Слабо натянут ремень грм: 6 признаков, которые указывают на скорую замену

Date: 12.06.2021

Author: admin

Содержание

6 признаков, которые указывают на скорую замену

Замена ремня ГРМ – одна из ключевых процедур ТО автомобиля. Процесс занимает всего 30 минут, а его выполнение служит гарантом бесперебойной работы двигателя.

Главное – своевременно проверять состояние этого рабочего узла, иначе могут возникнуть серьезные неполадки.

Ремень ГРМ, натяжной ролик

Для чего проверять ремень ГРМ

Время работы ремня ГРМ в современных автомобилях составляет от 50 000 до 100 000 км пробега. Когда эта отметка преодолена, приходится устанавливать новый ремень, а также натяжные ролики, помпу и шкивы.

Сроки замены точно регламентированы в инструкции к ТС каждым производителем. Но не следует всецело полагаться на официальные предписания, поскольку в действительности деталь может износиться раньше положенного периода. Автомеханики рекомендуют проверять деталь через каждые 40 000-45 000 км пробега.

Ремень газораспределительного механизма – элемент, благодаря которому синхронизируется работа поршней и системой зажигания. Он натянут на шкивах 2 валов – распределительного и коленчатого. При этом попутно приводит в действие водяной насос. С помощью специального ролика зубчатому ремню из резины и нейлона придается необходимое натяжение.

Если заблаговременно не проследить за техническим состоянием ремня, он оборвется. Это приведет к тому, что впускные и выпускные клапаны будут сталкиваться с поршнями. Это поломка, после которой понадобится дорогой ремонт.

Трещины на изношенном ремне ГРМ

Как проверить ремень ГРМ. Этапы самостоятельной проверки

Доступ к узлу затруднен – ремень прячется за разными кожухами. Для ревизии нередко нужно частично разобрать двигатель. Далее, помимо самого ремня, важно проверить ролики. Если их заклинит, то ремень порвется снова.

Пошагово процесс проверки ремня ГРМ выглядит так:

удаление защиты мотора и пластикового экрана для доступа к коленвалу, распредвалу, ремню, роликам, помпе;

отвинчивание болтов с защиты и ее снятие;

осмотр элемента – необходимо проверить ремень ГРМ с обеих сторон на наличие трещин и других повреждений;

проверка натяжения ремня – коленвал надо прокрутить на 1-2 оборота в разные стороны, затем перевернуть ремень между распредвалом и коленвалом зубцами к себе, признак нормального натяжения – угол поворота 90 градусов.

Натяжение легко отрегулировать, изменив положение натяжного ролика. Если обнаружены потертости, царапины или трещины, следует заменить ремень во избежание серьезных поломок.

Проверка натяжения ремня ГРМ

Какие признаки указывают на замену ремня ГРМ: 6 признаков

Визуально различимые трещины и надрывы – не единственные признаки возможной поломки. Существует ряд других симптомов:

Возраст. Срок службы детали определяется пробегом ТС. Но возраст детали также имеет значение. Если машина долго простояла без движения, не набрала пробег, ремень все равно утрачивает первоначальные свойства прочности и эластичности. В среднем по истечении 5 лет деталь покрывается трещинами независимо от количества пройденных километров.

Падение мощности или неуверенный запуск ДВС. Износившийся либо слабо натянутый ремень привода ГРМ способен перескакивать на шкиве через несколько зубцов. В таком случае нарушается функция системы зажигания – топливная смесь воспламеняется раньше либо позже положенного времени. При этом водитель чувствует, что в тяге появились провалы, ДВС запускается неуверенно, возникают вибрации.

Черный дым. При неисправном ремне ГРМ смесь в двигателе сгорает не до конца, что ведет к разрушению или оплавлению катализатора. При этом доля невыработанного топлива проникает в выпускную систему, в результате чего превышается допустимая температура. Очевидный симптом подобного положения – выхлоп сопровождается хлопками, цвет дыма из трубы – черный.

Посторонние звуки в моторе. Если ремень ГРМ потрескался или разлохматился, слышно характерное тиканье, щелчки и прочие призвуки из-под кожуха агрегата. Обычно периодичность звуков возрастает с увеличением числа оборотов двигателя.

Протечки в приводе. Если протекает масло либо охлаждающая жидкость, очевидно, налицо неприятности с газораспределительным механизмом. Когда изнашивается сальник коленвала, на ремень попадает часть смазочной жидкости. Если стыки потеряли герметичность – ремень покрывается антифризом. В итоге узел быстрее портится и перескакивает по зубцам шкивов.

Холостое вращение стартера. Если при работе вхолостую горючая смесь не подхватывается и не воспламеняется в цилиндрах, значит, нет компрессии. Это говорит о механическом повреждении клапанов, которые изогнулись от встречи с поршнями. Это худшее из последствий лопнувшего ремня ГРМ. Придется менять движок или отдавать на дорогое восстановление.

Заключение

Проверка ремня ГРМ – несложная, но важная операция. Так удается предотвратить крупные поломки. Автомеханики рекомендуют следить за пробегом автомобиля, возрастом и внешним состоянием детали.

Как проверить качество натяжения ремня генератора

Каждый автолюбитель в курсе, что правильная сила натяжения ремня генератора благоприятно влияет на срок службы его подшипников, его самого, аккумуляторной батареи и водяного насоса. Это отнюдь не мелочные характеристики, как может показаться на первый взгляд. Если этот элемент натянут плохо, то значительно снижается коэффициент полезного действия автомобильного генерирующего устройства, так как оно не может вырабатывать зарядный ток требуемой силы.

В этой статье мы расскажем, как проверить показатель натяжения, отрегулировать, подтянуть и заменить такую деталь самостоятельно в собственном гараже.

Проверяем

Итак, для начала давайте научимся самостоятельно проверять состояние ремня генератора. Учтите, что если он слабо натянут, то может порваться из-за интенсивного изнашивания, а если туго натянутый, то может стать причиной разрушения подшипников генерирующего устройства.

Таким образом, очень важно, чтобы натяжение ремня соответствовало рекомендациям его изготовителей. Для контроля этого показателя вам потребуется узкая металлическая полоска длиной в 50 см и линейка.

Заводы отечественного автопрома заявляют, что прогиб ремня, передающего крутящий момент на шкив генератора от коленвала, должен составлять около 15 мм при действующем на него усилии, равном 10 кг/см.

Для определения степени его натяжения уложите на верх шкива коленвала и генератора узкую полосу из металла. Затем подействуйте на центр ремня сверху требуемой силой и измерьте линейкой его прогиб. Если вы выявили расхождения с показателем, установленным в нормативных требованиях, то, в зависимости от ситуации, перейдите к следующему этапу — регулировке или замене этой детали.

Регулируем

Мы уже писали выше, к чему может привести неправильное натяжение. Если вы измерили этот показатель и определили отклонения, то следует это исправить.

Для регулировки ремня, передающего крутящий момент от шкива до генератора, требуется вооружиться гаечными ключами на 13 и 17 мм, монтировкой и линейкой.

Чтобы устранить возникшую проблему, ослабьте гайки крепления генерирующего устройства на натяжной планке. Затем ослабьте нижний болт, которым он крепится к кронштейну двигателя. Теперь отодвиньте генератор от двигателя, используя для этого монтировку, и зафиксируйте в таком положении, затянув гайки на натяжной планке. После всех этих действий проверьте натяжение заново. Убедившись, что показатель сходится с нормированным значением, окончательно затяните верхнее и нижнее крепление генерирующего устройства на двигателе. Если вы при первой регулировке потерпели неудачу, тогда проделайте все операции с самого начала.

На видео рассказывается, как натянуть ремень генератора:

Меняем

Замена ремня генератора — это весьма простая операция, которую может вполне спокойно выполнить самостоятельно даже водитель-новичок.

Ремень генерирующего устройства необходимо заменить, если вы точно уверены, что в дальнейшем его нельзя использовать. Об этом в первую очередь свидетельствует свист, раздающийся во время работы различной электроники в автомашине. О проблемах также сообщит сигнал индикатора.

Для тех, кто не знает: эта деталь генерирующего устройства расположена под капотом слева от двигателя. Перед проведением замены обязательно заглушите мотор, вытащите ключ зажигания и рассоедините аккумулятор с отрицательным проводом. Также проверьте, нет ли на нём трещин, вытянутостей, разрывов и т. д. Убедившись, что замена требуется, приобретите на авторынке точно такой же ремень генератора.

Когда всё готово, можно начинать замену. Для этого сперва ослабьте натяжение, так будет легче снять ремень. Внимательно изучите, где расположен натяжитель и как он устроен. Смотря какой у вас автомобиль, натяжитель может представлять собой полукруглую рейку или натяжной болт. Помните, что новый элемент необходимо установить так же, как и старый, поэтому хорошо изучите последовательность сцепления и расположение.

На видео происходит замена ремня генератора:

Если натяжитель — это болт, тогда подберите к нему подходящий по размерам ключ и поверните в какую-нибудь сторону. Не вынимайте болт полностью, это лишняя трата времени и сил. Ослабьте его настолько, чтобы свободно снять ремень. После этого не забудьте проверить, в каком состоянии находится ролик ремённой передачи генератора. Если он легко вращается, не шумит и не заедает, значит, с ним всё в порядке.

Теперь убедитесь в сходстве нового и старого ремня. Если вы установите новую деталь неправильно, то можете поплатиться поломкой автомобиля. После установки обязательно проверьте степень натяжения нового ремня генерирующего устройства.

Для проверки работы новой детали подключите провод к аккумулятору, заведите двигатель и включите нагрузку на электрику. Присутствие характерного свиста укажет на недостаточную силу натяжения ремня.

Теперь вы в курсе, как исправить любую проблему с ремнём генерирующего устройства и проверить правильность его натяжения собственноручно. Таким образом, вы можете неплохо сэкономить на этих операциях, ведь в автосервисах за них могут взять немало.

как натянуть, какая натяжка должна быть и как проверить

Как натягивать ремень генератора

Многих автовладельцев интересует вопрос — как натянуть ремень генератора? Ведь от этого зависит уровень заряда аккумулятора и напряжение в электросети автомобиля. Также от того, как натянут ремень генератора зависит и состояние самого ремня, а также состояние подшипников коленвала и вала генератора. Далее разберем подробно, как правильно натянуть ремень генератора с конкретным примером.

Важность уровня натяжки и его проверка

Рассмотрим, к каким неприятным последствиям приведет неверный уровень натяжки. Если он ослаблен, то велика вероятность возникновения проскальзывания. То есть, привод генератора не будет работать на номинальных оборотах, что в свою очередь приведет к тому, что уровень вырабатываемого им напряжения будет ниже нормы. Как следствие — недостаточный уровень зарядки аккумулятора, недостаточное количество электричества для питания систем автомобиля, работа электросистемы с повышенной нагрузкой. Кроме этого, при проскальзывании температура самого ремня значительно повышается, то есть, он перегревается, из-за чего утрачивает свой ресурс и может преждевременно выйти из строя.

Если ремень натянут сильно, это тоже может привести к чрезмерному износу самого ремня. А в худшем случае даже к его обрыву. Также чрезмерное натяжение пагубно сказывается на подшипниках коленчатого вала и вала генератора, ведь им приходится работать в условиях повышенной механической нагрузки. Это приводит к их чрезмерному износу и приближает срок их выхода из строя.

Проверка натяжения

Процесс проверки натяжения

Теперь рассмотрим вопрос о проверке натяжения. Сразу стоит оговориться, что значения усилий уникальны, и зависят не только от марки и модели машины, но и от используемых генераторов и ремней. Поэтому ищите соответствующую информацию в мануалах к вашему автомобилю или в инструкции по эксплуатации генератора или ремня. Также на это будет влиять наличие дополнительного оборудования, установленного в автомобиле — гидроусилителя руля и кондиционера. В общих же чертах можно сказать, что если надавить на ремень на самом продолжительном участке между шкивами с силой около 10 кг, то он должен отклониться приблизительно на 1 см (например, для автомобиля ВАЗ 2115 при прикладывании усилия в 10 кг пределы отклонения ремня составляют 10…15 мм для генераторов 37.3701 и 6…10 мм для генераторов типа 9402.3701).

Часто, если ремень генератора натянут слабо, он начинает издавать свистящие звуки, а водитель видит неисправности в работе электрооборудования машины. В некоторых случаях о проблемах вам подскажет лампочка разряда аккумулятора. В такой ситуации рекомендуем проверить уровень натяжения ремня генератора и увеличить его.

Если при проверке вы обнаружили, что у вас слабо или сильно натянут ремень генератора, необходимо выполнить регулировку натяжения. Это можно выполнить двумя способами в зависимости от того, какая у вас машина — при помощи регулировочной планки или с помощью регулировочного болта. Рассмотрим их по порядку.

Натяжение с помощью регулировочной планки

Крепление генератора с помощью планки

Этот метод используется для более старых автомобилей (например, “классических” ВАЗов). Он основан на том факте, что генератор крепится к двигателю с помощью специальной дугообразной планки, а также болта с гайкой. Ослабляя крепление можно перемещать планку с генератором относительно двигателя на необходимое расстояние, тем самым регулируя уровень натяжения.

Действия выполняются по следующему алгоритму:

откручиваем крепежную гайку на дугообразной планке;
при помощи монтировки регулируем положение (отодвигаем) генератора относительно двигателя;
затягиваем гайку, фиксируя новое положение генератора.

Процедура несложная, ее можно повторить в случае, если вам с первого раза не удалось добиться необходимого уровня натяжения.

Натяжение при помощи регулировочного болта

Регулировка болтом на ВАЗ-2110

Этот метод является более прогрессивным и используется в большинстве современных машин. Он основан на использовании специального регулировочного болта, прокручивая который можно регулировать положение генератора относительно двигателя. Алгоритм действий в данном случае будет таким:

ослабляем крепление генератора, его верхнее и нижнее крепление;
с помощью регулировочного болта меняем положение генератора;
фиксируем и затягиваем крепление генератора.

Уровень натяжения ремня в данном случае можно проводить в процессе регулировки.

Регулировка натяжения с помощью ролика

Регулировочные ролик и ключ к нему

В некоторых современных машинах для регулировки натяжения ремня используются специальные регулировочные ролики. Они позволяют быстро и просто выполнить натяжение ремня. В качестве примера использования такого метода рассмотрим регулировку ремня на автомобиле “Лада Приора” с кондиционером и ГУРом, как одну из самых популярных машин в нашей стране.

Как натянуть ремень генератора на “Приоре”

Работы по натяжению ремня генератора на автомобиле “Лада Приора” проводятся при помощи специального натяжного ролика, который является частью конструкции. Для работы вам понадобится ключ на 17, чтобы открутить и зафиксировать снова упомянутый ролик, а также специальный ключ для поворота регулировочного ролика (представляет собой конструкцию из двух стержней диаметром 4 мм, приваренных к основанию, расстояние между стержнями — 18 мм). Такой ключ можно купить в любом автомагазине за символическую цену. Некоторые автовладельцы пользуются в работе изогнутыми пассатижами или “утконосами”. Однако советуем вам все же купить регулировочный ключ, учитывая его невысокую цену и удобство дальнейшей работы.

Процесс регулировки напряжения

Для регулировки ключом на 17 необходимо немного открутить фиксационный болт, который удерживает регулировочный ролик, после чего с помощью специального ключа немного провернуть ролик с тем, чтобы увеличить (чаще всего) или уменьшить натяжку ремня. После этого снова ключом на 17 зафиксировать регулировочный ролик. Процедура несложна и с ней может справиться даже неопытный автовладелец. Важно лишь правильно выбрать усилие.

После того как вы выполнили натяжение, необходимо выполнить проверку. Для этого запустите двигатель и включите максимальные потребители электроэнергии — дальний свет, обогрев заднего стекла, кондиционер. Если они работают исправно, и при этом ремень не издает свиста — значит, вы выполнили натяжку правильно.

Автопроизводитель рекомендует выполнять подтяжку ремня через каждые 15 тысяч километров пробега, а его замену — через каждые 60 тысяч. Также не забывайте периодически проверять натяжение, так как ремень имеет свойство растягиваться.

Натяжение ремня генератора на “Приоре”

Еще один метод натяжки ремня генератора на “Приоре”

Подробную информацию о процессе замены ремня генератора на машине «Лада Приора» вы найдете в соответствующем материале.

Как натянуть ремень генератора “Форд Фокус”

На разных модификациях автомобилей “Форд Фокус” используется одна из двух систем регулировки натяжения ремня — с помощью автоматического или с помощью механического ролика. В первом случае эксплуатация для владельца гораздо проще, поскольку натяжение ремня выполняется с помощью встроенных пружин. Поэтому водителю необходимо проводить лишь периодическую замену ремня (самостоятельно или на СТО).

В случае механического ролика натяжение необходимо выполнять вручную, используя слесарные инструменты — монтировку и гаечные ключи. Конструкция роликового механизма также может отличаться. Однако суть процедуры сводится к тому, что необходимо немного ослабить крепление ролика, выполнить натяжку и вновь его зафиксировать. Также в некоторых модификациях “Форд Фокус” (например, “Форд Фокус 3”) регулировки натяжения нет. То есть, в случае проскальзывания ремня необходимо производить его замену.

Обратите внимание! Покупайте оригинальные ремни, так как зачастую неоригинальные имеют немного больший размер, из-за чего после установки он будет свистеть и греться.

Предлагаем вам ознакомиться с материалом, где представлена процедура замены ремня генератора на автомобиле «Форд Фокус 2» — статья.

Напоследок

Вне зависимости от того, каким методом вы пользовались для регулировки положения генератора, после проведения процедуры нужно 2-3 раза с помощью ключа провернуть коленчатый вал, после чего убедиться, не изменился ли уровень натяжки навесного ремня. Также советуем проехать небольшое расстояние (1…2 км), после чего выполнить проверку еще раз.

Если вы не нашли информацию об уровне натяжения ремня генератора или не можете самостоятельно выполнить эту процедуру, обратитесь за помощью на СТО. В случае, если регулировочные механизмы установлены в крайнее положение, а натяжение ремня недостаточное, это говорит о том, что необходимо провести его замену. Как правило, пробег автомобиля между заменой ремня составляет 50…80 тысяч километров в зависимости от модели и марки машины.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Как проверить натяжение ремня генератора

Абсолютно любой, более-менее, опытный водитель знает, что правильное натяжение ремня генератора обеспечит надежное электроснабжение бортовой сети автомобиля и хорошую зарядку аккумулятора, который так важен при запуске двигателя. Слабо натянутый ремень может проскальзывать относительно шкива генератора и быстро порваться из-за нагрева, а сильно натянутый ремень создает большую нагрузку на подшипники вала ротора генератора и помпы, в результате чего, они быстро выходят из строя.

Как проверить натяжение ремня генератора

Как вы поняли, такой параметр, как натяжка ремня, всегда должен находиться в пределах нормы. Чтобы проверить натяжение ремня, можно металлическую полоску длиною в полметра и простую линейку. Практически все отечественные автомобили допускают прогиб ремня, который образуется между шкивом генератора и коленчатого вала, равный 15 миллиметрам. Усилие, при этом, не должно превышать 10 кг/см.

Порядок действий:

1. Чтобы измерить натяжение ремня генератора, на промежуток между шкивом коленвала и генератора положите тонкую металлическую полоску.

2. Подействуйте на ремень, оттянув его от полоски с помощью пальцев руки.

3. Замерьте расстояние от самого верхнего положения ремня генератора до металлической полоски.

Полученная величина и будет означать прогиб ремня генератора. Если она имеет какие-либо отклонения от нормы, то необходимо будет провести регулировку ремня генератора или его замену, в зависимости от степени износа ремня.

Регулировка ремня генератора

Итак, если вы пришли к выводу, что натяжка ремня генератора недостаточна или избыточна, то необходимо приступить к регулировкам. Выполняется она довольно просто, поэтому вы в состоянии обойтись и без сотрудников автосервиса.

Порядок действий:

1. Установите автомобиль на ровной поверхности и исключите любое его случайное перемещение. Наличие смотровой ямы совсем не обязательно, однако, если ваш автомобиль «классического» семейства, то лучше пользоваться ямой. Отсоедините «минусовую» клемму аккумулятора, чтобы избежать случайных коротких замыканий токоведущих частей подкапотного пространства (провода, штекеры и корпуса металлических элементов).

2. Ослабьте гайку, расположенную на регулировочной планке генератора. Слишком сильно ее откручивать не нужно, так как вам необходимо только лишь освободить генератор от закрепления. То же самое проделайте и с нижней гайкой. Она закручивается на длинный болт, который является основным креплением любого генератора.

3. Вставьте монтировку в промежуток между двигателем и генератором и отогните генератор, создавая необходимое усилие на ремень. Не ослабляя прилагаемого усилия, затяните гайку регулировочной планки как можно туже. После этого, проверьте натяжение ремня описанным выше способом. Если результат измерений не соответствует норме, то снова ослабьте гайку и повторите натяжение.

4. Как только натяжка ремня станет соответствовать требованиям технического обслуживания, то затяните гайку на длинном болте. На этом регулировка ремня генератора завершена.

Видео — Как подтянуть или ослабить ремень генератора ВАЗ

Замена ремня генератора

В случае, когда натяжка ремня генератора невозможно из-за сильного износа резиновой составляющей, то необходимо провести замену ремня. Замена ремня актуальна в том случае, когда ремень растянут или имеет какие-либо дефекты в виде заусенцев и трещин. Кроме того, в процессе работы, он может издавать характерный свист, по которому не сложно определить его неисправное состояние.

Перед заменой приобретите точно такой же ремень генератора. Изделие от другой модели автомобиля никак не подойдет – это нужно хорошенько запомнить.

Порядок действий:

1. Установите автомобиль на ровную поверхность и обездвижьте. Наличие смотровой ямы, как и в первом случае, является не обязательным, но желательным условием. Обязательно отсоедините «минусовую» клемму аккумулятора.

2. Ослабьте гайку, предназначенную для крепления генератора на регулировочной планке. После этого, ослабьте гайку, которая затягивает длинный болт с нижней части генератора.

3. Оттяните генератор к двигателю и снимите старый ремень.

4. Монтаж нового ремня выглядит сложнее. Самое главное – приложить максимум усилий, при этом, не испортить изделие. Вначале, рекомендуется надевать ремень на шкив коленчатого вала, затем – на шкив генератора. При наличии шкива водяного насоса – в последнюю очередь, надеть ремень на шкив помпы.

5. После этого проведите натяжку ремня и затяните все ослабленные гайки. Не забудьте установить клемму аккумулятора на место.

Вот так выполняется проверка натяжения ремня генератора, его регулировка и замена. Данный комплекс процедур является базовым и выполняется стандартным набором автомобильных инструментов. Для этого не нужны специальные знания, поэтому проверить натяжение ремня вы сможете самостоятельно.

Натяжка ремня генератора. Натяжение ремня генератора

Автомобилисту крайне важно постоянно следить за техническим состоянием своего транспортного средства. Ведь бережное отношение – это залог долгого срока эксплуатации вашего «железного коня». Конечно, автомобиль – очень сложный механизм, который состоит из крайне большого количества элементов, поэтому контролировать их все одновременно просто невозможно. Но всё-таки, чтобы уменьшить вероятность поломки, перед выездом рекомендуем проверять самые важные узлы: уровень и состояние масла и охлаждающей жидкости, заряд аккумуляторной батареи, ходовую часть, а также натяжение ремня от генератора.

Автомобильный необходим для выработки достаточного количества электрического тока, чтобы обеспечить им всю электросеть автомобиля. Поэтому он всегда должен быть исправен. Но не всегда его работоспособность зависит от технического состояния. Дело в том, что работа генератора зависит от работы коленчатого вала и, чтобы генератор выполнял свои функции, должен быть исправен ременный привод. Главные требования к ременному приводу: он должен быть целым и натянутым до необходимой степени. Только в таких условиях генератор будет работать правильно и вырабатывать достаточное количество электроэнергии. К сожалению, очень часто ремень генератора разбалтывается и уже не выполняет возложенные на него функции. Рассмотрим, как же это исправить.

1. Насколько важна регулировка ремня генератора.

Ременная передача – это единственно возможный способ передачи вращательного момента от коленчатого вала на вал генератора
.
Ремень для передачи изготавливается из специального прочного материала – эластичной армированной резины. Он соединяет два шкива, которые вращаются с большущей скоростью, достигающей нескольких тысяч оборотов за минуту. Учитывая эту скорость, ремень должен прилегать очень плотно к канавкам шкива. Такое прилегание необходимо для того, чтобы не допустить проскальзывания.

Есть три типа натяжения генераторного ремня:

1.
Слишком маленькая степень натяжения.

2.
Слишком большая степень натяжения.

3.
Нормальная степень натяжения.

Если ремень ослабленный, шкив коленвала будет выполнять слишком большое количество оборотов в холостую и, соответственно, генератор будет работать совершенно неэффективно. Поэтому системы не будут получать достаточное количество электроэнергии. Кроме того, проскальзывание провоцирует ещё и чрезмерный перегрев шкива, что также не очень то хорошо для автомобильных деталей. Если натяжение недостаточно, будет слышен характерный свист из отсека двигателя.

Если ремень натянут слишком сильно, подшипники генератора могут выйти из строя преждевременно из-за сильной нагрузки.
А заменить подшипники – дело непростое и недешёвое. Кроме того, сам ремень будет испытывать повышенные нагрузки и может порваться.
Так что единственный приемлемый вариант, как не сложно догадаться, это третий, то есть нормальная степень натяжения ремня, при которой ремень одновременно и не будет проскальзывать, и не будет перегружать подшипники генератора.

Чтобы проверить, на сколько правильно выполнено натяжение генераторного ремня, нужно надавить на него посредине между шкивом коленвала и шкивом генератора.
Для каждого автомобиля установлен свой предел возможного отклонения ремня от правильного положения, о чём написано в руководстве по эксплуатации транспортного средства. Если вы заметили какие-то отклонения от нормы, то понадобиться регулировка ремня генератора. Сделать подобную процедуру несложно, и она вполне по силам любому водителю.

2. Как натянуть ремень генератора при помощи регулировочной планки.

Перед тем, как выполнять любые действия, необходимо точно определить причину неисправности генератора. И только после этого либо произвести ремонт собственными руками, либо обратиться к профессионалам своего дела в автомастерскую.

Как уже указывалось раньше, если из отсека двигателя слышен свист, значит возможной причиной этого может быть слишком слабое натяжение генераторного ремня.
Но также дело может быть и в другом. К примеру, в поломке генераторных подшипников или в сильном загрязнении устройства горюче-смазочными материалами.
В общем то все эти причины неисправностей водитель способен устранить самостоятельно. Но, наверное, самая простая процедура – это регулировка натяжения ремня. Такая процедура не займёт много времени и для неё потребуется всего несколько инструментов, а именно:

1. Ключи разного диаметра (обычно, будет достаточно двух ключей на 17 мм и на 19 мм)

2. Монтировка или другой длинный инструмент.

Причиной необходимости отрегулировать является то, что в процессе эксплуатации этот ремень постепенно растягивается. Здесь важно понимать такие аспекты:

1. Если ремень ещё не растянулся до максимально допустимого значения, значит достаточно будет просто его подтянуть.

2. Если ремень растянулся слишком сильно, и его длина превышает максимально допустимую, значит простым подтягиванием не обойтись. В таком случае, единственный выход – заменить ремень новым. Конечно, можно ещё немного поездить, подтянув ремень. Но помните, в такой ситуации замена неизбежна. Рано она наступит или поздно.

Во многих автомобилях присутствует довольно простой механизм регулировки натяжения генераторного ремня.
Особенно это характерно для автомобилей от производителя ВАЗ.
Генератор крепится к двигательному картеру при помощи длинного болта, позволяющего перемещать его вверх и вниз. Сверху есть планка, имеющая дугообразную форму и гайку, которая фиксирует расположение генератора.
«Как натянуть ремень генератора?», — спросите вы. Очень просто. Этот процесс состоит из таких этапов:

1.
Гайку с планки немного открутить.

2.
Монтировкой, монтажной лопаткой или другим длинным инструментом произвести отжимание генератора от двигателя на необходимое расстояние, постоянно контролируя степень натяжения.

3.
Зафиксировать генератор в нужном положении.

4.
Затянуть гайки, которые были ослаблены.

5.
Проверить, что из этого получилось. Можно проехаться на небольшое расстояние, а потом проверить состояние натяжения ещё раз.

6.
При необходимости, повторить процедуру. Порой, для достижения нужного эффекта, проделывать подтяжку генераторного ремня приходится несколько раз.

Иногда свист из двигательного отсека доноситься в зимнее время. Причиной этого может быть замерзание ремня на морозе.
Замерзает, как правило, ремень из некачественных материалов. Если ремень прогреть, то свист просто исчезнет. Так что сразу не спешите прибегать к регулировке или замене генераторного ремня. Для начала обязательно определитесь со всеми возможными причинами и только после этого предпринимайте какие-то действия.

3. Как подтянуть ремень генератора регулировочным болтом.

«Как подтянуть ремень генератора при помощи регулировочного болта?», — подобным вопросом задаются многие автомобилисты, у которых ременный привод потерял былую степень натяжения.
В некоторых автомобилях принято производить регулировку степени натяжения генераторного ремня не регулировочной планкой, а с помощью регулировочного болта.
Способ болтового регулирования – это самый современный способ регулировки натяжения генераторного ремня.

Данная процедура состоит из следующих этапов:

1.
Ослабить степень затяжки нижнего и верхнего крепления генератора.

2.
Отвести генератор от блока посредством поворота болта регулировки по направления движения часовой стрелки. При этом следует контролировать степень натяжения генераторного ремня.

3.
Когда было достигнуто нужное натяжение, зафиксировать генератор в этом положении.

4.
Затянуть гайки от крепления генератора, которые были ослаблены.

После проведения регулировки ремня генератора любым способом, нужно проделать два-три оборота и ещё раз проверить степень натяжения ремня. Если всё в порядке, можно ехать, а, если нет – проведите процедуру ещё раз. После первой поездки обязательно сделайте контрольную проверку степени натяжения и, при необходимости, повторите процедуру.
У новичков не всегда получается сделать всё правильно на первой попытке. Не расстраивайтесь, просто пройдите все этапы ещё раз. При наличии желания, вы обязательно достигнете необходимого эффекта.

Неправильная натяжка ремня генератора может стать причиной отсутствия зарядки. Умение определять правильное усилие натяжения будет полезным как при ремонте своими руками, так и в случае загорания на приборной панели .

На что влияет степень натяжения

Чрезмерное усилие приведет к скорому выходу из строя подшипников генератора. Поломка в начальной стадии проявляет себя гулом со стороны генератора. При замене ремня желательно проверить состояние подшипника. Для этого раскрутите шкив рукой. Вращение должно происходить равномерно и бесшумно. Если гул при работе ДВС все же появился, можете снять ремень, а потом на 10-15 сек. завести мотор. Так вы сможете определить, исходит шум от подшипника генератора либо роликов ГРМ.

Недостаточное натяжение приводит к проскальзыванию ремня и ускоренному износу. Первый признак такой неисправности проявляет себя писком на холодную либо при намокании. Чрезмерное растяжение приведет к отсутствию зарядки. Именно поэтому важно знать, как проверить натяжение ремня генератора.

Виды конструкции

Привод бывает двух типов:

Как определить правильную степень натяжения:

Натяжение

Как правильно установить ремень генератора автомобиля, рассмотрим на примере двух типов конструкции:

ослабьте болт натяжителя, приоткрутив контргайку. Вращение самого болта будет натягивать и ослаблять ремень. После установки натяжения зафиксируйте ключом болт натяжителя и затяните контргайку;
ослабьте болты крепления генератора к кронштейнам. Заложите между корпусом генератора и двигателем штырь. Усилием рычага натяните ремень, после чего можно затягивать крепления генератора;
в системах с единым сервисным ременным приводом натяжение может осуществляться автоматически. В конструкции расположен специальный натяжитель, для ослабления которого необходимо приоткрутить болт ролика, а затем отвести натяжитель с помощью гаечного ключа.

В случае с ручейковым ремнем перед окончательной проверкой степени натяжения заведите и заглушите мотор. Так вы убедитесь, что ремень занял правильное положение в пазах шкивов.

Большинство автомобилистов знает, что правильно натянутый ремень генератора положительно влияет на срок эксплуатации водяного насоса, аккумуляторной батареи, самого генератора и его подшипников. И это вовсе не маловажные характеристики, как думают некоторые водители. Если эта деталь натянута плохо, коэффициент полезного действия генерирующего автомобильного устройства существенно снижается, так как ему не удается вырабатывать зарядный ток необходимой силы.

Из данной статьи вы узнаете, как проверить состояние ремня, отрегулировать и заменить этот элемент своими силами.

Для самостоятельной проверки состояния ремня генератора не нужно особых навыков или оборудования. Однако следует помнить, что если ремень натянут слабо, то в результате интенсивного изнашивания способен порваться. Если же он натянут слишком туго, то вполне может стать причиной поломки подшипников генерирующего устройства. Именно по этому очень важно, что бы ремень генератора был натянут правильно, в соответствии с рекомендациями его производителя. Для контроля такого показателя необходимо вооружится линейкой и узкой металлической полоской длиной около пятидесяти сантиметров.

Заводы отечественной автопромышленности уверяют, что прогиб ремня, который передает крутящий момент от коленвала на шкив генератора, должен равняться 15 миллиметрам при действующем усилии на него, 10 кг\см.

Что бы определить степень натяжения ремня генератора, следует уложить узкую металлическую полосу сверху шкива генератора и коленвала. После этого необходимо подействовать сверху на центр ремня оптимальной силой и измерить его прогиб линейкой. Если вы обнаружили некоторые расхождения с показателем, который установлен в нормативных требованиях, то, зависимо от ситуации, нужно перейти к последующему этапу, то есть к регулировке или замене данного элемента.

Кроме того, при проверке ремня генератора, автомобиль не должен быть заведен. Работать с ремнем натяжения генератора наиболее проще и удобнее непосредственно под транспортным средством. По этому необходимо поднять при помощи домкрата перед автомобиля и снять защиту картера мотора.

Инструменты помощники в работе

Как вы у же сами поняли, неправильное натяжение ремня генератора ни к чему хорошему не приведет, по этому при обнаружении отклонений от нормы, необходимо это исправить. Что бы отрегулировать ремень генератора, который передает крутящий момент генератору от шкива, необходимо использовать следующий инструменты:

1. Линейка.

2. Монтировка.

3. Гаечный ключ на 13 миллиметров.

4. Гаечный ключ на 17 миллиметров.

Регулировка натяжения ремня своими руками, работа пошагово, подробно

1.Для устранения данной проблемы, необходимо ослабить на натяжной планке гайки крепления генератора.

2. После этого следует ослабить нижний болт, которым генерирующее устройство крепится к кронштейну мотора.

3. Теперь требуется отодвинуть генератор от мотора, применяя для этого монтировку, и зафиксировать его в этом положении, затянув на натяжной планке гайки.

4. Затем необходимо заново проверить натяжение ремня генератора.

5. Если показатель сходится с оптимальным значением, следует окончательно затянуть гайки на нижнем и верхнем креплении генерирующего устройства на моторе.

6. Если правильно отрегулировать натяжение ремня генератора не удалось, не стоит расстраиваться — проделайте все операции заново.

Замена ремня генератора, работа пошагово, подробно

Замена ремня генератора является довольно простой процедурой, которую вполне спокойно может выполнить своими силами даже водитель-новичок. Ремень генерирующего устройства необходимо заменить лишь в том случае, если вы в точности уверены, что дальше его использовать нельзя.

Первым и главным признаком того, что ремень генератора пришел в негодность является специфический свист, который появляется во время нагрузки на электрику транспортного средства, например, при включенных фарах. Если вы завели мотор и при желании поддать газу слышите из-под капота свист — это явный признак того, что ослаб ремень генератора.

Однако в свисте ремня генератора ничего катастрофического нет. Это довольно неприятно и свидетельствует о том, что в ближайшем будущем необходимо готовиться к его замене. Когда ремень ослаб, генератор начинает хуже работать и выдает не полный заряд. Намного хуже, когда генератор постоянно шумит и с нагрузкой, и без нее.

Кроме того, о проблемах с генератором сообщит сигнал индикатора на панели приборов.

Ремень генерирующего устройства находится под капотом с левой стороны от мотора. Непосредственно перед заменой необходимо обязательно заглушить мотор, вытащить ключ зажигания и отсоединить отрицательный провод от аккумулятора. Теперь следует посмотреть нет ли на нем признаков износа, в частности трещин, разрывов, вытянутостей и так далее. Если замена все же необходима, следует купить на авторынке идентичный ремень генератора.

Что бы ремень было проще снять, необходимо ослабить натяжение. В зависимости от модели транспортного средства, механизм натяжения может быть представлен в виде полуокружности или натяжного болта. Еще до снятия старого ремня генератора, следует подробно изучить его расположение и последовательность сцепления. Новый ремень необходимо установить в точно такой же последовательности. Что бы ничего не забыть, вы можете начертить схему или записать на бумаге.

Если натяжение на автомобиле регулируется с помощью болта, подберите ключ подходящий по размеру и поверните в любую сторону. Не нужно вынимать болт полностью, его необходимо просто ослабить, что бы была возможность свободно снять ремень генератора.

Теперь необходимо убедиться, что старый и новый ремни одинаковы. При установке необходимо уделить особое внимание натяжению, так как именно от правильного натяжения ремня генератора зависит срок его эксплуатации. Что бы проверить работу нового элемента, следует подключить к аккумулятору провод, завести мотор и включить на электрику нагрузку — немного погазуйте, включите фары, отопление, дальний свет и так далее. Если вы услышите свист, это будет сигналом о том, что ремень натянут с недостаточной силой.

Замена ролика натяжителя ремня генератора, работа подробно

Стабильная работа генератора в качестве источника энергии возможна только при условии правильного и достаточного натяжения ремня. Очень много автомобилей отечественного и зарубежного производства, в особенности новые модели, имеют специальный механизм — ролик ремня генератора, который и призван регулировать степень натяжения передачи ремня.

Можно встретить несколько разновидностей этого приспособления. Самое простое — ролик с смещенным центром. Во время вращения эксцентрика производится натяжение ремня, который фиксируется при помощи болта.

Ролик натяжения ремня генератора имеет довольно простое устройство. Его основной деталью является подшипник. Диагностику состояния подшипника необходимо проводить при каждой замене ремня.

Исправный ролик при вращении рукой должен крутится тихо, без люфта, рывков и закусываний. Если исчерпан ресурс ролика, необходимо произвести его замену. Это сделать несложно, имея минимальный набор инструментов.

Что бы заменить натяжной ролик, следует выполнить такой ряд действий:

1.Обездвиживаем при помощи монтировки или иного инструмента коленчатый вал, вставив монтировку в диск сцепления.

2. Ослабляем болт крепления кронштейна или ролика натяжителя, сняв с ремня напряжение.

3. Выкручиваем полностью осевой болт и снимаем ролик.

4. Устанавливаем новый ролик и регулируем степень натяжения ремня (как это сделать, описано выше).

Замена ролика натяжения ремня генератора всегда заканчивается его повторным осмотром и проверкой на работоспособность.

Теперь вы знаете, как исправить проблемы с ремнем генератора и собственноручно проверить правильность его натяжения. Таким образом, вы неплохо сэкономите на подобных процедурах, ведь в специализированных автосервисах берут немало за такие услуги.

Каждый автолюбитель в курсе, что правильная сила натяжения ремня генератора благоприятно влияет на срок службы его подшипников, его самого, и водяного насоса. Это отнюдь не мелочные характеристики, как может показаться на первый взгляд. Если этот элемент натянут плохо, то значительно снижается коэффициент полезного действия автомобильного генерирующего устройства, так как оно не может вырабатывать зарядный ток требуемой силы.

В этой статье мы расскажем, как проверить показатель натяжения, отрегулировать, подтянуть и самостоятельно в собственном гараже.

Проверяем

Регулируем

Чтобы устранить возникшую проблему, ослабьте гайки крепления генерирующего устройства на натяжной планке. Затем ослабьте нижний болт, которым он крепится к . Теперь отодвиньте генератор от двигателя, используя для этого монтировку, и зафиксируйте в таком положении, затянув гайки на натяжной планке. После всех этих действий проверьте натяжение заново. Убедившись, что показатель сходится с нормированным значением, окончательно затяните верхнее и нижнее крепление генерирующего устройства на двигателе. Если вы при первой регулировке потерпели неудачу, тогда проделайте все операции с самого начала.

На видео рассказывается, как натянуть ремень генератора:

Меняем

Замена ремня генератора — это весьма простая операция, которую может вполне спокойно выполнить самостоятельно даже .

Ремень генерирующего устройства необходимо заменить, если вы точно уверены, что в дальнейшем его нельзя использовать. Об этом в первую очередь , раздающийся во время работы различной электроники в автомашине. О проблемах также сообщит сигнал индикатора.

Для тех, кто не знает: эта деталь генерирующего устройства расположена под капотом слева от двигателя. Перед проведением замены обязательно заглушите мотор, и рассоедините аккумулятор с отрицательным проводом.
Также проверьте, нет ли на нём трещин, вытянутостей, разрывов и т. д. Убедившись, что замена требуется, приобретите на авторынке точно такой же ремень генератора.

На видео происходит замена ремня генератора:

Если натяжитель — это болт, тогда подберите к нему подходящий по размерам ключ и поверните в какую-нибудь сторону. Не вынимайте болт полностью, это лишняя трата времени и сил. Ослабьте его настолько, чтобы свободно снять ремень. После этого не забудьте проверить, в каком состоянии находится ролик ремённой передачи генератора. Если он легко вращается, и не заедает, значит, с ним всё в порядке.

Теперь убедитесь в сходстве нового и старого ремня.
Если вы установите новую деталь неправильно, то можете поплатиться . После установки обязательно проверьте степень натяжения нового ремня генерирующего устройства.

Для проверки работы новой детали подключите , заведите двигатель и включите нагрузку на электрику. Присутствие характерного свиста укажет на недостаточную силу натяжения ремня.

Теперь вы в курсе, как исправить любую проблему с ремнём генерирующего устройства и проверить правильность его натяжения собственноручно. Таким образом, вы на этих операциях, ведь в автосервисах за них могут взять немало.

Вы желаете научиться определять, в каком состоянии находится ремень генератора вашего авто, который является одной из важнейших деталей машины? Подробные рекомендации, как проверить натяжение ремня генератора, позволять вам выполнить проверку самостоятельно, не посещая технические центры.

Натяжение ремня генератора

Следуя инструкции, как проверить натяжение ремня генератора, помните, что плохо натянутый ремень в любой момент, когда в электрической сети машины увеличится нагрузка, может пробуксовывать на шкивах. Данный факт, приводящий к существенному понижению коэффициента полезного действия в самом генерирующем устройстве, уже сам по себе свидетельствует о неправильном натяжении ремня. Если вы заметили, что генерирующее устройство больше не может вырабатывать зарядной ток нужной силы, сразу же приступайте к осмотру ремня генератора.

Чтобы проверить ремень генератора и его натяжение, во-первых, откройте капот вашего автомобиля и внимательно осмотрите сам ремень, так как проблема может крыться не в недостаточном натяжении, а в его надрыве. Затем проверьте, является ли достаточным натяжение ремня с помощью нажатия пальцем на середину ветви, расположенной между шкивами коленчатого вала и самого генератора. При этом помните, что при нажатии с усилием, составляющим 400–600 Н, оптимальный прогиб ремня генератора должен колебаться в диапазоне 8–10 миллиметров. Желая проверить состояние ремня генератора, можно не прибегать к нажатию на него пальцем, а использовать обычные весы-безмен, в данном случае просто оттяните крючком ветвь самого ремня.

Во-вторых, натяжение ремня должно соответствовать рекомендациям завода-производителя, поэтому при проверке учитывается и марка ремня генератора, и модель вашей машины. После проверки натяжения пальцевым методом либо безменом возьмите узкую металлическую полосу, а затем уложите ее сверху на шкивы генератора и коленвала. При этом центр самого ремня обязательно придавливайте сверху, а расстояние прогиба измеряйте линейкой, шкала которой просматривается хорошо. Выявив диапазон прогиба, вы поймете, нуждается ли ваш ремень генератора в исправлении его натяжения.

Если во время проверки вы поняли, что ремень генератора расшатался и не отвечает установленным нормативам, сразу же приступайте к регулировке натяжения ремня генератора. Просто ослабьте затяжку всех гаек, расположенных на верхнем и нижнем креплении генератора, затем отведите от блока цилиндров сам генератор, и отворачивайте регулировочный болт. Затем возьмите ключ и поверните с его помощью коленчатый вал всего на два оборота и еще раз проверьте натяжение ремня. В случае, когда оно ниже нормального уровня, ее раз поверните коленвал на пару оборотов. Теперь вы знаете как проверить натяжение ремня генератора. Учтите, что это не универсальный способ. Воспользуйтесь пособием к вашей марке авто, там прописаны нормативы и рекомендации.

Профилактика ремня грм и натяжного ролика — всё о ремонте лада

В статье речь пойдет про причины свиста ремня ГРМ и способы устранения данной проблемы.

Где искать источник шума?

Многие автовладельцы сталкиваются с такой проблемой, как резкий свист (визг) из-под капота при заведенном моторе. Появиться он может как на «холодную», так и на полностью прогретом моторе, при разных нагрузках.

Обычно все начинают списывать появление такой проблемы на генератор и его ремень. При этом не обращают внимание на второй ременной привод – газораспределительного механизма.

А ведь появления свиста в нем – более опасная проблема, чем в ремне привода навесного оборудования.

Многие не ищут проблему в ремне ГРМ по одной простой причине – чтобы обеспечить полноценную передачу усилия от коленчатого вала, используется ремень с зубчатой рабочей поверхностью. И наличие зубьев исключает вероятность проскальзывания по шестерне и зубчатом колесе.

А раз нет проскальзывания, то и визг под капотом (один из признаков повышенного трения между поверхностями) появиться не может. Чего не скажешь о ремне привода навесного оборудования.

Для передачи усилия на генератор и другие элементы используется клиновидный или многоручьевой ремень без каких-либо зубьев. То есть, проскальзывать по шкивам он вполне может, поэтому и ищут причину свиста в первую очередь именно в этом приводном элементе.

Но многие не учитывают, что ремень ГРМ передает усилие не только на распределительный вал, но еще и на водяной насос.
К тому же, чтобы исключить перескакивание зубьев по зубчатому колесу, привод должен быть хорошо натянутым, и для этого в конструкцию добавлен натяжной ролик.
А у двигателей с двумя распределительными валами зачастую используется еще один ролик – обводной, он же паразитный.
То есть, получается, что в приводе ГРМ дополнительно имеется еще ряд элементов, которые зачастую и становятся причиной появления нехарактерных шумов.

В общем, если появились резкие сторонние звуки при заведенном моторе, следует смотреть все приводные ремни. Поскольку чаще свистит привод генератора, то обращать внимание в первую очередь стоит на него.

Основные причины появления сторонних звуков в приводе ГРМ

В целом, выяснить, в каком из приводов появились проблемы – несложно. Достаточно демонтировать с авто ремень генератора и запустить двигатель.

Пропавший или продолжающий звучать писк даст понять, где искать причину.
Если даже со снятым ремнем визг имеется, однозначно проблемы в приводе ГРМ.
Чтобы более точно выявить, что именно стало его причиной без какой-либо разборки, можно воспользоваться техническим фонендоскопом.
С помощью него можно выявить область, где возникает звук, что позволит после заборки сразу определить, какой из элементов неисправен.
Основных причин свиста ремня ГРМ не так уж и много:

Издавать звуки может сам ремень. Если он предельно изношен, изготовлен из низкокачественного материала, недостаточно натянут, то проходя через ролики (а он с ними контактирует гладкой поверхностью), будет проскальзывать, издавая неприятные звуки;
Визжать могут ролики из-за перетяжки ремня;
На привод попали технические жидкости (масло, антифриз). В результате они выступают в рои смазки, снижая трение между поверхностями роликов и ремня, что становиться причиной проскальзывания;
Износ подшипников. Для обеспечения легкости вращения роликов и помпы, в их конструкции установлены подшипники. Если эти элементы предельно изношены или недостаточно смазки, то в них возникает повышенное трение, сопровождающееся визгом;
Неаккуратность проведения работ по замене ремня, в результате чего произошел изгиб оси одного из роликов. Это приводит к тому, что положение ролика несколько меняется, и из-за небольшого перекоса трение между приводом и натяжным или обводным элементом возрастает.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Как проверить стартер, полезные советы

Каждая из причин имеет свои характерные особенности. К примеру, в случае с использование ремня из низкокачественного материала, не обладающего достаточной эластичностью, то в зимний период после стоянки на морозе резина будет «дубеть».

В результате этого причиной свиста на «холодную», который исчезает после нагрева, будет именно приводной элемент.
При повышении температуры ремень становиться более эластичным, и трение пропадает.
Примерно то же происходит и при попадании технических жидкостей, но в таком случае звук может доноситься дольше (пока масло или антифриз не затрутся).
А вот износ подшипников или изгиб оси роликов сопровождается визгом на всех режимах работы мотора и при любых температурных условиях.

Часто звуки появляются после замены приводного элемента. Здесь уже причиной может стать как сам ремень, его недостаточная натяжка или изгиб оси.

Также следует отметить, что многие пытаясь сэкономить, меняют только приводной элемент, хотя в обязательном порядке заменяться должен и натяжной ролик. И это нередко приводит к возникновению сторонних звуков.

Выявляем причину

Как более точно определить, что стало причиной появления визга, рассмотрим на примерах разных авто.

Для начала возьмем автомобиль ВАЗ-2109. Эти авто комплектовались силовыми установками с одним распредвалом (то есть 8-клапанные).

Описанное ниже подойдет и для других машин с таким типом ГРМ — ВАЗ-2110, ВАЗ-2114.

Итак, появился свист под капотом, и чтобы найти его причину действуем так:

Снимаем ремень генератора и запускаем мотор, чтобы точно удостовериться, что звуки издаются из-под крышки привода ГРМ;
Демонтируем крышку газораспределительного механизма, оцениваем состояние ремня. На нем не должно быть следов значительного износа, следов технических жидкостей. Если отмечен односторонний износ – однозначно есть перекос в роликах или помпе, и можно сразу снимать приводной элемент для проверки остальных элементов;
Оцениваем натяжку ремня (на участке между коленчатым валом и зубчатым колесом ГРМ пальцами провернуть вокруг оси. Нормально натянутый ремень не должен провернуться более чем на 90 град.). При надобности регулируем натяжку и проверяем, исчез ли звук;
Снимаем ремень и проверяем состояние подшипника натяжного ролика и помпы. В этих элементах не должно быть никаких люфтов, а при проворачивании – заеданий и подклиниваний.

Последовательно проверяя все элементы, которые задействованы в приводе ГРМ, можно легко выявить причину появления звуков.

При обнаружении значительного износа ремня, натяжного элемента или водяного насоса, они в обязательном порядке заменяются. Ремонту все эти составные части не подлежат.

Вышеописанная инструкция подойдет и для Лада «Приора» или «Калина», которые укомплектованы силовыми агрегатами с двумя распредвалами (16-клапанные версии), но в ни есть некоторые нюансы:

В таких двигателях значительно сложнее снять крышку привода;
В ряде моторов натяжной ролик оснащен механизмом автоматической натяжки. И бывает, что именно этот механизм подклинивает, не обеспечивая должную натяжку ремня;
Помимо помпы и натяжного ролика проверять следует также и паразитный ролик. Люфт в нем тоже не допускается и сильный износ подшипника этого элемента – еще одна из причин появления шумов.
В этих авто при замене ремня обязательно меняются оба ролика.

Все описанное касается и других авто, к примеру, Рено Логан. На этот автомобиль устанавливаются как 8-клапанные, так и 16-клапанные силовые установки, привод ГРМ которых практически не отличается от используемых на ВАЗ.

Что можно предпринять?

Отметим, что многие не спешат выявлять точную причину и принимать соответствующие меры, пытаясь устранить все подручными средствами.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Замена ремня генератора Форд Фокус 2 1.6, 1.8, 2.0

В некоторых случаях это действительно может помочь избавиться от звуков. К примеру, многие используют средство «WD-40», которым смазывают подшипники роликов.

Но это может помочь только в случае, если вся причина в недостаточном количестве смазки. При этом само средство достаточно быстро испариться, то есть действие его будет временным, и в конечном итоге свист вернется.

Некоторые обрабатывают ремень силиконовой смазкой. Эти меры можно считать практически бесполезными, поскольку сам приводной элемент издает звуки только в случае неправильной регулировки или сильного износа, в остальном причина кроется в элементах, между которыми ремень перемещается.

Даже если применение средств для устранения свиста и помогли, то все же не стоит затягивать с заменой приводного элемента и роликов, а также проверкой состояния помпы. Вовремя принятые меры помогут избежать более серьезных проблем.

Свист ремня ГРМ является следствием повышенного трения, а это приводит к интенсивному износу. В конечном итоге ремень может порваться из-за чрезмерного стирания или заклинивания одного из подшипников.

Порыв же ремня, особенно в так называемых «втыковых» моторах (у которых при обрыве происходит столкновение поршней с клапанами), влечет за собой достаточно серьезные поломки и дорогостоящий ремонт.
Поэтому лучше при появлении сторонних звуков в приводе ГРМ, сразу же найти причину этого и устранить ее.
Видео — что делать если свистит ремень ГРМ.

Как выполняется замена ремня ГРМ Приора и инструкция к действию

Одна из последних разработок вазовских инженеров последнего десятилетия – двигатель 21126, который стал основным силовым агрегатом на ВАЗ-2170.

Здесь применили и хонингование цилиндров, и поршни новой конструкции, которые поспособствовали повышению мощности.

Однако банальный обрыв привода газораспределительного механизма вывести из строя узлы даже такого технологичного агрегата. Поэтому лучше заранее проконтролировать и поменять этот компонент системы.

Когда нужна замена ремня привода ГРМ на автомобиле Приора?

Если учитывать заводской регламент обслуживания, то он рекомендует делать ротацию резино-механического изделия через 200 000 км пробега. Но, как показывает практика, автомобилисты предпочитают менять эту деталь раньше — кто на 60 000, а кто и на 100 000 км пробега. Считается, что при городском режиме передвижения элемент изнашивается быстрее.

В любом случае контроль состояния элемента должен выполняться через каждые 45 тыс.км. Первыми признаками того, что на Лада Приора замена ремня ГРМ уже необходима, являются следующие факторы:

посторонние шумы при работе ДВС;
изменение цвета выхлопных газов;
проблемы при запуске мотора;
посторонние вибрации.

Небольшой пробег отнюдь не всегда гарантирует безаварийную эксплуатацию автомобиля. Довольно часто в отзывах автолюбителей можно встретить ситуацию, когда ременной привод изнашивается раньше срока по причине попадания на него масла и грязи. Эти компоненты попадают через сальники и щели в кожухе, поэтому важно устранить причины протечек и осмотреть деталь.

Важно понять, что замена ремня ГРМ Приора должна производиться своевременно, ни в коем случае нельзя затягивать дело до обрыва. В противном случае расходы на ремонт могут неприятно удивить владельца. В большей мере это обусловлено отсутствием на поршнях выемок под клапаны, поэтому обрыв детали приводит к их непосредственному контакту, после чего последние обычно изгибаются.

Проблемы с прочностью ременной передачи на высоких оборотах вообще приводят к катастрофическим последствиям вплоть до обрыва поршней и даже деформации шатунов. Чтобы не подвергать себя риску, опытные автомобилисты советуют периодически контролировать состояние резиновой передачи, а также степень ее натяжения.

Как выполняется проверка ременной передачи на ВАЗ 2170?

Деталь представляет собой резинотехническое изделие с зубцами, расположенными на его внутренней части. На внешнем ободе указаны:

тип мотора, для которого предназначена автодеталь;
число, указывающее количество зубцов – 137;
маркировка, указывающая ширину изделия – 22 мм.

Эти данные пригодятся владельцу, который еще не знает, какой ремень нужно купить для ВАЗ 2170. Осталось приготовить необходимый инструмент для проверки:

инбусовый ключ (шестигранник) на «5»;
ключ на «10»;
домкрат.

Проверка состояния привода выполняется на холодном двигателе и состоит из следующих переходов:

При помощи шестигранника выкрутить пять болтов крепления передней верхней крышки привода газораспределительного механизма и снять ее.
Осмотреть деталь и определить, нужна ли на Лада Приора замена ремня привода ГРМ, для чего включить пятую передачу, вывесить правое переднее колесо и вращать его по часовой стрелке. Изделие должно быть без трещин, отслоений и подрезов, обнажающих нити корда. При обнаружении дефектов деталь необходимо поменять.
Осмотреть состояние натяжного ролика – на нем не должно быть никаких повреждений.
Проверить натяжение ремня, для чего надавить усилием 10 кг на ремень между шестернями распредвалов и замерить его прогиб – он должен быть не более 5-7 мм. Также осуществить контроль можно по положению метки 1 на наружной обойме самонатяжного ролика, которая в идеале должна находиться напротив выступа 2. Отклонения допустимы в пределах 3-4 мм – они регулируются, однако превышение этих показателей означает необходимость замены ременной передачи и роликов.

Как произвести замену ремня привода ГРМ на Лада Приора своими силами?

Процесс включает не только ротацию резиновой передачи, вместе с ней меняются и ролики – натяжной и опорный. Комплекты для ремонта обычно продаются в автомагазинах. Для работы потребуются следующие инструменты:

головка на «17»;
ключи на «15», «13», «10», «8»;
инбусовый ключ (шестигранник) на «5»;
специальный ключ для регулировки ролика или клещи для съема стопорного кольца.

Далее процесс смены привода происходит в следующем порядке:

Открутив шестигранником 5 болтов на верхнем пластиковом кожухе газораспределительного механизма и 2 на нижнем, снять их.
При помощи головки на «17» провернуть коленвал по часовой стрелке и выставить по меткам оба распредвала в ВМТ такта сжатия первого цилиндра. Определяется этот момент совмещением меток 1 на шкивах распределительных валов с отметками 2, которые расположены на задней крышке.

Снять резиновую заглушку в картере сцепления и проконтролировать положение коленвала: риски на маховике и прорезь на верхней крышке картера должны совпадать.

Перед тем как сделать замену ремня ГРМ на автомобиле Приора, нужно демонтировать шкив привода вспомогательных аппаратов. Для этого помощник должен включить 5 передачу и нажать на тормоз, а владелец авто при помощи головки на «17» с воротком отвернуть болт крепления шкива и снять его.
Для комфортности последующей сборки перед демонтажем резинотехнической детали опытные автолюбители рекомендуют зафиксировать шкивы распредвалов простым деревянным клином, который следует забить между ними.

При помощи ключа на «15» ослабить болт натяжного ролика и снять ремень с валов. Далее демонтировать натяжной и опорный ролики.

На резьбу болтов новых роликов нанести фиксирующий герметик. Опорный ролик затягивать моментом 35-41 Нм, а натяжной окончательно не зажимать. Проконтролировать положение коленвала по метке на крышке масляного насоса.
Надеть зубчатый резиновый привод на шкив коленчатого вала. Натянуть обе ветви и надеть переднюю часть на опорный ролик, а заднюю – на шкив помпы и завести за натяжной ролик. Если использовался деревянный клин, то его нужно удалить.

Важно! В процессе ремонта нужно проверить состояние насоса ОЖ. Его вал должен свободно вращаться, без люфта и постороннего шума. Недопустимы следы подтекания охлаждающей жидкости. При наличии одного из факторов – обязательно поменять помпу.

Как отрегулировать натяжение привода на ВАЗ 2170?

Финальная стадия замены ремня ГРМ на автомобиле Лада Приора выполняется по схеме:

Специальным ключом или щипцами провернуть натяжной ролик против часовой стрелки.
Совместить вырез 1 с меткой 2 на внутренней втулке ролика и затянуть болт крепления с моментом 20-15 Нм (фото см. выше).
Установить на штатное место шкив привода вспомогательных агрегатов.
Провернуть коленвал на 2 оборота по часовой стрелке за болт шкива и проконтролировать соосность установочных меток распредвалов и коленвала, а также натяжение ремня. При необходимости операции повторить.

Болт натяжного ролика затягивается моментом 35-41 Нм, а шкив вспомогательных аппаратов – 105-110 Нм. Сборка выполняется в обратной последовательности, не ставим только верхний пластиковый кожух для визуального контроля выполненной работы.

Далее заводим мотор и наблюдаем – указатели 1 и 2 на ролике не должны при перегазовке отклоняться от нормы более, чем на 2 мм, после этого принимать рабочее положение. После проверки работоспособности агрегатов верхний кожух привода устанавливается на место.

Описанный процесс аналогичен и может быть применен при ремонте автомобилей Lada Kalina и Lada Granta. Методика замены привода газораспределительного механизма доступна любому автолюбителю, но требует особой внимательности. Малейшее смещение меток способно вылиться в дорогостоящий ремонт.

Натяжка ремня грм приора

скачать фото на мобильник Содержание: Руководство по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту Лада Приора ВАЗ 2170

Проверка натяжения ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) на автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170

Регулярно проверяйте состояние и натяжение ремня привода ГРМ (газораспределительного механизма), при необходимости отрегулируйте натяжение.

При ослаблении натяжения ремня ГРМ быстро изнашиваются его зубья и кроме этого возможно перескакивание ремня на зубчатых шкивах коленчатого и распределительных валов, что приводит к нарушению установки фаз газораспределения, потере мощности, повреждению двигателя. Для проверки и регулировки на автомобиле Лада Приора ремня ГРМ вам потребуется ключ-шестигранник «на 6».

6. Установите на автомобиль Лада Приора все детали в последовательности, обратной снятию.

полезные советы автомобилисту

Замена ремня ГРМ Приоры/Калины

Ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ) предназначен для синхронизации коленчатого и распределительного валов двигателя. Чтобы не попасть на дорогостоящий ремонт двигателя, его следует вовремя менять на новый.

Если происходит обрыв ремня ГРМ

Обрыв ремня ГРМ на ВАЗ 2170, 2171 или 2172 (на любом двигателе) может привести к загибанию клапанов. В результате потребуется выполнить дорогостоящий ремонт двигателя. Есть мнение, что на 8 клапанных моторах клапана не гнет, однако, это заблуждение.

Когда менять ремень ГРМ

Согласно регламенту ТО проверка ремня ГРМ должна проводиться через 105тыс. км, а его замена ремня — через 200тыс. км пробега. Однако, завод изготовитель рекомендует выполнять проверку ремня не реже чем каждые 45тыс. км пробега.

Как проверить ремень ГРМ

Зубчатая поверхность ремня должна быть без складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины.

А обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. Торцевые поверхности ремня не должны иметь расслоений или разлохмачиваний.

Если Вы обнаружили на ремне ГРМ масло, тогда его тоже следует заменить, предварительно выяснив причину возникновения масла.

Для проверки ремня ГРМ следует сначала снять правый грязезащитный щиток моторного отсека. Затем снять верхнюю крышку привода ГРМ следует отвернуть 5 винтов, используя шестигранник «на 5».

Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора (головкой «на 17»), осматриваем ремень на предмет повреждений.

Как поменять ГРМ

Потребуется. шестигранник «на 5», головка «на 17», головкой «на 15».

Порядок действий :

Отвернуть 2 винта крепления крышки.
Снять переднюю нижнюю крышку привода ГРМ.

Снять ремень привода генератора. Чтобы не нарушить фазы газораспределения, необходимо установить коленчатый и распределительные валы в положение верхней мертвой точки (ВМТ) такта сжатия 1-го цилиндра. Для этого следует провернуть коленвал по часовой стрелке за болт до момента совмещения меток ГРМ на зубчатых шкивах распредвалов с метками на задней крышке привода ГРМ.

Для контроля положения коленчатого вала:

Снять резиновую заглушку в верхней части картера сцепления.
И убедиться, что риска на маховике (№1 на схеме) расположена напротив прорези (№2) верхней крышки картера сцепления.

Чтобы не сбить фазы газораспределения при отворачивании болта, помощник должен зафиксировать маховик, вставив между зубьями маховика шлицевую отвертку большого размера (через отверстие в картере сцепления). Затем:

Отвернуть болт крепления шкива и снять его.
Снять опорную шайбу.
Ослабить болт крепления натяжного ролика ремня, используя головку «на 15». В результате чего натяжной ролик повернется и натяжение ремня ослабнет.
Снять ремень ГРМ со шкивов распредвалов. Снять ремень со шкивов насоса охлаждающей жидкости и коленвала.

Замена роликов ГРМ

Вместе с ремнем ГРМ следует заменить натяжной и опорный ролики.

Чтобы снять натяжной ролик нужно отвернуть болт крепления. Чтобы снять опорный ролик, отвернуть болт накидным ключом «на 15». Снимаем ролик в сборе с болтом и упорной шайбой.
На шайбе выполнены кернения, которые препятствуют снятию шайбы с болта.

Перед установкой новых роликов ГРМ следует нанести на резьбу болтов резьбовой герметик. Болт натяжного ролика окончательно не затягиваем.

Установка ремня ГРМ

Сначала нужно убедиться в совмещении меток коленвала и распредвала. Положение коленвала удобно контролировать по совмещению метки №1 на зубчатом шкиве коленвала с меткой №2 (ребро) на крышке масляного насоса.

Надеть зубчатый ремень на шкив коленвала. Натягивая обе ветви ремня, заводим переднюю ветвь за опорный ролик, а заднюю, надев на шкив насоса охлаждающей жидкости, — за натяжной ролик. Затем надеваем ремень на шкивы распредвалов.

Для натяжения ремня ГРМ:

Вставить наконечники щипцов для снятия стопорных колец в пазы наружной обоймы натяжного ролика.
Натянуть ремень, поворачивая щипцами натяжной ролик против часовой стрелки.
Выполняем это до совмещения выреза №1 наружной обоймы ролика с прямоугольным выступом №2 его внутренней втулки. После чего затянуть ключом болт крепления ролика.

Установив шкив, поворачиваем коленвал за болт на два оборота по часовой стрелке. Проверяем совмещение меток на коленчатом и распределительных валах, а также совмещение выреза с выступом на натяжном ролике. Если они не совпадают, тогда повторяем операции по установке и натяжению ремня привода ГРМ.

Как натянуть ремень генератора на Приоре

Волжский автозавод не перестает удивлять автолюбителей производством новых моделей своих автомобилей. Среди таких автомобилей особенно выделяется Lada Priora, поскольку в ней воплотились лучшие традиции качества производителя и стильный, законченный внешний вид элегантного автомобиля.

Это стильное и современное средство передвижения многим пришлось по нраву. И действительно, устоявшиеся убеждения в том, что автомобили отечественного производства ни к чему не годятся, постепенно развеиваются. Техника действительно усовершенствовалась и стала более комфортной, внешне привлекательной, существенно улучшилось ее оснащение.

Lada Priora является одной из наиболее популярных моделей, которые сумел запустить в производство отечественный автопром. По этой причине у владельцев данного автомобиля возникает множество вопросов по ремонту и эксплуатации. В том числе, как выполнить проверку и как натянуть ремень генератора на Приоре.

Натяжка ремня генератора: пособие для автолюбителя

Отличительные особенности «Приоры» от предыдущих модификаций производителя заметны сразу, буквально сразу, как только откроем капот. Здесь новоиспечённому владельцу «Лады» многому придется учиться заново. Такая не очень сложная, казалось бы, процедура, позволяющая в автомобиле Приора ремень генератора натянуть до нужного предела, потребует недюжинных усилий.

Особенность новых моделей авто заключается в том, что возможность выбрать машину, оснащенную опционным оборудованием, присутствует уже в стандартной комплектации. Так в «базе» «Приора» уже может оснащаться рулевым гидроусилителем или кондиционером.

Естественно, что управление автомобилем становится ещё более удобным, но возмездием за комфорт в данной модели стала более сложное исполнение ременной передачи генератора. Ведь сам ремень на автомобиле «Приора», где присутствует кондиционер или ГУР, существенно длиннее, имеет более сложную траекторию, обслуживается и подвергается замене по совершенно другим правилам.

Натяжка ремня генератора в автомобиле «Приора» – нюансы проведения

Любой автолюбитель знает, что определенно наступит момент, когда понадобится натянуть ремень генератора Приора. Известно, что ременной привод у этого автомобиля достаточно прочный, вот только в процессе эксплуатации наблюдается незначительное растяжение самого ремня, а также уменьшение сцепления его поверхности со шкивом и роликом.

Буквально как только вы обнаружили свист ремня генератора на «Приоре», необходимо в тот же момент заняться его подтяжкой, тем более, что сделать это несложно.

Перед тем, как натянуть ремень генератора Приора, необходимо приготовить рожковый либо накидной ключ на 19 и особый двухрожковый натяжной ключ непосредственно для ролика. Этот ключ похож на тот, который используют для смены дисков на «болгарке».

Сам процесс регулировки генераторного ремня на «Приоре» производится следующим образом:

— откручиваем гайку ролика, при этом придерживая ключом обойму самого ролика;
— легким вращением натяжного ключа делаем проворачивание эксцентрической обоймы натяжного ролика, при этом увеличивая натяжение ремня;
— производим завинчивание гайки ролика.

Проверка натяжения ремня генератора на Приоре

Владельцы автомобиля Приора как натянуть ремень генератора, могут знать из многочисленных источников в Сети и читая соответственную литературу.

Ведь как правильно натянуть ремень генератора на Приоре любой автолюбитель узнает именно из этих источников, а не посредством передачи опыта от других автолюбителей.

Но некоторые «хитрости», связанные с проверкой натяжения, невозможно найти даже в вышеуказанных источниках. Рассмотрим их подробнее.

Если надавливать на ремень на самом протяженном промежутке непосредственно между шкивами, то его прогиб должен составлять в пределах 8-12 мм. но данное правило подходит лишь для очень скромной комплектации авто. Ведь если автомобиль оснащен ГУРом либо кондиционером, ремень тогда имеет другую траекторию, что способствует уменьшению площади взаимодействия ремня со шкивами.

Для восполнения недостаточного соприкосновения необходимо будет подтянуть ремень на «Приоре» чуть посильнее.

Если отсутствует возможность воспользоваться услугами специалиста, то можно попробовать выполнить регулировку натяжения генераторного ремня Приора «на слух».

В случае недостаточного натяжения ремень обязательно будет проскальзывать, издавая дикий «свист», а при очень сильном натяжении подшипники генератора будут гудеть.

Натяжка ремня ГРМ на Приоре: инструкция для пользователя

Кроме ремня генератора в автомобиле Приора еще одним немаловажным узлом является ремень ГРМ. По этой причине многие автолюбители задаются вопросом — как натянуть ремень грм на Приоре? Выполнить эту процедуру не сложно, достаточно заготовить инструмент: шестигранник «на 5», головку «на 17» и «на 15».

Перед тем, как натянуть ремень ГРМ Приора, следует:

— выкрутить два винта, прикрепляющих крышку;
— снять нижнюю крышку, закрывающую привод ГРМ;
— вставить кончики щипцов в пазы внешней обоймы натяжного ролика для того, чтобы снять стопорные кольца.
— натянуть ремень, проворачивая щипцами непосредственно натяжной ролик, причем против часовой стрелки.
— выполняются эти действия до совмещения выреза наружной обоймы с прямоугольным выступом его внутренней втулки;
— после вышеуказанных действий болт крепления ролика затягивается ключом;

— выполняем сверку на совмещение меток на распредвалах и коленчатом вале, а также совпадение выреза с меткой на натяжном ролике. Если метки не совпадают, следует повторить операцию по натяжению ремня привода ГРМ.

Из вышеописанного следует, что натянуть ремень генератора так же просто, как натянуть ручник на Приоре. Опытный водитель сможет это сделать быстро и без лишних телодвижений. Бережность и правильная последовательность действий во время натяжки ремня генератора позволит сохранить его работоспособность на долгое время эксплуатации, а ваше авто всегда будет оставаться в ПРИОРитете.

Источники: http://car-exotic.com/lada-priora/vaz-2170-maintenance-service-6.html, http://xn—-8sbabr6ahc3e.xn--p1ai/priora-remont/488-zamena-grm-priora.html, http://priorapro.ru/dvigatel/kak-natyanut-remen-generatora-na-priore.html

Замена ремня ГРМ, натяжного и опорного ролика

Интервалы замены ремня ГРМ на автомобилях Лада Приора из года в год всегда меняются производителем. Раньше были данные, что замена требуется уже на 120 тыс. км пробега. Сейчас же, даже на новой Lada Vesta в сервисной книжке указан интервал в 180 000 км пробега, после чего ремень подлежит замене.

Разумеется, смотреть нужно не только на пробег, но и на реальное состояние всех деталей ГРМ, таких как:

Ремень привода
Водяной насос (помпа)
Опорный ролик
Натяжной ролик

Если при осмотре выяснилось, что одна из деталей требует замены, а остальные находятся в рабочем состоянии, не стоит менять все и сразу. Комплекты ГРМ на Приору сейчас стоят немалых денег, поэтому нецелесообразно производить замену заведомо исправных деталей.

Инструкция по замене ремня ГРМ и роликов на Приоре 16-кл

Первым делом необходимо снять ремень привода вспомогательных агрегатов, о чем подробно расписано в этой статье. Далее необходимо отвернуть все болты крепления защитного кожуха ремня ГРМ, используя для этого специальный ключ TORX t30.

Затем снимаем крышку, как верхнюю, так и нижнюю ее части:

Теперь весь механизм газораспределения становится доступным и можно проводить дальнейшие действия.

А вот дальше желательно найти помощника, для того, чтобы открутить болт крепления демпферного шкива коленчатого вала. Делается это следующим образом.

Для начала поддомкрачиваем переднюю правую часть автомобиля и снимаем колесо. Помощник садится за руль, включает пятую передачу и одновременно нажимает на педаль тормоза.

В это время необходимо отворачивать болт крепления шкива, так как коленвал застопорен и прокручиваться не будет.

Окончательно отворачиваем болт и снимаем шкив с шайбой. После чего необходимо выставить механизм ГРМ Приоры по меткам. Для этого следует провернуть коленчатый вал по часовой стрелке до совпадения всех меток. Сделать это можно следующим образом:

правая часть автомобиля вывешена
включаем пятую передачу
за тормозной диск вывешенного колеса руками проворачиваем коленчатый вал

Метка на шестерне зуба коленвала должна совпасть с отливом на корпусе масляного насоса:

Метки на шестернях распредвалов должны совпадать с аналогичными на корпусе внутренней крышки ГРМ. Наглядно все продемонстрировано ниже на фото:

Теперь, застопорив шестерни, откручиваем болты крепления натяжного и опорного ролика, снимаем их:

После этого можно извлекать старый ремень ГРМ Приоры, так как его больше ничего не держит.

Установка нового ремня ГРМ происходит в обратной последовательности.

Для этого сначала накидываем его на шестерню коленчатого вала, затем все строго против часовой стрелки через опорный ролик, на правую, затем левую шестерню распредвала, на помпу и устанавливаем натяжной ролик. Метки ГРМ на распредвалах могут немного сместиться, поэтому при необходимости поправляем их при помощи ключа на 17 мм:

Ролик имеет механизм, который автоматически регулирует состояние натяжения ремня таким образом, что перетянутым он в принципе быть не может. А натягивается сам ролик следующим образом. При помощи специального ключа проворачиваем за наружную часть ролика до тех пор, пока выступ не совпадет с прорезью, что наглядно показано ниже на фото:

После того, как метки совмещены, окончательно заворачиваем болт крепления ролика при помощи динамометрического ключа моментом от 34 до 41 Н*м. После этого проворачиваем коленвал два оборота, чтобы убедиться, что метки ГРМ выставлены правильно. Если все совпадает, производим дальнейшие действия. Устанавливаем на место шкив коленчатого вала и заворачиваем моментом 110 Н*м болт его крепления.

Заводим мотор и проверяем, чтобы при работе ГРМ не было посторонних шумов. Ставим на место кожух и все те детали, которые были сняты перед началом ремонта. Для тех, кто хочет посмотреть на данную процедуру наглядно, мною был записан видео обзор данной темы.

Видео отчет по замене ремня ГРМ и роликов на Приоре 1,6 16-клапанов

Данный обзор встроен с моего канала на YouTube.

Если остались вопросы в результате ознакомления с материалом, можете задавать ниже в х.

Свист ремня генератора — выясняем причины неисправности

Доброго времени суток, дорогие наши автолюбители! Любой, более-менее опытный водитель, способен определить неисправность своего транспортного средства, не только визуально (когда уже что-нибудь отлетит), но и на слух, когда машина начинает издавать непривычные для нее звуки. Одним из самых заметных подобных явлений можно назвать пронзительный свист ремня генератора, который то Вы точно не с чем не спутаете.

Если уж он появился, будьте уверены: избежать лишнего внимания у Вас не получится. Некоторые автовладельцы ошибочно полагают, что причиной данной неисправности есть изношенность ремня и достаточно будет просто его заменить, но оправдать себя это утверждение может лишь частично, так как для получения более достоверной информации, стоит лучше разобраться в работе всего «музыкального» узла. Именно это, мы с Вами, сегодня и попытаемся сделать.

Что такое ремень генератора и как обнаруживается свист?

Для начала, что бы понять друг друга, разберемся в вопросе «Что такое ремень генератора?». Вообще-то, в любом автомобиле находится несколько ремней, отвечающих за работу различных систем, что обусловлено надежностью и простотой ременной передачи вращения валов. Самыми известными из них являются ремень генератора ( интересует нас сегодня больше всего) и ремень ГРМ, который связан с работой распредвала.

Ремень генератора представленный в виде кольца из эластичной ленты, которое на серийных автомобилях призвано передавать крутящий момент от коленвала к генератору, получая в замен электрическую энергию для сети автомобиля. Хоть общий принцип работы одинаковый для всех видов генераторных ремней, но из-за существования разных моделей двигателей приходится использовать детали с разной конструкцией. К главным критериям выбора ремня генератора относят его ширину, толщину, длину и профиль, что безусловно влияет на прочность, а учитывая воздействующую нагрузку этот показатель нельзя назвать несущественным. Кроме того, качественный ремень должен обеспечить надежное соприкосновение с шкивами и роликами, а также, независимо от температурного влияния, отличаться эластичностью. Для удовлетворения всех этих требований, производителям приходится прикладывать немало усилий, особенно учитывая достаточно сложную структуру данной детали. Основным материалом устройства является специальная резина (либо другой эластичный материал), имеющий внутреннюю матерчатую многослойною основу, в состав которой входят довольно прочные полимерные нити. Что бы обеспечить высокий уровень трения в местах соприкосновения, изготавливают ремни с разной формой внутренней поверхности.

На сегодняшний день, различают три вида генераторных ремней: зубчатые, клиновые и полуклиновые.

Зубчатый ремень, так же как и шестерня, имеет поперечные канавки на внутренней поверхности и способен организовать высокоточную передачу крутящего момента, благодаря чему его можно использовать даже в работе газораспределительного механизма.

Клиновый ремень способен выдерживать значительные перегрузки и передавать большие усилия, однако, он не предназначен для обратного перегиба, из-за чего приходится его использовать для передачи вращения от коленвала только к нескольким приборам. Имеет на срезе форму трапеции.

Поликлиновый ремень генератора отличается от предыдущих видов своей шириной и с виду напоминает несколько склеенных между собой клиновых ремней, имеющие продольные борозды с внутренней стороны.
Общей чертой всех видов есть зависимость качества от цены, поэтому выбирая любой из них, стоит отдавать предпочтение известным фирмам с проверенным качеством изделий. Правда, ни одна из них не даст Вам стопроцентной гарантии безпроблемного их использования, что в результате может привести к появлению характерного свиста.

Обнаружить его несложно — он сам себя «покажет», когда после длительного простоя автомобиля, Вы решите завести двигатель, или же при воздействии сильной нагрузки на электрогенератор, тоесть при одновременном использовании большого количества энергопотребителей (подогрев, фары, климат-контроль и т. д.), или в случае эксплуатации транспортного средства в условиях повышенной влажности и холода. Каждому случаю, может подходить один единственный вариант решения проблемы, но что бы его определить, сначала нужно провести полную диагностику системы работы генератора, постепенно исключая неподходящие варианты.

С чего начать диагностику, если ремень свистит при запуске двигателя?

Понятное дело: раз свистит ремень генератора — значит с этой деталью не все в порядке. А что бы выяснить, в каком именно месте находится проблема необходимо знать возможные причины подобного явления. К ним относят слишком большой износ ремня, плохое качество материала из которого он изготовлен или же загрязнение его поверхности, но не стоит сосредотачивать все свое внимание только на этом. Также, нелишней будет проверка некоторых деталей, существующих в определенном альянсе с генераторным ремнем — подшипника генератора, шкива и роликов (механизма натяжения ремня). Для начала диагностики подойдите к капоту и откройте его, затем найдите ремень генератора и осмотрите его. Он не должен быть треснутым, потрепанным или иметь какие либо другие повреждения. Также, отдельное внимание стоит обратить на степень натяжения ремня (слабое натяжение одна из самых распространенных причин появления истошного звука), на то не испачкан ли ремень и шкивы различными жидкостями и смазочными материалами (должны всегда быть сухими и чистыми) и на линию нахождения двух шкивов (она не должна смещаться).

Если в ходе проверки Вы обнаружили признаки изнашивания ремня, то лучше его заменить, отдав при этом предпочтение покупке оригинальной детали, в противном случае, причиной следующего возникновения свиста, может стать низкое качество китайской подделки. При загрязнении соответствующей детали, ничего менять не надо (если, конечно, она несильно измазана смазкой или охлаждающей жидкостью), достаточно просто очистить ее, так как такие составы не позволяют ремню нормально натягиваться и перемещаться.

Бывает, что в результате диагностического процесса, причина исходящего звука не обнаружена, но это совсем не означает что ее нету. Так, иногда слишком жесткий ремень, даже при хорошей натяжке, не сможет эффективно передавать вращение. Обычно, такое случается в холодное время года, когда из-за воздействия низких температур он становится твердым и малоподвижным. В подобных случаях, при запуске мотора, будет проявляться характерный свист, исчезающий по мере его прогревания.
Владельцам машин, где в составе ременного привода присутствует натяжной ролик, рекомендуется обращать дополнительное внимание на состояние подшипника, износ которого также способствует появлению неприятного писка. Замена данной детали, обычно полностью решает проблему.

Свист ремня генератора – натяжение и все, что с ним связано

Предположим, что проведенный визуальный осмотр, позволил Вам исключить наличие внешних признаков изношенности ремня (трещин, потертостей и т.д.), что же делать дальше? А дальше стоит учесть роль механических составляющих работы ремня генератора в появлении его свиста. В первую очередь, оцениваем состояние натяжителя ремня, который у каждого автомобиля имеет свое строение, но в основном представлен в виде скобы, регулирующей уровень натяжения (норму этого показателя для конкретного автомобиля, можно узнать с его техпаспорта). Если отсутствие натяжения до нужного показателя все-таки обнаружилось, значит требуется замена именно этого механизма.

Каждый водитель знает, как важна правильная сила натяжения, ведь она благотворно влияет на срок службы аккумуляторной батареи, подшипников, водяного насоса, да и самого генераторного ремня. Если данные характеристики показались Вам незначительными, спешу Вас расстроить. Слабо натянутый ремень значительно снижает коэффициент полезного действия автомобильного генерирующего устройства, из-за чего оно не сможет вырабатывать зарядный ток нужной силы. Кроме того, при недостаточном натяжении, генераторный ремень намного быстрее изнашивается и, в итоге, может порваться. Однако, не стоит и слишком сильно его натягивать, это может привести к разрушению подшипников. Одним словом, излишние крайности до добра не доведут, а значит нужно выбирать такое натяжение ремня, которое бы соответствовало рекомендациям его изготовителя.

Так, например, представители отечественного автопрома устанавливают значение прогиба ремня, передающего крутящей момент от коленвала до шкива генератора, на уровне 15 мм., при прилагаемом усилии в 10/кг.см. Проверить соответствует ли этот показатель Вашему случаю, можно следующим путем (при условии, что Вы владелец отечественной модели): положите на верх шкива коленвала и генератора, узкую металлическую полоску, длинной примерно 50 см., после чего приложите на центр ремня требуемую силу и измерьте линейкой образовавшийся прогиб. Если полученный результат отличается от показателя, установленного производителем, значит стоит либо отрегулировать деталь, либо же заменить ее.

Правда, спешить с этим не надо, та как сначала нужно исключить еще один возможный вариант возникновения неприятного свиста — это износ натяжного ролика (если у Вас не скобовая конструкция). Что бы проверить, не виноват ли он, надо снять ремень и осмотреть его на наличие люфта. Если деталь исправна — Вы его не обнаружите, а если он, все таки, присутствует — значит придется менять.
Что касается механики, дополнительно можно проверить, не искривлены ли подшипники и шкивы относительно оси движения генераторного ремня, а если это так, то стоит их отрегулировать.

Свист генераторных ремней и автохимия

Если звук свиста генераторного ремня в Вашем автомобиле не отличается постоянством и продолжительностью, а периодичность его появления совпадает с какими-то внешними обстоятельствами (например, низкой температурой окружающей среды) и, к тому же, диагностический осмотр механической части не дал никаких результатов, то скорее всего, причина кроется в материале, из которого изготовлен ремень. Он может быть не столь эластичным, как хотелось бы (возможно из-за производителя, а возможно из-за погодных условий).

Помочь Вам, в таких случаях, сможет проведение профилактических мероприятий, в виде нанесения специальной присадки. Чаще всего, автолюбители рекомендуют кондиционер-натяжитель фирмы Hi-Gear (информация из некоторых автофорумов), представленое в виде спрея. Обработав ремень данным средством, Вы сделаете его более подвижным, что позволит ему своевременно переходить в рабочей режим и не издавать при этом лишних звуков. Действие спрея сравнимо с действием крема для рук, который обеспечивает увлажнение и избавляет их от трещин, главное только не запускать проблему.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
Facebook,
Вконтакте,
Instagram,
Pinterest,
Yandex Zen,
Twitter и
Telegram:
все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

5 Признаков неисправного натяжителя ремня ГРМ (и стоимость замены в 2021 г.)

Последнее обновление 18 декабря 2020 г.

Двигатель внутреннего сгорания содержит важную деталь, называемую ремнем ГРМ, на большинстве автомобилей (у некоторых есть цепь ГРМ). Он отвечает за одновременное вращение распредвала и коленчатого вала.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Таким образом, клапаны двигателя будут открываться и закрываться, когда они должны.Работа клапанов должна быть синхронизирована с тактами впуска и выпуска цилиндров двигателя.

Две основные части ремня ГРМ — это прочная резина и армированные нейлоном шнуры. Ремень постоянно контактирует с различными шестернями и шкивами.

Через некоторое время ремень становится слишком свободным, потому что из-за износа он растягивается. По этой причине используется натяжитель ремня газораспределительного механизма, чтобы ремень оставался натянутым.

Если натяжитель ремня ГРМ выходит из строя, это будет похоже на неисправный ремень ГРМ, потому что он больше не сможет нормально работать.Это создаст всевозможные проблемы для вашего двигателя, в том числе и с производительностью.

См. Также: Ремень ГРМ и цепь ГРМ

Топ 5 симптомов неисправного натяжителя ремня ГРМ

Вот пять наиболее распространенных признаков того, что натяжитель ремня ГРМ вышел из строя и нуждается в замене. Если вы заметили комбинацию любого из них, то, вероятно, пора заменить натяжитель.

# 1 — Проверьте световой сигнал двигателя

Если ремень ГРМ ослаблен из-за плохого натяжителя, то синхронизация клапанов будет отключена.Это означает проблемы в двигателе, в результате чего на приборной панели загорится индикатор проверки двигателя.

Поскольку один только индикатор проверки двигателя может означать миллион вещей, вы можете использовать сканирование любых кодов неисправностей с помощью автомобильного сканера, чтобы подтвердить проблему.

# 2 — Звуки стука

Когда ремень ГРМ ослабляется, он начинает стучать и ударяется по крышке ГРМ и другим частям внутри нее. Если это не совсем похоже на стук, то это может быть скорее звук хлопка.

# 3 — Двигатель не проворачивается

Распределительный вал и коленчатый вал не могут синхронизироваться, когда у вас ослаблен ремень ГРМ из-за плохого натяжителя. Из-за этого вы не сможете зажечь топливно-воздушную смесь в камере.

Вы можете услышать звук мотора после того, как повернете ключ в замке зажигания, но не сможете его перевернуть.

Связано: Причины, по которым автомобиль проворачивается, но не заводится

# 4 — Скрежетание

Если ремень ГРМ не имеет прочного сцепления со шкивами, это приведет к тому, что шкивы сами будут двигаться скрежет или дребезжание.Это обязательно произойдет, если выйдет из строя подшипник шкива.

# 5 — Пропуски зажигания в двигателе

Если клапаны цилиндра открываются или закрываются слишком преждевременно, это приведет к пропуску зажигания в двигателе. Это произойдет, если ремень ГРМ не может одновременно вращать распределительный вал и коленчатый вал.

Стоимость замены натяжителя ремня ГРМ

Стоимость замены натяжителя ремня ГРМ может составлять от 150 до 500 долларов. Стоимость запчастей может варьироваться от 60 до 350 долларов в зависимости от автомобиля и от того, является ли натяжитель OEM или послепродажным.

Ожидайте, что вы заплатите от 90 до 150 долларов за рабочую силу. К этим ценам могут быть добавлены налоги и сборы.

См. Также: Ремень безопасности не втягивается или не выдергивается? (Как исправить)

Как долго прослужит натяжитель ремня ГРМ?

В отличие от самого ремня ГРМ, натяжитель не обязательно имеет рекомендуемый производителем интервал замены. Почти во всех случаях натяжитель ремня ГРМ следует заменять одновременно с ремнем ГРМ, который обычно составляет от 75 000 до 100 000 миль.

Фактический срок службы натяжителя намного больше, чем у ремня ГРМ, но поскольку до него обычно довольно сложно добраться, вы сэкономите много денег в будущем, если замените натяжитель (а также водяной насос ) во время замены ремня ГРМ.

Как проверить неисправность натяжителя ремня ГРМ

Ремень ГРМ является важной частью автомобильного двигателя; если он сломается, это может привести к серьезным повреждениям. Ремень может порваться по ряду причин, но самая распространенная — это возраст.Еще одна распространенная проблема — натяжитель ремня. Если натяжитель неисправен, это может привести к ослаблению ремня или заеданию шкива, в результате чего ремень соскочит. Знание некоторых признаков неисправного натяжителя ремня может помочь вам предотвратить серьезное повреждение двигателя из-за отказа ремня ГРМ.

Часть 1 из 6: Назначение натяжителя ремня

Натяжитель ремня газораспределительного механизма служит именно для этого — удерживает натяжение ремня газораспределительного механизма. Ремень ГРМ представляет собой резиновый ремень, который проходит через серию шкивов и шестерен.Со временем из-за возраста и тепла ремень растягивается. При растяжении ремня он может ослабнуть, поэтому натяжителю необходимо отрегулировать ремень по мере необходимости, чтобы он оставался натянутым. Существует два основных типа натяжителей ремня.

Часть 2 из 6: Признаки натяжителя

Выход из строя натяжителя ремня газораспределительного механизма может вызвать ряд различных симптомов.

Признак 1: Визг, дребезжание или щебетание . Когда натяжитель или шкив натяжителя выходит из строя, потеря натяжения может привести к тому, что ремень и шкивы будут издавать пронзительный дребезжащий звук или стрекотание.

Если подшипник шкива полностью выходит из строя, это также может вызвать визг или даже скрежет.

Признак 2: стук или удары . Если натяжитель не удерживает ремень натянутым, ремень может ослабнуть и ударить по различным частям внутри крышки привода ГРМ, включая саму крышку. Это может вызвать хлопки или стук.

Признак 3: горит индикатор двигателя . Хотя шум является наиболее распространенным симптомом, ослабленный ремень ГРМ также может вызвать загорание индикатора двигателя.

Индикатор проверки двигателя может загореться и установить код проблемы с синхронизацией клапана. Это связано с тем, что фазы газораспределения могут рассинхронизироваться из-за того, что ремень не натянут.

Часть 3 из 6: Что потребуется для диагностики проблемы

Наличие всех необходимых материалов до начала работы сделает ее более эффективной. Если вы собираетесь заменить натяжитель, это также хорошее время для замены ремня ГРМ и связанных с ним деталей.

Необходимые материалы

Часть 4 из 6: Изоляция шума

Поскольку в передней части двигателя расположено множество других деталей, которые могут издавать шумы, похожие на шум при отказе натяжителя, важно изолировать шум.

Вы должны снять серпантинный ремень и завести двигатель и посмотреть, останется ли шум прежним. Если шум уходит, значит, шум исходит от одного из вспомогательных устройств двигателя.

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль и выключите двигатель

Шаг 2: Откройте капот и найдите змеиный ремень . Ремень будет на передней части двигателя.

Подсказка . Сделайте снимок змеевидного ремня на свой мобильный телефон.Это упростит переустановку ремня, если у вас нет схемы его прокладки.

Шаг 3. Найдите натяжитель змеевидного ремня . Переместите его в направлении, необходимом для ослабления ремня.

Шаг 4: Снимите ремень . Когда ремень будет достаточно ослаблен, вы сможете снять его со шкивов.

Шаг 5: Запустите двигатель и послушайте, исчезнет ли шум . Если шум остается, это может быть натяжитель ремня газораспределительного механизма.

Предупреждение : Работа двигателя со снятым ремнем будет препятствовать зарядке аккумулятора и может включить индикатор проверки двигателя. Убедитесь, что вы свели его к минимуму, и выключите двигатель, как только определите, изменился ли шум.

Если вы определили, что шум исходит из крышки ремня газораспределительного механизма, переходите к Части 5. Если шум исчез, проверьте все шкивы двигателя, чтобы определить, какой из них издавал шум. Устраните проблему и переустановите ремень, если можете, или обратитесь к сертифицированному механику для решения проблемы.

Часть 5 из 6: Замена натяжителя ремня ГРМ

Шаг 1: Снимите все принадлежности двигателя . Компрессор кондиционера или насос гидроусилителя рулевого управления могут задевать крышку привода ГРМ.

Шаг 2: Снимите все подушки двигателя, которые могут мешать . Если необходимо снять опору двигателя, вы должны поддержать двигатель с помощью соответствующего оборудования.

Шаг 3: Снимите гармонический балансир . Гармонический балансир может помешать снятию крышки привода ГРМ.

Шаг 4: Снимите болты крепления крышки ремня газораспределительного механизма . Затем снимите крышку ремня ГРМ.

Шаг 5: Проверьте натяжение ремня газораспределительного механизма . Надавите на ремень между шкивами. Он не должен перемещаться более чем на ¼ дюйма.

Совет : Если ремень ослаблен, натяжитель следует заменить. Это также хорошее время, чтобы проверить ремень ГРМ. Если на нем видны признаки износа, в том числе трещины или стертые зубы, его следует заменить.

Шаг 6: Провернуть двигатель рукой . Используйте храповой механизм и головку, чтобы провернуть двигатель, пока метки синхронизации не совпадут в соответствии со спецификациями производителя.

Шаг 7: Снимите натяжитель ремня газораспределительного механизма . Снимите натяжитель в соответствии со спецификациями производителя.

Шаг 8: Прокрутите вручную шкив натяжителя ремня газораспределительного механизма и все остальные шкивы газораспределительного механизма . Прислушайтесь к любым звукам и почувствуйте шероховатость или заедание.

Замените все шкивы, которые издают шум или не вращаются плавно.

Шаг 9: Установите новый натяжитель и все остальные ролики . Затяните их в соответствии со спецификациями.

Совет : Если ваш новый натяжитель имеет стопорный штифт, вы можете удалить его сейчас.

Шаг 10: Верните двигатель в положение . Используя трещотку и головку на болте шкива коленчатого вала, проверните двигатель вручную на несколько оборотов и заново совместите метки ГРМ.

Шаг 11: Убедитесь, что все метки синхронизации по-прежнему совмещены . Проверяйте установочные метки после того, как проворачиваете двигатель.

Шаг 12: Установите на место крышку привода ГРМ . Установите его на место и закрутите крепежные болты до упора.

Шаг 13: Установите шкив кривошипа . Затем установите все остальные аксессуары двигателя, которые были сняты ранее.

Шаг 14: Установите змеевик на место . Проведите его вокруг соответствующих шкивов и при необходимости переместите натяжитель.

Наконечник : Обратитесь к своему изображению или диаграмме для правильной прокладки змеевидного ремня.

Шаг 15: Запустите двигатель и посмотрите, исчез ли шум .

Часть 6 из 6: Рекомендации и меры предосторожности

При выполнении такой работы необходимо учитывать некоторые моменты.

Если вы собираетесь заменить натяжитель ремня ГРМ, рекомендуется заменить весь комплект ремня ГРМ. Обычно это новый ремень ГРМ, все натяжные ролики, натяжитель и водяной насос.
При замене какой-либо части ремня ГРМ важно соблюдать осторожность при перемещении двигателя. Некоторые двигатели являются двигателями с помехами — это означает, что в случае несвоевременного перемещения двигателя из-за контакта поршня с клапанами может произойти повреждение двигателя.

Замена ремня газораспределительного механизма может быть серьезной процедурой и может привести к серьезному повреждению двигателя, если не будет выполнена должным образом. Если вас это не устраивает, вам следует обратиться за помощью к сертифицированному механику, который может проверить натяжитель ремня газораспределительного механизма для вас.

проблемы, натяжитель, что будет, если сломается, когда заменить

Обновлено: 5 января 2019 г.

Ремень ГРМ — это зубчатый ремень, который соединяет коленчатый вал двигателя с распределительным валом или распределительными валами, как вы можете видеть на рисунке.
Ремень ГРМ синхронизирует распределительный вал с положением коленчатого вала, поэтому клапаны будут открываться и закрываться в нужный момент относительно положения поршней.

Распределительные валы вращаются точно на 1/2 скорости вращения коленчатого вала; это означает, что два оборота коленчатого вала равны одному обороту распределительного вала.

В некоторых двигателях ремень ГРМ может также приводить в действие дополнительные компоненты, такие как водяной насос, балансирный вал, промежуточный вал, топливный насос и масляный насос. Уравновешивающий вал, промежуточный вал и ТНВД также должны быть синхронизированы с коленчатым валом.

Для правильной работы ремень ГРМ должен находиться под определенным натяжением, которое контролируется натяжителем ремня ГРМ. Некоторые старые автомобили имеют регулируемый натяжитель ремня ГРМ, который необходимо отрегулировать, если ремень ГРМ ослабнет.

Ремень ГРМ

Новые автомобили оснащены автоматическим натяжителем ремня газораспределительного механизма, который не требует регулировки. Если ремень ГРМ ослабнет, он может пропустить зуб, и правильная синхронизация будет потеряна.

При замене ремня ГРМ очень важно правильно установить синхронизацию. Перед установкой нового ремня ГРМ коленчатый вал, распределительный вал и другие компоненты, синхронизированные с коленчатым валом, должны быть выровнены определенным образом.В руководстве по ремонту есть соответствующие инструкции и схема с отметками времени. Неправильно установленное время вызовет множество проблем, таких как отсутствие питания, индикатор Check Engine, вибрация, пропуски зажигания и т. Д.

Ремень ГРМ в хорошем состоянии

Ремень ГРМ или цепь ГРМ?

Не все автомобили имеют ремень ГРМ — многие новые автомобили используют цепь ГРМ вместо ремня. Ремень ГРМ со временем изнашивается, и его необходимо заменять по истечении определенного пробега.Цепь привода ГРМ может служить столько же, сколько и сам двигатель, и ее не нужно заменять, если с ней нет проблем.

Если вы не знаете, есть ли у вашего автомобиля ремень ГРМ или цепь, вы можете проверить руководство по эксплуатации. Если у вас нет руководства по эксплуатации, многие производители автомобилей предлагают загрузить его со своих сайтов. Вот ссылка: Где скачать руководство по эксплуатации. Вы также можете позвонить в отдел обслуживания местного дилера или спросить своего механика — у них есть эта информация. У нас также есть эта информация для многих автомобилей в нашем разделе обзоров подержанных автомобилей.

Реклама — Продолжить чтение ниже

Когда необходимо заменить ремень ГРМ?

Ремень ГРМ необходимо заменять через рекомендованные производителем интервалы, обычно от 60 000 до 105 000 миль (от 96 000 до 168 000 км). Honda также указывает временной интервал (каждые 84 месяца). Вы можете найти рекомендуемый интервал замены в руководстве пользователя или в отдельной брошюре по техническому обслуживанию.

Этот ремень ГРМ изношен и имеет много трещин

Кроме того, ремень ГРМ необходимо заменить, если на нем есть какие-либо повреждения, такие как трещины (см. Рисунок), порезы, если он пропитан маслом, вытекшим из двигателя, или если на нем есть какие-либо признаки чрезмерного износа.

Если вовремя не заменить, ремень ГРМ может сломаться. Если вы приближаетесь к пробегу для замены ремня ГРМ или если вы купили подержанный автомобиль и не знаете, был ли заменен ремень ГРМ, рекомендуется попросить вашего механика проверить состояние ремня ГРМ.

Что будет, если обрыв ремня ГРМ?

При обрыве ремня ГРМ двигатель перестанет работать. Если ремень газораспределительного механизма обрывается во время движения в двигателе с натягом , распределительный вал перестает вращаться, оставляя некоторые клапаны двигателя в открытом положении.Более тяжелый коленчатый вал будет продолжать вращаться по инерции, перемещая поршни вверх и вниз. Это приведет к ударам поршней по оставшимся открытым клапанам. Это может привести к серьезному повреждению двигателя с поломанными или погнутыми клапанами, поврежденными поршнями и, возможно, разрушением головки блока цилиндров и блока.

Повреждение будет менее значительным в двигателе без помех , но в любом случае двигатель заглохнет, и вы окажетесь в затруднительном положении.
Вы можете проверить раздел «Ремни ГРМ» компании Gates.com, чтобы узнать, есть ли у вас механизм помех или невмешательства.

Стоимость замены ремня ГРМ

Стоимость замены ремня ГРМ может варьироваться от 200 до 750 долларов в зависимости от модели. Часто ваш механик может порекомендовать заменить водяной насос или некоторые другие детали, такие как натяжитель, уплотнительные ролики и т. Д. Вместе с ремнем газораспределительного механизма; это, очевидно, будет стоить дороже. Вы можете просто позвонить в сервисный центр местного дилера или в ремонтную мастерскую, чтобы узнать смету.

Q: Как установить ремень ГРМ

A: При замене ремня ГРМ новый ремень должен быть отрегулирован в соответствии с метками синхронизации, чтобы распредвал (-ы) точно синхронизировался с коленчатым валом. У каждого автомобиля есть способ выровнять ремень ГРМ с распределительным валом (-ами) и коленчатым валом. В некоторых автомобилях промежуточный вал или балансирный вал также необходимо совмещать с распределительным валом и коленчатым валом. Если у вас нет руководства по обслуживанию, один из способов установить синхронизацию — это отметить положение всех звездочек с установленным старым ремнем, а затем использовать эти метки для правильной установки нового ремня.Конечно, лучше всего пользоваться сервисным мануалом, так как в нем есть все схемы.

Натяжитель ремня ГРМ ❤️ Все, что вам нужно знать

Многие водители знают о ремне ГРМ в своем двигателе и о том, как он отвечает за поддержание точной синхронизации между распределительным валом и коленчатым валом в двигателе, чтобы гарантировать, что ваш двигатель выполняет все свои необходимые функции точно в срок. Как часть этой системы, натяжитель ремня газораспределительного механизма является важным компонентом, обеспечивающим способность ремня газораспределительного механизма выполнять работу, которую он должен выполнять.Если ваш натяжитель ремня ГРМ выходит из строя, ваш ремень ГРМ также выйдет из строя, и это может нанести серьезный ущерб вашему двигателю в долгосрочной перспективе и, возможно, в краткосрочной перспективе.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

Что такое натяжитель ремня ГРМ?

Как следует из названия, натяжитель ремня ГРМ нужен для того, чтобы ремень ГРМ оставался плотно на месте при его вращении между распределительным валом и коленчатым валом в вашем двигателе.Поскольку ремень ГРМ обычно изготавливается из резины, армированной нейлоновыми нитями, чтобы сделать его долговечным, он подвержен износу со временем, в том числе растягивается. Есть два натяжителя, чтобы они оставались плотно на месте как можно дольше. Выход из строя ремня ГРМ может вызвать катастрофическое повреждение двигателя.

Натяжитель ремня газораспределительного механизма состоит из четырех частей и включает в себя основание, пружину, шкив и рычаг натяжителя. Все крепится к основанию на пружине — это то, что используется для того, чтобы вещи были плотно натянуты на месте.Шкив позволяет ремням перемещаться по мере необходимости в системе, а рычаг натяжителя является противовесом пружине, позволяя ремням ГРМ перемещаться и регулироваться по мере необходимости. Без натяжного рычага вы не смогли бы вытащить колокол, чтобы заменить его новым.

Обычно мы слышим о том, что сам ремень ГРМ выходит из строя и нуждается в замене, возможно, что натяжитель ремня ГРМ является проблемой, когда ваш двигатель, и его можно заменить отдельно от ремня ГРМ, если он не выполняет свою работу должным образом.Конечно, если это так, вам нужно помнить о признаках и симптомах, которые вы испытываете, чтобы вы знали, что неисправен не обязательно ремень ГРМ, а натяжитель ремня ГРМ.

Как долго прослужит натяжитель ремня ГРМ?

Обычно натяжитель ремня ГРМ заменяется вместе с самим ремнем ГРМ. Ремни ГРМ имеют срок службы, который может сильно варьироваться от одной модели автомобиля к другой. Всегда лучше проверять руководство вашего владельца, чтобы точно узнать, как долго прослужит ваш конкретный ремень ГРМ, но стоит отметить, что в целом ожидается, что они прослужат от 60000 до 100000 миль.

Натяжитель ремня ГРМ не имеет конкретного срока службы, который вы можете найти в руководстве по эксплуатации или в Интернете. Их заменяют, когда они изнашиваются, но для натяжителя не предлагается плановое техническое обслуживание, и это не тот тип вещей, который имеет определенный срок службы.

Теоретически натяжитель ремня газораспределительного механизма должен прослужить весь срок службы вашего двигателя. Тем не менее, натяжитель ремня ГРМ может выйти из строя и со временем изнашиваться, как и все остальное, поэтому заменяйте его как часть комплекта ремня ГРМ вместе с самим ремнем и водяным насосом в вашем автомобиле

Каковы симптомы неисправного натяжителя ремня?

Есть несколько симптомов, на которые вы можете обратить внимание, чтобы вы знали, что натяжитель ремня ГРМ выходит из строя, а не что-то еще в вашем двигателе.Если вы испытываете один из них, это может быть что-то еще, но если вы испытываете два или более из этих симптомов, и это хороший признак того, что натяжитель ремня ГРМ является источником проблемы, и вам следует попросить механика взглянуть на него. это как можно скорее.

Звук стука

Когда ремень ГРМ ослабляется между шестернями, с которыми он соединяется на распределительном валу с коленчатым валом, он может начать стучать между частями, а также удариться о крышку ремня ГРМ, которая удерживает его на месте.Этот звук может быть либо постоянным постукиванием, либо даже звуком хлопка. В любом случае он будет отличаться от обычных звуков, производимых вашим двигателем.

Натяжитель или натяжной ролик вышел из строя; это также может привести к тому, что шкивы начнут издавать пронзительный чирикающий звук. Шум может перейти в визг, если подшипники полностью вышли из строя.

Пропуски зажигания двигателя

Существует ряд причин пропусков зажигания в двигателе вашего автомобиля, однако плохой натяжитель ремня газораспределительного механизма определенно может привести к этой проблеме.Пропуски зажигания в двигателе возникают, когда клапан открывается или закрывается в неподходящее время по сравнению с тем, когда поршни поднимаются и опускаются в цилиндрах, а топливно-воздушная смесь впрыскивается для зажигания искры. Если ремень ГРМ не вращает распределительный вал вместе с коленчатым валом в нужное время, тогда ваша реакция сгорания не может произойти, что приведет к пропуску зажигания в этом конкретном цилиндре в этот момент. Это не только может со временем нанести большой ущерб, но и значительно снизить производительность вашего двигателя.В результате вы можете ожидать плохой расход топлива, плохое ускорение и снижение производительности в целом.

Шумы шлифования

Если шкивы не удерживаются надежно ремнем ГРМ, в результате шкив может начать скрежетать и дребезжать. Если подшипники вышли из строя, то вы обязательно услышите продолжительный и повторяющийся скрежет, исходящий от них, чтобы вы знали, что существует проблема.

Двигатель не запускается

Коленчатый вал и распределительный вал не могут начать вращаться и позволяют вашему двигателю нормально работать без должным образом натянутого ремня ГРМ, периодически меняющего их.Если ваш натяжитель вышел из строя, а затем ремень ГРМ слишком ослаблен, чтобы захватить две шестерни, в результате ни ваш распределительный вал, ни коленчатый вал не смогут вращаться вообще. Это означает, что клапаны не могут открываться и закрываться, поршни не могут подниматься, и ваш двигатель просто не работает. Стартер включится, и вы сможете это услышать, но дальше этого не будет. В этой конкретной ситуации вам нужно будет отбуксировать его к механику, чтобы он починил, иначе вы никуда не поедете.

Проверьте свет двигателя

Поскольку ваш двигатель не работает должным образом из-за ослабленного ремня газораспределительного механизма, а клапаны открываются и закрываются, поршни не поднимаются, и поэтому индикатор проверки двигателя гаснет, чтобы вы знали, что возникла проблема. К сожалению, индикатор проверки двигателя может погаснуть буквально по сотням разных причин, поэтому, если это единственный симптом, который вы испытываете, он вообще не будет очень полезен для диагностики проблемы.Индикатор проверки двигателя — это только индикатор того, что что-то необходимо проверить, но он не сильно сузит потенциальный список подозреваемых.

Если на вашей приборной панели гаснет индикатор проверки двигателя, и вы ищете немного больше информации о природе проблемы, то лучше всего использовать сканер OBD2, чтобы выяснить это. Механики используют бортовые диагностические инструменты, чтобы диагностировать контрольную лампу двигателя, когда она загорается, потому что это даст вам код, который сильно сужается из-за сначала контрольной лампы.В этом случае, если у вас есть проблема с ремнем ГРМ, вы получите код, который направит вас на ремень ГРМ или натяжитель как на источник проблемы.

Сколько стоит замена натяжителя ремня ГРМ?

Стоимость замены натяжителя ремня газораспределительного механизма немного отличается. Вы можете рассчитывать заплатить от 350 до 500 долларов за замену неисправного натяжителя, но также стоит помнить, что это обычно делается одновременно с заменой ремня ГРМ.Замена ремня ГРМ зачастую обходится дороже. Обычно это может стоить вам от 500 до 2000 долларов в зависимости от марки, модели и года выпуска автомобиля.

Причина, по которой замена ремня ГРМ стоит так дорого, заключается в том, что это довольно сложный и сложный ремонт. Чтобы получить доступ к ремню ГРМ, необходимо глубоко погрузиться в двигатель автомобиля, и в результате на это уходит много времени и усилий. Кроме того, поскольку до ремня ГРМ так трудно добраться, натяжитель часто заменяется одновременно с водяным насосом, поскольку они расположены в одном месте, и просто имеет смысл выполнять как можно больше работы, пока ты здесь.Это одна из причин, по которым фактическая стоимость такого ремонта может быть намного больше, чем прогнозируемая стоимость простого ремонта натяжителя ремня газораспределительного механизма.

Еще нужно помнить, что то, где вы получите свой автомобиль, повлияет на цену с такой же вероятностью, как и тип автомобиля, который ремонтируют. Когда вы идете в автосалон, чтобы выполнить такой ремонт, он будет стоить значительно дороже, чем будет взимать ваш механик по соседству. Точно так же, если вы решите сделать это самостоятельно, чтобы сэкономить на оплате труда, вы заплатите только от 50 долларов до 150 долларов на таком сайте, как AutoZone, за новое натяжное устройство.

Можно ли заменить натяжитель ремня ГРМ самостоятельно?

Самостоятельно произвести замену натяжителя ремня ГРМ ни в коем случае нельзя. Если вам удобно заниматься ремонтом автомобиля своими руками, возможно, вы справитесь с этой задачей самостоятельно. Однако вы должны помнить, что установка ремня ГРМ и натяжителя — определенно сложная ремонтная работа. Для этого требуются значительные навыки и усилия, поэтому, если вы новичок в домашнем ремонте автомобилей, возможно, вы даже не захотите выполнять эту работу самостоятельно.

Если вы уверены, что справитесь с задачей, в Интернете можно найти видеоролики, в которых показано, как заменить ремень ГРМ, натяжители ГРМ и шкивы ГРМ, чтобы помочь вам пройти через весь этот процесс. По большей части, как мы уже говорили, натяжитель ремня ГРМ обычно заменяется вместе с самим ремнем ГРМ. Независимо от того, заменяете ли вы все или только натяжитель, вам все равно придется работать в той же области, поэтому весь процесс потребует столько же усилий для выполнения.

Итог

Принцип работы ремня ГРМ в двигателе намного сложнее, чем кажется на первый взгляд, учитывая, что это простой резиновый ремень. Однако каждая часть вашего двигателя, включая ремень ГРМ, должна быть точно в нужном месте в нужное время, чтобы ваш автомобиль мог работать. Без натяжителя ремня ГРМ ваш двигатель потенциально будет полностью неработоспособным и бесполезным, поскольку ремень ГРМ не может поддерживать синхронизированную работу распределительного вала с коленчатым валом.Каким бы простым ни был натяжитель, он явно является неотъемлемой частью вашего двигателя, и без него ваш автомобиль не сможет работать. По этой причине стоит уважать эту маленькую деталь и следить за тем, чтобы она оставалась в хорошем рабочем состоянии.

Если ваш ремень ГРМ выходит из строя, ваш двигатель может быть серьезно поврежден и в конечном итоге обойдется вам в ремонт от 2000 до 4000 долларов, а иногда и больше. По этой причине, если вы когда-либо испытывали какие-либо симптомы неисправного натяжителя ремня газораспределительного механизма, о которых мы упоминали, вы определенно захотите как можно скорее обратиться к механику, чтобы проверить и устранить проблему как можно скорее. возможный.

5 Признаки неисправного ремня ГРМ и стоимость замены в 2021 г.

(Обновлено 5 декабря 2019 г.)

Ремень ГРМ предназначен для вращения коленчатого и распределительного валов двигателя и обеспечения их синхронизации. их вращение. Эта синхронизация позволяет цилиндрам срабатывать в нужное время и поддерживать работу двигателя должным образом.

Если ремень ГРМ сломается или изношен, это ограничит функциональность двигателя или заставит его вообще не работать.Обычно при обрыве ремня ГРМ происходит серьезное повреждение двигателя.

Поскольку ремень ГРМ в двигателе постоянно подвергается нагрузкам и суровым условиям, очень важно соблюдать интервалы замены ремня ГРМ, рекомендованные производителем автомобиля.

Связано: Различия между ремнем ГРМ и цепью ГРМ

Топ 5 симптомов неисправного ремня ГРМ

Если у вас изношен, треснут, порван или сломан ремень ГРМ, появятся некоторые очевидные признаки.Ниже приведены пять наиболее распространенных симптомов неисправного ремня ГРМ, на которые следует обращать внимание.

Как только вы подозреваете, что ремень ГРМ выходит из строя, вам следует отбуксировать свой автомобиль в ремонтную мастерскую, чтобы избежать возможности полного обрыва ремня (если он еще не соскользнул со шкива).

1) Пропуски зажигания в двигателе

Так как плохой ремень ГРМ может снизить интенсивность работы двигателя, это, скорее всего, приведет к пропуску зажигания в двигателе. Это произойдет, если изношенный ремень ГРМ соскользнет со шкива и упадет на привод распределительного вала.

Тогда время, когда цилиндр открывается и закрывается, будет сброшено, что наверняка вызовет пропуски зажигания. Если его не заменить быстро, двигатель получит необратимое повреждение.

2) Неровная работа на холостом ходу

Вы испытываете резкую работу двигателя на холостом ходу? Если это так, то, возможно, вы испытываете сильную дрожь и дрожь, когда садитесь за руль. Это один из основных симптомов неисправного ремня ГРМ.

Если у вашего ремня ГРМ изношены или отсутствуют зубья, он, скорее всего, выскользнет из своего положения и упадет на другие шестерни.В этом случае синхронизация распредвала будет отключена, что приведет к остановке двигателя.

3) Сломанные клапаны или поршни

Если нет синхронизации между вращающимся коленчатым валом и распределительным валом, поршень может быть поврежден и в конечном итоге погнуть клапаны при контакте с ними. Наиболее частая причина этого — полный разрыв ремня ГРМ.

Единственное, что вы можете сделать на этом этапе, — это установить новый ремень ГРМ до того, как двигатель получит серьезное повреждение (если это еще не произошло).

4) Низкое давление масла

По мере того, как ремень ГРМ начинает чрезмерно изнашиваться, части его зубцов отключаются и отламываются в масляный поддон автомобиля. Это вызовет значительное падение давления масла в двигателе.

Если недостаточно смазки попадает во внутренние части двигателя, может произойти полный отказ двигателя. На этом этапе восстановление или замена двигателя — единственное решение.

5) Тикающий звук

Ремень ГРМ соединен с множеством шкивов и окружен множеством других компонентов.Если ремень ГРМ изнашивается, он начнет ослабевать и, возможно, будет издавать тикающий звук, продолжая изнашиваться.

Звук будет слышен до тех пор, пока он не будет заменен или пока ремень ГРМ не изнашивается настолько, что не разрывается.

Читайте также: Ремень ГРМ против змеевидного ремня

Стоимость замены ремня ГРМ

Когда вы поймете, что пришло время заменить ремень ГРМ, общая стоимость, вероятно, повредит ваш кошелек. Поскольку работа ремня ГРМ обычно включает замену водяного насоса, натяжителя ремня и направляющих роликов (в дополнение к самому ремню), общая стоимость замены будет в среднем от 300 до 1000 долларов.

Цена будет указана по нижнему пределу для небольших автомобилей и по верхнему пределу для больших грузовиков и внедорожников. Будьте готовы заплатить больше в автосалоне по сравнению с хорошим независимым механиком.

Хотя сам ремень ГРМ будет стоить всего от 30 до 60 долларов, дополнительные детали, такие как водяной насос, добавят еще 200 долларов или около того. Чаще всего покупаются комплекты ремня ГРМ, которые включают все необходимое для работы.

Самыми большими расходами будут затраты на рабочую силу, поскольку замена ремня ГРМ может занять несколько часов.По этой причине планируйте потратить от 250 до 700 долларов только на оплату труда. Если у вас нет хотя бы среднего опыта в ремонте автомобилей, вам не следует пытаться заменить ремень ГРМ самостоятельно. Это одна из тех работ, с которыми вам следует доверить дело профессионалам.

Установка — Руководство по натяжению ремня ГРМ

Правильное натяжение невозможно переоценить: слишком слабое натяжение приведет к трещотке ремня ГРМ (скачку зубьев), а слишком сильное натяжение может вызвать повреждение подшипников, валов и других компонентов привода, а также значительно сократить срок службы ремня ГРМ.Правильное натяжение ремня ГРМ — это наименьшее натяжение, при котором ремни ГРМ будут передавать требуемую механическую мощность, а не трещотки, когда привод находится под полной нагрузкой.

Ослабленное натяжение ремня газораспределительного механизма действует как свободно удерживаемый кусок струны, с разрывным действием, так как в ситуации высокого крутящего момента струна или ремень газораспределительного механизма порвутся, потому что дополнительное напряжение больше, чем было задумано ремнем газораспределительного механизма. В то время как натянутая струна или ремень ГРМ выдерживают сильное натяжение.

Устраните любую слабину ремня ГРМ, отрегулировав межцентровое расстояние между двумя шкивами ремня ГРМ.Перед тем, как применить какое-либо окончательное натяжение, убедитесь, что зубья ремня газораспределительного механизма полностью вошли в канавки зубьев на обоих шкивах ремня газораспределительного механизма. Повернув приводную систему вручную, убедитесь, что зубцы ремня газораспределительного механизма остаются в своих пазах. После завершения этапов предварительного натяжения существует несколько методов проверки надлежащего окончательного натяжения.

Численный метод (сила / прогиб)

Путем измерения прогиба зубчатого ремня с известной силой можно приложить необходимое натяжение.В частности, целевое натяжение разбивается на два значения силы отклонения и расстояния. Используя эти два значения вместе с линейкой и датчиком натяжения карандашного типа, вы можете правильно установить ремень ГРМ. Хотя этот метод относительно быстрый, он обычно не очень точен. В первую очередь из-за сложности измерения небольших прогибов и усилий, характерных для небольших ременных приводов ГРМ. Этот метод лучше подходит для больших приводов с большими промежутками ремня ГРМ.

F = Сила отклонения
q = Прогиб, 1/64 дюйма на дюйм длины пролета
c = Межосевое расстояние
D = Большой диаметр шага шкива
d = Малый диаметр шага шкива
P = Длина шага

Перед началом, осмотрите ремень ГРМ на предмет повреждений и убедитесь, что шкивы ремня ГРМ правильно выровнены (параллельны и расположены под углом).

Уменьшите межосевое расстояние или отпустите натяжной ролик, чтобы установить ремень ГРМ. Не натягивайте ремень ГРМ на шкивы ремня ГРМ.
Поместите ремень газораспределительного механизма на каждый шкив ремня газораспределительного механизма и убедитесь в правильном зацеплении между шкивом ремня газораспределительного механизма и зубцами ремня газораспределительного механизма.
Увеличьте межосевое расстояние или отрегулируйте натяжной ролик, чтобы устранить провисание ремня ГРМ.
С помощью рулетки измерьте длину пролета привода в дюймах.См. Размер «P» на диаграмме выше. Длину пролета «P» можно рассчитать с помощью калькуляторов межцентрового расстояния, доступных в нашем техническом разделе на нашем веб-сайте или на любом из веб-сайтов производителей ремня ГРМ.
Сначала определите надлежащую силу отклонения, необходимую для натяжения ремня ГРМ. Силы прогиба указаны в таблицах производителей зубчатых ремней и / или в онлайн-калькуляторах конструкции привода силовой передачи. Затем поместите линейку поверх ремня ГРМ.В центре длины пролета «P» приложите усилие, используя измеритель натяжения в виде карандаша, перпендикулярно длине пролета «P» (см. Рисунок ниже).
- При использовании датчика натяжения карандашного типа шкала отклонения калибруется в дюймах от длины пролета. Установите (большое) уплотнительное кольцо на корпусе датчика натяжения карандашного типа на размер, равный 1/64 дюйма на каждый дюйм длины пролета.
  Пример:
  Если длина пролета «P» составляет 16 дюймов, отклонение будет ¼ дюйма (1/64 дюйма, умноженное на 16 дюймов, равняется ¼ дюйма).
  Затем установите (маленькое) уплотнительное кольцо на плунжер на нуле (0) измеряет силу отклонения в (фунтах).
- На рисунке ниже показано, как использовать карандашный датчик натяжения. Поместите датчик перпендикулярно длине пролета «P» так, чтобы резиновый поршень находился на ладони. Прогибайте ремень ГРМ до тех пор, пока нижняя часть (большого) уплотнительного кольца не окажется на одном уровне с нижней частью прямой кромки. Сбросьте давление на манометре и прочтите измерение, указанное на (маленьком) уплотнительном кольце, в фунтах силы, необходимой для отклонения ремня ГРМ.
  Если измеренная сила меньше требуемой силы отклонения, увеличьте межосевое расстояние.
  Если измеренная сила превышает требуемую силу отклонения, уменьшите межосевое расстояние.
После того, как ремень ГРМ будет правильно натянут, заблокируйте регулировку межосевого расстояния и еще раз проверьте центровку звездочки. Еще раз проверьте натяжение и центровку ремня газораспределительного механизма после восьми часов работы, чтобы убедиться, что привод не переключился.

Звуковой измеритель натяжения

Акустический измеритель натяжения обеспечивает наиболее точное измерение натяжения.

Ремни ГРМ, как струна, колеблются с определенной собственной частотой, зависящей от массы и длины пролета.

Измеряя эту собственную частоту свободного неподвижного участка ремня ГРМ, звуковой измеритель натяжения может мгновенно вычислить статическое натяжение ремня ГРМ на основе длины промежутка ремня ГРМ, ширины ремня ГРМ и типа ремня ГРМ.

Звуковой измеритель натяжения обеспечивает точные и повторяемые измерения натяжения при использовании ненавязчивой процедуры, сам процесс измерения не изменяет натяжение ремня.

Измерение производится путем бренчания ремня ГРМ, как гитарной струны, чтобы он завибрировал, а затем поднесения измерителя к резонирующему ремню ГРМ для измерения.

ContiTech — Расчет конструкции привода с механической трансмиссией

Оба описанных выше метода натяжения требуют расчетов для получения правильного значения натяжения. Поскольку время имеет существенное значение для любого проекта, я не буду тратить ваше время на подробности того, как вручную рассчитать требуемые значения натяжения.Инструмент, который я считаю чрезвычайно ценным как при проектировании механической трансмиссии, так и при расчете натяжения ремня ГРМ, — это ContiTech — Расчет конструкции привода механической трансмиссии. Эта компьютерная программа — чрезвычайно ценный инструмент для пополнения вашей коллекции, и самое лучшее в ней то, что она бесплатна. Эту программу можно найти на веб-сайте Continental ContiTech и / или по ссылке на веб-сайте Pfeifer Industries в техническом разделе.

Чтобы не уступать конкурентам, другие производители ремня ГРМ также предлагают аналогичную программу для расчета надлежащего значения натяжения.

Змеиный ремень вашего автомобиля | Firestone Complete Auto Care

Для чего нужен змеиный пояс?

Что ж, он вам не помешает, но он передает энергию жизненно важным автомобильным компонентам. Серпантинный ремень — это один длинный изогнутый ремень, который обеспечивает плавную и эффективную работу вашего генератора переменного тока, насоса гидроусилителя рулевого управления, кондиционера и — в некоторых случаях — водяного насоса.

В автомобилях раньше не было более одного ремня?

Раньше у автомобилей были отдельные ремни для многих компонентов.Хотя каждый ремень можно было заменить по отдельности, эти автомобили испытали непостоянную или ухудшенную работу, поскольку отдельные ремни начали изнашиваться. Теперь, когда в автомобилях используется единственный ремень — змеевик, — это больше не проблема. Тем не менее, очень важно проводить регулярные осмотры, чтобы убедиться, что ремень в хорошем состоянии.

Как часто нужно менять змеевик?

Змеевидные ремни созданы для того, чтобы служить намного дольше, чем раньше, благодаря достижениям в резиновых технологиях.В идеальных условиях ремень должен оставаться с вами в среднем от 60 000 до 100 000 миль. Довольно внушительный. Однако некоторые ремни натягиваются вручную и могут нуждаться в регулировке. У других есть самонатяжной механизм, который со временем изнашивается и может нуждаться в обслуживании. Следует помнить одно: в большинстве случаев при обрыве ремня транспортное средство прекращает движение.

Требуется проверка или замена ремня двигателя? Назначить встречу.

Сколько ремней у большинства автомобилей?

Сегодня все они проходят через одну ленту — ну, для большинства автомобилей.Он называется змеиным поясом. Некоторые аттракционы могут иметь дополнительный пояс для некоторых аксессуаров, но змеевик выполняет основную часть работы. До появления этого универсального змеевидного решения автомобили оснащались множеством различных ремней для привода отдельных деталей и компонентов.

Осмотрите или замените ремень двигателя. Назначить встречу.

Что происходит с возрастом ремня?

Они могут изнашиваться, потрепаться, потрескаться, стать блестящими или «потускнеть», а резиновые детали могут отслоиться от ремня.Изношенный ремень также может начать проскальзывать или скрипеть, загрязняться жидкостью или смещаться, и в этом случае его необходимо будет заменить. Старый ремень может даже порваться, оставив вас вверх по ручью; без него крутящий момент всех дополнительных устройств двигателя теряется.

Запланируйте осмотр ремня двигателя в местном отделении Firestone Complete Auto Care.

В чем преимущество замены ремня?

Езда со старым ремнем — это ожидающая катастрофа катастрофа, потому что он приводит в действие почти все аксессуары двигателя.Это означает, что когда ваш ремень рвется, соскальзывает и, в конечном итоге, изнашивается, все — от насоса гидроусилителя руля до генератора и кондиционера — перестает работать. Более того, части, которыми он управляет, могут быть серьезно повреждены. Сломанные шланги и ремни — это плохо; поврежденный двигатель еще хуже. Периодически меняя ремень, вы можете минимизировать риск поломки.

Найдите время для проверки вашего ремня.

Ежегодный осмотр автомобиля или визуальный осмотр во время замены масла — хороший способ определить текущее состояние вашего ремня, а также дать вам представление о том, когда он нуждается в замене.

Управляйте спокойствием. Проверьте свой ремень. Назначить встречу.

Что такое «натяжитель ремня» и каковы преимущества его замены при замене ремня?

Многие современные автомобили оснащены самонатяжным устройством, называемым автоматическим натяжителем ремня. Эти натяжители предназначены для удержания определенного натяжения змеевидного ремня, чтобы он функционировал должным образом и удерживал ваш автомобиль в движении.

Ваш змеиный пояс подобен одной гигантской, быстро вращающейся резиновой ленте. И, как резинка, он должен поддерживать баланс гибкости и натяжения. Большинство натяжителей имеют внутреннюю пружину и шкив, которые прилагают необходимое усилие к змеевидному ремню, чтобы удерживать его в натянутом состоянии. При недостаточном натяжении ремень может проскальзывать, визжать или перегреваться. В худшем случае: ослабленный ремень может соскользнуть со шкивов. Когда это происходит, все аксессуары, приводимые в действие двигателем, перестают работать, и автомобиль прекращает движение.

Краткий факт : Если змеевиковый ремень ослаблен, у вас могут быть другие механические проблемы, например, недостаточная работа водяного насоса, которая может вызвать перегрев двигателя. Избегайте потери производительности. Принесите свою поездку как можно скорее. Мы позаботимся о тебе.

Вам нужно проверить змеиный пояс? Назначьте встречу сегодня.

Сколько существует различных типов ремней?

Змеевидный ремень — это самый распространенный ремень в современных автомобилях. Он контролирует работу почти всех систем вашего автомобиля.С другой стороны, ваша поездка может быть оснащена серией клиновых ремней (также известных как ремни вентилятора), которые выполняют те же универсальные функции, что и змеевиковый ремень. В двигателе некоторых автомобилей может быть зубчатый ремень ГРМ, который играет ключевую роль в общей производительности двигателя. Этот ремень может приводить в действие водяные, масляные насосы и другие ключевые детали.

По каким признакам ремень в моем автомобиле может потребовать замены ремня?

Чириканье или визг: Когда ремень начинает проскальзывать, может раздаваться визг.Это результат неправильной работы ремня и шкива, низкого натяжения ремня или его растяжения и / или износа. Утечки масла и антифриза также могут способствовать проскальзыванию ремня. Если вы слышите эти звуки, вам необходимо как можно скорее осмотреть вашу поездку, прежде чем возникнут дальнейшие неисправности. И с этим звуком они в конце концов сделают это.
Снижение производительности системы: Может быть, ваш усилитель рулевого управления вышел из строя, аккумулятор внезапно разряжен или ваш двигатель просто остановился. Все это контролируется исправным змеевиком или клиновым ремнем.Если ваш ремень поврежден, это может привести к дальнейшему повреждению жизненно важных систем, таких как генератор переменного тока, водяной насос, гидроусилитель руля и кондиционер, которые зависят от него. К сожалению, возникшее в результате повреждение может потребовать серьезного ремонта с минимальным предупреждением о происшествии.
Проверьте освещение двигателя: Это может быть признаком того, что с ремнем что-то не так.

Смешные шумы могут быть связаны с проблемами с другими деталями.Никогда не игнорируйте шум. Там, где есть шум, есть потенциальная проблема. Проверьте свою поездку и защитите свои вложения в четырехколесный автомобиль.

Не игнорируйте предупреждения об отказе ремня. Назначьте встречу для осмотра.

Устанавливает ли Firestone Complete Auto Care ремни, соответствующие техническим характеристикам моего автомобиля?

Да, есть. Мы устанавливаем ремни Bando и Dayco, признанные профессиональными автомобильными профессионалами и производителями оригинального оборудования лидерами в области инноваций и технологий в области автомобильных запчастей.Каждый устанавливаемый нами ремень Bando и Dayco разработан с использованием передовых резиновых смесей, обеспечивающих повышенную долговечность и превосходную защиту от износа.

Если для вашего автомобиля требуется ремень другой марки, мы также можем установить ремни других марок в соответствии с требованиями производителя автомобиля.

Рубрики

Слабо натянут ремень грм: 6 признаков, которые указывают на скорую замену

6 признаков, которые указывают на скорую замену

Для чего проверять ремень ГРМ

Как проверить ремень ГРМ. Этапы самостоятельной проверки

Какие признаки указывают на замену ремня ГРМ: 6 признаков

Заключение

Как проверить качество натяжения ремня генератора

Проверяем

Регулируем

Меняем

как натянуть, какая натяжка должна быть и как проверить

Важность уровня натяжки и его проверка

Проверка натяжения

Натяжение с помощью регулировочной планки

Натяжение при помощи регулировочного болта

Регулировка натяжения с помощью ролика

Как натянуть ремень генератора на “Приоре”

Как натянуть ремень генератора “Форд Фокус”

Напоследок

Как проверить натяжение ремня генератора

Как проверить натяжение ремня генератора

Регулировка ремня генератора

Видео — Как подтянуть или ослабить ремень генератора ВАЗ

Замена ремня генератора

Натяжка ремня генератора. Натяжение ремня генератора

1. Насколько важна регулировка ремня генератора.

2. Как натянуть ремень генератора при помощи регулировочной планки.

3. Как подтянуть ремень генератора регулировочным болтом.

На что влияет степень натяжения

Виды конструкции

Натяжение

Инструменты помощники в работе

Регулировка натяжения ремня своими руками, работа пошагово, подробно

Замена ремня генератора, работа пошагово, подробно

Замена ролика натяжителя ремня генератора, работа подробно

Проверяем

Регулируем

Меняем

Натяжение ремня генератора

Профилактика ремня грм и натяжного ролика — всё о ремонте лада

Где искать источник шума?

Основные причины появления сторонних звуков в приводе ГРМ

Выявляем причину

Что можно предпринять?

Как выполняется замена ремня ГРМ Приора и инструкция к действию

Когда нужна замена ремня привода ГРМ на автомобиле Приора?

Как выполняется проверка ременной передачи на ВАЗ 2170?

Как произвести замену ремня привода ГРМ на Лада Приора своими силами?

Как отрегулировать натяжение привода на ВАЗ 2170?

Натяжка ремня грм приора

Проверка натяжения ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) на автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170

Замена ремня ГРМ Приоры/Калины

Если происходит обрыв ремня ГРМ

Когда менять ремень ГРМ

Как проверить ремень ГРМ

Как поменять ГРМ

Замена роликов ГРМ

Установка ремня ГРМ

Похожие материалы

Как натянуть ремень генератора на Приоре

Натяжка ремня генератора: пособие для автолюбителя

Натяжка ремня генератора в автомобиле «Приора» – нюансы проведения

Сам процесс регулировки генераторного ремня на «Приоре» производится следующим образом:

Проверка натяжения ремня генератора на Приоре

Натяжка ремня ГРМ на Приоре: инструкция для пользователя

Перед тем, как натянуть ремень ГРМ Приора, следует:

Рекомендации АвтоВАЗа по устранению шума, скрежета в районе привода ГРМ

Замена ремня ГРМ, натяжного и опорного ролика

Инструкция по замене ремня ГРМ и роликов на Приоре 16-кл

Видео отчет по замене ремня ГРМ и роликов на Приоре 1,6 16-клапанов

Свист ремня генератора — выясняем причины неисправности

Что такое ремень генератора и как обнаруживается свист?

С чего начать диагностику, если ремень свистит при запуске двигателя?

Свист ремня генератора – натяжение и все, что с ним связано

Свист генераторных ремней и автохимия

5 Признаков неисправного натяжителя ремня ГРМ (и стоимость замены в 2021 г.)

Топ 5 симптомов неисправного натяжителя ремня ГРМ

# 1 — Проверьте световой сигнал двигателя

# 2 — Звуки стука