Ремонт кпп ваз 2107: Ремонт коробки передач на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Ремонт коробки передач на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Коробка передач – на классике она бывает разных видов начиная от 4-х ступенчатой коробки и заканчивая 5-ти ступкой, но все же ремонт этих двух видов коробки чем то похож между собой, но чтобы вам всё таки было более понятнее, мы сделали статью на основе ремонта 5-ти ступенчатой коробки, и в добавок к ней было приложено в самом конце два видео-ролика, один из которых направлен на ремонт 4-х ступки, а другой на ремонт 5-ти ступки. (Мы напоминаем то что ремонт обоих этих коробок очень похож, поэтому если вы что то не понимаете тогда смотрите видео-ролик или же смотрите статью или же пишите свой вопрос в комментариях и мы вам на него обязательно в ближайшее время ответим)

Примечание!
Для ремонта коробки вам нужно будет взять с собой: Два разных вида отвёрток в которой будет входить крестообразная и плоская отвёртка, а так же нужно будет запастись набором головок «на 13» и «на 17» и к этим головкам нужен так же удлинитель, либо вороток для отворачивания труднодоступных гаек!

А так же для ремонта вам нужно запастись: Ударно поворотной отвёрткой (Если вы не знаете что это за отвёртка, тогда читайте статью под названием: «Подробная информация про ударно поворотную отвёртку», там всё подробно сказано), ещё запаситесь набором гаечных ключей в который будут входить два ключа «на 13» , а так же ключи «на 10», «на 17», «на 19» и «на 27»!

Для ремонта вам так же понадобиться: Съемник стопорных колец, или же вместо него можно будет использовать тоненькие плоскогубцы, а так же нужно будет запастись молотком и по возможности так же необходимо будет запастись несколькими универсальными съемниками для снятия эластичной муфты и других деталей! (Более подробнее о том какие именно съёмники нужны, смотрите на фото располагающемся в пункте: 16, 20)

Краткое содержание:

Когда нужно ремонтировать коробку передач?
Она подлежит ремонту при:

Повышения шума работы коробки, которые могут быть вызваны: Износом подшипников, а так же износом самих зубьев шестерен или износом зубьев синхронизаторов, или увеличением осевого перемещения валов.

Коробка так же нуждается в ремонте при затруднённом переключении передач, которое может быть: Из-за износа сферического шарнира рычага переключения, из-за отсутствие смазки в коробки (В данном случае просто залейте масло в коробку, о том как залить масло вы узнаете чуть ниже в рубрике «Разборка»), из-за деформации самого рычага переключения, из-за появления заусенцев, из-за погнутости деталей, из-за загрязнения гнезд штоков, из-за заклинивания блокировочных сухарей, из-за загрязнении шлицев скользящей муфты и ступицы, из-за деформация самих вилок переключения передач.

Ещё коробка требует ремонта при её самопроизвольном выключении во время езды, или при нечётком включении самих передач из-за которых так же в свою очередь передача коробки может самопроизвольно выключаться.

Примечание!
Самопроизвольное отключение передать может быть связано с: Износом лунок под шарики на штоках, а так де с поломкой пружин различных фиксаторов, из-за износа блокирующего кольца синхронизатора, из-за поломки самой пружины синхронизатора, из-за износа зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца этого синхронизатора!

А так же коробка требует ремонта, при обнаружении утечки из неё масла, которая в своё время может быть вызвана: Ослаблением крепления картера сцепления к картеру коробки, а так же из-за износа сальников первичного и вторичного валов, а так же из-за ослаблении крепления крышек картера коробки передач или из-за повреждения уплотнительных прокладок!

Примечание!
В основном все эти неисправности могут быть так же вызваны и другими причинами, например из-за износа сцепления или маховика при трогании коробка передач может так же колебаться, поэтому прежде чем сразу переходить к снятию и разборке коробки, убедитесь что дело действительно именно в ней, потому что снятие и разборка это процесс очень долгий и трудоёмкий которым нужно заниматься только в том случае, если вы уверены на 100% то что дело всё действительно в коробке!

Как отремонтировать коробку на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Разборка:
1) В начале операции снимите саму коробку и выжимной подшипник с первичного вала коробки. (О том как снять саму коробку и подшипник, см. в статье: «Замена выжимного подшипника на ВАЗ»)

Примечание!
В некоторых случаях коробку снимать не приходиться, а бывает то что она просто лежит в гараже, поэтому после проделывания 1-ой операции, то есть снятия выжимного подшипника, проверьте есть ли масло в коробки, если масло есть тогда слейте его! (О том как слить масло, см. в статье: «Замена масла в коробки». Чуть ранее мы говорили в рубрике под названием: «Когда нужно менять коробку на автомобиле?», о том как нужно заливать масло и пообещали чуть ниже объяснить как это всё же делается, так вот в ссылки направленной на замену масла которая расположена чуть выше, вы найдёте информацию по сливанию, а так же по заливании масла в коробку)

2) Далее аккуратно подденьте отвёрткой чехол вилки выключения сцепления и отведите его в сторонку тем самым оставив его висеть на вилки. Теперь когда чехол снят поверните вилку на 90°и тем самым снимите её совместно с этим чехлом.

3) Затем отверните все внутренние гайки которые крепят картер сцепления, а после отворачивания извлеките все их и снимите аккуратно пружинные шайбы который под этими гайками находятся и отложите в сторонку.

4) Следом когда гайки все вывернуты а шайбы сняты, потяните за картер сцепления и тем самым отсоедините его от коробки.

Примечание!
Сразу же за картером располагается уплотнительная прокладка, её тоже нужно снять, а так же нужно будет снять пружинную шайбу которая указана стрелкой!

5) Теперь отверните гаечным ключом десять гаек которые крепят нижнюю крышку к картеру коробки, а после отворачивания снимите все гайки и пружинные шайбы которые под ними находятся. Когда все гайки и шайбы будут сняты, снимите и саму нижнюю крышку.

6) Далее когда нижняя крышка картера будет снята, подденьте отвёрткой прокладку самого картера коробки и после чего снимите её со всех шпилек.

7) Затем отверните гайки которые указаны на фото ниже, так вот эти гайки крепят подушку задней подвески двигателя к самому картеру коробки, поэтому после отворачивания гаек снимите сперва шайбы которые под ними находятся, а затем снимите и подушку с картера коробки которая идёт в сборе с поперечиной.

8) Теперь при помощи головки и удлинителя отверните гайку которая крепит привод спидометра к картеру коробки, а когда гайка будет вывернута, снимите данный привод с картера коробки.

9) Следом переверните коробку на другую строну и после чего отверните гаечным ключом или же лучше торцевым, выключатель фонаря заднего хода.

10) После чего отверните болт который крепит саму вилку переключения третей и четвёртой передачи.

11) Далее включите потянув за основной рычаг или как его ещё называют за кулису и после этого включите первую передачу на коробки… (Продолжение в пункте 12)

12) А тем временем так же включите 4-тую передачу, для этого при помощи отвёртки сдвиньте саму муфту синхронизатора в бок чтобы она соединилась с шестерёнкой.

Примечание!
Одновременное включение двух передач, нужно для того чтобы валики находящиеся в коробки не проворачивались!

13) Затем при помощи съёмника стопорных колес, подденьте одно из колец вторичного вала, а после поддевания снимите его.

14) Следом возьмите в руки молоток и отвёртку и при помощи них, относительно не сильными ударами разогните стопорную пластину гайки которая крепит фланец.

15) Теперь отверните на два, три или более оборота гайку крепления фланца муфты, для того чтобы немного сдвинуть центрирующее кольцо этой муфты, а после того как вы сдвиньте кольцо заверните гайку.

16) Далее при помощи специального съёмника спрессуйте данное кольцо муфты.

17) После спрессовки снимите уплотнитель центрирующего кольца.

18) Затем отверните гайку которая крепит фланец муфты, а после отворачивания снимите гайку и отложите её.

19) После чего снимите стопорную шайбу которая располагается за самой гайкой крепления фланца эластичной муфты.

20) Теперь при помощи ещё одного съёмника, установите его сперва как нужно на фланец эластичной муфты, а после чего снимите фланец со шлицевой части вала.

21) Следом поставьте основной рычаг коробки, в нейтральное положение и после чего сдвиньте вверх манжету которая указана стрелкой.

22) После чего отверните гаечным ключом три гайки, которые крепят кулису, а после их отворачивания снимите сперва сами гайки, затем пружинные шайбы которые под ними располагаются и потом саму кулису.

Примечание!
После снятия кулисы со шпилек, обратите внимание на то что под ней располагается уплотнительная прокладки, которую тоже нужно будет снять!

23) Затем переберитесь к гайкам которые крепят кронштейн приёмной трубы, а после нахождения отверните их, и так же снимите располагающиеся под ними пружинные шайбы и после чего снимите сам кронштейн.

Примечание!
Когда кронштейн будет снят, снимите располагающийся под ним закладной болт!

24) Следом отверните пять наружных гаек которые крепят заднюю крышку коробки.

Примечание!
Всего заднюю крышку коробки крепят шесть гаек, пять из них крепят её снаружи и одна крепит её изнутри, и располагается она под кронштейном приемной трубы! (Более подробное отворачивание внутренней гайки, см. в 25 пункте чуть ниже)

Ещё один нюанс, самую верхнюю гайку крепления задней крышки вам не удастся полностью отвернуть если крышка будет находиться в исходном положении!

25) Теперь отверните накидным или гаечным ключом гайку крепящую с внутренней стороны заднюю крышку, а после отворачивания снимите располагающуюся под ней шайбу.

26) Далее разъедините между собой заднюю крышку и картер коробки, для этого на максимально возможное расстояние отодвиньте заднюю крышку, и после чего окончательно выверните верхнюю гайку её крепления, и после чего снимите пружинную шайбу которая под этой гайкой располагается.

27) Затем когда все гайки откручены, потихоньку начните отводить заднюю крышку от картера покачивая её на градусов 20°, и тем самым полностью отсоедините её от картера коробки.

Примечание!
Покачивать данную крышку нужно для того, чтобы исключить её задевания за блок шестерёнок заднего хода!

Совет:
Чтобы задняя крышка легче отсоединилась, для этого сперва отодвиньте её для доступа к штокам и после чего отвёрткой включите 2-ю передачу и крышка намного легче снимется!

28) После чего снимите внутреннее кольцо со вторичного вала, а после него снимите ведущую шестерню привода спидометра которая указана стрелкой.

29) Теперь разыщите крышку фиксаторов и после чего отверните два болта которые её крепят. А когда болты будут вывернуты, снимите крышку совместно с болтами.

Примечание!
Под крышкой фиксаторов находится прокладка, которую нужно тоже снять со шпилек!

30) Следом извлеките и вследствие чего снимите все пружины фиксаторов.

31) После чего переверните коробку и выньте все шарики фиксаторов.

32) Далее разыщите шарик фиксатора ведущий шестерни спидометра и после чего поддев отвёрткой так же снимите его, а так же снимите маслоотражательную шайбу которая указана стрелкой.

33) Затем проверьте включены ли у вас сразу две передачи, если нет тогда включите их. Когда обе передачи будут включены, отверните болт который крепит блок шестерён 5-той передачи.

34) Теперь так же отверните болт который крепит вилку включения 5-той передачи и заднего хода, а после отворачивания снимите вилку.

35) Следом возьмитесь рукой за шток включения 5-той передачи и передачи заднего хода и после чего извлеките шток из картера и вилки включения.

36) После чего рукой снимите блок шестерён передачи заднего хода и 5-той передачи.

Примечание!
После снятия блока шестерён, так же снимите вилку включения передачи заднего хода и 5-той передачи!

37) Далее снимите втулку шестерни со вторичного вала.

Примечание!
Во время снятия втулки, так же снимите саму шестерню, совместно с ней зубчатый венец, а так же блокирующее кольцо и ко всему этому ещё и муфту синхронизатора 5-той передачи!

38) После этого снимите ступицу муфты синхронизатора 5-той передачи.

39) Затем снимите промежуточную шестерню заднего хода.

Примечание!
После снятия промежуточной шестерни, так же снимите шестерню заднего хода со вторичного вала!

40) Теперь с внутренней стороны картера коробки, выпрессуйте задний подшипник промежуточного вала, нанося по нему легкие удары отвёрткой или бородком.

41) Следом снимите дистанционную втулку со вторичного вала, а так же снимите наружное кольцо заднего подшипника которое указано красной стрелкой, а так же снимите внутреннее кольцо заднего подшипника которое указано синей стрелкой.

42) Далее при помощи съёмника стопорных колец, разожмите стопорное кольцо переднего подшипника и после чего снимите его.

43) Затем включите одновременно первую и 4-тую передачу, а после этого отверните болт который крепит подшипник промежуточного вала.

Примечание!
При извлечении данного болта, обратите внимание на то что он снимается с пружинкой и вместе с зажимной шайбой!

44) Теперь установите отвёртку таким образом, чтобы она встала между наружным кольцом подшипника и шестерней вала, и после чего использовав отвёртку как рычаг извлеките наружное кольцо подшипника вместе с шариками и передним внутренним кольцом.

45) Далее опять действую отвёрткой как рычагом, спрессуйте заднее внутреннее кольцо подшипника.

Примечание!
Рекомендуется делать отметки на передних кольцах подшипника промежуточного вала, для того чтобы при обратной сборке коробки передач их установить на прежние места!

46) Следом извлеките промежуточный вал из картера коробки.

47) После чего переверните коробку передач и тем самым выньте из неё блокировочный сухарь штока включения третий и 4-той передачи.

48) После чего выдвинете немного сам шток включения третей и 4-той передачи.

Примечание!
Шток выдвигайте для того, чтобы можно было из него беспрепятственно извлечь промежуточный блокировочный сухарь!

А так же помните одну вещь, оба сухаря по размеру разные, поэтому сухарь штока включения 1-вой и 2-рой передачи более длинный (На фото находиться слева), чем сухарь штока включения третей и 4-той передачи который находиться на фото справа:

49) После извлечения сухаря извлеките и тем самым снимите шток включения третей и 4-той передачи.

50) Затем снимите вилку включения третей и 4-той передачи.

51) После чего отверните болт который крепит вилку включения 1-вой и 2-рой передачи.

52) Когда болт будет вывернут, извлеките из картера шток включения 1-вой и 2-рой передачи.

53) Теперь возьмите картер коробки в руки и переверните его, а после переворачивания выньте блокировочный сухарь штока включения 1-вой и 2-рой передачи.

54) Далее снимите вилку включения 1-вой и 2-рой передачи.

55) Следом снимите первичный вал в сборе.

56) И после чего извлеките игольчатый подшипник.

57) Затем при помощи ударно поворотной отвёртки ослабьте затяжку 3-х винтов которые крепят стопорную пластину промежуточного подшипника и ось промежуточной шестерёнки заднего хода. После ослабления затяжки, воспользуйтесь обычной отвёрткой и выверните все винты.

58) Теперь разверните стопорную пластину, для того чтобы она вышла из паза оси который указан стрелкой.

59) После того как пластина выйдет из паза, снимите ось шестерни заднего хода и саму пластину которая указана стрелкой.

60) Далее возьмите в руки съёмник стопорных пластин и с его помощью снимите промежуточное кольцо вторичного вала.

61) Теперь с помощью отвёртки подденьте и после чего снимите шпонку с паза вторичного вала.

62) Следом воспользуйтесь отвёрткой как рычагом и с её помощью снимите промежуточный подшипник со вторичного вала.

63) Затем утопите вторичный вал во внутреннюю часть картера коробки и после чего потянув его вверх, снимите его.

64) Далее лёгкими ударами выпрессуёте подшипник вторичного вала из задней крышки картера коробки.

Примечание!
При выпрессовки будьте осторожны, не потеряйте стопорное кольцо которое находиться между подшипником и сальником!

65) После того как подшипник и стопорное кольцо сняты, перейдите к снятию сальника, для этого просто его извлеките из крышки коробки.

66) И в завершение зажмите тисками блок шестерён 5-той передачи и после чего снимите подшипник с кольца, воспользовавшись отвёрткой как рычагом.

Примечание!
При снятии подшипника, опирайте отвёртку прилагая усилие лишь к его внутреннему кольцу!

А так же все снятые детали проверьте на исправность по необходимости их замените! (О том как проверить детали на исправность, см. в статье: «Проверка деталей коробки передач на исправность на ВАЗ»)

Сборка:
Вся сборка производиться в обратной последовательности.

Дополнительные видео-ролики:
Ниже размещёно два видео-ролика, один из которых направляет на ремонт 5-ти ступенчатой коробки (Располагается чуть ниже на верху), а другой направляет на ремонт 4-х ступки (Располагается чуть ниже в самом низу):

http://www.youtube.com/watch?v=QjSnegXiVE8&feature=youtu.be

Ремонт пятиступенчатой коробки передач ВАЗ-2107

Основные работы по ремонту пятиступенчатой коробки передач схожи с ремонтом четырехступенчатой коробки передач. Разборка и сборка четырехступенчатой коробки описана в статье – «Ремонт КПП».

У пятиступенчатых коробок передач c 1992 г. не устанавливается шайба на вторичном валу и изменена конфигурация вторичного вала и ступицы муфты синхронизатора V передачи.

На вторичном валу диаметр под ступицу был 28, стал 25 мм; ширина посадочной части ступицы стала больше и посадочный диаметр уменьшен с 28 до 25 мм.

Указанные детали не взаимозаменяемы с ранее выпускавшимися, поэтому при ремонте коробки передач «старой» конструкции соблюдаем следующие правила:

— если меняется шайба, то вторичный вал и ступицу ставим «старой» конструкции;

— если взамен вторичного вала или ступицы устанавливаются одноименные детали «новой» конструкции, то их меняем комплектно, то есть при замене ступицы заменяем и вторичный вал и наоборот. В этом случае шайбу не устанавливаем.

Чтобы облегчить снятие и последующую установку эластичной муфты, плотно обматываем ее скотчем.

Можно зажать большим ленточным хомутом эластичную муфту

Отвернув двумя ключами «на 19» три гайки и удалив три болта, снимаем муфту.Снимаем фланец эластичной муфты, опору коробки передач, привод спидометра.

Ключом «на 10» отворачиваем три гайки крепления шаровой опоры рычага переключения передач и снимаем рычаг со шпилек задней крышки коробки передач.

Ключом «на 27» отворачиваем выключатель фонарей света заднего хода и снимаем его.

Снимаем нижнюю крышку коробки передач (см. Ремонт коробки передач)

ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления задней крышки к картеру коробки передач.

Отворачиваем оставшиеся гайки крепления задней крышки к картеру коробки передач

Отверткой утапливаем шток включения I и II передач.

Снимаем заднюю крышку коробки передач.

Снимаем задний подшипник вторичного вала и его внутреннее кольцо

Снимаем ведущую шестерню привода спидометра с фиксатором – металлическим шариком

снимаем маслоотражательную шайбу.

Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения III и IV передач.

Отверткой включаем III передачу.

Ключом «на 17» отворачиваем болт крепления блока шестерен.

Снимаем болт крепления блока шестерен

Вынимаем блок шестерен V передачи и заднего хода

Снимаем дистанционную шайбу.

Ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления крышки фиксаторов и, сняв ее, извлекаем три пружины и три шарика фиксаторов

Снимаем втулку шестерни V передачи

Снимаем шестерню V передачи в сборе с синхронизатором.

Приподняв шток, снимаем муфту синхронизатора V передачи и промежуточную шестерню заднего хода.

Снимаем шток включения V передачи и заднего хода с вилкой.

Снимаем ступицу муфты синхронизатора V передачи

Дальнейшую разборку коробки передач проводим в порядке, описанном в статье – «Ремонт коробки передач»

Сборка V ступени, передачи заднего хода и механизма выбора передач проводится в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего.

Ось промежуточной шестерни заднего хода крепим до установки валов в картер коробки передач моментом 78 Нм (8 кгс∙м).

Перед установкой штока вилки включения пятой передачи и заднего хода в картер устанавливаем на него дистанционную втулку.

Внутреннее кольцо подшипника напрессовываем на блок шестерен V передачи и заднего хода, а наружное – в гнездо задней крышки.

Задний подшипник вторичного вала напрессовываем на вал для облегчения установки задней крышки.

Промежуточную шестерню заднего хода, ведомую шестерню V передачи и ее вилку устанавливаем одновременно.

Болт крепления блока шестерен затягиваем моментом 78 Нм (8 кгс∙м).

Допустимые размеры изнашиваемых деталей коробки передач

Ремонт коробки передач ваз 2107

Признаками выхода из строя коробки передач является повышенная шумность во время эксплуатации автомобиля, тяжелое переключение передач, подтекание масла, самопроизвольное выключение передачи. В случае проявления хоть одной неисправности, производится ремонт коробки передач ВАЗ-2107.

Снятие МКПП

В любом случае, чтобы произвести ремонт коробки передач ВАЗ-2107, потребуется ее снять с автомобиля. А для того чтобы это сделать нужно загнать автомобиль на смотровую яму или эстакаду.

Первым делом нужно снять с рычага переключения передач стержень. После этого нужно отверткой открутить саморезы крышки, закрывающей отверстие пола кузова авто. На этом работы внутри салона закончены, все последующие действия по снятию производятся снизу автомобиля.

Находясь под автомобилем нужно:

1. Снять приемную трубу выхлопной системы;
2. Затем откручивается и снимается стартер с картера маховика;
3. От коробки передач отсоединяется карданный вал.

Для удобства снятия коробки нужно отсоединить поперечину задней опоры двигателя и трос привода спидометра.

Далее от коробки передач отсоединяется цилиндр гидропривода сцепления. Важно, чтобы при отсоединении цилиндра, случайно не снять с него гидравлический шланг.

После этого нужно отвернуть болты с помощью которых крепится крышка картера сцепления (ключ на 10). Далее приступают к непосредственному снятию коробки, а поскольку вес ее значительный, под нее нужно установить надежную опору.

Затем при помощи торцового ключа откручиваются болты благодаря которым крепиться картер сцепления к двигателю. Теперь, чтобы снять коробку ее нужно аккуратно сдвигать назад, постепенно выводя первичный вал со ступицы ведомого диска сцепления.

Делать это нужно осторожно, чтобы не допустить смещения ведомого диска, иначе установка коробки на место будет затруднена. В принципе, работы по снятию завершены, можно производить ремонт коробки передач ВАЗ-2107.

Так же читайте — Ремонт автоматической коробки передач, особенности ремонта.

Разборка коробки

Повышенная шумность коробки передач может быть вызвана износом или выходом из строя ее подшипников валов, а также значительным износом шестерен и синхронизаторов. Чтобы определить, что вызывает повышенный шум, потребуется ее разборка.

Работа это довольно сложная в технологическом плане, и если автолюбитель не уверен в своих силах, то лучше обратиться на специализированное СТО, иначе в последующем неправильная сборка может привести более значительным последствиям, или же к тому, что коробка передач работать не будет.

Но, если решено было самому производить ремонт коробки передач ВАЗ-2107, то для этого потребуется набор ключей и головок, мощная отвертка, съемники для снятия подшипников.

Порядок работы.

Первым делом откручивают гайки с помощью которых крепится корпус рычага переключения и снимают рычаг с коробки.

Затем снимается кронштейн крепления выхлопной трубы. После этого откручиваются болты крепления задней и нижней крышек коробки. Этого будет достаточно, чтобы визуально определить состояние шестерен и синхронизаторов.

Если замечен значительный их износ, то, скорее всего причина повышенного шума в них. Но стоит также и проверить валы коробки на осевое смещение. Если таковое имеется, то подшипники также сильно изношены и требуют замены.

Для проведения работ по замене изношенных частей потребуется полная разборка коробки передач. Для этого вначале снимают заднюю крышку, открутив гайку ее крепления, доступ к которой возможен после снятия нижней крышки.

Для удобства ее снятия потребуется переместить вниз ползун 1-2 передачи. Затем несильно постукивая по крышке, снимают ее со шпилек.

Чтобы получить доступ к подшипнику 5-й передачи и заднего хода, нужно выпрессовать заглушку. После чего извлекается блок 5-й и передачи заднего хода.

Съемником аккуратно извлекается подшипник и сальник вторичного вала из корпуса крышки. При следах заметного их износа, они заменяются на новые.

Дальнейшая разборка

Для дальнейшей разборки коробки от нее отсоединяется картер сцепления. Это даст возможность доступа к сальнику передней крышки коробки. Если замечено подтекание масла, то сальник нужно заменить.

Дальше выкручивается болт подшипника передней крышки, болт блока шестерен и болт крепления промежуточного вала. После чего откручивается пластина, под которой находится пружины и фиксаторы ползунов.

Пружины и фиксаторы тоже изымаются, важно заметить, какая пружина стояла в каком гнезде, поскольку пружина 5-й передачи и заднего хода несколько длиннее.

После этих процедур снимается блок шестерен. Но перед этим нужно запомнить расположение дистанционных колец. Вначале снимаются шестерни 5-й передачи вместе со штоком переключения. В большинстве случаев шестерни имеют ограничители хода в виде стопорных колец, снимать их нужно аккуратно.

Затем извлекается задний подшипник промежуточного вала и этот вал извлекается из корпуса. После этого из корпуса достается ползун, отвечающий за включение 3 и 4 передачи, заранее открутив от него болт крепления вилки включения.

Таким же образом извлекается ползун 1 и 2 передачи. При их извлечении важно не потерять блокировочные сухари, находящиеся в картере коробки.

Закончив с ползунами можно извлекать первичный вал. Последующей операцией будет снятие стопорной пластины, за которой находится подшипник вторичного вала.

После его снятия появится возможность извлечения вторичного вала. Разборка завершена.

Повышенная шумность

После разборки нужно провести дефектовку деталей коробки. Если замечен сильный износ зубьев шестерни, они подлежат замене. Замену шестерен лучше производить по очереди. Чтобы не попутать шестерни.

Очень многие шестерни имеют стопорные кольца. Такую же дефектовку проходят и синхронизаторы. Заметив хоть незначительный их износ или повреждения – они заменяются.

Особое внимание нужно приделить состоянию подшипников. Они не должны иметь люфта, появления глубоких беговых дорожек шариков.

Хотя, даже если подшипник внешне и выглядит исправным его лучше заменить. Этим исключается возможность появления шума после сборки коробки.

Самопроизвольное выключение скорости

Если же ремонт коробки передач ВАЗ-2107 связан с самопроизвольным выключением какой-либо передачи, то в таком случае пристальному вниманию подлегают ползуны и фиксаторы.

Нужно осмотреть состояние посадочных мест фиксаторов. Если края посадочных мест имеют сильный износ, то ползуны нужно заменить.

Еще один метод восстановления посадочных мест используют некоторые умельцы. Для этого на посадочные места наносится слой металла при помощи сварочного аппарата. А затем при помощи болгарки в нанесенном металле вырезаются новые посадочные места.

Метод довольно прост, но не очень эффективен, поскольку нанесенный металл по своей структуре мягче, а значит, износ его будет значительно быстрее.

Фиксаторы, при ремонте желательно заменить, так же, как и пружины, которые поджимают их к ползунам.

Делается это потому, что пружины постоянно находятся в поджатом состоянии и со временем сседаются, из-за чего не создают должного усилия на фиксаторы.

Затрудненное переключение

Причинами затрудненного переключения передач может являться сильное загрязнение кулисы рычага или заедание ползунов.

Для того чтобы определить причину данной неисправности нужно взять корпус рычага переключения и проверить, нет ли заедания при перемещении рычага. Если таковой имеется, нужно установить причину и устранить ее.

Если же рычаг в корпусе перемещается без особых усилий, значит причина в ползунах. После снятия их с корпуса коробки передач, нужно внимательно осмотреть их. Обычно в местах заедания на ползунах остаются отметины в виде потертостей и царапин.

Затем нужно осмотреть посадочные места ползунов на наличие частиц, вызывающих заедание. Также как вариант может быть небольшой изгиб самого ползуна. В таком случае ползун заменяется.

Подтекание масла

Причинами подтекания масла, как уже говорилось, могут быть изношенные или поврежденные сальники. В принципе, в случаях, когда производится ремонт коробки передач ВАЗ-2107, сальники лучше всегда менять на новые.

Также, чтобы предупредить подтекание масла, все прокладки также лучше поменять на новые и во время сборки коробки передач использовать герметик. Все прокладки и сальники продаются одним ремкомплектом.

Еще одним вариантом подтекания может быть появление трещины в картере коробки или, как редкий случай, пробитие корпуса при сильном ударе по нему.

Ремонт коробки передач ВАЗ-2107 в таком случае сводится к замене картера или же заделке трещины или пробоя.

Самым простым методом будет заваривание трещины. Перед тем как воспользоваться сварочным аппаратом, края трещины засверливаются, для предотвращения дальнейшего ее увеличения, поверхность обезжиривается и производится заваривание.

В случае пробоя картера можно взять металлическую латку и приварить ее, тем самым заделав место пробития.

Еще одним вариантом является наложение металлической латки с последующим ее закреплением при помощи болтов. Для этого в картере вокруг пробоя делаются отверстия, и в них нарезается резьба. В латке также сверлятся отверстия, так чтобы они точно совпадали с отверстиями в картере.

Перед тем как закрепить латку между ней и картером помещается резиновая прокладка, вырезанная из камеры. Далее латка болтами поджимается к месту пробития, тем самым исключая вытекание масла.

Важно, при выборе болтов нужно учитывать их длину, чтобы они не выступали за внутреннюю поверхность картера и не мешали вращению шестерен.

Коробка передач ВАЗ 2107 это не МКПП Мерседеса, Audi или другой иномарки, и работы здесь не на столько сложны, как может показаться.

Но все же стоит понимать, что если Вы хотите, чтобы Ваш автомобиль ездил, то к любому ремонту необходимо подходить грамотно, а для этого нужно быть специалистом, и прежде чем начинать такие работы, подумайте, а справитесь ли Вы с ними.

Видео от Евгения Карпова — ремонт 5-и ступенчатой коробки передач ВАЗ классика.

КПП ваз 2107. Инструкция и рекомендации по разборке и ремонту

КПП ваз 2107 является одной из главных частей транспортного средства. Если КПП неисправна, то на трассу выезжать не стоит, так как это может привести к аварийной ситуации. Ввиду того, что устройство КПП ваз 2107 достаточно простое, то и самостоятельно ее починить, для людей, хоть немного понимающих в автомобилях, не составит большого труда.

Если говорить в общем, то ремонт коробки передач условно состоит из двух этапов:

1. КПП снимается с автомобиля;
2. Непосредственно начало ремонта;

Каждой фазе присущи своя последовательность действий. Их мы и рассмотрим для каждого этапа отдельно.

На заметку. Процесс ремонта обычной коробки передач и ремонт КПП 5 ваз 2107 одинаков.

Основные неполадки КПП ваз 2107

Неисправностей КПП может быть много, но самые частые из них:

1. Шум в КПП. Причиной может быть стирание подшипников, недостаток масла в КПП;
2. Смена передач происходит с затруднением. Частой причиной может быть поломка рычага, который отвечает за смену скоростей;
3. Вытекание масла. Причины: изношенные сальники, ослабленные крепление крышечек картера.

Конечно, это далеко не все неполадки, которые могут возникнуть с коробкой передач.

Первый этап. Снимаем коробку передач с автомобиля

Ремонт КПП ваз 2107 необходимо осуществлять тогда, когда проявятся первые признаки неисправности. Для ремонта необходимо снять КПП с автомобиля.

На заметку. В одиночку это сделать достаточно сложно. Поэтому желательно иметь помощника, чтобы все прошло гладко.

Начнем:

• первое, что нужно сделать — поднять транспортное средство над ямой или на эстакаду;
• отсоединить провод, имеющий знак минус, который идет на батарею аккумулятора;

Не стоит забывать о том, что на автомобилях ваз, для проведения ремонта, панель от радио необходимо снимать.

• нажимаем на рычаг коробки;
• отвертка вставляется в отмеченное отверстие. В нем есть втулка, которая имеет запорный тип;
• отвертку нужно сдвинуть вниз;
• втулку вывести из стержня;
• отделяем этот стержень, находящийся на РПП.

После:

• резиновая втулка демпфера извлекается из стержня при помощи щипцов;
• потом необходимо разжать лепестки, которые обхватывают втулку демпфера, далее необходимо вывести их из рычага (смотрим на рисунке).
• далее извлекается демпферная дистанционная втулка;
• сдвигается половая обивка;
• отворачиваются болты, которые фиксируют крышку, закрывающую отверстие;
• рычаг вынимается одновременно с уплотнением из поролона;
• из устройства, выпускающего газ, извлекается приемная труба;
• залезаем под авто;

Актуальные новости из мира седанов читайте здесь, все о тюнинге вы узнаете тут.

• убирается стартер;
• извлекается «крестовина»;
• отсоединяется опорная поперечина силового устройства;
• необходимо снять гибкий вал, которой присоединен к приводу спидометра;
• цилиндр гидропривода необходимо отделить от картера. Важно! Шланг, присоединенный к нему, трогать не нужно;
• убираем болты, обеспечивающие фиксацию крышки картера сцепления, при помощи ключа на десять;
• необходимо установить опору под КПП;
• необходимо взять удлинитель и одеть его на ключ 19, торцевого типа;
• при помощи ключа и шарнира «крестовины» нужно отвернуть болты, фиксирующие блок цилиндра со сцеплением;
• при помощи отвертки, которая был вставлена в зазор, необходимо отжать сцепление от цилиндра;
• удаляем стартер из втулок направления;
• первичный вал кпп ваз 2107 необходимо вывести из ступицы ведомого диска;
• вытесняем вал первичного типа из внутри кольца подшипника, находящего в коленвале;
• и наконец, удаляем коробку передач из автомобиля.

Второй этап. Разбор и непосредственный ремонт

Перед тем как начать ремонт, необходимо очистить внешнюю часть КПП, используя щетку, и промыть ее керосином. Теперь можно начинать. С КПП убирается вилка, отключающую сцепление и выжимной подшипник в муфте. Вал вторичного типа отделяем от вала карданного ЭФ и проводим отсоединение кромки ЭФ от вала вторичного. Затем отделяем весь блок силового агрегата. Проводим извлечение привода спидометра.

Далее:

1. Из шаровой опоры необходимо извлечь манжету;
2. Отвернуть три крепежных гайки, которые осуществляют фиксацию рычага переключения к картеру сзади;
3. Уплотнительная прокладка снимается со шпильки;
4. С помощью ключа торцевого типа, расслабляются гайки, которые крепят опоры (кронштейн) приемной трубы;
5. Эта опора вынимается и снимается болт, который находится между ними;
6. Гайки, которые крепям крышку сзади, необходимо отвернуть при помощи ключа на тринадцать;
7. При помощи торцового ключа на 10, выкручиваем 10 гаек, фиксирующих нижнюю крышку коробки;
8. После чего убирается крышка и вынимается прокладка из-под нее;

В случае если гайки выворачиваются одновременно со шпильками, то будет разумно использовать клей фиксации. Перед его нанесением на отверстия резьбы и на шпильки, необходимо все их предварительно промыть растворителем. После выполнения этой процедуры, необходимо взять ключ на 30 и открутить гайку, которая фиксирует заднюю крышку. Увидеть ее можно внутри самого картера.

После чего нужно вынуть заднюю крышку. Важно! Необходимо поставить вторую передачу. Достаем заглушку, сделанную из пластмассы, которая расположена на крышке сзади, при помощи щипчиков или пинцета нужно достать упорное кольцо. И наконец, достаем кольцо вторичного вала, которое расположено внутри.

Иногда появляется необходимость замены подшипников. Так вот, замена подшипников КПП ваз 2107 будет осуществлять по следующему алгоритму:

1. Кольцо стопорного типа убирается с обоймы, находящейся снаружи;
2. Используя съемник, снимается кольцо;
3. После чего достаем старый подшипник и вставляем новый, после чего ставим на место кольцо стопорного типа.

На этом разборка КПП ваз2107 закончена. Теперь можно заменить все непригодные детали.

Самостоятельный ремонт КПП на ВАЗ 2107

Автомобиль ВАЗ 2107 оснащается двумя видами коробок передач, одна из которых четырехступенчатая, а вторая пятиступенчатая. Рано или поздно данные устройства начинают давать сбои, в результате чего управлять автомобилем становится практически невозможно. В данном материале выясним, что представляет собой ремонт обоих видов КПП на ВАЗ 2107, в чем отличия этих двух механизмов, и когда требуется проведение ремонтных работ.

Ремонт КПП: когда нужно его проводить

Ремонт коробки передач ВАЗ 2107 может потребоваться в таких случаях:

1. Издается избыточный шум при функционировании коробки. Этот шум вызывается по причине повышенного износа подшипников, шестерней и синхронизаторов.
2. Затрудняется возможность переключения трансмиссии. Причины такого последствия скрываются в износе рычага, отсутствии смазочного материала внутри коробки, деформация рычага КПП. Также причиной такого явления может служить заедание блокировочных сухарей, повреждение шлицев муфты.
3. Самопроизвольное отключение трансмиссии. Причинами такого последствия является износ лунок под шарики на штоках, заклинивание фиксаторов, блокирующих колец и самого синхронизатора.
4. Появление утечки масла. Ремонт КПП ВАЗ 2107 необходимо осуществлять при обнаружении потеков масла на ней. Причинами течи могут быть как серьезные поломки, так и простой износ сальников и уплотнителей.

В любом случае, разборка коробки передач потребуется при одном из вышеперечисленных признаков, что позволит выявить точную причину неисправности и устранить ее. При обнаружении даже малейшей неисправности коробки передач необходимо приступить к ее ремонту, что позволит предотвратить непредвиденные последствия в виде полного выхода из строя КПП.

Особенности ремонта КПП на ВАЗ 2107

Устройство коробки передач не сложнее, чем конструкция самого двигателя, но для правильности проведения ремонта, следует соблюдать некоторую последовательность. В какой последовательности осуществляется разборка и сборка КПП, узнаем детальнее.

1. Первоначально коробку передач следует извлечь из автомобиля. Мы не будет рассматривать, как осуществляется снятие КПП, так как для этого имеется соответствующий материал. Стоит только заметить, что для начала необходимо слить масло из КПП. Сразу приступаем к ремонтным работам.
2. Коробка загрязнена и замаслена, поэтому рекомендуется не торопиться с ремонтом, и осуществит очистку наружной поверхности изделия.
3. Используя отвертку, необходимо поддеть ее чехол вилки, которая служит для выключения сцепления. Вилка отводится в сторону. Для снятия вилки необходимо развернуть ее на 90 градусов и вынуть из отверстия.
4. Схема разборки КПП общая как для 4-х, так и для 5-ти ступки. Нужно вывинтить гайки крепления картера сцепления, после чего отвернуть и извлечь пружинные шайбы. Эти шайбы расположены непосредственно за гайками.
5. Когда крепежные элементы демонтированы, можно продолжить разбирать КПП. Для этого требуется потянуть за картер, отсоединив его от основного устройства.
6. За картером имеется уплотнительный элемент, который также необходимо снять. Если прокладка изношена, ее следует заменить. На валу располагается пружинная шайба, которую также необходимо демонтировать.
7. Используя гаечный ключ на “10”, требуется выполнить вывинчивание 10 гаек фиксирующие крышку картера. После вывинчивания всех гаек, осуществляется снятие пружинных шайб, находящихся за этими гайками. Крышку также нужно снять.
8. За крышкой находится уплотнитель, который также следует демонтировать, поддев его отверткой.
9. На фото ниже представлены гайки, которые требуется вывинтить. Эти гайки фиксируют подушку задней подвески мотора к картеру КПП. За гайками расположены шайбы, которые следует демонтировать, а также подушку в комплекте с поперечиной.
10. Разборка КПП своими руками продолжается с отвинчивания гайки привода спидометра. После вывинчивания этой гайки, необходимо осуществить демонтаж данного привода.
11. Трансмиссия ВАЗ 2107 представляет собой механизм с набором шестерней и вилок, посредством которых осуществляется движение автомобиля. Перевернув КПП на другую сторону, требуется демонтировать выключатель световой сигнализации заднего хода.
12. Вывинчивается болт крепления вилки, отвечающей за переключение третьей и четвертой передачи.
13. Требуется включить первую трансмиссию, используя рычаг переключения КПП на ВАЗ 2107.
14. В один момент с подключением первой передачи нужно включить и четвертую. Используя отвертку, следует сдвинуть муфту синхронизатора в сторону для соединения ее с шестерней.
15. Вы можете спросить, а зачем необходимо включать 2-е передачи одновременно? Это делается для того, чтобы заблокировать валики от проворачивания.
16. Осуществляется демонтаж стопорного кольца, поддев его специальным съемником на вторичном валу.
17. Используя зубила и молоток, следует отогнуть стопорную пластину, фиксирующую гайку фланца.
18. Гайку необходимо ослабить на 2-3 оборота, что позволит осуществить снятие центрирующего кольца муфты. После сдвигания кольца, требуется завинтить гайку.
19. Используя специального рода съемник, требуется демонтировать кольцо муфты.
20. После снятия кольца, необходимо демонтировать уплотнитель центрирующего кольца.
21. Теперь при помощи гаечного ключа можно выполнить отвинчивание гайки.
22. За гайкой имеется стопорное кольцо, которое также требуется демонтировать.
23. Используя еще один съемник, необходимо демонтировать фланец.
24. Рычаг КПП требуется установить в положение нейтрали, после чего вывести вверх уплотнительную манжету.
25. За манжетой расположены гайки, которые нужно вывинтить. После их отвинчивания, осуществляется демонтаж рычага или кулисы.
26. За кулисой находится уплотнитель, который следует демонтировать.
27. Коробка передач на ВАЗ 2107 далее разбирается путем отвинчивания двух гаек крепления приемной трубы.
28. За кронштейном расположен болт, который также следует извлечь.
29. Для снятия задней крышки коробки требуется вывинтить 5 наружных гаек.
30. Еще одна гайка крепит крышку изнутри, поэтому после отвинчивания 5 наружных гаек, следует приступить к последней – внутренней.
31. Нужно разъединить заднюю крышку и картер коробки, для чего требуется отодвинуть заднюю крышку. Вывинчивается гайка закрепления, а затем извлекается шайба.
32. После вывинчивания всех гаек, необходимо отвести заднюю крышку от картера, осуществляя ее покачивание. Крышка картера отсоединится сама.
33. После снятия крышки, необходимо извлечь внутреннее кольцо со вторичного вала. За кольцом расположена шестерня привода спидометра, которую нужно также извлечь.
34. Отыскивается крышка фиксаторов, после чего выполняется откручивание двух болтов ее крепления. После снятия болтов необходимо снять крышку.
35. Под крышкой имеется прокладка, которую необходимо извлечь.
36. Извлекаются пружинные фиксаторы.
37. КПП необходимо перевернуть, вынув тем самым шарики фиксаторов.
38. Требуется отыскать шарик фиксатора ведущей шестерни и демонтировать его. Демонтировать требуется и шайбу маслоотражателя.
39. Далее продолжать следует в том случае, если включены две передачи одновременно. При включенных двух передачах необходимо осуществить отвинчивание болта крепления шестеренок 5-ой передачи. Как вы догадались, данная процедура выполняется для кпп ВАЗ 2107 5 ступки.
40. Отвинчивается крепление вилки включения 5-й передачи, а также заднего хода. После отвинчивания обязательно требуется снять вилку.
41. Взявшись за шток 5 передачи, а также трансмиссии заднего хода, требуется демонтировать шток из картера и вилки включения.
42. Вручную осуществляется демонтаж блока шестерней 5-й передачи и заднего хода.
43. Втулка шестерни извлекается аналогично со вторичного вала.
44. Когда втулка будет извлечена, необходимо снять шестерню, зубчатый венец, блокирующее кольцо и муфту синхронизатора для пятиступенчатой коробки передач.
45. Извлекается ступица муфты синхронизатора 5-й передачи.
46. Извлекается и шестерня управления задним ходом.
47. С внутренней стороны осуществляется выпрессовывание подшипника промежуточного вала. Для этого потребуется взять молоток и пробой, и наносить легкие удары.
48. Далее извлекается втулка с вторичного вала. Снять необходимо и наружное кольцо с заднего подшипника.
49. Используя съемник, требуется разжать стопорящее кольцо, и снять его.
50. Одновременно включаются две передачи – первая и четвертая. Отвинчивается болт закрепления подшипника.
51. Расположить отвертку между наружной стороной кольца и шестерней вала, извлекая таким способом кольцо подшипника совместно с шариками.
52. Осуществляется выпрессовывание заднего внутреннего кольца.
53. Извлекается промежуточный вал.
54. Извлекается блокировочный сухарь штока включения 3 и 4 трансмиссии.
55. Сухари отличаются по размерам, поэтому запомните их место расположения.
56. Снимается шток включения 3 и 4 трансмиссии.
57. Снимается вилка включения 3 и 4 передачи.
58. Отвинчивается болт крепления вилки 1 и 2 трансмиссии.
59. Извлекается шток включения 1 и 2 трансмиссии.
60. Извлекается блокировочный сухарь 1 и 2 трансмиссии.
61. Снимается вилка включения данных передач.
62. Извлекается первичный вал в комплекте.
63. Извлекается игольчатый подшипник.
64. Необходимо развернуть стопорную пластину до момента выхода ее из зацепления с пазом.
65. Извлекается ось шестерни заднего хода.
66. Снимается промежуточное кольцо.
67. Извлекается шпонка с паза вторичного вала.
68. Извлекается промежуточный подшипник.
69. Утапливается вторичный вал во внутрь картера, тем самым осуществляя его извлечение.
70. Используя молоток, необходимо выпрессовать подшипник вторичного вала.
71. Извлекается уплотнительный сальник.
72. Подшипник с шестерни 5 передачи можно извлечь при помощи отвертки, используя ее как рычаг.

На данном этапе пятиступенчатый механизм ВАЗ 2107 можно считать полностью разобранным. При разборке осуществляется переборка вышедших из строя узлов и деталей. Чтобы отремонтировать КПП, необходимо отыскать причину неисправности. Сборка КПП, после того, как выполнено ее обслуживание, выполняется в порядке обратном снятию. Не имеет особого значения, какая коробка у вас установлена 4 или 5 ступка. Главное – это соблюдать последовательность разборки. В ходе разборки можно отыскать поломку и устранить ее. Когда сборка коробки передач будет закончена, необходимо проверить ее правильность переключение передач.

Особенности сборки КПП обратно пропорциональны процессу разборки, поэтому контролируйте каждый шаг. Переданный опыт по ремонту КПП будет полезен, так как механизм достаточно точный и не терпит малейших дефектов.

Поделиться с друзьями:

Ремонт КПП ВАЗ 2107. Ремонтируем коробку передач своими руками

КПП (коробка переключения передач) на ВАЗ 2107, как и на других автомобилях — это один из самых труднодоступных и «трудоёмких» узлов. Для того чтобы провести ремонт коробки передач своими руками, нужно потратить как минимум один день просто для того, чтобы снять/установить этот агрегат.

Механическая коробка передач, установленная на всей классике ВАЗ, сокращённо называется МКПП, в отличие от автоматической (АКПП).

Даже без приведения обозначений видно, что лучше доверить ремонт такого сложного узла специалистам.  Самостоятельно можно проверить работу сцепления и заменить масло в коробке передач. И только «продвинутые» автолюбители решаются на ремонт коробки с её полным снятием.

О снятии КПП уже рассказывалось в статье о замене заднего сальника коленвала. Поэтому остановимся на признаках неисправностей и их возможных причинах.

Рассмотрим, какие признаки сопутствуют неисправностям КПП на ВАЗ 2107

• Передача включается тяжело, не сразу, требуется повторное движение рычагом МКПП.

Причин для этого может быть несколько:  недостаток масла в КПП, заедание шестерёнок в коробке, сильно изношены шестерни.  Так как причиной плохого включения передачи может быть неполное выключение сцепления, то необходимо вначале провести диагностику работы сцепления.

При смене масла в картере КПП нужно обратить внимание на отработанный осадок – там могут быть металлические опилки, как результат износа шестерёнок и превращение их в «пыль». Это легко проверить своими руками, профильтровав слитую жидкостьчерез несколько слоёв марли и опустив в осадок магнит. Если магнит «ощетинился» опилками, значит ремонт, или, по крайней мере, разбор и тщательная оценка необходимы.

Смена трансмиссионного масла должна происходить через каждые 50-60 тысяч км пробега. Показан слив из картера КПП.

• Повышенный шум в коробке нейтральном положении, когда к звуку работающего двигателя примешивается гул снизу. Можно взять обыкновенный медицинский фонендоскоп и послушать МКПП, установив автомобиль на яму, или даже из салона. Эта диагностика проста даже своими руками, и даже можно определить место наибольшего шума в коробке при достаточном навыке.

Причиной шума в коробке ВАЗ 2107 может быть сильно изношенный подшипник, как первичного вала, так и подшипник главной передачи. Второй причиной может быть низкий уровень смазки в коробке, или плохое качество смазки  вследствие срока годности и износа.

• Рычаг «выбивается сам», то есть самопроизвольно переключается в нейтральное положение.

Это может быть от того, что МКПП просто «болтается» и плохо соединена с механизмом сцепления, или туда попала грязь. Кроме того, при сильном износе шестерён и других деталей КПП это также возможно. Можно утверждать, что в случае нормальной работы сцепления при этом нарушении нужно открывать КПП, так как требуется ремонт коробки.

•  При работе КПП появился шум, которого раньше не было, она стала нагреваться (например, горячим становится рычаг переключения).

В этих случаях причиной может быть как износ деталей, так и нехватка смазки. В том случае, если замена масла не помогла, то необходимо снимать МКПП и искать причину. Могут быть поломаны зубцы шестерёнок, их рабочая поверхность может быть с выработкой или даже выкрошена. Подобное происходит при тяжёлых нагрузках, длительных подъёмах. В случае применения некачественного масла оно теряет свои смазочные свойства, и КПП может заклинить. В таком случае даже ремонт не всегда может помочь.

• В случае если слышен шум только лишь при работе какой – либо одной передачи, то причину нужно искать только в коробке, её нужно снимать и открывать, так как вскоре могут быть нарушены и другие .
•  Течь масла – частая неисправность.

В самом простом случае это может говорить о переливе смазочной жидкости в картер КПП, когда «стравливается» избыток. Но это вредно, так развивается повышенное давление масла. Также частой причиной служит износ сальников. На рисунке изображен момент замены повреждённого сальника коробки.

В заключение хочется резюмировать, что внимание вашей КПП нужно оказывать через каждые 50-60 тыс км. пробега не только заменой масла, но и тщательным осмотром осадка старого масла, проверкой течи, оценкой шума и разогрева коробки при работе на разных передачах.

Ремонт КПП своими силами. Нива, ВАЗ-2101 — 2107

Пятиступенчатая коробка переключения передач Нивы(21074-1700005-40) создана на базе КПП 2107 и отличается от нее незначительно. Отсутствует центрирующее и стопорное кольца на конце вторичного вала. Вот хвостовик классической КПП:

Нет также привода троса спидометра, соответственно, внутри КПП вместо шестерни для привода спидометра, установлена дистанционная втулка. Есть ещё незначительное отличие — фланец подшипника вторичного вала. На классике этот фланец удерживает подшипник и ось промежуточной шестерни заднего хода. На Ниве фланец удерживает только подшипник вторичного вала, а ось притянута гайкой к картеру КПП. Других отличий нет, поэтому при ремонте КПП от классики также можно смело руководствоваться этой статьёй.

Устройство и принцип действия коробки можно посмотреть в иллюстрированном альбоме.

В автомобилях семейства Нива этот агрегат, пожалуй, наиболее часто выходит из строя, что и подвигло меня на создание этой статьи.
Идея статьи долго вынашивалась. Я давно начал собирать дефектные узлы и детали, ставшие причиной выхода из строя коробки передач. Работа над статьёй заняла полтора месяца. За это время мной отремонтировано 7 КПП и от каждой взято немножко материала для FAQ. Сделано 396 фото цифровым и 46 пленочным аппаратами.
Основой статьи стала переборка КПП с машины staTOOsa:

Хочу выразить ему благодарность за безвозмездно предоставленный агрегат.

Причиной неисправности его КПП был классический случай — отвинтившаяся гайка хвостовика:

Я снимал, перебирал, ставил на место КПП и комментировал свои действия. ALER, еле-еле успевая за мной, конспектировал материал на ноутбуке и фотографировал. Там, где я щёлкал клювом с комментарием, ALER быстренько формулировал мысль:-). За что ему большое спасибо!

Еще благодарю ALERа за помощь в подготовке статьи — обработке фотографий, редактировании материала.
Также хочу поблагодарить продавца запчастей Андрея за помощь в поиске по рынку некондиционных железок: 

Кстати, занятие это оказалось сложным. Раньше, этак в году 98-99, их даже искать не надо было: лежали на каждом прилавке, было трудно найти хорошую запчасть. Теперь же ситуация изменилась, что, собственно, радует меня.

* * *

Внимание! Важное предупреждение! 

Если при сливе масла перед ремонтом КПП вы обнаружили, что масла крайне мало, такую КПП рекомендую не ремонтировать. Задушите жабу в зародыше (или наоборот — послушайтесь ее) и купите новую коробку — так будет дешевле, и машина быстрее «встанет на ноги».

Мой недавний случай тому пример. Владелец машины утаил от меня, что ездил некоторое время без масла в коробке. Когда он это обнаружил, было уже поздно. Естественно, после этого он стал регулярно следить за уровнем масла, каждый раз подливая его, и перед ремонтом я слил из КПП ровно столько масла, сколько и должно было быть. В результате, ремонт этой КПП обошёлся для него дороже новой с установкой, а для меня большим геморроем. Мне пришлось трижды снимать и ставить ее, каждый раз заменяя запчасти, пока я не определил истинную причину шума — недопустимый износ всех шестерён. 
Масло вытекало из неё ручьём из-за того, что сломалось и порезало сальник пружинное кольцо подшипника первичного вала:

* * *

Обилие иллюстративного материала сделало объем статьи очень большим. Для удобства читателей было решено разбить ее на несколько самостоятельных разделов в соответствии с этапами работы. Например, начать следует с Таблицы дефектов, изучение которой позволит с той или иной степенью вероятности определить причину неисправности по ее внешнему проявлению.

Таблица дефектов

Демонтаж КПП

Разборка КПП

Дефектовка деталей и узлов

Выбор и покупка запчастей

Сборка КПП

Установка КПП

Удачи всем и каждому! Шершавой дорожки и меньше поломок!

Володюшка. 13.03.03.

Запчасти на Лада Нива 4х4 | Крышка МКПП, КПП, Лада 2101-2107, Лада Нива 2121, 2107-1701184

Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива. В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое.У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.

Вы можете найти следующие категории:

Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска

Продольная штанга, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы

Выхлопная система Лада Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, рефлектор, лампа накаливания, задний фонарь, отражатели, стёкла, поворотники, габаритные огни, подсветка номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные колодки, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Прокладки + помогает Лада Нива

Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Уплотнение коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
Электро Лада Нива

9000 2 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
Подвеска / амортизатор для Лада и Лада Нива

Бамперы, пружины, пружины подвески, листовая рессора
Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Лада и Лада Нива

Масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр
Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива

Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
Детали для салона Лада Нива

Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все остекление, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, карданный вал

Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, рулевое колесо
Кузовные детали Лада Нива

Кузов, кузовные панели, бампер. Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер / Отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

Найти запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке ремонтные комплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматическая и статическая
Зеркало Лада Нива

Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Детали для тюнинга Лада Нива

Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветрозащитный кожух, Безумная гвардия, Эмблема, Заводская табличка, Спортивный руль, Ступица рулевого колеса
Мыть Лада Нива

Бачок омывателя, насос для бачка омывателя, дворник, рычаг дворника
Магазин инструментов Лада Нива

Инструменты, оборудование для мастерской
Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

Провода зажигания, свечи зажигания, катушка зажигания, зажигание,
взорвалось

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
для своей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

Устройство коробки передач ВАЗ 2107

Коробка передач — один из важнейших агрегатов в устройстве любого механического транспортного средства, позволяющий взаимодействовать между двигателем и колесной базой, в результате чего движется. Когда коробка по тем или иным причинам приходит в негодность, дальнейшая полноценная эксплуатация автомобиля невозможна. Отечественные автомобили — не исключение.

Российский автопром хоть и успешно продает автомобиль бюджетного класса, но нельзя назвать успешным. Из борка , не имеющая себе равных по количеству претензий, частые посещения СТО, быстрая коррозия элементов кузова, убогий и нерыночный интерьер — эти вечные спутники не покидают «Жигули» с момента его выпуска. и по сей день.

Единственное преимущество так называемого «таза» — это относительно невысокая цена, как на сам автомобиль, так и на обслуживание. Но справедливости ради следует сказать, что когда дело касается передачи — жалоб от пользователей идет меньше всего. В частности, коробка передач ВАЗ 2107 славится ничем не достаточно, своей долговечностью и относительно небольшим количеством проблем, возникающих с деталью.

В то же время было бы несправедливо сказать, что ремонт коробки передач ВАЗ 2107 — что-то из уходящей серии, и работа ее происходит без нареканий.

Конечно, до ВАЗ 2107 технология 6 и более ступеней переключения передач, а тем более с автоматическим переключением, почти не доходила — в ее основу инженеры заложили старую добрую механическую пятиступенчатую коробку передач .Однако вряд ли заднеприводный старожил нужен для чего-то большего.

Он не претендует на спортивные лавры, так как количество лошадей под капотом подходит только для того, чтобы убрать машину с места происшествия и поддерживать безопасную для водителя и пассажиров скорость до 120–130 км / ч. Крутящий момент хоть и очень мал, но «5-ая тупая » прекрасно перерабатывает и передает его на колесную базу.

Простота — залог успеха, как известно, и хотя бы в этом смысле конструкторы. Автозавод ВАЗ не прогадал с коробкой «семерка».По сравнению с аналогичными механизмами в иномарках коробка семерки не имеет излишеств и ориентирована на проверенное временем устройство. Как показывает практика, регулярная замена масла на КПП и игнорирование таких забав, как резкие ускорения с места происшествия, смогут продлить срок службы трансмиссии до нескольких сотен тысяч километров пробега.

Из явных недостатков коробки можно отметить издаваемый при работе шум. Его уровень не может быть понижен никакими манипуляциями.А учитывая плохую звукоизоляцию салона ВАЗ 2107, он может доставить ощутимый дискомфорт каждому, кто в нем находится. Однако, если использовать машину исключительно как «рабочую лошадку», чтобы добраться из точки «А» в точку «Б», можно просто не обращать на нее внимания.

ПРИБОР

Вся трансмиссия «Семь Жигулей» заключена в блок, закрывающийся с двух сторон крышками. Селектор передач расположен сверху. Коробка работает на трех валах:

• первичный;
• промежуточный;
• вторичный.

Первичная передача фактически выступает за шестерни, которые вращаются на подшипнике в картере коробки передач, один. Вторичный — это продолжение: на нем шестерни первой, второй и третьей скоростей. Они движутся по заданной траектории и, таким образом, взаимодействуют с шестернями промежуточного вала.

Величина крутящего момента зависит от диаметра шестерни, которая имеет разные валы в КПП на ВАЗ 2107. несколько различается.Вращение вторичного вала происходит на подшипниках, один из которых роликовый — расположен спереди, а остальные — на задней крышке и в картере.

Функция промежуточного вала — передача крутящего момента в желаемой величине между вторичным и первичным, от первого из первых элементов, соответственно. Как и в случае с первичными, сам промежуточный вал и шестерни представляют собой единый механизм. Вращение осуществляется на шарикоподшипниках. Здесь расположены блоки, отвечающие за пятую и заднюю передачи.

В левой части корпуса коробки находится отверстие, через которое осуществляется доливка и замена масла трансмиссии. Между крышками и блоком расположены герметичные прокладки, чтобы минимизировать риск выступов рабочей жидкости.

Важно: Минимально необходимое количество масла для нормального функционирования механической коробки передач на ВАЗ 2107 составляет 1,5 литра. Некоторые автовладельцы для упрощения процедуры заливки прямо на стыке селектора с корпусом коробки.Конечно, это намного проще, чем заговорить рабочую жидкость через отверстие на поддоне.

Сам процесс переключения осуществляется с помощью вилок, которые активируются рычагом. Как только он меняет свое положение, петля соединяется одним концом с выемкой на оси, а другим — вилкой. Так как рычаг отвечает за перемещение вилки, то за этот процесс и зацепление шестерен вторичного и промежуточного валов ведущие. Трансмиссия переключается при возникновении цепи ее крутящего момента — тогда вторичная ось начинает двигаться со скоростью, соответствующей передаточному отношению.

РЕМОНТ

На ВАЗ 2107 5. Коробка А-ступенчатая, которая, несмотря на сравнительную простоту своего устройства, может быть необоснованной по классическим причинам МКПП:

• износ по естественным причинам: большой пробег, нет -нормализованная работа и освоение ресурса по компонентам, несоответствие желаемым погодным условиям, как следствие — сокращение ресурса и т.д .;
• несоответствие нормам рабочей жидкости для нормальной работы трансмиссии;
• неоригинальные запчасти имеющиеся в ящике;
• повреждение корпуса КПП при механическом воздействии;

Если говорить о коробке передач, даже если это «Жигули», то оптимальный вариант подскажет диагностика и сервисных специалистов за сотню. Хорошо, отремонтировать Обойдется слишком дорого, за исключением редких случаев, когда требуется полная замена всего механизма, когда целесообразнее будет приобрести такую ​​же новую машину.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производство автомобиля осуществлялось с 1982 по 2013 год. В комплектацию ВАЗ 2107 входит наличие двигателей небольшого объема и мощности, от 1,3 до 1,7 л. Минимальное количество лошадиных сил — 64, максимальное — 135.

Пятиступенчатая механика комплектуется всеми без исключения вариациями.Время разгона до 100 километров в час варьируется от 13 до 17 секунд в зависимости от двигателя. Хотя максимально допустимая скорость автомобиля составляет 180 километров в час, даже сами инженеры не рекомендуют превышать отметку. Опасность связана с самой низкой оценкой по нормам безопасности (не самое удачное расположение двигателя, хрупкие материалы корпуса и т. Д.), Большой вероятностью возникновения заноса из-за небольшого веса — 1040 килограммов — и выезда назад. колеса.

Замена заднего моста ВАЗ 2107

ВАЗ 2107, последний представитель классики на котором устанавливался задний привод. Он имел ту же конструкцию, что и предшественники: редуктор, карданная передача, задний мост и т.д. На более новых моделях ВАЗ 2108, 2109, 2110 вместо коробки передач устанавливались так называемые кусты, которые долгое время их операции, показали себя менее бесконечными.

В целом коробка передач считается одним из самых сильных механизмов в автомобиле.Но, как говорится, нет ничего вечного, и рано или поздно этот механизм потребуется отремонтировать или заменить. Итак, рассмотрим процедуру замены Редуктора ВАЗ 2107, своими руками.

Устройство

Редуктор — один из основных механизмов, входящих в конструкцию заднего моста. Он отвечает за передачу крутящего момента от коробки передач на ведущие колеса. В его устройство входят:

• Две основные передачи: ведущая и ведомая;
• Ось с расположенными на ней сателлитами;
• Зубчатые полуоси;
• Запорная пластина;
• Коробка дифференциала;
• Регулировочный винт;
• Картер;
• Коробка передач.

Стоит отметить, что все детали этого механизма в основном находятся в постоянном движении и подвергались нагреву. Именно по этой причине они требуют особой техники и условий эксплуатации, иначе замена этого узла понадобится очень оперативно.

Основные поломки

Практически каждый владелец ВАЗа, на котором был установлен задний привод: ВАЗ 2107, 2106, 2105 и т.д., слышал такую ​​фразу — «гудит задний мост». Обычно под этой фразой была какая-то неисправность, и в этом случае, как правило, требовался ремонт или замена.Итак, давайте зададимся вопросом, что гудит и в чем может быть причина.

Если вы услышали посторонний шум в районе задней оси, то в первую очередь необходимо определить, на какой скорости он появляется. Для этого, достигнув 20 км / ч, продолжайте ускорение плавно, без рывков, пока стрелки спидометра не дойдут до 90 км / ч. Вспомните, с какой частотой вращения двигателя гудит мост. После разгона отпустите педаль газа, но не выключайте трансмиссию, чтобы произошло торможение двигателем.Послушайте еще раз, когда начнется гудение.

Устройство механизма

Второе, что нужно сделать, это убедиться, что сломана коробка передач, а не другие механизмы заднего моста — проверьте курс автомобиля при выключенном зажигании. Для этого развернитесь примерно на 100 км / ч, включите нейтральную передачу и выключите зажигание. Внимательно прислушивайтесь к шуму в районе задней оси. Если мост гудит по-прежнему, проблема в коробке передач. Ну а если шум пропал, то причина в другом механизме заднего моста.

Третье, что нужно сделать, поставить машину на ручной тормоз, включить нейтраль, и выбросить. Если при увеличении оборотов снова что-то гудит, значит, нужен не задний мост, а какой-либо узел, расположенный в двигателе или коробке передач. Что ж, если шума больше не наблюдается, то можете быть уверены — требуется замена редуктора.

Замена

Перед снятием коробки передач с задней оси ее следует слить со всем выхлопным маслом.После завершения процедуры ни в коем случае не заливать старое масло в коробку передач. Для него надо заменить. Обязательно ставьте автомобиль на нейтральную передачу, так как задний мост должен быть в свободном состоянии.

Первым делом необходимо отсоединить карданный вал от моста. Теперь вам нужно снять задние колеса и тормоза. Для этого приподнимите машину домкратом и открутите по 4 гайки крепления на каждом колесе. Также прикрутите крепления тормозов и снимите их. Вы найдете свободный доступ к задним мостам ВАЗ 2107 заднего моста.Также они нужны для снятия коробки передач. И теперь, когда он в свободном доступе, его можно заменить.

Кстати, пока задний мост автомобиля ВАЗ 2107 в разобранном состоянии, можно проверить все подшипники и сальники на вращающихся элементах. При наличии трещин, сколов или других дефектов потребуется замена.

Также обратите особое внимание на состояние главной пары подшипников. Эта часть отвечает за передаточное число. Есть несколько типов основных пар, различающихся диаметром, сечением и размером.В зависимости от того, какая пара будет стоять, это будет передаточное число. Если их состояние неудовлетворительное, то им в обязательном порядке потребуется замена.

Для любителей тюнинга и скорости есть возможность установить на коробку передач улучшенную трансмиссию. Так как у него низкое передаточное число, за счет этого значительно увеличивается номинальная скорость автомобиля. Наибольшее разрешенное количество на ВАЗ 2107 — 4,4.

Сборка

При замене запчастей в Лада 2107 коробку передач надо поставить на место, и проследить, чтобы мост больше не гудел.Сборка моста ВАЗ 2107 производится в той же последовательности, что и разборка, только наоборот.

Новый блок ставим на место, и прикручиваем. После закрепляем полуось на мосту, и вставляем фланец хвостовика в карданный вал. Далее прикручиваем колеса, и проверяем, насколько успешно прошла замена.

Для этого нужно проверить, не гудит ли мост на высоких и низких оборотах. Проведите три процедуры: Предсказание на нейтроне, отверните и выключите трансмиссию и двигатель, произведите плавный разгон.Если редуктор 2107 все еще гудит, значит, вы сделали что-то не так, или скорее всего причина не в коробке передач. Что ж, если мост уже не гудит, значит, все сделано правильно, и можно смело продолжать эксплуатацию машины.

Lada 2107 Руководство по ремонту и обслуживанию (2 PDF-файла

У нас 2 Лады
2107 инструкции
в общей сложности 3 года производства.В таблице ниже вы можете увидеть 0
2107 Руководства по ремонту, 0
2107 Инструкции по эксплуатации и 2 разное
Лада 2107 загрузки.

Наше самое популярное руководство — это

Лада — 2107 — Руководство по ремонту — 2007 — 2007 гг.pdf (русский)
.
Это (как и все наши руководства) можно бесплатно загрузить в формате PDF.

Как скачать Лада 2107
Руководство по ремонту (на любой год)

Эти инструкции по эксплуатации 2107 были предоставлены нашими пользователями,
поэтому мы не можем гарантировать полноту.Мы проверили годы, которые указаны в руководствах
а у нас есть инструкция по ремонту Лада 2107
на последующие годы; 2004 и 2007 гг.

Просмотрите 2 разных PDF-файла, представленных ниже,
например этот. Затем вам будут показаны первые 10 страниц этого конкретного
документ, затем прокрутите вниз и нажмите «Показать полный PDF» .Затем вы можете нажать
скачать у вас есть совершенно бесплатное руководство по автомобилю, навсегда!

Какие темы делает Лада 2107
Обложка руководства по обслуживанию / ремонту?

В общей сложности это более 585 страниц контента, посвященных вашему
Лада 2107 .Вот неполный список
о том, что покрыто;

• Лада 2107 руководство по ремонту придорожного ремонта
• Лада 2107 Руководство по еженедельным проверкам
• Лада 2107 Руководство по ремонту смазочных материалов, жидкостей и давления в шинах
• Lada 2107 Сервисные PDF-файлы по текущему ремонту и обслуживанию
• Подробная информация Lada 2107 Двигатель и связанные с ним сервисные системы (для ремонта и капитального ремонта) (PDF)
• Лада 2107 Данные трансмиссии Сервисное руководство PDF
• Лада 2107 Тормоза и подвеска PDF
• Лада 2107 Электросхемы

Ищу бесплатно Ладу 2107 Хейнс /
Лада 2107 Чилтон Инструкции?

Мы получаем много людей, которые заходят на наш сайт, чтобы получить бесплатную
Лада 2107 Хейнс
руководство по эксплуатации.Вам нужно знать две вещи; во-первых, это нелегально , а во-вторых —
есть гораздо лучшие способы обслуживания и понимания вашего
Лада 2107 Двигатель чем
руководство Хейнса. По сути, мы здесь для того, чтобы дать вам
альтернатива Хейнсу и Чилтону, онлайн и совершенно бесплатно.

Показать ещё

Показать меньше

Устройство двигателя ВАЗ 2107 Описание.Капитальный ремонт и обслуживание

Заднеприводный седан класса В, ВАЗ 2107 известен во всем мире. Так, в Великобритании «семерка» была известна как Lada Riva 1500 GLS, в Канаде — как Dennis Signet, в ряде европейских стран — как Lada Nova или Vaz 2107.

Работа над ВАЗ 2107 началась в 1976 году, и задача была действительно сложной: снизить вред выхлопа и расхода топлива, повысить безопасность и комфорт. Причем изменения предполагалось провести в соответствии с требованиями мирового автопрома.В итоге должно было получиться — а оказалось — роскошь, имидж, версия. Более того, получилась настолько стабильная картинка, что даже через двадцать лет, будучи практически устаревшей моделью, она все равно не подешевела, несмотря на абсолютное и очевидное проигрыш конкурентам.

Характеристики двигателя

При промышленной реализации модели ВАЗ 2107 автомобили с таким названием оснащались различными двигателями — от двухлитрового 8-клапанного карбюратора до роторно-поршневого двигателя мощностью 140 лошадиных сил.Всего модификаций ВАЗ 2107 было выпущено более десяти.

Автомобиль трансмиссии

При всех тех многочисленных изменениях, которые произошли с моделью ВАЗ 2107 за почти 20 лет ее сборки, неизменным осталось одно — это трансмиссия. Коробка передач во всех версиях и модификациях была только механической. Конечно, с одной стороны, такая трансмиссия надежнее, с другой — менее удобна, особенно — для начинающих автомобилистов.

Тормозная система и гидроусилитель руля

Размер резины

Размеры

Масса автомобиля

Динамика

Расход топлива

Двигатель ВАЗ 2107 — четырехцилиндровый силовой агрегат, имеющий четыре такта.На нашем сайте мы рассмотрим основные системы работы этого двигателя

28
авг.

Одной из ключевых частей двигателя внутреннего сгорания является распределительный вал. Со временем он развивается, и двигатель требует квалифицированного вмешательства как в нем, так и в опорных подшипниках. Распределительный вал ВАЗ 2107 можно заменить самостоятельно. Для этого требуется набор сантехнического инструмента и знания об особенностях настройки газораспределительного механизма. Функции распредвала и распредвала ВАЗ 2107 (инжектор и карбюратор) синхронизируются…

29
авг.

Замена прокладки головки цилиндра Цилиндр 2107 не так сложна, как ответственная операция. При самостоятельном обслуживании «семерки» этой работой приходится заниматься каждому автовладельцу. Внутреннее устройство двигателя одинаково для всей классической линейки, поэтому порядок замены прокладок GBC одинаково применим при ремонте двигателей от «первой» по «седьмой» модели. Когда нужно поменять прокладку…

Двигатель — это сердце любого автомобиля. Недаром в переводе с латыни слово «автомобиль» означает «саморазделающийся». Именно силовой агрегат отличает любой байк от автомобиля. Двигатели классического семейства ВАЗ, к которому относится ВАЗ 2107, были продвинуты в своем классе — достаточно малошумные, экономичные, неприхотливые. Вес силового агрегата и масса автомобиля составляют 10% и 90%, что неплохо для развития тяги. Поговорим подробнее о двигателе.

Все двигатели семейства классических, в том числе ВАЗ 2107 — бензиновые, четырехтактные.Все агрегаты имеют четыре цилиндра, четыре поршня, которые расположены в ряд, установлен карбюратор. Агрегатный восьмиэлементный, по два клапана на каждый цилиндр. Распределительный вал (или механизм газораспределения, газораспределения) расположен сверху. Вверху и подача топливовоздушной смеси, которую подает карбюратор.

Изначально на ВАЗ 2107 ставился карбюраторный, двигатель «седьмой», ВАЗ 2106, его объем 1,6 л. В дальнейшем будем иметь в виду, что это карбюраторный двигатель.

Также можно установить двигатель 21067, его объем 1,6 л. Масса этих двух разновидностей двигателей практически одинакова

Кроме того, на старые модели ВАЗ 2107 устанавливались силовые агрегаты 2103 и 2104, размер цилиндров которых был не 79 мм, а 76. Соответственно, мощность двигателей была несколько меньше.

У всех силовых агрегатов порядок цилиндров 1-3-4-2.

Силовой агрегат, разрез во фронтальной плоскости

Мощность агрегатов, установленных на ВАЗ 2107, а больше всего на ВАЗ 2106, составляет 54.8 кВт или 74,5 л. Здесь прямая зависимость: чем больше размер цилиндра, тем выше мощность двигателя. Карбюратор добавляет двигателю большей надежности, по сравнению с впрыском, при выходе из строя двигателя возможность «видеть» и прочее.

Вес двигателя в сборе составляет около 120 кг, поэтому не рекомендуется пытаться снимать силовой агрегат, не имея под рукой электрооборудования или подкрановых балок.

Устройство двигателя следующее:

• Блок цилиндров — Отливка из высокопрочного чугуна.Он содержит 4 высокоточных полости — цилиндры в один ряд. На рисунке изображена схема блока цилиндров и ходы охлаждающей жидкости в нем. Его масса велика, это самая большая часть силового агрегата.

• Коленчатый вал также изготовлен из высокопрочного чугуна, он опирается на пять опор, называемых шейками. Коленчатый вал имеет большой вес, одинакова и точность его обработки, шейки его закалены токами высокой частоты. На рисунке показаны схема, устройство и основные допуски при изготовлении коленчатого вала.

• Schituns — Изготовлен из высокопрочной кованой стали, так как испытывает большие нагрузки. Их 4 штуки, по одной на каждый цилиндр. В шатун вдавливается поршневой палец. Поскольку шатуны нельзя заменить один на другой, они маркируются согласно цилиндрам. На рисунке показано устройство и основные размеры поршня (справа) и шатунов (слева) и их схема предельных допусков в мм.

• Поршни — отлиты из легких алюминиевых сплавов, наружные поверхности покрыты оловом.Эта технология позволяет улучшить процентное соотношение поршня к стенке цилиндра. На поршнях установлено три кольца, два из которых называются компрессионными, а одно маслоудерживающее.
• Головка блока цилиндров — Изготовлена ​​из легкого алюминиевого сплава, ее масса относительно невелика, а между ней расположена специальная прокладка и блок цилиндров не подвержен усадке. На рисунке показано устройство головки БК и клапанов.

• Распределительный вал со звездочками и клапанный механизм вместе с цепью представляют собой газораспределительный механизм.Цепной привод работает вместе с натяжителем и штилем цепи.
• Маховик Находится на заднем полюсе коленчатого вала. Маховик имеет зубчатый венец из чугуна, который входит в пуск со стартером для запуска двигателя. Для увеличения мощности двигателя можно уменьшить вес маховика, поставив облегченный вариант.
• Принципиальная схема агрегата включает в себя множество других, например, схема смазки двигателя также будет представлена, например, таким образом:

Сдвигая ностальгическую скудную слезу, констатируем, что конвейерный ресурс автомобиля ВАЗ 2107 успешно закончился.Причем закончилось оно не дома в Тольятти, а на вечеринке, на Ижевском автосборочном заводе, где сегодня был освоен выпуск Lada Vesta. Семерка производилась более 30 лет и даже экспортировалась в некоторые страны мира. Однако последние годы машина выглядела довольно скромно на фоне новых иномарок, несмотря на то, что переднеприводные лады надежно прикрывали заднюю часть.

Что дает замена двигателя

Автомобиль ВАЗ 2107

по сути представляет собой люксовую комплектацию 2105, но вся заднеприводная классика собрана на базе автомобиля Fiat 124 и двух двигателей, которые шли по лицензии итальянского концерна.Конечно, нельзя сказать, что семерка — это тот же 2101, только с прямоугольными фарами и более мощным двигателем. Есть разница, хотя и незначительная, которую явно не потянули на новую модель в линейке завода.

Но так как других машин ВАЗ не покупал, и развить сам не мог, то авансом можно считать семерку в другой модели, хотя это далеко не все каноны автомобильного мира. Чтобы не строить иллюзий, достаточно взглянуть на разработку единственной модели, скажем, Chevrolet Cheville.Она обновлялась каждые полгода и имела с десяток совершенно разных двигателей и кузовов.

Линейка моторов ВАЗ 2107

Семерка тоже может похвастаться не одним двигателем и в зависимости от того, какой двигатель может быть установлен на ВАЗ 2107, такой была модификация автомобиля. Если брать в расчет только двигатели ВАЗ, то их может быть установлено 14 видов. Они, правда, все те же конструктивно и повторяют один и тот же Fiat 124, но имеют разные рабочие объемы, разные системы питания и разное навесное оборудование.Короче, попробуем рассмотреть отличия потенциальных двигателей на 2107. Мы не обещаем особого разнообразия, которое есть, то есть.

Родная семерка — это силовой агрегат от автомобиля ВАЗ 2105 увеличенным до полутора литров объемом. На пятерке впервые в стране применен ременной, а не цепной привод распределительного вала, что вызвало необходимость внесения некоторых изменений в конструкцию цилиндро-поршневой группы и других изменений:

В следующий раз был двигатель от 2105 объемом 1300 кубов мощностью 66 сил.Также в разное время на автомобиль устанавливались моторы от ВАЗ 21011 с цепным приводом ГРМ, но многие считаются двигателем с трехходовым двигателем. Самый простой и наиболее правильный правильный по соотношению диаметра цилиндра ход поршня, самый проверенный двигатель ВАЗа — это мотор 2103, который когда-то был мотором от Fiat 125 Special.

Поменять ВАЗ на ВАЗ

Но время шло и на вазе появились новые двигатели и системы, которые можно было прикрепить к старым двигателям классики.В первую очередь это касается системы впрыска. Инжекторный двигатель, точнее классический карбюраторный из семерки с инжектором, тоже устанавливался серийно. Кроме самой системы впрыска, устанавливалась система гидрокомпенсаторов, катализатор и система натяжения гидросистемы, если это был Мотор 2103.

Однако не совсем корректное использование более новых систем доставляет определенные неудобства. Поскольку организация моторного отсека изначально не предусматривала систему впрыска, то ее установка делала обслуживание двигателя неудобным.Специально поставлен катализатор, который сократил дорожный просвет на несколько сантиметров. А на наших дорогах это часто приводило к поломке выхлопной системы. К тому же драйверы используются для самостоятельной диагностики и настройки карбюраторных двигателей, а с инжектором эти штуки не прошли. Здесь мне понадобилась компьютерная диагностика, которую я не мог и хотел себе позволить.

Основные трудности при выборе мотора

Доработав двигатель 2108 и превратив его в 16-ти клапанный 106-сильный мотор, можно было установить на классическую семерку и он.Это потребовало доработки как моторного щита, так и крепления подушки двигателя. Моторы от переднеприводных вазовских машин нуждались в замене картера, так как штатный картер от мотора приоритета не мог быть установлен без вмешательства сварщика, картер упирался в переднюю балку. Также потребовалась переделка и форсунки системы охлаждения, стартера и частично электрооборудования.

Многие пошли легко. Просто установили двигатель 21107 сзади 1.7 литров при объеме 1,7 литра, причем на нем уже была установлена ​​система впрыска и гидрокомпоненты. Двигатель стал на несколько лошадей мощнее, выхлоп за счет впрыска стал чище, а реакция мотора на подачу топлива ярче. Конечно, Alpha Romeo от ВАЗ 2107 никогда не выйдет, но в стремлении к совершенству некоторые даже устанавливали на семерку двигатели от иномарок. Благо на разборке по этой причине главу выбери, подбери мотор примерно подходящего по размеру и по комплектации навесного оборудования.Дизель к рассмотрению вообще не взяли, так как с документами могли возникнуть серьезные проблемы.

Но самая большая проблема при замене двигателя 2107 на рустик, стыковка трансмиссии с двигателем. Для этого потребовалось интегрировать в маховик подшипник вала КПП, поскольку конструкция трансмиссии переднеприводных машин не предусматривала высоких нагрузок на ведущий вал КПП. Не исключено, что какой-то выигрыш и был при установке другого двигателя на ВАЗ 2107, но проблемы с прохождением техосмотра для многих стали решающими при поиске самого мощного и современного автомобиля.

Небольшое прибавление мощности в несколько лошадей, экономичность и более высокая динамика не смогли перекрыть все недостатки установки современных моторов на семёрку, поэтому она навсегда останется для нас той же семёркой, которая была самым роскошным массовым автомобилем в мире. Страна Советов.

Двигатель автомобиля ВАЗ 2107 — четырехтактный, бензиновый, четырехцилиндровый, рядный, с верхним расположением распредвала. В зависимости от даты выхода с конвейера на него может быть установлен инжекторный двигатель.

Инжекторный двигатель по сравнению с карбюратором имеет ряд технических особенностей, таких как электронный впрыск топлива, контроль дополнительных характеристик с помощью дополнительных датчиков. Конструктивные особенности двигателей серии «Классик» не кардинальны. Разница только в диаметре поршней и цилиндров, что позволяет им развивать разную мощность, которая колеблется в пределах 56-82л.с.

Подробный пошаговый ремонт отдельных элементов двигателя и его систем, рассмотренный в записях ниже:

Для проверки уровня масла в двигателе в конструкции автомобиля предусмотрен специальный щуп, расположенный с левой стороны двигателя, который вставляется в направляющую трубку.Для проверки уровня масла необходимо: вынуть щуп из направляющей трубки и протереть чистой тканью от масла. На датчике будут нанесены две метки, соответствующие максимальному и минимальному уровню масла в поддоне картера […]

Замена прокладки крышки ГБЦ ГБЦ ВАЗ 2107 в случаях, когда масло из ГБЦ начинается через крышку, что в свою очередь может быть вызвано ее достаточно сильным износом или заводским браком.При замене прокладки на карбюраторном двигателе необходимо: снять корпус воздушного фильтра. Отсоедините крышку рычага управления дроссельной заслонкой, просто снимите […]

Регулировка натяжения цепи ГРМ ВАЗ 2107 проводится в тех случаях, когда цепь при работе достаточно сильно выдергивается и в ее конце появляется металлический звон перед двигателем. Также регулировка натяжения проводится и после разного рода ремонтных работ, в результате которых выстрелила цепь или другие элементы системы.Регулировка цепи также выполняется перед прямой регулировкой […]

После демонтажных работ и снятия цепи ГРМ с автомобиля, произведена замена или любой другой ремонт, возможна установка цепи привода ГРМ ВАЗ 2107. Последовательность действий по установке следующая: Смажьте новую цепь моторным маслом и натяните ее на звездочку вала коленчатого вала, в случае, если звездочка была снята, устанавливаем […]

Цепь привода ГРМ ВАЗ 2107 расположена перед двигателем под крышкой.Независимо от инжектора или карбюратора, двигатель у вас, работа идентична. Цепь привода распредвала меняют в том случае, если она сильно выдернута и не натягивается, либо в случае ее обрыва. Прежде чем приступить к снятию цепи, необходимо снять декоративную решетку радиатора, […]

В передней правой части двигателя автомобиля установлен натяжитель цепи цепи ВАЗ 2107. Основное назначение такого механизма — натяжение цепи, которая в свою очередь при работе вытягивается.Работы по замене не представляют собой ничего сложного и выполняются в короткие сроки. Для замены натяжителя необходимо: открыть капот автомобиля и в моторном отсеке, […]

Звонок цепи ГРМ ВАЗ 2107 необходим для гашения колебаний цепи при ее вращении. Как правило, появление металлического стука в области цепи может свидетельствовать либо о слабом натяжении цепи, либо о сильном износе штифта, в таком случае его придется менять.Седатор находится в передней части двигетеля и необходимо: Снять крышку крышки ГБЦ. Исправить […]

Демонтажные работы по снятию рычагов распредвала и клапанов на ВАЗ 2107 проводятся при ремонте газораспределительного механизма, при выходе распредвала из строя и его последующей замене на новый, а также при замене рычаги и пружины клапанов. Работы по замене карбюратора и инжекторного двигателя идентичны, процесс будем смотреть на примере карбюратора.Снять распредвал […]

При появлении из-под головки блока цилиндров хаотичного выпадения звенящего оттенка необходима регулировка клапанов ВАЗ 2107. Включение клапана происходит естественным образом в процессе эксплуатации автомобиля или при выполнении любого ремонта, при разборке клапанного механизма, например, при замене колпачков шкалы. Регулировка клапана производится на холодном двигателе. Вам понадобится специальный зонд, который […]

Первым признаком, свидетельствующим о неисправности маслозаполненных крышек клапанов ВАЗ 2107, является появление сизо-синего дыма при движении ТС под нагрузкой или при торможении двигателем. Неисправные колпачки не удерживают давление масла в головке блока и оно начинает попадать в камеру сгорания, и отягощение образует синеватый выхлоп. Для проведения ремонтных работ необходимо снять корпус распредвала […]

.

Датчик давления масла 2107 расположен в левой нижней части двигателя автомобиля и необходим для контроля давления масла в системе.Внутри датчика находится активный элемент, который реагирует на перепады давления, в результате чего изменяется текущее значение, которое в свою очередь фиксируется измерительным прибором в салоне автомобиля и сигнализирует водителю о текущем состоянии давления масла в [… ]

Картер поддона ВАЗ 2107 снимается в тех случаях, когда требуется его замена, необходимо снять масляный насос или провести какие-либо работы с коленчатым валом двигателя, а поддон снимается для замены уплотнительной прокладки.Замена поддона также требуется в том случае, если двигатель перегрелся, что могло привести к возникновению поверхности поверхности поддона и в результате образования масел, которых нет […]

Ролик привода вспомогательного устройства ВАЗ 2107 отвечает за привод распределителя зажигания, шестерню масляного насоса, привод топливного насоса. Расположен перед двигателем, в конце под крышкой приводной цепи распределительного вала. Ролик заменяют, если он выходит из строя, когда перестает выполнять положенные ему функции.Для снятия катка машину необходимо загнать в смотровую яму или […]

В процессе эксплуатации автомобиля происходит постепенный износ шестерни привода масляного насоса ВАЗ 2107 и если вовремя не заменить шестерню, шестерня начинает буксовать, что влечет за собой плохую работу масляного насоса и в результате снижения давления масла в системе. Ведущая шестерня находится под валом распределителя зажигания в карбюраторном двигателе или под заглушкой при впрыске.Удалить […]

Следы масла появились в передней части двигателя, возле шкива коленчатого вала? Возможно проблема в износе сальника. Придется отремонтировать заменой переднего качающегося коленвала ВАЗ 2107 и поменять на новый. Ремонт необходимо производить на смотровой яме или эстакаде, так как практически все работы будут проводиться в днище автомобиля. Загнал машину на яму, поставил […]

Прокладка выпускного коллектора и трубопровода ВАЗ 2107 на карбюраторном двигателе выполняется в случае его поломки, которая обычно сопровождается появлением характерного шума выхлопных газов под коллектором.Для ремонта потребуется стандартный набор инструментов. Прежде чем приступить к процессу разборки, стоит провести ряд подготовительных работ, а именно: нам нужно слить систему охлаждения, отсоединить аккумулятор. Порядок удаления […]

Замена головки блока цилиндров Цилиндр Цилиндр ВАЗ 2107 производится в случае ее поломки при попадании охлаждающей жидкости в камеру сгорания цилиндров. Для замены прокладки необходимо снять головку блока цилиндров, ее можно снять без демонтажа впускного коллектора и карбюратора.Процедура замены прокладки GBC выглядит так: Прежде всего необходимо слить жидкость из системы […]

Замена ГБЦ ГБЦ ВАЗ 2107 на инжекторном моторе выполняется в случае его поломки, когда охлаждающая жидкость начинает поступать в цилиндры. Для выполнения ремонта необходимо слить охлаждающую жидкость из блока, открутив сливную пробку в его нижней части. Порядок выполнения демонтажных работ следующий: слить охлаждающую жидкость, снять аккумулятор автомобилем.Отключиться от […]

Снятие ресивера ВАЗ 2107 производится либо для его замены, замены уплотнительной прокладки, либо для выполнения другого ремонта, при котором его наличие будет трактоваться как работающее, например, при снятии топливной рампы, снятии впускного коллектора. Первым делом необходимо снять с ресивера все насадки, а именно: снять с ресивера корпус дроссельной заслонки. Далее ослабляем крепежный хомут […]

Замена прокладок впускного коллектора ВАЗ 2107 на секторном двигателе производится в случае его поломки.Для замены потребуется стандартный набор инструментов, так же для удобства работы необходимо слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, снять аккумулятор, чтобы она не мешала. Поговорите с машиной на смотровую яму. Порядок ремонта следующий: в моторном отсеке снять […]

Замена масляного насоса ВАЗ 2107 производится в том случае, когда он перестает выполнять возложенные на него функции. Как правило, неисправность помпы сопровождается либо повышением давления масла, либо наоборот — падением ниже допустимого на холостом ходу.Насос находится в масляном картере, поэтому для его снятия необходимо слить моторное масло в чистую емкость, после чего снять поддон, отвинтив […]

Маслоотделитель системы вентиляции картера двигателя ВАЗ 2107 расположен в моторном отсеке с левой стороны двигателя. Для снятия маслоотделителя необходимо: Снять с помощью направляющего щупа замер уровня масла в картере двигателя. Далее необходимо отсоединить от маслоотделителя крышку картерных газов и трубку сапуна, для этого ослабить хомуты их крепления и откатить форсунки.Снимите крышку Сапуны, […]

Крепление двигателя к автомобилю осуществляется с помощью опорных подушек. Передняя пара опор расположена слева и справа и крепится к балке. Задняя опора держит коробку передач напрямую. Замена опоры двигателя ВАЗ 2107 производится при выходе из строя. Ремонт необходимо проводить на смотровой яме или аллее, также потребуется стенд […]

Процесс снятия инжекторного двигателя ВАЗ 2107 по принципу действия идентичен процессу снятия карбюратора, с некоторыми изменениями, связанными с техническими особенностями конструкции инжекторного двигателя.Также вам понадобится лебедка с тросом или тросом грузоподъемностью не менее 300 кг. Ремонтные работы производятся на смотровой яме или эстакаде. Снимаем капюшон. Порядок снятия инжекторного двигателя следующий: в режущем пространстве автомобиля […]

Снятие карбюраторного двигателя ВАЗ 2107 производится для ремонта блока цилиндров или его замены на новый. Двигатель тоже снимается и для проведения различных кузовных ремонтов. В разобранном виде работу лучше проводить на яме, чтобы было удобно отключать элементы трансмиссии.Вам также понадобится лебедка или подвесной кран с тросом или тросом, способные выдержать максимальную нагрузку […] более

.

В большинстве случаев двигатель автомобиля ВАЗ 2107 снимают либо для замены блока цилиндров, либо для проведения кузовного ремонта передней части кузова. Снять двигатель с автомобиля можно двумя способами: полная разборка и снятие всего навесного оборудования, чтобы максимально сделать блок цилиндров. Этот вид работ потребует достаточно больших временных затрат, но в то же время позволит их провести […]

Снятие маховика ВАЗ 2107 производится в случаях, когда: необходимо заменить задний сальник коленвала, маховик будет мешать, закрывая сальник. При повреждении шлиц короны обычно это происходит с неисправным стартером, то есть необходимо заменить только коронку, без полной замены маховика. Также снимается маховик и для его замены на новый в случае его разбалансировки […]

Для выполнения ремонтных работ по снятию и последующей замене заднего сальника коленвала ВАЗ 2107 автомобиль необходимо отвести на смотровую яму или эстакаду.Также для ремонта понадобится стандартный набор инструментов. Сальник коленвала меняют в случае его выхода из строя, когда масло начинает через него при работающем двигателе. Порядок ремонта следующий: […]

Перед тем, как приступить к установке коленвала ВАЗ 2107 на автомобиль, его необходимо тщательно промыть чистым керосином, после чего необходимо дождаться его полного высыхания или продуть сжатым воздухом, чтобы керосин быстрее испарился. Для выполнения работы такая же выдра потребуется для снятия коленвала.Порядок выполнения ремонтных работ выглядит так: в […]

Коленчатый вал ВАЗ 2107 необходимо снимать для замены в случае выхода из строя, также снимается для замены вкладышей или при проведении поверхностного ремонта двигателя с поршневой группой. Для выполнения ремонта машину нужно выпить на яме. В чистой емкости слить моторное масло, заворачивая пробку в нижней части картера двигателя. Порядок выполнения ремонта […]

Замена поршневых колец и поршней ВАЗ 2107 производится в тех случаях, когда увеличивается зазор между поверхностью кольца, поршня и поверхностью цилиндра, что в свою очередь сопровождается увеличением расхода масла, уменьшением мощность двигателя, а также расход топлива.Как правило, износ поршней сопровождается износом компрессионных колец, а также расточкой […]

Топливный фильтр ВАЗ 2107 необходим для очистки идущего по топливопроводу топлива от топливного бака. Фильтр тонкой очистки находится в моторном отсеке автомобиля. Для его замены вам понадобится новый фильтр и крестовая или плоская отвертка, чтобы ослабить хомуты крепления топливного шланга. Если в конструкции автомобиля такой фильтр не предусмотрен, рекомендуется ставить его, тем самым изолируя […]

Периодически в процессе эксплуатации автомобиля необходимо заменять фильтрующий элемент воздушного фильтра, так как содержащаяся в нем пыль постепенно попадает в карбюратор и забивает его. Фильтрующий элемент можно прочистить сжатым воздухом, и лучше всего заменить на новый. Снятие корпуса воздушного фильтра ВАЗ 2107 производится для выполнения различных ремонтных работ, связанных с разборкой и снятием карбюратора. […]

Снятие ТНВД ВАЗ 2107 производится для замены его на новый или для выполнения частичного ремонта, типа очистки топливного фильтра или замены диафрагмы.Для выполнения работ потребуется стандартный набор оттоков. Перед съемкой бензонасоса очистите его поверхность от грязи чистой тряпкой, смоченной в бензине, затем отсоедините от него входящие и исходящие шланги подачи топлива, […]

В большинстве случаев основной причиной ремонта ТНВД ВАЗ 2107 является повреждение диафрагмы, в результате чего насос перестает реагировать на ручную подачу топлива в топливопровод, а также проводится ремонт необходимо, и когда утечки образуются из-под крышки бензана, то есть необходима замена прокладки.Порядок разборки насоса выглядит так: протереть бензонасос чистой тряпкой от грязи. Отключить […]

Периодически в процессе эксплуатации автомобиля необходимо производить чистку или полную замену топливного фильтра топливного фильтра ВАЗ 2107. Фильтрующий элемент расположен сразу после фланца крепления топливного шланга внизу и представляет собой обыкновенную трубку-болт, которая вкручивается в корпус фильтра. Порядок снятия и очистки фильтрующего элемента следующий: чистим чистой тряпкой, смоченной в бензине […]

Регулировка привода карбюратора ВАЗ 2107 производится в том случае, когда автомобиль начинает реагировать на педаль газа, то есть плохо открывается дроссельная заслонка первичной камеры карбюратора. Регулировочные работы необходимо производить с помощником. Регулировка открытия заслонки осуществляется изменением длины ее привода. Для ремонта необходимо снять корпус воздушного фильтра. Порядок действий следующий: […]

Регулировка поплавка карбюратора ВАЗ 2107 выполняется в том случае, когда уровень топлива в поплавковой камере карбюратора становится больше, что приводит к заселению свечей зажигания или наоборот при недостаточном уровне при просто нехватке топлива .Необходимая подача топлива в поплавковую камеру обеспечивается правильной установкой и регулировкой игольчатого клапана и поплавка, который в зависимости от уровня топлива открывается […]

Регулировка холостого хода двигателя ВАЗ 2107 осуществляется после проведения различных ремонтных работ с карбюратором, в результате которых были нарушены оптимальные настройки качества и количества смеси. Оптимальное значение оборотов должно составлять 800-950 об / мин, а регулировку производить только на прогретом двигателе.Регулировка производится двумя винтами, расположенными на корпусе карбюратора — винтом полюсов топливной смеси и […]

.

Карбюраторный стартер ВАЗ 2107 необходим для приготовления горючей смеси для запуска двигателя. Пусковое устройство должно приготовить достаточно сильно обогащенную смесь, которой хватит для запуска холодного двигателя. Когда двигатель начинает плохо заводиться, необходимо проверить работоспособность пускового устройства, так как проблема, скорее всего, в нем, при условии проверки всех остальных элементов системы, отвечающих […]

Снятие карбюратора ВАЗ 2107 производится для разборки или замены на новый, если он не ремонтируется. Для снятия потребуется стандартный набор инструментов. Порядок снятия карбюратора следующий: Прежде всего необходимо снять все крепления и тросы привода заслонки. Снимите корпус воздушного фильтра, отвернув четыре гайки его крепления к шпилькам карбюратора. […]

Замена поплавка карбюратора и его игольчатого клапана на автомобиле ВАЗ 2107 производится в том случае, когда была нарушена герметичность мишени, в результате чего поплавок просто не перекрывает подачу топлива в камеру карбюратора.Игольчатый клапан также меняют в том случае, когда он начинает работать с заклиниванием, что также приводит к нарушению подачи топлива в камеру. Ремонт […]

Снятие крышки карбюратора ВАЗ 2107 производится для регулировки или замены поплавка, игольчатого клапана или для продувки топливных жиклеров в корпусе карбюратора. Для снятия крышки нет необходимости снимать полностью карбюратор с автомобиля, достаточно снять корпус воздушного фильтра.Перед началом работы подготовьте очиститель карбюратора в аэрозольном баллоне, также понадобится стандартный набор инструментов. […]

Разборку карбюратора на ВАЗ 2107 производят для его чистки или замены вышедших из строя отдельных элементов. Карбюратор имеет довольно большое количество различных мелких деталей, таких как жиклеры, уплотнительные кольца, поэтому разборку и последующую очистку лучше проводить на заранее определенном чистом материале с таким расчетом, чтобы все детали были размещены на его поверхности, […]

Снятие пневмобаллона дроссельной заслонки карбюратора ВАЗ 2107 производится для проведения ремонта самого карбюратора, когда требуется его полная или частичная разборка. Ремонтные работы по снятию пневмопривода можно проводить без снятия карбюратора, достаточно просто снять все прикрепленные элементы, которые будут мешать работе работы, в первую очередь это корпус воздушного фильтра. Также производится снятие пневмоприемника […]

В большинстве случаев нестабильная работа двигателя на холостом ходу связана с полным или частичным выходом из строя экономайзера ВАЗ 2107. Неисправность определяется в первую очередь повреждением ее диафрагмы, в результате чего клапан частично или полностью перекрывает подачу топлива. Перед началом работ по снятию и замене экономайзера его необходимо проверить на работоспособность, на […]

Для проверки блока микропереключателя ЭПХ ВАЗ 2107 потребуется мультиметр с режимом проверки сопротивления в цепи, а также стандартный набор инструментов.Порядок выполнения поверочных работ следующий: открыть колпак и очистить микровыключатель от грязи. Отсоедините от него питающие провода и протрите Уайт-спиритом. Подключите к выводам рабочего концевого выключателя и измерьте сопротивление. […]

Электропневмозахват ВАЗ 2107, его еще называют клапаном холостого хода, необходимо для поддержания стабильных оборотов двигателя на холостом ходу, то есть при низких оборотах. Подача воздуха осуществляется в обход дроссельной заслонки. Работа пневмоклипана соответствует его блоку управления, который в зависимости от оборотов двигателя открывает или закрывает клапан, уменьшая или увеличивая напряжение.Перед внедрением […]

Блок управления электропневмозадерживающим устройством ВАЗ 2107 — обычное реле, расположенное в режущем пространстве автомобиля по правому краю кузова. При обнаружении каких-либо нарушений в работе пневмоклипана первым делом необходимо проверить работу его блока управления, после чего он уже движется, чтобы проверить сам клапан. Для проверки вам понадобится мультиметр и стандартный набор инструментов. Порядок выполнения ремонта […]

Замена топливного фильтра ВАЗ 2107 производится по карте техосмотра, в которой указывается необходимость проделывать это действие каждые 30000 км пробега автомобиля или в случае непредвиденной необходимости выхода из строя топливной системы. Для ремонта ремонта потребуется стандартный набор инструментов и новый топливный фильтр. При наличии всего необходимого можно приступать к работе, для этого: […]

Сброс и проверка давления в топливной системе ВАЗ 2107 производится в случае необходимости развертывания системы, вызванной различными ремонтными работами, связанными со снятием отдельных элементов.Проверка давления производится для выявления неисправности в работе электрической развязки или регулятора давления в топливной системе. Стоит помнить, что в топливной системе создается довольно высокое давление, поэтому любые работы по разгерметизации […]

Регулятор давления топлива ВАЗ 2107 — это перепускной клапан, который необходим для поддержания одного давления в рампе топлива. Регулятор подключается к топливной магистрали после топливного фильтра и крепится к аппарели. Снятие осуществляется в случае его выхода из строя для последующей замены.Для снятия регулятора потребуется стандартный набор инструментов, а также специальный шестигранник для […]

Электродвигатель ВАЗ 2107 и датчик уровня топлива установлены в топливном баке автомобиля. Основное назначение электрического вытеснения — подача топлива в топливную систему автомобиля к форсункам. Кроме того, он создает необходимое давление в системе перед запуском двигателя, так как форсунки работают только при определенном давлении. Датчик топлива необходим для контроля уровня топлива в бензобаке.Основные поломки, […]

Замена форсунок на автомобиле ВАЗ 2107 производится при их выходе из строя, что в свою очередь проверяется измерением сопротивления их обмоток. На форсунках автомобиля установлены электромагнитные клапаны, дозирующие подачу в камеру сгорания цилиндров в зависимости от данных, получаемых с датчиков системы впрыска. Управление форсункой осуществляется с помощью электронного блока управления — […]

Рампа топливная ВАЗ 2107 В большинстве случаев ее снимают для замены, в случае обнаружения каких-либо механических повреждений, а также для замены и ремонта форсунок системы впрыска автомобиля.Перед тем как приступить к ремонту, необходимо отсоединить минусовой провод АКБ, достаточно прогнать давление в топливной системе. Порядок выполнения работ по замене топливной рампы имеет вид […]

Снятие холостого хода ВАЗ 2107 производится с заменой на новую в случае выхода из строя старой в результате каких-либо механических повреждений. Перед снятием регулятора рекомендуется вызвать его тестером на работоспособность, проверка сводится к простому измерению напряжения на выходах клемм, а после снятия — измерению сопротивления на тех же выходах.Для проверки вам понадобится мультиметр […]

Ремонтные работы по замене корпуса дроссельной заслонки ВАЗ 2107 при изготовлении двигателя необходимо проводить на холодном двигателе, так как корпус демпфера сильно нагревается и снимать его неудобно. Обычно снятие и замена корпуса производятся для замены уплотнительной прокладки, замены регулятора холостого хода или замены самого корпуса в случае его механического повреждения. До как […]

В процессе эксплуатации автомобиля по техобслуживанию необходимо произвести замену фильтрующего элемента воздушного фильтра ВАЗ 2107.Замена фильтрующего элемента может производиться без снятия корпуса фильтра. Для ремонта требуется набор отверток. Порядок выполнения работ следующий: Крестовой отверткой Открутите четыре винта крышки корпуса фильтра. Отсоедините датчик расхода воздуха проводами с проводами. […]

Снятие корпуса воздушного фильтра ВАЗ 2107 производится для его замены, с различными механическими повреждениями, в результате которых нарушена целостность его корпуса.Для снятия потребуется стандартный набор инструментов, а именно Passatage и набор отверток. При наличии всего необходимого можно приступать к работе. Чтобы произвести демонтаж корпуса фильтра, необходимо проделать следующую последовательность действий: В первую очередь […]

Снятие троса привода дроссельной заслонки ВАЗ 2107 производится для замены, в случае его выхода из строя в результате механического повреждения. Для ремонта ремонта потребуется стандартный набор инструментов, новый трос и проникающая смазка.При наличии необходимого можно приступать к замене. Для снятия троса дроссельной заслонки необходимо: в автомобиле снимаем кончик троса с пальца педали […]

Применяется на автомобилях Пенная жидкость — это дистиллированная вода, в состав которой входят редкие химические добавки, придающие ей необходимые свойства, такие как устойчивость к низким температурам, антикоррозийное воздействие на внутренние каналы системы охлаждения, противодействие формирование накипи.Охлаждающая жидкость ядовита, поэтому при работе с ней будьте осторожны при попадании на кожу, необходимо […]

Датчик мощности вентилятора радиатора ВАЗ 2107 необходим для своевременного включения электродвигателя вентилятора при достижении температуры охлаждающей жидкости в определенных диапазонах. Датчики различаются температурой срабатывания и в большинстве случаев на автомобилях ВАЗ Classic выставлена ​​рабочая температура 92 °, то есть замыкание контактов и размыкание 87 °. Перед заменой датчика вентилятора его необходимо проверить […]

Снятие электровентилятора радиатора ВАЗ 2107 производится как при его замене, так и в ремонте, а также при снятии самого радиатора с автомобиля. Электровентилятор состоит из корпуса, который прикреплен к радиатору и удерживает двигатель, сам электродвигатель и собственно крыльчатку. Чтобы снять электровентилятор, вам понадобится стандартный набор инструментов для водителя. Если все есть, можно начинать. Процесс снятия вентилятора выглядит […]

Радиатор ВАЗ 2107 расположен в передней части кузова автомобиля и служит для охлаждения жидкости системы охлаждения, пропуская ее по трубкам радиатора, раздуваемым набегающим потоком воздуха при движении, а также принудительным вентилятором системы охлаждения. система.Замена радиатора проводится в случае его выхода из строя, что проявляется выпуклой коррозией трубок и в результате разгерметизации. О НАС […]

Приемная труба соединяет выхлопной коллектор двигателя автомобиля с каталитическим нейтрализатором. Замена приемной трубы ВАЗ 2107 проводится при ее механическом повреждении или коррозионном повреждении. Замена трубы производится на смотровой яме. Для выполнения работ потребуется графитовая смазка и стандартный набор инструментов.На карбюраторном двигателе отсоедините кожух крепления приемной трубы и дополнительного глушителя, открутив гайки стяжных болтов. […]

Снятие дополнительного глушителя ВАЗ 2107 производится для его замены при его повреждении и нарушении герметичности. В большинстве случаев основная причина повреждений — коррозия металла. Дополнительный глушитель расположен в центральной части между каталитическим нейтрализатором и основным глушителем. Для ремонта машину необходимо отвезти на смотровую яму или на полет, для ремонта потребуется стандартный набор инструментов.

Замена каталитического нейтрализатора ВАЗ 2107 также производится так же, как и в случае с основным глушителем, в тот момент, когда на его корпусе появляются различные механические повреждения. Это нарушило его герметичность или сильное воздействие коррозии. Для замены катализатора не обращайте внимания на свой автомобиль на яме или эстакаде, также подготовьте стандартный набор инструментов и […]

В большинстве случаев основной причиной замены главного глушителя на ВАЗ 2107 является его выход из строя в результате коррозии металла, в результате чего целостность его корпуса или соединительный шов трубы и корпуса беспокоит.Для замены основного глушителя автомобиль необходимо загнать в яму или губу. Крепление глушителя осуществляется за счет резиновых подвесов, так что вибрация […]

Разбор коробки передач 2112. Разборка коробки передач и устранение неисправностей ее деталей

Выполнить разборку коробки передач автомобиля ВАЗ 2107, крепежный клей, ударная отвертка, съемник трехкулачковый, сальники первичного и вторичного валов, комплект потребуются прокладки и динамометрический ключ.

Разборка КПП ваз 2107

1.Слить масло из коробки передач (см. «Коробка передач ВАЗ 2107 — проверка уровня и замена масла»).
2. Снимите коробку передач с автомобиля ВАЗ 2107 (см. «Коробка передач ВАЗ 2107 — Снятие и установка»).
3. Чистим и ополаскиваем коробку передач снаружи керосином или уайт-спиритом.
4. Снимите выжимной подшипник и вилку выключения сцепления с коробки передач (см. «Детали сцепления для ВАЗ 2107 — снятие и установка»).
5. Отсоедините эластичную втулку карданного вала от фланца вторичного вала коробки (см.«Карданная коробка Ваз 2107 — разборка и сборка»).
6. Снимите фланец упругой муфты с вторичного вала коробки передач (см. «Сальник вторичного вала ВАЗ 2107 — замена»).
7. Отсоедините опору трансмиссии с поперечиной от задней крышки коробки передач (см. «Опоры (подушки) силового агрегата ВАЗ 2107-замена»).
8. Снимаем привод спидометра (см. «Привод спидометра ВАЗ 2107 — замена»).
9. Снимите выключатель света заднего хода (см.«Выключатель фонарей заднего хода ВАЗ 2107 — проверка и замена»).
10. Снимите манжету с шарикового подшипника рычага переключения передач.
11. Используя гаечный ключ на 10 мм, отверните три гайки, которыми корпус рычага переключения передач крепится к задней крышке корпуса.
12. Снимите корпус рычага и прокладку A под ним со шпилек.
13. С помощью торцевого ключа на 13 мм отверните две гайки, которыми кронштейн выхлопной трубы крепится к выхлопной системе.

Предлагаю вашему вниманию статью о ремонте 5-ступенчатой ​​КПП новой модели (т.н. «порванный пакет»)
Часть фото процесса повторюсь, сильно не пинайте, фото в основном делались при сборке, так как коробка и детали были вымыты, а камера осталась чистой :).
Какой инструмент понадобится дополнительно? Зажим первичного вала (я сделал из старой ступицы ведомого диска сцепления), головка высотой «30» для ослабления гайки первичного вала, пара мощных отверток, съемник стопорного кольца, ударная отвертка с молотком и, в идеале, динамометрический ключ.

Вряд ли у кого-то под рукой будет специальная подставка для ремонта КПП, в принципе, на столе можно разобрать, а можно и аккуратно подержать в тисках.
Итак, сливаем масло из КПП, снимаем КПП с машины, снимаем упругую муфту, подушку заднего КПП вместе с траверсой и вынимаем вилку сцепления с пыльником и выжимным подшипником.
Тщательно очистите коробку передач от грязи металлической щеткой, подходящим инструментом, например, отверткой, в идеале продуйте компрессором.

Несмотря на то, что масло слито, в коробке передач остается немного масла, поэтому мы учитываем этот факт при разборке.
Снимите нижнюю крышку коробки передач.

Снимаем резиновый пыльник муфты с вторичного вала, стопор с вторичного вала, подходящим керном выбиваем центрирующую втулку муфты. Если не получается «подцепить» втулку, то открутите гайку вторичного вала максимально сильно и заверните ее обратно.
В этом случае гильза практически сошла с места. Включаем любую шестерню, фиксируем первичный вал, откручиваем гайку вторичного вала на «30».Снимите коническую пружинную шайбу.

Если под рукой нет фиксатора первичного вала, то можно использовать алюминиевую ложку, вставив ее ручку между шестернями первичного и промежуточного валов. За шестеренки не бойтесь, люмин им не повредит.
Снимите эластичный фланец муфты.

Выключить переключатель фонарей заднего хода.Не потеряйте медную уплотнительную шайбу.

Включаем вторую передачу и снимаем корпус рычага переключения передач откручивая три гайки по внешнему радиусу.

Откручиваем две гайки крепления кронштейна к коробке передач

Снимаем скобу и вытаскиваем расположенный под ней болт с четырехгранной головкой.

Откручиваем пять гаек крепления задней крышки снаружи и одну внутри.

Снимаем заднюю крышку, иногда приходится аккуратно стучать по ней молотком. Подшипники могут быть отсоединены.
часть подшипника остается на валу, часть в задней крышке, не страшно.

Снимаем внутреннее кольцо подшипника с вторичного вала (далее П.), затем снимаем шестерню привода спидометра.
AHTUNG! Под ведущей шестерней небольшой шарик, не прогадайте!

Снимаем масляную шайбу.Разбираем, был случай, когда шайба сошла с втулки.

С помощью отвертки установить переключатель передач 1-2 передачи в нейтральное положение.
Закрепляем первичный вал и передвигаем болт крепления блока шестерен головкой на болт «17». Потом пойдет вручную,
, но пока мы его не отвернем.

Теперь нужно снять крышку сцепления (она же звоночек). Откручиваем одну гайку на «13» и шесть гаек на «17».

Снимаем, убираем в сторону.На первичном валу или в раструбе остается пружинная коническая шайба.
Осматриваем на предмет потертостей, трещин. Иногда вместо конической шайбы может стоять толстое кольцо.

Удерживая входной вал фиксатором, откручиваем передний болт промежуточного вала (далее — обод) головкой на «19».

Откручиваем два пластинчатых болта крепления пружин замков тяги КПП.

Под пластиной расположены три пружины, две одинаковой длины (для шатунов 1-2 и 3-4 передач) и еще одна аутентичная (для шатунов 5 передач и заднего хода).
Вытаскиваем пружину.

Под пружинами три шарика, они в масле, сами не выпадают, но все равно ухаживают за ними
в процессе дальнейшей разборки.

Теперь открутите болт крепления блока шестерен и выньте его. Теперь вынимаем блок шестерен. Движение назад и в стороны.
Шестерни 5-й передачи немного назад.

Между блоком шестерен и задней коробкой передач П. установлено распорное кольцо.Иногда прилипает к блоку передач
и в самый неподходящий момент отваливается.

Снять с вторичного вала шестерню 5 в сборе с тягой переключения передач 5 шестерни, шестерней З.Х., сцеплением.

Снимите дистанционное кольцо.

Используя подходящий тонкий предмет, вытолкните фиксирующий шарик из гнезда. Использую трубку от ВД 40, она гибкая.

Теперь щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора V передачи и снимаем его.

Снимите ступицу с вторичного вала коробки передач.

Снимите пружинную шайбу. Он обращен к шестерне Z.X.

Снять шестерню заднего хода

Теперь нужно убрать лаг. Для этого снимаем передний подшипник.
Иногда достаточно отвертки зацепиться за стопорное кольцо, и P. выйдет наружу.

Иногда он не хочет провисать, тогда приходится на несколько оборотов вкрутить болт в зазор и, создав упор отверткой, слегка постучать
по болту молотком и сдвинуть подшипник с места.Иногда подшипник разбирают, ничего страшного, можно собрать.

Теперь снимаем заднюю П. с нахлеста, выталкивая ее из корпуса отверткой.

Вынимаем ляп.

Откручиваем болт крепления вилки 3-4 передачи к штанге переключения 3-4 передач головкой на «10».

AHTUNG! В тяге переключения передач находится небольшой замок-трещотка.При вытаскивании стержня он может выпасть.

Вытаскиваем стопорный шарик.

Откручиваем болт крепления вилки 1-2 передачи к штанге переключения 1-2 передач головкой на «10».

Вытаскиваем шток и одновременно вытаскиваем заглушку.

Затем снимаем блокирующий сухарик с картера КПП.

Вытаскиваем стопорный шарик.

Вынимаем первичный вал.

Снимаем игольчатый подшипник. Осматриваем поверхности трения иглы П. внутри первичного вала и на вторичном валу.
Если есть следы выкрашивания, то вал необходимо заменить.

Промываем подшипник и внимательно осматриваем, беговая дорожка и шарики не должны иметь следов сколов, точечной коррозии.
Смазанный подшипник должен вращаться тихо, без заклинивания и шума.
Так выглядит изношенная беговая дорожка — причина шума

Если есть необходимость замены подшипника, то:
Снимите стопорное кольцо с наружного кольца подшипника

С помощью съемника снимите стопорное кольцо, если оно не сошло с места, то выбейте его пробойником,
снимите пружинную шайбу

Выжимаем подшипник и запрессовываем новый.Защелкиваем стопорное кольцо на место бородкой
ударом по валу

С помощью ударной отвертки и молотка скручиваем и откручиваем три винта стопорной пластины.

Винты можно использовать повторно, если нет повреждений, но при сборке корончатые шайбы всегда ставятся новыми.
Снимите стопорную пластину.

Снимаем подшипник с картера КПП в сборе стопорной шайбой.

Удерживая вал шестерни, вынимаем вторичный вал в сборе из картера коробки передач.

Моем корпус.

Так выглядит снятый узел выходного вала.

Снимите муфту 3-4 передач с вала, осмотрите муфту. На зубах не должно быть зазубрин.
Теперь разбираем вторичный вал для проверки 1-й и 2-й передач.Все детали просто снимаются с вала.
Иногда ступица 1-2 передач может сидеть довольно плотно, пара легких движений по шестерне 2-й передачи и ступица отрывается.
Вот детали 1-й и 2-й передач, снятых с вторичного вала.

Если нужен доступ к шестерне 3 и стопорному кольцу, то разбираем вал в следующем порядке:
Зажимаем вал в тисках через тряпку.

Открыть стопор не получится, выбейте его не к месту перфоратором, само кольцо выскочит.

Снимите пружинную шайбу.

Снимите ступицу муфты.

Снимите шестерню 3 в сборе.

Заменить изношенные детали.

Ставим на место шестерню, ступицу, стопорное кольцо.

Используя съемник стопорных колец, поместите стопорное кольцо как можно ближе к его месту на валу.

Используя пробойник, ударьте стопорное кольцо на место сверху и по периметру кольца.

Осматриваем шестерни, на зубах не должно быть зазубрин, края должны быть острыми

Осматриваем шестерни, сколы зубьев не допускаются.
При покупке новой шестерни обращайте внимание на зубья самой шестерни — зазубрин и других дефектов быть не должно.
Ловил новые шестерни с зазубринами, в результате чего обеспечивался шум.
Осматриваем стопорное кольцо синхронизатора, на нем не должно быть следов от муфты (насечки по кольцу или паз кольцевидной формы)
На фото слева изношенное кольцо, справа новое

Чтобы заменить стопорное кольцо, прижмите кольцо к шестерне (сжимая пружину)
и снимите стопорное кольцо

Снимите стопор и стопорное кольцо

Ставим новое кольцо, собираем обратно, проверяем легкость хода, не должно заклинивать.

Проверить зазубрины сцепления на зубьях, следов износа в канавке под заглушкой быть не должно
Износ сцепления

Новое сцепление

Осмотрите вилки переключения передач. Износ на рабочей поверхности вилки не допускается.
Для сравнения новая и изношенная вилка

Поменять сальник первичного вала.
Со стороны сцепления через отверстие в направляющей втулке выжимного подшипника подходящей выколоткой диаметром
выбейте сальник.

Тщательно чистим, обезжириваем, смазываем тонким слоем герметика,
ставим сальник на место головкой на «32».

Изучаем опорную «солдатскую» вилку сцепления на износ.
Осмотреть пружинную упорную шайбу (износ опорных поверхностей, трещины не допускаются).

Наносим немного литола на посадочное место шайбы и ставим на место. С помощью литола шайба «приклеивается» и при сборке не выпадет.

Теперь займемся задней крышкой.
Как правило, в ней находится обойма из одного или двух подшипников. Да и пломбу тоже надо менять.
Вышибаем вилку удлинителем.

Выбиваем сальник отверткой.

С помощью отвертки и молотка выбить подшипники из корпуса задней крышки. Сидят без помех, поэтому легко выбиваются.

Промываем корпус, обезжириваем посадочные места сальника и заглушки.
Нанесите герметик на седла прокладок и заглушки.
Запрессовываем сальник и пробку.

Для обеспечения оптимальной работы двигателя при движении автомобиля ВАЗ в различных условиях применяется коробка передач. Устройство изменяет крутящий момент, передаваемый на ведущие колеса автомобиля от двигателя при его движении и разгоне.
Коробка передач обеспечивает обратное движение машины, на длительное время отключает ведущие колеса и двигатель, что необходимо при стоянии двигателя и работе на холостом ходу при движении.На автомобилях ВАЗ
применяются механические коробки передач с шестернями, с четырьмя или пятью передачами, без реверса.

Переключение передач осуществляется перемещением шестерен агрегата. Они попеременно входят в зацепление с остальными шестернями или блокируются на валу синхронизаторами, которые выравнивают скорость шестерен, задействованных в работе, и блокируют одну из них с ведомым валом.
Надежность агрегата обеспечивает своевременный ремонт КПП ВАЗ 2114.
Причины определения наличия неисправности в узле:

• Нагревательные элементы.
• Повышенный шум при работающем двигателе.
• Нет переключения передач.
• Трансмиссия «выбита» на ходу.

Какие неисправности КП авто ВАЗ и методы их устранения

Для АКПП ВАЗ 2114 ремонт требуется в случаях, указанных в таблице.
Вот способы их решения:

Как снять коробку передач с автомобиля ВАЗ

На автомобиле ВАЗ 2105 ремонт трансмиссии начинается со снятия агрегата с автомобиля.
Для этого:

• Автомобиль ставится на смотровую яму.
• Капюшон зафиксирован от случайного закрытия.
• Отсоединены: АКБ, датчик ВМТ, реле тягового стартера.
• Масса отсоединена от картера.
• Картер сцепления и датчик ВМТ отсоединены друг от друга.
• Спидометр отключен (см.).
• Выключает вилку сцепления.
• Крепится кронштейн для подъема к шпильке, фиксирующей выпускной коллектор двигателя.
• Двигатель подвешен на подъемном устройстве.
• Крышка, установленная в нижней части картера сцепления, и брызговик двигателя снимаются.
• Масло слито из коробки передач.
• Фонарь заднего хода гаснет.
• Отсоединяется от штока для выбора шестерни своей тяги.
• Коробка передач и двигатель отключены.
• Оси ступиц поворотного кулака отсоединены от крепления.
• Шаровые опоры, расположенные на рычагах подвески, отсоединены от кулаков.
• Валы приводов колес убраны в стороны.

Совет: Чтобы облегчить разделение осей шестерен и привода колес, необходимо также снять привод колеса и коробку передач вместе с коробкой передач, а затем выдавить шарнир на опорной плите.

• Коробка передач снимается со шпилек, снимается подвеска, которая находится в проушинах лонжерона на корпусе машины.
• Стартер вытащен.
• Вал коробки передач и ведомый вал отсоединены.
• Коробка передач снята.

Совет: При ремонте коробки передач ВАЗ 2115 необходимо осторожно обращаться с лепестками, которые расположены на нажимной пружине. Нельзя, чтобы на них опирался первичный вал, чтобы детали не были повреждены.

Как разобрать КП ВАЗ 2112

Ремонт КПП ВАЗ 21213 начинается после очистки агрегата от грязи и тщательной промывки снаружи.
Далее инструкция по обслуживанию и ремонту КПП предлагает:

• Установите коробку передач в вертикальное положение.
• Ослаблены гайки, удерживающие заднюю крышку узла.
• Кронштейн троса сцепления отсоединен.
• Задняя крышка отсоединяется от картера коробки передач. Для этого воспользуйтесь резиновым молотком.
• Прокладка снята.

Совет: лучше аккуратно снимать прокладку. Если после осмотра дефектов на ней нет, деталь можно заменить.

• В автомобиле включена третья, возможно, четвертая передача.
• Болт, удерживающий вилку пятой передачи, откручивается, после чего он отключается. Муфта синхронизатора вместе с вилкой перемещается вниз, так что шлицы муфты и шестерни входят в зацепление.
• Убедитесь, что валы не вращаются.
• Гайки ослаблены на обоих валах коробки передач.
• Синхронизатор пятой передачи подденьте отверткой и вместе с вилкой снимите с коробки передач.
• Вилка вытаскивается из муфты.

Совет: Снимать синхронизатор необходимо осторожно, чтобы муфта не сошла со ступицы. Это может привести к потере подпружиненных шариков.

• Снято с синхронизатора, блокировки пятой передачи, кольцо.
• Ведомую шестерню пятой передачи подденьте отверткой и снимите с вторичного вала.
• Упорное кольцо вытаскивается из игольчатого подшипника.
• Игольчатый подшипник снят.
• На первичном валу снимается ведущая шестерня пятой передачи.
• Он освобождается от фиксации, а затем снимается опорная плита.
• Упорная шайба и втулка игольчатого подшипника снимаются с вторичного вала пятой передачи.
• Стопорные кольца снимаются с подшипников вала.
• Получается стопор замка.
• Пружина и стопорные шарики осторожно извлекаются.
• Освобождается от креплений и снимается задняя опора двигателя.
• Стопор стопора задней передачи закручен. Удерживающий шарик и пружина вытягиваются из коробки передач, которую необходимо сначала наклонить.
• Крепление к картеру сцепления снимается.
• Большой отверткой отсоединяем картер сцепления и.

Совет: отвертку нужно вставить в специальные пазы, а затем встряхнуть, чтобы отсоединить узлы. Это позволит освободить прокладку без повреждений.

• Картер коробки передач снят.
• Вилка освобождается от фиксации, с помощью которой переключаются первые две шестерни, шток поднимается, а затем одновременно с вилкой вынимается из узла.
• Вилка переключения четвертой и третьей передач освобождена от фиксации.
• Головка кривошипа расцеплена, вилка и шток снимаются одновременно.
• Головка тяги пятой передачи снимается с рычага, вращается и вынимается.
• Стопорное кольцо вытащено.
• Вилка и ось заднего хода снимаются.

• Первичный и вторичный валы сняты. При этом их нужно немного раскачивать.

• Дифференциал и ведомая шестерня главной передачи вытаскиваются.
• Крепление снимается, и блок переключения передач снимается.
• Прокладка снята.
• Передний подшипник картера сцепления сжат со стороны вторичного вала, как видно на фото.

Совет: При замене подшипника первичного вала необходимо заменить сальник.

• Магнит вытягивается из картера сцепления.
• После освобождения от фиксатора корпус привода спидометра снимается с ведомой шестерни коробки передач.
• При необходимости замените уплотнительное резиновое кольцо.
• Ведомая шестерня с валом и уплотнительным кольцом снимается с корпуса привода спидометра.
• Выключатель фонарей заднего хода вывернут из картера коробки передач.
• Крышка перемещается с раструба на редуктор. Деталь предназначена для защиты тяги привода КПП и фланца шарнира.
• Петля снимается со штанги переключения передач.
• Защитная крышка снята.
• Фиксация рычага и тяги, которые затем вытягиваются из картера сцепления, снимается.
• Сальник заменяется, если на картере сцепления обнаруживаются следы протечки масла.

Как проверить и составить акт брака на КП

На автомобиле ВАЗ 2115 ремонт коробки передач производится после составления дефектной ведомости.
Для этого:

• Внимательно осмотрите заднюю крышку и картер сцепления коробки передач. На деталях не должно быть сколов и трещин.
  Рисков, вмятин, вмятин на сопрягаемых поверхностях не было. Шлифовка Шлифовка устраняет незначительные повреждения.
  При наличии крупных дефектов детали подлежат замене.
• Седла под обоими картерами проверены на наличие подшипников. На них не допускаются признаки износа.
• Проверенный приклад для переключения передач. Их замена необходима в случае появления заусенцев, отработки мест для установки хомутов, наличия загиба.
• Сильно изношенные вилки переключения передач требуют замены.
• Подшипники изношены (см.), Прокладки подлежат замене.
• Магнит необходимо очистить от частиц износа. Не допускаются трещины, ухудшение магнитных свойств.
• Уплотняющие поверхности картера сцепления, коробки передач и ее задней крышки необходимо очистить от старого герметика.

Как собрать коробку передач

После завершения ремонта коробки передач на автомобиле ВАЗ 2112 ее можно собирать.
Сборка агрегата производится до его разборки с учетом некоторых рекомендаций:

• Перед установкой вторичного и первичного валов в картер необходимо зацепить зубья шестерни.
• Вилки устанавливаются на тягах переключения передач в следующей последовательности:

1. на первом штоке установлена ​​заглушка пятой передачи;

№

2. на вилках второго штока, третьей и четвертой передач;
3. в третьей — вилка первой и второй передач.

Совет: На автомобиле ВАЗ 21213 ремонт коробки передач проводится обильным количеством смазки. трансмиссионное масло все трущиеся детали.

• Магнит вставлен на место.
• Герметик наносится на плоскость по всей окружности картера сцепления коробки передач.Применяется при установке задней крышки.

При установке новой КПП ВАЗ 2115 ремонт необходим при обнаружении заводских дефектов.
Как отремонтировать коробку передач ВАЗ 2105 можно посмотреть на видео. Коробка передач ВАЗ 2101 имеет аналогичную конструкцию. Его ремонт проводится по такому же принципу.

Привод переключения передач

1 — вилка включения III и IV передач;

2 — шток вилки включения I и II передач;
3 — втулки шатунов с III и IV передачами;
4 — вилка включения I и II передач;
5 — шток вилки включения V передачи и
задней передачи;
6 — сухари блокирующие;
7 — крышка фиксаторов;
8 — зажимы пружинные;
9 — шарик фиксаторов;
10 — вилка включения V передачи и заднего хода
;
11 — втулка штока V
шестерни и заднего хода;
12 — блок шестерни V передачи и заднего хода
;
13 — ось промежуточной шестерни заднего хода
;
14 — промежуточная шестерня заднего хода
;
15 — шайба направляющей пластины;
16 — направляющая пластина;

18 — подшипник шариковый;
19 — шайба сферическая;
20 — пружина;
21 — шайба упорная;
22 — стопорное кольцо

Детали первичного вала

1 — стопорное кольцо;
2 — шайба пружинная;
3 — подшипник;
4 — первичный вал;
5 — пружина синхронизатора;
6 — стопорное кольцо синхронизатора;
7 — стопорное кольцо;
8 — подшипник

Детали выходного вала

1 — стопорное кольцо;
2 — шайба пружинная;
3 — ступица синхронизатора;
4 — муфта синхронизатора;
5 — стопорное кольцо;
6 — пружинный синхронизатор;
7 — шайба;
8 — шестерня III передачи;
9 — вторичный вал;
10 — шестерня II передачи;
11 — шестерня I передачи;
12 — втулка шестерня;
13 — подшипник;
14 — ключ;
15 — передача заднего хода;
16 — шайба пружинная;
17 — шестерня V передачи;
18 — масляная шайба;
19 — втулка распорная;
20 — задний подшипник вторичного вала;
21 — сальник;
22 — фланец упругой муфты;
23 — шайба стопорная;
24 — гайка;
25 — пружина уплотнителя;
26 — герметик;
27 — кольцо центрирующее

Детали рычага и механизма выбора передач

1 — рычаг переключения передач;
2 — прокладка;
3 — подшипник шариковый;
4 — шайба сферическая;
5 — пружина;
6 — кольцо;
7 — стопорное кольцо;
8 — фланец;
9 — манжета;
10 — защитный чехол;
11 — ручка;
12 — шток рычага;
13 — подушка упорная;
14 — втулка эластичная;
15 — втулка распорная;
16 — втулка стопорная;
17 — корпус рычага переключения передач;
18 — кольцо уплотнительное;
19 — шайба направляющей пластины;
20 — направляющая планка;
21 — пружина;
22 — направляющая пластина;
23 — блокирующая пластина заднего хода

Механизм выбора передач

1 — шайба направляющей пластины;
2 — направляющая пластина;
3 — корпус переключения передач;
4 — подшипник шариковый;
5 — шайба сферическая;
6 — пружина;
7, 8 — стопорные кольца;
9 — рычаг переключения передач;
10 — защитный чехол;
11 — фланец;
12 — пластина стопорная;
13 — пружина;
14 — направляющая планка;
15 — кольцо уплотнительное;
А — риск

Демонтаж
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.Промойте коробку передач и установите ее на подставку. Слейте воду и снимите нижнюю крышку
с прокладкой.
2. Снимите вилку исполнительного механизма выключения сцепления с передней направляющей втулки.
крышки коробки передач — узел сцепления с подшипником и соединительной пружиной.

3. Снимите картер сцепления с прокладкой и переднюю крышку КП
вместе с сальником
и пружинной шайбой (красные стрелки
указывают на гайки картера муфты
к коробке передач, белая стрелка — отверстие
в передней крышке для выхлопного масла коробки передач
) чтоб не было до
диски сцепления в масле.

4. Выверните выключатель лампы заднего хода, стараясь не деформировать корпус
.
5. Выверните болт крепления вилки переключения передач III и IV передач. Установите фиксатор первичного вала
41.7816.4068 или одновременно включите две передачи.
предотвращает вращение первичного, вторичного и промежуточного валов, а
позволяет выполнять последующие операции по разборке.

6. Снимите стопорное кольцо с конца. Выходной вал коробки передач
.

7. Согнув стопорную шайбу, ослабьте гайку
на несколько оборотов, чтобы сместить
центрирующее кольцо эластичной втулки, и
снова затяните гайку. Толкателем
A.40006 / 1 со съемником A.40005 / 4 снять с
центрирующее кольцо выходного вала
упругой муфты приводного вала.

8. Снимите с торца вторичного вала
упругое центрирующее кольцо сальника
пружинной муфты, отверните гайку 4 и
съемником А.40005/3 / 9В / 9С 2 снимите фланец
упругой муфты 1 (3 — планка съемника).

9. Перед снятием задней крышки,
установите рычаг переключения передач в нейтральное положение
, открутите гайки крепления
шестерни и
снимите узел рычага переключения передач с выбранным механизмом
. Одна из гаек крышки
откручивается изнутри картера коробки передач
при снятой нижней крышке.
При снятии задней крышки
необходимо не только вернуть назад, но и повернуть
, чтобы исключить ее задевание за блок
заднего хода и пятой передачи.

10. Снимите проставку вторичного вала с внутреннего кольца заднего подшипника 43
втулки подшипника 44 (см. Рис. Коробка передач).

11. Ослабьте болты крепления крышки 5, отверните
болты 2 и 4 крепления блока
пятой передачи и вилки
задней передачи. (1 — промежуточная шестерня
заднего хода, 3 — шток плунжера)

12. Снимите масляную шайбу 45 (см. Рис. Коробка передач).

13. Снимите втулку 1 шестерни пятой передачи.

14. Снимите шток 1 с плунжера 2. При этом со штока
сняли распорную втулку 3.
Затем снимите со шлица промежуточного вала
блок шестерни 4.

15. Одновременно удалите промежуточный продукт.
шестерня заднего хода 1 от оси, 3 шестерня
в сборе с муфтой 2 и вилкой 4 со вторичного вала.

16. С помощью фигурных оправок (отвертки типа
) снимите ступицу 4 со шпонки
синхронизатора пятой передачи и ведомую
шестерню 2 (1 — промежуточный вал
синхронизатора V передачи, 3 — ось
промежуточная шестерня заднего хода; 5 —
вторичный вал, 6 — шток вилки включения I и II
шестерни, 7 — шток вилки включения III и IV).

17. Используя фигурные оправки (например, отвертки) и стержневые оправки, снимите с картера коробки передач
передний и задний подшипники промежуточного вала. На модели
внутренние кольца двухрядного подшипника
переустановите во внешнее кольцо подшипника.

18. Выньте из картера коробки передач промежуточный вал
, наклонив его.

19. Вынуть из картера трансмиссии попеременно стержни вилок переключения I, II, III и IV передач
, предварительно отвернув болты крепления вилок.Вынув тяги
, одновременно снимаем три стопорных сухари 6 (см. Рис. Переключение передач
привода).

20. Снимите стопорную пластину
промежуточного подшипника выходного вала.
Отверните гайку крепления оси промежуточной шестерни заднего хода
и снимите ее (стрелка
показывает направление хода зажима отвертки
при ударе молотком).

21. С помощью оправок (например, отверток) снимите первичный вал
с подшипником и кольцо синхронизатора
и снимите игольчатый подшипник
с переднего конца вторичного вала.

22. Выбить промежуточный подшипник
выходного вала, снять промежуточный подшипник
и, наклонив, вынуть из картера
первичный вал в сборе с шестернями, муфтами
и кольцами синхронизаторов.
Снимите муфту синхронизатора III и IV с вала
шестерни.

23. Снимите первичный вал (см. Рис. Детали первичного вала):

Снимите стопорное кольцо 7, стопорное кольцо 6 и пружину синхронизатора 5;
— устанавливаем вал на пресс и сжимаем пружинную шайбу 2 оправкой 41.7816.4069
снимите стопорное кольцо 1, а затем пружинную шайбу и подшипник 3.
24. Снимите вторичный вал (см. Рис. Детали вторичного вала). Снимите с задней
стороны вала шестерню 11 первой передачи с втулкой 12, ступицу 3 с муфтой скольжения
4 переключения I и II передач, шестерню 10 второй передачи вместе со стопорным кольцом 5 синхронизатора
.

25. Установите выходной вал с оправкой
41.7816.4069 (1) на пресс, поместите под шестерни
III, поддерживающие полукольца 3 и,
, нажав на оправку на пружинную шайбу,
снимите стопорное кольцо 2, затем стопорное кольцо
, шайба 4, ступица скользящей муфты
передач III и IV и шестерня III передачи
.При необходимости разберите рычаг
и механизм переключения передач.

26. Снимите защитную крышку 10, стопорные и упорные кольца 6 и 7, пружину
и сферическую шайбу 4 с рычага переключения передач (см. Рис. Детали рычага
и механизма выбора передач).
27. Визуально отметьте расположение деталей относительно рисков (A), приложенных к направляющей пластине
, чтобы собрать детали в том же положении во время сборки (см.
рис. Механизм выбора передач).Отверните гайки от крепежных болтов, отсоедините
детали механизма переключения передач и снимите рычаг 9, его шаровой шарнир 4 и резиновые уплотнительные кольца
15.

Сборка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Соберите коробку передач в порядке, обратном разборке.
2. Обратите внимание на то, что ось промежуточной передачи заднего хода прикрепляется перед установкой валов
в корпус редуктора крутящим моментом 78 Н · м (7,8 кгс · м).
3. Перед установкой тяги вилки пятой передачи и заднего хода в картер,
установите на нее проставку.
4. Внутреннее кольцо подшипника запрессовано на блок шестерни пятой передачи
и заднего хода, а внешнее — в гнездо задней крышки.
5. Задний подшипник вторичного вала прижимается к валу, чтобы облегчить установку
задней крышки.

6. В промежуточную шестерню 1 заднего хода
устанавливают шестерню 3 и вилку 4
одновременно (2 — муфта включения передачи V
). При сборке рычага переключения передач
смазать шаровую головку ЛСЦ-15 или Литол-24
или шаровой шарнир.

7. Затяните болт крепления блока шестерен с моментом 78 Н · м (7,8 кгс · м).
8. При установке картера сцепления с передней крышкой трансмиссии отверстие в
Передняя крышка должно располагаться, как показано на рис. из п. 3.
9. Рабочую поверхность вводов перед установкой покрыть смазкой Литол-24.
10. Используйте следующие оправки при установке сальников и подшипников.
41.7853.4028, 41.7853.4032, 41.7853.4039.

Разборка и сборка КПП на автомобиле ВАЗ 2110 — довольно простая процедура, если пошагово выполнить все необходимые для этого действия.

Перед тем, как приступить непосредственно к разборке коробки вашего автомобиля, необходимо выяснить, ремонтировался ли он ранее. В том случае, если в нем уже были заменены какие-то детали, будь то подшипники или, например, корпус сцепления, перед разборкой придется заменить регулировочное кольцо, расположенное на подшипнике дифференциала. Эту манипуляцию придется проделать до начала работы.

Схема разборки КПП по этапам

1. В первую очередь после демонтажа неисправной коробки с автомобиля ее предварительно придется очистить от следов грязи и жира, образовавшихся в процессе эксплуатации, для чего следует вымыть снаружи.

1. Первым делом извлекается стрелка, служащая индикатором уровня масла.

Для удобства ящик лучше всего ставить вертикально.

1. Следующим этапом является снятие специального кронштейна троса сцепления. Это можно сделать, открутив один болт с установленной на нем плоской шайбой и пару гаек с пружинной шайбой.
2. Затем снимите крышку, расположенную на задней стороне коробки.Он фиксируется шестью болтами, которые выкручиваются без особых усилий.

1. Крышку можно полностью снять, слегка приподняв расположенный на ней прилив. Удобнее всего это делать плоской отверткой.
2. Чтобы освободить вилку пятой передачи, закрутите один болт с пружинной шайбой.
3. Для продолжения разборки коробки необходимо тщательно закрепить все валы, чтобы не допустить их случайного вращения. Это можно сделать, переключившись на пятую передачу и опустив вилку и сцепление синхронизатора.Как только шестерня соединилась со шлицами сцепления, необходимо переключиться на одну или две передачи ниже. Это можно сделать, переместив тягу выбора передачи.
4. Следующим шагом будет откручивание гайки, фиксирующей первичный вал. Так как обычно закручивается довольно туго, придется приложить немало усилий.
5. Проделайте аналогичные манипуляции с вторичным валом.
6. С помощью нескольких отверток следует немного приподнять так называемую ведомую шестерню, расположенную на 5-й передаче. Ступица, находящаяся на синхронизаторе, при этой манипуляции с силой снимается с вала.Шестерню нужно снимать не по одной, а одновременно с синхронизатором и вилкой. Делать этот шаг придется с осторожностью — если муфта смещается с синхронизатора и остается на ступице, есть риск разрушения шариков, которыми она закреплена.
7. На следующем этапе необходимо снять заглушку с синхронизатора. Это нужно делать через паз, расположенный в муфте, предварительно сняв упорную пластину.
8. Кроме пластины необходимо снять стопорное кольцо и шестерню 5-й передачи.Поскольку за время эксплуатации зубья подвижного кольца и муфты привыкли к порядку, при дальнейшей сборке эти элементы коробки следует устанавливать в том же положении, что и до разборки. Для этого перед разборкой эти элементы лучше пронумеровать. Довольно часто при разборке коробки не обязательно полностью разбирать сам синхронизатор, в этом случае его можно аккуратно подвязать.
9. Следующим шагом является снятие втулки с вторичного вала.
10. Затем с вала, уже первичного, снимаем шестерню пятой передачи, предварительно запомнив ее исходное положение. 15. Для следующих манипуляций с опорной плитой вам понадобится ударная отвертка. Он крепится четырьмя обычными пружинными болтами и шайбами. Открутив крепление, его можно снять. Затем можно снять упорную шайбу с вторичного вала.

15. Затем необходимо снять два вала подшипника, осторожно удерживая и слегка приподнимая рукой стопорные кольца подшипника.

16. После этого можно открутить специальные зажимы, чтобы достать шарики и пружины.

17. Следующим шагом откручиваем специальный фиксатор реверса, снимаем уплотнительное кольцо и демонтируем пружину.

18. После этого шар можно вытащить из фиксатора, для чего достаточно немного приподнять коробку.

19. На следующем этапе необходимо открутить все двенадцать гаек, расположенных на креплении картера, и один болт с пружинными шайбами.

Важно запомните взаимное расположение деталей.Также необходимо удалить технологическую пробку. Продолжаем работать в следующем порядке:

1. Корпус сцепления необходимо демонтировать, вставив обычную отвертку в одну из трех канавок, расположенных вдоль нее.
2. Картер коробки передач довольно легко демонтируется с картера сцепления, если его немного повернуть, при этом слегка приподняв вверх, влево до полного выхода из шестерни.
3. Закрепите вилки на первых четырех передачах и открутите все болты.
4. Следующий шаг — немного приподнять тягу, переключая первые две передачи. После того, как стержень полностью выйдет из-под опоры, переместите его влево, пока головка не начнет цепляться за скобу. Затем нужно вынуть втулку штока из специальной проточки, расположенной на муфте синхронизатора. После снятия штока и вилки можно также снять заглушку. Но, если в этом нет особой необходимости, вилку лучше оставить как есть.
5. С тяги, предназначенной для переключения третьей и четвертой передач, можно демонтировать головку.Для этого нужно просто повернуть ее, тем самым отсоединив голову от рычага переключения передач. Шток следует лишить опоры, что довольно просто реализовать, если его немного приподнять, а затем снять с вилок, предварительно вынув их из паза на муфте.
6. Демонтировать тягу последней 5-й передачи с опоры несложно; необходимо немного повернуть ее и соединить головку с фиксирующим кронштейном.
7. Следующий этап разборки — снятие оси, на которой предназначены промежуточные шестерни для включения заднего хода.
8. Необходимо переключить шестерню до упора с помощью механизма, предназначенного для переключения передач, и, повернув примерно на 30-40 градусов, снять промежуточную шестерню с шестерен, расположенных на валу.
9. Затем вы должны повернуть валы и осторожно их снять.
10. Следующим этапом является демонтаж самого дифференциала в картере сцепления.
11. После этого необходимо открутить крепление в механизме, предназначенном для переключения передач. Для этого откручиваем три болта с пружинными шайбами, после чего сам механизм легко снимается.
12. Выньте находящийся в нем магнит из картера сцепления.
13. Следующим шагом откручиваем гайку на корпусе спидометра, после чего демонтируем сам корпус. На этом этапе следует уделить максимум внимания состоянию эластичного кольца — если оно недостаточно эластично или повреждено, его придется заменить.
14. В картере также находится выключатель света заднего хода, который тоже нужно открутить. Под ним — металлическое уплотнительное кольцо.
15. На следующем этапе вам понадобится съемник, чтобы извлечь подшипник из вторичного вала.В крайнем случае можно обойтись обычной плоской отверткой.

16. Затем снимите масляный поддон под подшипником.

17. Аналогичные манипуляции проделайте с подшипником и на первичном валу.

18. При сборке купленных в магазине новых подшипников необходимо их полностью вбить в картер сцепления до упора; можно использовать оправку наиболее подходящую по размеру.

19. С помощью обычной отвертки сдвиньте край, расположенный у штока в защитном футляре и предназначенный для переключения передач.Сдвигается одновременно с опорной втулкой.

20. Снимите тягу, предназначенную для выбора передачи, можно открутить болт крепления самого рычага, после чего сам рычаг можно снимать.

21. Если нужно поменять петлю на штоке, придется сдвинуть специальную защитную крышку, а затем открутить болт крепления петли. Разбирать в этом месте необходимо довольно аккуратно, так как для большей прочности на болт был нанесен специальный клей ТВ1324, который также необходимо нанести при сборке.Если в процессе эксплуатации шток был поврежден или потерял свои свойства, лучше сразу заменить его.

После этого, описанного выше действия, вы можете заменить необходимые узлы в КПП. Сборка производится в порядке, обратном разборке.

Удачи с ремонтом КПП!

Продается

Lada 2107 за 32000 дирхамов ОАЭ. Серый / Серебристый, 2011

Механическая коробка передач

Описание 901 10

Лада 2107, бывшая в употреблении, выставлена ​​на продажу в Дубае компанией Prestige Motors. 4-цилиндровый двигатель, серый / серебристый экстерьер и механическая коробка передач.Поставляется с 13-дюймовыми колесами и серым салоном. На одометре 29 644 км, импортные спец.

Посмотреть все подержанные Lada 2107 на продажу в Дубае

Prestige Motors LLC ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

• Аналоговые часы
• CD-плеер
• Силовые замки
• Тюнер / радио

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

• ABS
• Подушки безопасности (передние и боковые)
• Задний привод

Закажи тест-драйв!

Связаться с Prestige Motors L.LC

Время (24-часовой формат):

Сообщить о машине

Найдите или поделитесь этой машиной

Показать машину на карте Распечатать
.