Уплотнительные резинки на двери на ваз 2110: 21106107015 Уплотнитель двери ВАЗ-2110 желтый (левый) БРТ — 2110-6107015

Date: 29.01.1970

Author: admin

Содержание

21106107015 Уплотнитель двери ВАЗ-2110 желтый (левый) БРТ — 2110-6107015

21106107015 Уплотнитель двери ВАЗ-2110 желтый (левый) БРТ — 2110-6107015 — фото, цена, описание, применимость. Купить в интернет-магазине AvtoAll.Ru

Распечатать

Применяется: ВАЗ

Артикул:
2110-6107015

Код для заказа: 006158

Есть в наличии

Доступно для заказа — >10 шт.Сейчас в 9 магазинах — >10 шт.Цены в магазинах могут отличатьсяДанные обновлены: 15.07.2021 в 16:30

Доставка на таксиДоставка курьером — 300 ₽

Сможем доставить: Послезавтра (к 17 Июля)

Доставка курьером ПЭК — EasyWay — 300 ₽

Сможем доставить: Завтра (к 16 Июля)

Пункты самовывоза СДЭК Пункты самовывоза Boxberry Постаматы PickPoint Магазины-салоны Евросеть и Связной Отделения Почты РФ Терминалы ТК ПЭК — EasyWay Самовывоз со склада интернет-магазина на Кетчерской — бесплатно

Возможен: сегодня c 18:21

Самовывоз со склада интернет-магазина в Люберцах (Красная Горка) — бесплатно

Возможен: завтра c 17:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в поселке Октябрьский — бесплатно

Возможен: завтра c 17:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Сабурово — бесплатно

Возможен: завтра c 19:00

Самовывоз со склада интернет-магазина на Братиславской — бесплатно

Возможен: завтра c 17:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Перово — бесплатно

Возможен: завтра c 17:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Кожухово — бесплатно

Возможен: послезавтра c 11:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Вешняков — бесплатно

Возможен: послезавтра c 11:00

Самовывоз со склада интернет-магазина из МКАД 6км (внутр) — бесплатно

Возможен: послезавтра c 11:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Подольске — бесплатно

Возможен: послезавтра c 11:00

Код для заказа
006158

Артикулы
2110-6107015

Производитель
БРТ

Каталожная группа:

. .Дверь кабины (передняя)
Кузов

Ширина, м:

0.29

Высота, м:

0.05

Длина, м:

0.47

Вес, кг:

1.019

Отзывы о товаре

Где применяется

Сертификаты

Обзоры

Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 15. 07.2021 16:30.

Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час.
При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону
8-800-600-69-66. При условии достаточного количества товара в момент заказа.

Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

4ad932946cb70e52e8f19e6b8c7f812a

Добавление в корзину

Доступно для заказа:

Кратность для заказа:

Добавить

Отменить

Товар успешно добавлен в корзину

В вашей корзине
на сумму

Закрыть

Оформить заказ

Уплотнители дверей на ВАЗ 2110: замена и установка новых своими руками, все необходимые для этого материалы

Содержание:

Что выбрать?
Снятие / установка
Дополниетльные меры

Уже на новых автомобилях серии ВАЗ 2110 покупатели отмечали недостаточную эффективность шумоизоляции и ветрозащиты резиной на дверях. Потому о подержанных авто и говорить не приходится.

С течением времени появляется скрип, шорох, водителю и пассажирам доставляет дискомфорт холод, проступающий сквозь износившиеся уплотнители. Плюс ко всему, неплотное прилегание дверей приводит к появлению влаги внутри салона во время снега или дождей.

Казалось бы, такой незначительный элемент как уплотнитель, но сколько проблем он может за собой повлечь в случае износа или механических повреждений.

Наибольшему износу подвержены уплотнители в нижней части дверей, возле порогов. Потому каждый покупатель подержанного ВАЗ 2110 или владелец уже достаточно не нового авто первым делом должен выполнить замену этих самых резинок.

Внешний вид резинки

Что выбрать?

Порой поражаешься воображению и мысли тех, кто пытается сэкономить на ремонте автомобиля. Если говорить про уплотнительные резинки, то некоторые советуют вместо них использовать трубки от капельницы, другие идут другим путем, вставляя уплотнители для окон.

Ни в коем случае не следуйте подобным советам. Ни к чему хорошему они не приведут.

Есть несколько действительно правильных и эффективных вариантов, с которыми мы вас и познакомим с помощью таблицы.

Вариант	Особенности
Готовые наборы от завода-производителя	Они предназначены конкретно для модели ВАЗ 2110. Это резинки серийного производства, которые идеально подходят на двери десятки. Их конструкция двухконтурная, что позволяет при необходимости установить дополнительные уплотнители
Мерные резинки для ВАЗ	В магазинах можно приобрести готовые или спаянные уплотнители для каждой двери. Либо цельную ленту, от которой вам отрежут необходимый по метражу кусочек
Уплотнители от Приоры	Специалисты считают, что это самые эффективные и надежные уплотнители. Это объясняется трехкамерной конструкцией со стальной фиксирующей полосой и высоким качеством. Такие резинки не мнутся, отлично держат форму
Резинки от ГАЗели	Часто встречаемый вариант, который имеет похожие характеристики со штатными элементами для десятки. Цена примерно одинаковая

При выборе длины необходимого кусочка уплотнителя, замеряйте внутреннюю длину установленных резинок на обеих дверях отдельно. Берите с запасом, поскольку отрезать лишнее вы всегда сможете.

В роли фиксирующих элементов должны выступать пистоны и качественный, эффективный клей. При покупке самой резины вам подскажут, какой клей лучше использовать.

Снятие

Когда вы приобрели себе необходимое количество уплотнителей, можно приступать к работе.

Первым делом снимаются старые резиновые элементы, после чего начинается установка новых деталей.

Расскажем подробнее о процедуре демонтажа.

Снимите пластиковые облицовочные панели, установленные на порогах вашего автомобиля. Для этого вам потребуется плотная отвертка. Снимайте аккуратно, старясь не повредить пластиковые пистоны. Но лучше заранее купить новые, если аккуратно демонтировать порог не получится.
Теперь уберите с посадочных мест старые куски резины. Просто оторвите те участки, которые отрываются вручную.
Остатки резины зачищаются любым подручным инструментом. Только аккуратно с острыми предметами, чтобы не повредить металл и лакокрасочный слой.
Совсем мелкие остатки и следы клея удаляются при помощи растворителей. Убедитесь, что выбранный растворитель не будет портить ваше лакокрасочное покрытие.
Пройдитесь по дверному проему пылесосом, удалите всю пыль и грязь. Особенно тщательно убирайте нижнюю часть. Если применялась влажная уборка, дождитесь, пока все хорошо просохнет.

Предстоящий фронт работ

Установка

Данный процесс сложным назвать нельзя. От вас не требуется наличие специальной подготовки или огромного опыта. Хотя уметь обращаться с клеем вы должны как минимум.

Работа с задней дверью

Каждый этап выполняется последовательно и аккуратно, чтобы добиться желаемого результата, создать комфорт внутри салона.

Пусть вы уже замеряли необходимую длину уплотнителей для ваших дверей, советуем сделать это еще раз. Всякое может быть.
Отрежьте необходимый по длине отрезок, плюс оставьте пару сантиметров запаса. Хотя если речь идет уже о готовом комплекте резинок, ничего резать и оставлять не придется. Пропускайте первые два пункта.
Внутрь уплотнительной ленты вставьте трубку, изготовленную из силикона или полимера. Они продаются везде, потому проблем с их поиском возникнуть не должно.
Длина трубки должна совпадать с длиной резины. Данная трубка послужит для создания необходимой упругости, позволит резинке плотнее прижаться к двери. Так вентиляционные зазоры не появятся, в салоне станет значительно тише.
Снизу приклеивается фигурный боковой резиновый уплотнитель.
Если лента цельная, ее можно начинать надевать с любой стороны, как вам удобнее.
Если это мерная резинка, тогда стартуйте с точки между навесами дверок, либо в 30 сантиметрах от нижней части порога. Двигаться вверх или вниз — это выбор лично каждого мастера. Разницы тут нет.
Осадите до упора фигурный профиль. Для этого потребуется резиновый или деревянный молоток. Он же киянка.
Когда уплотнитель будет насажен по всему периметру, обнаружится лишний кусочек. Трубку обрезайте ровно и встык, а саму резинку сделайте как бы слегка деформированной. Словно вы ее вручную оторвали. Это позволит избежать неприятного явления, когда через стык «сифонит».
Поставьте на места пистоны, если при снятии некоторые были повреждены, замените их на новые, целые.
Верните на место пластиковую облицовку, демонтированную с порога.
По краям аккуратно, но максимально плотно приклеивается второй контур уплотнителя, после чего дается время на полное высыхание клея.

Практически сразу вы ощутите разницу между старым и новым уплотнителем. Это полезное мероприятие, позволяющее избавиться от неприятных звуков, стуков, свистов и потоков холодного воздуха, попадающего прямо вам на ноги.

Дополнительные меры

Некоторые автовладельцы считают, что усилий штатных уплотнителей недостаточно, чтобы обеспечить необходимый комфорт и тишину в салоне. Потому они решают установить дополнительные резинки.

Дополнительный уплотнитель устанавливается только в том случае, если старые износились, но менять их полностью вы не хотите или не можете. В случае замены резинок дополнительные элементы ставить не нужно.

В роли допуплотнителей часто выступают термоизоляционные трубки, которые применяются в конструкциях холодильников. Материал несколько похож на поролон черного цвета, только его плотность выше.

Допуплотнитель

Иногда дополнительным элементом служит уплотнитель, использующийся для лобового стекла. Хотя с точки зрения практичности это не самый лучший вариант. Объясняется это трудностью поиска материала и неудобством установки — материал с трудом прилегает, добиться высокой плотности соединения сложно.

Вне зависимости от выбранного материала, процедура установки всегда выглядит примерно одинаково:

Допизоляция устанавливается на верхнюю и заднюю часть дверей, а иногда в на переднюю. В последнем случае будьте аккуратны с петлями, чтобы материал не мешал закрывать двери;
Нет никакого смысла размещать допизоляцию в районе порогов. Там грязь накапливается очень быстро, что в итоге приведет к коррозии, ржавчине и прочим проблемам с металлом;
Материал следует наклеивать на кузов, но не на двери. Допизоляция должна располагаться плотно по отношению к уже установленным на двери резинкам;
Тщательно выбирайте клей. Некоторые составы могут начать разрушать лакокрасочный слой;
Когда вы закончили установку, попробуйте закрыть двери. Иногда материал немного вылезает наружу. В этом случае достаточно просто обрезать лишние кусочки.

Наличие уплотнителей делает езду на вашем автомобиле более комфортной и приятной. Эти резинки положительно влияют на уровень шумоизоляции. Это важно, учитывая эффективность штатной шумки, предусмотренной для ВАЗ 2110.

Загрузка …

Как заменить своими руками уплотнители дверей ваз 2110: инструкция

Резиновые уплотнители дверей ВАЗ 2110 часто деформируются и оседают, это приводит к образованию неплотностей и даже щелей. Устранить лишний шум и протекание осадков в салон может лишь замена этих элементов.

Автомобиль ВАЗ 2110

Уплотнители дверей ВАЗ 2110

При разработке отечественных авто не уделялось должного внимания их комфортабельности, часто в салоне слышны посторонние звуки и возможны протекания влаги во время осадков. Заменив уплотнители дверей ВАЗ 2110 и слегка их, доработав можно добиться лучших показателей шумоизоляции.
Серийные резинотехнические изделия, предназначенные для герметизации салона, как правило, не отличаются высоким качеством.Зачастую проблема возникает не только с двухконтурными уплотнителями собственно дверей, но и опускаемых боковых стекол.
Это происходит ввиду низкого качества полимерных материалов и каучука, из которого выполняются эти элементы. Возможны и ошибки при их монтаже на конвейере, а также деформация при длительной и интенсивной эксплуатации.
Работа по восстановлению герметичности салона несложная и не потребует много времени даже у неподготовленного работника.

Немного сведений о конструкции кузова в целом и дверей автомобиля ВАЗ 2110

В отличие от предыдущих моделей Волжского автозавода у «десятки» нет выступающего над дверями водостока. Это делает машину привлекательнее и современнее, однако вызывает ряд проблем связанных с необходимостью, более качественного исполнения изоляции внутреннего объема салона от внешних неблагоприятных воздействий.

Выполнение комплекса мероприятий по восстановлению герметичности дверей

Как показывает опыт эксплуатации машин «десятой» серии, применяемые резинотехнические элементы не слишком надежны и требуют дополнительной доработки. Официальнаяинструкцияпо ремонту предусматривает замену этих деталей при появлении деформаций и разрушений. Чаще всего такие явления наблюдаются в нижней части у порога.
Для выполнения операций понадобятся следующие запасные части, инструменты и принадлежности:

уплотнитель трехкамерный с фиксирующей вставкой из стальной полосы,
пистоны одноразовые для фиксации элементов,
трубка силиконовая или полиуретановая диаметром 8 мм,
отвертка с плоской и фигурной шлицами,
фигурная самоклеющаяся профильная прокладка.

Приобрести все необходимое можно в любом магазине автомобильных запасных частей, в настоящее время есть возможность выбора между продукцией разных компаний. Уплотнители преимущественно продаются на метраж или готовыми комплектами.
Перед походом в магазин следует измерить длину проемов передних и задних дверей автомобиля, и купить необходимое количество.

Замена уплотняющего элемента на ВАЗ 2110

Подготовка к проведению работ по герметизации салона

Передние и задние двери ВАЗ 2110имеют похожую конструкцию мест соприкосновения с проемами и в целях унификации в них применяются одинаковые уплотняющие резиновые профили. Перед началом ремонтных работ следует подготовить все необходимые материалы и принадлежности.
Порядок выполнения подготовительных операций выглядит следующим образом:

Очищаем от загрязнений дверной проем, особенно в нижней его части, это можно сделать и использованием воды и моющего средства или всухую с применением жесткой полимерной щетки.
При помощи отвертки с плоским жалом снимаем пластиковую облицовочную панель с порога, действие выполняем аккуратно для того чтобы случайно не сломать пистоны крепежа.
Демонтируем старый уплотнитель, просто снимая его с просроченного места при помощи подручных средств.
Производим повторно операцию по устранению загрязнений и мусора, что неизменно наливается в скрытых полостях при интенсивном использовании машины.
Фигурный боковой уплотняющий элемент приклеивается, потомка его следует снять по возможности аккуратно без повреждений лакокрасочного слоя.
Обезжиривание просроченного места выполняется с применением специальных растворителей, которые не наносят вреда покрытиям.

Рабочие поверхности подготовлены, и можно приступать к выполнению основных операций по монтажу уплотнителя. Это достаточно простые действия, однако и они требуют определенного навыка.
Если нет уверенности в своих силах, то можно поручить их выполнение профессиональным мастерам. Можно же посмотреть видео и попытаться самостоятельно выполнить, показанные работы.

Установка уплотняющих элементов

В первую очередь необходимо выполнить несколько несложных действий по доработке штатного уплотнителя. Как уже указывалось, заводские детали обладают малым ресурсом и быстро деформируются. Введение в полость дополнительной амортизирующей части.
Последовательность выполнения работ такая:

При помощи рулетки измеряем длину посадочного места и отрезаем необходимое количество уплотнителя с небольшим запасом.
Внутрь вставляем полимерную трубку по всей длине без натяга и также отрезаем излишек. Этот элемент придаст большей упругости конструкции.
Уплотнитель начинаем одевать на ребро от начальной точки, которая должна располагаться в 25-35 см от нижней части порога. Монтаж можно вести как по часовой стрелке, так и в обратном направлении.
Фигурный профиль осаживаем при помощи деревянного или резинового молотка до упора. Пройдя по всему кругу, мы увидим, что часть уплотнителя оказывается излишней.
Отрезаем ненужный остаток таким образом, чтобы стык был без зазора и в тоже время вызывал деформации прилегающих участков.
Устанавливаем на место пистон и монтируем на место пластиковую облицовку.
Второй контур приклеивается по краю двери. Выполняем это действие со всей возможной аккуратностью, чтобы не иметь отслоений или нарушений формы.

Монтаж окончен и если он произведен правильно, то уже при закрывании дверей отмечается изменение характера звука, он становиться более глухим. Помимо этого исчезает металлический стук в замках и аэродинамические шумы во время движения на высоких скоростях.

Совет: Как показывает практика, запчасти ВАЗпри таком усовершенствовании обеспечивают надежную герметизацию салона.

Замена элементов уплотнения рамки стекла

Полимерные элементы наружные под воздействием влаги, солнечной радиации и пыли постепенно разрушаются и нуждаются в замене. Поэтапное руководство по замене уплотнителей выглядит следующим образом:

демонтаж старых элементов при помощи отвертки, стараясь не повредить покрытия,
устранение загрязнений под старыми накладками и протираем посадочные места ветошью,
устанавливаем новые уплотнители на места, при этом стараясь не наносить ударов и прилагать больших усилий.

Закончив все работы на одной двери, и переходим на следующую, если учесть, что их конструкция аналогична, то и каких-либо особенностей в них нет. Так последовательно производим устранение естественной вентиляции салона автомобиля. Фото с пошаговыми операциями позволяет выполнить все действия оперативно и получить хорошие результаты.

Дополнительные операции по устранению шумов в салоне ВАЗ 2110

Как показывает статистика, большинство водителей российских автомобилей не устраивает повышенная шумность в автомобиле. Это вызвано использованием жестких полимерных материалов низкого качества и недостаточно надежных крепежных элементов.
Потому переборка салона даже нового автомобиля наиболее часто востребованная услуга на многих станциях технического обслуживания.Все работы можно выполнить своими руками, если внимательно изучить руководство по проведению всего необходимого цикла.
Качественно изолировать кузов от посторонних шумов можно лишь в результате полной разборки. Панели снимаются, в местах их сопряжения вклеиваем полимерные или губчатые вставки, которые будут препятствовать возникновению стука или иных звуков.
Цена материалов и работ сравнительно невысокая, соответственно общая стоимость работ будет приемлемой.

Вид усовершенствованного дверного проема ВАЗ 2110

Усовершенствованный таким образом автомобиль становится более комфортным и удобным для эксплуатации, как в условиях города, так и на трассе. Качественная замена уплотнителя двери ВАЗ 2110 устраняет аэродинамические шумы и протекания влаги во время атмосферных осадков в салон автомобиля.

Дует из дверей ваз 2110 – АвтоТоп

Сегодня речь про уплотнители. Крутил вертел не торопясь месяц наверно где-то. В инете много разной инфы, например наклеить дверных D-образных уплотнителей, поставить от приоры, 3-камерные, газели, силиконовый шланг и т.д. Самый лучший вариант по мне это приоровские. Я так и сделал, купил комплект уплотнителей 2170 на 4 двери. На багажник родной 2112 и родные водостоки.
Поставил водительский сначала один для обкатки.

Плюсы:
— выглядит солиднее снаружи;
— лучше прижимает;
— двух контурный;
— принцип работы гармошка;
— на вид, ощуп, сжатие/разжатие состав лучше.

Минусы:
— широкий, встает в распорку с обшивкой двери (обшивка не стандарт). На любых кочках, неровностях крип существенный;
— не совсем подходит под обшивку потолка, части накладок салона. Сверху виден кузов, торчит боковина уплотнителя, которая должна ложиться и закрывать элементы салона.

Принцип работы уплотнителя 2170. Внешняя часть/вторая камера прижимается, рабочая. Первая камера в виде шланга, возвратный усилитель. Сжимается гармошкой в нижней части усилительного шланга первой камеры. Больше воздушных прослоек получается, больше материала, больше сил прижима. Получаем теплее, тише, ресурс.

Минусы конкретно для меня оказались существенными. Убого в общем, не понравилось… Через неделю поехал обратно на рынок поменял 3 уплотнителя 2170 на 4 родных 2110.

Чем по мне плохи 3 камерные уплотнители (типа 2109) не считая что в ряд ли перекроет обшивку потолка. При сильном сжатии излишняя деформация, больше напихать, не значит лучше. У всего есть свой порог упругости. Пока новые все классно, но ресурс маленький будет. Тем более зависит от исполнения, формы, расположения. Внешняя часть не должна быть сильнее внутренней, либо быть равной. Формы рабочих углов, толщины и т.д. Внешняя камера больше принимает форму двери, внутренняя усиливает прижим/возврат с небольшой деформацией. Что и сделано на приоре. Это видно после небольшой эксплуатации, когда уплотнитель прижмется немного, а не когда он с магазина.

Так как родные 2110 логично что проигрывают 2170, по другому быть не может. Автоваз хоть и двигается в перед мелкими шажками, но все равно двигается. Нужно было их как то усилить… Идея родилась сразу.

В углах 2110 стоят с завода обрезки уплотнителей/жгута из пористой резины, чтобы не было ломающего изгиба в верхнем углу двери.

Сам предполагаемый угол помечается точкой краски.

Делал свои фотки с этими углами и точками. Потом скинул на телефон, но неожиданно тело умерло. Пришлось фотки взять попользоваться у IvanVRN36.

Так как такой уплотнительный жгут/шнур из пористой резины относиться к резино-техническим изделиям, то найти его как минимум у нас в городе практически равняется 0. Вот кстати задавал вопрос про этот жгут/шнур, там же есть и фото: www.drive2.ru/communities…orum/465065382076482147?m

Хотел сначала без лишних заморочек просунуть силиконовый шланг. Купил пару метров, проверив его сначала в морозильном ларе при -22, был огорчен. Надежда не оправдалась. Шланг становиться «Деревянным». Нужен морозостойкий состав силикона, а это снова уже изделие… Только уже силиконо-техническое, не бытовой уровень. Достать его тоже шансов почти нет. Так чтобы придти в магазин и купить пару метров.

Начал искать в магазинах, что можно было бы использовать. Звонить в разные конторы города, по всяким уплотнителям, изделиям и т.д. Нужно было что-то типа формы шнура, упругий, морозостойкий. Сначала было все без результатно, я уже отчаялся и хотел ставить как есть сток. Далее в очередной раз искав магазине подходящий материал случайно «наткнулся» на «Вилатерм»! Конечно это не совсем то что хотелось бы для идеала, но как аналог подходило на все 100%.

«Вилатерм» — экологически чистый материал, изготавливаемый по современным технологиям из вспененного полиэтилена, для утепления и уплотнения стыков сборных элементов ограждающих конструкций зданий. Высококачественный, эластичный материал, который за счет повышенной (для данного вида материалов) плотности выдерживает многократные циклы растяжения-сжатия, что позволяет ему отлично работать в деформационных швах различных конструкций. Мелкоячеистый, легкий материал белого цвета с замкнутыми порами, изготавливаемый из полиэтилена высокого давления путем вспенивания бутан-пропановой смесью. Характеризуется уникальным сочетанием физико-механических, теплофизических и акустических свойств. Выпускается в виде жгутов и труб круглого сечения различных диаметров, длиной по 3 метра.

Конечно все красиво расписано в рекламном описании, но после избыточного сжатия/преодоления порога упругости жгута, понимаешь что длительной большой нагрузки долго он не выдержит. О чем честно пишут в ТТХ, а трубчатый вариант существует только в больших размерах.

Купил сразу размеры, диаметр в мм: 6, 8, 10, 12.

Проверил в том же ларе, при -22 свойства упругости не теряет.

Вот так выглядит вилатерм в кусочке нового уплотнителя 2110:

Изначально продел 12 мм.

Сначала идет не сложно, потом трение возрастает и клин все больше и больше. В итоге мыльный раствор, заострить начальный кончик, разглаживать. Желательно вдвоем.

12 мм — После установки в дверной проем, естественно дверь не хотела закрываться просто так) С усилием она закрывается снаружи, но напряжение на двери большое. Открывается как будто ручку вырывает, дверь откидывает) В закрытом состоянии видно что дверь выпирает немного. Слишком плотный материал вилатерм. Ну в ТТХ так и написано что упругость 0,5 МПа = 5 кгс, но не написано на какую площадь, это все равно много даже если на см2. Хотя в других источниках 4 кгс, но все равно много. Если снаружи закрыть еще можно, ибо плечо усилия большое, то с салона быстрее ручка отлетит) Плечо смещено к оси петли, усилие получается маленькое. Тут либо просить кого-то чтобы «с ноги» кто-то снаружи закрыл, либо вообще не как) В общем 12 мм отпадает сразу.

10 мм — Далее поменял на 10 мм. Ситуация схожая, чуть легче. Зато продел за 10 минут. Легко зашел в уплотнитель. Хоть сам уплотнитель вместе с вилатермом и сядет, но не намного. Так оставлять не вариант.

8 мм — уже интереснее, но относительно жестковато. Оставил на усадку. Улучшения в шумке чувствуется сразу (двери клееные). Только водительская с вилатермом, остальные со старыми уплотнителями, пустые. Конечно не вау, но есть эффект на фоне других дверей. Тем более водительская ближе. Не просто так написано в ТТХ что тепло-шумоизоляционный материал. Поставил машину. Через три дня проверка. В принципе уже неплохо стало, легче/мягче закрывается. Относительно небольшое напряжение на двери по сравнение с большими диаметрами. По сути нормального прижима быть не может без напряжения на двери. Дверь туже закрывается просто с новым уплотнителем, даже с 2170. Первые пару дней. На 8 мм я не остановился, все познается в сравнении. Вытащил из уплотнителя вилатерм, у него образовалась фаска небольшая в местах прижима. То есть он деформировался окончательно, а это минус конечно.

6 мм — не особо прям поменялась разница, стало легче закрываться на уровне прижатом 8 мм. Да и смысла в 6 мм не особо, если только в роли дополнительной относительно небольшой тепло-шумоизоляции.

Сток — Дверь туговато заходит даже просто без всего, новый уплотнитель.

В общем оставил 8 мм, некий баланс.

Дальше пассажирская передняя дверь. Продеваю 8 мм, закрываю дверь, сразу диагноз мало! Почему? Потому что все машины разные) Как и отрегулированные двери на одной той же машине, не бывает машин как двигателей чтобы они били в нули друг другу. Одна дверь прижимает чуть сильнее, другая слабее. Идем другим путем снимаем старую резинку и смотрим рабочий диапазон конкретной двери. Берем размер чуть больше диапазона, все равно как увеличитель ресурса уплотнителя 2110 вилатерм не подходит из-за своих свойств. Значит нам нужен просто прижим без лишних усилий на дверь. На заднюю дверь после снятия старого уплотнителя подходил 10 мм. Поставив с 10 мм, сразу угадал. Все как надо.

В водостоки в плотную заходит 6 мм, но смысла я не вижу вообще туда что-то продевать.

Остается багажник до которого я еще не дошел, заходит максимальный размер 10 мм. То есть диаметр нового уплотнителя 10 мм. Думаю 8 мм должно подойти.

— тепло-шумоизоляция;
— лучше прижим;
— очень дешево;
— возможность частичного ремонта старых уплотнителей.

— слишком жесткий для таких целей;
— поддается деформации при длительной нагрузке из-за своей жесткости;
— от маленьких диаметров эффект уменьшается;
— при продевании маленьких размеров жгут в уплотнителе лежит змейкой/зигзаг в разных положениях, отсюда по уплотнителю идет разброс. В одном месте вилатерм есть, а в другом его как будто нет. Получается где-то он попадает под прижим, а где-то не очень.

Вилатерм как динамический уплотнитель не очень подходит. Желательно делать во весь диаметр уплотнителя, но тогда дверь вероятно что не закроется и время нужно больше чтобы продеть. Оптимальный размер 10 мм, так как уплотнитель сожмется на 50% точно. В идеале нужен материал менее плотный с большим порогом упругости. Так как найти такой материал да еще и подходящей формы жгута/шнура/трубы различных сечений не так просто, то вилатерм это единственный схожий, дешевый и доступный вариант. Возвратной упругости уплотнителя конечно не сильно добавит, но прижим и тепло-шумоизоляцию улучшит.

П.С. несколько дней ездил. Всем советую ставить с целью шумоизоляции, эффект есть сразу! Глуше, особенно если двери не пустые. Уплотнители это слабое/открытое место, особенно если старые, прижатые/стертые. Неважно таз это или нет. Можно даже делать не обязательно с прижатием. Можно сечение рассчитать чтобы при закрытой двери вилатерм просто находился внутри как шумка. Кто катает машину вибрухой и т.д., шумить уплотнители вилатермом 200%.

Чуть ли не каждый владелец ТАЗика десятого семейства знает, что такое ветер и шум в салоне. Все бы ничего, но зимой это не выносимо, стоит заглушить машину и выключить печку при морозе, как через 2-3 минуты в машине становится холодно, а еще через 10 минут – как будто печку вообще неделю не включали. Так вот, в данной статье мы рассмотрим несколько способов решения данной проблемы. Эта доработка не потребует от вас ни существенных затрат, ни большого количества времени.

Что же нам пригодится:

Уплотнитель Д-образный (для окон, дверей). Его можно купить в любом строительном магазине. (берите самый толстый)
Трубочка с капельницы, 7 мм и 8 мм

Начнем:

Сначала берем уплотнитель и проклеиваем его в место под штатным уплотнителем, как на фото. Начинаем от капота и заканчиваем верхом лобового стекла.

Чтобы выглядело все эстетично, лучше начинать клеить сверху-вниз. Вверху есть стык с крышей, от него и плясать, тем более там хорошее углубление, что скроет край уплотнителя.

Теперь нужно уплотнить штатную резинку и ручеек, для этого нам и понадобятся 8 и 7мм-вые шлангочки с капельниц. Продеваем внутрь резинки 8мм капельницу, а в ручеек 7 мм.

Закрываться дверь стала плотнее. Да и ветер в салоне уже не так гуляет, но еще не идеально. Конечно, на этом этапе можно и закончить, но хочется большего.

Вот такой уплотнитель встречался мне на фордах. Честно, не помню как он называется, но в хозяйственных магазинах есть.

Так вот, можно его посадить на клей, чуть ниже от штатного
уплотнителя.

После этого в салоне долгожданная тишина, при езде по трассе можно и спичку в салоне поджечь, не погаснет.

Правда некоторые идут еще дальше,
они проклеивают Д- или Е-образный уплотнитель на саму дверь. По краю, в местах, где она при закрытии соприкасается со штатными уплотнителями. Но это мне пришлось не по душе, не очень красиво смотрится.

Думаю после всех трех процедур даже при урагане, никакой ветерок не залезет.

Есть правда еще один способ, но на мой
взгяд – самый простой и самый неудачный. За него даже не буду говорить, просто посмотрите на фото. Возможно на вкус и цвет товарища нет, и вы решите поставить себе такие резинки.

Не малый эффект на шумоизоляцию автомобиля оказывают дверные уплотнители. Чтобы убрать шум ветра в салоне можно доработать дверные уплотнители или установить дополнительные. В этой статье поговорим о дополнительном комплекте уплотнителей.

Все знают какие зазоры между дверей у иномарок, там 1мм-2мм максимум. У моей 11ой зазоры в некоторых местах доходят то 5мм.
В интернете вы найдете множество способов как доработать уплотнители дверей ВАЗ 2110, а может быть попробовать установить дополнительные ?
Чтобы уменьшить шум ветра в салоне можно установить дополнительные уплотнители дверей из различного материала. Первый способ с помощью Flex’а.

Флекс или K-FLEX — трубка используется во многих отраслях, я нашел ее в магазине по обслуживанию и продаже кондиционеров.
Закрепить Flex можно с помощью клея (например, Момент), либо на двух-сторонний скотч. В обоих случаях трубка держится достаточно крепко. Единственное нужно обезжирить поверхность.

Одну трубку Flex’а я пустил по верху, начиная от низа лобового стекла и заканчивая задней дверью. Уложил по краю задней двери. Хорошо видно, как флекс проходит поверху задней двери и затем по контуру вниз.

Между дверей наклеил на стойку от верха до замка двери.
Клеить дополнительный уплотнитель на двери не рекомендуется, т.к. при открытии/закрытии двери, Вы будете зацеплять его рукой и он рано или поздно оторвется.

Первые закрытия дверей будут тугими, но через сутки флекс примет форму усилий при закрытии дверей больше не потребуется.

Другой вариант, заменить штатные уплотнители дверей ВАЗ 2110 на уплотнители от Приоры.
Дело в том, что уплотнитель дверей Приоры имеет 2 камеры, что положительно сказывается на эффекте герметичности.
Я поменял заводские дверные уплотнители только на передних дверях, а задние оставил с заводскими, т.к. там очень плотно прилегает флекс.

Покажу на рисунке, каким образом можно сделать:
Красный цвет — как сейчас у меня наклеен флекс (все крепится на кузов).
Синий цвет — дверной уплотнитель от Приоры.
Зеленый цвет — это вариант наклеить резиновый уплотнитель(например от 9ки) на двери. Таким образом вертикальные щели будут полностью закрыты. Данную доработку у себя я не делал

Эффект после установки дополнительных дверных уплотнителей на ВАЗ 2110:
Эффект заметил сразу, даже очень большой. Особенно, когда вся машина шумоизолирована и установлены дополнительные уплотнители — в салоне стало комфортней. Шума почти нет, ветер в машине не гуляет, соответственно стало меньше пыли и запаха из вне.
Учитывая очень низкую цену материала, минимальные затраты времени(30минут) и очень положительный эффект — советую сделать данную доработку в первую очередь.
После года использования такого уплотнителя могу сказать, что погодные условия на нем никак не сказываются, он в отличном состоянии.

ИТОГ по доработке дверных уплотнителей дверей ВАЗ 2110:
Материала затрачено:
Флекс(на обе стороны машины) — около 7м.

Времени затрачено:
Не более 1 часа.

Дополнительный уплотнитель между дверей ВАЗ 2110
Закрыть щели между дверей автомобиля можно одним из способов:
Вариант 1.

Уплотнители для дверей Не тратьте время зря – просто зайдите на YPAG.RUypag.ru
Вариант 2.

Вариант 3.
При монтаже использовал 3м лента 6мм и праймер 3м 94. Клеит один раз, второго не бывает. Дверной уплотнитель с ваз 2108.
Отрезаем армированную часть и часть с тонкой трубочкой приклеиваем на двери.
Обязательно обрабатывать праймером, он работает как грунтовка, приклеишь — не оторвёшь.
Операцию проводить только при снятой двери, а то можно запороть.
Берёшь друга, 2 колеса, подкладываешь под переднюю дверь, открываешь и облокачиваешь дверь о кузов. Провода на месте. Быстро и удобно.
Первый раз делал не снимая , эмоций ’0′ одни ма-ты.

Вариант 4.
Потребуется уплотнитель от ГАЗ (какой то).
Особенность здесь в том, что место обозначенное красным уголком идеально вклеивается за эти две плоскости в нишу задней двери.
При этом уплотнитель как бы выворачивается навстречу закрываемой (накладываемой) передней двери, и сам край дверцы удивительным образом аккуратно ложится в проем обозначенный вертикальной красной чертой в уплотнителе.

На этот раз пользовался серым полиуретановым герметиком, хотя необходимо черным, что бы видно не было

Теперь очень достойно заглушено, хотя для хорошего прилегания при закрытии дверей необходимо подогнать подрезанием верх и низ уплотнителя. На передних дверях оставил без изменений — уж очень там узко и специфика зазоров такова, что ничего потолще туда не вставить, так что бы надежно держалось.

Дополнительный уплотнитель внизу двери ВАЗ 2110

Тонкая трубочка, что осталась с армированной частью очень хорошо, как родная, ложится на бортик порога. Со внутренней стороны она не закрывает а только слегка, косметически, прикрывает дырки стоков для воды из дверей, хотя когда дверь закрыта может и перекрывать, прорезать не проблема.

Если не ошибаюсь, то на машинах до 2003г.в. нижний уплотнитель двери шел с завода(на моей ВАЗ 2111 2002г.в. он есть).
Многие пишут, что уплотнитель внизу двери собирает влагу и грязь, что быстро вызывает ржавчину.
Могу сказать по примеру своей машины, у меня этот уплотнитель стоит и ржавчина под резинкой пока не появилась.
Кстати, не обязательно использовать все эти уплотнительные резинки, можно и доработать штатные уплотнители дверей.

Резинки на низ дверей ваз 2110

Сам предполагаемый угол помечается точкой краски.

Купил сразу размеры, диаметр в мм: 6, 8, 10, 12.

Проверил в том же ларе, при -22 свойства упругости не теряет.

Вот так выглядит вилатерм в кусочке нового уплотнителя 2110:

Изначально продел 12 мм.

Сток — Дверь туговато заходит даже просто без всего, новый уплотнитель.

В общем оставил 8 мм, некий баланс.

В водостоки в плотную заходит 6 мм, но смысла я не вижу вообще туда что-то продевать.

— тепло-шумоизоляция;
— лучше прижим;
— очень дешево;
— возможность частичного ремонта старых уплотнителей.

Не так давно я выкладывал пост, где было много споров про так называемые дополнительные уплотнители дверей.Ну дак вот хочу спросить, вас реально прикалывает так ездить?))

Ну это как бы еще не все(но мне и этого достаточно)).После недели, петли стали хрустеть от песка.Боюсь представить, что там будет зимой в слякоть))Может конечно с пластиковой накладкой такого нет, но ставить ее точно не буду!

Ну а теперь к сути поста.Пришел к замене не сказать что случайно, но еще не планировал.После того как снял нижние уплотнители, в первый же дождь услышал весь шум от луж.То та я думал все зимой, откуда холод в ногах)).Просто там раньше был проложен плохо провод питания усилителей, вот и грешил на него))Ну как показала практика все намного хуже)Так как низ двери был открыт, все шприцы от переднего колеса, замечательно пробирались в ноги))Ну хоть какую то пользу извлек от того, что снял эти резинки, в общем поехал за комплектом уплотнителей)

Ну здесь тоже можно завести массу споров какие ставить приоровские или десятошные… Я выбрал родные.Много отзывов не особо положительных о двухкамерных(кому интересно найдите инфу в поисковике)

Еще один прикол в уплотнителях, это левый/правый!Блин, для меня так и осталось загадкой… По общавшись с продавцом, пришли к выводу, что желтый это левый, красный правый).Кто знает в чем разница, отпишитесь в комментариях!)

Кромка вся в хорошем состоянии, поэтому обезжирил и погнал пробивать по кругу киянкой с резинкой.Видел в интернете как рукой осаживают), по мне все равно плотно не сядет!

Уплотнители дверей предназначены для защиты водителя и пассажиров автомобиля от ветра, пыли и других факторов внешней среды. Даже обладатели новых моделей ВАЗ 2110 часто жалуются на некачественную шумоизоляцию резинок дверей, не говоря уже о владельцах машин с большим пробегом. Со временем уплотнители не соответствуют даже минимальным требованиям, сквозь них внутрь транспортного средства проникает холод, доставляющий серьезный дискомфорт, также появляется неприятный скрип.

Двери прилегают недостаточно плотно, что становится причиной возникновения влаги в салоне во время ненастья.

На первый взгляд кажется, что уплотнитель является совсем непримечательным элементом авто, но он способен принести множество проблем, если повредиться или износиться.

Чаще всего изнашиваются уплотнители, расположенные снизу, рядом с порогами. Поэтому после покупки поддержанной модели ВАЗ 2110 необходимо, прежде всего, поменять данные резинки.

Можно ли улучшить уплотнители дверей ваз 2110?

Часто в интернете можно наткнуться на различные бестолковые рекомендации от так называемых специалистов. Некоторые из них предлагают вместо обычных уплотнителей применить трубки от капельниц, другие и вовсе устанавливают оконные уплотнители. Даже не вздумайте повторять за ними, поскольку это не даст никого результата, а лишь навредит. Также не стоит пытаться сэкономить на своем автомобиле, лучше потратиться один раз и затем ездить с комфортом.

Существует несколько рекомендаций, которые действительно могут помочь и поэтому их стоит принять во внимание. Они приведены ниже в таблице.

Прежде чем приобрести уплотнитель не забудьте померить внутреннюю длину резинок на всех дверях по отдельности. Следует брать с запасом, так как всегда можно отрезать ненужный кусок.

В качестве элементов для фиксации выступают высококачественный эффективный клей и одноразовые пистоны.

При приобретении уплотнителя, поинтересуйтесь, какой именно клей подойдет лучше всего.

Если вы желаете добиться более качественной изоляции, потребуется купить силиконовую, либо полиуретановую трубку, чей диаметр должен составлять не менее восьми миллиметров.

Как демонтировать

После покупки нужного числа уплотнителей, можно приступать к делу. Сначала понадобиться снять устаревшие детали из резины, а затем осуществить установку новых элементов.

Чтобы осуществить демонтаж уплотнителей потребуется выполнить следующие действия:

убрать облицовочные панели из пластика, которые расположены на порогах машины. Сделать это можно посредством простой отвертки. Не следует слишком торопиться, дабы не навредить пластиковым пистонам. Хотя все равно лучше приобрести еще одни на случай их повреждения;
устранить старые резинки с посадочных мест. Для этого руками сдерите их, а затем зачистите оставшуюся резину, используя какой-нибудь подручный предмет. Правда лучше чтобы он не был острым, иначе есть риск нанести повреждение металлу и лакокрасочному покрытию;
ликвидировать крошечные останки, и следы клея посредством специального растворителя. Покупая растворитель, удостоверьтесь, что он не способен испортить ЛКП автомобиля;
очистить от загрязнений дверной проем. Снизу скапливается большего всего грязи, поэтому на данный участок следует обратить особенное внимание. Использовать можно пылесос либо щетку, а затем протереть мокрой тряпкой. После этого обязательно нужно дождаться, пока все подсохнет.

Как установить

Процедура монтажа не должна вызвать проблем, поскольку она довольно простая и выполнить ее может даже новичок. Хотя уметь пользоваться клеем все-таки надо. Также необходимо монтировать уплотнитель аккуратно и внимательно, это позволит добиться комфорта в салоне на долгое время.

Чтобы правильно установить уплотнители дверей ваз 2110, следует осуществить следующие шаги:

измерить длину резинок всех дверей по отдельности. Даже если вы уже это делали, рекомендуется перепроверить на всякий случай;
отрезать уплотнитель нужной длины, оставив при этом 2-3 сантиметра лишнего. Но если вы приобрели готовый комплект резины, отрезать ничего не понадобиться, поэтому смело приступайте к следующему пункту;
установить внутрь уплотнителя силиконовую либо полимерную трубу. Их продажа осуществляется повсеместно, так что найти такие изделия несложно;
проверить, что трубка имеет такую же длину, как и резина. Трубка предназначена для придания упругости и создания более качественного прилегания резинок к двери. Она защитит автомобиль от шумов и обеспечит отличную шумоизоляцию;
закрепить в нижней части фигурный уплотнитель из резины;
приступить к надеванию резинки, но только в том случае, если она цельная. Делать это можно с любой стороны. При использовании мерной ленты, начинать лучше в тридцати сантиметрах от нижней составляющей порога. Не имеет значения, куда вести ленту вниз либо наверх;
осадить вплотную фигурный профиль с помощью молотка из дерева либо резины или как его еще называют — киянка;
насадить резину по всему периметру. После этого, скорее всего, останется излишний материал. Обрежьте трубку точно встык, а уплотнитель таким образом, чтобы прилегающие участки были немного деформированы, как будто резину оторвали руками. Благодаря этому, даже спустя некоторое время через стык сифонить не будет;
установить пистоны обратно, а если в процессе демонтажа им нанесли повреждения, нужно поменять их на другие;
поставить обратно облицовку из пластика, которую в самом начале убрали с порога автомобиля;
прикрепить по краям с помощью клея 2-й контур резинки, при этом как можно более плотно. Затем нужно подождать, пока клей до конца подсохнет.

Данная процедура позволит существенно улучшить шумо- и звукоизоляцию салона машины.

После установки нового уплотнителя, пассажиры и водитель сразу же почувствуют изменения в лучшую сторону. Лишние шумы, посвистывания, стуки пропадут. Также станет теплее, поскольку холодный воздух, перестанет проникать внутрь и продувать ноги.

Дополнительные уплотнители

По мнению многих владельцев транспортных средств, штатных уплотнителей слишком мало, чтобы создать действительно качественную шумоизоляцию в салоне. По этой причине они монтируют дополнительные резинки.

Следует осуществлять установку дополнительного уплотнителя, только если прежний уплотнитель вышел из строя, но поставить вместо него другой нет желания или возможности. Если же вы меняете резинки, устанавливать еще одни элементы нет необходимости.

В качестве дополнительного материала преимущественно используют тонкую трубку для термоизоляции. Такую трубку можно обнаружить в устройстве холодильника. Внешне она напоминает черный поролон, но только намного более плотный.

Кроме того довольно востребован уплотнитель, который применяется для переднего стекла автомобиля. Но использовать данный материал не рекомендуется, поскольку найти его достаточно проблематично и он продается по высокой стоимости. Также обязательно возникнут сложности при монтаже – подобный уплотнитель плохо прилегает, и достичь необходимой плотности соединения вряд ли получится.

При монтаже дополнительного уплотнителя, следует придерживаться следующих рекомендаций:

в основном владельцы авто оборудуют дополнительную изоляцию исключительно на верхнюю и заднюю составляющую дверей. Если это необходимо, можно установить ее и в передней части, но только следует быть внимательнее с петлями, дабы материал не препятствовал закрытию дверей;
не нужно помещать дополнительные резинки рядом с порогами, поскольку там мгновенно скапливается пыль и грязь, что в результате станет причиной появления ржавчины и других проблем с железом;
резинки необходимо устанавливать не на двери, а на кузовную часть машины. Они должны плотно прилегать к старым уплотнителям;
будьте внимательны при выборе клея. Некоторые из них способны нанести ущерб лакокрасочному покрытию;
после окончания монтажа, попытайтесь затворить двери. Порой материал чуть-чуть выпирает наружу. В такой ситуации требуется отрезать излишки.

Уплотнители обеспечивают комфортное пребывание в салоне автомобиля во время поездки. Она оказывает положительное воздействие на уровень шумо- и звукоизоляции и защищает пассажиров и водителя от негативного влияния внешней среды.

Доработка дверных уплотнителей ВАЗ 2110-12

Все владельцам ВАЗ 10го семейства известно, что через щели дверей проходит очень много шума.
Проблема решается правильным проклеиванием дверей уплотнителями.
Как только не пытаются решить данную проблему на просторах интрнета:
-Кто то клеит вместо стоковых уплотнителей уплотнители от иномарок
-Кто то проклеивает дополнительные уплотнители где только это возможно
-Кто то даже капельницы умудряется засунуть в них
Хотелось бы определить какой метод является наиболее практичным и результативным.

Вот первый пример работы взят с сайта:

Каждому владельцу десятки знаком шум(свист) дверей, порождаемый встречным потоком ветра и чем больше скорость, тем менее становится комфортно……можно даже было бы в инструкции по эксплуатации писать: “Кузов автомобиля ВАЗ 2110 вентилируется за счёт естественных щелей”
Понимая что полностью от этой проблемы избавится не возможно, решил хотя бы уменьшить её масштабы…
Для этого были приобретены: капельница силиконовая диаметром 7мм, капельница обычная 8мм(необходимой длины), самоклеящаяся резинка для уплотнения окон или дверей (самая толстая)…

Резинку необходимой длины(от верха лобового стекла до нижнего края капота), вклеил между уплотнителем лобового стекла и ручейком..

Резинку клеил сверху вниз от стыка рамки с крышей(там имеется небольшое углубление, что позволяет не много скрыть не красивый край нового уплотнителя)

Получилось довольно не плохое уплотнение..

Так с этим разобрались… Теперь вселяем силиконовую капельницу 7мм в ручеек, показал как, на старой резинке (когда делал, поставил новые, цена вопроса 160 руб)

Теперь здесь тоже стало плотней без ущерба мягкости закрывания дверей..

Аналогично, при помощи уже обычной капельницы 8мм уплотняем основную дверную резинку (причем дверной уплотнитель полностью снимать с рамки не обязательно, что бы вселить в него капельницу)

Теперь разгоняемся 120, щелкаем зажигалкой в передней части двери…..пламя ровное, значит мы добились чего хотели

Итог проделаных работ, снижение шума ветра в салоне 30-40% – а это ощутимый показатель и двери зкрываются более глухо..

Вот пример номер два, от друга из Греции:
Такой точно уплотнитель стоит на Фордах!!!

Вот третий вариант решения:

Вот тоже интересный вариант, но на мой взгляд не совсем красивое решение:

Поделитесь мнением уважаемые знатока, я в раздумьях как лучше поступить

Уплотнительные резинки на двери ваз 2110 цена

Грязезащитные заглушки проема рулевых тяг на Лада Приора, ВАЗ 2110, 2111, 2112

Грязезащитные щитки моторного отсека ВАЗ 2110, 2111, 2112, Лада Приора

Уплотнитель пластиковых накладок 1 метр

Уплотнительная лента Битопласт А5К 15х2000мм

Уплотнители багажника ВАЗ 2110, 2111, 2112

Чехол (термокейс) аккумулятора 242х175х190

Верхний уплотнитель дверей (водосток) для ВАЗ 2110, 2112

Уплотнитель двери ВАЗ 2110 правый

Уплотнитель проема двери ВАЗ-2110 передней правой БРТ

Azard Ручки открывания двери ВАЗ 2110-12 евро /некраш./.

Уплотнитель двери ВАЗ 2110 правый (БРТ)

Ручки двери наружные ВАЗ 2110-11-12 EURO Млечный путь №.

Уплотнитель двери ВАЗ 2110 левый

Уплотнитель двери ВАЗ 2110 левый (БРТ)

Уплотнитель двери ВАЗ 2109

Уплотнитель задней (багажной) двери 2110, 2111, 2112, 1.

Ручка двери ВАЗ 2110-11-12 наружная евро некраш. (4шт.).

Уплотнитель ветрового стекла ВАЗ 2110, коплект

Уплотнитель проема капота Ларгус/ двери ВАЗ-2108 универ.

Ручки двери ВАЗ 2110 наружные металл Темно зеленый (ком.

Уплотнитель опускного стекла передней двери верхний (за.

Уплотнитель двери ВАЗ 2108

Уплотнитель крышки багажника ВАЗ-2110/2170 БРТ

Мотор супер 21100610608200 ограничитель двери ваз 2110-.

Уплотнитель проема двери ВАЗ-2121 универсальный поштучн.

Ручки открывания двери ВАЗ 2110-12 евро /снежная короле.

Уплотнитель Двери Ваз 2108

Ручки двери Azard ВАЗ 2110 Евро, цвет неокрашенные, 4 ш.

Ручки открывания двери ВАЗ 2110-12 евро /кварц/ /к-т 4.

Уплотнитель двери ваз 2108 БРТ арт. 2108-6107018Р

Уплотнитель дверного проема (верх) 2110-2112 (1.85м)

БРТ Уплотнитель проема двери задка ВАЗ-2171 (БРТ)

Уплотнитель проема левой двери 821104F001 PORTER2 ПОРТЕ.

Уплотнитель проема двери ВАЗ-2109 универсальный по штуч.

Уплотнитель двери ВАЗ-2109-15 задний БРТ

Уплотнитель проема правой двери 821204F001 PORTER2 ПОРТ.

Уплотнитель двери ваз 2109 БРТ арт. 2109-6107018Р

Уплотнитель левой двери 821304F000 PORTER2 ПОРТЕР2

Ручки открывания двери ВАЗ 2110-12 евро /млечный путь/.

Уплотнитель двери ваз 1118 передний, задний БРТ арт. 11.

Ручки двери Azard ВАЗ 2110 Евро, цвет млечный путь, 4 ш.

Ручки открывания двери Azard LADA ВАЗ 2110-12

Уплотнитель Двери Ваз 2109

Ручки двери Azard ВАЗ 2110 Евро, цвет кварц, 4 шт, ЕВР0.

ВАЗ Уплотнитель стекла задней левой двери ВАЗ-2109

Ручки двери ВАЗ 2110 EURO наружные белые (комп.4 шт.)

Ручки двери ВАЗ 2110 MAOHUA бордовые (комп.4 шт.)

Уплотнитель стекла двери бархотка (комплект 4 двери) 21.

Ручки двери Azard ВАЗ 2110 Евро, цвет снежная королева.

Ручки открывания двери ВАЗ 2110-12 евро /космос/ /к-т 4.

Уплотнитель Двери 2110 Левый Балаково Оао Брт

Электростеклоподъемники ВАЗ-2110 задние | Форвард

Ручка Двери Ваз 2110 Внутренняя Левая

Уплотнитель Двери 2110 Верхний Проем Балаково

Уплотнитель ветрового стекла ВАЗ 2110 (коплект)

Электростеклоподъемники ВАЗ-2110 задние | Форвард

Ручка Двери Ваз 2110 Внутренняя Правая

ВАЗ Уплотнитель опускного стекла передней двери ВАЗ-210.

Электростеклоподъемники ВАЗ-2110 передние | Форвард

ДААЗ 21080610615600 вилка крепления ограничителя двери.

Уплотнитель двери ВАЗ 2108 (БРТ)

Ручки двери Azard ВАЗ 2110 Евро, цвет космос, 4 шт, ЕВР.

Уплотнитель багажника (двери задка) ВАЗ-2123 БРТ

Ручка Двери Ваз 2110 Наружная Правая Lada 21100-6105150.

Уплотнитель стекла задней двери ВАЗ 2108-09 (БРТ)

Ручки двери ВАЗ 2110 MAOHUA темно зеленые 371 (комп.4 ш.

Электростеклоподъемник ВАЗ-2110 задний правый | ООО &qu.

ДААЗ 21100610518010 ручка двери ваз 2110 внутр. открыва.

Уплотнитель двери передней левой (нащельник) 822104B000.

Уплотнитель двери (резина) холодильной камеры Whirlpool.

Ручки двери ВАЗ EURO 2105-07 наружные хром (комп.4 шт.)

Уплотнитель Двери 2110 Правый Балаково Оао Брт

Ручки открывания двери Azard ВАЗ 2109-99, 2113-15 евро.

Уплотнитель на переднюю дверь (на дверь), range rover 2.

Комплект уплотнителей порогов дверей 2110 (4шт)

Стеклоподъемники ВАЗ-2110 и LADA Priora передние электр.

Доступность: На складе
Длина: 98 см x Ширина: 18 см x Высота: 10 см
Вес: 3.85 кг
Артикул товара: 12608

Наличными при получении (наложенный платеж)
Онлайн оплата банковскими картами без комиссии
Электронными кошельками
По счету организации (без НДС)

Почта России
СДЭК | DPD | ПЭК
Деловые Линии
Энергия | GTD (КИТ)
Байкал Сервис
ЖелДорЭкспедиция

Отправка от 1 дня
Доставка от 2 дней

Не подошел товар? Легко верните его в течение 14 дней
Читать о других гарантиях магазина

Описание

Характеристики

Отзывы (0)

Уплотнитель проёма двери (между дверью и кузовом). Рекомендуется к установке на автомобили ВАЗ 2110, 2112, так как имеют более современную конструкцию по сравнению со штатными и увеличенный уплотняющий баллончик.

Комплект: 4 уплотнителя (2 на передние двери, 2 на задние)

Назначение: Стандартная деталь
Применяемость:

Вес, кг: 3.85 Размеры, см: 98 х 18 х 10 Объем, м3: 0.01764

Уплотнительная резина для автомобильных дверей, входных дверей, межкомнатных дверей

Пожалуй, лучшая дверь — идеальная и плотная. Через него не пропускают сквозняки, неприятные запахи, а также грязь или воду. А чтобы обеспечить его максимальную защитную герметичность, используется специальная уплотнительная резина для дверей. Сегодня многие производители вводных групп продают свою продукцию уже с такой изоляцией.

Но, к сожалению, уплотнительные резинки для межкомнатных дверей нужно покупать отдельно.Даже не во всех отечественных моделях автомобилей они присутствуют. Однако эта резинка есть в свободной продаже в специализированных магазинах и по очень либеральным ценам, остается только правильно ее выбрать. Существуют разные типы уплотнительной резины, и каждый из них предназначен для определенных целей.

Водонепроницаемая универсальная резинка

Идеально подходит для создания водонепроницаемого слоя на корабельных люках, автомобильных ботинках, душевых кабинах и в любом другом случае, когда это необходимо для предотвращения чрезмерного попадания влаги.

Это плоский рулонный материал, с одной стороны, имеющий клеевой слой. Толщина и ширина у него разнообразная, от 12х3 мм до 38х25 мм. В применении это очень просто. Необходимо только снять защитную пленку и наклеить резину на предварительно очищенную и обезжиренную поверхность.

Типы дверных уплотнителей

В зависимости от материала, из которого изготовлена входная панель, уплотнительная резина для дверей также может быть разной.

Для деревянных дверей

Именно для таких дверей используются уплотнительные резинки самой простой конструкции.Имеет овальный или плоский профиль. Материал, из которого он изготовлен, бывает разным: резина, поролон или силикон. Ширина у нее стандартная. Однако в продаже есть и такие экземпляры, представляющие собой несколько рядов такой резинки. Чем удобна такая разновидность, так это то, что вы можете регулировать ее толщину. Как и предыдущий вид, резиновый уплотнитель для дверей из дерева имеет самоклеящуюся основу, что значительно упрощает его установку.

Также есть пломба, которая крепится только на саморезы.Так что это идеальный вариант для деревянных дверей. Такие застежки обеспечивают надежный и прочный захват.

Для металлических дверей

Металлические двери, как показывает многолетний опыт, намного лучше деревянных. Но, к сожалению, они не всегда обладают достаточным уровнем комфорта из-за того, что резинка не устанавливается по контуру двери. Для дверей из металла такой утеплитель изготавливается специальный, резиновый, оснащенный штатным магнитом. Благодаря ему установить герметик несложно, а замена в случае износа не займет много времени.Форма этой резинки имеет внутри полость для воздушной прослойки. Как известно, лучшая изоляция — это воздушная подушка.

Такое уплотнительное изделие изготавливается не только из резины, но и из резинового материала, что придает этому изделию большую долговечность и повышенную прочность.

Для пластиковых дверей

Многие владельцы пластиковых дверей рано или поздно сталкиваются с такой проблемой, как износ и повреждение герметика (особенно актуально в общественных местах). Но тоже не беда. Уплотнительная резина для входных дверей из пластика сегодня не диковинка, купить ее можно не только в обычном строительном магазине, но и у производителей дверей из ПВХ.Кроме того, многие авторитетные компании в этой сфере гарантируют бесплатную замену герметика в течение гарантийного срока.

В зависимости от модификации двери производятся уплотнительные резинки различного профиля. Они производятся только из качественной резины. На дверях уплотнитель подвержен сильному износу. А чтобы уплотнительная резина для входных дверей дольше сохраняла первоначальные качества, стоит за ней ухаживать.

Всегда нужно освобождать его от загрязнений не только снаружи, но и во внутренних складках.Для большей эффективности можно использовать моющие средства, но ни в коем случае не содержащие агрессивные вещества. Также раз в год необходимо протирать ее специальным раствором, сохраняющим эластичность и «наращивающим» ее верхний защитный слой.

Для межкомнатных дверей

Многие могут похвастаться красивой и лаконично сочетающейся с общим интерьером межкомнатной дверью. Однако далеко не все обладают достаточным уровнем шумоизоляции. Чтобы исправить этот недостаток, используйте специальную уплотнительную резину для межкомнатных дверей.К тому же такую дверь будет намного тише закрываться, что тоже немаловажно.

Уплотнение комнатных дверей из резины и силикона. Что касается цвета, то разнообразие позволяет подобрать беспрепятственную уплотнительную резину абсолютно к любой двери. По способу монтажа они клеевые и врезные. Но большую популярность, конечно, приобрело первое появление, так как оно легко устанавливается и отлично заполняет щели и зазоры.

Обычно уплотнительная резина для внутренних дверей не очень толстая, шириной 1 см.Его форма имеет D- и L-образный профиль. Именно эта резина эффективно изолирует дверь и абсолютно ничем не примечательна внешне.

Прокладка для автомобиля

Зазор между дверью и салоном автомобиля — это, к сожалению, проблема не только отечественных автомобилей. Даже во многих импортных моделях сквозь такие трещины просачиваются сквозняки, грязь и различные запахи. А для их устранения вот уже более десяти лет успешно применяются уплотнительные резинки на дверях автомобилей. Он изготавливается не только из качественной резины, но также из резины и полиуретана, который отличается высокими эксплуатационными свойствами.

Такие сальники разных модификаций подходят практически для любого автомобиля. Но особенным спросом пользуется уплотнительная резина дверей ВАЗ 2110. Как известно, эта модель особенно чувствительна к подобным проблемам. Для такого станка используется простейшее резиновое уплотнение круглого или овального профиля, как показано на фото. Эти уплотнительные резинки на двери автомобиля имеют клеевой слой, который ускоряет процесс утепления дверей и багажника автомобиля.

Если вы планируете производить замену самостоятельно, стоит помнить, что неквалифицированный клееный уплотнитель быстро портится и не дает ожидаемого защитного эффекта.Для этого нужно убедиться, что резинка плотно прилегает к металлу. Стекла двери должны быть герметичными, и пломба не должна им мешать.

Аккуратно и методично приклеиваем резинку по всему контуру. Эта процедура занимает меньше часа. Уплотнительная резина на двери автомобиля также отлично изолирует зазоры, образовавшиеся между дверью багажника и кузовом автомобиля.

Как правильно установить уплотнитель самостоятельно

Установка уплотнительной резины на входные и межкомнатные двери — очень ответственная задача и в то же время очень простая.Важно правильно и аккуратно закрепить планки по контуру, тогда в комнате будет не только теплее и тише, но и сама дверь прослужит вам дольше. Если халатно отнестись к этой процедуре, можно не только испортить покупной герметик, но и вывести из строя саму дверь.

Залогом качественной герметизации дверей является правильная толщина материала. Его нужно выбирать по толщине соприкосновения торца двери и фальца.
(дверной косяк).Но как узнать этот размер? Все очень просто. Для этого вам понадобится небольшой кусочек глины, завернутый в полиэтилен. Ставим между дверью и косяком в том месте, где будет утеплитель, закрываем дверь. Получился готовый образец будущего тюленя.

С толщиной разобрался. Теперь берем самоклеющуюся пломбу, снимаем пленку и наклеиваем на очищенную поверхность. С уплотнительной резинкой для металлических дверей дело обстоит еще проще: она моментально укладывается в поверхность с помощью магнита.

Что касается пластиковых дверей, то установка пломбы на них — трудоемкий процесс. Дело в том, что сама конструкция такой двери снабжена замысловатыми пазами для резинки, и чтобы ее правильно установить, необходимо обладать определенными навыками. Такая профессиональная услуга стоит недорого. В среднем он стоит 60 рублей за квадратный метр.

Компактор своими руками

Кстати, для деревянной двери такое уплотнение можно сделать своими руками. Для этого понадобится поролон, материал, которым обита дверь, и декоративные гвозди.Отрежьте полосу поролона нужной толщины. При этом он должен быть примерно на 4 мм тоньше требуемого размера. Такой запас берется, чтобы обивка не мешала свободному открытию двери. Теперь оборачиваем получившуюся полосу кожзаменителем и аккуратно закрепляем на двери с помощью декоративных гвоздей.

Приступая к самоуплотнению двери, помните, что основа качественного утепления дверей — методичность и аккуратность, особенно если вы используете уплотнительную резину для дверей автомобиля.

p >>

Уплотнительная резинка для автомобильных дверей, входных дверей, межкомнатных

Пожалуй, лучшая дверь из тех, что идеально запечатаны. Через него не выделяются капли, неприятный запах, а также грязь или вода. А чтобы обеспечить его максимальную защитную герметичность, для дверей используется специальная уплотнительная резинка. Сегодня многие производители входных групп продают свою продукцию уже с таким типом утеплителя.

Но, к сожалению, уплотнительные резинки для межкомнатных дверей нужно покупать отдельно.Даже на всех отечественных моделях автомобилей они присутствуют. Однако такая резинка находится в свободной продаже в специализированных магазинах и по весьма либеральным ценам, остается только правильно ее выбрать. Существуют различные типы уплотнительной резины, и каждый из них предназначен для определенных целей.

Водонепроницаемая универсальная уплотнительная резинка

Это идеальный вариант для создания водонепроницаемого слоя на корабельных люках, автомобильных ботинках, душевых кабинах и в любых других случаях, когда необходимо предотвратить чрезмерное увлажнение.

Это плоский прокат, с одной стороны имеющий клеевой слой. Толщина и ширина у него разнообразная, от 12х3 мм до 38х25 мм. Очень проста в использовании. Снять защитную пленку и наклеивать резину можно только на предварительно очищенную и обезжиренную поверхность.

Разновидности дверных уплотнителей

В зависимости от материала, из которого изготовлена входная группа, уплотнительная резинка для дверей также может быть разной.

Для деревянных дверей

Именно для таких дверей используются уплотнительные резинки самой простой конструкции.Имеет овальный или плоский профиль. Материал, из которого она выполняется, бывает разный: резина, поролон или силикон. Ширина у нее стандартная. Однако есть и такие экземпляры, которые представляют собой несколько рядов такой резинки. Чем удобен такой вид, так это тем, что его можно регулировать по толщине. Как и предыдущий вид, уплотнительная резинка для дверей из дерева имеет самоклеющуюся основу, что значительно упрощает ее установку.

Еще есть пломба, которая крепится только на саморез.Так что это идеальный вариант для деревянных дверей. Такие застежки обеспечивают надежное и долговечное сцепление.

Для металлических дверей

Металлические двери, как показал многолетний опыт, намного лучше деревянных. Но, к сожалению, они не всегда обладают достаточным уровнем комфорта из-за того, что уплотнительная резинка не установлена на дверном контуре. Для дверей из металла такой утеплитель изготавливается специальный, резиновый, оснащенный обычным магнитом. Благодаря ему установить герметик несложно, а замена в случае износа не займет много времени.Форма такой резинки имеет внутри полость для воздушной прослойки. Как известно, подушка безопасности — лучшая изоляция.

Такое уплотнительное изделие изготавливается не просто из резины, а из резинового материала, что придает этому изделию большую долговечность и повышенную прочность.

Для пластиковых дверей

Многие владельцы пластиковых дверей рано или поздно сталкиваются с такой проблемой, как износ или повреждение уплотнителя (особенно актуально в общественных местах). Но это неважно. Уплотнительная резинка для входных дверей из пластика на сегодняшний день не шибко, это возможно не только в обычном строительном магазине, но и у самих производителей, к тому же многие авторитетные в этой области фирмы дают бесплатную гарантию в течение гарантийного срока.

В зависимости от модификации двери изготавливаются уплотнительные резинки различного профиля. Они производятся только из качественной резины. На входных дверях герметик подвержен сильному износу. А чтобы уплотнительная резинка для входных дверей дольше сохраняла первозданные качества, стоит только о ней позаботиться.

Обязательно нужно постоянно освобождать от загрязнений не только снаружи, но и во внутренних складках. Для большей эффективности можно использовать моющие средства, но ни в коем случае не те, в которых содержатся агрессивные вещества.Также раз в год необходимо протирать ее специальным раствором, который сохраняет эластичность и «увеличивает» ее верхний защитный слой.

Для межкомнатных дверей

Многие могут похвастаться красивым и лаконично сочетающимся с общим интерьером межкомнатной дверью. Однако далеко не у всех есть достаточный уровень шумоизоляции. Чтобы исправить этот недостаток, используются специальные уплотнительные резинки для межкомнатных дверей. К тому же такую дверь будет намного тише закрываться, что тоже немаловажно.

Уплотнитель для дверей помещений может быть как резиновым, так и силиконовым. Что касается цвета, то коллектор позволяет подобрать беспрепятственную уплотнительную резинку абсолютно к любой двери. По способу монтажа они клеевые и врезные. Но большую популярность, конечно же, получил первый взгляд, так как он прост в установке и отлично заполняет зазоры и зазоры.

Обычно уплотнительная резинка для межкомнатных дверей бывает не особо толстой, шириной 1 см. Имеет D- и L-образный профиль. Именно такой ластик эффективно изолирует дверь и абсолютно незаметен.

Герметик для автомобилей

Зазор между дверью и салоном автомобиля — это, к сожалению, проблема не только отечественных автомобилей. Даже во многих импортных моделях через такие трещины выделяются сквозняки, грязь и различные запахи. А для их устранения уже не один десяток лет успешно применяется герметизация резинки на двери автомобиля. Он изготавливается не только из качественной резины, но также из резины и полиуретана, который отличается высокими эксплуатационными свойствами.

Мы производим такие уплотнители различных модификаций, подходящие практически для любого автомобиля. А вот уплотнительная резинка дверей ВАЗ 2110 пользуется особым спросом. Как известно, данная модель особенно чувствительна к подобным проблемам. Для такого станка используется самый простой профиль круглой или овальной формы, как показано на фото. Такие уплотнительные резинки на дверях авто снабжены клеевым слоем, что ускоряет процесс утепления дверей и багажника машины.

Если задумались заменить сами, необходимо помнить, что плохо приклеенный уплотнитель быстро растягивается и не даст ожидаемого защитного эффекта.Для этого необходимо следить за тем, чтобы уплотнительная резинка прилегала к металлу. Окна дверей должны быть герметичными, и уплотнитель не должен им мешать.

Аккуратно и методично приклейте резину по всему контуру. Эта процедура займет не более часа. Уплотнительная резинка на двери автомобиля также отлично изолирует зазоры, образовавшиеся между дверью багажника и кузовом автомобиля.

Как установить уплотнитель самостоятельно

Установка уплотнительной резины на входные и межкомнатные двери — задача очень ответственная и в то же время очень простая.Важно правильно и аккуратно закрепить планки по контуру, тогда в комнате будет не только теплее и тише, но и сама дверь прослужит дольше. Если халатно отнестись к этой процедуре, можно не только испортить купленный уплотнитель, но и подвести саму дверь.

Гарантия качественного дверного уплотнителя — правильно подобранная толщина материала. Его нужно подбирать по толщине контактной двери и фальца
(Дверной глушитель). Но как узнать этот размер? Все очень просто.Для этого вам понадобится небольшой кусочек пластилина, обернутый полиэтиленом. Ставим между дверью и косяком в том месте, где будет утеплитель, закрываем дверь. Получился готовый образец будущего тюленя.

С толщиной разобрался. Теперь берем самоклеящуюся пломбу, снимаем пленку и на предварительно очищенную поверхность плотно приклеиваем. С уплотнительной резиной для металлических дверей это еще проще: она мгновенно соединяется с поверхностью с помощью магнита.

Что касается пластиковых дверей, то установка уплотнителя на них — процесс трудоемкий.Дело в том, что сама конструкция такой двери снабжена затейливой резинкой из резинки, и для ее правильной установки нужно обладать определенными навыками. Такая профессиональная услуга стоит недорого. В среднем он стоит 60 рублей за метр.

Пломба своими руками

Кстати, для деревянной двери такую пломбу можно сделать самостоятельно. Для этого вам понадобится поролон, материал, из которого сделана дверь, и декоративные гвозди. Отрезаем от поролона полосу необходимой толщины.При этом он должен быть тоньше необходимого размера примерно на 4 мм. Этот запас берется для того, чтобы обивка не мешала свободному открытию двери. Теперь полученную полоску переворачиваете кожным покровом и аккуратно фиксируете на двери с помощью декоративных гвоздей.

Приступая к работе с самостоятельным уплотнением дверей, помните, что в основе качественного утепления дверей лежит методичность и аккуратность, особенно если используется уплотнительная резинка для дверей автомобиля.

Замена боковых стекол своими силами

На самом деле на ВАЗ 2110 замена боковых стекол — это не особый или сложный процесс.Если обратиться в сервис, то все будет выполнено качественно, но часто в целях экономии на ВАЗ 2110 замену боковых стекол проводят самостоятельно.
Для правильного выполнения работы необходимо иметь определенные навыки, теория также может помочь в обычном случае.

Процесс замены

Примечание! Для начала нужно снять обшивку с двери.

Разборка

Так вручную отворачивает трубу запорной трубы.Сделать это возможно будет сложно, поэтому рекомендуется использовать крестовую отвертку.
После этого с внутренней ручки двери нужно будет снять декоративную вставку. Далее нужно открутить 2 винта из ручки и 3 штуки — из-под кармана.
При повороте вперед ручка легко снимается.

Если есть передние колонки, их тоже нужно отвернуть. Если есть механические, нужно аккуратно потанцевать отверткой, фиксирующей кронштейн, и снять ручку.
Обычно обшивка крепится пластиковыми поршнями, которые часто ломаются, поэтому желательно покупать их с достаточным запасом. Так как обшивка снимается легко, вряд ли получится, рекомендуется использовать бранку, но ее нужно обмотать изолентой, чтобы не поцарапать цвет.

Также необходимо будет снять стеклянный уплотнитель изнутри. Если вы поторопитесь с процессом, вы можете сломать этот слой.
Только после этих действий можно безопасно снимать стекло.Для этого откручиваем две гайки, поставленные на держателе окон.

Примечание! Достать его и ставить стакан надо обязательно под углом.
Стекло требуется вытащить из металлического держателя старой резинкой. Это можно сделать с помощью отвертки, немного прогнув держатель.

Установка

После снятия старого стекла самое время заводить новое на держателе.
Этот процесс должен выполняться в определенной последовательности:

стекло сначала пытается удерживать, при этом нет необходимости вставлять как сам держатель, так и в крепление окон;
желательно заменить стекло на помощник, так как он будет удерживать дверь со вставленным стеклом до тех пор, пока мастер не попытается примерить держатель к стеклу и окнам.На стекле нужно сделать специальную отметку маркером или чем-то еще;
теперь опять все вытаскивается. Стекло верхнего края кладется на деревянную подставку, а кусок сырой резины накладывается на нижнюю часть (его можно купить там же, где и само стекло).
Далее по разметке загибается металлический держатель. После этого осторожно постукивая молотком по держателю до упора;
по окончании процесса стекло устанавливается на свое место, наклеивая в обратном порядке.Обшивка двери должна быть установлена с антисилером в области поршня.
В результате забастовки они должны проникнуть в свои гнезда. Для большей надежности их можно направить с бранью.

Установка наружных уплотнений

Примечание. При установке новых боковых ветров на ВАЗ 2110 нужно позаботиться об установке уплотнителей. Как правило, внешние уплотнители стекла выполняют множество функций, например, они прижимают стекло по всему периметру, защищая от проникновения воды внутрь двери.Кроме того, они способствуют снижению шума ветра.

Мало кто знает, что внешние уплотнения могут быть разными:

«Barchotels» размещены горизонтально на дне стакана;
«Кромки» имеют стеклянный контур.

Со временем автомобили скапливаются под песком и грязью. При открытии окна и тонировке окна часто царапаются.
Для предотвращения подобных неприятностей желательно периодически очищать стихи. В этом случае рекомендуется заменить их на аналогичные от Lada Priora.
Стоит отметить, что на автомобилях Lada Priora выпускается два типа автомобилей, это новый и старый образец. Вторая форма не имеет существенных отличий, поэтому обратим внимание на установку нового образца.
Такие элементы выглядят лучше и работают лучше.
Перед установкой будет полезно посмотреть это видео.
<br />

Как и при любых работах по замене детали, нужно придерживаться некоторых инструкций:

для удобства стекло максимально опускается;
тонкая отвертка засовывается в паз автомобиля;

Отвертка

слегка прижимает и вынимает в сторону стекла.Таким образом, транспортное средство легко снимается с крючков, как на фото;

такие действия необходимо выполнять по всей длине стекла. Если есть опыт такой работы, окрашивание может не пригодиться.

Barchotos Priora предназначены для установки вместе с такой же окантовкой боковых окон.

Примечание! Автомобили Приори на ВАЗ 2110 в худшем случае будут иметь зазоры и небольшие щели в местах стыковки сальников.

После установки штанги переходим к монтажу окантовки.Как отмечалось ранее, она должна быть той же марки, что и уплотнитель первого типа.
Если стекло в машине не оригинальное, звук ветра слышен на большой скорости. В некоторых ситуациях не установлена не оригинальная резинка, что и является причиной этого шума.
Конечно, не всегда можно приобрести оригинальное стекло, но выйти из положения можно и другим способом — установить качественную окантовку. В результате воздушный поток будет бороться с телом по бокам, не создавая шума.
Что касается уплотнителей стебля приоры, то для них характерна форма, при которой воздух течет беспрепятственно. Наверняка многим известно, что двери у приоры и «десятки» одинаковые.
Исходя из этого, размеры уплотнителей стекла совпадают. Такую же ситуацию можно наблюдать на свалке или универсале.

Примечание! Боковой уплотнитель стекла поменять можно, не прикасаясь к самому стеклу.

Для начала нужно опустить стекло, крючком поддеть крючком уплотнитель с внутренней стороны двери за замком.Далее эта пломба отбрасывается внутри кабины, чтобы открыть замок, а затем поднимается.
Замена старых уплотнителей на новые априорные позволяет улучшить внешний вид и шумоизоляционные характеристики. Если нужно поменять внутренние автомобили в салоне «Десятки», следует учитывать, что именно из приоры они не вылезут из-за обшивки дверей.

Замена боковых стекол ВАЗ по пошаговой инструкции

Для желающих самостоятельно произвести замену боковых стекол в автомобиле ВАЗ 2110 вам понадобится пошаговая инструкция с разъяснением.

Примечание! При выполнении работ не обойтись без отвертки и ключей размером 8 и 10.

Итак:

Декоративная заглушка верхнего крепежного винта подлокотника поднимается и снимается.

Примечание! Изначально боковое стекло нужно расположить в верхнем положении.

Вытащены три винта из крепления подлокотника, после чего снимается сам подлокотник.
Со стороны обивки ручка нажимается отверткой, при этом инструмент необходимо перемещать по ручке.
Облицовка удалена.
Ручка стеклоподъемника и гнездо ручки снимаются.
С помощью отвертки обращайте внимание на внутреннюю ручку привода замка, которая перемещается по этой ручке, после чего ее снимают.
Обивка двери поднимается отверткой в месте размещения держателей, после чего снимается.

Примечание! Обычно обивка крепится к дверному полотну с помощью 7 пластиковых держателей.

Защитная пленка поворачивается наверх и прижимает боковое стекло.
Два винта крепления заднего желоба бокового стекла выпали.

Отвернута гайка крепления передней заслонки бокового стекла.
Передний желоб снят.
Надевается ручка стеклоподъемника и стекло опускается в максимально нижнее положение.
Два винта зажимной пластины стеклянного зажима откручиваются, после чего эта пластина снимается.

Примечание! Стекло должно оставаться на ограничителе хода.

Гайку ролика крепления гайки установленного стеклоподъемника необходимо ослабить.
Натяжение троса ослаблено, а ветви этого проса сжаты.
Трос нижнего направляющего ролика снят.
Стекло снимается с положения ограничителя хода, опускается вниз и смещается вперед на 100 мм.
Стекло переводится через дверцу двери, при этом нижняя кромка загибается сама на себя, после чего снимается.
Новое боковое стекло устанавливается в уплотнители поворотного стекла, только потом в рамку самой двери.
Стекло опускается на ограничитель хода и выравнивается. Вам нужно «вытащить» винт из прижимной планки и снова установить трос на ролики.
Передний желоб необходимо установить так, чтобы его фиксатор входил в зацепление с направляющим стеклом поворотного устройства.
Задний желоб устанавливается так, чтобы верхняя часть с приваренной гайкой входила в дверную коробку.
Боковое стекло установлено в желоб.Винты крепления заднего желоба и гайка крепления переднего.
Ручка стеклоподъемника поворачивается до упора в направлении опускания, при этом натяжной ролик перемещается. Далее трос натягивается и затягивается натяжная гайка.
Все крепежные винты затянуты. В этом случае кабель помещается между винтами.
Теперь вы можете проверить работу стеклоподъемника. При необходимости регулируется натяжение кабеля и размещение желобов.
Обивка двери устанавливается в обратной последовательности.

Примечание! Необходимо проверить наличие и работоспособность держателей для обивки. Испорченные держатели меняют.

Остальные детали устанавливаем в обратном порядке.

Примечание! Ручки окон устанавливаются с максимально высоким стеклом, они должны отклоняться на 45 градусов вперед от вертикали.

Как видите, своими руками снять и установить новое стекло не составит труда.Также на нашем ресурсе вы можете узнать о. Главное делать все так, как прописано в инструкции.
Это не только позволит получить удовольствие от самостоятельно проделанной работы, но и позволит хорошо сэкономить, ведь цена на услуги такого типа довольно высока.

Уплотнительная резина foar auto doarren, entree doarren, interieur

Miskien de bêste doar nei dyjinge dy’t perfekt besegele. Чистое просачивание через дамджен, называемое геуреном, похоже, превращается в дымовые газы из более влажного.En om optimaal benutte syn beskermjende seal, brk in spesjale rubberen segel foar doarren. Hjoed, в soad fabrikanten fan ynfier groepen ferkeapje harren produkten al ferskaat guod в лофте kachel.

Mar, spitigernôch, уплотнение gom foar interieur doarren moatte oanskaft wurde отдельно. Ek hielendal net oanwêzich binnenlandse auto modellen. Lykwols, dit gom is kommersjeel beskikber yn spesjaliteit winkels en op ‘e hiel liberale prizen, dan bliuwt allinnich te kiezen rjochts is. Der binne ferskate typen fan seal gom, en elk is bedoeld foar spesifike doeleinen.

Waterdicht universele seal gom

Это идеальный вариант для этого вентилятора в wettertichte laach op it skip syn lûken, auto Learzens, buien, en all oare gefallen wêr is it nedich om te kommen oermjittich focht.

Он играет роль зенита в качестве материала, но имеет клейкую ленту. De dikte en de blendte — это большой вентилятор 38х35 тэ 12х4 мм. De applikaasje — это hiel simpel. Это needaaklik om te ferwiderjen de beskermjende film en stok it Rubber foar de pre-skjinmakke en обезжиренный oerflak.

Ferskaat fan de doar segels

Ofhinklik fan it materiaal út dêr’t de yngong wurdt foarme, в уплотняющих резиновых веслах.

Foar doarren makke fan hout

Это foar dizze doarren wurde brûkt уплотнительная резинка hiel simpel design. Шляпа в овале из платинового профиля. It materiaal út dêr’t it mei útfierd, это весла: резина, поролон из силикона. Debrate fan har standert. Lykwols, kommersjeel beskikber, en sokke eksimplaren dy’t meardere rigen fan in kaugom.Wat dit soarte fan maklik te brûken, это feit dat jo kinne bystelle har dikte. Krekt as by de foarige uterlik, запечатывание gom foar doarren makke fan hout hat на клейкой основе, dy’t sterk упрощает syn ynstallaasje.

Noch altyd hawwe it segel, dêr’t keppel is allinne op ‘e Screw. Sa is it — идея foar houten doarren. Застежки Sokke Jouwe с захватом между двумя поверхностями.

Фоар металлический доаррен

Metalen doarren, sa’t bliken út in protte jierren fan ûnderfining, in folle hegere kwaliteit fan hout.Mar, spitigernôch, se net altyd in foldwaande nivo fan treast, это означает, что это чистая ynstallearre op ‘e doar contour gom seal. Дверь metaal sa’n isolaasje is beskikber spesjale, резина, foarsjoen fan в konvinsjonele magneet. Танк Mei или его комплект обеспечивают более простую и надежную одежду, а также износостойкость вентилятора и износостойкую сетку. Foarmje in gum it hawwen fan in holte binnen foar de loft kleau. Lykas bekend, Airbag — de bêste termyske isolaasje.

Sa’n уплотнительный продукт, изготовленный из резиновой резины для вентилятора и материала для резинового вентилятора, из которого он изготовлен.

Foar doarren makke fan plestik

In protte besitters fan plastic doarren tsjinoer earder of letter mei in dei as de wear of skea fan it segel (benammen wichtich yn iepenbiere plakken). Mar dat docht der net ta. De rubberen segel foar doarren makke fan plastic net nijsgjirrigens hjoed, dan kin kocht net allinnich yn ‘e wenstige hardware winkel, mar de produsinten sels PVC doarren. Dêrneist soad renommearre bedrijven yn dit gebiet garandearje fergees ferfangen fan it segel yn de garantie perioade.

fhinklik fan de beskikbere уплотнительная перемычка, проходящая резинка ferskillende profilen. Se wurde makke allinne fan hege kwaliteit rubber. Op de foardoar Seal — это отличное средство передвижения. En om te seal gom foar de yngong doarren beholden har-skansearre kwaliteit foar in langere perioade, он ров wêze krekt goed om te sjen nei it.

Needsaaklik hieltyd moatte loslitte dat út fersmoarging, net allinne fan bûten, mar ek yn ‘e binnenste plooien. kin brûkt wurde foar mearffektive wasmiddelen, mar yn alle gefallen, dy’t wat befetsje corrosive stoffen.Ek, ien kear yn it jier moat wiping dat mei in bysûndere oplossing, dy’t behield elasticiteit en «ramping up» har top beskermjende laach.

Foar интерьер doarren

В soad moaie en лаконично kombinearre mei it totale ynterieur ferbinen doar. Lykwols, net alle dêrfan hat in foldwaande nivo fan it lûd isolaasje. Om ferhelpen dizze tekortkoming, mei help fan spesjale seal gom foar ynterieur doarren. Boppedat, dizze doar sil folle rêstiger tichtby, dat is ek wichtich.

Это как резина, так и силикон. Oangeande kleur, это ferskaat kinne jo selektearje frij de seal hielendal gom nei eltse doar. Troch de metoade fan de ynstallaasje, se binne zelfklevende en mortise. Mar in soad populariteit, fansels, krige it worste sjen, хочу, чтобы это было просто om te ynstallearjen en perfect follet de skuorren en gatten.

Типыск резинка уплотнительная doarren wurdt tapast is net bysûnder dik, порода 1 см. Шапка de foarm syn D- en L-образный профиль.Это dit gomffektyf изоляты dedoar en mei-inoar, ничем не примечательные в ferskining.

Комплект для авто

It gat tusken de doar en it ynterieur fan de auto — то есть, spitigernôch, это проблема net allinne ynlânske auto. Ek yn in soad modellen ymportearre seep troch sokke cleft damjen, en hege smoargens stankoerlêst. En om se fuortsmite foar mear, как в tsien jier hat mei súkses brûkt rubberen segel op ‘e doar fan’ e auto. Это makke net allinnich fan hege kwaliteit rubber mar ek rubber en polyurethane, dat wurdt skaaimerke troch syn hege prestaasjes.

Produsearje sokke seehûnen ferskate oanpassings geskikt foar benei alle auto. Mar fraach is benammen elastisch seal doarren VAZ 2110. Lykas bekend, dit model is benammen gefoelich foar sokke âlde проблема. Foar sa’n masine brûkt wurdt it meast ienfâldige rubberen Seal rûn of ovaal profyl, lykas oanjûn yn ‘e foto. Сок герметизирующая резинка на автоматическом бункере для вентилятора в адгезивном слое, что делает его более удобным для обогрева вентилятора.

Как jo tinke te ferfange sels, это de muoite wurdich ûnthâlden, которое минимально прилипло к segel gau wear out en net produsearje de winske beskermjende wurking.Om do dit, soargje derfoar dat de hurde-to-metaal seal neistlizzende kaugom. Glêzen doarren tagelyk ров герметично запечатан и segel moat net steure har.

Soarchfâldich en metoadysk stok gom om it sirkwy. Dizze proseduere duorret minder как в oere. De rubberen segel op ‘e doar auto ek perfect waarmet kleau foarme tusken de achterklep en it reau lichem.

Hoe te set it segel op harren eigen

It ynstallearjen fan de уплотнительные резинки от de yngong en ynterieur doarren — это проблема tige ferantwurdlik en tagelyk hiel simpel.Это wichtich om te korrekt en sekuer fêst de strips lâns de contour, dan de keamer sil net allinnich wêze waarmer en rêstiger, mar de doar sels duorje sil jo langer. Как wy nimme dizze proseduere min obstrewearre, dat kin net allinne Fordjer kocht segel, mar ek liede ta de doar sels net te brûken.

Пешка kwaliteit door seehûnen — goed keazen dikte fan it materiaal. Это needaaklik om te kiezen de dikte fan de kontaktpersoan ein fan de doar en it rebate
(дверная рама). Mar hoe te finen dizze grutte? Это моаи симпель.Jo sille nedich in lyts stikje klaai, wuolle yn polyetyleen. Установите его tusken de doar en de jamb op in plak dêr’t der in kachel, slút de doar. Получите прозрачную стеклянную прокладку от такого вентилятора.

Mei dikke dúdlik. Нет ним в sels-клейкой segel, ferwiderje de folie en в pre-skjinmakke oerflak strak wurdt it plakt. Mei rubberen Seal foar metalen doarren dingen binne noch ienfâldiger: se direkt ferbûn oan it oerflak troch в magneet.

Как foar plestik doarren, de ynstallaasje fan it segel oan it — it proses tiidslinend.Это означает, что это ûntwerp sels находится в doar foarsjoen mei в yngewikkelde grooves foar gom, en om korrekt ynstallearje it, jim moatte hawwe bepaalde feardichheden. Dit soarte fan profesjonele tsjinst frij goedkoop. Trochinoar, это kostet 60 roebel на метр fjouwerkante.

Seal mei syn eigen hannen

Troch de wei, foar in houten doar Seal kin makke wurde ûnôfhinklik. Dêrfoar hawwe wy nedich foam materiaal, это Gestoffeerde doar en dekorative neilen. Полоса De Foam rubberen является незаменимой при ее использовании.Sa is it moat wêze tinner as de ferlange omfang fan likernôch 4 мм. Dizze marzje wurdt nommen ta stoffearing materiaal net bemuoit mei de frije doar iepening. Отсутствие обертывания из кожзаменителя в полоску в сочетании с декоративными шипами.

Получение ta sels-segel de doar, с тем, что это fûnemint вентилятор в kwaliteit door isolaasje — metoadyske en oarderlik, benammen as it уплотнительный резиновый brûkt wurdt foar auto doarren.

Установка стеклоподъемников на ВАЗ.Ставь стеллажи окон на свои

Благодаря окнам мы сами можем создать микроклимат внутри автомобиля — летом наслаждаться свежим воздухом и бодрящим ветерком, а зимой укрываться от непогоды. Пора уделить этим устройствам больше внимания, чем нам!

Виды окон — чем порадует ВАЗ?

На автомобилях отечественного производства электростеклоподъемники все еще устанавливаются в последнее время. Установка таких устройств началась на заре 2000-х годов.До этого все автомобили ВАЗ оснащались обычными тросовыми стеклоподъемниками с ручным типом управления.

Автомобиль ВАЗ 2107, выпуск которого начался в конце 80-х годов прошлого века, оборудован стеклоподъемниками ручного типа. Такой вид управления стеклами знаком большинству вазовладельцев. В модели ВАЗ 2110 уже установлены электростеклоподъемники, что намного удобнее и практичнее, чем с ручным типом управления. Электрические устройства — не новость. На импортные автомобили их начали устанавливать еще в 80-х годах, но в наш автопром эта «ноу-хау» пришла совсем недавно.

По типу рабочего механизма окна можно разделить на несколько типов. Самыми основными и широко используемыми в автомобилях ВАЗ 2107 являются халаты, они требуют постоянного ухода и смазки. Часто шестерни этого механизма сделаны из пластика, из-за чего механизм катастрофически быстро изнашивается.

По типу конструкции им нужно в машине гораздо больше места, чем тросу. При использовании таких окон полностью исключается перекос стекла. Работа устройства заключается в передаче вращения шестерни, которая взаимодействует с рельсом линейного типа, на котором установлена стеклянная тележка.Окна рангов надежны и производят меньше шума, чем тросовые.

Второй тип окон — на тросе, по своей конструкции они очень слабые и часто выходят из строя. Основным элементом таких оконных списков является тросовый и динамометрический механизм. Преимущество этого типа механизма перед остальными — его высокая ремонтопригодность. Произвести частичный или полный ремонт или замену деталей в таком стеклоподъемнике не составит труда. Чаще всего происходит износ кабеля, так как он очень тонкий. Шестерни этого механизма изготовлены из пластика, и когда стекло разбивается, они ломаются.Механизм электрического стеклоподъемника с тросом работает довольно медленно, особенно если исключены уплотнения стекол, поэтому электродвигатель имеет свойство перегреваться и выходить из строя.

Самые новые и недавно бывшие в употреблении стеклопакеты в автомобилях ВАЗ 2110 — рычажные, их работа осуществляется на петлях. Такие устройства работают очень быстро и не создают шума внутри салона автомобиля, но потребляют значительную мощность. Применяйте их только во взаимодействии с электроприводом. Работа стеклоподъемников происходит за счет осуществления определенного количества оборотов главной плоской шестерни, которая передает повороты на рычаги механизма.После этого рычаги совершают вращение и перемещают основную плиту, на которой установлено стекло.

Основным недостатком рычажного механизма является низкая скорость движения стекла — чем выше поднимается стекло, тем меньше скорость его движения. Главной особенностью рычажных стеклоподъемников являются небольшие габариты устройства механизма и возможность их установки на многие автомобили ВАЗ. Устанавливается на автомобиль ВАЗ 2110 полной комплектации, так как он более дорогой и практичный в использовании.Если у вас в машине есть трос или распределительный механизм, то установка рычага потребует некоторой модернизации автомобиля. Сделать это лучше на специализированном автосервисе.

Конструкция механизма — как все устроено?

Электростеклоподъемники ВАЗ 2107 по типу конструкции — довольно простые устройства. Основа — механизм, к которому стекло крепится с помощью специальных замков. Опускание и подъем стекла ВАЗ 2110 происходит за счет оборотов ручки из кабины.

Стеклоподъемник ВАЗ 2110 уже ушел вперед в техническом прогрессе. В основе устройства лежит электропривод, с помощью которого движется стекло. Управляется стеклоподъемником такого типа с кнопками, расположенными на холлах автомобиля ВАЗ 2110.

Электропривод ВАЗ 2110, электрические стеклоподъемники состоит из блока электрического управления, подъемного механизма может быть разным. в зависимости от комплектации автомобиля и, конечно же, самого привода.Привод стеклоподъемников ВАЗ 2110 состоит из червячно-зубчатой передачи, взаимодействующих с электродвигателем. Червячная передача предотвращает самопроизвольное опускание стекла и фиксирует его на нужном уровне. Работа электропривода заключается в подъеме и опускании стекла за счет прилагаемого усилия.

Когда сломался механизм — ваши действия?

При пробое стекол в автомобиле ВАЗ 2107 устранить его несложно. Характер поломки зависит от типа механизма.Чаще всего вне зависимости от конструкции это зубья вращающейся шестерни. Для ремонта ремонта аккуратно снимаем обшивку и карту двери автомобиля, а также все предметы, которые на ней размещены. После этого снимите сам стеклоподъемник и отправляйтесь с ним в автомагазин. Если в основе троса лежит ваш механизм, то при полностью опущенном стакане наклейте на него метки возле шестеренки. Это значительно упростит обратную сборку после ремонта и избавит от длительной регулировки высоты стекла.

При выходе из строя стеклоподъемников в автомобиле ВАЗ 2110 все гораздо серьезнее. В этом случае вариантов поломки может быть множество. В первую очередь нужно проверить блок управления питанием. Во всех моделях ВАЗ 2110 за работу стеклоподъемников отвечает предохранитель, который находится в монтажном блоке под капотом автомобиля. Его порядковый номер вы можете посмотреть на крышке блока. В случае выхода из строя замените.

Если с ним все нормально, то нужно переходить к самому блоку, в котором управляются стеклоподъемники.При плохом электрическом контакте или выходе из строя транзисторов привод стеклоподъемников, расположенный со стороны пассажира, тоже будет работать, потому что эта система расслаивается между собой.

Если в вашей машине стекло опускается или поднимается не полностью, то это связано с наклоном или защемлением стекла. В этом случае необходимо более точно выставить замки стекол и максимально точно отрегулировать их положение. В некоторых случаях требуется герметизирующая резинка для стекла. Под воздействием влаги они расширяются и препятствуют движению полотна.

Электростеклоподъемники в автомобиле ВАЗ 2110 в некоторых моделях имеют стеклоподъемники. Это современное устройство, которое позволяет при нажатии не удерживать кнопку электрического блока, потому что стекло само упадет или вылезет. Очень часто к автосигнализации подключают доводчики стекол, что позволяет закрывать окна при нажатии на замок на пульте кнопки. Если по каким-то причинам в вашей машине некорректно работают доводчики стекол, то в первую очередь нужно проверить, хорошо ли работают кнопки блока управления.Если проблема в них, то замена спасет положение. Не пытайтесь их разбирать или ремонтировать, это будет просто зря потраченное время.

Еще бывает, что причина плохой работы доводчика стекол — плохая смазка механизма. Для его устранения необходимо смазать шестерни привода, а также другие элементы в зависимости от типа устройства окон.

Если в механизме не работает электропривод, то его необходимо заменить, при этом привод в карте двери водителя должен работать.Для модели автомобиля ВАЗ 2110 купить нужный электропривод не составит труда, так как он есть во всех автомагазинах. Чтобы не заморачиваться с этикетками, просто снимите выдающийся предмет и отправляйтесь в магазин в магазин — так выбрать желаемую модель будет намного проще.

Если причину выхода из строя стеклоподъемников в автомобиле ВАЗ 2110 выяснить не удалось, то для уточнения деталей придется обратиться в сервисный центр. Поскольку автомобили ВАЗ 2110 имеют электронные мозги, то причиной поломки может быть выход из строя контроллера или сбой прошивки.

Авто тюнинг своими руками — Установка стеклоподъемников

Очень многие владельцы ВАЗ 2107 просят адаптировать и установить электростеклоподъемники на свой автомобиль. Переход с ручных механических стеклоподъемников на электрические действительно оправдан — это добавит автомобилю комфорта и привлекательности.

Установить электрические стеклоподъемники довольно сложно, но возможно. Не все автосервисы возьмутся за эту работу, поэтому лучше сделать это самому. Металлические дверные карты автомобилей потребуют некоторой доработки — постарайтесь выбрать максимально приближенную по размерам к электрическому стеклоподъемнику, чтобы упростить его установку.

Для его установки потребуется новый электропривод, несколько болтов и гаек разного размера, резиновые замки для стекла, электротрубка и предохранители, а также стандартный набор инструментов. Поскольку вам нужно будет просверлить несколько отверстий в металле, подготовьте сверло и желаемое сверло для этой работы. Сначала снимаем карту с накладкой и полностью опускаем стекло до упора. После этого снимаем старый механизм и приступаем к установке нового.

Важным этапом является правильное размещение привода и угол его наклона.Производить установку нужно только при полностью опущенном стекле. Во время установки электрического механизма вы можете провести тесты на перемещение стекла с помощью аккумулятора. После того, как вы закончите с механической частью, переходите к электрической системе.

Для подключения стеклоподъемников нужно определиться с местом, где вы возьмете электроэнергию. В автомобиле ВАЗ 2107 лучше всего делать от прикуривателя, так как этот элемент меньше всего используется и не потребляет нагрузку. Для установки на этот узел необходимо использовать заранее купленные микросхемы с предохранителями.Если по тем или иным причинам у вас не подходит блок питания от этого узла, то проложите проводку от автомобильного аккумулятора.

После установки механизма стеклоподъемников нужно поставить кнопки, с помощью которых будет происходить управление. Поскольку в автомобиле ВАЗ 2107 не нашлось места для таких кнопок, вы можете выбрать более удобное для вас место. Стоит учесть, что чем дальше от двери вы разместите кнопки, тем длиннее понадобятся провода. Поэтому по возможности соорудите их на ручке автомобильной карты.После завершения всех работ проверьте, работает ли ваша новая система.

Каждый владелец не новой отечественной машины однажды мечтал об установке Esp (электростеклоподъемники ) на свой автомобиль, сделав простую и приятную процедуру остекления. Однако в силу определенных причин установка электростеклоподъемников постоянно затягивается, одни останавливают стоимость вопроса (в случае установки на сервисе), другие боятся что-то менять самостоятельно, а третьи просто не встречаются. на этот раз.

Вот как мне постоянно не хватало этой простой, но очень полезной функции в моей «Жигуленке», желание было, но постоянно было исключение чего-то из вышеперечисленного. Но в один прекрасный день, собравшись с мыслями, я все же решился на этот шаг и решил самостоятельно, на свою машину, установить электрические стеклоподъемники.

Основная проблема заключалась в том, что найти ЭСП на ВАЗ-2107 было не так-то просто, заводские подъемники не предусмотрены производителем, поэтому пришлось вылезать … Прогуливаясь по рынку, я посмотрел дизайн У ESP на «классику» их принцип заключался в том, что вместо ручного подъемного механизма устанавливается такой же, только вместо ручки с внутренней стороны двери выполнен электропривод.Электродвигатель занимает определенное место в дверной полости, на ВАЗ-2106 или ВАЗ-2101 это не проблема, потому что есть вертлюжное срабатывание, да и сам мотор фактически расположен. Проблема в том, что у ВАЗ-2107 опускание стекла происходит по всей длине, поэтому места для установки электродвигателя — нет.

Что делать? Желание установить ESP есть, а возможностей гаснет — нет !? Выходом из ситуации стали электрические стеклоподъемники западного производства СПАЛ. Посмотрев на механизм и принцип конструкции, я пришел к выводу, что они идеально подходят для моего ВАЗ-2107.Продавец подтвердил мое предположение и порекомендовал модель Delux. Эсп обошелся мне почти в 100 долларов.

Итак, первое, что нужно сделать, это внимательно прочитать инструкцию перед установкой стеклоподъемников, это нужно делать обязательно, так как в процессе может возникнуть много вопросов, и прочитать инструкцию , оторвавшись от работы — «не Commilfo». В моем случае в коробке была инструкция: Установка Esp на но, как вы помните, мне нужно поставить Esp classic w. Что об этом не было ни слова.В комплект входит полный комплект крепежа, кстати, у меня даже деталь осталась, тут, как говорится, чувствовалось, что производство «Буржуй», а не наше, нам часто не хватает половины деталей 🙂 .

Проще говоря, нужно было действовать по принципу всеми любимого метода «научного тык». Найдя место для Motor Esp, я начал проталкивать провода в трубку. Проблема в том, что в трубке уже было два провода, предназначенные для закрывания дверей и еще один — для обогрева зеркал, так что к этой «роте» еще и ее трубка стала полностью заполненной.Согласно инструкции, трубки станков электростеклоподъемников должны пересекаться внутри двери. Монтажные пластины можно установить на двигатель и привод с любой стороны, выберите лучший вариант.

Итак, электромотор устанавливается с помощью длинных болтов, обязательно поместите две гайки между кронштейнами крепления электропривода (мотора) и дверью, это позволит избежать трения станка о кромку двери. Болты крепятся к кронштейнам с помощью штатных резиновых прокладок.Электропривод подъемников ведется на самовывозе из комплекта. На фото вы видите резиновые накладки, которые тоже были в комплекте.

Установка стеклоподъемников: Подключение привода и проводка

Теперь несколько слов о принципе крепления стеклоподъемников на «родные» крепления. В комплекте, купленном мной, было большое количество переходников, около 20 шт. Для разных моделей автомобилей. Итак, адаптеры одеты во внутреннюю часть разъемов, которая была установлена штатной ручкой, на внешнюю часть адаптера ставился наш накопитель ESP.Для радости лояльности между приводом и адаптером покрутил винтик, надежности добавит.

Кнопки подключения, проводка, предохранители и т.д.

Как я уже сказал, наши «западные» друзья предоставили все, поэтому в комплекте я нашел: проводку, кнопки, а также предохранитель. Плюсовой провод пришлось вывести от прикуривателя, через предохранитель. К ЭЦН Elemers пошли довольно толстые провода, так что менять их не пришлось, сразу подключили к их кнопкам, чтобы не злиться.На самих кнопках тоже надо подать плюс, как и провод от подсветки приборов, это добавляет стильности всему этому в темных условиях кнопке довольно «крутого» вида.

Установка кнопок ESP

После проверки всех подключений стал присматривать за кнопкой под кнопками. Те, кто ходили в комплекте, казались церковными крохотными, поэтому сначала я планировал заменить их на «Жигулевские». Место нашли довольно быстро, им стало место под лампочкой понижения уровня тормозной жидкости.Кнопки подошли идеально, кажется, что «буржуйцы» специально на этом месте их создали.

В общем как-то так … Все сделал, после завершения установки пора проверить результат. Впечатления конечно неописуемые, результат превзошел все ожидания, стекло поднимается и опускается от простого нажатия кнопки. Отдельное удовольствие испытываю, когда ЗЕВАКА замечает плавное опускание или поднятие очков на «классике», у них глаза увеличиваются в размерах, одни подходят, интересуются, а некоторые просто завидуют.Короче говоря, самое главное, что мечта об ESP осуществилась, к тому же с минимальными затратами и главное приятно осознавать то, что все это было сделано своими руками!

Данный иллюстрированный отчет об установке электростеклоподъемников «Форвард» в передние двери ВАЗ-2107 подготовил и отправил нам наш покупатель Белоголовский Владимир Викторович из города Тосно, в рамках нашей акции.

Всем привет! Недавно получил свой долгожданный электро стеклоподъемник форвард (далее ЭСП).. Выкладываю отчет, как сам установил. Я старался как можно больше фотографировать.

Поставил на автомобиль ВАЗ-2107. Пересмотрел все ролики в интернете, перечитал кучу обзоров и понял, что это не так уж и сложно. Но по ходу дела появились небольшие нюансы, о которых сейчас расскажу.

В первую очередь началось с водительской двери. Думаю, как снимали обшивку и снимали стандартный стеклоподъемник, читать никому не будет интересно, поэтому перейду к самой сути.

Начал с бурения. По словам правителя, там была точка и проделаны отверстия. Была первая проблема: машина хоть и относительно не старая для Ваза (2005 г.), но двери успели немного заржаветь. В результате сталь становилась тоньше, и ее было труднее сверлить, поэтому отверстия были такими кривыми. Но сам механизм ESP вошел в оба и теперь держит отлично.

На этом этапе тоже возникла проблема: стекло опустили до конца, но внизу вытащили направляющую, и вверх уже не поднималось без посторонней помощи.Как ни пытался регулировать, ничего не помогало. Потом понял, что направляющая не держится на нижнем болте, был люфт Santimeters 5! Решил проблему купив новую направляющую, видимо за долгие 10 лет эксплуатации износился. На этом монтажные работы закончились и началось самое сложное — электромонтаж.

Фото рабочего процесса:

Сначала решил пойти по пути наименьшего сопротивления. «+» Подключил к магнитоле, масса сняла с двери.Пробовал — не вышло. Слетел предохранитель. Замену попробовал еще раз, все получилось. По времени ушел, потому что делал это не один день (через пару часов после работы).

Потом, когда делал вторую дверь (фото приведу ниже) заметил, что стекло ходит медленнее, чем на водительской двери и перегорел еще один предохранитель. Решил подключить напрямую к аккумулятору. Не сразу, так как не хотелось сверлить крюк для проводки и искать там место и вообще проводить, но пришлось.К моему удивлению, в ВАЗ-2107 есть отверстие под блок предохранителей и резиновую заглушку, через которую я успешно провел Провод «+».

Фото правой двери:

Фото этого отверстия под блок предохранителей (черная круглая резинка, из которой торчит синяя проводка):

И еще пара фото кнопок.

Пассажирская дверь:

Дверь водителя:

Вот уже наслаждаемся, все работает как масло! Цикл спуска-подъемника примерно 7-8 секунд, результатом доволен!

Благодарим Владимира Викторовича за подготовку данного отчета и перечисляем обещанный приз за счет его мобильного телефона.

Увидев на проблемных иномарках и подумав, а чем моя машина хуже? И решил поставить электростеклоподъемники (ЭСП). Но дело осложнялось тем, что на ВАЗ-2105 (7) нет заводских ЭСП.

Для ВАЗ-2106 — пожалуйста, а на длинные очки — РИС. Считал, что конструкция ESP есть на рынке ВАЗ-классики. У них принцип, что вместо родного механизма ставят точно такой же, но вместо штифта для ручки есть 4-х грейдерное отверстие и в это отверстие с внутренней стороны двери вставлен электродвигатель.Этот момент самый интересный. Этот двигатель размещается внутри двери, ВАЗ-2101 (02,03,06) не критично, так как есть поворотное усилие, под которым стоит этот электродвигатель, а ВАЗ-2105 (04.07) стекло просматривается по ходу по всей длине А внутри нет места для мотора.

Итак, у меня возникло желание поставить ЭСП, а в продаже ЭСП не оказалось :(. Но однажды удача повернулась ко мне. Случайно зашла в магазин запчастей в СЦБ и увидела импортные ЭСП СПАЛа. модель de Lux.Внимательно изучив их, я спросил продавца, можно ли их поставить на ВАЗ-2107. Продавец мне ответил, что это ненастоящее и если я куплю их, то я не получу их обратно, и они не возьмут их обратно. Посмотрев еще раз на Эсп, решил взять то, что было на руки Чего нет? (небольшое отступление: через неделю я приехал в этот магазин и показал продавцу, что все работает, он позвонил своим установщикам. Те долго смотрели и говорили, что пробовали, а они не работают, а как я это сделал Не знаю.Вывод: Эти установщики — круизные дятли, если что-то хочу сделать хорошо, надо делать самому!).

Итак, я купил ESP чуть меньше 100 долларов и принес их в гараж. Осмотрев комплект поставки понял, что продавец слегка присмотрелся, он мне продал комплект с кнопками и проводкой по цене комплекта без кнопок — мелочь, но приятно читать инструкцию внимательно (кстати рекомендую сделать раньше установка, а не после того, как почти все это делаю И очень часто так и делаю) Нашел способ установить в ВАЗ-2108, но как поставить в ВАЗ-классику не было ни слова.(Кстати есть очень толстая и подробная инструкция с картинками по установке на очень большом количестве авто, как в передние двери, так и в зад. В комплекте был абсолютно весь крепеж, причем с излишком, вот что такое буржуазные средства.

Так как рисунка для классики не было и пошел по очень верному пути — начал искать подходящее место «научным тык» методом. Начал с пассажирской двери, так как в случае роковой ошибки не так уж и жалко. Но на поиски оптимального места ушла почти вся суббота.Вечером были найдены оптимальные места для мотора и привода. Утром в воскресенье завожу двигатель и за 30 минут заезжаю в водительскую дверь. Поставил естественно «Зеркало». Но самое сложное было впереди, я был очень длинным и с трудом проталкивал провода в трубке. Дело в том, что в этих трубках уже было два провода привода запирания дверей и один провод обогрева зеркал. После толкания трубка оказалась заполненной полностью.

По тексту документации и по чертежам я понял, что трубки ЭЦН надо сбросить, поэтому они пересекаются только на фото не видно, они пересекаются внутри двери.Да, монтажные пластины можно крепить к приводу и мотору с любой из 4-х сторон, поэтому я их так долго крепил, что перебрал все возможные варианты.

Мотор закреплен на длинных болтах. Из кронштейнов крепления мотора и двери проложил две гайки, чтобы торсионы болели о край двери (загибы дверных отверстий). Сами болты крепятся к кронштейнам через штатные резиновые прокладки.

Привод закреплен самозатяжными элементами, входящими в комплект.На этом фото хорошо видны штатные резиновые накладки, которые тоже были в комплекте. Здесь я хочу вкратце написать о принципе прикручивания этих ESP к родным окнам. В комплекте было много переходников (минимум 20 штук на разные машины). Внутренняя часть этих адаптеров надевается на прорези, но должна быть одета обычной ручкой, а привод ESP одевается на внешнюю сторону адаптера. Для надежности между переходником и приводом заворачивается небольшой винтик.Также в комплекте была шлифовальная ручка. На фото видно, что снаружи чёрного мусора есть щели. Так что в случае поломки или отсутствия электричества на эти слоты одевается огромная ручка, с помощью которой можно как поднимать, так и опускать стакан.

Теперь перейдем к кнопкам и проводке. В комплекте поставки были кнопки и проводка с предохранителем. «Плюс» взял прикуриватель, естественно через предохранитель. Вся проводка была с гофрированными клеммами. К моторам было достаточно толстых проводов, поэтому я не стал их менять.Провода от моторов подключаются сразу к кнопкам. Также на кнопки подаются плюс, масса и провод от подсветки приборов (в темноте кнопки стильно светятся). Когда все ввел и попробовал, пора искать места для кнопок. Кнопки бьют подозрительно мелкие, поэтому подумал, что их надо менять на жигулевские кнопки. Решение было очень простым — закинул лампочку понижения уровня тормозной жидкости и поставил кнопки на место и в место заглушки — встал идеально !!! Как будто буржуа знали, что у классики уже есть места под пуговицы, а может просто есть какой-то эталон…

В целом достигнутым результатом очень доволен, особенно радуют гиббоны, когда перед ними плавно опускается водительское стекло (от машины меня принципиально не волнует). Очень удобно опускать пассажирское стекло. Одним словом, мы счастливы, чего вы желаете.

Каждый водитель бюджетного автомобиля хочет, чтобы ему было немного комфортнее. В основном это решение касается салона автомобиля, где только привлекают функциональность и удобство. В этой статье мы расскажем, как установить, и максимально подробно с этим процессом.

Что может пригодиться при установке ESP?

Прежде всего, необходимо приобрести набор различных устройств, в том числе: органы управления и исполнительный механизм. Заранее их количество и цена. Естественно, что при выборе более качественных и эффективных подъемников цена на них будет значительно выше.

Условно можно выбрать следующие типы стеклоподъемников:

После того, как вы определились с выбором типа стеклоподъемников, нужно определиться с производителем.Для этого можно использовать различные тесты и обзоры, которых в Интернете довольно много. Различия в конструкции также имеют большое влияние на процесс установки, так как многие автомобили уже оснащены крепежными элементами для установки соответствующих устройств, в то время как другие должны будут изменить внутреннюю часть двери. Однако переделка крепежа не кажется сложной.

Видео — Установка ESP на классический ВАЗ

Как установить электрические стеклоподъемники на ВАЗ 2110?

После выбора подходящих устройств можно приступать к установке окон на двери.Для этого машину устанавливают на ровную открытую поверхность, где есть возможность широко открывать дверь, а с аккумулятора снимают «минусовую» клемму.

Снимите дверную панель и снимите старый механизм подъема и опускания. Для этого стекло немного опускается, а крепление зажима от механизма старых окон откручивается гаечным ключом.

Внимание! № При демонтаже окон проявляйте особую осторожность, так как незакрепленное стекло может упасть в нижнюю часть дверного полотна и разбиться.В этом случае дело может не ограничиваться установкой только окон.

Далее поворачиваем гайку, расположенную вверху. Он предназначен для верхнего крепления специальной направляющей. То же самое проделываем и с остальными направляющими и после этого старый механизм скручиваем вместе с тросиком.
Набор проводов, которые входят в купленный комплект, нужно собрать специальный жгут, который стыкуется. Два провода убираются под обшивку с внутренней стороны дверей.В месте выхода провода из-под створки и у двери входа в дверь необходимо оставить определенный запас, который при открытии двери не даст оборваться проводам. Однако такой приклад не должен допускать провисания проволоки, иначе она вылезет наружу и может быть повреждена в месте проема дверцы.

Если кнопки управления стеклоподъемниками планируется сделать на дверной ручке, то третий провод выводится также в дверной панели.В остальных случаях его вытаскивают на панель к торпеде или под полом, снимают выключатель, расположенный между сиденьями.
Теперь необходимо отрезать часть защитной пленки, чтобы она не мешала работе электродвигателя. Через специальное отверстие в верхней части панели вставить электропривод со всеми установленными механизмами и закрепить на месте предыдущих механических окон. Если стеклоподъемники установлены на заднюю дверь, привод можно вставить через нижнее отверстие в углу.
Обеспечить остальные детали и прикрепить провода от жгута в соответствии со схемой подключения. Определитесь с местом установки кнопки переключателя и установите ее в нужном месте. В кнопки также вставляем специальные провода в соответствии со схемой подключения.
После этого одевается минусовая клемма на аккумулятор, а работа стекол проверяется опусканием и подъемом стекла до упора. После этого зажим стекла затягивается и проводится нужная регулировка работы механизма.
Теперь соберите всю обшивку дверей и надежно спрячьте провода там, где они выходят за ее пределы.

На этом установка электростеклоподъемников на ВАЗ закончена. Как видите, это не сложная процедура и требует от водителя элементарных представлений о принципе работы опускающего устройства, а также минимальных знаний в чтении электрических схем. Самостоятельное решение вопроса поможет вам сэкономить немалые деньги на услугах автосервиса и подарит небольшой опыт эксплуатации и обслуживания автомобиля.

разновидностей, установка на дверь.

Обязательное условие Входная дверь Б. Загородный дом Или коттедж — это ее герметичность. Для решения этой проблемы применяются уплотнители, благодаря которым обеспечивается более тесное прилегание к коробке, что приводит к гарантированной защите загородного дома или дачи от сквозняков, пыли, звуков, влажности, идущей с улицы. С их помощью у дверей появляется плавный ход и устойчивость к износу, так как они защищают от резких ударов о коробку.

Резинка дверная уплотнительная

По металлоконструкциям

Раньше для изготовления уплотнителей использовалась резина, сегодня производители пускают в ход поролон. Он имеет лучшие эксплуатационные характеристики, и при выборе материала для защиты от внешних факторов это особенно важно. К тому же он становится все более популярным из-за невысокой цены.

Уплотнение упор по периметру дверной коробки . Обычно одного слоя не хватает даже для межкомнатных конструкций, поэтому для металлических дверей наносят тройной контур уплотнителя: по периметру двери — два, а на раме — один.

Внешний слой должен выдерживать критику и быть:

Устойчив к перепадам температур.
Влагостойкий.
Безответственно к воздействию солнечных лучей.
Устойчив к деформациям.

Современные модели также маслостойки и содержат кислоты.

Важно! Качественное металлическое полотно выпущено , предназначенное для размещения герметика. Совершая покупку, следует заранее узнать ее размеры, чтобы резинка заполнила все пустое пространство.Если уплотнитель будет более тонким, чем предусмотренная конструкцией дверь, то он станет бесполезным, если будет нарушена работа замка. Резиновые уплотнители в связи с этим имеют разный размер:

Для мелких канавок до 3 мм. Обозначается буквами C, E.
Для зазоров от 3 до 5 мм. Буквы f, p
Буква D видна на большой печати.

Важно! Проведите тест на работу герметика . Чтобы проверить, нужна ли вам замена старой, возьмите лист бумаги с открытой дверцей, поместите его на уплотнение, закройте ткань и попробуйте вытащить.Если не поддается, пломба со своими функциями справляется.

Если используется, то только дверная створка снабжена резинкой. Двойной фокус требует дополнительной установки на раму. Это зависит от плотности подгонки частей конструкции и обеспечения лучшей изоляции.

Производители выпускают уплотнительную резинку различных цветов. Хочу сказать, что красители снижают эксплуатационные качества материала. Поэтому для напольных дверей лучше выбирать натуральный черный цвет.Он обеспечит комфорт и надежность При этом конструкторский диссонанс будет не таким значительным.

По межкомнатным конструкциям

Двери внутри помещения выполняют важные функции. В первую очередь, конечно, они являются одним из центральных элементов интерьера, поэтому их дизайн очень важен. Но функциональная нагрузка тоже велика. Они должны выполнять задачи по звуко- и теплоизоляции помещения. Правильно герметизирующая уплотнительная резинка обеспечит эти требования, кроме того, они предотвращают проникновение пыли и движение сквозняков.

Еще одним важным для помещения назначением становится обеспечение бесшумной и плавной работы дверей. Поэтому следует выбирать мягкие материалы. Герметик, твердый приведет к неравномерному контакту с поверхностью, что приведет к различным проблемам вплоть до того, что дверь не откроется.

Производители фурнитуры предлагают широкую цветовую палитру Герметиков из резины. Чтобы действовать в рамках требуемого цветового решения, подбирайте оттенки соответствующих дверей. Технические характеристики резинки для межкомнатных дверей уже не так важны, поэтому можно выбрать небольшую толщину .Он обеспечит достаточную звукоизоляцию и удовлетворительный прижим дверного полотна.

Перед тем, как произвести установку уплотнительной резинки, необходимо оценить качество примерки полотна. Забейте мелом место для контакта двери с рамой и закройте ткань. Где следов мела не обнаружено и есть проблема.

Самостоятельная установка уплотнительной резинки

Дверной уплотнитель — простая процедура, нужно только купить резинку на основе клея. Мастера уверяют, что правильная установка способствует увеличению износостойкости дверей.

Важно! Уплотнительная резинка представляет собой полоски, с одной стороны покрытые клеем и защищенные пленкой. Подобные модели экономичны и просты в креплении .

Перед установкой резиновой ленты очистите поверхность от пыли, затем для увеличения срока службы герметика обработайте ее также ацетоном или другим растворителем.

После обработки измерьте периметр рамы, чтобы определить необходимое количество герметика. Следующим замером будет уточнение ширины фальца (места соприкосновения двери с коробкой).Это значение устанавливает ширину резинки. В сжатом виде он имеет толщину, равную величине зазора между полотном и складкой.

Для более точного определения параметров пломбы необходимо взять пластилин в полиэтиленовый пакет и положить его на место крепления будущей резинки. После этого закройте дверь. Получился ролик с нужными показателями.

После того, как известны размеры и количество материала , можно приступать к настройке.Процедура проста и сводится к следующему: отрезаем ленту нужной длины и аккуратно удаляя защитную бумагу, приклеиваем пломбу к складке.

Сегодня уплотнительная резинка очень популярна благодаря ряду вышеперечисленных характеристик. С точки зрения техники их неоспоримое преимущество в том, что при установке они моментально заполняют необходимые полости и принимают заданную форму.

Скрыть

В жилых и рабочих помещениях пластиковые окна — не редкость.Для того, чтобы они закрывались плотно, а не насквозь, конструкции снабжены резиновыми уплотнителями, которые в процессе эксплуатации могут задеться. Чтобы этого не произошло, и они прослужили долго, нужно знать, чем смазать резинки на пластиковых окнах .

Как часто и чем смазывать уплотнительную резинку

Чаще всего после установки мастер смазывает все резинки в одиночку, но это происходит не всегда. Установщик может забыть это сделать, а если вы сами ставите окна, то можете по незнанию этот момент упустить.Лучше всего сразу смазать уплотнители, иногда это делает производитель, но не всегда. Не лишним будет повторить процедуру через 6-12 месяцев: это поможет защитить элементы конструкции от внешних воздействий. Дело в том, что защитное вещество смывается дождем с моющим средством.

Для правильного ухода Над окнами нужно знать, чем смазать резинку на пластиковых окнах .
Для этого производители пластмассовых изделий выпускают специальные смазки.В обычных магазинах их не находят чаще всего, приходится обращаться к производителям, которые могут продавать смазку.

Зачем нужно смазывать уплотнения?

Резинки на окнах служат не только для плотного прилегания стеклопакета, но и для защиты помещения от сквозняков, сама конструкция — от влаги, пыли, прочего мусора. При производстве окон используется специальная резина, отличающаяся высоким качеством и прочностью, однако любой материал требует правильного ухода.

Уплотнения могут потерять качество из-за внешних воздействий. Например, они подвергаются воздействию ультрафиолета, высоких и низких температур с частыми перепадами. Для резины вредна сухая сухость, отрицательно сказывается влажность на морозе. В целях защиты материала нанесите смазку. Разрушающее воздействие физическое воздействие на материал. Это можно отнести к прижатой раме к створке. Резина отдыхает только в том случае, если окно полностью открыто, что бывает не так часто. Чаще всего уплотнитель находится в плотно сжатом состоянии.

Даже если герметики еще не забыли обработать, знайте, чем смазать уплотнительные резинки на пластиковых окнах ,
он необходим, так как смазку нужно периодически обновлять .

Чем смазываются резинки?

Многие компании по производству окон предлагают специальные материалы, которыми можно смазывать резинки на пластиковых окнах дома .
Такие смазки можно найти у производителей. пластиковые окна Fenosol, Kve Edel Weiss и другие.Но чаще всего материал купить отдельно невозможно, и приходится приобретать набор средств по уходу за пластиковыми окнами. Получается довольно дорого.

Силиконовая смазка универсальная. Чаще всего стоит не дороже 5 долларов, купить можно в любых автоматах.

При покупке необходимо обратить внимание на то, что на смазке есть пометка о том, что она применима для резинотехнических изделий. Подобные материалы продаются для пластика и не подходят для резины. Дело в том, что они содержат химические элементы, способные разрушить резину, сделать ее более хрупкой и выйти из строя.

Смазка для резины

Кроме того, придумывая, как смазать резиновые уплотнители пластиковых окон из товаров для автомобилей, стоит обратить внимание на универсальную смазку WD-40. Это вещество отлично защищает резиновые поверхности, не вредит другим элементам. оконная конструкция, защищает довольно долго и бережно, так как образует защитный слой. Этой же смазкой можно смазать подвижные элементы арматуры.

Смазка на салфетке для снижения расхода

WD-40 способствует выталкиванию влаги, защищает от коррозии, впитывается в материал, заполняет микротрещины и защищает его от негативного воздействия.Защитная корочка поможет справиться с воздействием ультрафиолета.

Народные методы изготовления печатей

Есть и другие вещества, которыми можно смазывать уплотнительную резинку в пластиковых окнах ,
например, глицерин. Его часто используют и профессиональные мастера. Однако это вещество не способно в достаточной степени защитить от влаги и со временем смывается с уплотнителя ни при мытье окон, ни под дождем.

Чистый глицерин

Совет : Использовать глицерин в чистом виде можно, но применять кремы, содержащие его, или другие вещества — нет, так как в составе крема для рук, кроме глицерина, есть и другие вещества, которые будут вредны для резины.

Вывод : Решая, чем смазывать уплотнители пластиковых окон, вы будете исходить из цены, но стоит помнить, что предлагаемые производителями вещества по качеству превосходят дешевые аналоги. Не стоит экономить на мелочах, так как замена резинки в окне ПВХ невозможна, а на замену уплотнителей придется потратить много денег и времени.

Если это случилось так, что вы находитесь в собственном доме. Почувствуйте себя неуютно. Подбираются постоянные сквозняки и различные запахи с улицы, тогда сразу унывать не стоит.Есть отличный способ Устранить проблему, не затрачивая много сил и финансов. И в этом деле поможет уплотнительная резина Для дверей. Дело в том, что со временем полотно двери неплотно закрывается, нарушая надежную герметизацию жилья.

Резиновые уплотнения

Часто хозяев домов и квартир расстраивает то, что их входные металлические двери не справляются с возложенной на них задачей — поддержанием тепла в доме. Конструкция двери полностью укомплектована, залита качественным утеплителем, но все напрасно, если она легко прилегает к коробке.Чтобы обеспечить сохранение внутреннего микроклимата в доме, обратите внимание на резиновый уплотнитель. Если до этого не было — устанавливайте, если горделиво — заменяйте. И вся ваша грусть состоится по этому поводу.

Резинка для уплотнителя дверей

Основное функциональное назначение уплотнительных резинок на дверях

Резиновый уплотнитель на двери предназначен для герметизации и обеспечения плотности входного проема в момент закрытия конструкции. А вот уплотнительное изделие уплотнитель зависит исключительно от характеристик и конструкции самой двери.Даже компания-производитель играет важную роль. Так как лента для пломбы может не подойти.

Итак, уплотнительная прокладка большой толщины не позволит вам надежно закрыть свой замок. Тогда как лента, отличающая тонкость, не убережет вас от сквозняков и не обеспечит хорошей шумо- и звукоизоляции для вашего дома. В последнем случае материал для пломбы не плотно прилегает к замку. Кроме того, учтите, что уплотнитель из пористой резины закрывается по всему периметру полотном двери и проема.

Как правильно выбрать уплотнительный материал для входной двери?

Ответить на вопрос, как выбрать и перепутать резиновый уплотнитель на дверь, разберемся с ассортиментом товаров и их характеристиками. Уплотнительные прокладки подбираются в зависимости от ширины зазора в дверном проеме. Если измеренный зазор составляет не более четырех миллиметров, то используется прямоугольный ПВХ или уплотнительный элемент из пенопласта. А для вводных металлоконструкций лучше выбирать резиновые уплотнители.Для ваших дверей они подойдут лучше, защищенные от сквозняков и обеспечивающие необходимую шумоизоляцию. Эти изделия отличаются надежностью и долговечностью, герметизируя задвижки до семи миллиметров.

Типы резиновых уплотнительных прокладок по комплектации

Подразделение:

C — профиль применяется для трещин с зазором не более трех миллиметров.
Резиновое уплотнение типа E (K) обеспечивает герметизацию зазоров аналогичного размера. Но отличается большей надежностью и долговечностью за счет наличия двойной проточки.Последний наилучшим образом защищает от сквозняков и лишнего шума.
П-образный уплотнительный профиль уплотняет зазор не более пяти миллиметров. Свое название он получил от пористой резины благодаря особенностям поперечного сечения. Ведь по размеру продукт напоминает букву «П».

P — профиль

D — фасонный уплотнительный материал обеспечит возможность заполнения зазоров в дверном проеме до семи миллиметров. Этот продукт получен благодаря особенностям формы поперечного сечения.Напоминает букву «Д».
О — профиль становится универсальной уплотнительной резинкой, которая устраняет прорезь до семи миллиметров. Все это возможно благодаря полости и структуре изделия.

O — Профиль для уплотнения

Основные требования к уплотнительному материалу

Главной характеристикой качественных и надежных дверных конструкций считается герметичность их закрытия. Поэтому после установки входной двери этому свойству уделяется особое внимание.Дверь не должна допускать утечки тепла, утечки снаружи холодных и влажных воздушных масс, пыли, обеспечивая надежную звуко- и шумоизоляцию помещения. Все эти задачи выполнит только герметично и надежно закрытая дверная конструкция.

А если говорить с дверного полотна дверного полотна, то выполнение функциональных задач ложится на самоклеющийся резиновый пористый уплотнитель. Он должен соответствовать всем нормам по непроходящим влажным воздушным массам, иметь необходимую эластичность в процессе закрытия.

Лента уплотнительная для входной двери со временем не меняет параметров упругости при резких перепадах температур, морозе и жаре. В любое время года и при любых, даже неблагоприятных атмосферных условиях сохраняет свои свойства и изоляционные качества. Ведь только в этом случае гарантируется герметичность вводной конструкции и комфортное существование человека в собственном доме.

Установка D- и E-уплотнительной прокладки на конструкцию входной двери

Чтобы правильно установить уплотнитель из пористой резины, нужно задать этот вопрос.Ни для кого не секрет, что современные входные металлические двери от производителя комплектуются уплотнительным материалом, используемым с учетом их отличительных конструктивных особенностей. Поэтому, если вы решили приобрести качественный и надежный товар, обратите внимание на этот вопрос. Хотя не всегда можно найти подходящий вам вариант. И если так получилось, что двери обходятся без уплотнительного материала, не огорчайтесь. Установить резиновый самоклеящийся пористый уплотнитель сможет каждый, даже новичок в этом деле. Однако запомните некоторые хитрости правильного монтажа уплотнительных лент, чтобы все прошло хорошо.

Для начала измерьте ширину проема дверного проема. Если измеренный зазор составляет не более трех миллиметров, то покупайте уплотнитель Е — фасонный профиль. Когда положение несколько упущено, а зазор уже до семи миллиметров, в вашем случае D — образное уплотнение. Без этого не обойтись.

Е-образный профиль

Но этот материал прост в установке, так как он самозащищен. Это означает, что использование вспомогательных клеевых составов не предполагается, и лента падает по периметру двери и так далее.
Далее рассмотрим пошаговую инструкцию Установка самоклеящейся резинки:

Как изначально мы уже говорили, выясняем, какой зазор между полотном двери и коробкой. Для этого возьмите небольшой кусочек пластилина и поместите его между дверью и коробкой. Затем плотно закройте входную конструкцию и откройте. Вот вам и своеобразный слепок необходимой толщины. Как выбрать резиновый уплотнитель по профилю, мы уже оговаривали ранее.

Резиновый уплотнитель D-образный

Итак, теперь шлифуем резиновые уплотнители для ваших дверей.Аккуратно снимите наклейку, попутно сразу наклеивая ленту по периметру рамки. Внизу дверного полотна обычными ножницами вырежьте оставшийся кусок. На этом выполнение монтажных работ Закончено.
Иногда бывает, что со временем закапывается уплотнительная резинка. А если не подведет, аккуратно приклеит суперпрочный клей, например, популярный «Клей момент».

Не забывайте, что перед тем, как правильно провести резиновую прокладку к вашей двери, удалите остатки старого уплотнительного материала.В этом случае предполагается очистка поверхности. Для достижения желаемого результата используйте мелкозернистую наждачную бумагу. На завершающем этапе подготовительных работ поверхность с торцов дверной конструкции протирают спиртовым или ацетоновым раствором. Это позволяет обезжирить поверхность и обеспечить надежное приклеивание уплотнительного материала в будущем;
Часто металлическую дверь монтируют при входе в частный дом или квартиру. В этом случае специалисты рекомендуют установить несколько слоев резиновой уплотнительной ленты.Только так вы обеспечите надежность герметизации стыков. Несколько таких контуров накладывают на дверную коробку и сам внутренний край полотна. А на внешней стороне двери можно установить остатки резины. При этом важнейшими требованиями, предъявляемыми к наружному уплотнительному материалу, являются следующие: устойчивость к механическим воздействиям, резким перепадам температур, жаре, морозам, атмосферным осадкам и другим неблагоприятным погодным условиям;
чаще всего установка уплотнительной резины производится приклеиванием на специальное связующее.В процессе работы поверхность уплотнителя равномерно покрывается клеем, так как торец конструкции двери прикладывается к поверхности. Причем плотно прижимает резину к двери. Если идет установка резинки на ранее окрашенную поверхность, с этого момента вы будете ждать не менее месяца;
простые и удобные в использовании средства самопроверки. Такой способ герметизации не предполагает использования клея. Для установки прокладки необходимо снять защитную полосу, которой покрыта внутренняя часть прокладки, и произвести равномерное распределение материала с торца полотна двери;

Самоклеящиеся на двери

В процессе монтажных работ нельзя использовать отдельные отрезки резинового материала.Это снизит качество заделки стыков. Внимания заслуживают моменты герметизации углов дверной конструкции.

Установить резиновый уплотнитель дверей несложно. Вам нужно только прочитать нашу статью и извлечь из нее полезные советы.

Пожалуй, самая лучшая дверь, которая идеально запечатана. Через него не просачиваются сквозняки, неприятные запахи, а также грязь или вода. А чтобы обеспечить его максимальную защитную герметичность, для дверей используется специальная уплотнительная резинка.Сегодня многие производители входных групп продают свою продукцию уже с таким типом утеплителя.

Но, к сожалению, уплотнительные резинки для межкомнатных дверей нужно покупать отдельно. Даже на всех отечественных моделях автомобилей они присутствуют. Однако такая резинка находится в свободной продаже в специализированных магазинах и по весьма либеральным ценам остается только правильно ее выбрать. Существуют разные виды уплотнительной резины, и каждая предназначена для определенных целей.

Водонепроницаемая универсальная уплотнительная резинка

Это плоский прокат, с одной стороны, имеющий клеевой слой. Толщина и ширина у него разнообразная, от 12х3 мм до 38х25 мм. Очень проста в использовании. Стоит только снять защитную пленку и наклеить резину на предварительно очищенную и обезжиренную поверхность.

Разновидности дверных уплотнителей

В зависимости от материала, из которого была выполнена входная группа, уплотнительные резинки для дверей также могут быть разными.

Для деревянных дверей

Еще есть пломба, которая крепится только на саморез.Так что это — идеальный вариант для деревянных дверей. Такие застежки обеспечивают надежное и долговечное сцепление.

Для металлических дверей

Для пластиковых дверей

Многие владельцы пластиковых дверей Рано или поздно сталкиваются с такой проблемой, как износ или порча уплотнителя (особенно актуально в общественных местах). Но это неважно. Уплотнительная резинка для входных дверей из пластика на сегодняшний день не придирка, купить ее можно не только в обычном строительном магазине, но и у самих производителей есть много авторитетных фирм в этой сфере, которые дают бесплатную гарантию в течение гарантийного срока.

В зависимости от модификации двери изготавливаются уплотнительные резинки различного профиля. Они производятся только из качественной резины. На входных дверях герметик подвержен сильному износу. А чтобы уплотнительная резинка для входных дверей сохраняла первостепенное качество на более длительный срок, стоит только о ней позаботиться.

Обязательно нужно постоянно очищать его от загрязнений не только с наружных, но и с внутренних складок. Для большей эффективности можно использовать моющие средства, но ни в коем случае те, в которых содержатся агрессивные вещества.Также раз в год нужно протирать его специальным раствором, который сохраняет эластичность и «увеличивает» свой верхний защитный слой.

Для межкомнатных дверей

Уплотнитель для дверей помещений может быть как резиновым, так и силиконовым.Что касается цвета, то коллектор позволяет подобрать беспрепятственную уплотнительную резинку абсолютно к любой двери. По способу монтажа они клеевые и врезные. Но большую популярность, конечно же, получил первый взгляд, так как он прост в установке и отлично заполняет зазоры и зазоры.

Герметик для автомобилей

Зазор между дверью и салоном автомобиля — это, к сожалению, проблема не только отечественных автомобилей.Даже во многих импортных моделях через такие трещины выделяются сквозняки, грязь и различные запахи. А для их устранения уже не один десяток лет успешно применяется герметизация резинки на двери автомобиля. Он изготавливается не только из качественной резины, но также из резины и полиуретана, который отличается высокими эксплуатационными свойствами.

Мы производим такие уплотнители различных модификаций, подходящие практически для любого автомобиля. А вот уплотнительная резинка дверей ВАЗ 2110 пользуется особым спросом.Как известно, данная модель особенно чувствительна к подобным проблемам. Для такого станка используется самый простой профиль круглой или овальной формы, как показано на фото. Такие уплотнительные резинки на дверях авто снабжены клеевым слоем, что ускоряет процесс утепления дверей и багажника машины.

Аккуратно и методично приклейте резину по всему контуру. Эта процедура не займет больше часа. Уплотнительная резинка на двери автомобиля также отлично изолирует зазоры, образовавшиеся между дверью багажника и кузовом автомобиля.

Как установить уплотнитель самостоятельно

Установка уплотнительной резины на входные и межкомнатные двери — Задача очень ответственная и в то же время очень простая.Важно правильно и аккуратно закрепить планки по контуру, тогда в комнате будет не только теплее и тише, но и сама дверь прослужит дольше. Если халатно отнестись к этой процедуре, можно не только испортить купленный уплотнитель, но и подвести саму дверь.

Пломба своими руками

Кстати, для деревянных дверей Такую пломбу можно сделать самостоятельно. Для этого вам понадобится поролон, материал, из которого сделана дверь, и декоративные гвозди. Отрезаем от поролона полосу необходимой толщины.При этом он должен быть тоньше требуемого размера Примерно на 4 мм. Этот запас берется для того, чтобы обивка не мешала свободному открытию двери. Теперь полученную полоску переворачиваете кожным покровом и аккуратно фиксируете на двери с помощью декоративных гвоздей.

Приступая к самостоятельной герметизации дверей, помните, что основа качественного утепления дверей — метод и аккуратность, особенно если уплотнительная резинка используется для дверей автомобиля.

Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание.Салон автомобиля УАЗ. Отопление и вентиляция Монтаж печки уаз 469

Я уже рассказывал, как подготовил свой УАЗ к переезду с юга в Сибирь и пообещал, что и дальше буду рассказывать о его переделке своими руками, а так …

Эксплуатация машины зимой выявила проблему . Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает греть и обдувать стекло — на лобовой есть 2 «амбразуры», боковые полностью покрыты льдом изнутри, несмотря на то, что машина хорошо утеплена. .Поиск в Интернете показал, что проблема не нова, есть много решений (и результатов). Но так как меня «сделали» в СССР, у меня техническое образование, технический склад ума и, кажется, не кривые руки, я пошел своим путем. Итак, проблема печки — плохой нагрев (быстрое охлаждение) и малый расход воздуха в плите; пришлось решать радикально …

Я вложил эту мысль в голову и ждал, пока в мои руки не попадет что-нибудь, что мне пригодится. И вот сосед (он держит киоск контрактных запчастей рядом с СТО, где я работаю) привел… Это была печка (точнее, как выяснилось, половинка — моторный корпус с моторчиком печки и заслонками) от Тойоты (не знаю какая) с надписью на ней ST-215 и работа пошла. Сняли и разобрали печку УАЗ, все разложили на полу …

Печку УАЗ разобрали пополам (по заводскому подключению), сняли радиатор и передали на пайку специально обученному человеку -проверка))). Пришла новая печка как родная взамен задней (наполовину снятой) родной, но радиатора места не было.Было решено двинуть ее вперед — болгарка, пилинг, гнутинг и … оказалось то же самое))). Прикрепляем радиатор к б / у ремням ГРМ, конечно все через резину (везде ставим все между металлом).

Собираем все в единый футляр, не забывая все что можно склеить с термозащитой и все трещины залил обычным силиконовым герметиком

Еще проверяем еще раз и поставил на место и снова засада — немного мешает передняя панель… Болгарка это решит))), так же немного загибаем рычаги включения моста и опущенного. Окна «летнего» дутья из старой печи остались работоспособными.

И снова надо подумать … Воздуховоды не нашел — пробовал подобрать … Оказалось, что труб для сантехники 50 — самое то))). Схема подключения была взята в интернете — теперь у меня 3 скорости вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

Снова заделываем все щели герметиком, ждем около суток, подключаем. Надеваем дополнительный на отводной шланг от головки блока охлаждения. электронасос (бери только Бош — нашего нет) и торжественный запуск …)))

Надежды оправдались — зима еще не наступила, но «ходовые испытания» показали: на 1 скорости печка дует в разы сильнее чем старый; на 3 скорости — поднимает заглушку с головы за козырек))) радиатор горячий — рука не терпит.Внешнюю эстетику результата оставил на потом — просто поставлю сверху узкую полочку и закрою вид на моторчик печки изнутри. Еще сделаю новые амортизаторы через механическую тягу — рычаг поднял и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного. Теперь о затратах:

Электронасос был в наличии, в магазине стоит от 2500 руб.

резистор

, провода, переключатель 3-х позиционный — 800р

ремонт радиатора печки, пайка и проверка — 500р

герметик, винты, болты, пластиковые хомуты и т. д.- 300р

труба воздуховода

, 2 тройника, 4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

утеплитель (поролон на 10 мм) — 200р

Итого — 2200р (без учета доп.электронасоса)

Вот и все, Патентовать не буду — пользуйтесь)))

Отопитель Уаз Хантер — это его замена более совершенному и эффективному отопителю производства НАМИ. У него больше преимуществ, чем недостатков, главный из которых — высокая цена. Если хотите сэкономить, то повысить КПД штатного обогревателя можно с помощью некоторых несложных модификаций, о которых пойдет речь ниже.

Доработка и доработка конструкции отопителя УАЗ Хантер.

Начать стоит с герметизации корпуса отопителя. Для этого его необходимо снять с автомобиля и загерметизировать изнутри автомобильным герметиком все углы и места сопряжения деталей кузова. А потом желательно также изнутри обклеить стенки ящика тонкими, 2-3 мм, листами автомобильной шумо- и виброизоляции. Все это вместе устранит утечки воздуха, немного увеличит теплоотдачу и несколько снизит общий шум ТЭНа при работе электродвигателя.

Следующий шаг — попытаться любым доступным способом, например, оклеив уплотнителем окна по периметру, заделать нижний прямоугольный выходной люк корпуса обогревателя. Это сделано для того, чтобы исключить утечку воздуха при закрытой крышке люка, тем самым увеличивая силу воздушного потока, который будет проходить через гофрированные шланги к лобовому стеклу или через нижние боковые воздухораспределители.

Ну и в заключение необходимо снять или просто отогнуть влево прямоугольный выступ, расположенный с внутренней стороны отопителя и частично закрывающий левый патрубок подачи воздуха на лобовое стекло.Общее назначение и функциональность этого выступа в конструкции не совсем понятны, но то, что без него увеличивается сила подачи воздуха в левый гофрированный шланг, а значит, увеличивается сила обдува лобового стекла со стороны водителя — он это факт.

Несмотря на установленный пластиковый бокс под люком воздухозаборника, часть дождевой воды при закрытой крышке люка все же может попасть в салон УАЗ Хантер при парковке. Изначально в результате осмотра и контроля во время дождя казалось, что перетекание капель воды в салон каким-то образом происходит через сливной шланг коробки.

Тогда предполагалось, что поврежден сам пластиковый ящик. Фактически было точно установлено, что вода попадает внутрь через стык верхнего внутреннего железного ящика обогревателя, выходящего за пределы корпуса. Там он образует небольшую грань, на которую устанавливается нижний уплотнитель люка.

Дождевая вода протекает под этим уплотнением, затем попадает в зазор между выступающей стороной коробки и самим корпусом. А оттуда сразу попадает внутрь корпуса отопителя, а затем протекает через протечки под ногами водителя или переднего пассажира.То есть в пластиковый бокс изначально не входит, а обходит его.

Следовательно, нижнее резиновое уплотнение люка необходимо снять, хорошо обработать герметиком корпуса вокруг видимого стыкового соединения, а затем установить уплотнение на место. Больше воды через обогреватель в салон не потечет.

Установка уплотнителя двери на крышку заслонки воздухозаборника УАЗ Хантер.

В любом случае, вне зависимости от того, установлен ли на автомобиле пластиковый ящик над радиатором отопителя, необходимо исключить естественное попадание воды и пыли в отопитель, а затем в салон при закрытой заслонке воздухозаборника.Лучше всего с этой задачей справится пластиковая крышка, установленная сверху люка. Просто нужно заранее узнать, подходит ли он для Oise Hunter с нижним расположением поводка или нет.

Если нет желания сверлить дополнительные отверстия в кузове автомобиля для установки такой накладки, то есть более простой и бюджетный способ. Он заключается в замене штатного резинового уплотнителя крышки заслонки воздухозаборника на уплотнитель, который с завода устанавливается на внутренний проем дверей УАЗ Хантер, его каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019.А по сути это обычный уплотнитель двери от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025.

Особых сложностей при установке такой пломбы нет. Единственное, на что нужно обращать внимание, это на то, чтобы при установке крышка поднималась как можно выше, насколько это позволяют ее регулировочные отверстия. Теперь в закрытом состоянии крышка заслонки воздухозаборника максимально герметична по всему периметру и попадание воды практически исключено даже во время очень сильного дождя.

Выбор и замена электродвигателя отопителя УАЗ Хантер.

Обычно в отопитель УАЗ Хантер устанавливается электродвигатель МЭ236 мощностью 25 Вт. Его возможностей откровенно не хватило, чтобы правильно протянуть воздух через радиатор. Даже от невысокой производительности ME236 сильно страдает качество обдува лобового стекла.

Выбрать на замену ME236 более мощный электродвигатель несложно. Например, это могут быть электродвигатели 19.3730, 191.3730, 192.3730 и 194.3730 мощностью 40 Вт, или 197.3730 мощностью 60 Вт, или 51,3730 и 511.3730 мощностью 90 Вт. Главное, чтобы диаметр выходного вала электродвигателя составлял 8 мм, чтобы можно было установить стандартное рабочее колесо без переделок, а также чтобы он имел на корпусе подходящие шпильки или резьбовые отверстия для крепления к нему. обогреватель.

Кроме того, не лишним будет учесть нагрузку, которую этот электродвигатель будет создавать в бортовой сети при работе и соответственно.Так, потребляемый ток для электродвигателя 511.3730 мощностью 90 Вт составляет 15 Ампер против 5 Ампер у стандартного ME236. Поэтому, пожалуй, золотой серединой станет установка электродвигателя 197.3730 мощностью 60 Вт и потребляемым током 8 ампер.

Если не учитывать глобальные переделки, то легкодоступных альтернатив стандартной крыльчатке не существует. На КПД крыльчатки сильно влияет высота ее установки на валу электродвигателя.

Если крыльчатка установлена высоко, а ее лопасти почти полностью скрыты в диффузоре, то при прочих равных поток воздуха от отопителя будет более горячим и, соответственно, будет быстрее прогреваться салон. А если крыльчатку выставить низко, то эффективность обдува лобового стекла увеличится и, соответственно, он будет устраняться быстрее. Итак, здесь необходимо подбирать высоту его установки исходя из личных предпочтений.

Установка пульта привода клапана отопителя УАЗ Хантер.

Клапан включения отопителя, установленный на УАЗ Хантер, позволяет дистанционно регулировать подачу охлаждающей жидкости в радиатор отопителя, но эту возможность инженеры автозавода почему-то не реализовали.

Для устранения этого недостатка можно самостоятельно установить в салоне автомобиля привод управления отопителем от какой-нибудь модели ВАЗ или ЗАЗ. Подробнее об этом в отдельном.

И опускание люка ящиков. Если машину не поднимать и дверь не опускать, конструкция не влезет! Пришлось серьезно переработать низ печки.
Предупреждение С. Шелиховского

Конструктивно вентиляционно-отопительный агрегат (далее печка) состоит из двух частей: верхней и нижней. Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

В верхней части расположены: два нагнетательных вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхняя распределительная заслонка, которая направляет воздух либо на радиатор отопителя, либо прямо в салон. Также в верхней части есть отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» для обдува лобового стекла.

В нижней части расположен радиатор печки АЗЛК-2141 (лучше покупать иранские — сделаны точнее, по АЗЛК (Terra Incognito) пропускают меньше, чем наши, и из 4 стоящих на моем машин ни одна из них не потекла (наши 3 потекли — заменили на иранские). Но при покупке нужно быть внимательнее — есть турецкие — они тоньше и соответственно меньше теплоотдача.А по ирански отзывы только положительные. ) воздух либо к ногам, либо для обдува лобового стекла, либо для обогрева водителя и пассажира (верхняя часть тела).

На чертежах представлены (30-40 Кб): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению А-А), а также внешний вид из салона. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти габариты не рекомендую, так как установка печки на автомобиль может вызвать затруднения. При соблюдении заданных размеров печь поднимается без дополнительных операций. Толщина стенки примерно 5 мм.

В качестве силового каркаса печки я использовал каркас, склепанный из алюминиевых уголков.На чертежах углы показаны красным цветом. После изготовления каркаса к нему приклепали ДВП (можно использовать фанеру). Для прочности шва между ДВП и каркасом нанес клей-герметик. После обшивки ДВП пропитали водостойким лаком, оклеили снаружи ковролином, а полость вентиляторов оклеили пенополиэтиленом для тепло- и шумоизоляции. Приведу примерный перечень деталей и инструментов, необходимых для изготовления печи.

вентилятор отопителя ВАЗ-2108 — 2 шт.,

радиатор печки АЗЛК-2141 (лучше брать иранский) — 1 шт.,
боковые дефлекторы АЗЛК-2141, правые — 2 шт., Левые — 2 шт.,
печной резистор АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 — 2 шт.,
троса управления клапанами АЗЛК-2141 или аналогичные — 4 шт.,
олово (оцинкованное или гладкое),
уголки алюминиевые 10х10, 25х25, 30х30, толщина 1,5 — 2 мм.,
оргалит,
ковролин,
клей-герметик типа жидких гвоздей,
заклепки для пистолета диаметром 3.5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
крепеж (болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

сверло со сверлами,
шлифовальный станок или ножовка,
ножницы по металлу,
пистолет для заклепок.

Возьмем следующие условные термины: передняя часть печки — ближайшая к двигателю сторона печки; задняя сторона — сторона печки, направленная в сторону салона. Правая и левая стороны печки расположены соответственно по направлению движения автомобиля.

Начинаем изготовление с каркаса верхней части. Из уголка 25х25 вырезаем 4 штуки по 190 мм. Они образуют вертикальные стойки верхнего каркаса. Правую и левую стороны (попарно) соединяем в нижней части уголком 30х30 (расположен угол: один вертикально вверх, другой горизонтально наружу) и длиной 175 мм (этот уголок будет образовывать плоскость для соединения с нижней частью. , поэтому на нем должно быть не менее 3-4 заклепок). Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона вертикально и горизонтально внутрь).

На высоте 55 мм правая и левая части соединяются уголком 25×25 (сторона вертикально вверх и внутрь). На такой же высоте с боков крепится уголок 25х25 (стороной вертикально вниз и горизонтально наружу).

Далее из ДВП вырезается дно вентиляторной полости размером 405х175 мм. Дно должно выступать на 45 мм слева от средних стоек и на 50 мм справа. Внизу отметьте окошко для вставки отвода вентилятора. Вентиляторы должны располагаться внутри силового отсека.

Боковые полости (45 мм слева, 50 мм справа) действуют как воздуховоды и не несут силовые нагрузки. Задняя стенка вентиляторной полости 420х130 мм. Передняя стенка вентиляторной полости имеет Т-образную форму, ширину 310 мм при 60 мм и 420 мм при 130 мм (общая высота 190). Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм. По углам листы ДВП крепятся с помощью уголка 10х10 и заклепок.

Отверстия, вырезанные в нижней части полости вентилятора для воздуховода вентилятора, необходимо тщательно отрегулировать по периметру.Форсунка вентилятора должна входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется отрезать стандартные «ушки» крепления, а также небольшой «клювик» раструба воздуховода. (иначе будет сложно вставить вентилятор в окно). После крепления полость вентиляторов следует пропитать краской или лаком, покрыть герметиком, избегая трещин и протечек. Эпоксидную смолу можно использовать для увеличения жесткости конструкции. Отверстия для вставки вентилятора следует закрыть пенополиэтиленом или поролоном таким образом, чтобы обеспечить герметичность.Для повышения тепло- и шумоизоляции следует также обклеить полость вентиляторов изнутри пенополиэтиленом толщиной 4-6 мм, а снаружи таким материалом, как ковролин. Еще раз проверьте, насколько вентиляторы встали на свои места. Корпус вентилятора должен быть плотно вставлен между вертикальными стенками, а сопло должно плотно входить в отверстие внизу. В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться на своих местах рамой из уголка 30х30 мм, образующей верхнюю крепежную рамку (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля).Пространство выхода веерного сопла условно назовем надрадиаторной полостью.

Для равномерного распределения воздушного потока по радиатору прикрепите наклонную панель от ближайшего к двигателю окна вентилятора к переднему нижнему углу рамы. Полость между наклонной панелью и плоским дном вентиляторной полости желательно заполнить строительной пеной.

В случае использования раздельной системы управления вентиляцией и обогревом для водителя и пассажира, полость надрадиатора должна быть разделена посередине перегородкой.Перегородка крепится к дну вентиляторной полости уголками или приклеивается эпоксидным клеем.

Боковые части полости надрадиатора должны быть закрыты прямоугольными пластинами из оргалита, но предварительно в них должны быть сделаны окна для размещения резистора электрического вентилятора. Он должен быть расположен так, чтобы воздушный поток от вентилятора постоянно обдувал его.

Далее следует сделать верхние отвороты. В крайних положениях заслонка распределяет воздушный поток в двух направлениях: 1) все давление воздуха проходит через радиатор, 2) большая часть, примерно 90% воздуха идет вверх в воздушный поток, минуя радиатор, а 10% идет вверх. через радиатор.В промежуточных положениях это соотношение меняется плавно, благодаря чему можно направлять воздух разной температуры к ногам и к лицу — горячий вниз, более прохладный вверх. Если такой режим работы отопителя не нужен, то можно исключить верхние заслонки, закрыв заднюю стенку надрадиаторной полости. Амортизатор из жести, а его ось — из стального прутка толщиной 3-4 мм (я использовал тягу ручки двери салона от ВАЗа).

Левая и правая заслонки симметричны.Примерный профиль демпфера показан на чертеже (вид сбоку). Прорезь A сделана так, чтобы «пропустить» демпфер мимо резистора вентилятора, выступ AB проходит внутрь сопла вентилятора, разрез B делается на месте из следующего условия — в верхнем положении эта часть демпфера должна упираться в нижнюю. полости вентилятора. Проушины C предназначены для изготовления «петель» — они должны быть загнуты вокруг оси демпфера и заклепаны в этом положении. Демпфер должен вращаться на оси свободно и без люфта. Выступ B предназначен для крепления троса управления заслонкой.Чтобы исключить «звон» демпфера, край демпфера (или весь) желательно обклеить резиной.

Далее делаются воздуховоды верхней части — под дефлектор «в лицо» и боковой выход для обдува лобового или бокового стекла. Сделал их из оцинкованного листа (этот материал был под рукой). Также возможно их изготовление из эпоксидной смолы и стекловолокна.

Для изготовления воздуховода в забой измеряем размеры корпуса дефлектора АЗЛК-2141 и из жести изготавливаем деталь следующего типа (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии происходит перераспределение воздуха (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекла). Во избежание ненужных выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует слегка подпилить.

Далее следует сделать боковой выход для выдувания стекла. Сделал это так: согнул квадратную «трубу» из жести, а затем плоскогубцами превратил ее край под шланг в трубу круглого сечения.Таким образом, мы получили переходник с квадратного сечения на круглое (на стандартный шланг для выдувания стекла).

Две части склепываются вместе, а затем таким же образом присоединяются к верхней части печи. Щели и негерметики стыков следует замазать клеем-герметиком. По желанию внешнюю поверхность воздуховодов можно оклеить ковролином.

В передней части вентиляторной полости следует предусмотреть отверстие для слива воды — для этого просверливаем канал наискось с правой стороны, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм.Отрезать шланг от полости вентилятора заподлицо. Затем конец шланга выводится в стандартное отверстие корпуса.

Далее приступаем к изготовлению дна печки. Для этого делаем каркас радиатора. Боковая часть печи показывает профиль нижней части. Для удобства изготовления каркаса я использовал уголок 25х25 мм, загнутый в двух местах. Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез на одной из сторон уголка и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов.Контролировать достижение этой температуры можно деревянной палкой (например, спичкой), которая при заданной температуре начинает оставлять темный след на металле. После нагрева до заданной температуры уголок следует охладить в холодной воде. Примерно за сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм угол снова загибается и обрезается еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая боковые части рамы.

Далее следует отрезать от угла две части длиной 180 мм. Они образуют плоскость разделения с верхней частью печи и закрепляются перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

Далее отрезаются два куска уголка 118 мм (общая высота 60 + 60 = 120 — толщина уголка 2 мм). Углы скрепляются между собой, образуя боковой каркас. Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На рисунке изображена левая сторона.Правый — симметричный.

Далее меряется длина радиатора и с запасом 20 мм вырезаются две части из уголка 10 * 10 мм. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости между этими уголками скрепляются правая и левая части рамы. Углы расположены «полочкой» внутрь — именно на них радиатор будет «лежать».

Боковые вертикальные стенки расположены «внутри» каркаса, расстояние между ними и внешней частью 25 мм в последующем заполняется пеной и служит опорной площадкой для бачков радиатора.

Далее «выходы» стен скрепляются уголком. Обратите внимание — его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем через них будет проходить ось нижних закрылков.

Делаем фасадную стенку.

Заполните пространство между боковой стенкой и внешней рамой «пеной». После застывания ножом выравниваем плоскость.

Далее обклеиваем боковые стенки ковролином, не забывая проделывать отверстия под патрубки радиатора.

Делаем и прикручиваем воздуховод к ногам задних пассажиров. Представляет собой прямоугольную жестяную трубу 135 * 55 с центральной перегородкой. Данный размер рассчитан на шланг бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем загибы для обогрева боковых окон. Их изготовление аналогично изготовлению труб для верхней половины печки.

Далее делаем нижние отвороты. Каждый из заслонок посередине имеет сектор — он разделяет потоки на два направления — «ногами назад» и «ногами вперед».Для уменьшения потерь воздушного потока на той половине демпфера сделана полукруглая направляющая потока, которая направляет воздух к ногам передних седоков (соответственно «наружным» половинкам демпферов). Процесс изготовления нижних демпферов аналогичен процессам изготовления верхних демпферов, только край демпфера прямой, без хитрых выступов На боковой (внутренней) стороне демпфера есть загиб, в отверстие которого регулируется кабель вставлен. Сам кабель проходит через «дно», где крепится его оболочка.

Также из жести изготавливаем корпус дефлектора к ногам передних седоков (на фото справа). Корпус дефлектора АЗЛК 2141 вставляется внутрь после «опиловки». Таким образом, можно направить воздушный поток «к ногам» в нужном направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печи саморезами, образуя впоследствии одну из точек опоры печи.

После сборки нижняя часть печки принимает следующий вид:

Далее по центральной перегородке прокладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки.Затем совмещаем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем и просверливаем 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны) в углах «соединительной плоскости». По бокам радиатора заделываем щели герметиком и собираем печку.

Проверяем его работу — обдув, заслонки и т.д. Проверив верхнюю и нижнюю части, снова разбираем.

Далее осталось поставить два уголка 30 * 30 по верхнему краю вентиляторной полости (прикрепив их к вертикальным уголкам болтами М6), скрепить перекладинами и разметить отверстия для крепления к корпусу.Прикрепил печку к штатным «ушкам» двумя саморезами от поручня ВАЗ-2108 для крепления (винты М6 длиной около 80 мм). Под них нужно проложить шайбы. С правой стороны рамки образуется «окно» размером примерно 100 * 125 мм. Сверху ее следует накрыть листом гибкого материала (например, пенополиэтиленом), прикрепленным с одной стороны к поперечине рамы. Таким образом получается клапан рециркуляции — при включении отопителя на полную мощность этот клапан приоткрывается и воздух из салона частично засасывается в печку, ускоряя нагрев.

По верхней плоскости монтажной рамки следует приклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от ровности полки корпуса под каменкой).

Сначала устанавливается верхняя часть (не забываем проверить открытость клапана рециркуляции), затем нижняя часть сдвигается сбоку вправо и прикрепляется к верхней.

Радиатор подключается следующим образом — передний нижний патрубок — входной, задний верхний — выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать штатный жгут обогревателя АЗЛК-2141, либо изготовить его самостоятельно.Поскольку вентиляторы отопителя намного мощнее штатных, желательно сделать на них отдельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

Ручки управления от ВАЗ-2105 (07) удобно использовать как ручки управления заслонками. Один рычаг там лишний и мы его просто снимаем …

Вид сбоку

Вид сверху

Подсветка

Задний обдув

Результат превзошел все ожидания — при малой скорости вентиляции окна открывать не нужно.При включении вентилятора «на полную» создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости. В этом случае воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир контролирует свою сторону. Например, он может включить обогрев только ног, а водитель может включить обогрев ног и дуть «холодом» ему в лицо, а можно вообще выключить пассажира. Рука плохо переносит температуру выходящего воздушного потока, а сам двигатель, несмотря на рабочий термостат на 80 г, остывает до 70…

Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном исполнении не очень большой и радиатор АЗЛК-2141, имеющий очень высокую теплоотдачу, очень сильно его охлаждает. В результате возможности печи используются не в полной мере. Для устранения этого желательно в магистраль отопителя встроить электронасос от Газели. Вы можете включить его для увеличения теплопередачи с помощью отдельного тумблера.

Хочу комфорта, холодное — открытое, горячее — закрытое, и все это без остановки и не выходя из машины.Купил — кран печки от Ваз 08. Был — трос воздушной заслонки от той же ВАЗ 08 и блок рычагов управления от ИЖ-комби.

Разобрал все — люблю космос

Так как трос ручного управления дроссельной заслонкой стал ненужным, я его выкинул, а на его место воткнул трос в чехле от Ваз 08, почему в чехле? Дело в том, что по воздуховоду печки проходят кабели и на них оседает вся влага, а это ржавчина и клин …

Смеситель собран и готов к установке.Надо купить уплотнительную резинку в кузове

Блок управления…

На мой взгляд, очень хорошо вписывается в общую ситуацию. Выкинул за ненадобностью нижний рычаг, думаю передать управление мотором отопителя на правый тумблер, а в пустом месте слева установить прикуриватель вместо стационарной аварийки …

Трос ножны надо закрепить на корпусе крана, там даже есть специальное место, но меня это не устраивает.Подумал сделать крепеж своими руками. Честно говоря, методом проб и ошибок придумывал крепление трижды и все с использованием двух штифтов, но они исчезли, так как требовали больших манипуляций с металлом.
Вдохновляющее решение — чем проще, тем надежнее!
Я сделал шаблон из бумаги, а затем из картона, который перевел на металл и с помощью болгарки вылепил крепление!

Просверлил отверстия в корпусе крана локально

И вот что получилось

заклепочник в помощь

И я пошел в гараж установить это чудо рукотворных деяний .

а это из салона

В магазине резиновых уплотнителей в корпусе для шлангов не нашел, если не найду, то как было я Буду зафигач на пенополиуритане … Пена норм!
Соединение кран-помпа оставил на потом … Подключу локально, минуя карбюратор, купив метр шланга 16х24

2. Установка отопителя салона «НАМИ-4» в УАЗ Hunter

Стеклянный пот в Хантере — это аксиома.Одна из основных причин этого недуга — несовершенство конструкции воздухозаборника и отопителя салона (печка кабины).

Люк воздухозаборника немного «утоплен» относительно плоскости передка, поэтому вода, не встречая большого сопротивления со стороны резинового уплотнителя люка, попадает в салон. Это происходит даже при закрытом люке, так как конструкция не позволяет плотно прижать крышку.
При открытом люке дождь, снег и брызги в воздухозаборник нескончаемым потоком.Самое интересное впереди то, что эта струя воды и снега падает прямо на радиатор печки. Эффект как в парилке, когда поливают горячими камнями, чтобы «добавить в парк».
Насыщенный влагой воздух засасывается вентилятором печки и равномерно распределяется по салону автомобиля. В такие дни УАЗовод становится иллюзионистом или фокусником, ловко выполняя манипуляции с рулем, ручкой КПП и тряпкой для мытья стекол.
А штатная печка очень любит прогревать пассажира, при этом замораживая водителя.Воздушный поток от вентилятора распределяется неравномерно, поэтому пассажир получает значительно больше тепла, чем водитель.
Весь этот дурдом с печкой очень напрягает, поэтому владельцы УАЗов всячески стараются устранить недостатки конструкции. Одни переделывают саму печку, другие модернизируют люк воздухозаборника, а третьи просто покупают пластиковую «ноздрю» для забора воздуха. Всегда мечтал о печке «НАМИ», о которой прочитал много положительных отзывов на страницах Drive.
Печка «НАМИ» — разработка инженеров из ЦНИИ «НАМИ».
Такую печку в магазине автозапчастей не найдешь — производство единичное, ну максимум маленький -масштаб. Печь «НАМИ» уже прошла четыре модернизации, повышающих ее функциональность и мощность.
Прелесть этой печи в том, что она лишена всех недостатков штатного обогревателя УАЗ, при этом имеет ряд дизайнерских решений. повышающие комфорт и эргономичность.Единственный большой недостаток утеплителя «НАМИ» — его высокая цена.
Ну что поделаешь, за комфорт надо платить … Взвесив все за и против, решил не модернизировать «родной» отопитель, а купить готовую печку «НАМИ-4».
Зашел на участок, позвонил по указанному там номеру телефона, договорился о встрече прямо у ворот института НАМИ. В назначенный день я сел в утренний поезд и отправился в Москву. В условленное время к блокпостам института подъехал УАЗ веселого зелено-оранжевого цвета.Из машины вышел приятный старичок, который оказался одним из разработчиков отопителя НАМИ. Он мне рассказал, что подогреватель собирается из имеющихся в автосалонах запчастей (мотор, крыльчатка, радиатор, фильтры салона), но корпус печки и «ноздрю» воздухозаборника делают по собственным матрицам. Печь собирается вручную, все стыки тщательно заделываются. Мы также обсудили теоретические перспективы увеличения объемов производства и снижения цен, потому что при более низкой стоимости популярность этой печи значительно возрастет.Но, по словам инженера-разработчика, из-за дороговизны комплектующих и материалов улучшить ценовую политику не представляется возможным. Расплатившись, взял печку и поехал домой.
Установка подогревателя «НАМИ-4»
Комплект подогревателя «НАМИ-4» состоит из:
1. Нагреватель с блоком управления — 1 шт.
2. Пластиковая консоль блока управления — 1 шт.
3. Шланг для подачи охлаждающей жидкости — 2 шт.
4. Удлиненный шланг обдува лобового стекла — 1 шт.
5. Корпус воздушного фильтра — 1 шт.
6. Крышка корпуса воздушного фильтра — 1 шт.
7. Фильтр воздушный — 2 шт.
8. Комплект крепежа.
9. Инструкция по установке.

Установка подогревателя «НАМИ-4» подробно описана в прилагаемой инструкции, но я постараюсь в общих чертах обрисовать объем работ.
Начал устанавливать печку поздно ночью, так что не судите строго по фотографиям черного УАЗика в темноте.)))
Первым делом слейте охлаждающую жидкость. Согласно Руководству по эксплуатации автомобиля УАЗ 315195 РЭ 05808600.133-2012 (Edition 2, Rev. 2013) заправочная емкость системы охлаждения двигателя составляет 12,5 л. Совместил замену печки с заменой охлаждающей жидкости, купив два баллона зеленого антифриза NORD объемом 10 литров и 4 литра.

Отсоединить от штатного отопителя шланги подачи охлаждающей жидкости и обдува лобового стекла, отсоединить электрические провода. Откручиваем штатную консоль от панели приборов. Снимаем штатный отопитель, люк воздухозаборника, резиновый уплотнитель люка, механизм управления люком.

Печь стандартная в разобранном виде

Печка стандартная Хантер и печь НАМИ-4

Отверстия внутри короба воздухозаборника, оставшиеся после демонтажа механизма управления люком, желательно закрыть.
Тщательно очищаем и обезжириваем паз, в котором располагалось резиновое уплотнение люка.

Очищаем и обезжириваем паз

Примеряем корпус воздушного фильтра на воздухозаборник и просверливаем восемь отверстий диаметром 3.2 мм в металле через отверстия в корпусе.
Наверное, каждый УАЗ уникален, поэтому форма посадочной поверхности воздушного фильтра немного отличается от формы посадочной поверхности воздухозаборника. Следует соблюдать осторожность, чтобы отцентрировать эти соединяемые детали.
После того, как отверстия будут просверлены, отложите корпус воздушного фильтра в сторону, удалите металлическую стружку и нанесите герметик на посадочную поверхность воздухозаборника. Да толще, толще! Вода не должна попадать в салон через стык между корпусом воздушного фильтра и воздухозаборником.
Я использовал черный силиконовый герметик ABRO. Израсходована половина тюбика. После нанесения герметика устанавливаем на место корпус воздушного фильтра и стягиваем восемью саморезами.
Удалить излишки герметика.

Корпус воздушного фильтра установлен

Стык уплотнен

Устанавливаем на место фильтры салонные и закрываем крышку корпуса воздушного фильтра, которую крепим четырьмя саморезами. В комплекте идут черные саморезы, но я благополучно потерял их в недрах гаража.Кстати, салонные фильтры от какой-то модели ВАЗ.

Фильтр салонный от ВАЗ

Фильтры на месте

По поводу крышки у меня есть несколько замечаний / предложений конструкторам этого отопителя.
1. Форма нижнего края крышки не соответствует форме передней части машины. Образуется неэстетичный зазор, в который забивается много грязи. Скорее всего придётся подпилить край напильником.)))

Эээ какая жуткая щель

2.Правый дворник при работе слегка задевает крышку. Возможно, это вылечится после обработки нижнего края напильником, но есть вероятность, что придется прогреть феном и сделать «вмятину», чтобы дворник мог беспрепятственно работать.

Место контакта очистителя и крышки

3. Крышку необходимо периодически снимать для очистки или замены воздушных фильтров и удаления грязи, скопившейся под крышкой. Крепление крышки на саморезы со временем начинает расшатывать.Логичнее было бы использовать резьбовые втулки как более надежный и долговечный способ соединения.

Новая форма воздухозаборника

Крышка воздухозаборника. Вид спереди

Теперь переходим к работе в машине. Устанавливаем новый ТЭН на прежнее место при помощи двух шпилек и гаек М6 из комплекта крепежа. При установке у меня проблем не возникло — обогреватель встал на место, как будто он там всегда жил.
Далее установим пластиковую консоль блока управления.Для этого нам нужно просверлить в приборной панели два отверстия диаметром 3,2 мм через отверстия в консоли. Консоль должна находиться в одной плоскости с панелью приборов. Крепим консоль блока управления к панели приборов двумя саморезами и уже к ней с помощью двух саморезов крепится штатная консоль с кнопками. Если честно, конструкция не очень прочная, а на штатной консоли до кнопок жгута практически не доходят.

Консоль блока управления печью и стандартная консоль

Борода. Вид сбоку

Подключаем тягу управления краном ТЭНа и фиксируем специальным кронштейном из монтажного комплекта.
Подключаем шланги подачи охлаждающей жидкости к ТЭНу и крану ТЭНа, затягивая соединения хомутами. Устанавливаем шланги обдува лобового стекла. Здесь хочу обратить ваше внимание еще на один недостаток дизайна. Шланги подачи охлаждающей жидкости изначально не прямые, а как-то хитро изогнуты.Похоже, такую форму шлангам придавали с учетом их будущего расположения в пространстве между краном и обогревателем. На самом деле оказалось, что только один из шлангов правильно согнут и встает на место как надо. Второй шланг не поддается правильной укладке. Манипуляции по переворачиванию, раскладыванию и перестановке шлангов не привели к решению этой загадки. В любом случае шланг, который надевается на нижний патрубок крана, упирается в корпус отопителя и, ломаясь, пытается соскочить.Измученный, я проложил шланг вот так:

Прокладка шлангов охлаждающей жидкости

Подсоединение шлангов к крану отопителя

Нижний шланг плохо проложен

Думаю, мне придется вернуться к этому вопросу когда начинаю установку электронасоса.
Далее подключаем электрику. Имею провод 4 мм2 от реле замка зажигания для питания дополнительных потребителей. К колодке этого провода подключил провод питания нагревателя. Провод заземления был прикреплен к болту прерывателя заземления.Массовая масса, блин. Кстати, вся проводка в обогревателе «НАМИ-4» имеет сечение 2,5 мм2, а силовой провод — 4 мм2. К корпусу нагревателя прикреплен силовой предохранитель на 30 А.
Что ж, мы почти закончили, осталось залить охлаждающую жидкость и, скрестив пальцы, проверить работоспособность системы …

Еще немного, а, еще немного …

Немного о впечатлениях :
Теплоотдача от печки хорошая, но в этом плане я даже не жаловался на стандартную печку, потому что радиатор штатной печки вдвое больше, чем у «НАМИ-4».Поток теплого воздуха распределяется между водителем и пассажиром более равномерно, но второй снова получает немного больше. А может мне так холодно? Нога на педали газа хорошо прогревается, но левая ступня заметно холоднее из-за набегающего потока воздуха со стороны двери. Между передними сиденьями по направлению к задним сиденьям проходит сильный поток горячего воздуха. В моем случае между сиденьями находится подлокотник, поэтому нужно либо использовать дополнительный комплект воздуховодов (продается как дополнительная опция к печке), либо установить вторую печку кабины.Хотя даже без этих доработок ни один пассажир, сидящий сзади, ни разу не пожаловался на холод.
Вентилятор НАМИ-4 имеет три скорости вращения и намного тише, чем у штатной печи. Вторую скорость включаю только для быстрого прогрева салона, третью вообще не использую.
Забыла про запотевание окон во время дождя или снега, как в страшном сне. Вода не попадает в салон через воздухозаборник. В режиме обдува лобового стекла воздушный поток намного сильнее, чем у штатного отопителя.
К сожалению, из-за конструкции воздушного фильтра поток нагнетаемого воздуха при движении автомобиля уменьшился, поэтому в городе немного чаще включают вентилятор в режиме первой скорости.
А вот пыль теперь не летит прямо в салон, а оседает на фильтрах.
В целом впечатления от отопителя «НАМИ-4» положительные, потраченных денег не жалею.

Решил поставить в свой УАЗ вторую печку. И вот, вооружившись советами и подсказками, я приступил к реализации идеи установки второй печки.Все началось с поиска самой печки.
Многие хвалят межкомнатные печи Патриота. Говорят, горячие, неприхотливые, на работе тихие. Как я выяснил, основных печей у Патрика бывает 2 типа: ОС-4 и ОС-7. Разница в мощности: ОС-4 — 4000 Вт, ОС-7 — 9000 Вт. Есть и модификации, но в большинстве своем это те же печи с разными конструктивными изменениями. В них все хорошо, но есть такой плохой фактор, как цена. Цена на них такая, что выше только солнышко.В зависимости от модели от 4900 до 8900. И учтите, что это цены из интернета, без доставки по Курску. (Хотя нет, нашел во Владивостоке за 3950 руб …)
В общем, начал искать что-то подешевле, но потом мне позвонили и предложили новую печку ОС-4 в металлическом ящике за 4000 руб. и помпа газель за 500 руб.
Отлично, половина дела сделана — закуплено самое элементарное. Теперь нам нужно все это соединить. А именно: подсоединить шланги к радиатору печки и помпе, прикрепить помпу и снять проводку.И если подключение шлангов еще более-менее понятно, то возня с проводкой для меня темный лес с волками. С электрическими схемами не дружу и мне нужна не просто схема, как из книжки, а желательно подробная и понятная.
Нарисовали мне подробную схему подключения помпы и печки на 2 скорости. Единственное, что я поменял в схеме, это предохранитель «+». Вместо одного на 15 А поставил два. Отдельно для печки-10 А и отдельно для помпы-7.5 A.
Мне не удалось найти его имя, но все же большое спасибо.
Это схема:

Схема подключения плиты и насоса.

Купив дополнительно все мелочевки в магазинах такие как: 3 реле Жигулевского, 6 метров 16 шланга тосола, 6 метров провода сечением 2,5, 3 метра провода сечением 0,75, 20 контактов (мама и папа), кнопку печки 82.3709-04.09, термоусадку разных размеров (в комплекте) и разветвитель проводки, начал установку печки в машину.
Теоретически предполагал поставить между передними сиденьями печку, но в металлическом корпусе она туда не влезла. Помешал ручник и пассажирское сиденье. Снял печку с защиты и примерил в машине. Подходящее. А за счет Y-образной формы не упирается в ручник, НО … Сильно выступает сзади. Кто-то из задних пассажиров должен задеть ногой радиатор. Значит, пропал и вариант установки печки без футляра в самодельном баре, как в Патриотах.Вариант — «под сиденье» отметен сразу из-за узких салазок сиденья.
В результате у меня не было выбора, кроме как начать делать это самому. Было решено поднять пассажирское сиденье и поставить печку в кузов как можно ближе к ручнику. Она забралась под сиденье прямо перед салазками. Закрепил печку так: слева
— болт стояночного тормоза (сюда же вывел провод массы), справа
— 2 самореза с пресс-шайбой.
Пришлось поднять переднее пассажирское сиденье на 1.5 см. Поднял по 5 шайб под каждый болт с накладкой. Шайбы широкие, давно валяются, поэтому пригодились. Я даже не знаю, откуда они.
Болты крепления сиденья к полу пришлось заменить на более длинные, а именно на 50 мм. (родственники — 35 мм).
Стал думать, куда поставить доп помпу. Вычитал в сети, что есть два основных варианта:
1 — после блока ДВС. (в подъезде)
2 — В обратке системы, после салонной печки.
Итак, ведутся целые битвы из-за того, где поставить помпу в Интернете. Народ приводит кучу аргументов в свою пользу, в перерывах кидая члены в оппонентов. Есть и законы физики, и естественное сопротивление жидкостей и т.д. и т.п.
В общем, ничего толком не понимая, решил поставить помпу после блока двигателя. Снял аккумулятор, снял воздушный фильтр и стал примерять помпу. Примерил с учетом того, что шланги антифриза не гнулись при переходе от помпы к радиатору печки.В общем после 4 часов размышлений и примерки нашел место на корпусе гнезда аккумулятора.
Вставил кнопку обогревателя на место задних кнопок размера, немного расширив отверстие в панели приборов. Все равно у меня крышки багажника нет и проводка от нее изолирована и сложена.
Соединил печки последовательно:
Блок двигателя — помпа — печка основная — печка доп — помпа двигателя. (Шланги антифриза заходят в печки снизу и выходят сверху.) Завел, прогрел машину, все нормально, на стыках протечек нет.Шланги второй печки нагрелись, значит, печь тоже будет топиться. Залил в систему антифриз, примерно 3 литра.
После этого закончил проводку и подключил все к аккуму. Печка дует отлично. На второй скорости от горячего воздуха ботинки раскачиваются на полу возле задних сидений в случае попадания грязи.
Как работает помпа я ни разу не слышал, она не шумит двигателем. Ну да ладно, это мелочи. Думаю, я выслушаю, если понадобится
После работы остался метр резинового шланга. «Маму» пришлось покупать, 5 штук не хватило. Реле было промаркировано цветной лентой. Желтый-насос, зеленый-печка.
Ну и фото процесса:
P.S. Продолжение:
Езжу сегодня, намотал 87 км. Я ходил с одной и двумя плитами. В салоне реально жарко! Даже при эксплуатации только передняя (родная) печка на первых оборотах. Если включали две печи, сын сзади начинал кричать, что ему жарко.
Если ехать с выключенными плитами, окна начинают потеть.Стекло тоже потеет при езде с включенным вторым обогревателем.
В целом я доволен.

плита без кожуха

установка печи в салоне

установка насоса

шланговое соединение

2-скоростная кнопка питания

Блок реле и предохранители

Для установки печки пришлось купить конусную дрель, чтобы проделать в полу 2 входных и выходных отверстия.
Я отметил большие отверстия на уплотнительной резинке и отверстия для крепления на куске паразита. Можно было бы парранитом все разметить, но не сразу нашел. Суть разметки отверстий — напечатать на параните выступающие части печки. Затем просто нанесите его на пол и просверлите отверстия. Главное, не перепутать направление печки.

Пол нельзя было мыть, вода и грязь сильно замерзли. На фото видно, как я проложил провода к пульту и запитал печку насосом

На моей топливной диаграмме видно, что есть 2 переключателя бака.Один для кормления из левого или правого резервуара, другой также для возврата. Поставил тройник на подачу, идущую к фильтру, подключил помпу и прогнал все трубки.

Полностью все подключил и проверил работу. Сейчас в машине так жарко, что можно даже футболку и шорты.

Но через 3 дня перестал запускаться, из выхлопа идет белый дым, слышно зажигание топлива, но после двух попыток запуска стал выдавать ошибку 13.Пришлось проверить свечу накаливания, но все было нормально. Потом разобрал печку, и в ней, как и в системе EGR, несгоревшее топливо с хлопьями выхлопа от дизеля превратилось в комья крема для обуви. Пришлось все вычистить и собрать обратно.
При сборке камеры сгорания полностью оторвались болты ее крепления. Стандартно M5x10 под звездочкой. Сходил в магазин, купил 6 болтов с шестигранной головкой М6х10, нарезал резьбу на 6 и собрал.

После нескольких недель тестирования печь все еще работает нормально.И видимо облажался из-за топлива, когда я его тестировал. Был неправ. Забивается из-за добавления антигеля. Как я перестал добавлять, проблема ушла.

Пока 514-й дизель стоит за подкапотным пространством, решили заняться доработкой печки «Хантер».
Ни для кого не секрет, что в домашней плите не работает лед. Можно конечно заменить на печку НАМИ, но искать долго и удовольствие недешевое. Поэтому в интернете был найден вариант доработки родной печки с помощью двух улиток от КАМАЗа (левый 5320-8118027, правый 5320-8118026) и беличьих колес от ГАЗели в сборе (3307-8101178).Заодно решили заменить кран печки, т. К. Семья протекала, а еще хотелось регулировать температуру на передней панели, а не залезая в ноги переднему пассажиру. Для этого был приобретен комплект из крана и троса. Смеситель из силумина с керамическим элементом (как было написано на упаковке). Конечно, он не стал один на один и его нужно было доработать. Основание для второй трубы было сделано из строительной плиты (отрезанной от старого крана), а болты ввинчивались как шпильки.Вот такая структура колхоза получилась. Она стояла на штатном месте:

Переходная пластина

Потом лобзиком отрезали лишнее. А еще разобрали нижний элемент штатной печки и вырезали дно корыта печки. Вот комплект для сборки:

Комплект для сборки

Потом улитки установили на пластину, а для герметизации приклеили шумку, так как ширина пластины больше ширины плоской части корпуса печки :

Печь в сборе — вид сверху

И вид спереди:

Печка — вид спереди

Пока снимали печку, шумка застряла на моторном щите за печкой.Смысла наверное будет мало, но шумка осталась :). На этом фото модифицированный смеситель уже установлен на штатное место. А в панели перед черепахой проделали два технологических отверстия, чтобы верхние болты КПП к двигателю можно было нормально затянуть:

Шум за печкой.

Ставили доработанную печку на место:

Печь на место

Но оказалось, что улитки поставили не совсем правильно.Они могут мешать вашим ногам. Придется снять его обратно и повернуть улитки в сторону моторного отсека на 45 градусов, тем более что там есть место:

Улитки нужно повернуть

После установки улиток в правильное положение, можно будет установить тросик крана, смонтировать электрическую часть и протянуть обдув стекла.

В итоге установка параллельной улитки не удалась.Улитки мешали ногам штурмана:

Улитки мешали ногам штурмана

Печь сняли, улиток открутили, корпус печи поставили на место и отметили положение улиток. Для пилота и штурмана угол поворота улитки оказался разным из-за смещения корпуса печки относительно центральной оси УАЗа. После новой разметки отверстия в переходной плите были повторно просверлены, и улитки были повторно закреплены:

Новое положение улиток печи.

Теперь печка стала «как родная». Ноги больше не мешают:

Новое положение улиток в салоне

А про Карлсоны и радиатор:
Давно хотели ампутировать большую вискомуфту и перейти на электрические Карлсоны. Причем при преодолении бродов требуется уметь останавливать вентиляторы, чтобы не сломались лопасти. В качестве элетроКарлсонов были выбраны вентиляторы от ВАЗ 2108. Сразу решили установить две для обеспечения надежности конструкции и резервирования.Изначально примерка выглядела так:

Примерка Carlsons

Но правда жизни расставила все по своим местам. Когда была проведена примерка корпусов, стало ясно, что такая компоновка не подойдет. После жарких споров между пилотом и штурманом было решено соединить корпуса Calson на одном уровне, а уши радиатора сделать. Корпуса соединялись остальной частью U-образного алюминиевого профиля. Кроме того, в верхнюю была вкручена шпилька для дальнейшего закрепления хомута проводов (хотим поднять):

Соединенные корпуса Carlson

Алюминиевые ушки радиатора

Чтобы Карлсоны не протирали радиатор , острые края корпусов обклеили П-образной резинкой:

Резинка на корпусе Карлсона

Потом все это прикрутили болтами и вот так радиатор с Карлсонами выглядит:

Радиатор в сборе

Эта конструкция идеально вписывается в моторный отсек:

Рейтинг 0.00

Рубрики

Уплотнительные резинки на двери на ваз 2110: 21106107015 Уплотнитель двери ВАЗ-2110 желтый (левый) БРТ — 2110-6107015

21106107015 Уплотнитель двери ВАЗ-2110 желтый (левый) БРТ — 2110-6107015

Артикул: 2110-6107015

Код для заказа: 006158

Уплотнители дверей на ВАЗ 2110: замена и установка новых своими руками, все необходимые для этого материалы

Что выбрать?

Снятие

Установка

Дополнительные меры

Как заменить своими руками уплотнители дверей ваз 2110: инструкция

Уплотнители дверей ВАЗ 2110

Немного сведений о конструкции кузова в целом и дверей автомобиля ВАЗ 2110

Выполнение комплекса мероприятий по восстановлению герметичности дверей

Подготовка к проведению работ по герметизации салона

Установка уплотняющих элементов

Замена элементов уплотнения рамки стекла

Дополнительные операции по устранению шумов в салоне ВАЗ 2110

Дует из дверей ваз 2110 – АвтоТоп

Резинки на низ дверей ваз 2110

Можно ли улучшить уплотнители дверей ваз 2110?

Как демонтировать

Как установить

Дополнительные уплотнители

Доработка дверных уплотнителей ВАЗ 2110-12

Уплотнительные резинки на двери ваз 2110 цена

Описание

Характеристики

Отзывы (0)

Уплотнительная резина для автомобильных дверей, входных дверей, межкомнатных дверей

Водонепроницаемая универсальная резинка

Типы дверных уплотнителей

Для деревянных дверей

Для металлических дверей

Для пластиковых дверей

Для межкомнатных дверей

Прокладка для автомобиля

Как правильно установить уплотнитель самостоятельно

Компактор своими руками

Уплотнительная резинка для автомобильных дверей, входных дверей, межкомнатных

Водонепроницаемая универсальная уплотнительная резинка

Разновидности дверных уплотнителей

Для деревянных дверей

Для металлических дверей

Для пластиковых дверей

Для межкомнатных дверей

Герметик для автомобилей

Как установить уплотнитель самостоятельно

Пломба своими руками

Замена боковых стекол своими силами

Процесс замены

Разборка

Установка

Установка наружных уплотнений

Замена боковых стекол ВАЗ по пошаговой инструкции

Уплотнительная резина foar auto doarren, entree doarren, interieur

Waterdicht universele seal gom

Ferskaat fan de doar segels

Foar doarren makke fan hout

Фоар металлический доаррен

Foar doarren makke fan plestik

Foar интерьер doarren

Комплект для авто

Hoe te set it segel op harren eigen

Seal mei syn eigen hannen

Установка стеклоподъемников на ВАЗ.Ставь стеллажи окон на свои

Виды окон — чем порадует ВАЗ?

Конструкция механизма — как все устроено?

Когда сломался механизм — ваши действия?

Авто тюнинг своими руками — Установка стеклоподъемников

Установка стеклоподъемников: Подключение привода и проводка

Кнопки подключения, проводка, предохранители и т.д.

Установка кнопок ESP

Что может пригодиться при установке ESP?

Видео — Установка ESP на классический ВАЗ

Как установить электрические стеклоподъемники на ВАЗ 2110?

разновидностей, установка на дверь.

Резинка дверная уплотнительная

По металлоконструкциям

По межкомнатным конструкциям

Артикул:
2110-6107015