Течет тосол в салон ваз 2114 со стороны пассажира: Бежит тосол в салон ваз 2114

Течь антифриза с печки на 2115 — 1 ответ

Здравствуйте уважаемые друзья водители. Как то при протягивании массы от ЭБУ заметил что подкапывает антифриз в том месте, подтянул хомуты и не придал этому большого значения. Сейчас поднял коврик, а он влажный снизу, что водительский, что пассажира.

Полез снова туда открутив боковую правую панель, залез с фонариком и обнаружил что течет откуда то с корпуса печки по месту соединения корпуса. Подскажите, что это может быть? Не уж то радиатор печки побежал, ведь там больше ничего и нет же, потому что в месте двух шлангов которые внизу идут в подкапотку ничего не капает…

И еще вопрос если все таки это радиатор печки, можно ли обойтись малой «кровью» и поменять его без разборки панели как то подлезть изловчиться!? Заранее благодарю за ответы.

geniusone16

1 июл в 10:00

Последння редакция:

1 июл в 10:00

Бежит антифриз в салон ваз 2114

Lada 2114 › Logbook › Течь антифриза с патрубков печки

Добрый вечер, Драйвочане! В предыдущей записи о замене масла я писал что побежал у меня антифриз в салон с патрубков печки. Как обычно утром собравшись на учебу сажусь я в машину и вижу на пассажирском полике антифриз, ну я расстроился немного, так как “лужа” была приличной заглядываю под панель а там протикают патрубки. Я подумал что патрубки треснули и поэтому бежит антифриз(хамуты проверил были затянуты).

Думаю ну на выходных буду разбираться, так и поехал я на учебу. Вот настали долгожданные выходные, и я пошел заниматься машиной слил весь антифриз и снял патрубки и вот что увидел. ПАТРУБКИ ЦЕЛЫЕ.

Антифриз в салоне

Следы утечки антифриза в салон обнаружить несложно. Во-первых, вас будет беспокоить запах антифриза в салоне. Во-вторых, на коврике вы обнаружите лужицы, или на ковровом покрытии под панелью будут пятна, которые не высыхают.

Прежде всего, нужно удостовериться, что эти пятна – последствия течи антифриза. Попробуйте жидкость на ощупь, ваши пальцы должны стать липкими. Также проверьте уровень охлаждающей жидкости, его снижение подтвердит нашу догадку.

Причиной течи антифриза в салон автомобиля в подавляющем большинстве случаев является неисправность печки радиатора. Здесь возможны два варианта.

• Антифриз течет из-за разгерметизации радиатора (трещины, раковины коррозии, пробоины и т.п.) или соединений его патрубков.
• Вышел из строя кран, который регулирует подачу горячей охлаждающей жидкости из двигателя к печке. Причиной его поломки может стать банальный механический износ из-за трения деталей.

Помимо неблагоприятных прогнозов для работы автомобиля, течь антифриза в салон может быть опасной для самочувствия и здоровья человека. Все охлаждающие жидкости, как вы знаете, представляют собой сильные ядовитые вещества. И, учитывая закрытость пространства в автомобиле, испарения антифриза концентрируются в салоне. Высокие значения концентрации паров могут привести к тяжелому отравлению. По это причине не следует на протяжении длительного времени находиться за рулем автомобиля с подобными проблемами. В крайнем случае, приоткройте окна.

Небольшие утечки антифриза, конечно же, не приведут к мгновенным негативным последствиям для автомобиля. Однако помните, что охлаждающая жидкость находится в системе под высоким давлением, что только увеличивает течь при каждой эксплуатации. Также снижение давления в системе не позволит эффективно охлаждать двигатель, а если к этому прибавите уменьшение объема охлаждающей жидкости, то несложно сделать вывод: вероятность перегрева двигателя повышается в разы. Читайте также – почему течет тосол.

Ездить на автомобиле с такими проблемами долго нельзя. В автомагазинах представлены специальные герметики, которые способны ликвидировать течь, действуя изнутри системы. Они заливаются или засыпаются в систему охлаждения и при нагревании запаивают места негерметичности. Но помимо мест течи забивают они также и тонкие каналы системы, и трубки радиаторов. В итоге радиатор не справляется в нужной степени с охлаждением двигателя, а печка перестает греть, а мы имеет еще одну проблему, требующую гораздо больших средств для решения. Поэтому подобные средства используйте как экстренные, когда нужно срочно добраться до ремонтной мастерской.

Решением при вышедшем из строя радиаторе печки или регулирующем кране станет замена или ремонт деталей. Это достаточно трудоемкий процесс с некоторыми сложностями. Если вы проводите ремонт самостоятельно, то, когда будете разбирать центральную консоль и печку, будьте осторожны с пластиковыми деталями. Они имеют большое количество выступов и защелок, которые легко обламываются. Если вы не можете похвастаться отличными знаниями устройства автомобиля, то лучше обратитесь в автосервис.

Ваз 2114 течет антифриз в салон. У меня на пассажирский коврик капает антифриз

Привет всем,у меня на пассажирский коврик капает антифриз,достаточно прилично! окна постоянно затягивает и запах антифриза ощущается! что может быть и как с этим бороться? Ваз 2114-2011г,заранее спасибо..Ваз 2114 течет антифриз в салон.

Похожие статьи

23 comments on “ Ваз 2114 течет антифриз в салон. У меня на пассажирский коврик капает антифриз ”

радиатор печки смотри

Кран печки смотри.

Тут даже дурак догадается.

Прогрейте авто до сработки вентилятора и протяните хомуты на шлангах печки

Радиатор и кран

Радиатор печки если бы тёк, то он бы тёк на водительский коврик, в любом случае что-то с ней, скорее всего патрубки ещё могут, которые от радиатора печки идут

Может из за рокера?

епать, че в падлу заглянуть что ли, видно же сразу будет,

Если залез в печку , то менять все надо

У меня на 2115 тоже самое было- радиатор печки по тек со стороны шлангов. А кран находится на стенке и до коврика с него не достанет никак.

может быть радиатор потек, а может патрубки потрескались под хомутами

Либо радиатор либо патрубки. Кран с водительской стороны течёт

Печально это такая задница его менять

Меняй кран патрубки в салоне и радиатор. И забудешь как просушишь всё. Тысячи 3 на всё должно хватить, хотя не уверен)

Спасибо большое ребят,я последую вашим советам,заменю патрубки и радиатор! только вот радиатор совсем менять не удобно..)) но вонь от антифриза уже в носу стоит)))

Сергей, ещё как достанет.

Николай, сними полностью панель ковыряйся там панель снять делов на пять минут а причина радиатор патрубки а вот краник очень редкий случай чтоб капал скорее всего эт патрубки текут или лопнула или хомут не дожимает

Джоник, объясни пожалуйста, КАК охлаждающая жидкость, капающая с краника, попадёт на водительский коврик?! Если сам краник находится с правой стороны…

Я не говорил про краник! У меня радиатор печки тёк, с левой стороны в нижней его части, и соответственно капал на коврик! Поменял радиатор, все хорошо стало

Радик прохудился,патрубки сопливят.с краника все течёт ПОД КОВРИК….

Тосол течет в салон. Как устранить течь тосола.

Нередкая проблема для автолюбителей — течь тосола. Появление тосола в салоне всегда неожиданно и неприятно. Тосол под ногами водителя или со стороны переднего пассажира, как правило, свидетельствует о неисправности радиатора печки. Здесь мы рассмотрим течь тосола в салон автомобиля на примере ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107. Устранение подобной проблемы имеет практически одинаковый алгоритм для других моделей «Жигулей».

Итак, обнаружить тосол в салоне можно из-за проржавевшего радиатора печки или металлического патрубка, крана печки. Визуальный осмотр поможет установить точную причину. Если в проблеме виноваты кран печки или патрубок, то они подлежат замене, и разбирать панель бара и кожух радиатора не придется. Если виноват все-таки радиатор, то решение зависит от его вида.

• радиатор старого образца (медный) подлежит ремонту, его можно запаять, почистить и т.д. Главной задачей здесь станет поиск хорошего мастера;
• алюминиевый радиатор ремонту не подлежит, остается его выбросить и купить новый.

Как поменять радиатор печки, чтобы прекратить течь тосола?

• С блока двигателя можно слить тосол, но данная процедура необязательна, потому как потери будут небольшими.
• На патрубках радиатора откручиваются два хомута с моторного отсека, шланги стягиваются.
• Откручивается и снимается крепеж резинового уплотнителя.
• Далее снимаем в салоне панель радиоприемника.
• Крепеж троса привода откручивается и отсоединяется от крана отопителя ключом на «7».
• Снимаем с помощью отвертки четыре пружинные скобы на кожухе вентилятора.
• Сам кожух опускаем вниз, отводя его влево. Снять его полностью помешают провода.
• Теперь можно извлечь из кожуха радиатор печки.

Кран печки, металлические трубки и сам радиатор нужно внимательно осмотреть. На трубках не должно быть следов коррозии и подтекания охлаждающей жидкости. Кран печки подлежит замене в случае, если его ручка не открывает и не закрывает или же видны следы подтекания тосола.

Если вы меняете радиатор печки, а трубки и кран остались в хорошем состоянии, то их вполне можно поставить на новый радиатор. Только не забудьте про новые прокладки, которые нужно смазать силиконовым герметиком. Отводная труба и кран прикручиваются к радиатору достаточно плотно, но соблюдайте осторожность в усилиях,  иначе можно сорвать резьбу или раздавить прокладку. Силиконовый герметик пригодится и для смазывания трубки радиатора, когда к ним будут присоединяться резиновые шланги подвода тосола.

Сборка осуществляется в обратной последовательности. При необходимости доливаем тосол в радиатор. После запуска двигателя проверьте герметичность всех соединений патрубков и шлангов. Также читайте — тосол в системе охлаждения.

почему вытекает из двигателя, откуда может течь, причины утечки охлаждающей жидкости, что делать

Антифриз – это рабочая жидкость, циркулирующая в контуре системы охлаждения двигателя. Его недостаточный уровень приводит к перегреву узлов и деталей и нарушению оптимального температурного режима. Поэтому, если обнаружена утечка антифриза, проблему следует решать немедленно. Иначе это может привести к серьезным последствиям для двигателя.

Содержание:

Как определить, что имеется утечка антифриза

Если индикатор температуры сообщает о нагреве двигателя до критического уровня, это может быть косвенным признаком того, что охлаждающая жидкость подтекает и не способна быстро отводить тепло от рабочих узлов и деталей. Однако причиной перегрева могут быть и другие варианты. Например, неисправность водяного насоса или воздух, попавший в систему охлаждения. Поэтому предварительно рекомендуется тщательно обследовать автомашину на наличие следующих признаков возможной течи антифриза:

• под автомобилем имеются лужи и пятна жидкости;
• падает уровень антифриза в расширительном бачке;
• на полу салона видны пятна маслянистой жидкости;
• из выхлопной трубы идет белый дым;
• отопитель автомобиля работает нестабильно;
• двигатель часто перегревается;
• из-под крышки расширительного бачка идет пар;
• в салоне чувствуется запах антифриза.

Почему антифриз подтекает

Система охлаждения автомобильного двигателя включает в себя ряд узлов и соединительных патрубков. Любые дефекты, связанные с нарушением герметичности, приводят к утечке антифриза. Причиной проблем обычно становятся:

• естественный износ деталей;
• ошибки при сборке во время ремонта;
• внешние механические повреждения;
• грубые нарушения эксплуатации и т. д.

Одним из главных признаков того, что антифриз протекает, является быстрое снижение его уровня в расширительном бачке. Следует помнить, что медленное уменьшение объема охлаждающей жидкости в летнее время вызвано постоянным испарением воды, входящей в ее состав. Для компенсации уровня ОЖ достаточно долива. Если же объем жидкости быстро уменьшается в холодное время года, необходимо делать визуальный осмотр автомобиля и выяснять, откуда и почему вытекает антифриз. Проверка системы охлаждения проводится только после того, как двигатель остынет. Если это правило не соблюдать, можно серьезно обжечься или травмироваться во время работ.

Как найти место протечки

Течь патрубков, радиатора, других соединений системы охлаждения часто обнаруживается уже во время первичного осмотра. Например, антифриз может капать или просачиваться, образуя мокрые пятна. Если же визуальная проверка не позволяет локализовать место, откуда именно течет ОЖ, необходимо последовательно проверить все узлы и соединения системы охлаждения.

Радиатор системы охлаждения. Большие перепады температур вызывают термоусталостные процессы в главном теплообменнике, что ведет к образованию микротрещин на его поверхности. Из-за постоянного соприкосновения с жидкими средами в ходе эксплуатации радиатора на его корпусе возникают очаги коррозии. Кроме того, изделие получает механические повреждения, например, в результате попадания камней во время движения автомобиля. Все эти дефекты становятся причиной утечки антифриза, которую можно заметить по потекам на корпусе или по лужам под машиной. Если такая поломка случилась в дороге, лучшим способом устранить ее будет использование герметика. Этот материал имеет аварийное предназначение и может выручить в экстренной ситуации. В автосервисе радиаторы ремонтируют с помощью пайки или аргонно-дуговой сварки. Если повреждения слишком глубокие, лучше заменить отработанный теплообменник на новый.

Расширительный бачок. Антифриз может вытекать из-под крышки, через щели и трещины на корпусе. Иногда бывает так: поверхность бачка мокрая, маслянистая, а визуальные повреждения отсутствуют. Это говорит о наличии микротрещин, незаметных для глаза. Поэтому следует заменить корпус и/или крышку на новые, исправные. Если Вы не уверены в том, что протекает именно расширительный бачок, следует предварительно отправить автомобиль на диагностику в мастерскую или сервисный центр.

Места соединений. Для проверки их герметичности водители часто используют простой, но довольно эффективный способ: под автомобиль кладется лист бумаги, после чего он на какое-то время оставляется на стоянке. Появление пятен ОЖ говорит о необходимости тщательного осмотра патрубков, шлангов, особенно их соединений с другими узлами системы. Следует также проверить уплотнения термостата, так как антифриз может выливаться из-под его прокладки или через повреждения корпуса. В этом случае проводится полная замена неисправных узлов и деталей.

Резиновые патрубки. Они работают при постоянном перепаде температур, что с течением времени приводит сначала к появлению микротрещин, а потом и к растрескиванию. Такой дефект патрубка не бывает причиной серьезной утечки, антифриз просачивается медленно. Тем не менее изделие следует обязательно заменить новым. Проверяя патрубки, их следует не только осматривать, но и тщательно ощупывать, чтобы найти малозаметные трещины. Для визуального контроля труднодоступных мест может использоваться зеркало. Следует помнить: причиной того, что потек антифриз, может быть не столько патрубок, сколько плохо затянутый хомут в месте соединения со штуцером. Часто для устранения протечки достаточно более сильного затягивания.

Помпа (насос системы охлаждения). Она относится к наиболее частым местам протечки антифриза наряду с патрубками и расширительным бачком. Обычно ОЖ выливается из-за потери герметичности сальниковым уплотнителем. Обнаружить место протечки легко: антифриз стекает по штоку насоса, а затем разбрызгивается на детали, расположенные рядом. Если проблема заключается именно в этом, рекомендуется сразу же отправить машину в мастерскую, где проведут диагностику и сразу же заменят насос. Такая срочность связана с тем, что на многих автомобилях помпа управляется ремнем ГРМ (газораспределительного механизма). Поэтому нерешенные проблемы с насосом часто приводят к более серьезным поломкам автомобиля.

Радиатор печки (отопления). Явными признаками того, что охлаждающая жидкость просачивается именно оттуда, будут постоянный запах антифриза в салоне автомобиля и сильное запотевание ветровых окон. При более серьезных протечках радиатора на полу (обычно перед передним местом пассажира) появляются пятна ОЖ.

Как найти место утечки

Чтобы установить место протекания антифриза, используют самые разные методы – от обычного осмотра до использования специальных приспособлений и добавок в охлаждающую жидкость. Диагностирование ведут от простого к сложному. Если удалось обнаружить течь визуально, можно сразу переходить к ремонту. Но так бывает далеко не всегда. На многих современных автомобилях детали и узлы расположены настолько компактно, что водителю сложно увидеть, откуда может течь ОЖ. В этих случаях на помощь приходят различные вспомогательные средства.

Флуоресцентная добавка в антифриз. С помощью этого оригинального способа можно не только быстро найти место протекания охлаждающей жидкости, но и устранить повреждение. Метод заключается в добавлении в антифриз специального флуоресцентного состава, который можно купить на рынке или в автомагазине. Запустив двигатель, предполагаемое место утечки освещают индикаторной (УФ) лампой. Таким образом можно установить скрытую течь или вытекание жидкости малыми порциями, когда визуальная диагностика не дает результатов.

Насос с манометром. Используя такое оборудование, можно проверить целостность расширительного бачка. Для этого бачок демонтируют и создают внутри него давление около 1 атм. Если показания манометра остаются стабильными достаточно долго – утечку нужно искать в другом месте. Одновременно можно проверить и состояние клапана: важно помнить при этом, что на современных автомобилях он настроен на давление от 2 атм. То же самое можно проделать, и не снимая бачка. Испытывая избыточное давление, которое подается в систему, течь проявит себя быстрее.

Чистка и временный ремонт системы

В некоторых случаях причиной утечки антифриза может быть не повреждение или чрезмерный износ отдельных деталей и узлов. Иногда охлаждающая жидкость начинает убывать после чистки внутренних поверхностей оборудования различными специальными средствами. Выполняя свою прямую функцию, такие средства удаляют загрязнения, накипь и ржавчину, которыми бывают затянуты небольшие трещины на элементах системы охлаждения. Если такое произошло, временным решением проблемы может быть использование присадок, которые добавляются в антифриз для устранения протеканий.

Какие утечки антифриза сложно определить визуально

При некоторых поломках охлаждающая жидкость не выливается наружу, а просачивается во внутренние узлы. Обычно от этого страдают блок цилиндров (БЦ) или его головка (ГБЦ). Косвенные признаки попадания антифриза в этот узел выглядят следующим образом:

• масло при проверке щупом имеет разный цвет: то слишком светлое, то очень темное;
• выхлопные газы становятся белыми, похожими на пар, очень часто имеют запах антифриза;
• уровень охлаждающей жидкости медленно и постоянно снижается. Это не означает, что ОЖ уходит именно в узел БЦ, но очень вероятно;
• свечи зажигания (одна или больше) могут быть мокрыми, маслянистыми, с запахом антифриза.

Причин просачивания ОЖ в блок цилиндров может быть несколько. Самыми частыми проблемами являются три.

Прогорание (пробой) прокладки ГБЦ. Эта деталь обеспечивает герметичность соединения блока цилиндров и головки, разделяет камеру сгорания и каналы охлаждения, по которым циркулирует антифриз. Стандартными причинами прогара/пробоя прокладки ГБЦ являются:

• перегрев двигателя;
• ненормированное затягивание болтов ГБЦ;
• непродуманный мощностной тюнинг двигателя;
• применение низкокачественного бензина, вызывающего детонацию.

Для восстановления герметичности достаточно заменить прокладку ГБЦ. Ее стоимость сравнительно невысока, особенно для отечественных автомобилей. Самой сложной операцией при этом будет снятие и установка головки блока цилиндров. Для этого должны использоваться динамометрические ключи, позволяющие выставлять усилия затягивания для каждого конкретного автомобиля. Если же головка деформировалась, то потребуется также и ее замена.

Линейные дефекты ГБЦ. Если плоскость, которой головка прижата к блоку цилиндров, имеет неровности, то прилегание будет неплотным, и антифриз будет просачиваться. Такие щели незаметны при визуальном осмотре. Опытный водитель определяет неровности ГБЦ, поставив линейку ребром на плоскость. Лучшим вариантом исправления проблемы станет посещение автомастерской, где дефекты поверхности ГБЦ будут устранены шлифовкой.

Трещины блока цилиндров (БЦ) или его головки (ГБЦ). Эта проблема является наиболее серьезной. Если такой дефект возник в каналах смазки и охлаждения, ОЖ может просочиться в цилиндры двигателя внутреннего сгорания, где смешивается с моторным маслом. При этом не только уменьшается количество антифриза в системе охлаждения, но и ухудшаются свойства смазочного материала. Самым распространенным способом устранения трещин в корпусе БЦ или ГБЦ является сварка. Такая операция должна выполняться квалифицированными мастерами с помощью специализированного оборудования. При серьезных повреждениях блок цилиндров может быть непригоден к ремонту и потребует полной замены.

Подводим итоги

Если водитель определил, что в автомобиле имеется утечка антифриза, но не может самостоятельно определить, что ее вызвало, и/или устранить проблему, следует посетить сервисный центр. Специалисты проводят диагностику, тщательно проверяют всю систему охлаждения на корректность работы. После определения причины неисправности она устраняется: проводятся ремонт или замена детали или узла. Чтобы облегчить решение проблем, связанных с утечкой антифриза, рекомендуется:

• использовать охлаждающие жидкости с добавкой флуоресцентных пигментов. Последние продаются отдельно и могут добавляться в бачок с уже залитой ОЖ;
• не доливать воду в антифриз в зимнее время года. Это приводит к снижению концентрации основного вещества и замерзанию ОЖ в каналах системы охлаждения, что влечет за собой значительные проблемы в работе автомобиля.

Уходит антифриз на ВАЗ 2114 – как определить причину неисправности? — Рамблер/авто

Наверняка, среди российских автомобилистов не осталось человека, который бы не сталкивался с проблемой ухода антифриза на ВАЗ 2114. С чем связана эта проблема? Как устранить ее быстро и эффективно, минимально потратившись при этом? Попробуем дать ответы на эти вопросы. 1 Причины утечки хладагента Многие, у кого уходит охлаждающая жидкость, “сваливают” эту проблему на солидный возраст автомобиля. При этом все эти водители покупали свои автомобили, заранее зная, какое авто они берут. Каждый из них тщательно осматривал машину, определял ее плюсы и минусы, “прощупывал” все детали на наличие неисправностей. Думаю, вряд ли кто-то купил бы авто с явной утечкой антифриза. Следовательно, проблема возраста машины имеет место быть, но она не столь существенна, чтобы прямо влиять на произвольное вытекание хладагента.

Автомобиль ВАЗ 2114 солидного возрастаРекомендуем ознакомиться

Установка расширителей арок на Рено Дастер своими руками Как подобрать сайлентблок – повышаем эффективность подвески! Автосигнализация StarLine A91 Dialog – популярный инструмент для защиты авто Глушилка автосигнализации — самодельное устройство для блокировки сигнала Видеорегистратор для мотоцикла – современная необходимость!На самом деле, причинами утечки антифриза в ВАЗ могут быть другие неисправности. Причем, их намного больше, чем мы с вами можем себе представить. Самой распространенной неисправностью, из-за которой уходит антифриз, считается износ радиатора. Содержащийся в хладагенте этиленгликоль способен разрушать соты радиатора машины. Помимо этого, данный элемент авто сильно поддается механическим воздействиям извне. Таким способом он теряет свою целостность, освобождая “пути для ухода” нашему хладагенту.

Утечка антифриза из-за износа радиатора

Еще одна распространенная причина утечки антифриза заключается в материале, из которого изготовлен расширительный бачок. Спирты в составе охлаждающей жидкости отрицательно влияют на пластик, из которого производились бачки большинства отечественных авто, в том числе и ВАЗ 2114. Поломка бачка сопровождается не только уходом антифриза, но и резким запахом и белым паром, который просачивается в салон машины. Второй признак потери целостности расширительным бачком – это появление хладагента под водительским ковриком.

2 Повреждение шлангов охлаждающей системы ВАЗ Еще одна причина, почему уходит хладагент – это прорыв или повреждение шлангов в местах их соединений. Такая ситуация актуальна для ВАЗ 2114 ранних годов выпуска, а также для авто, которые длительное время не обслуживались. Под влиянием температурных перепадов шланги теряют свои физические способности, начинают морщиниться и лопаться. Именно поэтому специалисты настоятельно рекомендуют производить замену всех шлангов автомобиля раз в 2 года.

Повреждение шлангов в местах их соединенийВ связи со спецификой расположения каналов под капотом автомобиля прорыв шланга или повреждение радиатора очень легко определить по наличию капель, которые оставляет хладагент. Они могут находиться не только на полу в передней части ВАЗ 2114, но и на дроссельной заслонке, в цилиндрах двигателя и на датчике положения дросселя. Помимо замены неисправных деталей, водители вынуждены чистить заслонку и протирать двигатель своего авто. Еще одна известная причина ухода антифриза – это разгерметизация помпы. Она находится внизу или посередине двигателя. Если вы заметили наличие влаги в месте установки помпы, значит антифриз течет именно сквозь нее. Очень часто эту неисправность путают с банальной невнимательностью водителя, когда тот забывает плотно закрыть сливной бачок после замены антифриза.

Закрытие сливного бачка с антифризомКаждая из этих поломок требует не только замены изношенной детали, но и выполнения других работ: проветривания салона, очистки деталей в подкапотном пространстве. Некоторые водители, обнаружив, что у них течет хладагент, были вынуждены менять электропроводку и детали коробки передач. Поэтому, если вы заметили, что уходит охлаждающая жидкость в вашем ВАЗ 2114, ни в коем случае не ждите, а немедленно определите и устраните причину поломки!

3 Замена прокладки в блоке цилиндров авто Данная операция считается одной из универсальных для устранения произвольного ухода охлаждающей жидкости. Так как прокладка на блоке цилиндров поддается воздействию скачков температур и механическим повреждениям, ее замена поможет решить проблему попадания антифриза внутрь двигателя. В первую очередь это касается прокладок из паронита, которые, в отличие от металлических изделий, деформируются и рвутся намного чаще.

Порванная прокладка ГБЦ из паронитаПонять, что прокладку нужно немедленно поменять, довольно просто. Во-первых, если вы заметили выпирание хладагента из расширительного бачка. В таких случаях антифриз уходит в дефектные зоны прокладки и создает в ней сильное давление. Во-вторых, если вы заметили появление белого дыма и резкого запаха в глушителе. Это связано с уходом хладагента внутрь цилиндров мотора и, как следствие, в выхлопную систему ВАЗ 2114. Третья причина неотложной замены прокладки заключается в неплотном ее прилегании к наружной части блока двигателя. Также стоит обратить внимание на состояние моторного масла. Если оно начало смешиваться с антифризом, значит, пришло время менять прокладку.

Белый дым из глушителя ВАЗ 2114Чтобы произвести ее замену, нам понадобится:

отвертка; комплект шурупов; средство для удаления ржавчины; скотч.

Сначала снимаем изношенную прокладку, после чего очищаем от ржавчины металлические пластины, удерживающие перегородку. Затем с помощью скотча крепим новую деталь и прижимаем ее очищенными металлическими пластинами. После этого можно продолжать пользоваться автомобилем.

4 Ремонт системы охлаждения ВАЗ 2114 В подкапотном пространстве существует множество лазеек, по которым может течь хладагент. К примеру, через уплотнитель на сливной пробке радиатора, сквозь его патрубки, сальник водяного насоса или через систему подогрева автомобильного масла. Так или иначе, хладагент – это составляющая системы охлаждения машины. Поэтому, если антифриз течет, то искать причину необходимо именно внутри деталей, которые находятся около него.

Течь хладагента через сливную пробку радиатора Отследить место поломки конкретного элемента в системе охлаждения ВАЗ 2114 довольно непросто, особенно новичку. Специалисты на станциях СТО могут увидеть неисправность визуально, не задействовав приборы для диагностики. Если вы заметили, что хладагент в вашем ВАЗ 2114 течет, то первое, что стоит сделать – это заменить шланги, по которым жидкость циркулирует к мотору. Данный метод ремонта системы поможет заблокировать пути выхода антифриза. И даже если неисправны не только шланги, их замена все же сократит утечку хладагента и даст вам возможность спокойно доехать к ближайшей СТО.

Замена шлангов системы охлажденияПриобрести шланги для замены в системе охлаждения можно в каждом автомагазине. При их покупке обращайте внимание на метод крепежа каналов и их длину. Для ВАЗ 2114 приемлемой считаются шланги длиной не более 80 см. Метод крепления штатных труб для антифриза – стандартный, двухканальный.

Места утечки охлаждающей жидкости: тосола или антифриза.

Основные проблемы, такие как: перегрев двигателя, резкое повышение температуры двигателя, завоздушивание системы охлаждения, связанны с утечкой охлаждающей жидкости (ОЖ). Определить утечку ОЖ можно по расширительному бачку, если уровень меньше минимума, его нужно долить до максимального и через определенные промежутки времени контролировать данный уровень. Если через определенное время эксплуатации автомобиля уровень опять понижается меньше минимума, то у Вас проблема с утечкой. Все работы по контролю уровня ОЖ лучше проводить на охлажденном двигателе. Далее рассмотрим основные причины утечки ОЖ.

Основные причины утечки и их методы устранения:

1. 
   Тосол или антифриз уходит через соединения (проявляется при перепадах температур). Нужно смотреть все соединения охлаждающей системы, особенно верхний и нижний патрубки радиатора, а так же сам бачок ОЖ. Исправляется подтягиванием хомутов, установкой доп.хомута или заменой хомутов.
2. 
   Течёт печка радиатора. Чтобы найти течь нужно открыть нижнюю крышку с решеткой со стороны правой ноги водителя (или со стороны пассажира, около левой ноги) и проверить сопло, по которому подаётся горячий воздух с печки. Так же стоит посмотреть патрубки самой печки, для этого через тоже «отверстие» просунуть руку в сторону двигателя и нащупать соединения патрубков с печкой, их 2, если течь там, то так же подтягиваются хомуты. Так же прощупать с силой напольное покрытие со стороны водителя и переднего пассажира. Если же течёт сам радиатор печки, то только замена.
3. 
   Вышла из строя помпа. Тосол ушёл, а видимых утечек нет. Чтобы узнать в помпе ли дело или нет, необходимо заглянуть под кожух ремня ГРМ, если он грязный, то наверняка на него попал тосол. Для точной диагностики этой проблему лучше снять кожух ремня ГРМ (крепится тремя болтами с двух сторон 8 клапанного двигателя). Как снимете крышку сразу будет ясно в помпе ли дело или не в ней. Если в ней, то кожух изнутри будет в тосоле, как и боковая часть двигателя. Помпа не лечится, её меняют (цена в районе 500р.). Если сами в силах поменять ремень ГРМ, то и саму помпу поменять будет по силам. Иначе только в сервис. т.к. есть свои нюансы.
4. 
   Уходит в масленую систему. Признаки: повышенный уровень масла, появление эмульсии светло-коричневого цвета на щупе и масляной пробке. Для исправления только ремонт, в большинстве случаев виновницей оказывается прокладка между блоком цилиндров и клапанном механизме.
5. 
   Уходит в цилиндры. Когда ОЖ попадает в камеру сгорания вместе с топливной смесью. Признаки: появление пара из выхлопной трубы (выхлоп — белый дым) и запах антифриза там же, возможно троение двигателя и наличие тосола в глушителе. Для исправления только ремонт, аналогичный 4 пункту. Для уменьшения ухода ОЖ в цилиндры, чтобы доехать до сервиса, желательно открутить пробку расширительного бачка (чтобы было как можно меньше давления в системе).

Спасибо большое за предоставленную информацию Shtirlic.

Почему течет и вытекает антифриз

Антифриз – это рабочая жидкость, которая циркулирует в контуре системы двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и предназначена для его охлаждения. Малый уровень охлаждающей жидкости, потеря ее свойств, наличие воздуха в системе могут привести к тому, что ДВС будет работать не при оптимальной температуре. Это может стать причиной его перегрева и кипения. Появление течи охлаждающей жидкости является одной из распространенных проблем и требует незамедлительного решения. Даже незначительное отверстие способно со временем перерасти в серьезную течь, что приведет к негативным последствиям для мотора машины. Очень важно найти место протечки сразу же при появлении первых признаков поломки.

Возможные причины протечки антифриза

Вся система охлаждения мотора состоит из соединительных патрубков и основных элементов. Антифриз является смесью концентрата и воды в определенных пропорциях. По мере нагревания двигателя температура охлаждающей жидкости повышается, что вызывает нарастание давления в системе. Очевидно, что любые нарушения герметичности вызовут течь антифриза. Неполадки могут произойти как с патрубками, так и с основными элементами (помпа, печка, радиатор и другие). В ряде случаев автолюбитель может столкнуться с тем, что антифриз протекает при холодном моторе.

Первичные признаки утечки охлаждающей жидкости

Одним из наиболее распространенных первичных признаков, который будет указывать на наличие неисправностей, является постоянное снижение уровня жидкости в расширительном бачке. Исключением считается естественное понижение уровня антифриза в процессе эксплуатации. Это не является неисправностью. Например, при отрицательных температурах охладитель имеет свойство уменьшаться в объеме. После прогрева мотора объем антифриза придет в норму. Также в летнее время, когда система работает на предельном уровне, вода в составе охладителя испаряется естественным образом. Если жидкость уходит из бачка более интенсивно, тогда система охлаждения нуждается в диагностике и ремонте.

Места возможных протечек

Течь патрубков, радиатора или других элементов системы часто можно обнаружить по мокрым пятнам. Во время осмотра следует учитывать тот факт, что трещины на патрубках могут образоваться на разных сторонах. По этой причине следует тщательно проверить все резиновые соединения в труднодоступных местах. Если же визуальный осмотр не дал результатов, тогда необходимо проверить все компоненты охлаждающей системы поочередно. Перед началом проведения диагностических работ с системой охлаждения двигателю необходимо остыть. Несоблюдение данного правила безопасности может привести к травмам и ожогам.

• Очень часто виновником неисправности оказывается расширительный бачок или его крышка. При появлении мелких отверстий и щелей в бачке вода в составе антифриза будет выпариваться, а более крупных – . Визуально определить такую неисправность бывает довольно сложно, так как микротрещины бывают практически незаметны. Для устранения поломки расширительного бачка желательно поменять испорченный элемент.

• Другой причиной высокого расхода охлаждающей жидкости могут стать патрубки и места соединений. Многие автолюбители используют простой способ определения места протечки. Под днище авто кладется лист бумаги и оставляется на определенное время. Появление мокрых пятен и будет сигналом о наличии неисправности.
• Еще одним виновником низкого уровня антифриза может стать термостат. Течь из-под прокладки термостата – достаточно распространенная проблема. Также может быть неисправен корпус данного агрегата. В подобных случаях меняют испорченную деталь.
• Также течь может образоваться и в салоне автомобиля. Чтобы убедиться, что это антифриз, можно попробовать его на ощупь. Охлаждающая жидкость будет относительно липкой. В салоне протечка антифриза чаще всего связана с проблемой в печке авто. Существуют две основные причины: разгерметизировались соединения патрубков или же утечка происходит из крана, который регулирует объем подачи жидкости от двигателя к печке. Поломка происходит из-за механического износа трущихся друг о друга деталей.

Возможные варианты ремонта

Многих владельцев интересуют вопросы: как убрать течь в местах соединения штуцера и патрубка, как отремонтировать потекший радиатор, чем устранить протечку жидкости в печке, почему течет антифриз?

• Помпа (водяной насос). На практике довольно часто встречаются случаи, когда антифриз капает с помпы. Протечка возникает по причине износа сальникового уплотнителя (сальника) водяного насоса. Охлаждающая жидкость вытекает по штоку, после чего разбрызгивается (при осмотре это хорошо будет видно). Если причина ухода антифриза из системы кроется в водяном насосе, то лучше сразу заменить испорченный узел, так как во многих современных автомобилях насос приводится в действие ременным механизмом ГРМ. Заклинивание неисправной помпы может привести к обрыву ремня, что очень часто приводит к загибанию клапанов. Ремонт двигателя обойдется гораздо дороже, чем замена помпы.
• Радиатор печки. Еще одной причиной утечки антифриза из системы охлаждения может быть поломка радиатора печки. Явными признаками выхода из строя данного узла будут сладковатый запах охладителя в салоне, сильное запотевание лобового стекла, появление небольших лужиц под приборной панелью в салоне. Ремонт осуществляется по аналогии с радиатором охлаждения (замена или пайка).
• Патрубки. При разрыве патрубков, образовании в них щелей желательно сразу заменить испорченный элемент.
• Головка блока цилиндров (ГБЦ). Причиной течи из ГБЦ может стать выход из строя прокладки головки блока. Ремонт подразумевает под собой замену вышедшего из строя элемента. Более серьезной проблемой является трещина в корпусе двигателя. Ремонт данного узла предполагает обращение в специализированные автосервисы.

• Радиатор. Если проблема заключается в радиаторе системы охлаждения, то такой элемент следует заменить или отремонтировать. Ремонт заключается в его пайке. В некоторых случаях можно воспользоваться специальным герметиком для систем охлаждения.

В случае, когда автолюбитель обнаружил утечку антифриза из системы охлаждения, а самостоятельно исправить проблему не удается, следует обратиться к специалистам в сервисный центр.

Выявление утечки охлаждающей жидкости двигателя

Если в вашем автомобиле течет охлаждающая жидкость двигателя, вы, вероятно, очень устали открывать капот каждые пару дней, чтобы проверить это. Это хорошо — регулярно заглядывать под капот вашего автомобиля на предмет утечек, изношенных ремней, сломанных шлангов и тому подобного, но делать это, возможно, один раз в месяц должно быть достаточно, чтобы выявить проблемы до того, как они станут действительно серьезными.

Если вы не будете очень скрупулезны при осмотре, большинство владельцев автомобилей обнаруживают утечку охлаждающей жидкости двигателя либо из-за сигнальной лампы низкого уровня охлаждающей жидкости, либо из-за того, что ваш автомобиль начинает перегреваться. Позволить вашему двигателю перегреться — это один из самых быстрых способов повредить двигатель вашего автомобиля и в конечном итоге получить внушительный счет за ремонт. Позволить вашему автомобилю перегреться — это второе место после запуска двигателя с низким содержанием масла в его способности быстро нанести ущерб.

Наиболее частыми причинами перегрева являются обрыв приводных ремней водяного насоса и низкий уровень охлаждающей жидкости. Лучший способ предотвратить обрыв ремня водяного насоса — это заменять ремень через рекомендованные производителем интервалы и найти время, чтобы прислушаться к своему автомобилю на предмет признаков неисправности подшипников в водяном насосе.

Лучший способ избежать низкого уровня охлаждающей жидкости — это регулярно проверять уровень охлаждающей жидкости и осматривать моторный отсек на наличие признаков утечки охлаждающей жидкости. Как только вы обнаружите утечку, снизив уровень охлаждающей жидкости или обнаружив утечку, вы должны определить, откуда происходит утечка, чтобы закрыть ее и предотвратить перегрев автомобиля.

Иногда бывает непросто определить утечку охлаждающей жидкости в двигателе. Когда ваш двигатель имеет нормальную рабочую температуру, ваша охлаждающая жидкость очень горячая.Это означает, что если он протекает, он, скорее всего, очень быстро испарится, не оставив следов утечки. Охлаждающая жидкость двигателя также очень водянистая, поэтому, в отличие от утечки масла, она может дуть, капать или разбрызгиваться на совершенно разные части моторного отсека. Это означает, что даже если вы можете найти охлаждающую жидкость в своем двигателе, может потребоваться серьезная детективная работа, чтобы выяснить, где на самом деле утечка. Наконец, охлаждающая жидкость двигателя проходит через весь блок двигателя, головку, сердцевину нагревателя и радиатор, иногда через впускной коллектор и другие места в моторном отсеке, которые создают практически любое возможное место утечки.

Есть несколько простых приемов, которые можно использовать для определения утечки охлаждающей жидкости в двигателе. Во-первых, отличное испытание — это испытание системы охлаждения под давлением. Когда охлаждающая жидкость нагревается, она создает давление в системе охлаждения из-за расширения, которое может вызвать утечки. Аналогичным образом испытание под давлением может повысить давление в вашей системе, что часто может усилить утечку или облегчить обнаружение утечки, при этом ваш двигатель не должен быть очень горячим. Во-вторых, многие магазины автозапчастей продают комплекты УФ-красителей и осветительных приборов. Вы можете нанести УФ-краситель в охлаждающую жидкость двигателя и несколько дней поехать на автомобиле, чтобы убедиться, что краситель циркулирует во всем.Затем припаркуйте машину в очень темном месте и используйте ультрафиолетовый свет для поиска утечки. Краситель будет очень ярко проявляться в УФ-свете и указывать путь к месту утечки.

Наиболее частые утечки охлаждающей жидкости происходят в шлангах, соединяющих двигатель с радиатором или сердечником обогревателя, или в других небольших шлангах, по которым охлаждающая жидкость подается к другому оборудованию на двигателе. Лучший способ предотвратить утечку — это обычно заменить шланг, так как он недорогой и доступный. Другие утечки, которые вы можете найти в своей системе охлаждения, связаны с блоком двигателя или радиатором.Радиатор находится в передней части автомобиля, поэтому он подвергается воздействию дорожного мусора, камней, пыли и других предметов, которые могут проткнуть или расколоть тонкий металл. Блок двигателя также может образовывать небольшие трещины, поскольку чугун, из которого он сделан, является относительно хрупким металлом. Поскольку замена этих компонентов может быть очень дорогостоящей, гораздо проще устранить эти утечки изнутри. BlueDevil Radiator and Block Sealer — это химический герметик, который можно добавлять в охлаждающую жидкость двигателя. Затем он будет искать утечки в блоке двигателя или радиаторе, навсегда герметизируя утечку!

Для получения дополнительной информации о BlueDevil Radiator and Block Sealer посетите нашу страницу информации о продукте здесь: Radiator and Block Sealer

Вы также можете приобрести BlueDevil Radiator and Block Sealer в любом из наших партнерских местных магазинов автозапчастей, например:

• AutoZone
• Advance Автозапчасти
• Bennett Auto Supply
• CarQuest Автозапчасти
• НАПА Автозапчасти
• Автозапчасти O’Reilly
• Пеп Мальчики
• Fast Track
• Бампер к специалистам по автозапчастям бампера
• Дистрибьютор S&E Quick Lube
• DYK Automotive

Фотографии предоставлены:

coolant_leak. jpg — Автор Liorpt — Лицензия Thinkstock Photos — Оригинальная ссылка

Плохой старт и троит ВАЗ 2114. Причины почему Троит двигатель

Мужчина пользуется автомобилем довольно давно. Среди автомобилистов были люди, посвятившие свою жизнь ремонту автомобилей, или просто водители, хорошо разбирающиеся в устройстве и ремонте. В процессе взаимодействия людей и автомобилей сложилась некая профессиональная терминология, в которой есть определенные слова, непонятные обычным людям.

В жаргоне водителей нашлось место такому слову, как «троит». Это значит, что в двигателе не работает один цилиндр. Слово «троит» произошло от слова «три», которое применимо к четырехцилиндровым двигателям внутреннего сгорания и означает, что работают только три цилиндра. Постепенно это слово стало применяться и к другим двигателям и имеет только одно значение — не работает один из цилиндров.

Как понять, что двигатель троит?

Холостой цилиндр всегда издает звук двигателя и его визуальное состояние.Он довольно сильно вибрирует на холостом ходу при попытке заглохнуть. Однако такую ​​неустойчивую работу двигателя часто можно наблюдать с плохо настроенным карбюратором. Кроме того, заметное снижение мощности и запоздалая реакция автомобиля на педаль газа также говорят о том, что двигатель действительно «троит».

Последствия движения на холостом ходу

Потеря мощности и повышенный расход бензина — одни из наиболее ощутимых последствий, которые можно наблюдать на начальном этапе.Дальше хуже.

Если один из цилиндров не работает, это означает, что газ в нем не горит и оседает на стенках цилиндра и поршнях. Затем он стекает в картер и разжижает масло. Таким образом, получается, что масло теряет смазывающие свойства, выходят из строя компрессионные кольца. Кроме того, теряется компрессия и возникает риск перегрева мотора. Получается, что ресурс двигателя очень быстро снижается и в конечном итоге приводит к поломке и дорогостоящему ремонту.

Почему начинает троить двигатель ВАЗ 2114?

После обнаружения неисправности важно понять, почему двигатель начинает работать втрое, и предпринять соответствующие действия. Итак, чтобы выяснить причину, необходимо провести комплекс конкретных действий, которые помогут определить неисправность.

1. Запустите двигатель, поставьте машину на стояночный тормоз и откройте капот.

2. Это самый важный пункт. Здесь вам понадобится ваш слух, поэтому прислушайтесь к звуку двигателя и хорошо его запомните.

3. Возьмите одну руку за спину, а другой рукой (всегда в перчатке) вытащите по очереди высоковольтные армированные провода. Суть в том, что отключение провода в «здоровом» цилиндре приводит к изменению работы двигателя. Он начинает работать еще более нестабильно и может заглохнуть. Поэтому, если вытащить провод из свечи цилиндра, в котором не происходит воспламенения смеси, звук мотора не изменится, и он тоже будет работать.

Стоит пояснить, что возгорание смеси происходит из-за искры, которая появляется на наконечниках свечи зажигания.Если искры нет, можно предположить, что неисправность либо в свечах зажигания, либо в высоковольтном проводе, поэтому испытание начинается с того, что свечи зажигания расположены близко к цилиндру. Так как бронепровода проверяется заменой, процесс проверки бронепровода описываться не будет.

Как проверить свечу зажигания ВАЗ 2114?

Выверните и посмотрите на его цвет. Цвет красного кирпича говорит о том, что смесь подается в баллон в том виде, в котором она должна.Черный цвет с образованием определенного налета указывает на то, что масло попадает в цилиндр (из-за неисправности маслосъемных колец) или смесь подается в слишком большом количестве. Такой нагар мешает нормальной работе свечи зажигания, то есть «заполняет» ее.

Для последнего случая существует следующий список неисправностей и способы их устранения:

1. Неисправен выпускной клапан. Устранить его можно либо регулировкой самого клапана, либо полной его заменой в случае его прогорания.

2. Пониженная компрессия в цилиндрах. Это может быть вызвано появлением компрессионных колец и устраняется соответствующим ремонтом. Прежде чем поставить этот «диагноз», нужно в этом убедиться. Измерения компрессии производятся специальным цилиндрическим барометром.

3. Измените регулировку фаз газораспределения. Это происходит при неправильной установке ремня ГРМ. В этом случае он меняется, и происходит перенастройка фаз газораспределения.

Прочие неисправности:

Форсунки заливные;

Давление в топливной системе слишком низкое;

Некорректная работа датчика кислорода;

Двигатель слишком долго работал на холостом ходу, и в цилиндре установлена ​​свеча накаливания — такую ​​свечу необходимо заменить;

Наконец, обратите внимание на корпус свечи зажигания.Наличие на них черных точек или полос. Это означает, что свеча пробила и ее необходимо заменить.

Испытание на искру можно проводить с помощью специального прибора. Если такого устройства нет, можно обойтись старым, так называемым «дедовским» методом. Свеча скручивается и на нее надевается контакт бронепровода. Свеча прикладывается к головке блока цилиндров вместе с корпусом и стартер прокручивается ключом в замке зажигания (процедуру лучше проводить вместе).Если искра между контактами свечи и головкой проскальзывает, значит, свеча исправна.

Что делать, если искры нет или она слабая?

Попробуйте отвести свечу на один сантиметр от ГБЦ и еще раз прокрутить стартер. Если искра значительно ослаблена, то искрообразование будет довольно плохим.

Среди причин, которые могут указывать на плохое искрение, можно выделить:

1. Слишком высокое электрическое сопротивление высоковольтного провода или обрыв цепи.В этом случае бронемашина заменяется.

2. Имеется неисправность. Его необходимо проверить и при обнаружении неисправности заменить. Кроме того, неисправность может быть обнаружена в электронном блоке управления, ремонтировать который рекомендуется только на СТО.

3. Неисправность ДПКВ. Обычно об этом можно узнать с помощью диагностики, проводимой на бортовом компьютере. В этом случае датчик необходимо заменить.

4. Возможно, ремень ГРМ снова соскользнул.Устраните причину и заново настройте время.

5. Плохая настройка клапана. Эта проблема типична, когда двигатель работает холодный или горячий. Многие автолюбители обходят стороной этот момент и покупают новые свечи и провода. Однако делать это категорически не рекомендуется, поскольку такие затраты не оправданы и не решают проблему в целом.

«Один из цилиндров не работает …», эта поломка не считается слишком частой, но тем не менее возникает и иногда вызывает трудности с ней.Подобное явление называется «пропавший без вести», что в «вольно-техническом» переводе может означать то же, что и «троит двигатель» (каждый волен называть это явление как угодно).

В случае миссии (если вы встанете возле выхлопной трубы и прислушаетесь) мы услышим четко различимое и равномерное «бу-бу-бу…».

Троит 2114. А когда один из цилиндров не работает, это вызывает ненужные проблемы, потому что в этом случае (кроме потери мощности и «неудобной езды».! .. хотя это тоже необходимо, возможно, искать такой сумасшедший водитель, который, с «тройным» двигатель будет продолжать водить упорно) сам двигатель начинает изнашиваться катастрофически быстро, и вот почему:

Причины неисправность

Бензин, продолжая поступать в «холостой» цилиндр, не горит, а оседает на стенках (зеркале) цилиндра, смешивается с маслом и попадает в картер. Моторное масло начинает постепенно «разжижаться», его качество ухудшается и через некоторое время некачественное масло начинает поступать во все цилиндры.

Из-за этого она уменьшается, создаются «хорошие» условия для создания «потертостей» на «зеркале» цилиндра, на поршнях, точных плоскостях гидроподъемников и вообще всего, что «движется» внутри двигателя и омывается. с маслом.

Начинает работать уже в другом температурном режиме, начинает медленно перегреваться, потому что масло (масло нормального качества) также служит для отвода тепла от движущихся частей, а то, что уже находится в картере, сложно назвать «двигателем». масло».И это неполный список того, какие «неприятности» нам может доставить «нерабочий» цилиндр.

На первый взгляд определение этой неисправности довольно простое. Но иногда оказывается, что все проверено, вроде все, и это «все» работает хорошо, но движок все равно «троит».

Поэтому «на полках» разберем процедуру диагностики электронных систем на «миссию» в условиях «обычной мастерской» или «просто в гараже», где нет специальных устройств для «заглядывания внутрь». двигатель во время его работы и невероятно точно определить причину «миссии».

Двигатель ВАЗ 2114 — не что иное, как модификация двигателя 2111. Основная суть такой модификации заключалась в том, чтобы увеличить объем этого силового агрегата с полутора до 1600 кубических сантиметров и, кроме того, довести его экологичность до требуемых евро стандартов.

Троит

Если вы скажете, что ваш двигатель троит, многие ответят — не работает цилиндр. Но такой аргумент не совсем верен, так как цилиндр перестает исправно работать.Однако этому может быть несколько причин:

— Компрессия в цилиндрах слишком низкая;

— Свеча зажигания неисправна или частично не выполняет свои функции;

— Плохая установка клапанов из-за длительного отсутствия регулировки;

— Форсунки загрязнены или переполнены, поэтому их необходимо заменить;

— Перестал работать кислородный датчик;

— Поврежден высоковольтный провод свечи зажигания;

— Катушка зажигания неисправна;

— не работает ДПКВ (датчик положения коленвала);

— Вышел из строя ЭБУ (электронный блок управления);

— Слетел ремень ГРМ или просто перескочил на несколько звеньев;

— Воздушный фильтр неисправен или загрязнен.

Некоторые проблемы буквально сразу проявляются в виде вышедшего из строя цилиндра, а другие могут проявиться только через какое-то время. И это самый нежелательный сценарий.

Основными признаками проблемы, которые могут указывать на поломку цилиндра, являются:

— Вибрация усиливается, так как нарушается ритм работы клапанов и других вращающихся частей КПП и силового агрегата.

— Расход топлива заметно увеличивается из-за того, что система впрыска перестала работать должным образом.

— Из выхлопной трубы слышен неприятный характерный запах, что объясняется высоким уровнем концентрации вредных примесей и несгоревшего топлива.

— Значительно падает мощность силового агрегата, что негативно сказывается на динамике и маневренности автомобиля.

Если вы заметили, что двигатель троит, но не предприняли никаких мер, это вскоре грозит вам полным отказом двигателя, который, возможно, не удастся отремонтировать. При питании инжекторного 8-ми клапанного двигателя от ВАЗ 2114 топливо постоянно поступает в холостой цилиндр.Он не горит, а смешивается с маслом, затем попадает в картер. Если процесс продолжается долго, масло теряет вязкость, перестает играть роль смазки, детали работают на максимальных нагрузках, металл превращается в стружку. Честно говоря, ничего хорошего в этом нет.

Замена

В моделях ВАЗ автомобилей 2109 и 2114 много общего, поэтому замена двигателя ВАЗ 2114 мало чем отличается от замены ДВС на Девятку. Основное отличие в том, что автомобили 2108-09-099 в основном были карбюраторными, а автомобиль 2114 уже имел топливную систему с распределенным впрыском.«Четырнадцатые» двигатели объемом 1300 см³ больше не устанавливались, но некоторые автомобили оснащались 16-клапанными двигателями с впрыском. 16-клапанный ДВС демонтировать несколько сложнее — надо больше проводов убрать, к силовому агрегату подойти сложнее.

Рабочая температура

вентилятор по умолчанию по температуре 105
можно подойти к форсунке какой нить он бы поменял на 95
вообще на красную зону все нормально
главное чтоб антифриз качественный
плохо закипит

Поддерживает

Основное повреждение подушки — потеря эластичности. Подставка сделана из резины, которая при длительной эксплуатации теряет свои свойства.

Причина — постоянные нагрузки, сопровождающиеся изменением погодных условий (холод, жара). В дальнейшем подушка начнет ломаться: трескается и расслаивается.

Для предотвращения разрушения резиновой опоры необходимо регулярно ее осматривать. При обнаружении повреждений деталь следует заменить, иначе будет сильная вибрация в салоне, посторонний стук, что вскоре отразится на работе двигателя.

Лучше своевременно заменить подушки, чем потом тратиться на дорогостоящий ремонт или покупку нового двигателя.

Горит

Почему прогревается двигатель ВАЗ? Основные причины:

радиатор забит изнутри или снаружи;
вышел из строя или не работает вентилятор;
неисправен термостат;
сгоревшая прокладка ГБЦ;
недостаточное количество охлаждающей жидкости;
водяной насос.

Если двигатель перегревается только в намотанном состоянии, это означает, что обнаружена утечка выхлопных газов.Однако, когда двигатель продолжает прогреваться после остановки, определенно существует проблема, указанная выше. Мотор нагреется, если вы дадите высокую скорость, но двигаетесь медленно.

Иногда невозможно увидеть и диагностировать присутствие воздуха или газов в системе. Затем на горловину расширительного бачка нужно надеть пакет, запустить двигатель, собрать пары в пакет, а затем понюхать их. Если запах антифриза, то нужно следить за помпой, радиатором или термостатом. Если пары имеют «аромат» бензина, возможно, сломалась прокладка ГБЦ.

Тюнинг

При тюнинге двигателя ВАЗ-2114 в первую очередь хочу увеличить мощность автомобиля. Необходимо учитывать лишние возможности автомобиля и реализовывать их. Таким образом, улучшились характеристики, увеличился износ двигателя. Есть несколько вариантов тюнинга ВАЗ-2114. Вот некоторые из них.

Можно начать с замены воздушного фильтра. Как ни странно, но замена фильтра помогает увеличить мощность двигателя на 8%. Поэтому рекомендуется заменить стандартный фильтр на новый.

Тогда желательно заменить обычные провода для свечей на высоковольтные. При такой настройке мощность двигателя увеличится за счет полного и одновременного сгорания топлива, а также сократится время прогрева машины на холостом ходу. Силиконовое покрытие защищает провода от влаги и перепадов температур.

Если вы хотите изменить автомобиль, чтобы придать ему более спортивный вид и чтобы его мощность стала намного выше, то вам следует применить чип тюнинга автомобиля и поставить аэродинамический обвес.Автомобиль будет лучше «прижат» к полотну. Он эффективно преодолеет сопротивление встречного воздушного потока и не потеряет скорость.

После стоит подумать об обновлении внешнего. Например, можно внести изменения в интерьер: обновить крышки сидений приборной панели. Внешне можно поменять бампер, проделать дополнительные отверстия для крепления воздуховодов и новую решетку радиатора, с помощью диска придать бамперу нужную форму.

Тюнинг двигателя ВАЗ

можно проводить таким образом, чтобы добиться потрясающих результатов.Запускаем с руля. Установите фирменную Isotta, меньшего диаметра, чем стандартная. А также следите за амортизаторами. Инструментальный тюнинг позволит вам управлять автомобилем и его характеристиками.

Также желательно увеличить рабочий объем за счет увеличения хода поршня. Для этого нужен коленчатый вал 74,8 мм, специальные шатуны и модифицированные поршни с молибденовым покрытием. Необходимо изменить форму и объем камеры сгорания на новый рабочий объем.При этом совмещены окна каналов, ресивера и приемной трубы.

После установки облегченных клапанов и бронзовых направляющих клапанов мы увидим, что ресивер с увеличенным объемом необходим для оптимизации работы двигателя в зоне высоких и сверхвысоких оборотов.

Датчики

На восьмиклапанном двигателе датчик расположен с правой стороны под крышкой клапана в головке блока. На шестнадцатиклапанной — на левом торце корпуса подшипника распредвала.

Конструкция ДДМ предельно проста, а цена невысока, поэтому в случае выхода из строя экономически выгоднее купить новый, чем ремонтировать.

Измеритель температуры охлаждающей жидкости. Его еще называют датчиком температуры двигателя. На форумах часто задают вопрос — а где же датчик температуры двигателя ВАЗ 2114. Он установлен на впускном патрубке рубашки охлаждения ГБЦ. Проверить его работоспособность довольно просто. Достаточно подключить к нему омметр и опустить ДТОЖ в сосуд с жидкостью.При его нагревании необходимо следить за температурой и изменением сопротивления в связи с ее повышением. При соблюдении желаемого графика устройство считается исправным.

Датчик уровня охлаждающей жидкости — находится в бачке с антифризом. Скручивается как обычная пластиковая крышка, потом подключается электрический разъем.

Датчик уровня тормозной жидкости представляет собой устройство поплавкового типа, устанавливаемое в бачке с тормозной жидкостью.

Датчик холостого хода, или РХХ — устанавливается на дроссельном узле рядом с дроссельной заслонкой.

Датчик массового расхода воздуха — расположен на корпусе воздушного фильтра рядом с большим входным патрубком.

Датчик положения дроссельной заслонки — расположен на корпусе дроссельной заслонки.

Датчик положения коленвала Его еще называют датчиком синхронизации, в связи с тем, что контроллер по своим показаниям синхронизирует свою работу с системой впрыска. Устанавливается рядом с шкивом привода генератора.

Датчик положения распределительного вала или датчик фаз — расположен со стороны воздушного фильтра рядом с крышкой головки блока цилиндров.В зависимости от положения распределительного вала он подает импульс на компьютер, и впрыск происходит непосредственно перед открытием клапана. Топливо подбрасывается вместе с порцией воздуха, хорошо перемешивается и происходит качественная детонация.

Датчик кислорода или лямбда-зонд. Он стоит в выпускном коллекторе перед резонатором. Он отправляет сигнал в бортовую электронную систему об уровне концентрации кислорода в выхлопных газах.

Датчик детонации — устанавливается между вторым и третьим цилиндром на блоке силовой установки со стороны вентилятора.Его показания через контроллер влияют на угол опережения зажигания.

Неисправности

В этой статье будет указан не столько весь список причин, по которым двигатель ВАЗ 2114 можно утроить, сколько рассказывается реальная история автовладельца с 8-клапанным двигателем. Итак, ниже будет хороший пример причин, по которым может начаться отключение двигателя.

ВАЗ 2114

при запуске троит — поиск причины

Итак, все началось с того, что при холодном запуске двигателя, особенно в сырую погоду, двигатель начал троить первые секунды после запуска. Однако через 1-3 секунды его работа стабилизировалась и он перестал троить. Далее симптомы стали более выраженными и зашли так далеко, что даже при прогретом двигателе стали появляться пропуски зажигания, а появились ошибки 0300 и 0301 — многочисленные пропуски зажигания, пропуски зажигания в первом цилиндре.

Так продолжалось несколько недель, пока не было решено найти причину этой проблемы. Чтобы обойтись минимальными затратами, было решено начать поиск с самых дешевых товаров.

1. Провода зажигания высокого напряжения. Так как проблема наблюдалась с первым цилиндром, естественно было решено заменить один из проводов на первый цилиндр. Но эти манипуляции результата не дали — машина как троил, так и продолжала троить.
2. Свеча зажигания.Далее было решено поменять свечу первого цилиндра. Но опять же проблема после этого никуда не делась. Эти два пункта уже можно было исключить из возможных причин тройного двигателя 2114.
3. Проверка компрессии в цилиндрах с целью выявления проблемы, возможно, что один из клапанов зажат. Но здесь все оказалось нормально. Компрессия плавная, 14 атмосфер.
4. Силовые провода к форсункам. С ними проблем не было, свечи были переподключены, а их контакты смазаны специальной смазкой.Причина до сих пор не найдена.
5. Катушка зажигания. Конечно, подозрения были с самого начала, но покупать эту деталь сразу за 800 рублей было бы неразумно. После установки новой катушки машина перестала спотыкаться и теперь проблем нет.

Итак, причина утроения мотора оказалась банальной, и именно в неисправной катушке зажигания. Что касается стоимости этого ремонта, то можно обойтись 800 рублями, так как именно столько стоит новый завод.

Дополнительный радиатор печки ваз 2110

Дополнительная печка на ВАЗ 2110 Предназначена для обогрева салона автомобиля в тяжелых погодных условиях. Какие бывают дополнительные утеплители на десятки Какие плюсы и минусы у такого утеплителя и можно ли сделать такой утеплитель своими руками?

Хотя дополнительный обогреватель рассчитан на северные регионы, когда обычная печь просто не справляется, но и жители средней полосы его устанавливают.Обычно это очень теплолюбивые личности, или те, кто думает, что проще установить дополнительный отопитель в салоне из десятков , чем решать проблемы штатного отопителя.

В этой статье я хочу коснуться обогревателей салона, которые врезаются в обычную систему охлаждения двигателя (SOD) и распределяют горячий воздух в салоне автомобиля с помощью встроенного электрического вентилятора.

Купить дополнительный отопитель на ВАЗ 2110 Вы можете сделать в магазине или попробовать сделать самостоятельно:

Дополнительная печка в салоне ВАЗ 2110
Вариантов готовых дополнительных отопителей очень много, от самых маленьких до достаточно больших и все они основаны, могли бы подойти на десятки, если бы не размеры.

Для справки габариты под пассажирское сиденье ВАЗ 2110:

• Ширина 33 см
• Высота 20см
• Глубина 25см

Действительно, в десятке лидеров не так много места для установки дополнительной печки:

Поэтому выбор автономных отопителей сводится к списку компактных моделей.

Например, к таким моделям относится дополнительный обогреватель фирмы ТехноМастер (Тольятти) (код 8110.0500.10 и 8110.0700.10)

Цена на дополнительный обогреватель ТехноМастер от 2500р. Прейскурант.

Или дополнительных обогревателей Helios, Xeros и Zenith фирмы Eberspächer.

Цена дополнительных helios Helios, Xeros и Zenith от 3000р. Прейскурант.

При выборе дополнительного обогревателя внимательно ознакомьтесь с характеристиками и габаритами дополнительной топки.

Системы искусственного климата Поставка, установка, ремонт и обслуживание любого климатического оборудования. Адрес и телефон etholod.ru

Установка дополнительного отопителя в ВАЗ 2110
Монтаж дополнительной печки можно разделить на этапы:

Дополнительный отопитель использует поток охлаждающей жидкости, перекачиваемый штатным насосом.Для более эффективной работы печки можно установить дополнительный насос охлаждающей жидкости.

Время установки дополнительной печки в автомобиль занимает не более 4 часов.

Плюсы доп отопителя в салоне

Минусы дополнительного отопителя в салоне

Дополнительная характеристика шума доп. Отопителя в салоне

Дополнительная печка в машину своими руками
Если у вас в гараже валяется старый радиатор отопителя от автомобиля, вы можете собрать дополнительный отопитель самостоятельно.

Примеры таких нагревателей в сборе своими руками:

Печка Москвич 2141

Заключение
Дополнительный отопитель делает свое дело и прогревает салон даже в сильный мороз, но думаю, стоит его устанавливать только в очень холодные зимы. Из-за большого количества минусов установка дополнительного отопителя в десятках салонов не имеет смысла для участков средней полосы, где зимы не такие холодные.
Правильнее будет переделать штатную систему отопления салона или, в случае неисправности, отремонтировать.

В холодное время года об эффективности печки в собственном автомобиле задумываются практически все водители. Существует большое количество машин, в которых печка не обеспечивает лучший прогрев в салоне.Установка дополнительной помпы на печку ВАЗ 2110 довольно успешно решает эту проблему. Попробуем разобраться, что это за помпа и как она установлена?

Зачем нужен дополнительный насос

Если вы владелец этой машины, то наверняка заметите, что горячий воздух из заслонок может наблюдаться только тогда, когда они достигают отметки минимум 2000 об / мин.

На холостом ходу вентилятор печки выдувает только теплый воздух. Все дело в том, что скорость циркуляции тосола по системе охлаждения зависит от скорости обычного насоса, и чем быстрее циркуляция, тем выше температура трубок, которые расположены в радиаторе печки.

Проблема решается установкой специального механического устройства — дополнительного насоса, который ускоряет циркуляцию охлаждающей жидкости и помогает поддерживать температуру в салоне даже при работе двигателя на холостом ходу.

На первый взгляд может показаться, что такую ​​систему придумали обычные мастера гаража, которые просто облегчили себе жизнь, стараясь не менять корень конструкции системы. Однако это не так, ведь эта технология давно успешно применяется даже на таких мировых брендах, как BMW или даже Mercedes Benz.

Как установить дополнительный насос?

Перед началом работы необходимо приобрести все необходимое. В этот список вошли:

• Электронасос от автомобиля Газель. Он будет самой помпой.
• Реле с нормально разомкнутыми контактами. В идеале для этого подойдет реле стартера от ВАЗ 2108.
• Хомуты для шлангов в количестве не менее 5 штук.
• Шланг армированный. Длина отрезка должна быть не менее 1 метра (с запасом).

Сейчас. Кстати, это отличная возможность поменять антифриз, если есть необходимость, поэтому новый антифриз тоже можно включить в список выше.

Для увеличения КПД насоса выверните из него четыре винта и снимите верхнюю часть корпуса. Внутри есть прокладка, которую нужно хорошо поправить и все это собрать. Однако сейчас крепление корпуса необходимо производить длинными болтами и гайками. Так вы обеспечите максимальную герметичность будущей помпы.

Место установки насоса выбирается водителем самостоятельно.В этом случае есть только одно главное требование: насос нужно подключить к шлангу, который ведет к радиатору печки. В противном случае насос может выйти из строя.

Шпильки для крепления помпы под капотом достаточно, поэтому проблем с размещением помпы возникнуть не должно.

Теперь осталось самое главное — включить в работу дополнительный насос. Питание будет подаваться от клапана рециркуляции, поэтому схема будет следующей:

1. Отсоедините белый и желто-синий провода от клапана рециркуляции.Первый провод подключается к контакту реле под номером 85, а второй — к контакту 30. Контакты 30 и 86 также должны быть соединены с помощью перемычки.
2. Контакт №87 подключен к проводу самой помпы. Чтобы проверить работу помпы, достаточно нажать на экскаватор. Все остальное нужно просто заземлить. Если он вращается, значит, все сделано правильно.

Все шланги должны быть соединены герметиком. После работы залейте антифриз и проверьте работоспособность насоса.Обнаруженные утечки рекомендуется устранить. Вот так просто установить на автомобиль ВАЗ 2110 дополнительную помпу газель.

Дополнительная печка в ВАЗ 2110 предназначена для обогрева салона автомобиля в суровую погоду Что. Условия — это дополнительных обогревателей, для которых , десятки плюсов и минусов такой изоляции и возможно ли сделать такой обогреватель своими руками?

Доп. Хотя каменка рассчитана на северные регионы, обычная печь просто не справляется, но ее устанавливают и жители средней полосы.Обычно это теплолюбивые люди, или те, кто считает, что проще установить дополнительную печку в десятках салонов , чем решать проблемы этого персонала.

В статье о обогревателях я хочу коснуться обогревателей, которые в кабине, врезаться в стандартную систему охлаждения SOD (двигатель) и использовать встроенный электрический вентилятор для распределения горячего воздуха в салоне.

Купить доп к отопителю ВАЗ 2110 Вы можете как в магазине, так и попробовать сделать самостоятельно:

Дополнительный салон в печку ВАЗ 2110

Варианты готовых отопителей.Вариантов много, от самых маленьких до самых больших и достаточно больших, их могло хватить на десятки, если бы не размеры.

Для справки, под габариты пассажирского сиденья ВАЗ 2110:

• 33см Ширина
• Высота 20см
• Глубина 25см

мест, Действительно, в десятке за установку дополнительной партии не печки:

1. Между сиденьями (вместо туннеля)
2. спереди Под сиденьями (желательно под пассажира)

Поэтому выбор автономных отопителей сводится к списку компактных моделей.

Например, такие модели можно дополнительно взять у обогревателя фирмы ТехноМастер (Тольятти ) ( код 8110 0500.10 и 8110.0700.10 )

Цена дополнительного отопителя TechnoMaster от 2500р. Прейскурант.

Дополнительный Или обогреватели Гелиос, Ксерос и Зенит фирмы Эберспахер.

Цена дополнительных helios Helios, Zenith и Xeros от 3000р. Прейскурант.

При выборе утеплителя. Добавьте внимательно ознакомьтесь с характеристиками и габаритами каменки. Добавлять.

Установка дополнительного отопителя в ВАЗ

2110 Дополнительные печки можно разделить на Самостоятельные:

1. ступени крепление отопителя под сиденьем переднего пассажира
2. Сбросить давление СОД
3. Подсоединить дюрите новые шланги печки к Секция SOD (они не должны касаться выхлопной трубы глушителя и рулевого управления)
4. Просверлить два отверстия диаметром 19 мм под патрубки печки в моторном щите.
5. патрубки Уложить печки в салоне под обивку
6. напольные патрубки из-под обивки каркаса пассажирского сиденья
7. Закрепить патрубки хомутами на отопителе. Добавлять.
8. Залейте в расширительный бачок около двух литров охлаждающей жидкости (ОЖ)
9. Снимите пробки сода воздуха
10. Установка кнопки дополнительного обогревателя на панели по просьбе автомобиля

Дополнительный отопитель использует подачу насоса охлаждающей жидкости со штатным насосом.Для более продуктивной работы печи можно установить дополнительное время охлаждения.

насос для установки дополнительной печки в машину больше не занимает 4 часа.

Достоинства дополнительного отопителя в автомобиле

1. Салон прогревается до комфортной температуры примерно в 2 раза быстрее (зона в районе стоп задних пассажиров теперь будет в постоянном тепле)
2. обогреватель не портит внешний вид салона (под сиденьем немного виден и не напрягает ноги)

Минусы доп. Отопителя в салоне

1. Охлаждающая жидкость нагревается медленнее из-за увеличения теплоемкости СОД
2. Дополнительная характеристика шумности отопителя.Добавить в салон
3. Автоматическая работа контроллера САУО будет работать некорректно, т.к. датчик температуры салона будет находиться в зоне дополнительного обогрева
4. обогреватель пыль с пола от воздушного потока отопителя.
5. Летом горячие шланги под полом с обивкой будут обогревать салон (правда, можно установить кран в моторном отсеке с «СОД» в коробке, в комплекте нет крана)
6. Если есть нет регулировки скорости обогревателя или сторона отведена на тепло, то одна часть сильно нагревается, что будет не очень приятно для пассажира в таком сидячем положении

Дополнительная печка в машину своими руками

Если у вас в гараже валяется старый обогреватель от машины, вы можете собрать дополнительный обогреватель самостоятельно.

например, собрал печки своими руками:

1. 100 DutSun радиатор и мотор от баргузинской печки, вся фанера в данном случае
2. Радиатор печки и улитка 2108 ВАЗ
3. Москвич 2141 печка, отрезать и оставить лишний мотор и радиатор, переключатель режимов от 2108 ВАЗ

Заключение

Дополнительный обогреватель справляется со своей задачей и прогревает салон даже при жесткой установке, а вот у я считаю, что морозы у него сильные только в холодные зимы. Из-за большого количества установки минусов дополнительной печки в интерьере десятки не имеют смысла для участков средней полосы, где зимы не такие холодные.
Правильнее будет ›Установка радиатора доп. Отопителя на ВАЗ 2114

Пару дней назад установил дополнительный радиатор печки. Результатом очень доволен. Я даже переборщила.)))) Воздух такой горячий, что рука не переносит.
В общем перерыл кучу информации по организации отопления салона в различных авто.От наших отечественных до иномарок. Вариант гранты мне не понравился в том, что весь поток антифриза направлен на печку, а при повышении температуры термостат открывается и жидкость течет по большому кругу. Зная качество наших радиаторов и термостатов, держать его (радиатор) постоянно под давлением очень опасно. А если где-то течет по трассе, то веселья мало. В иномарках сами печи устанавливаются в салоне и имеют очень большой объем, что позволяет иметь достаточный запас подогретого воздуха, который в смеси с наружным воздухом в определенном объеме позволяет поддерживать заданную температуру. в салоне.Все это организовано задержкой срабатывания заслонок внутри печки. В нашем случае сама печка маленькая, не тугая, диффузоры негерметичны, десны уже пересыхают, пена становится грубее, заслонки в плите работают, кран не открывается полностью, термостат периодически отравляет большой круг и температура его открытия от 83 градусов. Короче, недостатков хватает. Вернувшись из отпуска с Тюмени, он утонул на 160-180 км / ч.Кабина мелкая. В машине жарко и холодно. Кран открывался и закрывался полностью. В результате под Салымом заворчал насос. Поменял на турбомотор, более производительный. Установил дополнительную помпу Bosch, к выходу печки. Стало теплее, но не настолько. Периодически всасывался холодный воздух. Утечки из шлангов из-за шероховатости. Печка воздушная. 29 декабря крякнул радиатор печки. Поэтому пришлось поменять на медь. Сижу в машине, при -35 за бортом 30 декабря.Скинули и приклеили панель, приклеили печку. В салоне стало теплее, но не так, как хотелось. Да и салон долго прогревался, что еще больше взбесило меня. 20-30 минут. За это время можно обойти весь город)))). Это, пожалуй, самое главное, что подтолкнуло меня к этому движению с радиатором. В иномарках с завода устанавливают электрические пистолеты, которые предварительно нагревают воздух до прогрева антифриза. Поэтому могут сразу включить плиту и будет теплый воздух.Вот и получается, что печка с большим количеством воздуха, с электропушкой эффективно прогревает интерьер. В нашей стране из-за небольшого объема печки весь холодный воздух продувается через радиатор печки, тем самым охлаждая тосол, который на неотапливаемой машине уже холодный. В результате машина долго прогревается. А потом начинаются танцы с автомобильным одеялом, картонной коробкой под батареей отопления и т. Д. Я знаю, о чем говорю, я начал с Москвича 408, я уже искал больше одной, пятерок, шестерок, семерок, Хонду, Тойоту.В общем уже установил себе переходник салонного фильтра. Запускает компанию из Санкт-Петербурга. Большое вам спасибо за это. Фильтр там стоит от 2110. Поэтому я решил вместо фильтра установить дополнительный радиатор, который бы подогревал воздух с улицы. Нашел радиатор от приоры с кондером. Немного не по размеру, но в целом хорошо. Идеально, если вы найдете размер по размеру. Поставил, все проложил изолоном на герметичность. Сверху на радиатор поставили изолятор для предотвращения утечек холодного воздуха в обход радиатора, и закрыли все это крышкой, вырезанной из стены старого системного блока.Все это было сделано за час. Тогда было весело. Пришлось все установить и подключить. Купила в магазине один Т-образный треугольник, один Y-образный, 2 метра шланга и кучу хомутов, потому что собаки порваны. На выходе из термостата (того, что идет к плите) ставят П-образный тройник. В итоге один шланг на родную печку, второй на дополнительный радиатор. Выход из дополнительного радиатора пробил тройник с выходом из расширительной бочки, и оба попали в термостат.Итак, перед нами очередной геморрой))))). Что делать с вентиляцией салона, если так жарко, что в -30 запотевают окна и в рубашке жарко?))))) В общем поток с термостата идет на основной радиатор и в дополнительный. От основной печки через дополнительный насос к саксофону и к двигателю (основной насос). Таким образом разгружаем печку, увеличивая расход жидкости на выходе из печки. За счет этого быстрее прогревается. Сам насос повышает давление в системе, что позволяет ему прокачивать больше жидкости через всю систему и через радиаторы.Антифриз, проходя через дополнительный радиатор, нагревает воздух, идущий в печку, отдает свое тепло, а остывший попадает в термостат, где охлаждает термопару, не давая ей оторваться раньше времени. Что мы имеем. И у нас есть, что при -30 температура двигателя остается на отметке около 90 градусов. Салон начинает прогреваться теплым воздухом уже при 50 градусах мотора. На холостом ходу температура двигателя держится на уровне 76-84 градуса, одну печку выключаю, сдвигая заслонку воздухозаборника с улицы в обход основного радиатора (штатная схема).Здесь расход больше, потому что вентилятор находится рядом с радиатором.
Причем дополнительный насос включаю только во время прогрева и при необходимости. Тогда он и не нужен, потому что в системе уже есть давление и тосол прогрелся. В планах сделать вентиляцию. Поставить кран на ввод дополнительного радиатора. Иначе очень жарко.

Полноразмерный

Из крышки системного блока вырежьте крышку адаптера. Тут немного запутало и ювелирно вырезал окошко под сам радиатор в крышке, уменьшив его на 1 см запаса, чтобы закрыть часть радиатора и проделав надрезы под боковинами радиатора, потому что они немного больше чем сам радиатор.

Полчаса потратил на то, чтобы вырезать место под радиатором и на самой крышке. На установку потратил 2,5 часа. Потому что на улице -36 при ветре и греется в горячем двигателе и ноги мерзнут. Все делал на улице. Адаптер был доработан в машине.
П.С. Любители вопить «купи себе нормальную машину и не хрен …» Могу сказать, в этой машине есть все, что мне нужно — подогрев всех сидений (передних, задних), руля, зеркал, 220В, авто душ, музыка, сигнализация с автозапуском и всякая фигня))))) телевизоры, инет и тд. Я уверен в этом. Осталось поставить кондер и все. Двигатель 1,6 124 — ресурс 150 тыс, расход 5,6. В -40 ищу ключ без нагрева, и автозапуска. Категорически не ругаюсь, писала с телефона, в машине.
П.С. как-то неудобно, когда люди в -30 в иномарках смотрят на тебя в майке. Пальцы тыкаем пальцами))))). В целом результатом доволен. Летом от кранов отбитые шланги дополнительного радиатора. Я сниму дополнительный радиатор вместе с частью адаптера, а вместо него вставлю под фильтр другую часть адаптера.Все закажу там же в Санкт-Петербурге. Главное, чтобы компания еще работала))))) Иначе придется попросить жестянщиков это сделать. И это все. На лето переходник в фильтре, на зиму с радиатором. Если есть вопросы, готов ответить. Большое спасибо сайту.

Как заменить антифриз на автомобиле Лада Калина? Как поменять охлаждающую жидкость на Лада Калина своими руками? Сколько литров в системе охлаждения Лада Калина

Антифриз или охлаждающая жидкость предназначена для охлаждения всех элементов двигателя в целом, а именно блока цилиндров, коленчатого вала и распределительных валов, и, конечно же, других элементов, относящихся к системе охлаждения.Однако со временем антифриз приходит в негодность, постепенно теряя свои свойства, из-за чего двигатель преждевременно и часто перегревается, что может служить его полным выходом из строя.

На видео замена антифриза с промывкой системы охлаждения на Лада Калина:

Замена антифриза на Лада Калина

Вот так выглядит б / у. Антифриз, очень уставший

Во всей системе охлаждения двигателя Лада Калина содержится 7,6-7,8 л антифриза, и по официальной инструкции его нужно менять каждые 60 000 км или пять лет эксплуатации, в зависимости от того, что наступит раньше.

Возможен вариант замены штатного антифриза

В автомобили Лада Калина с завода заливается антифриз Felix Carbox 40 — красный. Поэтому решать, какой антифриз заливать при полной замене, решать вам, главное, чтобы ваши желания совпадали с температурным диапазоном, в котором эксплуатируется автомобиль.

Инструмент для работы

Для проведения всех работ нам потребуется:

• Новый антифриз (охлаждающая жидкость) в количестве 8 литров.
• Отвертка крестовая.
• Ключ «13».
• Заводная головка на «13» и «17» с храповым механизмом.
• Емкость для слива отработанной жидкости.
• Тряпки.

Пошаговый процесс слива антифриза

Перед началом работ по замене жидкости необходимо припарковать автомобиль на ровной поверхности или на небольшом уклоне при условии, что передняя часть выше задней. Также примите во внимание тот факт, что двигатель станка должен быть холодным, чтобы исключить возможность получения ожога во время работы, поэтому такие работы лучше проводить утром, после того как машина остыла за ночь.

Процесс заливки нового антифриза

Когда все пробки затянуты, можно приступать к операции заливки новой охлаждающей жидкости.

1. Прежде всего ослабьте хомут и достаньте шланг дроссельного узла. Это нужно для того, чтобы при замене через этот шланг выходил лишний воздух.
2. Далее заливайте антифриз до тех пор, пока он не выльется из отсоединенного шланга, или пока уровень жидкости не останется неизменным на отметке «MAX» в расширительном бачке.

Заключительные работы

• Последним этапом замены антифриза на Лада Калина будет установка модуля зажигания на место, подключение к нему проводов, проверка всех заглушек и соединений на герметичность.
• Далее заводим двигатель и проверяем результат работы. Для этого необходимо дождаться, пока двигатель нагреется и Карлсон не поедет. Затем проверяем работу отопителя на обдув салона горячим воздухом, если дует теплый, это означает, что в системе образовалась воздушная пробка.
• Также необходимо учитывать тот факт, что при остывании двигателя необходимо повторно проверить уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долить.

Видео о прокачке системы охлаждения Лада Калина.

выводы

Как видите, самостоятельно заменить антифриз нет ничего сложного, с такой работой справится даже самый дальний водитель.

carfrance.ru

Замена охлаждающей жидкости на калину

Замена антифриза на Калину происходит в несколько этапов:

1. слить антифриз.
2. залейте новый антифриз.
3. Вывести воздух из системы охлаждения двигателя.

Установите емкость под сливное отверстие (внизу правого бачка радиатора) объемом не менее 6 литров.

1. Выкрутите сливную пробку радиатора вручную. Слейте антифриз в емкость. При сливе жидкости откручиваем пробку расширительного бачка.
2. Пробка сливного отверстия имеет резиновое уплотнительное кольцо. Для слива охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения двигателя подставляем емкость под сливное отверстие, расположенное на передней части блока цилиндров, ближе к картеру сцепления.
3. Выверните сливную пробку блока цилиндров ключом на «13». Слейте антифриз из системы.

Заворачиваем сливные пробки радиатора и блока цилиндров. Заливаем чистую охлаждающую жидкость (5-6 л) в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок. На работающем двигателе несколько раз поочередно энергично сожмите все шланги системы охлаждения, это поможет антифризу заполнить систему и выгнать из нее воздух. По мере падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке доведите его до нормы и заверните крышку бачка.При прогреве двигателя выходной (нижний) шланг радиатора должен какое-то время быть холодным, а затем быстро нагреться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения вентилятора охлаждения, останавливаем двигатель.

Если уровень жидкости в расширительном бачке постоянно снижается, то есть вероятность утечки в системе охлаждения. В этом случае необходимо проверить герметичность системы охлаждения и устранить неисправность (см. «Система охлаждения»).

Ключевые слова:

xn —- 8sbabr6ahc3e. xn — p1ai

Как заменить охлаждающую жидкость (тосол или тосол) на Лада Калина

Чтобы не перегреть двигатель, необходимо следить за уровнем охлаждающей жидкости — несмотря на то, что вы залили тосол или антифриз. Следите за уровнем жидкости в расширительном бачке, а также проверяйте наличие признаков протечек в трубах и их соединениях, а также в насосе. Полная замена фильтра в соответствии с этими заводскими правилами рекомендуется каждые 5 лет или каждые 75 тысяч километров.

Какой антифриз выбрать и сколько нужно

Чтобы полностью заменить охлаждающую жидкость в автомобиле Лада Калина / Калина 2 поколения, вам понадобится 7,8 литра антифриза или антифриза, что вы выберете. Красный антифриз Феликс заливается с завода.

Для полной замены охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости) потребуется либо одна канистра 10 литров, либо две приколы по 5 литров каждая.

Выберите антифриз для замены

Если красный антифриз был залит с завода, то мы рекомендуем заменить его красным.

• AGA 003Z (-40 *) красный 10л цена от 1000 руб
• Professional Premium G-12 красный 10л цена от 700 руб
• SINTEC LUX G-12 красный 10л цена от 1000 руб
• FELIX Carbox-40 ( 10 л) красный цена от 950 руб
• NIAGARA G12 (10 л) красный цена от 800 руб
• Arctic Circle G12 (10 л) красный цена от 700 руб

Что потребуется для замены

• Емкость для слива старого антифриза 6-8 литров
• Головка 16мм
• Гаечный ключ 13мм для снятия стартера на 16-клапанной версии Калины

Лучше заменить на холодный двигатель.Перед началом замены сбросьте давление в системе, открутив крышку расширительного бачка. Чтобы беспрепятственно добраться до сливной пробки, необходимо снять средний грязезащитный щиток.

Инструкция по замене охлаждающей жидкости

На Калине с 8 и 16 клапанным двигателем замена охлаждающей жидкости отличается. Из радиатора старую жидкость можно слить без проблем, а вот из блока на 16 клапанном двигателе сложнее. Придется откручивать стартер.

Замена антифриза на 8-клапанном двигателе Лада Калина

Итак, сбрасываем давление в системе откручиванием крышки расширительного бачка.Затем снимаем защиту двигателя, чтобы добраться до сливной пробки.

Берем емкость объемом 6-8 литров и подставляем под сливное отверстие, расположенное справа внизу на радиаторе. Чтобы давление было слабее, закрутите пробку расширительной бочки.

Откручиваем сливную пробку на радиаторе и даем жидкости полностью стечь с радиатора.

Сливаем жидкость из блока цилиндров на 8-ми клапанном двигателе

На 8-клапанном двигателе с коробкой передач с тяговым приводом слить старую охлаждающую жидкость достаточно просто.Сливная пробка находится под катушкой зажигания.

Головкой на «13» откручиваем сливную пробку, подставляем емкость и сливаем жидкость.

Сливаем жидкость из блока цилиндров на 16 клапанном двигателе

Чтобы добраться до сливной пробки, нужно снять стартер. Если не снимать стартер, а открутить пробку и слить жидкость, она выльется прямо на него, что может привести к выходу из строя.

Отсоединяем колодку проводов от тягового реле на стартере.Снимите защитный колпачок с плюсового провода, гаечным ключом на 13 мм открутите гайку и снимите провод.

Теперь осталось только открутить сливную пробку и слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров.

После слива жидкости из агрегата заворачиваем сливную пробку с усилием 25-30 Н · м. Так же заворачиваем крышку радиатора и заливаем охлаждающую жидкость через расширительный бачок до полного заполнения.

Начинаем двигаться и начинаем давить на все трубы, тем самым стимулируя лучший проход антифриза или антифриза и заполняя всю систему.Не забывайте следить за уровнем жидкости в бочке, который должен быть между Мин и Макс.

Как определить, работает ли термостат

При прогреве двигателя касаемся нижнего выпускного патрубка. Он будет холодным, а затем должен быстро нагреться, что говорит о том, что охлаждающая жидкость начала циркулировать по большому кругу. Следите за вентилятором, как только он включается и сбивает температуру, заглушите двигатель и проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном барабане.

На этом замена антифриза завершена.

Если крышка расширительного бачка негерметична и не выдерживает давления, ее следует заменить.

• Крышка расширится. бачок 2108 2108-1311065 Устройство автомобиля — цена от 130 руб.
• Крышка расширится. бачок 2108 LUZAR LL 0108 цена от 100 руб
• Крышка расширится. цистерна 2108 Чистополь 2108-1311065 цена от 70 руб

После замены антифриза проверьте все форсунки на предмет протечек. При необходимости замените хомуты.

ремонтавтомобиля.ru

Замена охлаждающей жидкости на калину

Добро пожаловать! Охлаждающая жидкость — благодаря ей система охлаждения охлаждает весь двигатель автомобиля, а именно сам коленчатый вал, а также распредвал, блок цилиндров и другие детали, которые напрямую относятся к системе охлаждения двигателя автомобиля, но со временем жидкость, которая попадает в систему, непригодна для использования и, таким образом, теряет свои свойства, и ее свойства немалые, то есть свойства включают практически все присадки, которые смешиваются вместе и получается охлаждающая жидкость, эти присадки должны иметь свое действие, после чего они начинаются иметь очень плохой эффект, в связи с чем автомобиль начинает чаще перегреваться и из-за сильного перегрева, как вы уже знаете, двигатель очень быстро приходит в негодность.

Примечание! Для того, чтобы заменить жидкость в системе, вам необходимо запастись: Ремкомплектом, в котором вы найдете накидные ключи, шестигранные ключи, а также гаечные ключи и отвертки, кроме того, рекомендуем взять с собой чистую тряпку. что вы быстро уберете следы пролитой жидкости на себе и на двигателе автомобиля!

• Замена охлаждающей жидкости
• Дополнительный видеоклип

Когда нужно менять охлаждающую жидкость? Кто-то говорит, что нужно менять строго по правилам, кто-то говорит, что можно поменять позже, кому тут верить? На самом деле некоторые меняют жидкость сразу после заливки, не догадывались, с чем это связано? В последнее время на автозапчасти по-прежнему делается много подделок, причем здесь актуальна и жидкость, охлаждающая двигатель авто, поэтому при выборе новой жидкости будьте предельно внимательны и не ходите в магазин так, как будто вы иду туда за хлебом. (Если вы хотите узнать, как можно распознать фальшивую жидкость или нет, то прочтите статью, написанную примерно по той же причине, и она называется: «Подробная информация об антифризе и тосоле»)

Ну, а о покупке жидкости мы разобрались, но вы до сих пор не знаете сроков ее замены (потому что мы о них еще не говорили), поэтому если вы будете следовать рекомендации завода, то жидкость нужно менять каждые 75 тыс. км или по прошествии 3 лет с момента заливки жидкости, но это крайний срок, по возможности рекомендуем заменять жидкость немного почаще (об этом поговорим чуть позже), крутите, если наденете Не меняйте жидкость на новую по прошествии времени, тогда машина будет греться бесконечно, присадки тоже не дадут никакого эффекта, а скрученная всего за одну присадку система охлаждения защищена от преждевременной коррозии и других неблагоприятных факторов.

Примечание! Итак, когда вам нужно поменять жидкость, вы задаетесь вопросом, ну в первую очередь, менять ее рекомендуется либо по рекомендации завода, либо от того, как жидкость выглядит, то есть сначала нужно будет открутить крышка на расширительном бачке (бачок обозначен стрелкой), когда крышка не смотрит в бачок и если жидкость в бачке меняет цвет на другой (цвет ржавчины или красно-коричневый цвет), это означает, что она пришла в негодность и нуждается в замене, кроме того, если на поверхности жидкости образовалась масляная пленка, значит и жидкость тоже требует замены!

Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Примечание! Саму жидкость нужно заменять только на холодном двигателе, потому что при прогреве двигателя она очень горячая, например, при рабочей температуре двигателя жидкость нагревается примерно до 100 градусов и при попадании на кожу она может легко оставить ожоги, так что будьте осторожны и вдобавок, если вдруг захотите, чтобы жидкость быстрее остыла, открутив для этого заглушку на расширительном бачке (некоторые так делают), то при повороте заглушки делайте это очень осторожно и плавно, и полностью снимите крышку только тогда, когда звук шипения исчезнет, ​​потому что если сильно начать откручивать крышку, воздух внутри крышки резервуара резервуара выбивает столбик самой жидкости, а затем испачкает всю вашу машину и обожжется !

К тому же жидкость очень токсична, поэтому ее нужно слить в емкость, которую можно закрыть и выбросить после этого, эта емкость должна быть не ведром, а только на свалку!

Объединение: 1) В самом начале операции загоните автомобиль в смотровую яму и убедитесь, что он стоит ровно или, если у вас нет такой возможности, припаркуйте автомобиль так, чтобы его передняя часть была выше тыл.

Примечание! Когда автомобиль установлен, затормозите его всем, что можно, то есть ручным тормозом установите на скорость, а если он стоит под углом, мы рекомендуем бросать камни под задние колеса, а после того, как автомобиль заблокирован, снять брызговик и картер от него если он есть! (Для получения информации о том, как снять брызговик, прочтите статью «Замена брызговика двигателя» и снимите картер самостоятельно, так как мы не видим смысла писать инструкции по его снятию, потому что он не устанавливается из завод и люди, которые, как мы думаем, могут поставить его снять, потому что они его установили)

На самом деле брызговик и защиту нельзя снять вообще, но только когда вы сливаете использованную жидкость, она сначала выливается на брызговик и защиты, а во-вторых, потому что она на них будет наливаться, то в бак она не упадет соответственно так как будет растекаться по поверхности брызговика и защиты, но все же если вы на 100% уверены, что жидкость не попадет на брызговик и защиту, с машины его ни в коем случае нельзя снять!

2) Затем нужно будет открутить гайку крепления минусовой клеммы к аккумуляторной батарее, не пренебрегайте этим требованием и отсоедините клемму, так как в процессе снятия придется работать с модулем зажигания, который потребуется сниматься с машины.(О том, как снять терминал, читайте в первом абзаце «здесь, в этой статье»)

Примечание! После снятия клеммы снимите модуль зажигания с автомобиля, открутив для этого все болты с шестигранной головкой, которые его фиксируют, подробнее о том, как снять модуль, читайте в статье: «Замена модуля зажигания на ВАЗ»! (Это относится только к 8-клапанным машинам; 16-клапанный модуль снимать не нужно)

3) Затем открутите крышку того же расширительного бачка, который обозначен на фото выше стрелкой, а затем подставьте любую емкость под сливную пробку блока цилиндров (эта пробка обозначена на фото ниже стрелкой) и открутите эту пробку кольцевым ключом, и слейте всю жидкость из блока в ранее подставленную емкость, затем проделайте точно такую ​​же операцию , но слить оставшуюся жидкость придется не с блока, а с радиатора системы охлаждения, на радиаторе есть заглушка, которую можно открутить рукой, а не ключом, поэтому тара тоже подставляется под ним, а потом выверните пробку (см. маленькое фото) и вся оставшаяся жидкость будет слита в подготовленную емкость.

Примечание! Жидкость из сливного отверстия будет сливаться, загрязняя блок цилиндров, поэтому возьмите тряпку и просушите после того, как жидкость слилась, протрите все места, куда попала жидкость!

4) Когда охлаждающая жидкость слита из всех сливных отверстий, заверните обе пробки и затем идите к дроссельному узлу, на нем вы найдете шланг, который идет для слива охлаждающей жидкости (см. Фото), и так далее этот шланг там Это хомут для шланга, который вам нужно ослабить, а затем вручную отсоединить шланг от штуцера узла дроссельной заслонки (штуцер обозначен стрелкой).

Примечание! Эту операцию нужно делать обязательно, необходимо, чтобы в системе охлаждения не образовывались воздушные пробки (Воздушные пробки, это воздух, который попадает в форсунки и из-за этого жидкость не может полностью уйти в расширительный бачок и тем самым двигатель будет чаще нагреваются, поэтому в системе охлаждения вместо положенного уровня жидкости будет воздух), да к тому же печка очень плохо греется с воздушными пробками!

Заправка: 1) Сначала начните самостоятельно или попросите помощника, если он у вас есть, начать заливать жидкость в расширительный бачок, и в это время удерживайте сливной шланг, который был ранее отсоединен от узла дроссельной заслонки и как только жидкость начинает вытекать из него, подсоедините его к месту и после этого затяните хомут, который его фиксирует.

Примечание! Продолжайте заливать жидкость, пока она не достигнет отметки MAX на расширительном бачке, а когда она дойдет до отметки MAX, прекратите заливку и закрутите крышку на бачке, просто затяните ее как следует (не нужно быть глупым, иначе можете порвать резьба и, собственно говоря, если закрутить очень плотно, то давление просто не может выйти из бачка и в связи с этим может лопнуть), подробнее о том, как правильно прикрутить крышку, смотрите в видео ниже, но там используется только Калина другая!

Заменяем охлаждающую жидкость через 75 000 км или через пять лет, в зависимости от того, что наступит раньше.Для заправки

используется жидкость с температурой замерзания не выше -40 ° С.

Объем системы охлаждения двигателя, включая систему обогрева салона, составляет 7,84 л.

Потребуется широкая вместимостью не менее 8 литров.

Работу удобнее проводить на смотровой канаве или эстакаде.

Смешивание охлаждающих жидкостей разных марок не допускается.

Последовательность выполнения

1. Готовим машину к работе.

2.
Снимите брызговик двигателя или картер (если установлен).

3.
Подставляем под сливное отверстие радиатора емкость не менее 8 литров.

Чтобы уменьшить разбрызгивание охлаждающей жидкости при сливе, не откручивайте крышку расширительного бачка перед выполнением следующей операции.

4.
Откручиваем сливную пробку радиатора и сливаем жидкость в емкость.

5.
Переставляем емкость под блок цилиндров торцевым ключом 13 мм откручиваем сливную пробку блока цилиндров и сливаем оставшуюся в ней жидкость.

6.
После того, как жидкость перестанет вытекать из блока цилиндров, заворачиваем обе пробки на место.

7.
Отключаем и снимаем пробку расширительного бачка и устанавливаем в бачок воронку.

8.
Залить новую охлаждающую жидкость в расширительный бачок.

Используйте охлаждающую жидкость с температурой замерзания на 10-15 ° C ниже средней зимней температуры в регионе, в котором используется автомобиль.

9.
Залить жидкость до верхней отметки расширительного бачка. Запускаем двигатель и даем ему поработать на высоких оборотах, пока не включится электровентилятор. При понижении уровня в бачке долейте жидкость.

Общие сведения о охлаждающей жидкости

ЗАМОРОЗКИ ДЛЯ ЗАМЕРЗАНИЯ

Смесь антифриза с водой является примером состава, температура замерзания которого отличается от температур замерзания составляющих его компонентов — чистого антифриза и чистой воды.

Температура замерзания жидкостей

Чистая вода 0 ° С

Чистый антифриз * -18 ° C

Смесь: 50/50 -37 ° C

Смесь: 70% антифриза в 30% воды -64 ° C

* Чистый антифриз обычно представляет собой 95% раствор этиленгликоля, который содержит от 2% до 3% воды и от 2% до 3% присадок. В зависимости от процентного содержания воды антифриз, продаваемый в жестяных банках, замерзает при температуре от -13 ° C до -22 ° C. Поэтому проще всего просто помнить, что антифриз замерзает, как правило, при температуре около -18 ° C. .

Температура кипения смеси антифриза с водой зависит также от концентрации компонентов смеси.

ПРОВЕРКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ С АРЕОМЕТРОМ

Охлаждающую жидкость можно проверить ареометром. Ареометр измеряет плотность теплоносителя. Чем выше его плотность, тем выше концентрация антифриза в воде. Большинство ареометров для охлаждающей жидкости сразу показывают температуру замерзания и кипения (рис. 7.15). Если двигатель перегревается, а ареометр показывает значение, близкое к -46 ° C, то это означает, что в системе охлаждения присутствует чистый антифриз.Лучше всего, когда температура замерзания используемой охлаждающей жидкости ниже -29 ° C, а точка кипения выше 112 ° C.

Рис. 7.15. Проверка точки замерзания и кипения охлаждающей жидкости ареометром

Если 50% — это хорошо, то 100% должно быть еще лучше.

Автовладелец считал, что в системе охлаждения просто не может образоваться ни лед, ни ржавчина, потому что вместо смеси антифриза с водой «50 на 50» он залил в машину 100-процентный антифриз (этиленгликоль).

Но когда температура воздуха упала до -29 ° С, охлаждающая жидкость в радиаторе замерзла и он лопнул. (Чистый антифриз замерзает при температуре около -18 ° C). После того, как радиатор разморозили, его пришлось ремонтировать. Хозяин машины уже был рад хотя бы тому, что блок двигателя не лопнул.

Для максимальной защиты от замерзания при сохранении достаточно высокой эффективности теплопередачи используйте смесь антифриза с водой в равных пропорциях. Такая смесь — лучший компромисс с точки зрения температурных характеристик и эффективности теплопередачи, необходимых для работы системы охлаждения.Не превышайте концентрацию антифриза в растворе выше 70% (30% воды). С увеличением концентрации антифриза (до 70%) температура кипения смеси увеличивается, температура замерзания смеси снижается, но эффективность теплопередачи смеси снижается.

Ветер тут ни при чем

Ветровой коэффициент тепловых потерь — это поправочный коэффициент, который учитывает дополнительные тепловые потери при заданной температуре в зависимости от скорости ветра.По сути, он определяет эквивалентную температуру, при которой потери тепла с поверхности незащищенной кожи при полном отсутствии ветра равны потерям тепла при заданной температуре и заданной скорости ветра. Поскольку этот коэффициент является коэффициентом теплопотерь для незащищенной кожи, температура ветра не применяется для оценки морозостойкости теплоносителя.

Обдув радиатора ускоряет охлаждение жидкости, но не влияет на температуру, до которой охлаждающая жидкость может остыть.Это зависит от температуры воздуха, на которую скорость ветра не влияет. Не верь? Посмотреть на себя. Перенести термометр в комнату и дождаться установления его показаний. Теперь включите вентилятор и направьте поток воздуха к термометру. Это не повлияет на его показания.

РЕГЕНЕРИРОВАННАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

Отработанная охлаждающая жидкость (антифриз и вода) подлежит регенерации. Отработанная охлаждающая жидкость может содержать металлы, такие как свинец, алюминий и железо, которые накапливаются во время его работы в двигателе.

В регенерационных установках жидкость очищается от этих металлов и загрязняющих веществ и восстанавливается концентрация истощенных добавок. Регенерированная охлаждающая жидкость после восстановления снова становится как новая и может быть повторно использована в автомобиле.

ВНИМАНИЕ

Большинство автопроизводителей предупреждают, что повторное использование охлаждающей жидкости допускается только после ее регенерации и восстановления процентного содержания присадок.

ХРАНЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩИХ ОТХОДОВ

Отработанную охлаждающую жидкость, слитую из автомобиля, обычно можно слить в тот же бак, что и отработанное масло.В установках, используемых для регенерации отработанного масла, охлаждающая жидкость легко отделяется от отработанного масла. Уточните у компаний, уполномоченных местным правительством или правительством штата на утилизацию отходов, какой метод хранения отработанной жидкости установлен в вашем районе (рис. 7.16).

Рис. 7.16. Отработанная охлаждающая жидкость должна храниться отдельно в герметичной емкости до тех пор, пока она не будет регенерирована или утилизирована в соответствии с федеральными, государственными или местными законами. Обратите внимание, что емкость для сбора отработанного теплоносителя находится в поддоне — это сделано для того, чтобы не пролить охлаждающую жидкость из емкости, в которой он хранится

Охлаждающую жидкость необходимо заливать в автомобиль Лада Калина для того, чтобы он выполнял несколько своих функций, таких как поддержание температурного режима (датчик температуры), охлаждение двигателя, а также должен устранять неприятный запах, проникающий в салон. с ул.Для стопроцентной проработки всех этих «моментов» замена антифриза Калина должна производиться вовремя.

Несколько дополнительных функций, которые выполняет охлаждающая жидкость:

1. Поддерживает нормальную температуру (датчик температуры) в двигателе.
2. Поддерживает низкую температуру (датчик температуры) в ПК. С помощью гидравлической жидкости, которую необходимо залить в ящик машины.
3. Салон зимой отапливается. Благодаря тому, что антифриз проходит через отопитель, он обеспечивает тепло в автомобиле.Жидкость, нагретая двигателем, накачивается вентилятором. Таким образом, салон зимой прогревается.
4. Устраняет неприятный запах в кабине водителя (салоне).

Залейте жидкость в бак

Так что если вы почувствовали какой-либо из этих признаков, даже мимолетный непонятный запах, то вам нужно подумать и заменить жидкое вещество. Все-таки машину Лада Калина нужно менять каждые два года или каждые 45000 км, посмотрите, что будет раньше. Поскольку со временем качество ухудшается, и элемент может поддаться коррозии.

[Скрыть]

Как сменить охлаждающую жидкость

Перед заменой охлаждающей жидкости нужно выяснить, где находится место этой процедуры, сколько литров нужно залить, где должен располагаться указатель и как определить уровень.
Вам нужно найти расширительный бачок. Находится в моторном отсеке, на брызговике слева, в районе кронштейна и опирается на фиксаторы.

Затем добавьте 10 литров антифриза или антифриза.Что лучше, судите сами. Антифриз по функциональности немного уступает антифризу, к тому же антифриз в основном продается в готовом виде, что значительно упрощает использование. Выбирайте только качественные и надежные товары.
Перед началом замены следует обратить внимание на запах, датчик температуры и уровень жидкости. Все это говорит о незамедлительной процедуре замены.

Как проверить уровень:

• отстегните резиновый ремень;
• откручиваем пробку на бачке и измеряем уровень;

Нормальный уровень должен колебаться где-то на 3-4 мм выше отметки «мин», если это не так, то на Калине следует заменить охлаждающую жидкость.

Как слить

Для начала вам понадобится несколько инструментов: антифриз

• или 10 литров антифриза;
• отвертка;
• Ключ накладной на 13.

Теперь со всем этим багажом можно переходить к первой части работы. Дайте двигателю сначала остыть.

Как залить

Сделано, замена в машине Калина успешно завершена.

Почему течет

Если уровень недавно затопленного вещества стал резко снижаться, то это действие может быть следствием каких-то поломок.Теперь рассмотрим их.

1. Растрескивание трубы, в этом случае нужно проверить хомуты и зажать их посильнее.
2. Механическое повреждение в радиаторе, исправить ситуацию можно с помощью сварки или склейки необходимых деталей.
3. Сломался насос, а точнее изношенный насос, в этой ситуации насос придется заменить.
4. Самой сложной поломкой считается при утечке элемента из-под головы. При такой поломке вам, скорее всего, придется обращаться в сервисный центр, где разберут двигатель и починят головку.
5. Утечка происходит прямо в салон автомобиля, попробуйте заглянуть под коврик со стороны водителя или пассажира, если он мокрый или сыро, значит, элемент течет сюда.

Видео «Замена радиатора на ВАЗ 2110»

В этом видео показано, как слить охлаждающую жидкость из радиатора.

Мы постарались максимально подробно описать процесс замены охлаждающей жидкости, ждем ваших отзывов.

Замена антифриза на Калине происходит в несколько этапов:

1. слить антифриз.
2. залейте новый антифриз.
3. Вывести воздух из системы охлаждения двигателя.

Как слить антифриз на Калине

Установите под сливное отверстие (внизу правого бачка радиатора) емкость объемом не менее 6 литров.

1. Слить антифриз в емкость. При сливе жидкости откручиваем пробку расширительного бачка.
2. Для слива охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения двигателя подставляем емкость под сливное отверстие, расположенное на передней части блока цилиндров, ближе к картеру сцепления.
3. Выкрутите сливную пробку блока цилиндров ключом на «13». Слейте антифриз из системы.

Заворачиваем сливные пробки радиатора и блока цилиндров.
Залить чистую охлаждающую жидкость (5-6л) в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок.

Снять воздушный затвор Калины

На работающем двигателе поочередно несколько раз энергично сжать все шланги системы охлаждения, это поможет антифризу заполнить систему и выпустить из нее воздух.По мере падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке доведите его до нормы и заверните крышку бачка.

При прогреве двигателя выходной (нижний) шланг радиатора должен некоторое время быть холодным, а затем быстро нагреться, что будет указывать на начало циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения вентилятора охлаждения, останавливаем двигатель.

Если уровень жидкости в расширительном бачке постоянно снижается, то есть вероятность утечки в системе охлаждения. В этом случае необходимо проверить герметичность системы охлаждения и устранить неисправность (см. «

Добро пожаловать!
Благодаря этой жидкости охлаждается двигатель автомобиля — коленчатый вал, распредвал, блок цилиндров и другие детали.Со временем жидкость приходит в негодность и теряет свои свойства: присадки истекают, автомобиль начинает намного чаще перегреваться, а это приводит к преждевременному выходу из строя двигателя.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: ремкомплект, накидные ключи, шестигранные ключи, гаечные ключи и отвертки, чистая тряпка для удаления следов пролитой жидкости на двигатель автомобиля.

Резюме:

Когда менять жидкость?

На заводе рекомендуется менять жидкость каждые 75 тыс. Км или через 3 года с момента заливки.Имейте в виду, что это крайние сроки. По возможности заменяйте чаще, не допускайте износа присадок, ведь благодаря им система охлаждения защищена от преждевременной коррозии и других неблагоприятных факторов.

Примечание!
Итак, меняем жидкость либо по рекомендации завода, либо по внешнему виду. Для этого откручиваем крышку расширительного бачка (обозначена стрелкой) и заглядываем внутрь. В случае изменения цвета жидкости — она ​​приобрела оттенки ржавчины, стала красновато-коричневой, значит, пора менять.Масляная пленка на поверхности также является тревожным звонком, который необходимо заменить.

Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 1117-1119?

Примечание!

При рабочей температуре двигателя жидкость нагревается до 100 градусов — можно обжечься. Необходимо срочно остудить жидкость — открутить пробку расширительного бачка. Действуйте осторожно и плавно, и полностью снимать крышку разрешается только в том случае, если исчез шипящий звук, иначе воздух внутри бака выбьет крышку, а жидкость вытопчет колонку — все испачкается, и вы можете получить сгорел.Лучше всего работать с холодным двигателем.

Помните! Жидкость высокотоксична, перелейте в плотно закрытую емкость и выбрасывайте не в ведро, а на свалку!

Объединение

Загоните автомобиль в смотровую яму и поставьте ровно. Если это невозможно, припаркуйте машину так, чтобы передняя часть была выше задней.

Примечание!
Надежно заблокируйте автомобиль ручным тормозом, выставьте скорость, подложите камни под задние колеса.Снимите с него брызговик (вам пригодится статья «Замена брызговика двигателя») и, если есть, защиту картера. Если вы на 100% уверены, что жидкость не попадет на брызговик и защиту, то можете не снимайте их с машины!

Примечание!
После снятия клемм снимите модуль зажигания с автомобиля, открутив болты с шестигранной головкой (подробно описано в статье: «Замена модуля зажигания на ВАЗ»!). Это касается 8-ми клапанных машин; модуль для 16 вентильных автоматов не снимаем.

Отвинтите крышку расширительного бачка и подставьте емкость под сливную пробку блока цилиндров (указана стрелкой). Снимите его кольцевым ключом, слейте всю жидкость из агрегата в замененную емкость. Теперь повторите действия для радиаторной жидкости системы охлаждения, у нее есть пробка, которую можно открутить вручную.

Примечание!
Жидкость из сливного отверстия загрязняет блок цилиндров. Возьмите тряпку и вытрите насухо места, где она попала!

Заверните обе пробки и переместите к дроссельной заслонке.Вы найдете шланг для слива охлаждающей жидкости (см. Фото). Ослабьте зажим на шланге и вручную отсоедините его от штуцера узла дроссельной заслонки (штуцер обозначен стрелкой).

Примечание!
Данная операция поможет избежать воздушных пробок: воздух, попадающий в форсунки, препятствует вытеканию жидкости в расширительный бачок, вместо установленного уровня жидкости будет воздух, а значит, двигатель будет перегреваться. Кстати из-за пробок печка очень плохо греется!

Заливка

Начните самостоятельно или попросите помощника налить жидкость в расширительный бачок, удерживая сливной шланг (мы отсоединили его от дроссельного узла).Когда жидкость начнет вытекать из него, вставьте его на место и как следует затяните монтажный зажим.

Примечание!
Продолжайте заливать жидкость, пока она не достигнет отметки MAX на баке. Плотно затягиваем крышку бачка, главное не порвать резьбу — везде соблюдаем меру. Подробности смотрите в видео ниже, обратите внимание, что это не Калина!

Установить на место ранее снятые детали, подключить аккумулятор, сесть в машину, заехать и дождаться прогрева до рабочей температуры.Услышав, как включается вентилятор, выключите машину и посмотрите, сколько жидкости в баке. При необходимости довести уровень до нормы.

Примечание!
Проверить, не образовалась ли воздушная пробка — включить плиту на теплом аппарате и проверить, какой воздух из нее выходит. Холодный — скорее всего образовалась пробка, горячий — все нормально, вы правильно поменяли жидкость. Следите за цветом жидкости. Быстрая смена цвета говорит о подделке — срочно меняется.

При заглушке сдавить шланги системы охлаждения (на фото показана система охлаждения Калины, не нужно трогать каждый шланг, достаточно трогать самые толстые патрубки) — как правило, помогает.В крайнем случае дайте автомобилю полностью остыть и отвинтите крышку расширительного бачка, затем запустите и дайте машине поработать несколько минут (примерно 3-4 минуты). Заглушите его, закрутите пробку и еще раз проверьте образование воздушных пробок в системе охлаждения.

Дополнительное видео

На видео показан процесс замены жидкости на ВАЗ 2110. На Калине в принципе так же, другая форма заглушки сливного отверстия радиатора.Сливной шланг, соединяющий дроссельную заслонку на Калине, находится ближе к передней части автомобиля, чем на модели 2110 (там ближе к задней части).

Что вызывает перегрев автомобиля?

Это может расстраивать, когда вы не знаете, что вызывает перегрев автомобиля. По большей части система охлаждения вашего автомобиля, вероятно, работает довольно хорошо, и вы даже не задумываетесь об этом. Когда он перегревается, он может быстро оставить вас в затруднительном положении и застрять не только с счетом за эвакуатор, но и с крутым счетом за ремонт.

Системы охлаждения автомобилей сегодня стали намного более совершенными, чем раньше. Основной принцип тот же, но радиаторы сделаны более совершенной конструкции, вентиляторы намного более эффективны, а термостаты менее подвержены сбоям. Многие производители автомобилей сегодня настолько уверены в системе охлаждения своих автомобилей, что больше не включают указатель температуры охлаждающей жидкости на приборную панель.

Внимательное наблюдение за датчиком температуры охлаждающей жидкости или сигнальной лампой — один из лучших способов предотвратить перегрев автомобиля.Как только датчик поднимется выше нормы или загорится сигнальная лампа, немедленно остановитесь и выключите двигатель. Это остановит поступление тепла и заставит ваш автомобиль остывать. К сожалению, это краткосрочное решение, но оно предотвратит дальнейшее повреждение вашего автомобиля. Если компоненты вашего двигателя слишком сильно нагреваются, это может вызвать серьезные необратимые повреждения, такие как коробление, трещины, взорванные прокладки, разрыв шлангов или сломанные термостаты.

Если вы обнаружите, что ваша машина перегревается, и вы находитесь недалеко от дома, вы можете проехать на ней небольшие расстояния и выключить ее, когда указатель температуры поднимется, чтобы она снова остыла.Это может помочь вам сэкономить на эвакуаторе, но не позволяйте двигателю слишком сильно нагреваться!

Почему моя машина перегревается?

Есть несколько причин, по которым ваш автомобиль может перегреваться. Основная цель системы охлаждения вашего автомобиля — отвод тепла от блока двигателя путем пропускания охлаждающей жидкости через охлаждающие каналы и передачи этого тепла воздуху через радиатор в передней части автомобиля. Водяной насос приводится в движение ремнем, соединенным с коленчатым валом, и является движущей силой для перемещения охлаждающей жидкости по системе.Если ваша машина перегревается, это может быть связано либо с тем, что охлаждающая жидкость движется недостаточно быстро, тепло не передается из двигателя охлаждающей жидкости, либо оно не передается из охлаждающей жидкости в воздух через радиатор.

Чтобы выяснить, какая из этих проблем у вас возникла, вы можете измерить температуру вокруг вашего автомобиля. Лучше всего это сделать с помощью бесконтактного термометра. Бесконтактные термометры используют инфракрасное излучение, испускаемое теплым предметом, для определения его температуры.Измерение температуры на входе и выходе вашего радиатора, термостата и водяного насоса может помочь вам определить, не засорена ли ваша система или нет, и в чем вероятная причина. Если вы не видите большого равномерного перепада температуры от входа к выходу радиатора, возможно, радиатор забит. Если вы видите большое падение температуры на вашем термостате или водяном насосе, возможно, это неисправный термостат или неисправный водяной насос. Если вы не видите значительного повышения температуры от выхода водяного насоса до входа в радиатор, возможно, в блоке двигателя образовались накипи, и вам необходимо промыть систему.

Перед выполнением любой из этих диагностик необходимо убедиться, что ваша система охлаждения заполнена должным образом, чтобы получить точные показания. Большинство систем охлаждения транспортных средств имеют перепускной или расширительный бачок. По мере того, как ваша система охлаждения нагревается, охлаждающая жидкость расширяется. По мере расширения охлаждающей жидкости давление в системе будет расти, пока не достигнет давления крышки радиатора. Под его давлением крышка радиатора позволит выходить охлаждающей жидкости для поддержания постоянного давления в системе.Утечка охлаждающей жидкости задерживается в резервуаре для охлаждающей жидкости. Когда вы припаркуете машину и выключите ее, охлаждающая жидкость остынет и сожмется. Затем крышка радиатора позволит охлаждающей жидкости из резервуара для охлаждающей жидкости втягиваться обратно в систему, следя за тем, чтобы при остывании не образовывались пузырьки воздуха.

Если ваша система охлаждения не всегда полностью заполнена охлаждающей жидкостью, она не будет работать максимально эффективно и может быть источником вашего перегрева. Вы можете проверить, заполнена ли ваша система, проверив резервуар охлаждающей жидкости.Если в нем есть охлаждающая жидкость, когда ваша машина совершенно холодная, например, после того, как вы просидели всю ночь, тогда ваша система охлаждения должна быть заполнена и не содержать воздуха. Если вы проверите бачок и обнаружите, что он пустой, это признак того, что у вас низкий уровень охлаждающей жидкости, даже если в нем есть охлаждающая жидкость, когда ваш автомобиль теплый.

Если вы обнаружите пустой бачок с охлаждающей жидкостью, это означает, что в вашей системе охлаждения есть утечка. В этом случае добавьте радиатор BlueDevil и герметик для блоков, прежде чем доливать новую охлаждающую жидкость в систему охлаждения.BlueDevil Radiator and Block Sealer — это жидкий герметизирующий агент специальной формулы, который можно добавлять прямо в радиатор. BlueDevil Radiator and Block Sealer не повредит ваш термостат или водяной насос, но он закроет утечку в вашей системе, будь то радиатор или блок, сталь, железо, алюминий или пластик.

Для получения дополнительной информации о BlueDevil Radiator and Block Sealer посетите нашу страницу с информацией о продукте здесь: Radiator and Block Sealer

Вы также можете получить BlueDevil Radiator and Block Sealer в любом из наших партнерских местных магазинов автозапчастей, например:

• AutoZone
• Advance Автозапчасти
• Bennett Auto Supply
• CarQuest Автозапчасти
• НАПА Автозапчасти
• Автозапчасти O’Reilly
• Пеп Мальчики
• Fast Track
• Бампер к специалистам по автозапчастям бампера
• Дистрибьютор S&E Quick Lube
• DYK Automotive

Фотографии предоставлены:

машина_перегрев.jpg — автор John99293 — Лицензия Creative Commons — Исходная ссылка
coolant_reservoir.jpg — Автор Akcija — Лицензия Creative Commons — Исходная ссылка

Плохо греет печку на «Калине»: причины

«Лада-Калина» — популярный отечественный автомобиль, который можно назвать одним из самых удачных среди всех машин, выпускаемых компанией. Этот автомобиль исправен, но время от времени с ним могут возникать мелкие проблемы. Одна из таких проблем — когда печка на «Калине» недостаточно прогревается.Однако есть способы решить это самостоятельно без привязки к СТО. Рассмотрим реальные причины.

Двигатель не успевает прогреться

Самая частая причина — холодный двигатель. Многие водители садятся в машину в холодное время года и сразу включают печку. При этом удивляются, почему печка на «Калине» плохо греет, ведь они ее активировали. Однако первые 15-20 минут печка не должна ничего греть, так как даже мотор не успевает прогреться, следовательно, теплый воздух ниоткуда не забрать.

Часто водители жалуются, что отопитель плохо греет Калину на холостом ходу. Это просто логично, если водитель заводит холодную машину и сразу включает отопитель.

Чтобы понять, как это работает, давайте кратко объясним: антифриз (или антифриз) циркулирует по системе двигателя, забирая тепло от двигателя. Это нужно для того, чтобы двигатель не перегревался. Когда антифриз нагревается до высокой температуры, водитель может включить печку на обогрев, и тогда этот антифриз попадет в специальный радиатор печки автомобиля.Радиатор нагреется до температуры антифриза, а расположенные за радиатором вентиляторы будут выдувать тепло от него, и в салон будет поступать теплый воздух. За 15 минут двигатель не прогревается, следовательно, антифриз тоже холодный или теплый, поэтому печка на «Калине» греется плохо. На машине нужно ехать минут 25-30 и проверить, все ли в порядке с печкой. Если даже по истечении этого времени нагрев будет слабым, то стоит копнуть поглубже.

Воздушный фильтр салона

В каждом автомобиле есть салонный фильтр.Именно через него в салон попадает нагретый воздух от печки (или холодный воздух от кондиционера). Если бы салонного фильтра не было, то в салон летал бы мусор и пыль, а иногда и частицы жира (продукты испарения масла, например) из моторного отсека. Если этот фильтр годами не меняли, то велика вероятность, что он просто забился и требует замены. Через грязный фильтр воздух просто не может пройти в салон, поэтому неудивительно, что печка на «Калине» плохо прогревает воздух.

Решить эту проблему довольно легко: необходимо снять салонный фильтр и поставить новый. Он расположен под капотом автомобиля, вверху слева (рядом с передним сиденьем пассажира). Доступ к нему можно получить всего одной отверткой, да и сам салонный фильтр стоит дешево (его цена около 200 рублей).

Плохая циркуляция тосола или антифриза в системе

Отметим сразу, что в случае плохой циркуляции золя в системе проблема с плохим нагревом — это самое безобидное, что может произойти с машиной.Конечно, если в автомобиле «Лада-Калина» отопитель плохо греет, это может быть связано с неэффективной циркуляцией антифриза, но в этом случае двигатель может сильно нагреться из-за отсутствия охлаждающей жидкости и низкого КПД. отвода тепла. Так что о плите нужно подумать во вторую очередь. Однако, если градусник показывает нормальную температуру двигателя (90-100 градусов), то волноваться не стоит.

Проблема с радиатором или блоком управления

Когда водитель переводит рычаг на панели приборов на красный уровень, он тем самым открывает отверстие для входа горячего антифриза в радиатор печки.А если, например, рычаг окажется неисправным, то отверстие для попадания жидкости в радиатор не откроется или откроется не полностью. В результате радиатор будет либо плохо нагреваться, либо совсем не нагреваться, а это приведет к плохому прогреву печки Лада-Калина.

Нерабочие вентиляторы

Как мы уже знаем, радиатор нагревается при всасывании горячей жидкости. Затем тепло от горячего радиатора отводится вентиляторами. Обычно их два, и если хоть один из них откажется работать, то эффективность нагрева сильно упадет.Может даже случиться так, что горячий воздух будет поступать с правой стороны кабины, а с левой стороны совсем не будет воздуха. В отзывах автовладельцы пишут о подобных проблемах с системой отопления. Эта проблема решается заменой одного из вентиляторов печки или заменой печки целиком.

Вывод

Теперь вы знаете, почему печка на «Калине» плохо греется. Причины могут быть самыми разнообразными, и перечислить их все практически невозможно. Можно только порекомендовать владельцам обратиться в СТО, где они смогут разобраться с подобной проблемой.А вообще плита — устройство примитивное, поэтому проблем с ее ремонтом возникнуть не должно. Так что если отопитель плохо греет «Калину», то расстраиваться не стоит. Часто это несерьезная проблема, которая в большинстве случаев решается заменой салонного фильтра.

Обороты двигателя резко падают. Почему частота вращения двигателя повышается и понижается? Выявление поломки без использования бортового контроллера

Падение оборотов двигателя — довольно неприятное происшествие для вашего автомобиля.Речь идет не только о неудобствах и вопросах о исправности машины, но и о работе важных механизмов. Проблема в том, что резкое падение оборотов на холостом ходу при выезде автомобиля на нейтральную передачу может заглушить двигатель, а это уже становится опасным для дальнейшего движения. Водитель может не заметить такого происшествия, включить вторую передачу и отпустить сцепление, что вызовет резкое торможение двигателем. Автомобиль таким образом может завестись «от толкателя», а может просто остановиться, что создаст аварийную ситуацию.Когда автомобиль прогревается, падение оборотов также неприятно сказывается на уверенности водителя. Придется постоянно подбивать ногу или использовать другие методы, чтобы двигатель оставался в рабочем состоянии. Стоит разобраться в причинах проблемы.

Так почему падают обороты при прогреве на авто с карбюратором? Можно найти множество распространенных причин, объединяющих владельцев как конкретной модели автомобиля, так и определенного типа карбюратора. Надо сказать, что сегодня автомобили с таким типом впрыска больше не выпускаются.Это не лучшее решение, так как карбюратор очень чувствителен к качеству и чистоте топлива, часто требует обслуживания и плохо работает в различных климатических условиях. Этот вид бензинового впрыска требует стабильности, но в наших условиях эксплуатации обеспечить автомобилю такую ​​роскошь просто невозможно. Поэтому возникают различные проблемы, которые могут привести к значительному дискомфорту и даже опасности вождения. Сегодня мы рассмотрим основные причины резкого или волнообразного падения оборотов при прогреве на автомобилях с карбюраторным впрыском топлива.

Может, дело не в технике, а в заправке?

Как упоминалось выше, карбюратор очень чувствителен к качеству бензина, который вы заливаете в бак автомобиля. Если будут обнаружены пятнышки или загрязнения, оборудование не сможет нормально работать. Грязный бензин до определенной степени очищается фильтром, но со временем такая очистка перестает помогать. Топливо с примесями и включениями может быть большой проблемой, которая влияет не только на число оборотов в минуту. Вот несколько важных индикаторов такой проблемы:

• уже через несколько километров после заправки некачественным бензином вы почувствуете изменения в динамике автомобиля, увеличится расход топлива и ухудшится устойчивость;
• двигатель на холостом ходу может плавать, а это будет указывать на нестабильный состав топливной смеси, на скорости также возможны небольшие рывки и провалы тяги агрегата;
• после того, как двигатель остынет, при следующем запуске нагрев может неожиданно начаться с низких оборотов, придется поиграться с всасыванием в необычных диапазонах для прогрева;
• также вполне возможно, что после прогрева до 30-40 градусов произойдет сбой, который нужно будет компенсировать, вытащив всасывающий патрубок полностью или задравшись ногой;
• при прогреве до рабочей температуры двигатель будет работать относительно стабильно, но скорость останется плавающей, это показатели некачественного топлива в баке автомобиля.

Эти критерии говорят о том, что на привычную заправку лучше не ходить. Конечно, такие же проблемы возможны в случае выхода из строя карбюратора и необходимости его обслуживания. Но часто эти проблемы возникают именно при некачественном топливе с низким октановым числом или с примесями. Поэтому первым делом нужно раскатать бензин на прогретом двигателе и добавить в него хорошее проверенное топливо.

Срок службы карбюратора — мелкие дефекты

Небольшие поломки в системе карбюратора тоже могут стать причиной падения оборотов при прогреве.Это лопнувшие диафрагмы, смещенный крепеж кабеля или заклинивший привод заслонки. Подобные неприятности можно вылечить, доработав этот прибор. В старину каждый второй водитель автомобиля мог самостоятельно перебрать карбюратор, установить ремкомплект и ехать дальше, прислушиваясь к довольному грохоту агрегата. Сегодня принцип ремонта такой:

• За поиском подходящего ремкомплект для своего типа карбюратора стоит сходить в автомобильный магазин или рынок, лучше брать оригинальные качественные запчасти;
• далее важно найти мастера, который хорошо разбирается в карбюраторах и может помочь с устранением проблем в вашем устройстве, таких мастеров в городах все меньше и меньше;
• за несколько десятков минут специалист разберет оборудование, найдет проблему и установит новые прокладки, мембраны, уплотнения и другие изделия из ремкомплекта;
• то необходимо проверить оборудование, чтобы убедиться в отсутствии неприятных эффектов, часто это можно сделать только на следующий день на остывшей машине;
• Последний этап — это регулярные визиты к мастеру раз в 2 года для обслуживания и ревизии карбюратора, это позволит поддерживать машину в исправном рабочем состоянии на долгий период.

Карбюраторный впрыск топлива имеет свои преимущества. Техническое обслуживание и чистка инжектора обойдутся в целое состояние. Но ремонт карбюратора даже с заменой некоторых деталей не будет стоить слишком дорого. Но чтобы получить эти преимущества, вам следует найти мастера, хорошо знакомого с особенностями вашей конкретной модели автомобиля. Такой специалист поможет устранить все проблемы и продолжить без проблем эксплуатировать машину.

Конденсация или точка росы — это возможно?

На автомобилях ВАЗ 2107 очень часто при прогреве падают обороты двигателя до полной остановки агрегата.Эта беда характерна для всех карбюраторов, кроме Солекса. Проблема в том, что при температуре от 0 до +5 градусов в камерах карбюратора может скапливаться конденсат. Это особый вид росы, образующийся при экстремальных температурах. После запуска холодного двигателя происходит следующий процесс:

• сначала при открытом всасе запускается богатая смесь, которая горит без проблем и не вызывает ощутимых изменений в работе силового агрегата, что очень важно для нормального запуска;
• по мере прогрева машины автовладелец понижает всасывание, смесь приближается к рабочей, а вся система двигателя уже немного прогрета, и вот тут начинается самое интересное;
• в эту смесь начинает попадать конденсат или роса и менять ее свойства, в некоторых моделях устройств это происходит быстро и неприятно, вызывая остановку мотора;
• водитель снова вытягивает отсос или нажимает педаль газа, смесь обогащается, двигатель работает нормально, но до 60-70 градусов этот процесс можно повторять бесконечно;
• после прогрева примерно до рабочей температуры все нормализуется, обороты приходят в норму, двигатель работает исправно, поэтому при посещении станции мастер ничего не обнаружит.

Как справиться с такой ситуацией сложно даже представить. Единственным эффективным способом будет замена карбюратора на Солекс, но и у этих моделей часто возникают проблемы с запуском силового агрегата при переходных температурах. Так что дать какой-то конкретный совет в этом случае непросто. Лучше всего вовремя обслуживать техника и всегда поддерживать топливную аппаратуру в хорошем состоянии, это поможет получить должную надежность машины.

Есть ли другие причины резкого падения оборотов?

Причин такого неудобства может быть множество. Если вы ремонтируете автомобиль самостоятельно, вам следует шире взглянуть на проблему и попытаться найти причины в других узлах. Но переходить к другим особенностям автомобиля стоит только в том случае, если вы убедились в высоком качестве карбюратора, нормальном топливе и других характеристиках, упомянутых выше. Вот еще несколько идей для тестирования:

• топливные фильтры — очень часто фильтрующие элементы забиваются, и владельцы забывают вовремя их менять, а это приводит к серьезным проблемам с автомобилем;

Термостат

• — возможно, после небольшого прогрева маленького кружочка у вас термостат открывается и впускает в двигатель резко ледяную жидкость, что приводит к падению оборотов;

Электроника

• — стоит проверить зажигание, правильность установки ремня ГРМ, отсутствие проблем с датчиками и различным электронным оборудованием на борту вашего автомобиля;
• включение потребителей электроэнергии — возможно, в вашей машине автоматически включается какое-то мощное устройство, которое дает нагрузку на агрегат, обороты неизбежно падают;

Система клапанов

• — резких перепадов и падений в этом случае не будет, но вполне возможны плавающие и нестабильные обороты, а под нагрузкой они превратятся в капли.

Причин нестабильности двигателя может быть множество. Иногда проблема заключается в том, что генератор перестает подавать нормальное напряжение в определенный момент, что влияет на работу электрических систем двигателя. Нагрузка на двигатель также может быть из-за плохого масла или внутренних неисправностей в блоке цилиндров или в системе клапанов. Так что копание в этом случае может занять довольно много времени, но лучше посетить СТО и найти причину проблемы.

Предлагаем посмотреть видео с решением одной из возможных причин этой проблемы:

Подведение итогов

Существуют десятки вариантов поломки, которые приводят к резкому или постепенному падению скорости карбюраторных автомобилей… Но вопрос в том, что техника оказывается достаточно требовательной в обслуживании, поэтому все причины вместе взятые надо устранять. Если вы всегда сталкиваетесь с такой проблемой, то это специфика карбюратора, установленного в вашем автомобиле. Скорее всего, избавиться от неприятностей поможет только замена устройства. Если неисправность возникала всего несколько раз, следует попробовать отремонтировать топливную систему, заменить фильтр и установить новый ремкомплект карбюратора.

Автомобили с этим типом впрыска постепенно уступают место системам впрыска.Они безопаснее, экономичнее, служат дольше и не доставляют хлопот карбюраторам. Конечно, при прямом впрыске нужно помнить о многих тонкостях и особенностях. Но замена карбюратора на инжектор — слишком трудоемкий и дорогостоящий процесс. Лучше правильно обслуживать свое оборудование и наладить его работу. Даже при очень хорошем сервисе через 1-2 года вам снова придется идти в сервис. Вы когда-нибудь испытывали резкое падение оборотов двигателя во время прогрева?

По сравнению с предыдущим поколением карбюраторов новый инжекторный ВАЗ 2114 оказался намного эффективнее и надежнее, но время от времени их преследуют различные проблемы.Такая ситуация, как падение оборотов после выброса газа на ВАЗ 2114 практически всегда вызвана неисправностями в системе впрыска, но в процессе диагностики необходимо исключить другие причины.

Как найти причину проблемы

Если скорость ВАЗ 2114 падает, вам необходимо провести комплексную диагностику функционирования системы впрыска на вашем автомобиле, что можно сделать в вашем гараже, имея небольшой опыт и соответствующие инструкции. Важным преимуществом в этом случае обладают те «четырнадцатые», которыми оснащалась заводская приборная панель от немецкого производителя VDO, поскольку она, по сравнению со своим аналогом от Schetmash, оснащена режимом самодиагностики.

Для выполнения этой процедуры вам потребуется выполнить несколько простых шагов:

• после выключения двигателя нужно удерживать кнопку одометра от трех до пяти секунд;
• переведя зажигание двигателя в первое положение, кнопку необходимо отпустить;

На дисплее должны появиться стрелки

• , что является сигналом нормальной работы, затем следует нажать кнопку первый раз (отображение версии прошивки) и второй раз — после этого будут показаны возможные ошибки в ЭБУ;
• , чтобы удалить сообщение об ошибке, вам нужно будет удерживать кнопку, пока на дисплее не появится ноль.

Ознакомившись с мануалом, вы сможете узнать, какие ошибки, отображаемые на экране, могут быть связаны с тем, что обороты постоянно падают при сбросе газа на ВАЗ 2114.

Итак, это может быть одна из следующих ситуаций:

• код 1 — ошибка контроллера;
• код 14/15 — ошибка датчика охлаждающей жидкости;
• код 22/23 — ошибка датчика положения дроссельной заслонки;
• код 33/34 — ошибка датчика массового расхода воздуха;
• код 42 — неисправное зажигание;
• код 44 — бедная или слишком богатая топливная смесь.

Владельцу ВАЗ 2114 следует помнить об особенностях режима самодиагностики на своем автомобиле: при наличии нескольких ошибок компьютер арифметически суммирует их коды, что может ввести в заблуждение. На это может указывать логическое несоответствие отображаемого кода реальным проблемам.

Для полной уверенности нужно будет либо отвезти машину в сервис и оплатить ее осмотр, либо самому купить диагностический сканер, что не так уж и дорого.Другой вариант — если у вас такая же модель ВАЗ (полностью исправная), по очереди снимайте и устанавливайте потенциально уязвимые датчики на свой автомобиль, ища проблему путем устранения.

Обнаружение поломки без использования бортового контроллера

Внешние «симптомы» поведения автомобиля и, в частности, его двигателя также могут дать много пищи для размышлений опытному и наблюдательному водителю. Анализируя эти факторы, вы можете значительно сократить список вероятных причин проблемы.

Например, необходимо отследить момент произвольного выключения двигателя — на холостом ходу, при «холодном» пуске, после прогрева двигателя до определенной температуры или при резком нажатии на педаль газа.

Кроме того, следует обратить внимание на то, падает ли скорость при постоянной заправке газом, и как ведет себя двигатель при торможении, отпускании педали газа и выключении передачи?

Попутно с визуальной и слуховой диагностикой будет излишне проверять по кругу потенциально уязвимые узлы, что может привести к тому, что ВАЗ 2114 глохнет при выпуске газа.

Сначала следует начать с проверки топливного и воздушного фильтров — менять их рекомендуется каждые 30 тысяч километров, но на самом деле условия эксплуатации и качество фильтров приводят к тому, что во избежание проблем это срок лучше сократить вдвое (тем более что машины с большим пробегом фильтрами забиваются еще быстрее).

Кроме того, в обязательном порядке необходимо проверить уровень топлива в баке, как бы нелепо это ни звучало: датчик уровня топлива часто обманывает водителя, к тому же машина может банально стоять на склоне, из-за чего топливный насос просто не подает топливо в двигатель — отсюда и причина падения оборотов.

Очень частая ситуация — появление проблем с зажиганием или поддержанием оборотов после неглубокого самостоятельного ремонта: в этом случае нужно еще раз проверить все микросхемы, контакты, клеммы и проводку, чтобы исключить обычный человеческий фактор.

Падение оборотов на нейтрали

Если у ВАЗ 2114 падают обороты и двигатель глохнет «холодный», то вероятных причин неисправностей не так много: неисправный топливный насос, поломка регулятора холостого хода, забитая форсунка или неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости.

Основные способы решения возникающих ситуаций следующие:

1. 1. Если причина в регулировке холостого хода, то двигатель в этом режиме будет постоянно утроиться, а не просто глохнуть. Для диагностики РХХ потребуется мультиметр, с помощью которого измеряется сопротивление при выключенном двигателе: на выводах A — B, C — D оно должно быть примерно 54 Ом, при этом между парами оно будет равно бесконечности. Любое отклонение от этих показателей следует рассматривать как неисправность.

1. 1. Грязная форсунка — очень распространенная ситуация, если учесть, насколько некачественный бензин продается на большинстве заправок: иногда используют специальные средства для очистки форсунки. Хуже того, когда форсунки забиты — если чистящие средства не помогли, придется их поменять или отнести в сервис для чистки.
   2. Выход из строя топливного насоса обычно предшествует характерным признакам нарушения его работы: внимательный водитель задолго до поломки услышит разницу в звуке насоса при запуске двигателя.Если при этом проблема с глохнувшим двигателем при движении на передаче отсутствует, но возникает на холостом ходу, можно сначала проверить фильтр тонкой очистки.

1. Иногда могут выйти из строя свечи, что напрямую влияет на работу всей системы зажигания, но регулярная их замена в профилактических целях заранее предотвращает возникновение проблемы. Также рекомендуется проверить состояние катушки зажигания.

Неисправность датчиков

Нормальная работа инжекторного двигателя на ВАЗ 2114 обеспечивается правильной работой четырех ключевых датчиков: положения дроссельной заслонки, массового расхода воздуха, положения коленчатого вала и температуры охлаждающей жидкости.

Датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ 2114

Важно, чтобы все системы трансмиссии работали должным образом. В этом случае двигатель должен нормально работать как под нагрузкой, так и на холостом ходу.

На практике водители часто сталкиваются с проблемой, когда после отпускания дроссельной заслонки обороты двигателя не падают или падают с большой задержкой. Совершенно очевидно, что завышенные холостые обороты указывают на неисправности и вызывают повышенный расход топлива.

В этой статье мы поговорим о том, почему не падают обороты двигателя, а также рассмотрим основные причины, по которым такие проблемы возникают в автомобилях.

Читайте в этой статье

При отпускании дроссельной заслонки обороты повышаются или «зависают»: общие неисправности.

Начнем с того, что на многих машинах с инжектором она поднимается при прогреве. Это необходимо для того, чтобы силовой агрегат стабильно работал после холодного пуска.

Однако после повышения температуры блок управления снижает обороты ХХ, доводя их до нормы. На многих автомобилях с карбюратором водитель самостоятельно увеличивает скорость во время прогрева, используя так называемое «всасывание».

Причем после прогрева двигателя обороты холостого хода в среднем 650-950 об / мин. Если нажать на газ и отпустить акселератор, обороты должны увеличиться, а затем снова упасть до заданных значений.

Также нередко возникает ситуация, когда обороты медленно падают или постоянно держатся на уровне 1,5 тыс. Об / мин, 2 тыс. Оборотов и т.д. Естественно в таких случаях увеличивается расход и ДВС больше изнашивается, что указывает на необходимость диагностики.

• Итак, начнем с общих проблем карбюратора. Часто скорость двигателя не сбрасывается из-за проблем с дроссельной заслонкой. Например, когда водитель нажимает на газ, дроссельная заслонка должна открываться шире, чтобы позволить большему количеству воздуха поступать в цилиндры для сгорания топлива. После отпускания педали газа заслонка закрывается, скорость снижается.

Если заслонка не закрывается до конца, повторно обогащенная смесь поступает в цилиндры, скорость увеличивается. Причиной может быть сильное загрязнение дроссельной заслонки или повреждение самой заслонки (деформация).Для начала нужно почистить заслонку; Жидкость для очистки карбюратора подходит в качестве очистителя.

Отметим также, что заслонка закрывается неплотно даже при изношенном приводном тросе. В этом случае кабель необходимо заменить. На карбюраторных машинах обороты двигателя падают не часто, даже если прокладка между карбюратором вышла из строя. Поврежденный впускной коллектор также может быть виновником.

Основная задача — найти правильное соотношение топлива и воздуха. Часто высокий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора также приводит к увеличению числа оборотов.Тест должен начинаться с игольчатого клапана.

• А теперь перейдем к форсунке. Обратите внимание на многие инжекторные машины. Что касается неисправностей, то сама система впрыска сложнее, то есть причин для высоких оборотов больше по сравнению с карбюратором.

Обычно проблемы со скоростью могут быть вызваны неисправностями как механических элементов, так и электронных компонентов. В списке основных неисправностей специалисты выделяют нарушения датчика температуры охлаждающей жидкости, который установлен в.

Проще говоря, если указанный датчик выдает неверный сигнал, ЭБУ считает двигатель холодным и включает режим прогрева. В этом случае блок управления увеличивает скорость, чтобы силовой агрегат работал стабильно и быстрее достигал рабочей температуры.

Также проблемы со скоростью могут начаться из-за неисправностей и неисправностей (регулятор холостого хода). Бывает также, что трос дроссельной заслонки заедает и заклинивает. Также пружина, закрывающая дроссельную заслонку, может растянуться или повредиться.

Особое внимание следует уделить прокладкам, так как утечка воздуха может привести к нарушению смесеобразования. Это означает, что необходимо отдельно проверить прокладки коллектора, уплотнения форсунок и т. Д.

Плавающие обороты: причины

Обратите внимание, что в некоторых случаях обороты не просто медленно падают или остаются на одном уровне, но «плавают». В этом случае двигатель может выйти из строя. сначала падают, потом резко поднимаются и все повторяется. Частая причина этого явления — подача лишнего воздуха, что приводит к «скачкам» скорости на ХХ.

Такие проблемы возникают при выходе из строя датчика подачи воздуха (), который позволяет ЭБУ рассчитать, сколько воздуха поступило и сколько топлива подать для приготовления необходимой смеси.

При возникновении неисправностей блок управления не может подготовить «правильную» смесь для режима ХХ, что вызывает скачки оборотов после отпускания педали газа или при работе двигателя на холостом ходу.

Подведем итоги

Как видите, во многих случаях может потребоваться углубленная диагностика, чтобы точно определить, почему обороты двигателя не падают.Для карбюраторных двигателей часто требуется чистка и регулировка самого карбюратора, в то время как инжектор будет.

Если проблема не в поверхности (трос демпфера кислый, после стирки или химчистки неправильно поставлен коврик в салоне, что давит на педаль газа и т. Д.), То лучше взять машину в сервис.

Самая сложная ситуация, когда задействовано большое количество датчиков и исполнительных механизмов. В этом случае даже использование диагностического оборудования не всегда позволяет быстро и точно определить проблему.

Если диагностика затруднена, оптимально доставить машину в сервисный центр, специализирующийся на ремонте автомобилей той или иной марки. Как правило, это официальные дилерские СТО, реже можно встретить сторонние организации.

Напоследок отметим, что своевременное обнаружение проблемы позволяет сохранить остальные узлы и агрегаты. Другими словами, высокие обороты, плавающие обороты и скачки указывают на наличие проблемы с подачей воздуха / топлива или образованием смеси.Игнорирование подобных проблем негативно сказывается на двигателе и его сроке службы.

Читайте также

Почему двигатель может иметь повышенные обороты холостого хода. Основные причины высоких оборотов ХХ на инжекторном моторе и двигателях с карбюратором.

Нестабильность холостого хода — очень частая неисправность топливной системы двигателей внутреннего сгорания… Сама ситуация, когда скорость скачет, вредных последствий не имеет, но, как правило, если резко отпускать педаль газа при переключении на нейтральную передачу, двигатель. При интенсивном движении на дорогах остановка в пробке или на перекрестке чревата аварией. Поэтому выявление причины поломки и ее устранение — первоочередная задача.

Инжекторные и карбюраторные двигатели внутреннего сгорания имеют практически одинаковые причины нестабильности холостого хода, но вызваны они дефектами или неправильной работой совершенно разных агрегатов, так как организация подачи топливно-воздушной смеси в цилиндры существенно отличается .

Распространенные причины нестабильности холостого хода

Инжекционные и карбюраторные двигатели имеют почти одинаковую систему зажигания. Самая частая причина отказов связана с повреждением проводов свечей зажигания. Устройство у них такое, что самостоятельно проверить исправность не всегда возможно. Более того, снятый и неподвижный провод может показывать правильные значения сопротивления и нестабильно работать при вибрации. Пробой изоляции иногда можно заметить в темноте по голубоватому свечению на поврежденных участках.Лучший способ проверки — установка заведомо исправных проводов зажигания. Если характеристики двигателя изменились в лучшую сторону, то требуется замена высоковольтных проводов. Когда в сырую погоду обороты двигателя падают, скорее всего, в этом виноваты провода свечей зажигания.

В карбюраторных двигателях может быть виноват.

Оборот упал при всасывании воздуха

Почему в этом случае падают обороты? Иногда частота вращения коленчатого вала двигателя подскакивает при утечке воздуха из карбюратора или датчика массового расхода воздуха.В системе питания карбюратора это вызывает обеднение рабочей смеси, а в системе впрыска по показаниям датчика расхода воздуха в цилиндры поступает одно количество, а на самом деле немного больше, что тоже обедняет рабочую смесь .

Для проверки нужно промыть карбюраторы аэрозолем. Его следует распылять на подозрительные стыки при работающем двигателе. Изменение характера работы (обычно скорость резко возрастает) укажет на место утечки воздуха.

В двигателях, оборудованных кислородным датчиком (лямбда-зондом), источником проблем может быть утечка воздуха в выхлопном тракте в области перед лямбда-зондом. Он, определяя избыток воздуха после камеры сгорания, считает, что смесь бедная, и увеличивает подачу топлива, в результате чего, соответственно, плавает частота вращения двигателя автомобиля.

Неисправности системы холостого хода карбюраторных двигателей

В более старых агрегатах с карбюратором наиболее частая причина отказов заключается в засорении жиклеров холостого хода нефильтрованными частицами в топливе или отложениями смолы, которые также попадают вместе с топливом.В карбюраторах с электромагнитным клапаном холостого хода именно клапан может вызвать сбой в работе системы.

Для проверки нужно снять разъем питания с клапана при остановленном двигателе, а после включения зажигания поставить на место. Отсутствие характерного щелчка укажет на неисправность электромагнитного клапана.

Для промывки карбюратора в домашних условиях можно использовать промывочную жидкость в аэрозольном баллоне.

Неисправности системы холостого хода инжекторных двигателей

В инжекторных автомобилях регулировка холостого хода чаще всего является причиной скачка скорости холостого хода.Это шток, высота которого регулируется шаговым двигателем … Чаще всего встречается загрязнение штока отложениями смолы от некачественного топлива. При этом шток движется резко, рывками, на определенных участках может полностью заглохнуть, при этом холостые обороты двигателя плавают. Отложения смываются жидкостью для промывки карбюратора.

Строго говоря, почти все датчики могут влиять на нестабильность холостого хода. Начиная от датчика массового расхода воздуха и заканчивая лямбда-зондом. Искать неисправный элемент удобнее с помощью системы диагностики.Если автомобиль оборудован бортовым контроллером, то код ошибки будет получен в этом устройстве. По коду можно определить, какой из этих элементов неисправен.

Проверка датчиков положения распредвала и коленчатого вала

Некоторые датчики можно проверить с помощью вольтметра. Это датчик массового расхода воздуха, распредвала и датчик коленвала. Последние два диагностируются путем подключения вольтметра к массе и сигнального провода при включенном зажигании, но не работающем двигателе. При медленном вращении коленчатого вала прибор будет показывать периодические скачки напряжения.При неисправности датчика коленвала двигатель скорее всего не запустится, но при неработающем датчике распредвала (датчик фаз) двигатель заработает. Только при этом такте и при движении возможны провалы или произвольное увеличение оборотов, так как система питания переключается из режима фазированного впрыска в режим одновременного впрыска, а обороты прыгают независимо от режима движения.

Проверка датчика массового расхода воздуха

Для проверки этого элемента требуется цифровой вольтметр с пределом измерения 2 В.Вольтметр подключается к сигнальным клеммам ДМРВ при включенном зажигании. В частности, у ВАЗ это выводы 1 и 3. Значение напряжения рабочего элемента должно быть в пределах 0,99–1,01 В. Напряжение более 1,05 В свидетельствует о его выходе из строя. В этом случае возможны перебои в работе двигателя на всех режимах.

Данный датчик не подлежит ремонту. Попадание на него влаги при промывке чувствительного элемента гарантированно выведет его из строя.

Плавающие обороты при неисправном кислородном датчике

Кислородный датчик, или лямбда-зонд, измеряет содержание кислорода в выхлопных газах и на основании полученных данных определяет параметры качества рабочей смеси, давая сигнал о его истощении или обогащении. Аппарат нормально работает только после прогрева до рабочей температуры не менее 300 градусов. Поэтому большинство из них дополнено системой косвенного нагрева для ускорения перехода в рабочий режим.Неисправность нагрева или загрязнение рабочих поверхностей датчиков продуктами сгорания вызывает неточности в определении содержания кислорода, в результате чего двигатель будет работать нестабильно.

датчик температуры

Электронный блок управления (ЭБУ) увеличивает обороты холостого хода при запуске холодного двигателя, так как при низких температурах двигатель работает нестабильно и может заглохнуть. По мере повышения температуры ЭБУ постепенно замедляется и сводит их к минимуму при достижении минимальной рабочей температуры.Для его измерения используется датчик температуры охлаждающей жидкости, установленный на блоке цилиндров. Его не следует путать с установленным на радиаторе датчиком температуры, который используется для включения вентилятора.

Датчик температуры проверяется путем измерения его сопротивления омметром. Исправный элемент при комнатной температуре имеет сопротивление в несколько десятков килом, а при нагреве до 200 градусов (можно аккуратно зажигалкой) падает в десятки раз. Если при нагревании датчика показания прибора не меняются, то можно сделать вывод, что он неисправен.

Заключение

Мы рассмотрели несколько ситуаций, в которых частота вращения двигателя колеблется. Чтобы решить проблему, точно установив ее причину, лучше обратиться к специалистам СТО.

Мотор — это «сердце» машины, и, как и сердце человека, в работе этого «органа» иногда случаются перебои. О проблемах с двигателем мы узнаем по ритму его «биений» — оборотов. Если обороты силового агрегата стали плавать, двигатель нам подает сигнал о том, что с ним что-то не так.В нашем сегодняшнем материале мы расскажем, на какие поломки намекает скачущая частота вращения двигателя, как правильно их диагностировать и устранять.

Причина появления плавающей скорости

Водитель может определить, что что-то не так с частотой вращения двигателя, посмотрев на тахометр. При нормальной работе силового агрегата на холостом ходу стрелка этого устройства держится на одном уровне (обычно в диапазоне 750-800 об / мин), а при проблемах с двигателем стрелка либо опускается, либо поднимается (диапазон от 500 об / мин). до 1500 об / мин и выше).Если в машине нет тахометра, то плавающую скорость можно услышать на слух: рев двигателя увеличивается и уменьшается. А также — на рост и ослабление, проникая в салон автомобиля из моторного отсека.

Как правило, нестабильные обороты двигателя проявляются на холостом ходу. Но даже на промежуточных оборотах работы двигателя могут быть зафиксированы провалы или взлеты стрелки тахометра — это типично для. Давайте рассмотрим эти два случая по отдельности, чтобы понять причины этих явлений.

Скачки холостого хода

Плавающая частота вращения холостого хода чаще всего встречается в двигателях с впрыском. Это связано с особенностью регулирования работы электронного блока управления двигателем (ЭБУ) системы холостого хода. Электронные «мозги» автомобиля постоянно считывают информацию о работе холостого хода, и при ее нарушении дают команду на исправление ситуации датчикам, отвечающим за правильное функционирование системы. Работа на холостом ходу может быть нарушена из-за попадания избыточного воздуха в топливную систему, особенно в цилиндры двигателя.В этом случае датчик массового расхода воздуха сигнализирует блоку управления двигателем, что в камеру сгорания попал избыточный воздух. Чтобы уравновесить количество воздуха и топлива, которые вместе образуют топливно-воздушную смесь, «мозги» приказывают клапанам форсунок открываться и впускать больше топлива в цилиндры. В этот момент обороты двигателя резко возрастают. Затем ЭБУ «понимает», что он подал слишком много топлива в цилиндр и ограничивает его подачу — в этот момент скорость резко падает.

Вторая причина плавающего холостого хода — отказ регулятора холостого хода ().

Это электродвигатель, конструкция которого включает коническую иглу, а его функция заключается в стабилизации скорости двигателя на холостом ходу. Основная причина его поломки — износ элементов РХХ (обрыв провода, износ направляющих или привода иглы конуса и т. Д.) Из-за длительной эксплуатации автомобиля на некачественном топливе. При выходе из строя регулятора двигатель, оставшийся без «стабилизатора», начинает непроизвольно увеличивать или уменьшать обороты.

Третья причина скачков скорости — неисправность масляного поддона клапана вентиляции.

В процессе работы двигателя выхлопные газы скапливаются в картере (их еще называют картером). Если двигатель новый, то количество таких газов в картере сравнительно невелико, а в моторе с большим пробегом количество картерных газов увеличено. Избыток этих газов отводится через систему вентиляции во впускной коллектор и дроссельную заслонку, где они участвуют в образовании топливовоздушной смеси в камерах сгорания двигателя.При заклинивании клапана вентиляции картера (обычно это происходит из-за отложения остатков масла, содержащихся в картерных газах, на его стенках), во впускной коллектор поступает меньшее количество картерных газов, не полностью обогащается ТВЗ, обороты двигателя начинают снижаться. float — от среднего (1100 — 1200) до низкого (750-800).

Четвертая причина появления плавающих холостых оборотов — выход из строя датчика массового расхода воздуха ().

Он, как и клапан вентиляции картера, при длительной эксплуатации может покрыться грязной масляной пленкой, что, в конечном итоге, приводит к его выходу из строя.Довольно редко термоанемометр выходит из строя в датчике массового расхода воздуха — элементе, отвечающем за измерение объема воздуха, поступающего в камеру сгорания двигателя. В этом случае ЭБУ не получает корректных данных о массовом расходе воздуха и требует его подачи в цилиндры, которые реагируют на скачки оборотов двигателя.

Пятая причина — неправильная работа дроссельной заслонки, функция которой — регулировать давление воздуха, подаваемого в цилиндры двигателя.

Может заклинивать по двум причинам: на внутренней поверхности заслонки «копейка» появляется масляный налет, не позволяющий заслонке нормально закрыться и открываться, а также из-за неисправности привода дроссельной заслонки. Учтите, что это наиболее частая причина плавающего холостого хода двигателя, что также характерно для карбюраторных двигателей.

Говоря о карбюраторных двигателях, мы перечислим причины, по которым они могут испытывать скачки холостого хода. Это а) неправильная регулировка оборотов холостого хода двигателя; б) поломка электромагнитного клапана карбюратора; в) засорение жиклера холостого хода продуктами сгорания топлива.

Скачки оборотов при промежуточном ходе

У дизельных двигателей плавающая частота вращения в промежуточном такте в основном возникает из-за образования ржавчины на лопатках топливного насоса высокого давления … Коррозия этих деталей насоса происходит из-за наличия воды в топливе. Кстати, по той же причине обороты дизеля грохочут и работают на холостом ходу.

Все вышеперечисленные причины появления нестабильных оборотов двигателя имеют несколько последствий: топливо, выброс в атмосферу выхлопных газов с высоким содержанием СО, износ элементов топливной системы и системы подачи воздуха в двигатель.Во избежание этого необходимо периодически проверять работу перечисленных выше систем и датчиков, а если неисправность все-таки случилась, а скорость «в лихорадке» — немедленно устранять все поломки.

Корректировка плавающих оборотов двигателя

1. Утечка воздуха в цилиндры двигателя … Необходимо проверить герметичность трубопроводов подачи воздуха во впускной коллектор. Для этого можно снять каждый шланг отдельно и продуть компрессором или насосом (трудоемкий процесс), а можно обработать шланги WD-40.На том месте, где «вадашка» быстро испарится, можно найти трещину. В этом случае рекомендуем не покрывать его изолентой, а заменить изношенный шланг на новый.

2. Замена регулятора холостого хода … Состояние РХХ проверяется мультиметром, с помощью которого измеряем его сопротивление. Если мультиметр показывает сопротивление в диапазоне от 40 до 80 Ом, значит, регулятор вышел из строя и его необходимо заменить.

3. Очистка клапана вентиляции картера … Здесь не обойтись без разборки масляного картера — это единственный способ добраться до его вентиляции и снять клапан. Промываем в керосине или любом средстве для очистки деталей двигателя от следов нефтешламов. Затем просушиваем вентиль и устанавливаем на место.

4. Замена датчика массового расхода воздуха … Датчик массового расхода воздуха является хрупкой деталью и в большинстве случаев не подлежит ремонту. Так что если именно он стал причиной плавающих холостых оборотов, лучше заменить, чем ремонтировать.Тем более, что неисправный термоанемометр невозможно исправить.

5. Промывка дроссельной заслонки с последующей установкой в ​​правильное положение
… Есть два способа удаления масляных отложений — сняв демпфер и промыв его, не снимая с автомобиля. В первом случае отсоединяем все шланги и провода, ведущие к заслонке, ослабляем ее крепления и снимаем. Затем переложите в емкость и залейте специальным аэрозолем (например, Liqui moly Pro-line Drosselklappen-Reiniger).

Если масляный шлам остался на его поверхности, его можно аккуратно очистить щеткой. Затем протрите поверхности демпфера чистой сухой тканью и установите на место, соединив все шланги и провода. Во втором случае промывка дроссельной заслонки проводится на горячем двигателе тем же аэрозолем. Перед нанесением чистящего средства заслонку необходимо отключить от источника питания. Сначала залейте аэрозоль внутрь заслонки, подождите пару минут и запустите двигатель.Продолжайте распылять заслонку при работающем двигателе. Если при этом с него будет падать белый дым — не страшно, это удалит масляный шлам. В конце процедуры подключаем провода, и с помощью компьютера перепрограммируем алгоритм его работы, выставляя желаемый зазор открытия заслонки.

6 .. Эту операцию можно провести отверткой, отрегулировав винты по количеству и качеству оборотов.

7. Замена электромагнитного клапана карбюратора … Если этот клапан выходит из строя, двигатель может работать только на всасывании воздуха. Поэтому для исключения скачков скорости рекомендуем заменить электромагнитный клапан на новый.

8. Очистка жиклера холостого хода … Двадцать лет назад очистка жиклера от масляных отложений была делом трудоемким. Сегодня не нужно снимать жиклер из системы — достаточно налить в него специальный аэрозоль для чистки карбюраторов и оставить на пять минут. По истечении этого времени форсунку следует очистить от остатков грязи сжатым воздухом.

9. Обработка лопаток ТНВД от коррозии … Для этого вам понадобится антикоррозийное средство (например, XADO VeryLube), которое можно просто распылить в горловину топливного бака перед заправкой. Этот инструмент самостоятельно очистит лопасти насоса от коррозии. Для предотвращения коррозии лопастей помпы в бак можно налить 200 мл моторного масла, которое в процессе езды создаст защитную пленку на поверхностях лопастей.

Помните: при скачках оборотов холостого хода двигателя необходимо обратиться на СТО и провести детальную проверку работы указанных систем двигателя.