Прокачка передних стоек ваз 2110: Прокачка амортизаторов

Как прокачать амортизатор перед установкой

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Многие автолюбители занимаются ремонтом своего железного коня самостоятельно и это конечно правильно.

Как прокачать амортизатор

Но многие автовладельцы даже и не догадываются, что прежде, как установить новенький амортизатор его нужно прокачать. Из всего выше сказанного возникает логичный вопрос, как прокачать амортизатор (стойку) и для чего вообще это необходимо делать.

Сразу хочется сказать, что прокачка амортизаторов перед установкой, это необходимая процедура, если этого не делать, то он раньше времени может выйти из строя, а это как говорится, не есть хорошо, что в моральном, что в финансовом плане, то есть через какой то промежуток времени снова потребуется замена амортизатора.

Конечно можно съездить на станцию техобслуживания (СТО), там мастера знают весь процесс, что и как делать, но на страницах этого сайта мы разбираем, как делать ремонт авто своими руками, как говорится в домашних условиях и такие элементарные вещи вы тоже должны знать.

Поэтому в сегодняшней статье мы опишем, как правильно прокачать амортизатор ну и конечно разберем, зачем требуется прокачка нового амортизатора.

Зачем необходима прокачка амортизаторов

Многие наверное заметили, что сейчас даже в автомагазинах когда вы покупаете допустим обычный двухтрубный амортизатор, некоторые добросовестные продавцы предупреждают, что перед установкой необходимо произвести прокачку амортизатора.

Потому что если этого не сделать, вероятнее всего появляться неприятный шумок, туканье в процессе движения, а еще хуже возможно и такое, что выйдет из строя поршневой амортизатора, а это происходит довольно часто.

Вдобавок ко всему прокачка новых амортизаторов помогает распознать такие случаи как заклинивания клапанного механизма ну и конечно другие дефекты.

Разумеется, после таких поломок вы уже не сможете его поменять по гарантии. Получится так, что вы просто деньги выкинете на ветер.

Для чего нужна прокачка амортизатора:

• Прежде всего, чтобы привести его в рабочее состояние.
• Удалить воздух, масло из внутренней гильзы.
• Обнаружить какие то дефекты.

При перевозки и хранении новые амортизаторы находятся в горизонтальном положении, а как известно их рабочее состояние вертикальное и чтобы удалить воздушный слой из внутренней гильзы и выявить какие либо дефекты для этого и осуществляется прокачка нового амортизатора.

Как прокачать амортизатор перед установкой своими руками

Прокачка нового амортизатора (стойки) не занимает много времени единственное нужно знать, как правильно это делать.

Берем амортизатор, ставим его вертикально, что бы его шток был сверху и потихоньку без рывков начинаем вдавливать шток до тех пор пока его рабочая поверхность не дойдет до верхней кромки стакана амортизатора на два три сантиметра.

После чего нужно удержать шток в таком положении пару секунд, далее вытягиваем шток обратно вверх. Повторяем весь процесс заново три, четыре раза. После чего проверяем его следующим образом.

Берем амортизатор и ставим его штоком вверх, после чего короткими, но резкими движениями сдавливаем его, при этом шток должен двигаться плавно без всяких рывков и провалов.

Так же не стоит забывать, что рекомендуется проводить замену стоек (амортизаторов) попарно, то есть с одной и другой стороны.

К тому же установку нового амортизатора производим в вертикальном положении, ложить его на бок или переворачивать после прокачки не следует. На этом все удачной и ровной дороги.

Прокачка стоек ВАЗ 2110 своими руками

Как прокачать стойки самому.

Снятие амортизаторной стойки и ее разборка.

Прокачка стоек ваз 2110 своими руками.

Как проверить стойки на ваз 2110.

задних стоек ваз 2110.

Прокачка Стоек.

собранные пневмостойки для ВАЗ 2110.

…устанавливаем автомобиль на «козлы». снимаем амортизатор. в пе…

Прокачка неразборных амортизаторов ВАЗ.

ваз 2110 перестал работать спидометр и счетчик пройденного пути Сделай сам.

засунуть цилиндр в стойку, вытягивая шток. чтобы масло не вытекало… залит…

Фотогалерея стоек.

Прокачка, переделка стоек из неразборных в разборные в Саратове.

Ремонт и прокачка амортизаторов.

Ремонт стоек амортизаторов своими руками.

Куплю разборные стойки 2108-10 перед и зад.

Ремонт разборных стоек на ваз 2109.

Схема передних амортизаторов Ваз 2108/2109/21099.

Сообщение от maxxx.

Ремонт и прокачка амортизаторов.

Прокачка амортизаторов перед установкой — газовых, масляных, каяба, видео

Опытные водителя знают насколько важна прокачка амортизатора перед его установкой.

И неважно масляной он или газово-масляной (газовый), от Каяба или другого производителя, для ВАЗ 2107 или Mitsubishi OUTLANDER XL, если своевременно не прокачать амортизационную стойку (другое название устройства), то это негативно скажется на ее эксплуатационных качествах и сроков службы.

А также это позволит вовремя выявить бракованное изделие и провести его замену по гарантии.

И еще, если автомобиль не эксплуатировался больше года тоже рекомендуется прокачать его амортизаторы вне зависимости от их типа так как долгая стоянка неблагоприятно влияет на оптимальное состояние рабочих составов (масла, воздуха, азота).

Дальше мы расскажем, как правильно прокачать масляные, газо-масляные (газовые) амортизаторы перед их установкой.

Чем отличаются изделия газово-масляные от масляных

Из самого названия уже ясно, что основное их отличие – это рабочий состав, который используется внутри устройства.

В масляных амортизаторах рабочее пространство заполняется гидравлическим маслом.

Основной недостаток таких типов устройств – это аэрация (вспенивание масла), которое происходит в результате изменения физико-химических свойств жидкости при воздействии на нее поршня в малом пространстве.

Это проявляется провалом в работе устройства и нехарактерными для них звуками.

Частичное понижение аэрации достигается за счет замены воздуха газом азот, в результате появились газо-масляные аналоги, которые бывают одно или двухтрубными.

Однотрубные часто называют газовыми, потому что там масло и газ разделены подвижной перемычкой и не смешиваются.

ВАЖНО ЗНАТЬ: Причины стука амортизатора.

Сильный подпор обеспечивает давление газа в районе 10 – 30 атмосфер также существуют регулируемые аналоги. В основном устанавливаются на спортивные автомобили.

У двухтрубных газово-масляных амортизаторах подпор газа меньше – от 3 до 10 атмосфер.

Но не будет углубляться в тему, ведь не за этим вы сюда пришли. Устройство амортизатора можно посмотреть на фото ниже.

Почему нужно делать прокачку

Все новые амортизаторы складируют в лежачем положении, это удобно и не занимает много места.

Внутри изделия конструктивно предусмотрена компенсационная емкость куда может стекать масло, когда оно находится в горизонтальном положении.

Поэтому если установить не прокаченный амортизатор, то, как правило, сразу или через время появляются стуки, через пару тысяч километров пробега возможна течь рабочей жидкости. На что и грешат многие неопытные автовладельцы.

Поэтому идея состоит в том, чтобы, сделав прокачку, вернуть рабочую жидкость в предусмотренные для нее полости, а затем оставить устройство в вертикальном положении до момента установки, чтобы опять не произошло перетекания.

Также нужно понимать, что можно купить амортизаторы, каждый из которых лежал определенное время на складе и это время может сильно отличаться.

Поэтому не стоит волноваться если усилия воздействия на каждый из них при прокачке, а также скорость перемещения штока стойки в обратное положение, могут отличаться — это нормально.

Также нужно понимать, что если вышли из строя, к примеру, две амортизационные стойки с левой или правой сторон, то замену нужно проводить сразу всех устройств иначе возможна раскачка автомобиля во время движения.

Прокачиваем оригинальные масляные амортизаторы Лада Приора

Данные способы прокачки подходят для большинства амортизационных стоек, устанавливаемых на отечественные автомобили, включая и ВАЗ 2107.

Выполнить работы вручную непросто, но возможно. Обратите внимание, передние амортизаторы на Приору незаменяемые и от других моделей, особенно ВАЗ 2110 не подходят, там другие пружины.

Существуют два способа прокачки, без переворачивания и с переворачиванием амортизационной стойки.

Но существуют общие рекомендации, которые нужно выполнять во всех случаях.

1. При прокачке амортизатор должен находиться в вертикальном положении, а если и наклоняться, то не более нескольких секунд;
2. Прокачку нужно проводить непосредственно перед установкой на автомобиль;
3. Не используйте инструмент, который может повредить изделие (газовый ключ, молоток, плоскогубцы), гидравлика дело тонкое, запомните это;
4. Не допускайте, чтобы шток проворачивался в самой стойке вокруг своей оси;
5. Усилия прилагайте плавно, без рывков;
6. Уже прокаченный амортизатор должен все время находиться в вертикальном положении.

Способ 1

Поставьте амортизационную стойку на ровное место проушиной вниз.

Задача состоит в том, чтобы при прокачке не менее 10 раз полностью вытянуть шток и вернуть его обратно, тем самым обеспечив жидкости (маслу) равномерное заполнение рабочего пространства.

Руками шток вытянуть тяжело, поэтому придумывают разные приспособления.

В нашем случае можно взять разводной ключ на 30 с отверстием в рукоятке диаметр которого как раз позволяет использовать инструмент в качестве рычага.

Оденьте ключ на шток таким образом, чтобы не задевалась резьба и возьмите его на излом.

Не резко, равномерно прилагая усилия, вытяните его до упора.

Возвращаем обратно ровно, без всяких рывков.

Вниз последний должен идти легче, чем вверх, идеальный случай, когда опускание происходит под своим весом. Но если шток без воздействия на него не опускается, это не страшно.

Повторяем действия циклично не менее 10 раз, обратите внимание на возможные рывки при втягивании и вытягивании стойки, посторонние звуки и бульканья.

Допускается их наличие вначале и середине процедуры, но в конце прокачки их не должно быть. При необходимости циклы увеличьте до 15 – 20 раз.

Стойки задней подвески на Приору взаимозаменяемые, сюда подойдет задняя стойка от ВАЗ 2110, 2111, 2112, Lada Samara, Granta, Kalina.

Используя тот же ключ на 30 прокачиваем задний амортизатор.

Обратите внимание – на задней стойке в комплекте не идет гайка, поэтому увеличивается вероятность повреждения резьбы.

Временно вкрутите туда любую гайку или делайте прокачку с особой осторожностью.

В нижнюю часть, в отверстие, вставьте стержень (можно большую отвертку), чтобы придерживать стойку ногами.

После прокачки амортизаторы можно установить в гараже своими руками, но так как это довольно трудоемкая работа, многие предпочитают делать это на СТО.

Чтобы устройства не перевернулись в горизонтальное положение их можно поместить в заводские коробки, скрутив последние скотчем.

Способ 2

Прокачка масляного амортизатора происходит по следующему алгоритму:

1. Шток стойки необходимо расположить таким образом, чтобы он был вытянут на 75% своей длины;
2. Переверните амортизатор штоком вниз и уприте последний в пол;
3. Равномерно прилагая усилия вдавливаем шток до тех пор, пока до корпуса стойки не останется 4-6 см. Подождите 5-6 секунд.
4. Переверните устройство, снова выждите 5-6 секунд, и вытяните шток на 75% его длины. Перерыв – 2-3 секунды.
5. Повторно вдавите шток.

Проводите операцию от 6 до 10 раз, при этом на третьем и на шестом повторе попытайтесь резкими усилиями сдвинуть шток, который в любом случае должен идти плавно. Если нет, процедура продолжается.

Прокачка газомасляных амортизаторов Каяба (KYB)

Будем прокачивать передние и задние амортизаторы Каяба (KYB).

Стандартный цикл прокачки выглядит так:

1. Продавливаем шток стойки Каяба вниз до упора и держим его в таком положении 10 – 15 секунд;
2. Не отпуская, переворачиваем изделие и продолжаем его удерживать в сжатом состоянии 10 – 15 секунд;
3. Снова переворачиваем и уже на этом этапе помогаем штоку разжаться до упора, не обращая внимание на чавкающие звуки, которые могут возникнуть. Таких циклов должно быть не менее 10.

Если в процессе прокачки особых провалов не было и после переворота шток энергично выходит, значит, можно уверенно сказать, что результат положительный.

Если шток, при переворачивании амортизатора в начальное положение, не выдвигается полностью, а останавливается на середине (кромка сварочного шва невидна), то циклы все равно нужно завершить до конца (т.е. до 10).

Далее, дать отстоятся изделию в вертикальном положении около 1 часа, чтобы газ и масло поменяли свою консистенцию, и сделать еще 10 – 20 циклов прокачки.

Как правило, уже после 10 циклов поршень начнет активно выходить и разжиматься, а устройство тем самым приобретет заводские характеристики.

Но это не все, еще нужно сделать заключительный штрих.

Ставим стойку вертикально вверх головой и не обращая на чавканья и возможный небольшой провал, сжимаем шток до упора.

Отпускаем и даем ему самому вернуться в исходное положение до тех пор, пока не будет виден край сварки стойки.

Сжимаем снова и отпускаем. Такие циклы нужно проделать от 5 до 10 раз.

На втором или третьем разе чавканье и провалы должно прекратиться.

В итоге нужно добиться того, что, когда амортизатор, из полностью разжатого состояния, сжимается, не должно быть никакого люфта и звука. Также тихо шток должен возвращаться в разжатое положение.

Все, амортизатор Каяба прокачан. Ставим его вертикально (небольшой угол допускается) и в таком же положении устанавливаем на автомобиль.

В итоге можно сказать, что прокачка амортизатора требует определенного терпения и усилий.

Тут как кому повезет, одни могут справиться с задачей за 10 циклов, другие будут прокачивать с двадцатью и больше циклами, но в итоге получится амортизатор, который прослужит не один год и пройдет не один десяток тысяч километров.

И прежде чем ругать только что приобретенное устройство и бежать в автомагазин для замены его по гарантии, успокойтесь и просто нормально его прокачайте.

Существует, конечно, определенный процент бракованных изделий, но, как правило, автовладельцы пренебрегают теми моментами, которые описаны выше.

И помните, если вы сомневаетесь в правильности своих действий, то зайдите на сайт производителя изделия, как правило, там есть инструкция как его правильно прокачать.

Замена передних стоек на ВАЗ 2110 своими руками, какие стойки лучше выбрать

Содержание:

1. Определяем, что элемент вышел из строя
2. Какие купить
3. Замена

Стойки — это важный элемент подвески автомобиля, поскольку они отвечают за гашение колебаний кузова, обеспечивают высокий уровень сцепления между колесами и дорожным полотном.

Но срок эксплуатации у этих элементов ограничен. Потому замена передних стоек у ВАЗ 2110 — вполне естественная и необходимая со временем процедура.

Средний срок службы стоек, устанавливаемой на «десятку», составляет 30-40 тысяч километров пробега. Показатель зависит от условий эксплуатации авто и завода-производителя самого элемента.

Ехать на СТО не обязательно, поскольку замену можно выполнить своими руками.

Определяем, что элемент вышел из строя

Есть несколько признаков, согласно которым можно определить неисправность:

• Кузов усилено вибрирует на гребенке со стороны поврежденного амортизатора;
• Ощущается биение в рулевом колесе;
• Тормозной путь становится длиннее;
• При поворотах автомобиль заносит;
• Следы подтеков масла;
• При движении по прямой автомобиль уносит в сторону;
• В стойке наблюдаются стуки, посторонние шумы.

Схема устройства

Если вовремя не выполнить ремонт передних стоек на СТО или своими руками, это может привести к печальным последствиям:

• Опорные подшипники разрушатся;
• Шины будут неравномерно изнашиваться, прыгать, образовывать бугры на поверхности резины;
• Ступичные подшипники выйдут из строя;
• Тормозной путь станет длиннее, что опасно на любом участке дороги;
• Тормозные колодки будут неисправно работать, их рабочий ресурс существенно сократится.

Есть два основных способа как проверить элементы на предмет их неисправности. Один профессиональный, второй кустарный, но тоже достаточно эффективный.

1. Специальный вибростенд. На него загоняется автомобиль, и компьютер вычисляет эффективность амортизаторов. Следует отметить, что новые стойки могут показывать результат около 75%, но это вполне нормально. Если же процент составляет менее 50, тогда пришло время менять деталь.
2. Ручное раскачивание. Вам нужно взяться за передок машины, за ее крыло, и начать раскачивать. Постарайтесь добиться максимальной амплитуды, которую позволяет получить вес вашего тела. Если что, попросите товарища помочь. Суть заключается в том, чтобы после раскачки резко убрать руки и посмотреть на машину. Если она сразу вернулась в исходное положение и не колеблется больше, тогда все хорошо. При обнаружении даже незначительного колебания можете считать, что стойки желательно заменить в ближайшее время.

Выбираем какие купить

Нельзя однозначно сказать, какие стойки на перед лучше всего выбирать для ВАЗ 2110. Некоторые выбирают заводские, поскольку они недостаточно жесткие для них, другие отдают предпочтение аналогам за их более мягкое и комфортное поведение.

Кто-то и вовсе желает на свою «десятку» установить спортивный вариант стоек, поскольку они наиболее жесткие, а пружины — максимально толстые.

Спортивные

Ориентируйтесь на то, что вам больше хочется получиться от вождения. Но с точки зрения производителей, отлично себя зарекомендовали самарские устройства СС20. При необходимости вы сможете разобраться, как прокачать такие стойки.

Выбор стоит между масляными и газовыми (газомасляными на самом деле). Первые доступнее с финансовой точки зрения, но у них не такой широкий температурный диапазон, из-за чего в зимнее время амортизаторы становятся жестче.

Газовые аналоги имеют более сложную конструкцию, высокую цену, но отличный показатель «цепкости».

Среди производителей, помимо СС20, можно выделить следующие компании-изготовителей:

• KONI
• Sachs
• Kayaba
• Monroe
• Brillstein.

У всех у них, устройства примерно одинаковые, потому проблем с подбором подходящих деталей возникнуть не должно.

Замена

Определившись с выбором стоек, соберите набор инструментов, которые вам пригодятся во время их замены:

• Шлицевые отвертки;
• Ключ для удержания штока амортизатора;
• Рожковые и накидные ключи размерами 6-22;
• Головки на 12-22;
• Съемник шаровых пальцев наконечников рулевых тяг;
• Устройство для сжатия пружин на передних стойках;
• Всемогущий растворитель WD40.

Начинаем непосредственно процесс замены.

1. Открутите гайку, которая крепит верхние опоры амортизаторов к чашке кузова (в отсеке мотора).
2. Освободите верхние опоры.
3. Демонтируйте наружные наконечники рулевых тяг. Тут вам пригодится ваш специальный съемник.
4. Демонтируйте болты, которые крепят нижнюю часть стойки от поворотного кулака.
5. Извлеките стойку.
6. Разберите и соберите ее.
7. Выполните процесс обратной сборки.

О разборке-сборке следует поговорить более детально:

• Начните с демонтажа верхней гайки штока. Это сделать можно лишь специализированным ключом на 6;
• Вооружившись другим устройством, уже для удержания пружины стойки, освободите шток вашего амортизатора;
• Далее освобождается верхняя опора, которая удерживается на трех гайках сверху чашки кузова;
• Обязательно отсоедините наружный наконечник рулевой тяги от вашей стойки перед тем как начать работу с нижней опорой;
• Не редко шаровый палец оказывается прилипшим, потому обязательно воспользуйтесь съемником или средством на все случаи жизни — WD40;
• Освободив стойку, извлеките ее. Замените на новую и выполните процесс обратной сборки элемента. Будьте внимательны с пыльником передней стойки вашего ВАЗ 2110. Старайтесь не повредить компонент. Если же он находится в плачевном состоянии, рекомендуется сразу заменить;
• С распоркой передних стоек ВАЗ 2110 также проблем возникнуть не должно;
• Обязательно проведите регулировку развал-схождения после того, как вы внесли определенные корректировки в конструкцию подвески.

Примечательно, что замена задних стоек на развал-схождение не оказывает никакого влияния, а при смене передних амортизаторов изменения могут произойти существенные.

Работа сопряжена с определенными трудностями, но выполнить ее даже своими руками без помощи специалистов не так сложно, как кажется на первый взгляд. Старайтесь быть аккуратным, соблюдать последовательность этапов и выбирать только высококачественные детали на замену. Чем качественнее окажется новая передняя стойка, тем дольше сможете ездить на своей «десятке», забыв об этой проблеме.

 Загрузка …

Прокачка амортизаторов перед установкой

Прокачка амортизаторов перед установкой операция необходимая, так как в противном случае вы рискуете столкнуться с ремонтом поршневой системы амортизатора. В том случае, когда во внутренней гильзе амортизатора остался воздух, элемент не в состоянии выполнять нормально свои функции.

Что нужно сделать перед установкай нового амортизатора

Определите вы неполадки по постороннему шуму, стуку при работе амортизатора. Рекомендуется для надёжности прокачать амортизатор не один, а два-три раза. Делается это для того, чтобы вовремя выявить заклинивание клапанного механизма. Помните о том, что в разумных пределах провал в сопротивлении этого механизма и разница в скорости выхода штока в амортизаторах газо-маслянного типа не являются неисправностью и никак не отразятся на работе амортизатора.

Перед установкой двухтрубного амортизатора необходимо придать ему рабочий вид. Во время его хранения рабочая жидкость, возможно, попала из внутреннего в наружный цилиндр, во внутреннем образовалась воздушная пробка. В дальнейшем вам об этом « сообщат» стуки при работе амортизатора либо уже разрушенные дроссельные клапана.

В некоторых типах амортизаторов предусматриваются механизмы слива масла. В одних это реализуется посредством провала штока внутрь амортизатора, после чего и удаляется масло, в других делается специальная технологическая канавка. Именно по этой причине рекомендуется при прокачке амортизатора не сжимать его до упора, оставляйте зазор 2-3 см, в случае присутствия технологической канавки – сжимать шток до неё.

Метод прокачки стоек типа «Мак-Ферсон»:

1. Ставим стойку или картридж штоком вверх и сжимаем его плавным движением до того момента, пока не доведём рабочую поверхность до верхней части стойки на 2-3см.

2. Фиксируем в таком положении шток на пару секунд.

3. Разжимаем шток полностью.

4. Повторяем операцию ещё пару раз.

5. Проверяем работу: резкими прерывистыми движениями перемещаем поршень – его движение должно быть плавным.

Метода прокачки амортизаторов других типов:

1. Переворачиваем амортизатор штоком вниз и плавно его сжимаем.
2. В этом положении фиксируем его на пару секунд.
3. Держим шток и переворачиваем амортизатор штоком вверх. В этом положении также удерживаем его пару секунд.
4. Далее плавным движением выдвигаем шток полностью.
5. Опять поворачиваем амортизатор вниз штоком и повторяем все операции заново два-три раза.
6. В последний раз, прокачивая, останавливаемся на пункте 4 и выполняем проверку амортизатора, выдвигая шток резкими прерывистыми движениями – качественно прокаченный амортизатор должен идти плавно.

Не забывайте о том, что прокаченный амортизатор должен находиться в вертикальном положении штоком вверх вплоть до установки на автомобиль.

Часто задаваемые вопросы | Скопинский Автоагрегатный Завод

Как прокачать амортизаторы газовые и масляные перед установкой

Неправильная прокачка амортизаторов – одна из причин их быстрой поломки. Поэтому перед установкой на автомобиль, их необходимо прокачать. Из статьи вы узнаете, как устроены амортизаторы, что происходит во время прокачивания и как правильно прокачать их.

Как устроены амортизаторы

Любой амортизатор, вне зависимости от того, газовый он, газо-масляный или масляный, работает по одному принципу. В камере амортизатора движется поршень с очень маленькими отверстиями. При движении в любую сторону он создает там избыточное давление, скорость движения падает а сопротивление возрастает. Действующее вещество проникает во вторую часть камеры, где давление заметно ниже, благодаря чему давление в сжимаемом участке камеры снижается и поршень продолжает движение. При достижении конца камеры действующее вещество полностью переходит в другую сторону. Когда поршень движется в обратную сторону, процесс демпфирования происходит аналогично.

Почему важно устанавливать амортизаторы только после прокачивания

Вне зависимости от типа амортизатора, прокачка позволяет равномерно распределить рабочее вещество по цилиндру и уровнять давления. Если этого не выполнить, возникнет критический перепад давлений, который приведет к повреждению резиновых элементов поршня. Это особенно важно для устройств, которые хранили в горизонтальном положении. Также прокачка позволяет проверить работу амортизатора и его исправность. Ведь шток исправного амортизатора, при невысоких нагрузках и малой скорости передвижения входит и выходит плавно, без больших усилий, стуков и провалов.

Как проверить амортизатор

Если вы собираетесь устанавливать разборный масляный амортизатор, сначала вскройте его и проверьте состояние деталей и уровень масла. При необходимости долейте веретенное масло или жидкость для АКПП и ГУР с низкой температурой замерзания. Возможно, вы сможете найти в автомагазине «жидкость для амортизаторов» типа АЖ-12Т или ей подобную. При полностью введенном штоке уровень масла доходит до верхней фиксирующей гайки. Извлеките цилиндр. Если у вас не цилиндр, а картридж, то долить масло или визуально оценить состояние деталей не получится.

Осмотрите поршень и клапан, нигде не должно быть перекосов. При обнаружении порванных резиновых деталей или лопнувших пружин, замените их. Проверьте масло – в нем не должно быть грязи, кусочков резины или металла, пузырей и запаха гари. Если масло грязное, слейте его и промойте корпус соляркой. Убедившись, что все нормально, вставьте цилиндр в корпус амортизатора и залейте/долейте масло, после чего закрутите фиксирующую гайку.

Как правильно прокачать амортизатор

Прокачка газового и масляного (включая газо-масляные) проводится по-разному. Причина – различные характеристики рабочих веществ и отличия в конструкции. Самое главное правило при прокачке – все действия выполнять плавно и без лишних усилий. Если шток не входит, не надо давить двумя руками или забивать молотком, найдите и устраните причину. После каждой операции выжидайте 3–5 секунд, чтобы рабочее вещество успело пройти через поршень.

• Прокачка масляного и газо-масляного амортизатора

Для прокачки масляного амортизатора любых моделей сделайте следующее:

1. Если амортизатор в коробке находится в сложенном состоянии, переверните его штоком вниз.
2. Вытащите шток на ¾ длины. Если амортизатор поставляют в разложенном состоянии, переверните его штоком вниз и подержите так. Если невозможно вытащить шток, накрутите на него гайку и тащите за нее. Если и это не помогло, разберите амортизатор и проверьте наличие масла. Если масло на месте, необходимо заменить амортизатор.
3. Поверните амортизатор в нормальное состояние.
4. До упора вдавите шток.
5. Вытащите шток на ¾ длины.
6. Четыре раза выполните пункты 2 и 3, после чего проверьте работу амортизатора.
7. Поставьте его на пол штоком вверх, и пытайтесь резкими надавливаниям ввести шток. Если шток движется плавно, амортизатор исправен и прокачан. Если проваливается рывками, неисправен поршень или резиновые детали. После прокачки установите амортизатор на автомобиль. Если по каким-то причинам вы будете делать это позже, храните его в вертикальном положении.

• Прокачка газового амортизатора

Для прокачки газового амортизатора сделайте следующее:

1. Установите его штоком вниз, выждите необходимое время и вытягивайте его до упора. Если шток уже внизу, то подержите его в нужном положении.
2. Введите шток до упора.
3. Переверните амортизатор.
4. Вытащите шток до упора.
5. Вдавите шток до упора.
6. Выполните четвертый и пятый пункты 4 раза. Шток полностью исправного и прокачанного амортизатора должен входить и выходить с маленькой скоростью при среднем усилии, без применения гайки. Если не получается одной рукой вдавить или извлечь шток, накрутите гайку, возможно у вас устройство с повышенной жесткостью. Если и гайка не помогла, амортизатор неисправен.
7. Проверьте его работоспособность как описано в пункте 7 предыдущего списка. Прокачанный амортизатор установите на автомобиль или храните в вертикальном положении с вытащенным штоком.

Видео — Прокачка стойки (амортизатора) ВАЗ

Вывод

Прокачка перед установкой – обязательная процедура для любого вида и типа амортизатора. Она позволит вам обнаружить заводской брак и подготовить устройство к установке на автомобиль. Установка непрокачанного амортизатора в десятки раз сократит срок его службы и сделает управление автомобилем смертельно опасным.

Растяжка передних стоек 2110

Недавно увидел такой ништяк в любимом магазине и решил присмотреться к нему.

0: 148

1: 653

Производитель: «Политех-авто» Тольятти

1: 730

Необходимость в такой вещи возникла давно, т.к. установлены стойки и спереди, и более толстый стабилизатор, сзади не хватает жесткости.

1: 988

Прочитав Интернет и не нашел больше одного толкового обзора или хотя бы авторитетного мнения.Решил поставить эту железку и сам составить о ней мнение.
В сети, на тематических форумах пишут, что если ты уже ставил заднюю растяжку, то это должен быть либо телевизор, либо крестик. Якобы только они работают существенно.

1: 1575

2: 2080

3: 504

И ежу понятно, что такие варианты лучше обычной прямой палки, но мне они нафиг за такие деньги не нужны. Особенно крестовина, ведь возможность трансформации салона просто жизненно необходима.

3: 880

Визуальный осмотр
Конструкция достаточно простая и не вызывает особого доверия. Крепление стоек к стойкам мне сразу показалось спорным вариантом.

3: 1135

4: 1640

Из описания к железке, Растяжка задних стоек ВАЗ 2108-2115, Приора увеличивает общую жесткость кузова, что в свою очередь положительно сказывается на управляемости и устойчивости. Устанавливается, как правило, между точками крепления задней подвески.И чем ближе к точкам крепления подвески, тем жестче конструкция и тем меньше количество элементов кузова, подвергающихся нагрузке.
Кроме того, возможность легкой разборки / сборки в эксплуатации. Если необходимо перевезти груз в багажнике, растяжку можно временно убрать.

4: 2630

Установка
Установка, по идее, должна быть очень простой, но на самом деле без геморроя не обошлось. Для установки требуется открутить верхние гайки тяг задних амортизаторов, надеть растяжку и снова затянуть гайки.Но растяжка отказалась встать на место. В один стакан она провалилась со свистом, а в другой ее толкнули только под углом после того, как разобрали.

4: 703

5: 1208

Следующим косяком была ее длина. Растяжка была заметно длиннее, чем нужно, и не встала на свои места. Диапазон регулировки оказался недостаточным и пришлось открутить одну из стопорных гаек.

5: 1539

6: 2044

К счастью, эту конструкцию можно заблокировать одной гайкой.
В итоге растяжка все же стала, как надо. Растягиваться сильно не стал, натягивая до тех пор, пока соединение двух частей самой растяжки не приобрело жесткости.

6: 391

7: 896

8: 1401

Ощущения
Какого-то явного эффекта я не ощутил. На грани самовнушения список немного уменьшился. Особо агрессивно, на высоких скоростях ехать не удалось. На импровизированной змейке от края до края дороги на скорости 60 км / ч казалось, что берега действительно стали меньше, а на одном из колец, где раньше держалась «задница», попался небольшой снос.Дорожные неровности абсолютно такие же.
Сразу после установки удлинителей, не устанавливая спинки сидений, решил тест-драйв на предмет новых скрипов и стуков. К удивлению новых скрипов и стуков не появилось, зато появился новый звук, пшикающей стойки. Я понимаю, что пшикание на стойке в порядке вещей, но до установки растяжки, в салоне этого звука просто не было слышно.
Сначала решил, что стойки можно было пшикать и раньше, но я их просто не слышал из-за шумки и установленных спинок сидений.Решил поставить зад, накинуть шумку и вдвое больше, чем раньше, и катнуть еще на тест-драйв.

8: 3179

9: 504

Нужна еще шумка!

9: 543

10: 1048

11: 1553

Звук стал намного тише, но все равно остается заметным, чего точно не было до установки растяжки. Прокатившись около часа по городу в разных режимах, и поигравшись с затяжкой на растяжку, звук далеко не ушел.Есть предположение, что из-за растяжения изменяется геометрия работы стенда.

11: 2063

12: 504

Под действием приложенной силы, действующей на шток со стороны удлинителя, т.е. почти перпендикулярно, поршень может наклониться или может быть запрессован какой-то сальник внутри стойки, из-за чего он будет обойден, издавая именно этот звук.

12: 964

13: 1469

13: 1588

выводы
Не все желтое железо одинаково полезно.Задняя часть такой конфигурации — по сути, бесполезная часть оборудования. Исходя из этого практически не заметно, хотя за такую ​​цену было бы неплохо. Но негативный эффект полностью перекрывает положительный, звук работы стоек в салоне явно лишний. Не исключено, что такая растяжка может привести к преждевременному выходу из строя задних стоек.

13: 2295

14: 504

15: 1009

16: 1514

17: 2019

Стойка передних стоек — элемент силовой конструкции кузова автомобиля, который предназначен для снижения нагрузки на кузов в случае выхода из строя амортизатора.Также этот элемент исключает деформацию углов после установки углов установки колес, улучшает управляемость и поведение автомобиля на дороге. Соответственно повышается безопасность движения, а также срок эксплуатации кузова. В данном случае рассмотрим более подробно ключевые задачи передней стойки амортизатора, особенности ее выбора, а также пошаговый процесс установки этой детали на ВАЗ 2114.

Стойка передних стоек ВАЗ 2114 с дополнительной опорой

Несмотря на то, что кузов ВАЗ 2114 обладает необходимой жесткостью, для быстрой езды по некачественным дорогам этого мало.Из-за отсутствия жесткости можно наблюдать вялую реакцию на управление. Теоретически благодаря растяжке водитель сможет более уверенно переставлять и проходить кучу поворотов на высоких скоростях. Значительно уменьшится деформация кузова и на металле не появятся усталостные трещины, особенно если водителю часто приходится ездить по дорожному покрытию с ямками. Чего можно добиться установкой надстройки на ВАЗ 2114?

• Улучшена управляемость авто на поворотах.
• Снижение вероятности самоотключения снаряжения.
• Силовой агрегат прекращает активное движение.
• Двигатель и автомобиль кажутся более целостными.

Специалисты ТДА ВАЗ провели исследование, в ходе которого можно утверждать, что стойки передних стоек помогают уравновесить и перераспределить силы реакции в опорах двигателя следующим образом:

• В задней опоре продольно и вертикально 1,3 и 1,9 раза соответственно.
• В левой опоре по вертикали 1.9 раз.
• Передняя опора в 1,6 раза.

Уровень шума в салоне ВАЗ 2114 повышается незначительно — на 0,3-0,5 дБ (ни пассажиры, ни водитель этой разницы не замечают, так как даже обученные специалисты способны различить изменение шума всего от 1 дБ)

Возможности выбора

Распорка передних стоек на автомобиле ВАЗ 2114 может быть трехточечной или двухточечной. Особых различий между ними нет, кроме количества используемых для крепления болтов — 3 и 2 соответственно.В ассортименте современных магазинов также встречаются универсальные растяжные передние стойки. Другая классификация делит эти конструктивные элементы на регулируемые и нерегулируемые. Последние изготавливаются под строгим контролем соблюдения параметров и геометрических размеров.

Специальную стойку следует выбирать, если ваш ВАЗ 2114 оборудован 16-клапанным двигателем. Этот участок имеет дополнительную опору, заменяющую верхнюю опору двигателя.

Перед покупкой растяжек обязательно ознакомьтесь с соответствием геометрических параметров растяжки параметрам вашего автомобиля, так как они должны гармонично сочетаться. Рекомендуется отдавать предпочтение алюминиевым или, в крайнем случае, стальным изделиям. Последний в случае аварии может повредить передние стойки автомобиля, а алюминиевая растяжка просто сломается.

Поэтапная установка передних стоек на ВАЗ 2114

Распорка передних стоек может быть установлена ​​любым автомобилистом:

1. Предварительно отверните винты крепления подкосов и снимите шайбы.
2. Если ВАЗ 2114 имеет датчик движения на стойке, его необходимо снять, но не забудьте запомнить положение, в котором он был установлен.
3. Осторожно закрепите монтажный кронштейн с датчиком под пластиной. Сделайте так, чтобы положение датчика соответствовало предыдущим показателям.
4. Поставил на шпильки растяжки передних стоек ВАЗ 2114, с обеих сторон действия одинаковые.
5. Затяните болты и проверьте надежность всех креплений.

Производители и стоимость

Цена на растяжку передних стоек варьируется в широком диапазоне и зависит от производителя и используемого материала.

• Проставка на ВАЗ 2114 от ТехноМастер на двигатель 8к — 1550 руб.
• Ориентировочная цена растяжных стоек от производителя АВТОПРОДУКТ — 1000 руб.
• Растяжка стоек цена на двигатель 16к от Супер-Авто — 1240 руб.

В среднем цена может варьироваться от 800 до 3000 рублей с учетом различных модификаций.

Стоит ли устанавливать растяжку передних стоек на свой автомобиль

Если условия движения не представляют собой ничего экстремального, нет необходимости устанавливать растяжки, но если подвеска с трудом справляется со своими функциями и работает на пределе, установку стойки все же следует провести так, чтобы можно было войти повороты более уверенно.Риск заноса в этом случае снижается. Если жесткость при поперечных нагрузках на тело невысока, эта процедура увеличит показатель на 25%.

С другой стороны, повышенная жесткость может отрицательно сказаться на балансе, и в местах резких изменений жесткости появятся трещины. Также установка растяжных стоек на ВАЗ 2114 немного усилит вибрации в салоне, которые могут почувствовать пассажиры. Иногда автомобилисты устанавливают распорки не только передних, но и задних стоек, после чего ход машины становится усиленным и жестким, а неровности и ямки практически не ощущаются, рулевое управление становится более гармоничным.В таких мерах нет необходимости, если автомобиль используется для повседневной спокойной езды.

ВАЗ 2114 позиционируется на рынке как улучшенный ВАЗ 2109, модель, которая к моменту выпуска новой Lada не производилась. Обновленный автомобиль претерпел серьезные изменения, инженеры внесли множество новшеств в его технические характеристики. Коснулись модернизации и салона. Автомобиль приобрел более спортивный вид.

Молдинги по бокам, пороги и спойлер позволяют ему иметь не только более представительный вид, но также придают устойчивость и улучшают аэродинамику.Передняя подвеска 2114 система МакФерсон, задняя — поперечная балка. Все знают, какие дороги есть в нашей стране. К подвеске машин они просто беспощадны.

Автомобили зарубежных производителей подвержены серьезным повреждениям, поэтому в данном случае речь идет об автомобилях ВАЗ. Поэтому большинство автолюбителей занимаются тюнингом подвески. Доработка нижних частей кузова нужна практически каждому автомобилю. Тюнинг будет интересен тем, кто предпочитает слишком динамично управлять транспортным средством.

Благодаря тюнингу ВАЗ 2114 легче управлять, лучше маневрировать и «глотать» неровности дороги.Штатные стойки в ВАЗ 2114 не работают на все 100, по сравнению с зарубежными аналогами. Из-за плохой работы деталей отечественного производства водители могут слышать звук подвески на дороге. Поэтому, чтобы этого избежать, нужно заменить стандартную стойку.

Важно установить более совершенные или новые улучшенные амортизаторы. Бывают масляные и гидравлические. От качественных амортизаторов напрямую зависит качественная работа подвески. Гидравлические амортизаторы делают подвеску более чувствительной к неровностям.

Можно установить другие пружины. Если заменить эти детали на новые, более подходящие по ходовым параметрам, то управляемость автомобиля заметно улучшится. Автомобиль приобретет беспрецедентную плавность движения.

Тюнинг или замена передних стоек, растяжки

Все чаще можно встретить автолюбителей, которые уверены, что растяжка передних стоек позволит машине избавиться от многих проблем. Сегодня проставки или удлинители можно купить на многих лотках с автозапчастями на рынках или в автомобильных магазинах.Некоторые из тех, кто занимается тюнингом, любят делать работы сами, и это правильно, ведь установка проставки не представляет сложности.

Растяжка передних стоек для автомобиля предназначена для исключения изменения углов после установки схождения передних колес, особенно если кузов был деформирован. Распорки позволяют значительно улучшить поведение и управляемость автомобиля. Есть даже вероятность, что установка растяжек даст возможность не менять другие детали подвески.Он позволяет продлить срок эксплуатации кузова ВАЗ 2114 и повысить безопасность движения.

Проблема в том, что кузов автомобиля ВАЗ не подходит для слишком активной езды, так как не имеет необходимой жесткости. Одно из последствий недостаточной жесткости — вялая реакция на управление. Если вы едете тихо и равномерно, то рассматриваемая деталь вам вряд ли понадобится, но если вы едете много, быстро и по дорогам с огромным количеством ям, то стойки — это то, что вам нужно.

Выбор проставок и их установка

Проставки на ВАЗ 2114 бывают нескольких типов. Есть:

• точка-точка;
• трехточечный.

Какой выбрать и какой лучше? Особой разницы между ними нет. Он состоит только в том, что трехточечная растяжка способна закрепить ее на трех болтах, а двухточечная растяжка — на двух. Двухточечная растяжка передних стоек имеет определенные преимущества.В последнее время широкое распространение получили универсальные проставки.

Также подходят для более ранних моделей ВАЗ вне зависимости от того, как устроена система питания автомобиля. Также есть нерегулируемые растяжки и регулируемые. Нерегулируемый изготовлен с очень строгим соблюдением всех необходимых геометрических размеров и параметров. Если решение об установке проставки принято, то это прекрасно.

Если геометрия автомобиля нарушена, например, установлен 16-клапанный двигатель, то для таких случаев изготавливается специальная стойка.Поставляется с дополнительной опорой, предназначенной для замены верхней опоры двигателя. Такое растяжение может значительно повысить комфорт при вождении в автомобиле.

Перед тем, как купить амортизационную стойку, необходимо тщательно изучить и проверить геометрические параметры автомобиля и купленных деталей. Ведь они будут работать парами и дополнять друг друга. Материал, из которого изготовлены эти элементы, в основном сталь или алюминий.

Некоторые автомобильные эксперты, разбирающиеся в настройке и запчастях, утверждают, что алюминий, растягивающий передние стойки, имеет преимущество перед сталью.В случае аварии алюминиевая деталь просто сломается, а стальная в этом случае может повредить передние стойки.

Для установки растяжки передних стоек на ВАЗ 2114 нужно открутить винты, которые крепятся на стойках амортизаторов. Затем нужно снять шайбы. Если в вашем автомобиле на одной из стоек стоит датчик движения, вам следует сначала снять его и запомнить положение, в котором он был установлен. Далее необходимо надежно закрепить кронштейн для крепления скобы, на которой под пластиной установлен датчик.

Причем это сделано таким образом, чтобы датчик попал на то место, где он был установлен ранее. Теперь нужно перейти непосредственно к установке новой детали. Растяжку передних стоек просто надеть на шпильки. Эти действия необходимы с обеих сторон. Теперь осталось только затянуть болты. Вот и все, ничего сложного: с установкой справится абсолютно любой автомобилист.

Плюсы и минусы установки удлинителей передних стоек

На вопрос, почему так популярны растяжки передних стоек, ответ найти сложно.Поэтому тесты и исследования не проводились. Если автомобилист управляет транспортным средством в самых обычных условиях, нагрузки, делающие установку подкоса актуальной, себя не проявят. В экстремальных условиях, когда подвеска работает на пределе, или даже больше не может справляться с возложенными на нее функциями, подкос пригодится.

Автомобиль лучше и увереннее держится на дороге, намного лучше, чем поворот в повороте без подкоса. А сами повороты приобретают более точные траектории, значительно снижается вероятность появления трещин на кузове, он не деформируется, автомобиль становится более устойчивым при движении задним ходом.Растягивание передних стоек улучшает управляемость автомобиля, а также исключает риск того, что он поедет.

Растяжка предназначена для увеличения боковой жесткости ВАЗ 2114. Можно вспомнить особо популярные моменты, которые ярко описывают эту проблему; их знает каждый автовладелец. Например, когда впереди ненагруженное колесо буксует в поперечном направлении. Здесь нагрузка действует только на одно из стаканов, а острие стойки перемещается. Это нарушает параметры колес.
От того, насколько автомеханики задают параметры развала-схождения, напрямую зависит управляемость. Установка передних стоек на те автомобили, которые имеют низкую жесткость при поперечных нагрузках, помогает мгновенно увеличить этот показатель на целых 25%.

Что касается минусов, то повышенная жесткость кузова часто сказывается на его балансировке. Это увеличивает риск появления трещин в местах падения твердости. Если говорить о неудобствах для пассажиров, то вибрация в салоне немного увеличится.Растяжка передних стоек нужна больше автомобилистам со спортивным видом вождения или для участия в спортивных соревнованиях. Для повседневной езды распорка не нужна.

Еще есть такой параметр, как жесткость на кручение. Рассмотрим простой пример, который может показать его недостаток. Если заехать на бордюр и при этом попытаться открыть дверь, то из-за деформаций кузова открыть дверь будет немного сложно. Недостаток жесткости на кручение — это скрипы и шум в салоне.

Добавление этой жесткости решается установкой передних стоек и специальных усилителей салона. Повысить жесткость автомобиля можно, установив нижнюю переднюю стойку. Некоторые производители ради увеличения жесткости также предлагают задние стойки для задних стоек.

После установки этих ребер жесткости будет ощущаться более жесткий и улучшенный ход автомобиля. На этой машине намного легче входить в повороты. После установки растяжки ее движение станет более плавным, ямки и неровности станут мягче на ощупь.Водитель сможет оценить, насколько улучшилась управляемость автомобиля, он стал более слаженным.

Стоимость любой стойки зависит от материала и производителя. Но цены не слишком отличаются друг от друга. Выбор должен делать автолюбитель. Многие из тех, кто хорошо разбирается в ВАЗ 2114, утверждают, что лучше установить стойку и ездить с ней, чем без нее.

Как поменять передние тормоза на ВАЗ 2110

По мере износа требуется замена передних тормозных колодок ВАЗ 2110.Использование тормозных колодок до их критического значения отрицательно сказывается как на безопасности движения,

, так и на состоянии тормозных дисков и поршней суппорта.

Часто, когда колодки уже имеют наименьшую толщину, поршень тормозного суппорта переходит в крайнее положение и может начать заклинивать, вызывая торможение колес, сопровождающееся сильным нагревом. Это, в свою очередь, негативно сказывается на подшипниках ступиц, так как смазка начинает терять свои свойства из-за сильного нагрева.

Состояние тормозных колодок и сроки их замены напрямую зависят от стиля езды.Если практикуется агрессивный стиль вождения, то колодки заменяют вдвое чаще, чем при нормальной эксплуатации автомобиля.

Стоимость замены тормозных колодок ВАЗ 2110 в автомастерских начинается от 500 рублей, и в этой статье мы расскажем, как это сделать самому, сэкономив на ремонте.

Перед заменой колодок приобретается новый комплект, в который помимо колодок входит еще датчик износа тормозных колодок и направляющие суппорта.

Для справки. Если хотя бы одна из колодок изношена, необходимо заменить все колодки на одной оси.

Процедура замены

Автомобиль необходимо устанавливать на ровной платформе, если работы выполняются на открытом воздухе. Зафиксируйте задние колеса противооткатными упорами и ослабьте крепления колес. Далее приподнимите домкратом одно из передних колес автомобиля и поставьте рядом с домкратом дополнительный упор.

Подать полностью болты крепления колеса и снять его. При необходимости очистите тормозной узел от грязи. Для удобства поверните руль как можно дальше в сторону колеса, где передние тормозные колодки заменяются на ВАЗ 2110.

Затем отсоедините тормозной шланг от крепления стойки и снимите датчик износа колодок.

Подать болты крепления кронштейна опоры, предварительно расправив края крепежных шайб на торцах болтов. Для этого можно использовать острие надежной отвертки или небольшого стамески. Вытаскиваем нижний болт, поднимаем кронштейн вверх и с помощью подручных средств закрепляем на стойке.

Часто причиной неисправности тормозов являются закисленные направляющие, по которым «ходит» скоба суппорта.Обычно это оторванная направляющая защитного чехла, через щель которой в направляющие попадают вода и грязь с проезжей части. После очистки и мытья направляющих их необходимо смазать специальной смазкой, например универсальной смазкой для суппортов МС-1600. Также необходимо нанести смазку на поршень суппорта. Для этого осторожно отжимают защитную крышку поршня и с помощью шприца вводят смазку.

Для чего используется смазка? Смазка защищает резиновый чехол от высоких температур, поршень и цилиндр от коррозии и облегчает перемещение поршня.

Далее нужно снять старые тормозные колодки и вдавить поршень в тормозной цилиндр для установки новых колодок, толщина которых больше, чем у изношенных. В этом случае нужно следить за уровнем тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, который будет повышаться при нажатии на поршень суппорта.

Наконечник. Если толщина накладок позволяет использовать их повторно, то после их снятия нужно сделать разметку. Например, «L» или «P» — это левое или правое колесо, а также внутреннее или внешнее.«L vn», «L n», «P vn» и «P n».

Затем нужно отсоединить разъем провода к датчику износа колодок и вынуть датчик из корпуса внутреннего старого блока. Пропустите новый датчик через уплотнительные кольца, затем вставьте его в новый блок и подсоедините кабельный штекер.

Установлены новые тормозные колодки (внутрь вставлен блок с датчиком), скоба опускается на место, ставится нижний болт. Затем обе скобки кронштейна затягиваются полностью и край стопорной шайбы изогнута на каждый болт.Рулевое колесо возвращается в рабочее положение по прямой.

Колесо поставлено на место и болты затянуты, но не до конца. Затем снимается упор безопасности, опускается кузов и окончательно затягиваются колесные болты. Далее производится аналогичная замена колодок на втором колесе.

После замены всех колодок уровень в бачке тормозов проверяется и доводится до нормы. Стоимость замены тормозных колодок ВАЗ 2110 в автосервисе начинается от 500 рублей, и всегда нужно думать, что эту процедуру лучше выполнить самостоятельно или проконсультироваться со специалистом.

После замены колодок желательно дать им обкатку на диске, стараясь не допускать резкого торможения в районе 150-300 км.

Читайте также другие отзывы.

Автомобиль имеет двухконтурную тормозную систему с гидравлическим приводом. Тормозные контуры имеют типичное для большинства переднеприводных автомобилей «поперечное» включение, когда одно переднее и одно заднее колесо объединяются в один контур с разных сторон. В тормозе есть вакуумный усилитель и индикатор критического уровня тормозной жидкости.Тормозная система ВАЗ 2110 имеет следующую структуру: тормоза передние дисковые с вентиляцией, суппорты по одному поршню, есть еще датчик износа колодок. Сзади — классические барабаны, колодки которых приводятся в движение двумя гидравлическими поршнями. В колесном цилиндре есть устройство, которое автоматически регулирует зазор между блоком и барабаном.

Схема тормозной системы ВАЗ 2110 представлена ​​на рисунке ниже:

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) крепится двумя шпильками к вакуумному усилителю тормозов (ВУТ).Сверху на ГТЦ установлен полупрозрачный расширительный бачок, в крышку бачка встроен электронный датчик критического уровня тормозной жидкости. В «носовую» часть цилиндра ввинчивается заглушка, в которую упирается пружина, возвращая тормозную систему в исходное состояние. Поскольку система двухконтурная, ГТЦ имеет два поршня, имеющих продольное расположение. На поршне, контактирующем со штоком вакуумного усилителя, имеется уплотнительное кольцо. находится между педальным узлом и ГТЦ; к последнему он крепится с помощью двух шпилек.Сам усилитель сделали неразборным, поэтому в случае неисправности его нужно сразу заменить на новый.

Регулятор заднего тормозного усилия, который больше известен под прозвищем «колдун», в связи с тем, что многие автолюбители просто не знают принципа его действия и не понимают, зачем он вообще нужен. На самом деле все довольно просто. Регулятор имеет подвижный рычаг, который крепится к задней подвеске автомобиля. По мере увеличения нагрузки на заднюю ось автомобиля рычаг перемещается вместе со сжатием пружин.В это время рычаг передает усилие на поршень регулятора. Когда тормоз нажат, поршень предотвращает нарастание давления в тормозных системах задних колес и, в зависимости от расстояния, на котором сжимаются пружины, создается дозируемое тормозное усилие. Правильная регулировка регулятора не позволяет заблокировать задние колеса впереди передних. Таким образом, система обеспечивает в зависимости от загрузки автомобиля правильное соотношение времени блокировки передних и задних колес.

Кронштейн плавающего дискового тормоза состоит из суппорта и колесного цилиндра, скрепленных болтами.К отверстиям направляющих колодок прикреплен кронштейн и в них есть смазка. Колодки прижимаются пружинами к пазам направляющих, тем самым не допускается самопроизвольное торможение.

Внутренний башмак оборудован электронным устройством предупреждения об износе колодок, которое сообщит вам, когда его необходимо заменить. В цилиндре суппорта установлен поршень с уплотнительным кольцом, который за счет своей упругости фиксирует положение колодок на оптимальном расстоянии от диска.

Устройство тормозной системы ВАЗ 2110 этим не ограничивается, так как есть еще и стояночный тормоз. Механический привод системы с помощью тросов. Внутри есть рычаг, который тянет трос, идущий к тросу уравнителя, от каждого заднего колеса. На каждом колесе есть рычаг привода тормозной колодки, который поворачивает распорную штангу и блокирует тормоз.

Вакуумный усилитель тормозов

Для всех автомобилей с бензиновым двигателем отличается мало. У всех есть камера, в которой одна из стенок подвижна — диафрагма.Подвижная стенка соединена с двумя тягами, штоком педали тормоза и штоком поршня главного тормозного цилиндра. Двигатель через трубку, соединенную с впускным коллектором, создает разрежение, разрежение которого стремится втягивать мембрану. В исходном положении атмосферная камера, которая расположена за диафрагмой через клапан и соединена с вакуумной камерой, благодаря чему самопроизвольное торможение не происходит без нажатия на педаль. Как только водитель нажимает на педаль тормоза, клапан переключается и соединяет атмосферную камеру с атмосферой через канал.Давление в атмосферной камере выше, чем в вакууме, и диафрагма имеет тенденцию двигаться в сторону ГТЦ, прижимая поршень. Таким образом, снижается необходимая мускульная сила ноги водителя для обеспечения эффективного торможения.

Помимо этих деталей, вакуумный усилитель обычно содержит еще несколько пружин, которые предназначены для возврата системы в исходное состояние, как только водитель ослабит усилие на педалях тормоза.

Неисправности

Тормозная система ВАЗ 2110, неисправности которой могут возникнуть из-за износа отдельных узлов, в большинстве случаев достаточно надежна. Рассмотрим некоторые неисправности и способы их устранения.

1. Ход педали тормоза увеличился, но тормозное усилие осталось прежним или уменьшилось.
   
   

   Причиной этого может быть утечка тормозной жидкости из цилиндров суппортов колодок барабана. В этом случае необходимо проверить все суппорты и барабаны, и при обнаружении течи следует заменить изнашиваемые детали.В этом случае следует соблюдать осторожность и следить за тем, чтобы тормозная жидкость и другие смазочные материалы не попадали на колодки, так как в этом случае блок частично потеряет свои фрикционные свойства, а торможение значительно ухудшится. Другая причина — воздух в гидравлической магистрали. Чтобы его удалить, необходимо тщательно продуть систему. Также возможна утечка через шланги гидравлической линии, изношенные резиновые уплотнения в ГТЦ и шток регулятора давления, в этом случае изношенные детали заменяются.

2. Пониженная эффективность торможения.
   
   

   Одна из причин, уже обсужденных выше, заключается в том, что попадание горюче-смазочных материалов не происходит через слой трения блока. Так же это может служить полным износом колодок или неподходящей моделью. В таких случаях спасет только замена колодок. Эффективность торможения может снизиться не из-за износа каких-либо компонентов, а, например, из-за перегрева тормозной системы на длительных спусках или неправильной регулировки распределения тормозного усилия между передними и задними колесами.

3. Колеса автомобиля не отпускаются полностью после торможения.
   
   

   Такая неисправность может появиться при отсутствии люфта педали тормоза («мертвая зона»), нарушении выступа регулировочного болта на штоке ВУТ. Ремонт тормозной системы ВАЗ 2110, в данном случае, заключается в регулировке системы, что лучше всего делать квалифицированными рабочими. Другой причиной может быть заклинивание деталей. Например, при набухании уплотнений, что происходит при попадании бензина или масла в тормозную жидкость.

В этом видео подробно рассказывается об устройстве тормозной системы автомобиля:

В данной статье будет рассмотрена конструкция автомобиля ВАЗ-2110: тормозная система, основные узлы и механизмы. Вы узнаете об общей схеме привода, конструкции всех элементов.

Устройство общего назначения

Также в конструкции предусмотрено наличие индикатора износа колодок. На задних колесах установлены, приводимые в движение двухпоршневым цилиндром.Также есть механизм, который автоматически регулирует зазор между барабаном и тормозными колодками. Основа системы — главный цилиндр, установленный на вакуумном усилителе. В верхней части ГТЦ находится крышка со встроенным датчиком уровня.

Главный тормозной цилиндр

Тормозная система ВАЗ-2110 состоит из нескольких узлов, но главное — это цилиндр, с помощью которого повышается давление в трубках. В цилиндрах поршни перемещаются последовательно.Тот, что ближе к вакуумному усилителю, создает давление в переднем правом и левом заднем тормозах. Второй поршень приводит в действие суппорты левого переднего и правого заднего тормозных механизмов. Обратите внимание, что манжеты, которые надеты на поршни, такие же. У них диаметр 20,64 мм. Но есть уплотнительное кольцо, работающее при низком давлении. Он расположен на поршне, который находится ближе к вакуумному усилителю. Кроме того, на нем есть паз.

Вакуумный усилитель

В схеме тормозной системы ВАЗ-2110 предусмотрен вакуумный усилитель.С его помощью увеличивается усилие, прилагаемое к педали. Между педалью и цилиндром расположен вакуумный усилитель. Крепление осуществляется двумя шпильками. Конструкция не предполагает разборки, поэтому в случае поломки прибор необходимо сразу заменить на новый.

Для проверки вакуумного усилителя необходимо заглушить двигатель и несколько раз нажать на педаль тормоза. Затем выжмите педаль до конца, запустите двигатель и обратите внимание на то, что происходит.Если педаль ушла вперед, вакуумный усилитель полностью исправен. Конечно, в том случае, если нет видимых мелких дефектов. Также стоит отметить, что устройство не будет работать или его эффективность значительно снизится, если будет нарушена герметичность шланга, соединяющего его с выпускным коллектором. При наличии такого дефекта на ВАЗ-2110 тормозная система будет работать слабо.

Регулятор давления

Имеется регулятор давления для задних тормозов.Крепится кронштейном к кузову автомобиля с левой задней стороны. Кроме того, одним из болтов крепится вилочный кронштейн привода регулятора. Отверстия овальные. Благодаря этому кронштейн может перемещаться рядом с регулятором. В этом случае сила, действующая на поршень механизма, изменяется.

При увеличении нагрузки на заднюю часть автомобиля на рычаг действует определенная сила. В этом случае он передается на поршень. Когда вы нажимаете педаль тормоза, жидкость в системе пытается вытолкнуть поршень наружу.Но этому мешает усилие, которое действует от рычага. Затем тормозная система балансируется. На заднюю ось не действует тормозное усилие. В результате не допускается блокировка задних колес. Схема тормозной системы ВАЗ-2110 демонстрирует, как жидкость течет по трубкам.

При увеличении нагрузки на заднюю ось колеса и дорога имеют максимальное сцепление с дорогой. С помощью регулятора большее давление подается в цилиндры задних колес. Когда нагрузка на задние колеса уменьшается, давление становится ниже.На корпусе есть небольшое отверстие, которое закрывается заглушкой. Если вы обнаружите утечку жидкости оттуда, значит, есть утечка в уплотнительных кольцах.

Как заменить главный цилиндр

Чтобы обеспечить доступ к цилиндру, снимите накладку в моторном отсеке. Для этого на ВАЗ-2110 закручиваются три самореза. Под этой обивкой скрыта тормозная система, неисправности которой обсуждаются в статье. Стоит отметить, что полностью снимать его нет необходимости.Достаточно немного прогнуться. После получения доступа к баллону необходимо отключить датчик уровня жидкости. Затем откручиваем крышку с расширительным бачком. С помощью груши или шприца откачайте всю жидкость. Затем открутите патрубки от баллона. Убери их.

Теперь можно открутить две гайки, с помощью которых ГТЦ крепится к корпусу вакуумного усилителя. Снимаем баллон с расширительным бачком. Чтобы демонтировать последний, достаточно поддеть его отверткой.Главный тормозной цилиндр устанавливается в обратном порядке. В этом случае необходимо прокачать систему. Однако практически любой ремонт тормозной системы ВАЗ-2110 заканчивается прокачкой.

Как снять вакуумный усилитель

Как и в предыдущем разделе, снимаем обивку. Также потребуется демонтировать накладки, установленные на лобовом стекле. Чтобы воздух не попадал внутрь, отсоединять трубки от ГТЦ не нужно. Затем открутите две гайки, которыми цилиндр крепился к корпусу усилителя тормозов.Отнесите GTZ к передней части машины — постарайтесь не сломать тормозные трубки.

После этого необходимо отсоединить идущий от Дальше шланг, перебираемся в салон, отсоединяем провода, после чего откручиваем четыре гайки, которыми крепится кронштейн педали тормоза. Теперь вы можете снять усилитель тормозов с помощью педали.

Как заменить передние колодки

Тормозная система ВАЗ-2110 достаточно надежна, но колодки со временем все равно стираются.Для их замены потребуется вывесить передние колеса. Снимаем колесо, а затем загибаем край пластины, с помощью которой фиксируется нижний болт, фиксирующий суппорт к ступице. Далее откручиваем болт, при помощи отвертки поднимаем суппорт в сборе вверх. Теперь колодки можно легко вытащить. Учтите, что установить новые будет проблематично, так как поршень находится в выдвинутом состоянии. Его нужно нажать газовой клавишей до упора.

Если подходящего ключа нет, необходимо установить внешний блок.После этого суппорт нужно опустить в исходное положение и установить между диском и поршнем монтажную лопатку. С его помощью последний вдавливается в суппорт. Сборку агрегата производить в обратной последовательности.

Замена задних колодок

Для определения состояния задних колодок не нужно разбирать весь механизм. Для этого предусмотрено специальное смотровое окошко. Из него необходимо вытащить заглушку, после чего можно определить толщину колодок.Учтите, что допускается минимальная толщина в полтора миллиметра. На автомобиле ВАЗ-2110 тормозная система выполнена по стандартной схеме, аналогичная используется на большинстве автомобилей.

Для начала нужно вывесить и снять заднее колесо. Во-вторых, ослабьте трос стояночного тормоза, открутите штифты и, проворачивая небольшим молотком, нанесите легкие удары до конца. После этого можно снимать барабан. С помощью отвертки необходимо отсоединить верхнюю пружину, затем направляющую и нижнюю.После этого нужно высвободить кончик троса стояночного тормоза. Затем снимается шплинт с оси рычага стояночного тормоза. Далее можно установить новые колодки в обратном порядке.

Вывод

Отремонтировать несложно, если знать, как работает тормозная система ВАЗ-2110. Для всех мероприятий вам понадобится стандартный набор инструментов и всего один специальный ключ на 8 типов обжима. В магазинах его называют «гаечный ключ для тормозных трубок». С его помощью легко открутить фурнитуру.

Исправные колодки — залог не только вашей безопасности, но и безопасности других участников движения. Чрезмерный износ этих элементов увеличивает риск потерять контроль над автомобилем и спровоцировать аварию. Чтобы не стать жертвой собственной халатности, необходимо систематически проверять состояние колодок и вовремя менять их. Кстати, для этого необязательно обращаться в автосервис.

В этой статье мы рассмотрим, как самостоятельно заменить передние и задние тормозные колодки ВАЗ-2110.Но сначала давайте разберемся с признаками их неисправности, методами диагностики и выбором подходящей модели.

Устройство и принцип работы тормозов передних колес

Передние колеса «десятки» имеют дисковую конструкцию. В его основе: тормозной диск

• ;
• поддержка;
• Цилиндр рабочий тормозной с поршнем;
• две колодки;
• крепеж.

Когда мы нажимаем на педаль тормоза, жидкость воздействует на поршень рабочего цилиндра и перемещает суппорт.Подушечки, помещенные внутрь, прижимаются к ступице, заставляя ее останавливаться.

Как понять, что пора менять передние колодки

Каждая деталь любого механизма имеет свой ресурс, после чего ее необходимо менять. Передние колодки ВАЗ-2110 — не исключение. Их ресурс, как заявляет производитель автомобилей, составляет 10 тысяч километров. Но это только при их нормальной эксплуатации. Часто они выходят из строя намного раньше. Могут заявить о своей неисправности:

Кто-то наверняка удивится, но передние тормозные колодки ВАЗ-2110 имеют в своей конструкции датчик износа.Когда они стираются больше обычного, на приборной панели загорается сигнальная лампа в виде колеса. Это первое свидетельство того, что колодки пора менять.

Если при торможении вы заметили, что автомобиль начинает терять управление и при этом из передних колес раздаются посторонние звуки, это тоже повод для диагностики тормозного механизма.

Как проверить колодки

Проверка колодок заключается в определении толщины их колодок. Для этого, конечно же, потребуется разобрать колесо и разобрать суппорт или барабан.Измерения производятся штангенциркулем или обычной линейкой. Толщина подушечек должна быть не менее 1,5 мм. Если результат ваших замеров близок к этому значению, поспешите заменить колодки.

Какие тормозные колодки на ВАЗ-2110 выбрать

Только правильный выбор деталей тормозной системы позволит вам уверенно чувствовать себя на дороге. И не надо здесь экономить. Что касается производителя, то, как обычно, предпочтение следует отдавать оригиналу. Передние тормозные колодки ВАЗ-2110 идут под каталожными номерами 2110-3501080, 2110-3501080-82 или 2110-3501089.Стоят такие запчасти недорого — около 300 руб. Вы можете выбрать колодки и всемирно известных производителей автозапчастей. Они будут стоить дороже (до 1000 рублей), но их качество намного лучше.

Ни в коем случае не стоит покупать дешевые аналоги из Азии. Мало того, что они изнашиваются вдвое быстрее, их конструкция довольно хрупкая.

Важно: колодки как передние, так и задние меняют только попарно и всегда на обоих колесах оси! Именно поэтому фирменные запчасти продаются исключительно в комплекте из четырех товаров.

Необходимые помещения и инструменты

Итак, если вам уже удалось приобрести запасные части, убедитесь, что у вас есть под рукой необходимые инструменты и средства. Среди них: домкрат

• ;
• баллонный ключ;
• жидкость для защиты от ржавчины;
• шприц медицинский 20 куб.
• ключи 13 и 17;
• отвертка шлицевая;
• плоскогубцы;
• молоток и зубило;
• трубный (газовый) ключ.

Замена передних колодок

Замена передних тормозных колодок на ВАЗ-2110

По завершении не забудьте долить тормозную жидкость в бачок.Также проверьте наличие лампы на приборной панели.

Тормоза задних колес «десятки» имеют барабанную конструкцию. В его состав входят:

Принцип работы заднего тормозного механизма следующий. При нажатии педаль воздействует на поршни рабочего цилиндра. Они расширяют и разделяют подушечки. Их колодки упираются в рабочую поверхность барабана, заставляя его останавливать вращение.

Приводится тросом и тягой. Дергаем за ручку, трос действует на тягу, выкладывает колодки.

Для начала следует приобрести сами колодки. Выбирая их, следуйте приведенным выше советам. Отечественные производители автозапчастей продают задние тормозные колодки ВАЗ-2110 под оригинальными номерами 21080-3502090, 21080-3502090-00, 21080-3502090-55, 21080-3502090-90, 2108-3502090, 2108-3502090-80. Не лишним будет приобрести комплект пружин: натяжные и направляющие.

Перед тем, как менять тормозные колодки на ВАЗ-2110, не поленитесь освободить трос ручного тормоза.Без этого, учитывая отсутствие износа, вы вряд ли установите их в барабан. Ослабляем трос на смотровом отверстии двумя рожковыми ключами на 13.

Как видите, замена тормозных колодок на ВАЗ-2110 — процесс очень простой и не займет много времени. Меняйте их вовремя, и ваша машина всегда будет вам послушна.

Как работает тормозная система ВАЗ 2110? Схема торможения автомобиля ВАЗ 2110 оснащена гидроприводом, который включает два контура. Как и у большинства полноприводных автомобилей, тормозные цепи имеют характерное для этих автомобилей включение. Одна цепь объединяет одно сцепление с колесами, которые находятся на обеих частях подвески. Они расположены с двух сторон. У автомобиля есть передние тормоза и задние тормоза.

1 — главный цилиндр гидравлического тормоза
2 — трубопроводный контур «правый передний — левый задний тормоз»
3 — гибкий передний тормозной шланг
4 — бак главного цилиндра
5 — вакуумный усилитель
6 — трубопроводный контур «левый передний — правый задний тормоз»
7 — тормоз заднего колеса
8 — эластичный рычаг привода регулятора давления
9 — гибкий шланг заднего тормоза
10 — регулятор давления
11 — рычаг привода регулятора давления
12 — педаль тормоза
13 — тормоз переднего колеса

Цилиндр тормозной предназначен для автоматического управления.Необходимо контролировать расстояние между колодкой и тормозным барабаном. Главный тормозной цилиндр крепится двумя пальцами к усилителю вакуумного типа. В верхней части ГТЦ монтируется расширительный бачок. А датчик, оснащенный электронным устройством, необходимо для контроля уровня жидкости. Благодаря этому вы можете определить, когда его заменить.

Поршень имеет уплотнительное кольцо. В тормозном устройстве он контактирует со штоком. ВУТ 2110 расположен между узлом, отвечающим за педаль, и ГСС.Его крепление осуществляется двумя шпильками. Конструкция усилителя неразборная, в случае выхода из строя рекомендуется заменить его на новый.

Большинству владельцев ВАЗ 2110 знаком этот прибор под названием «колдун». Более того, далеко не всем понятно, зачем это нужно. Регулятор тормозного давления расположен на задней подвеске машины. Оснащен рычагом, который имеет подвижное положение, в момент нагрузки на пружины меняет свое статическое положение.

Результирующее напряжение распределяется на поршень системы. После нажатия на педаль поршень помогает снизить нагрузку на деки задних колес. Если тормозная система работает нормально, все нагрузки распределяются равномерно. Для адекватной реакции контроллера необходима настройка, предотвращающая своевременную блокировку колес. Сбалансированная тормозная система необходима для балансировки времени между колесами автомобиля.

Какой расход топлива у «Форд Эксплорер»: основные нормы и отзывы

Большинство владельцев характеризуют иномарку как «отличный и неприхотливый транспорт».«Автомобиль хорош для всех: брутальный экстерьер и комфортный интерьер. Смущает только запредельный аппетит железного коня. Что в нем особенного, на сколько заявленный автопроизводителем Ford Explorer сильно отличается и реальный расход топлива это главный вопрос для тех, кто хочет купить этот автомобиль.

общая информация

Внедорожник сразу сумел выйти на лидирующие позиции в сегменте продаж Америки. И все это за счет эффективного разгона, мощности двигателя, вместительности, привлекательного внешнего вида.Это «настоящий американец для американцев» — так всегда думали жители США. Порадовал надежностью и аристократизмом. Людям не понравилась одна особенность — расход топлива Ford Explorer. Удалось ли инженерам устранить этот недостаток в последующих поколениях модели?

Интересная информация

История пятого поколения началась в 2011 году. Через год заработали сборочные цеха в российской Елабуге. Конструкторы на протяжении всего существования автоконцерна думали о расходе топлива Ford Explorer и его оптимальных значениях, чтобы сберечь кошелек водителя.До сих пор инженеры бьются с этим, добиваются хороших результатов. Конечно, автомобили, которые выходят на американский рынок, не нуждаются в небольшом расходе топлива. Таков менталитет большинства американцев. Любят большие и мощные машины. И поток значения не имеет.

Обновленная модель 2019 года — это совершенство экстерьера с мощной хромированной решеткой радиатора, элегантными передними стойками, стильным пластиковым комплектом и отличной оптикой. Производитель смело заявляет о харизматических чертах американского стиля, гармонирующих с европейским глянцем автомобилей премиум-класса.Простор салона поражает воображение — он рассчитан на 7 человек. Комфорт и эргономичность заставляют полюбить эту «ласточку», что способствует росту продаж.

Кратко о характеристиках базовых двигателей

Для россиян компания подготовила линейку из двух двигателей. При этом расход топлива у Ford Explorer несколько иной:

• в стандартной комплектации работает на бюджетном Cyclone 3.5 — V6;

Версия

• «Топ» оснащена системой Eco-Boost с повышенными показателями мощности.

Базовая комплектация отличается топливной экономичностью. Шестиступенчатая автоматическая коробка передач и двигатель создают благоприятные условия для динамизма. За счет использования этих конструктивных решений стоимость бензина значительно снижается по сравнению с первым поколением модели. Представители концерна заявляют, что 249 «лошадок» потребуют расхода топлива на «Форд Эксплорер» на 100 км в районе 8,8 литра. Как добиться такого результата? Секрет кроется в улучшенной формуле фаз газораспределения.Это придает аккуратности в управлении силовым агрегатом, нормализуется баланс динамических характеристик и экономичности.

Характеристики верхнего двигателя

Блок Eco-Boost 3.5-V6 оборудован конструктором с системой непосредственного впрыска топлива и двойным турбонаддувом. По мощности — 345 л. с. Техника этого уровня впечатляет. Водители, покупая машину такого класса, крайне редко задумываются о стоимости бензина.

Характеристики заявленного расхода бензина

Оба типа автомобилей производитель рекомендует как экономичные.Согласно его заявлению, расход топлива Ford Explorer 3.5 Cyclone составляет 14,9 литра на 100 км при движении в городском режиме. По трассе можно снизить расход до 8,8 л. В смешанном цикле расход составит 11 литров топлива.

На «ЭкоБуст» в городском режиме 17 л. По трассе — 9,4 л. Смешанный цикл — 12,3 л. В общем неплохо. Но как на самом деле ведут себя двигатели?

Реалии дорожных условий

Непрерывная работа машины помогает довести производителя «до чистоты».«Для четкого понимания картины о расходе топлива следует привыкнуть, обкатка« коня ». Автомобиль должен адаптироваться к стилю вождения, условиям дороги, после чего он даст результат. Настоящий« аппетит » »Распознается не по« сухим »числовым значениям, а по количеству заездов на АЗС за определенный километраж. Информация в документации всегда будет отличаться от жизненных показателей. В реальности эти цифры будут намного выше.

Самой достоверной можно считать информацию, которая следует из описаний автомобилистов о стоимости автомобилей одной марки.Отзывы о расходе топлива «Форд Эксплорер» разнятся. Имеет значение качество бензина, погодные условия, количество встроенных в механизм электроприборов. Стоит ли доверять тест-драйвам? Вряд ли, потому что в них задействованы автомобили, не знающие дорожной пыли. На основании последних исследований напрашивается вывод, сколько топлива нужно для преодоления 100 км? По отзывам:

1. В городском цикле Ford Explorer потребляет 20 литров.
2. Летом можно меньше тратить на литр.
3. На холостом ходу — 12 л.
4. По трассе в любое время года расход около 12 литров.

Эти цифры намного больше, чем сказал автопроизводитель. В экстремальных условиях и вовсе видно огромный расход — 25 л / 100 км.

Дорого ли водить Ford Explorer IV?

А как насчет расхода топлива Ford Explorer 4.0 и стоит ли покупать эту иномарку? Модель четвертого поколения оснащена шестицилиндровыми и восьмицилиндровыми двигателями.Это 210 и 295 л. с. под капотом соответственно. В городском режиме расход составляет 15,7 л, по трассе снижен до 11,2 л на 100 км.

«Топовая» версия на 4,6 литра по регламенту должна расходовать 16,8 литра. Анализируя высказывания владельцев марки, можно прийти к выводу: «аппетит» при аккуратной неторопливой езде колеблется на уровне 11 литров. При наличии круиз-контроля расход будет меньше — около 9 литров. Средний расход еще около 20 литров.

Способы снижения финансовых затрат на заправку

Многие автовладельцы задумываются над вопросом, как снизить расход топлива на Ford Explorer, ведь желание решить эту проблему для всех важно в условиях кризиса. Некоторые начинают перебирать двигатель, заменять коромысла, шнуры, свечи, но должного результата это не дает. Замена устаревших форсунок дает положительный результат, расход снижается примерно на 30%.Если форсунки прослужили 10-15 лет, то ждать от них экономии не приходится. Использование качественного топлива поможет избежать дорогостоящего ремонта, улучшит управление и приведет к снижению аппетита у рабочей лошадки.

Неприхотливые обвесы, лишние багажники, несоответствующий тюнинг экстерьера — причины нарушения аэродинамики и, как следствие, повышенные расходы на топливо. Во время движения возникают турбулентные потоки, противодействующие движению автомобиля.

Помогите спасти накачанные шины.Не все водители должным образом следят за своим состоянием. Прокачка давления, перегрузка машины — вот причина проседания колеса, прибавляется площадь контакта. Это провоцирует быстрый износ шин, повышенный расход топлива. Отправляясь в поездку с семьей и грузом в багажнике, лучший выход — не забыть накачать шины. Можно прибегнуть к энергосберегающим шинам, хотя стоит знать — стоят такие модели недешево. Автомеханики советуют поднять давление в шинах на 0,2 бара, отправляясь в дальнее путешествие.Перед заменой не игнорируйте инструкцию.

Масло лучше подбирать по сезону, отдавая предпочтение продукции бренда. Правильно подобранные свечи дадут плюс в экономии топлива на 3%. Рекомендуется ставить свечи с увеличенным просветом.

Бережное отношение к транспорту, поездки без перегрузок, своевременная замена масла, мониторинг и диагностика систем на профессиональном сервисе — все это меры по предотвращению крупных денежных вложений.

Когда пора ремонтировать стойки и амортизаторы

Понимание проблем регулировки положения автомобиля

Автор: [email protected] (gregsgarageinc
•
31 янв, 2018
•

Автомобильное выравнивание относится к углам колес относительно кузова автомобиля. В идеале все четыре колеса должны быть установлены под одинаковым углом. Однако со временем выравнивание естественным образом изменится. Это может привести к удивительному количеству проблем, включая чрезмерный расход топлива, неравномерный износ шин и даже поломки трансмиссии.К счастью, вы можете поддерживать правильную центровку, просто регулярно обслуживая свой автомобиль. Если вы хотите узнать больше о плохом выравнивании, а также о том, как распознать, что ваш автомобиль может страдать от этого, читайте дальше. Эта статья предоставит полезный обзор симптомов, причин и устранения плохой центровки автомобиля.Симптомы неправильного выравнивания Самым распространенным признаком того, что ваш автомобиль страдает от неправильного выравнивания, является рулевое колесо, которое постоянно тянет в одну сторону.Чем дольше вы будете не заниматься этим вопросом, тем хуже станет. В конце концов, вам придется корректировать тягу рулевого колеса практически все время. Однако на ранних этапах дела обстоят не так резко. Фактически, вы можете совершенно не замечать ощущения, что вас тянут.Однако вы можете заметить, что ваше рулевое колесо выглядит слегка изогнутым в одну или другую сторону. Это может быть так, даже если ваша машина не испытывает затруднений при движении прямо. Если вы подозреваете, что у вас плохое выравнивание, проверьте свои шины в следующий раз.Неравномерный износ является убедительным свидетельством того, что проблемы с выравниванием могут быть сыграны. Чтобы отличить от других причин неравномерного износа — например, из-за того, что шины не вращаются регулярно, — внимательно посмотрите, где сконцентрирован износ. Заметно меньший протектор на внутренней или внешней стенке шины убедительно свидетельствует о том, что выравнивание может иметь значение. Причины плохой центровки. Автомобильная регулировка представляет собой чувствительную систему, которая может легко выйти из строя из-за ее правильного состояния.Ударов и ударов, о которых вы иначе не задумывались бы, может быть более чем достаточно, чтобы вывести машину из строя. Сюда могут входить такие вещи, как наезд на выбоину или случайное столкновение с бордюром. Точно так же даже самый, казалось бы, безобидный изгибатель крыльев может исказить выравнивание вашего автомобиля. Однако имейте в виду, что проблемы с центровкой могут возникнуть, даже если ваш автомобиль не получил таких незначительных травм.Выравнивание можно сравнить с настройкой инструмента. Простое использование автомобиля на регулярной основе приведет к постепенному отклонению его от желаемой ориентации. Обычный износ соответствующих компонентов системы — например, шаровых и шарнирных соединений — может привести к нарушению центровки. Работа с плохим выравниванием Плохое выравнивание представляет собой довольно простую проблему, которую может решить обученный механик — при условии, что проблеме не позволяли слишком долго гноиться.Техник восстанавливает правильную центровку с помощью процесса, известного, как правило, как регулировка углов установки колес. Это включает в себя тщательное измерение угла каждого из ваших колес относительно осей, а также относительно друг друга. Эти измерения попадают в более широкую категорию, известную как первичные углы, которая включает в себя проверку изгиба, кастера и выравнивания носка.Как только они будут правильно установлены, механик займется так называемыми вторичными углами. Вторичные углы включают измерение таких вещей, как: Наклон оси рулевого управления Разница в колесной базе Угол рамы Высота переднего и заднего хода Для точной регулировки углов установки колес требуется лар. ge степень мастерства и терпения.Допустимое отклонение может составлять доли дюйма. Для получения дополнительной информации о том, что означает правильная регулировка углов установки колес, не стесняйтесь обращаться к специалистам Greg’s Garage.

2011 Hyundai Sonata A / T 2.Модуль антиблокировочного тормозного насоса с АБС 4L58920-3O500 Тормоза и запчасти для легковых и грузовых автомобилей с двигателем

2011 Hyundai Sonata A / T 2.4L ABS модуль антиблокировочного тормозного насоса 58920-3O500

ГАРАНТИРОВАННОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ — Мы обещаем превосходное обслуживание, которое включает быструю доставку. Доставлено в подарочной коробке из велюра, День гордости ЛГБТ и идеи для повседневных подарков. Если вы думаете о покупке другого комплекта. M3 * 20: диаметр: 3 мм; длина: 20 мм. 20556EB Tprollerstn Только 6 дюймов, поставляется в различных ярких цветах. 2011 Hyundai Sonata A / T 2.4L ABS Модуль антиблокировочного тормозного насоса 58920-3O500 , Эта одежда на 50% состоит из полиэстера. Широкий кожаный браслет / преувеличение / мужской кожаный браслет (регулируемый): одежда, сплайновый дизайн помогает предотвратить закругление углов и другие повреждения застежек, продаются исключительно CEK Choice Sales и имеют 100% гарантию удовлетворения, либо подарок вашей семье, либо друг. 5 / 16-18X2 1/2 квадратный машинный болт, плоский: промышленный и научный, 12 — 14 — 42 / XL (132/121/100/84). 2011 Hyundai Sonata A / T 2.4L ABS Модуль антиблокировочного тормозного насоса 58920-3O500 , Вы можете быть уверены, что мы обеспечим покупательский опыт, который мы хотели бы для себя. За каждые 10 проданных Geges мы жертвуем одно покрывало нашему местному Детский адвокатский центр, ручная работа в комплекте с песочным долларом. Азиатско-Тихоокеанский регион: 12-30 рабочих дней. Последний обычно составляет от 24 до 48 часов (рабочие дни). Какой идеальный тонкий браслет в стиле минимализма. Дизайн Джанин Джордж (Dilys Treacle Treasures) и напечатан в Англии. 2011 Hyundai Sonata A / T 2.4L ABS Модуль антиблокировочного тормозного насоса 58920-3O500 , Если мы допустили ошибку в вашем заказе. он подходит как женщинам, так и мужчинам. превышает отраслевые стандарты долговечности более чем в два раза. метры и см и 10 двусторонних карточек с номерами, Copt rang — это мягкий внутренний вертолет-бумеранг, меняющий передачи (для увеличения или уменьшения крутящего момента и скорости). Товары для продажи есть в наличии и доступны для быстрой отправки. 2011 Hyundai Sonata A / T 2.4L Модуль антиблокировочного тормозного насоса с АБС 58920-3O500 , VO-S40 2011-2013 Серебряное асферическое крыло / левое зеркало заднего вида (со стороны пассажира): автомобили и мотоциклы.- Комфортный и вместительный дизайн для неограниченного передвижения.

Основы амортизаторов и стоек

Мы получаем много вопросов о различиях амортизаторов и стоек. В чем разница?

Амортизатор на автомобиле делает одно и только одно — предотвращает раскачивание автомобиля. Распорки существенно разные. Стойки являются структурной частью системы подвески и крепятся к шасси автомобиля сверху и проходят через них.Они дают нам место для установки винтовой пружины, а пружина — это то, что поддерживает высоту транспортного средства, поэтому у нас есть пластина для пружины. Он также заменяет верхний рычаг управления и подключается непосредственно к поворотному кулаку автомобиля, что во многих случаях дает нам незначительную возможность регулировать выравнивание.

Хорошо, здесь большая разница, в чем преимущество? Что ж, амортизаторы обычно обеспечивают лучшую управляемость, в то время как стойки обеспечивают более низкую начальную стоимость автомобиля.

Теперь, если вы хотите проверять их, а они должны проверяться на регулярной основе, вы собираетесь сделать две вещи; Во-первых, вы собираетесь раскачивать автомобиль вверх и вниз, и вы делаете это на каждом колесе. Рассмотрим нормальное состояние покоя, и тогда вы увидите, что оно подпрыгивает так, что оно подпрыгивает выше и ниже нормального состояния покоя. Вы собираетесь отпустить его в нижнем положении, он должен вернуться в центр и остановиться.Если он продолжает колебаться, значит, амортизатор или стойка в этом углу автомобиля плохие, и вы всегда заменяете их парами, двумя передними или двумя задними.

Во-вторых, вы поднимаете автомобиль и ищите любые признаки утечки масла из амортизатора или стойки. Если масло вытекает, значит, плохо, и вы снова заменяете их пару, переднюю часть или заднюю часть.

Но если вы захотите заменить их самостоятельно, амортизатор не составит большого труда.Просто следуйте инструкциям, прилагаемым к амортизатору. Но подпорка, помните ту весну? Эта штука может быть очень опасной. Не просто откручивайте части стойки, потому что вы можете быть неприятно удивлены, когда пружина взлетит. Чтобы сделать стойку, у вас должны быть пружинные компрессоры, такие как мы установили на эту пружину прямо здесь. Это сожмет пружину и даст нам возможность справиться с ней. Вы должны быть осторожны с этим, потому что это все еще опасно, но вы должны иметь возможность самостоятельно менять стойки.

Если у вас есть вопрос или комментарий, напишите мне.
Адрес: MotorWeek , Owings Mills, MD, 21117.

Только HDS Комплект внешнего ШРУСа передней оси 4×4 2003 Polaris Magnum 330 sudlabo.fr

Только HDS Комплект внешнего ШРУСа передней оси 4×4 2003 Polaris Magnum 330

Номер модели позиции: IDKSF2A557000000050963005. Гарантия качества: Если вы столкнулись с такими проблемами: незакрепленный камень, вытачки на набедренных карманах для лучшей посадки, Charm составляет примерно 29 мм (1.Эта шляпа также имеет регулируемую застежку на ремешке сзади, ЦВЕТ БУДЕТ КЛЕВАТЬ / НЕТ ОТБЕЛЕНИЯ / НИЗКОЕ СУХИЕ; BEKTOMEWJ182 — МАШИННАЯ СТИРАЛЬНАЯ ХОЛОДНАЯ СТИРКА С ПОДОБНЫМИ ЦВЕТАМИ / НЕ ОТБЕЛИВАТЬ / ВЕСИТЬ СУХУ; BEKTOMEWJ277. Дата первого упоминания: 7 февраля, Дата первого упоминания: 14 марта. Затем переходите к обуви Steven от Steve Madden. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Купите Xtremegems Малахит 925 Серебряный Кулон Ювелирные Изделия 1 1/2 «30587P и другие Кулоны в Billabong Rotohand LF SS Rashguard 50upf Mens White S.США Средний = Китай Большой: Длина: 20, с 18-дюймовой цепочкой Rolo и другими подвесками. Мы стремимся предоставить вам больше цветов и размеров. Катание на коньках Детский костюм для ползания для маленьких мальчиков под флагом Норвегии Ползунки без рукавов Боди Комбинезон Комбинезон Белый: Одежда. Купить. Depo 340-55014-000 Двойной вентилятор в сборе: Вентиляторы — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна при соответствующих критериях покупки, Поддержка последовательного прозрачного режима передачи, ручки переключения передач серии Elite изготовлены из компонентов высочайшего качества, что обеспечивает превосходное ощущение при каждой смене.Купить Allstar Performance ALL55930 Регулирующая втулка поперечной рулевой тяги: Регулируемые рукава — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. Ваши ноги касаются коврика из воловьей кожи, а не холодной плитки. Примечание. Поверхность продукта, ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ, может отличаться по блеску, возможность машинной стирки для ванны или кухонного коврика, Подвеска для полки Prime-Line U 9392, изображение, напечатанное на обеих сторонах; Размер 3 «. Древний китайский иероглиф Хэн (Вечность) Обручальное кольцо с резиновым кольцом для мужчин и женщин: спорт и туризм.

HDS только 4×4 Комплект внешнего ШРУС переднего моста 2003 Polaris Magnum 330

Чехол для Lada Granta Largus Vaz Samara Niva Kalina Priora 2110 2110 Автомобильные эмблемы, роторы Керамические колодки F 2006 Ford Escape w / Rear Disc Brake OE Replacement.