Снятие впускного коллектора ваз 2112 16 клапанов: Снятие впускного коллектора ВАЗ-2112 16 клапанов – Taxi Bolt

Как снять впускной коллектор на ваз 2112 16 клапанов

Снимаем впускной коллектор на 16 клапанном ВАЗ-2112 своими руками

Рано или поздно любой автолюбитель может столкнуться с тем, что необходимо будет снять впускной коллектор на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112. Это может понадобится для проведения попутных ремонтных операций или других работ.

Видеоматериал расскажет, как снять впускной коллектор, а также поведает о всех тонкостях и нюансах

Процесс снятия впускного коллектора

Общий вид впускного коллектора

Демонтаж впускного коллектора проводится на остывший автомобиль в целях безопасности. Так, эта операция может занять около часа и потребует некоторых знаний конструкции автомобиля, а именно системы впрыска. Итак, рассмотрим, последовательность действий для демонтажа узла:

• Проводим демонтаж дросселя. Для этого не обязательно отсоединять все патрубки и трубки, достаточно отсоединить узел от коллектора и отвести в сторону. Конечно, попутно, все-таки рекомендуется снять дроссельную заслонку полностью для проведения чистки.

Местонахождение дроссельной заслонки на ВАЗ-2112 — фото редакционного автомобиля

• Отключаем трос привода дросселя от впускного коллектора.
• Отключаем провода от катушек зажигания. Сделать это – просто, необходимо разъединить разъемы.

Сняли провода и катушку

• Разъединяем провода датчика положения распределительного вала.
• Отключаем жгут проводов от клапана продува абсорбера.
• Отключаем от впускного коллектора шланг вакуумного усилителя тормозов.

Открутив хомут, отключаем трубку вакуумного усилителя тормозов

• Откручиваем хомут и отсоединяем патрубок вентиляции картерных газов.

Откручиваем хомут трубки вентиляции картерных газов

Открутив хомут вытягиваем трубку с посадочного места

• Откручиваем саморез крепления направляющей трубки указателя уровня масла.

При помощи крестообразной отвертки откручиваем направляющей трубки указателя уровня масла

• Вынимаем щуп вместе с направляющей трубкой.

Демонтируем щуп

• При помощи головки или ключа на 10 откручиваем гайки крепления впускного модуля и катушки зажигания 1, 2 и 3 цилиндров.

Откручиваем катушки зажигания и ресивер

• Проводим демонтаж катушек зажигания 1, 2 и 3 цилиндров.
• Теперь, можно открутить непосредственные крепления впускного коллектора к ГБЦ.

Откручиваем болты крепления коллектора к головке блока

• Сдвигаем вперед и вынимаем коллектор.

Тянем коллектор на себя и демонтируем его

Стоит отметить, что монтаж впускного коллектора проводится в обратном порядке и не требует никаких дополнений или изменений.

Видео

Выводы

Демонтаж впускного коллектора 16-клапанного ВАЗ-2112 проводится достаточно легко и просто. Конечно, стоит разбираться хоть немного в конструкции главного силового агрегата, но при желании любой автолюбитель способен снять этот узел.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Замена прокладок впускного трубопровода двигателя ВАЗ-21124

Чтобы герметизировать стыки фланцев головки блока цилиндров и впускного коллектора, а также между фланцами дроссельного узла и впускного коллектора в пазы патрубков установлены уплотнительные кольца

Если нарушены уплотнительные прокладки, двигатель работает неровно (троит).

Также при подсосе воздуха через впускной коллектор могут возникать хлопки из выхлопной трубы, снижение мощности и как следствие, потребление большего количества топлива.

Снятие впускного трубопровода двигателя ВАЗ-21124

Отсоединяем клемму «минусового» провода от вывода аккумуляторной батареи.

1. Снимаем пластмассовую крышку двигателя.

2. Отсоединяем и отводим в сторону трос привода дроссельной заслонки.

3. Отсоединяем колодки проводов от катушек зажигания…

4. Отводим жгут проводов в сторону.

5. Разрезаем или расстегиваем хомут крепления жгута проводов системы управления двигателем

6. Отсоединяем колодку проводов от датчика фаз

7. Снимаем дроссельный узел, не отсоединяя от него шланги (см. Снятие дроссельного узла).

8. Соединение впускного трубопровода и дроссельного узла уплотнено резиновой прокладкой (для наглядности показано на демонтированном впускном трубопроводе)

9. Ослабляем затяжку хомута

10. Отсоединяем шланг подвода разрежения к вакуумному усилителю тормозов.

11. Ослабляем затяжку хомута

12. Отсоединяем шланг вентиляции картера от патрубка на крышке головки блока цилиндров.

13. Ослабляем затяжку самореза крепления направляющей трубки щупа-указателя уровня масла.

14. Головкой «на 10» отворачиваем две колпачковые гайки верхнего крепления впускного трубопровода к крышке головки блока цилиндров.

15. Головкой «на 13» отворачиваем два болта и три гайки нижнего крепления впускного трубопровода (показан болт правого крепления).

16. Места крепления впускного трубопровода к головке блока цилиндров (шпильки В и отверстия А под болты) показаны стрелками (впускной трубопровод, топливная рампа и форсунки для наглядности сняты)

17. Снимаем катушки зажигания первого, второго и третьего цилиндров.

18. Выводим впускной трубопровод из-за жгута проводов и снимаем его вместе с направляющей трубкой щупа-указателя уровня масла.

19. Отсоединяем от впускного трубопровода направляющую трубку щупа-указателя уровня масла

20. Стыки впускных труб с каналами в головке блока цилиндров уплотнены резиновыми прокладками

Порванные и деформированные прокладки заменяем новыми

Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.

Коллектор впускной ваз 2110 16 клапанов

Снятие впускного коллектора ВАЗ-2112 16 клапанов: фото, видео

Рано или поздно любой автолюбитель может столкнуться с тем, что необходимо будет снять впускной коллектор на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112. Это может понадобится для проведения попутных ремонтных операций или других работ.

Видеоматериал расскажет, как снять впускной коллектор, а также поведает о всех тонкостях и нюансах

Содержание

• 1 Процесс снятия впускного коллектора
• 2 Выводы

Процесс снятия впускного коллектора

Общий вид впускного коллектора

Демонтаж впускного коллектора проводится на остывший автомобиль в целях безопасности. Так, эта операция может занять около часа и потребует некоторых знаний конструкции автомобиля, а именно системы впрыска. Итак, рассмотрим, последовательность действий для демонтажа узла:

1. Проводим демонтаж дросселя. Для этого не обязательно отсоединять все патрубки и трубки, достаточно отсоединить узел от коллектора и отвести в сторону. Конечно, попутно, все-таки рекомендуется снять дроссельную заслонку полностью для проведения чистки.

   Местонахождение дроссельной заслонки на ВАЗ-2112 — фото редакционного автомобиля

2. Отключаем трос привода дросселя от впускного коллектора.
3. Отключаем провода от катушек зажигания. Сделать это – просто, необходимо разъединить разъемы.

   Сняли провода и катушку

4. Разъединяем провода датчика положения распределительного вала.
5. Отключаем жгут проводов от клапана продува абсорбера.
6. Отключаем от впускного коллектора шланг вакуумного усилителя тормозов.

   Открутив хомут, отключаем трубку вакуумного усилителя тормозов

7. Откручиваем хомут и отсоединяем патрубок вентиляции картерных газов. Откручиваем хомут трубки вентиляции картерных газов
   Открутив хомут вытягиваем трубку с посадочного места
8. Откручиваем саморез крепления направляющей трубки указателя уровня масла.

   При помощи крестообразной отвертки откручиваем направляющей трубки указателя уровня масла

9. Вынимаем щуп вместе с направляющей трубкой.

   Демонтируем щуп

10. При помощи головки или ключа на 10 откручиваем гайки крепления впускного модуля и катушки зажигания 1, 2 и 3 цилиндров.

    Откручиваем катушки зажигания и ресивер

11. Проводим демонтаж катушек зажигания 1, 2 и 3 цилиндров.
12. Теперь, можно открутить непосредственные крепления впускного коллектора к ГБЦ.

    Откручиваем болты крепления коллектора к головке блока

13. Сдвигаем вперед и вынимаем коллектор.

    Тянем коллектор на себя и демонтируем его

Стоит отметить, что монтаж впускного коллектора проводится в обратном порядке и не требует никаких дополнений или изменений.

Видео

Выводы

Демонтаж впускного коллектора 16-клапанного ВАЗ-2112 проводится достаточно легко и просто. Конечно, стоит разбираться хоть немного в конструкции главного силового агрегата, но при желании любой автолюбитель способен снять этот узел.

Отличия в конструкции 16 клапанных двигателей ВАЗ (2112,21124,21126 «Приора» и 11194 «Калина») — DRIVE2

Всем привет!

Сегодня поговорим о 16 клапанных двигателях автомобилей ВАЗ. А конкретно об их отличиях. Как не ошибиться в комплектующих, при сборке своего первого мощного двигателя?

Не секрет, что мечта любого тазовода это «16 клапанов». И я не исключение. И уже года 2 у меня установлен двигатель 2112 1.5 16 кл. Разбираясь в тонкостях всего процесса, пришла идея написать статью, в помощь начинающим, а так же с целью исключить лишние вопросы.

16 клапанные двигатели ВАЗ серийно стали устанавливать на автомобили ваз 10 семейства. Сначала устанавливались моторы объемом 1,5 литра и имели маркировку 2112. Через некоторое время ему на смену пришел двигатель объемом 1,6 литра с маркировкой 21124. Ну а «новейшей» разработкой стало появление двигателей с маркировкой 21126, которые устанавливаются на автомобили ВАЗ 2170, она же ЛАДА Приора.

Начнем разбираться в отличиях двигателей 2112 и 21124, но для начала обсудим отличие блока 2112 от блоков 21083 и 2110.

Блок цилиндров 2112, не отличается внешне от блоков цилиндров 21083 и 2110, однако с ними он не взаимозаменяем. Особенностью блока цилиндров 2112 , являются крепежные отверстия для головки блока. Отверстия имеют размер М10х1.25. Есть еще одно существенное отличие блока 2112 от 21083 и 2110. В 2-й, 3-й, 4-й и 5-й опорах коренных подшипников блока 2112 выполнены дополнительные каналы для масла, в которые запрессованы специальные масляные форсунки. Во время работы двигателя, через эти масляные форсунки масло под давлением, омывает днища поршней. АВТОВАЗ утверждает, что эти масляные форсунки способствуют значительному снижению термической нагрузки на двигатель в целом. О масляных форсунках поговорим в следующей статье. Стоит их ставить или оставить все, так как есть.

Теперь двигатели 2112 и 21124.

Двигатель 2112 имеет блок цилиндров 2112 с высотой 194,8 мм, двигатель 21124 имеет блок цилиндров 11193 с высотой 197,1 мм (так называемый «высокий» блок). Высотой блока принято считать расстояние от оси вращения коленчатого вала (коленвала), до верхней поверхности блока. Следующее отличие данных моторов связано с установкой различных коленчатых валов. Двигатель 2112 имеет так называемый «коленвал 71» с радиусом кривошипа 35,5 мм, при таком коленчатом вале ход поршня составляет 71 мм. Двигатель 21124 оборудован «коленвалом 75,6» – с радиусом кривошипа 37,8 мм, при таком коленчатом вале ход поршня составляет 75,6 мм. В итоге разница в высоте блоков и ходе поршня, позволила достигнуть объема двигателя 21124 в 1,6 литра.

Следующее отличие данных двигателей заключается в поршнях. Поршни двигателя 2112 имеют небольшую глубину выборки под клапана, так называемые «циковки под клапана», что при обрыве ремня ГРМ обеспечивает «качественный» загиб клапанов))) В отличие от поршней 2112, поршни 21124 имеют глубокие выборки под клапана и при обрыве ремня ГРМ для вас все закончится только заменой ремня ГРМ на новый. Шатуны на обоих двигателях одинаковые. Головка блока цилиндров отличается впускными отверстиями, в связи с этим впускной коллектор от двигателя 21124 (1,6 литра) можно поставить на двигатель 2112 (1,5 литра) но не наоборот. Это связано с отличием впускных коллекторов этих двигателей. Двигатель 2112 имеет алюминиевый впускной коллектор (так называемые «рога») и алюминиевый ресивер. «Рога» и коллектор соединены между собой резиновыми трубками и хомутами. При установке, между впускным коллектором и головкой блока цилиндров укладывается прокладка. Между ресивером и дросселем также устанавливается асбестовая прокладка. Двигатель 21124 имеет цельный впуск, то есть впускной коллектор и ресивер одна пластиковая деталь. Между впускным коллектором и головкой блока цилиндров устанавливаются резиновые уплотнительные колечки, между ресивером и дросселем устанавливается резиновая уплотнительная прокладка.

«Рога» и впускной коллектор

Пластиковый впускной коллектор двигателя 21126

Следующее отличие в шкивах распределительных валов. На шкивах от двигателя 21124 (1,6 литра) метки для выставления ремня ГРМ смещены на 2 градуса, поэтому шкивы от двигателя 21124 не взаимозаменяемы со шкивами двигателя 2112.

Далее по списку идут клапанные крышки. Система зажигания двигателя 21124 основана на индивидуальных катушках зажигания и для крепления этих катушек на клапанной крышке имеются специальные резьбовые отверстия. Масло заливная горловина клапанной крышки двигателя 21124 имеет резьбу и соответствующую для этой горловины крышку, вентиляция картерных газов оборудована специальным отливом. Клапанная крышка двигателя 2112 имеет шпильки для крепления модуля зажигания, масло заливная горловина такая же как на восьми клапанных моторах ваз семейства САМАРА и САМАРА2.

Клапанная крышка 21124

Клапанная крышка 2112, только на фото нет шпилек под модуль зажигания, а должны быть в левом нижнем углу крышки.

Существенное отличие этих двигателей заключается в топливной системе. Двигатель 2112 имеет топливную систему со сливом избытка топлива обратно в топливный бак (две топливные трубки) и топливную рампу с регулятором давления топлива. Топливная система двигателя 21124 не сливает избыток топлива в бак (имеется одна топливная трубка), регулятор давления топлива находится непосредственно в топливном насосе. Топливо подается под одним неизменным давлением.

Следующее отличие в кожухе ремня ГРМ, 2112 имеет цельный кожух ГРМ, а 21124 раздельный, что упрощает возможность осмотра ремня при необходимости.

Выпускная система на двигателе 21124 организована с двумя датчиками кислорода (так называемый «Евро-3»), катализатор находится непосредственно у головки блока цилиндров. Двигатель 2112 имеет один датчик кислорода, «Евро-2». (фото будет ниже)

Вот и все отличия. Переходим к двигателю 21126, он же двигатель ЛАДА Приора.

Двигатель 21126 имеет блок цилиндров 21126, конструктивно не отличающийся от блока цилиндров 11193. Основное отличие блока 21126 заключается в качестве обработки стенок цилиндров. Хонингование цилиндров осуществляется по технологии фирмы Federal Mogul, что обеспечивает получение более качественных рабочих поверхностей.

Двигатель 21126 имеет на 9 лошадиных сил больше чем двигатель 21124, это обеспечивается тем, что шатунно поршневая группа двигателя 21126 значительно легче, чем на двигателе 21124. Общая масса поршня, шатуна, шатунного пальца и коренных вкладышей на двигателе 21126 равна примерно 795 грамм, в то время как на двигателе 2112 вес составляет примерно 1235 грамм, и не надо быть математиком, чтобы рассчитать разницу в 440гр. Поршень в двигателе 21126 «Приора» имеет практически плоскую поверхность, что способствует повышению степени сжатия и повышению мощности, но при такой конструкции обрыв ремня ГРМ приведет к гнутым клапанам, а уменьшение размера поршня привело к уменьшению жарового пояса и большей вероятности прогорания поршня при активной работе педалью газа. Также имеют отличия коренные вкладыши на этих двигателях. На двигателе 21124 коренные вкладыши шире и тоньше, а на двигателе 21126 они уже и толще. Прокладка головки цилиндров на двигателе 21124 безасбестовая, толщиной 1,15 мм, а на двигателе 21126 прокладка металлическая, толщиной 0,43 мм.

поршни 21124 и 21126

поршни 21124 и 21126

поршни 21124 и 21126

шатуны 21124 и 21126

вкладыши 21124 и 21126

пальцы 21124 и 21126

ШПГ 21124 и 21126

прокладка ГБЦ 21124 и 21126

Также двигатели 21124 и 21126 имеют различия в газораспределительном механизме, ремни ГРМ отличаются формой протектора и соответственно не взаимозаменяемы, так же как и шкивы привода распределительных валов, помпа, шкив коленчатого вала. Ролики ГРМ (опорный и натяжной) на двигателе 21126 не имеют бортов для удержания ремня ГРМ по центру, а натяжной ролик 21126 имеет механизм самонатяжения. Шкив коленчатого вала на 21126 имеет бортик для исключения возможности самопроизвольного смещения ремня ГРМ.

ГРМ 21126

ГРМ 21124

ролики 21124 и 21126

ремень ГРМ 21124 и 21126

шкив коленвала

отличие катализаторов 21124 и 21126

И уделим немного внимания двигателю 11194 объемом 1,4 литра, устанавливаемому на автомобили ЛАДА Калина. Этот мотор копия мотора 21126, с небольшими отличиями. Диаметр цилиндра на двигателе 11194 составляет 76,5 мм, так же изменена камера сгорания. Другой вид имеет система натяжения ремня генератора.

Page 2

Всем привет!

Сегодня поговорим о 16 клапанных двигателях автомобилей ВАЗ. А конкретно об их отличиях. Как не ошибиться в комплектующих, при сборке своего первого мощного двигателя?

Не секрет, что мечта любого тазовода это «16 клапанов». И я не исключение. И уже года 2 у меня установлен двигатель 2112 1.5 16 кл. Разбираясь в тонкостях всего процесса, пришла идея написать статью, в помощь начинающим, а так же с целью исключить лишние вопросы.

16 клапанные двигатели ВАЗ серийно стали устанавливать на автомобили ваз 10 семейства. Сначала устанавливались моторы объемом 1,5 литра и имели маркировку 2112. Через некоторое время ему на смену пришел двигатель объемом 1,6 литра с маркировкой 21124. Ну а «новейшей» разработкой стало появление двигателей с маркировкой 21126, которые устанавливаются на автомобили ВАЗ 2170, она же ЛАДА Приора.

Начнем разбираться в отличиях двигателей 2112 и 21124, но для начала обсудим отличие блока 2112 от блоков 21083 и 2110.

Блок цилиндров 2112, не отличается внешне от блоков цилиндров 21083 и 2110, однако с ними он не взаимозаменяем. Особенностью блока цилиндров 2112 , являются крепежные отверстия для головки блока. Отверстия имеют размер М10х1.25. Есть еще одно существенное отличие блока 2112 от 21083 и 2110. В 2-й, 3-й, 4-й и 5-й опорах коренных подшипников блока 2112 выполнены дополнительные каналы для масла, в которые запрессованы специальные масляные форсунки. Во время работы двигателя, через эти масляные форсунки масло под давлением, омывает днища поршней. АВТОВАЗ утверждает, что эти масляные форсунки способствуют значительному снижению термической нагрузки на двигатель в целом. О масляных форсунках поговорим в следующей статье. Стоит их ставить или оставить все, так как есть.

Теперь двигатели 2112 и 21124.

Двигатель 2112 имеет блок цилиндров 2112 с высотой 194,8 мм, двигатель 21124 имеет блок цилиндров 11193 с высотой 197,1 мм (так называемый «высокий» блок). Высотой блока принято считать расстояние от оси вращения коленчатого вала (коленвала), до верхней поверхности блока. Следующее отличие данных моторов связано с установкой различных коленчатых валов. Двигатель 2112 имеет так называемый «коленвал 71» с радиусом кривошипа 35,5 мм, при таком коленчатом вале ход поршня составляет 71 мм. Двигатель 21124 оборудован «коленвалом 75,6» – с радиусом кривошипа 37,8 мм, при таком коленчатом вале ход поршня составляет 75,6 мм. В итоге разница в высоте блоков и ходе поршня, позволила достигнуть объема двигателя 21124 в 1,6 литра.

Следующее отличие данных двигателей заключается в поршнях. Поршни двигателя 2112 имеют небольшую глубину выборки под клапана, так называемые «циковки под клапана», что при обрыве ремня ГРМ обеспечивает «качественный» загиб клапанов))) В отличие от поршней 2112, поршни 21124 имеют глубокие выборки под клапана и при обрыве ремня ГРМ для вас все закончится только заменой ремня ГРМ на новый. Шатуны на обоих двигателях одинаковые. Головка блока цилиндров отличается впускными отверстиями, в связи с этим впускной коллектор от двигателя 21124 (1,6 литра) можно поставить на двигатель 2112 (1,5 литра) но не наоборот. Это связано с отличием впускных коллекторов этих двигателей. Двигатель 2112 имеет алюминиевый впускной коллектор (так называемые «рога») и алюминиевый ресивер. «Рога» и коллектор соединены между собой резиновыми трубками и хомутами. При установке, между впускным коллектором и головкой блока цилиндров укладывается прокладка. Между ресивером и дросселем также устанавливается асбестовая прокладка. Двигатель 21124 имеет цельный впуск, то есть впускной коллектор и ресивер одна пластиковая деталь. Между впускным коллектором и головкой блока цилиндров устанавливаются резиновые уплотнительные колечки, между ресивером и дросселем устанавливается резиновая уплотнительная прокладка.

«Рога» и впускной коллектор

Пластиковый впускной коллектор двигателя 21126

Следующее отличие в шкивах распределительных валов. На шкивах от двигателя 21124 (1,6 литра) метки для выставления ремня ГРМ смещены на 2 градуса, поэтому шкивы от двигателя 21124 не взаимозаменяемы со шкивами двигателя 2112.

Далее по списку идут клапанные крышки. Система зажигания двигателя 21124 основана на индивидуальных катушках зажигания и для крепления этих катушек на клапанной крышке имеются специальные резьбовые отверстия. Масло заливная горловина клапанной крышки двигателя 21124 имеет резьбу и соответствующую для этой горловины крышку, вентиляция картерных газов оборудована специальным отливом. Клапанная крышка двигателя 2112 имеет шпильки для крепления модуля зажигания, масло заливная горловина такая же как на восьми клапанных моторах ваз семейства САМАРА и САМАРА2.

Клапанная крышка 21124

Клапанная крышка 2112, только на фото нет шпилек под модуль зажигания, а должны быть в левом нижнем углу крышки.

Существенное отличие этих двигателей заключается в топливной системе. Двигатель 2112 имеет топливную систему со сливом избытка топлива обратно в топливный бак (две топливные трубки) и топливную рампу с регулятором давления топлива. Топливная система двигателя 21124 не сливает избыток топлива в бак (имеется одна топливная трубка), регулятор давления топлива находится непосредственно в топливном насосе. Топливо подается под одним неизменным давлением.

Следующее отличие в кожухе ремня ГРМ, 2112 имеет цельный кожух ГРМ, а 21124 раздельный, что упрощает возможность осмотра ремня при необходимости.

Выпускная система на двигателе 21124 организована с двумя датчиками кислорода (так называемый «Евро-3»), катализатор находится непосредственно у головки блока цилиндров. Двигатель 2112 имеет один датчик кислорода, «Евро-2». (фото будет ниже)

Вот и все отличия. Переходим к двигателю 21126, он же двигатель ЛАДА Приора.

Двигатель 21126 имеет блок цилиндров 21126, конструктивно не отличающийся от блока цилиндров 11193. Основное отличие блока 21126 заключается в качестве обработки стенок цилиндров. Хонингование цилиндров осуществляется по технологии фирмы Federal Mogul, что обеспечивает получение более качественных рабочих поверхностей.

Двигатель 21126 имеет на 9 лошадиных сил больше чем двигатель 21124, это обеспечивается тем, что шатунно поршневая группа двигателя 21126 значительно легче, чем на двигателе 21124. Общая масса поршня, шатуна, шатунного пальца и коренных вкладышей на двигателе 21126 равна примерно 795 грамм, в то время как на двигателе 2112 вес составляет примерно 1235 грамм, и не надо быть математиком, чтобы рассчитать разницу в 440гр. Поршень в двигателе 21126 «Приора» имеет практически плоскую поверхность, что способствует повышению степени сжатия и повышению мощности, но при такой конструкции обрыв ремня ГРМ приведет к гнутым клапанам, а уменьшение размера поршня привело к уменьшению жарового пояса и большей вероятности прогорания поршня при активной работе педалью газа. Также имеют отличия коренные вкладыши на этих двигателях. На двигателе 21124 коренные вкладыши шире и тоньше, а на двигателе 21126 они уже и толще. Прокладка головки цилиндров на двигателе 21124 безасбестовая, толщиной 1,15 мм, а на двигателе 21126 прокладка металлическая, толщиной 0,43 мм.

поршни 21124 и 21126

поршни 21124 и 21126

поршни 21124 и 21126

шатуны 21124 и 21126

вкладыши 21124 и 21126

пальцы 21124 и 21126

ШПГ 21124 и 21126

прокладка ГБЦ 21124 и 21126

Также двигатели 21124 и 21126 имеют различия в газораспределительном механизме, ремни ГРМ отличаются формой протектора и соответственно не взаимозаменяемы, так же как и шкивы привода распределительных валов, помпа, шкив коленчатого вала. Ролики ГРМ (опорный и натяжной) на двигателе 21126 не имеют бортов для удержания ремня ГРМ по центру, а натяжной ролик 21126 имеет механизм самонатяжения. Шкив коленчатого вала на 21126 имеет бортик для исключения возможности самопроизвольного смещения ремня ГРМ.

ГРМ 21126

ГРМ 21124

ролики 21124 и 21126

ремень ГРМ 21124 и 21126

шкив коленвала

отличие катализаторов 21124 и 21126

И уделим немного внимания двигателю 11194 объемом 1,4 литра, устанавливаемому на автомобили ЛАДА Калина. Этот мотор копия мотора 21126, с небольшими отличиями. Диаметр цилиндра на двигателе 11194 составляет 76,5 мм, так же изменена камера сгорания. Другой вид имеет система натяжения ремня генератора.

Замена прокладки впускного коллектора ВАЗ 2110

Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора.

Определение ремонта головки ВАЗ 2114.

Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора ВАЗ-2107-20.

Снятие, подмена, установка прокладки выпускного коллектора.

21124 высокие обороты на ваз 2110. обороты на холостом ходу.

3.7. Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов.

Снятие впускного и выпускного коллекторов ВАЗ-2110-10.

Замена прокладки выпускного коллектора и трубопровода ваз 2107.

Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора впрыскового двигате…

Замена прокладки выпускного коллектора ваз 2110 инжектор видео.

Как поменять прокладку на выпускном коллекторе ваз 2115.

снять выпускной коллектор на ваз 2110 16 кл Сделай сам.

впускной коллектор ваз 2107.

Прокладка впускного коллектора ВАЗ-2110/2111/2112 (с герметиком) 2112-10080…

Ресивер впускного коллектора.

и уплотнительную прокладку впускной трубы и выпускного коллектора.

Замените поврежденные и сильно обжатые прокладки.

Прокладка коллектора ВАЗ 1118 — 2110 8кл.

Магазины автозапчастей ВАЗ.

15. Снимаем впускной трубопровод.

Снятие ресивера и коллекторов ВАЗ-2111-20.

Прокладка впускного коллектора ВАЗ 2110.

Замена прокладки выпускного коллектора ваз 2110 инжектор — картинки и фото….

Впускной коллектор с изменяемой геометрией на двигатель 21124. Примерка. — Лада 2111, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Начало в блоге.И так, как и говорил, в выходной примерка. Примерил.

В общем и целом встаёт, как родной, за некоторыми исключениями.

Форсунки. В разъёмы форсунок упирается. Не сильно страшно, но упирается, как бы при вибрации не обломало чего. Снял фиксаторы, которыми форсы фиксируются на рампе, отвернул форсунки в сторону.

Крепление вакуумного шланга. Срезал. Очень сильно мешало. Не давало встать ровно ресиверу.

Изначально не увидел, что упирается этим креплением и подозрения пали на клапан, который снизу. Он не причём. Не мешает совсем.

Если в него дуть, он так ржачно свистит, как паровозик ))

В общем и целом всё неплохо становится и даже декоративную крышку можно одеть. Ковырял в своём гараже. Там ещё всё в процессе, порядок наводится, ремонт доделывается.

Полный размер

Этакая импровизированная оригинальная вазовская прокладка. Не пригодилась.

Люди у меня просили сделать копию моего переходника, так же просили размеры. Прошу прощения народ, уже не помню, кто чего просил. Но токарь на отрез отказывается делать переходник, видно сложно было, а ценник задирать не хочет. Размеры все сниму, но позже, даже чертёж попробую замутить. Так же поступило предложение — идея, заказать у своего человека на заводе такой переходник из алюминия. Возможно даже несколько копий, но загадывать не будем.

Пока всё. примерка произошла, размеры сняты. Нужна планка-крепление тросика газа. Нужны переходные шпильки переходник-дроссель. Нужно переделывать крепление воздушной камеры. Упирается в подвод топливной рампы. Плюс буду искать разъёмы на ДАД и клапан.

Кому интересно, следим за обновлениями.

Page 2

Начало в блоге.И так, как и говорил, в выходной примерка. Примерил.

В общем и целом встаёт, как родной, за некоторыми исключениями.

Форсунки. В разъёмы форсунок упирается. Не сильно страшно, но упирается, как бы при вибрации не обломало чего. Снял фиксаторы, которыми форсы фиксируются на рампе, отвернул форсунки в сторону.

Крепление вакуумного шланга. Срезал. Очень сильно мешало. Не давало встать ровно ресиверу.

Изначально не увидел, что упирается этим креплением и подозрения пали на клапан, который снизу. Он не причём. Не мешает совсем.

Если в него дуть, он так ржачно свистит, как паровозик ))

В общем и целом всё неплохо становится и даже декоративную крышку можно одеть. Ковырял в своём гараже. Там ещё всё в процессе, порядок наводится, ремонт доделывается.

Полный размер

Этакая импровизированная оригинальная вазовская прокладка. Не пригодилась.

Люди у меня просили сделать копию моего переходника, так же просили размеры. Прошу прощения народ, уже не помню, кто чего просил. Но токарь на отрез отказывается делать переходник, видно сложно было, а ценник задирать не хочет. Размеры все сниму, но позже, даже чертёж попробую замутить. Так же поступило предложение — идея, заказать у своего человека на заводе такой переходник из алюминия. Возможно даже несколько копий, но загадывать не будем.

Пока всё. примерка произошла, размеры сняты. Нужна планка-крепление тросика газа. Нужны переходные шпильки переходник-дроссель. Нужно переделывать крепление воздушной камеры. Упирается в подвод топливной рампы. Плюс буду искать разъёмы на ДАД и клапан.

Кому интересно, следим за обновлениями.

Замена уплотнительных колец впускного коллектора | Двигатель

Замена уплотнительных колец впускного коллектора ВАЗ 2170

Для герметизации стыка между фланцами головки блока цилиндров и впускного коллектора, а также между фланцами дроссельного узла и впускного коллектора в пазы патрубков впускного коллектора установлены уплотнительные кольца. При нарушении герметичности этих колец двигатель работает неровно («троит»).

Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, кусачки или нож, ключи «на 10», «на 13».

1. Поднимите капот и отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя»).

3. Снимите с впускного коллектора дроссельный узел (см. «Снятие и установка дроссельного узла»).

4. Снимите впускной коллектор (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).

7. …и снимите уплотнитель фланца крепления дроссельного узла.

8. Установите новые уплотнительные кольца в пазы коллектора.

9. Перед установкой впускного коллектора закройте отверстия впускных каналов ветошью и очистите посадочные места уплотнительных колец.

10. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Видео про «Замена уплотнительных колец впускного коллектора» для ВАЗ 2170

снятие пластикового ресивера ВАЗ 2110 ПРИОРА без кондиционера

снятие форсунок на приоре (лада2170, ваз 2112)

Ваз 21124 Подсос воздуха фарсунках

Снятие впускного коллектора ВАЗ 21111. Чем официалы, лучше сам!

Sammy Jo

У меня и без впускного коллектора на 21111 куча чем заняться можно )) У меня на сам саморезах стоят удобнее

Magar

у меня тачка вообще перестала заводится свечи бензом закидывала — если ели разобрались что это катализатор

Алешка

вот такие они женщины. сперва Кузю прогнала а потом говорит ты растроился что машина завелась… только о себе и думают.
А Кузя отличный добрый пёс.

Гольмакова Лилу

Неплохо, если более обстоятельно пояснил бы по впускному коллектору Ж)) Хонда црв 1998года,механика бензин, какие у меня должны быть показания по дад, помогите,спасибо или на какой можно аналог заменить

Аслиддин

Наоборот ближе к крылу регулирует по вертикали а другой по горизонтали

Док

Мне приятель сказал с впускным коллектором на вазе пока все зашибись, Стараемся на спортивку ставить глико, колбеншмиты через 2-3 гонки рыжие от выработки. Правда это у фольксвагена. Для японцев возможно как то по другому будет. На турбо моторы вообще лучше спутеры ставить мне кажется.

Все сервисы по ремонту ВАЗ 21111 на интерактивной карте

Обуждение раздела Снятие впускного коллектора ВАЗ 21111

Бург

Добрый день,подскажите каким моментом затягивали болты рамки распредвалов?

Санчес Долгоброд

Отличный видос. Спасибо за инфу. Но есть вопрос: (я понимаю, вы не спец, но может в курсе), у меня мотор Z16XE, на нем такой же коллектор впускной? Имеется ввиду, он разбирается? Почему спрашиваю, тарахтят заслонки (на 1.6 вроде не делали твинпорт), и вот думаю, если можно разобрать, то можно и выломать их оттудой. Если нет — новый коллектор : О впускном коллекторе все ясно >)

Елжан Исметов

у меня так было при загрязнении ДМРВ

Салам Красноперко

Здравствуйте, звук слышен только на холодную, на горячем все норм, как думаете, может ли быть причина как у вас на видео? У сына с впускным коллектором на vaz до сих пор без особых проблем,

Джалил

Доходчиво,понятно,по лезно. Лайк!

Черногауз Пауль

Интересно было бы сравнить доработанный, со сдвигом линзы ближе к лампе, киржач.

Джордан

Трудности с впускным коллектором куда ни шло >) Хорошее видео. Очень интересно! Молодцы!

Снижана

Молодец Олег Игоревич! Рукастый! Пора свой сервис открывать для клубней шеви:-)

Якоб

Про ручку кпп особенно понравилось!

Феликс

Машина, двигун і ходова-передня; ДЕРЬМО!!! Хотелось бы, чтобы подробнее по впускному коллектору объяснил бы…

Abdul-Malik

нельзя в чирик ставить ничего кроме галогена! ни лед ни ксенон!

Honi

В твоём видео нет ни чего о том как именно ты разобрал червячный механизм. Про впускной коллектор много информации в интернете )

Paciencia

что за датчики на нем стоят? Нигде не могу найти.

Прокоп

здравствуйте у меня такой же королла 2002 года мотор 4zz перегривал мотор делал кап ремонт движка после ремонта звук в моторе через 400 км появился мастер говорить стаканчики стучат надо их менять и меняй масляный насос шкив коленвала тоже пора к замене,мотор на холодном тихо работает как на греется тарахтит уже устал по сервисом ходить, менял поршня аналог и колцы шатуны не менял вкладыши расточка коленвала расточка цилиндров цепи грм натяжитель помпа все оригинальные кроме поршня что вы думаете от масляного насоса может при температуре 90 градусов стучит

Крепление впускного коллектора ваз 2112 16 клапанов

Всем привет! Не так давно разбирал немного двигатель , чтобы заменить гидрики. В ходе ремонта случилась неприятность — обломились шпильки крепления впускного коллектора к крышке ГБЦ.

Вот мое фото: Красными стрелками показано то, что осталось от шпилек.

Для сравнения — чужое фото, где есть эти шпильки:

Ну и чуть крупнее — одна из них:

Не понятно их устройство — шпилька разделена пополам, чтобы посередине были два полых шестигранника, наполненных какой-то ерундой! Когда я выковыривал остатки, подумал что это куски эбонита или какой-то пластмассы. Зачем? Возможно, что это была резина? Может задумка была, чтоб ресивер НЕ ОЧЕНЬ жестко фискировался к крышке?
В общем — ошметки я повычищал, зачистил до металла, обезжирил и собрал на Poxipol’е (что-то типа холодной сварки). Пока гидрики менял, патрубки… крышка с проклееными шпильками больше суток лежала.
Когда собрал — тоже все было зашибись.
Но недолго!
Уже где-то через неделю обнаружил, что Поксипол оторвался и верхние части шпилек болтались и гремели в пазах впускного коллектора:

Всё бы ничего, но я заметил, что коллектор (и вся байда на нем — дроссельный узел, РХХ, ДПДЗ, шланги…) уж очень шатается вверх-вниз. Держится он получается только сбоку в пяти точках, которые, конечно не по прямой линии, ну очень недалеко от прямой находятся. Ну из рисунка смысл ясен, думаю:

Что делать? У кого была подобная беда со шпильками?

На двигателе 21124 впускной трубопровод выполнен единым узлом с ресивером и изготовлен из пластмассы.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).

2. Отводим дроссельный узел от впускного трубопровода, не отсоединяя от него шлангов (см. «Дроссельный узел – снятие, замена прокладки и установка»).

3. Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки от впускного трубопровода (см. «Дроссельная заслонка – замена троса привода»).

4. Отсоединяем колодки жгутов проводов от катушек зажигания (см. «Катушки зажигания двигателя 21124 (1,6i 16V) – проверка и замена»).

5. Отсоединяем колодку жгута проводов от датчика положения коленчатого вала (см. «Датчик положения коленчатого вала – проверка и замена»).

6. Отсоединяем колодку жгута проводов от датчика положения распределительного вала (см. «Датчик положения распределительного вала – проверка и замена»).

7. Отсоединяем колодку жгута проводов от клапана продувки адсорбера (см. «Клапан продувки адсорбера – проверка и замена»).

8. Снимаем жгут проводов с впускного трубопровода и отводим его в сторону.

9. Ослабив затяжку хомута, снимаем с патрубка впускного трубопровода шланг вакуумного усилителя тормозов.

10. Ключом на 8 мм ослабляем затяжку хомута, крепящего шланг системы вентиляции картера двигателя.

11. Снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.

12. Крестовой отверткой отворачиваем саморез (1) крепления направляющей трубки указателя уровня масла.

13. Вынимаем направляющую трубку вместе с указателем уровня масла из блока цилиндров двигателя и снимаем ее.

14. Ключом на 10 мм отворачиваем две гайки (1) крепления впускного трубопровода к крышке головки блока цилиндров и три болта (2) крепления катушек зажигания первого, второго и третьего цилиндров.

15. Снимаем катушки зажигания первого, второго и третьего цилиндров (см. «Катушки зажигания двигателя 21124 (1,6i 16V) – проверка и замена»).

16. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем три гайки (2) и два болта (1) крепления впускного трубопровода к боковой поверхности головки блока цилиндров двигателя.

17. Сдвинув вперед, снимаем впускной трубопровод с двигателя.

18. Извлекаем из впускного трубопровода поврежденные уплотнительные кольца.

19. Устанавливаем новые уплотнительные кольца и производим сборку в обратной последовательности.

Вам понадобятся отвертка и торцовый ключ (головка) «на 10».

1. Откройте капот и отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

4. Ослабьте хомут впускного патрубка.

5. . хомут шланга системы вентиляции картера.

6. . и отсоедините шланг и патрубок от дроссельного узла.

7. Перекусите хомут крепления моторного жгута к верхней крышке распределительного вала. При сборке воспользуйтесь новым хомутом.

8. Ослабьте хомут.

9. . и отсоедините вакуумный шланг от впускного коллектора.

10. Отверните крепление направляющей трубки масляного щупа.

11. . и извлеките ее вместе с щупом.

12. Ослабьте хомут.

13. . и снимете шланг системы вентиляции картера.

14. Отсоедините колодки от клапана продувки адсорбера.

15. . и датчика фаз.

16. Отверните колпачковую гайку крепления впускного коллектора к крышке головки блока цилиндров с левой.

17. . и правой стороны.

18. Отверните два болта и три гайки крепления впускного коллектора к головке блока цилиндров.

19. Сдвиньте впускной коллектор вперед до выхода передних шпилек крепления из отверстий впускного коллектора.

20. . и снимите его с двигателя.

21. Выньте уплотнительное кольцо впускного канала первого цилиндра (для остальных цилиндров аналогично).

22. Перед установкой впускного трубопровода закройте отверстия впускных каналов ветошью и очистите посадочные места уплотнительных колец.

23. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Справочное руководство по обслуживанию автомобилей ВАЗ, ЛАДА 110.

Регулировка зажигания 2110. Компрессия двигателя ваз 2112, иммобилизатор на ваз 2111. Клапанная крышка ваз 2112, прокладка блока цилиндров ваз видео. Стоимость генератора на ваз. замена предохранителей ваз 2112, конструкция маслоприёмника ваз 2112. рекомендуемые заводом масло в коробку ваз 2112. замена водяного насоса (помпы) ваз 2112. Замена маслосъемных колпачков ваз 2110.

Снять ресивер ваз 2112 16 клапанов

Copyright © 2007-2020 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Снимаем впускной коллектор на 16 клапанном ВАЗ-2112 своими руками

Рано или поздно любой автолюбитель может столкнуться с тем, что необходимо будет снять впускной коллектор на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112. Это может понадобится для проведения попутных ремонтных операций или других работ.

Видеоматериал расскажет, как снять впускной коллектор, а также поведает о всех тонкостях и нюансах

Процесс снятия впускного коллектора

Общий вид впускного коллектора

Демонтаж впускного коллектора проводится на остывший автомобиль в целях безопасности. Так, эта операция может занять около часа и потребует некоторых знаний конструкции автомобиля, а именно системы впрыска. Итак, рассмотрим, последовательность действий для демонтажа узла:

Проводим демонтаж дросселя. Для этого не обязательно отсоединять все патрубки и трубки, достаточно отсоединить узел от коллектора и отвести в сторону. Конечно, попутно, все-таки рекомендуется снять дроссельную заслонку полностью для проведения чистки.

Местонахождение дроссельной заслонки на ВАЗ-2112 — фото редакционного автомобиля

Сняли провода и катушку

Открутив хомут, отключаем трубку вакуумного усилителя тормозов

При помощи крестообразной отвертки откручиваем направляющей трубки указателя уровня масла

Откручиваем катушки зажигания и ресивер

Откручиваем болты крепления коллектора к головке блока

Тянем коллектор на себя и демонтируем его

Стоит отметить, что монтаж впускного коллектора проводится в обратном порядке и не требует никаких дополнений или изменений.

Видео

Выводы

Демонтаж впускного коллектора 16-клапанного ВАЗ-2112 проводится достаточно легко и просто. Конечно, стоит разбираться хоть немного в конструкции главного силового агрегата, но при желании любой автолюбитель способен снять этот узел.

Как снять впускной коллектор на ваз 2112 16 клапанов

Снимаем впускной коллектор на 16 клапанном ВАЗ-2112 своими руками

Рано или поздно любой автолюбитель может столкнуться с тем, что необходимо будет снять впускной коллектор на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112. Это может понадобится для проведения попутных ремонтных операций или других работ.

Видеоматериал расскажет, как снять впускной коллектор, а также поведает о всех тонкостях и нюансах

Процесс снятия впускного коллектора

Демонтаж впускного коллектора проводится на остывший автомобиль в целях безопасности. Так, эта операция может занять около часа и потребует некоторых знаний конструкции автомобиля, а именно системы впрыска. Итак, рассмотрим, последовательность действий для демонтажа узла:

• Проводим демонтаж дросселя. Для этого не обязательно отсоединять все патрубки и трубки, достаточно отсоединить узел от коллектора и отвести в сторону. Конечно, попутно, все-таки рекомендуется снять дроссельную заслонку полностью для проведения чистки.

• Отключаем трос привода дросселя от впускного коллектора.
• Отключаем провода от катушек зажигания. Сделать это – просто, необходимо разъединить разъемы.

• Разъединяем провода датчика положения распределительного вала.
• Отключаем жгут проводов от клапана продува абсорбера.
• Отключаем от впускного коллектора шланг вакуумного усилителя тормозов.

• Откручиваем хомут и отсоединяем патрубок вентиляции картерных газов.

• Откручиваем саморез крепления направляющей трубки указателя уровня масла.

• Вынимаем щуп вместе с направляющей трубкой.

• При помощи головки или ключа на 10 откручиваем гайки крепления впускного модуля и катушки зажигания 1, 2 и 3 цилиндров.

• Проводим демонтаж катушек зажигания 1, 2 и 3 цилиндров.
• Теперь, можно открутить непосредственные крепления впускного коллектора к ГБЦ.

• Сдвигаем вперед и вынимаем коллектор.

Стоит отметить, что монтаж впускного коллектора проводится в обратном порядке и не требует никаких дополнений или изменений.

Видео

Выводы

Демонтаж впускного коллектора 16-клапанного ВАЗ-2112 проводится достаточно легко и просто. Конечно, стоит разбираться хоть немного в конструкции главного силового агрегата, но при желании любой автолюбитель способен снять этот узел.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Похожие статьи

Похожие статьи

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are as essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.

Снятие ресивера и впускного коллектора двигателя ВАЗ-2112

Снимаем пластиковый щиток двигателя и отсоединяем высоковольтные провода от свечей.

Отсоединяем от ресивера дроссельный узел и трос привода дроссельной заслонки, для этого:

Двумя ключами «на 13» ослабляем гайки крепления оболочки троса привода заслонки к кронштейну

Сдвигаем защитный силиконовый колпачок.

Выводим трос из прорези кронштейна.

Выводим наконечник троса из сектора привода заслонки.

Снимаем шланги подвода воздуха, шланг вентиляции картера.

Ключом на 13 отворачиваем гайки крепления дроссельного узла

Снимаем дроссельный узел и прокладку

Отсоединяем от ресивера шланг подвода разрежения к электропневмоклапану

и шланг вакуумного усилителя тормозов.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления ресивера к опорам крышки головки цилиндров

Крестообразной отверткой ослабляем хомуты крепления муфт, соединяющих ресивер с впускным коллектором.

Отворачиваем ключом «на 10» болт крепления направляющей трубки указателя уровня масла.

Чтобы снять впускной коллектор, головкой «на 13» отворачиваем пять гаек его крепления к головке цилиндров

Снимаем впускной коллектор

. и прокладку коллектора

Устанавливаем впускной коллектор и ресивер в обратной последовательности.

Оценка статьи:

Загрузка…Снять ресивер ваз 2112 16 клапанов Ссылка на основную публикацию wpDiscuzAdblock
detector

Снятие магнитолы ВАЗ 2112 16. Тюнинг магнитолы на ваз

Инструкция по ремонту, снятию и установке лада вала двигателя 2110 своими руками, регулировка лада двигателя автомобиля 2111, двигателя двигателя ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2110.

Впускной и выпускной коллектор Клапан блока двигателя 8 ВАЗ 2110, ВАЗ 2111 , ВАЗ 2112 своими руками ремонт двигателя 8-ми клапанный двигатель, инструкция по эксплуатации

Работы проводятся при замене прокладок коллектора или необходимости сверления отломанных шпилек выпускного коллектора (последние часто разрушаются при снятии впускного патрубка).

Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).
Снимите карбюратор (см. Разборка карбюратора).
Отсоединяем от штуцера, расположенного на впускном коллекторе, шланг подачи охлаждающей жидкости к пусковому устройству карбюратора.
Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора ваз 2112 и от кронштейна крепления к блоку (см. Снятие приемной трубы двигателей ВАЗ-2110, -2111).

Ключом «на 22» отворачивается гайка крепления теплозащитного экрана.

Снимите кронштейн троса дроссельной заслонки.

Поворачиваем ключ «на 10» с двумя гайками крепления теплозащитного экрана ваз 2112 …

… и стреляем.

Снимаем провод с датчика контрольной лампы давления масла.

Ключом на «13» ослабьте две гайки, фиксирующие воздухозаборник и трубку.

Снимите сопло забора горячего воздуха …

… и черную вазу.

Ключом «на 13» отворачиваем шесть гаек крепления впускного коллектора ваз 2110.

Отсоединив шланг вакуумного усилителя тормозов и шланг электропневматического клапана отопителя, снимаем впускной коллектор ваз 2111.

Отворачиваем еще три гайки …

… и снимаем выпускной коллектор ВАЗ 2112.

Стык уплотняем двумя прокладками.

Соберите в обратном порядке.

Очищаем сопрягаемые поверхности коллекторов и головок ВАЗ 2110 и ставим новые прокладки.
Гайки крепят коллекторы равномерно.

8-ми клапанный двигатель ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

• —
  

  Ремень ГРМ

Замена ремня газораспределительного механизма Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

• —
  

  Зазоры в клапанном механизме

Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

• —
  

  Клапан распределительного вала двигателя 8

Снятие и установка распредвала ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

• —
  

  Сальники клапанов

Замена маслосъемных колпачков клапанов ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

• —
  

  Сальник распредвала

Снятие и установка сальника распределительного вала ВАЗ 2110, ВАЗ 2111

• —
  

  Двигатель 8 клапанный

Двигатель 8-ми клапанный ВАЗ 2110, ВАЗ 2111

• —
  

  Датчик лампы давления масла

Замена датчика контрольной лампы давления масла в двигателе Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Система впуска двигателя отвечает за заполнение цилиндров топливно-воздушной смесью.Чем лучше впускные системы, тем больше можно получить наполнения. Основные компоненты этой системы — впускной коллектор (другое название — впускной коллектор), дроссель (другие названия — дроссель, дроссель, заслонка), фильтр низкого сопротивления (другие названия — нулевой ток, воздушный фильтр нулевого сопротивления), карбюратор), разнонаправленный впуск (другие названия — дроссели, патрубки, вентиль, золотники).

Ресивер ваз отвечает за заправку баллонов. Его форма, объем, а также пересечение впускных патрубков и ресивера очень сильно влияют на поведение двигателя ВАЗ.Дроссель Ваз контролирует количество воздуха, попадающего во впускной тракт. Впускной коллектор, на котором крепится карбюратор, имеет совершенно другую конструкцию. В двигателе ВАЗ воздушно-топливная смесь проходит кратчайшим путем в канале к седловым вазам, а в двигателе с карбюраторными вазами топливовоздушная смесь проходит через весь коллектор. В этом заключается основная причинная разница во впускных коллекторах. Штатная магнитола ваз рассчитана на максимальную отдачу в низком и среднем диапазоне оборотов двигателя ВАЗ, поэтому его использование в тюнинге будет несколько нецелесообразным.То же самое и с дроссельной заслонкой ваз, ее пропускной способности может не хватить для высокопроизводительного двигателя. Штатный карбюратор ваз очень часто становится запчастью, не позволяющей раскрыть весь потенциал двигателя. Ресиверы ваз, которые устанавливаются для тюнинга двигателя, имеют разную конструкцию. Они отличаются длиной канала, объемом ствольной коробки, формой канала и расположением дроссельной заслонки ваз . По длине канала можно понять диапазон работы двигателя, на который настроен приемник.При длинном впускном канале ресивер настроен на низкий и средний диапазон двигателя, а для краткости — на более высокий диапазон оборотов. Объем ресивера не должен быть меньше объема двигателя. От расположения дроссельной заслонки и объема ресивера зависит, насколько равномерно распределение воздуха между цилиндрами. В любом случае, установили ли вы ваз карбюратора или ваз ресивера, замена их для тюнинга требуется только при доработке двигателя ВАЗ. На сегодняшний день стало очень модно устанавливать фильтры нулевого сопротивления как на инжекторные, так и на карбюраторные двигатели.Помните, что фильтры требуют частой очистки. В противном случае они могут пострадать от песка клапана и клапана

.

При работающем двигателе автомобиля под капотом может появиться дым, запах газа. Причина может заключаться в том, что выхлопной коллектор перегорел.
На ваз 2110 замена выпускного коллектора связана с выгоранием металла. В этом случае не рекомендуется затягивать его заменой.
Так как в дальнейшей эксплуатации станка могут возникнуть проблемы.Замену выпускного коллектора ВАЗ 2110 несложно произвести своими руками.
Прожженные дыры визуально невозможно увидеть. При работающем двигателе необходимо открыть капот.
Выхлопные газы будут выходить не во всасывающую трубу, а со свистом пробивать эти прожженные отверстия. Выход газа может происходить под днищем машины, так как материал горит в основном в местах, где сделаны изгибы трубы.

Самостоятельная замена

Начнем:

• Автомобиль необходимо загнать в гараж;
• под капотом повесить фонарь с защитным фонарем;
• перед началом ремонта слить антифриз из бачка;
• отсоединить клеммы АКБ;
• выньте;

Поставил

• в стойку;
• отсоединить шланг вакуумного усилителя от ресивера;
• также отсоединить шланги крышки электровоздушного клапана, регулятора давления гидроцилиндра;
• отсоединить фишку, регулятор холостого хода;
• отсоединить трос привода дроссельной заслонки;
• ослабить хомут на шланге подачи воздуха в корпусе датчика расхода воздуха;
• отключите его;
• ослабить хомуты крепления шлангов к дроссельной заслонке и отвода картерных газов на крышке ГБЦ;

• для снятия шлангов попарно;
• ослабить хомут шланга картера;
• снимите его с дроссельной заслонки;
• таким же образом проведем дальнейшие работы с всасывающим и напорным шлангами.

Примечание.
Используйте головку на 13 для работы, для облегчения работы открутите 2 гайки от дроссельной заслонки от шпилек. К ресиверу прикреплен дроссельный узел.

• ослабить хомут;
• отсоединить шланг продувки адсорбера;
• снять дроссельную заслонку;
• снять уплотнительную прокладку.

Примечание: открутите эти гайки ключом № 13.

Ресивер должен быть собран с дроссельной заслонкой.Кроме того, необходимо отсоединить от шланга все шланги, вводные, отводящие, стружки.
Внимательно проверьте, убедитесь в полном ослаблении всех креплений.

Примечание: детали сложены в контейнер, чтобы при сборке не искать недостающие запчасти.

Снимите 2 гайки крепления кронштейна трубопровода подачи и отвода топлива к ресиверу.
То же — 1 гайка крепления ресивера к кронштейну, 5 штук крепления к впускному коллектору.Снимаем ресивер, снимаем прокладку.

Пандус

Рампа в сборе с регулятором давления топлива:

• Отсоедините вакуумный шланг от регулятора.
• С помощью 2-х автомобильных ключей на 17-й отверните штуцеры на подающих трубках бензина, для снижения давления.
• Отсоедините микросхему линейного напряжения.
• Открутите винт кронштейна крепления бензиновых трубок, снимите его и выньте вилкой с помощью отвертки.
• Шестигранник 5, откручиваем 2 винта крепления пандуса.
• Вытяните аппарель в осевом направлении форсунки от седла, снимите аппарель в направлении к левой стороне крышки.

Примечание: ориентируйтесь по направлению к автомобилю.

• Открутить гайку с кронштейна левого впускного коллектора, ослабить нижний болт.
• Снимите с него кронштейн.
• Проделайте ту же операцию с правым кронштейном, снимите его.
• Снимите 2 гайки со штифта щупа.

Подъем обода

Итак:

• Открутите 3 гайки крепления кронштейна ресивера и снимите его.
• Осторожно снимите втулку со штифта впускного коллектора.
• Отсоединить впускной патрубок отработанного воздуха, снять его со шпильки нижнего впускного патрубка.
• Снимите верхнюю гайку, немного ослабьте нижнюю на штанге.

Примечание. Он удерживает патрубки насоса антифриза для охлаждения.Планка внизу имеет сквозную прорезь, аккуратно снимите ее.

• Впускной коллектор крепится на шпильки, поэтому необходимо открутить одну гайку сверху, 2 сбоку. Чтобы снять выпускной коллектор, необходимо открутить еще 2 гайки.
  Необходимо внимательно осмотреть место подключения, так как между коллектором и головкой агрегата установлены две прокладки.

Примечание. Следует отметить, когда впускной коллектор демонтируется, на прокладках.При перегоревшей прокладке антифриз может попасть в блок цилиндров.
На головке блоков могут быть дырочки проточенные антифризом, также на прокладке могут быть перфорации.

• Антифриз может протечь в клапаны и цилиндры. В этом случае необходимо удалить его оттуда шприцем.
  Выкрутите свечи (см.), Прокрутите стартером, чтобы удалить попавший антифриз. Если на поверхности есть зазубрины, то коллектор необходимо заменить.
• Внизу выпускной коллектор прикреплен к выхлопной трубе. Далее он подсоединяется к выхлопной трубе.
  Выверните три болта и снимите трубу. Снимаем коллектор.
  Выкрутите их из смотровой ямы, предварительно постучав головками. Почистите металл щеткой, чтобы очистить гайки и резьбу.
• При сборке по очереди заменять все прокладки на новые. Затяжку гаек при сборке желательно производить специальным ключом.
  Также заменены уплотнительные кольца форсунок на новые.

Прокладки продаются комплектами, стоимость одной от 300 руб. Стоимость выпускного коллектора 1700 руб.
Если проводить замену на СТО или СТО, то ремонт будет стоить около 3500 рублей плюс стоимость комплекта прокладок, коллектора.
При самостоятельном ремонте замены выпускного коллектора необходимо внимательно и скрупулезно прочитать инструкцию. Также смотрите видео и фото.

Примечание: фотографии добавляются в порядке работы.По завершении процессов ремонта их следует добавлять в обратном порядке.
Закончив разборку, переверните стопку фотографий. Собирать в обратном порядке.
Гайки перед сборкой смазать графитовой смазкой по резьбе, также нужно смазать резьбу всех втулок. Места прокладок необходимо тщательно очистить от включений и постороннего содержимого.

Делая работу своими руками, можно сильно сэкономить, потому что цена ремонта в специальных мастерских и СТО очень высока и не каждый может оплатить его стоимость.

Во время эксплуатации автомобиля внезапно можно услышать странные звуки, исходящие из области ГБЦ. В зависимости от ситуации это может быть резкий стук, грохот или рев, усиливающийся по мере увеличения оборотов двигателя.
Как правило, причиной звука является выход из строя прокладки выпускного коллектора или трещина в ней. Если слышен свист и всасывается воздух, то источником проблем уже является впускной коллектор.

Сегодняшняя статья посвящена процессу снятия и установки обоих коллекторов на примере ВАЗ-2110.

Инструменты и материалы:

• Гаечные ключи на 22, 10 и 13;
• Новые прокладки коллекторов;
• Высокотемпературный герметик, динамометрический ключ и ВД-40 (опция).

Как снять впускной / выпускной коллектор на ВАЗ 2110

1)
Сначала слейте антифриз.

2)

Затем снимите карбюратор.

3)
Отсоедините шланг, по которому охлаждающая жидкость подается в карбюратор, от штуцера, расположенного на впускном коллекторе.

4)
Затем снимаем впускную трубу. Он доходит до выпускного коллектора и крепится к блоку двигателя специальным кронштейном.

5)
Возьмите гаечный ключ на 22, открутите гайку крепления теплозащитного экрана.

6)
Снимите кронштейн троса привода дроссельной заслонки.

7)
Теперь настала очередь двух оставшихся гаек крепления теплозащитного экрана. Чтобы их открутить, вам понадобится ключ на 10 штук.

8)
Снимите экран.

9)
Найдите датчик контрольной лампы (давление масла) и снимите с него провод.

10)
С помощью 13-гранного гаечного ключа открутите 2 гайки, крепящие ниппель, через который происходит забор воздуха, а также рым-болт.

12)
Тем же ключом на 13 откручиваем 6 гаек, которыми крепится впускной коллектор.

13)
Снимите 2 шланга — вакуумного усилителя тормозов и электропневматического клапана системы отопления, а затем снимите коллектор.

14)
Затем отверните 3 гайки, которыми крепится выпускной коллектор, и снимите его. Если гайки не реагируют, используйте VD-40. Но если шпильки сломались, то их придется просверлить, а потом нарезать резьбу для новых.

15)
Если вам нужно заменить только прокладки, тщательно очистите поверхности коллектора и удалите остатки старой прокладки с головки блока цилиндров.Далее устанавливаем новые, при желании их можно промазать высокотемпературным герметиком. Если есть трещины, их следует приварить или приобрести новый коллектор.

16)
Соберите в порядке, обратном снятию. Гайки старайтесь затягивать равномерно, желательно динамометрическим ключом.

Замена коллекторов — занятие довольно сложное в физическом плане, ведь стыки крепления часто кисло затягиваются (особенно у выпускного коллектора).Тем не менее самостоятельная замена позволяет существенно сэкономить — в среднем стоимость этих работ в сервисах варьируется в районе 1900 рублей. за прием и 1260 руб. для выпускного коллектора (если говорить о ВАЗ-2110). На более современных машинах разница будет более существенной. Вот и все, удачи на дорогах!

Работы проводятся при замене прокладок коллектора или необходимости сверления отломанных шпилек выпускного коллектора (последние часто разрушаются при снятии впускного патрубка).

Слить охлаждающую жидкость.

Отсоединяем от штуцера, расположенного на впускном коллекторе, шланг подачи охлаждающей жидкости к пусковому устройству карбюратора.

Очищаем поверхности коллекторов и головок и ставим новые прокладки.

Гайки крепят коллекторы равномерно.

Моменты затяжки:

Гайка крепления приемной трубы глушителя — 20,87-25,77 Нм (2,13-2,63 кгс ∙ м)

Гайка шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов — 20,87-25,77 Нм (2,13-2,63 кгс ∙ м)

Причина неисправности и возможные последствия

Двигатель автомобиля — это комбинация большого количества систем и узлов, которые работают на один общий результат.Несмотря на вмешательство одной системы в «жизнедеятельность», другая может привести к неисправности обеих и даже иметь дело со всей совокупностью сил.

Для изоляции отдельных систем производитель включает различные сальники и прокладки, которые уплотняют и герметизируют соединения и не позволяют смешивать жидкости и газы. Однако из-за того, что двигатель постоянно работает в тяжелых условиях и подвергается высоким нагрузкам, прокладки и сальники часто приходят в негодность, что приводит к герметичности в той или иной системе.

Сегодня, дорогие друзья, расскажу, почему масло проникает в свечи и чем чревато двигателем. Также вкратце поговорим о том, как решить эту проблему.

Утечка масла всегда плохо, не только с точки зрения расхода масла и его стоимости. Различные утечки масла часто приводят к образованию у автомобиля разных частей двигателя, нестабильной работе силового агрегата, а также возникновению толстого слоя грязи на корпусе мотора.

В Candle Well Ford — явление достаточно распространенное, но это не значит, что другие автомобили полностью лишены подобных «болячек».А увидеть масло в свечных колодцах можно не только на автомобилях с большим пробегом, зачастую даже новые автомобили с конвейера имеют такой неприятный дефект. Это было связано с тем, что при сборке герметик просто не успевал схватиться или был просто некачественным. Если своевременно не устранить данную проблему, это может привести к повреждению свечей зажигания в процессе зажигания, катушек, а также нестабильной работе двигателя. Самая частая проблема после того, как масло попадает в свечи — проба искр и скачки в цилиндрах.Двигатель начинает терять мощность, троить и работает с перебоями.

Почему это происходит?

Заливка масла в свечные колодцы происходит через негерметичность крышки клапана. Это может быть некачественная прокладка или герметик, проблема с сальниками колодцев, плохая затяжка или нарушение правил сборки. Чаще всего течь дает соединение исключительно на герметике, который в процессе эксплуатации подвергается постоянным тепловым нагрузкам, от которых может деформироваться и высыхать. В результате утечки и масло проникает в свечи.

Устранение проблемы масла в свечах

Данными работами предусматривается демонтаж: впускного коллектора, кожуха ремня ГРМ, клапанной крышки. Получив необходимый доступ к рабочему месту, очистите стык от остатков кладки и старого герметика. Работать нужно аккуратно, используя деревянные или пластмассовые скребки, металлические аналоги способны оставлять царапины, которые неизбежно приведут к появлению новых проблем, связанных с разгерметизацией.Также в продаже много спец. Химия, которая без проблем удаляет любой герметик. После все обезжиривается и на стык наносится новый слой герметика. Сборка производится в обратной последовательности, болты затягиваются динамометрическим ключом.

В целом процесс замены прокладки или герметика клапанной крышки не представляет собой ничего сложного, самое главное в этом процессе правильно удалить старый герметик и поставить новый.Также немаловажную роль играет затяжка болтов, при неправильном усилии можно свести на нет все свои усилия.

После доработки необходимо или хотя бы проверить и почистить старые свечи.

Если все сделать правильно, масла в Ford Candle Welcome Вы больше не увидите. Если после ремонта масло снова попадет в свечные коллекторы, рекомендую обратиться к специалистам, которые смогут произвести более качественный и эффективный ремонт.

У меня все есть, спасибо за внимание к новым встречам.Пока что напишите в комментариях, какие особенности вы нашли масло в колодцах свечей и как вы решили эту проблему.

С маслом в Сварной шов ВАЗ 2110 разбираться надо, надо после того, как главное разобрались. Причина этого фактора может быть разной, это также в некоторой степени зависит от типов двигателей.
На ВАЗ 2110 масло в свечах может привести к неприятным последствиям.

Последствия появления масла

Какие могут быть последствия, если вовремя не обратить на это внимание?
При эксплуатации автомобиля с таким дефектом происходит пробой высоковольтных проводов, из-за размягчения резинового изолятора.Также при свечах произойдет преждевременный нагар, поэтому они не отработают свой срок службы. Это приводит к частой замене.

Конструкции двигателей ВАЗ-2110 постоянно совершенствуются. Поэтому на некоторых двигателях, например на 1,5 литра, устанавливаются направляющие трубки — стаканы.
Моторы объемом 1,6 л стаканами не комплектуются, в конструкции предусмотрены свечи.
Вы можете опознать сами:

• Выкрутите свечу.
• Посмотреть гнездо визуально.
• Если установлены очки, то поверхность ровная до верха колодца.
• При отсутствии его в колодце видны две щели.

Двигатель 1.6 л.

Конструкция двигателя 1.6 л, более доработанный вариант. На таких двигателях появление масла в колодце может образоваться из-за плохой герметичности.
Можно попробовать начать растягивать, гайки на головках головки можно открутить:

• Для выполнения этой работы вам понадобится головка No.8.
• Затяжку производить, чередуя правую и левую гайки.

Штанга протирочная посадка Все свечи. Попробуйте поработать на машине.
Масло продолжает поступать в пазы свечей, значит необходимо заменить слой герметика на сальнике крышки.
Для этого необходимо в автомагазине купить анаэробный герметик:

• Поставить машину в гаражное помещение.
• Отсоединить минусовую клемму от АКБ.

Подготовить инструмент:

• головка № 8;
• ключ звуковой № 10, №13;
• отвертка с двумя насадками — плоская, крестообразная;
• острый нож.

Порядок работ по затяжке:

• Нажмите на пластиковый фиксатор.
• Отсоедините катушки от катушек жгута проводов.

• Откручиваем болт, который подкрашивал катушку к крышке блока.
• Вынуть катушку из свечного колодца.
• Таким же методом отсоединяем жгуты форсунок форсунок от переднего кронштейна. Рожковым ключом №10 откручиваем передние болты, задние кронштейны.
• Ослабить винты на хомутах выхлопных шлангов вентиляции картера, от патрубков крышки и блока цилиндров.
• Снимите их.

Указатель уровня масла (зонд) установлен на кронштейне направляющей, поэтому необходимо открутить винт его крепления.

• Снимите узел направляющей с указателем.

Впускной коллектор крепится к крышке двумя гайками, откручиваемыми их рожковым ключом № 10.
К головке блока коллектор крепится тремя гайками № 13 и двумя болтами, откручиваемыми корневым ключом:

• После этого снимите коллектор.
• Головка №8 Откручиваем гайки со сливом крышки.

Аккуратно плоской отверткой выдавите крышку из блока, удерживая выступы по периметру:

• Снимите.
• Положите на верстак.

Изнутри плоской отверткой осторожно очистить от старого герметика. Смочите тряпку герметиком, обезжиренным растворителем.
Внутренняя поверхность крышки также протирает крышку. Блестящий блок необходимо очистить от нанесенного старого герметика, обезжирить растворителем.

Примечание: Не проводить обезжиривание бензина, так как в его составе присутствуют присадки к маслу.

После чистки нанести тонкий слой герметика по краю агрегата:

Гайки экрана необходимы в порядке, установлена ​​технология сборки.

Двигатель 1,5 л

Масло в подсвечнике может скапливаться из-за повреждения уплотнений (пломб), которые устанавливаются в самих колодцах. В каждой лунке сверху и снизу стакана устанавливаются сальники (по 2 шт.).
Купить сальники необходимо после их осмотра. Необходимо следить за тем, чтобы на них не было порезов, трещин, наростов.
Резиновый сальник необходимо удалить глянцевыми блестками.

Замена салона

Для замены уплотнителей необходимо снять клапанную крышку, работа по ее снятию описана выше.Производить процесс снятия колодца нужно двумя плоскими отвертками.
В верхней части колодцев имеется выступ, в котором с двух противоположных сторон упираются отвертки:

• Осторожно одновременно нажав отвертку с таким же усилием снимаем стаканы.

Внимание: осторожно снимите стаканы, не допускайте попадания нижнего уплотнительного кольца в распределительный корпус подшипников Vala ..

С разобранных стекол очистить следы герметика, протереть ветром скопившуюся грязь по окружности колодцев:

• Установить купленные сальники внутрь колодцев, смазать их моторным маслом.
• Установка колодца должна выполняться с точностью.

Фиксация колодца производится воротником, входящим в конструкцию верхнего кольца крышки подшипника.
Поэтому дальнейшие работы по его установке следует проводить с головкой №22:

.

• Установите по краям колодца, прижмите до появления щелчка.
• Это будет означать, что колодец защелкивается воротником.

Замена уплотнителей в колодцах может производиться без снятия клапанной крышки.Для этого нужно сделать съемник своими руками.
Материалы для его изготовления:

• шпилька длиной 14 см;
• шланг резиновый диаметром 25 мм;
• две металлические шайбы по внешнему диаметру подсвечника;
• гильза;
• гайки в количестве 3 шт.

На шпильке в последовательности ношения:

• шайба
• шланг резиновый,
• шайба
• втулка
• гайка.

Нижняя шайба ориентирована на кончик шпильки, верхняя шайба зажата втулкой:

• вставить в скважину изготовленный съемник,
• затяните нижнюю гайку так, чтобы колодец можно было снять во время осевого перемещения.
• приложите небольшое усилие и снимите стакан.

ВНИМАНИЕ: Прилагаемая сила трения позволяет снимать съемник с обшивкой. ВНИМАНИЕ: необходимо учитывать, что вставленный в стакан эластичный элемент не должен выходить за края подсвечника!

По такому же принципу ведутся работы по установке новых уплотнителей вместе со стеклами:

• Перед установкой необходимо смазать их моторным маслом.

Примечание: резинка съемника не должна выступать за край колодца, иначе закрутка гаек приведет к краям, что не даст желаемого эффекта.

Проявлять аккуратность при снятии свечной колодец, не допускать отрыва старой нижней катушки.
Рабочая работа своими руками позволит сэкономить финансовые средства в размере 1500 руб. Это начальная цена на проведение аналогичного ремонта в автомастерской.

• Стоимость железок — 100 руб.За один комплект.
• Цена анаэробного герметика около 700 руб.

Ремонт по устранению причин, вызывающих появление масла в подсвечнике на ВАЗ-2110, можно начинать после просмотра видео и внимательного изучения фото, на котором указаны все места проведения. ремонтные работы. Также необходимо ознакомиться с инструкцией по применению необходимых мер предосторожности.

В полости для ввинчивания свечей зажигания не должно быть технических жидкостей.Если вы обнаружили масло в свечах, рекомендуем как можно скорее устранить причину неисправности. Рассмотрим, чем опасно такое явление, а также порядок герметизации компаундов с помощью герметика, замены сальников, уплотнительных колец на примере двигателей ВАЗ и Тойота.

Основная причина

Масло в свечах попадает через течи стыка элементов, отделяющих колодец от внутренней части GBC. Есть несколько вариантов конструкции головки блока.

Система вентиляции Carter

Повышенное давление картерных газов — одна из основных причин ускоренного прорыва масла через уплотнения свечных отверстий. Закрытый тип подразумевает подачу смеси водяного пара, бензина и выхлопных газов обратно во впускной коллектор.

Клапан PCV отвечает за дозирование порции газов. Если по какой-либо причине клапан не справится со своей задачей, внутри GBC образуется избыточное давление. Причина неисправности может быть как в самом клапане, так и в изношенной группе цилиндров.При изношенных компрессионных кольцах, увеличенном зазоре между поршнями и цилиндрами системе вентиляции Carter сложнее справиться со своей задачей.

В случае обильного запотевания прокладки клапанной крышки, поддона, свечей настоятельно рекомендуем проверить вентиляцию картера. Для повышенного давления Выхлопные газы Замена прокладок анаэробным герметиком дает лишь кратковременный эффект.

Симптомы и последствия

Для определения неисправности достаточно вытащить из колодцев наконечники модулей GDP / зажигания и открутить свечи.Масляная пленка на элементах и ​​будет основным признаком протечек. Если вовремя не устранить причину, масло будет терять мощность во всех или некоторых режимах работы, которое тоже можно заливать. Скорее всего, из-за цилиндров на приборной панели загорится CHECK Engine.

Приводит к таким последствиям отрицательное воздействие моторного масла на концевые уплотнения высоковольтных проводов, модули катушек зажигания. Масляная среда создает благоприятные условия для пробоя искры, в результате чего нарушается горение ТПВС в цилиндре.

Замена сальников на ВАЗ 2112 1.5 л, 16 клапанов

Для определения типа устройства свечных полостей открутите свечи и загляните внутрь колодца. Вариант из вставок имеет ровные стенки от начала до конца проема. На двигателях ВАЗ 21126 будет виден стык клапанной плоскости клапанной крышки и ложа распредвалов.

Для замены сальников на ВАЗ 2112 необходимо демонтировать пластиковую крышку, впускной ресивер, модуль зажигания, шланг вентиляции картерных газов.Лунки извлекаются при помощи шлицевой отвертки (капать отверткой надо до верхнего среза). Убедитесь, что нижний сальник остался после выхода на трубку. Перед установкой уплотнений очистите вставки. Нижний сальник нужно смазать моторным маслом. Используя выдвижной ящик подходящего диаметра, нажмите на вставку до характерного щелчка.

Свечи во время работы будут перекручиваться, поэтому следите за тем, чтобы в цилиндры не попал мусор или сторонние предметы.

На видео видно, как с помощью самодельного съемника можно получить вставки для замены сальников свечей, не снимая клапанную крышку, ресивер.

Двигатели 21126.

На автомобилях Лада Приора, Калина, гранта с двигателем модели 21126 нужно снимать не только навесное оборудование и клапанную крышку, но и шестерни распределительных валов, станину. Устранение причин попадания масла в свечи заключается в применении качественного анаэробного герметика. Использование герметика для силиконовых прокладок будет не таким эффективным.

Герметик необходимо наносить тонким слоем на ложе распредвалов бюстальных плоскостей. Слишком толстый слой в зажиме деталей приведет к выдавливанию герметика внутри GBC, что может вызвать смазку системы смазки.После установки клапанной крышки внутренние стыки в подсвечнике также рекомендуют потерять прокладкой-герметиком.

Уплотнение резьбовых соединений

Попадание мусора, посторонних предметов в цилиндры двигателя, ГБЦ может привести к снижению ресурса и серьезной поломке. Поэтому выполняйте все работы по возможности.

Любые неисправности в автомобиле подлежат немедленному ремонту, иначе может возникнуть осложнение и как результат потребует сложного и дорогостоящего ремонта (в большинстве случаев это не преувеличение, а факт).

У некоторых автомобилей есть определенное количество недостатков, к которым хозяева готовы при покупке. Для многих автомобилистов масло в колодцах свечных тюрем стало привычным, хотя явление встречается не так часто. И поэтому владельцы отечественной машины стараются как можно скорее решить эту проблему.

Возможен ремонт при наличии транспортных навыков. Можно самостоятельно, никаких сложностей не последует.

Почему в приоре масло скапливается в свечах и к чему это приводит?

Проблема в моторах объемом 1.Распространяется 6 литров. В более ранних версиях под крышкой клапана были резиновые прокладки, а в обновленных используется исключительно герметик для плотного прилегания деталей.

Для современного приора масло в свечах образуется в результате высыхания герметика после длительной эксплуатации автомобиля или при использовании некачественного состава. Поэтому полное удаление скопившегося масла и старого герметика станет верным решением проблемы.

Это тот самый случай, когда завод пытался снизить затраты и упростить конструкцию.Однако они не учли одно простое правило: «Кроилово ведет к попаданию». Этот принцип можно использовать во всех случаях жизни, в том числе и в отношении вашего автомобиля.

Собирать масло в приоре ну может даже на совершенно новой машине, так что сразу после покупки стоит проверить транспорт на сотку или в собственном гараже. В противном случае новая машина может предотвратить очень неприятный сюрприз, а причина такой грязи исключительно в используемом герметике.

Вероятность того, что после выпуска или продолжительного простоя в салоне некачественный состав просто морочит голову.А в результате пробных или первых длительных поездок в скважинах будет скапливаться нефть. И чтобы избежать дорогостоящего ремонта На приобретенной модели стоит не упустить возможность, а проверить качество установленной системы.

Если масло находится в подсвечнике довольно долго, полученные свечи из резинового изолятора размягчатся. Это приведет к очень серьезной проблеме — пробивке свечей, недостаточному получению в двигателе специализированного масла.

Естественно такое явление вызовет нестабильную работу силового агрегата, а также последующую более частую диагностику и замену свечей.Поэтому для приора в свечах масло считается распространенной проблемой, но достаточно острой. И как следствие требует немедленного разрешения, иначе может потребоваться несвоевременный ремонт, когда машина просто заглохнет на проселочной трассе.

Что делать, если в свечных колодцах скопилась нефть?

Новиком-автомобилистам рекомендуется обращаться в специализированную СТО для надлежащего ремонта. Если владелец хочет сэкономить на ремонте и провести его самостоятельно, потребуется детальное изучение инструкции и точное следование.

Так как масло в колодцах свечей — это не только неприятная, но и довольно серьезная проблема, необходимо запускать его как можно раньше.

Произведенный ремонт осуществляется по схеме:

1. Впускной коллектор снят.

2. Снимается крышка ремня ГРМ и сам ремень.

3. Крышка клапана снята.

4. Распредвал снимается и старый герметик удаляется со всех поверхностей. Здесь мы остановимся подробнее.Фраза «удаляет старый герметик» вовсе не означает, что его можно утопить отверткой или ножом! Сделать это невозможно! На металле останутся царапины и задиосы, а герметичности деталей никогда не добиться.

Рукоять с маслом и всасывает воздух. Герметик можно удалить бензином, ацетоном, Whitespit. Просто смочите тряпку и три поверхности, пока она не очистит предмет.

5. Поверхность крышки промаркирована анаэробным герметиком, и сборка производится в обратном порядке.

Такая система достаточно проста, но также требует тщательной маркировки с герметизирующим составом стыков стыков колодцев. Не забывайте и о самих колодцах, ведь элементы часто содержат на стенах старую композицию. Обычно их достаточно тщательно покрывают герметиком и его тоже нужно стереть с поверхностей.

Все это позволит удалить масло и герметик в накопительных колодцах и добиться оптимального состояния системы и нормальной работы двигателя.

Смывать старый герметик надо обязательно. Если останутся остатки, они могут нарушить правильную и качественную герметизацию деталей. В результате необходимо будет возобновить указанную выше операцию.

Затраты на работы минимальны, так как всего одной трубки достаточно, чтобы покрыть все поверхности. Также важно учитывать, что в скважине снова скапливается масло с неправильной герметизацией, и в результате требуется потеря личного времени на очередной ремонт.

Обработайте стык колодцев специальным красным герметиком, который можно приобрести в любом автомобильном магазине или мастерской.Но при работе важно помнить о правильной установке распредвалов и всех остальных деталей.

Правильная работа системы будет гарантирована только при аккуратной сборке всех снятых элементов. Если работа была проведена неправильно, и последовали более серьезные проблемы: поломка, ухудшение работы силового агрегата, рекомендуется обратиться в профессиональную мастерскую для выполнения качественного ремонта.

Для владельцев моделей на 1,5 литра такая замена не подходит.Так же нужно покупать новые прокладки и устанавливать их между соединительными деталями. В частности, стоимость такого ремонта будет совсем незначительной. Но стоит помнить о пробивании свечи, и о том, что в дальнейшем просто может выйти из строя катушка.

При ремонте специалисты рекомендуют использовать термостойкий герметик, а также качественное масло, которое, конечно, медленно съест изоляцию. Также стоит удалить не только старый герметик, но и образовавшуюся бирку, ведь это также негативно сказывается на работе свечей.Нормальное функционирование автомобиля будет обеспечено только тогда, когда оно будет поддерживаться в нормальном состоянии.

Скопление смазки в свечах — частая проблема автомобилей Priora. Причины этого могут быть разными. Они во многом зависят от модели автомобиля и устройства его двигателя.

Любые неисправности, возникающие в автомобиле, необходимо немедленно устранять, иначе может возникнуть осложнение, и тогда потребуется более дорогой ремонт. Так что если вы заметили масло в колодцах с 16 клапанами на своей машине, то эту ситуацию нельзя оставлять без внимания.

Проблема скопления смазки в колодцах свечей особенно часто встречается у моторов объемом 1,6 л. В более старых версиях под клапанной крышкой располагались резиновые прокладки. В новых версиях используется только герметик для хороших контактных данных.

В современном автомобиле Масло Приора в свечных колодцах появляется из-за высыхания герметика после длительной эксплуатации автомобиля или при нанесении некачественного состава. Так что просто удалив смазку и отработанный герметик, устранить проблему не удастся.

Это как раз тот случай, когда производитель решил упростить конструкцию для снижения затрат. Но выяснилось появление новых проблем у автовладельцев.

В приоре масло в скважины можно собирать даже в абсолютно новой машине. Так что сразу после покупки новой машины не лишним будет проверить ее на сотке или хотя бы самостоятельно. В противном случае новая машина может доставить вам неприятности, причина которых кроется в отработанном герметике.

Есть большой риск, что из-за длительного простоя автомобиля в салоне некачественный состав просто сгорит.Так что после первых поездок масло начнет накапливать масло в скважинах, что в дальнейшем может привести к необходимости дорогостоящего ремонта.

Из-за длительного нахождения масла в перегоревшей свече изолятор свечи начинает размягчаться. Это может закончиться огромной проблемой — поломкой свечей, плохой смазкой в ​​двигателе.

В результате такого явления силовой агрегат начнет работать нестабильно, к тому же замену свечей придется проводить гораздо чаще.Поэтому смазка в смазочных материалах в колодцах сцены — очень острая проблема, требующая немедленного решения.

Что делать если приоры появились в колодцах?

Новичкам лучше звонить на сотку и заказывать ремонт. Если автовладелец имеет достаточно опыта и не желает тратить свои средства, он может выполнить ремонт и своими руками.

Руководство по ремонту

1. Для начала необходимо демонтировать кожух мотора и ресивер. Все отверстия во впускном коллекторе должны быть закрыты.Это необходимо для предотвращения попадания посторонних компонентов.
2. После этого можно приступать к демонтажу модуля зажигания и вентиляционного шланга картера от патрубка крышки блока цилиндров.
3. Затем ключом на 10 нужно будет открутить болт крепления разъема провода форсунки.
4. Ключом на 8 нужно будет открутить 15 винтов на крышке блока цилиндров. После этого можно будет извлечь крышку самого блока.

Проверка гидротродера

После выполнения описанных выше работ вам необходимо проверить гидротрод.Выполнить несложно, используя металл от металла или обычную отвертку. Нужно будет просто нажать на гидротрод и проконтролировать его состояние. Его нужно нажимать с огромным усилием.

Если прикладывать силу практически не приходилось, значит, данное устройство требует замены. Убедитесь, что при проверке гидротрода кулачок распредвала повернут к устройству тыльной стороной.

Замена гидротеля

1. Для начала нужно снять провод с датчика лампы давления масла и шкивов шестерен.После этого необходимо будет открутить 20 болтов крепления корпуса подшипников на 8.
2. Необходимо снять болт, которым соединяется тяга с задним опорным кронштейном. Там же нужно будет извлечь ключ на 15 трех гаек. После этого будет легко снять кронштейн и подшипники распредвала. Затем снимите направляющие трубки свечей зажигания. После этого можно снимать сальники и распредвалы.
3. В дальнейшем потребуется демонтировать две заглушки блока цилиндров, расположенные сзади, вместе с кожухом подшипников распределительного вала.Извлечь гидротрод несложно, для этого достаточно поднести к нему магнит.
4. Перед тем, как собрать головку блока цилиндров, необходимо очистить ее от загрязнений, а корпус подшипников распредвала — от отработанных герметиков и смазок. После этого можно смазать новой смазкой Опорные шейки и кулачковые валы.
5. На корпус подшипников, подключенных к ГБЦ, ароматизатор нужно будет нанести герметик. После этого корпус можно монтировать на прежнее место.
6. Затем потребуется смазать уплотнительные кольца и установить направляющие трубки в корпуса подшипников и ГБЦ, а после — запрессовать новые уплотнения. С другой стороны, на блок нужно будет установить заглушки.
7. Перед установкой крышки ГБЦ обязательно наносится герметик.

Альтернативный вариант устранения проблемы

Ремонт можно проводить и без снятия крышки клапана и ресивера. Но для этого потребуется специальный инструмент, который в магазинах можно встретить не так часто.Поэтому автомобилистам приходится делать это своими руками.

Речь идет о съемнике. Для создания этого инструмента потребуется металлический стилет длиной 15 см, шланг диаметром 20-25 мм, гайки, шайбы и втулка. На шпильку надо будет надеть шайбу, а потом резину, втулку с гайками. Все, инструмент готов. Его стоимость составит 100 рублей. А на его создание уйдет всего несколько минут.

Съемник необходимо вставить в свечной колодец.После этого нужно покрутить нижнюю гайку, чтобы можно было легко снять колодец. При выполнении работ проверяйте резиновую деталь до съемника не выше колодца. Как и в первом случае, потребуется установить новые сальники, смазать их смазкой и собрать обратно.

Специалисты советуют использовать качественную смазку и термостойкий герметик. Вместе со старым герметиком также рекомендуется удалить сетку, она также вредна для свечей. Чтобы автомобиль функционировал нормально, необходимо поддерживать в исправном состоянии все его узлы.

Второй вариант требует гораздо меньше времени на ремонт, чем первый. Он более простой в исполнении, не требует финансовых затрат.

Видео: устранение масла со свечей на приоре

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов) своими руками

Двигателю для надежной и слаженной работы нужна не только смазка, но и хорошее охлаждение. Следовательно, в блоке и голове есть отдельные каналы.Одни предназначены для циркуляции масла, вторые — для антифриза. Они не пересекаются друг с другом. Чтобы предотвратить смешивание этих двух жидкостей, в любом моторе используется прокладка. Двигатель на стыке агрегата и головки должен быть загерметизирован. В противном случае двигатель будет поврежден. Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно производится замена прокладки ГАЗ ВАЗ-2112 (16 клапанов). Также рассмотрите симптомы этого явления.

Причины неисправностей

Есть несколько причин, по которым в автомобиле требуется замена прокладки ГБЦ.ВАЗ-2112 (16 клапанов) перестает нормально работать из-за естественного износа прокладки. Как правило, это происходит на 200 тысячах километров пробега. Если деталь была установлена ​​неправильно (с несоблюдением момента затяжки), срок замены может наступить намного раньше. Следующая причина — деформация или прогиб уплотнительного элемента. Это приводит к пробою, в результате чего на поверхность попадает охлаждающая жидкость.

Еще одна частая причина, по которой замена прокладки, это перегрев двигателя.Поэтому всегда нужно следить за состоянием системы охлаждения и вовремя менять антифриз. Специалисты рекомендуют производить замену каждые 50 тысяч или раз в 2 года. Для антифриза этот регламент составляет 4 года.

Симптомы

Как определить поломку прокладки? Узнать проблему можно по нескольким признакам. Первый признак — характерный цвет выхлопа. Вы заметите пар, выходящий из выхлопной трубы. В местах подключения блока к голове будут видны следы антифриза (но не всегда).Проверить жидкость в расширительном бачке. Он не должен исчезать и содержать масляные пятна. Если антифриз попадает в систему смазки, антифриз начинает вспениваться. Вы заметите, как на масляном щупе и на крышке заливной горловины образуется характерная эмульсия — майонез. Это явление выглядит как на картинке ниже.

Если вы наблюдаете хотя бы один из вышеперечисленных симптомов, это означает, что вашему автомобилю требуется замена прокладки головки блока цилиндров. ВАЗ-2112 (16 клапанов) имеет почти то же устройство, что и двигатель SOHC, за исключением размера головки и количества впускных и выпускных клапанов.Что ж, давайте посмотрим, как выполняется эта операция.

Приборы

Чтобы замена прокладки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов) прошла успешно и быстро, необходимо подготовить следующий комплект приспособлений:

• Динамометрический ключ.
• Комплект торцевых головок и ключей.
• Емкость для хладагента (объем не менее 7 литров).
• Чистая тряпка и обезжириватель.
• Новая прокладка и герметик к ней.

Замена

Итак, откройте капот и извлеките минус на клемме аккумулятора.Затем нужно слить антифриз из системы. Откручиваем кран на радиаторе и крышку расширительного бачка (чтобы внутри не было вакуума). Далее откручиваем болты крепления выпускного коллектора.

Теперь нужно удалить вложения. Сначала снимаем высоковольтные провода, отключаем фишки с датчиков температуры и датчика давления масла. Также снимаем трубку с пылесоса. Отсоедините распределитель зажигания. Снимаем корпуса вспомогательных агрегатов. Далее требуется ослабить болт натяжного болта.После этого снимается ремень ГРМ и натяжитель. Затем требуется закрепить шкив распределительного вала, чтобы он не прокручивался. Элемент снимается с помощью двух отрицательных отверток. Затем откручиваем гайки, удерживающие задний ГРМ, и снимаем сам пластиковый элемент. Крестообразной отверткой ослабляем хомуты, идущие к впускному коллектору ГБЦ. С помощью шестигранника нужно открутить болты крепления самой головки. Важный момент — винты снимаются с шайбами.Головка блока цилиндров снимается вместе с прокладкой.

Что мне искать?

Обратите внимание на состояние винтов. Если их длина больше 135 миллиметров, они больше не пригодны для использования. Перед установкой новых следует обильно обработать резьбу моторным маслом.

Осмотрите контактную поверхность блока с головкой. Он должен быть ровным, гладким, без задиров и других дефектов. Также проверьте его на изгиб (используйте строительный уровень). Возможно, после пробоя прокладки двигатель перегрелся.В этом случае деформируется головка блока. Как это исправить? Решите проблему шлифованием. Но помните, что количество шлифовальных головок ограничено. Возможно, до вас уже заточили голову. При установке прокладки на деформированную головку возможна утечка масла и охлаждающей жидкости.

Установка

При установке необходимо тщательно подготовить поверхность блока и головку блока цилиндров. Его очищают от старого герметика и убирают все неровности. Не допускается наличие масла в местах соприкосновения элементов.Должен быть только красный герметик. Поэтому тщательно обезжиривайте поверхность спиртом или бензином. Используйте чистую тряпку с ворсом.

Затем можно установить головку и закрутить болты. Важно соблюдать момент усилия.

Torque

Болты закручиваются по схеме «от центра по краям». Затяжка осуществляется в четыре этапа. В первый момент момент затяжки должен быть 20 Нм. На втором — усилие от 70 до 85 Нм. Затем вам нужно повернуть каждый болт на 90 градусов.На заключительном, четвертом этапе болты повторно прокручиваются на 90 градусов. Затяжка осуществляется динамометрическим ключом. Не затягивайте винты «на глаз». При неправильной затяжке возможна повторная поломка или прогорание прокладки.

Сборка навесного оборудования производится в обратной последовательности. Важно не прокрутить коленчатый и распределительный валы до установки ремня. Шкив распределительного вала установлен таким образом, что выступающая часть ступицы обращена к мотору.Проверьте натяжение ремня и соберите остальные компоненты. На этом этапе успешно завершилась замена прокладки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов). Осталось только долить антифриз и запустить двигатель.

Вывод

Итак, мы выяснили, как своими руками производится замена прокладки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов). Как видите, процедуру можно проводить самостоятельно.

p>

Hondata Heatshield Руководство

Hondata, Inc.

Прокладка теплоотвода

Руководство по установке

Введение

Прокладка Hondata Heatshield разработана для уменьшения

температура всасываемого воздуха до 54F / 30C.Это снижение температуры может привести к

мощность увеличивается от 3% до 9%, хотя в среднем 3%. В отличие от обычных прокладок, эта прокладка

многоразовый.

Подсказка: не дышать

фильтр сидит под капотом открытым.

Температура под капотом может быть на 15-20 градусов Цельсия выше, чем

вне машины, отнимая у вас 4-6% вашего энергетического потенциала. Канал холодного воздуха

от передней части автомобиля до герметичного корпуса воздушного фильтра.

Инструменты

Необходимо

Коробка 12 мм с открытым концом

гаечный ключ

Головки 12 и 10 мм и

расширения

Отвертки и плоскогубцы

Магнитный звукосниматель (для гаек 12 мм упадет на )

Установка

Установка предполагает снятие впускного коллектора, установку

прокладку и замену впускного коллектора.Не забудьте долить радиатор, когда закончите.

Примечание: блокировка байпаса термостата и остановка

термостат от открытия, так как восковая гранула никогда не получает горячего

вода. Если вы решите заблокировать

байпас охлаждающей жидкости рядом с цилиндром №4, нужно будет снять и просверлить шесть 1/8

отверстия по окружности термостата. Если вы этого не сделаете, машина будет

перегрев. Прокладки Hondata не блокируют

байпас охлаждающей жидкости, если вы не заблокируете его самостоятельно, или если иное не

отмечен на прокладке.

1.

Рекомендуется, чтобы

вы выполняете эту установку на холодном двигателе. Слейте воду из радиатора, убедившись, что животные не будут пить воду.

жидкость после слива. Удалить

впускной воздуховод (для большего пространства для маневрирования).

Затем снимаем топливную рампу и форсунки, закрыв отверстия ветошью для

безопасность двигателя. Затем удалите воду

трубы отопления от клапана холостого хода и регулирующего клапана холостого хода.

B16A

Изображенный здесь коллектор: они могут отличаться

в месте между различными коллекторами

2.

Снимите гайки 12 мм.

прижимая впускной коллектор к голове.

3.

Установите прокладку

убедитесь, что все поверхности чистые и без остатков старой прокладки

материал.

4.

Затяните гайки до

нормальные заводские характеристики от центра коллектора к внешней стороне

а затем повторно затяните их через 2 часа езды (для автомобилей с нагнетателем,

крутящего момента примерно на 25% больше, так как они будут недоступны после установки.

полная)

5.

Убедитесь, что все шланги и

вакуумные линии снова подключаются к исходным местам, или вы можете столкнуться с

неработающие проблемы или коды ошибок.На двигателях серии K важно, чтобы земля

провод, который болтами к коллектору должен быть перемещен к верхней части клапана

покрытие.

6.

Дополнительно для немного

больше охлаждающего эффекта . Не все коллекторы имеют холостой ход

клапан. Обойти шланг обогревателя для

Клапан холостого хода. Вырежьте прокладку между клапаном холостого хода и коллектором.

и переустановить. В качестве альтернативы замените клапан холостого хода на плоскую заглушку.

согласно схеме.Это может привести к холостому ходу автомобиля на более низких оборотах в течение минуты.

или два при запуске с холода. Возможно, вам потребуется увеличить скорость холостого хода на

завинчивание большого (7 мм) винта на корпусе дроссельной заслонки на несколько оборотов

против часовой стрелки. Как только в коллекторе

был отодвинут назад отсоедините шланг, идущий к регулирующему клапану холостого хода, и

подключите к голове, как показано на схеме. Снять регулирующий клапан холостого хода.

и установите прокладку радиатора. (Выше изображение для B16A, другие модели

будет отличаться)

х32А

EGR и расход воды

Как заменить прокладку впускного коллектора

Везде, где встречаются две части двигателя, есть вероятность утечки.Детали могут быть точно обработаны и аккуратно подогнаны, но стыковочные поверхности редко бывают достаточно идеальными, чтобы никогда не протекать. Прокладки установлены, чтобы обеспечить упругую, гибкую поверхность, которая может компенсировать недостатки сопрягаемых деталей и компенсировать небольшое относительное перемещение. Когда прокладка впускного коллектора выходит из строя, вы можете увидеть утечку охлаждающей жидкости и попадание воздуха туда, где этого не должно быть. Неизбежно результатом будет перегрев и проблемы с производительностью.

В зависимости от типа автомобиля замена прокладки впускного коллектора — это та работа, которую может выполнить решительный домашний механик, но для неопытных существуют потенциально серьезные подводные камни, которые могут вызвать повреждение двигателя, так что будьте осторожны.

Часть 1 из 4: Слейте охлаждающую жидкость

Необходимые материалы

Шаг 1. Поднимите машину . Убедившись, что автомобиль стоит на стоянке или на первой передаче, если это механическая, включите тормоз и подложите под задние колеса противооткатные упоры.

Поднимите переднюю часть автомобиля и поставьте на хорошие опоры. Работа под автомобилем — потенциально одна из самых опасных вещей, которые делает домашний механик, поэтому вы не хотите рисковать, что машина может сместиться и упасть на вас, пока вы работаете под ним.

Шаг 2. Слейте охлаждающую жидкость . В большинстве автомобилей охлаждающая жидкость проходит через впускной коллектор, поэтому перед снятием коллектора ее необходимо слить.

Есть несколько типов двигателей, у которых нет каналов для охлаждающей жидкости на впуске. Справочник по ремонту может сказать вам, так ли это.

У старых автомобилей были сливные краны или пробки в радиаторах и двигателе, но у многих новых автомобилей нет дренажа в радиаторе, и в большинстве из них все еще есть дренажные отверстия в двигателе.Снимите крышку радиатора или бачка с охлаждающей жидкостью, найдите стоки с помощью руководства по ремонту и слейте охлаждающую жидкость в дренажный поддон. Если в вашем автомобиле нет слива, возможно, вам придется ослабить шланг в низком месте на двигателе.

• Предупреждение : Убедитесь, что вы знаете, где находятся ваши собаки или кошки на этом этапе. Автомобильный антифриз им нравится, и они будут пить его, если найдут сковороду или лужу, и это повредит их почкам. Слейте охлаждающую жидкость из кастрюли в кувшины на галлон, чтобы повторно использовать или утилизировать.

Часть 2 из 4: Снять впускной коллектор

Необходимые материалы

Шаг 1. Найдите шланги и провода . Впускные коллекторы обычно имеют множество шлангов и проводов, подключенных к ним в различных местах.

Не рвите их, отключая их, думая, что вы запомните, куда они уходят. Лучше всего использовать ленту или этикетки, чтобы сопоставить шланги с их местом происхождения.

Возможно, нет необходимости снимать все шланги и провода.Если вы можете представить себе, что коллектор отвинчен от двигателя и направлен вверх, чтобы добраться до прокладки, возможно, некоторые шланги и провода останутся прикрепленными, если вам не придется их слишком сильно тянуть.

Шаг 2: Снимите крепеж . Найдите и снимите все крепления, прикрепляющие впускной патрубок к двигателю.

Если ваш двигатель V-образный, они, вероятно, все будут на высоте. В этом случае обратитесь к руководству по ремонту, так как там будет рекомендованная последовательность откручивания болтов.У рядных 4 и 6 коллектор свисает сбоку, поэтому могут быть некоторые болты, до которых нужно достать из-под автомобиля. Вероятно, также будет кронштейн, поддерживающий удаляемый впускной патрубок.

Шаг 3: Снимите впускной коллектор . Прокладки, вероятно, будут липкими, поэтому, вероятно, потребуется осторожно поддеть впускной патрубок головки блока цилиндров.

Если он терпит слишком большую борьбу, вернитесь и убедитесь, что все застежки отключены.Это очень сложный шаг, потому что в это время очень легко получить попадание посторонних предметов во впускное отверстие или в порты. Инструменты, гайки, шайбы или мусор могут легко попасть в двигатель, даже если вы этого не заметите, что приведет к серьезным повреждениям двигателя при запуске.

Шаг 4. Очистите поверхности прокладки . Используя скребок для прокладок, удалите все следы старых прокладок из впускного канала и головки блока цилиндров.

Поверхности должны быть чистыми, чтобы обеспечить хорошее уплотнение.Это время, когда есть опасность попасть в двигатель мусора. Поместите салфетки во впускные отверстия и отверстия коллектора, чтобы мусор не попал в двигатель. Когда вы закончите, используйте пылесос в магазине, чтобы собрать ткани вместе с мусором.

Часть 3 из 4: Установка впуска

Необходимые материалы

Шаг 1. Нанесите герметик . Нанесение герметика — это серьезный вызов; это не всегда требуется.

В этом вам поможет руководство по ремонту. В некоторых случаях это может быть рекомендовано только для охлаждающей жидкости или масляных каналов. Если на прокладке есть резиновые уплотнительные кольца, герметик для прокладки не поможет. Если вы все же используете герметик, на этикетке должно быть указано, что он безопасен для кислородного датчика. Некоторые герметики на основе силикона выделяют пары, которые могут повредить кислородный датчик двигателя при запуске двигателя.

Шаг 2: Установите прокладку . Если вам повезет, там будут шпильки или дюбели, на которые можно повесить прокладку.

Если нет, можно нанести несколько капель герметика, чтобы приклеить прокладку к двигателю. При установке коллектора убедитесь, что он не сдвинется с места.

.

Шаг 3. Установите коллектор . Осторожно установите коллектор на двигатель.

Он может быть тяжелым, поэтому обратитесь за помощью, если вам это нужно. Когда коллектор будет выровнен с двигателем, завинтите пару болтов, чтобы удерживать прокладку на месте, пока все будет расположено. Установите крепеж и равномерно затяните их.

В руководстве по ремонту может быть предусмотрена особая последовательность затяжки болтов. Затяните их согласно заводским характеристикам. Установите и затяните все болты на кронштейнах, удерживающих коллектор.

Шаг 4: Установите на место шланги и соединения . Следуя вашей предыдущей системе идентификации, снова подсоедините к впускному отверстию различные шланги и провода.

Затяните все соединения охлаждающей жидкости, которые вы отсоединили, и установите сливные пробки, которые вы вынули. Внимательно проверьте, нет ли шлангов и проводов, которые не попали в дом.

Часть 4 из 4: Заполнить и удалить воздух из системы охлаждения

Необходимые материалы

Шаг 1: Заполните систему . Если есть слив охлаждающей жидкости, откройте его.

Если нет, снимите шланг обогревателя на высокой точке двигателя и залейте охлаждающую жидкость через бачок. Если слитая охлаждающая жидкость старше двух лет, замените ее свежей. Продолжайте заливать до тех пор, пока охлаждающая жидкость не вытечет из штуцера для прокачки или отсоединенного шланга.

Шаг 2. Включите обогреватель автомобиля . Установите регулятор температуры на высокий уровень, так как это обеспечит циркуляцию охлаждающей жидкости через сердечник обогревателя автомобиля.

Шаг 3. Запустите двигатель . Довести машину до рабочей температуры.

Это займет несколько минут. Продолжайте проверять резервуар и продолжайте доливать его по мере снижения уровня. Когда двигатель полностью прогрет, вы должны почувствовать тепло, исходящее из вентиляционных отверстий; если нет, продолжайте управлять автомобилем, пока не добьетесь нужного результата.Так вы узнаете, что система действительно заполнена.

Шаг 4: Установите герметичную крышку . Когда автомобиль полностью прогрет и охлаждающая жидкость будет на нужном уровне, установите на бачок герметичную крышку.

Шаг 5: Завершение работы . Снимите машину с домкратов и вытащите ее на тест-драйв, внимательно следя за температурой.

Легко не заполнить систему охлаждения полностью с первого раза. Если вам нужно долить воду, обязательно припаркуйте машину и дайте ей остыть, прежде чем открывать крышку бачка.

Замена прокладки коллектора может быть сложной задачей, особенно из-за опасности допустить небольшую ошибку, которая может разрушить ваш двигатель. Если вы не уверены, что выполняете работу самостоятельно, попросите одного из сертифицированных технических специалистов YourMechanic прийти к вам домой или на работу и произвести замену прокладки впускного коллектора для вас.

.