Сцепление на приоре когда менять: Вторые руки: Lada Priora — журнал За рулем

Вторые руки: Lada Priora — журнал За рулем

Мы решили выяснить, насколько надежна наследница «десятки» и с какими типичными неисправностями может столкнуться владелец Lada Priora

Lada Priora

Модель Lada Priora спроектирована в 2007 году на базе седана Lada 110. Унаследовав от «десятки» общие внешние черты, некоторые детали и, поначалу, двигатель, Priora вместе с тем получила более тысячи оригинальных деталей. В разработке интерьера принимала участие итальянская студия Corcerano — салон получился вполне современным и эргономичным.

Lada Priora

В базовую комплектацию «Норма» входят подушка безопасности водителя, ЭУР, центральный замок, электропривод передних стеклоподъемников, иммобилайзер, бортовой компьютер и корректор фар. Вариация «Люкс» существенно богаче. Она включает кондиционер, электростеклоподъемники на всех дверях, подушку безопасности для переднего пассажира. Главное же достоинство люксовой комплектации — наличие ABS и EBD. Кроме того, она получила передние противотуманные фары, литые диски и парктроник. Изначально Lada Priora выпускалась только с кузовом седан, в 2008 году в свет вышел хэтчбек, а еще спустя год в продаже появился и универсал. Наконец, в минувшем году завод презентовал купе. Кстати, на любой тип кузова дается 6-летняя гарантия от сквозной коррозии.

Lada Priora

ДВИГАТЕЛИ

Машина оснащается двумя двигателями — 8-клапанным, объемом 1,6 л, и 16-клапанником того же литража. Конструкция обоих моторов хорошо известна и, можно сказать, проверена временем. Как следствие каких-то особых сюрпризов ждать от них не приходится.

Lada Priora

16-клапанник 1.6 не должен преподнести особых сюрпризов

16-клапанник 1.6 не должен преподнести особых сюрпризов

Что касается периодичности обслуживания, то межсервисный интервал составляет 15 тыс. км пробега. Однако первый визит на ТО нужно совершить уже на 2–3 тысячах. В ходе регламентных работ основное внимание уделяется проверкам и протяжкам различных агрегатов и узлов. Естественно, каждое плановое техническое обслуживание потребует замены моторного масла и фильтров — как масляного, так и воздушного. На каждом ТО предписывается обязательная регулировка зазоров в газораспределительном механизме 8-клапанного двигателя. 16-клапанник не столь прихотлив.

Lada Priora

Что касается неприятных неожиданностей, то их может преподнести система охлаждения, точнее — радиатор. Как и на Lada Kalina, нередко он начинает подтекать по месту спайки бокового бачка уже к 15-й тысяче пробега. Отметим, что проблема относится к гарантийным случаям и следовательно не скажется на кошельке.

Lada Priora

К разработке интерьера приложили руку итальянские дизайнеры

К разработке интерьера приложили руку итальянские дизайнеры

Каждые 30 тыс. км пробега потребуют замены свечи зажигания, топливный и воздушный фильтры, нужно будет также протянуть крышку распределительного вала на 8-клапаннике. По словам специалистов вазовского техцентра, на этом пробеге, скорее всего, начнет «подвывать» ролик ГРМ. Проблема решается смазкой, но лучше, конечно, поменять.

Lada Priora

В спинке заднего сиденья имеется люк для лыж

В спинке заднего сиденья имеется люк для лыж

При пробеге в 45 тыс. км нужно проверить и отрегулировать натяжение зубчатого ремня ГРМ — как на 8-клапанном моторе, так и на 16-клапанном. А вот его замену на 16-клапанном двигателе завод не регламентирует. Посему менять приходится по результатам диагностики. Следует помнить, что обрыв ремня ГРМ ведет к капитальному ремонту двигателя. Понятно, что диагностика требует самого пристального внимания.

Lada Priora

Багажник Priora довольно вместителен

Багажник Priora довольно вместителен

Пробег в 60 тыс. км критичен для приводного ремня генератора, всех фильтрующих элементов двигателя и свечей зажигания. Скорее всего, на этом пробеге придется промыть дроссельный патрубок и регулятор холостого хода. Характерные симптомы неисправности — плаванье холостых оборотов и дергание автомобиля при разгоне.

75 тыс. км пробега — время замены ремня ГРМ на 8-клапаннике. Кроме того, согласно сервисному регламенту такой пробег станет критичным для кислородного датчика, а также потребует замены жидкости в системе охлаждения двигателя.

ТРАНСМИССИЯ

Как и двигатель, коробка передач отнюдь не нова: «механика» семейства 2110 в особом представлении не нуждается. Впрочем, старая знакомая «пятиступка» хороша уже тем, что предсказуема! Изменению подверглись только подшипники валов КП — они закрытые, с увеличенным ресурсом.

Каждые 15 тыс. км пробега потребуют регулировки привода управления коробки передач и сцепления. Кстати, сцепление на Priora — усиленное, рассчитанное на крутящий момент в 145 Н.м. 

Lada Priora

Согласно карте технического обслуживания, масло в КП нужно менять каждые 75 тыс. км пробега или через 5 лет. Причин, для того чтобы сокращать межсервисный интервал, нет. Один совет: на ТО-1 лучше поменять заводское масло на синтетику или полусинтетику. Поверьте, не повредит.

В целом же трансмиссия вполне живуча. Срок службы сцепления во многом зависит от условий эксплуатации и манеры езды. В среднем он составляет 60–100 тыс. км. Меняется сцепление в сборе — диск, корзина, выжимной подшипник. В особых случаях может потребовать замены и маховик. Но это скорее исключение из правила.

Lada Priora

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Автомобиль получил передние и задние амортизаторы с улучшенными характеристиками. Это положительно сказалось не только на ходовых качествах, но и на ресурсе подвески. Тем не менее регламент никто, разумеется, не отменял. Плановое техническое обслуживание сводится к диагностике состояния узлов и агрегатов подвески, периодической регулировке углов установки передних колес (каждые 30 тыс. км), регулярной проверке состояния тормозной системы и сканерной диагностике электроусилителя руля. Каждые 45 тыс. км пробега, или раз в 3 года, надлежит менять жидкость в тормозной системе. Конечно же, и здесь есть свои отрицательные «пунктики». Так, скорее всего, еще до первой сотни тысяч километров напомнят о себе шаровые опоры, рулевые наконечники и подшипники ступиц. Их ресурс, как правило, ограничивается 60 тыс. км.

Lada Priora

По статистике, передние тормозные колодки выхаживают до 40 тыс. км пробега, задние служат в два раза дольше. Передние тормозные диски потребуют замены при 70 тыс. км. Что касается барабанов, то сервисные специалисты Lada настоятельно рекомендуют чистить их при каждом ТО. Это существенно увеличит эффективность и ресурс задних тормозов. Впрочем, и так понятно, что срок службы тормозной системы зависит от эксплуатации и обслуживания.

На мой взгляд…

Никита Котровский

Lada Priora — достаточно практичное приобретение. Неплохие технические характеристики вкупе с приемлемыми эксплуатационными качествами обусловили популярность этого автомобиля. Залогом спокойствия с течением времени становится своевременное качественное обслуживание и, естественно, бережная эксплуатация.

Никита Котровский, редактор

Приора как понять что пора менять сцепление. Когда менять и как проверить сцепление — возможно срок службы подошел к концу

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Каждого из нас всегда беспокоит вопрос о том, сколько прослужит та или иная деталь или система автомобиля. Это естественно. Особенно с учетом качества некоторых изделий, «мастерства» работников и т.д.

В полной мере этот вопрос касается и сцепления авто. Очень часто на форумах автомобилистов звучит непраздный вопрос о том, когда менять сцепление, и как узнать, что время для его замены уже подошло. Вот и попробуем вместе разобраться, какой на самом деле срок службы сцепления, и есть ли он вообще.

Существует ли определенный ресурс сцепления

Расстроитесь вы или нет, когда узнаете о том, что производитель не указывает конкретные цифры по сроку службы сцепления. Если, например, в тормозной системе, четко указано, что должна быть такой-то, то почему же это неприменимо к сцеплению.

Дело в том, что износ сцепления зависит от многих причин, и в первую очередь, конечно же, от того, как водитель производит , и в каком режиме эксплуатирует сцепление.

И, хотя толщина диска сцепления не может быть измерена, так же, как толщина тормозного диска штангенциркулем, способы измерения существуют. Их два.

• первый способ измерения толщины диска сцепления — специальным измерительным калибром. Этот способ не требует демонтажа сцепления, производится на подъёмнике. Но, вы вряд ли будете им пользоваться.
• второй способ более простой в исполнении, и позволяет определить износ диска сцепления для того, чтобы произвести его замену. Замена ведомого диска – это процедура предусмотренная производителем, т.к. ведомый диск — деталь расходная. Проверка производится следующим образом: при запущенном двигателе нужно включить высшую передачу, прогазовать и, если автомобиль не заглох, то это означает то, что ведомый диск изношен и требует замены. Нужно помнить, что подобная проверка толщины диска сцепления не является технологически правильной, но она эффективна, и позволяет предельно точно определить состояние диска.

Как уже говорилось, ресурс любого сцепления определяется условиями его эксплуатации. Не вдаваясь в технические подробности взаимодействия деталей сцепления, вы должны понимать, что в основном ресурс сцепления и скорость износа дисков, зависит только от водителя.

Сцепление одного и того же качества и производителя, одному водителю может прослужить 5000 км., а другому все 100 тыс. Участие в драг — гонках, частое пробуксовывание, резкое трогание с места на больших оборотах, попадание посторонних жидкостей и предметов, неквалифицированная установка и – всё это сокращает ресурс работы сцепления.

Проверка сцепления производится уже отработанными и надёжными народными способами, и только ими. Естественно, помимо разборки сцепления. Речь идет о том, как вы самостоятельно можете проверить сцепление своего авто, и после этого принять решение, нужна ли вам более глубокая диагностика с демонтажом механизма сцепления.

Итак, приступим к проверке сцепления по основным пунктам.

Проскальзывание сцепления.
Т.е. вновь речь идет об износе ведомого диска, когда он в полном объёме не прижимается к маховику, что означает – полное сцепление отсутствует.

• автомобиль ставим на ручной тормоз и запускаем двигатель;
• включить повышенную передачу: 3-ю или 4-ю;
• медленно выжимаем сцепление и «даём» газ;
• при двигатель авто должен заглохнуть. Если этого не произошло, то пора думать о замене диска сцепления.

«Ведёт» сцепление
, т.е. оно полностью не выключается. Эта неисправность сопровождается трудным переключением передач, либо при переключении передач. И здесь вряд ли виновата. Проверяем сцепление.

• двигатель работает на холостых оборотах;
• выжимаем педаль сцепления полностью и включаем первую либо заднюю передачу;
• если передача включается с нехарактерным усилием, и при этом вы слышите посторонние звуки, то ведомый диск полностью не отходит от маховика, т.е. сцепление «ведет»;
• нужно прокачать гидравлику и отрегулировать свободный ход педали сцепления;
• провести проверку ещё раз, если ничего не изменилось, то пора ехать в автосервис для более глубокой диагностики сцепления.

Такими нехитрыми методами вы можете самостоятельно провести проверку сцепления ещё до того, как оно откажет в самый неподходящий момент. Своевременная диагностика, а ещё лучше – правильная эксплуатация, позволит увеличить ресурс сцепления, или вовремя принять меры к устранению неисправностей.

Удачи вам на дорогах.

При покупке автомобиля трудно продиагностировать сцепление, если оно, конечно не убито в хлам, и это видно даже не вооруженным взглядом. И сознание того, что оно все-таки потихонечку умирает, приходит несколько позже, после того, как прошла эйфория от покупки недорогой и замечательной иномарки, и ты начинаешь выискивать в ней недостатки. И мысли о замене сцепления приходят тогда, когда на машине с ручной коробкой передач (с мешалкой, на ручке) с трудом включаются первая и задняя передача, а на 4й передаче даешь газу, скорость набирается не пропорционально оборотам двигателя. А иногда задняя, втыкается только после того, как включишь 1ю. передачу. То это повод к покупке комплекта сцепления. Если на это забить- то через некоторое время, включить передачу можно будет только на заглушенном моторе. И выглядеть это будет так: Заводите мотор, выжимаете сцепление, пытаетесь включить передачу, слышите продолжительный хруст коробки. После хруста автомобиль дергается вперед, и передача включена, или коробка продолжает хрустеть, так и не включив передачу. Если включить не удалось- то глушится мотор, с легкостью включается передача, опять заводится мотор, и можно ехать. Менять сцепление надо в комплекте: диск сцепления, корзина и выжимной подшипник. Почему комплекта, а не одного диска? Обосную: диск меняют обычно на продажу, через некоторое время, если не поменяли выжимной, он может заклинить, или развалиться, и начнет разрушаться корзина, и тогда операцию по замене сцепление придется проводить еще раз. Продавцу будет уже без разницы, а деньги за работу и запчасти будете платить вы. При замене еще желательно купить задний сальник коленвала (все равно коробку снимать), и сальники приводов(если они старые — они могут потом потечь). Первичный сальник вала КПП течет крайне редко.

Почему менять корзину сцепления
, ведь она выглядит как новая? Но как новая, она только выглядит, если внимательно посмотреть на лапки корзины, то видно, что они находятся на разной высоте, значит, корзина уже не работает нормально, и могут возникать трудности при переключении передач, из-за не полного выключения сцепления. На лапки желательно обратить внимание еще при покупке корзины, если они кривые, и на разной высоте, то лучше взять другую корзину. Сверху на лапках видны следы от выжимного подшипника, это то место, куда упирается выжимной подшипник, и по которому отрезаются кончики лапок, когда он клинит.

Правда это происходит не быстро, подшипник сначала начинает шуметь, потом свистеть, а только потом грызть металл. А если рабочая часть корзины посинела, то это значит, на машине хорошо зажигали, или учились ездить. Если корзину не менять, бывает что она ходит два диска сцепления, а то и три, то спросите себя а, сколько дисков сцепления уже было? И приготовьте немного денег, чтобы вынужденная замена корзины не застала ваши финансы врасплох, и машина не стояла, в то время, пока вы ищете корзину в ближайшем гастрономе.

Диск сцепления
— это понятно. Просто несколько фотографий для наглядности, зачем его надо менять.

Выжимной
— смотреть там не на что, надо покрутить сам ролик, если шумит — то менять, если еще не шумит, то все равно менять, может зашуметь, и заклинить потом. Надо еще проверить свободу хода привода (вилки) сцепления, если заедает — устранить.

По поводу сальников: пока из заднего сальника коленвала масло не течет как из крана, страшного ничего нет, надо не забывать подливать масло в двигатель. Кроме дополнительного антикора днища и моторного щита ничего не будет. А вот если масло будет попадать на резиновые сайлент-блоки, или другие не маслостойкие резинки, то придется их менять, а это уже незапланированный ремонт подвески. С сальниками приводов — тоже самое, только масло надо проверять в самой коробке, что не совсем удобно, ведь в ней нет щупа, а каждый раз отворачивать пробу — не совсем удобно.

Последствия утечки масла — выход из строя коробки. За одно, если требуется, можно поменять и пыльники ШРУСов, или смазку в них, когда они вынуты, это сделать легче.

Ну и наглядный пример, из жизни. Вот это сцепление, снятое с машины, которое немного буксовало и брало практически в самом верху. Если смотреть так — то все нормально.

А если заглянуть изнутри, то мы видим конкретно убитое сцепление. Меняли весь комплект сразу, и человеку не пришлось бегать за корзиной. Все равно не определишь ничего, пока не снимешь коробку. Рассмотрим повнимательнее. Благо что износилась та сторона диска, которая прижимается к корзине, в противном случае пришлось бы решать проблемы с маховиком, а таких засад обычно никто не ожидает. Демпферы диска тоже целые, значит машина была не у стритрейсера.

А вот то, что докатали до износа заклепок, это плохо, это приводит к замене корзины. Просто раньше делали качественно, и корзина спокойно выхаживала два диска, а потом ее меняли. В наше время все изменилось. Даже демпферы на диске стали делать из резины, так что корзину менять по любому, не зависимо от состояния. Повторяю, благо что износ повредил корзину а не маховик. Ну а в остальном тут больше нечего смотреть, все меняется и машина едет хорошо. Вот только непривычно что сцепление хватает в самом начале, а не в конце хода педали, на самом верху.

Совсем забыл написать как удостовериться что пора менять сцепление, пока не поздно.
Обычно, если ездишь на одной машине долго, сам понимаешь что сцепление схватывает уже выше чем раньше, и приходится меньше выжимать педаль сцепления, чтобы включить передачу. На ТАЗиках можно подрегулировать трос сцепления или длину штока, ну сделаны они так, что машина требует постоянного внимания! Когда пределы регулировки кончаются, то идет замена.

На японцах обычно обычно все сделано хорошо, и не требует регулировок, там стоит гидропривод, который делает все сам. И если сцепление буксует, то ничего не поможет, только замена, или Кулибин, который удлинит шток рабочего цилиндра. Выяснить что сцепление пора менять просто: Разгоняетесь до 60 кмч, включаете 4ю передачу, и давите педаль газа в пол. Смотрите на приборы и сравниваете пропорционально ли двигаются стрелки спидометра и тахометра. Если пропорционально- значит еще не все плохо. Если тахометр тахометр двигается быстрее чем обычно, а скорость при этом не увеличивается — то баста, сцепление наелось. Для тех кто не понял — при нормальном сцеплении двигатель захлебывается и с натугой начинает разгонять автомобиль. При дохлом- мотор резво развивает обороты, а машина при этом медленно разгоняется. После замены сцепления можете проверить это еще раз. и увидите результат.

Достаточно важным и серьезным узлом, который периодически требует ремонта, а порой и замены, является сцепление автомобиля. И довольно опасно осуществлять эксплуатацию авто с неисправным сцеплением, что чревато существенными финансовыми затратами, а в более худшем случае тяжелыми ДТП.

Начнем с того, что рассмотрим признаки, указывающие на неисправность сцепления, а также в каких случаях его следует менять. Так, нажимая на педаль, можно проверить исправно ли сцепление. Характерный скрип, появляющийся при нажатии на педаль, свидетельствует о неисправности сцепления. В то же время необходимо ясно разобраться с причиной скрипа, исходит ли она непосредственно от педали, либо от пластиковых панелей или ковриков.

Если к скрипу добавилось еще и подергивание педали, то не тяните время, а просто обратитесь к специалистам автосервиса. Появление в салоне запаха горелой пластмассы является еще более явным признаком. Поэтому невозможно спутать его с чем-либо, а тем более не заметить. И в таком случае следует принять во внимание, что через несколько километров дальнейшего следования, сцепление может выйти из строя.

Если вы оказались в такой ситуации, то необходимо его заменить по возможности сразу не откладывая на потом, и выполните эту работу своими руками, по возможности конечно. Если такая возможность отсутствует, то обратитесь на станцию ТО. Тугое переключение передач и затрудненный выжим педали, четко дают вам понять, что пора менять сцепление. При этом включить первую и заднюю скорость станет достаточно тяжело.

Не тяните с заменой сцепления, так как на следующем этапе вы не сможете переключать скорости вообще. Займитесь ремонтом сами, либо поручите этот вопрос автосервису. Однако если со средствами у вас туговато, но имеются условия, которые необходимы для ремонта сцепления, да и принцип работы этого агрегата вам хорошо знаком, то возьмите это дело в свои руки. Думаю, что делая для себя, вы выиграете в качестве.

Отметим, что гораздо легче осуществить процесс замены сцепления на заднеприводных автомобилях, чем на переднеприводных. Могут возникнуть дополнительные трудности, обусловленные конструктивными особенностями агрегата, которые могут отличаться в зависимости от марки. На подъемнике сцепление поменять значительно проще, но при отсутствии его и обычный домкрат вполне сойдет.

Приступая к изложению на бумаге всего процесса ремонта, обращаем ваше внимание на то, что клеммы аккумулятора и, конечно же, гидравлический цилиндр надо предварительно отсоединить. Далее поднимаем автомобиль и помещаем под него специальную емкость для сбора трансмиссионной жидкости, которая может потечь.

Следующей операцией будет отключение от трансмиссии электрики и снятие стартера, соответственно. В исправности маховика и подшипников мы сможем убедиться, только сняв трансмиссию, для чего предварительно откручиваем все ее крепления. Результатом такого осмотра будет замена старых деталей новыми, в случае выявления каких-либо повреждений.

Необходимо проверять пригодность к использованию и целостность деталей сцепления, которые вами снимались в ходе ремонта. Обратите внимание на то, что невозможно будет поставить трансмиссию, если установленное вами новое сцепление не настроено правильно.

Далее сборку всех агрегатов осуществляем в обратной последовательности. Установка трансмиссии, как показывает практика, является самым трудным процессом. Вес ее достаточно внушительный, поэтому для ее поддержки пригласите помощника. Вам понадобятся все ваше терпение и повышенная внимательность, поскольку установка трансмиссии процесс довольно трудоемкий и продолжительный.

При установке гидравлического сцепления имеются свои тонкости. Для удаления всего воздуха из системы, такое сцепление придется прокачивать после сборки. Доливать жидкость, чтобы она была по уровню, придется, если в этом возникнет необходимость.

Работоспособность узла надо проверить более тщательно после установки нового сцепления. Для начала надо выжимать педаль и переключать передачи на месте и если не возникает никаких проблем, то проведите такую проверку в движении. Если все нормально, то переходите к нормальной эксплуатации.

Вот и логическое завершение: основные признаки, при которых необходима замена сцепления отражены, и также отражен процесс его ремонта. Важным является напоминание о возможности самостоятельного ремонта сцепления, что реально только при наличии практического опыта и достаточного багажа знаний по данному вопросу. Есть сомнения, тогда рисковать не стоит, остается только одна дорога – к специалистам, дабы не добавлять себе лишних проблем.

В заключение всего вышеизложенного хочется добавить: чтобы эвакуатор не доставлял ваше неподвижное авто на СТО, не игнорируйте признаки свидетельствующие о необходимости замены сцепления.

Сцепление выполняет важную роль в процессе постоянной работы автомобиля. Именно благодаря ему Ваша машина плавно трогается с места, не глохнет во время остановки. Также, без сцепления было бы не возможным переключение передач.

Как правильно установить диск сцепления

Для того чтобы выполнить правильную установку диска сцепления необходимо:

1. Поставить диск и корзину сцепления;
2. Аккуратно пододвинуть коробку к двигателю;
3. Закрутить болты крепления коробки перемены передач;
4. Прикрутить поддон картера сцепления;
5. Подсоединяем заднюю опору двигателя к кузову;
6. Присоединяем кронштейн КПП;
7. Присоединяем левую опору двигателя к кузову;
8. Присоединяем привод кпп к коробке, прикручиваем провод заземления;
9. Прикручиваем левый кронштейн от растяжки, и крепление от левого рычага;
10. Отцепляем заднюю часть двигателя;
11. Закручиваем гайку ступицы от переднего колеса;
12. Присоединяем привод сцепления;
13. Ставим защиту стартер, защиту двигателя и клемму на аккумулятор.

Примечание: если вы снимали трос сцепления, то его необходимо установить обратно, на том же этапе, на котором Вы его снимали.

Как проверить сцепление

Сцепление бывает двух видов – с гидравлическим и механическим приводом. При этом – сцепление с гидравлическим приводом устанавливается на заднеприводных автомобилях, а с механическим (где используется трос сцепления) на переднеприводных. Проблемы, не вызванные тем, что ресурс сцепления подошел к концу, возникают из-за различных причин, манера езды, механические поломки и другие.

Износ сцепления проверяют следующим образом – первое что необходимо проверить – это ход педали сцепления. Как правило, он должен быть плавным и мягким, но при этом должно чувствоваться нажимное усилие. Как правило – сцепление должно срабатывать приблизительно после прохода четвертой части от хода педали. Сам привод можно проверить используя подъемник, яму или эстакаду.

Проверяя износ сцепления, нужно убедиться, что отсутствует подтекание жидкости для гидравлического привода. Для механического привода следует убедиться в том, что не висят обрывки ниток приводного тросика.

После вышеприведенных проверок – садимся в машину, заводим двигатель, включаем первую передачу, нажимает педаль акселератора и резко отпускаем педаль сцепления. Машина должна резко дернуться, это означает что со сцеплением все в порядке. В том случае, если машина вяло среагировала, то значит нужно проводить разборку и осмотр сцепления, вероятно сцепление ведет.

Чтобы проверить корзину сцепления необходимо плавно тронуться, при этом не должно быть никаких ощутимых вибраций.

Стоит отметить что также необходимо проверить, как работает трос сцепления. Таким образом можно определить – ведет сцепление или нет. Помните, что правильная манера езды увеличивает ресурс сцепления.

Как определить износ сцепления

Как правило ресурс сцепления ограничен, износ сцепления, можно определить в процессе эксплуатации автомобиля. Как правило, при износе сцепления автомобиль начинает пробуксовывать.
То есть, сцепление как бы срабатывает, но при этом не происходит полной сцепки диска и маховика.

Также определить износ сцепления можно по поведению автомобиля при старте на подъем. Если автомобиль также начинает пробуксовывать и не трогаться с места (происходит лишь подергивание автомобиля) то конечно же, ваше сцепление износилось.

Еще один способо, если сцепление повело, это можно определить при нажатии на педаль, если Вы выжимаете сцепление и пытаетесь выключить передачу, а она заедает, возможно растянулся трос сцепления. То есть происходит неполный выжим сцепления. В этом случае трос сцепления необходимо заменить. Как правило ресурс сцепления достаточно высок, и составляет 20 тыс. км пробега или 1 год, в зависимости от езды.

ПОДЕЛИЛОСЬ

В транспортных средствах с ручной коробкой передач имеется диск сцепления, он находится между двигателем и трансмиссией. При помощи сцепления производится переключение скоростей. Сам диск сцепления довольно прочный, но со временем его приходится менять. Как определить, что в автомобиле пора менять сцепление!

Определение симптомов изношенного сцепления

Обычно это проявляется проскальзыванием диска сцепления, когда вы ускоряетесь, обороты набираются быстрее, чем вы жмете на педаль газа. Это происходит независимо от того нажали вы на педаль сцепления или нет. В нормальном состоянии сцепление перекрывает двигатель по отношению к сцеплению и скорость должна четко соответствовать ее изменению.

Убедитесь в том, что сцепление действительно неисправно

Если у вашего автомобиля гидравлическая система сцепления, то необходимо из нее выпустить воздух. А если сцепление имеет систему соединения тросом, то возможно проблема в зажатости троса, что не позволяет сцеплению принимать в полной мере крутящий момент от двигателя.

Менять сцепление необходимо, как можно скорее

Замена сцепления – довольно трудоемкая работа. Чтобы достать до сцепления, необходимо снять трансмиссию. Если вы неопытный механик, то отправляйтесь к профессионалам в автосервис.

Чтобы знать наверняка, изношено сцепление или нет, необходимо включить 3 или 4 передачу и на скорости 50-60 км/ч с нажатым сцеплением сильно надавить на педаль газа. Если двигатель начнет набирать обороты, а скорость автомобиля не будет соответствовать, то значит сцепление изношено. Двигатель будет выдавать излишние обороты в результате проскальзывания — слабого контакта сцепления с маховиком.

Не садитесь за руль автомобиля с изношенным сцеплением. В результате изношенного сцепления будет значительная потеря мощности и увеличение расхода топлива. Изношенное сцепление может окончательно сломаться в любой момент, в таком случае не исключена вероятность остаться где-нибудь на обочине дороги.

Замена сцепления – это вопрос времени, поскольку имеется необходимость снимать трансмиссию. Замена сцепления у авто с задним приводом считается более простым нежели у автомобилей с передним или полным приводами.

В таком случае, когда трансмиссия уже снята, очень хорошо иметь возможность попрактиковаться с заменой сцепления. В долгосрочной перспективе это может с экономить вам деньги.

Как поменять трос сцепления на приоре

Замена троса сцепления Лада Приора — Ремонт ваз своими руками

В случае обрыва троса или его тугого перемещения в оболочке заменяем трос в сборе. Сегодня мы Вам расскажем, как заменить трос сцепления на Лада Приора своими руками.

Замена троса сцепления Лада Приора

1. Снимаем воздушный фильтр. В моторном отсеке.

2. Потянув трос вперед, вынимаем поводок с тросом из паза рычага вилки выключения сцепления.

3. Ключом «на 17» отворачиваем на несколько оборотов гайку крепления переднего наконечника оболочки троса к кронштейну на коробке передач, удерживая оболочку за шестигранник другим ключом того же размера.

4. Вынимаем наконечник оболочки троса из кронштейна на коробке передач. В салоне автомобиля под панелью приборов.

5. Ключом «на 8» отворачиваем гайку крепления кронштейна оболочки троса к кронштейну педали. Операцию по снятию корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления приходится выполнять в труднодоступном месте. Для облегчения выполнения операции сильно тянем педаль сцепления на себя.

6. Чтобы задняя кромка педали несколько деформировала тонкий листовой металл панели кузова.Отверткой поддеваем стопорную скобу пальца педали сцепления.

7. И снимаем ее (для наглядности показано в моторном отсеке со снятым чехлом педали сцепления).

8. Снимаем проушину корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления. Из отверстия в щитке передка вынимаем уплотнительный чехол троса.

9. Вытягиваем трос в салон.

10. Отворачиваем и снимаем поводок с резьбового наконечника троса. Перед установкой троса.

11. Проверяем состояние пластмассовой втулки на пальце педали. Изношенную втулку заменяем новой и наносим на палец и втулку пластичную смазку.

Устанавливаем трос в следующей последовательности:– продеваем трос через отверстие в щитке передка из салона в моторный отсек;– устанавливаем уплотнительный чехол в отверстие щитка передка;– надеваем корпус механизма автоматической регулировки длины троса на палец педали и крепим его;– закрепляем оболочку троса;– наворачиваем на резьбовой наконечник троса пластмассовый поводок, так чтобы торец наконечника троса оказался заподлицо с торцом поводка;

– заводим поводок в паз рычага вилки выключения сцепления.

Замена троса сцепления — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Давно не писал ничего, напряги в универе. И просто маленького было не до этого. Короче достала меня щелкающая педаль сцепления. И ладно бы она просто щелкала, это еще можно терпеть, но то, что коробка передач работала плохо, это меня вообще не устраивало. Передачи включались ужасно. Сцепа конкретно недожимала. Удовольствие за рулем сошло на нет. Так ездить не дело. Начал разбираться. Тогда я еще не знал, что в Приорах стоит трос сцепления с храповым механизмом. Я думал, что он здесь такой же, как в ВАЗах 10 семейства. Полез под капот подтянуть тросик. Подтянул немного. Заметил, что педаль сцепы не поднялась вообще. Хм. При первом же нажатии на педаль, слышу знакомый щелчок. Немного прокатился. Вроде бы стало чуть лучше, но все равно не то. Ну не должна так работать КПП. Полез за комп. Оказалось что такая проблема чуть ли не у каждого второго приоровода. На Калинах вроде та же беда. Интернет гласит, что нужно дорабатывать тросик, ставить какие то пружинки, что то придумывать… В итоге не факт что будет 100% эффект. Не наш вариант. Был также совет просто поменять трос на новый. Но что — то мне подсказывало, что именно в тросе и косяк. Что же это за трос такой интересный?Вообще изначально задумка инженеров была неплохая, но опять всё испортили)) Всё дело в храповом механизме. Его конструкция такова, что он сам выбирает натяжение троса сцепления. С увеличением пробега, сцепление неизбежно потихоньку изнашивается, при этом постепенно уходит регулировка в отлаженном механизме. И приходится подтягивать тросик. Здесь же эту проблему решили, установив храповый механизм. Он по идее должен это делать сам. Вроде бы всё хорошо, только этот ГАД ни хрена нормально не регулирует))) На помощь нам пришел обычный трос сцепления ВАЗ 2110. Вот два троса в сравнении

фото из инета

На улице мороз, гаража здесь у меня нет, но все же решился делать. Желание в порядок привести механизм было сильнее. Ну, начал. Знаю, что лучше всего менять трос, разобрав жабо, сняв моторчик стеклоочистителей и все остальное. Но это долго, решил попробовать из салона, т.к. было реально холодно там лазить. Как оказалось, из салона снять трос достаточно трудно, а главное очень неудобно. Основная беда – стопорная клипса, которая фиксирует основание тросика и не дает ему соскочить со своего места. Во время демонтажа этой самой клипсы, ее очень легко потерять. Я, например, поднимал весь ковролин и всю заводскую шумку чтобы найти. Снял старый трос. Он выглядел уставшим. Скорее всего еще завод. Новый трос смазал и приступил к установке. Трудностей не возникало, пока не пришло время ставить обратно стопорную клипсу. Провозился больше часа, так и не получилось поставить ее на место. Слишком неудобно там. Окончательно замерзнув за это время, решил отрегулировать сцепу и на этом временно закончить. Боялся, что трос соскочит в самый неподходящий момент, но всё обошлось.Первые ощущения после установки нового тросика. Педаль стала гораздо мягче, будто поставили новое сцепление. Но главное — передачи стали включаться просто отлично! Мысль от стопорной клипсе не давала покоя и, прибыв в свой родной город, помчал к другану Revolushion2000, который любезно предоставил теплый гараж) Приступили.

Полный размер

Процесс идет )))

Снимаем дворники

Снимаем жабо.

Снимаем часть обшивки моторного щита и вместе с ним достаем расширительный бачок. И тут я увидел в районе рулевой рейки следы антифриза. Уровень при этом немного ушел. Посмотрел все патрубки, хомуты. Всё четко. Что за беда. Через минуту виновник был найден.

Полный размер

Расширительный бачок

Помчали с Revolushion2000 в магазин. Поставил новый бачок и долил антифриза. Продолжим работу. Вижу, что моторчик стеклоочистителя снимать не нужно. Теперь можно без труда добраться до той самой крышечки. Выглядит это добро так.

Находится она почти под самым лобовым стеклом. То есть можно прикинуть как нужно было извращаться, пытаясь одеть клипсу из салона.

Снимаем крышечку.

Вот теперь ничего не мешает. Можно спокойно одеть клипсу. Еще немного смазал литолом пластиковую втулку. Ну вот и все. Собираем в обратном порядке и радуемся :)Затраты:— Расширительный бачок — 230р.— Трос сцепления ВАЗ 2110 — 180р.— Антифриз взял из запасов — 0р.— Помощь друзей — бесценно :)Итог: лично я не пожалел, что поставил обыкновенный трос от десятки. Минусов вообще не вижу. Мне не трудно раз в год подтянуть сцепу, зато я теперь уверен в этом узле на все сто.

Напоследок фоточку просто так)

Цена вопроса: 410 ₽ Пробег: 124000 км

Page 2

Давно не писал ничего, напряги в универе. И просто маленького было не до этого. Короче достала меня щелкающая педаль сцепления. И ладно бы она просто щелкала, это еще можно терпеть, но то, что коробка передач работала плохо, это меня вообще не устраивало. Передачи включались ужасно. Сцепа конкретно недожимала. Удовольствие за рулем сошло на нет. Так ездить не дело. Начал разбираться. Тогда я еще не знал, что в Приорах стоит трос сцепления с храповым механизмом. Я думал, что он здесь такой же, как в ВАЗах 10 семейства. Полез под капот подтянуть тросик. Подтянул немного. Заметил, что педаль сцепы не поднялась вообще. Хм. При первом же нажатии на педаль, слышу знакомый щелчок. Немного прокатился. Вроде бы стало чуть лучше, но все равно не то. Ну не должна так работать КПП. Полез за комп. Оказалось что такая проблема чуть ли не у каждого второго приоровода. На Калинах вроде та же беда. Интернет гласит, что нужно дорабатывать тросик, ставить какие то пружинки, что то придумывать… В итоге не факт что будет 100% эффект. Не наш вариант. Был также совет просто поменять трос на новый. Но что — то мне подсказывало, что именно в тросе и косяк. Что же это за трос такой интересный?Вообще изначально задумка инженеров была неплохая, но опять всё испортили)) Всё дело в храповом механизме. Его конструкция такова, что он сам выбирает натяжение троса сцепления. С увеличением пробега, сцепление неизбежно потихоньку изнашивается, при этом постепенно уходит регулировка в отлаженном механизме. И приходится подтягивать тросик. Здесь же эту проблему решили, установив храповый механизм. Он по идее должен это делать сам. Вроде бы всё хорошо, только этот ГАД ни хрена нормально не регулирует))) На помощь нам пришел обычный трос сцепления ВАЗ 2110. Вот два троса в сравнении

фото из инета

На улице мороз, гаража здесь у меня нет, но все же решился делать. Желание в порядок привести механизм было сильнее. Ну, начал. Знаю, что лучше всего менять трос, разобрав жабо, сняв моторчик стеклоочистителей и все остальное. Но это долго, решил попробовать из салона, т.к. было реально холодно там лазить. Как оказалось, из салона снять трос достаточно трудно, а главное очень неудобно. Основная беда – стопорная клипса, которая фиксирует основание тросика и не дает ему соскочить со своего места. Во время демонтажа этой самой клипсы, ее очень легко потерять. Я, например, поднимал весь ковролин и всю заводскую шумку чтобы найти. Снял старый трос. Он выглядел уставшим. Скорее всего еще завод. Новый трос смазал и приступил к установке. Трудностей не возникало, пока не пришло время ставить обратно стопорную клипсу. Провозился больше часа, так и не получилось поставить ее на место. Слишком неудобно там. Окончательно замерзнув за это время, решил отрегулировать сцепу и на этом временно закончить. Боялся, что трос соскочит в самый неподходящий момент, но всё обошлось.Первые ощущения после установки нового тросика. Педаль стала гораздо мягче, будто поставили новое сцепление. Но главное — передачи стали включаться просто отлично! Мысль от стопорной клипсе не давала покоя и, прибыв в свой родной город, помчал к другану Revolushion2000, который любезно предоставил теплый гараж) Приступили.

Полный размер

Процесс идет )))

Снимаем дворники

Снимаем жабо.

Снимаем часть обшивки моторного щита и вместе с ним достаем расширительный бачок. И тут я увидел в районе рулевой рейки следы антифриза. Уровень при этом немного ушел. Посмотрел все патрубки, хомуты. Всё четко. Что за беда. Через минуту виновник был найден.

Полный размер

Расширительный бачок

Помчали с Revolushion2000 в магазин. Поставил новый бачок и долил антифриза. Продолжим работу. Вижу, что моторчик стеклоочистителя снимать не нужно. Теперь можно без труда добраться до той самой крышечки. Выглядит это добро так.

Находится она почти под самым лобовым стеклом. То есть можно прикинуть как нужно было извращаться, пытаясь одеть клипсу из салона.

Снимаем крышечку.

Вот теперь ничего не мешает. Можно спокойно одеть клипсу. Еще немного смазал литолом пластиковую втулку. Ну вот и все. Собираем в обратном порядке и радуемся :)Затраты:— Расширительный бачок — 230р.— Трос сцепления ВАЗ 2110 — 180р.— Антифриз взял из запасов — 0р.— Помощь друзей — бесценно :)Итог: лично я не пожалел, что поставил обыкновенный трос от десятки. Минусов вообще не вижу. Мне не трудно раз в год подтянуть сцепу, зато я теперь уверен в этом узле на все сто.

Напоследок фоточку просто так)

Цена вопроса: 410 ₽ Пробег: 124000 км

Замена троса сцепления на приоре

Добро пожаловать! Трос сцепления – редко но всё же бывает рвётся и самое частое что с ним случается, это размахривание металлической части троса, из-за чего он начинает заедать и педель сцепления просто назад не может вернуться, но мы не о симптомах поговорим (Об этому чуть ниже мы уже написали) а объясним вкратце для чего этот трос вообще нужен, настоящие его наименование такое: «Трос выключения сцепления», уже можно понять что благодаря нему сцепление отключается (То есть выжимной подшипник оба диска между собой разъединяет, благодаря чему можно переключить скорость и вообще сцепления будет выключено из работы, когда двигатель может даже и работать) и если этого тросика не будет, то переключать скорости станет значительно сложнее (Без сцепления придётся их переключать, так можно, но просто опыт нужен и быстрые руки, если же вы заинтересовались тем как можно переключить скорость не выжимая при этом педаль сцепления, то в таком случае ролик чуть ниже просмотрите, там всё объясняется и показывается на наглядном примере).

Примечание! Чтобы осуществить работу по замене троса сцепления, запастись нужно: Всеми ключами которые лежат у вас в наборе (Если таковой есть) и линейкой или же штангенциркулем (В общём тем, чем измерить можно будет расстояние между вилкой и поводком) и ещё рекомендуем в магазине запчастей для автомобиле, приобрести фиксатор который трос сцепления к пальце крепят, консультанту прямо так и скажите, данный фиксатор вам ещё понадобится, если вы старый вдруг потеряете (А потерять его легко очень)!

Краткое содержание:

• Замена троса сцепления
• Дополнительный видео-ролик

Где находится трос сцепления? У него два конца как у любого другого троса, один конец подсоединяется к педали сцепления, второй же за вилку выключения сцепления цепляется, отчётливо увидеть трос можно только открыв капо у автомобиля и заглянув в то место, где коробка передач располагается, только смотреть нужно не снизу автомобиля, а именно сверху, на фотографии ниже кстати показан трос сцепления для наглядности стрелкой, вы и у себя его тоже разыщите.

Когда нужно менять трос сцепления? Когда педаль начинает заедать, в некоторых случаях цоканья у неё появляются, они лечатся либо же подтяжкой троса, либо же его заменой, хотя с этими цоканьями можно и ездить, наверняка вы уже слышали их в таких автомобилях как Лада Калина и Лада Гранта (В них просто трос сцепления немного по другому сделан, вот поэтому то на них гораздо чаще такое происходит и практически на каждом втором автомобиле эти цоканья можно будет услышать) они происходят именно из-за троса, но хотя в некоторых случаях и другие детали в этом виноваты но такое очень редко случается и кроме обоих перечисленных симптом, есть ещё одна, если вы её обнаружите, то сразу принимайтесь за смену тросика сцепления на новый, а именно если вы заметили что трос размахрился в каком то месте или вот вот порвётся, то тянуть с заменой не в коем случае не стоит, потому что если он вдруг порвётся в самый неподходящий момент, а вы по привычке катясь включите понижающую скорость (К примеру впереди крутой поворот, вы скидываете на нейтралку рычаг КПП, скорость автомобиля 80 км/ч и перед поворотом вы включаете 2 передачу и представьте что будет если при такой скорости трос порвётся, а представьте что если это будет зимой, во-первых сцепление обратно с маховиком сойдётся, из-за высоких оборотов колёса заблокируются и растерявшись вас в лучшем случае развернёт, про худшие даже и говорить не будем, такие случае и в реальной жизни уже случались, поэтому берегите всегда свой автомобиль и в нужный момент, он вас сбережёт).

Как заменить трос сцепления на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Примечание! Трос меняется очень легко, около 30 минут вам вполне хватит, ехать на СТО и там производить замену мы вам не рекомендуем, потому что это пустая трата денег (На СТО по сути заезжать нужно, когда что то серьёзное с автомобилем приключилось, что вам сделать не под силам, а из-за пустяков ездить туда постоянно, это уже на ваше личное усмотрение) и если их нет, то лучше не на запчастях экономить, а на работе!

Снятие: 1) Сперва выньте резиновый пальник, который закрывает отверстия в которое трос сцепления выходит, чтобы в него грязь не попадала и влага (Данный пыльник указан красной стрелкой), как только он будет вынут, при помощи гаечного ключа «на 8» выверните гайку (Ищите в том месте которое синей стрелкой указано, гайку на фотографии правда видно плохо), благодаря которой упор оболочки троса крепится к кронштейну и как только гайка будет вывернута, снимите упор с кронштейна.

2) Теперь посмотрите в то место, куда кончик троса сцепления подсоединяется (А подсоединяется он к концу педали, более подробней смотрите на фото ниже), данный кончик установлен на палец педали сцепления (Палец указан синей стрелкой) и закреплён на нём при помощи фиксатора, который указан красной стрелкой, как вы можете видеть, на фото этот фиксатор уже снят, у вас же он на пальце будет, чтобы его вынуть можно было, воспользуйтесь пассатижами или отвёрткой и помните кой что, заранее лучше купить фиксатор данный в автомагазине, так как в основном он всегда теряется и найти его практически не реально становится в салоне автомобиля.

Примечание! После того как один из кончиков троса сцепления будет отсоединён, разыщите на пальце втулочку пластмассовую, обязательно проверьте не изношена ли она и не имеет ли никаких дефектов (Из-за неё посторонние шумы просто происходить могут в салоне, при выжимании сцепления), если с ней всё в порядке, можете даже её и не трогать, если же она имеет дефекты, то в таком случае данную втулку снимите и замените её на новую, при том новую втулку смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15 перед установкой смажьте и даже если вы не будете её менять, то всё равно мы вам рекомендуем смазать поверхность старой втулки одной из этих смазок!

3) Переходите в подкапотное пространство и находясь там, в начале второй кончик троса сцепления отсоедините от вилки выключение, для этого за наконечник троса потяните и как показано на фото 1, выведите наконечник из прорези в вилки, затем в середине примерно разыщите место где трос крепится к кронштейну и отсоедините его от него, для этого одним гаечным ключом удерживайте наконечник от проворачивания, другим в это время ослабьте гайку которая находится рядом с кронштейном (см. фото 2) и после этого потянув за тросик, выведите его из кронштейна и потянув трос вперёд (По ходу движения автомобиля) вытяните его сперва в подкапотное пространство, а затем и полностью тем самым снимите его с автомобиля.

Установка: Установка троса осуществляется в обратном порядке и вставляется он через подкапотное пространство и выводится после чего в салон автомобиля, к вилки же сцепления трос крепится вот каким образом, сперва на наконечник наворачивается повод да так, чтобы наконечник у троса выступал прямо на чуть-чуть (Примерно на 1 мм) из поводка, кроме того поверхность поводка которой он входит в контакт с вилкой, рекомендуем помазать смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15, затем установите наконечник в своё прежнее положение (На вилку сцепления) но только его вытяните когда он в прорезь войдёт, до упора (см. фото 1) и измерьте это расстояние которое указано буквой L штангенциркулем или же линейкой, оно должно составлять 27 мм, при несовпадении, отрегулируйте его за счёт поводка который на кончик троса накручивали и в завершение отпустите наконечник, под действие пружины он должен будет упереться в вилку (см. фото 2), проверьте чтобы не было никаких зазоров и после проверки нажмите раза 3 на педаль сцепления, после чего заново проверьте расстояние L и по необходимости его отрегулируйте за счёт поводка, расположен который на кончике троса.

Дополнительный видео-ролик: Наглядно увидеть процесс замены троса сцепления на новый, вы можете в ролике который расположен ниже:

Как происходит замена троса сцепления Лада Приора

Как свидетельствует практика, сама по себе замена троса, соединяющего привод сцепления с КПП на Ладе Приора, требуется очень редко. Он достаточно нечасто рвется. Самая распространенная с ним проблема – нити, его составляющие разлохмачиваются. По этой причине механизм сцепления начинает регулярно заедать и педаль, в итоге не желает возвращаться на место.

Процедура замены не является особо сложной, но требует времени и определенного старания. Для работы понадобятся следующие инструменты и материалы:

• набор ключей;
• отвертка плоская;
• фиксатор для троса.

Добраться до него можно в Приоре только через моторный отсек. Для этого, естественно, понадобится открыть капот. Сам трос расположен рядом с коробкой передач.

В каких случаях нужно заменить элемент:

• при обрыве;
• из-за заедания;
• по причине растяжения;
• в случае отказа механизма, регулирующего его длину.

Процесс снятия

Прежде всего, потребуется демонтировать фильтр воздушный:

• снимают сам тросик, выведя его при помощи поводка из вилки привода отключающего сцепление;
• воспользовавшись ключами на 17 (2 штуки) раскручивают не полностью две гайки, удерживающие его оболочку на кронштейне кратера КПП и вытаскивают ее;
• под приборной панелью, расположенной непосредственно в салоне автомашины, скручивают гайку ключом на 8 с самой педали.

Стоит только помнить, что добраться к тому месту, где нижняя часть тросика крепится к педали, будет достаточно непросто.

Доступу мешает с одной стороны перегородка отсека двигателя, а с другой – нижний край панели приборов. Рабочее пространство существенным образом ограничено. Но выполнить требуемую операцию довольно просто – прибегнув к помощи, подходящей по длине плоской отвертки.

Намного сложнее будет удалить скобу. Чтобы орудовать было проще, педаль поднимают насколько можно выше. В идеале кронштейн должен показаться над проемом. Главное – снять крепление с самого троса. В дальнейшем скобу нетрудно надеть или при помощи пассатижей с длинными губами, или со стороны силовой установки руками.

Далее нужно будет:

• убрать бачок расширительный охладительной системы мотора;
• демонтировать теплоизоляцию двигателя с левой стороны;
• раскрутить болты и удалить скобы креплений, удерживающие на месте резиновый чехол (как слева, так и справа) и снять его полностью;
• при помощи отвертки аккуратно убирают скобу-фиксатор с крепящей оси поводка троса;
• последний, в свою очередь, снимают с пальца ножного привода.

Важно при этом не потерять пластиковую втулку, установленную там. Без нее тросик крепить нельзя. Если она пришла в негодность – необходимо надеть на палец новую.

Наконец, остается только вытащить держатели коврика (их 2 штуки). Делать это нужно аккуратно – поскольку они пластмассовые и легко ломаются.

После этого нужно извлечь чехол из резины, установленный в перегородке отсека двигателя, и окончательно вытащить испорченный трос.

Читайте также: Замена сцепления на Лада Приора

Как установить

Перед установкой нового тросика требуется хорошенько смазать на педали и втулку и палец. Лучше всего для этого подойдет пластичный состав Литол-24.

Затем конец троса продевают в отверстие, расположенное в переборке двигательного отсека со стороны салона автомашины так, чтобы он оказался в подкапотном пространстве. Туда же заправляют и резиновый чехол.

Поводок наконечника зубчатого надевают непосредственно на палец привода сцепления и фиксируют скобкой.

Торец оболочки крепят гайкой к кронштейну педали. Следует убедиться, что фиксация надежна. Вряд ли кому-нибудь понравится, в случае чего, вновь туда лезть из-за некачественного соединения.

Далее под капотом нижнюю часть оболочки втыкают в специальное отверстие на кронштейне коробки передач.

Поводок накручивают на наконечник троса (там есть резьба) – последний должен выступать примерно на один оборот наружу, но не более.

Наступает черед регулировки привода сцепления. По завершении этого процесса педаль два или три раза нажимается до упора и затем настройку повторяют.

Рабочая поверхность поводка наконечника обязательно обрабатывается вышеназванной смазкой.

Остается только убедиться, что теперь весь механизм работает исправно и установить все ранее снятые детали на места.

Подробнее с процессом можно ознакомиться по нижеприведенному видео:

Замена троса сцепления lada priora (ваз приора)

Добро пожаловать! Трос сцепления — редко но всё же бывает рвётся и самое частое что с ним случается, это размахривание металлической части троса, из-за чего он начинает заедать и педель сцепления просто назад не может вернуться, но мы не о симптомах поговорим (Об этому чуть ниже мы уже написали) а объясним вкратце для чего этот трос вообще нужен, настоящие его наименование такое: «Трос выключения сцепления», уже можно понять что благодаря нему сцепление отключается (То есть выжимной подшипник оба диска между собой разъединяет, благодаря чему можно переключить скорость и вообще сцепления будет выключено из работы, когда двигатель может даже и работать) и если этого тросика не будет, то переключать скорости станет значительно сложнее (Без сцепления придётся их переключать, так можно, но просто опыт нужен и быстрые руки, если же вы заинтересовались тем как можно переключить скорость не выжимая при этом педаль сцепления, то в таком случае ролик чуть ниже просмотрите, там всё объясняется и показывается на наглядном примере).

Примечание! Чтобы осуществить работу по замене троса сцепления, запастись нужно: Всеми ключами которые лежат у вас в наборе (Если таковой есть) и линейкой или же штангенциркулем (В общём тем, чем измерить можно будет расстояние между вилкой и поводком) и ещё рекомендуем в магазине запчастей для автомобиле, приобрести фиксатор который трос сцепления к пальце крепят, консультанту прямо так и скажите, данный фиксатор вам ещё понадобится, если вы старый вдруг потеряете (А потерять его легко очень)!

Краткое содержание:

• Замена троса сцепления
• Дополнительный видео-ролик

Где находится трос сцепления? У него два конца как у любого другого троса, один конец подсоединяется к педали сцепления, второй же за вилку выключения сцепления цепляется, отчётливо увидеть трос можно только открыв капо у автомобиля и заглянув в то место, где коробка передач располагается, только смотреть нужно не снизу автомобиля, а именно сверху, на фотографии ниже кстати показан трос сцепления для наглядности стрелкой, вы и у себя его тоже разыщите.

Когда нужно менять трос сцепления? Когда педаль начинает заедать, в некоторых случаях цоканья у неё появляются, они лечатся либо же подтяжкой троса, либо же его заменой, хотя с этими цоканьями можно и ездить, наверняка вы уже слышали их в таких автомобилях как Лада Калина и Лада Гранта (В них просто трос сцепления немного по другому сделан, вот поэтому то на них гораздо чаще такое происходит и практически на каждом втором автомобиле эти цоканья можно будет услышать) они происходят именно из-за троса, но хотя в некоторых случаях и другие детали в этом виноваты но такое очень редко случается и кроме обоих перечисленных симптом, есть ещё одна, если вы её обнаружите, то сразу принимайтесь за смену тросика сцепления на новый, а именно если вы заметили что трос размахрился в каком то месте или вот вот порвётся, то тянуть с заменой не в коем случае не стоит, потому что если он вдруг порвётся в самый неподходящий момент, а вы по привычке катясь включите понижающую скорость (К примеру впереди крутой поворот, вы скидываете на нейтралку рычаг КПП, скорость автомобиля 80 км/ч и перед поворотом вы включаете 2 передачу и представьте что будет если при такой скорости трос порвётся, а представьте что если это будет зимой, во-первых сцепление обратно с маховиком сойдётся, из-за высоких оборотов колёса заблокируются и растерявшись вас в лучшем случае развернёт, про худшие даже и говорить не будем, такие случае и в реальной жизни уже случались, поэтому берегите всегда свой автомобиль и в нужный момент, он вас сбережёт).

Как заменить трос сцепления на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Примечание! Трос меняется очень легко, около 30 минут вам вполне хватит, ехать на СТО и там производить замену мы вам не рекомендуем, потому что это пустая трата денег (На СТО по сути заезжать нужно, когда что то серьёзное с автомобилем приключилось, что вам сделать не под силам, а из-за пустяков ездить туда постоянно, это уже на ваше личное усмотрение) и если их нет, то лучше не на запчастях экономить, а на работе!

Снятие: 1) Сперва выньте резиновый пальник, который закрывает отверстия в которое трос сцепления выходит, чтобы в него грязь не попадала и влага (Данный пыльник указан красной стрелкой), как только он будет вынут, при помощи гаечного ключа «на 8» выверните гайку (Ищите в том месте которое синей стрелкой указано, гайку на фотографии правда видно плохо), благодаря которой упор оболочки троса крепится к кронштейну и как только гайка будет вывернута, снимите упор с кронштейна.

2) Теперь посмотрите в то место, куда кончик троса сцепления подсоединяется (А подсоединяется он к концу педали, более подробней смотрите на фото ниже), данный кончик установлен на палец педали сцепления (Палец указан синей стрелкой) и закреплён на нём при помощи фиксатора, который указан красной стрелкой, как вы можете видеть, на фото этот фиксатор уже снят, у вас же он на пальце будет, чтобы его вынуть можно было, воспользуйтесь пассатижами или отвёрткой и помните кой что, заранее лучше купить фиксатор данный в автомагазине, так как в основном он всегда теряется и найти его практически не реально становится в салоне автомобиля.

Примечание! После того как один из кончиков троса сцепления будет отсоединён, разыщите на пальце втулочку пластмассовую, обязательно проверьте не изношена ли она и не имеет ли никаких дефектов (Из-за неё посторонние шумы просто происходить могут в салоне, при выжимании сцепления), если с ней всё в порядке, можете даже её и не трогать, если же она имеет дефекты, то в таком случае данную втулку снимите и замените её на новую, при том новую втулку смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15 перед установкой смажьте и даже если вы не будете её менять, то всё равно мы вам рекомендуем смазать поверхность старой втулки одной из этих смазок!

3) Переходите в подкапотное пространство и находясь там, в начале второй кончик троса сцепления отсоедините от вилки выключение, для этого за наконечник троса потяните и как показано на фото 1, выведите наконечник из прорези в вилки, затем в середине примерно разыщите место где трос крепится к кронштейну и отсоедините его от него, для этого одним гаечным ключом удерживайте наконечник от проворачивания, другим в это время ослабьте гайку которая находится рядом с кронштейном (см. фото 2) и после этого потянув за тросик, выведите его из кронштейна и потянув трос вперёд (По ходу движения автомобиля) вытяните его сперва в подкапотное пространство, а затем и полностью тем самым снимите его с автомобиля.

Установка: Установка троса осуществляется в обратном порядке и вставляется он через подкапотное пространство и выводится после чего в салон автомобиля, к вилки же сцепления трос крепится вот каким образом, сперва на наконечник наворачивается повод да так, чтобы наконечник у троса выступал прямо на чуть-чуть (Примерно на 1 мм) из поводка, кроме того поверхность поводка которой он входит в контакт с вилкой, рекомендуем помазать смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15, затем установите наконечник в своё прежнее положение (На вилку сцепления) но только его вытяните когда он в прорезь войдёт, до упора (см. фото 1) и измерьте это расстояние которое указано буквой L штангенциркулем или же линейкой, оно должно составлять 27 мм, при несовпадении, отрегулируйте его за счёт поводка который на кончик троса накручивали и в завершение отпустите наконечник, под действие пружины он должен будет упереться в вилку (см. фото 2), проверьте чтобы не было никаких зазоров и после проверки нажмите раза 3 на педаль сцепления, после чего заново проверьте расстояние L и по необходимости его отрегулируйте за счёт поводка, расположен который на кончике троса.

Дополнительный видео-ролик: Наглядно увидеть процесс замены троса сцепления на новый, вы можете в ролике который расположен ниже:

Трос сцепления заменяем, если он оборвался, заедает в оболочке или чрезмерно вытянулся, а также при неисправности механизма регулировки длины троса.

Снятие

1. Снимаем воздушный фильтр.

2. Потянув за наконечник троса, выводим его поводок из зацепления с рычагом вилки выключения сцепления.

3. Двумя ключами на 17 мм отворачиваем на несколько оборотов две гайки крепления оболочки троса к кронштейну на картере коробки передач.

4. Вынимаем оболочку из кронштейна.

5. В салоне под панелью приборов ключом на 8 мм отворачиваем гайку крепления кронштейна оболочки троса к кронштейну педали сцепления.

Замечание

Доступ месту крепления поводка троса на рычаге педали сцепления затруднен. Соединение расположено в проеме перегородки моторного отсека, а нижняя часть панели приборов сильно ограничивает пространство. Снять скобу крепления поводка с пальца рычага педали (указано стрелкой) можно шлицевой отверткой.

Значительно труднее надеть скобу. Можно максимально поднять педаль сцепления, чтобы палец на его рычаге вышел из проема панели. Кронштейн оболочки троса должен быть не закреплен. Скобу можно попробовать надевать плоскогубцами с узкими губками. Если данная процедура вызывает затруднения, отсоединить и подсоединить поводок троса можно со стороны моторного отсека.

6. Снимаем расширительный бачок системы охлаждения двигателя.

7. Снимаем левую часть теплоизоляционной обивки моторного отсека.

8. Ключом со съемным крестовым наконечником отворачиваем винты левого

и правого крепления резинового чехла.

9. Снимаем две скобы крепления чехла.

10. Снимаем чехол, открывая проем.

11. Поддев шлицевой отверткой, снимаем пружинную фиксирующую скобу оси крепления поводка троса.

12. Снимаем поводок с пальца рычага педали сцепления.

Замечание

На пальце педали сцепления осталась пластмассовая втулка, не потеряйте ее. Поврежденную втулку следует заменить.

13. Отворачиваем и снимаем два пластмассовых держателя коврика пола.

14. Извлекаем резиновый чехол из отверстия перегородки моторного отсека, вытягиваем трос из моторного отсека и снимаем его.

Установка

1. Покрываем палец и втулку пальца педали сцепления пластичной смазкой «Литол-24».

2. Протягиваем трос через отверстие в перегородке моторного отсека из салона в подкапотное пространство.

3. Заправляем резиновый чехол оболочки троса в отверстие перегородки моторного отсека.

4. Надеваем поводок зубчатого наконечника троса на палец педали сцепления и крепим его фиксирующей скобой.

5. Крепим гайкой кронштейн оболочки троса к кронштейну педали сцепления.

6. В моторном отсеке вставляем нижний наконечник оболочки троса в отверстие кронштейна коробки передач.

7. Наворачиваем поводок на резьбовой наконечник троса, обеспечив выступание наконечника из поводка в переделах одного витка резьбы.

8. Регулируем привод выключения сцепления (см. «Привод выключения сцепления — регулировка»), после чего несколько раз нажимаем педаль сцепления и повторяем регулировку.

9. Пластичной смазкой «Литол-24» покрываем рабочую поверхность поводка резьбового наконечника троса.,

10. Убеждаемся в исправной работе сцепления.

11. Устанавливаем снятые детали.

С необходимостью регулировки сцепления сталкиваются многие отечественные автомобилисты, особенно это касается владельцев российских машин. Сейчас мы предлагаем вам узнать, как регулируется сцепление на Приору, Калину и Гранту. Также мы расскажем, как меняется тросик сцепления на этих моделях авто и как осуществить замену диска своими руками.

Особенности регулировки сцепления

Транспортные средства Лада Приора, Калина и Гранта оборудованы тросами сцепления, оснащенными храповыми устройствами. По своей конструкции тросики беззазорные, поэтому их регулировка теоретически не нужна, однако по факту производитель рекомендует автовладельцам периодически регулировать устройство.

Чтобы правильно произвести регулировку троса на автомобилях Лада Калина, Приора и Гранта, подготовьте отвертку и линейку (или штангенциркуль) и выполните следующие действия:

1. Для начала следует открыть капот, после чего тросик следует установить в исходное положение. Чтобы сделать это, необходимо переместить нижнюю часть тросика немного вперед, то есть по направлению его перемещения, это нужно сделать до упора. При перемещении тросика вы можете почувствовать небольшое усилие возвратной пружины, вас это не должно пугать.
2. Далее, используя линейку или штангенциркуль, следует замерять расстояние. Какое именно — показано на фото, вам необходимо отметить расстояние от начала вилки до поводка троса. Чтобы сделать это правильно, необходимо так же придерживать тросик и зафиксировать его в одном положении. Сделайте замер, в идеале он должен составлять 2.7 см, но разумеется, если вы столкнулись с необходимостью регулировки на Лада Приора, Калина или Гранта, то это расстояние будет либо большим, либо меньшим. Поэтому вам следует довести его до необходимого параметра, для этого необходимо вращать поводок тросика в одну или другую сторону.
3. После этих действий нужно будет ввести наконечник тросика в паз вилку, затем сам элемент можно отпустить. Обратите внимание, зазор должен полностью отсутствовать.
4. В целом процедура по регулировке троса завершена. Теперь вам нужно только несколько раз нажать на педаль, чтобы убедиться в том, что все работает нормально. После нескольких нажатий еще раз замерьте расстояние на тросе, если есть необходимость — отрегулируйте устройство опять.

На сколько бы сцепление не было новым, владельцам Лад Приор, Грант и Калин периодические требуется производить регулировку и педали.

Необходимость регулировки может проявляться при:

• постоянных рывках во время начала движения;
• появлении ударов при попытке включить ту или иную скорость;
• западании самой педали.

Такие симптомы свидетельствуют о том, что необходимо правильно отрегулировать педаль. В идеале педаль сцепления должна быть расположена на одном уровне с тормозом — тогда полный ход должен составлять около 12.5-13.5 см, но на практике этот показатель может быть увеличен до 16 см. Чтобы правильно отрегулировать педаль, подготовьте два гаечных ключа соответствующих размеров.

1. С помощью ключа ослабьте контргайку троса, которая установлена в подкапотном пространстве.
2. Далее, необходимо с помощью другого ключа необходимо начать подкручивать вторую контргайку, так вы сможете правильно выставить необходимый зазор. Когда процесс будет завершен, первую контргайку следует до упора затянуть.

Учтите, если вы настроите педаль так, что она будет находиться ниже тормоза, то схватывание проявится тогда, когда педаль только оторвется от пола. Соответственно — если педаль тормоза будет ниже, то схватывание будет происходить почти в конце. В идеале эти две педали должны располагаться на одном уровне (автор видео — Time R).

Инструкция по замене троса сцепления

Какое лучше поставить сцепление на Ладе Калине, Гранте или Приоре — зависит от финансовых возможностей.

Но для начала давайте разберемся с тем, как лучше произвести замену троса на этих авто:

1. Сначала нужно выкрутить гайку тросика кронштейна, установленную под панелью приборов авто. Гайка выкручивается с помощью ключа на 8, после чего демонтируется упор с кронштейна.
2. Далее, следует отсоединить стопорную скобу, установленную на так называемом пальце, затем отсоединяется сам корпус устройства компенсации, для этого воспользуйтесь отверткой. Также нужно снять пластиковую втулку с пальца педали. Произведите визуальную диагностику устройства на предмет механических повреждений или износа. Если они имеются, то втулку нужно поменять, заранее обработав ее солидолом.
3. Теперь необходимо демонтировать уплотнитель тросика, установленный в отверстии щитка (как видно по фото, он находится в подкапотном пространстве Лады Гранты или Калины). Наконечник тросика следует потянуть по ходу его передвижения, после чего он извлекается из паза на вилке.
4. С помощью ключа на 17 нужно выкрутить гайку, которая крепит наконечник тросика к кронштейну на КПП. Используйте еще один гаечный ключ для того, чтобы не допустить проворачивание наконечника элемента.
5. Теперь нужно демонтировать наконечник троса, затем сам элемент нужно извлечь из отверстия. Трос можно полностью демонтировать.
6. После этих действий можно приступить к монтажу нового устройства. Для правильной установки элемент для начала нужно пропустить в отверстие щитка. Устройство компенсации износа на Ладе Гранте или Калине необходимо зафиксировать на пальце, заранее обработав саму втулку устройства смазочным материалом.
7. Вам необходимо закрепить трос на педали и установить ранее извлеченное уплотнение. Также произведите монтаж наконечника элемента в кронштейн трансмиссии, полностью закрепите фиксирующую гаечку. Не забудьте навинтить поводок. Монтаж нового элемента должен быть произведен путем перемещения нижнего наконечника вперед до конца. Сам наконечник должен удерживаться в таком положении, в это время нужно правильно замерять расстояние, о котором мы говорили вначале статьи, между поводком и вилкой. Путем вращения поводка следует выбрать оптимальное значение.
8. Непосредственно перед монтажом поводка, его также необходимо будет смазать. В частности, речь идет конкретно о плоскости, контактирующей с вилкой.
9. Завершающим этапом будет выжимание педали до конца несколько раз Сделав это, вам опять необходимо будет замерить расстояние между вилкой и поводком. Если оно составляет больше или меньше 2.7 см, то следует произвести его регулировку.

Инструкция по замене сцепления

Теперь пришло время рассказать, как осуществляется замена диска сцепления на автомобилях Лада Гранта, калина и Приора. Какое лучше приобрести сцепление — дело каждого автомобилиста. Здесь все зависит не только от предпочтений, но и финансовых возможностей, как мы уже сказали ранее. На нашем ресурсе в этом разделе вы найдете обзоры нескольких брендов, проанализировав которые сможете определиться с тем, какое лучше поставить устройство на Ладу Калину или Приору. Замена диска осуществляется по одному принципу и на Ладе Калине, и Гранте, и Приоре.

Итак, если вы определились с тем, какое лучше сцепление установить, то приступим к замене:

1. Для начала необходимо произвести демонтаж КПП с Лады Гранты, калины или Приоры. В том случае, если вы планируете установить тот же нажимной диск, который у вас был, то перед началом работ отметьте расположение маховика, а также кожуха. Это делается для того, чтобы сохранить балансировку и установить диск в то же положение. Также произведите монтаж специальной втулки (оправки) в отверстие нажимного шкива. Если такой втулки у вас нет, то демонтировать устройство можно и без нее, однако во время снятия следует придерживать ведомый шкив, поскольку он может выпасть.
2. Используя отвертку, следует придерживать маховик, чтобы не допустить его проворачивания. Вам необходимо выкрутить шесть винтов, при помощи которых крепится кожух нажимного шкива устройства к маховику. Не выкручивайте по одному винту, это рекомендуется делать равномерно, переходя от одного винта к другому.
3. Произведите демонтаж кожуха устройства вместе с нажимным шкивом. Также можно демонтировать и ведомый шкив с установленной в нем втулкой.
4. Если вы заметили, что на каком-то из элементов есть трещины или другие механические повреждения, то эти компоненты необходимо менять. Также следует проверить, насколько изношены фрикционные накладки. В том случае, если сами накладки замаслены, заклепочные фиксаторы ослаблены или головки заклепок пусть даже незначительно углублены, нужно произвести замену ведомого шкива. Также не лишним будет проверить, как надежно зафиксированы демпферные пружинки. В том случае, если они сломаны, то диск также нужно будет поменять.
5. Следующим этапом будет диагностика ведомого шкива. Если в ходе визуального осмотра дефектов выявлено не было, то вам нужно будет продиагностировать его биение. В том случае, если показатель биения больше одного миллиметра, то необходимо будет также произвести замену шкива. Следует уделить внимание диагностике рабочих поверхностей нажимного вала и маховика, в частности, речь идет о плоскости трения. Убедитесь в том, что какие-либо дефекты, следы износа, задиры отсутствуют, также не должно быть следов перегрева. При обнаружении узлов и механизмов с дефектами, их нужно будет поменять.
6. Далее, уделите внимание состоянию так называемой тарельчатой пружинки нажимного вала, как и в других случаях, следы износа, дефектов или трещин на ней не допускаются. Места соприкосновения лепестков пружинки с подшипниковым устройством выключения механизма должны располагаться в одной плоскости. Разумеется, ни о каких дефектах речи быть не может, если износ и присутствует, то он должен быть не более 0.8 мм. Иначе придется произвести замену всего нажимного шкива в сборе. Если заклепочные элементы ослабли, то вам также придется произвести замену всего диска. Затем необходимо продиагностировать также состояние опорных колец пружинки. Как вы понимаете, любые трещины и механические повреждения исключаются, в противном случае нажимной вал меняется в сборе.
7. Если вы поняли, какое лучше установить сцепление, то перед монтажом устройства необходимо проверить, насколько хорошо перемещается ведомый вал по первичному шкиву трансмиссии. Если вы заметили, что при перемещении наблюдаются заедания, то любые дефекты необходимо исключить. Если этого сделать не удается, то детали нужно будет поменять.
8. При монтаже учтите тот факт, что во время установки ведомого вала в место монтажа нажимного элемента, ту часть ступицы, которая выступает, необходимо направить в сторону нажимной пружинки. При монтаже устройства в первую очередь необходимо установить ведомый шкив. Воспользуйтесь специальной втулкой или сделайте это наиболее аккуратно.
9. После этих действий корпус нажимного вала крепится на три болта, также устанавливаются винты, при помощи которых кожух крепится к маховику. Как и при демонтаже, маховик следует придерживать с помощью отвертки, чтобы не допустить проворачивания. Как вы помните, затягивать по одному винту нельзя, это необходимо делать постепенно.
10. Завершающим этапом будет демонтаж установленной в диск втулки и установка КПП. Вам необходимо монтировать нижний конец тросика системы сцепления на трансмиссию, после чего осуществляется его исходная регулировка. Что касается регулировки, то о ней мы уже писали в начале статьи. Но перед тем, как восстановить исходное положение тросика, следует установить в исходное состояние устройство компенсации износа. Это делается потому, что если диск полностью износился, то устройство компенсатора будет располагаться в крайнем нижнем состоянии.

Можно понять, что такая процедура по замене диска достаточно трудоемкая, поэтому справиться с ней самостоятельно получится не у каждого автовладельца. Если у вас есть сомнения, то лучше обратитесь за помощью к специалистам.

Видео «Процесс замены устройства сцепления на Гранте»

Подробнее о процедуре замены механизма узнайте из видео (автор видео — Роман Смирнов).

Поделиться:

Нет комментариев



Замена троса сцепления lada priora (ваз приора)

Добро пожаловать! Трос сцепления — редко но всё же бывает рвётся и самое частое что с ним случается, это размахривание металлической части троса, из-за чего он начинает заедать и педель сцепления просто назад не может вернуться, но мы не о симптомах поговорим (Об этому чуть ниже мы уже написали) а объясним вкратце для чего этот трос вообще нужен, настоящие его наименование такое: «Трос выключения сцепления», уже можно понять что благодаря нему сцепление отключается (То есть выжимной подшипник оба диска между собой разъединяет, благодаря чему можно переключить скорость и вообще сцепления будет выключено из работы, когда двигатель может даже и работать) и если этого тросика не будет, то переключать скорости станет значительно сложнее (Без сцепления придётся их переключать, так можно, но просто опыт нужен и быстрые руки, если же вы заинтересовались тем как можно переключить скорость не выжимая при этом педаль сцепления, то в таком случае ролик чуть ниже просмотрите, там всё объясняется и показывается на наглядном примере).

Примечание! Чтобы осуществить работу по замене троса сцепления, запастись нужно: Всеми ключами которые лежат у вас в наборе (Если таковой есть) и линейкой или же штангенциркулем (В общём тем, чем измерить можно будет расстояние между вилкой и поводком) и ещё рекомендуем в магазине запчастей для автомобиле, приобрести фиксатор который трос сцепления к пальце крепят, консультанту прямо так и скажите, данный фиксатор вам ещё понадобится, если вы старый вдруг потеряете (А потерять его легко очень)!

Краткое содержание:

• Замена троса сцепления
• Дополнительный видео-ролик

Где находится трос сцепления? У него два конца как у любого другого троса, один конец подсоединяется к педали сцепления, второй же за вилку выключения сцепления цепляется, отчётливо увидеть трос можно только открыв капо у автомобиля и заглянув в то место, где коробка передач располагается, только смотреть нужно не снизу автомобиля, а именно сверху, на фотографии ниже кстати показан трос сцепления для наглядности стрелкой, вы и у себя его тоже разыщите.

Когда нужно менять трос сцепления? Когда педаль начинает заедать, в некоторых случаях цоканья у неё появляются, они лечатся либо же подтяжкой троса, либо же его заменой, хотя с этими цоканьями можно и ездить, наверняка вы уже слышали их в таких автомобилях как Лада Калина и Лада Гранта (В них просто трос сцепления немного по другому сделан, вот поэтому то на них гораздо чаще такое происходит и практически на каждом втором автомобиле эти цоканья можно будет услышать) они происходят именно из-за троса, но хотя в некоторых случаях и другие детали в этом виноваты но такое очень редко случается и кроме обоих перечисленных симптом, есть ещё одна, если вы её обнаружите, то сразу принимайтесь за смену тросика сцепления на новый, а именно если вы заметили что трос размахрился в каком то месте или вот вот порвётся, то тянуть с заменой не в коем случае не стоит, потому что если он вдруг порвётся в самый неподходящий момент, а вы по привычке катясь включите понижающую скорость (К примеру впереди крутой поворот, вы скидываете на нейтралку рычаг КПП, скорость автомобиля 80 км/ч и перед поворотом вы включаете 2 передачу и представьте что будет если при такой скорости трос порвётся, а представьте что если это будет зимой, во-первых сцепление обратно с маховиком сойдётся, из-за высоких оборотов колёса заблокируются и растерявшись вас в лучшем случае развернёт, про худшие даже и говорить не будем, такие случае и в реальной жизни уже случались, поэтому берегите всегда свой автомобиль и в нужный момент, он вас сбережёт).

Как заменить трос сцепления на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Примечание! Трос меняется очень легко, около 30 минут вам вполне хватит, ехать на СТО и там производить замену мы вам не рекомендуем, потому что это пустая трата денег (На СТО по сути заезжать нужно, когда что то серьёзное с автомобилем приключилось, что вам сделать не под силам, а из-за пустяков ездить туда постоянно, это уже на ваше личное усмотрение) и если их нет, то лучше не на запчастях экономить, а на работе!

Снятие: 1) Сперва выньте резиновый пальник, который закрывает отверстия в которое трос сцепления выходит, чтобы в него грязь не попадала и влага (Данный пыльник указан красной стрелкой), как только он будет вынут, при помощи гаечного ключа «на 8» выверните гайку (Ищите в том месте которое синей стрелкой указано, гайку на фотографии правда видно плохо), благодаря которой упор оболочки троса крепится к кронштейну и как только гайка будет вывернута, снимите упор с кронштейна.

2) Теперь посмотрите в то место, куда кончик троса сцепления подсоединяется (А подсоединяется он к концу педали, более подробней смотрите на фото ниже), данный кончик установлен на палец педали сцепления (Палец указан синей стрелкой) и закреплён на нём при помощи фиксатора, который указан красной стрелкой, как вы можете видеть, на фото этот фиксатор уже снят, у вас же он на пальце будет, чтобы его вынуть можно было, воспользуйтесь пассатижами или отвёрткой и помните кой что, заранее лучше купить фиксатор данный в автомагазине, так как в основном он всегда теряется и найти его практически не реально становится в салоне автомобиля.

Примечание! После того как один из кончиков троса сцепления будет отсоединён, разыщите на пальце втулочку пластмассовую, обязательно проверьте не изношена ли она и не имеет ли никаких дефектов (Из-за неё посторонние шумы просто происходить могут в салоне, при выжимании сцепления), если с ней всё в порядке, можете даже её и не трогать, если же она имеет дефекты, то в таком случае данную втулку снимите и замените её на новую, при том новую втулку смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15 перед установкой смажьте и даже если вы не будете её менять, то всё равно мы вам рекомендуем смазать поверхность старой втулки одной из этих смазок!

3) Переходите в подкапотное пространство и находясь там, в начале второй кончик троса сцепления отсоедините от вилки выключение, для этого за наконечник троса потяните и как показано на фото 1, выведите наконечник из прорези в вилки, затем в середине примерно разыщите место где трос крепится к кронштейну и отсоедините его от него, для этого одним гаечным ключом удерживайте наконечник от проворачивания, другим в это время ослабьте гайку которая находится рядом с кронштейном (см. фото 2) и после этого потянув за тросик, выведите его из кронштейна и потянув трос вперёд (По ходу движения автомобиля) вытяните его сперва в подкапотное пространство, а затем и полностью тем самым снимите его с автомобиля.

Установка: Установка троса осуществляется в обратном порядке и вставляется он через подкапотное пространство и выводится после чего в салон автомобиля, к вилки же сцепления трос крепится вот каким образом, сперва на наконечник наворачивается повод да так, чтобы наконечник у троса выступал прямо на чуть-чуть (Примерно на 1 мм) из поводка, кроме того поверхность поводка которой он входит в контакт с вилкой, рекомендуем помазать смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15, затем установите наконечник в своё прежнее положение (На вилку сцепления) но только его вытяните когда он в прорезь войдёт, до упора (см. фото 1) и измерьте это расстояние которое указано буквой L штангенциркулем или же линейкой, оно должно составлять 27 мм, при несовпадении, отрегулируйте его за счёт поводка который на кончик троса накручивали и в завершение отпустите наконечник, под действие пружины он должен будет упереться в вилку (см. фото 2), проверьте чтобы не было никаких зазоров и после проверки нажмите раза 3 на педаль сцепления, после чего заново проверьте расстояние L и по необходимости его отрегулируйте за счёт поводка, расположен который на кончике троса.

Дополнительный видео-ролик: Наглядно увидеть процесс замены троса сцепления на новый, вы можете в ролике который расположен ниже:

Трос сцепления заменяем, если он оборвался, заедает в оболочке или чрезмерно вытянулся, а также при неисправности механизма регулировки длины троса.

Снятие

1. Снимаем воздушный фильтр.

2. Потянув за наконечник троса, выводим его поводок из зацепления с рычагом вилки выключения сцепления.

3. Двумя ключами на 17 мм отворачиваем на несколько оборотов две гайки крепления оболочки троса к кронштейну на картере коробки передач.

4. Вынимаем оболочку из кронштейна.

5. В салоне под панелью приборов ключом на 8 мм отворачиваем гайку крепления кронштейна оболочки троса к кронштейну педали сцепления.

Замечание

Доступ месту крепления поводка троса на рычаге педали сцепления затруднен. Соединение расположено в проеме перегородки моторного отсека, а нижняя часть панели приборов сильно ограничивает пространство. Снять скобу крепления поводка с пальца рычага педали (указано стрелкой) можно шлицевой отверткой.

Значительно труднее надеть скобу. Можно максимально поднять педаль сцепления, чтобы палец на его рычаге вышел из проема панели. Кронштейн оболочки троса должен быть не закреплен. Скобу можно попробовать надевать плоскогубцами с узкими губками. Если данная процедура вызывает затруднения, отсоединить и подсоединить поводок троса можно со стороны моторного отсека.

6. Снимаем расширительный бачок системы охлаждения двигателя.

7. Снимаем левую часть теплоизоляционной обивки моторного отсека.

8. Ключом со съемным крестовым наконечником отворачиваем винты левого

и правого крепления резинового чехла.

9. Снимаем две скобы крепления чехла.

10. Снимаем чехол, открывая проем.

11. Поддев шлицевой отверткой, снимаем пружинную фиксирующую скобу оси крепления поводка троса.

12. Снимаем поводок с пальца рычага педали сцепления.

Замечание

На пальце педали сцепления осталась пластмассовая втулка, не потеряйте ее. Поврежденную втулку следует заменить.

13. Отворачиваем и снимаем два пластмассовых держателя коврика пола.

14. Извлекаем резиновый чехол из отверстия перегородки моторного отсека, вытягиваем трос из моторного отсека и снимаем его.

Установка

1. Покрываем палец и втулку пальца педали сцепления пластичной смазкой «Литол-24».

2. Протягиваем трос через отверстие в перегородке моторного отсека из салона в подкапотное пространство.

3. Заправляем резиновый чехол оболочки троса в отверстие перегородки моторного отсека.

4. Надеваем поводок зубчатого наконечника троса на палец педали сцепления и крепим его фиксирующей скобой.

5. Крепим гайкой кронштейн оболочки троса к кронштейну педали сцепления.

6. В моторном отсеке вставляем нижний наконечник оболочки троса в отверстие кронштейна коробки передач.

7. Наворачиваем поводок на резьбовой наконечник троса, обеспечив выступание наконечника из поводка в переделах одного витка резьбы.

8. Регулируем привод выключения сцепления (см. «Привод выключения сцепления — регулировка»), после чего несколько раз нажимаем педаль сцепления и повторяем регулировку.

9. Пластичной смазкой «Литол-24» покрываем рабочую поверхность поводка резьбового наконечника троса.,

10. Убеждаемся в исправной работе сцепления.

11. Устанавливаем снятые детали.

С необходимостью регулировки сцепления сталкиваются многие отечественные автомобилисты, особенно это касается владельцев российских машин. Сейчас мы предлагаем вам узнать, как регулируется сцепление на Приору, Калину и Гранту. Также мы расскажем, как меняется тросик сцепления на этих моделях авто и как осуществить замену диска своими руками.

Особенности регулировки сцепления

Транспортные средства Лада Приора, Калина и Гранта оборудованы тросами сцепления, оснащенными храповыми устройствами. По своей конструкции тросики беззазорные, поэтому их регулировка теоретически не нужна, однако по факту производитель рекомендует автовладельцам периодически регулировать устройство.

Чтобы правильно произвести регулировку троса на автомобилях Лада Калина, Приора и Гранта, подготовьте отвертку и линейку (или штангенциркуль) и выполните следующие действия:

1. Для начала следует открыть капот, после чего тросик следует установить в исходное положение. Чтобы сделать это, необходимо переместить нижнюю часть тросика немного вперед, то есть по направлению его перемещения, это нужно сделать до упора. При перемещении тросика вы можете почувствовать небольшое усилие возвратной пружины, вас это не должно пугать.
2. Далее, используя линейку или штангенциркуль, следует замерять расстояние. Какое именно — показано на фото, вам необходимо отметить расстояние от начала вилки до поводка троса. Чтобы сделать это правильно, необходимо так же придерживать тросик и зафиксировать его в одном положении. Сделайте замер, в идеале он должен составлять 2.7 см, но разумеется, если вы столкнулись с необходимостью регулировки на Лада Приора, Калина или Гранта, то это расстояние будет либо большим, либо меньшим. Поэтому вам следует довести его до необходимого параметра, для этого необходимо вращать поводок тросика в одну или другую сторону.
3. После этих действий нужно будет ввести наконечник тросика в паз вилку, затем сам элемент можно отпустить. Обратите внимание, зазор должен полностью отсутствовать.
4. В целом процедура по регулировке троса завершена. Теперь вам нужно только несколько раз нажать на педаль, чтобы убедиться в том, что все работает нормально. После нескольких нажатий еще раз замерьте расстояние на тросе, если есть необходимость — отрегулируйте устройство опять.

На сколько бы сцепление не было новым, владельцам Лад Приор, Грант и Калин периодические требуется производить регулировку и педали.

Необходимость регулировки может проявляться при:

• постоянных рывках во время начала движения;
• появлении ударов при попытке включить ту или иную скорость;
• западании самой педали.

Такие симптомы свидетельствуют о том, что необходимо правильно отрегулировать педаль. В идеале педаль сцепления должна быть расположена на одном уровне с тормозом — тогда полный ход должен составлять около 12.5-13.5 см, но на практике этот показатель может быть увеличен до 16 см. Чтобы правильно отрегулировать педаль, подготовьте два гаечных ключа соответствующих размеров.

1. С помощью ключа ослабьте контргайку троса, которая установлена в подкапотном пространстве.
2. Далее, необходимо с помощью другого ключа необходимо начать подкручивать вторую контргайку, так вы сможете правильно выставить необходимый зазор. Когда процесс будет завершен, первую контргайку следует до упора затянуть.

Учтите, если вы настроите педаль так, что она будет находиться ниже тормоза, то схватывание проявится тогда, когда педаль только оторвется от пола. Соответственно — если педаль тормоза будет ниже, то схватывание будет происходить почти в конце. В идеале эти две педали должны располагаться на одном уровне (автор видео — Time R).

Инструкция по замене троса сцепления

Какое лучше поставить сцепление на Ладе Калине, Гранте или Приоре — зависит от финансовых возможностей.

Но для начала давайте разберемся с тем, как лучше произвести замену троса на этих авто:

1. Сначала нужно выкрутить гайку тросика кронштейна, установленную под панелью приборов авто. Гайка выкручивается с помощью ключа на 8, после чего демонтируется упор с кронштейна.
2. Далее, следует отсоединить стопорную скобу, установленную на так называемом пальце, затем отсоединяется сам корпус устройства компенсации, для этого воспользуйтесь отверткой. Также нужно снять пластиковую втулку с пальца педали. Произведите визуальную диагностику устройства на предмет механических повреждений или износа. Если они имеются, то втулку нужно поменять, заранее обработав ее солидолом.
3. Теперь необходимо демонтировать уплотнитель тросика, установленный в отверстии щитка (как видно по фото, он находится в подкапотном пространстве Лады Гранты или Калины). Наконечник тросика следует потянуть по ходу его передвижения, после чего он извлекается из паза на вилке.
4. С помощью ключа на 17 нужно выкрутить гайку, которая крепит наконечник тросика к кронштейну на КПП. Используйте еще один гаечный ключ для того, чтобы не допустить проворачивание наконечника элемента.
5. Теперь нужно демонтировать наконечник троса, затем сам элемент нужно извлечь из отверстия. Трос можно полностью демонтировать.
6. После этих действий можно приступить к монтажу нового устройства. Для правильной установки элемент для начала нужно пропустить в отверстие щитка. Устройство компенсации износа на Ладе Гранте или Калине необходимо зафиксировать на пальце, заранее обработав саму втулку устройства смазочным материалом.
7. Вам необходимо закрепить трос на педали и установить ранее извлеченное уплотнение. Также произведите монтаж наконечника элемента в кронштейн трансмиссии, полностью закрепите фиксирующую гаечку. Не забудьте навинтить поводок. Монтаж нового элемента должен быть произведен путем перемещения нижнего наконечника вперед до конца. Сам наконечник должен удерживаться в таком положении, в это время нужно правильно замерять расстояние, о котором мы говорили вначале статьи, между поводком и вилкой. Путем вращения поводка следует выбрать оптимальное значение.
8. Непосредственно перед монтажом поводка, его также необходимо будет смазать. В частности, речь идет конкретно о плоскости, контактирующей с вилкой.
9. Завершающим этапом будет выжимание педали до конца несколько раз Сделав это, вам опять необходимо будет замерить расстояние между вилкой и поводком. Если оно составляет больше или меньше 2.7 см, то следует произвести его регулировку.

Инструкция по замене сцепления

Теперь пришло время рассказать, как осуществляется замена диска сцепления на автомобилях Лада Гранта, калина и Приора. Какое лучше приобрести сцепление — дело каждого автомобилиста. Здесь все зависит не только от предпочтений, но и финансовых возможностей, как мы уже сказали ранее. На нашем ресурсе в этом разделе вы найдете обзоры нескольких брендов, проанализировав которые сможете определиться с тем, какое лучше поставить устройство на Ладу Калину или Приору. Замена диска осуществляется по одному принципу и на Ладе Калине, и Гранте, и Приоре.

Итак, если вы определились с тем, какое лучше сцепление установить, то приступим к замене:

1. Для начала необходимо произвести демонтаж КПП с Лады Гранты, калины или Приоры. В том случае, если вы планируете установить тот же нажимной диск, который у вас был, то перед началом работ отметьте расположение маховика, а также кожуха. Это делается для того, чтобы сохранить балансировку и установить диск в то же положение. Также произведите монтаж специальной втулки (оправки) в отверстие нажимного шкива. Если такой втулки у вас нет, то демонтировать устройство можно и без нее, однако во время снятия следует придерживать ведомый шкив, поскольку он может выпасть.
2. Используя отвертку, следует придерживать маховик, чтобы не допустить его проворачивания. Вам необходимо выкрутить шесть винтов, при помощи которых крепится кожух нажимного шкива устройства к маховику. Не выкручивайте по одному винту, это рекомендуется делать равномерно, переходя от одного винта к другому.
3. Произведите демонтаж кожуха устройства вместе с нажимным шкивом. Также можно демонтировать и ведомый шкив с установленной в нем втулкой.
4. Если вы заметили, что на каком-то из элементов есть трещины или другие механические повреждения, то эти компоненты необходимо менять. Также следует проверить, насколько изношены фрикционные накладки. В том случае, если сами накладки замаслены, заклепочные фиксаторы ослаблены или головки заклепок пусть даже незначительно углублены, нужно произвести замену ведомого шкива. Также не лишним будет проверить, как надежно зафиксированы демпферные пружинки. В том случае, если они сломаны, то диск также нужно будет поменять.
5. Следующим этапом будет диагностика ведомого шкива. Если в ходе визуального осмотра дефектов выявлено не было, то вам нужно будет продиагностировать его биение. В том случае, если показатель биения больше одного миллиметра, то необходимо будет также произвести замену шкива. Следует уделить внимание диагностике рабочих поверхностей нажимного вала и маховика, в частности, речь идет о плоскости трения. Убедитесь в том, что какие-либо дефекты, следы износа, задиры отсутствуют, также не должно быть следов перегрева. При обнаружении узлов и механизмов с дефектами, их нужно будет поменять.
6. Далее, уделите внимание состоянию так называемой тарельчатой пружинки нажимного вала, как и в других случаях, следы износа, дефектов или трещин на ней не допускаются. Места соприкосновения лепестков пружинки с подшипниковым устройством выключения механизма должны располагаться в одной плоскости. Разумеется, ни о каких дефектах речи быть не может, если износ и присутствует, то он должен быть не более 0.8 мм. Иначе придется произвести замену всего нажимного шкива в сборе. Если заклепочные элементы ослабли, то вам также придется произвести замену всего диска. Затем необходимо продиагностировать также состояние опорных колец пружинки. Как вы понимаете, любые трещины и механические повреждения исключаются, в противном случае нажимной вал меняется в сборе.
7. Если вы поняли, какое лучше установить сцепление, то перед монтажом устройства необходимо проверить, насколько хорошо перемещается ведомый вал по первичному шкиву трансмиссии. Если вы заметили, что при перемещении наблюдаются заедания, то любые дефекты необходимо исключить. Если этого сделать не удается, то детали нужно будет поменять.
8. При монтаже учтите тот факт, что во время установки ведомого вала в место монтажа нажимного элемента, ту часть ступицы, которая выступает, необходимо направить в сторону нажимной пружинки. При монтаже устройства в первую очередь необходимо установить ведомый шкив. Воспользуйтесь специальной втулкой или сделайте это наиболее аккуратно.
9. После этих действий корпус нажимного вала крепится на три болта, также устанавливаются винты, при помощи которых кожух крепится к маховику. Как и при демонтаже, маховик следует придерживать с помощью отвертки, чтобы не допустить проворачивания. Как вы помните, затягивать по одному винту нельзя, это необходимо делать постепенно.
10. Завершающим этапом будет демонтаж установленной в диск втулки и установка КПП. Вам необходимо монтировать нижний конец тросика системы сцепления на трансмиссию, после чего осуществляется его исходная регулировка. Что касается регулировки, то о ней мы уже писали в начале статьи. Но перед тем, как восстановить исходное положение тросика, следует установить в исходное состояние устройство компенсации износа. Это делается потому, что если диск полностью износился, то устройство компенсатора будет располагаться в крайнем нижнем состоянии.

Можно понять, что такая процедура по замене диска достаточно трудоемкая, поэтому справиться с ней самостоятельно получится не у каждого автовладельца. Если у вас есть сомнения, то лучше обратитесь за помощью к специалистам.

Видео «Процесс замены устройства сцепления на Гранте»

Подробнее о процедуре замены механизма узнайте из видео (автор видео — Роман Смирнов).

Источники

Замена троса сцепления Лада Приора

В случае обрыва троса или его тугого перемещения в оболочке заменяем трос в сборе. Сегодня мы Вам расскажем, как заменить трос сцепления на Лада Приора своими руками.

Замена троса сцепления Лада Приора

1. Снимаем воздушный фильтр. В моторном отсеке.

2. Потянув трос вперед, вынимаем поводок с тросом из паза рычага вилки выключения сцепления.

3. Ключом «на 17» отворачиваем на несколько оборотов гайку крепления переднего наконечника оболочки троса к кронштейну на коробке передач, удерживая оболочку за шестигранник другим ключом того же размера.

4. Вынимаем наконечник оболочки троса из кронштейна на коробке передач. В салоне автомобиля под панелью приборов.

5. Ключом «на 8» отворачиваем гайку крепления кронштейна оболочки троса к кронштейну педали.
Операцию по снятию корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления приходится выполнять в труднодоступном месте. Для облегчения выполнения операции сильно тянем педаль сцепления на себя.

6. Чтобы задняя кромка педали несколько деформировала тонкий листовой металл панели кузова.
Отверткой поддеваем стопорную скобу пальца педали сцепления.

7. И снимаем ее (для наглядности показано в моторном отсеке со снятым чехлом педали сцепления).

8. Снимаем проушину корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления. Из отверстия в щитке передка вынимаем уплотнительный чехол троса.

9. Вытягиваем трос в салон.

10. Отворачиваем и снимаем поводок с резьбового наконечника троса. Перед установкой троса.

11. Проверяем состояние пластмассовой втулки на пальце педали. Изношенную втулку заменяем новой и наносим на палец и втулку пластичную смазку.

Устанавливаем трос в следующей последовательности:
– продеваем трос через отверстие в щитке передка из салона в моторный отсек;
– устанавливаем уплотнительный чехол в отверстие щитка передка;
– надеваем корпус механизма автоматической регулировки длины троса на палец педали и крепим его;
– закрепляем оболочку троса;
– наворачиваем на резьбовой наконечник троса пластмассовый поводок, так чтобы торец наконечника троса оказался заподлицо с торцом поводка;
– заводим поводок в паз рычага вилки выключения сцепления.

После установки троса регулируем привод сцепления. Для этого вытягиваем трос за резьбовой наконечник вперед до упора, преодолевая усилие пружины, и удерживаем трос в таком положении.

Штангенциркулем измеряем расстояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки выключения сцепления, которое должно составлять 27 мм.

При необходимости вращением поводка добиваемся требуемого расстояния. При снятии нагрузки (отпускании троса) поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазора. После этого нажимаем педаль сцепления три раза для срабатывания механизма автоматической регулировки длины троса. Проверяем полный ход педали сцепления, который не должен превышать 146 мм.

Напомним, что предыдущая новость была о том, как заменить передние стойки на Лада Приора своими руками.

Проверка и замена троса сцепления Лада Приора

Привод выключения сцепления беззазорный, т.е. зазоры в приводе отсутствуют.

Трос привода снабжен механизмом храпового типа для компенсации его длины во время эксплуатации при износе накладок ведомого диска, поэтому регулировка привода сцепления в эксплуатации не требуется.

Во время проведения каждого технического обслуживания необходимо контролировать ход педали сцепления и при этом четкость переключения передач.

Установите трос привода выключения сцепления в исходное положение, для чего, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний наконечник троса вперед по направлению движения автомобиля до упора.

Удерживая наконечник в вытянутом положении, измерьте размер L между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм.

Если размер не соответствует указанному значению, установите его вращением поводка в нужную сторону.

Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите его.

Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.

Перед установкой поводка наконечника на вилку нанесите на его поверхность, контактирующую с вилкой, смазку ЛСЦ-15 или Литол-24.

Нажмите на педаль сцепления три раза до упора и повторно измерьте расстояние L.

В случае необходимости повторите регулировку.

Замена троса привода выключения сцепления

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 17», штангенциркуль или линейка.

В салоне под панелью приборов ключом «на 8» отверните гайку крепления упора оболочки троса к кронштейну педалей и снимите упор с кронштейна.

Поддев отверткой, снимите с пальца педали сцепления стопорную скобу и корпус механизма компенсации износа накладок ведомого диска.

Снимите с пальца педали пластмассовую втулку и осмотрите ее.

Сильно изношенную или поврежденную втулку замените, смазав ее перед установкой смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15.

В моторном отсеке извлеките из отверстия в щите передка уплотнитель оболочки троса привода выключения сцепления

Потянув наконечник троса вперед по направлению движения автомобиля, выведите наконечник из паза вилки выключения сцепления

Ключом «на 17» отверните гайку крепления наконечника к кронштейну на коробке передач, удерживая вторым ключом наконечник от проворачивания

Выньте наконечник из кронштейна и снимите трос с автомобиля, вытягивая его из отверстия в щите передка

Для установки нового троса привода выключения сцепления сначала, пропустив его в отверстие щита передка, закрепите на пальце педали сцепления корпус механизма компенсации износа.

Перед установкой механизма компенсации на палец педали нанесите на втулку пальца смазку ЛСЦ-15 или Литол-24.

Закрепите упор оболочки троса на кронштейне педалей.

Установите в отверстие щита передка уплотнитель оболочки троса.

Установите наконечник оболочки троса в кронштейн коробки передач и затяните гайку его крепления.

Навинтите на нижний наконечник троса поводок, обеспечив выступание наконечника относительно торца поводка на 0–1 мм.

Установите трос привода выключения сцепления в исходное положение, для чего переместите нижний наконечник троса до упора вперед по направлению движения автомобиля.

Удерживая наконечник в вытянутом положении, измерьте размер L между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм.

Если размер не соответствует указанному значению, установите его вращением поводка в нужную сторону.

Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите — под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.

Перед установкой поводка наконечника на вилку нанесите на его поверхность, контактирующую с вилкой, смазку ЛСЦ-15 или Литол-24.

Нажмите на педаль сцепления три раза до упора и повторно измерьте расстояние L. В случае необходимости повторите регулировку.

Как поменять трос сцепления на Лада Приоре: фото и видео

Замена тросика сцепления на Ладе Приора необходима при его затруднительном перемещении в оболочке или обрыве. Выполнить все работы можно самостоятельно, не обращаясь на СТО.

Алгоритм замены

Расположение тросика сцепления под капотом.

1. Открываем капот и снимаем корпус воздушного фильтра. Для этого снимаем датчик (ДМРВ), откручиваем хомут  и снимаем с посадочных отверстий сам корпус.

   Схема демонтажа корпуса воздушного фильтра.

2. Немного подтяните трос вперед, чтобы высвободить поводок из паза, находящегося на рычаге вилки выключения сцепления.

   Трос и вилка КПП.

3. Берем рожковый ключ на 17 и откручиваем гайку, удерживающую крепеж переднего наконечника оболочки тросика.

   Используем ключ на 17. Пшикните WD-40 если трудно идёт.

4. Перемещаемся в салон. Под приборной панелью извлекаем наконечник из кронштейна.
5. Берем ключ на 8, чтобы открутить гайку, соединяющую кронштейны оболочки троса и педали сцепления. Чтобы облегчить работу, можно вытянуть педаль на себя. При этом можно применять силу – не бойтесь, вы ничего не сломаете.

   Используем ключ на 8.

6. Берем отвёртку, аккуратно поддев стопорную скобу. Она находится на пальце педали. Теперь её можно снять.

   Эту скобу аккуратно подцепляем отвёрткой.

7. Теперь можно высвободить уплотнительный чехол тросика из отверстия в щитке, протянув трос в салон.

   Вытягиваем старый трос.

8. Снимите поводок с наконечника троса, сделав несколько оборотов (он установлен на резьбу). Не забудьте проверить, в каком состоянии находится пластиковая втулка, расположенная на пальце педали. Если она износилась, заменяем ее, нанеся на деталь новую смазку.
9. Из салона следует протянуть новый трос. Уплотнительный чехол устанавливаем в отверстие, расположенное в щитке передка.
10. На палец педали следует надеть механизм регулировки длины тросика, после чего надежно его закрепляем.
11. На наконечник тросика следует навернуть пластиковый поводок. После этого заводим его в паз вилки выключения сцепления.

Установка троса – это еще не всё ведь нужно отрегулировать его натяжение. Чтобы это сделать, необходимо вытянуть тросик до упора вперед за резьбовой наконечник. Взяв штангенциркуль, измеряем расстояние от рычага выключения сцепления до троса. Оно должно составить 27 мм.

Далее собираем всё в обратной последовательности.

Как узнать, что трос пора менять

Старый и новый тросы.

О необходимости замены троса сцепления свидетельствуют следующие признаки:

1. Появляются цокающие звуки при нажатии на педаль сцепления. Они могут устраняться подтяжкой тросика. Если же подобные манипуляции не помогают, деталь придется заменить.
2. Периодические заедания педали.

Затягивать с заменой троса не следует, ведь он может разорваться в самый неподходящий момент. В такой ситуации можно включить первую скорость и завестись со стартера. Автомобиль покатится вперёд стартером и заведётся, у вас будет первая скорость чтобы доехать до СТО или места стоянки! Но это опасно и мы не рекомендуем так делать. Тем более, что стартеру от этого может быть плохо!!!

Артикулы

• LADA 21700-1602210-00 — оригинальный артикул, в нём ДААЗ.
• ДААЗ 21700160221000
• ASP CC260208 — усиленная защитная оболочка.
• АВТОПАРТНЕР 21700160221000 — редко можно встретить в магазинах.

Как часто следует менять сцепление

Если вы водите автомобиль с механической коробкой передач, вы будете знакомы со сцеплением. Муфты — полезные устройства, у которых есть два вращающихся вала. В муфте один из валов обычно приводится в движение двигателем или шкивом, а другой вал приводит в движение другое устройство. Муфта соединяет два вала, так что они могут либо заблокироваться вместе и вращаться с одинаковой скоростью, либо быть разъединенными и вращаться с разной скоростью.

Как часто нужно менять сцепление в автомобиле?

К сожалению, не существует установленных временных рамок или точки пробега, в которой вам нужно будет заменить сцепление вашего автомобиля, поскольку все это будет зависеть от вашего стиля вождения, возраста вашего автомобиля и т. Д.

Вы можете подумать, что ваше сцепление в порядке, особенно если вы едете на машине только по городу. Однако, если вы часто останавливаетесь и трогаетесь с места, это может привести к большему износу сцепления, чем у водителей, которые проводят больше времени в поездках по автомагистралям.

Подходящее время для смены сцепления — это когда вы начинаете замечать разницу в вождении. Единственный способ узнать об этом — прислушаться и обратить внимание на звуки, которые издает ваша машина, и на то, как она едет.

В общем, автомобильное сцепление должно прослужить от 30000 до 100000 миль, однако, в зависимости от различных переменных вождения, сцепления могут прослужить больший или меньший пробег.

Как продлить срок службы сцепления

• Не используйте сцепление без нужды — это может означать сидение на светофоре с нажатым сцеплением. Технология Start / Stop была разработана, чтобы облегчить включение ручного тормоза и сидение на нейтрали.
• Не включайте сцепление — во время движения необходимо полностью нажать или отпустить сцепление.
• Не ускоряйтесь до включения передачи — при переключении передачи убедитесь, что ваше сцепление полностью отпущено, а передача включена, прежде чем ускоряться.

Сколько заменить сцепление?

Средняя стоимость замены сцепления в Великобритании составляет около 450 фунтов стерлингов. Если вам нужно заменить сцепление и найти механика в вашем районе, узнайте цену на MyCarNeedsA.com сегодня!

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

Сначала сцепление или тормоз при замедлении или остановке автомобиля с ручным управлением?

Сначала сцепление или тормоз при замедлении или остановке автомобиля с ручным управлением? — Мировое вождение

Как проверить сцепление

Хотя механические коробки передач уже не так популярны у производителей автомобилей, как когда-то, сегодня на дорогах все еще есть много автомобилей, которые оснащены механическими коробками передач и, следовательно, имеют сцепления.

Автомобильное сцепление — это фрикционный диск, расположенный внутри трансмиссии транспортного средства. Это один из наиболее важных компонентов трансмиссии транспортного средства с механической трансмиссией, поскольку он отвечает за передачу мощности от двигателя к трансмиссии, чтобы ее можно было распределить между колесами.

Муфты

работают с фрикционными накладками, поэтому со временем они могут изнашиваться и перестать работать. Когда сцепление изнашивается, на нем появляются такие симптомы, как шум, вибрация и проскальзывание.Если оставить без изменений, сцепление не сможет передавать мощность двигателя на колеса, и в конечном итоге его необходимо будет заменить.

Вы можете использовать несколько простых тестов, чтобы проверить, правильно ли работает сцепление или его нужно заменить.

Часть 1 из 1: Проверка сцепления

Шаг 1. Проверьте сцепление . Перед проверкой необходимости замены сцепления проверьте, правильно ли оно включается и выключается.

При работающем автомобиле нажмите на педаль сцепления и включите передачу.Коробка передач должна переключаться на передачу без скрежета или хлопков.

Если сцепление вашего автомобиля имеет гидравлический привод, убедитесь, что уровень жидкости повышен, и убедитесь в отсутствии утечек или других проблем с системой.

Если сцепление вашего автомобиля имеет тросовый привод, осмотрите трос в сборе и убедитесь, что он работает правильно.

Обратите внимание на любые признаки пробуксовки сцепления. Если сцепление проскальзывает, оно может не включиться должным образом и вызовет тряску, колебания или даже высокие обороты двигателя во время движения.

Шаг 2: Проехать и проверить работу сцепления . Включите первую передачу и трогайтесь с места, как обычно. При отпускании педали сцепления для взлета обратите особое внимание на любое ненормальное поведение или сигналы, которые может показывать автомобиль, такие как скрежет или скрип, запах гари или проскальзывание, указывающие на возможную проблему.

Если вы замечаете проскальзывание, скрип или скрежет или какой-либо запах гари, возможно, сцепление чрезмерно изношено и его необходимо заменить.

Этап 3. Проверьте сцепление, попытавшись взлететь с третьей передачи . После того, как автомобиль прошел дорожные испытания, выведите его на пустую парковку и начните с остановки на третьей передаче.

Вам придется отпускать педаль очень медленно и дать машине немного газа, чтобы она не заглохла.

При отпускании педали автомобиль в конечном итоге должен взлететь, хотя и очень медленно.

Если при попытке взлета автомобиль начинает проявлять какие-либо признаки пробуксовки, необычный шум или запах гари, возможно, сцепление необходимо заменить из-за чрезмерного износа.

Шаг 4: При необходимости замените сцепление . При обнаружении проблемы может потребоваться замена сцепления на подходящую.

Вы можете легко проверить сцепление во время движения и узнать, нуждается ли его в замене. Однако, если вы не уверены в источнике проблемы или чувствуете, что сцепление необходимо заменить, это может помочь вам любой профессиональный техник, например, из YourMechanic.

Что нужно учитывать при сборке сцепления

Сцепление — это связующее звено между двигателем и трансмиссией и одна из самых прочных изнашиваемых деталей. Есть много факторов, которые могут привести к неисправности сцепления. Например, сцепление часто подвергается большой нагрузке из-за частой езды с прицепом или неисправной системы управления двигателем. Перед заменой всего узла по большой цене специалисты ZF Aftermarket советуют всегда проверять окружающие компоненты в случае неисправности сцепления, включая срабатывание сцепления и уплотнения двигателя, маховика и трансмиссии.В этом случае компания рекомендует комплект сцепления Sachs, поскольку он содержит все необходимые детали для быстрого и безопасного ремонта.

Осмотр диска сцепления перед сборкой

Диск сцепления, также известный как ведущий диск, подвергается наибольшей нагрузке, поскольку режим работы сцепления приводит к механическому истиранию. По этой причине диск сцепления должен иметь высокую износостойкость и высокую термостойкость. Диски сцепления Sachs от ZF Aftermarket производятся в соответствии с высочайшими производственными стандартами оригинального оборудования и проходят специальные испытания на свободный ход.Однако имеет смысл дважды проверить состояние упаковки и новой детали перед установкой, поскольку она могла быть повреждена во время транспортировки или из-за неправильного обращения. Чтобы быть полностью уверенным в состоянии детали, убедитесь, что боковое биение диска не превышает предельного значения 0,5 миллиметра. Если да, то это можно исправить с помощью правильной вилки. Требуемый ручной инструмент включен в тестер бокового биения Sachs, что делает тестирование быстрым и легким.

Обратите внимание на монтажное положение и точно отцентрируйте диск сцепления

Убедитесь, что при установке диска сцепления он находится в правильном положении. Неправильная установка может привести к повреждению самого диска, его шлица ступицы, рычага выключения или даже трансмиссии. Инструкции по установке обычно можно найти на стороне компонентов. Если показаний нет, сравните новую деталь со старой перед установкой.

Новый диск сцепления должен быть точно отцентрован, чтобы не повредить шлиц ступицы.Диапазон допуска между входным валом трансмиссии и шлицем ступицы составляет всего несколько сотых миллиметра. Даже небольшие неточности при установке первичного вала трансмиссии могут помешать подвижности, которая впоследствии потребуется для выключения сцепления. Шлиц ступицы должен скользить по трансмиссионному валу без сопротивления.

ZF Aftermarket рекомендует смазывать шлицы ступицы высокоэффективной смазкой Sachs. Его вязкая консистенция и термостойкость означают, что он прилипает к шлицу во время работы, не растекаясь.Чтобы предотвратить дрожание сцепления при последующем выключении сцепления, необходимо всегда удалять излишки смазки и следить за тем, чтобы футеровки сцепления оставались абсолютно чистыми.

Продукция с качеством OEM

Для обеспечения максимальной безопасности и производительности ZF Aftermarket рекомендует использовать продукцию качества OEM при обслуживании и ремонте критически важных систем. Диски сцепления Sachs прошли строгие испытания как в лаборатории, так и в дороге, они производятся с использованием высококачественных современных материалов, а комплекты сцепления делают процесс замены быстрым и легким.Они подходят для любого ремонта, так как содержат все, что нужно технику, например, двухмассовый маховик (DMF) или нажимные пластины. Кроме того, ZF Aftermarket поддерживает своих партнеров, предоставляя исчерпывающую техническую информацию и программу обучения, ориентированную на практику.

Требуется ли шлифовка маховика?

Замена сцепления в автомобиле никогда не бывает легкой задачей. Есть много разных компонентов, с которыми нужно работать и снимать, прежде чем даже добраться до блока сцепления, и когда вы, наконец, это сделаете, вам нужно идеально установить сцепление и маховик, а затем собрать все вместе, чтобы вам не пришлось сделай работу снова.Хотя некоторые детали можно использовать повторно при замене сцепления, часто рекомендуется заменить все новыми деталями и восстановить поверхность маховика. Мы все за новые детали, но действительно ли нужно менять покрытие маховика?

Что такое маховик?

Маховик — важная часть узла сцепления. В буквальном смысле маховик — это большой металлический диск, который обычно делают из чугуна, стали или алюминия, обычно толстый и тяжелый, чтобы предотвратить коробление во время использования.Края маховика имеют зубцы, похожие на края четверти, чтобы цепляться за стартер, а сам маховик закреплен между муфтой и двигателем внутри картера трансмиссии.

СВЯЗАННЫЕ С: Как часто нужно менять сцепление?

Замена сцепления | ChrisFix через YouTube

Что делает маховик?

Согласно Autoguru.com, маховик имеет несколько различных целей. Во-первых, он обеспечивает начальную инерцию для запуска двигателя, а также инерцию вращения, чтобы поддерживать его работу, в противном случае двигатель заглох бы, когда вы убираете ногу с газа.Маховик также уравновешивает двигатель, поскольку он особым образом нагружает коленчатый вал двигателя, и, что наиболее важно, маховик соединяет двигатель с трансмиссией через муфту, чтобы передавать мощность на колеса.

Шлифовка маховика — хорошая страховка

Теперь, когда мы знаем, что делает маховик, мы можем видеть, насколько он важен, когда дело доходит до баланса трансмиссии, сцепления и даже двигателя. Вдобавок ко всему, учитывая, сколько времени уходит на замену сцепления и маховика, вероятно, будет хорошей идеей сделать все правильно с первого раза.Когда вы ведете автомобиль с механической коробкой передач, сцепление постоянно контактирует с маховиком, когда вы отпускаете педаль сцепления.

Таким образом, на маховике могут образовываться горячие точки из-за чрезмерного трения и нагрева с течением времени, что, в свою очередь, может вызывать вибрацию при каждом зацеплении и при ускорении транспортного средства. Чтобы предотвратить любые проблемы после установки нового сцепления или позже, важно, чтобы маховик ремонтировал квалифицированный механик.Поверхность маховика обычно можно заменить довольно легко, и это относительно недорогая процедура. Если маховик слишком изношен и не подлежит ремонту, рекомендуется заменить все на новую деталь.

СВЯЗАННЫЙ: Hyundai создал механическую коробку передач без сцепления

Маховик от Mitsubishi | Wikimedia Commons

Сделай правильно с первого раза

Когда дело доходит до работы двигателя и трансмиссии, бывает сложно делать что-то дважды.Затраты на рабочую силу обычно являются самой дорогой частью любой интенсивной работы, такой как замена сцепления, поэтому рекомендуется обновлять поверхность маховика при каждой замене сцепления. Всегда не забывайте делать это правильно в первый раз, потому что это неправильно, второго раза может и не быть. Или, по крайней мере, будет очень дорого.

Для переключения передач понадобится сцепление

Обновлено: 11 февраля 2019 г.

Я известен тем, что использую автомобильные метафоры, будь то тягач, мчащийся со спортивным автомобилем, вам нужно двигаться, прежде чем вы сможете управлять, или использование термина «цифровые обороты» для цикла построения-измерения-обучения.Для этого может быть ряд причин: во-первых, я действительно люблю автомобили, хотя в основном как объекты дизайна и инженерные чудеса, потому что на самом деле я предпочитаю метро, ​​а не застревание в пробке; во-вторых, автомобили, являющиеся одними из самых сложных технических систем, легко встречающихся в повседневной жизни большинства людей, делают их подходящей метафорой для ИТ; наконец, они механические, так что вы можете, по крайней мере в принципе, разобрать их и ясно увидеть все части и их соответствующие функции — то, что нелегко сделать с помощью вашего программного обеспечения.

Переключение передач: трансмиссии

Исторически сложилось так, что автовладельцы разделились на два лагеря: тех, кто предпочитает механическую коробку передач, и тех, кто предпочитает автоматическую коробку передач. Первый дает более прямой контроль над автомобилем и (с хорошим водителем) может быть более экономичным, поскольку существует прямая связь между двигателем и колесами. В противоположном лагере находятся люди, которые не стремятся накачать левую ногу, а хотят, чтобы их машина просто ехала. Несмотря на то, что границы значительно размылись (а электромобили вообще не нуждаются во всем этом), большинство «серьезных» автомобилей, таких как грузовики или автомобили Формулы 1, используют механическую коробку передач, что дает намек на то, на какой стороне я .

Механическим коробкам передач требуется сцепление для выполнения важной функции: при переключении передач, например между первой и второй передачей частота вращения двигателя и частота вращения трансмиссии (связанной с колесами) не совпадают. Причина проста: на второй передаче двигатель не должен вращаться так же быстро, как на первой — именно поэтому вы переключаете в первую очередь. Однако автомобиль по-прежнему движется с той же скоростью, поэтому скорость передачи не изменилась. Нажатие на сцепление разъединяет их, позволяя немного снизить обороты двигателя, выбрать новую передачу, а затем снова включить сцепление, чтобы снова соединить двигатель с колесами.Современные трансмиссии могут сделать все это за вас, но принцип остается прежним.

Организации переключения передач

Многие организации также стремятся ускориться: они слишком медлительны, чтобы добиться успеха в мире, где все больше доминируют цифровые игроки, которые используют короткие циклы выпуска программного обеспечения для ускорения инноваций. Ускорение существующей организации — это не просто вопрос более сильного нажатия на педаль газа — это просто взорвет котел, хотя мы, по общему признанию, немного смешиваем метафоры.

Итак, как и в случае с двигателем, этим организациям необходимо «переключать передачи», чтобы работать быстрее. Разница между этими механизмами может выражаться в изменении процессов и организационных структур или в пересмотре основных предположений. Чтобы переключить эту передачу, организациям также требуется сцепление: новые и старые процессы не обязательно будут работать вместе или, по крайней мере, не с одинаковой скоростью. Это может быть, например, потому, что финансовые, организационные процессы, процессы закупок или утверждения не предназначены для быстрого продвижения.Их видел каждый, кто участвовал в трансформации: инженеры приветствуют модель эластичных затрат в облаке, а бухгалтерский учет стремится к предсказуемости, чтобы ограничить бюджет на следующий год.

Организационная муфта

Организационную роль в кладке обычно играет человек или небольшой коллектив. Это может быть руководитель отдела инноваций или, что более вероятно, обычный руководитель ИТ-отдела, который проявляет большой интерес к ускорению работы организации. На моей предыдущей работе в качестве главного архитектора я был связующим звеном, работая между разными скоростями моей команды и остальной части организации.В большинстве организаций, претерпевающих трансформацию, вы легко обнаружите, что этот человек играет с клатчем.

Как в автомобилях, так и в организациях сцепление компенсирует разницу в скорости между двумя движущимися частями. Это становится очевидным, когда автомобилю необходимо начать движение: поскольку двигатель внутреннего сгорания не может снизить скорость ниже определенной точки, но колеса вообще не двигаются, пока автомобиль стоит, связь между двигателем и колесами должна устанавливаться постепенно. Сцепление обеспечивает необходимое проскальзывание между двумя частями до тех пор, пока автомобиль не начнет двигаться достаточно быстро, чтобы полностью отпустить педаль сцепления и установить постоянное соединение между двигателем и колесами.

Поэтому использование сцепления — дело тонкое: если вы отпустите сцепление слишком быстро, двигатель заглохнет. Если вы будете делать это слишком постепенно, вы вызовете чрезмерный износ сцепления: оно нагреется и в конечном итоге сгорит. То же самое происходит при неправильном переключении передач: если между двигателем и колесами большая разница в скорости, сцепление буквально принимает тепло.

Сцепление принимает на себя трение

Человек, действующий как сцепление, получил тяжелую работу, поскольку он или она компенсируют разницу в скорости между двумя движущимися частями организации.Как главный архитектор, я руководил новой командой на второй передаче внутри организации, застрявшей на первой передаче. Неудивительно, что в качестве организационного сцепления я воспринимал немало трений:

• реквизиция серверного оборудования на «черном рынке» (см. 37 вещей, которые знает один архитектор)
• обвиняется в том, что препятствует продвижению проекта, пытаясь уменьшить разнообразие инструментов
• уговаривать команду добровольно дежурить по вызову, поскольку их должностная инструкция не позволяла им дежурить по пейджеру
• заказываю MacBook для команды по личной кредитной карте
• обходить ограничения по оплате труда, чтобы вознаградить людей за их выдающуюся работу и их быстро растущую рыночную стоимость
• составляет подробный бюджетный прогноз, несмотря на то, что 95% расходов моего отдела фиксированы.
• заполнение форм для оправдания сотрудников, работающих более 10 часов

Тогда неудивительно, что я получил , самый сложный, но все же самый ценный клиентский отзыв от отдела кадров.

Несмотря на то, что это тяжелая и очень ценная работа, работа в качестве организационного сцепления также может не дать вам всеобщего признания. Если вы работаете на двух скоростях, организация «1-й передачи» будет рассматривать вас как бунтаря: вас обвинят в том, что вы не следуете существующим процессам, скептически относитесь, нарушаете коллективную рабочую среду и вызываете всевозможные нарушения. другая беда. Организация «2-го уровня», которую вы создаете, будет жаловаться на то, что дела идут не так быстро, как вы обещали, и, хотя они ценят свои MacBook, им все равно приходится использовать виртуальный рабочий стол Windows для оболочки производственных серверов.Кроме того, они не будут видеть большую часть вашей работы в фоновом режиме.

2-х скоростей IT горит сцепление

Сцепление, снимающее трение, также заставляет задуматься о так называемых двухскоростных архитектурах. Если организация работает на двух скоростях в течение длительного времени, это вызовет постоянное трение в сцеплении и его износ. Муфта предназначена для переключения передач, а не для длительного переключения передач. То же самое верно и для организаций: двухскоростные архитектуры предназначены как ограниченное по времени переходное состояние при переключении передач, а не как постоянное состояние.

Если вы попытаетесь сохранить две скорости в течение длительного времени, вы закончите, как парень на этой картинке: к сожалению, это курит сцепление, а не шины, поэтому он потратит приличную сумму денег на новую. схватить. То же самое может случиться с вашей организацией: поиск нового человека, который будет «сцеплением», будет очень трудным и, возможно, дорогостоящим, поскольку таких людей очень трудно купить. Как я часто шучу: мало кто настолько глуп, как я, чтобы взять на себя такую ​​роль.

Вы можете рассмотреть возможность запуска вашей организации на разных скоростях при выключенном сцеплении, т.е.е. педаль сцепления полностью нажата. Однако, как и в автомобиле, при выключенном сцеплении на колеса не подается мощность — двигатель и трансмиссия разъединяются. Таким образом, вы можете увеличить обороты двигателя сколько угодно, но ваша организация ни на йоту не ускорится. Если вы чувствуете, что организации не попадут в эту ловушку, подумайте еще раз: многие инновационные центры / движки практически не связаны с основным корпусом. Вот почему вам, возможно, было бы лучше просто купить акции FaceBook. Наконец, ваша нога также будет очень уставать от нажатия педали …

Опора сцепления

Когда я работаю с клиентами, претерпевающими трансформацию, первое, что я делаю, — это нахожу их «сцепление».Поскольку я знаю, насколько сложна их работа — я занимался ею более пяти лет — я ищу способы поддержать их, например, помогая им донести информацию до организаций «первой передачи» или создавая лучшую ИТ-инфраструктуру, которая поможет помогите поднять их на более высокую передачу.

«Клатчи», как правило, чрезвычайно страстные и энергичные люди — иначе они бы давно сдались. Поэтому важно не утомлять этих людей.

Сделайте больше влияния в качестве архитектора

Моя книга Лифт архитектора программного обеспечения помогает архитекторам и ИТ-специалистам играть на стыке технологий, организации и трансформации, разделяя реальный путь главного архитектора.Купить на Amazon US, Amazon UK, Amazon Europe

Вот что нужно для замены сцепления на Ferrari F50 за миллион долларов

Замена сцепления на любом автомобиле, не говоря уже о суперкаре, — довольно простая, но трудоемкая и зачастую неприятная работа. Обычно это связано с отделением трансмиссии от двигателя для доступа к сцеплению и требует нескольких инструментов и / или подъемника. Однако, если вы считаете, что это утомительный процесс для вашего повседневного водителя, мы рекомендуем не покупать Ferrari F50 в ближайшее время.

Лондонская служба Джо Макари опубликовала в Instagram замедленное видео замены сцепления на легендарном Cavallino. Показывая, сколько работы требуется, чтобы заменить старое сцепление на новое, он служит напоминанием о том, насколько нелепым может быть любое обслуживание, особенно работа сцепления, с Ferrari F50. Как явствует из указанных сообщений, для доступа к двигателю и трансмиссии необходимо снять весь задний подрамник и трансмиссию.

Ferrari

, выпущенные до середины 2000-х годов, имеют репутацию одних из самых дорогих в обслуживании автомобилей.Британский магазин не сообщил цену работы сцепления, но быстрый поиск по FerrariChat выявил цепочку из 2008 года, в которой описывается стоимость деталей для работы сцепления на F50, которая составляет около 5000 долларов на запчасти (не включая труд). Конечно, учитывая, что нитка сделана более десяти лет назад, с тех пор цены, вероятно, выросли.

С точки зрения затрат на рабочую силу, TheSupercarRooms , другой сертифицированный Ferrari магазин, расположенный в Великобритании, указывает общую стартовую ставку для замены сцепления F50 примерно в 1415 долларов.Итак, за дверью вы смотрите на минимум за 7000 долларов, что не страшно, если учесть, что одна из основных услуг F50 включает в себя замену топливных баллонов автомобиля по стандарту FIA, что, по словам еще одна ветка на FerrariChat от 2010 года.

Но вы знаете, что говорят суперкары и их обслуживание — если вам нужно спросить, вы не можете себе это позволить, приятель.

ч / т: Road & Track

Есть чаевые? Отправьте нам сообщение: tips @ thedrive.com

.