Пропали тормоза на ваз 2115 педаль проваливается: пропали тормоза, жидкость не уходит, причины

пропали тормоза, жидкость не уходит, причины

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

• Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
• Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
• Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
• Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
• Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

Если с вашей машиной случилась такая поломка, главное решать ее комплексно. Бывает,  неисправности связаны сразу с несколькими причинами. Если проблема в том, что педаль просто заржавела – ее нужно заменить. Легко исправить ситуацию, заменив тормозную жидкость на более качественную. Кстати, обновлять жидкость придется в любом случае – чтобы “обновить” всю систему. Иначе со временем педаль при нажатии точно начнет проваливаться.

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать.  У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

• педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
• вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
• главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
• рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
• трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается  из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать.  Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег:  но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

• тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
• подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
• ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

1. Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
2. Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
3. Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
4. Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
5. Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Проваливается педаль тормоза после замены колодок: причины, поиск неисправности, ремонт

Своевременный осмотр ходовой части автомобиля и замена изношенных элементов – это залог безопасности на дороге и отсутствия проблем с быстрым износом шин. Одним из важнейших компонентов тормозной системы являются колодки, которые рекомендуется менять каждые 5-20 тысяч километров, в зависимости от их скорости износа. После замены колодок водитель может столкнуться с проблемой провала педали тормоза при нажатии.

Почему проваливается педаль тормоза после замены колодок

Чтобы понять, почему так происходит, нужно вспомнить строение тормозной системы. Самая простая система, в которой отсутствует ABS, регуляторы давления и другие «дополнительные» элементы, работает довольно просто. При нажатии на педаль тормоза, приводится в действие главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем. Вследствие этого возрастает давление в магистральной трубке и шлангах, и жидкость приводит в действие тормозную систему.

Проанализировав работу тормозной системы, можно сделать вывод, что педаль проваливается в двух случаях: когда отсутствует необходимое количество тормозной жидкости или воздух попадает в систему, то есть происходит разгерметизация. Можно выделить несколько основных причин, которые приводят к рассматриваемой проблеме после замены тормозных колодок:

• Повреждение цилиндров. Наиболее распространенная причина разгерметизации тормозной системы – это физическое повреждение цилиндров. На рабочем цилиндре для препятствия попадания воздуха внутрь системы (а также для удержания в ней тормозной жидкости) имеется специальный резиновый элемент – манжета. При неаккуратной замене колодок данный элемент может быть поврежден, вследствие чего возникнет разгерметизация системы, и тормоз будет проваливаться при нажатии;
• Малое количество тормозной жидкости. Если в тормозной системе осталось мало жидкости, педаль тормоза будет проваливаться при нажатии. Когда проводится не только замена колодок, но и другие работы, например, разработка заклинивших тормозных цилиндров, уровень жидкости в системе может снизиться из-за прокачки. Если не долить новую жидкость, педаль тормоза будет проваливаться при нажатии;
• Проблемы со сборкой. Если после замены тормозных колодок элементы системы были собраны неправильно, педаль может провалиться при нажатии. Связано это с тем, что за ее возврат в исходное положение отвечает не только поршень рабочего цилиндра, но и пружина, размещенная на суппорте. Если ее забыть установить на место, педаль при нажатии будет оставаться в выжатом состоянии, неохотно возвращаясь обратно.

Чаще всего проблема с тем, что педаль проваливается после замены колодок, связана именно с невнимательностью мастеров, выполняющих работы. Например, если выжать педаль тормоза при снятых колодках, в систему не только попадет воздух, но и из нее выйдет жидкость, а также выдавятся суппорта. Это приведет к тому, что после замены колодок педаль начнет проваливаться при ее нажатии.

Что делать, если проваливается педаль тормоза после замены колодок

Если после замены колодок автомобиля педаль тормоза проваливается при нажатии, нужно сразу устранить данную проблему. Осмотрите суппорта и барабаны на наличие подтеков тормозной жидкости. Когда в результате осмотра они обнаружены, необходимо проверить сохранность резиновых уплотнителей элементов. Если они рассохлись или порвались, потребуется замена. Если замена уплотнителей невозможна, придется менять деталь.

Обратите внимание: Распространена ситуация, когда после замены колодок мастера без опыта неправильно собирают суппорты, что приводит к снижению уровня тормозной жидкости.

Когда не удается обнаружить проблему непосредственно в элементах, с которыми работал мастер, нужно посмотреть на предмет разрывов, трещин и других повреждений шланги и трубки, по которым движется тормозная жидкость. Не исключено, что проблема не связана с заменой тормозных колодок.

Выявив проблему и устранив ее, необходимо восполнить недостаток тормозной жидкости в бачке, долив ее. Когда тормозная жидкость будет залита, обязательно следует прокачать тормоза, иначе проблема не будет решена.

Загрузка…

почему это происходит и что с этим делать? ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ

Корректную работу тормозной системы сложно переоценить, и пусть вас не вводят в заблуждения крылатые пословицы о том, что смелым тормоза ни к чему… Чушь! Учитывая скорость и возможности современных автомобилей, а также загруженность трассы, садиться за руль машины без тормозов — равносильно самоубийству.

Неисправности тормозной системы выявить несложно, важно, чтобы это произошло до того, как вы покинете гараж или парковку, в противном случае, аварии не избежать. Проявляются проблемы с тормозами по-разному, это может быть неэффективное торможение, биение при нажатии на педаль тормоза или провал педали тормоза. О последнем явлении мы сегодня и поговорим. Поехали.

Перед тем, как начать движение, необходимо проверить тормоза. Для этого достаточно несколько раз нажать на педаль тормоза, если при этом вы не почувствовали определенную упругость, а вместо этого ощутили, что проваливается педаль — тормозная система не в порядке и ехать ни в коем случае нельзя! То же самое касается ситуации, когда педаль тормоза не возвращается в исходное положение.

Итак, почему же это происходит и по каким причинам проваливается педаль тормоза?

Тормозная система относится к замкнутому типу и тормозная жидкость (ТЖ) в ней не подвержена сжатию. В итоге, при нажатии на педаль, усилие передается на колодки, которые и выполняют торможение, прижимаясь к тормозному диску. Если же в системе что-то не так, торможения не происходит. Жидкость при нажатии на педаль либо уходит из системы под давлением, либо завоздушивается по причине разгерметизации. Однако, и в том и другом случае тормозная система недееспособна и эксплуатировать авто с такой неисправностью запрещено.

Теперь более подробно о причинах провала педали тормоза

Тормозная жидкость. Низкое качество тормозной жидкости или частичное разбавление конденсатом, которое со временем происходит, влияет на свойства ТЖ. Конденсат или, проще говоря, вода подвержена сжатию, в результате при нажатии на педаль она может проваливаться.

Кроме того, из-за несоответствия ТЖ требованиям качества, тормозная система, точнее ее магистрали, могут постепенно разрушаться агрессивным составом такой “тормозухи”. В результате происходит утечка жидкости (при нажатии) или подсос воздуха (во время возврата педали в исходное положение), а при нажатии на педаль тормоза она проваливается.

Подсос воздуха. Подсос воздуха не только может ухудшить характеристики ТЖ, но и, ко всему прочему, он способен образовать в тормозных магистралях воздушные пробки. Эти пробки могут сжиматься под давлением, в отличие от жидкости, которая, как я говорил выше, не сжимается под давлением. В итоге получается, что при нажатии на педаль тормоза, она проваливается, так как воздух сжимается. Несмотря на провал педали тормоза, колодки практически не смещаются и торможение не происходит, т. к. в системе не образуется необходимого давления для движения тормозного поршня. Поэтому сколько бы водитель не давил «в пол» педаль тормоза, эффективного торможения не произойдет.

Кстати, следует отметить, что воздух в тормозной системе — это не всегда признак не герметичности системы, нередко завоздушивание происходит во время замены ТЖ при неправильной прокачке тормозов.

Неполадки главного тормозного цилиндра (ГТЦ). Одной из самых распространенных поломок ГТЦ является деформация (разбухание или разрушение) резиновых уплотнителей. Это явление происходит из-за ряда причин, среди которых влияние агрессивного состава некачественной ТЖ и, безусловно, естественный износ (старение, дубение, разбухание) резиновых деталей. Любая неплотность приводит к тому, что в системе появляется щель, через которую в тормозную систему беспрепятственно может проникнуть воздух, а также произойти утечка самой “тормозухи”.

Решение этой проблемы довольно простое, на первый взгляд — необходимо заменить все резиновые уплотнители, исключив тем самым возможность дальнейшей утечки ТЖ или подсоса воздуха. Однако, это только на первый взгляд, на самом деле данная работа довольно неприятная с технической точки зрения и требует определенных навыков и терпения. То есть вам придется не только заменить все резиночки и сальники, но и к тому же произвести полноценную замену тормозной жидкости, после чего прокачать всю систему для того, чтобы удалить воздух из системы.

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ). Неисправности данного узла, как правило, проявляются в виде шипения при нажатии на педаль тормоза, такое явление свидетельствует о негерметичности ВУТ. Происходит разгерметизация по разным причинам, это может быть нарушения в работе клапана или диафрагмы, а также уплотнителей вакуумного усилителя.

Решение проблемы неисправности вакуумного усилителя подразумевает замену вышедших из строя элементов. Резиновые уплотнители и сальники, как я уже говорил выше, со временем могут приходить в негодность по причинам описанным выше. В результате происходит нарушение работы ВУТ, которое требует немедленного вмешательства. Также из строя нередко выходят патрубки, а на диафрагме усилителя появляются трещины, после чего узел прекращает правильно функционировать.

Нарушение зазоров в тормозной системе. Из-за неправильно отрегулированных зазоров между ГТЦ и педалью, возможны провалы педали тормоза или ее неэффективная работа. При правильном зазоре после нажатия на педаль она сначала движется плавно, а после начинает постепенно появляться сопротивление. Увеличенный зазор проявляется в виде резкого провала уже на первых секундах нажатия на педаль, и лишь в конце движения педали начинает возникать кое-какое сопротивление и то не всегда. При таком положении вещей, как вы понимаете, об эффективном торможении не может быть и речи.

Если у вас наблюдаются провалы педали тормоза при нажатии, и вы не в состоянии обнаружить поломку или ваши поиски не дали результата, обратитесь за помощью к специалистам. Замечу, что в случае неисправности тормозной системы ехать на СТО своим ходом — ЗАПРЕЩЕНО! Вызовите специалистов на дом или воспользуйтесь услугами эвакуатора. Помните, от исправной и эффективной работы тормозов зависит ваша жизнь, а также жизни других участников дорожного движения! У меня все, спасибо за внимание! Жду ваших комментариев на тему провалов педали тормоза, также буду признателен если вы поделитесь своей историей решения данной проблемы.

Источник: avtopulsar.ru

Пропали тормоза на ваз 2107 педаль проваливается

Как быть, если проваливается педаль тормоза после замены колодок

Автомобиль должен всегда поддерживаться в полностью исправном состоянии. Одним из главных элементов транспортного средства является тормозная система. От ее исправного состояния зависит функционирование всего автомобиля и безопасность водителя. Именно поэтому, при первых же признаках неисправной работы педали тормоза и ее провала, необходимо обращаться к специалистам-автомеханикам.

Проваливание педали тормоза нужно устранить как можно быстрее.

Основные причины неисправности

Перед тем, как приступать к ремонту, следует определить причину проваливания. Это может быть:

1. Неисправности главного тормозного цилиндра;
2. Неотрегулированный промежуток между педалью и поршнем цилиндра;
3. Плохое качество тормозной жидкости или ее недостаточность;
4. Неправильно установленный тормозной диск или колодки;
5. Неисправный вакуумный насос.

Крайне важно оперативно определить, что вызывает провал педали тормоза. Поломка протекает плавно, иногда даже незаметно. При нажатии на педаль, она начинает очень легко нажиматься в пол.

Как диагностировать неисправность, если педаль тормоза проваливается

Для того, чтобы продиагностировать педаль тормоза на предмет поломки, необходимо провести ряд мероприятий. Рекомендуется сделать это на станции технического обслуживания, руками опытных специалистов. Она может стоить до 5 часов времени и круглую сумму. Однако, если финансовые возможности не позволяют отправиться на сервис, то при желании, любой автовладелец может решить проблему самостоятельно:

1. Нехватка тормозной жидкости. Следует просто проверить ее наличие и долить, в случае необходимости;
2. Проверка педали тормоза.
3. Проверка колодок и дисков. Провал педали может происходить из-за недостаточного давления на них;
4. Проверка тормозного цилиндра;
5. Проверка целостности насосов.

Как производится установка ГБО и регистрацией в ГИБДД и как избежать лишних неприятностей – смотрите здесь.

Выясняем, почему тормоз проваливается

Важно полностью провести диагностику тормозной системы, так как одна неисправность может сопровождаться другой.

Чаще всего педаль проваливается из-за того, что тормозная система обслуживается низкокачественной тормозной жидкостью. Такая жидкость может привести к тому, что тормозные шланги разбухнут и начнут распадаться. Для того, чтобы проверить, есть ли в них проблема, нужно продуть тормозные трубки. Для сравнения необходимо взять новую трубку и так же продуть, чтобы понять, насколько сильно засорен тормозной шланг автомобиля.

Воздушная пробка в тормозной системе – также может являться причиной провала педали. Воздух, который попал в тормозные трубки, начинает сжиматься. Происходит это ввиду износа магистралей или неправильного процесса замены тормозной жидкости. Нажатие на педаль тормоза осуществляет не процесс торможения, а сжимание воздуха. Колодки в таком случае практически неподвижны. Торможение малоэффективно или вовсе отсутствует.

Неполадки связанные с главным тормозным цилиндром (на фото). Его резиновые уплотнители могут разбухнуть и расслоиться. Обычно это проявляется при использовании тормозной жидкости низкого качества и из-за износа резины. Все это ведет к тому, что система подвержена разгерметизации и вытеканию жидкости. Решить такую неполадку можно путем замены уплотнителей из резины. После этого нужно прокачать систему, чтобы устранить ее завоздушивание. Замена главного тормозного цилиндра будет необходима в случае обильной выработки рабочих поверхностей.

Как проверить педаль тормоза

Проверка педали тормоза заключается в том, что при нажатии не должен происходить люфт в разные стороны, посторонние звуки и ее провал. Педаль со временем может проржаветь и не сможет функционировать в полном объеме. Решение проблемы – замена ее на новую. Помимо этого, следует определить, правильно ли отрегулировано расстояние между педалью тормоза и поршнем. Для этого педаль нажимается рукой, отпускается и осуществляется наблюдение за ней. Если педаль на определенном этапе возврата в исходное положение приостанавливается, то проблема в регулировке зазора.

При правильной регулировке педаль должна сначала двигаться плавно, а под конец туго.
В случае если промежуток между педалью и поршнем недостаточен, тормозная жидкость будет застаиваться, из-за чего педаль не возвращается до конца, а остается ниже.

Почему на отечественных машинах возникает такая проблема

Проблема проваливания педали тормоза часто встречается на отечественных автомобилях, в частности у 10-го семейства ВАЗ.

Часто на отечественных машинах эта проблема проявляется при замене тормозных колодок. «Десятка» на новых колодках может вести себя неадекватно, дергаться. Педаль тормоза при возврате с силой отскакивает в исходное положение. Решить такую проблему можно долив тормозной жидкости. После этого, педаль станет жесткой, как необходимо для нормальной эксплуатации автомобиля. После обкатки, которая составляет не менее 500 км, вся тормозная будет исправно функционировать без сбоев.

В случае, если после 1000 км пробега проблема не решается, то необходимо срочно осуществлять проверку на СТО
.
Проблемы с вакуумным насосом при нажатии на педаль тормоза сопровождаются громким звуком, который напоминает шипение. Это свидетельствует о повреждении насоса. Из строя могут выйти резиновые уплотнители или клапана, отвечающие за поддержание необходимого давления для нормального функционирования. Трещины, которые образуются на насосе, способствуют попаданию вовнутрь лишнего воздуха. Починить вакуумный усилитель можно путем замены уплотнителей и пыльники.

Как устранить неисправности педали тормоза на – смотрите в этом видео:

Прокачка тормозов своими руками

Проваливание педали тормоза в автомобилях ВАЗ можно преодолеть благодаря проведению процесса прокачки системы.

Перед тем, как приступить к прокачке тормозной системы, необходимо изучить инструкцию автомобиля, в которой прописана четкая схема прокачки. Если такой схемы нет, то колеса прокачиваются справа налево (заднее правое и левое, затем передние точно так же).

Также нужно приготовить следующие необходимые элементы: шланг и любая пластиковая либо стеклянная емкость.

Ход работы происходит таким образом:

1. Тормозная жидкость заливается в главный тормозной цилиндр;
2. Производится очистка штуцеров тормозных трубок;
3. В емкость добавляется тормозная жидкость, в которую вставляется один конец шланга. Другой конец – вставляется в штуцер;
4. Привлекается помощник, который производит несколько нажатий на педаль тормоза и удерживает ее. В это время, нужно отвернуть штуцер и проконтролировать жидкость, которая вытечет. При завоздушивании системы, могут быть заметны пузыри воздуха;
5. Далее, штуцер закручивается и продолжается прокачка с тремя колесами, которые следует прокачать по данной схеме.

В случае, если прокачка колес самостоятельно не прошла успешно, то необходимо обратиться на станцию технического обслуживания, где высококвалифицированные специалисты проведут осмотр и прокачку тормозной системы автомобиля.

Итог

Водители должны внимательно относиться к своему «железному коню» и периодически осуществлять его диагностику и качественное обслуживание. В первую очередь это касается тормозной системы. Ее регулярная проверка даст возможность избежать такой неприятности, как проваливание педали тормоза.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Мягкая педаль тормоза: причины и их устранение

»  
Мягкая педаль тормоза: причины и их устранение

• 39566 просмотров

Посмотреть запчасти для тормозной системы в каталоге «АВТОмаркет Интерком»

Автомобильный тормоз – это важнейшая деталь в строении всего автомобиля. Тормозная система должна не просто работать без поломок, а быть просто в идеальном состоянии. В первую очередь это касается педали тормоза в тормозной системе автомобиля. В статье мы расскажем о правильном состоянии этой детали. Какой она должна быть: тугой, мягкой или вы выберете что-то среднее?

Состояние силы при нажатии на тормоз может быть разной. Первое состояние позволит нажать на педаль тормоза без какой-либо силы, не жестко и неспешно, причем важно, не случается ли рывки или тем более провалы, по которым можно судить о проблемах в системе. Существуют еще варианта, когда вам стоит обратиться немедленно для осмотра тормозов – при мягком тормозе и тугим.

Если педаль тормоза стала так просто легко проваливаться, это говорит о том, что в системе необходимо искать неисправности. Мягкий тормоз такая же проблема, что и твердый, говорит о том, что следует искать причины, и обязательно их исправлять.

Назовем несколько причин, по которым тормоза становятся мягкими или проваливающимися:

Попадание воздуха в тормозную систему. Данную неисправность можно разрешить известным методом прокачивания тормоза, чтобы удалить все пузырьки воздуха.

В то же время, воздух в тормозную систему может поступить различными способами:

• 
  в тормозной системе и в бачке недостаточное количество тормозной жидкости, также неисправность трубопровода;

• 
  разные поломки в головном тормозном цилиндре, в итоге в неработающем цилиндре тормозная жидкость подвергается нагреву и начинает закипать. В другом случае может заклинить поршень. В этом случае придется проводить ремонт тормозных цилиндров, либо заменить тормозную жидкость;

Заботьтесь о своей безопасности. Следите и своевременно проверяйте тормозную систему автомобиля. Если требуется ремонт, то незамедлительно приступайте к нему.

Запчасти для тормозной системы в каталоге «АВТОмаркет Интерком»

Все запчасти для ремонта тормозной системы можно найти на сайте «АВТОмаркет Интерком» или в наших магазинах запчастей на ваз или иномарку. Работает доставка в любой автосервис.

Желаем удачи!

«Мягкая» педаль тормоза автомобиля, причины неисправности

Причины неисправности в тормозной системе автомобиля: «мягкая» педаль тормоза (педаль тормоза «проваливается»). На примере педали тормоза тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций.

Причины неисправности

— Завоздушена тормозная система

Воздух в гидроприводе — основная и наиболее распространенная причина увеличенного хода педали тормоза («мягкой» педали). Необходимо сначала установить причину появления воздуха в системе (предыдущая замена деталей тормозной системы, трещины в тормозных шлангах или трубках, подтекание тормозной жидкости через уплотнители в цилиндрах и пр.). Подробнее: «Проверка тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099». После установления причины завоздушивания необходимо «прокачать» тормозную систему.

— Большой зазор между колодками и тормозным барабаном

Не работает устройство автоматической регулировки зазора в тормозных колесных цилиндрах задних тормозных механизмов. Установите причину отказа и (или) замените тормозные цилиндры.

— Не работает один из контуров тормозной системы

Автомобиль плохо тормозит. Скорее всего в одном из контуров утечка тормозной жидкости. Необходимо визуально, тщательно осмотреть элементы тормозной системы автомобиля для обнаружения места утечки. Поврежденные детали заменить, ослабшие соединения подтянуть, систему прокачать.

— Повышенное биение тормозных дисков

При наличии биения тормозных дисков более 0,15 мм ощущается «мягкость» педали тормоза и вибрация при ее нажатии. Деформированные тормозные диски заменяем новыми.

— Перегрелись тормозные механизмы

Дайте остыть тормозной системе и проверьте эффективность торможения.

Примечания и дополнения

— Если двигатель автомобиля не работает педаль тормоза жесткая и практически не продавливается ногой так как вакуумный усилитель тормозов не работает. После пуска двигателя начинает работать вакуумный усилитель тормозов и нажатие педали тормоза не требует большого усилия.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Справка по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена передних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Датчик уровня тормозной жидкости автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Схема подключения датчика уровня тормозной жидкости ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Тугая (жесткая) педаль тормоза, почему?

Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения

Довольно часто водителей интересует, почему после замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза. Проблема эта достаточно распространенная, и при этом, она требует достаточно быстрого реагирования. Машина с неработающими тормозами смертельно опасна. Остановить ее во многих случаях можно только уперев в препятствие, что может закончиться трагично для водителя и окружающих. К тому же, эксплуатация автомобиля с неисправной тормозной системой запрещена. Вы не сможете пройти технический осмотр и приобрести страховку. Все это говорит об необходимости решения проблем с тормозами.

Конструкция

Почему после замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза? Причину следует искать в самой системе, а для этого необходимо разобраться в ее строении. Упрощенно она состоит из главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем, который приводится в действие приводом от педали. Он повышает давление в магистральной трубке и шлангах, в результате, жидкость заставляет работать тормозную систему. На практике, в систему включаются регуляторы давления (колдун) и ABS.

Жидкость в тормозной системе постоянно находится под давлением. Если оно снижается, то педаль становится мягкой, или же полностью проваливается. Происходит это обычно при разгерметизации или уменьшения количества жидкости в системе. Давайте рассмотрим несколько причин, почему педаль уходит в пол после ремонта.

Невнимательность

. Как правило, многие проблемы после ремонта возникают по разгильдяйству, неопытности или кривизне рук. Все знают, что нельзя нажимать педаль со снятыми колодками. Но, иногда кто-нибудь по запарке все же ее нажимает. В этом случае рабочие тормозные цилиндры просто выдавливаются из суппорта. При этом происходит утечка жидкости, а также может попасть в систему воздух. Как результат, после сборки педаль уходит в пол, при наличии датчика давления жидкости контрольная лампа будет сигнализировать об неисправности.
Повреждение цилиндров
. Рабочий цилиндр имеет специальную резиновую манжету, которая не дает жидкости выходить из него, а воздуху попадать внутрь. В некоторых случаях при замене колодок можно повредить этот элемент конструкции. Это приведет к утечке жидкости (разгерметизации). В таком случае будет наблюдаться постоянно провалившаяся педаль, или же она будет «уходить» периодически. При утечке жидкости можно наблюдать ее потеки на деталях колеса.

Уменьшение количества жидкости

. При некоторых видах работ тормозная жидкость может уменьшаться. При достижении ею определенного уровня, педаль начнет проваливаться. На старых моделях автомобилей тормозные цилиндры могут закисать и подклинивать. В таком случае их разрабатывают. Для этого, открывают штуцер для прокачки, и монтировкой вдавливают поршень на место. Далее прокачку перекрывают, выжимают тормоз, и действие повторяют. Необходимо сделать это упражнение несколько раз, до тех пор, пока колодки не будут нормально возвращаться в исходное положение. Вот тут допускают ошибку. После окончания работы забывают проверить уровень жидкости, а она уходит из системы через открытую прокачку. Если не восполнить потерю, то педаль будет уходить при нажатии.
Неправильная сборка
. Возвращение педали в исходное положение обеспечивается физическими законами. Основную часть работы выполняет поршень главного цилиндра, он создает вакуум в системе, и жидкость распределятся по ней, снижая давление. Вспомогательным элементом является пружина, установленная на суппорте. Если ее не поставить или сделать это неправильно, то вероятнее всего вы получите неохотно возвращающуюся педаль.

Как выявить причину?

При провале тормозной педали в пол следует в максимально короткие сроки выявить и устранить проблему. Первое, что следует сделать, это посмотреть на уровень жидкости в расширительном бачке. Это основная причина «плохого» поведения педали. Но, тут мало долить тормозную жидкость, тормоза следует прокачать.

Но, перед прокачкой обязательно определите, почему снизился уровень жидкости. Для этого внимательно осмотрите суппорта и барабаны. На них не должно быть потеков жидкости. Если они имеются, то возможно повреждены резиновые уплотнители. У некоторых моделей их можно поменять, но это возможно далеко не всегда. Если цилиндры нельзя отремонтировать, то следует установить новые. Заодно осмотрите суппорт на предмет правильности сборки.

Иногда, утечка жидкости не имеет никакого отношения к замене колодок и является простым совпадением. Если осмотр суппорта не выявил проблемы, то имеет смысл проверить состояние шлангов и трубок, по которым подается тормозная жидкость. Все поврежденные элементы необходимо заменять.

Что делать, если проваливается педаль тормоза после замены колодок

Если после замены колодок автомобиля педаль тормоза проваливается при нажатии, нужно сразу устранить данную проблему. Осмотрите суппорта и барабаны на наличие подтеков тормозной жидкости. Когда в результате осмотра они обнаружены, необходимо проверить сохранность резиновых уплотнителей элементов. Если они рассохлись или порвались, потребуется замена. Если замена уплотнителей невозможна, придется менять деталь.

Обратите внимание: Распространена ситуация, когда после замены колодок мастера без опыта неправильно собирают суппорты, что приводит к снижению уровня тормозной жидкости.

Когда не удается обнаружить проблему непосредственно в элементах, с которыми работал мастер, нужно посмотреть на предмет разрывов, трещин и других повреждений шланги и трубки, по которым движется тормозная жидкость. Не исключено, что проблема не связана с заменой тормозных колодок.

Выявив проблему и устранив ее, необходимо восполнить недостаток тормозной жидкости в бачке, долив ее. Когда тормозная жидкость будет залита, обязательно следует прокачать тормоза, иначе проблема не будет решена.

(441 голос., средний: 4,55 из 5)

Похожие записи

• Диагностика системы смазки двигателя автомобиля

• Горит лампочка тормозов на панели приборов: причины, диагностика, решение проблемы

Прокачка тормозов

Если герметичность системы нарушалась, например, при работе по замене шлангов или разработке закисших цилиндров, то необходимо прокачать ее для удаления воздуха из системы. Производится прокачка в следующем порядке:

• Заднее правое колесо;
• Заднее левое колесо;
• Переднее правое колесо;
• Переднее левое колесо.

Для работы вам потребуется помощник. Он быстро нажимает на педаль 5-7 раз, и удерживает ее в нижнем положении. Вы в это время ослабляете штуцер прокачки, и даете жидкости выйти из нее. Рекомендуется на штуцер надевать прозрачную трубку, так можно увидеть выходящие пузырьки воздуха. Работу продолжают до тех пор, пока не перестанет выходить воздух, а педаль станет достаточно жесткой. Все эти действия проводят на всех колесах в указанном выше порядке.
Заключение

. Как правило, проблема с тормозами не обходит стороной ни одного автолюбителя. В некоторых случаях люди задаются вопросом, почему после замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза. Причина тут в попадании воздуха в систему, или уменьшения количества жидкости. Обычно, это следствие неумелых действий водителя при ремонтных работах. Необходимо выявить и устранить причину утечки, а также качественно прокачать тормоза.

Педаль тормоза не возвращается

Такая неисправность случается не очень часто – педаль не принимает первоначальное положения после нажатия. Такое может произойти из-за неправильной регулировки выключателя стоп-сигнала или из-за поломки следящего клапана вакуумного усилителя. Получается так, что клапан, будучи прижатым к седлу, когда педаль уже освобождена, препятствует проникновению воздуха в полость усилителя перед главным тормозным цилиндром. Поэтому тот же воздух продолжает давить на диафрагму усилителя со стороны педали, что препятствует её возврату. Если настройкой свободного хода педали не удаётся добиться её нормальной работы, скорее всего, придётся менять сам вакуумный усилитель, или же попытаться его отремонтировать.

Тормозная система в любом транспортном средстве имеет наиболее важную роль, поскольку ее неисправность может привести к серьезным последствиям. Некоторые водители сталкиваются с проблемой, когда проваливается педаль тормоза. Если человек столкнулся с такой ситуацией, то необходимо максимально оперативно заняться ее решением.

Как исправить провалы педали

В зависимости от причины, вызвавшей проваливание тормозной педали, специалисты предлагают следующее решение:

a) Тормозная жидкость низкого качества или имеющая состав, неподходящий для использования в тормозной системе вашего транспортного средства подлежит немедленной замене. Кроме того, если установлен факт нарушения герметичности иных элементов тормозной системы (манжет, шлангов и т.п.), они также подлежат замене новыми. b) Тяги тормозной педали, подвергшиеся воздействию коррозионных процессов необходимо заменить новыми, поскольку простое удаление ржавчины не дает долгосрочного эффекта. c) Нарушение требуемой величины зазора между толкателем педали тормозов и ГТЦ устраняется в ходе выполнения регулировочных работ с последующим удалением воздуха из контура тормозной системы. d) Повышенный износ тормозных колодок, вызывает образование некоторого зазора между ними и тормозным диском. Это продиктовано недостаточностью давления в цилиндрах тормозных механизмов. Основным способом, позволяющим эффективно устранить данную проблему, является своевременная замена тормозных колодок.

В заключение, отметим, что основным мероприятием, призванным предотвратить возникновение проблем, описанных выше, является своевременная и достаточно полная диагностика тормозной системы автомобиля и ее элементов. В первую очередь, это позволит с определенной долей уверенности исключить риск «проваливания» тормозной педали в дальних поездках. Если же, такая неприятность все же случилась, не пытайтесь добираться до сервиса (или до дома) самостоятельно. Помните, это опасно не только для вас, но и для окружающих.

Принцип работы тормозной системы

Первым делом необходимо разобраться с общим принципом работы тормозной системы. Это поможет понять причины, по которым иногда проваливается педаль тормоза, и жидкость не уходит. В большинстве случаев рассматриваемый механизм является гидравлическим, где используется специальная субстанция.

Не так давно более популярной была механическая тормозная система, в которой вместо жидкости использовались тросы. Однако инженеры автомобильных компаний давно отошли от такого принципа, заменив его гидравлическим. Это связано с тем, что индустрия машиностроения постоянно развивается вместе с мощностями агрегатов.

Таким образом, наступил момент, когда механические тормоза перестали справляться со своей задачей.

Стоит отметить, что существует и другой принцип рассматриваемых систем, а именно, пневматический. Это самая надежная система, которая устанавливается на грузовые автомобили больших размеров. Она могла бы устанавливаться и на обычные легковые автомобили, так как по качеству превосходит гидравлическую. Однако из-за тяжелой и объемной конструкции это невозможно.

Любая гидравлическая система состоит из нескольких элементов, которые ее образуют. Сюда входят:

• тормозные диски и колодки;
• гидравлическая магистраль;
• главный цилиндр:
• четыре рабочих цилиндра, расположенных на каждом колесе;
• компенсатор.

В такой системе используется специальная тормозная жидкость. Если система полностью исправна, то когда водитель нажимает на педаль, происходит следующее:

Бьет педаль тормоза при торможении ВАЗ 2115. Что делать, если педаль тормоза бьет при торможении

Наверное, одна из самых серьезных неисправностей в машине — неисправность тормозной системы. А если при торможении бьет педаль тормоза, нужно срочно принимать меры. Ведь при возникновении нештатных ситуаций машина может вовремя не среагировать на нажатие, и произойдет авария. Водитель может испугаться этих ударов и зарядится силой нажатия на педаль.Хуже такой ситуации может быть только полный отказ тормозной системы. Вибрация данных на педалях также может сопровождаться возвратом на руль. Разберемся, откуда берутся эти вибрации, которые могут бить по педали, как решить эту проблему.

Как проверить, нет ли ударов педалей тормоза?

Для этого нужно перейти к сухому однородному покрытию. Конечно, лучше всего, если это будет асфальт. Для полноты картины нужно отключить АБС. Если такой возможности нет, то попробуйте ехать так, чтобы система не могла вмешиваться в процесс торможения.

Далее разогнаться до 80 км / ч. Постарайтесь резко снизить скорость, не заблокировав колеса. Если при торможении бьет педаль тормоза, стоит задуматься о диагностике и ремонте. Если в процессе снижения скорости на рулевом колесе возникают сильные вибрации, необходимо уменьшить давление на педаль и остановить машину до плавности.

Типичные причины

Эта система в автомобилях имеет довольно простое устройство. В нем не так много компонентов, которые могут выйти из строя и вызвать вибрацию.В то же время каждая деталь может стать источником проблем.

Таким образом, это может вызвать тряску колес, барабанов, воздушных ступиц, износ суппорта и ступиц. Иногда причиной является изношенная резина. Часто изогнутое колесо способно перейти на руль, но педали тормоза не будет. Реже бывает, что виновата АБС. Так что при неправильной работе могут возникнуть неприятные вибрации. А вот диагностировать неисправность системы несложно — загорится соответствующая лампа щитка приборов. Давайте разберемся, почему при торможении бьет педаль тормоза.

Диск тормозной

Первая и самая популярная причина, по мнению опытных автолюбителей и мастеров сотни, это повреждение или искривление тормозных дисков. Чаще всего они изогнуты из-за резких перепадов температур. При интенсивном торможении поверхность диска сильно нагревается.

Если в этот момент заехать обратно в лужу, металл резко охлаждается. В результате диски деформируются. Из-за этого бьет педаль тормоза при торможении. Решить эту проблему поможет полная замена дисков.Меняются сразу на двух колесах.

Часто проблема вибрации наблюдается после ремонта. Это пройдет по прошествии определенного периода — новинкам нужно время, чтобы их подобрать.

Коррозия

Автомобили по-прежнему изготавливаются из металла, который, как известно, подвержен коррозии. Даже если машину поставить в теплый гараж, а это стоит довольно долго, то при контакте дисков дисков с колодками может образоваться ржавчина.

Если машина долго стоит на стоянке, неудивительно, что при торможении бьет педаль тормоза.«ВАЗ» и многие импортные автомобили подвержены этой проблеме. Бывает довольно часто. Этот эффект может исчезнуть со временем. Диску нужно время, пока колодка не сотрет с поверхности этот слой ржавчины. Ничего не менять и не ремонтировать.

Колодки

Чрезмерно изношенные колодки могут вызвать вибрацию. Если при торможении что-то не так, как раньше, нужно проверить, как были расширены данные. При необходимости меняют их. Необходимо провести диагностику не только передних колодок, но и задних.Если толщина накладок не соответствует требованиям производителя автомобиля, их рекомендуется заменить. Не нужно забывать, что колодки меняются попарно, на всех колесах одной оси.

Барабан

В процессе торможения задействованы не только передние, но и задние тормоза. На многих современных машинах остались барабаны. Этот механизм также может вызывать нажатие педали тормоза при торможении тормозами. Вот такие тормоза сзади у ВАЗ-2114, и с ними проблема.

Если барабан деформирован или поврежден, педаль тормоза будет вибрировать. Иногда качает тело. Часто вместе с барабаном выходят из строя и задние колодки. Проблема вибрации при замене этих расходных материалов. Замена проводится на всех двух колесах задней оси.

Цилиндр тормозной

Иногда причина в них. Если эти элементы имеют деформации, это также приводит к тому, что педаль тормоза бьет при торможении. Специалисты рекомендуют тщательно осматривать детали на предмет повреждений и кривизны.Если все цилиндры целы, то рекомендуется их смазать, чтобы полностью исключить зависание и заклинивание.

Тормозная система исправна, но есть вибрации

Если после проверки всех элементов системы серьезных повреждений не обнаружено или не удалось выявить дефекты, проблема может быть скрыта в неочевидных причинах. Так это может быть:

• Дисбаланс колеса;
• деформация рычагов подвески;
• ступичный подшипник.

Также причина может быть в слабом креплении кузовных элементов и деталей тормозной системы.Машина едет по плохим дорогам, и как следствие — при торможении бьет педаль тормоза. Особенно подвержена этим неприятностям «Нива». Возможно, где-то не затянуты несколько болтов, и на педалях чувствуется биение.

Нарушение балансировки

Часто ни шина, ни привод не идеальны как по форме, так и по характеристикам геометрии. Поскольку вес в разных частях разный, то в процессе вращения колеса место, где масса больше, будет заметать центральную часть колеса.Так работает центробежная сила. Если колесо вращается быстро, а машина идет на большую скорость, то от усилия оно перейдет в вибрацию. Это причина, когда бьет педаль тормоза и бьет руль. Необходимо периодически производить балансировку колес. Эта процедура особенно актуальна, если они были заменены. диски колесные и покрышки. Балансировка — это выравнивание массы колеса автомобиля в каждой точке. На обратной стороне специальные утяжелители Эншрид.

Если долго ездить на таких колесах, то шина будет изнашиваться неравномерно, а это приведет к еще большим вибрациям.Это также причина повышенного износа подвески автомобиля. Больше всего страдает подшипниковая ступица.

Основным признаком нарушения балансировки является вибрация рулевого колеса. Чтобы диагностировать это, колеса тщательно осматривают. Если они плавные, и машина не ехала по ямкам, значит, проблема в нарушении балансировки.

Не думайте, что достаточно поставить на шину одно или два колеса и проблема решится. Если балансировать, то все четыре. От двух толку не будет.

Деформированные шины или диски

Причиной различных вибраций могут быть кривые колеса. На балансировочном стенде легко раскрыть. Чаще колесо деформируется при входе в большую яму. Вы можете определить только диск кривой. Достаточно визуально осмотреть колесо. Штампованные диски более подвержены деформации.

Сильно изношенная шина также является частой причиной ударов педали тормоза при торможении. ВАЗ-2110 имеет надежную конструкцию, но иногда причину вибраций нужно искать именно здесь, а не меняя диски и колодки.На шине может быть поврежден шнур, из-за чего его часть будет выпуклой.

Иногда резина бывает просто дефектной. Симптомы будут простыми — это вибрация педалей тормоза, руля и всего тела. Летучие мыши будут улучшаться по мере ускорения машины. Однако по большей части это зависит от степени деформации колеса. При сильном повреждении бейона они будут ощущаться даже на малых скоростях.

Решить проблему без замены колес невозможно.Чаще всего их приходится менять, особенно при серьезных повреждениях. Есть возможность покататься с ними после балансировки. Однако вибрации исчезнут на очень долгое время, пока протектор не станет однородным с той же стороны.

Не нужно медлить с устранением вибраций

Использование автомобиля с подобными симптомами чревато ужасными последствиями. Из-за вибрации подшипники ступиц направляющих в суппортах тормозные цилиндры быстро изнашиваются. Со временем придется менять рулевую рейку и насадки.И это далеко не весь список.

Стонут тормозные диски и барабаны. Это поможет придать им необходимую форму. Но нужно помнить, что это крайняя мера. Если толщина диска минимальная (менее 20 миллиметров), поможет только замена. Иначе перегреются еще сильнее. Не экономьте на запчастях. Если тормозная колодка перегреется — не факт, что она не потеряет своих свойств. Но часто по этой причине при торможении ударяет по педали тормоза. «Приора» оснащена антиблокировочной системой «АБС», и многие владельцы говорят, что педаль бьет именно по вине электроники.Но лучше проверить и выявить бракованные детали.

Вывод

Итак, мы выяснили, по каким причинам может возникать вибрация на педалях при снижении скорости. Лучше всего подойти к тормозной системе и ее исправности. Тормоза — это прежде всего безопасность водителя и пассажиров, а также всех остальных участников движения.

Тормоза — один из важнейших узлов автомобиля. Конкурентоспособная тормозная система — залог вашей безопасности! Всем известны эти простые истины.Как и любой автомобильный узел Тормозная система подвержена неисправностям, среди которых самым загадочным считается биение педали тормоза при торможении .

Сегодня я постараюсь ответить на вопрос, почему педаль бьет при торможении, что является причиной данного явления и как устранить эту неисправность.

Самое неприятное, что чем выше будет скорость, тем сильнее при торможении бьет по педали тормоза , то есть просто не обращать на это внимания не получится, немного разогнать машину тоже почувствуешь избиение.Помимо неприятной пульсации педали тормоза, вибрация от педали будет передаваться на рулевую рейку И кузов, в результате вибрацию почувствуют руки и каждый, кто будет в салоне.

Бьет педаль при торможении — причины

1. Первое, что обычно подозревают — кривые или поврежденные тормозные диски. Такая проблема, к сожалению, довольно частая, когда после резкого нагрева и охлаждения тормозной диск Деформируется, то есть перекручивается, от чего возникают биения.Замену деформированных тормозных дисков следует производить немедленно без отложений на обоих колесах.
2. Колодки тормозные передние. Эти детали не менее редко становятся причиной ударов педали тормоза. Неисправность лечится — заменой тормозных колодок.
3. . Задние тормоза Также часто бывает, когда педаль тормоза ударяется при торможении, колодки могут «рассыпаться», «задеть», а также изнашиваться, из-за чего происходит биение. Выход — замена колодок.
4. Зад. Чрезмерный износ или кривизна могут вызвать биение педали .
5. Тормозные цилиндры как задние и передние — могут работать некорректно, например, иногда они имеют свойство разбегаться от того, что выходят из строя. Решение проблемы довольно тривиальное — либо посыпать WD-40 и «поверить», что поможет. Однако этот вариант проходит редко, чаще всего возникает необходимость замены заднего тормозного цилиндра.

Иногда случаются I. неприятные ситуации При изменении чего-то из вышеперечисленного проблема остается. Если бьет педальные тормоза А вы по-вашему все перепробовали, а проблема осталась, возможно, вам придется заменить сразу несколько неисправных деталей.Также возможно, что проблема в новых запчастях, которые либо некачественные, либо есть проблема с балансировкой тормозных дисков.

Другие возможные причины, которые встречаются очень редко, но могут вызвать нажатие педали тормоза при торможении.

1. Критический износ подшипников ступицы.
2. Серьезно поврежденная или изношенная «ромашка» или «сабля».
3. Колеса неуравновешенные. Правда, в этом случае биение в большей степени передается на тело, чем на педаль тормоза. В этом случае балансировка или замена колес решит вашу проблему.
4. Нельзя исключить вариант с плохими болтами или гайками, из-за которых возникает люфт, а на большой скорости превращается во что-то напоминающее биение педали тормоза.

Тормоза, без преувеличения, важнейшая система любого транспортного средства, поскольку именно от ее четкой и бесперебойной работы зависит не только спокойная и комфортная езда, но и жизнь водителя и его пассажиров. Справедливость этого утверждения подтверждается многолетней статистикой и личным опытом многомиллионных армейских автолюбителей.

Нередки случаи, когда внешне вроде хорошая система Торможение проявлялось симптомами, заставляло автовладельца теряться в догадках об истинном техническом состоянии элементов тормозной системы. Рассмотрим самые распространенные из них.

Причины педали тормоза

Итак, попробуем разобраться не только в причинах этого достаточно неприятного явления, но и устранить его. Основная проблема этого негативного воздействия заключается в том, что при наращивании скорости автомобиля к нему добавляется амплитуда «биения» педалей тормоза, включающая в себя поворот на рулевую рейку, рулевое колесо и кузов автомобиля.

Основными причинами биения педалей в процессе торможения автомобиля являются:

Повреждение или деформация тормозных дисков. Происходит это, как правило, в процессе резкого охлаждения сильно нагретого тормозного диска. Решение проблемы — своевременная замена Диск новый или заведомо проверенный на отсутствие кривизны, причем на обоих колесах пара одновременно.

Превышение допустимого износа Фрикционные колодки передних тормозных колодок. Устранено заменой.

«Заедание», разрушение («осыпание») или повышенный износ Задние тормозные колодки.

Чрезмерно допустимый износ внутренней поверхности или деформация задних тормозных барабанов. Наиболее эффективным способом устранения Специалисты считают замену деформированного (изношенного) барабана новым.

Нарушение работы тормозных цилиндров (как передних, так и задних тормозов). Самым распространенным является процесс так называемого «закусания». Есть два варианта решения проблемы. Первый — это нанесение слоя «WD 40».Однако этот вариант столь же прост и малоэффективен. Второй — замена тормозного цилиндра.

Иногда создается ситуация, приводящая у плохих грузчиков к состоянию растерянности: неисправный элемент. Системы заменяются, а «биение» педали тормоза продолжается. В большинстве случаев это означает: некачественные установленные агрегаты, нарушение балансировки тормозных дисков или наличие еще одного (или нескольких) неисправных элементов.

Кроме описанных выше причин, есть еще несколько причин возникновения ситуации, когда педаль тормоза бьет при торможении.Они достаточно редки, но, тем не менее, заслуживают упоминания:

Езда на транспортном средстве — всегда определенный риск, уровень которого имеет не только человеческий фактор, но и здоровье и правильное функционирование основных систем. . При этом важным узлом являются тормоза. Именно эффективность их работы предопределяет общую безопасность движения. Если водитель при торможении замечает стук педали тормоза, не стоит оставлять это без внимания. Игнорирование таких симптомов вполне может привести к полному или частичному повреждению тормозной системы.

Основное назначение тормозной системы — управлять изменением скорости транспортного средства, его остановкой и удержанием на месте в течение длительного времени за счет использования тормозного усилия между дорогим и колесом.

Тормозное усилие может создать колесный тормозной механизм, автомобильный, электрический или гидравлический тормоз-замедлитель в трансмиссии.

Для реализации заданных функций на транспортном средстве монтируются такие типы тормозных систем — основная (то есть рабочая), резервная и стояночная (ручной тормоз).

Рабочая (основная) тормозная система обеспечивает остановку автомобиля и контролируемое снижение скорости.

Запасная тормозная система применяется при выходе из строя или отказе. рабочая система. Функционирует аналогично основной системе. Запасная тормозная система реализована в виде специальной автономной системы либо частей основной тормозной системы (цепи привода тормоза).

Основное предназначение стояночной тормозной системы — удерживать автомобиль Существует долгое время.

Тормозная система — очень важное средство обеспечения безопасности автомобиля.В грузовиках I. Легковые автомобили Разнообразные системы и устройства, которые делают тормозную систему более эффективной, а также устойчивой при торможении — усилитель экстренного торможения, антиблокировочная система, усилитель тормозов и так далее.

Бьет педалью тормоза при торможении, какая опасность вызывает эту проблему

Биение педали тормоза — наличие посторонних и вибраций при торможении. Обычно, чем выше скорость при торможении, тем сильнее биение.

Кроме того, возможно, что при торможении на скорости 120-140 биение будет отдавать не только по педали, но и по рулевой рейке и кузову.Как уже было выше, об этом не говорится, оставить эту проблему невозможно, так как в результате бездействия может выйти из строя тормозная система.

Причины вздутия, кривизны или повреждения тормозных дисков, действия водителя

Первая и самая частая причина биения педали тормоза, которую, как правило, называют сотней, — это повреждение кривизны тормозного диска.

Часто он образуется в результате резкого перепада температур — сначала тормозной диск нагревается, а потом резко охлаждается (или наоборот).Из-за этого происходит деформация тормозного диска, и педаль тормоза при торможении начинает биться.

Выход из положения один — замена тормозных дисков на обоих колесах. Тормозной диск был только один, в результате разного износа тормозных дисков эффективность торможения может быть хуже. Однако в некоторых случаях биение после замены сохраняется. Как правило, после небольшой обкатки этот симптом уходит, но если нет, то причин две — некачественная деталь или возникла другая неисправность.

Колодки тормозные передние, в каком они состоянии

Передние тормозные колодки нередко являются причиной педали тормоза, а точнее их повреждения, истирания или износа. Для диагностики поломки следует проверить качество поверхности и толщину изделий. При необходимости замените передние тормозные колодки.

Колодки тормозные задние в каком состоянии

Обычно на задние колеса автомобилей ВАЗ устанавливаются барабанные тормоза, которые имеют один недостаток — высокий риск скопления влаги, пыли и грязи внутри барабана.

В результате тормозные колодки могут сжиматься, разрушаться или быстро изнашиваться. В результате начинается биение педали тормоза.

Выход из ситуации — полная замена тормозных колодок на обоих колесах (на одной оси).

Барабаны тормозные задние в каком состоянии они

Причиной биения могут стать не только задние тормозные колодки, но и тормозной барабан. В процессе эксплуатации он может перекручиваться или деформироваться.Прикосновение колодки к деформированному барабану неизбежно приведет к вибрациям, которые будут ощутимы в педали тормоза.

Передние и задние тормозные цилиндры

Их некорректная работа или неисправность также является одной из вероятных причин Батинга.

Можно попробовать решить проблему с помощью спасателя WD-40, однако, если средство не помогает, без замены цилиндра не обойтись.

Другие причины, редко встречающиеся

Помимо вышеперечисленного, можно выделить еще несколько причин, по которым педаль тормоза может бить педаль тормоза:

Не стоит рассчитывать на то, что проблема решится сама собой, так как не исключено, что это приведет к серьезным неприятностям в дороге.Во избежание проблем с тормозными системами необходимо регулярно доливать в бачок уровень тормозной жидкости, систематически проводить диагностику тормозной системы на предмет отсутствия протечек и правильности работы, а также ухаживать за автомобилем и не доводить автомобиль до заведенного состояния. государственный.

Тормозная система — одна из основных составляющих автомобиля, которая позволяет вовремя реагировать на помехи в потоке автомобилей, не вызывая аварийных ситуаций. Медленная реакция на нажатие педали может вызвать столкновение с автомобилем впереди, а слишком резкая — создаст помехи для машин сзади.И вообще, любая неисправность в тормозной системе неизменно приводит к тому, что время отклика педали уменьшается, водитель не может предугадать движение автомобиля и резко возрастает шанс попасть в аварию. Одним из проявлений неисправности в тормозной системе может быть то, что при торможении бьет педаль тормоза Шевроле Нива. При возникновении такой проблемы необходимо немедленно провести диагностику тормозной системы и устранить неисправность.

Причины появления биения в педали.

В тормозной системе автомобиля не очень много компонентов, которые могут выйти из строя и привести к этой проблеме. Если вы начали бить педалью тормоза, то в первую очередь необходимо проверить основные узлы системы:

Важно помнить, что замена тормозных дисков, колодок или барабанов производится попарно на каждой оси. После замены необходимо немного покататься по деталям. Это можно делать несколько раз сбавляя скорость при переходе на первую передачу. Он следует за пробегом в месте, где поблизости нет людей и других машин, чтобы в случае каких-либо проблем не вызвать аварии.

Что делать, если тормозная система исправна.

Если визуальный осмотр неисправностей не обнаружено или после замены каких-либо элементов проблема сохраняется, необходимо проверить следующие позиции:

• балансировка колес.
• рычаги подвесные, крепеж
• Элементы крепления тормозной системы

Не стоит игнорировать проблемы с тормозной системой. В будущем это может привести к более дорогостоящему ремонту или возникновению аварийных ситуаций на дорогах.

Почему в моей педали тормоза нет давления? | Расширенный уход за автомобилем

Когда вы нажимаете на тормоз, он должен ощущаться неподвижно и быстро реагировать. Однако, когда вы наступаете на нее и чувствуете мягкость, скорее всего, проблема в вашей тормозной системе. Почему в моей педали тормоза нет давления? Отсутствие давления означает, что вы испытываете мягкое торможение, а это означает, что педаль тормоза не оказывает такого обнадеживающего давления, как обычно, и это может быть очень тревожным, особенно во время вождения.

Причины отсутствия давления на педаль тормоза

Эта проблема, также известная как «губчатые тормоза», указывает на неисправность тормозной системы вашего автомобиля. Вот несколько причин, по которым в вашем автомобиле работает губчатый тормоз:

• Воздух в тормозных магистралях

Это, вероятно, самая частая причина пористых тормозов. Обычно гидравлическое давление распределяется равномерно, чтобы ваш автомобиль останавливался. Если в этих линиях есть воздух, это может создать дисбаланс давления.При плохом давлении может потребоваться больше времени и расстояния, прежде чем ваш автомобиль сможет остановиться. Обычно это происходит при утечке или низком уровне тормозной жидкости.

Когда есть повреждение тормозной магистрали, вашему автомобилю нужно приложить много усилий, чтобы остановиться. Повреждение тормозной магистрали вызвано несколькими причинами. Это может быть из-за ржавчины, которую ваш автомобиль может получить от дорожной соли и влаги. Это также может быть связано с автомобильной аварией, в результате которой тормозные магистрали изгибаются и разрушаются.

• Низкий уровень тормозной жидкости

Тормозная жидкость преобразует энергию, которую вы прикладываете к педали тормоза, в силу, необходимую для остановки вашего автомобиля.Тормозная жидкость может изнашиваться, особенно если прошло много времени с тех пор, как ваш автомобиль прошел техосмотр тормозов. Если вы не можете вспомнить, как пользовались тормозной службой, то пора вам ее получить. Будь то простая тормозная жидкость с низким содержанием или утечка, запланируйте осмотр тормозов.

• Повреждение суппорта дискового тормоза

Чтобы автомобиль полностью остановился, тормозная система автомобиля должна выделять много тепла. Это тепло может повредить суппорты дисковых тормозов вашего автомобиля, особенно при постоянном воздействии этого тепла.Суппорт дискового тормоза вашего автомобиля повреждается, когда вы получаете губчатый тормоз, ваш автомобиль тянет в сторону при остановке или когда вы слышите скрипящий звук при торможении.

Губчатые тормоза могут быть опасными и пугающими, но вы можете остановить проблемы с тормозами до того, как они перерастут в серьезные. Если в вашей педали тормоза нет давления, отнесите свой автомобиль в центр Advanced Auto Care и позвольте нашим квалифицированным специалистам проверить вашу тормозную систему, чтобы обеспечить вашу безопасность.

Отказ ручного тормоза | Как справиться с отказом тормоза

Обратитесь за помощью в случае отказа тормозов.

Что делать, если тормоза выходят из строя

Вы едете нормально, и когда вы видите красный свет, вы нажимаете педаль тормоза, но ничего не происходит. Вы толкаете его на пол, но все равно ничего — так что же вы делаете? Это ужасный сценарий, и он почти всегда случается неожиданно. Обычно отказ тормозов происходит, когда вы потеряли много тормозной жидкости или износились тормозные колодки, что приводит к неисправности тормозов. Если вы когда-нибудь окажетесь в такой ситуации, выполните следующие действия, чтобы с ней справиться.

Понижающая передача, сразу

Не паникуйте: вы справитесь с этой ситуацией. Первое, что вам нужно сделать, это как можно плавнее перевести машину на пониженную передачу. Это касается как механических, так и автоматических транспортных средств. Это замедлит вашу машину и даст вам достаточно времени, чтобы безопасно остановиться.

Чего следует избегать:

• Слишком быстрое переключение на пониженную передачу — это может вызвать занос.
• Включение нейтрали — это устранит эффект торможения двигателем.
• Заглушите машину — у вас не будет гидроусилителя руля.

Если у вас обычные тормоза (не антиблокировочная система), вы можете попробовать быстро накачать тормоза — это должно помочь повысить давление тормозной жидкости. Если после 3 или 4 нажатий тормоза по-прежнему не работают, переходите к следующему шагу.

Включите аварийный тормоз

Затем вы должны задействовать аварийный тормоз. Не рассчитывайте, что это приведет вас к полной остановке, но, по крайней мере, это должно помочь вам замедлиться.Само собой разумеется, что вам нужно знать, где находится ваш аварийный тормоз — в некоторых автомобилях используется рычаг, приводимый в действие вручную, в то время как у других есть небольшая педаль слева от педалей газа и тормоза. Если вы едете на малой скорости, рекомендуется попробовать экстренный тормоз, чтобы узнать, насколько он на самом деле мощный (используйте пустую парковку или другое место, где нет водителей).

Подтяжка

Включите аварийную световую сигнализацию и двигайтесь к правой стороне дороги, чтобы съехать на обочину.Будьте очень осторожны, если вам нужно сменить полосу движения, чтобы переехать — используйте зеркала, чтобы следить за движением вокруг вас, и сигнализируйте другим водителям, чтобы они знали, что вы переезжаете. Попробуйте использовать все, что есть в вашем распоряжении, чтобы остановить машину, например, выезжайте на траву, если она находится вне дороги.

Буксируйте машину

Даже если вам удастся заставить ваши тормоза снова заработать после неисправности, вам следует остановиться и вызвать эвакуатор или AAA. Вам необходимо сдать машину в ремонтную мастерскую для осмотра.Продолжать движение слишком опасно.

Регулярное техническое обслуживание тормозов должно предотвратить возникновение подобного сценария, поэтому следите за своим автомобилем!

Тормозите лапти! | Статьи 2021

КЛУБ АВТОМОБИЛЕЙ

ТОРМОЗНЫЙ ЛАПТЕМ!

Отказ тормозов — почти всегда критическая ситуация, а зачастую и серьезное дорожно-транспортное происшествие. Как этого избежать или избавиться от царапины? Вспомните трюки, разработанные не одним поколением автомобилистов.

БОГОМОЛОВ Анатолий

Ситуация 1. Представьте, что тормоза «вышли из строя» на ненагруженной трассе, когда вы решили снизить скорость, скажем, перед выбоиной или перед собакой, перешедшей дорогу. Педаль вышла из строя. Нажал еще раз — жесткость не восстановилась, но машина стала немного тормозить. Скорее всего, повреждена тормозная магистраль, точнее одна из ее цепей. В этом случае не отпускайте педаль до полной остановки, нажмите еще раз — чтобы потерять время. Рабочей тормозной системе можно помочь «ручником» и моторчиком, если включить пониженные передачи.Торможение двигателем наиболее эффективно на скользкой поверхности, так как позволяет управлять машиной с тягой на ведущих колесах. Переключать передачи, например, на Жигулях можно следующим образом: при 70–110 км / ч — III, при 40–70 — II, от 40 и ниже — I, причем чем плавнее отпускать сцепление, тем слабее сцепление колес с дорожным полотном. Только не дергайте «ручник» резко, а тяните максимально плавно — с испуга можно легко порвать трос или сломать корпус.Тогда не ждите помощи от ручного тормоза.

Иногда педаль тормоза заедает: сколько бы вы ни нажимали, реакция нулевая. Это происходит, если колодки масляные, материал колодок намокает из-за своего низкого качества или, что еще хуже, от интенсивного торможения начинает плавиться, образуя отличную смазку между парами трения. Убедиться в том, что колодки перегреты, очень просто. На высокой скорости автомобиль в первые секунды начинает нормально тормозить (например, со 120 до 80 км / ч), а затем торможение прекращается, несмотря на приложенное к педали усилие.В этом случае остается одно — периодически тормозить. Но, в отличие от деликатного торможения на льду, здесь нужно полностью отпустить педаль (на долю секунды), чтобы поверхность колодок хотя бы ненадолго остыла воздухом, а затем снова резко нажать. Конечно, тормозной путь будет больше, но все равно во много раз меньше свободного пробега автомобиля.

Если дело не в сплавлении колодок, то больше ничего не остается, как попробовать «выжать» педаль — может, повезет и тормоз сработает.Это происходит при заклинивании тормозных трубок (наезд на камень, горку, неровность). В этом случае обычно уводит и машина. И в этом случае на помощь могут прийти ручник и коробка передач.

Если после одной из этих «уловок» тормоза вдруг сами вернутся в норму, немедленно проверьте систему, не оставляя это дело на потом.

Ситуация 2. Вы едете по городу в час пик. И вдруг на спуске у перекрестка, когда поток останавливается на «красный», ваша машина продолжает уверенно догонять стоящие машины.В отличие от предыдущей ситуации впереди уже не хватает времени и пространства. Какое решение принять? Общий подход — никогда не ждите, что тормоза внезапно снова заработают. Многие попадали в аварии именно из-за того, что нажимали педаль тормоза до последней секунды, надеясь, что машина вот-вот остановится, и даже не думали о других действиях. Попробуйте выбрать направление маневра, отметьте его для других участников движения и подайте сигнал.

Если тормоза выходят из строя перед перекрестком, а на перекрестке много машин, не пытайтесь проскользнуть вперед, это почти стопроцентная куча ваших и еще несколько машин.Лучше всего повернуть направо (рис. 1 и 2), прямо у тротуара (если возможно) и даже на тротуаре, чтобы машина перекрывала минимальную часть проезжей части, и другие водители могли обгонять (объезжать) вы, почти не меняя пути. Такой прием иногда позволяет избежать столкновения даже в том случае, если вы не уступили дорогу, но не успели сбавить скорость. Здесь, даже имея возможность совершить маневр, попробуйте сбросить скорость, как описано выше.

Ситуация 3.С ужасом видишь, что нет возможности для безопасного маневра (на перекрестке все ряды заняты машинами, на тротуаре — пешеходами и т. Д.) И неизбежна авария. Как минимизировать последствия? Запомните несколько элементарных истин.

Первое место по тяжести травм занимает лобовой или встречный удар. Очень боковой и под прямым углом: машина легко перевернется. Наименее опасный боковой перекат. Вот и рассчитывайте, если нет других вариантов.Главное, выбрать минимальный «угол атаки», чтобы машина не крутилась. Держите руль очень крепко: выламываясь, можно серьезно поранить пальцы.

Не пытайтесь, маневрируя на машине без тормозов, упасть в коридор, где нет машин. Велика вероятность оказаться на перекрестке под обстрелом проезжающих мимо других автомобилей или до столкновения с автомобилями, стоящими по бокам. Такой удар «с перекрытием» (он показан на рис. 3) часто изменяет траекторию движения непредсказуемым образом и может иметь более серьезные последствия, чем наезд «бампер на бампер».Если удар по передней машине неизбежен (что поделаешь!), Нет смысла перекладываться в сторону. И попробуйте подобрать автомобильный буфер подешевле.

Напоследок несколько простых рекомендаций, которые предупредят о выходе из строя тормозов и, надеюсь, спасут кому-то нервы, машину, а может и жизнь.

При торможении постарайтесь сначала приложить все необходимое усилие на педаль — будет определенный запас времени и расстояния в случае отказа тормоза.

Проверяя тормоза в гараже, давите на педаль сильнее: пусть труба или шланг лопнут на стоянке, а не на дороге.Такая «опрессовка» желательна перед каждой поездкой, особенно на старой машине. А после длительной стоянки внимательно проверьте работоспособность тормозной системы.

Заменить детали тормозной системы и тормозную жидкость не менее чем в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации автомобиля. После замены колодок обязательно закачайте тормозную жидкость в цилиндры, несколько раз нажав на педаль перед троганием с места.

Преодолев брод или лужу, немедленно просушите тормоза, слегка нажав на педаль.То же самое нужно сделать, если вы катаетесь по соленой снежной каше: зимой соль может образовывать прочное «антифрикционное покрытие» на тормозных накладках.

Кузов заметный, салон удобный

ВАЗ 2114

и ВАЗ 2115 относятся к семейству автомобилей малого класса Самара. Первые Самара, ВАЗ 2108-09-99, сняли с конвейера 20 лет спустя, а теперь еще несколько машин бороздят российские дороги … И даже если сравнивать 2114 или Приору, последняя, ​​несомненно, выигрывает.Но если раньше автолюбителю приходилось выбирать между 2109 и 21099, то сейчас многие забивают целые форумы спорами и суждениями о том, кто из их преемников лучше: ВАЗ 2114 или ВАЗ 2115.

Первые впечатления

Самара первого поколения проверила время сама. В определенные годы она стала хитом отечественных автомобилей, помимо спортивных моделей. Сколько из них побывали в автоспорте, не в счет. Знаменитые «восьмерки» когда-то были новинкой для наших соотечественников.Есть ли в ВАЗ 2114 новинка? Исчез прежний шарм и полет фантазии — новая Самара выглядит настолько обыденно, насколько вы можете себе представить.

15-я и 14-я модели нового семейства чрезвычайно похожи внешне, с той лишь разницей, что одна из них — хэтчбек, причем пятидверная. Будет ли разница в ходовых качествах и оборудовании? ВАЗ 2115 выглядит вычурнее за счет слияния с задним бампером багажника, задних фонарей и, конечно же, спойлера. Но бамперы оказались не такими практичными по размеру, как хотелось бы: уменьшились углы съезда, стало труднее подобраться к буксирным проушинам.

Боковые пороги из легко царапающегося пластика, собирающие массы песка и грязи, полностью лишены функциональности. Хэтчбек 2115 по-прежнему можно назвать относительно современным по внешнему виду, если смотреть спереди. Особенности базы, той же Самары, видны везде и во всем. Что касается механики, то обе машины имеют 1,5-литровый двигатель с распределенным впрыском топлива. Он подключается к немного переработанной коробке передач.

Тормоза — самая современная часть «начинки» ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115.В салонах хэтчбека и седана модернизированный отопитель, а приборная панель стала не такой острой, как у их прародителей. Руль нового Samars расположен с не слишком большим вылетом вперед, что понравится водителю любого телосложения. Руль такой же, как у ВАЗ 2110.

14-я и 15-я Самара получили электростеклоподъемники, новый бардачок, а сидеть сзади тесновато, как в «девятке»: база по большей части осталась такой же, как и много лет назад.Хорошая новость в том, что заднее сиденье можно сложить для перевозки груза. Скорость, с которой поездка на ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115 может быть комфортной, ограничена 130 км / ч.

При переключении передач легко ошибиться и вместо первой включить задний ход, как на знаменитой «восьмерке». Но на поворот руля эти автомобили реагируют гораздо точнее, чем ВАЗ 2110, однако езда 14-го числа на большой скорости требует максимальной концентрации внимания и усилий.15-я модель тоже не очень хороша в этом плане, но чуть мягче своего собрата.

По промежуточным результатам обзора можно утверждать, что ВАЗ 2114 — это некое промежуточное звено между хэтчбеком и универсалом, но с небольшим объемом багажника и тесным задним диваном. ВАЗ 2115 будет отличаться от него первыми ощущениями более современной внешностью с претензией на представительность и даже большим и удобным багажным отделением.

Сходства и различия

Помните головоломки, в которых нужно найти 10 отличий между картинками? Также непросто найти отличия между этими столь похожими, а, как выяснилось, не только внешними характеристиками, автомобилями.Приложив некоторые усилия и деньги в улучшение подвески, тормозов и шумоизоляции, ВАЗ 2114 становится по своим качествам не хуже Renault Logan или других автомобилей иностранного производства того же класса.
Причем по управляемости они не хуже, чем уже в стандартной версии.

Однако искушенный автолюбитель, скорее всего, обойдет стороной эту модель, ведь в ней отсутствуют гидроусилитель руля и кондиционер — элементы, которые не так давно устанавливались на российские автомобили.Самара-2 — это последнее поколение автомобилей, и этим все сказано. Приора против 2114 несомненно выигрывает, ведь наследственных конструктивных недостатков в ней меньше. Сказанное выше справедливо и для ВАЗ 2115, но везде есть нюансы.

По отзывам водителей, управляющих этими автомобилями несколько лет, 14-я модель все же выглядит немного элегантнее, к тому же в ней действительно можно перевозить негабаритный груз … Еще у ВАЗ 2114 меньше задний свес соответственно длина машины хоть немного, но короче, что очень практично, особенно если нужно припарковаться в тесном дворе или между двумя машинами, а места не слишком много.Однако в движении ко всем недостаткам автомобиля добавляется вибрация в коробке передач.

Но у 15-й модели плюсов еще больше: в салоне меньше шума, отопитель быстрее прогревает внутреннее пространство, и даже при открытой крышке багажника холодный ветер не проникает внутрь. Удачно расположенное заднее стекло ВАЗ 2115 менее подвержено загрязнению. У седана есть поперечина в задней части кузова: на хэтчбеках она отсутствует, из-за чего при движении задняя ось рыщет. Болезни и у седана, и у хэтчбека одинаковые, шасси и двигатель не отличаются.

А вот 14-х избавлены от 2 минусов 15-х: падающая крышка багажника и ржавчина под уплотнением заднего стекла … У владельцев ВАЗ 2114-15 тоже есть жалобы на скрипы в салоне. Обычно скрипят передние двери, боковые полки в багажнике. Бывает, что лампы передней оптики перегорают, а на автомобилях 2004 года выпуска выходят из строя стоп-сигналы. Многих бывших владельцев, перешедших на более современные автомобили, не устраивала динамика и расход топлива (а в смешанном цикле он может превышать 7 литров).

ВАЗ 2114 — наверное, один из самых популярных автомобилей для тюнинга, он популярен среди российской молодежи. Характеристики нового двигателя, который с 2009 года устанавливается на Самара-2, достаточно высоки.

При покупке первой машины начинающие автомобилисты приходят к выбору отечественного авто … Многие опасаются стоимости иномарок. И по конструкции они намного сложнее. Часто выбор падает на продукцию от АвтоВАЗа. Молодые парни часто выбирают Lada Samara или что-то из «десятого» семейства.Эти машины очень похожи по характеристикам. Но что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Смотрите сравнение в нашей сегодняшней статье.

общие характеристики

Итак, начнем с «двойки». Эта машина является производной от «десятки», разработка которой началась в СССР. Первый хэтчбек был выпущен в 99-м году. Автомобиль выпускался серийно до 2008 года и претерпевал небольшие технические изменения (в частности, это двигатели, о которых мы поговорим позже). На базе этого автомобиля тогда была создана Приора.

Что касается «четырнадцатой», то она является прямым наследником «девятки». Автомобиль серийно выпускался с 97-го по 2013-й год. Сборка была в Тольятти и Запорожье. По словам самого производителя, «четырнадцатая» — это улучшенная версия «Самары» первого поколения. В первую очередь изменения коснулись ходовых качеств, тормозной системы и внешнего вида.

Дизайн

«Двенашка» — пятидверный хэтчбек … Внешне он ничем не отличается от «десятки», выпускаемой с 1995 года.Автомобиль имеет прямоугольные фары, очень похожие на Opel Caliber, а также плоский капот, выступающий за линию крыльев. Кстати, «Лада» десятого семейства были единственными на АвтоВАЗе, у которых была такая разница в габаритах кузова. Об этом также отмечают отзывы владельцев. Что лучше выбрать — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? По габаритам кузова «четырнадцатый» сделан на порядок лучше, — утверждают автомобилисты. Что касается «Самары-2», то она создана на базе ВАЗ-2109.

Автомобиль имеет похожие очертания кузова. А вот передняя и боковые части были немного изменены. Итак, автомобиль получил новые, более округлые фары и узкую решетку радиатора. Бампер теперь окрашен в цвет кузова. Также на машине появились широкие молдинги и небольшой аэродинамический порог. Сзади есть компактный спойлер. В остальном модель практически не изменилась. Несмотря на обновление, многие ругали 14-ю за бампер. Они легко царапались и были менее прочными, чем долото.

Размеры, клиренс

По габаритам эти машины практически не отличаются. Так, длина ВАЗ-2114 составляет 4,12 метра, ширина — 1,65 метра, а высота — 1,4 метра. Дорожный просвет составляет 16,5 сантиметра. «Двенашка» чуть больше. Длина его корпуса составляет 4,17 метра, ширина — 1,68 метра, высота — 1,42 метра. Но эти параметры настолько малы, что при повседневном использовании не замечаются. То же самое и с клиренсом. На стандартных 14-дюймовых колесах этот автомобиль имеет дорожный просвет 17 сантиметров… Оба хэтчбека относятся к B-классу и очень компактны.

Салон

В «двенашке» используется тот же архаичный салон, который ставился на «десятки» с 1995 года. Кстати, руль и панель приборов на 12-й и 14-й моделях были очень похожи. Также на «двенашке» слегка повернута центральная консоль … Есть блок управления печкой, пара дефлекторов, часы и индикатор открытия двери. Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114?

Отзывы говорят, что салон «двенашки» очень тесноват, особенно сзади.В машине используется жесткий пластик, регулировок рулевого управления нет. У большинства моделей нет никаких удобств — кондиционера и электростеклоподъемников. Багажник хэтчбека рассчитан на 400 литров поклажи. Задний задний ряд складывается в соотношении два к одному, что позволяет перевозить более крупные предметы (полезный объем увеличивается до 730 литров). Хотя большинству покупателей (а это молодые ребята) это не нужно — главное, чтобы в багажник поместился мощный сабвуфер и запаска. «Двенашка» отлично справляется с этой задачей.Кстати, сама запаска спрятана под полом. Также есть отсек для инструментов, что очень удобно.

А теперь перейдем ко второму поколению Самара. От «девяток» она отличается в первую очередь новой панелью европейского стандарта. Как известно, «девятки» и «восьмерки» славились своим скрипом и урчанием панели даже на ровных дорогах. С выпуском «четырнадцатого» эта проблема была устранена. Хотя сам пластик тоже жесткий и требует доработки.Как отмечается в обзорах, 3-миллилитровый лист виброизоляции решает проблему с плохой шумностью. И она далеко не самого хорошего качества (если говорить о заводе).

Интерьер 14-го выглядит более удачным и современным. Что касается багажника, то его объем составляет 330 литров. Также есть функция трансформации спинки задних сидений. Что лучше взять — ВАЗ-2112 или 2114? Салон последнего тоже очень тесный. Но он удобнее, чем «двойка».

Технические характеристики

Изначально «двенашка» оснащалась двигателем объемом 1,5 л с карбюраторной системой питания. Этот двигатель развивал всего 73 лошадиные силы. Но его быстро заменили на новый инжекторный мотор того же объема. Благодаря распределенному впрыску инженерам удалось без переделки КШМ увеличить мощность до 79 лошадиных сил. В середине 2000-х стали появляться 16-клапанные моторы (или, в простонародье, «шестнар»). Владельцы очень любят эти двигатели за их технологичность и относительно высокие технические характеристики.Итак, мощность 1,6-литрового «шестнары» составила 90 лошадиных сил. Агрегат развивал 131 Нм крутящего момента. Для сравнения: первый полуторалитровый двигатель развивал тягу всего 109 Нм.

Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Характеристики динамики помогут решить этот вопрос. Итак, разгон до сотни на «двенашке» занимает от 12 до 14 секунд в зависимости от двигателя. Как говорят отзывы, «шеснар» очень резвая и неприхотливая в плане расхода топлива.

Итак, на сотку машина тратит от 7.От 3 до 8 литров в смешанном цикле. Максимальная скорость — 185 километров в час (170 на 8-клапанном карбюраторе). Коробка стандартная, пятиступенчатая, с механическим переключением передач.

Что касается Самары второго поколения, то она оснащалась бензиновым двигателем объемом 1,6 л и мощностью 80 лошадиных сил. В паре с этим двигателем работала пятиступенчатая коробка передач … Какая коробка передач лучше — ВАЗ-2112 или 2114? Как известно, у «девяток» всегда были проблемы с крыльями, которые звенели и летели. 14 числа эта проблема была частично решена.Зато у «двенашки» есть более надежная КПП, которая таких проблем хозяину не доставляет.

Кстати, с 2007 года машина стала соответствовать нормам Евро-4. Установлены катализатор и электронная педаль газа. Кстати, катализатор был не под днищем, а возле двигателя. Сам ресивер стал пластиковым (ранее воздухозаборник был алюминиевым).

Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Перейдем к динамическим характеристикам … Разгон до сотни за секунду занял 13 с половиной секунд.Максимальная скорость 160 километров в час. По расходу топлива машина мало чем отличается от «двенашки» — 7,6 литра на сотню в смешанном режиме.

Подвеска

Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Технически эти машины очень похожи друг на друга. Итак, спереди установлена ​​независимая подвеска на стойках McPherson. Сзади — полунезависимая балка. Рулевое управление — рейка. В комплектациях люкс может быть дополнен усилителем.Если рассматривать, что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114, езда у обеих машин одинаковая. По субъективным ощущениям «двойка» чуть мягче «Самары». Но во многом это зависит от типа амортизаторов и высоты профиля шины.

Тормоза

Тормоза ВАЗ-2112 и 2114 смешанные. Спереди диски, сзади барабаны. Также доступны предварительно упакованные комплекты перфорированных вентилируемых дисков для установки на переднюю и заднюю ось.

Стоимость нового комплекта с колодками, суппортом, колодкой и кронштейном составляет около трех с половиной тысяч рублей за сторону.

Подводя итог

Итак, что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Как видите, это очень похожие машины. Единственное существенное отличие — динамика. «Двенашка» (особенно на 16-клапанном двигателе) резвая в потоке. Старый восьмиклапанный двигатель, который был разработан еще в советское время … Следовательно, нужно наращивать стоимость. Цена на обе машины колеблется от 80 до 180 тысяч рублей. При покупке предпочтительнее выбирать современный двигатель объемом 1,6 л. Отзывы не рекомендуют брать карбюратор, так как с ним будет много проблем.

Приветствую вас истинные любители отечественного автопрома! Если впереди серьезное событие в виде покупки новой или подержанной машины, то важно изначально остановиться хотя бы на нескольких моделях для покупки. Иномарка, как вариант для нашего патриотического общества , совершенно неприемлема … Но я не очень хочу думать о приобретении уже приелшейся старой классики. Как вы думаете, современные автомобили легендарного Тольяттинского автозавода? Думаю, этот вариант многим понравится.Я расскажу вам обо всех достоинствах и недостатках нескольких популярных моделей «Жигули» нового поколения, и каждый из вас определит для себя, что лучше ВАЗ 2112 или ВАЗ 2114.

знакомимся

ВАЗ 2114

— это не более чем модернизированная версия старой доброй «девятки». Первая модель появилась в 2013 году, а спустя десять лет автомобиль был снят с производства. С 2013 года ВАЗ 2114 пришел на смену седану Lada Granta. Проблемным местом для «четырнадцатой» модели являются наконечники рулевых тяг, эксплуатационный пробег 10 тысяч километров для них — «верхушка айсберга».

Конструкция ВАЗ 2112 взята из хорошо зарекомендовавшей себя «десятки», главной отличительной чертой моделей является задняя крышка багажника. При всех достоинствах «двойки» заядлые автомобилисты выделяют один серьезный недостаток. Если вы стали обладателем версии с 16-клапанным двигателем объемом 1,5 литра, то очень внимательно следите за техническим состоянием ремня ГРМ. Если он самопроизвольно сломается, придется потратиться на ремонт, ведь отсутствие специальных вырезов на поршне приводит к погнутым клапанам.

Внешний вид

В хэтчбеке ВАЗ 2112 производитель сохранил все отличительные черты седана десятой модели. И это, как ни странно, принесло очередной успех. Отсутствие пафоса, простота и в то же время оригинальный дизайн при хорошей динамике — те качества, благодаря которым автомобиль пользуется большим спросом у потребителя.

Если брать ВАЗ 2114 то все несколько иначе. Внешний вид этого автомобиля с момента появления до наших дней подвергался самой разнообразной критике.Это не удивительно, ведь разница с ВАЗ 2109 минимальная. К таким разговорам привели дешевый пластик, использованный в конструкции корпуса, а также слабая фантазия дизайнера.

Чем тише поедешь, тем дальше получишь

Я тебя шокирую! Представьте себе, «наши» машины не проходят проверку по европейским стандартам безопасности. Ужас, не правда ли? Однако для того, чтобы продемонстрировать всем нам возможные последствия неосторожного вождения, существует такой «локальный» краш-тест. Его проводят независимые лаборатории, которые таким образом диагностируют практически каждую отечественную модель.

В свое время эту процедуру прошли и наши экспонаты. ВАЗ 2114 при развале в прямом смысле этого слова провалил испытание. Кроме того, лучшие характеристики. Даже старший брат автомобиля ВАЗ 2109 продемонстрировал этот аргумент. Даже производители до сих пор не могут понять этот аргумент. Как так: корпус, рама практически идентичны, и металл такой же, а результаты плачевные. Обреченный автомобиль столкнулся с препятствием на скорости 64 км / ч.Далее выяснилось: машину восстановить не удалось, а манекен «госпитализировали» с тяжелой черепно-мозговой травмой. Увы, таковы реалии …

Что касается безопасности, ВАЗ 2112 выглядит предпочтительнее своего конкурента. В тех же искусственно созданных аварийных условиях машина получила меньше повреждений, а манекен вообще уцелел. В сети легко найти видео самого процесса и лицезреть его собственными глазами.

Уровень комфорта

Кузов ВАЗ 2114 на порядок старше, чем у 12-й модели.Несмотря на это, рабочее место водителя выглядит оригинальнее. Функциональная панель приборов, отсутствие различных скрипов и потрескивания при переключении рычагов и тумблеров — все это достоинства «четырнадцатой» модели и одновременно недостатки «двенадцатой». Сам интерьер, конечно же, в ВАЗ 2112 ярче смотрится. Плюс в плане удобства сиденья ему тоже предпочтительнее.

Нет смысла обсуждать различные типы модификаций, потому что оба варианта оснащены всем спектром современной автомобильной техники.
… Другое дело, что полная стоимость автомобиля будет зависеть от его количества. Если для вас важен вопрос вместительности багажника, то преимущество снова на стороне «двойки». 340 литров против 250, разница довольно существенная. Плюс возможность складывать сиденья по частям, только увеличивают возможности автомобиля при транспортировке грузов разного размера.

Техническая дуэль

В разные периоды жизни вашему покорному слуге посчастливилось провести тест-драйв обеих машин.И вот что я хочу вам сказать. Восьмиклапанный двигатель 2114, не сравнить с шестнадцатиклапанным 2112, думаю, нет необходимости объяснять причины, как здесь говорят — все есть. Кстати, давняя традиция наших производителей использовать на разных моделях сменные детали, делает обзор немного скудным, но для водителей это, несомненно, большой плюс.

Когда дело доходит до еды, автомобили относительно солидарны. Обе оснащены инжектором (хотя в линейке 2114 есть и карбюраторные модели), но если «четырнадцатая» вообще не привередлива к качеству топлива, то ее оппонент склонен перебирать «червяк».Итак, наконец, первые характеристики обеих машин, которые пришли в голову со знаком плюс.

• Низкая стоимость.
• Хорошая обзорность в салоне.
• Простота в эксплуатации и обслуживании.
• Без скачков цен.

• Двигатель повышенной мощности.
• Тормоза вентилируемые.
• Салон оформлен в современном стиле.
• Вместительный багажник.

Ну вот и все, я вам рассказал основные отличия представленных автомобилей, и вам остается сделать выбор, покупать ВАЗ 2114 или 2112.Главное — помнить, что с такими процедурами нужно быть предельно внимательными и совершенно неважно, купите ли вы подержанный автомобиль или новый … После всего вышесказанного давайте проведем черту и попрощаемся! До скорого!

09.05.2012

ВАЗ 2114 — Самая популярная отечественная машина … Четырнадцатая пришла на смену ВАЗ 2109. Изменения коснулись как внешнего вида кузова, так и салона.

Спортивный стиль

Спортивный вид достигается за счет установленных на кузов молдингов по всем сторонам автомобиля, спойлера и декоративных порогов.

Автомобиль имеет хорошую технику. характеристики, хорошее держит колею, хорошая проходимость даже на высоких скоростях по сравнению с классической моделью и с предшественницей 2109.

ВАЗ 2114 пользуется хорошим спросом у любителей отечественного тюнинга … Простая конструкция кузова и относительно дешевая в обслуживании дает возможность экспериментировать и становиться индивидуальностью в сером потоке автомобилей.

Технические характеристики

Обычным 4-цилиндровым 8-ми клапанным мотором никого не удивишь, поэтому ожидать каких-то особых характеристик не стоит.Передний привод, стандартная коробка передач, барабанные и дисковые тормоза. Разница между хэтчбеком и седаном заключается в объеме багажника, который увеличивается при сложенных спинках заднего сиденья … Форма кузова в нашем случае не влияет на динамику. Сравнивать характеристики ВАЗ 2114 с классикой нет смысла — аэродинамика за счет более плавных и современных линий кузова облегчает управление автомобилем. Ну а в остальном ВАЗ 2114 — обычная российская машина, которая пользуется популярностью у многих жителей страны и желанна в каждой семье.Большинство экземпляров инжекторные, с 2011 года установлена ​​электронная педаль газа — e-gas.

Динамические характеристики

Разгон до 100 км / ч — 14.0 с (1,5 8кл), 13,6 с (1,6 8кл), 11 с (1,6 16кл).

Максимальная скорость -158 км / ч (8кл), 185-190 (16кл).

Несмотря на прекращение серийного производства, автомобиль ВАЗ-2114 по-прежнему пользуется высоким спросом на рынке. Такие автомобили часто покупают молодые люди. Также многие советуют в качестве первой учебной машины покупать «Жигули». Для некоторых ВАЗ-2114 выполняет функцию второй машины в семье для поездок на дачу или еще куда-нибудь. Но стоит ли покупать учитывая ВАЗ? ВАЗ-2114 — суперкар? Отзывы помогут нам разобраться в этом вопросе.

Внешний вид

Начнем описание с внешнего вида. Ни для кого не секрет, что «четверка» — это всего лишь граненая «девятка». В профиль эти автомобили будут абсолютно идентичны. Среди нововведений — более округлые фары, другой бампер (теперь он окрашен в цвет кузова) и широкие молдинги, присутствующие по всему периметру кузова. Внешний вид этой тележки-мобиля не вызывает эмоций, отмечают отзывы. ВАЗ-2114 сложно изолировать от потока.Единственное решение — использование заниженной подвески и других колесных дисков диаметром не менее 15 дюймов. Также владельцы часто тонируют эти автомобили. Внешний вид такой машины необычный, но не совсем законный.

Как отмечают отзывы, у автомобиля ВАЗ-2114 плохие фары. Да не мутнеют, как на иномарках (так как там настоящее стекло, а не пластик). А вот свет от заводских галогенов оставляет желать лучшего. Ввиду этого многие владельцы устанавливают ксенон. И не только в головной оптике, но и в противотуманных фарах.Только после такой настройки автомобиль приобретает нормальный свет. Но нужно выбирать качественный ксенон, и желательно положить его в линзы — это значительно снижает риск ослепить встречных водителей.

Теперь о самом корпусе. Что отзывы говорят о качестве металла? ВАЗ-2114, что удивительно, гниет даже больше девяти. Дело в том, что в Самаре-2 используется много пластика, который наклеивается на двусторонний скотч. В процессе эксплуатации в зазор между молдингами и корпусом попадает песок и прочая грязь.И если вы думаете, что мойка под высоким давлением очистит его, вы глубоко ошибаетесь. Избавиться от этой грязи очень сложно. Он действует как абразив, стирая слой лака и грунтовки. В результате в машине гниет низ дверей, как и задняя лада в районе пластикового спойлера. Если регулярно не обрабатывать машину мастикой и не «двигаться», то кузов сгниет еще быстрее.

Габариты, клиренс

Автомобиль имеет те же габариты, что и девятка.Длина корпуса — 4,12 метра, ширина — 1,65, а высота — 1,4 метра. Автомобиль очень компактный, а с парковкой трудностей не возникает, говорят отзывы. У ВАЗ-2114 есть еще одно преимущество, которое пришло от «девятки». Это клиренс. Клиренс на стандартных 14-дюймовых колесах составляет 16,5 сантиметра.

Этого достаточно, чтобы без труда выехать в лес, на рыбалку или еще куда-нибудь по грунтовым дорогам. Автомобиль хорошо ведет себя на рыхлом снегу. «Четырку» сложно закопать и поставить на пузо.Проходимость — одно из главных достоинств данной модели автомобиля.

Салон

Интерьер «четырнадцатого» немного отличается. В отличие от «девятки», где была неповоротливая угловатая торпеда, здесь появилась более цивилизованная европанель.

Но главный недуг со скрипучей панелью все-таки достался «четырнадцатому». Какая бы здесь ни была звукоизоляция, пластик постоянно дает о себе знать. Это проявляется как на малой, так и на большой скорости… Что еще говорят отзывы о ВАЗ-2114? На скорости 90 километров в час в салон с улицы начинает врываться воздух. Как отмечают автолюбители, виновата слабая заделка.

Сиденья в машине жесткие. Регулировка только механическая, подогрева нет. Руль полностью лишен каких-либо настроек. Эргономика — на уровне «девятки». Среди плюсов — вместительный багажник … Его объем составляет 400 литров. Но полка мешает транспортировке больших грузов. Кроме того, он еще и гремит, говорят владельцы.Это «неизлечимая болезнь». Единственный выход — заменить полку тюнинг-полкой из толстой фанеры. Кстати со временем заводская полка проседает. Он довольно тонкий.

Технические характеристики

«Самара-2» — первое поколение автомобилей в линейке ВАЗ, которое оснащалось исключительно инжекторами и моторами. Итак, изначально на эту машину устанавливали 1,5-литровый агрегат с распределенным впрыском на 77 лошадиных сил. Среди плюсов этого мотора отзывы отмечают надежность газораспределительного механизма.При обрыве ремня поршни не встречались с клапанами. Но у этого мотора есть и недостатки. Они касаются малой мощности. Это самый слабый мотор, который когда-либо устанавливался на «четырнадцатой».

Чуть позже (это был 2007 год) ВАЗ-2114 обзавелся мотором 1,6 л мощностью 82 лошадиные силы. Но восьмиклапанная головка здесь все же использовалась. Поэтому о значительной динамике думать не пришлось. Однако расход порадовал — в смешанном цикле машина расходовала 7,6 л бензина на 100 км пути.

ВАЗ-2114 16 клапанов

В 2009 году АвтоВАЗ добавил в линейку силовые агрегаты для «Самара-2». Новый мотор получил 16-клапанную головку и стал развивать 98 лошадиных сил. Что примечательно, этот двигатель потреблял меньше всего — около семи литров на 100 километров. Впрыск был распределенным с электронным управлением. Также в этом моторе изменен порядок расположения цилиндров. Теперь они работают по схеме 1-3-4-2.

Проблемы

Есть ли у Лады технические проблемы? Благодаря установке инверторного впрыска инженерам удалось повысить надежность этих силовых агрегатов.Но не обошлось и без ложки дегтя. Отзывы говорят, что со временем ответят датчики, отвечающие за детонацию, открытие дроссельной заслонки и положение коленвала. Из-за небольшого элемента машина может просто не заводиться или будет работать так с перебоями, что двигаться на ней просто невозможно.

Еще одна проблема касается системы охлаждения. Да агрегат не кипит. Но часто протекает радиатор и заклинивает печка. Последний дует холодным воздухом, часто пропадает его подача на обогрев стекла (из-за чего потеет лобовое стекло).Нередко в салоне течет еще и антифриз. Это также способствует запотеванию окон. Иногда на ВАЗ-2114 заклинивает термостат. Отзывы говорят, что при такой неисправности машина очень долго нагревается, особенно зимой. А езда на неотапливаемом двигателе чревата повышенным износом его агрегатов.

Если говорить о коробке, то на большинстве машин после 40 тысяч километров она начинает шуметь. Также со временем становится сложно включить вторую передачу.Эта коробка переехала сюда из «девятки», поэтому проблемы и способы ремонта здесь идентичны.

О динамике

Если говорить о версиях объемом 1,5 литра, то они не предназначены для гонок. Машина очень медленная и слабая на газу. Другое дело 16-клапанный мотор на 98 сил. Многим владельцам ВАЗов настолько понравился этот агрегат, что он устанавливается на «девятки», «двенашки» и даже на «классику». По паспортным данным автомобиль разгоняется до сотни за 11,2 секунды. Это довольно неплохо, учитывая цену и класс машины.Что касается максимальной скорости, то она ограничена 190 километрами в час. Кстати, первую сотню ВАЗ-2114 на 1,5-литровом двигателе набирает «вечные» 13,5 секунды. И это на механической коробке передач.

Ходовая

Среди плюсов стоит отметить подвеску. Судя по отзывам, он был создан для езды по нашим ухабам. ВАЗ-2114 имеет такую ​​же схему подвески, что и «девятка». Спереди — независимые стойки МакФерсон, сзади — балка. Нередко владельцы тюнингуют подвеску, заменяя пружины и амортизаторы.Спереди ставятся спортивные стойки ВАЗ-2114. Отзывы говорят, что с ними улучшается управляемость машины. Да, машина становится более маневренной. Но ход подвески ограничен. Буквально становится дубом.

Запчасти на ходовые стоят недорого, и это тоже плюс. Но есть и недостатки. Нужно регулярно следить за пыльниками гранаты. В противном случае можно получить замену ШРУСа. Малейшая вода в пыльнике — смерть для петли. И стоит он немаленько даже по ВАЗовским меркам — две тысячи рублей (а их несколько — внутренний и внешний).

Тормоза — дисковые спереди и барабанные сзади. «Четырнадцатый» тормозит откровенно слабо. Поэтому владельцы часто меняют задние барабаны на диски. Это как-то увеличивает отзывчивость тормозов.

Стоимость

Теперь о самом главном плюсе. Это цена. На вторичном рынке ВАЗ-2114 десятилетней давности можно было купить за 60–130 тысяч рублей. ВАЗ-2114 — одна из самых дешевых и доступных машин … Найти «живую» иномарку за такие деньги довольно сложно.И даже тогда год его выпуска будет не позже 2000-х годов.

Вывод

Как видите, этот автомобиль не лишен недостатков. Их более чем достаточно. Но, учитывая стоимость запчастей и ремонтопригодность машины (устроена довольно просто, что позволяет сделать самому), ее стоит рассмотреть для покупки.

главная »Тормоза» Кузов заметный, салон удобный.

.