Стартер на ваз 2114: Доступ с вашего IP-адреса временно ограничен — Авито

Не крутит стартер ВАЗ 2114 инжектор 8 клапанов в мороз, причины

В статье рассмотрены причины почему не крутит стартер на автомобилях серии ВАЗ 2109, 2110, 2112, 2113, 2114, 2115 и способы их устранения.

Также для лучшего восприятия материала были рассмотрены вопросы устройства, принципа работы, схемы подключения стартера на примере ВАЗ 2114. Нижеизложенный материал подойдет и для владельцев вышеуказанных моделей авто.

Стартер не крутит, что делать?

В жизни владельцев ВАЗ-2114, и других автомобилей, приближенных к этой линейки (смотрите выше), иногда возникает такой неприятный момент, когда нужно куда-то ехать, но вот завести силовую установку не представляется возможным по причине того, что стартер не крутит маховик двигателя.

То есть, повернув ключ зажигания в положение «пуск» ничего не происходит.

И если летом можно спокойно искать причину неисправности, то зимой, в сильный мороз особо-то долго не покопаешься в поисках неисправности. А для того, чтобы быстро устранить поломку, необходимо знать, где ее искать.

Как быстро завести машину в мороз, смотрите ниже.

Устройство стартера, принцип его работы

Стартер автомобиля ВАЗ-2114 (заводской индекс – 5712.3708) – это силовой электродвигатель постоянного тока, дополнительно оснащенный обгонной муфтой с шестеренкой (бендикс) и втягивающим реле.

Принцип его работы очень прост: при включении зажигания напряжение поступает на втягивающее реле. За счет создания магнитного поля в нем происходит втягивание якоря, соединенного с вилкой.

Эта вилка перемещает бендикс по валу ротора электродвигателя и вводит в зацепление шестеренку с зубчатым венцом маховика.

При этом якорь, полностью входя в реле, замыкает контакты, и напряжение уже подается на сам электродвигатель, который включается в работу.

В задачу обгонной муфты входит также защита электродвигателя. После запуска силовой установки скорость вращения маховика значительно превышает скорость шестеренки. Получается обратное действие – уже маховик крутит шестерню.

И чтобы усилие не передавалось обратно, после превышения скорости вращения электродвигателя, шестеренка начинает свободно вращаться на валу до тех пор, пока водитель не отключит питание втягивающего реле, после чего пружина вернет бендикс в исходное положение, выведя из зацепления шестерню.

Более подробно читайте: Устройство стартера автомобиля.

Схема подключения

Теперь о том, как производится подключение стартера к электросети автомобиля. Рассмотрим схему подключения несколько упрощенно.

Поскольку электродвигатель стартера ВАЗ 2114 и других авто – силовой, то потребляется значительное количество энергии, которое подается от АКБ. По сути, устройство является основным потребителем.

И чтобы отдача энергии была максимальной, между собой аккумулятор и стартер соединены напрямую «плюсовым» проводом значительного сечения.

Этот провод идет от клеммы АКБ на один из выводов втягивающего реле.

Второй вывод этого реле соединен с электромотором. Чтобы электродвигатель работал только когда нужно, между этими выводами имеется разрыв цепи.

Также в схеме имеется еще один «плюсовой» провод, который идет от АКБ на замок зажигания и предназначен для питания самого втягивающего реле. Дополнительно в схему включены монтажный блок и предохранители.

Зная схему подключения, можно понять, как все работает. Поворачивая ключ в положение «пуск», водитель замыкает цепь питания реле и напряжение подается на его обмотку, в результате образуется магнитное поле, воздействующее на якорь.

Тот в свою очередь после перемещения устраняет разрыв цепи между контактами реле, и энергия поступает на электродвигатель.

Причины и способы устранения неисправностей

Разберем причины почему не крутит стартер на ВАЗ-2114.

Причины неисправности могут крыться не только в нем, но и в остальных элементах, задействованных в цепи.

Причем поведение самой цепи при замыкании может подсказать, где искать поломку.

Ключ в положении «пуск» стартер не запускается.

Если после перевода ключа в положение «пуск» стартер не крутится, но срабатывает втягивающие реле (слышен отчетливый щелчок, указывающий на то, что якорь переместился), при этом лампы на приборной панели заметно потускнели, то причина может быть:

При повороте ключа все контрольные лампы горят.

Если при повороте ключа все контрольные лампы горят, но даже реле не срабатывает, то это может указывать на:

• Перегорание предохранителя цепи питания, ведущей на замок зажигания или недостаточного контакта в местах соединения. При этом напряжение от АКБ не будет поступать на замок, и соответственно, на обмотку втягивающего реле. Поэтому в первую очередь следует проверить состояние предохранителя и при надобности заменить его, а также проверить все места соединения;
• Подгорание контактной группы замка зажигания. По этой причине цепь не будет замыкаться и реле не сработает. Проверить это можно достаточно просто – нужно отверткой соединить между собой выводы на втягивающем реле (по сути, подать напряжение на электродвигатель в обход реле). Если при этом стартер начнет крутить, значит, причина в замке. Дополнительно можно проверить путем отсоединения проводов от замка и замыканием тех, которые ведут на реле (но для этого нужно знать, где какой провод). Если замыкание приведет к включению стартера, то неисправность точно кроется в замке и устранить ее можно путем замены сгоревшего элемента на новый;
• Замыкание обмотки втягивающего реле. В результате последнее перестает выполнять свои функции. Проверить это можно путем все того же замыкания контактов на нем отверткой. Если выявлено, что реле не работает, то последнее заменяется.
• Заклинивание якоря. Магнитное поле не может его втянуть и цепь не замыкается. Проверка делается как обычно – замыканием выводов. Устраняется же все разборкой реле и чисткой.

Это основные причины почему стартер не крутит. Если последовательно проверить все элементы цепи, то неисправность можно будет выявить очень быстро.

Важно почитать: Ремонт стартера своими руками.

Иные неисправности

Есть и другие виды поломок, которые могут произойти с системой пуска силовой установки ВАЗ-2114, и каждая из них имеет свои признаки:

1. Если стартер крутит даже после отключения его на замке, чаще всего виной является заклинивание якоря реле во втянутом положении. В таком случае остановить стартер можно только путем отключения АКБ от бортовой сети (снятием одной из клемм). Устраняется все путем переборки реле или его заменой;
2. Если стартер самовольно включается в работу, вероятно, что крышка реле повреждена. В результате пружина якоря, которая его удерживает в отжатом положении, теряет упор и сам якорь может самовольно перемещаться внутри реле, периодически замыкая контакты. Путем замены втягивающего можно устранить такую неисправность;
3. Стартер включается в работу, но маховик не раскручивает, при этом слышен треск. Причин у этой неисправности две. Первая – послабились болты крепления стартера поэтому последний отошел и перекосился. В результате шестерня не может войти в зацепление, но при этом она крутится и контактирует с маховиком (отсюда и треск). Вторая – зубья шестерни выкрошились или стерлись, в результате нет зацепления. Для устранения сначала следует проверить затяжку болтов, если она в норме, то нужно снимать узел и осматривать состояние шестеренки;
4. Стартер включается, но маховик не крутит, и сторонних звуков нет. Это указывает на то, что шестерня не доходит до маховика. Чтобы понять по какой причине это произошло, придется тоже снимать стартер и проводить осмотр.

Читайте по теме: Как проверить стартер автомобиля, полезные советы.

Как видно, чаще всего проблемы возникают не с самим электродвигателем, а с его дополнительными элементами – реле и бендиксом.

Возникнуть неисправности могут и из-за других элементов, включенных в цепь – замок, предохранители, а также от состояния мест соединения проводки.. Посмотрите видео почему не крутит стартер на ВАЗ 2114.

Стартер ВАЗ

Не работает или плохо крутит » НаДомкрат

В электрической схеме запуска двигателя внутреннего сгорания современного автомобиля пусковой стартер это один из главных агрегатов. Он приводит в движение коленвал силовой установки до тех пор пока не произойдет возгорание топливовоздушной смеси и распредвал не станет раскручиваться самостоятельно.

Стартер ВАЗ 2114

Устройство и схема подключения стартера ВАЗ 2114

Схема подключения стартера ВАЗ 2114

Автомобильный стартер является электрическим двигателем постоянного тока и имеет достаточно сложную конструкцию. В процессе эксплуатации этого агрегата могут возникать различные неполадки и чтобы разобраться, например, почему не крутит стартер на ВАЗ 2114, требуется хорошо представлять как он устроен и каким образом составлена схема включения стартера ВАЗ 2114.

На машине устанавливается электростартер модели 5712.3708. Основными частями этого устройства являются:

• подвижная часть — якорь, вращающийся на валу внутри неподвижного статора на котором закреплены четыре магнита, являющиеся полюсами статора;
• тяговое или втягивающее реле, которое при повороте ключа зажигания подает сигнал на раскрутку якоря;
• бендикс, она же обгонная муфта, которая предназначена для того чтобы зацепить маховик двигателя;
• корпус, в котором размещаются все рабочие элементы электростартера, он закрывается двумя крышками. К корпусу электродвигателя крепится втягивающее реле.

Главная задача этого электродвигателя — раскрутка маховика ДВС, поэтому в момент запуска он испытывает большие нагрузки при создании крутящего момента.

Исходя из этого, требуется особое внимание уделять тому как закреплен этот агрегат к блоку двигателя, чтобы его не сорвало с крепежных болтов.

Включается этот электродвигатель с помощью выключателя зажигания. Когда поворачивается ключ, электрический сигнал от АКБ, через выключатель и монтажный блок поступает на обмотки втягивающего реле. Контакты замыкаются и сигнал проходит на электрообмотку якоря.

Из-за каких неисправностей не вращается стартер ВАЗ 2114

В исправном состоянии электростартер срабатывает сразу после поворота ключа и энергично раскручивает маховик до того момента, как заработает клапанно-поршневая группа. При этом водитель не слышит никаких посторонних звуков, весь процесс запуска занимает от пяти до десяти секунд.

При обычных нагрузках ток вырабатываемый стартером составляет 120-150 А. Когда возникают большие нагрузки, например, зимой, возникающий ток может достигнуть 500 и даже 700 А. Это серьезное испытание для этого электроагрегата, поэтому профессионалы не рекомендуют держать ключ на запуске дольше 15 секунд, а повторные попытки запуска надо делать с перерывом не менее тридцати секунд.

По мере того как электростартер испытывает серьезные нагрузки в процессе эксплуатации, могут возникать неполадки, которые проявляются самым разным образом.

Ключ повернут на запуск, втягивающее реле стартера ВАЗ 2114 не работает, якорь стартера не вращается.

• В первую очередь надо проверить контакты проводов на аккумуляторе и электростартере. Необходимо очистить свинцовые выводы аккумуляторной батареи и все контакты на агрегатах. Окисление проводки это наиболее часто встречающаяся причина неработающего стартера.
• Возможной причиной «молчащего» электростартера бывает разряженная или неработающая батарея аккумулятора. Требуется замерить емкость всех банок, она должна быть не меньше 1,25. Если ниже, надо поставить АКБ на зарядку.
• В одной из электрообмоток реле, так называемой втягивающей, произошло КЗ между витками. В этом случае требуется поменять полностью поменять запчасть.
• Один из источников подобного отказа — это разрыв, который произошел в проводке подводящей электроток к тяговому реле стартера на ВАЗ 2114. Чтобы найти этот отказ надо проверить контакт между штекером электродвигателя «50» и штекером выключателя зажигания.
• Нет замыкания между штекерами «30» и «50» контактной части. Необходимо заменить вышедшую из строя запчасть.
• Заедает якорь электростартера. Вручную проверить легкость его вращения.

При попытке запуска плохо крутит стартер или его якорь вообще не вращается, при том что втягивающее реле срабатывает.

• Такое «поведение» электростартера возможно, когда АКБ слабо заражена или свинцовые контакты на аккумуляторе слегка окислились. Сигнал от аккумуляторной батареи поступает, но он слишком слаб, для того чтобы раскрутить якорь.

Важным требованием к водителю является необходимость постоянно контролировать, чтобы все контактные соединения электросхемы включения стартера не имели следов окисления. После зачистки желательно смазать их. Для этого подойдет даже вазелин.

• Также следует проверить контактные соединения как на АКБ, так и на тяговом реле и электростартера. Кроме окисления надо обязательно проверить насколько хорошо затянуты контактные болты и гайки, потому что ослабленные соединения также образуют плохой контакт и недостаточный заряд для раскрутки электрического агрегата. При слабо затянутых контактах, возможно образование КЗ и подгорание проводов, их также следует проверять.
• Эта неисправность может проявляться при износе щеток или подгорания коллектора. Если такие повреждения обнаружены, то надо поменять вышедшие из строя детали.
• Более серьезной причиной, требующей полной разборки агрегата, является замыкание в обмотке якоря. В этом случае требуется его замена.
• На запуске втягивающее реле срабатывает несколько раз, а затем отключается. При этом на ВАЗ 2114 не крутит стартер.
• При любой неисправности, когда не работает стартер на ВАЗ 2114, в первую очередь надо проверять работоспособность АКБ и отсутствие окисления на контактах. В случае необходимости надо поставить батарею на зарядку или очистить контакты от окислов, особое внимание проводу от АКБ до штекерного контакта «50» на электростартере.
• Если проявляются такие «симптомы», а АКБ полностью заряжена, то возможно, в обмотке тягового реле, которая называется удерживающая, произошел обрыв или КЗ. В таком случае выход один — замена реле.

Стартер включается, якорь вращается, а маховик не крутится.

• Бендинкс пробуксовывает, после проверки электродвигателя на стенде бендикс надо поменять.
• Подобная неисправность может возникнуть, если придут в негодность шестерни стартерного редуктора. Для устранения неисправности надо заменить редуктор.

После запуска двигателя стартер вращается, но слышен скрежет, посторонний шум или есть чувствительная вибрация.

• Если есть вибрация и шум, то следует проверить крепление электроагрегата, возможно оно ослабло. В этом случае надо хорошо затянуть гайки крепления.
• Еще одна из возможных причин — это неправильная установка электродвигателя, вероятно с перекосом. Надо исправить перекос и подтянуть гайки, после чего проверить, чтобы не было люфта корпуса агрегата.
• Возможно треснула крышка со стороны привода. Необходимо поменять поломанную крышку.
• Происхождением шума может служить максимальное разрушение вкладышей подшипников на приводе электростартера и на якоре. Тогда требуется замена вкладышей или подшипников.
• Шум и скрежет раздается при выработке или разрушении зубьев шестерен редуктора, привода или венца маховика. Единственно правильное решение это замена шестерен или вышедших из строя блоков.
• Источником постороннего шума и вибрации может быть не выходящий из зацепления бендикс или шестерня застрявшая в маховике. Устранить заедание и прочистить, а также смазать шлицы.

Водитель должен помнить, что если на ВАЗ 2114 не крутит стартер, значит своевременно не была проведена профилактика этого агрегата и аккумуляторной батареи. От их работоспособности зависит возможность беспроблемного запуска двигателя. Поэтому электростартер и АКБ требуют постоянного внимания и бережного отношения.

Стартер ВАЗ-2114 не крутит и не работает: фото и видео

Здоровый и бодрый пуск двигателя в любую погоду — это хорошее настроение на целый день. Все же иногда система пуска и электрооборудование может поубавить оптимизма. Имея дело с несвежей второй Самарой, нужно быть готовым ко всему, а когда на ВАЗ-2114 не крутит стартер, претензий к нему может и не возникать, поскольку он сам по себе может быть исправен. Кроме самого стартера в цепи системы пуска достаточно элементов, которые могут подвести в самый неподходящий момент.

Почему не крутит стартер?

Расположение стартера под капотом отмечено красной стрелочкой

Стартер выглядит так

Далеко не всегда сам стартер окажется виновником в этой ситуации, хотя и его неисправности рассмотрим также.

В первую очередь, стоит проверить те узлы и их исправность, от которых зависит работа самого стартера.

Чаще всего причина кроется именно в них, поэтому с вторичных причин и начнём расследование. Вставляем ключ в замок зажигания, проворачиваем — ничего не происходит. Стартер не крутит, под капотом тишина.

Если надо срочно ехать!

Данный способ не рекомендуется к частому использованию! Завести двигатель можно попробовать, если замкнуть контакты стартера напрямую.

Проверка системы пуска на ВАЗ-2114

Проверяем состояние системы пуска в таком порядке:

1. Состояние аккумуляторной батареи. Если после проворота ключа на запуск стартера контрольные лампы на приборной панели загорелись, а потом потухли под нагрузкой, скорее всего, у АКБ не хватает ёмкости для запуска двигателя. Аккумулятор разряжен. Проверить это просто, когда есть пуско-зарядное устройство или под рукой есть заведомо заряженный аккумулятор. Если при полностью заряженной АКБ слышен только щелчок втягивающего реле или же нет никакой реакции вообще, ищем проблему дальше.

   Запускаем двигатель с помощью пуско-зарядного устройства

2. Состояние контактов на стартере. Дальше по цепи стоит проверить контакт массы на втягивающем реле. Иногда он может ослабнуть, поэтому под нагрузкой не пропустит высокий пусковой ток. Лечится это просто — откручиваем минусовую клемму на втягивающем реле, зачищаем её и плотно закручиваем.

   Зачищаем клеммы на втягивающем реле стартера и плотно закрепляем их

3. Параллельный вариант — отсутствие сигнала от замка зажигания. Для проверки этой цепи воспользуемся мультиметром или контрольной лампой. Первый признак такой неисправности — втягивающее реле не срабатывает вообще.

   Проверяем сигнал от замка зажигания на втягивающем реле

Когда виноват сам стартер

После предварительных проверок силовой и управляющей цепей, которые мы уже провели, под подозрением оказывается сам стартер.

Неисправность может иметь как механический характер, так и электрический.

К механическим неисправностям относится износ шестерни бендикса. В этом случае втягивающее реле срабатывает и стартер крутится вхолостую, но не вращает при этом маховик коленвала. Этот симптом может говорить также об износе венца маховика. В этом случае необходимо демонтировать стартер и установить причину визуально.

Стартер не прокручивает двигатель из-за износа венца маховика

Продолжаем диагностику

Далее диагностика проводится в таком порядке:

1. Втягивающее реле. В том случае, когда при повороте ключа зажигания втягивающее реле не срабатывает (нет щелчка) при наличии напряжения на нем, можно говорить об отсутствии контакта в самом реле. Как правило, в этом случае подгорают контакты. Для устранения неисправности придётся снимать втягивающее реле и зачищать контакты на контактной пластине. Кроме этого, возможен обрыв на втягивающей обмотке. Проверить целостность обмотки можно мультиметром в режиме измерения сопротивления.

   Провода втягивающего реле стартера

   Отсоединённые провода втягивающего реле стартера

   Проверяем целостность обмотки втягивающего реле

2. Щёточный узел. Если втягивающее срабатывает, а стартер все равно не крутит, большая вероятность того, что износился или подгорел щёточный узел. Эту проблему решит замена щёток.

   Меняем щетки стартера

3. Замкнутые обмотки ротора или статора, ротор может иметь серьёзный люфт на втулках и замыкать на статор. Малоприятная ситуация и в этом случае придётся полностью разбирать стартер или заменять его новым. В таком случае диагностируются обмотки статора и якоря, проверяется состояние втулок якоря, люфта быть не должно. Первый признак неисправности обмоток или люфтов якоря — перегрев корпуса стартера, тяжёлое вращение, отсутствие реакции даже при исправном втягивающем реле.

   Проверяем обмотки статора на обрыв

   Проверяем обмотки якоря на обрыв

Видео как снять стартер и проверить его на работоспособность

Предохранители и реле стартера

Часто виновато реле. Это болезнь всех «САМАР»

В зависимости от типа двигателя и года выпуска ВАЗ-2114, в электрическую цепь могут быть включены несколько реле и обязательно предохранитель.

Сложность в том, что здесь не установлен отдельный предохранитель на цепь стартера, а в некоторых исполнениях Самары реле стартера может быть не установлено, стартер может быть подключён напрямую от замка зажигания.

В каждом конкретном случае нужно смотреть схему электрооборудования.

Тем не менее может сгорать предохранитель F16 при включении зажигания, что говорит о неисправностях в цепях указателей поворотов, аварийки, обмотки возбуждения генератора или маршрутного компьютера.

Реле стартера не устанавливалось на автомобили выпуска до 2003 года, до 2005 года реле крепили на моторном щитке со стороны двигателя возле усилителя тормозов, а на более поздних вариантах реле стартера устанавливали в блоке с остальными управляющими реле.

Проверяем реле стартера, в случае необходимости меняем его

Блок реле в этом случае устанавливали под приборной панелью. Реле управления стартером выполняет несколько функций — блокирует подачу напряжения на стартер, если двигатель запустился, предохраняет контактную группу замка зажигания от перегрева и подгорания и не позволяет подавать питание на стартер дольше 20 секунд единовременно.

Выводы

В любом случае, перед определением неисправности в электрической цепи стартера, стоит изучить схему электрооборудования конкретного автомобиля. Удачного всем пуска и добрых дорог!

Стартер крутит, но мотор не пускается. Все возможные причины — журнал За рулем

Современные автомобили порой тоже капризничают. Разбираем одну из самых типичных ситуаций.

Надежность автомобилей со времен жигулевско-москвичевской эпохи, конечно же, значительно выросла. Поэтому многие современные водители далеко не сразу вспоминают даже, что надо дернуть, чтобы открыть капот. А одной из самых распространенных ситуаций, ставящих в тупик неискушенного автомобилиста, является именно такая: стартер жужжит, но мотор не спешит заводиться. Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:

• Самая смешная причина: нет ни капли топлива! Бывает. Да и лечение понятно без комментариев.
• Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
• Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Пожалуй, каждый автомобилист хоть раз в своей жизни, но сталкивался с подобной ситуацией, когда мотор отказывался заводиться. Где же в первую очередь искать причину?

Пожалуй, каждый автомобилист хоть раз в своей жизни, но сталкивался с подобной ситуацией, когда мотор отказывался заводиться. Где же в первую очередь искать причину?

Материалы по теме

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:

• Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
• Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
• Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
• Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
• Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
• Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
• Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
• У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
• Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
• Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
• Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
• Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
• Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Вот он, тот самый стартер, который и отвечает за пуск двигателя. Если машина отказывается заводиться, не лишне будет проверить подсоединение силового и управляющего проводов к контактам тягового реле стартера.

Вот он, тот самый стартер, который и отвечает за пуск двигателя. Если машина отказывается заводиться, не лишне будет проверить подсоединение силового и управляющего проводов к контактам тягового реле стартера.

Может, мы упустили какие-то еще причины подобного каприза? Всех призываем поделиться знаниями и опытом.

Не работает стартер ВАЗ 2114, 2115: основные причины неисправности

09.10.2013

Схема цепи стартера-аккумулятора-зажигания

Наверное, самое неприятное, что может быть, это когда ты садишься в автомобиль с мыслями о хорошей поездке, проворачиваешь ключ зажигания, а в ответ глубокая тишина. И в этот момент ты вспоминаешь все матерные слова и выливаешь их на свою машину. А ещё хуже, когда на улице -30 ºС и ты уже замёрз до костей. Но не будем о грустном, а давайте просто разложим по полочкам основные причины неработающего стартера.

Но! Обязательно перед этим стоит обратить внимание на другие возможные причины неисправности! Поскольку в 90 % случаев в проблеме неработающего стартера кроются совершенно иные неисправные элементы.

Разряженный аккумулятор

Самая часто встречающаяся проблема в данном случае. Особенно она актуальна зимой. Нужно зарядить, заменить аккумулятор, отогреть (если проблема возникла зимой) или прикурить его.

Основным признаком неработающего прибора будет шум срабатывающего реле во время поворота ключа зажигания! Но если аккумулятор «здоров», а звук присутствует, то смотрите следующий пункт.

Вообще, запуск двигателя в зимний период времени — это отдельная тема, которой будет посвящена целая статья!

Отсутствие «массы» на втягивающее реле

Проверьте надёжность крепления минусового провода от «массы» аккумулятора к реле стартера. При необходимости зачистите его и заново закрепите.

Обрыв в цепи «зажигание-стартер»

Когда вы пытаетесь завести автомобиль, а в ответ пустая тишина, не срабатывает даже реле, то проблема кроется в контактной группе зажигания.

Первым делом проверьте наличие контакта от зажигания к стартеру. Если с этим всё в порядке, то переходим к реле.

Неисправности стартера

Выше мы описали самые часто встречающиеся причины нерабочего стартера. Как вы поняли, неисправности, описанные выше, не имеют к нему прямого отношения. Поэтому прежде чем снять и заменить деталь, ещё раз тщательно проверьте все 3 пункта, изложенные ранее. Ниже мы рассмотрим проблемы самого стартера и поговорим о его элементах.

1. Неисправно втягивающее реле. Здесь ничего не остаётся, как заменить его (Как заменить втягивающее реле?). Но прежде опять-таки проверить клеммы втягивающего. В 90 % случаев их нужно зачистить. Если при попытке завести автомобиль с ключа вы слышите щелчки, то проблема, скорее всего, в разряженном аккумуляторе, но если он заряжен — то проблема с контактами реле. Если же звуков нет, то сгорела обмотка реле (в данном случае её нужно заменить).
2. Щётки неплотно прилегают к коллектору.
3. Сильный износ коллектора.

Если же вы так и не разобрались в чём проблема, попробуйте завести машину с толкача (Как завести с толкача?) и доехать до сервиса.

Полезные статьи: Как снять стартер на ВАЗ? Почему стартер плохо (медленно) крутит двигатель?

не работает реле или что-то еще

Стартер на ВАЗ 2114 является пусковым устройством двигателя, без него завести мотор можно только с толкача или на буксире. Его отказы доставляют немало хлопот автовладельцам, но не всегда причина неработоспособности кроется в самом механизме запуска – встречаются и другие поломки, например, неработающее реле.

Стартер

УСТРОЙСТВО ПУСКОВОГО МЕХАНИЗМА

Стартер на ВАЗ представляет собой электрический двигатель с механическим приводом для зацепления с маховиком двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Само устройство состоит из следующих деталей:

• Основной корпус. Представляет собой металлический пустотелый цилиндр, внутри которого размещены детали электродвигателя;
• Статор. Статором является обмотка из толстого медного провода, между витками которой размещены стальные сердечники. Обмотка расположена внутри корпуса по его стенкам;
• Ротор. Вращающаяся часть механизма, на валу собраны стальные пластины из электротехнической стали, внутри пластин размещена обмотка. Еще имеет название «якорь». Якорь вращается во втулках корпуса – передней и промежуточной, задней опорой всего вала служит втулка в картере коробки передач. Также на роторе есть коллектор, представляющий собой набор пластин. На коллекторе создается магнитное поле, которое приводит якорь в движение;
• Бендикс. Шестеренчатое устройство, которое входит в зацепление с маховиком ДВС и обеспечивает вращение двигателя. Размещается на задней части вала ротора;
• Щеточный узел. В модели 2114 в узле работают 4 щетки. Щетки взаимодействуют с коллектором ротора, именно они и создают электромагнитное поле;
• Втягивающее реле. В отличие от обычного реле, втягивающее реле выполняет сразу две функции – замыкает и размыкает контакты электрической цепи, и с помощью сердечника перемещает шестерню бендикса для зацепления с маховиком ДВС.

НЕИСПРАВНОСТИ

Существуют различные признаки неисправности стартера на ВАЗ 2114:

• Не работает стартер совсем, то есть не подает никаких признаков жизни. Может сгореть обмотка статора или ротора, не подаваться питание на электрическую часть устройства;
• Стартер крутит, но не схватывает, часто бендикс работает вхолостую, не сцепляясь с маховиком. Обычно причиной бывает сам бендикс – он должен вращаться только в одну сторону на своей оси;
• Не срабатывает стартер при повороте ключа ВАЗ 2114. Если при этом происходят сухие тихие щелчки, то может быть неисправно как втягивающее реле ВР, так и реле, отвечающее за включение цепи поворотом ключа в замке зажигания. При неисправном ВР щелчки обычно громче;
• Стартер крутит медленно, может при этом быстро останавливаться. Накоротко замкнута обмотка статора или якоря, ротор люфтит во втулках. Еще может быть плохая масса ДВС с кузовом или слабый аккумулятор, но это уже к стартеру не относится;
• Запуск двигателя происходит со скрежетом или с хрустом. Чаще всего такой запуск говорит об изношенности зубьев на шестерне бендикса или зубьев маховика двигателя.

ЦЕНЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Цены пусковых устройств могут отличаться в зависимости от производителя и самой конструкции устройства. Среди производителей продукции можно отметить такие фирмы, как Прамо Искра (совместное российско-словенское предприятие), СТАРТВОЛЬТ, LKD (Китай), БАТЭ (Белоруссия), ПЕКАР (Санкт-Петербург), КЗАТЭ (Самара), Автоприбор (г. Владимир). Сейчас все чаще в продаже можно встретить редукторный стартер – в нем дополнительный редукторный механизм позволяет работать устройству на повышенных нагрузках. Такие устройства имеют меньшие размеры и больший срок службы, но и цена их может быть немного выше.

Ниже приведены приблизительные цены на некоторые типы устройств:

Таблица цен производителей стартеров

На заводе ВАЗ устанавливают стартер КЗАТЭ 5712.3708 Самарского производства. Является ли он лучшим по качеству, трудно сказать, но на него всегда можно купить запчасти. Многие хвалят белорусскую продукцию, только с запасными деталями нередко возникают проблемы – чаще всего в магазинах из запчастей на него продается только бендикс. Следует заметить, что стартеры ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115ничем не отличаются друг от друга и полностью взаимозаменяемы.

РЕЛЕ

Если не крутит стартер на ВАЗ 2114, вовсе не обязательно сразу его снимать. Дело в том, что может быть виновато в неисправности реле, но не втягивающее, а то, что является разгрузочным и обычно устанавливается либо под капотом ближе к лобовому стеклу, либо под рулевым валом в салоне. Реле включается в электрическую цепь, идущую от замка зажигания до ВР, и предназначено защищать стартер от перегрузки.

Но вопрос, где находится реле стартера на ВАЗ 2114, часто ставит многих автомобилистов в тупик, и на форумах нередко этим вопросом задаются. Просто дело в том, что в зависимости от года выпуска автомобиля производитель несколько видоизменял электрическую схему и менял расположение ее элементов. Затем, при установке сигнализации автоэлектрики могли перенести реле стартера на ВАЗ 2114 в другое место.

Как же найти это хитрое реле, если оно непонятно где находится?  Необходимо вспомнить, как устроена схема подключения стартера на ВАЗ 2114. На ВР только два питающих провода – постоянное напряжение 12 Вольт от аккумулятора и питающий провод на ВР, идущий от замка зажигания. Вот по цепи этого провода от стартера и нужно идти, в конце концов, провод приведет к искомому реле, на схеме оно обозначено как включатель блокировки.

Схема подключения стартера

В зависимости от года выпуска и системы управления двигателем реле могло вообще не ставиться, например, на машинах до 2003 года выпуска.  В автомобилях до 2005 года выпуска колодку под реле устанавливали в моторном отсеке рядом с вакуумным усилителем тормозов.

Месторасположение реле стартера

Позже, на автомобилях с европанелью этот элемент перенесли под панель управления, над педалями в салоне.

ЕСЛИ СТАРТЕР НЕ КРУТИТ

Если при повороте ключа в замке зажигания совсем ничего не происходит, и в лучшем случае слышно только тихое потрескивание, то причинами могут быть:

1. Неисправно дополнительное реле стартера.
2. Полностью разряжен аккумулятор.
3. Отсутствует электрическая цепь между замком зажигания и ВР.
4. Сгорели обмотки статора или ротора в пусковом устройстве.

В первых трех случаях ремонт стартер не требуется, необходимо разобраться с аккумулятором и электрической цепью.

Дополнительное реле меняется очень легко, достаточно старую деталь вынуть из колодки и установить новую.

Дополнительная релюшка стандартного типа, имеет 4 контакта и выглядит примерно так:

Реле

Дополнительное реле выполняет следующие функции:

1. Отключает питание стартера, когда двигатель уже завелся, а ключ зажигания по какой-то причине остался в самом крайнем положении по часовой стрелке;
2. При длительной попытке запуска (более 20 секунд) разрывает цепь за счет сигнала, поступающего на блок управления двигателя;
3. Предотвращает включение стартера на работающем двигателе;
4. Предохраняет контакты замка зажигания от перегрева и подгорания.

Напишите в комментариях на сколько Вам помогла моя история??

Поставщики ВАЗ 2114 — Надежные поставщики и производители ВАЗ 2114 на Alibaba.com

Поставщики

>
:

19
Поставщик (и)

Основные продукты:

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ФОНАРИ, АВТО ФАРА, СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ, ДНЕВНЫЕ ФОНАРИ, детали кузова автомобиля

Страна / регион:

Китай

Общий доход:

Менее 1 миллиона долларов США

Топ-3 рынка:

Восточная Европа 90%
, Северная Америка 5%
, Южная Азия 1%

• 2
  Сделка (6 месяцев)

  1000+

• Скорость отклика

Основные продукты:

Led Angel Eye, Скрытые линзы проектора, Светодиодные лампы для номерных знаков, Светодиодные гибкие ДХО, Светодиодные фары

Страна / регион:

Китай

Общий доход:

2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Западная Европа 28%
, Южная Америка 20%
, Восточная Европа 15%

Основные продукты:

Масляный радиатор, генератор, стартер, автоматический датчик

Страна / регион:

Китай

Общий доход:

2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Восточная Европа 50%
, Западная Европа 30%
, Северная Европа 10%

• 3
  Сделка (6 месяцев)

  2 000+

• Скорость отклика

Основные продукты:

СТАРТЕР, ГЕНЕРАТОР, ДЕТАЛИ ГРУЗОВИКА, МАСЛЯНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ, ОХЛАДИТЕЛЬ EGR

Страна / регион:

Китай

Общий доход:

2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Восточная Европа 40%
, Западная Европа 20%
, Средний Восток 10%

Основные продукты:

Автоматические лампы, задний фонарь, светодиодный задний фонарь, фара, противотуманная фара

Страна / регион:

Китай

Общий доход:

2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Средний Восток 33%
, Восточная Европа 33%
, Юго-Восточная Азия 33%

Основные продукты:

Автозапчасти

Страна / регион:

Китай

Общий доход:

10 миллионов долларов США — 50 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Восточная Европа 60.0%
, Восточная Азия 30,0%
, Южная Азия 10,0%

Страна / регион:

Китай

Общий доход:

2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Восточная Европа 80%
, Южная Азия 5%
, Западная Европа 5%

Основные продукты:

автозапчасти, пыльник шруса, полиуретановые втулки, амортизаторы, запчасти 4×4

Страна / регион:

Тайвань, Китай

Общий доход:

2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Западная Европа 35%
, Восточная Европа 25%
, Южная Европа 12%

Основные продукты:

кованый шатун, кованый коленвал, детали для тюнинга, поршень, гоночные детали

Страна / регион:

Китай

Общий доход:

1 миллион долларов США — 2 доллара США.5 миллионов

Топ-3 рынка:

Северная Америка 20%
, Западная Европа 15%
, Южная Америка 14%

Основные продукты:

Электродвигатель вентилятора, электродвигатель стеклоочистителя, насос омывателя, электродвигатель вентилятора, электродвигатель стеклоподъемника

Страна / регион:

Китай

Общий доход:

5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Восточная Европа 50%
, Средний Восток 50%

• 1
  Сделка (6 месяцев)

  30 000+

• Скорость отклика

Основные продукты:

Автоматический выключатель, блок предохранителей, центральный дверной замок, датчик, реле (только зарубежные продажи)

Страна / регион:

Китай

Общий доход:

Более 100 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Южная Америка 20%
, Северная Америка 15%
, Средний Восток 10%

• 33
  Сделка (6 месяцев)

  7000+

• Скорость отклика

Основные продукты:

Рулевой механизм с гидроусилителем, крышка клапана, впускной и выпускной коллекторы, датчик АБС, соленоид переменной синхронизации

Страна / регион:

Китай

Общий доход:

5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Северная Америка 58%
, Южная Америка 8%
, Восточная Азия 6%

• 37
  Сделка (6 месяцев)

  240 000+

• Скорость отклика

Основные продукты:

Фильтр, сцепление, детали двигателя, коробка передач, запчасти для грузовиков

Страна / регион:

Китай

Общий доход:

1 миллион долларов США — 2 доллара США.5 миллионов

Топ-3 рынка:

Африка 29%
, Юго-Восточная Азия 26%
, Внутренний рынок 20%

Основные продукты:

ГЕНЕРАТОР, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ, РЕГУЛЯТОР

Страна / регион:

Китай

Общий доход:

50 миллионов долларов США — 100 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Средний Восток 30%
, Восточная Европа 20%
, Внутренний рынок 15%

Основные продукты:

Щетка стеклоочистителя, рычаг стеклоочистителя, электродвигатель стеклоочистителя, рычаг стеклоочистителя, узел стеклоочистителя

Страна / регион:

Китай

Общий доход:

Более 100 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Северная Америка 40%
, Западная Европа 30%
, Океания 15%

Основные продукты:

ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА, ВЕНТИЛЯТОР В СБОРЕ, ДВИГАТЕЛЬ ОЧИСТИТЕЛЯ, ДВИГАТЕЛЬ ВОЗДУХА, СОЕДИНИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Страна / регион:

Китай

Общий доход:

2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Внутренний рынок 20%
, Восточная Европа 20%
, Южная Америка 15%

Основные продукты:

Автозапчасти, Ремень ГРМ, Ремень ATL, Ремень A / C, Ремень P / S

Страна / регион:

Китай

Общий доход:

1 миллион долларов США — 2 доллара США.5 миллионов

Топ-3 рынка:

Средний Восток 30%
, Южная Америка 30%
, Внутренний рынок 15%

Основные продукты:

Стартер, генератор, детали стартера, детали генератора

Страна / регион:

Китай

Общий доход:

1 миллион долларов США — 2 доллара США.5 миллионов

Топ-3 рынка:

Южная Америка 40,0%
, Юго-Восточная Азия 30.0%
, Восточная Азия 10,0%

• 25
  Сделка (6 месяцев)

  560 000+

• Скорость отклика

Основные продукты:

гоночные автозапчасти, турбонаддув, рычаг подвески, интеркулер, выхлопная труба

Страна / регион:

Китай

Общий доход:

Менее 1 миллиона долларов США

Топ-3 рынка:

Западная Европа 11%
, Средний Восток 11%
, Африка 11%

• Еще не нашли подходящего поставщика?

  Концентратор запросов на покупку

  1 запрос, несколько предложений
  Сравнение предложений в один клик
  OEM, ODM и мультикатегорийные закупки

  Получить расценки сейчас >>

• Хотите знать продукцию и отрасль?

  Торговое уведомление

  Trade Alerts — это БЕСПЛАТНЫЕ обновления по таким темам, как популярные товары, запросы на покупку и информация о поставщиках, отправляемые прямо на ваш почтовый ящик!

  Подписаться >>

Как достать ваз 2114 отверткой.Как закрыть пускатель напрямую

Здравствуйте дорогие автомобилисты! Многие из нас — автолюбителей, по крайней мере один раз в нашей жизни, оказались в ситуации, когда автомобиль стартер упорно отказывался выполнять свою намеченную цель.

Согласно хорошо известному каждому закону Мерфи (в простонародье это «закон падающего бутерброда»), такие неприятности случаются в самый неподходящий момент — вы должны ехать, а время уходит. В таких случаях ничего не остается, кроме как завести машину, не проголодав, или напрямую замкнуть ее и отправиться в путь.

Перед непосредственным включением стартера — желательна диагностика

Заводим машину без стартера

Прежде чем приступить к решительным действиям, неплохо бы попытаться идентифицировать, ведь некоторые из них можно устранить на месте.

К наиболее сложным поломкам стартера относятся:

• Неисправность реле стартера
• неисправность
• износ бендикс
• сгорела обмотка стартера.

Если вы диагностировали одну из этих сложных неисправностей, можно сразу приступить к поиску способа запуска двигателя при неработающем стартере.Таких методов немного, но они работают безупречно.

Суть первого простого и надежного способа завести машину без стартера состоит в том, что несколько симпатизирующих вашим соседям по гаражу крепкого телосложения кладут руки на багажник машины и по команде начинают разгон. .

Вы во время движения включаете ключ зажигания и первую передачу. Чем более толкающие ведут себя (с точки зрения скорости разгона), тем быстрее заводится двигатель. Этот способ запуска автомобиля получил название «толкатель» и является самым популярным среди автомобилистов.

Второй по популярности и действенный авто-народный способ «оживить» двигатель автомобиля — буксировка. Он заключается в том, что ваш автомобиль буксирует другой автомобиль на некоторое расстояние с помощью троса.

При этом нужно быть очень осторожным: во-первых, имейте в виду, что когда ваша машина заведется, она обязательно начнет разгоняться. Во-вторых, когда машина перед вами останавливается, не забывайте останавливать машину. И наконец, не выключайте двигатель при выходе из машины, чтобы отцепить трос, иначе всю процедуру придется повторить.

Как завести машину без толкателя и троса? Просто закройте стартер.

Можно попробовать вернуть машину к жизни без применения грубой физической силы. Чтобы быстро справиться с задачей, необходимо иметь представление, как закоротить стартер напрямую.

Разберемся, как запустить стартер напрямую или, говоря простым языком: как закрыть стартер отверткой, гаечным ключом, креплением или другим подходящим подручным средством.

Сразу стоит оговориться, что отвертка с гаечным ключом поможет только в том случае, если причиной неудовлетворительной работы стартера является неисправность электромагнитного реле.

Об этом можно узнать по характеристике при повороте ключа. Этот звук указывает на то, что соленоидное реле было включено, но ведущая шестерня бендикса не может провернуть коленчатый вал двигателя. Другого выхода из этой ситуации нет, кроме как закоротить стартеры, чтобы подать напряжение на обмотки.

Итак, чтобы замкнуть стартер, вам понадобится большая отвертка или гаечный ключ с «горлышком», соответствующим расстоянию между силовыми клеммами электромагнитного реле, которое вам просто нужно будет их замкнуть.

Но сначала нужно перевести рычаг КПП в нейтральное положение и затянуть тормоз до отказа. Ключ в замке должен быть приведен в соответствующее положение. В этих условиях отвертка (гаечный ключ) будет действовать как соленоидное реле.

Такими нехитрыми способами можно запустить машину в работу, вкратце ломая голову над вопросом: как закрыть стартер.

Единственный момент в этой технике — при запуске стартера непосредственно от контактной системы зажигания проследить, чтобы катушка не вышла из строя.

Действительно, если в бесконтактных системах зажигания выключатель контролирует подачу напряжения на катушку, то на классических контактных системах такой защиты нет.

На контактных системах такие действия удобнее выполнять с помощником — один ставит ключ в положение зажигания, второй замыкает контакт. Удачного запуска стартера напрямую.

Двигатель называют «сердцем» автомобиля, стартер смело можно назвать его правым или левым «атриумом».«А если по какой-либо причине происходит поломка стартера, то возникают сложности с запуском силового агрегата.

Так как же завести машину без стартера, ну или сразу закрыть?

Мы пытаемся завязать« дружбу » «без своего« атриума »

СОВЕТ — перед включением стартера желательно провести осмотр и поставить диагностику.

Изначально неплохо было бы попытаться выяснить причины выхода из строя стартера — и, если повезет, проблемы, связанные с его поломкой, можно будет устранить самостоятельно.

Наиболее частые поломки следующие:

• Неисправность реле стартера.
• Электромагнитное реле не работает полностью.
• Сильный износ зубьев шестерен бендикса, а именно шестерня вращается, но не входит в зацепление с зубьями венца маховика мотора.
• Перегорела обмотка статора в стартере.

Итак, запускаем «сердце» автомобиля.

Способ 1 , или как завести машину толчком, или «толкателем»?
Все достаточно просто, но в то же время очень надежно.Суть его в том, что водителю нужно найти хотя бы пару человек, пусть это будут, например, сочувствующие ему соседи по гаражному кооперативу. И совсем не обязательно, чтобы они были крепкого телосложения, здесь основное количество участников: чем больше, тем лучше. Вся команда (рота) упирается руками в багажник, задние стойки и т. Д. И начинает толкать машину, разгоняя ее.
Водитель, в свою очередь, сидит за рулем, уже при включенном зажигании, а лучше при включенной третьей передаче, а также при выжатом сцеплении, ожидая разгона автомобиля, сцепление уже отпускает.После этого двигатель, «чихая», заводится. Чем выше скорость разгона, тем быстрее заведется двигатель.

Метод 2 Также эффективен и популярен среди водителей. Этот авто-народный способ завести машину без стартера называется «буксировка» — это когда вашего железного друга тянет за буксирный трос другой автомобиль до тех пор, пока не заведется двигатель.

При этом способе важно помнить, что после запуска двигателя машина будет ускоряться и нужно сразу выжимать сцепление и выключать передачу, но, конечно, не глушить двигатель!

Кроме того, не забывайте нажимать на тормоз, чтобы не ударила машину, тянущую вас под зад, и поставьте машину на ручник, а после уже можно идти и отцеплять трос.

Третий путь
, или запустите двигатель, просто включив стартер.

Помимо вышеперечисленных вариантов, двигатель можно запустить без «насильственных» методов. Просто нужно хоть немного знать, как закоротить стартер напрямую?

Часто водители включают стартер, используя все, что есть в машине под рукой. Это может быть отвертка, монтажный нож, гаечный ключ и т. Д.

СОВЕТ — отвертка подойдет, если неисправно соленоидное реле в стартере.

Это легко узнать по характерным щелчкам из моторного отсека при запуске двигателя. Такой звук говорит водителю: «Привет, друг, реле включено, но шестерня бендикса не может провернуть коленчатый вал двигателя». Выход один — замыкаем стартер шунтируем, и этим действием вы подаете напряжение на обмотку.

В этом случае вам понадобится большая отвертка, но вы можете использовать любой гаечный ключ с открытым зевом. Любой из этих пунктов нужно замкнуть клеммы электромагнитного реле и все такое.Но не забывайте, перед непосредственным включением стартера необходимо:

• Ключ в замке зажигания необходимо поставить в соответствующее положение.
• Рычаг переключения передач должен находиться в нейтральном положении.
• Автомобиль необходимо поставить на ручной тормоз.

При этом методе отвертка (гаечный ключ) играет роль соленоидного реле и двигатель вашего автомобиля обязательно должен запуститься.

При использовании машины бывают довольно неприятные случаи, когда стартер не запускает двигатель.Поэтому многие водители хотят узнать, как закоротить стартер напрямую. Вам понадобится отвертка и немного терпения.

«Почему это происходит?» Втягивающее устройство стартера оснащено соленоидом, электромагнитной катушкой, а также мощной контактной группой, в которую входят медная шайба, а также два медных болта. После включения зажигания на обмотку катушки подается ток. Соленоид начинает двигаться и одновременно выдвигает муфту привода.Зацепляется шестерня сцепления с венцом маховика. При этом соленоид замыкает контакты, расположенные в крышке реле, через них на обмотки стартера поступает электричество. Но если контактная поверхность покрыта оксидной пленкой, ток не может пройти через них, потому что оксид меди — очень мощный диэлектрик.

— Единственный выход в данной ситуации — короткое замыкание стартера и подача напряжения на его обмотки. То есть сделать форсированный старт. Чтобы запустить двигатель, нужно приподнять капот автомобиля.Затем возьмите отвертку и снимите медные болты, которые находятся в задней крышке реле стартера.

— При принудительном запуске стартера установите рычаг переключения передач в нейтральное положение. Стояночный тормоз должен быть включен полностью. Также поверните ключ в замке зажигания в соответствующее положение.

Реле соленоида стартера играет важную роль в успешном запуске двигателя. При его выходе из строя стартер не включается, и двигатель не запускается. Однако есть старый проверенный способ…

Если при попытке запустить двигатель стартер не включается и уже известно, что причина в соленоидном реле, можно использовать стартер для прямого включения. Чтобы понять смысл этого метода, нужно вкратце изучить принцип его подключения.

Стартер включается, когда якорь втягивающего реле перемещается и замыкает контакты силовой цепи. Втягивающее устройство, в свою очередь, перемещает якорь, когда напряжение подается от замка зажигания. Если втягивающее устройство не может замкнуть контакты стартера, то это можно сделать вручную.

Важнейшие правила при прямом запуске стартера:

— Автомобиль должен стоять на нейтрали и быть заблокирован Стояночный тормоз

— Зажигание должно быть включено

— Должен использоваться токопровод как перемычка достаточная длина и сечение

Если все эти правила соблюдены и есть свободный доступ к стартеру, то можно начинать его включение. По традиции в качестве перемычки используется толстая отвертка.Смысл метода — замкнуть контакты питающей сети на соленоидном реле. Делать это нужно аккуратно, чтобы не задеть корпус стартера отверткой или какой-либо другой металлической деталью, иначе это произойдет.

Если точно замкнуть отверткой два силовых контакта на втягивающем реле, то это будет эквивалентно замыканию тех же контактов изнутри реле с его якорем. То есть моделируем работу втягивающего и подключаем стартер.Он заработает и, если включить зажигание, запустится главный двигатель автомобиля.

Следует учитывать, что в момент замыкания контактов отверткой, скорее всего, произойдет определенное количество искр, поэтому такой способ запуска требует хорошей выдержки. Еще один недостаток — далеко не каждая машина может доползти к стартеру достаточно, чтобы замкнуть контакты на реле соленоида.

После того, как двигатель автомобиля заведется, отвертку нужно снять с контактов и стартер выключится.

Многие автомобилисты сталкивались с такой проблемой, как поломка стартера. Он может сломаться в любой момент. Как завести машину, если не работает стартер, но нужно ехать? Машину можно завести так, чтобы сразу замкнуть стартер или завести без него. Но прежде чем это сделать, следует ознакомиться с основными поломками стартера и разобраться во всех нюансах.

Знаете ли вы? Стартер служит вдвое меньше двигателя, всего 5-6 лет.Поэтому диагностика стартера актуальна как для автомобилей, эксплуатируемых не первый год, так и для вновь приобретенных.

Основные поломки стартера

Стартер обеспечивает запуск двигателя. Он создает крутящий момент коленчатого вала с необходимыми оборотами для степени сжатия и сгорания горючей смеси. Если стартер стал работать с перебоями, нужно выяснить причину такого поведения.

Важно! Стартер работает с другими системами машины в той же цепи пуска.Поэтому поломки могут быть механическими и электрическими.

Если стартер не хочет крутить или делает это медленно — обратите внимание на электрическую схему и аккумулятор:

• Аккумулятор не заряжен;
• плохо закрепленные контакты;
• плохой контакт и обрыв провода от вывода электромагнитного реле;
• поврежден провод между аккумулятором и стартером;
• несоответствие масла по вязкости картера;
• Не работает контактная группа замка зажигания.

Если стартер не работает или просто не включается, это может быть: неисправность реле, короткое замыкание в обмотке самого стартера.

Если рычаг стартера вращается, но стартер не может провернуть коленчатый вал , это: проскальзывание свободного хода или резкий ход привода винтовой резьбы.

Бывают случаи, когда стартер не выключается после запуска. Причины могут быть: заедание приводов на валу якоря, заклинивание зажигания, износ подшипников.Такое повреждение можно устранить, заменив поврежденные детали.

Если вы заметили, что стартер начал шуметь. Это может быть: вышла из зацепления шестерня привода, ослаблено крепление или полюса стартера.

Стартер подвергается большим нагрузкам, так как он должен вращать большой маховик и приводить в действие поршневую группу двигателя. Поэтому следует внимательно относиться к нему и проводить диагностику, чтобы избежать поломок.

Закрыть стартер толкателем

Перед тем, как заводить автомобиль напрямую через стартер, следует выяснить, почему стартер вышел из строя.

Если причина в неисправности реле, реле втягивающего, обмотки стартера, то можно запустить его толкателем. Для этого вам понадобится пара помощников. Они будут упираться в багажник машины и разгонять его, а вы включаете ключ зажигания и первую передачу. Чем быстрее помощники толкнут машину, тем быстрее она заведется.

Знаете ли вы? Разгон от толкателя — самый популярный среди автомобилистов способ завести автомобиль без стартера.

Автомобиль-эвакуатор

Еще один способ завести машину, если не работает стартер — буксировка. . Для этого вам понадобится еще одна машина и кабель. Если в пути случится поломка, просто остановите любую машину и попросите помочь завести вас. Это не займет много времени, но вы продолжите свой путь.

Важно! Не забывайте о том, что когда ваша машина начинает буксировку, она будет ускоряться, не забывайте останавливаться, когда машина останавливается впереди, не выключайте двигатель, когда вы выходите из машины, чтобы отцепить трос.

Отвертка стопорная

Замкнуть стартер отверткой можно только в том случае, если причиной поломки стало электромагнитное реле. Вы можете узнать такую ​​поломку. щелчком из-под капота при повороте ключа. Это означает, что реле включения включено, но шестерня не вращает коленчатый вал. В такой ситуации ничего не остается, как подключить стартер отверткой и тем самым подать напряжение на обмотки.

Чтобы закрыть стартер отверткой, установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и затяните тормоз. В этих условиях отвертка будет работать как соленоидное реле. Вставляем отвертку между клеммами питания, замыкая их.

Для того, чтобы завести машину напрямую через стартер, лучше всего прибегнуть к помощи помощника. Таким образом, это упростит задачу. Один вставит отвертку, другой замкнет контакты. С помощником все пройдет намного быстрее и проще.

Стартерная аккумуляторная батарея — BOS0092S30060_MP

в чем причина (и что делать)

Стартер Нужна каждая машина — это небольшое устройство запускает двигатель, без которого невозможно двигаться по понятным причинам.При этом стартер служит довольно короткий срок, редко превышающий шесть — семь лет, по истечении которого в результате износа требуется полная замена на новый. Но за шесть лет эксплуатации стартер подвержен мелким поломкам и неисправностям. , которые можно устранить самостоятельно.

Ремонт стартеров При серьезных поломках лучше оказывать специализированные автосервисы, которых сегодня достаточно в большом количестве.

Одним из симптомов запуска стартера может быть резкий неприятный звук при запуске, похожий на механический урожай — причин такого явления может быть довольно много, но основная из них — неисправность пусковая передача .

В процессе эксплуатации зубьев шестерни стартера изнашиваются — на них появляются царапины, они гнутся и постепенно выходят из строя — сама по себе шестерня с врезками не может нормально работать.

Устранить такую ​​неисправность просто — нужно просто разобрать стартер и, вытащив шестерню, заменить на новую. Бендикс. — Одна из самых недорогих деталей стартера, но не своевременная замена этой детали может ударить по карману. Довольно часто из-за износа шестерни Бендикс не может выйти из зацепления с маховиком, и стартер продолжает работать с двигателем до полного разрушения устройства.Подправить почищенные зубы с помощью подруги не обязательно — молоток или плоскогубцы, которые есть в арсенале каждого рядового автомобилиста, не выходят, поэтому лучше не пробовать, а просто заменить Бендикс на новый.

Следующая причина притирки может быть поранена в буферной пружине — это наиболее частая причина, по которой ее производят Ремонт стартеров иномарок — Пружина со временем ослабляет свое натяжение и Бендикс выходит, не создав полностью должного зацепления с маховиком автомобиля.Единственный выход из такой ситуации — его полная замена, которую можно произвести как самостоятельно, так и в автосервисе. Работы такого рода дороги нет.

Последняя причина такой неисправности кроется в регулировке самого механизма переключения передач, исправить которую можно только в автосервисе, с помощью квалифицированных специалистов с соответствующим образованием и опытом. Кроме того, неполный выход Бендикса может быть вызван износом вилки втягивающего реле, и найти этот предмет довольно сложно.

Всегда следует помнить, что если вы не уверены, что сможете самостоятельно отремонтировать неисправную деталь, лучше не бросаться за это. Не исключено, что сделаете только хуже, капитальный ремонт может сделать его намного дороже.

Сдавливание в двигателе при запуске — довольно частое явление, особенно для старых автомобилей. Но эта неисправность не обошла стороной и новые автомобили. Возникновение этой проблемы связано с выходом из строя одного или нескольких элементов в моторе.

Причины брутто двигателя

При запуске двигателя слышен звук двигателя — это означает, что стартер не цепляется. Эта проблема связана с Бендиксом, реле втягивания или маховиком. Но если треск слышен при запуске двигателя, то здесь дело обстоит гораздо сложнее и последствия могут быть тяжелее — неисправность в поршневом механизме или в деталях ГБЦ.

Методы диагностики и устранения неисправностей

Многие автолюбители, выходя утром на улицу и заводя двигатель транспортного средства, сталкивались с тем, что при запуске слышны треск и треск.В этом случае неисправность иная и стоит разобраться, какой звук, что может означать.

Стартер, маховик и выдвижное реле

Пожалуй, стоит начать рассмотрение с того, что при запуске силового агрегата он появляется. Как выяснилось ранее, речь идет о стартере или маховике. Итак, если посев сопровождается до тех пор, пока двигатель не запускается, то это связано с износом ленточек или подвинением маховика.

Если быть точнее, то зубья одного или второго элемента изнашиваются, и деталь плохо цепляется за деталь.Также может быть в реле втягивающего устройства, что Бендикс не полностью тянет, что не захватывает маховик.

Для устранения неисправности необходимо разобрать стартер и осмотреть состояние Бендикса, а именно его зубьев. Если наблюдается характерный износ в виде «слизи» зубов, рекомендуется заменить деталь. Но, и это еще не все. Также, поскольку стартер уже снят с автомобиля, стоит проверить выдвижное реле.

Для этого его несложно подключить к бортовой сети на 12 вольт и послушать — не щекочет ли выдвижное реле. Если щелчки не слышны, придется разобрать стартер и заменить элемент на строение.

Также данная неисправность и влияние спирали могут быть вызваны тем, что корона маховика была изношена. Стоит отметить, что не на всех двигателях маховик разборный, поэтому часто меняется вся деталь в сборе.Таким образом, износ зубьев приводит к тому, что Бендикс может не зацепить за них коленвал и не проворачивать коленвал. Именно в этот момент возникает шлифовальный в subcapor пространстве.

Авария — куда бежать и что делать

Трещины — это неисправности кривошипно-шатунного механизма или головки блока цилиндров. Итак, в первую очередь стоит проверить GBC. Неисправности нужно искать в направляющих втулках, где могло произойти развитие, а клапан попросту зависает, и гидрокомпоненты, которые можно менять по мере выработки своего ресурса.

Второе, на что следует обратить внимание — это блок цилиндров и его элементы. Так, трещины могут быть вызваны недостатком смазки (моторного масла), в результате чего маслосменные кольца царапают стенки цилиндров. Также особого внимания стоит уделить коренным и шатунным вкладышам, которые могут поворачиваться за счет работы над деталями блока.

При этом особое внимание следует обращать на состояние коленчатого вала, на котором могут образоваться царапины и глубокие борозды.

Последним элементом, который также может вызвать потрескивание и повредить стенки цилиндров, являются втулки штоков. Они могли вырваться и выйти на подготовку к прессованию. В этом случае опасность состоит в том, что гильзы могут настолько сильно повредить стенки цилиндров, что является единственным выходом блока блока или его заменой.

Выходные данные

Сдавливание и треск в силовом агрегате показывают, что некоторые детали мотора выплеснулись наружу. Итак, поломки сопровождаются неисправностью стартера или маховика.С треской дело обстоит гораздо сложнее — скорее всего, проблема кроется в кривошипно-шатунном механизме или в головке блока цилиндров.

Различные отклонения от нормы могут возникать в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов или ремней. Также не стоит исключать вероятность повреждения самого силового агрегата и его узлов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя будет слышен звук двигателя, в двигателе что-то скрипит, появляется свист и тому подобное.

Также рекомендуем прочитать статью о том, что это значит. Из этой статьи вы узнаете о различных шумах и стуках, которые представляют большую или меньшую опасность для двигателя, а также о том, как их различить в процессе самодиагностики.

Следует отметить, что обычно многие звуки лучше слышны в момент холодного запуска, хотя в некоторых случаях шум не уходит даже после нагрева блока питания. Также необходимо добавить, что в некоторых случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук каждый раз или постепенно усиливается.В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен и даже тысяч километров.

В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут привести к тому, что при холодном пуске двигателя слышен шум, а также по каким дополнительным функциям можно определить неисправность самостоятельно.

Читайте в этой статье

При запуске двигателя слышен звук двигателя

Если водитель поворачивает ключ зажигания в положение «Пуск» и в этот момент его можно выбрать, при этом шум исчезает после того, как двигатель «схватится» и начнет работать самостоятельно, то наиболее частой причиной является неисправность стартера.

Если при запуске двигателя слышен скрежет стартера на холодном или горячем, то причин такой неисправности может быть несколько.

Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, стартер Бендикс и др. Дело в том, что Бендикс может не входить с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерное скрежетание стартера.

При запуске двигателя слышен свист

Свистящий звук при пуске обычно издает ремень генератора или (насоса).Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может о себе знать уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов.

• В случае неисправности ремня необходимо проверить его состояние и натяжение. Иногда временно помогает нанесение специальных составов по уходу за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищать от растрескивания и т. Д. При явном ослаблении натяжения ремень генератора необходимо подтянуть, одновременно проверив состояние шкивов и натяжитель.Добавим, что сильно натянутый пояс не рекомендуется, так как свист проявляется в короткий промежуток времени. В этом случае, а также при отсутствии возможности натягивания ремня генератора, показана только замена. Если ремень нормально натянут, не скользит по шкивам, но все равно свистит, то он может оказаться плохим и требует замены.

Еще добавляю, что причиной свистов может быть не только ремень, но и сам генератор. Точнее, проблемы могут возникнуть с подшипниками его привода.Об этом свидетельствует характерный шорох, свист, легкий треск при работе мотора на ХХ.

• Помпа тоже издает тонкий свист на холостом ходу, проблема может сопровождаться раскачиванием или треском. Эта особенность является поводом для обязательной проверки и замены данного пункта.

Для проверки генератора и / или насоса можно взять брус из дерева, также на конце деревянной палки можно прикрепить консервную банку и т. Д. Затем один конец планки или палки прикладывают к приводу генератора. или насос на работающем двигателе, а другой конец планки или жестяной банки плотно прижат к уху.Такое решение позволяет более точно определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного инструмента для прослушивания шума можно использовать так называемый автомобильный стетоскоп (иногда медицинский).

Если источник шума установлен не до конца, то необходимо снять ремень генератора, после чего резко повернуть шкив помпы или генератора. Появление шума, затруднения при вращении, биений, надежд и других отклонений от нормы укажет на проблему.В случае с генератором прибор можно отремонтировать, заменив подшипники. Насос рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях рубашка водяного насоса ведет к обрыву ремня ГРМ.

Дополнительным поводом к замене насоса считается появление шлепков на месте его установки. Утечки охлаждающей жидкости представляют опасность в виде перегрева двигателя, открытие означает попадание в программное обеспечение, в результате чего клапан давится.В конечном итоге, если игнорировать эти проблемы, двигатель может оказаться дорогим или даже дорогим.

При запуске двигателя слышен стук

Появление стука в двигателе следует разделить на проблемы с элементами самого внутреннего двигателя (поршни, коленчатый вал и т. Д.). Посторонние звуки в области MRM могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или .

Ролики могут свистеть, подметать, хрустеть или гордиться. В некоторых случаях ремень ГРМ теряет защитный кожух.Также отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяжении звук напоминает шуршание трещины, также может родиться хлопок. Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова появляются после сброса газа. В этой ситуации

Характерным тормозом газораспределительного механизма считается детонационный и / или выпускной клапаны. Такой стук отличается по частоте от других стуков, имеет одинаковые интервалы. Дело в том, что распредвал вращается вдвое медленнее, чем коленчатый.К появлению могут привести удары.

Почему холодный двигатель может стучать: различные неисправности. Анализ характера стука в блоке питания: звонкий, металлический, приглушенный и т.д.

Любые посторонние звуки из-под капота во время запуска мотора или сразу после него — серьезный повод для диагностики. Сдавливание, скрип, свист или стук могут быть как признаками износа таких элементов, как приводы, подшипники, шкивы и ремни, так и признаком поломки самого двигателя и его узлов.

ПРОБЛЕМА поприветствовать в момент поворота ключа зажигания

Причина
: Если он слышен только в момент нажатия ключа в положение «Пуск», а затем шум пропадает и двигатель начинает работать в обычном режиме, скорее всего, неисправен сам стартер.

Решение:
Проверьте работу реле втягивания, стартера Bendix и маховика (Bendix должен быть зацеплен с маховиком).

ПРОБЛЕМА при запуске двигателя раздается свист

Причина:
Свистящий звук во время работы мотора обычно связан с неисправностью ремня генератора или водяного насоса системы охлаждения (помпы).Звук высокочастотный, очень неприятный — поиск или визг. Это может произойти не только в момент пуска, но и на прогретом двигателе, когда водитель резко выжимает газ, а обороты коленчатого вала скачут. Если при работе ДВС на холостом ходу слышен шорох, свист и легкий треск — причина может быть в износе подшипника привода генератора.

Решение:
Проверить состояние ремня генератора, хорошо ли он натянут.Вы можете попробовать смазать поверхность ремня специальным макияжем, чтобы придать ремню эластичность и предотвратить растрескивание. Если ремень ослаблен, нужно его подтянуть вверх, обращая внимание на состояние шкивов и натяжителя. Сильно натянутый ремень лучше заменить.

Диагностировать проблему с генератором и помпой поможет деревянный брус или палка. К одному концу привязывается консервная банка и подносится к уху. Свободный конец штанги (палки) необходимо прикрепить к месту расположения генератора или насоса и двигателя (мотор работает).Такой простой метод позволит лучше выслушать неисправность и определить ее локализацию. С той же целью можно использовать автомобильный стетоскоп. Некоторые используют даже лечебные.

При выходе из строя источника шума ремень генератора необходимо снять. Затем резко проворачивают шкив помпы или генератора. Шум, затруднение вращения, биение, люфт и другие отклонения — признак поломки.

Генератор можно отремонтировать заменой подшипников. Насос лучше сразу поменять, не живя тряпкой обрыв ремня ГРМ.

ПРОБЛЕМА детонация при запуске двигателя

Причина:
Проблема с газораспределительным механизмом, с элементами самого двигателя — кривошипно-шатунным механизмом, ЦПГ, поршнями, шатунами и т.д. Или износ роликов, дефекты ГРМ — цепной или ременной передачи.

Решение:
Диагностируйте звуки самостоятельно, а затем обратитесь к специалисту.

Ролики могут издавать множество разных звуков — свист, вой, хруст, постукивание.При натяжении цепи ГРМ звук похож на резец стояка, слышен приглушенный хлопок. Причем с увеличением оборотов звуки пропадут, а после сброса газа они появятся снова.

Проблемы с газораспределительным механизмом определяет штанга клапанов. Это очень равномерный приглушенный стук с характерным интервалом — ведь распредвал вращается вдвое больше коленчатого вала. Когда масло достигает подшипников, стук исчезает. В среднем это три секунды.

Причины износа подшипников распредвала Да и, собственно, детонации, обширные. Это и плохое или грязное масло, и недостаточное его давление, и царапины, и мелкие дефекты самого распредвала.

При такой неисправности еще можно ездить (если в ГРМ нет гидрокомпенсаторов, что вызовет ускоренный износ и поломки детали). Но затягивать с ремонтом не стоит: проблемный распредвал будет немного сдвинут до тех пор, пока не будут нарушены зазоры между ним и сопряженными деталями.Как следствие — открытие клапана, падение компрессии, сложности с запуском и равномерная работа двигателя, угроза перегрева и тяг поршня и клапана.

Звонящий стук, частота такая же, как стук распредвала — признак неправильной работы клапана. Обычно вызвано увеличенными зазорами. Если конструкция двигателя предполагает наличие гидрокомпьютера, то такой же стук свидетельствует об износе последних или недостаточном заполнении их маслом.

При запуске двигателя на холод, когда он работает в режиме ХХ или на малых оборотах под нагрузкой, в глухом звуке можно обнаружить стуки поршней, как будто кто-то ударяет по глиняной посуде.

Металл, звук приглушен, свидетельствует об износе коренных или шатунных вкладышей (подшипников) коленвала. В этом случае после резкого давления на газ в режиме ХХ звук усилится, а с увеличением оборотов будет увеличиваться его частота.

Последовательные стуки с неравномерными интервалами, особенно хорошо слышны при плавной смене оборотов — признак осевого тыла коленчатого вала.

Детонация шатунов в дизельном двигателе — признак серьезной поломки, и ни в коем случае нельзя ездить на таком моторе.Необходимо сдать автомобиль в сервис для последующего ремонта — бортик коленвала, замена вкладышей шатуна и т. Д.

Зачем вообще коленвал?

Причин достаточно: со временем появляются большие зазоры в коренных или шатунных подшипниках, изнашиваются шейки или вкладыши. Несоблюдение нормального диапазона замены масла, подтекание антифриза, попадание в мазут из-за повреждения колодок блока цилиндров, падение давления масла и даже банально забитый масляный фильтр — все это может привести к образованию коленвала на дизельном двигателе. .Бывают случаи, когда коленчатый вал стучит даже после разовой поездки при критическом уровне масла в картере — речь идет о так называемом масляном голодании двигателя.

Почему шум может быть где угодно в моторном отсеке

• Отдельно среди проблем посторонних звуков в подкапотном пространстве можно выделить ситуацию запуска дизеля на холод.
• Сильная вибрация и характерный стук тоже могут говорить о проблеме с подушками, удерживающими внутреннее сгорание.
• Гидравлический насос, его привод или рулевая рейка при запуске дизельного двигателя могут издавать визг, писк, вой или свист.
• Если запуск двигателя совмещен с включенным кондиционером, причина в том, чтобы поискать еще и в компрессоре климатической установки или в ее приводе.
• Из-за того, что во многих автомобилях коробка передач расположена близко к двигателю в насосном отделении, трудно отличить ее шум от шума двигателя.Чаще всего за гул трансмиссии отвечает умерший от умершего подшипник.
• Еще один очень опасный звук, который вряд ли с чем-то перепутать — детонационный стук двигателя, когда мини-взрыв происходит в цилиндре в результате неправильного сгорания топливной смеси. Ударная волна отражается от поршня, разрушая его. Косвенными признаками детонации дизеля, помимо резкого металлического стука, являются триммер двигателя, снижение его мощности, нестабильная работа.

ИТОГО

Причин появления посторонних звуков в моторном отсеке много. Неопытным водителям определить причину ударов непросто. В любом случае любые удары металла по металлу, лязг, раздавливание — повод отказаться от поездки и срочно отправиться на диагностику.

Можно заранее определить причину неисправности, обращая внимание на характер звуков:

• Двигатель стучит при пуске «на холоде» или на горячем
• звук появляется на низких или высоких оборотах двигателя
• есть ли частота и ритм у стука
• с такой же силой стучит двигатель, либо звуки усиливаются (стихают)
• из-под капота раздается звон или глухой стук.

Для ряда очень старых двигателей с внушительным пробегом присутствие определенного шума неизбежно. Это связано с развитием мотора и естественным износом деталей — распредвала, механизма клапанов и т. Д. Управлять таким двигателем можно Причем ремонт чаще всего не капитальный.

К опасным стекам относятся удары поршней, шатунов и коленчатых валов. Говорят о тех поломках, которые разрушают двигатель, а попытка проехать на машине с отчетливым металлическим стуком может привести к внутренней комбинации двигателя, после которой она станет в принципе непредставимой.Следовательно, в этих случаях — только эвакуатор и сотня .

Так же мы рассмотрели причины появления посторонних звуков из моторного отсека, не связанных с работой самого ДВС. Речь идет о шумах ГРМ, водяного насоса, компрессора кондиционера, гура, маховика и коробок передач.

• Как не закипеть на жаре, если у вас дизель читайте
• Как продлить жизнь вашему дизельному двигателю, мы писали.

Если вы ищете качественные запчасти для своего дизельного двигателя, загляните в наш каталог

Особенности устройства и ремонта стартера ВАЗ-2114

В этой небольшой статье мы постараемся максимально подробно разобраться, как ремонтируется стартер на ВАЗ-2114. Это устройство, позволяющее запускать двигатель. Стартер — это электродвигатель, который раскручивает коленчатый вал двигателя. Благодаря своей конструкции он входит в зацепление с шестерней коленчатого вала только после поворота ключа зажигания.Но что делать, если при повороте ключа вдруг ничего не происходит? Вот что мы разберемся.

Конструкция

Там, где на ВАЗ-2114 установлен стартер, есть еще несколько элементов — воздушный фильтр, термостат и так далее. Следовательно, чтобы получить свободный доступ ко всем узлам системы запуска, некоторые части придется удалить. В конструкцию стартера входят следующие компоненты:

1. Задняя крышка.
2. Втулки бронзовые.
3. Щетки медно-графитовые.
4. Обмотка якоря (ротора).
5. Статор с обмотками.
6. Bendix — обгонная муфта, вилка и шестерня.
7. Стартеры шестерни имеют планетарный ряд.
8. Передняя крышка.
9. Соленоидное реле.

Далее приступим к описанию работы механизма.

Как работает стартер?

Стартеры с планетарной коробкой передач чаще всего устанавливаются на автомобили ВАЗ-2114. Они могут значительно увеличить мощность, подаваемую на кольцо маховика.И что самое главное, такая конструкция позволяет использовать электродвигатель малой мощности. Работа происходит по следующему алгоритму:

1. При повороте ключа зажигания на реле подается напряжение.
2. Контакты замкнуты и на электромагнитное реле подается напряжение.
3. Под действием магнитного поля сердечник втягивается, а силовые контакты замыкаются.
4. Параллельно с этим шестерня на бендиксе движется вдоль оси и входит в зацепление с венцом маховика.
5. На обмотки электродвигателя подается напряжение, ротор начинает вращаться.
6. И если неисправностей нет, двигатель автомобиля заводится.

Но бывает и так, что ВАЗ-2114 не заводится, а стартер крутится. При этом поломку нужно искать в системе зажигания, приводе ГРМ, подаче топлива.

Типичные поломки

Если стартер не включает ВАЗ-2114, то возможно наличие таких неисправностей:

1. Изношены щетки.
2. Аккумулятор разряжен.
3. Обрыв якоря или обмотки статора.
4. Поломка электромагнитного реле — разрушение обмоток.

Обратите внимание, что при выходе из строя бендикса и обгонной муфты стартер продолжит вращение, но не будет зацепления с заводной головкой.

Низкий вес или низкий заряд аккумулятора часто являются причиной плохой работы стартера. В этом случае вам потребуется заменить бронзовые втулки и провод, соединяющий коробку передач и отрицательную клемму аккумулятора.Учтите, что цепь питания обмотки стартера не защищена предохранителем. Поэтому крайне важно производить своевременную замену щеток и чистку ламелей. Это позволит избежать коротких замыканий, которые неизбежно приведут к выходу из строя стартера.

Как снять блок?

Для ремонта стартера ВАЗ-2114 потребуется его демонтаж. Для этого достаточно произвести следующие манипуляции:

1. Отсоединить провод от минусовой клеммы АКБ.Если этого не сделать, то возможно закрытие.
2. Освободив доступ к стартеру — снимите корпус фильтра очистки воздуха.
3. Теперь ключом на «13» нужно открутить гайку, которой провод питания крепится к реле втягивающего.
4. Тонкую проволоку также необходимо удалить.
5. Тем же гаечным ключом отверните три гайки, которыми корпус крепится к картеру сцепления.
6. Снять агрегат.

Теперь можно приступить к ремонту стартера ВАЗ-2114.Чтобы выполнить его качественно, вам придется полностью разобрать механизм.

Что нужно изменить?

Для проведения ремонта необходимо приобрести комплект запчастей. В частности, вам потребуются следующие комплектующие:

1. Кисти.
2. Втулки.
3. Бендикс.

Как правило, чаще всего выходят из строя эти элементы. Если произойдет поломка обмоток или части корпуса, то будет намного проще (и эффективнее) установить новый стартер или старый, но рабочий.

Как ремонтировать?

Самостоятельно перемотать ротор или стартер можно, но это проблематично. К тому же лопатки на роторе могут износиться — даже установка новых щеток не поможет. Порядок ремонта стартера ВАЗ-2114:

1. Снимите реле втягивающего, открутив 2 или 3 болта отверткой.
2. Снимаем заднюю крышку, открутив два болта.
3. Затем отверните две гайки ключом на «10», чтобы отсоединить три части корпуса.
4. Снимите щетки, отсоедините их от обмоток.
5. Извлеките стопорное кольцо из задней части ротора и снять крышку.
6. Стопорное кольцо также должны быть удалены из передней части ротора. Только после этого можно полностью удалить якорь.

Все элементы стартера демонтированы, осталось только устранить неисправность. Все дефектные детали необходимо заменить новыми. Обратите внимание на ламели — если они стерлись, то восстанавливать их бесполезно.Будет легче получить новый ротор. После ремонта все детали необходимо собрать в обратной последовательности.

Компрессия двигателя ВАЗ 2114. Измерение степени сжатия в цилиндрах двигателя ВАЗ. Снимаем шланг подачи топлива с ТНВД

Учитывая то, что было выпущено более 4 миллионов автомобилей модели ВАЗ 2106, их еще много на наших дорогах. Соответственно, вопросы ремонта легендарной «классики» по-прежнему актуальны. Например, вопрос, какую компрессию должен поддерживать исправный мотор «шестерки».

Понятие сжатия, его размеры

Среди технических данных, прописанных в инструкции по эксплуатации автомобиля, такой характеристики нет. Есть несколько иное понятие — степень сжатия. Между этими двумя параметрами нет прямой связи, их объединяет только одно — в обоих случаях речь идет о давлении.

1. Степень сжатия — это расчетная константа, не имеет единиц измерения.Для двигателя ВАЗ 2106 и его модификаций он составляет 8,5. Эта цифра является результатом деления общего рабочего объема цилиндра на объем камеры сгорания. Проще говоря, воздушно-топливная смесь, поступающая в пространство цилиндра, сжимается поршнем, движущимся вверх, в 8,5 раз.
2. Компрессия — величина переменной, ее значение зависит от технического состояния, в котором находится двигатель. Этот параметр показывает, какое давление возникает в каждом отдельном цилиндре при вращении коленчатого вала стартером.Измеряется манометром, который вкручивается вместо свечи зажигания, единица измерения — 1 кгс / см 2 или 1 Бар, что почти одинаково (1 кгс / см 2 равен 0,98 Бар).

Компрессия измеряется с целью определения степени износа поршневой группы цилиндра … Ее значения получены опытным путем, на практике. Измерение проводится следующим образом: откручиваются все 4 свечи зажигания, а на их место в каждый цилиндр по очереди ввинчивается манометр с обратным клапаном, и вращением стартера определяется максимальное давление, которое может накачать каждый поршень.В двигателе ВАЗ 2106 идеальный показатель — 13 кгс / см 2, но это редкий случай, такое давление встречается на новых, только обкатанных двигателях.

Как использовать результаты измерений?

Если показатель измерения колеблется от 11 до 12,5 кгс / см 2, то это нормальный рабочий двигатель ВАЗ 2106. Важно, чтобы компрессия во всех 4 цилиндрах была одинаковой, разница более 0,5 кгс / см 2 свидетельствует неисправность в одном из них. Как правило, это перегоревшая заслонка, такая проблема возникает при езде на некачественном топливе и больших нагрузках.

Результаты измерений, которые показали давление от 10 до 11 кгс / см 2, указывают на скорый ремонт двигателя. Эти результаты могут быть не совсем точными, когда двигатель дышит. Так называется явление, при котором через шланг вентиляции картера от сапуна в карбюратор вместе с картерными газами начинает поступать моторное масло … Причина проста: из-за износа поршневых колец возникает избыточное давление В картерном пространстве появляется масло, которое выталкивает капли масла через сапун в карбюратор.

Смазка вместе с топливом попадает в камеру сгорания и после сгорания образует нагар на ее стенках и на свече зажигания. Когда попадает много масла, оно начинает заполнять зазор между изношенными кольцами и поверхностью цилиндра, тогда показания компрессии будут выше и на них нельзя полагаться. То есть если двигатель дышит, значит, пора заменить поршневые кольца.

Величина сжатия 9-10 кгс / см 2 свидетельствует об износе цилиндро-поршневой группы или клапанов.В обоих случаях требуется разборка двигателя. Такой мотор обычно потребляет масло и топливо, работает нестабильно, теряется часть мощности. Тем не менее, его можно продолжать работать еще какое-то время, главное условие — компрессия во всех цилиндрах должна быть одинаковой. Если в одном из них окончательно сгорит клапан, то давление в нем резко упадет и баллон вообще выйдет из строя.

Такая же участь ждет агрегат, компрессия в котором ниже 9 кгс / см2. Такое давление свидетельствует о необходимости его капитального ремонта… В таких случаях по возможности снимите все навесное оборудование, открутите от КПП и полностью снимите с опор, чтобы провести разборку и ремонт в более удобных условиях.

При этом проверяется состояние резиновых деталей этих опор; возможно потребуется заменить подушки. Многие автолюбители разбирают двигатель прямо на автомобиле, этот вариант тоже имеет право на жизнь, особенно если требуется замена только поршневых колец.

Многие автовладельцы ВАЗ не знают, насколько важно периодически измерять компрессию в цилиндрах двигателя, и не знают, что это такое. Фактически, если компрессия не соответствует номинальному значению, это приводит к преждевременному износу двигателя. Соответственно увеличивается риск его поломки, что однозначно приводит к дорогостоящему ремонту.

Что такое сжатие?

Компрессия — это давление в цилиндрах. Если степень сжатия слишком низкая, это приводит к тому, что топливно-воздушная смесь занимает в цилиндре довольно большой объем, имеет меньшую концентрацию и медленно воспламеняется.

Из-за этого повышается уровень теплоотдачи и двигатель перегревается. Все понимают, насколько опасен перегрев двигателя. Если степень сжатия слишком высока, топливно-воздушная смесь воспламеняется слишком быстро из-за слишком высокой концентрации. Смесь просто взрывается (это также называется детонацией).

Из-за этого детали двигателя находятся под большим давлением, которое разрушительно действует на них. Это просто означает, что детали продуктов сгорания топливно-воздушной смеси «попали».

Также может быть ситуация, когда уровень компрессии в цилиндрах сильно отличается. В этом случае воспламенение в одном цилиндре происходит быстрее, чем в другом, из-за чего двигатель работает неравномерно. Между работой поршней и валов возникает своего рода дисбаланс, что также негативно сказывается на их состоянии.

Как измерить компрессию?

Для того, чтобы измерить степень сжатия в цилиндрах, понадобится специальный прибор — измеритель компрессии.Это относительно недорого, как минимум в десять раз дешевле ремонта двигателя.

При его выборе нужно обратить внимание на концевой выключатель, который подключается к двигателю — он может быть резиновым, а может иметь резьбу. Второй вариант предпочтительнее, так как с ним намного удобнее работать и измерить компрессию без посторонней помощи вполне возможно.

Лучше всего измерить компрессию «по горячему». Также необходимо зарядить и дать пускателю номинальную мощность.При прогретом двигателе отвинтите и снимите все свечи зажигания, затем отсоедините провода от катушек зажигания.

После этого нужно выключить топливный насос, если он механический, то можно просто перекрыть подачу топлива или отсоединить шланги топливной системы … Если топливный насос электрический, выключите реле или снимите предохранитель, чтобы отключить электропитание.

После этого необходимо подключить датчик компрессии к одному из цилиндров и начать провернуть стартер (если у манометра нет резьбы на наконечнике, потребуется посторонняя помощь, чтобы удерживать его в гнезде свечи зажигания).

При этом дроссельная заслонка должна быть полностью открыта, на этом стоит обратить особое внимание … Показания манометра начнут увеличиваться, а когда они достигнут максимума, это будет уровень компрессии в цилиндре . Закрепив показания, необходимо переставить его на следующий цилиндр, измерить в нем степень сжатия и так далее.

Какая должна быть компрессия?

Нормальная степень сжатия для каждого двигателя индивидуальна, но есть определенные отклонения.Уровень сжатия в цилиндрах не должен отличаться более чем на 15% (имеется в виду максимальный уровень и минимальный).

Компрессия — очень полезный метод диагностики автомобильного двигателя. Мы уже знаем, как проверить компрессию в цилиндрах двигателя автомобиля, и какая компрессия должна быть в самых средних значениях. Однако мы предлагаем вам теперь более точно узнать, какая степень сжатия должна быть конкретно для вашей модели автомобиля.

Итак, мы знаем, что сжатие — это давление, которое создается поршнем в цилиндре камеры сгорания, когда он находится в верхней мертвой точке, то есть в конце цикла сжатия.Но есть еще такая вещь, как степень сжатия — это объем всего пространства в цилиндре, когда он находится в нижней мертвой точке (то есть, когда это пространство максимально), деленный на тот же объем, но когда поршень находится в верхней мертвой точке (когда объем этого пространства минимален). Что происходит, если мы видим в технических характеристиках двигателя, что степень сжатия у него 10, это означает не что иное, как то, что максимальный объем камеры сгорания одного цилиндра такого двигателя в 10 раз больше минимального.Те. топливно-воздушная смесь в таком цилиндре сжимается в 10 раз от входящего в него объема.

Оказывается, есть прямая зависимость компрессии в цилиндре от степени его сжатия, и эта зависимость определяется определенным соотношением. Принято считать, что для бензиновых 4-х тактных двигателей этот коэффициент равен 1,2-1,3. То есть, если мы знаем степень сжатия нашего двигателя (а в официальных документах на автомобиль эта информация представлена ​​гораздо чаще, чем данные о компрессии), то узнать степень сжатия двигателя нам не составит труда.

Конечно, на практике эти сжатия будут отличаться от официально заявленных производителем хотя бы потому, что это сжатие зависит от процесса естественного износа поршневой группы, и чем больше этот износ, тем меньше будет сжатие. Но что за черта, когда компрессия настолько мала, что компоненты двигателя можно считать чрезмерно изношенными? Принято считать, что этот критерий равен примерно 10-12% от заявленной производителем или полученной расчетным путем степени сжатия.То есть, если по документам степень сжатия должна составлять 12 кг / см 2, то несложно подсчитать, что неисправным считается двигатель со степенью сжатия менее 10,56-10,8 кг / см 2.

А теперь давайте посмотрим на марки и модели автомобилей, наиболее популярные у российских автомобилистов, и выясним, какая компрессия должна быть в цилиндрах их двигателей!

Таблица: Какой должна быть компрессия в автомобилях

Одним из важных факторов, влияющих на характеристики двигателя внутреннего сгорания, является степень сжатия в его цилиндрах, которая указывает максимальное значение давления при прокрутке двигателя внутреннего сгорания на холостом ходу.У отдельных моделей двигателей разная степень сжатия. Какая должна быть компрессия в бензиновых и дизельных двигателях, пойдет речь в статье ниже.

Что такое компрессия двигателя?

Среди автовладельцев компрессия считается диагностическим фактором, позволяющим оценить работоспособность двигателя автомобиля и состояние поршневой группы. Индикатор сжатия — это значение давления в цилиндрах автомобиля, которое поршень создает в своей наивысшей точке, в конце такта сжатия.Единицы измерения сжатия двигателя — атмосфера, бар, кг / см2 и МПа.

Высокая компрессия в цилиндрах защищает картер от чрезмерного попадания газов, таким образом, все газы направляются на совершение полезной работы … При этом снижается расход топлива и масла, соответственно мощность двигателя и его КПД увеличивать. При малой компрессии мощность ДВС снижается, динамика автомобиля ухудшается, а расход топлива растет.

Не очень опытные автовладельцы иногда путают понятие «компрессия» с понятием «степень сжатия», но, на самом деле, это разные вещи. Степень сжатия — это отношение объема цилиндра двигателя к объему камеры сгорания. Степень сжатия, в отличие от сжатия, не меняется и указывается производителем в документации. Компрессия же со временем меняет свою величину из-за постепенного износа компонентов поршневой группы и, как следствие, снижения давления в цилиндре.Компрессия в двигателе автомобиля зависит от степени сжатия, это соотношение значений получается в расчетных коэффициентах для каждого типа двигателя внутреннего сгорания.

Какой должна быть компрессия у бензинового двигателя?

Рассмотрим подробнее степень сжатия двигателя для некоторых моделей автомобилей. Стандартная формула определения компрессии выглядит так:

Степень сжатия = степень сжатия x степень X

Степень сжатия указывается в технической документации ДВС, при этом для каждой модели автомобиля степень сжатия своя.Коэффициент X также определяется отдельно для каждой группы двигателей, например, 4-тактные бензиновые двигатели с искровым зажиганием имеют коэффициент 1,2-1,3.

Для наглядности приведем пример расчета компрессии в двигателе ВАЗ применительно к 4-тактному двигателю по этой формуле. Степень сжатия автомобиля ВАЗ 2112 указанная в документах — 10,5. Подставляя искомые значения в формулу, получаем следующее:

Компрессия в двигателе ВАЗ 2112 = 10.5 х 1,2 = 12,6

Показатели компрессии в других моделях автомобилей ВАЗ при исправном рабочем состоянии всех систем и агрегатов:

Компрессия в бензиновых двигателях и некоторых других моделях автомобилей других производителей представлена ​​в таблице ниже:

Значение компрессии дизельного топлива

Индекс сжатия у дизельного двигателя внутреннего сгорания намного выше, чем у бензиновых, так как воспламенение горючей смеси в дизельных устройствах происходит от сжатия сильным давлением, а не от свечи зажигания.Топливо нагревается до температуры воспламенения при давлении около 35 кг / см2. Конечно, конечное давление, необходимое для зажигания дизеля, зависит от определенных условий, таких как температура окружающей среды или состояние самого двигателя. Но можно сделать очевидный вывод, что по мере уменьшения компрессии из-за износа поршней заводить автомобиль с дизельным двигателем становится все труднее.

Специалисты рассчитали степень сжатия дизельного двигателя, достаточную для его запуска в условиях различных внешних температур:

— 40 — двигатель запускается при температуре до -35;

— 36 — машина заводится при -30 градусах;

— 32 — заводится после длительного пребывания при температуре -25;

— 28 — топливо воспламенится после длительного пребывания в -15;

— 25 — ДВС без проблем заводится в теплой среде и после длительной стоянки при -15;

— 22-23 — холодный двигатель запускается сразу, длительная стоянка возможна только в гараже при положительных температурах;

— меньше 18 — даже прогретый двигатель внутреннего сгорания не запустится ни при каких условиях.

Данная градация будет действительна при запуске исправных двигателей на автомобилях со всеми операционными системами. При обнаружении неисправностей приведенные цифры могут не соответствовать действительности.

Значение компрессии в дизельном двигателе некоторых моделей автомобилей показано ниже:

Измерение компрессии двигателя

На степень сжатия сильно влияет техническое состояние двигателя и условия, в которых проводятся измерения, поэтому измерение компрессии всегда выполняется в одном и том же режиме, одинаково.Обычно измерения проводятся при следующих условиях:

— двигатель прогрет до рабочей температуры;

— открытая дроссельная заслонка;

— перевернутые свечи во всех цилиндрах;

— низковольтные провода отключенные от катушек;

— отсоединенный топливный шланг;

— аккумулятор заряженный;

— стартер исправный.

Сам процесс измерения компрессии выполняется с помощью компрессометра и свечного ключа.Компрессор вставляется в отверстие от вывернутой пробки одновременно с запуском двигателя на холостом ходу и удерживается до тех пор, пока показание шкалы не перестанет расти. Подобные манипуляции проводятся со всеми цилиндрами двигателя.

Данные, полученные при замере компрессии, обычно отличаются от заявленных автомобилем цифр в технической документации … Несоответствие значений из-за износа поршневой группы, возникающего при штатной эксплуатации автомобиля.Компрессия в цилиндрах двигателя уменьшается с увеличением износа деталей.

Конечно, при небольшом отклонении от заявленных производителем цифр, владелец может и дальше использовать без ремонта поршневой группы, расхождение до 10% считается допустимым. При увеличении разрыва значений компоненты ДВС считаются сильно изношенными.

Что делать при низкой компрессии двигателя?

В жизни многих автовладельцев наступает момент, когда они сталкиваются с проблемами низкой компрессии двигателя.Давление в цилиндрах ДВС может снижаться по следующим причинам:

— поршневые кольца, сидящие в канавках поршня, являются наиболее частой причиной потери компрессии;

— трещина в перемычке одного из поршней;

— прогорание поршня;

— деформация или прогорание клапана;

— дефект кулачка распредвала;

— появление нагара из-за износа сальников клапанов.

По этим причинам обычно уменьшается компрессия в одном цилиндре, и капремонт двигателя не требуется.В этих случаях достаточно замены деталей и очистки камеры сгорания от нагара.

При снижении компрессии одновременно во всех цилиндрах, скорее всего, нарушается герметичность камеры сгорания и требуется регулировка зазоров и газораспределительного механизма (ГРМ), что может повлечь за собой капитальный ремонт двигателя .

В дизельных двигателях наиболее частой причиной снижения компрессии является износ зеркала цилиндра.В этом случае изношенная внутренняя поверхность цилиндра увеличивает зазор между ним и поршнем, и оказывается, что давление, необходимое для воспламенения смеси дизельного топлива и воздуха, не может быть создано. Признаком снижения компрессии в дизельном двигателе является появление синего дыма выхлопной трубы из-за неполного сгорания дизельного топлива при недостаточно высокой температуре

Иногда неисправности сторонних деталей могут привести к снижению давления в цилиндрах, например, плохое распыление топлива из-за неисправной форсунки.В любом случае своевременная замена или ремонт поврежденных деталей и узлов устранит проблему низкой компрессии двигателя, и его мощность снова увеличится.

Компрессия в двигателе ВАЗ — это давление, возникающее при максимальном сжатии в период, когда поршень находится в крайней нижней точке … Чем выше это давление, тем выше будет температура воспламенения смеси, соответственно, тем меньше будет топлива тратится на этот процесс, и тем выше производительность и экономичность двигателя.

Измерение компрессии

Компрессия зависит от следующих факторов:

• От количества подаваемого газа, которое зависит от положения дроссельной заслонки и пропускной способности воздушного фильтра;
• От температуры ДВС;
• От зазоров между внутренними стенками цилиндра и клапанами.

Зазоры между узлами поршневой группы в цилиндре зависят от множества факторов:

• Неправильная регулировка зазора между клапанами и стенками цилиндров;
• Степень выгорания и износа поршней и стенок цилиндров;
• Масло на стенках цилиндра помогает герметизировать и увеличить компрессию, но если бензин по какой-то причине впрыскивается в цилиндр, оно смывает масло со стенок, что увеличивает зазор между поршнем и цилиндром.

По этим параметрам водитель или автомеханик производит предварительную оценку состояния двигателя — его работоспособности, мощности, КПД.

ЧЕМ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СЖАТИЕ В ДВИГАТЕЛЕ

На первый взгляд может показаться, что чем выше параметры сжатия воздушно-горючей смеси, тем лучше. Но на самом деле это не так. Компрессия имеет верхний порог, который нельзя переступить, так как это повлечет за собой перегрев двигателя и, как следствие, нагар, чрезмерную нагрузку на поршни, кольца, в результате чего детали двигателя могут выйти из строя.

Низкое давление в двигателе приводит к чрезмерному расходу топлива и масла. Недопустимо, чтобы в отдельных баллонах он резко отличался от соседних. Различная компрессия в цилиндрах указывает на серьезные проблемы в двигателе — износ и дефекты, требующие замены или ремонта деталей.

Таким образом, плохое сжатие:

1. увеличено,
2. низкий,
3. разное.

Все эти признаки плохой компрессии сигнализируют о том, что сердце автомобиля нуждается в ремонте.

ПРАВИЛЬНОЕ СЖАТИЕ

Какой должна быть компрессия в двигателе для его долгой и безотказной работы? Многолетняя практика эксплуатации автомобилей показывает, что в идеале должно быть по 14 бочек в каждом цилиндре. Но допускается уменьшение до 11 баррелей при условии, что разница компрессии в цилиндрах должна быть не более 1 барреля. Например, приемлемой считается схема сжатия 11-12-11-12, а если давление в разных цилиндрах 11-12-11-9 или другая комбинация показателей, отличная от нормы, то двигатель уже требует ремонта.

Какая должна быть компрессия на ВАЗ 2114 8 клапанов зависит еще и от того, как долго и в каких условиях эксплуатируется автомобиль. Идеальное давление, как правило, бывает у нового двигателя или двигателя, только что прошедшего капитальный ремонт. Во время эксплуатации автомобиля компрессия может снизиться на 1-2 барреля. И это тоже будет в пределах нормы.

Новый двигатель — гарантия хорошего давления

ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕННОГО СЖАТИЯ В ДВИГАТЕЛЕ

Рассмотрим основные причины:

• Неправильная регулировка ремня ГРМ приводит не только к повышенной компрессии, но и к более низкой, в зависимости от направления регулировки.
• Появление накипи на клапанах, которая появляется из-за использования некачественного бензина, масла или другой автомобильной химии … Отложения нагара на дроссельных узлах и в камере сгорания также появляются из-за перегрева двигателя. Таким образом, перегрев двигателя внутреннего сгорания является не только следствием, но и причиной высокого давления горючей смеси. Температура эксплуатации 8-ми клапанного двигателя ВАЗ 2114 не должна превышать 85-90 o C.
• Высокая компрессия может быть спровоцирована «заклиниванием» маслосъемных крышек.Эту причину найти нетрудно. Вам просто нужно открутить свечи и осмотреть цилиндры. Появление масляной пленки на их стенках будет свидетельствовать об избытке масла в них, и о необходимости замены колпачков.

На степень сжатия также влияет величина давления масла в двигателе. Если он слишком высокий, то это влечет за собой повышенное давление горючей смеси.

Низкое давление возникает при износе колец или сгорании клапанов. Также влияет рабочая температура двигателя.Если он будет ниже нормы, то это отразится на давлении горючей смеси.

Причины отсутствия компрессии в двигателе кроются в неправильной эксплуатации, несвоевременной профилактике. Иногда воздух прорывается сразу с нескольких сторон — например, через клапаны, и одновременно через поршни с кольцами. Затем давление полностью исчезает. Доводить машину до такого состояния просто недопустимо.

ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЮ

Компрессия измеряется в двигателе с полностью заряженной аккумуляторной батареей.После зарядки и установки источника питания на место проверьте стартер. Он тоже не должен создавать никаких проблем. Затем прогрейте двигатель. Его температура при измерениях должна быть 70-90 ° С.

Выкрутите все свечи из всех отверстий. Также открутите топливный шланг, чтобы перекрыть подачу топлива. Подготовьте компрессор к работе.

ИЗМЕРЕНИЯ СЖАТИЯ В ДВИГАТЕЛЕ. КОМПРЕССОМЕТР

Устройство, состоящее из манометра и прорезиненной трубки, которое измеряет компрессию в двигателе, называется манометром.Используются следующие устройства:

1. прижим,
2. универсальный,
3. гибкий,
4. с резьбой.

Специалисты считают, что из всех типов компрессометров лучше использовать резьбовые. Они предоставляют более точную информацию. Необходимо измерять компрессию в двигателе в каждом цилиндре отдельно. Шланг манометра вставляется в гнездо свечи зажигания.

Теперь, когда все готово к измерениям, запустите двигатель и полностью выжмите газ, дайте двигателю немного поработать.Проверьте показания манометра и запишите его. Перенести шланг компрессора в следующее отверстие свечи зажигания и таким же образом произвести измерения во втором и последующих цилиндрах. Запишите все результаты и сравните их.

ДВИГАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ ВПРЫСКА

Ниже вы узнаете, как правильно измерить компрессию в двигателе ВАЗ 2114 с инжекторным типом питания.

Если хотя бы в одном баллоне компрессор показал давление ниже 10 баррелей, то нужно искать причину столь низкого показателя.Иначе очень скоро он упадет и в другие цилиндры.

Наберите около 10 миллиграммов масла в медицинский шприц и введите его в бочку. Измерьте еще раз. Если показания манометра увеличиваются, значит поршневые кольца изношены и требуют замены. Если он остается на таком же низком уровне, то необходимо отрегулировать заклинившие или заменить перегоревшие клапаны.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КОМПРЕССОМЕТР НЕ ПОД РУКОЙ?

Можно ли измерить компрессию без прибора? Практика показывает, что можно.Но этот метод даст относительные и приблизительные показания. Чтобы измерить степень сжатия без инструментов, выверните пробки из всех цилиндров, кроме испытуемого. Проверните коленчатый вал вручную до конца такта сжатия (следите за метками — они должны совпадать). Проделайте эту операцию по очереди со всеми цилиндрами. При низком давлении для поворота коленчатого вала требуется меньше усилий. Таким образом, конечно, вы не получите точных показаний компрессии в двигателе. Но вы можете понять наличие проблем.

Ориентировочная цена прибора для измерения компрессии в двигателе в интернет-магазинах столицы от 600 рублей до 2 тысяч. Брендовые модели западных производителей стоят дороже — до 8 тысяч. В регионах прибор для измерения компрессии стоит не дороже, чем в столице. Его цена варьируется в зависимости от производителя.

ВАЗ-2114 стартер икке? Икке старт ВАЗ-2114 (форсунка)

Sannsynligvis har hver bilist minst en gang vært ien situasjon der, ettertens og forsiktig forsøk på snu tennnøkkelen, nektet motoren ganske enkelt å start.Dette skjer veldig ofte. Эксперт по обычным посадочным местам å være en som oppstod etter 2-3 forsøk (eller mindre) за vri nøkkelen. Men hvis bilen ikke viser «tegn på liv» selv på det tiende forsøket, kan dette tyde på noe alvorlig problem. Я предлагаю артикулы, которые будут использоваться в качестве стартера (инжектор / карбюратор ВАЗ-2114), и решить некоторые проблемы, связанные с одновременным использованием нескольких двигателей.

Batteriproblemer

Oftest er hovedårsaken til dårlig startInnebygd (og ikke bare) bil er utladet batteri.Hvis det ikke har skjedd en tenning etter на вкус, er det sannsynlig и det elektriske nettverket er koblet fra i batteriet. Løsningen på problem er enkel — du trenger bare å sjekke terminaler og, hvis nødvendig, lade batteriet (indikatorsensoren skal være grønn). Forresten viser startdatoens dødstilstand også et dødt batteri (от стартера ВАЗ-2114 ikke i det hele tatt).

Når du prøvde å start bilen, fikk du ikke høre startruten rotere, og samtidig ble pærer dukket opp på panelkortet, da åpenbart årsaken til alt dette ville vre et utladet batteri.

Hvordan lade batteriet i fravær av et nettverk på 220 V?

Hvis du ikke har en lader på hånden eller det ikke er et egnet uttak, prøv å start bilen med en «pusher» eller lyse den fra en annen bil, som vist på bildet nedenfor.

Экстремальный тильфеллер, сделайте старт мотора со стартапом. Мужчины имеют лучшую альтернативу, чтобы приготовить аккумуляторную батарею.

Starter blir dårlig, batteriet er utladet. Hva å gjøre

Я хочу купить, чтобы запустить двигатель на 10 секунд или сделать паузу в 5–6 минут.Etter denne tiden gjenoppretter batteriet litt, og en liten mengde smøremiddel kommer inn i motoren. Etter en kort pause, prøv å start bilen igjen. Når motoren er i gang, må du kontrollere ladestrømmen og motorens «masse».

Hva gjør du hvis du ikke starte bilen VAZ-2114 på en brukbar стартер?

I dette tilfellet er løsningen på problem avhengig av temperaturen på motoren, det vil si hvordan du starter det — «for kaldt» eller «for varmt».

Siden vi ikke har noen klager om batteriet (starteren svinger, det betyr at det er strøm i systemet), da må du lete etter årsaken i selve motoren.Som vi vet, inneholder en abrenningsmotor en driftssyklus bestående av fire slag og to omdreininger av veivaksen. Først blir luftbrennstoffblandingen sprøytet, komprimert, antent, arbeidslaget og eksosgassene.

Logisk, hvis vevmotor er sunn og motoren ikke erKlinit — vi har ingen проблема med jern. Følgelig forblir det 2 poeng — drivstoffblandingen og dens tenning. Hovedelementene некоторые инвертировать я анализирую систему er forgasser и tennplugger. Vi vil vurdere dem.

Hvis du starter en kald motor, pretrekk ut choke or vri tenningsnøkkelen mens du trykker litt på gasspedalen.Ofte gjør dise processingene bileiere til å start en kald motor uten проблема. Hvis bilen fortsatt ikke starter, er det et problem in tenningen. Da ser vi etter årsaken i stearinlyset, nemlig, vi ser etter tilstedeværelsen av en gnist. Для того, чтобы å gjøre dette må du skru ut 1 del, sette den på motoren og slå startbilen.

Хвор для стартера ВАЗ-2114 dårlig? Årsakene til fravr av gnist kan være flere:

• brudd på gapet i kontaktparet;
• funksjonsfeil i tenningskondensatoren eller spolen;
• Дистрибьютор feil.

Мужчины hva skal jeg gjøre hvis ВАЗ-2114 ikke startermed en vanlig gnistfôr? I dette tilfellet må du sjekke strømmen av bensin i forgaseren. Hvordan gjør du dette? For å gjøre dette, må du forsiktig tappe på skiftenøkkelen på forgaseren i stedet for fyllhullet. Фактор и я васер я drivstoffsystemet kan nålen selv holde seg fast. Hvis dette er tilfelle, da vil tapping av tasten på forgaseren løse problem selv. Det er imidlertid ikke alltid nålen som kan føre til dårlig start på motoren «på kulden».

I frav br av bensin bør kontrolleres og bensinpumpe. I ekstreme tilfeller må du rengjøre forgasseren eller drivstoffinjeksjonene (hvis det er en injeksjonsmotor).

Etter at du har starttet den avkjølte motoren, gå tillansering hot. Generelt oppstår проблема med å tenne en bil «på varmt» blant bilister ganske sjelden, siden det ikke er objektive grunner for dette. Og hvis VAZ-2114 ikke стартер «hot», более того, он детально подходит для моего автомобиля, ha falt inn, и forrenningsmotorens sylindere.Для того, чтобы решить проблему с морем на улице, пройдите 20–25 минут.

Hva skal jeg gjøre hvis bilen ikke Holder tritt?

Hvis VAZ-2114, стартер и подлокотник, вы можете получить более подробную информацию о батарее. Som praksis viser, går motorhastigheten når den starter ved minus temperaturer, tapt på grunn av en feil tennplugg.

Hvordan handle i dette tilfellet? Først må du fjerne det første lyset og inspisere den eksterne tilstanden.Hvis den har en sot, så er en slik del underlagt fullstendig erstatning. Et Set med nye lys på den fjortende «Lada» med nøkkelen er relativt billig (опптил 400 руб.), Og du kan kjøpe slike deler i hvilken som helst butikk eller på markedet.

Mer kompliserte ting er med injeksjonsmotorer.