнении ваших передач. Вы можете помочь предотвратить образование пятен, используя правильную комбинацию иглы / сопла / воздушной головки на вашем пистолете, отрегулировав ее для правильной формы распыления, удерживая ее перпендикулярно распыляемой поверхности, используя рекомендуемое соотношение разбавления / уменьшения при смешивании вашего материала и Обеспечьте надлежащее время высыхания / высыхания перед нанесением лака.

Если у вас возникла проблема с пятнами на металлическом цвете, вы можете исправить это с помощью аэрозольного покрытия с более высоким давлением, пока ваш предыдущий слой еще влажный, или позволить базовому слою вспыхнуть и вернуться с более низким давлением туманное пальто. Просто помните, если вы дадите пестрой панели полностью высохнуть, вам придется отшлифовать и отполировать ее с нуля.

Просмотреть все 21 фотографию

Зернистость Зернистость, иногда называемая зернистостью, представляет собой дисперсию твердых частиц разного размера, внедренных в поверхность краски.Обычно это происходит, когда лакокрасочный материал не перемешан должным образом или полностью, или, чаще, когда вы не растягиваете краску или грунтовку. Вы также можете столкнуться с проблемой зернистости при использовании старой краски (например, той цветной банки, которую вы спрятали в ожидании «подходящей» машины для ее использования) или при использовании материала, срок годности которого истек (количество времени до катализатор действительно начинает давить и начинает твердеть материал).

Варианты ремонта в случае песка такие же, как и после пробежек и проседаний — вы можете протереть участок тряпкой, смоченной растворителем, а затем очистить и повторно обработать поверхность (редко первый выбор), или вы можете продолжить подождите, пока краска полностью затвердеет, а затем отшлифуйте и отполируйте или отшлифуйте и повторно распылите.Предотвращение образования песчинки может быть достигнуто путем тщательного перемешивания материалов, процеживания всех нижних и верхних покрытий и смешивания материала, достаточного для использования в течение указанного срока жизнеспособности.

Просмотреть все 21 фото

Волдыри Волдыри, иногда называемые прыщами, представляют собой пузырьки или опухшие участки, которые появляются на поверхности краски через несколько недель или месяцев после окраски. Они вызваны влагой, которая скопилась под поверхностью краски, а иногда и распылением в условиях очень высокой влажности.Это также может быть вызвано загрязненными воздушными линиями, отсутствием слива воды из компрессора или окрашиванием нечистой или загрязненной поверхности. Волдыри иногда можно исправить, отшлифуя пораженный участок и отполировав его, но обычно нужно фактически очистить участок до голой основы и начать с нуля. Эту болезнь можно предотвратить, всегда осушая компрессор и воздуховоды, тщательно очищая и подготовляя поверхность перед покраской, следя за тем, чтобы все было полностью сухим после влажного шлифования, и убедившись, что вы используете правильный разбавитель / разбавитель для ваших условий распыления.

Просмотреть все 21 фотографию

Обесцвечивание Обесцвечивание или просачивание — это желтоватое пятно, которое появляется на верхнем покрытии на участках, отремонтированных с помощью шпатлевки или шпатлевки. Обычно это вызвано слишком большим или, наоборот, слишком низким содержанием отвердителя в шпатлевке или наполнителе. Это также может быть вызвано неполным смешиванием одного из них или грунтованием до полного отверждения шпатлевки. В незначительных случаях он может исчезнуть после полного высыхания финишного покрытия, но обычно вам придется отшлифовать, запечатать и отполировать поверхность.Обычно просачивание можно устранить, убедившись, что вы не используете чрезмерное количество отвердителя, полностью смешав наполнители или шпатлевку или заделав любые ремонтируемые участки перед покраской.

Посмотреть все 21 фотографию

Покраснение Покраснение — распространенная проблема при распылении в условиях высокой влажности. Это происходит, когда воздух и испаряющийся растворитель из пистолета-распылителя понижают температуру окрашиваемой поверхности до уровня ниже точки росы (температуры, при которой воздух становится насыщенным и образует воду).Это вызывает конденсацию влаги в слое краски или на нем, в результате чего на поверхности краски образуется дымчатое или молочно-белое облако. Покраснение обычно можно исправить, добавив немного замедлителя схватывания (медленно испаряющийся растворитель) в краску и затем нанеся повторное покрытие, или оставив покрытие для затвердевания, а затем составив смесь и отполировав.

Вы можете предотвратить покраснение, используя качественный разбавитель / разбавитель, который подходит для ваших условий, добавляя рекомендованное количество замедлителя схватывания при распылении во влажных условиях или нагревая после нанесения, чтобы помочь испарить излишнюю влагу.

Почему шелушится краска на моем автомобиле? — Блог Auto Body Shop

Вы очень гордитесь внешним видом своего автомобиля, тщательно моете, полируете и детализируете его. Фактически, вы даже взяли немного краски для подкраски и наносили ее на сколы и царапины, когда они появляются. Но недавно вы заметили небольшие участки на переднем бампере и капоте, где краска начала отслаиваться, и это вас беспокоит. Даже при детальном описании окрашенных поверхностей автомобиля определенные факторы обычно могут вызвать отслоение краски или «расслоение».При отсутствии контроля расслоение в конечном итоге снизит привлекательность вашего автомобиля и его стоимость при перепродаже.

В отделке вашего автомобиля много слоев

Современные автомобили имеют глянцевую отделку, создаваемую множеством слоев покрытий, в том числе:

• Грунтовка. Грунтовка служит базовым слоем для краски, способствует адгезии краски и обеспечивает надежную поверхность для нанесения дополнительных покрытий; все это при защите основного металла.
• Базовое покрытие. Несколько слоев автомобильной краски тщательно наносятся на заводе для придания базовому покрытию уникального цвета и внешнего вида.
• Прозрачное покрытие. Этот последний слой обеспечивает твердую оболочку, которая защищает краску на протяжении многих лет от окисления (вызывает ржавчину), мелких сколов и царапин, а также других факторов окружающей среды; при сохранении внешнего вида оригинальной заводской окраски.

Что вызывает расслоение краски?

Расслаивание происходит, когда один или несколько из вышеупомянутых слоев перестают связываться с поверхностью под ним.Например, грунтовка перестает прилипать к голому металлу. В конце концов, это отсутствие необходимой адгезии может вызвать отслаивание небольших кругов краски, а позже — отслоение еще больших участков краски. Как только это произойдет, у вас возникнет проблема. Двумя основными виновниками этого каскада отслаивания краски являются:

• Неправильно подготовленная поверхность краски

Обычно это происходит во время нанесения краски своими руками или когда заводская окраска была выполнена неправильно.Если у вас есть автомобиль, произведенный в конце 1980-х — середине 1990-х годов, Chrysler, Ford и General Motors (GM) столкнулись с проблемами, связанными с производством, из-за которых на их автомобилях преждевременно наблюдалось отслоение краски. Неправильно подготовленные поверхности кузовных панелей могут ухудшить адгезию, начиная с грунтовочного слоя.

• Неисправное уплотнение краски

Вторая основная причина отслаивания краски — это повреждение прозрачного слоя, основного покрытия и грунтовки из-за глубокого скола, вмятин или царапин.Как только это происходит, влага, дорожная соль и другие загрязняющие вещества начинают проникать через покрытия, начиная процесс расслоения. Даже небольшой скол на прозрачном лаковом покрытии может способствовать серьезному отслаиванию краски, когда область подвергается дополнительным внешним воздействиям, таким как мойка под высоким давлением или прямые солнечные лучи.

Помимо заметного отслаивания на поверхности краски, ржавчина может также начать формироваться на нижележащем металле и в конечном итоге ослабить его структурную целостность. А наличие отслоений краски и ржавчины определенно снизит привлекательность вашего автомобиля и его стоимость при перепродаже!

Можно ли отремонтировать отслаивающиеся участки краски?

Независимо от того, насколько вы осторожны, отслоение краски возможно на любом транспортном средстве, особенно если оно более старое и / или проводит много времени под прямыми солнечными лучами.Когда вы впервые замечаете расслоение, есть несколько вещей, которые следует учитывать при его ремонте. Чтобы принять оптимальное решение по ремонту, примите во внимание следующее:

• Глубина ли очищенная область? Плохой слой прозрачного покрытия — это одно, но когда краска под ним начинает сильно отслаиваться, это более серьезная проблема. Как только это произойдет, вам нужно будет как можно скорее перекрасить пораженный участок.
• Насколько распространено пилинг? Если отслаивание ограничивается небольшим участком размером с монету, его можно легко перекрасить.Но если вокруг автомобиля есть несколько участков отслоения, лучше всего переделать весь кузов, чтобы он соответствовал друг другу.
• Существует ли опасность шелушения всего тела? Опять же, имейте в виду, что ваш автомобиль, возможно, получил дефектную заводскую окраску, которая через некоторое время станет заметна по всему кузову. Был ли он сделан в начале 1980-х — середине 1990-х одним из американских автопроизводителей «большой тройки»? Был ли он перекрашен мастером-мастером, который, возможно, выполнил работу неправильно? Если любой сценарий верен, вы можете попросить профессионала перекрасить все тело, прежде чем станет хуже.

Эксперты по восстановлению лакокрасочных покрытий — всего лишь один клик.

Если внешний вид вашего автомобиля испытывает неприглядные проблемы с отслаиванием краски, отнесите его в ближайший автомобильный магазин, входящий в общенациональную сеть Carwise. Независимо от того, требуется ли это небольшая подкраска или полная перекраска, технические специалисты располагают необходимыми средствами, методами нанесения и опытом, чтобы быстро, по доступной цене и надежно восстановить отделку вашего автомобиля до исходного заводского состояния.

Найдите по вашему почтовому индексу ближайшую автомастерскую по ремонту кузовов или стекол, рассмотренную покупателями: www.carwise.com.

Советы по нанесению краски для ретуши на автомобиль

Хотя вам может нравиться только ощущение палящего на вас горячего летнего солнца, пока вы работаете с автомобилем, солнечные лучи совсем не способствуют успешному завершению ремонтных работ. Чтобы краска не текла и не деформировалась, красите ее в прохладном закрытом помещении, например, в гараже с более низкой влажностью.

Как и с любой задачей, которую вы никогда раньше не выполняли, вы, скорее всего, поначалу ошибетесь. Небольшая практика на тестовой карточке или куске картона может помочь вам отработать свою технику, прежде чем вы начнете настоящую работу.

Убедитесь, что поверхность чистая, на ней нет грязи или жира, используя мыло или средство для удаления жира. Удалите все признаки ржавчины металлической щеткой или наждачной бумагой зернистостью 220. Затем нанесите средство для защиты от ржавчины. Тщательно вытрите пораженный участок мягкой тканью или сушилкой для рук, удерживая его на расстоянии около 30 см от поверхности.В идеале температура сушки должна быть от 65 до 75 градусов по Фаренгейту. Более низкая температура или более высокая влажность приведут к более медленному высыханию. Когда вы закончите, поверхность должна быть полностью сухой и максимально гладкой.

Если вы заметили более глубокую царапину, она требует особого внимания. Заклейте неповрежденную краску вокруг него скотчем. Затем используйте состав для резки краски, чтобы удалить около дюйма краски вокруг выемки. Это упростит смешивание новой краски со старой.Наносите краску тонкими слоями, пока она не станет чуть ниже уровня окружающего прозрачного слоя. Между слоями оставляйте не более 30 минут. Пришло время нанести прозрачный слой так, чтобы он был немного выше окружающей области, оставив работу сохнуть примерно на день. Затем выровняйте поверхность, используя влажную и сухую наждачную бумагу с зернистостью 2500 или абразивный состав для резки краски. Круговыми движениями сгладьте область.

Наконец, примерно через 48 часов нанесите на эту область полироль и воск, чтобы придать ей дополнительный блеск.Это, наверное, само собой разумеется, но дождь вам не больше, чем прямой солнечный свет. Это испортит вашу тщательную работу.

Нанесение краски для ретуширования автомобиля в некотором смысле зависит от времени. Не стоит спешить с нанесением дополнительных слоев поверх других, не давая достаточно времени для высыхания. При этом вы также должны вернуться к работе не более чем через 24 часа после завершения нанесения грунтовки или базового покрытия. Свежевысохшая краска более пористая и поэтому способна впитывать следующий слой.Если вы будете ждать слишком долго, существующая шерсть станет более твердой и менее проницаемой.

Еще один, казалось бы, очевидный приоритет при подкрашивании краски — убедиться, что у вас правильный цвет. Это не так просто, как может показаться, и определенно не то, на что можно просто взглянуть. Авторитетные компании, такие как TouchUpDirect, предоставляют гарантию, которая позволяет вам ввести марку, модель, год и цвет вашего автомобиля, чтобы получить точный заводской цвет, который он имел, когда он покинул производитель.

при использовании ретуши

Если выполняемый ремонт охватывает площадь больше, чем ластик на карандаше, подумайте об использовании такого продукта, как EcoJar от TouchUpDirect. Конический наконечник кисти и специально разработанный эргономичный колпачок делают этот элемент особенно полезным при управлении потоком краски для крупномасштабных работ.

В общем, лучше всего подойдут ровные, легкие и плотные пальто. Избегайте нанесения одного толстого слоя, который практически гарантированно слипнется.Не забывайте, что между светлыми слоями должно пройти несколько минут.

Использование пера для ретуширования

Ручки — идеальный способ нанести необходимое количество краски на небольшие дефекты, такие как вмятины, мелкие царапины и пятна от ударов, которые являются неизбежным результатом повседневной езды. Если вы можете нанести его, ручка для ретуширования справится с этим!

Не поддавайтесь порыву сильно надавить пером во время нанесения краски. Хотя это кажется лучшим способом впитать краску в поверхность, на самом деле все, что в конечном итоге произойдет, — это повреждение кончика пера.

Помимо того, что вы испортите ручку, слишком шумное давление может усложнить вашу работу и в другом смысле. Фактически вы можете поставить под угрозу внешний вид недавно нанесенных нижних слоев краски.

Использование баллончика для ретуши

Когда вам нужно закрасить большую область, например всю панель, ни банка для ретуширования, ни ручка для ретуширования не будут подходящими инструментами для этой работы. Вместо этого выберите распыление краски с помощью такого продукта, как спрей TUD.Выбрав этот метод нанесения краски, вы сможете более равномерно и эффективно покрыть большую площадь. Более того, вы сэкономите много времени.

Практика ведет к совершенству, и этот принцип, безусловно, применим к нанесению аэрозольной краски на ваш автомобиль. Перед использованием слегка встряхните аэрозоль на водной основе; хорошо взболтать краску на уретановой основе. Для обоих не забывайте часто встряхивать их во время рисования.

Используя кусок картона или тестовую карточку, потренируйтесь в нанесении распылителя, прежде чем пытаться использовать его на своей машине, держа баллончик на расстоянии шести-восьми дюймов от поверхности.

Наносите краску легкими ровными слоями, чтобы уменьшить количество подтеков и потеков, а также обеспечить гладкое и равномерное покрытие.

Создайте края, простирающиеся примерно на полдюйма вокруг пораженной поверхности. Двигайтесь вперед-назад слева направо, а затем справа налево. Оставляйте полдюйма нахлеста на каждом проходе баллончика, чтобы избежать ужасного эффекта полосок зебры.

Между слоями подождите от 15 до 30 минут. Перед повторным запуском краска должна быть сухой на ощупь.

По возможности выполняйте эту работу в защищенном месте, которое не будет подвержено воздействию ветра, солнца или дождя.

PaintScratch Touch Up Spray Can Instructions

1. Дом
2. Направления
3. Баллончик с распылителем

• Обратите внимание: Сопло баллона с распылителем не поставляется прикрепленным к баллончику! Насадка будет либо в колпачке, либо в коробке.
  Присоедините насадку к штоку баллончика.Мы отправляем сопло вентиляторного типа .
• MOST важная инструкция для ПРАКТИКА ОТКЛЮЧЕНИЯ автомобиля! Выполните ВСЕ шаги перед подачей заявки
  любую краску к вашему автомобилю.
• Проверка соответствия цвета
  ВСЕГДА проверяйте краску перед нанесением ее на свой автомобиль!
  Вы несете ответственность за то, чтобы краска соответствовала цвету, проверив цвет ПЕРЕД тем, как нанести его на свой автомобиль! Если цвет тусклый, лак или грунтовка НЕ ​​ПОМОГУТ улучшить цветопередачу! Если вы нанесете краску на свой автомобиль, и она не совпадает, вам придется
  смойте автомобильным растворителем лака или того хуже, если вы дадите ему полностью высохнуть, вам придется отшлифовать его
• Используйте одобренную автомобильную краску.
  респиратор и НОСИТЕ защитные очки и перчатки при работе с автомобильной краской, чтобы
  защитите глаза и кожу !! Пожалуйста, прочтите информацию ниже, чтобы
  полученные результаты.
• При распылении всегда проверяйте совместимость краски. Нарисуйте неприметный
  часть автомобиля, дайте высохнуть и посмотрите, есть ли реакция.
• Не распыляйте нашу краску на эмалевую краску или грунтовку для эмали.
• Газовые баллоны требуют специального лака с катализатором, который вы можете приобрести на нашем сайте. Наше базовое покрытие можно использовать
  на вашем бензобаке, но после этого следует использовать каталитический очиститель.
• Не распыляйте грунтовку, краску или лак под прямыми солнечными лучами!
• Убедитесь, что вы используете SEM Adhesion Promoter , если вы
  напыление на пластиковую, резиновую или хромированную поверхность. В противном случае краска отслоится в течение нескольких месяцев! Это идет под грунтовку, базовое покрытие и
  Чистое пальто. Если вы распыляете на поверхность, которая уже была окрашена, вам просто нужно стереть эту область, чтобы краска стала хорошей поверхностью для приклеивания.

Quick Steps-Spray Cans
1) Очистите область (мыло и вода или воск и средство для удаления жира).
2) Хорошо потрите поверхность влажной и сухой наждачной бумагой.
3) Проверьте влажность (ниже 50%) и температуру (около 70 ° F) и не выше
80 ° F
4) Распыляйте даже влажные слои базового покрытия. Вы можете отшлифовать последний слой влажной шлифовкой, чтобы удалить любые дефекты,
Достаточно двух мокрых слоев. Позволять
Каждый слой должен высохнуть за 20 минут до повторного нанесения. Некоторые цвета требуют большего
покрасить.
5) Перед нанесением лака базовое покрытие должно быть сухим на ощупь.
Распылите лак поверх базового покрытия до хорошей точки остановки, например
край панели. Достаточно двух мокрых слоев.
6) Дайте лаку высохнуть не менее трех дней. Используйте пасту (крем для резки)
(наносите только чистый хлопок , бумажные изделия или грязные ткани поцарапают
поверхность краски), чтобы сгладить и осветлить поверхность.Всегда проверяйте трение
нанесите (режущий крем) на ваш автомобиль в незаметном месте, чтобы проверить поверхность
совместимость и блеск. Без этого шага краска не будет блестеть должным образом.
7) Если это ваш первый раз, попробуйте одну небольшую область от начала до конца
перед ремонтом других участков.

Проблемы:
Краска не блестит.

Важно! Предупреждение о температуре
Убедитесь, что температура составляет не менее 50 ° F, но около 70 ° F является идеальной.Если он слишком горячий, выше 80 ° F, краска может высохнуть перед тем, как удариться о автомобиль.
оставляя очень шероховатую поверхность. Весь смысл практики заключается в том, чтобы увидеть, насколько быстро базовое покрытие,
(промежуточный слой, если вы делаете трикотаж) и прозрачный слой высыхают. Обычно мы рекомендуем дать краске
сушите в течение ночи на каждом этапе, но часто вы можете сделать все шаги в течение часа.
Не тренируйтесь на своем автомобиле!

Форсунки
Запрещается использовать форсунки от других баллончиков! Перестановка форсунок может повредить плунжерную систему и вызвать
повреждение, сделавшее банку непригодной для использования.

Предупреждение о совместимости красок
Если ваш автомобиль был окрашен в Маако, Эрле Шибе или в любом другом месте
недорогой малярный цех за последние два года наша краска поднимет
ваша краска. В случае сомнений можно раскрасить небольшую незаметную часть
автомобиль и проверьте подъем.

Информация о аэрозольных баллончиках
Все баллончики имеют объем 12 унций и обеспечивают превосходное покрытие площадью около четырех квадратных футов
(с двумя мокрыми слоями) так
Вы можете оценить, сколько банок вам понадобится, измерив квадрат
кадры области, которую вы рисуете.Смешивание краски с
соседние панели добьются гораздо более красивого и менее заметного ремонта
особенно для металлических красок. Самое важное, что нужно помнить, — это
не распыляйте тяжелые покрытия. Не наносите слишком мало краски, чтобы она высохла по мере того, как вы
нанесите его, так как это создаст сухие пятна. Распыляйте в непыльном месте. Очередной раз,
Практикуйтесь подальше от вашего автомобиля!

Очистите и защитите участок
Вымойте участок водой с мылом, затем используйте средство для удаления воска и жира или
эквивалентный продукт (некоторые художники предлагают средство для удаления дегтя и насекомых,
доступны в супермаркете) перед запуском проекта.Вы можете пожелать
используйте малярный скотч (только автомобильного качества!) вокруг царапины или
сколы для предотвращения случайного повреждения поверхности.

Предупреждение о влажности и температуре при распылении краски!
Избегайте распыления во влажных или влажных условиях! Чтобы проверить
влажности, распылите немного лака и посмотрите, как он высохнет. Если сохнет
с белесой дымкой или полосами, это слишком влажно для рисования! Краску-спрей следует наносить при
температура не менее 70 ° F и влажность ниже 50%.Если это
слишком горячая, выше 80 ° F краска может высохнуть перед столкновением с автомобилем,
оставляя очень шероховатую поверхность.

Ржавчина
Первое, что нужно определить, это то, что царапина начала ржаветь. Мы
говорить о царапине на поверхности, а не о ржавчине, которая пузырится под ней
краску, так как это слишком далеко для ретуши! Если площадь
ржавый, следует приложить немного дополнительных усилий, чтобы удалить все следы ржавчины
наждачной бумагой зернистостью 220 или металлической щеткой.Затем используйте One Step Converter (спрей) (продается на
наш сайт) и примените это к голому металлу. После применения преобразователя ржавчины вам может потребоваться
шпатлевка для тела или лаковая шпатлевка (обе продаются на нашем сайте) для сглаживания участка. Нанесите грунтовку на область. Быть
осторожно, не зачистите преобразователь ржавчины.

Шлифование
Очистите область, как описано выше, затем отшлифуйте область, которую хотите обработать.
наждачной бумагой № 600.Если вы распыляете панель, например дверь, вы
необходимо решить, как далеко вы собираетесь красить и стереть всю площадь. Видеть
ниже для дополнительной информации.

SEM Adhesion Promoter
Убедитесь, что вы используете SEM Adhesion Promoter , если вы
напыление на неметаллическую поверхность. В противном случае краска отслоится в течение нескольких месяцев!
После того, как поверхность будет отшлифована гладкой,
нанести слой SEM Adhesion Promoter на всю поверхность
вы будете красить (в том числе там, где вы будете наносить лак).Нанесите один легкий слой и дайте высохнуть 5 минут. Затем нанесите один влажный слой и дайте высохнуть 15 минут.
Дайте высохнуть (до тех пор, пока он не перестанет выглядеть влажным) за 15 минут, но не более чем за 30 минут до нанесения верхнего покрытия.
Затем нанесите на этот слой грунтовку, базовое покрытие и лак. SEM будет
способствуют надлежащему сцеплению красочных слоев. Опять же, его необходимо распылить ДО того, как нанести грунтовку.
Для получения дополнительной информации посетите: SEM Adhesion Promoter.

Грунтовка
Если у вас неокрашенная поверхность, либо голый металл, пластик, резина,
и т.п., ПРИМЕНЯЙТЕ ПРАЙМЕР! Грунтовка предназначена для приклеивания к неокрашенным поверхностям и
краска предназначена для приклеивания к грунтовке! Профессиональные автомобильные маляры используют
много грунтовки. Никогда не используйте грунтовку для эмали, она несовместима с нашей краской! Можно распылять
грунтовать неокрашенные поверхности, имеющуюся краску (если вы отшлифовали
краску) и поверх кузовного шпатлевки. Используйте грунтовку, чтобы закрыть небольшие дефекты.
и довести поцарапанные участки до гладкой поверхности. Для более глубоких царапин
мы рекомендуем продукт, называемый лаковой шпатлевкой, доступный в большинстве автозапчастей.
магазины.Шпаклевку наносят в несколько тонких слоев для медленного наращивания
поверхность. Нанесите последний слой грунтовки на шпатлевку. Праймер имеет тенденцию
дайте ему высохнуть в соответствии с инструкциями производителя и
нанесите несколько слоев, чтобы получить гладкую поверхность. Вы можете дать ему высохнуть
с ночевкой.

Техника распыления краски
Заклейте прилегающие участки лентой для защиты от чрезмерного
спрей. С помощью тряпки соберите все посторонние предметы на автомобиле.Спрей
ровные, внахлест. Окрашенный участок должен быть равномерно влажным, но не высыхать.
пятна. Позже вы сможете зачистить недостатки. Дайте базовому покрытию высохнуть
примерно через 20 минут, а затем нанесите второй слой. Дайте базовому покрытию высохнуть
В течение ночи и влажно отшлифуйте поверхность, используя влажную и сухую наждачную бумагу 1000
удалите дефекты, пыль и т. д. Нанесите последний слой краски на поверхность.
но не шлифуйте его. Перед нанесением лака дайте краске полностью высохнуть. Обычно
если дать краске высохнуть на ночь, она
будут
быть сухим.Однако при температуре ниже 70 ° F и не выше 80 ° F.
это может занять гораздо больше времени. Для достижения наилучших результатов используйте металлические краски.
следует смешать с
окрестности.

Распыление краски — Краска до края
После того, как вы покрасили отремонтированный участок, медленно растушуйте краску.
по обе стороны от ремонтируемого участка. Профессиональные магазины часто раскрашивают
к границе, такой как край двери, линия панели вашего автомобиля, молдинг и т. д. Идея состоит в том, чтобы не оставлять линию краски прямо посередине
панели.

Следите за каплями!
Вы распыляете последний слой, и внезапно из банки падает большая капля
прямо в центре вашей работы! Не пытайтесь стереть это, вы сделаете
ситуация хуже. Лучше всего просто дать ему высохнуть и намочить песок.
капает и повторно покрывает область. Некоторые из наших клиентов сообщили
оберните баллончик тряпкой, чтобы уловить непредвиденные капли. Это даже
случается с профессиональными малярами, поэтому просто помните об этом и проверьте сопло
и может нарастать излишек краски.

Примечание по распылению металлических красок
Если вы нанесете слишком много краски на поверхность или не ждете достаточно долго
Между слоями металлическая чешуйка в краске станет неровной. В
последний слой металлической краски следует распылять дальше от
поверхность, чтобы металлические чешуйки шли как можно более равномерно. Этот
расстояние будет зависеть от цвета вашей краски, температуры, влажности и т. д., поэтому
не забудьте сначала потренироваться вне машины!

Распыление лака
Перед нанесением лака базовое покрытие должно быть сухим на ощупь.Перед распылением встряхните лак в течение двух минут. (В банке этого лака нет металлического шарика.)
Распылите лак на краску. Не распыляйте лак на солнце. Делать
не распыляйте на части, нагретые солнцем. Пусть сначала остынет,
иначе лак станет тусклым при высыхании. Дайте лаку высохнуть
тщательно. Если вы позволите
Лак высохнет в течение ночи, он будет сухим. Однако при температурах ниже
чем 70 градусов, это может занять гораздо больше времени.При необходимости зашлифовать все дефекты зернистостью 1000,
затем нанесите последний слой лака. Дайте лаку высохнуть не менее трех
дней, а затем используйте наш автомобильный состав (режущий крем), чтобы
разгладить и осветлить участок.

Техника нанесения лака
Обычно лак следует распылять дальше, чем краска, до
ограничивающая линия на вашем автомобиле. Опять же, вы не хотите распылять
лак посередине панели, не выходя на края, когда вы
оставит заметную линию лака.

Использование аэрозольных баллончиков с катализируемым базовым покрытием
Примечание! ==> Этот продукт ТРЕБУЕТСЯ активацией с помощью красной кнопки активатора! Не распыляйте, не активируя продукт предварительно!

При выборе цвета вы можете увидеть:

Цветовой код: L0006EB
Белый (только с катализатором)

Примечание! ==> Этот продукт ТРЕБУЕТСЯ активация с помощью красной кнопки активатора! Не распыляйте, не активируя продукт предварительно!

в описании цвета.Это означает, что краска доступна ТОЛЬКО в баллончиках с катализатором.

НЕ используйте аэрозольные баллончики с катализатором , если вы не являетесь профессиональным специалистом по ремонту кузовов автомобилей. Это очень сложно
продукт для использования. Не прощает ошибок. Также внимательно прочтите инструкции по безопасности на этом продукте. Опять же, это
продукт должен использоваться только опытными профессионалами, так как он довольно токсичен и требует полного респиратора,
защита кожи и покрасочная камера. Не наносить лак
поверх баллончика с катализатором, так как он может вступить в реакцию с краской.

Перед нанесением нового слоя продукт необходимо полностью высохнуть. Мы рекомендуем по крайней мере за два дня до повторного нанесения, когда оно высохнет. Это дает достаточно времени для всех растворителей.
испариться. Чтобы нанести повторный слой, дайте краске высохнуть не менее двух дней, смочите и нанесите зернистость 1000, а затем нанесите больше краски.

Использование аэрозольных баллончиков с катализированным прозрачным лаком (2K Clearcoat)
Примечание! ==> Этот продукт ТРЕБУЕТСЯ активация с помощью красной кнопки активатора! Не распыляйте, не активируя продукт предварительно!

Лак с катализатором при высыхании блестит и не требует полировки.При использовании этого продукта следуйте приведенным выше предупреждениям. Опять же, вы должны быть профессионалом в нанесении лака с катализатором. См. Лист технических данных / инструкции .

Осветление / затемнение краски при распылении лака
Регулируя расстояние распыления от поверхности, вы можете сделать лак светлее или темнее.
Чтобы осветлить краску, держите баллончик подальше. Держа банку ближе, потемнеет
краска.Это потребует некоторой практики и не всегда работает с некоторыми красками. Упражняться
сначала опрыскайте машину, чтобы увидеть, как работает техника. Катализированный прозрачный лак очень быстро схватывается в зависимости от температуры.
поскольку катализатор ускорит время высыхания. Пожалуйста, прочтите инструкции на банке перед использованием!

Использование втирающего состава (режущего крема)
Применение втирающего состава (режущего крема) создает глубокий блеск на поверхности.
лак, так что не пропускайте этот шаг!
Дайте лаку высохнуть не менее трех дней перед использованием втирания.
компаунд (режущий крем).Не используйте высокопрочный абразивный состав (режущий крем), так как он потускнеет
поверхность. Также не используйте полировальную пасту, так как это не то же самое, что
состав для втирания (режущий крем). Используйте шлифовальный состав для средних нагрузок (режущий крем), как мы продаем на наших
сайт.

Используйте чистую, очень мягкую ткань, например старую футболку (например, .
ИСПОЛЬЗУЙТЕ БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ , так как древесные волокна поцарапают краску!). Поместите небольшой
количество средства для втирания (крем для резки) на транспортном средстве и круговыми движениями и
равномерно надавите на автомобиль.Это почти как восковая смазка автомобиля
за исключением того, что полироль (крем для резки) подобен очень мелкой жидкой наждачной бумаге.
Отполируйте чистой тканью до зеркального блеска. (Вы можете распылить краску
нанесите лак на гладкую поверхность и потренируйтесь прочувствовать это.)
Иногда требуется сильное давление, чтобы лак засиял. В
пасту для втирания (крем для резки) также можно наносить машиной, но осторожно, это очень
легко прожигать финиш! Вы можете получить те же результаты вручную, просто
займет немного больше времени.

Проблемы с блеском
Иногда, особенно на темных красках, отремонтированный участок выглядит мутным и / или поцарапанным и не соответствует окружающему.
покрасить. Если вы испытаете это. у вас есть два варианта. Купите автомобильную полировальную пасту.
локально и используйте его до тех пор, пока блеск не будет соответствовать оригинальной краске. Вы также можете пойти в местный магазин деталей и купить их
мощность полировать область.

Эта проблема может быть вызвана использованием
слишком сильное давление на состав для втирания (режущий крем).Состав для шлифовки (крем для резки) эквивалентен использованию наждачной бумаги с зернистостью 1500 и
при достаточном давлении он поцарапает исходную краску.

Вот почему мы рекомендуем пройти ВСЕ шаги перед подачей заявки на ваш автомобиль. Или потренируйтесь на незаметном месте
вашего автомобиля.

Проблемы
Плохой блеск или отсутствие блеска
1) Возможно, вы нанесли недостаточно лака . Если ты ушел
через прозрачный лак вы закончите полировку базового покрытия, которое будет
не светит! Раствор — нанесите больше лака и нанесите смесь на поверхность.
очередной раз.
2) Вы используете полировальную пасту или прочную шлифовальную пасту (режущий крем) .
Полировочная паста никак не повлияет на краску и тяжелые условия эксплуатации.
состав сделает послевкусие тусклым. Раствор — используйте средство для шлифования средней мощности.
компаунд (режущий крем). Возможно, вам придется нанести больше лака.
3) У вас может быть такая большая площадь, что попытка составить вручную будет
слишком сложно . Решение — используйте буфер питания или наймите
деталь магазина, чтобы составить область.См. Предупреждение выше об использовании
буфер мощности.
4) Вы использовали бумажную ткань , использовали грязную ткань , использовали махровую ткань.
тканевое полотенце или ткань с песком. Раствор — использовать старую чистую
Футболка.
5) Вы не наносили лака! Не смейтесь, но это был
Общая проблема. Базовое покрытие не засияет, сколько бы ни втирали.
состав (режущий крем) наносите. Раствор — Нанесите прозрачный лак!
6) У вас есть беловатая дымка или белые полосы сквозь прозрачную пленку.Этот
вызвано условиями повышенной влажности. Решение -Подождите, пока
влажность ниже 50%. Потрите лак, нанесите больше цветного покрытия
и повторно примените лаковое покрытие.
7) У вас сосудистые звездочки сквозь краску. Это вызвано
либо распыление краски слишком далеко, либо температура слишком высокая и
краска высыхает до того, как упадет на поверхность. Решение — Примените
красить ближе к поверхности и не красить при температуре выше
80 ° F.

Полироль (режущий крем) также хорош для удаления окисления с поверхности.
Дайте краске высохнуть в течение 30 дней и нанесите автомобильный воск хорошего качества.

Опасности и безопасность — ОЧЕНЬ ВАЖНО! ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ!!
Автомобильная краска для подкраски, включая грунтовку и лаки, ЧРЕЗВЫЧАЙНО
опасно. Беречь от детей! НЕМЕДЛЕННО вызовите врача, если
проглотил. Беречь от прямых солнечных лучей и нагреваться выше 120F. НЕ ХРАНИТЬ
АВТОМОБИЛЬ и избегать замерзания.Содержит ОПАСНЫЕ отходы. EPA требует надлежащего
утилизация. Используйте при соответствующей вентиляции. Если вы почувствуете головокружение,
немедленно прекратите использование продукта и обратитесь к врачу. Этот продукт
содержит химические вещества, которые, как известно в штате Калифорния, вызывают роды
дефекты, рак и другие проблемы со здоровьем. Здесь главное использовать
изделие с соответствующей вентиляцией. Используйте одобренную автомобильную краску.
респиратор и НОСИТЕ защитные очки при работе с автомобильной краской
защити глаза !! Включает грунтовку, краску и лак.

Tri-Coats
Любой цвет, в цвете которого есть слово « Tri-Coat »
описание потребует трех разных шагов, чтобы получить правильный цвет.

Нанесение
Сначала нанесите базовое покрытие. Это основной цвет шерсти. Убедитесь, что это
полностью высохнет, по крайней мере, несколько часов. Затем примените
промежуточный слой. У этой бутылки (или баллончика) будет чек под словом
Tricoat (или Midcoat) или № 2 на этикетке для его идентификации.Этот цвет идет
очень тонко, и вам нужно немного потренироваться, чтобы добиться правильного результата. Наконец, ты
нанесите лак для получения правильного цвета.

При распылении трикотажных изделий сначала нанесите базовое покрытие. Спрей
промежуточный слой даже дальше, чем базовый слой, или вы создадите краску
линия слоя. Лучше всего распылять трикотажные изделия — это распылять всю панель до
край, чтобы не было линий красочного слоя. Опять практика, практика,
сначала потренируйтесь сойти на с транспортного средства, прежде чем надевать трикотаж на свой автомобиль!

Эпиляция воском
Дайте краске высохнуть в течение 30 дней перед нанесением воска.

Мойка автомобиля
Вы можете мыть автомобиль после высыхания краски.

Использование собственного пистолета-распылителя
Если вы используете собственное оборудование, вы должны обладать профессиональными знаниями. Наши пинты, кварты и галлоны грунтовки, лака,
базовые и промежуточные покрытия готовы к распылению и не нуждаются в разбавителе.

Оборудование для распыления красок на водной основе
Существуют пистолеты-распылители, предназначенные для красок на водной основе, но вы можете использовать пистолет-распылитель для растворителей.

2 унции. размер
Если вы купили 2 унции. размер для использования в вашем собственном пистолете-распылителе или при использовании Preval
Пистолет-распылитель, вам понадобится небольшая емкость с автомобильным разбавителем для лака, чтобы разбавить краску. Не используйте обычный разбавитель для лака .
продается в Home Depot и т. Д., Так как это
неправильный вид. Это должен быть разбавитель автомобильного лака . Не используйте старый разбавитель!
Если ему больше пары месяцев, используйте его для очистки или подготовки, но
не используйте его для разбавления краски. Это приведет к катастрофе на вашем
транспортное средство! Только 2 унции. базовое покрытие, промежуточное покрытие, лак и грунтовка необходимо
быть разбавленным. Разбавить на одну часть разбавителя лака на одну часть базового покрытия, промежуточного слоя, прозрачного покрытия или грунтовки. Если краска слишком жидкая,
добавить дополнительную краску. Слишком толстый, добавьте еще более тонкого.

Осветление / затемнение краски при распылении лака
Регулируя расстояние распыления от поверхности, вы можете сделать лак светлее или темнее.Чтобы краска стала светлее, держите пистолет подальше. Держа пистолет ближе, потемнеет
краска. Это потребует некоторой практики и не всегда работает с некоторыми красками. Упражняться
сначала опрыскайте машину, чтобы увидеть, как работает техника.

Праймер для электроосаждения (EDP)

Стенды EDP для грунтовки с электроотложением, оригинальные лакокрасочные работы 1960-х годов не обеспечивали должного покрытия металлической поверхности и защиты от коррозии.EDP ​​электрически применяется аналогично процессу нанесения покрытия. Это обеспечивает отличную стойкость к ржавчине и полностью покрывает весь металл.
Чтобы подготовить эту грунтовку под покраску, просто слегка потрите поверхность.

Пожалуйста, свяжитесь с нами с любыми комментариями или дополнительными советами, которые сработали для вас!

Если автомастерская может точно подобрать мою краску, почему они должны красить участки, которые не были повреждены в результате аварии?

Вопрос:

Кто-то попал в переднее крыло моей машины.В автомастерской решили заменить крыло. Они утверждают, что у них есть высокотехнологичный способ сопоставления оригинальной краски с их маркой. Они сказали, что для ремонта им придется покрасить некоторые прилегающие участки, такие как капот, бампер и дверь. Итак, мой вопрос: если у них есть высокотехнологичная система подбора краски, почему они также должны красить новое крыло, капот, бампер и дверь, если они не повреждены?

Ответ:

Сначала немного о том, как автопроизводители и автомастерские получают свои составы красок.Производители автомобилей создают «стандарт» для каждого цвета, который они наносят на свои автомобили, и рассылают его всем поставщикам кузовных красок для создания подходящей формулы. Затем отдельные компании по производству красок должны попытаться привести свою краску в соответствие с этим «стандартом». Производители автомобилей не лояльны к какому-либо конкретному производителю краски; вместо этого они руководствуются строго ценой, решая, чью краску нанести на их автомобили. Производитель купит определенное количество краски, и когда она уйдет, они получат новые заявки на большее количество краски того же цвета.Также стоит отметить, что условия на заводе будут варьироваться в зависимости от дневной температуры, влажности, того, как долго краска протекает через систему … и это приведет к вариациям в цвете даже в автомобилях того же года и кода краски. .

Когда компании по производству красок создают формулу, соответствующую «стандарту», ​​они также создают «альтернативные» формулы, соответствующие известным вариантам окраски автомобилей, поставляемых производителями автомобилей. У некоторых кодов окраски будет много-много «альтернатив», в то время как у других может быть только один или два.Например, у Toyota Desert Sand Mica (4Q2) есть «стандартная» формула и 13 «альтернативных» формул.

Кроме того, большинство производителей автомобилей в настоящее время используют водоразбавляемые краски для своих автомобилей по экологическим причинам, но большинство кузовных мастерских по-прежнему используют краски на основе растворителей для повторной окраски их в процессе ремонта, за исключением автомастерских на западном побережье, где Краска на водной основе — это распоряжение правительства. В этих двух типах красок используются разные пигменты, которые также вызывают проблемы при попытке подобрать цвета.

Варианты угла обзора

Автомобильная краска также будет различаться по цвету в зависимости от угла обзора и используемого источника света. Краска будет выглядеть по-другому внутри кузовного цеха и снаружи при естественном дневном свете. подобрать автомобильную краску намного сложнее, чем это понимает обычный человек.

Серебро и другие подобные металлизированные краски — самые трудные краски для кузовного цеха. Причина этого в том, что они имеют светлый цвет и содержат большое количество металлических чешуек, которые придают им такой «яркий» вид на полном солнце.

Воспроизвести такую ​​же отделку при ремонте кузова автомобиля очень сложно, а то и вовсе невозможно. Просто существует слишком много вариантов, которые могут вывести матч из строя. Например, тип используемого пистолета-распылителя может иметь значение, объем смешивания у распылительного сопла будет иметь значение, угол, который использует маляр, будет иметь огромное значение в способе оседания металлических чешуек.

Когда вы смотрите на машину крупным планом, вы можете видеть только одну секцию за раз, особенно при ее раскрашивании.Когда вы отодвигаетесь или смотрите на него под углом, различия в подборе краски очень очевидны, если есть несоответствие.

Итак, чтобы «обмануть» глаз и заставить его видеть один непрерывный оттенок одного и того же цвета, требуется небольшая дополнительная техника.

Неопытный маляр может получить коды краски прямо из машины, ввести их в компьютер и смешать партию краски, которая соответствует рецептуре производителя. Тот же неопытный техник может нанести краску на панель, прикрутить ее и отправить вас в путь, но вы не будете счастливы, когда впервые увидите свою машину на ярком солнце и на расстоянии.

Опытный техник смешает тот же состав и распылит карту, дайте ей высохнуть, а затем вытащит карту и выйдет на солнечный свет, чтобы проверить соответствие. Они отметят, соответствует ли она формуле, или внесут небольшие изменения в формулу, основываясь на опыте сопоставления цветов.

Я лично видел, как художники распыляли около дюжины этих тестовых карточек на трудный цвет, прежде чем они нашли хорошее совпадение. Имейте в виду, что эти изменения в формуле были сделаны художником, который доверял своему глазу и своему опыту в выборе цвета.

Следующим шагом после того, как совпадение краски будет близким, является смешивание нового цвета с другими областями автомобиля, в результате чего новый цвет постепенно распространяется на существующий цвет краски. Этот метод использовался десятилетиями, и он не является быстрым методом ремонта вашего автомобиля.

Что требуется для бесшовного соответствия цветов, так это бесшовного рисунка распыления, и остановка новой окраски на краю панели без слияния с соседними панелями будет выглядеть несоответствующей и очевидной.

У автомобилей много контуров, которые создают блики и тени, и цвет никогда не выглядит одинаковым на какой-либо отдельной панели. Когда ваш маляр перекрашивает вашу машину, он инстинктивно будет знать, где закончить смешанную область, основываясь на том, что увидит ваш глаз, и на форме панелей кузова вашего автомобиля. Иногда они рисуют до определенной линии, иногда переходят в середину панели. Все зависит от ремонта, формы, цвета и выбранных мастерами методов.

Итак, чтобы полностью подогнать недавно отремонтированные панели вашего автомобиля к неповрежденным панелям, необходимо некоторое смешение.

Сколько стоит покраска Maaco? (Оценка на 2021 год)

Сколько стоит покраска Maaco?

Покраска Maaco варьируется от 300 до 1000 долларов в зависимости от размера автомобиля и необходимого кузова.

Maaco — это сетевая компания, изначально расположенная в Северной Каролине и имеющая представительства по всей территории Соединенных Штатов, которые могут покрасить ваш автомобиль по разумной цене.

Не говоря уже о том, что лакокрасочные работы Maaco имеют трехлетнюю гарантию от растрескивания и отслаивания.Другими словами, это дешевая покраска, которая надежна при покраске автомобилей.

Хотите обновить свой автомобиль? Мы вас не виним.

И хорошо для вас, что вы так долго используете одну и ту же машину — чем больше вы их запускаете, тем дальше они бегут. С этим могут согласиться и наши механики.

А зачем вам покраска Maaco?

Это вполне законный вопрос, и ответ заключается в том, что они действительно звучат так, как будто они знают, о чем говорят, когда речь идет об их бизнес-модели.

Не говоря уже о том, что вы можете найти более 500 мастерских по окраске Maaco по всему миру, у которых есть отработанная рецептура покраски вашего автомобиля.

Да, вы можете думать об этом как о Макдональдсе малярных магазинов, потому что это то, что есть.

Даже самые ужасные онлайн-страшилки о Maaco звучат не так уж плохо, и с учетом низкой цены, которую они предлагают покупателям, нет причин, по которым вы не должны выбирать его.

Итак, после проверки всех жизнеспособных вариантов в вашем районе, посетите Maaco, чтобы узнать, что они могут для вас сделать.И не забудьте оставить отзыв в Google после того, как работа будет выполнена.

Подробнее >> Сколько стоит покрасить фургон (сделай сам или профессионал)?

Средняя стоимость покраски автомобиля, если вы сделаете это самостоятельно?

Сколько стоит сделать самому? Мы говорим от 100 до 1000 долларов и выше.

Независимо от того, тратите ли вы свой ограниченный бюджет на несколько баллончиков с краской, чтобы покрыть свой автомобиль, или весь возврат налога на смехотворно хорошее качество краски, расчет средней стоимости покраски своими руками — это широкий диапазон, который действительно выходит за рамки затрат на краску.

Креативность и точность также играют роль в том, как люди вдохновляются красить свои автомобили, и вы всегда можете художественно раскрасить свой автомобиль и сделать его красивым.

Например, вы можете приклеить полосу посередине и покрасить ее в белый цвет, как классический маслкар.

И не забывайте, что покраска автомобиля своими руками — занятие трудоемкое. Вы определенно потеряете время, раскрашивая себя, но хорошо то, что вы сэкономите деньги, делая DIY.

Совет: Не забывайте прикрывать другие автомобили и предметы при покраске автомобиля, чтобы избежать чрезмерного распыления.

Вы можете найти соответствие цвета вашего автомобиля по коду цветовой краски, который обычно находится внутри двери со стороны водителя.

Средняя стоимость покраски автомобиля, если вы нанимаете профессиональную компанию?

Наем специалиста обойдется вам как минимум в 300 долларов США и может легко достигать нескольких тысяч в зависимости от:

Качество автомобиля

Качественные автомобили требуют качественной окраски для сохранения стоимости.Если у вас есть автомобиль стоимостью более 50 тысяч долларов и ваша страховка предписывает вам ехать в Маако, вы можете попробовать доить свой полис, чтобы профессионал по покраске автомобилей более высокого уровня поддержал стоимость.

Ремонтные работы

Необходимые кузовные работы всегда влияют на стоимость покраски. Независимо от того, есть ли на двери небольшой звон, необходимо заменить бампер, или есть огромная вмятина в передней панели или крыле, ремонтные работы иногда могут быть трудоемкой частью покраски.

Не каждую покрасочную работу можно легко прикрыть.Для некоторых покрасочных работ требуется, чтобы отверстия были покрыты Bondo, а также необходимо произвести шлифовку, чтобы окраска была гладкой на ощупь.

Качество используемой краски

Качество краски играет роль в том, сколько будет стоить ваша покраска, однако это не самый большой фактор. Один мудрый художник однажды сказал: «Материалы никогда не стоят столько же, как труд при рисовании», и это правда. Лакокрасочные материалы почти ничего не стоят по сравнению с трудом, который требуется для окраски.

Художественные факторы

Может быть, художник не совсем согласен просто покрасить машину в новую смелую машину.И почему мы, как потребители, должны говорить им обратное? Кроме того, хотим ли мы кататься, глядя друг на друга в скучных капсулах, или мы хотим видеть друг друга как прекрасные произведения искусства, скользящие по дороге?

Неужели 300 долларов слишком дешево? Вероятно

Давайте проясним, 300 долларов — это самая минимальная цена за профессиональную покраску автомобилей. Это как самая дешевая цена, если вы покрасите свой умный автомобиль.

За 300 долларов вы, безусловно, могли бы купить некоторые лакокрасочные материалы приличного качества для самостоятельной покраски, но мы думаем, что 300 долларов — это слишком дешево, чтобы нанять профессионала.

Оплата таких дешевых профессиональных услуг означает, что вы, вероятно, эксплуатируете дешевую рабочую силу, и результат будет не таким, каким он мог бы быть.

И если вы столкнетесь с компанией, которая готова выполнять работу с хорошей репутацией за такую ​​низкую цену, вам следует давать малярам денежные чаевые (но только если они хорошо справляются с работой).

Средняя стоимость покраски седана?

Разумная ставка на покраску седана составляет от 500 до 700 долларов.

Покраска вашего седана такой компанией, как Maaco, — отличная идея, если двигатель работает отлично, но ему не хватает косметического качества.

Потому что при продаже автомобиля внешний вид во многом влияет на покупателя. Если на нем есть пятна ржавчины и он выглядит так, как будто он был миллион раз в блоке, скорее всего, никто не захочет его покупать. Напротив, если он имеет красивый сплошной цвет краски, покупатель может сразу же согласиться на сделку.

И даже лучше, если вы не потратили много денег на покраску, наняв такую ​​сетевую компанию, как Maaco.

Средняя стоимость покраски внедорожника?

Наем профессионала для покраски вашего внедорожника может стоить тысячи долларов, но разумная цена будет от 600 до 900 долларов.

Ремонт при столкновении и дополнительная подготовка являются обычными ценовыми переменными при покраске внедорожников, потому что при перекрашивании их чаще выносят на бездорожье, чем на седаны, поэтому цена будет колебаться.

Средняя стоимость покраски грузовика?

Покраска грузовика будет стоить от 700 до 100 долларов, потому что у него большая площадь, чем у обычного автомобиля.

Сказав это, это не намного больше по площади, так что не позволяйте художнику воспользоваться вами.

Средняя стоимость покраски коммерческого автомобиля?

Коммерческий автомобиль может стоить намного дороже обычного седана из-за своего района.

Самая дешевая окраска грузового автомобиля обойдется вам примерно в 1000 долларов, а может достигать 5000 долларов и выше.

При проектировании автомобиля для своей компании вы можете вообще не захотеть использовать краску; Еще один хороший вариант — виниловая пленка с логотипом вашей компании и другими изображениями.

Виниловые пленки, как правило, довольно дороги, и вы можете заказать их, чтобы покрыть весь автомобиль, включая установку.

Магниты, на которых есть информация о вашей компании, также являются отличной идеей в качестве альтернативы покраске, или вы даже можете поместить их поверх новой окраски Maaco, чтобы ваш бизнес выглядел более профессионально.

Средняя стоимость покраски полугрузовика?

Покраска полуприцепа обойдется вам значительно дороже, чем автомобиль.

Профессионал будет брать с вас от 2000 до 10 000 долларов за приличную покраску вашего грузовика.

Подробнее >> Сколько стоит покраска грузовика (сделай сам или профессионал)?

Стоит ли нанимать для работы профессионала?

Есть несколько сценариев, в которых полностью стоит нанять профессионала для покраски вашего автомобиля, в том числе:

• Если ваша страховка покрывает это
• Если ваш автомобиль дорогой или классический

Напротив, если Ваш автомобиль обесценивается, или, если страховка не покрывает расходы на покраску автомобиля, мы настоятельно рекомендуем вам сделать это самостоятельно.

Как оценить стоимость покраски автомобиля?

Оценка стоимости DIY

Оценка стоимости самостоятельной покраски может быть настолько точной или неопределенной, насколько вы хотите.

Например, собираетесь ли вы использовать аэрозольную краску? Затем купите 10 распылителей и приступайте к работе.

Вы увлеченный художник, который хочет знать точную цену за приличную покрасочную работу? Что ж, в этом случае вам нужно будет измерить квадратные метры области, которую вы рисуете.

После того, как вы определите площадь в квадратных футах, вам нужно будет выбрать краску, которую вы собираетесь использовать. Вам понадобится ~ 2 галлона базового покрытия и ~ 2 галлона прозрачного покрытия.

Вы всегда можете купить комплект примерно за 150 долларов, который включает 1 галлон и 1 пинту полиуретановой краски, на таких сайтах, как Amazon.

Оценка стоимости Maaco

После оценки физического ущерба, нанесенного телу, Maaco назовет вам довольно стандартную цену на вашу машину, от 300 до 1000 долларов.

Поскольку Maaco в большей степени является сетевой компанией, вы можете обнаружить, что их оценки цен более последовательны по сравнению с другими компаниями.

~ 5,33 $ + Стоимость покраски за квадратный фут?

Допустим, мы красим седан площадью 75 квадратных футов, и мы заплатили 400 долларов за работу Maaco. Это минимальная цена, которую вы собираетесь платить за работу в Маако.

Общая стоимость 400 долларов США / 75 квадратных футов = 5,33 доллара США за квадратный фут.

И помните, эта цена будет колебаться в зависимости от размера вашего автомобиля и фактической цены, которую Maaco предлагает вам за покраску.

Подробнее >> Сколько стоит покрасить дверь автомобиля (сделай сам или профессионал)?

Ориентировочная стоимость краски для покраски Maaco?

Ориентировочная стоимость DIY

Давайте посмотрим на Amazon, сколько стоит покупка лакокрасочного продукта, аналогичного тому, который они используют в магазинах Maaco.

Например, вот более дешевое автомобильное базовое покрытие Rust-Oleum, которое стоит около 20 долларов за кварту.

Вам также понадобится лак, подобный тому, что указан в гиперссылке, который также стоит около 20 долларов за кварту.

И вам понадобится около 3 литров каждого, это означает, что вы потратите 120 долларов на краску для самостоятельной покраски.

Напротив, вот формула полиуретанового однослойного покрытия, которую использует Maaco, которая стоит около 150 долларов.

Ориентировочная стоимость Pro

Maaco использует простую одноступенчатую уретановую краску для своих новых лакокрасочных работ, которые не стоят очень дорого (аналогичный комплект краски стоит около 150 долларов на Amazon)

По нашим оценкам, стоимость краски примерно такая же, как эта одностадийная формула однослойного полиуретана.

Одноступенчатая покраска — хороший вариант?

Полиуретановые и уретановые краски чрезвычайно устойчивы к суровым погодным условиям, поэтому они являются отличным вариантом для нанесения одного слоя на ваш автомобиль.

Чем уретановая краска отличается от эмалевой краски?

Синтетическая эмалевая краска — это краска на масляной основе, которая традиционно используется для окраски транспортных средств из-за своей жесткой отделки, однако уретан придает смеси больше пластичности, обеспечивая более гибкую и долговечную отделку.

Например, большинство лодок окрашено полиуретановой краской, потому что она лучше всех других выдерживает воздействие погодных условий.

Кроме того, масляные краски — это тип краски, который в наши дни используется все реже, учитывая, что существуют акриловые, лаки и уретановые краски на водной основе, которые сохнут твердо, как скала, и являются более подходящим вариантом для лакокрасочного покрытия ваших автомобилей. в современную эпоху.

Ориентировочная стоимость труда для окраски Maaco?

Мы исследовали, сколько зарабатывает сотрудник Maaco, и это где-то между 10–30 долларов в час . Вы можете платить до 50 долларов в час , чтобы покрыть расходы на ведение бизнеса с Maaco.

Сколько времени занимает покраска Maaco? Быстрый поиск покажет вам, что обычно доставка машины занимает 2–3 рабочих дня.

И действительно ли им требуется 40 часов, как некоторые говорят? Возможно нет. Можно предположить, что более опытные художники могут покрасить автомобиль всего за несколько часов.

Давайте гипотетически. Допустим, опытный художник Маако выполнил работу за 4 часа, а вы заплатили 500 долларов за покраску.

Это будет означать, что франшиза получает большую часть денег от сделки, а рабочие зарабатывают лишь небольшую часть.

Помните, франшиза тоже должна приносить прибыль.

Кроме того, владельцы бизнеса — это те, кто имеет успешную бизнес-модель для привлечения клиентов, поддерживает страховой полис для ведения бизнеса и несут ответственность за исправление ошибок, когда они совершаются (что происходит чаще, чем вы думаете).

Скажем так, это немного меньше, чем то, что делает типичный профессиональный маляр в автомастерской .

Это потому, что некоторые профессиональные автомастерские берут до 100 долларов в час за свое рабочее время. А если это частный магазин, ну, вы сами посчитаете его.

Как сэкономить при покраске автомобиля?

Вы всегда можете раскрасить себя. Послушайте, мы не собираемся говорить вам красить ваш роскошный автомобиль в случае аварии — это дело профессионалов.

Но послушайте, если у вас есть старый Ford Mustang или если у вас есть старый пригородный автомобиль с каким-то катастрофическим повреждением краски, то мы не отговариваем вас от попытки покрасить ваш автомобиль своими руками.

Нет причин, по которым вы не должны иметь возможность красить свой автомобиль в соответствии с автомобильными стандартами.

И если вы все же решите покрасить автомобиль самостоятельно, вот несколько принадлежностей, которые вы захотите взять с собой, чтобы выполнить работу правильно:

Маскирующая маска для краски

Правильная маскировка окраски имеет жизненно важное значение для ее результата . Купите малярку, автомобильную малярную ленту, малярную пленку и бумагу, чтобы закрыть все части, на которые вы не хотите попадать краской.

Распылитель краски HVLP

В идеале вам понадобятся распылитель краски и воздушный компрессор?

Краскораспылители HEA отлично подходят для окраски поверхностей с большими площадями, но для более твердой краски вам понадобится распылитель HVLP, который подключается к вакуумной системе или, что еще лучше, к воздушному компрессору.

Вы будете удивлены, насколько легко красить с помощью распылителя, и мы уверены, что вы в конечном итоге будете использовать его более чем в одном проекте, так что это того стоит.

Шпатлевка кузова

Вам понадобится что-то вроде этой шпатлевки Bondo и расширители шпатлевки, чтобы избавиться от вмятин и дефектов перед покраской.

Техника использования наполнителя для тела сложна, но мы уверены, что вы сможете успешно применить ее в проектах с более низким давлением, просто посмотрев несколько видеороликов на Youtube.

Наждачная бумага

Мокрая шлифовка является обязательной при покраске автомобилей. Купите комплект, подобный тому, который указан здесь, и вы получите гладкую на ощупь окраску.

Онлайн-видеоуроки помогут вам понять, сколько нужно шлифовать автомобиль перед покраской.

Если вы закрашиваете предыдущую краску, возможно, вам не придется сильно шлифовать. Проведите небольшое исследование на основе краски, которую вы используете, и типа краски, которой окрашен ваш текущий автомобиль.

В некоторых случаях вам нужно полностью отшлифовать краску с помощью средства для удаления краски и ржавчины, а в других случаях вам просто нужно сделать черновую обработку краской быстрым мокрым шлифованием, чтобы позволить более гладкая отделка.

Средство для удаления краски и ржавчины

Средства для удаления краски и ржавчины — отличный инструмент для окраски автомобилей.

Вы не будете нуждаться в этом при покраске автомобиля, который уже находится в хорошем состоянии, но это спасение для тех заржавевших автомобилей.

Помните, что любой материал, который кажется рыхлым или ржавым, скорее всего, отпадет вскоре после покраски — вы хотите нанести краску на панели кузова, которые имеют твердую и гладкую поверхность, при перекрашивании, чтобы избежать необходимости в последующем ремонте.

Пластиковые бритвенные лезвия

Обычным лезвием не нужно пробивать слой краски.

Используйте пластиковые бритвенные лезвия, чтобы сделать работу без повреждений.

Пластиковые бритвенные лезвия подходят для всего, от удаления клея с краски до точного приклеивания ленты.

Салфетка для капель

Салфетка для защиты от брызг поможет вам удерживать брызги на полу, что ускорит уборку.

Маскирующая пленка

Нанесите маскирующую пленку на малярную маску и легко закройте окна, обрезки и окружающие объекты, на которые вы не хотите попадать краской.

Шлифовальная машинка

Вам понадобится шлифовальная машинка, если вы планируете полностью удалить старый слой краски. И не забудьте спросить нашу страницу Pro Paint Corner, если у вас есть какие-либо вопросы относительно вашего проекта рисования.

Ознакомьтесь с некоторыми другими нашими страницами, чтобы найти хорошие идеи по проектам окраски и другие советы по окраске. Мы делаем все возможное, чтобы держать вас в курсе лучших продуктов и идей для вашего проекта, потому что мы хотим, чтобы ваш проект получился безупречным.

Минимизируйте время на подготовку

Будь то спешка, чтобы подготовить работу самостоятельно или просто назначить подходящую встречу по согласованной цене, это то, что вы должны учитывать, когда хотите сэкономить деньги на своем проекте окраски, потому что, конечно , время — деньги.

Избегайте автосалонов

Автосалоны не занимаются окрашиванием вашего автомобиля.

Подумайте об этом; Когда вы отправляете свой автомобиль в автосалон, существует вероятность 99%, что дилер, к которому вы отправляете автомобиль, не занимается кузовными работами самостоятельно — это означает, что они собираются взимать с вас комиссию посредника за отправку вашего автомобиля в автомастерская.

Сделайте себе одолжение и избегайте представительства любой ценой в отношении услуг, кроме CPO и отзывов. Вы сэкономите кучу денег.

Нанять Maaco

Хотите сменить цвет? Мы не собираемся отговаривать вас от использования местного Maaco для работы, но ваше удовлетворение зависит от того, что вы хотите получить от хорошей покраски.

Мы скажем, что если вы хотите быстро покрасить свой автомобиль в однотонный цвет, который не будет выделяться из толпы ни хорошим, ни плохим видом, то Macco — отличный выбор.

Maaco покрасит ваш автомобиль в другой цвет по доступной цене — от дверных пробок до всего автомобиля.

Получите несколько предложений

Позвоните в разные компании по покраске и спросите их, сколько они будут взимать за покраску вашего автомобиля; они смогут дать вам достойный ответ по телефону.

Это создает конкуренцию между компаниями по производству красок и позволяет получить максимально возможную цену за свой проект. Доверьтесь нам,

Наймите разнорабочего

Никогда не исключайте умелого взгляда разнорабочего. Наем местных жителей — всегда отличная идея.

Неплохая идея заглянуть в такие места, как местные объявления, Facebook Marketplace, Craigslist или другие веб-сайты, чтобы найти мастера, который сделает эту работу за вас.

Просто помните, что нанять любителя немного рискованнее, потому что он может не быть застрахован, а результат проекта не гарантирован.

Подготовьтесь к работе самостоятельно

Вы всегда можете попробовать удалить вмятины самостоятельно с помощью набора для удаления вмятин, чтобы избежать дополнительных затрат.

Можно даже заранее попробовать наполнитель для тела, чтобы скрыть мелкие недостатки.

И, конечно же, если ваш бампер или другие части кузова нуждаются в замене, вы всегда можете приобрести бывшие в употреблении детали самостоятельно или вытащить детали со свалки, чтобы восстановить свой автомобиль.

Искать в Интернете старую краску, расходные материалы, распылители и т. Д.

Новая краска не всегда необходима при окрашивании поверхности. Вы можете попробовать поискать на онлайн-рынке всю краску и расходные материалы, необходимые для нанесения слоя краски на свой автомобиль, не тратя огромные суммы на лакокрасочную продукцию.