Шкив привода генератора ваз 2110: Шкивы и шестерни ВАЗ 2110-2112 | Ассортимент и цены | купить запчасти по низким ценам с доставкой по России

Замена шкива привода генератора на переднеприводных автомобилях ВАЗ и Лада

Шкив привода генератора меняется одинаково на автомобилях «десятой серии» (ВАЗ 2110, 2111 и 2112), серии «Самара» (ВАЗ 2113, 2114 и 2115), а также «новых» моделях Лада Калина, Приора и Гранта.

Шкив привода генератора расположен на «носке» коленчатого вала двигателя со стороны первого цилиндра (правого колеса) и приводит во вращение с помощью ремня генератор и, если есть в комплектации, кондиционер и гидроусилитель руля.

Основные причины замены шкива — повреждение зубчатого венца или расслоение самого шкива.

Повреждение зубчатого венца ведет к нестабильной работе мотора. При сломанных зубьях машина может не заводиться, так как датчик коленвала (ДКВ) не может определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) для отсчета зажигания.

Отслоение бывает на демферных шкивах (не чугунных). Дело в том, что на этих шкивах наружная часть крепится к центральной через резиновую проставку. Она выполняет роль гасителя колебаний (антирезонансную) на коленчатом валу двигателя. Бывает, что наружную обойму немного проворачивает. Тогда зубчатый шкив смещается относительно мертвой точки и как результат – машина становиться «вялой» при разгоне, нестабильными становятся обороты холостого хода (ХХ). При сильном смещении шкива автомобиль невозможно завести. Также не заведется автомобиль и с полностью отслоившейся верхней обоймой от центральной части шкива.

Такие повреждения легко диагностируются отсутствием вращения ремня генератора.

В редких случаях разбивает посадочную шпонку на валу, и шкив начинает вибрировать и проворачиваться. Если перемещения небольшие, то ЭБУ не выдает ошибки на панель приборов, но при этом двигатель на ХХ работает неустойчиво, «троит».

Проверить состояние шкива довольно легко. Для этого нужно осмотреть состояние зубчатого венца на сколы и трещины. Зубчатый венец находится на наружной обойме ближе к двигателю (указан стрелкой) и хорошо наблюдается сверху:

После этого нужно выставить первый цилиндр в ВМТ. Для этого в 8-ти клапанном моторе снимаем резиновую заглушку на КПП и добиваемся совмещения метки на маховике с прорезью на пластине:

Можно проверить по метке на распедвалу. Чтобы добраться до метки, необходимо открутить пластиковый защитный кожух. Крепиться тремя болтами «на 10» (два показаны на фотографии, нижний под шлангом с торца кожуха):

После того, как открутили кожух, вытаскиваем его вверх. На шкиве распредвала есть метка (правая стрелка). Совмещаем ее с выступом металлической пластины (левая стрелка).

Вращать двигатель удобнее, установив автомобиль на 4-ую или 5-ую передачу и толкать в одну сторону. Можно провернуть за болт на шкиве коленвала, но тогда придется снимать пластиковый брызговик за колесом.

В 16-ти клапанном моторе необходимо снимать пластиковый защитный кожух ГРМ. Он крепиться на 5-ти винтах под шестигранный ключ «на 5». Подробно описано в статье замена датчика фаз на автомобилях Лада Калина, Приора и Гранта (16 клапанов).

Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на кожухе.

Убеждаемся, что ДКВ смотрит на начало 20-го зуба от двух пропущенных. Часто зубья смещаются из-за перескакивания ремня ГРМ. Это можно проверить только путем совмещения меток на маховике с метками на распердвалу или совмещении метки на звезде ГРМ на коленчатом валу (придется снимать шкив).

Однако в 16-ти клапанном моторе оценивать положение метки через окно коробки крайне неудобно. Гораздо удобнее выкрутить свечу первого цилиндра и в окно опустить глубиномер или длинную отвертку. По глубиномеру выставить ВМТ (точность около 10 градусов) и проверить совпадение с метками на распредвалу. Если метки совпали, а ДКВ смотрит не на 20-ый зуб, то дело в шкиве. Если нет, то перескочил ремень или срезало шпонку на коленвале. В любом случае, шкив привода генератора необходимо снимать для проверки либо дальнейшего выставления ремня ГРМ.

Итак, мы убедились, что шкив привода нужно снимать для проверки.

Для замены нам потребуется — из основного инструмента:

• Головка «на 17»
• Ключ «на 13»
• Ключ «на 10»
• Ключ «на 8»

Для 16-ти клапанного двигателя добавляется шестигранный ключ «на 5».

Из дополнительного инструмента:

• Металлическая щетка
• Домкрат
• Подставка под автомобиль
• Балонник

1. Ослабляем натяжку ремня генератора. В машинах без кондиционера ремень натягивается генератором. Для этого ослабляем гайку «на 13»:

2. Ослабляем гайку крепления оси генератора. Тоже «на 13». Проще добраться из-под днища автомобиля.

3. Ключом «на 10» ослабляем натяжной винт до возможности вытащить ремень.

4. В машинах с кондиционером ремень натягивается специальным роликом.

5. Снимаем ремень.

6. Ставим автомобиль на 5-ую передачу. Выворачиваем руль вправо. Ставим противооткатные башмаки под задник колеса. Снимаем пластиковый «брызговик». За ним видим болт крепления шкива «на 17»:

7. Откручиваем болт резким движением. Можно с помощью ударов молотком по воротку. Для более удобной работы можно подставить авто на подставку и открутить колесо.

8. Снимаем шкив с вала. Осматриваем состояние. Если есть повреждения на пазе под шпонку, то необходимо проверить звезду ГРМ коленвала (в данном случае повреждений на шкиве не обнаружено, просто перескочил ремень ГРМ):

9. Если на звезде есть повреждения, то необходимо поменять и звезду привода ГРМ. Подробно описано в статье замена привода ГРМ на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта (16-ти клапанов).

10. Заменяем шкив и собираем в обратной последовательности.

Пожалуйста поставьте оценку статье

В какую сторону болт крутить. Только ради этого сайт открыл и никакой ценной информации.

Спасибо! Все отчетливо и понятно. Удачи Вам и наилучших…

На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Онлайн консультант».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Заказ в один клик».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Онлайн консультант».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Заказ в один клик».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Онлайн консультант».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Онлайн консультант».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Заказ в один клик».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Онлайн консультант».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Заказ в один клик».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Онлайн консультант».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Заказ в один клик».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Онлайн консультант».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шкив ремня генератора к/вала ручейковый демпферный 2110.

Ременной шкив генератора

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Ременной шкив генератора Ina арт. 535001210

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шкив генератора. Артикул 1900 1009 01

Наименование: Шкив Генератора Ina 535 0168 10, Производитель Ina, Категория: Автоэлектрика, Ean-13: 4005108548986

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шкив Генератора Ina 535 0168 10

Наименование: Шкив Генератора Krauf Apb1515Dd, Производитель Krauf, Категория: Автоэлектрика

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шкив Генератора Krauf Apb1515Dd

В магазине Мировые моторы вы можете купить Шкив ведомый привода шнеков (вала привода шнеков) KC624S,KCM24,KC929S,KC1129S по выгодной цене. В ассортименте нашего магазина представлены только качественные товары ведущих мировых…

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шкив ведомый привода шнеков (вала привода шнеков) KC624.

Шкив генератора renault laguna ii 535002810

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шкив генератора renault laguna ii 535002810 Ina арт. 53.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шкив генератора 120a volvo s60-s80 2.0-2.5 95 Ina 53500.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шкив генератора mb w164/w221/w261 3.0cdi 05 Ina 5350108.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шкив генератора Ina 535008810

Наименование: Шкив Генератора, С Крышкой Ina 535 0124 10, Производитель Ina, Категория: Автоэлектрика

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шкив Генератора, С Крышкой Ina 535 0124 10

Наименование: Шкив Генератора Ina 535 0128 10, Производитель Ina, Категория: Автоэлектрика

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шкив Генератора Ina 535 0128 10

Наименование: Шкив Генератора Ina 535 0075 10, Производитель Ina, Категория: Автоэлектрика

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шкив Генератора Ina 535 0075 10

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шкив зубчатый под расточку РНР 36Н 150ТВ SKF

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шкив ремня 17T облегченный E4 (2шт) — TM-503197

Ролик приводного ремня MB Sprinter 2. 2CDI/3.0CDI/3.5CDI 06

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Ременной шкив генератора INA 535 0168 10

В магазине Мировые моторы вы можете купить Шкив ведущий привода шнеков (вала двигателя) KC626MS (KC55-02-16) по выгодной цене. В ассортименте нашего магазина представлены только качественные товары ведущих мировых производителей…

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шкив ведущий привода шнеков (вала двигателя) KC626MS (K.

Шкив ремня генератора vag 1.2 2.8 94

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шкив ремня генератора vag 1.2 2.8 94

JP Group арт. 119.

Специально предназначен для фиксации шкива и откручивании центральных болтов для снятия клинового приводного ремня генератора Размер: 3/8″, xMIO/12 мм. x 31T (внешний диаметр 14 мм.). Применение: GM, Опель (Opel), Фиат (Fiat), ALFA. Габаритные размеры: 170/60/20 мм. (Д/.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Съемник шкивов генератора (GM,OPEL,FIAT,ALFA) JTC

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шкив генератора Ina 535008010

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Наименование: Шкив Генератора 2110 И Мод. D-17Мм, Производитель Автонормаль Г.белебей, Категория: Автозапчасти

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шкив Генератора 2110 И Мод. D-17Мм

В магазине Мировые моторы вы можете купить Шкив ведущий привода шнеков (вала двигателя) KC624S (KC21-02-26) по выгодной цене. В ассортименте нашего магазина представлены только качественные товары ведущих мировых производителей…

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шкив ведущий привода шнеков (вала двигателя) KC624S (KC.

В магазине Мировые моторы вы можете купить Ремень привода генератора Besturn B50 (FA0115909) по выгодной цене. В ассортименте нашего магазина представлены только качественные товары ведущих мировых производителей. Оптовые цены…

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Ремень привода генератора Besturn B50 (FA0115909)

Наименование: Шкив Генератора Ina 535 0012 10, Производитель Ina, Категория: Автоэлектрика

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шкив Генератора Ina 535 0012 10

Производство: Япония. Ширина: 13 мм. Кол-во: 1 шт

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

SZ91049326 Ремень приводной генератора 300 E4 (к-т 2шт)

Описание шкива привода хода ST861BS.1170E малый на двигатель Шкив ремня ST861BS,1170E,STT1170E,1376Е привод хода (на двигатель) . Торговая марка: CHAMPION. внимание: Внешний вид товара может отличаться от фотографии представленной на сайте

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шкив привода хода ST861BS.1170E малый на двигатель

от производителя INA для автомобиля Porter2 . На все запчасти есть сертификат соответсвия

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шкив генератора 373224A002/373224A320/535007910_OEM POR.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шкив ремня генератора коленчатого вала ручейковый чугун.

Шкив генератора AUDI: A2 1.4TDI (120A, BOSCH) 02/00-, A3 1.6 09/96-08/00, 08/00-, 1.8/1.8T 09/96-, 1. 9TDI (CH.8L-W-095001->, 70A, 90A, 120A, BOSCH) 09/96-07/01

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Ременной шкив генератора INA 535 0012 10

Шкив генератора renault laguna ii 1.8 1674002

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шкив генератора renault laguna ii 1.8 1674002 Sasic арт.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шкив генератора porsche 911/boxster/cayman 2.7-3.6 06 I.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шкив генератора Ina 535020010

Шкив коленвала 4D56 -1994/D4BA, D4BF, D4BH -1997 Pajero/L200/Galloper/H-100/Grace (под 1 ремень генератора

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шкив коленвала 4D56 -1994/D4BA, D4BF, D4BH -1997 Pajero.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шкив ремня генератора коленчатого вала клиновой демпфер.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

12317560990 BMW Шкив генератора

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шкив генератора Asam 30438

В магазине Мировые моторы вы можете купить Шкив ведущий привода шнеков (вала двигателя) KC624S (KC21-02-26) по выгодной цене. В ассортименте нашего магазина представлены только качественные товары ведущих мировых производителей. Оптовые цены, постоянно пополняющийся асс.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шкив ведущий привода шнеков (вала двигателя) KC624S (KC.

Наименование: Шкив Генератора 2110 И Мод D-15Мм, Производитель Автонормаль Г.белебей, Категория: Автозапчасти

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шкив Генератора 2110 И Мод D-15Мм

Промышленные трансмиссии, Шкивы, Шкив PHP 2SPB180TB, Производитель: SKF, Техническое описание: шкив со ступицей для узких клиновых ремней профиля SPB. Количество ручьев — 2. Диаметр шкива — 180 мм. Применяется коническая втулка — 2517. Изготовлен из серого чугуна

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шкив PHP 2SPB180TB SKF

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шкив ремня генератора коленчатого вала ручейковый чугун.

Во время поездки на машине ВАЗ-2115 я услышал резкий щелчок в моторном отсеке и моментально на панели приборов загорелась индикация аккумулятора. Тут даже капот открывать не обязательно, чтобы понять, что что-то случилось с генератором. Больше всего я боялся, что поврежден сам генератор и теперь мне придется его покупать, а стоит он не очень дешево. Однако осмотр показал, что треснул шкив генератора. Проблемы с электропитанием были не только с машиной, но и дома, так что мне пришлось заказывать автовышку.

Да, это тоже неприятная поломка, придется тратиться на покупку нового шкива, но все же это дешевле, чем приобретать новый генератор, так что я вздохнул с облегчением. Попроил друга купить мне новый шкив и после того, как он мне его привез, приступил к замене. В автосервис из-за этого обращаться не стал, потому что замена простая. Я хоть ни разу и не менял шкив, но посмотрев в интернете как это делается, понял — все просто, нужно только инструменты подобрать.

Хотел выполнить замену на месте, не снимая генератора со своего штатного места, но потом все же оказалось, что снимать его необходимо. Демонтировал генератор, снял ремень. После этого берем соответствующего размера накидной ключ на гайку и через дырку просовываем туда шестигранный ключ на вал. Отворачиваем гайку, при этом вал нужно будет удерживать от проворачивания. Удаляем гайку вместе с пружинной шайбой, потом снимаем треснувший шкив с дистанционным кольцом с вала ротора. Новый шкив инсталлируем в обратной последовательности. Имейте в виду, что пружинная шайба своей выпуклой стороной должна быть повернута в сторону к гайке. Гайка здесь затягивается на определенный момент — 39–62 Н·м.

Раз уж снял генератор, заодно поменял щетки. После всех этих процедур установил генератор на место и уже собирался вставить ремень, но вдруг заметил там трещины. Они еще не такие явные и, может быть, ремень прослужил бы несколько тысяч километров, но ведь нельзя точно определить, в какой момент он порвется, так что поставил старый ремень, доехал с ним до автомагазина, там купил новый ремень и быстренько его поменял.

Лада 2114 › Бортжурнал › Замена шестерни и шкива коленвала

А вот эта запись переполнена страданиями)
И виновник мучений шпонка, соединяющая шкив коленвала с шестерней (трубочка такая).
Суть в том что отверстие под шпонку в аллюминиевой шестерне постепенно увеличивалось. Шпонка начала болтаться все сильнее и сильнее. В итоге терял я шпонку столько раз, что не счесть. В один день даже 4 раза она вывалилась.
Потом я сделал супершпонку) фото прилагается.
Продержалась она достаточно долго, однако всему приходит конец)
Когда в очередной раз машина перестала тянуть, я понял что снова нужно пачкать руки.
Увидев, что от супершпонки остался только винтик, который чудом застрял в шестерне, я психанул.
взял и приварил болт М6, который кстати в отверстии уже спокойно болтался. Так я покатался еще немного и болт срезало.
В итоге я снял ремень грм, шестерню, которая тоже немного подмяла свою шпонку, высверлил еще одно отверстие в шестерне и шкиву. Отрезал две новые шпонки из хорошего металла, вварил их в шкив и собрал все это дело.
Скажу, что данная конструкция прожила бы долго, но я все же решил все это поменять.
На ростовском купил: две шпонки по 20р, шестерню — 80р и шкив — 450р.
Опять скидывал ремень грм, чтобы снять старую шестерню. Поставил новье и остался доволен)

комплект старый и новый

И немного прибрал в гараже)

А вот так выглядел гараж два года назад) обжил я его отлично, хоть жить переезжай)

≡ 4 Ноябрь 2015 · Рубрика: Ремонт

Замена шкива привода генератора на переднеприводных автомобилях ВАЗ и Лада

Шкив привода генератора меняется одинаково на автомобилях «десятой серии» (ВАЗ 2110, 2111 и 2112), серии «Самара» (ВАЗ 2113, 2114 и 2115), а также «новых» моделях Лада Калина, Приора и Гранта.

Шкив привода генератора расположен на «носке» коленчатого вала двигателя со стороны первого цилиндра (правого колеса) и приводит во вращение с помощью ремня генератор и, если есть в комплектации, кондиционер и гидроусилитель руля.

Основные причины замены шкива — повреждение зубчатого венца или расслоение самого шкива.

Повреждение зубчатого венца ведет к нестабильной работе мотора. При сломанных зубьях машина может не заводиться, так как датчик коленвала (ДКВ) не может определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) для отсчета зажигания.

Отслоение бывает на демферных шкивах (не чугунных). Дело в том, что на этих шкивах наружная часть крепится к центральной через резиновую проставку. Она выполняет роль гасителя колебаний (антирезонансную) на коленчатом валу двигателя. Бывает, что наружную обойму немного проворачивает. Тогда зубчатый шкив смещается относительно мертвой точки и как результат – машина становиться «вялой» при разгоне, нестабильными становятся обороты холостого хода (ХХ). При сильном смещении шкива автомобиль невозможно завести. Также не заведется автомобиль и с полностью отслоившейся верхней обоймой от центральной части шкива.

Такие повреждения легко диагностируются отсутствием вращения ремня генератора.

В редких случаях разбивает посадочную шпонку на валу, и шкив начинает вибрировать и проворачиваться. Если перемещения небольшие, то ЭБУ не выдает ошибки на панель приборов, но при этом двигатель на ХХ работает неустойчиво, «троит».

Проверить состояние шкива довольно легко. Для этого нужно осмотреть состояние зубчатого венца на сколы и трещины. Зубчатый венец находится на наружной обойме ближе к двигателю (указан стрелкой) и хорошо наблюдается сверху:

После этого нужно выставить первый цилиндр в ВМТ. Для этого в 8-ти клапанном моторе снимаем резиновую заглушку на КПП и добиваемся совмещения метки на маховике с прорезью на пластине:

Можно проверить по метке на распедвалу. Чтобы добраться до метки, необходимо открутить пластиковый защитный кожух. Крепиться тремя болтами «на 10» (два показаны на фотографии, нижний под шлангом с торца кожуха):

После того, как открутили кожух, вытаскиваем его вверх. На шкиве распредвала есть метка (правая стрелка). Совмещаем ее с выступом металлической пластины (левая стрелка).

Вращать двигатель удобнее, установив автомобиль на 4-ую или 5-ую передачу и толкать в одну сторону. Можно провернуть за болт на шкиве коленвала, но тогда придется снимать пластиковый брызговик за колесом.

В 16-ти клапанном моторе необходимо снимать пластиковый защитный кожух ГРМ. Он крепиться на 5-ти винтах под шестигранный ключ «на 5». Подробно описано в статье замена датчика фаз на автомобилях Лада Калина, Приора и Гранта (16 клапанов) .

Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на кожухе.

Убеждаемся, что ДКВ смотрит на начало 20-го зуба от двух пропущенных. Часто зубья смещаются из-за перескакивания ремня ГРМ. Это можно проверить только путем совмещения меток на маховике с метками на распердвалу или совмещении метки на звезде ГРМ на коленчатом валу (придется снимать шкив).

Однако в 16-ти клапанном моторе оценивать положение метки через окно коробки крайне неудобно. Гораздо удобнее выкрутить свечу первого цилиндра и в окно опустить глубиномер или длинную отвертку. По глубиномеру выставить ВМТ (точность около 10 градусов) и проверить совпадение с метками на распредвалу. Если метки совпали, а ДКВ смотрит не на 20-ый зуб, то дело в шкиве. Если нет, то перескочил ремень или срезало шпонку на коленвале. В любом случае, шкив привода генератора необходимо снимать для проверки либо дальнейшего выставления ремня ГРМ.

Итак, мы убедились, что шкив привода нужно снимать для проверки.

Для замены нам потребуется — из основного инструмента:

Для 16-ти клапанного двигателя добавляется шестигранный ключ «на 5».

Из дополнительного инструмента:

• Металлическая щетка
• Домкрат
• Подставка под автомобиль
• Балонник

1. Ослабляем натяжку ремня генератора. В машинах без кондиционера ремень натягивается генератором. Для этого ослабляем гайку «на 13»:

2. Ослабляем гайку крепления оси генератора. Тоже «на 13». Проще добраться из-под днища автомобиля.

3. Ключом «на 10» ослабляем натяжной винт до возможности вытащить ремень.

4. В машинах с кондиционером ремень натягивается специальным роликом.

5. Снимаем ремень.

6. Ставим автомобиль на 5-ую передачу. Выворачиваем руль вправо. Ставим противооткатные башмаки под задник колеса. Снимаем пластиковый «брызговик». За ним видим болт крепления шкива «на 17»:

7. Откручиваем болт резким движением. Можно с помощью ударов молотком по воротку. Для более удобной работы можно подставить авто на подставку и открутить колесо.

8. Снимаем шкив с вала. Осматриваем состояние. Если есть повреждения на пазе под шпонку, то необходимо проверить звезду ГРМ коленвала (в данном случае повреждений на шкиве не обнаружено, просто перескочил ремень ГРМ):

9. Если на звезде есть повреждения, то необходимо поменять и звезду привода ГРМ. Подробно описано в статье замена привода ГРМ на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта (16-ти клапанов) .

10. Заменяем шкив и собираем в обратной последовательности.

Прилив энергии — журнал За рулем

Генератор от ВАЗ-2110 с деталями крепления к двигателю «Жигулей».

Генератор от ВАЗ-2110 с деталями крепления к двигателю «Жигулей».

Генератор 94.

3701 от «десятки» — на «классике». Расположен удобно, регулировка натяжения ремня проста и надежна.

Генератор 94.3701 от «десятки» — на «классике». Расположен удобно, регулировка натяжения ремня проста и надежна.

Едва ввели требование включать вне населенных пунктов в дневное время ближний свет, как многие владельцы «Жигулей» стали сетовать на недозарядку батареи. Особенно страдают те, кто постоянно тратит время и энергию в дорожных пробках. Мотор долго работает на минимальных оборотах, генератор — на нижней ветви характеристики, а между тем потребление электроэнергии больше, чем при ровной езде по трассе. Ведь вдобавок к обычной нагрузке то и дело включаются довольно мощные лампы стоп-сигнала и вентилятор охлаждения, вентилятор отопителя и обогрев стекла, да еще музыка. А в непогоду не обойтись без «дворников». Неспроста на современных автомобилях применяют все более мощные генераторы. Если на «Жигулях» генератор Г-222 выдает максимальный ток 45 А, то современный 94.3701 от «десятки» способен отдать ток 80 А. И владельцы «десяток» практически не жалуются на недозарядку.

Верхнее крепление генератора. Здесь нужны две детали — натяжная планка и скоба. Материал — стальная полоса шириной 34 мм и толщиной 4 мм. Еще потребуется шпилька М10 с длиной резьбовой части 20 мм.

Верхнее крепление генератора. Здесь нужны две детали — натяжная планка и скоба. Материал — стальная полоса шириной 34 мм и толщиной 4 мм. Еще потребуется шпилька М10 с длиной резьбовой части 20 мм.

Натяжная планка. Сделана из стальной полосы сечением 34х4 мм. При установке генератора отогнуть по месту.

Натяжная планка. Сделана из стальной полосы сечением 34х4 мм. При установке генератора отогнуть по месту.

К врожденным недостаткам генератора «классики» отнесем также его привод — архаичным клиновым ремнем. Он недолговечен, шкивы изнашиваются, ремень (в первую очередь, при включении мощных потребителей тока) начинает проскальзывать, создавая дополнительные проблемы. Современный поликлиновой ремень надежней, долговечней, не проскальзывает. Чтобы применить его на «классике», пришлось купить шкив привода генератора («коленвальный») от 16-клапанного мотора ВАЗ-2112 и шкив водяного насоса двигателя ЗМЗ-406. Чтобы поставить эти шкивы на их «рабочие места», понадобилось выточить переходные детали — ступицы. Для крепления нового генератора изготовили оригинальный кронштейн. Обращаем ваше внимание на то, что некоторые размеры, указанные на эскизах дополнительных крепежных деталей — переходников, кронштейнов — фактически определялись по месту, при измерении сопрягающихся с ними шкивов, валов и корпуса генератора. В случае необходимости вы можете размеры корректировать.

Так выглядят доработанные шкивы привода генератора и водяного насоса рядом с переходниками-ступицами.

Так выглядят доработанные шкивы привода генератора и водяного насоса рядом с переходниками-ступицами.

Шкив привода генератора в общем узле со ступицей. Соединены детали тремя винтами М6. Излишки резьбовой части винтов срезаны.

Шкив привода генератора в общем узле со ступицей. Соединены детали тремя винтами М6. Излишки резьбовой части винтов срезаны.

Поликлиновой ремень, подходящий для нашей затеи, — длиной 882 мм. Установив на свои места генератор и шкивы, мы проверили стальной линейкой совпадение плоскостей вращения ручьев на шкивах. (При необходимости возможна регулировка — например, небольшим смещением генератора — в пределах зазоров по отверстиям кронштейнов, установкой прокладок-шайб под шкивы и т.п.)

Подключили генератор к штатному электрооборудованию в соответствии с обычной схемой: работает отлично.  

Ступицу-переходник для крепления шкива привода генератора 2110 к носку коленвала «Жигулей» выточили на токарном станке за одну установку. Материал — сталь. Поясок под манжету диаметром 40 мм и внутреннюю поверхность диаметром 28,7 мм отполировали. Паз под шпонку шириной 5 мм сделали резцом на этом же станке.

Затем расточили внутреннее отверстие шкива. Это задача ответственная — нужно сохранить соосность отверстия с корпусом шкива, не допустить чрезмерного биения. Для этого в проточенных губках станка зажали заготовку диаметром 35 мм и сначала выточили валик-оправку под штатное внутреннее отверстие «десятого» шкива так, что шкив плотно сел на этот валик. Теперь прижали шкив к патрону задней бабкой через подходящую проставку — и аккуратно, почти не снимая материала, зачистили «верхушки» поликлиновой поверхности. Получилась базовая поверхность. А уже за нее зажали шкив губками патрона и расточили внутреннее отверстие до диаметра 38 мм для установки в него ступицы-переходника. По резьбовым отверстиям М6 в ступице разметили и высверлили отверстия в шкиве.

Соединив детали тремя винтами М6, излишки удалили.

Вместо «жигулевского» шкива привода водяного насоса поставили шкив от двигателя ЗМЗ-406 («Волга»). Для этого выточили показанную здесь переходную ступицу. Наша сделана за одну установку из дюраля, но пригодны и другие материалы, вплоть до твердых пластмасс. При сверлении трех отверстий в ступице под болты М8 «волговский» шкив использовали как кондуктор.

Нижний кронштейн крепления генератора. Материал — сталь. Перед сваркой узла его основание и «уши» зажали непосредственно на генераторе, затем «прихватили», чтобы зазоры были минимальными. Дальнейшая сварка, естественно, вне генератора.

Шкив на генератор ваз 2110

Замена шкива генератора ваз 2110 своими силами

Шкив генератора ваз 2110

Очень часто генератор ломается, так как его шкив не функционирует нормально. Поэтому эксплуатация автомобиля станет недоступной, ведь из-за неисправного генератора она не будет даже заводиться.
Означает это, что замена шкива генератора ваз 2110 просто необходима, если в процессе его работы наблюдаются какие-нибудь неполадки. Его можно либо заменить, либо отремонтировать.
Если вовремя этого не сделать, то через два либо три месяца придется ремонтировать не только шкив, но и другие детали машины. Шкив генератора ваз 2110 несложно заменить своими руками.

Функции

Ваз 2110 в генераторе открутился шкив

Неисправный шкив приводит к тому, что появляются разные неисправности генератора, так как он выполняет такие важные функции:

• ​ Во-первых, он – своеобразная защита генератора. Во время движения машины коленвал также находится в постоянном движении.
  Это приводит к тому, что образуются небольшие колебания. Воздействуя на генератор, такие колебания привели бы к его поломке. К счастью, шкив тщательно защищает его от этого.

Ваз 2110 шкив генератора

Примечание: такой элемент является полностью неподвижным. Несмотря на это, он воздействует на все составные части генератора.

• ​ В частности, благодаря ему даже ремень перестает колебаться с предыдущей силой.
• ​ Ремень уже меньше растягивается, благодаря чему он будет функционировать дольше. Поэтому если не заменить вовремя шкив, то ремень может разорваться.
• ​ Привод ремня работает гораздо тише.
• ​ Шкив способен разгрузить генератор при повышенных оборотах. В этом случае на двигатель будет оказываться меньшая нагрузка.
• ​ Используя исправный шкив, аккумулятор не будет разряжаться слишком быстро. Поэтому автомобиль дольше проработает.
• ​ Изменив шкив генератора, также изменится и передаточное число. В итоге – на холостых генератор будет намного медленнее крутиться, поэтому он ничего не выдаст, и расход бензина, в том числе, будет значительно меньше.

Причины поломок

Ваз 2110 шкив привода генератора

Шкив генератора ломается довольно часто, поэтому чтобы предостеречь свой автомобиль от такой неприятности, следует знать основные причины, по которым это происходит:

• ​ Шкив генератора, впрочем, как и его внутренне кольцо, в процессе изготовления не закаливаются. Поэтому они являются очень хрупкими деталями, ввиду чего они могут повредиться даже при не очень серьезных ударах.

Примечание: нужно соблюдать все требования по его эксплуатации. Очень важно, чтобы он был хорошо прикреплен, так как небольшой люфт также может привести к его разрушению.

• ​ Обычно на его поверхности встречаются неглубокие царапинки (зачастую они появляются еще на этапе производства). На самом деле они никак не влияют на его работу.
  Однако если эти царапины «разрастутся», то шкив придется заменить.

Крепление шкива генератора ваз 2110

• ​ При установке его на место нужно помнить, что момент затяжки изделия на генератор должен находиться в пределах 80 Нм. Если этим пренебречь, то шкив будет шататься.

Примечание: Затяжка также должна происходить в определенном направлении.

Замена со снятием генератора

Люфт шкива генератора ваз 2110

Нужно знать, что в продаже встречаются шкивы двух типов (нового и старого образцов). Нужно брать именно старого образца, так как для десятки подходит только такой. Шкивы нового образца изготавливаются с другими размерами.
Замена шкива происходит следующим образом:

• ​ Открыть капот.
• ​ Снять клемму аккумулятора.
• Снять ремень генератора.
• ​ Изъять генератор.
• ​ Вынуть поврежденный шкив. Обычно снять его непросто, так как он окисляется и надежно присоединяется к генератору.

Примечание: с этой целью и был создан специальный инструмент, предназначенный для демонтажа шкива. Называется он мелкошлицевым профилем.

• ​ Не все могут позволить себе приобрести такой прибор. Поэтому многие пользуются методами из «дедушкиного сундучка».
  Для этого следует взять какое-нибудь разъедающее вещество (к примеру, тормозную жидкость). Капнуть несколько раз на закипевшую деталь.

Примечание: нужно соблюдать меры предосторожности, так как тормозная жидкость при попадании на кожу разъедает ее.

• ​ Перед установкой нового шкива нужно проделать с внутренней его стороны небольшое отверстие (примерно 2 мм). Для этого необходимо его тщательно накалить и аккуратным движением пропилить.
  В итоге он лучше сядет на генератор.
• ​ Собирать все нужно в определенной последовательности. Сначала нужно вставить шайбу, после – крыльчатку.
• ​ Затем на место ставится и сам шкив.
• ​ Вся конструкция закрепляется тремя гайками разного размера.
• ​ Вставляется гровер.
• ​ Теперь нужно вкрутить еще одну гайку для более надежного закрепления.

Примечание: вкрутить эту гайку можно при помощи ключа на 14.

Ремонт шкива

Если поломка шкива не является значительной, то ее можно устранить.
Избавиться можно от таких неприятностей:

• ​ Небольшой люфт (именно небольшой, так как если шкив расшатан, то он уже на 100% является поврежденным). Для устранения следует покрепче зажать болты крепления к генератору.
• ​ Маленькая трещина, которую можно запаять.
• ​ Срок эксплуатации защитной крышки вышел. Обычно защитная крышка входит в комплект вместе со шкивом.
  Установить ее можно довольно просто, однако ее нельзя использовать более одного раза, так как она не обладает высоким качеством, которое бы позволило многоразовое эксплуатирование.
• ​ При этом ни в коем случае нельзя использовать шкив без крышки, так как она выполняет защитную функцию. Из-за этого он сломается.
• ​ Дисбаланс шкива и муфты. Справиться с этой проблемой можно только в случае, когда он незначительный.

Примечание: снимать или устанавливать на место шкив можно только, используя специальный инструмент, называемый мелкошлицевым профилем.

Заменить шкив можно и своими руками, так как сделать такую работу совсем несложно даже в домашних условиях. Однако цена ремонта может быть различной.
Ведь зачастую нужно менять не только шкив, а и другие детали генератора, так как его повреждение приводит к выходу из строя других составных частей. Конечно, прежде чем приступать к ремонту, стоит пересмотреть фото и видео на эту тему.
Инструкция также не помешает. Кроме того можно пользоваться рубрикой вопросы/ответы на многих сайтах в Интернете.

Шкив генератора ВАЗ 2110 старого образца d15

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке шкив генератора 2110-3701051 старого образца , в строке «Комментарий» указывайте артикул генератора, старого образца d 15мм или нового образца d 17мм, модель вашего автомобиля, год выпуска.

Генераторы на автомобилях ВАЗ – предназначены для преобразования механической энергии вращения коленчатого вала двигателя автомобиля в электрическую энергию. Автомобильный генератор используется для зарядки аккумуляторной батареи автомобиля, а так же для питания системы зажигания, фар и габаритных огней, бортового компьютера, аудиосистемы, системы вентиляции и отопления и других штатных электропотребителей.

Шкив генератора ВАЗ 2110 старого образца d 15 занимает не последнее место в конструкции автомобиля. Шкив генератора устанавливается на вал ротора и предназначен для приведения в движение генератора. Шкив принимает вращающий момент от шкива коленчатого вала через ременную передачу.

Помимо основной функции, шкив выполняет еще и защиту генератора. В процессе работы коленчатого вала образуются колебания, которые могут негативно сказаться на работе генератора. Шкив играет роль гасителя колебаний и, тем самым, защищает генератор от неблагоприятных воздействий.

Шкив, хоть и изготовлен из металла, но выходит из строя достаточно часто. В результате, генератор перестает вращаться и аккумулятор не заряжается. Чтобы этого не случилось, необходимо хорошо знать все факторы, воздействующие на исправность шкива.

Металл, из которого производится шкив генератора, не подвергают закалке. Это делает его хрупким элементом, для которого не желательны различные механические воздействия. Таковыми могут быть удары и плохая затяжка крепления. Если при монтаже, крепление не будет обеспечивать надежное соединение вала и шкива, то появится люфт, который создаст вибрации по всей конструкции детали. Они приводят к появлению трещин, что рано или поздно просто разломает шкив пополам. Кроме того, такие вибрации негативно сказываются на роторе генератора, который потеряет свою балансировку и начнет замыкать своими полюсами на сталь статора.

Ротор и статор – составляющие электрической машины (в данном случае, генератора), где неподвижная часть называется статор, подвижная – ротор. Статор и ротор разделены воздушным зазором. Их активными частями являются обмотки и магнитопровод; все остальные части — конструктивные, обеспечивающие необходимую прочность, жёсткость, охлаждение, возможность вращения и т. п.

Поворачивая ключ в замке зажигания, в ротор генератора 2110-3701200 поступает ток на провод возбуждения. Магнитное поле, которое создает якорь, пронизывает обмотки статора, на выводах которого возникает напряжение. Когда якорь достигает достаточно большой частоты вращения, которую обеспечивает шкив и ременная передача, возникает так называемый режим самовозбуждения.

Выпрямительный блок преобразует переменный ток в постоянный. Регулятор напряжения начинает работать, когда изменяется частота вращения коленвала (соответственно, якорь вращается быстрее или медленнее) и регулирует время, на которое включается провод возбуждения.

Иногда сбой в работе генератора может возникать из-за того, что в цепи сгорел предохранитель.

Ротор (или якорь) – это вращающаяся часть генератора. Якорь призван создавать магнитное поле с помощью расположенной на валу обмотки возбуждения. Питают провод возбуждения контактные кольца, расположенные на этом же валу. Здесь же размещены: провод обмотки возбуждения, крыльчатки вентилятора (одна или две), приводной шкив и подшипниковый узел;

Статор – неподвижная часть генератора, состоящая из трех обмоток (трехфазный), которые и создают переменный ток. Эти обмотки между собой, могут быть соединены так называемыми «звездой» или «треугольником»;

Регулятор напряжения (реле-регулятор) – преобразователи электрической энергии, позволяющие получить на выходе заданное напряжение; представляют собой электронные блоки из нескольких компонентов.

Щеточный узел – обеспечивает электрическое соединение цепи ротора с цепями, расположенными в неподвижной части машины; представляет собой два скользящих контакта.

Блок выпрямителей (диодный мост) – предназначены для преобразования («выпрямления») переменного тока в пульсирующий; представляют собой конструкцию из нескольких диодов.

Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и снижения помех радиоприему между выводами «положительных» и «отрицательных» вентилей (между «+» и «массой» генератора) подключен конденсатор емкостью 2,2 мкФ (±20%), расположенный на выпрямительном блоке. При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора подводится через контрольную лампу в комбинации приборов (лампа при этом горит).

После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет).

Если после пуска двигателя лампа горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 211003701051 .

ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, ВАЗ 2113-2115, ВАЗ — 1117, ВАЗ – 1118, ВАЗ-2170, ВАЗ 2123.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить шкив ВАЗ 2110 с/о на генераторе в автомобиле семейства ВАЗ 2110-2112.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

0 0 голос

Рейтинг статьи

Замена шкива генератора ваз 2110 своими руками

Шкив генератора ваз 2110

Очень часто генератор ломается, так как его шкив не функционирует нормально. Поэтому эксплуатация автомобиля станет недоступной, ведь из-за неисправного генератора она не будет даже заводиться.
Означает это, что замена шкива генератора ваз 2110 просто необходима, если в процессе его работы наблюдаются какие-нибудь неполадки. Его можно либо заменить, либо отремонтировать.
Если вовремя этого не сделать, то через два либо три месяца придется ремонтировать не только шкив, но и другие детали машины. Шкив генератора ваз 2110 несложно заменить своими руками.

Функции

Ваз 2110 в генераторе открутился шкив

Неисправный шкив приводит к тому, что появляются разные неисправности генератора, так как он выполняет такие важные функции:

• ​ Во-первых, он – своеобразная защита генератора. Во время движения машины коленвал также находится в постоянном движении.
  Это приводит к тому, что образуются небольшие колебания. Воздействуя на генератор, такие колебания привели бы к его поломке. К счастью, шкив тщательно защищает его от этого.

Ваз 2110 шкив генератора

Примечание: такой элемент является полностью неподвижным. Несмотря на это, он воздействует на все составные части генератора.

• ​ В частности, благодаря ему даже ремень перестает колебаться с предыдущей силой.
• ​ Ремень уже меньше растягивается, благодаря чему он будет функционировать дольше. Поэтому если не заменить вовремя шкив, то ремень может разорваться.
• ​ Привод ремня работает гораздо тише.
• ​ Шкив способен разгрузить генератор при повышенных оборотах. В этом случае на двигатель будет оказываться меньшая нагрузка.
• ​ Используя исправный шкив, аккумулятор не будет разряжаться слишком быстро. Поэтому автомобиль дольше проработает.
• ​ Изменив шкив генератора, также изменится и передаточное число. В итоге – на холостых генератор будет намного медленнее крутиться, поэтому он ничего не выдаст, и расход бензина, в том числе, будет значительно меньше.

Причины поломок

Ваз 2110 шкив привода генератора

Шкив генератора ломается довольно часто, поэтому чтобы предостеречь свой автомобиль от такой неприятности, следует знать основные причины, по которым это происходит:

• ​ Шкив генератора, впрочем, как и его внутренне кольцо, в процессе изготовления не закаливаются. Поэтому они являются очень хрупкими деталями, ввиду чего они могут повредиться даже при не очень серьезных ударах.

Примечание: нужно соблюдать все требования по его эксплуатации. Очень важно, чтобы он был хорошо прикреплен, так как небольшой люфт также может привести к его разрушению.

• ​ Обычно на его поверхности встречаются неглубокие царапинки (зачастую они появляются еще на этапе производства). На самом деле они никак не влияют на его работу.
  Однако если эти царапины «разрастутся», то шкив придется заменить.

Крепление шкива генератора ваз 2110

• ​ При установке его на место нужно помнить, что момент затяжки изделия на генератор должен находиться в пределах 80 Нм. Если этим пренебречь, то шкив будет шататься.

Примечание: Затяжка также должна происходить в определенном направлении.

Замена со снятием генератора

Люфт шкива генератора ваз 2110

Нужно знать, что в продаже встречаются шкивы двух типов (нового и старого образцов). Нужно брать именно старого образца, так как для десятки подходит только такой. Шкивы нового образца изготавливаются с другими размерами.
Замена шкива происходит следующим образом:

• ​ Открыть капот.
• ​ Снять клемму аккумулятора.
• Снять ремень генератора.
• ​ Изъять генератор.
• ​ Вынуть поврежденный шкив. Обычно снять его непросто, так как он окисляется и надежно присоединяется к генератору.

Примечание: с этой целью и был создан специальный инструмент, предназначенный для демонтажа шкива. Называется он мелкошлицевым профилем.

• ​ Не все могут позволить себе приобрести такой прибор. Поэтому многие пользуются методами из «дедушкиного сундучка».
  Для этого следует взять какое-нибудь разъедающее вещество (к примеру, тормозную жидкость). Капнуть несколько раз на закипевшую деталь.

Примечание: нужно соблюдать меры предосторожности, так как тормозная жидкость при попадании на кожу разъедает ее.

• ​ Перед установкой нового шкива нужно проделать с внутренней его стороны небольшое отверстие (примерно 2 мм). Для этого необходимо его тщательно накалить и аккуратным движением пропилить.
  В итоге он лучше сядет на генератор.
• ​ Собирать все нужно в определенной последовательности. Сначала нужно вставить шайбу, после – крыльчатку.
• ​ Затем на место ставится и сам шкив.
• ​ Вся конструкция закрепляется тремя гайками разного размера.
• ​ Вставляется гровер.
• ​ Теперь нужно вкрутить еще одну гайку для более надежного закрепления.

Примечание: вкрутить эту гайку можно при помощи ключа на 14.

Ремонт шкива

Если поломка шкива не является значительной, то ее можно устранить.
Избавиться можно от таких неприятностей:

• ​ Небольшой люфт (именно небольшой, так как если шкив расшатан, то он уже на 100% является поврежденным). Для устранения следует покрепче зажать болты крепления к генератору.
• ​ Маленькая трещина, которую можно запаять.
• ​ Срок эксплуатации защитной крышки вышел. Обычно защитная крышка входит в комплект вместе со шкивом.
  Установить ее можно довольно просто, однако ее нельзя использовать более одного раза, так как она не обладает высоким качеством, которое бы позволило многоразовое эксплуатирование.
• ​ При этом ни в коем случае нельзя использовать шкив без крышки, так как она выполняет защитную функцию. Из-за этого он сломается.
• ​ Дисбаланс шкива и муфты. Справиться с этой проблемой можно только в случае, когда он незначительный.

Примечание: снимать или устанавливать на место шкив можно только, используя специальный инструмент, называемый мелкошлицевым профилем.

Заменить шкив можно и своими руками, так как сделать такую работу совсем несложно даже в домашних условиях. Однако цена ремонта может быть различной.
Ведь зачастую нужно менять не только шкив, а и другие детали генератора, так как его повреждение приводит к выходу из строя других составных частей. Конечно, прежде чем приступать к ремонту, стоит пересмотреть фото и видео на эту тему.
Инструкция также не помешает. Кроме того можно пользоваться рубрикой вопросы/ответы на многих сайтах в Интернете.

Страница не найдена

ИНН

Название компании

Краткое наименование

КПП

ОГРН

Юридический адрес

opf full

Уже работаете с нами?
Нет, я новый клиентДа, уже работаем?
Если Вы когда-нибудь совершали заказы у нас, то обязательно выберите «Да, уже работаем»

Адрес доставки
?
Если у Вас несколько адресов, то укажите основной (с большим кол-вом доставок)

Телефон для связи

Контактное лицо

E-mail
?
Будет использоваться для обратной связи и как логин для входа в Личный кабинет

Шкив генератора ваз 2114 Шкив генератора ваз 2114

Замена шкива привода генератора на переднеприводных автомобилях ВАЗ и Лада

Шкив привода генератора меняется одинаково на автомобилях «десятой серии» (ВАЗ 2110, 2111 и 2112), серии «Самара» (ВАЗ 2113, 2114 и 2115), а также «новых» моделях Лада Калина, Приора и Гранта.

Шкив привода генератора расположен на «носке» коленчатого вала двигателя со стороны первого цилиндра (правого колеса) и приводит во вращение с помощью ремня генератор и, если есть в комплектации, кондиционер и гидроусилитель руля.

Основные причины замены шкива — повреждение зубчатого венца или расслоение самого шкива.

Повреждение зубчатого венца ведет к нестабильной работе мотора. При сломанных зубьях машина может не заводиться, так как датчик коленвала (ДКВ) не может определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) для отсчета зажигания.

Отслоение бывает на демферных шкивах (не чугунных). Дело в том, что на этих шкивах наружная часть крепится к центральной через резиновую проставку. Она выполняет роль гасителя колебаний (антирезонансную) на коленчатом валу двигателя. Бывает, что наружную обойму немного проворачивает. Тогда зубчатый шкив смещается относительно мертвой точки и как результат – машина становиться «вялой» при разгоне, нестабильными становятся обороты холостого хода (ХХ). При сильном смещении шкива автомобиль невозможно завести. Также не заведется автомобиль и с полностью отслоившейся верхней обоймой от центральной части шкива.

Такие повреждения легко диагностируются отсутствием вращения ремня генератора.

В редких случаях разбивает посадочную шпонку на валу, и шкив начинает вибрировать и проворачиваться. Если перемещения небольшие, то ЭБУ не выдает ошибки на панель приборов, но при этом двигатель на ХХ работает неустойчиво, «троит».

Проверить состояние шкива довольно легко. Для этого нужно осмотреть состояние зубчатого венца на сколы и трещины. Зубчатый венец находится на наружной обойме ближе к двигателю (указан стрелкой) и хорошо наблюдается сверху:

После этого нужно выставить первый цилиндр в ВМТ. Для этого в 8-ти клапанном моторе снимаем резиновую заглушку на КПП и добиваемся совмещения метки на маховике с прорезью на пластине:

Можно проверить по метке на распедвалу. Чтобы добраться до метки, необходимо открутить пластиковый защитный кожух. Крепиться тремя болтами «на 10» (два показаны на фотографии, нижний под шлангом с торца кожуха):

После того, как открутили кожух, вытаскиваем его вверх. На шкиве распредвала есть метка (правая стрелка). Совмещаем ее с выступом металлической пластины (левая стрелка).

Вращать двигатель удобнее, установив автомобиль на 4-ую или 5-ую передачу и толкать в одну сторону. Можно провернуть за болт на шкиве коленвала, но тогда придется снимать пластиковый брызговик за колесом.

В 16-ти клапанном моторе необходимо снимать пластиковый защитный кожух ГРМ. Он крепиться на 5-ти винтах под шестигранный ключ «на 5». Подробно описано в статье замена датчика фаз на автомобилях Лада Калина, Приора и Гранта (16 клапанов).

Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на кожухе.

Убеждаемся, что ДКВ смотрит на начало 20-го зуба от двух пропущенных. Часто зубья смещаются из-за перескакивания ремня ГРМ. Это можно проверить только путем совмещения меток на маховике с метками на распердвалу или совмещении метки на звезде ГРМ на коленчатом валу (придется снимать шкив).

Однако в 16-ти клапанном моторе оценивать положение метки через окно коробки крайне неудобно. Гораздо удобнее выкрутить свечу первого цилиндра и в окно опустить глубиномер или длинную отвертку. По глубиномеру выставить ВМТ (точность около 10 градусов) и проверить совпадение с метками на распредвалу. Если метки совпали, а ДКВ смотрит не на 20-ый зуб, то дело в шкиве. Если нет, то перескочил ремень или срезало шпонку на коленвале. В любом случае, шкив привода генератора необходимо снимать для проверки либо дальнейшего выставления ремня ГРМ.

Итак, мы убедились, что шкив привода нужно снимать для проверки.

Для замены нам потребуется — из основного инструмента:

• Головка «на 17»
• Ключ «на 13»
• Ключ «на 10»
• Ключ «на 8»

Для 16-ти клапанного двигателя добавляется шестигранный ключ «на 5».

Из дополнительного инструмента:

• Металлическая щетка
• Домкрат
• Подставка под автомобиль
• Балонник

1. Ослабляем натяжку ремня генератора. В машинах без кондиционера ремень натягивается генератором. Для этого ослабляем гайку «на 13»:

2. Ослабляем гайку крепления оси генератора. Тоже «на 13». Проще добраться из-под днища автомобиля.

3. Ключом «на 10» ослабляем натяжной винт до возможности вытащить ремень.

4. В машинах с кондиционером ремень натягивается специальным роликом.

5. Снимаем ремень.

6. Ставим автомобиль на 5-ую передачу. Выворачиваем руль вправо. Ставим противооткатные башмаки под задник колеса. Снимаем пластиковый «брызговик». За ним видим болт крепления шкива «на 17»:

7. Откручиваем болт резким движением. Можно с помощью ударов молотком по воротку. Для более удобной работы можно подставить авто на подставку и открутить колесо.

8. Снимаем шкив с вала. Осматриваем состояние. Если есть повреждения на пазе под шпонку, то необходимо проверить звезду ГРМ коленвала (в данном случае повреждений на шкиве не обнаружено, просто перескочил ремень ГРМ):

9. Если на звезде есть повреждения, то необходимо поменять и звезду привода ГРМ. Подробно описано в статье замена привода ГРМ на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта (16-ти клапанов).

10. Заменяем шкив и собираем в обратной последовательности.

Пожалуйста поставьте оценку статье

В какую сторону болт крутить. Только ради этого сайт открыл и никакой ценной информации.

Спасибо! Все отчетливо и понятно. Удачи Вам и наилучших…

Замена шкива генератора ваз 2114

Всем доброго времени суток!

В общем месяца два назад менял подшипники в гене, но в БЖ это не занёс т.к процесс не фотографировался, и вот спустя это время снова загудели подшипники.Поездив так несколько дней я сказал «Хватит это терпеть» и погнал к другу в гараж на яму.

Нам понадобятся:
***подшипники 202 и 302(у меня лично такие, генератор БАТЭ), если незнаете какие у вас тогда сначала снимите их и идите в магаз)
***съёмник подшипников генератора
***щётки(если давно не лазили туда, или не меняли захватите заодно и их, я свои менял недавно)

Опишу процесс снятия и разборки генератора(извиняюсь за качество съёмки, снимал на телефон):

1. Снимаем минусовую клемму с АКБ
2.Снимаем контакты + и -, нам потребуется ключ на 10.

3.Ослабляем фиксатор положения генератора ключём на 13 и отворачиваем длинный болт для регулировки, он на 10

4.Снять генератор можно по разному, я лично снимаю вместе с крепежом ибо это занимает 2 минуты, там болты на 15.

5.Дальше на столе уже я снимаю само крепление с генератора, там длинный болт на 13.Снимаю вместе с крепежом потому что как раз таки этот болт и упирается в лонжерон.

6.Дальше снимаем шкиф с генератора.Там вроде головка на 22 нужна, и желательно иметь тиски.Вставляем отвёртку или что-нить другое на сквозь генератора, заблокировав тем самым шкиф от проворачивания(только аккуратно, не погните лопасти) .Т.к первые раз когда я менял подшипники генератора у нас были тиски, мы смогли отвернуть без особых трудов, сейчас тиски уже были сломаны и мы просто вставили отвёртки: один держал генератор от проворота, а я отворачивал гайку шкива.

7.Отворачиваем крестовой отвёрткой винты крепления передней и задней крышки генератора, их там четыре(Советую пшыкнуть ВД40,да вообще всё там обрызгайте весь генератор))))Ещё сделаете метки чтобы потом правильно поставить.

10.После того как сняли переднюю крышку, переверните её и положив на подшипник головку на 22 выбиваем молотком и сразу же забиваете новый подшипник через старый, делается без особых проблем, только будьте аккуратны.

11.Далее снимаем заднюю пластиковую крышку(она разжимается 3 фиксаторами), откручиваете щётки.
12.Вытаскиваете ротор(у меня выскочил без проблем)

13.Берёте съёмник и снимаете подшипник.

14.Устанавливаем новый подшипник забивая старым. Новый подшипник- сверху старый — сверху головка, и забиваете аккуратненько.

И собираете всё в обратной последовательности сначала немного перекурив )) !

Надеюсь вам это пригодится, всем спасибо за внимание! =)

Машина простояла пару дней, сегодня сел, запустил, слышу странное шуршание из-под моторного отсека, сидя в салоне. Открыл, посмотрел, вроде ничего криминального. Ну, думаю, до рабочей прогреется и пройдет. Поехал, звук усиливается, начинаю думать, что и где, доехал до магазина, не выпуская мысли, доехать до дома и спокойно начать разбираться в чем дело.

Пришел из магазина, запускаю, звук еще сильнее, и уже отчетливо слышны металлические отголоски. Душа в пятки, звук со стороны грм, думаю, что-то внутри, прям ехать страшно.

Снял защиту, думал может она что задевает. Нифига. Трогаю ремень — недотянут. Поехал купил ключ для натяжения. Подтянул. Нифига, все так же.

Звук громкий и четко понять откуда идет — не получилось.

И вот, внимательно смотрим на шкиф генератора, он крутится под углом. Люфт дикий.
Сняли гену, шкифу хана. Люфт мм 4е.

Пошел в магазин за шкифом и рем набором. Шкиф купил, а вот рем набора на 17 не было, нигде не было, все обошел, нигде нет. И спасибо огромное мастеру Михаилу из Цефея, у них в магазине их не оказалось, а он вошел в положение, подобрал все необходимое со старых генераторов, категорически отказавшись брать деньги, сэкономив мне 4к за новую гену. Есть еще добрые люди.

Не знаю, как мне повезло, что у гены открутилась гайка на шкифе гены, шкифу стало плохо, он не заклинил, подшипники остались целы, как и сама гена. А отдавать 4к за новую — удовольствие не из приятных.

Ремень, с момента покупки не менял, он в отличном состоянии. Перекинули шкиф, установили гену — идеально

Начал ехать, опять этот звук. Сказать, что я оху*л, ничего не сказать. И вот она проблема. Не знаю как называется правильно, в общем, «пыльник шкива коленвала» крепление было сломано и бился о сам шкив коленвала. Пока отогнули его, приколхозили, чтобы держался, теперь надо купить и его, но это уже совсем другая история.

То чувство, когда пыльник сказал тебе, «псс, парень, у тебя подходит к концу гена, спасай ее» и вот как после этого можно говорить, что у машины нет души)))

Шкив генератора — 130р
Ключ для натяжения ремня грм — 140р

Часто при ремонте автомобиля необходимо снять шкив коленвала ВАЗ 2114. Опытный автомобилист выполняет эту операцию за четверть часа, а вот начинающий сталкивается порой со множеством проблем при снятии. В статье дана подробная инструкция, как снять шкив коленчатого вала ВАЗ 2114, а также видео, в котором можно увидеть процесс снятия.

Зачем нужно скручивать шкив коленвала?

Демонтаж шкива коленвала выполняется по разным причинам.

Шкив коленчатого вала

Чаще всего его приходится снимать при замене ремня ГРМ или замене уплотнительных сальников коленвала. Обычно ремень меняется либо согласно регламенту, либо с выявлением дефектов, требующих его замены. Сальники меняются при возникновении масляных подтеков из-за износа изделий.

На ВАЗ 2114 шкив коленвала крепится с помощью болта. Во время снятия возникает проблема при откручивании крепежного болта. Во-первых, к нему неудобно добираться. Во-вторых, на заводе его всегда очень сильно закручивают, чтобы он не открутился в дороге. Если крепежный элемент открутится во время движения, это может привести к дорогостоящему ремонту. Во время эксплуатации благодаря правой резьбе затяжка усиливается. Кроме того, имеет место коксование и прикипание детали. Таким образом, иногда болт очень тяжело сорвать.

Инструменты

Для успешного выполнения демонтажа шкива коленвала ВАЗ 2114 и замены расходников следует приготовить следующие инструменты:

• стандартный набор ключей;
• домкрат;
• опору или пенек;
• торцевую головку;
• удлинитель;
• съемник для шкива;
• монтировку, отвертки.

Работы удобнее проводить на подъемнике или канаве для осмотра.

Этапы работы

Для того чтобы снять шкив коленвала на ВАЗ 2114, нужно демонтировать некоторые детали и узлы. Весь процесс снятия диска коленчатого вала состоит из следующих шагов:

1. Сначала для демонтажа ремня генератора нужно выкрутить стопорный болт и ослабить болт натяжения.
2. Далее необходимо поднять перед машины и демонтировать правое переднее колесо.
3. В верхней части моторного отсека ВАЗ 2114 следует снять воздушный фильтр, грязевой щиток мотора.
4. Далее снимаем ремень генератора.
5. Чтобы зафиксировать маховик от проворачивания, нужно открыть заглушку с боковой стороны сцепления ВАЗ 2114. Затем вставить отвертку или монтировку в открывшийся проем между зубьями маховика.

Фиксируем маховик и откручиваем болт

После выполнения необходимой замены при обратной установке шкива коленвала посадочные места следует обработать солидолом, чтобы детали надевались без усилий. Таким образом, можно избежать перекосов.

Видео «Замена сальника коленчатого вала на автомобиле ВАЗ»

В этом видео можно видеть, как открутить гайку крепления и демонтировать шкив коленвала.

Привод ГРМ и клапаны автомобилей ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

_____________________________________________________________________________

Привод ГРМ и клапаны автомобилей ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

Замена ремня привода ГРМ ВАЗ-2110,
ВАЗ-21102

Рис.20. Схема привода распредвала ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

1 – зубчатый шкив коленвала; 2 – зубчатый шкив насоса охлаждающей
жидкости; 3 – натяжной ролик; 4 – задняя защитная крышка; 5 – зубчатый
шкив распредвала; 6 – зубчатый ремень; А – установочный выступ на задней
защитной крышке; В – метка на шкиве распределительного вала; С – метка
на крышке масляного насоса; D – метка на шкиве коленвала.

Работы по замене ремня автомобилей ГРМ
ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

— Снимаем ремень привода генератора.

— Отворачиваем болты передней крышки ГРМ ВАЗ-21102, ВАЗ-2110: два сбоку
и один в центре.

— Снимаем крышку ГРМ. Снимаем правое колесо и пластиковый щиток
моторного отсека.

— Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления
шкива до совмещения метки на зубчатом шкиве распределительного вала с
установочным усиком на задней крышке привода ГРМ ВАЗ-2110, ВАЗ-21102.

— Сняв резиновую заглушку в верхней части картера сцепления, убеждаемся,
что риска на маховике расположена напротив прорези крышки картера
сцепления.

— Так расположена риска на маховике двигателя при снятой коробке передач
и головке блока цилиндров.

— Фиксируем коленчатый вал ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 от проворачивания,
вставив через отверстие в картере сцепления отвертку между зубьями
маховика.

— Отворачиваем болт крепления шкива привода генератора.

— Снимаем шкив привода генератора. Ослабляем гайку крепления натяжного
ролика.

— Поворачиваем натяжной ролик в такое положение, при котором ремень
будет максимально ослаблен.

— Снимаем ремень ГРМ ВАЗ-21102, ВАЗ-2110. При замене натяжного ролика
отворачиваем гайку его крепления и снимаем ролик со шпильки.

— Под роликом установлена дистанционная шайба.

— Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности.

— Надеваем ремень на шкив коленчатого вала. Затем, натягивая заднюю
ветвь, надеваем ремень на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим за
натяжной ролик.

— Надеваем ремень на шкив распредвала.

— Вставив отвертку между двумя винтами или стержнями диаметром 4 мм,
установленными в отверстие натяжного ролика, и поворачивая ролик против
часовой стрелки, натягиваем ремень ГРМ ВАЗ-2110, ВАЗ-21102.

— Затягиваем гайку крепления натяжного ролика.

— Заворачиваем на место болт крепления шкива привода генератора и
проворачиваем за болт коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке.

— Проверяем совпадение установочных меток коленчатого и
распределительного валов ВАЗ-2110, ВАЗ-21102.

— При снятом шкиве привода генератора положение коленчатого вала удобно
контролировать по совмещению меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и
крышке масляного насоса.

— Если метки не совпадают, повторяем операцию по установке ремня.

— Для регулирования натяжения ремня ГРМ ВАЗ-21102, ВАЗ-2110 поворачиваем
коленчатый вал против часовой стрелки так, чтобы метка на шкиве
распределительного вала переместилась вниз от усика задней крышки на два
зуба.

— При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна закручиваться
на 90° большим и указательным пальцами руки с усилием 15–20 Н (1,5–2,0
кгс).

— Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также
подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика.

Регулировка тепловых зазоров клапанов ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

— Замер и регулировку зазоров клапанов ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 проводим на
холодном двигателе.

— Выводим наконечник троса привода дроссельной заслонки из кронштейна.

— Ослабляем хомуты крепления двух отводящих шлангов вентиляции картерных
газов и снимаем шланги со штуцеров клапанной крышки.

— Ослабляем хомут крепления подводящего шланга вентиляции картерных
газов и снимаем шланг.

— Отворачиваем две гайки крепления клапанной крышки ВАЗ-2110, ВАЗ-21102.

— Снимаем клапанную крышку.

— В отверстиях клапанной крышки установлены резиновые уплотнительные
втулки.

— Снимаем прокладку клапанной крышки.

— Снимаем переднюю крышку ремня привода ГРМ ВАЗ-2110, ВАЗ-21102.

Порядок проверки и регулировки зазоров в механизме привода клапанов
ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 следующий:

— Поворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения
установочных меток на зубчатом шкиве распредвала и задней крышке ремня
привода
ГРМ ВАЗ-2110, ВАЗ-21102.

— Затем поворачиваем коленчатый вал еще на 40–50° (2,5–3 зуба на шкиве
распредвала).

— В этом положении валов проверяем набором щупов зазоры у первого и
третьего кулачков распределительного вала.

— Зазор между кулачками распределительного вала ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 и
регулировочными шайбами должен быть 0,20 мм для впускных клапанов и 0,35
мм – для выпускных. — Допуск на зазоры для всех кулачков составляет
±0,05 мм.

— Если зазор отличается от нормы, то на шпильки корпусов подшипников
распределительного вала устанавливаем приспособление для регулировки
клапанов.

— Разворачиваем толкатель так, чтобы прорезь в его верхней части была
обращена вперед (по ходу автомобиля).

— Нажимая вниз на рычаг приспособления, утапливаем клыком толкатель
клапана ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 и устанавливаем между краем толкателя и
распредвалом фиксатор, который удерживает толкатель в нижнем положении.

— Поднимаем рычаг приспособления в верхнее положение.

— Пинцетом через прорезь поддеваем и извлекаем регулировочную шайбу.

— При отсутствии приспособления для регулировки клапанов ВАЗ-21102,
ВАЗ-2110 можно воспользоваться двумя отвертками.

— Мощной отверткой, опираясь на кулачок, отжимаем толкатель вниз.

— Вставив ребро другой отвертки (с жалом шириной не менее 10 мм) между
краем толкателя и распределительным валом, фиксируем толкатель.

— Вынимаем пинцетом регулировочную шайбу.

— Зазор клапана ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 регулируем подбором толщины
регулировочных шайб. Для этого микрометром замеряем толщину шайбы.

— Толщину новой регулировочной шайбы определяем по формуле: Н = В+(А–С),
мм, где А – замеренный зазор; В – толщина снятой шайбы; С – номинальный зазор; Н – толщина новой шайбы.

— Толщина шайбы маркируется на ее поверхности электрографом.

— Новую шайбу устанавливаем в толкатель маркировкой вниз и убираем
фиксатор.

— Еще раз проверяем зазор клапана ВАЗ-2110, ВАЗ-21102. При правильной
регулировке щуп толщиной 0,20 или 0,35 мм должен входить в зазор с
легким
защемлением.

— Последовательно поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, регулируем
зазоры остальных клапанов.

Снятие распредвала ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

— Снимаем клапанную крышку головки цилиндров.

— Отворачиваем две гайки и один болт крепления заглушки.

— Снимаем заглушку и ее уплотнительное кольцо.

— На двигателе ВАЗ-2110 снимаем корпус вспомогательных агрегатов.

— Снимаем зубчатый шкив распредвала ВАЗ-2110, ВАЗ-21102.

— Отворачиваем верхнюю гайку крепления задней крышки ремня привода ГРМ.

— Отворачиваем десять гаек крепления корпусов подшипников
распределительного вала.

— Снимаем со шпилек передний и задний корпусы подшипников
распределительного вала.

— Немного отведя от головки блока цилиндров заднюю крышку ремня привода
ГРМ ВАЗ-2110, ВАЗ-21102, снимаем распределительный вал.

— Снимаем сальник распределительного вала.

— Устанавливаем распределительный вал в следующей последовательности.

— Очищаем сопрягаемые поверхности головки цилиндров и корпусов
подшипников от старого герметика и масла.

— Смазываем моторным маслом опорные шейки и кулачки распредвала
ВАЗ-21102, ВАЗ-2110.

— Укладываем вал в опоры головки цилиндров таким образом, чтобы кулачки
первого цилиндра были направлены вверх.

— На поверхности головки цилиндров, сопрягающиеся с корпусами
подшипников в зоне крайних опор, наносим тонкий слой силиконового
герметика.

— Устанавливаем корпуса подшипников двигателя ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 и
затягиваем гайки их крепления в два приема.

— Предварительно затягиваем гайки в последовательности, указанной на
рис. 21, до прилегания поверхностей корпусов подшипников к головке
цилиндров.

— При этом необходимо следить за тем, чтобы установленные втулки
корпусов свободно вошли в свои гнезда.

— Окончательно затягиваем гайки моментом 21,6 Нм (2,2 кг/см) в той же
последовательности.

— После затяжки гаек тщательно удаляем остатки герметика, выдавленного
из зазоров. Проверяем зазоры в клапанном механизме. Запрессовываем новый
сальник распределительного вала ВАЗ-2110, ВАЗ-21102.

— Дальнейшую сборку проводим в последовательности, обратной разборке.

Рис. 21. Порядок затягивания гаек крепления корпусов подшипников
распредвала ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

Замена сальника распредвала ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

— Снимаем ремень ГРМ ВАЗ-2110, ВАЗ-21102.

— Отворачиваем болт зубчатого шкива распределительного вала.

— Чтобы вал не проворачивался, пропускаем через отверстие в шкиве
головку с удлинителем и надеваем на гайку крепления задней крышки ремня
привода ГРМ.

— Поддеваем отверткой шкив распределительного вала ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 и
снимаем его.

— Чтобы не потерять шпонку шкива, извлекаем ее из паза
распределительного вала.

— Поддеваем отверткой сальник и извлекаем его.

Головка блока цилиндров ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

— Головку блока цилиндров ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 снимаем в случае замены
прокладки, ремонта механизма привода клапанов и самой головки, а также
при
полной разборке двигателя. Работаем на подъемнике или смотровой канаве.

— Отсоединяем «минусовой» провод от аккумулятора, сливаем охлаждающую
жидкость из двигателя.

— Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.

— Снимаем карбюратор (ВАЗ-2110), впускной и выпускной коллекторы
(головку можно демонтировать и не снимая коллекторов).

— Отсоединяем наконечники высоковольтных проводов от свечей зажигания,
разъемы датчиков указателя давления масла и температуры охлаждающей
жидкости.

— На двигателе ВАЗ-2110 снимаем распределитель зажигания и корпус
вспомогательных агрегатов с топливным насосом.

— Снимаем ремень ГРМ, натяжной ролик с дистанционной шайбой, зубчатый
шкив распределительного вала.

— Отворачиваем гайку крепления задней крышки привода ГРМ к головке блока
цилиндров ВАЗ-21102, ВАЗ-2110. Снимаем крышку головки блока
цилиндров.

— Все вышеперечисленные операции описаны в соответствующих разделах.

— Ослабляем хомуты и снимаем все шланги с выпускного патрубка головки
блока цилиндров.

— Отворачиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров ВАЗ-2110,
ВАЗ-21102. Вынимаем болты с шайбами.

— Снимаем головку блока цилиндров и ее прокладку.

— При разборке клапанного механизма подкладываем под тарелку
рассухариваемого клапана упор (деревянный брусок).

— Рассухариваем клапан и вынимаем его из направляющей втулки головки
блока цилиндров ВАЗ-2110, ВАЗ-21102.

— Отворачиваем две гайки крепления выпускного патрубка. Снимаем патрубок
и его прокладку.

— Сборку и установку головки блока цилиндров проводим в обратной
последовательности. Смазываем моторным маслом стержни клапанов и
направляющих втулок.

— Перед установкой очищаем поверхности блока цилиндров и головки
ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 от остатков старой прокладки, грязи и масла.

— Удаляем из резьбовых крепежных отверстий блока масло и охлаждающую
жидкость.

— Новую прокладку головки и саму головку цилиндров устанавливаем по двум
центрирующим втулкам.

— Устанавливаем болты крепления и затягиваем их в четыре приема.

— Болты крепления головки блока цилиндров ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 можно
установить повторно только в том случае, если они вытянулись до длины не
более 135,5 мм.

— Если длина больше, заменяем болт новым.

Рис.22. Порядок затягивания болтов головки блока цилиндров ВАЗ-2110,
ВАЗ-21102

Замена поршневой группы ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

— Конструкция моторного отсека автомобилей ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 позволяет
извлечь шатунно-поршневую группу без каких-либо сложных работ по
вывешиванию двигателя.

— Снимаем головку блока цилиндров в сборе с коллекторами.

— Снимаем поддон картера и маслоприемник.

— Отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 и
снимаем крышку.

— Упираясь деревянной ручкой молотка в разъем нижней головки шатуна,
проталкиваем его вверх – до выхода поршня из цилиндра и вынимаем поршень
с
шатуном.

— Сборку проводим в обратной последовательности.

Замена сальников коленвала ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

Замена переднего сальника коленвала ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 производится
следующим образом:

— Снимаем ремень привода ГРМ.

— Поддеваем двумя отвертками зубчатый шкив коленвала ВАЗ-21102, ВАЗ-2110
и снимаем его с носка коленчатого вала.

— Поддеваем отверткой сальник и извлекаем его из крышки масляного
насоса.

— Смазываем рабочую кромку нового сальника моторным маслом и
запрессовываем подходящим отрезком трубы.

— Сборку проводим в обратной последовательности.

Замена заднего сальника коленвала ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 производится
следующим образом:

— Работу выполняем на подъемнике или смотровой канаве.

— Снимаем коробку передач и сцепление.

— Для наглядности все операции выполнены на демонтированном двигателе.

— Отворачиваем шесть болтов крепления маховика.

— Помечаем положение маховика относительно коленчатого вала ВАЗ-2110,
ВАЗ-21102.

— Снимаем маховик.

— Поддеваем отверткой сальник и извлекаем его из держателя.

— Используя старый сальник коленвала ВАЗ-21102, ВАЗ-2110 как оправку,
запрессовываем новый сальник.

— Маховик устанавливаем по меткам.

— Смазываем резьбовую часть болтов герметиком.

Замена масляного насоса ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

— Работу проводим на подъемнике или смотровой канаве.

— Снимаем зубчатый шкив коленвала ВАЗ-2110, ВАЗ-21102.

— Снимаем маслоприемник.

— Снимаем датчик положения коленчатого вала.

— Отворачиваем шесть болтов крепления масляного насоса к блоку
цилиндров.

— Поддеваем отверткой масляный насос ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 и снимаем его.

— Снимаем прокладку масляного насоса.

— Зажимаем маслонасос в тиски и отворачиваем пробку редукционного
клапана.

— Пробка уплотняется алюминиевым кольцом.

— Извлекаем пружину и поршень редукционного клапана.

— Отворачиваем шесть винтов крепления корпуса насоса к крышке.

— Снимаем корпус масляного насоса ВАЗ-21102, ВАЗ-2110.

— Вынимаем ведомую и ведущую шестерни.

— Промываем детали масляного насоса и проверяем их техническое состояние
– диаметр гнезда под ведомую шестерню, ширину сегмента на корпусе,
осевые зазоры шестерен.

— Собираем насос в обратной последовательности, предварительно смазав
моторным маслом шестерни, корпус в зоне шестерен и поршень редукционного
клапана.

— Шестерни устанавливаем фасками на вершинах зубьев внутрь корпуса
насоса.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Лада Гранта, Калина

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ВАЗ-2110

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 16 клапанов. ВАЗ 2110: ремонт

Замена ремня ГРМ ВАЗ-2110, 16 или 8 клапанов, производится по одной схеме. Разница лишь в том, что в первом случае два ролика и ремень немного длиннее. На самом деле двигатель может быть одинаковым, а количество клапанов на цилиндр разное. Что уж говорить, моторная восьмерка понравилась автолюбителям и самому производителю. И он оказался настолько хорош, что его ставят и на десятках, и на модели 2113-2115, и даже современная «Лада Грант» сходит с конвейера с таким же точным мотором.Постоянство, несомненно, является признаком совершенства. Но есть плюсы — практически все элементы взаимозаменяемы.

Ремень ГРМ: характеристики

Водители «дюжины» с 16-клапанными двигателями любят и «ненавидят» свои машины одновременно. Причина довольно проста — хотя строение старое в целом, в нем есть достаточное количество мелочей, которые делают его уникальным и более современным. Да и очень нравятся какие-то 16-тиклапанные моторы с обрывом ремня до порчи. Клапаны просто гнутся, иногда даже разрушая головку блока.Но это случается, к счастью, не на всех двигателях. Некоторые ставят поршни со специальными проточками — соскабливанием. При этом замену ремня ГРМ ВАЗ-2110, 16 клапанов, если двигатель и поршни имеют насечки, можно проводить даже после обрыва. Последствий для обрыва не будет.

Это своеобразная ниша для тарелок клапанов. При порвании ремня все клапаны опускаются. Поршни продолжают двигаться (представьте, если бы это произошло на скорости более 90 км / ч). Благодаря этим нишам не происходит неожиданной встречи клапана с поршнем, судьба их бережет.Но более современные, модернизированные двигатели не только не боятся обрыва, но и обладают относительно высоким ресурсом. Что уж говорить, в автомобилях Lada Priora ремень в два раза шире, а его ресурс (по данным производителя) составляет около 200 тысяч километров.

Сложно заменить?

Если вы столкнулись с заменой ремня ГРМ на 8-миклапанном двигателе, то у вас есть навыки в этом деле. Поэтому вам не важно, какой мотор нужно обслуживать.Да, пояс у 16-тиклапных десятков длиннее, а валика уже два! Ну и что? Нельзя забывать, что лейблы стали самыми одними. А затеряться в трех лейблах очень сложно, а иногда и невозможно.

Конечно, замена ремня ГРМ, если 16 клапанов в двигателе, требует особой точности. Если распределительные валы вращаются асинхронно, клапаны не смогут вовремя открываться и закрываться. Следовательно, произойдет нарушение всех циклов двигателя. Но если обратить внимание на 8-миклапанные моторы, то в них произойдут аналогичные изменения.Ничего страшного, замену сделать можно, тем более что это десятка, что в устройстве очень просто.

Что еще поменять с ремнем?

Как уже было сказано, замена роликов обязательна. В приводе их два — один служит для натяжения ремня, а второй — для его удержания и предотвращения соскальзывания со шкивов. Первый (натяжной) расположен на оси в виде эксцентрика. Когда внешняя часть вращается, она смещается, тем самым натягивая ремень.И первый, и второй шкив зубчатого ремня необходимо заменить. Как и при заклинивании, происходит чрезмерный износ ремня или его обрыв. Иногда даже замена ремня ГРМ ВАЗ-2110, 16 клапанов, если его двигатель не помогает, так как ГБЦ вполне может развалиться.

А теперь стоит обратить внимание на ресурс ремня. Если машине не пять лет (что актуально только для аналогов «десятки» под маркой «Богдан»), то замену ремня проводят каждые 55-60 тыс. Км.Но если машина старше пяти лет, лучше снизить частоту на 15-20 тысяч километров. Дает о себе знать большой износ всех систем и узлов автомобиля, из-за этого сокращается ресурс такого «нежного» ремня. Но у помпы ресурс около 90 тысяч. Можно сделать вывод, что ежесекундная замена ГРМ — это ставить новую помпу. И еще нужно обратить внимание на антифриз — в нем много присадок, которые после 80-100 тысяч пробега исчезают.

Подготовка к замене

На ВАЗ-2110 ремонт следует проводить с правой стороны машины. И вам нужно будет снять колесо, чтобы добраться до шкива коленвала. Но сначала из-под капота снимаем ремень генератора и защитную крышку, закрывающую отсек газораспределительного механизма. Они вам пока не нужны. Затем поднимите правую часть и снимите колесо. Посмотрите на шкив и подумайте, как не допустить его вращения? Не нужно ничего закладывать! Поскольку эта процедура выполняется на карбюраторных двигателях, с инжектором она работать не будет.Шкив привода генератора имеет зубья, необходимые для работы датчика положения коленчатого вала. И если вы нарушите целостность этого шкива, двигатель не сможет нормально работать.

Как не допустить проворачивания коленчатого вала?

А вот поменять ремень ГРМ без помощников очень сложно. Чтобы коленчатый вал не проворачивался, можно использовать два метода. Первый, самый безопасный и гуманный, — в салоне сидит один человек. Он должен выжать педаль тормоза изо всех сил.При этом необходимо включить пятую скорость. Только в этом случае можно не допускать проворачивания коленчатого вала. Второй способ тоже требует помощника, нужно установить отвертку с плоской головкой в ​​смотровое окошко картера сцепления. И так, чтобы оно упиралось в пространство между зубьями кольца маховика. Конечно, отвертка должна быть массивной, маленькие для такой цели не подойдут. Вот и все, когда болт коленвала ослаблен, а шкив генератора снят, можно демонтировать старый ремень ГРМ, ролики и установить новые элементы.Другими словами, замена ремня ГРМ ВАЗ-2110, 16 или 8 клапанов, проводится по однотипной схеме, общие требования такие же.

Маркировка

Не думайте, что можно просто снять и надеть ремень. В любом случае нужно проверить совпадение меток на всех шкивах. Во-первых, перед установкой нового ремня правильно установите оба распредвала по меткам, которые есть на их поверхности. Во-вторых, проверните коленчатый вал до совпадения меток на шкиве со стороны масляного насоса.В-третьих, для более точной регулировки установите коленчатый вал так, чтобы метка, расположенная на маховике, находилась напротив картера сцепления. Только после этого нужно надеть пояс и натянуть его. После установки обязательно провернуть коленвал на 360 градусов и проверить, все ли метки совпадают? Просто так на ВАЗ-2110 идет ремонт. И неважно, сколько клапанов в двигателе.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 16 клапанов. ВАЗ 2110: ремонт

Замена ремня ГРМ ВАЗ-2110, 16 или 8 клапанов, производится по одной схеме.Разница лишь в том, что в первом случае два ролика и ремень немного длиннее. На самом деле двигатель может быть одинаковым, а количество клапанов на цилиндр разное. Что сказать, мотор восьмерки понравился автомобилистам и самому производителю. Более того, он оказался настолько хорош, что ставят его и на десятках, и на модели 2113-2115, да и современные Lada Grants с конвейера идут с точно таким же двигателем. Последовательность, несомненно, является признаком совершенства. Но есть плюсы — практически все элементы взаимозаменяемы.

Ремень ГРМ: особенности

Десятки с 16-клапанными двигателями любят и «ненавидят» свои автомобили одновременно. Причина довольно проста — хотя дизайн старый в целом, в нем есть достаточное количество мелочей, которые делают его уникальным и более современным. Да и некоторые 16-клапанные моторы любят рваться при обрыве ремня. Клапаны просто гнутся, порой разрушая даже головку блока. Но это случается, к счастью, не на всех двигателях. Некоторые ставят поршни со специальными выемками — соскабливанием.При этом замену ремня ГРМ ВАЗ-2110, 16 клапанов, если двигатель и поршни имеют выемки, можно проводить даже после обрыва. Обрыв не будет иметь последствий.

Это своеобразная ниша для тарелок клапанов. При обрыве ремня все клапаны опускаются. Поршни продолжают двигаться (представьте, если бы это произошло на скорости более 90 км / ч). Благодаря этим нишам не происходит неожиданной встречи клапана с поршнем, судьба их бережет. Но более современные, модернизированные двигатели не только не боятся обрыва, но и обладают относительно высоким ресурсом.Что уж говорить, в автомобилях Lada Priora ширина ремня вдвое больше, а его ресурс (по заявлению производителя) составляет около 200 тысяч километров.

Сложно ли заменить?

Если вы столкнулись с заменой ремня ГРМ на 8-клапанном двигателе, значит, у вас есть навыки в этом деле. Поэтому не имеет значения, какой двигатель вам нужно обслуживать. Да ремень на 16 клапанов длиннее на десятки и роликов уже два! Ну и что? Не забывайте, что меток несколько.А заблудиться на трех отметках очень сложно, а иногда и невозможно.

Конечно, замена ремня ГРМ, если 16 клапанов в двигателе, требует особой аккуратности. Если распределительные валы вращаются асинхронно, клапаны не смогут своевременно открываться и закрываться. Следовательно, будет нарушение всех тактов двигателя. Но если обратить внимание на 8-клапанные двигатели, то и в них произойдут аналогичные изменения. Не переживайте особо, замену провести можно, тем более, что это десятка, что в устройстве очень просто.

Что еще поменять с ремнем?

Как уже было сказано, замена роликов обязательна. В приводе их два — один служит для натяжения ремня, а второй — для его удержания и предотвращения соскальзывания со шкивов. Первый (натяжной) расположен на оси в виде эксцентрика. Когда внешняя часть вращается, она смещается, тем самым обеспечивая натяжение ремня. Необходимо заменить первый и второй ролики ремня газораспределительного механизма. Так как в случае заклинивания происходит чрезмерный износ ремня или вовсе его обрыв.Иногда даже замена ремня ГРМ ВАЗ-2110, 16 клапанов, если его двигатель не помогает, так как ГБЦ вполне может развалиться.

А теперь стоит обратить внимание на ресурс ремня. Если автомобилю нет пяти лет (что актуально только для «десятков» аналогов под маркой Богдан), то замену ремня проводят каждые 55-60 тыс. Км. Но если машина старше пяти лет, то частоту лучше снизить на 15-20 тысяч километров. Дает о себе знать большой износ всех систем и узлов автомобиля, из-за этого сокращается ресурс такого «нежного» ремня.Но у помпы ресурс около 90 тысяч. Можно сделать вывод, что при каждой второй замене ГРМ нужно устанавливать новый насос. А еще нужно обратить внимание на антифриз — в нем много присадок, которые после 80-100 тысяч пробега исчезают.

Подготовка к замене

На ВАЗ-2110 ремонт необходимо проводить с правой стороны автомобиля. И вам нужно будет снять колесо, чтобы добраться до шкива коленвала. Но сначала снимаем ремень генератора и защитный кожух из-под капота, закрывающий газораспределительный отсек.Они вам пока не нужны. Затем поднимите правую часть и снимите колесо. Посмотрите на шкив и задайтесь вопросом, как удержать его от вращения. Не нужно ничего класть! Поскольку аналогичная процедура выполняется на карбюраторных двигателях, с инжекторным двигателем она работать не будет. Шкив привода генератора имеет зубья, необходимые для работы датчика положения коленчатого вала. И если вы нарушите целостность этого шкива, двигатель не сможет нормально работать.

Как предохранить коленчатый вал от проворачивания?

А вот поменять ремень ГРМ без помощников очень сложно.Есть два способа предотвратить проворачивание коленчатого вала. Первый, самый безопасный и гуманный, — в салоне сидит один человек. Он должен изо всех сил нажимать на педаль тормоза. В этом случае необходимо включить пятую скорость. Только в этом случае можно предотвратить проворачивание коленчатого вала. Второй способ тоже требует помощника, нужно установить плоскую отвертку в смотровое окошко картера сцепления. И так, чтобы он упирался в пространство между зубьями венца маховика. Конечно, отвертка должна быть массивной, маленькие для такой цели не подойдут.Вот и все, когда болт на коленчатом валу откручен, а шкив генератора снят, можно демонтировать старый ремень ГРМ, ролики, а также проводить установку новых элементов. Другими словами, замена ремня ГРМ ВАЗ-2110, 16 или 8 клапанов, проводится по той же схеме, общие требования такие же.

Маркировка

Не думайте, что можно просто снять и поставить ремень. В любом случае необходимо проверить совпадение меток на всех шкивах.Во-первых, перед установкой нового ремня правильно установите оба распредвала по меткам, которые есть на их поверхности. Во-вторых, проверните коленчатый вал до тех пор, пока метки на шкиве не совпадут с масляным насосом. В-третьих, для более точной регулировки установите коленчатый вал так, чтобы метка, расположенная на маховике, находилась напротив смотрового окошка картера сцепления. Только после этого нужно надеть ремень и натянуть его. После установки обязательно провернуть коленвал на 360 градусов и проверить, совпадают ли все отметки? Вот так просто на ВАЗ-2110.И неважно, сколько клапанов в моторе.

Эволюция шкива генератора »NAPA Know How Blog

Шкивы генератора с твердым змеевиком и автоматические натяжители ремня были впервые использованы производителями оригинального оборудования (OEM) в 1979 году. необходимость использования нескольких клиновых ремней в системе ременного привода вспомогательных агрегатов (ABDS).

Цельный шкив генератора переменного тока С того времени производители оригинального оборудования усовершенствовали технологию шкивов генератора, представив шкивы односторонней муфты (OWC) и шкивы обгонной муфты генератора (OAD).Оба эти достижения являются кульминацией многолетних исследований и разработок, направленных на повышение производительности и эффективности двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков.

Шкивы

OWC были впервые использованы в 1997 г., а в 1999 г. — OAD. Сегодня все больше и больше производителей автомобилей признают повышение производительности, достигаемое с помощью этих шкивов, и внедряют их в свои системы ременного привода.

Типы шкивов генератора

OAD позволяют снизить натяжение системы, что означает, что генератор, водяной насос и другие вспомогательные подшипники прослужат намного дольше.

Цельный шкив генератора переменного тока

Раньше было отраслевым стандартом и существует уже много лет. Он эволюционировал от V-образного к поликлиновому типу (змеевиковый ремень). Его единственное предназначение — приводить в действие генератор через ремень. Если ваш генератор имеет прочный шкив, заменяйте его только в случае повреждения, ржавчины или износа.

Обгонная муфта

Имеет простую обгонную муфту внутри шкива. Эта внутренняя муфта позволяет ротору генератора переменного тока останавливаться по инерции при остановке двигателя.Эта функция «выбега» устраняет «чириканье», которое возникает при быстром замедлении двигателя, вызывая проскальзывание ремня (выключение двигателя или переключение трансмиссии).

Обгонной блокирующий шкив генератора переменного тока (OAD)

Внутри него не только односторонняя муфта, но и торсионная пружина для поглощения энергии. Действие внутреннего сцепления такое же, как упомянуто выше; однако запатентованная конструкция внутренней торсионной пружины является ключом к гораздо более высокому уровню функций, связанных с OAD.Внутренняя пружина настроена (зависит от двигателя) так, чтобы поглощать базовые вибрации двигателя (импульсы срабатывания цилиндра) до того, как они достигнут ротора генератора и негативно повлияют на привод вспомогательных агрегатов. Установив OAD, вы увидите намного меньше движений натяжителя, меньший шум, вибрацию и резкость, а также более надежный привод для вспомогательных агрегатов.

(Примечание: никогда не используйте сплошной или односторонний шкив сцепления на транспортном средстве, оснащенном шкивом OAD. Понижение категории снизит производительность и приведет к проблемам с системой ременного привода вспомогательных устройств, включая явный преждевременный выход из строя змеевика. Ремень и натяжитель.Для оригинальных запчастей оборудования ремни / шкивы OAD для шлангов NAPA — единственный верный способ. ремонт. Чтобы получить дополнительную информацию о шкиве генератора в вашем автомобиле, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото любезно предоставлено Wikimedia Commons.

Генератор для Lada 2110 06.1995 — Уточняйте модель автомобиля, чтобы найти подходящую запчасть

+372 Эстония + 358 Финляндия + 371 Латвия + 370 Литва + 7 Россия + 45 Дания + 47 Норвегия + 46 Швеция + 375 Беларусь + 380 Украина + 48 Польша + 93 Афганистан + 355 Албания + 213 Алжир + 1 Американское Самоа + 376 Андорра + 244 Ангола + 1 Ангилья + 1 Антигуа и Барбуда + 54 Аргентина + 374 Армения + 297 Аруба + 61 Австралия + 43 Австрия + 994 Азербайджан + 1 Багамы + 973 Бахрейн + 880 Бангладеш + 1 Барбадос + 375 Беларусь + 32 Бельгия + 501 Белиз + 229 Бенин + 1 Бермудские острова + 975 Бутан + 591 Боливия + 387 Босния и Герцеговина + 267 Ботсвана + 55 Бразилия + 246 Британская территория в Индийском океане + 673 Бруней-Даруссалам + 359 Болгария + 226 Буркина-Фасо + 257 Бурунди + 855 Камбоджа + 237 Камерун + 1 Канада + 238 Кабо-Верде + 1 Каймановы острова + 236 Центральноафриканская Республика + 235 Чад + 56 Чили + 86 Китай + 57 Колумбия + 269 Коморские Острова + 242 Конго + 243 Конго, Демократическая Республика + 682 Острова Кука + 506 Коста-Рика + 225 Кот-д’Ивуар + 385 Хорватия + 53 Куба + 357 Кипр + 420 Чехия + 45 Дания + 253 Джибути + 1 Доминика + 1 Доминиканская Республика + 593 Эквадор + 20 Египет + 503 Сальвадор + 240 Экваториальная Гвинея + 29 1 Эритрея + 372 Эстония + 251 Эфиопия + 500 Фолклендских (Мальвинских) островов +298 Фарерских островов + 691 Федеративные Штаты Микронезии + 679 Фиджи + 358 Финляндия + 33 Франция + 594 Французская Гвиана + 689 Французская Полинезия + 241 Габон + 220 Гамбия + 995 Грузия + 49 Германия + 233 Гана + 350 Гибралтар + 30 Греция + 299 Гренландия + 1 Гренада + 590 Гваделупа + 1 Гуам + 502 Гватемала + 224 Гвинея + 245 Гвинея-Бисау + 592 Гайана + 509 Гаити + 39 Святой Престол (Государство-Ватикан) ) +504 Гондурас + 852 Гонконг + 36 Венгрия + 354 Исландия + 91 Индия + 62 Индонезия + 98 Иран + 964 Ирак + 353 Ирландия + 972 Израиль + 39 Италия + 1 Ямайка + 81 Япония + 962 Иордания + 7 Казахстан + 254 Кения +686 Кирибати + 850 Корея, Народно-Демократическая Республика + 82 Корея, Республика + 965 Кувейт + 996 Кыргызстан + 856 Лаос + 371 Латвия + 961 Ливан + 266 Лесото + 231 Либерия + 218 Ливийская Арабская Джамахирия + 423 Лихтенштейн + 370 Литва + 352 Люксембург + 853 Макао + 389 Македония + 261 Мадагаскар + 265 Малави + 60 Малайзия + 960 Мальдивы + 223 Мали + 356 Мальта + 692 Маршалловы острова + 596 Мартиника + 222 Мавритания + 230 Маврикий + 262 Майотта + 52 Мексика + 373 Молдова + 377 Монако + 976 Монголия + 382 Черногория + 1 Монтсеррат + 212 Марокко + 258 Мозамбик + 95 Мьянма + 264 Намибия + 674 Науру + 977 Непал + 31 Нидерланды + 599 Нидерландские Антильские острова + 687 Новая Каледония + 64 Новая Зеландия + 505 Никарагуа +227 Нигер + 234 Нигерия + 683 Ниуэ + 672 Остров Норфолк + 1 Северные Марианские острова + 47 Норвегия + 968 Оман + 92 Пакистан + 680 Палау + 970 Палестинская территория + 507 Панама + 675 Папуа-Новая Гвинея + 595 Парагвай + 51 Перу + 63 Филиппины + 48 Польша + 351 Португалия + 1 Пуэрто-Рико + 974 Катар + 262 Реюньон + 40 Румыния + 7 Россия + 250 Руанда + 590 Сент-Бартелемей + 290 Остров Святой Елены + 1 Сент-Китс и Невис + 1 Сент-Люсия + 590 Сен-Мартен + 508 Сен-Пьер и Микелон + 1 Сент-Винсент и Гренадины + 685 Самоа + 378 Сан-Марино + 239 Сан-Томе и Принсипи + 966 Саудовская Аравия + 221 Сенегал + 381 Сербия + 248 Сейшельские острова + 232 Сьерра-Леоне + 65 Сингапур + 421 Словакия + 386 Словения +677 Соломоновы Острова + 252 Сомали + 27 Южная Африка + 34 Испания + 94 Шри-Ланка + 249 Судан + 597 Суринам + 268 Свазиленд + 46 Швеция + 41 Швейцария + 963 Сирийская Арабская Республика + 886 Тайвань + 992 Таджикистан + 66 Таиланд + 670 Тимор-Лешти + 228 Того + 690 Токелау + 676 Тонга + 1 Тринидад и Тобаго + 216 Тунис + 90 Турция + 993 Туркменистан + 1 острова Теркс и Кайкос + 688 Тувалу + 256 Уганда + 380 Украина + 971 Объединенные Арабские Эмираты + 44 Соединенное Королевство + 255 Объединенная Республика Танзания + 1 США + 598 Уругвай + 1 Виргинские острова США + 998 Узбекистан + 678 Вануату + 58 Венесуэла + 84 Вьетнам + 1 Виргинские острова, Британия + 681 Уоллис и Футуна + 967 Йемен + 260 Замбия + 263 Зимбабве

Как выглядит ремень генератора на газель бизнес.Установка ремня генератора на Газель Бизнес пошаговая инструкция

Недостаточное натяжение ремня ухудшает приток воздуха к радиатору системы охлаждения и приводит к перегреву двигателя и повышенному износу ремня.

Слишком сильное натяжение ремня может повредить подшипники привода вентилятора и натяжной ролик.

При правильно отрегулированном натяжении ремень должен прогнуться на 8-10 мм при приложении усилия 40 Н (4,0 кгс) посередине между шкивом вентилятора и натяжным роликом.

Натяжение ремня регулируется перемещением натяжного ролика.

Замена и регулировка натяжения приводных ремней агрегатов с двигателем ЗМЗ-402

1. Головкой «13» ослабьте гайку верхнего крепления кронштейна натяжного ролика (шланги системы охлаждения сняты для наглядности).

2. Ключом на 14 ослабить нижнее крепление кронштейна натяжного ролика, удерживая болт ключом на 12 дюймов

3. Подносим кронштейн холостого шкива к блоку и снимаем ремень со шкивов

4.Продев ремень между крыльчаткой вентилятора и радиатором, снимаем его

Ослабить верхнюю и нижнюю опоры генератора

Подносим генератор к блоку цилиндров.

Снимаем ремень со шкивов, пропуская его через крыльчатку вентилятора, аналогично снятию ремня привода вентилятора.

Ставим новые ремни на шкивы.

Натягиваем ремень привода вентилятора, отводя промежуточный шкив от блока цилиндров, и затягиваем крепления верхнего и нижнего холостого шкива.

Натягиваем ремень привода генератора таким же образом, отводя генератор от блока цилиндров, а затем затягиваем верхнюю и нижнюю опоры генератора.

Проверяем регулировку натяжения ремня приложением к середине верхних ветвей усилие 4 кгс.

Прогиб ремня привода генератора должен составлять 8–10 мм, а ремня привода вентилятора — 7–9 мм.

При необходимости повторите регулировку.

Замена и регулировка натяжения приводного ремня для агрегатов с двигателем ЗМЗ-406

1.Ключом на «12» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика (для наглядности радиатор двигателя снят).

2. Ослабляем натяжение ремня поворотом болта натяжного ролика против часовой стрелки ключом на «10»

3. Снимите ремень со шкивов.

Устанавливаем новый ремень.

Вращая болт натяжного ролика, мы добиваемся прогиба ремня на 15 мм под нагрузкой 8 кгс, приложенной в середине горизонтальной приводной ветви (между шкивами генератора и насоса)

Затяните болт крепления натяжного ролика.

Заменим ремень генератора на газель.

Обрыв ремня генератора — частая проблема Газели. Если это происходит на , ваша газель измеряет, так как вы обращаете внимание на этот вопрос не раньше, чем попробуйте заменить ремень, чтобы узнать, что на самом деле вызывает камни.

Если вам не нужно менять ремень после 150–200 тысяч миль или во время планового технического обслуживания, это ненормально. как натянуть ремень генератора к ремню генератора Hyundai как работа.Если на вашей Газели такое случается часто (не каждые 50 000 км), обратите внимание на эту проблему, прежде чем пытаться ее заменить, чтобы выяснить, что на самом деле вызывает частые поломки … Газель Бизнес Газель Евро-3 Ременные шкивы генератора переменного тока неровные или нет. натянут после установки.

Тем временем пояс газели все еще рвался. Обязательно начните с покупки нового. Некоторые автомобилисты предпочитают брать упаковки с дешевыми неоригинальными запчастями, заявляя, что «все равно они постоянно рвутся, пусть в машине всегда будет запас».Подробная информация о том, как правильно заменить ремень генератора на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112. Ремни всегда рвутся очень быстро по двум причинам. Только одна из них является конструктивной (например, смещение шкивов, как это называется смазки) .Следующая причина просто их некачественная. (ремень) для 4216 Газель Бизнес генератор ГАЗ 3302 Газель Бизнес. Жадный, как известно, платит дважды. Чтобы проверить натяжение ремня привода генератора, нажмите пальцем на ремень посередине между шкивами генератора и насоса охлаждающей жидкости.совсем не дорого, так как сами детали дешевые, поэтому ремни, крапиву рекомендуем покупать в интернет-магазине. Другими словами, запчасти ГАЗ от официального поставщика запчастей стей. Купил так Ремень точно подходит для вашей модификации только под ваши шкивы, не по центру.

Также может понравиться

Замена натяжного ролика на Газель 4216 бизнес

замена ремня генератора , Ролики опоры вентилятора ГАЗ 3302 Газель — бизнес два.как на 8 Вот и все ремни генератора на Двенашке 1.5 2112 Замена ГУР на ВАЗ 2112 Z. На сайте Cummins ISF 2.8.

замена ремня генератора

, роликовых опор и опор вентилятора ГАЗ 3302 ГАЗель -бизнес дв. Для ремня Газель Бизнес Евро-3 необходим ремень Газель Бизнес Евро-3 размером под широкий шкив. Cummins ISF 2.8

мастера еще не перевели, подбрасывая головоломки, как они называют эти нестандартные решения.
Вам понадобится купленный ремень, приступим к операции по его установке.Я все делал в Луизиане. А вчера оборвался ремень генератора Газель Бизнес. Как дальше. как снять нижнюю решетку радиатора на газель рено логан тюнинг как снять решетку радиатора. Обратите внимание, что лучше работать в перчатках, потому что в интересующей нас зоне много крутых поворотов, если вносить изменения прямо в трассу, то некоторым агрегатам под капотом, конечно, некогда для остывания
Лучше сразу снять переднюю панель — это не обшивка радиатора.Пространство под капотом ненамного лучше для облегчения условий работы. Используя 12 ключей, открутите пару болтов с обеих сторон панели, не используя 10 ключей, один болт конкретно под замком капота. Декоративная решетка прикручивается еще двумя винтами снизу. Не ставим решетку рядом с панелью (насколько позволяет блокировка кабеля).
Теперь, используя 12-значный гаечный ключ, ослабьте винт натяжителя ремня на генераторе, вооруженном соответствующей ручкой, переместите генератор на двигатель.Так у нас получился слабый ремень (если он раньше не порвался) Замена ремня генератора на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 с пристегнутым ремнем. Теперь нужно ослабить гайку ролика натяжителя; не гайку ролика натяжителя; не двигайте шкив в сторону двигателя; не снимайте ремень.

Тоже может понравиться

Если вместе с ремнем генератора остальное не меняем, то снимаем ремень вентилятора со шкива на коленчатом валу, аккуратно перекручиваем его между лопастями вентилятора.Позже демонтируем и ремень водяного насоса. Как поменять ремень «Газель» | Тогда просто установите новые, не тяните их. Ведь возвращаемся на место, передняя панель не решетка радиатора — изменения внесены, естественно едем в дорогу.

111
..

Газель до 2009г. Выкидывает антифриз (тосол) из расширительного бачка

Почему выкидывает антифриз из расширительного бачка. Подъем антифриза в расширительный бачок (выдавливание охлаждающей жидкости)

1.Проблемы с танком.
Несмотря на простоту конструкции расширительного бачка, часто именно его неисправности вызывают проблему выделения антифриза:

Нарушение герметичности. Антифризы отличаются высокими расходами, соответственно даже микротрещина в стенках сосуда, неразличимая невооруженным глазом, приведет к выдавливанию жидкости, особенно при повышении давления. Основным признаком неисправности станет появление пятна охлаждающей жидкости под автомобилем после длительной стоянки.Лучшее решение — замена бака. Не стоит забывать о наличии на рынке значительного количества некачественной продукции от малоизвестных производителей, предлагающих тонкостенные резервуары, изготовленные с нарушением технологий производства. Проверка компрессора перед установкой поможет избежать дальнейших проблем.
Дефект резьбовых соединений. Герметичность устройства во многом зависит от качества резьбы на горлышке и крышке. Сколы и заусенцы не позволяют деталям прижиматься друг к другу.В результате при повышении давления теплоноситель выбивает образовавшиеся микроканалы. При замене следует обратить внимание на качество изготовления горловины и крышки, желательна предварительная проверка.
Неисправность клапана. Клапан крышки также является источником проблем. Типичная ситуация — отсутствие проблем на неработающем двигателе, при увеличении оборотов и увеличении нагрузки (в движении) антифриз буквально выбивает из-под крышки расширительного бачка. Разборка клапана с последующей очисткой часто помогает устранить проблему.В противном случае потребуется замена (желательно заменить всю крышку).

2. Нарушение циркуляции теплоносителя.
Возникновение проблем с циркуляцией антифриза приводит к значительному перегреву охлаждающей жидкости, взрывному повышению давления в расширительном бачке и выдавливанию через пробку.

Причины явления:

Отказ термостата. Неисправность приводит к циркуляции жидкости по малому кругу (радиатор, где охлаждение происходит в рабочем режиме, исключен).Ситуация чревата перегревом двигателя и жидкости в системе охлаждения.

Образование воздушных пробок в трубах радиатора или забивание каналов накипью и / или механическими частицами. Очистка и промывка радиатора обязательны. Несвоевременно обнаруженная проблема приведет, как и в предыдущем случае, к серьезным неисправностям силового агрегата.
Отказ водяного насоса.

3. Утечка антифриза.
Самый типичный вариант — отсутствие циркуляции антифриза в системе.Уменьшение количества жидкости приводит к повышению ее температуры при охлаждении двигателя. Перегрев способствует интенсивному испарению антифриза, значительному повышению давления.

Идет постоянная перегонка антифриза в расширительный бачок вне зависимости от режима и оборотов двигателя. Если уровень остается после охлаждения, это указывает на проблему с циркуляцией. Снижение уровня до минимальной отметки (или ниже) свидетельствует о нарушении герметичности системы.

В последнем случае задача автомобилиста — выяснить, почему происходит утечка, определить детали и соединения, требующие ремонта или замены.
Старение (износ) труб и шлангов, предназначенных для соединения компонентов системы охлаждения. Детали подвергаются постоянному воздействию жидкости, нагретой до высокой температуры, что увеличивает интенсивность процесса старения. Среди наиболее вероятных проблемных мест — соединительные шланги на баке. В качестве временной меры может помочь установка дополнительных хомутов.Лучшее решение — замена изношенных деталей.
Трещины в радиаторах системы охлаждения, печки, кондиционера. На проблемы с печкой указывает появление в салоне характерного запаха тосола.
Нарушение целостности сальников насоса, термостата. Следы жидкости на поверхностях соседних деталей помогут обнаружить проблемный узел.
Прогорание (пробитие) прокладки ГБЦ. В результате возникает риск попадания антифриза в цилиндры силового агрегата и системы смазки или смешивания жидкости в системе охлаждения с маслами, используемыми для смазки.Признаками неисправности являются белый дым из выхлопной трубы автомобиля, пар из-под крышки капота (в случае выхода наружу), образование эмульсии в расширительном бачке и / или маслосборнике. Неисправность требует немедленного внимания, так как ухудшение качества масла и охлаждающей жидкости чревато перегревом силового агрегата, ускоренным износом шейки коленчатого вала, проблемами с распределительным валом, цилиндро-поршневыми группами, заклиниванием двигателя. Прокладку нужно заменить.

Диагностика неисправности

Основная проблема антифриза в том, что он очень быстро испаряется, что затрудняет поиск утечки.Однако большое количество антифриза может быть обнаружено в луже под автомобилем.

Бывают случаи, когда антифриз попадает в салон автомобиля — это будет свидетельствовать о неисправности кранов печки, которые заменяются. Еще один симптом — соответствующие выбросы из выхлопной трубы: мокрые пятна на конце и дым характерного цвета. Скорее всего, неисправна прокладка ГБЦ и антифриз попадает в выхлоп автомобиля.

На переднеприводных автомобилях следы антифриза также могут быть под ГРМ.Это указывает на проблему с водяным насосом и его необходимо заменить.

Не забудьте проверить состояние и надежность патрубков системы охлаждения. Особенно это касается расширительного бачка, так как антифриз иногда может выдавиться на дно бачка через соединение с патрубком.

Чаще всего все эти признаки сопровождаются закипанием антифриза во время поездки. Узнать об этом можно по указателю температуры охлаждающей жидкости. Если стрелка отклоняется к отметке, не соответствующей норме, то необходимо остановить автомобиль и внимательно осмотреть систему охлаждения.

ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫБРОСА ASTOL

Если не принять никаких мер по устранению неисправности и продолжить движение, то последствия такой езды могут быть довольно серьезными. Если тосол выдавить из бачка до отметки меньше минимальной, мотор просто перегреется.

Последствия перегрева двигателя очень печальны. Обычно в первую очередь страдает прокладка ГБЦ. Он состоит из материала, который поддается большому повышению температуры и выгорает, теряя свои свойства.Антифриз попадает в картер и делает масло слишком жидким. Такая смесь уже не сможет обеспечить надежную смазку агрегатов и тогда произойдет заклинивание механизма или гидроудар.

Если охлаждающая жидкость полностью выдавлена, моторное масло не повредится. Однако многие элементы ГБЦ, которые деформируются и нарушают работу механизма, могут негативно отреагировать на повышение температуры. В результате двигатель теряет мощность или вообще не запускается, и тогда ему потребуется дорогостоящий ремонт.

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА

Несомненно, чтобы не было проблем с системой охлаждения, необходимо вовремя реагировать на аварийные сигналы и принимать профилактические меры.

Прежде всего, помните, что в системе охлаждения нельзя использовать старые детали. Особенно это касается резиновых деталей (труб и шлангов). Все уплотнения и шланги должны быть новыми. Они не должны иметь каких-либо внешних дефектов и других повреждений, препятствующих их нормальному функционированию.

Во избежание выдавливания антифриза из-за кипения старайтесь не использовать дешевую охлаждающую жидкость, купленную в тенистом магазине. Используйте только качественный антифриз.

Ослабьте болт 1 на два-три оборота.

Отвернув регулировочный болт 2, ослабьте натяжение ремня и снимите его.

Осмотрите ремень.

Если на нем есть трещины, расслоение резины, разрывы, отложения грязи между ребрами и т. Д., Замените ремень.

Осмотрите шкивы.

Очистите или замените шкивы, если они загрязнены или повреждены.

Если необходимо снять натяжитель, открутить три болта 3, а для облегчения откручивания болта под роликом сдвинуть ролик вверх.

Установка

1. Надеть ремень на шкив коленчатого вала.

2. Надеть ремень на шкивы водяного насоса и генератора.

3. Затем наденьте ремень на натяжной ролик.

После установки ремня отрегулируйте его натяжение.

Регулировка натяжения

При правильно отрегулированном натяжении ремень должен прогнуться на 15 мм при приложении усилия 8 кгс посередине между шкивами генератора и водяного насоса.

Натяжение ремня регулируется перемещением натяжного ролика.

1. Ослабьте болт 1.

Закручивая или откручивая болт 2, отрегулируйте натяжение ремня. Затяните болт 1.

2. Проверьте прогиб ремня.

Деталей на фотографиях:

Ключом на 12 ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика (для наглядности радиатор двигателя снят).

Ослабьте натяжение ремня, повернув болт натяжного ролика против часовой стрелки ключом на «10»

Снимите ремень со шкивов

Устанавливаем новый ремень.

Вращая болт натяжного ролика, мы добиваемся прогиба ремня на 15 мм под нагрузкой 8 кгс, приложенной в середине горизонтальной приводной ветви (между шкивами генератора и насоса).

Затяните болт крепления натяжного ролика.

Замена натяжного ролика и натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов

Ослабляем натяжение приводного ремня.

Полностью отвернуть болт крепления натяжного ролика

Снимите шкив с оси натяжителя.

При необходимости отверните три болта крепления натяжителя с помощью торцевого ключа или головки на 12 дюймов.

Снимите опору натяжителя с двигателя

Установите натяжитель и шкив на двигатель в обратном порядке, затем натяните ремень.

================================================= ==========================
ЮМЗ-4216 — Инжекторный газовый двигатель класса Евро-3 или Евро-4. Имеется 14 модификаций автомобилей Газель и Соболь со старой и новой рамой.В линейке
IN есть моторы с компрессором и без компрессора, со шкивом гидроусилителя и без него. Под 92-й и 95-й бензин.

Замена ремня привода вспомогательных агрегатов — довольно распространенная операция на двигателях.
Ресурс ремней Пробег сильно варьируется в зависимости от производителя, а также от условий эксплуатации (контроль натяжения, соосность роликов, профиль шкива) и находится в пределах: около 50 000 км — отечественные ремни и до 150 000 км качественные импортные ремни .

Необходимость замены определяется после визуального осмотра специалистом.
Показания к замене: трещины, расслоение рамы, чрезмерное провисание (не натягивается роликом). Также при замене ремней необходимо проверить состояние натяжных роликов и самого натяжного механизма (для поликлинового ремня).
Часто перекос натяжных роликов или натяжного механизма может вызвать повышенный износ ремня или его кромки, или его соскальзывание со шкивов — в этом случае необходимо определить проблемный ролик и заменить его, или устранить причину перекоса (например, сломанный или погнутый кронштейн ролика, гидроусилитель руля и т. д.).

Инжини

Ваз-2110 (8 izivingco) форсунка: ifowuni. Ваз-2110: есть форсунка

Phantsi kwe sihloko — инжектор kwinkqubo elekhtrons ваз-2110 (8 izivingco). Umsebenzi ophambili — ukufumana zonke izinto zayo kunye neengxaki, xa kuthelekiswa injini с карбюратором. Кодва куя кутхата канчинане сиджонге имбали, кхангела индлела ясунгулва инджини, кулунгиле укусебенза нокулондолозва. Ибали iza kuqalisa ukususela ekupheleni-imi- 70 kwinkulungwane yokugqibela, xa iinjineli Vaz ndicinga ekuyileni iimoto phambi-wheel.Kwaye emva kokuba inkqubo ziphene injector, loo iyahluka ukusuka પ્રતિલિપિ ikopi, eziluncedo nezingeloncedo kuya kuxoxwa.

Инджини История

Kwaye ngoku ibali apho Sivela ingini Vaz-2110 (kwemithambo-8) инжектор. Kwaza oko kwabalelwa kwi ekupheleni 70s. Ngexesha le minyaka, abayili aqalile ndaqonda ukuba iimveliso iminyaka emininzi sakudala na ixabiso ngexabiso eliphezulu. Ukongeza, i «Kwiat 124» — oku imoto ilungileyo eYurophu ngo-1964. селё kudlule phantse emibini eminyaka, kuyimfuneko ukuhlaziya kohlelo.Waza waqalisa yemifuniselo. Inyathelo lokuqala ilungiswa привод распределительного вала, baqala ukusebenzisa bhanti. Кодва инджини ВАЗ-2105 (иминяка квимвелисо — 1980-1988) аказанге укубамба пхамбили, ке, ваза вайикола ингхоло.

Isizathu ilula: kwi Pistons kufuneka sanding, ezo musa ukuvumela kwi breakage wengxabano semigudu. Kodwa lokulungiswa iinjini ifakiwe, njengoko umthetho, ubukhulu ekunene, kodwa ngaphandle elitywinwe, Pistons kunye iinjini zeelitha 1.3. Кодва 80-х годов ekuqaleni ‘ishicilelwe kwi sizukulwana wesibhozo.Entsha, ukuze angqinelane imigangatho yaseYurophu. Kwaye okona kubalulekileyo — ngaphambili полноприводный iimoto, i-injini enombhinqo ngemoto ukuya elawula ixesha eli. Ке калоку инджини энье ukuba iinguqu ubunzima, zilungiselwe iimoto mihla. На imifuziselo 2109 no 2110, ezi iiyunithi samandla kuqala apha naphaya ukulungiselela inkqubo injector elekhtrons.

изахи Главный инджини

Akukho mahluko ezibalulekileyo akakwazi ukubona uviwo ngokudlulisa. Yintoni isiBeki ukuba injector inkqubo elekhtrons zingakuchaphazeli isakhiwo esisiseko ye-injini.Kodwa kufuneka sinikele ingqalelo iinkcukacha. Нгокомзекело, хангела термостат инжектор ВАЗ-2110 (8 семигуду). Ngoko nangoko kuyabonakala ukuba iyakuvalwa ngokupheleleyo! Кунджало! Инженеры eYurophu uyakuhlala ucinga ukuba yokunciphisa ubomi yemoto, kwaye ngeli xesha ihambo uphuculo buthu ukuba kuxhamle nkonzo. Ngokucacileyo, термостат kungekhona umzimba waphula phantsi, yaye ngaphakathi — uyasabela elementi okanye isivalo. Ngoko ke, kutheni kuvelisa izigidi zakhiwo zingaka? Kakhulu nenzuzo bekuya kuba ukwenza enye imoto, yaye kwimeko ukusilela термостат ukutshintsha kuphela ngaphakathi.

Kodwa oku zonke iingenelo iinjini zasekhaya. Qaphela ukuba i-US naseYurophu, zonke iimoto ayafana, ngamanye amaxesha yenza akukho ingqiqo ukuyilungisa, kulula ukuba ukuphosa konakele, kodwa thenga elitsha. Isizathu kunye eyase enjinini. Умзекело, АвтоВАЗ — фантазия иситяло купхела иакхубека укубека имвелисо яво DVS iibhloko elingqukuva yentsimbi! Kuzo zonke kumazwe aphuhlileyo, aluminiyamu kudala zisetyenziselwa le njongo! Инджини Ресурс элива убунзима, кодва ке эйона нто ибалулекилейо — аквензеки уквенза укулунгиса, экубени кунокуба акубона оканье перегильзовке.Куэй ситшипху кунокуба укутхенга инджини энтша оканье иситхути. Mhlawumbi я бюргер esisityebi kwaye imali, kodwa kwilizwe lethu le moto kubantu abaninzi uhlala zodidi.

Инжектор Yintoni

?

Kwaye ngoku ubone ekukhangelayo imoto Vaz-2110 инжектор zeesekethe, khangela amacandelo aphambili kunye siseko ukusebenza. Kodwa kuqala, kufuneka uphendule le mibuzo, yintoni na injector kwaye yintoni na. Wonke umntu uyazi ukuba isiphelo карбюраторы 90 lusekiwe. Basebenzisa umoya kuqukuqela umxube ukusekwa, uze ukondla lube ubuninzi lokuthathwa kwinkqubo amafutha.Ngaphezu koko, esi sixhobo изобретение инокуба ukudibanisa amafutha kunye umoya inani elifanelekileyo — 14 ukuya 1. Kodwa apha umdlalo emoyeni kunye womoya.

Форсунка Iimpawu ze

Kodwa injini Vaz-2110 (8 izivingco) форсунка ilula kakhulu lwalo isiBeki. Кодва lubonwa ukusuka kwindawo ngombono wokulungisa ugesi. Into yokuba le nkqubo iquka iintlobo bezixhobo zombane, athi abenoxanduva ukusebenza yonke injini. Эндавени ёко, укуба зининзи исиБеки отиива имвелафхи инюселва итхамбека.Eneneni, eli candelo ityhubhu apho umxube umoya-fuel. Impontshelwa ukusuka itanki esebenzisa Impompo yombane phantsi koxinzelelo eliphantsi. Ngokungagqibekanga, ithambeka ivaliwe ngokupheleleyo imiphantsi eziphindaphindiweyo owongozelelweyo siyahlukana kwemithambo solenoid — nemilomo. Кодва нанци пхаву: итхамбека игсине ньяло, лейо укутшинца волуво, квайе умгангато умксубе квайе изибасо кубонелельва зиксомекеке нгко нгендлела эвулекилейо ивелуфа умцефе.

Топливная форсунка

inkqubo ziphene Схема

Ngoko ke, ngoku iinkcukacha ezingakumbi malunga nenkqubo ukutya Vaz-2110 ziphene injini.Uluhlu lokuqala phezu pump ipetroli. It ifakwe ngqo kwi itanki, kunye icebo lokucoca kwaye iqhutywa plane motor kuphela xa ucinezelo ivuliwe (kunye nemigqaliselo yokuba uxinzelelo kaloliwe ungaphantsi kwe nqanaba lisezantsi). Нгафезу коко, амафутха унгена квимибхобхо кунгена итхамбека. Афха, ukubunjwa umxube kwenzeka. Le umoya kuqala wacanda lokucoca ulwelo xa kucocwa. umbhobho Гибкий фильтр le yezindlu liqhagamshelaniswe ibandla nobunzima.

Датчик Le nkqubo

Ngokulinganayo injini umdla Ваз-2110 (8 семигуду).Inkqubo yolawulo isixhobo injector, ukuba ngqo, kuquka ezininzi abenzi boluvo. Zonke ulawulo lwenzeka esebenzisa abenzi boluvo. Ngenxa yoko, phakathi lokucoca kwaye umcephe wokunyusa woluvo ukungena komoya abaninzi. Ngelo woluvo Indawo umcephe kakhulu imvelaphi inyuselwa khona. Umgwaqo — uxinzelelo. Уконгеза, пхакати йесибини кунье ломбхобхо веситхатху фезу комхлаба йюнитхи йокутша инджини лвангапхакати ибекве ндинкконккоза волуво. Ke шкив привода генератора — isantya injini. Inqande ukosuleleka imilinganiselo zithathiwe isantya kwisithuthi.Yonke i data avela izixhobo Ukuzibona abondliwayo kwicandelo control elektroniki.

Icandelo lolawulo electronic

Oku, xa bendingathi ndithi ke, intliziyo nkqubo. Kwi Vaz-2110 имеет инжектор lincitshiswe ngenxa Icebo ethile. Zezindlu encinane ezininzi zoku, kwaye ibekwe ngaphakathi kakhulu umdla — микроконтроллер. Нанси ке в квайе илавула инджини йонке. Ukukhunjulwa yangaphakathi kudityaniswa ekuthiwa-ikhadi amafutha. Ngokutsho kwakhe, eli Igqiba indlela umoya kunye nepetroli eninzi kufuneka ingeniswe ithambeka enjinini isebenza ngesiqhelo, акухо детонация.Kodwa ke eyona nto ibalulekileyo — kangangexesha elithile ukuze isicelo ukubetha ukuya injector amafutha ukuze uvule kunye umxube lesitofu egumbini yokutsha.

Kukuphi na okulunge ngakumbi: инжектор isiBeki okanye?

Kwaye ngoku kancinci uya kuba yintoni na ukuthembeka ingini Ваз-2110: и инжектор оканые isiBeki? Imfuneko ukuloo macala ezahlukeneyo kulo mbuzo. Умзекело, инжектор wabaqalayo ziya enanditshwa. нгесантья эсингагукиё, акухо мфунеко йокуба вала укухамба умоя обандайо, йайе нисуке кулула кахулу.Кодва кухо nenye into eluncedo ngayo — в imoto ngesantya esiphezulu phezu lunikezelo. Nokuba ngesantya-120 км / ч kwi ukucudisa le emoto imoto ngokukhawuleza wathatha isantya. Xa isiBeki elicothayo kakhulu. Ngoko ke yogqithe imoto kunye инжектор ekhuselekileyo. Kodwa xa uqala nge isiBeki irobhothi nje «angazikrazuli» инжектор. Исизату сокуба крутящий момент эфезулу эзинзулвини. Kwaye indleko inkonzo, Kakade ke, xa инжектор «elinesibini» iphezulu, njengoko ngamanye amaxesha kunzima ukwenza ukuxilongwa xa поломка.

Меняем ремень ГРМ на калину. Когда менять ремень ГРМ на Лада Калина Когда менять ремень ГРМ на Калине

Сложность

Инструмент

1-3 ч

Инструмент:

• Хомут концевого крепления
• Насадка под ключ 10 мм
• Насадка для ключа 17 мм
• Индикатор для проверки натяжения ремня
• Ключ специальный для гайки натяжного ролика
• Плоская отвертка среднего размера

Детали и расходные материалы:

• Ремень ГРМ
• Ролик натяжной
• Два штифта (винта) диаметром 4 мм

Примечание:

Проверяем состояние и регулируем натяжение привода ремня ГРМ (ГРМ) на холодном двигателе (15-35 ° С).

Схема привода ГРМ:

1
— зубчатый шкив коленвала;

2
— зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости;

3
— натяжной ролик;

4
— задняя защитная крышка;

5
— зубчатый шкив распределительного вала;

6
— зубчатый ремень;

И — фиксирующая проушина на задней защитной крышке;

AT — отметка на шкиве распределительного вала;

ИЗ — отметка на крышке масляного насоса;

D — отметка на шкиве коленчатого вала.

1.
После снятия крышки маслозаливной горловины снимите сетку двигателя. Устанавливаем на место крышку маслозаливной горловины.

2.
Головкой на «10» отверните три болта крепления передней крышки привода ГРМ.

3.
Снимите крышку привода ГРМ. Снимите силовой агрегат правого брызговика.

4.
Для проверки натяжения ремня головкой «17» проворачиваем коленчатый вал на 1-2 оборота по часовой стрелке за болт шкива привода генератора.Затем поворачиваем коленвал против часовой стрелки так, чтобы шкив распредвала вращался примерно на два зубца.

5.
Проверка натяжения ремня. При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна быть закручена на 90 ° большим и указательным пальцами руки с усилием 15-20Н (1,5-2,0 кгс).

6.
Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок службы ремня, а также насоса охлаждающей жидкости и подшипников промежуточных роликов. Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя и может стать причиной нарушения фаз газораспределения.

7.
Для натяжения ремня ключом «17» ослабьте гайку натяжения натяжного ролика и поверните ролик против часовой стрелки специальным ключом. Чтобы ослабить ремень, поверните ролик по часовой стрелке.

8.
При отсутствии специального ключа в отверстия натяжного ролика можно вставить два штифта (винта) диаметром 4 мм. Вставьте вал отвертки между штифтами и поверните ролик. Отрегулировав натяжение ремня, затяните гайку натяжного ролика.Поворачивая коленчатый вал по часовой стрелке на 1-2 оборота, еще раз проверьте натяжение ремня и при необходимости повторите регулировку.

9.
Ремень ГРМ заменяем каждые 75 000 км пробега или при наличии следов износа и подрезания зубьев, трещин, отслоения резиновой и тканевой основы. Также необходимо заменить ремень при контакте с маслом, предварительно устранив причину смазывания.

10.
Снимите ремень привода генератора.За болт крепления ведущего шкива генератора поворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения метки на зубчатом шкиве распределительного вала с регулировочной антенной на задней крышке привода ГРМ.

11.
Снимите крышку смотрового стекла в верхней части картера сцепления.

12.
Убедитесь, что риск на маховике находится напротив выемки шкалы.

13.
Закрепляем коленвал от проворачивания, вставив отвертку через окошко в картере сцепления между зубьями маховика.Удерживая отвертку, головкой «17» выкручиваем болт крепления шкива привода генератора.

14.
Снимите приводной шкив генератора. Ослабив затяжку гайки крепления натяжного ролика, поворачиваем ролик в такое положение, при котором ремень будет максимально ослаблен.

15.
Снимите ремень ГРМ.

16.
Для снятия натяжного ролика отверните гайку его крепления и снимите ролик со шпильки (под роликом установлена ​​выносная шайба).Ролик должен вращаться тихо, равномерно и без заеданий. В противном случае замените видео новым.

17.
Установите ремень ГРМ в обратном порядке. Надеваем ремень на зубчатый шкив коленвала. Затем, натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и ставим за натяжной ролик, а переднюю ветвь надеваем на шкив распределительного вала. При необходимости поверните шкив распределительного вала в направлении наименьшего хода, пока зубцы ремня не совпадут с полостями шкива.Слегка натяните ремень, повернув натяжной ролик против часовой стрелки. Заворачиваем на место болт крепления шкива привода генератора и проворачиваем коленвал за болт на два оборота по часовой стрелке.

Предупреждение:

При установке и проверке натяжения ремня запрещается проворачивать коленчатый вал за болт крепления шкива распределительного вала.

18.
Проверяем совпадение меток совмещения коленвала и распредвала.Когда шкив привода генератора снят, положение коленчатого вала удобно контролировать, совмещая метки на зубчатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса. Если отметки не совпадают, повторяем операцию по установке ремня. Регулируем натяжение ремня.

Артикул отсутствует:

• Фотография инструмента
• Фото запчастей и расходных материалов
• Качественные фото ремонта

В аннотации, которая идет вместе с автомобилем, сказано, что замена 8-клапанного ремня ГРМ на Калине рекомендуется каждые сорок — пятьдесят тысяч километров, а также на автомобиле с 16-клапанным двигателем.И проверка должна проводиться гораздо чаще.

Если на 8-клапанной Ладе Калине обрыв ремня, то клапаны останутся целыми, но если это произойдет на 16-кл. двигатель, то они обязательно гнутся. Сам процесс замены прост и очень похож как на 8-клапанные агрегаты, так и на 16-клапанные агрегаты.

[Скрыть]

Какой ремень ГРМ на

Основное назначение ремня ГРМ на Лада Калина — синхронизация коленвала и распредвала силового агрегата.Чтобы избежать дорогостоящих работ по восстановлению двигателя, просто замените его вовремя, и он прослужит столько, сколько предусмотрено производителем.

16 клапанный

1. Снимите крышку, которая находится сверху и закрывает ремень ГРМ Kalina с двигателем 16 cl.
2. Снимите переднее правое колесо.
3. Снимаем брызговик силового агрегата и ремень генератора чтоб лучше поменять.
4. Проверяем коленвал до тех пор, пока метки шкива распредвала не сойдутся с метками выпускных клапанов и шкива впускного распредвала с метками, расположенными на крышке.
5. Откручиваем болт крепления вала шкива и снимаем его.
6. Снимите ограничительную шайбу.
7. Отвернув болты, снимаем переднюю крышку.
8. С помощью болта крепления ролика уменьшите натяжение ремня газораспределительного механизма.
9. Снимите ремень.
10. Новый ремень устанавливается точно так, как показано на фото.
    

    Не забывайте, что метка на шкиве коленчатого вала должна быть напротив прилива на корпусе масляного насоса.

11. При установке нового следите за натяжением ветвей ремня.В этом состоянии его надевают на шкив.
12. Поворачиваем натяжитель в сторону стрелок до совмещения на нем меток.
13. Закручиваем болт крепления ролика натяжителя.
14. Если вал вращается, ослабьте затяжку и повторите работу.
15. После установки проворачиваем коленвал на несколько оборотов. Здесь нужно следить, чтобы положение валов не нарушалось.
16. Если все отметки сойдутся, то можно переходить к установке всех снятых деталей на свои места.

Как видите, в этом нет ничего сложного, и мы надеемся, что эта статья помогла вам разобраться во всех тонкостях этого процесса. Теперь вы можете самостоятельно определить, какой ремень лучше всего подходит для вашей машины, как правильно его поменять и сколько на нем можно сэкономить.

2013 год стал годом рождения Lada Kalina 2, которая была практически полностью модернизирована по сравнению с предшественницей. Автомобиль стал популярным не только в регионах РФ, но и в странах дальнего и ближнего зарубежья.Автомобиль относится к малому классу, но имеет неплохую вместимость.

Lada Kalina 2 или ВАЗ 2192 комплектуются линейкой силовых агрегатов с рабочим объемом 1600 см 3. Они отличаются не только показателями мощности, но и количеством клапанов в ГБЦ. Может быть 8 (двигатель 11186) или 16 (двигатели 21126 и 21127) , привод в ГРМ осуществляется зубчатым ремнем.

Если владелец машины считает, что время пришло, ремень ГРМ необходимо заменить, следует придерживаться данной процедуры.Большинство владельцев доверяют эту работу специалистам, но при большом желании и навыках обслуживания авто это можно сделать самостоятельно. Не стоит откладывать на «будущее», так как обрыв ремешка приведет к повреждению клапанов в ГБЦ. На замену у водителя уйдет около двух часов.

Схема привода ВАЗ 11186

Приобретите расходные материалы, подготовьте набор ключей, домкрат, подставку под кузов, колодки под задние колеса автомобиля.

Если вы планируете заменить насос охлаждающей жидкости, вам понадобится антифриз, чтобы добавить его в систему охлаждения двигателя.

А еще понадобится ключ на для регулировки натяжения зубчатого ремня … Приступать к работе можно в гараже или любой другой горизонтальной площадке. Кроме того, понадобится набор шестигранников разного размера … Для удобства работы лучше всего снимать переднее правое колесо.

Для этого на установленном автомобиле подтянуть рычаг ручного тормоза, установить колодки под задние колеса, оторвать колесные болты колесным ключом. Дальнейшие работы будут проводиться в моторном отсеке, поэтому нужно открыть капот.Чтобы получить доступ к приводу ГРМ, необходимо демонтировать защитную крышку. Вам понадобится пятый шестигранник, которым откручиваем 3 винта на пластиковой крышке.

При замене насоса из системы охлаждения двигателя сливается небольшое количество антифриза.

• Необходимо открутить натяжной штифт генератора с головкой на «10», снять его ремень. После этого следует установить привод ГРМ по меткам. Лучше всего это делать, сняв колесо с правой стороны автомобиля.Автомобиль поднят. Для надежности устанавливается опора под порог автомобиля, снимается колесо. Теперь гаечным ключом нужно повернуть болт на шкиве коленчатого вала по часовой стрелке до совпадения метки на шкиве распределительного вала с меткой на задней защитной крышке.
• Пятое шестнадцатеричное число требуется для снятия нижнего щитка ГРМ. Далее необходимо снять шкив коленвала, для этого вам понадобится помощник. Он должен включить пятую передачу, нажать педаль тормоза.В это время гаечным ключом с удлинителем откручивается болт крепления шкива и снимается. Сзади также снимается защитная шайба. Метка на зубчатом колесе должна совпадать с капельной линией на крышке масляного насоса. Следующим этапом является ослабление натяжения приводного ремня … Откручиваем болт крепления натяжителя, снимаем его вместе с регулировочной шайбой, а затем возвращаем на место.
• Снимите старый ремень со шкивов. При необходимости демонтировать насос системы охлаждения двигателя.Перед установкой новой детали внимательно осмотрите шестерни. Шкив насоса в системе охлаждения двигателя. Приемный ролик обычно всегда заменяется новым продуктом.
• Перед установкой нового ремня еще раз проверьте совпадение меток ГРМ, если все в порядке, продолжайте работу. Установите натяжной ролик вместе с регулировочной шайбой на место, но не затягивайте. Надеть ремень на шестерню распредвала, затем на шкив коленвала, помпу и натяжной ролик.
• Ремень ГРМ натягивается специальным ключом путем поворота натяжного ролика, направление движения указывается на корпусе ролика. Поворачивайте до совпадения меток на подвижной и неподвижной втулках ролика, затем затяните болт крепления натяжителя.

Далее на двигателе ВАЗ-11186 все снятые детали ставят на место, после чего делают несколько оборотов коленвала двигателя, проверяют совпадение меток совмещения. Если они совпадают, процедура замены ремня ГРМ правильная.

Клапан гнет

К сожалению, это иногда случается на 8-клапанном двигателе при повреждении ремня ГРМ в приводе ГРМ. Специалисты настоятельно рекомендуют постоянно обращать внимание на состояние привода ГРМ при проведении технического обслуживания, чтобы своевременно выявить возможные проблемы в клапанном механизме. Обрыв ремня приведет к дополнительным затратам на ремонт силового агрегата, которые в несколько раз превышают стоимость ремня с натяжным роликом.

Замена ГРМ на 16 клапанном двигателе

Для замены ремня в приводе моторов ВАЗ-21126 ВАЗ-21127 также не нуждается в особых условиях.Вам понадобятся головки для цифр «10», «15», «17», пятого шестигранного числа, мощная отвертка с плоским лезвием. В головке блока цилиндров этих двигателей 16 клапанов, а значит, распредвалов тоже будет два.

Замену можно сделать примерно так:

• Открыть капот моторного отсека, отсоединить клеммы от АКБ.
• Шестигранником с номером 5 откручиваем 5 болтов верхней крышки ГРМ, 2 винта нижней защиты.
• Поверните головку на «17» для болта на шкиве коленчатого вала, чтобы установить механизм газораспределения в положение ВМТ первого цилиндра. При этом метки должны совпадать не только на шкивах коленчатого и распредвалов, но и на маховике с картером коробки передач.
• Затем используется отвертка, чтобы остановить вращение коленчатого вала, вставив ее лезвие между зубьями венца маховика и картером коробки передач.

• Освободите натяжитель ремня генераторной установки, снимите его со шкивов.

• Далее откручиваем винт крепления шкива коленчатого вала, демонтируем его вместе с проставочной шайбой.
• Ослабив натяжение ремня (для этого поверните натяжитель), можно демонтировать ремень в приводе ГРМ.

• Перед сборкой внимательно проверьте состояние всех деталей ГРМ, совпадение меток совмещения.
• После установки нового натяжителя и направляющих можно надевать ремень.
• Они начинают со шкивов распределительного вала, при этом следя за тем, чтобы ветвь ремня между ними не прогибалась.
• При намотке ремня на шкивы помпы, коленчатого вала, натяжителя его необходимо натянуть.
• Клещи для стопорных колец хорошо подходят для этой цели. Их вставляют в пазы, которые находятся во внешней обойме натяжителя, поверните его против часовой стрелки. Когда метки на зажимах натяжителя совпадут, можно подтянуть его крепеж.

• Далее все собирается в обратном порядке. По окончании сборки, перед запуском двигателя, проверните коленчатый вал на несколько оборотов, следя за положением меток ГРМ.

Что с клапанами

Как и у 8-ми клапанного двигателя, повреждение ремня 16-клапанных моторов приводит к печальным последствиям, изгиб клапана … Инженеры приводят факты, когда помимо клапанов был поврежден поршень, погнуты шатуны, лопнули втулки клапана. Это приводит к тому, что двигатели требовали дорогостоящего капитального ремонта … Нет необходимости экономить на расходных материалах для привода клапанного механизма, иначе хозяин столкнется с большими неприятностями, связанными с ремонтными работами силового агрегата.

Сроки замены ремня

Автомобиль с ручным управлением четко прописывает сроки проведения всех плановых работ. По заданию завода-изготовителя ремень в приводе нужно менять при пробеге 75 тыс. Км … Многие владельцы следуют этим рекомендациям, но иногда поломки случаются намного раньше указанных сроков, это зависит от качества используемые детали, условия эксплуатации машины и другие факторы. Поэтому специалисты рекомендуют не превышать пробег более 50-60 тысяч км.

Какой ремень купить

Для эффективной работы двигателя привод ГРМ Лада Калина 2 должен иметь ремень высокого качества … Заводские моторы комплектуются изделиями завода РТИ в Балаково или от компании. Хорошо показаны детали из комплектующих для автомобильной промышленности … Это могут быть расходные материалы от Bosch, Contitech и некоторые другие. К их выбору стоит внимательно отнестись, так как под маркой товаров можно продавать подделки.

Сроки замены Лада Калина 8 клапанов простое управление, по крайней мере здесь все сильно отличается от версии двигателя с 16 клапанами.На Лада Калина с 8-клапанным двигателем требуется менять ремень по данным производителя каждые 75 тысяч километров. Обрыв ремня приводит к изгибу клапанов. И погнутые клапаны, это дорогостоящий ремонт всего двигателя, поэтому игнорировать процедуру не стоит. Ремень необходимо проверять каждые 15 тысяч километров. Если вы обнаружили на ремне дефекты или масло, то его нужно немедленно заменить.

Подробная схема привода ГРМ Лада Калина подробнее .

• 1 — шкив зубчатый коленвала
• 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
• 3 — натяжной ролик
• 4 — задняя защитная крышка
• 5 — зубчатый шкив распределительного вала
• 6 — ремень ГРМ
• A — выступ на задней защитной крышке
• B — отметка на шкиве распределительного вала
• C — отметка на крышке масляного насоса
• D — отметка на шкиве коленчатого вала.

Для замены ремня ГРМ необходимо демонтировать ремень привода генератора или ремень привода вспомогательных агрегатов для Калины с кондиционером.Шестигранником «5» открутите четыре винта крепления передней верхней крышки привода ГРМ и снимите пластиковый кожух.

Чтобы не повредить датчик положения коленчатого вала, снимите и его. При выключенном зажигании отожмите фиксатор колодки жгута проводов и отсоедините колодку от разъема датчика. Головкой на «10» откручиваем болт крепления датчика.

Вынимаем датчик из приливного отверстия крышки маслонасоса и откладываем в место, где нет стальных опилок, способных впоследствии нарушить работу датчика.

Перед демонтажем ремня необходимо проверить синхронизацию двигателя — установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхние мертвые точки) такта сжатия. Головкой «17» поверните коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления ведущего шкива генератора до тех пор, пока метка 1 на зубчатом шкиве распределительного вала не совместится с приливом 2 на задней крышке привода ГРМ.

Чтобы убедиться, что коленчатый вал находится в правильном положении, снимите резиновую заглушку смотрового стекла в верхней части картера сцепления.Риск 2 на маховике должен располагаться напротив прорези 1 шкалы, которая видна в окошке крышки картера сцепления.

Перед тем, как открутить болт крепления шкива привода генератора, просим помощника зафиксировать коленвал от проворачивания, вставив отвертку через окошко в картере сцепления между зубьями маховика.

Головкой «17» откручиваем болт крепления ведущего шкива генератора, снимаем шкив и шайбу.

С помощью шестигранника «5» открутите три винта, крепящие переднюю нижнюю крышку привода ГРМ. Снимите крышку.

С помощью гаечного ключа на 15 дюймов ослабьте затяжку болта натяжного ролика.

Это вращает натяжной ролик и ослабляет натяжение ремня. Снимите ремень ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов. Вытаскиваем ремень из моторного отсека.

Внимание! После снятия ремня ГРМ нельзя поворачивать коленчатый вал и распределительные валы, чтобы поршни не застряли в клапанах.Размеры зубчато-ременного привода ГРМ Лада Калина с 8-ми клапанным двигателем — ширина 17 мм, 113 зубьев.

Для снятия натяжителя ремня ГРМ отверните болт и снимите натяжитель вместе с болтом.

Вращаем пластмассовый зажим ролика, удерживая его за эксцентрик. Ролик должен вращаться тихо, равномерно и без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить.

Заодно проверить исправность насоса охлаждающей жидкости можно покрутив и покачав его за шкив.Устанавливаем натяжной ролик на место, полностью не затягивая болт его крепления. Для различных модификаций двигателя в головке блока цилиндров делаются два резьбовых отверстия под болт натяжного ролика. Вверните болт крепления ролика в верхнее отверстие головки блока цилиндров. На фото ниже отверстие обозначено красной стрелкой.

Установите ремень ГРМ в обратном порядке. Перед установкой ремня убедитесь, что установочные метки коленчатого и распределительного валов совпадают.Ремень надеваем на зубчатый шкив коленчатого вала, затем стягиваем обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и запускаем ее через натяжной ролик, а переднюю ветвь надеваем на шкив распределительного вала.

При необходимости поверните шкив распределительного вала в направлении наименьшего хода, пока зубцы ремня не совпадут с канавками шкива. Чтобы натянуть ремень, поверните натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставьте стержни (диаметр 4 мм, расстояние между стержнями 18 мм) в пазы внешнего диска ролика специальным ключом (для наглядности показано на снятом ролике).

Такой ключ применялся для регулировки натяжения ремня на всех переднеприводных ВАЗах, купить его можно в любом магазине автозапчастей.

Также для регулировки натяжения ремня ГРМ Лада Калина можно с помощью плоскогубцев снять стопорные кольца. Натягиваем ремень, поворачивая натяжной ролик против часовой стрелки до совпадения выреза внешнего диска ролика с его прямоугольным выступом внутренней втулки, и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.

Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок его службы, а также срок службы насоса охлаждающей жидкости и подшипников промежуточных роликов. Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя и может стать причиной нарушения фаз газораспределения. Поворачиваем коленвал на два оборота по часовой стрелке. Проверяем натяжение ремня и совпадение меток ГРМ коленвала и распредвала. При снятом шкиве привода генератора удобно проверить правильность положения коленчатого вала, совместив метку 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с выступом 2 крышки масляного насоса.Фото для наглядности ниже.

Если вы не уверены в своих силах, то работу по замене ремня на Лада Калина можно доверить автосервису. Для двигателя с 8-клапанным механизмом ГРМ это дешевле, чем для версии с 16-клапанным двигателем.

На автомобилях Лада Гранта, Лада Калина и Лада Приора проверяем состояние ремня ГРМ (ГРМ) 16-клапанного двигателя в соответствии с регламентом технического обслуживания на холодном двигателе (15–35 ° С) — каждые 15 тыс. километров.Работы по замене ремня ГРМ в пределах пробега, определенного регламентом, не предусмотрены, но если при осмотре будут обнаружены дефекты, то вы можете выполнить операцию по нашей пошаговой инструкции.

Проверка состояния и регулировка натяжения ремня ГРМ

Проверяем состояние и регулируем натяжение ремня ГРМ на холодном двигателе (15–35 ° С). Снимите крышку верхнего привода, чтобы осмотреть ремень. В этом случае для удобства лучше снять бачок омывателя стекла.

С помощью гаечного ключа Torx T-30 открутите пять винтов, крепящих верхнюю крышку привода ГРМ.

Расположение винтов крепления крышек привода ГРМ (для наглядности показано на снятом двигателе): 1 — винты крепления верхней крышки; 2 — винты крепления нижней крышки.

Оттянув верхний край крышки от двигателя и слегка приподняв ее, снимите верхнюю крышку.

На автомобиле с механической коробкой передач включите пятую передачу, прокатите машину (или выставьте правое переднее колесо и поверните колесо по часовой стрелке).Осматриваем ремень ГРМ. На машине с АКПП осмотреть ремень, снять правое переднее колесо и правый брызговик моторного отсека.

Головкой «17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт вспомогательных агрегатов ведущего шкива и осматриваем ремень.

Поверхность зубчатой ​​части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубцов и отслаивания резины от тканевого каркаса. На нижней стороне ремня не должно быть следов износа, оголенных шнуров и следов горения.Торцевые поверхности ремня не должны расслаиваться или истираться. При обнаружении дефектов или значительного несовпадения элементов контроля натяжения ремня (см. Ниже) ремень необходимо заменить. Также следует сменить ремень, если на нем обнаружены следы. моторное масло (перед установкой нового ремня необходимо устранить причину попадания масла на ремень), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

Проверка натяжения ремня. Для этого поворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения меток на зубчатых шкивах распределительного вала с вырезами на задней крышке привода ГРМ.

При нормальном натяжении ремня и условии, что метки на шкивах совпадают, вырез 1 внешнего диска натяжного ролика должен совпадать с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки.

Если ремень в нормальном состоянии, но есть небольшое несоответствие между выемкой и выступом на натяжном ролике (не более половины ширины выступа), необходимо отрегулировать натяжение ремня. Для этого ослабьте болт натяжного ролика гаечным ключом на 15 дюймов.

Чтобы натянуть ремень, поверните натяжной ролик против часовой стрелки, а чтобы ослабить его по часовой стрелке. Для этого вставьте специальный ключ в виде двух стержней O4 мм, закрепленных на основании ключа, в пазы внешнего диска ролика (расстояние между стержнями 18 мм). Этот ключ используется для регулировки ремня ГРМ на всех переднеприводных автомобилях ВАЗ. Вставляем ключ в пазы ролика (для наглядности он показан на снятом ролике).

Для поворота натяжного ролика также можно использовать плоскогубцы для стопорных колец.

Натягиваем ремень до совпадения выреза внешнего диска с прямоугольным выступом его внутренней втулки и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.

Внимание! Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок службы как самого ремня, так и подшипников насоса охлаждающей жидкости, промежуточных и направляющих роликов. Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя, что может вызвать нарушение фаз газораспределения и, как следствие, привести к контакту поршней с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.

Проверяем коленвал на два оборота до совмещения меток на шкивах распредвалов с вырезами на задней крышке привода ГРМ и проверяем совпадение выреза внешнего диска натяжного ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки. . При необходимости повторите регулировку натяжения ремня. При обнаружении дефектов ремня или несоответствии положения выреза внешнего диска натяжного ролика относительно прямоугольного выступа его внутренней втулки (более половины ширины выступа) ремень следует заменить.

Процесс замены ремня ГРМ

Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов. Регулируемый по высоте упор, установленный под поддоном двигателя, оставлен для поддержки веса этой части силового агрегата. Используя гаечный ключ Torx T-30, открутите два винта, крепящие нижнюю крышку привода ГРМ (см. Расположение винтов выше).

Гаечным ключом на 13 ослабляем один из упорных болтов натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов и полностью откручиваем второй болт.

Поднимая натяжной ролик одной рукой, снимите нижнюю крышку привода ГРМ другой рукой (для наглядности показана на снятом двигателе).

Внимание! С обратной стороны тяги натяжителя находится распорная шайба (показана стрелкой). Не потеряй!

Головкой «17» откручиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, фиксируя при этом коленвал от включения автомобиля с МКПП двумя способами — попросить ассистента включить пятую передачу и нажать педаль тормоза или зафиксировать маховик двигателя, сняв стартер.

Помощник должен вставить отвертку между зубьями маховика (на фото положение отвертки соответствует затяжке болта шкива).

Для автомобиля с автоматической коробкой передач возможен только второй вариант. Болт крепления шкива затягивается с большим крутящим моментом (105–110 Н · м), поэтому при откручивании используйте рычаг.

Снимите болт и шайбу, шкив привода вспомогательных агрегатов и шайбу A.

Схема привода ГРМ: 1
— зубчатый шкив коленчатого вала; 2
— зона А; 3
— зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 4
— натяжной ролик; 5
— зона В; 6
— задняя крышка механизма газораспределения; 7
— зубчатый шкив распределительного вала выпускных клапанов; 8
— зона С; 9
— зубчатый ремень; 10
— зубчатый шкив впускного распредвала; 11
— ролик направляющий; 12
— тяга натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов.Проверяем совпадение меток.

Область A: выступ 1 на крышке масляного насоса должен совпадать с меткой 2 на шкиве коленчатого вала.

Область B: срез 1 внешнего диска натяжного шкива должен совпадать с прямоугольным выступом 2 втулки внутреннего шкива.

Зона C: Монтажный вырез 1 на задней крышке механизма газораспределения должен совпадать с меткой 2 на шкиве выпускного распредвала (аналогичные вырезы и метки есть для впускного распредвала, и они также должны совпадать).

Для удобства последующей сборки фиксируем шкивы распредвалов.

.