Коленвал ВАЗ 2106: причины и порядок замены
Коленвал ВАЗ 2106 — деталь кривопишно-шатунного механизма, играющая в автомобиле весьма существенную роль. Для того чтобы максимально качественно выполнить установку коленвала, потребуется множество разнообразных инструментов, по большей части продающихся в любом специализированном автомобильном магазине. Обратите внимание на то, что при сборке поршня шатунных двигателей ВАЗ 2106 есть свои особенности.
В автомобилях, сборка которых производилась до 90-х годов прошлого века, поршень должен таким образом совмещаться с шатуном, чтобы нанесенная метка в виде буквы П располагалась с той стороны головки шатуна, где находится выход масла. У двигателей, выпущенных в более поздний период, шатунные отверстия полностью отсутствуют. Причем это касается не только шатунных двигателей, но и их вкладышей. Также учитывайте при работе, что поршень с шатуном коленвала можно соединять практически в любом положении.
Вернуться к оглавлению
Замена сальника коленвала
Основным признаком необходимости замены сальника является загрязнение моторного отсека.
Поломка проявляется в тот момент, когда происходит нарушение герметичности узла, из-за чего сквозь поврежденный сальник начнет протекать смазочный материал вперемешку с маслом. В итоге, попадая на вращающиеся детали, смесь разбрызгивается по всему моторному отсеку.
В частности, сигналом о том, что необходима срочная замена вкладышей переднего сальника, является непосредственное попадание масла на шкив и дальнейшее разбрызгивание его в передней части двигателя. Если же масло протекает в заднем сальнике, разбрызгивание происходит на маховик в картере сцепления. Причины для замены:
- естественный износ;
- перекошенная установка, из-за чего на корпусе возможны возникновения трещин;
- механические повреждения;
- нарушения целостности поверхности в результате сильного перегрева двигателя;
- брак.
Замену сальников коленвала можно производить своими силами, это позволит не только существенно сэкономить время и деньги, затраченные на ремонт в мастерской, но и получить неоценимый опыт.
Замена сальника коленвала — стандартная процедура, позволяющая добиться оптимальной работы двигателя.
Сальники представляют собой разновидность манжет, работающих уплотнителями на движущихся деталях. Наиболее правильным будет называть сальник коленвала армированной манжетой. Его роль в функционировании двигателя весьма существенна, в связи с чем любые сбои в стабильной работе сальника коленчатого вала приведут к нежелательным последствиям. Даже если степень его смещения со стандартного места будет незначительной, в автомобиле начнет протекать масло.
По статистике установка нового сальника должна производиться не менее одного раза на протяжении 3 лет. Однако замена вкладышей сальника может потребоваться гораздо раньше. Все зависит от общего состояния деталей и условий, при которых используется автомобиль.
Вернуться к оглавлению
Подготовка к замене вкладышей и непосредственная установка коленвала
После того как с ВАЗ 2106 будут сняты капот и аккумулятор, аккуратно нужно слить масло и охлаждающую жидкость.
Затем извлечь такие детали, как радиатор, термостат, карбюратор, топливный насос и распределитель зажигания. Для себя обязательно отмечайте, в каком порядке они снимаются. Далее нужно убрать с двигателя все прилегающие шланги и провода вместе с головкой блока цилиндров.
Кроме этого, отсоедините такие части, как генератор, стартер, насос охлаждающей жидкости, верхние гайки, отвечающие за крепление опорной подушки двигателя и болты, прикрепляющие картер сцепления к двигателю. Порядок, в котором производится отсоединение, должен неукоснительно соблюдаться. В процессе работы тросы подъемного устройства необходимо закрепить на блоке и осторожно его приподнять.
Затем, поставив домкрат под коробку передач, начинайте осторожно раскачивать блок для того, чтобы постепенно отсоединить его от картера сцепления. Необходимо будет снять блок цилиндров, сцепление, шкив, крышку провода распредвала, детали масляного насоса, валик привода вспомогательных агрегатов, маховик и держатель задней манжеты коленвала.
Ключом на 10 нужно отвернуть все болты, которые крепят поддон картера к блоку цилиндров, и снять его вместе с прокладкой уплотнителя. Отсоединить масляный насос. Используя головку на 14, отвинтить гайки, которыми крепится крышка шатуна, после чего ее снять. Затем взять молоток, ручкой упереться в шатун, вытолкнуть поршни из цилиндров. Далее возьмем головку на 17 и открутим болты, которыми коленвал прикрепляется к крышке. Ведя счет от носка коленвала, по номерным меткам, отсоединяем все последующие крышки. Учитывайте, что на 5 крышке есть сразу две метки по обе стороны.
Только теперь можно снять сам коленвал и извлечь два полукольца упорного подшипника коленвала. При работе нужно помнить, что металлические вкладыши, установленные на постелях всех подшипников, за исключением 3-го, оснащены проточкой.
Вернуться к оглавлению
Заключительный этап
Проверьте качество вращения коленвала: не должно быть ни малейших торможений или люфтов.
Внизу головок и крышек шатунов обязательно поставьте новые металлические вкладыши. Только после этого приступайте к смазыванию моторным маслом всех вращающихся деталей. Сами кольца необходимо будет сжать и провернуть поршень к носку коленвала.
Для закрепления наносите несущественные удары ручкой молотка по дну поршня, утапливая его тем самым в цилиндр. Крышки коренных подшипников со второй по пятую прикрутите так, чтобы не создавать существенную затяжку. После этого приобретите в магазине герметик без запаха и тоненьким слоем нанесите его на поверхность блока цилиндров в том месте, где она будет соприкасаться с крышкой первого подшипника.
Чтобы добиться максимальной защиты уплотнения при установке крышки, закрепите на уплотнении несколько металлических полосок, предварительно смазав их моторным маслом. Теперь затяните все болты крепления и обрежьте выглядывающие концы уплотнителя.
После этого устанавливайте новое уплотнительное кольцо на коленвал и, проверив расположение цепи на звездочке коленвала, ставьте масляный насос и поддон.
Снятую головку блока цилиндров также прикрутите на место, ведь только после этого конструкцию можно полностью собрать, а коленвал считать замененным.
Снятую головку блока цилиндров также прикрутите на место, ведь только после этого конструкцию можно полностью собрать, а коленвал считать замененным.Как ставить коренные вкладыши ваз 2106 – АвтоТоп
Коленвал ВАЗ 2106 — деталь кривопишно-шатунного механизма, играющая в автомобиле весьма существенную роль. Для того чтобы максимально качественно выполнить установку коленвала, потребуется множество разнообразных инструментов, по большей части продающихся в любом специализированном автомобильном магазине. Обратите внимание на то, что при сборке поршня шатунных двигателей ВАЗ 2106 есть свои особенности.
В автомобилях, сборка которых производилась до 90-х годов прошлого века, поршень должен таким образом совмещаться с шатуном, чтобы нанесенная метка в виде буквы П располагалась с той стороны головки шатуна, где находится выход масла. У двигателей, выпущенных в более поздний период, шатунные отверстия полностью отсутствуют. Причем это касается не только шатунных двигателей, но и их вкладышей.
Также учитывайте при работе, что поршень с шатуном коленвала можно соединять практически в любом положении.
Замена сальника коленвала
Основным признаком необходимости замены сальника является загрязнение моторного отсека. Поломка проявляется в тот момент, когда происходит нарушение герметичности узла, из-за чего сквозь поврежденный сальник начнет протекать смазочный материал вперемешку с маслом. В итоге, попадая на вращающиеся детали, смесь разбрызгивается по всему моторному отсеку.
В частности, сигналом о том, что необходима срочная замена вкладышей переднего сальника, является непосредственное попадание масла на шкив и дальнейшее разбрызгивание его в передней части двигателя. Если же масло протекает в заднем сальнике, разбрызгивание происходит на маховик в картере сцепления. Причины для замены:
- естественный износ;
- перекошенная установка, из-за чего на корпусе возможны возникновения трещин;
- механические повреждения;
- нарушения целостности поверхности в результате сильного перегрева двигателя;
- брак.
Замену сальников коленвала можно производить своими силами, это позволит не только существенно сэкономить время и деньги, затраченные на ремонт в мастерской, но и получить неоценимый опыт. Замена сальника коленвала — стандартная процедура, позволяющая добиться оптимальной работы двигателя.
Сальники представляют собой разновидность манжет, работающих уплотнителями на движущихся деталях. Наиболее правильным будет называть сальник коленвала армированной манжетой. Его роль в функционировании двигателя весьма существенна, в связи с чем любые сбои в стабильной работе сальника коленчатого вала приведут к нежелательным последствиям. Даже если степень его смещения со стандартного места будет незначительной, в автомобиле начнет протекать масло.
По статистике установка нового сальника должна производиться не менее одного раза на протяжении 3 лет. Однако замена вкладышей сальника может потребоваться гораздо раньше. Все зависит от общего состояния деталей и условий, при которых используется автомобиль.
Подготовка к замене вкладышей и непосредственная установка коленвала
После того как с ВАЗ 2106 будут сняты капот и аккумулятор, аккуратно нужно слить масло и охлаждающую жидкость. Затем извлечь такие детали, как радиатор, термостат, карбюратор, топливный насос и распределитель зажигания. Для себя обязательно отмечайте, в каком порядке они снимаются. Далее нужно убрать с двигателя все прилегающие шланги и провода вместе с головкой блока цилиндров.
Кроме этого, отсоедините такие части, как генератор, стартер, насос охлаждающей жидкости, верхние гайки, отвечающие за крепление опорной подушки двигателя и болты, прикрепляющие картер сцепления к двигателю. Порядок, в котором производится отсоединение, должен неукоснительно соблюдаться. В процессе работы тросы подъемного устройства необходимо закрепить на блоке и осторожно его приподнять.
Затем, поставив домкрат под коробку передач, начинайте осторожно раскачивать блок для того, чтобы постепенно отсоединить его от картера сцепления.
Необходимо будет снять блок цилиндров, сцепление, шкив, крышку провода распредвала, детали масляного насоса, валик привода вспомогательных агрегатов, маховик и держатель задней манжеты коленвала.
Ключом на 10 нужно отвернуть все болты, которые крепят поддон картера к блоку цилиндров, и снять его вместе с прокладкой уплотнителя. Отсоединить масляный насос. Используя головку на 14, отвинтить гайки, которыми крепится крышка шатуна, после чего ее снять. Затем взять молоток, ручкой упереться в шатун, вытолкнуть поршни из цилиндров. Далее возьмем головку на 17 и открутим болты, которыми коленвал прикрепляется к крышке. Ведя счет от носка коленвала, по номерным меткам, отсоединяем все последующие крышки. Учитывайте, что на 5 крышке есть сразу две метки по обе стороны.
Только теперь можно снять сам коленвал и извлечь два полукольца упорного подшипника коленвала. При работе нужно помнить, что металлические вкладыши, установленные на постелях всех подшипников, за исключением 3-го, оснащены проточкой.
Заключительный этап
Проверьте качество вращения коленвала: не должно быть ни малейших торможений или люфтов. Внизу головок и крышек шатунов обязательно поставьте новые металлические вкладыши. Только после этого приступайте к смазыванию моторным маслом всех вращающихся деталей. Сами кольца необходимо будет сжать и провернуть поршень к носку коленвала.
Для закрепления наносите несущественные удары ручкой молотка по дну поршня, утапливая его тем самым в цилиндр. Крышки коренных подшипников со второй по пятую прикрутите так, чтобы не создавать существенную затяжку. После этого приобретите в магазине герметик без запаха и тоненьким слоем нанесите его на поверхность блока цилиндров в том месте, где она будет соприкасаться с крышкой первого подшипника.
Чтобы добиться максимальной защиты уплотнения при установке крышки, закрепите на уплотнении несколько металлических полосок, предварительно смазав их моторным маслом. Теперь затяните все болты крепления и обрежьте выглядывающие концы уплотнителя.
После этого устанавливайте новое уплотнительное кольцо на коленвал и, проверив расположение цепи на звездочке коленвала, ставьте масляный насос и поддон. Снятую головку блока цилиндров также прикрутите на место, ведь только после этого конструкцию можно полностью собрать, а коленвал считать замененным.
Порой на автомобиле требуется совсем небольшой ремонт, просто заменить вкладыши, но неужели для этого придется снимать мотор, искать таль или нескольких помощников для такой простой процедуры? Когда дело доходит до такой необходимости, поможет замена вкладышей не снимая двигатель. Этот простой вид ремонта не нуждается в большом количестве инструментов, но требует определенной сноровки, так что стоит сразу оценить свои навыки.
Внутри двигателя на коленвале вкладыши крепятся на усик, который и отвечает за фиксацию подшипника в постели двигателя, когда он запущен. А смазка на них подается через специальную канавку, недостаток смазки всегда привходит к появлению зацепок и заклиниванию.
За счет таких вкладышей снижается время износа детали, потому они всегда должны работать на сто процентов, иначе — не избежать в скором времени капремонта. Однако во время поездки может обнаружиться:
- Проворачивание вкладышей. Если крепежный усик выскочил со своего места (порой ввиду нехватки смазки), то он начинает проворачиваться. Из-за его проворота на шейке будут появляться задиры, ведущие к необходимости шлифования коленвала.
- Люфт. Эту поломку легко услышать по стуку коленного вала. Как только вы услышите подозрительные постукивания, к ремонту следует преступать незамедлительно, при этом не нужно снимать с крепления мотор.
Почему так происходит и как этого избежать?
- Смазка была слишком вязкая или ее было слишком мало. В смазку попал абразив и нарушил гладкость хода. Чистота смазки — один из ключевых параметров профилактики любой поломки, лучше меняйте ее регулярно каждые 60-80 тыс. км. пробега.
- Мотор постоянно работал в режиме перегрузок. Не стоит постоянно «надрывать» двигатель на высоких оборотах и длительное время гнать автомобиль, не сбрасывая скорости.
- При установке прошлых подшипников натяг был слишком малый. Проверяйте все сами, хорошо затягивайте болты, лучше пользоваться специальным оборудованием.
Не стоит постоянно «надрывать» двигатель на высоких оборотах и длительное время гнать автомобиль, не сбрасывая скорости.Как проводится
замена вкладышей, не снимая двигатель?
Многие автовладельцы думают и пишут на форумах, что добраться до вкладышей, не снимая и не вынимая из капота мотора, нереально. Однако такие операции проводят ремонтники на судах, где размеры деталей огромны и сил для снятия двигателя требуется слишком много. А если методика существует, ее можно применять и для простых автомобилей.
- Поставьте автомобиль на эстакаду, чтобы получить легкий доступ к двигателю. Если на нем установлена защита, то ее следует снять и слить смазку.
- Заранее снимите коробку, переднюю крышку и ослабьте цепь распредвала. Если не лень, лучше снять ее целиком, чтобы не мешала.
- Снимите стартер и поддон (если не мешает балка). Если она препятствует работе, придется приподнимать мотор и вытаскивать из-под него поддон.
- Теперь вы получили доступ к коленвалу. Проще всего заменить шатунные вкладыши. Старые подшипники вытаскиваются после откручивания винтов головки, поставить на место новые легко, только не забудьте хорошо смазать их тем же моторным маслом, что залито у вас в двигателе.
- Сложнее проходит замена коренных вкладышей, не снимая двигатель. Потребуется приопустить коленвал, ослабив его крепление. Сильно опускать не требуется, на десять, максимум — пятнадцать сантиметров.
- Теперь вкладыши вытащить будет легче. Но потребуется алюминиевая заклепка, которую нужно вставить в смазочное отверстие, так она вытолкнет наружу подшипник. Главное, чтобы размер заклепки подходил и не царапал коленвал.
Справочник
Метки
Снятие, замена, установка стабилизатора поперечной устойчивости
Снятие, замена, установка ремня привода ГРМ
Снятие, замена, установка пружины амортизатора задней подвески
Осмотр, проверка рулевого управления
Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей
Симптомы: пониженное давление в системе смазки, глухие металлические стуки в двигателе.
Возможная причина: поврежден коленчатый вал или его вкладыши.
Инструменты: набор гаечных ключей, набор отверток, микрометр.
1. Установите автомобиль на смотровую яму или эстакаду, после чего снимите минусовой провод с клеммы АКБ.
2. Демонтируйте с автомобиля поддон картера двигателя.
4. Демонтируйте крышку привода распределительного вала вместе с уплотнительной прокладкой, после чего снимите цепь со звездочки-шкива коленчатого вала.
5. Пометьте взаимоположение шатунов и их крышек, а также взаимоположение крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров двигателя.
6. Используя торцевой ключ «на 14», открутите две гайки, крепящие крышку шатуна.
7. Демонтируйте крышку шатуна вместе с вкладышем.
8. Отделите от коленвала остальные шатуны, а затем сдвиньте их по направлению вверх. После этого извлеките вкладыши из шатунов и из их крышек.
9. Используя торцевой ключ «на 17», ослабьте затяжку болтов, которые крепят крышки коренных подшипников коленчатого вала двигателя.
10. Открутите два крепежных болта, а затем снимите крышку заднего коренного подшипника коленвала. Обратите внимание, что в проточках, выполненных в задней опоре коленчатого вала, установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо (обозначено «А» на прилагающемся фото) изготовлено из сталеалюминия, а заднее (обозначено «Б») – из металлокерамики. Данные кольца можно извлечь, для чего необходимо нажать на их концы с помощью тонкой отвертки.
11. Открутите болты остальных крышек коренных подшипников, одновременно придерживая коленчатый вал двигателя от падения. Далее поочередно демонтируйте крышки и извлеките коленчатый вал из картера. Обратите внимание, что все вкладыши крышек, кроме третьей, установлены в постелях коренных подшипников вала и имеют проточку.
Также следует помнить, что на крышках подшипников выполнены метки, обозначающие их порядковые номера (отсчет начинается от носка коленвала; метки обращены к левой стороне блока цилиндров двигателя).
Пятая крышка имеет две метки, которые разнесены по краям.
12. Для того чтобы заменить вкладыши, выньте сначала вкладыши из шатуна, а затем из блока цилиндров извлеките коренные вкладыши.
13. Осмотрите коленчатый вал: на шейках и на щеках не должны присутствовать повреждения. При выявлении дефектов коленвал подлежит срочной замене.
14. С помощью микрометра произведите измерения диаметров коренных и шатунных крышек, а затем сравните полученные величины с данными, приведенными в таблице на прилагающейся фотографии. В случае, когда износ или же овальность более 0,03 миллиметра, шейки необходимо подвергнуть шлифовке в мастерской, располагающей специальным оборудованием и инструментом. После шлифовки коленчатого вала вновь измерьте диаметры шеек, чтобы определить ремонтный размер вкладышей.
15. Промойте коленвал с применением керосина, а затем продуйте его внутренние полости сжатым воздухом. Произведите установку новых вкладышей коренных подшипников коленчатого вала номинального или же ремонтного размера.
Примечание. На наружной цилиндрической поверхности вкладышей выполнены цифры, которые указывают ремонтный размер: 0,25 является первым ремонтным, идущим под шейку коленвала, которая уменьшена по диаметру на 0,25 миллиметра. Соответственно второй, третий, четвертый ремонтные размеры будут характеризовать цифры 0,5, 0,75, 1 миллиметр.
Не перепутайте шатунные и коренные вкладыши. На внутренних коренных вкладышах, за исключением среднего, выполнены кольцевые канавки. Помимо того, вкладыши средней опоры характеризуются отличной от других (большей) шириной.
Шатунные же вкладыши взаимозаменяемы, так как имеют одинаковый размер. Шатунные вкладыши меньше коренных по диаметру. Также шатунные вкладыши не имеют кольцевых канавок.
16. Вмонтируйте в проточки постели пятого коренного подшипника упорные полукольца, сориентировав канавками к коленчатому валу. Полукольца изготавливаются:
– номинальной толщины – 2,310–2,360 миллиметра;
– увеличенной толщины – 2,437–2,487 миллиметра.
17. Произведите проверку осевого зазора между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала. Данный зазор должен быть в пределах 0,06–0,26 миллиметра. В случае, когда зазор превышает 0,35 миллиметра (максимально допустимый), замените упорные полукольца номинальной толщины новыми увеличенной толщины (толщина больше прежних на 0,127 миллиметра).
18. Смажьте шатунные и коренные шейки коленвала моторным маслом, а затем установите вал в блок.
19. Ориентируясь по меткам, произведите установку крышек коренных подшипников, а затем затяните их крепежные болты моментом 68,4–84,3 Н∙м. После этого убедитесь, что коленчатый вал вращается без заеданий и осложнений.
20. Установите на коленвал шатуны вместе с вкладышами и крышками, а затем затяните крепежные гайки моментом 43,4–53,5 Н∙м.
21. Произведите монтаж поддона масляного картера двигателя.
22. Произведите монтаж держателя вместе с задним сальником коленчатого вала на блок цилиндров.
23.
Дальнейшую сборку произведите в обратной последовательности.
24. Произведите регулировку натяжения приводной цепи ГРМ.
25. Произведите регулировку приводного ремня генератора.
26. Произведите регулировку момента зажигания, если необходимо.
Все знают, что для обеспечения длительной работы всех крутящихся деталей используются подшипники. Они могут быть самыми разными, в двигателе на коленчатом валу устанавливаются подшипники скольжения – вкладыши. Они представляют собой стальной лист определенной формы, который устанавливается в постель двигателя (коренные) или в нижние головки шатунов. Они имеют крепеж в виде усика, который позволяет избегать смещения подшипника во время работы.
В этом случае замена может производится даже без снятия и разбора двигателя;
Но, тут приходит на помощь опыт флотских мотористов. На больших судовых дизелях длина коленвала может достигать 10-15 метров, соответственно, для замены подшипников его не снимают. Имеется неплохая методика, которая позволяет это делать непосредственно на двигателе. Задача автомеханика приспособить ее к своим целям.
Поэтому, воспользуйтесь динамометрическим ключом для окончательной затяжки крепежей. Это позволит избежать самопроизвольного откручивания деталей.
В смазку попал абразив и нарушил гладкость хода. Чистота смазки — один из ключевых параметров профилактики любой поломки, лучше меняйте ее регулярно каждые 60-80 тыс. км. пробега.
Если на нем установлена защита, то ее следует снять и слить смазку.
Главное, чтобы размер заклепки подходил и не царапал коленвал.
Для замены вынимаем вкладыши коренных подшипников коленчатого вала из блока цилиндров и крышек.
Промываем коленчатый вал в керосине и продуваем сжатым воздухом его внутренние полости. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера. На наружной цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, указывающие ремонтный размер: 025 – первый ремонтный, под шейку коленчатого вала, уменьшенную по диаметру на 0,25 мм. Соответственно при втором, третьем и четвертом ремонтных размерах будут значения: 050, 075, 100. Отличить шатунные вкладыши от коренных просто. На верхних коренных вкладышах (кроме среднего) выполнены кольцевые канавки. Кроме того, вкладыши средней опоры шире остальных. Шатунные вкладыши все одинаковые и взаимозаменяемые, их диаметр меньше диаметра коренных. Для увеличения площади контакта на шатунных вкладышах нет кольцевых канавок.
«Цепь привода газораспределительного механизма – замена).Установка коленвала на ВАЗ 2107
Статья про установку коленвала на ВАЗ 2107 будет полезна как для новичка, так и для опытного водителя. Руководство будет сопровождаться фотографиями и подробным описанием всех действий.
Коленчатый вал снимаем с автомобиля ВАЗ 2107 для его замены или замены вкладышей коленвала.
Как снять коленвал с ВАЗ 2107
1. Первым делом устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду.
2. Снимаем с автомобиля поддон картера двигателя.
3. Снимаем с блока цилиндров ВАЗ 2107 держатель с сальником.
4. Снимаем крышку привода распределительного вала с уплотнительной прокладкой и цепь со звездочки коленчатого вала.
5. Помечаем взаимное положение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров ВАЗ 2107.
6. Торцовым ключом на 14 мм отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна.
7. Снимаем крышку шатуна вместе с вкладышем.
8. Отсоединяем от коленвала остальные шатуны и сдвигаем их вверх.
9. Вынимаем вкладыши из шатунов и их крышек.
10. Торцовым ключом на 17 мм ослабляем болты крепления крышек коренных подшипников коленвала.
11. Отвернув два болта, снимаем крышку заднего коренного подшипника. В проточках задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо А — сталеалюминевое, а заднее Б — металлокерамическое. Кольца можно вынуть, нажав на их торцы тонкой отверткой.
12. Отворачиваем болты остальных крышек коренных подшипников, удерживая коленчатый вал от падения. Снимаем поочередно крышки и вынимаем коленвал из картера двигателя ВАЗ 2107. Все вкладыши крышек (кроме третьей), установленные в постелях коренных подшипников, имеют проточку.
На крышках коренных подшипников выполнены метки, соответствующие их порядковому номеру (отсчет от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров ВАЗ 2107. На пятой крышке выполнены две метки, разнесенные по краям.
Метка на крышке первого коренного подшипника
13. Для замены вынимаем вкладыши коренных подшипников коленвала из блока цилиндров и крышек.
Коренные (А) и шатунные (В) вкладыши коленчатого вала
Примечание: При наличии любых трещин на шейках или щеках коленчвал автомобиля ваз 2107 подлежит замене.
14. Микрометром измеряем диаметры коренных и шатунных шеек коленвала и сравниваем с данными, приведенными в таблице.
Если износ или овальность больше 0,03 мм, то шейки коленвала необходимо прошлифовать в специализированной мастерской, где имеется в наличии необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала). После шлифовки коленвала, повторно измеряем диаметры шеек коленвала для определения ремонтного размера вкладышей.
Установка коленвала на ВАЗ 2107 своими руками
1. Промываем коленвал в керосине и продуваем сжатым воздухом его внутренние полости. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленвала номинального или ремонтного размера. На наружной цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, указывающие ремонтный размер: 025 — первый ремонтный, под шейку коленвала, уменьшенную по диаметру на 0,25 мм. Соответственно при втором, третьем и четвертом ремонтных размерах будут значения: 050, 075, 100.
Отличить шатунные вкладыши от коренных просто. На верхних коренных вкладышах (кроме среднего) выполнены кольцевые канавки. Кроме того, вкладыши коленвала средней опоры шире остальных. Шатунные вкладыши коленвала все одинаковые и взаимозаменяемые, диаметр шатунных вкладышей меньше диаметра коренных. Для увеличения площади контакта на шатунных вкладышах нет кольцевых канавок.
2. Устанавливаем в проточки постели пятого коренного подшипника упорные полукольца канавками к коленвалу.
Полукольца изготавливаются нормальной толщины (2,310—2,360 мм) и увеличенной (2,437—2,487 мм).
3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленвала, который должен быть в пределах 0,06—0,26 мм. Если зазор превышает максимально допустимый (0,35 мм), заменяем упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.
4. Смазываем шатунные и коренные шейки коленвала моторным маслом и устанавливаем коленчатый вал в блок цилиндров.
5. В соответствии с метками устанавливаем крышки коренных подшипников и затягиваем болты их крепления моментом 68,4—84,3 Нм. Проверяем свободное вращение коленвала.
6. Устанавливаем на коленвал шатуны с вкладышами и крышками. Затягиваем гайки креплений моментом 43,4—53,5 Н-м.
7. Устанавливаем на ВАЗ 2107 поддон картера двигателя.
8. Устанавливаем на блок цилиндров держатель с сальником.
9. Установка остальных снятых деталей на автомобиль выполняется в обратной последовательности.
10.
Регулируем натяжение цепи грм.
11. Регулируем натяжение ремня привода генератора.
12. На карбюраторном двигателе ВАЗ 2107 проверяем и при необходимости регулируем угол опережения зажигания.
Диаметры шатунных и коренных шеек коленчатого вала автомобиля ВАЗ 2107
Напомним, что предыдущая статья была про замену масляного насоса ВАз 2107 своими руками.
Маркировка вкладышей ваз 2106. Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей на ваз
Алгоритм работ, выполняемых на автомобиле ВАЗ, для демонтажа и установки коленвала при замене изношенных вкладышей.
Симптоматика:
резкое снижение давления моторного масла;
приглушенные металлические стуки и гул.
Констатация причин: изношены вкладыши или поврежден коленвал силовой установки.
Инструментарий необходимый для ремонтных работ: комплект накидных и торцевых ключей, измерительный инструмент (предпочтительно электронный), отвертки в ассортименте.
Выполнение работ
необходимо производить на эстакаде (смотровой яме), предварительно обесточив транспортное средство путем разрыва связи аккумуляторной батареи с кузовом (сбрасывание минуса с АКБ).
1. Выполняется демонтаж поддона (соблюдая экологические требования) картера силового агрегата.
2. Демонтаж детали: держатель масло уплотнительной прокладки, выполненной в виде сальника, расположенного сзади на коленвале.
3. Свинчивание с распределительного вала крышки и удаление уплотняющей прокладки. За этой операцией следует съем звеньевой конструкции с шестерни шкива коленвала.
4. На данном этапе необходима установка пометок для фиксации размещения шатунов и их крышек, а также фиксация взаиморасположение крышек (К — здесь и далее использовать в значении коренной) подшипников касательно блока цилиндров мотора.
5. Свинчивание двух гаек, осуществляющих крепеж крышечки шатуна при помощи торцевого ключа на 14.
6. Демонтаж крышечки шатуна в комплексе с вкладышем.
7. Производим отсоединение от вала всех последующих шатунов, а затем, сдвигая их в вертикальном направлении, извлекаем вкладыши из-под крышечек шатунов.
8. Производим послабление затяжки болтов, крепящих крышки (К) подшипников посредством торцевого ключа на 17
9. Производим свинчивание двух крепежных стержней с наружной резьбой и снятие крышечки заднего (К) подшипника вала. Особое внимание уделяем на два упорных полукольца, установленных в проточках задней опоре коленчатого вала. Кольцо, изготовленное из сплава (металл + алюминий), — первое, а вторым является выполненное из металлокерамики. Извлечение этих колец осуществляется при помощи сдавливания краев небольшой отверткой.
Свинчивание стержней с наружной резьбой с последующих крышечек (К) подшипников, исключая возможность урона вала мотора. Выполняем хронологический демонтаж крышечек и извлечение вала из пазов картера.
Внимание сосредотачивается на расположении всех вкладышей крышечек (кроме 3-ей) в «постелях» (К) подшипников вала с ответными проточками.
Особый акцент следует уделить заметке, оставленной на крышечке подшипника, обозначающей его нумерацию (она выполняется от «носика» вала и метки повернуты налево). Исключение — пятая крышечка обладает двумя заметками, разнесенными на края
Для замещения вкладыша ремонтным предварительно извлекаются вкладыш из шатуна и только затем из блока цилиндров (К) вкладыш.
Осмотр и дефектовка
Производим тщательный осмотр коленчатого вала: повреждений не должно быть на щеках и «шейках». Выявление дефектов диктует его замещение новым.
Использование микрометра и таблиц в техописании к транспортному средству позволяет выполнить сравнение реальных размеров диаметров коренных (К) и шатунных (Ш) крышечек с их табличными величинами. Утончение или изменение конфигурации в пользу овала на величину более 0,03 мм предписывает подвергнуть шейки шлифовке в авторемонтной организации.
Отшлифованный коленчатый вал вновь подвергается замерам для установления точного размера ремонтных вкладышей.
Коленчатый вал подвергается тщательной мойке в керосине и обдувке компрессором. После этого выполняется установка вкладышей коренных (К) подшипников ремонтного или стандартного размера.
Примечание: важно знать, что наружная цилиндрическая сторона вкладышей маркирована цифрами. Они задают ремонтный размер: 0,25 — первый номер, идущий под «шейку» коленвала, которая уменьшилась в диаметре на 0,25 мм. В такой обусловленности последующим ремонтным размерам будут соответствовать цифры: 0,5; 0,75; 1.
Нельзя допустить путаницу между коренными (К) и шатунными (Ш) вкладышами. Внутренним коренным вкладышам (кроме среднего) принадлежат кольцевые бороздки. Кроме этого, вкладыши средней опоры отличаются от остальных увеличенной шириной.
Вкладыши для шатунов универсальны, так как выполнены в одном размере. Отличие их от коренных зрительно легко выявить: значительно меньше в диаметре и не обладают кольцевидными бороздками.
Установите в выемки «постели» (К) подшипника (5-ого) полукольцо для упора, направив бороздками к коленвалу.
Эти полукольца (полумесяцы) бывают:
утолщенные — 2,437-2,487 мм;
стандартные — 2,310-2,360 мм.
Выполнение проверки межосевых зазоров между упорной гладью коленвала и полумесяца. Диапазон зазора в пределах 0,06-0,26 мм. Замене подлежат полукольца стандартной толщины, если зазор больше 0,35 мм. Замененные полумесяцы в толщине больше прежних на 0,127 мм. Далее выполняется установка коленчатого вала со смазанными предварительно моторным маслом шатунными и коренными «шейками» в блок. После чего отталкиваясь от меток, выполняется установка крышек коренных подшипников, после чего осуществляется завинчивание болтов, их крепления (затяжка 68,4-84,3 Н.м). Убедитесь, что вал при вращении не встречает препятствий и излишнего сопротивления.
Следующим шагом у нас будет установка шатунов вместе с крышечками и вкладышами на коленчатый вал и затяжка крепежных гаек (затяжка 43,4-53,5 Н.м), после этого осуществляем монтаж поддона картера. Далее закрепляем держатель вместе с задним сальником на блок цилиндров и уже дальше в обратной хронологии производится сборка.
Производится наполнение системы моторным маслом.
Используя техническую документацию, осуществите регулировку натяжения цепи газораспределительного механизма (ГРМ) и приводного ремня генератора, обеспечивающего получение электрической энергии.
При необходимости производится точная регулировка момента зажигания (выставление зажигания).
Ремонт коленчатого вала или как говорят в народе коленвала
,
многие наши люди стараются делать сами. Но так как самоделкины знают общее представление
о ремонте двигателя автомобиля и не учитывают некоторых нюансов, я дам простые
тесты проверки коленчатого вала.
Первое на что надо обратить внимание при визуальной проверки
коленчатого вала это на шейки и определить надо шлифовать коленвал
, это
можно сделать и без всяких приборов визуально и на ощупь. Также надо определить
есть еще место для расточки коленвала, самый простой способ определения это по
вкладышам.
Сразу поясню что коленчатые валы ВАЗ можно расточить 4 раза,
ремонтный размер вкладышей увеличивается на 0,25мм, первая расточка коленвала
будет под вкладыши 0,25, вторая расточка будет под вкладыши 0,50, третья
расточка под вкладыши 0,75, и последняя под вкладыши 1,00.
Коленвалы ГАЗ и УАЗ
можно растачивать до 6 раз и также размер вкладышей будет увеличиваться на
0,25мм, первая расточка вкладыши 0,25, вторая расточка вкладыши 0,50, третья
0,75, четвертая 1,00, пятая 1,25, и последняя 1,50.
Поэтому когда сняли коленвал с блока двигателя сразу
посмотрите на размер вкладышей, чтобы можно было определить есть ли еще
возможность для расточки коленвала. На фото показан вкладыш и место где
наносится размер вкладыша.
Стандартный коленчатый вал (заводской коленвал
который еще не растачивался) будет иметь вкладыши со значком и без цифр.
Фото. Вкладыш коленчатого вала, стрелкой 1 обозначен значок
вкладыша и стрелкой 2 размер вкладыша 0,25.
Растачивать коленчатый вал или нет
Теперь надо определить надо растачивать коленчатый вал или нет, обратите внимание на шейки коленчатого вала, видны на шейках риски и волнообразные канавки, проведите пальцем по шейке, если видны на шейке риски, канавки и проведя пальцем почувствуете малейшую волнистость даже не задумывайтесь, везите на расточку коленчатый вал.
Но не покупайте сразу вкладыши на коленвал, после расточки расточник скажет какие надо покупать вкладыши, так как бывает из за большого износа шеек коленчатого вала растачивают на два размера больше.
Фото. Сильно выработанная шейка коленчатого вала Волги
Редко бывает и так шейки коленчатого вала на вид хорошие, обратите внимание на коренные вкладыши и если на вкладышах увидите блестящею потертость это говорит о том что коленвал прослабленный и имеет большой зазор, и болтаясь во вкладышах набивает блестящие полоски.
Фото. Вкладышы с признаками большого износа коленвала
Но не спутайте, также блестящие полоски на вкладышах могут и появиться при установке коленвала при закручивании подушки с вкладышем, когда коленвал получается зажатым, и еле прокручивается или клинит. В этом случае, первое шлифовщик допустил ошибку при шлифовке коленвала, второе под вкладыш попал мусор, поэтому при установки вкладышей тщательно протирайте постели (то место куда устанавливается вкладыш называется постель).
Если просто заменить вкладыши не шлифуя изношенный коленвал, то это все равно что выкинуть деньги на ветер, эффект будет нулевой.
Также если в двигателе до ремонта было очень слабое давление масла (на холостых горит лампочка давления), это уже говорит о том, что надо растачивать коленвал под ремонтные вкладыши.
Лучше не полениться и отвезти коленвал на расточку, и переплатить немного денег, чем просто заменить вкладыши.
Железо не обманешь!
Используя эти советы сможете легко определить без микрометра надо шлифовать коленчатый вал или нет.
Как правильно поставить подушки коленвала
Запомните это, подушки коленвала нельзя менять местами, с какого места сняли подушку туда ее и надо обязательно поставить, и обязательно замок на вкладыше должен ставиться к замку другого вкладыша. А лучше делать так, перед тем как раскручивать коленвал набейте на подушках керном точки, первая подушка одна точка, вторая подушка две точки и т.д. Я пользуюсь набором цифр, но у вас может нет набора цифр, тогда пользуйтесь керном.
Также когда набиваете метки на подушках набивайте их так чтобы вам было понятно где перед а где зад подушки, бейте метки ближе к краю переда подушки, тогда при сборке если отвлекаетесь то посмотря на поставленную подушку по меткам поймете что не ошиблись. ВАЗовские подушки двигателя имеют заводские риски на подушках, их можно не отмечать, но можно и наметить хуже не будет.
Фото. Набитая мной цифра 2 на второй подушке, верх цифры смотрит в перед
Был у меня случай, попросили меня посмотреть двигатель, на нем просто заменили вкладыши и не растачивали коленвал.
Так коленвал оказался зажатым, меня это сразу удивило, как может быть зажатый коленвал, когда просто сменили старые вкладыши на новые.
Все оказалось очень просто, этому мастеру подсказал другой мастер, что подушки надо прикручивать не замок к замку на вкладышах а наоборот.
Перекрутил я подушки, как положено, замок к замку, и коленвал закрутился.
Но глядя на этот коленвал сразу понял что вся их работа в пустую, он даже на взгляд был весь в канавках, я ему сказал что толку с работы не будет.
Но он решил, что все будет хорошо.
Долго он не поездил, в двигателе как не было давления масла так и не появилось, хотя он и поставил новые вкладыши.
Коленвал зажимает вал на вкладышах
Я растачиваю коленвалы у проверенных расточников, и проблем при сборе двигателя не испытываю. Но если Вы расточили коленвал и расточник допустил ошибку, и коленвал зажимает вкладышами, или наоборот очень сильно прослаблен, то возникает проблема установки коленвала на двигатель.
Подскажу, как устранить, если коленвал зажимается вкладышами, как на коренных шейках, так и на шатунных.
Но сначала надо установить правильно вкладыши в постели блока двигателя, так как если неправильно установить вкладыши двигатель заклинит, на фото показано, как правильно должны стоять вкладыши на двигателе ВАЗ. Но и на других двигателях устанавливаются вкладыши также.
Фото. Показано как правильно устанавливать вкладыши в блок двигателя.
После того как установлены вкладыши в блок двигателя надо правильно установить и подобрать упорные полукольца или кольца (зависит от двигателя), коротко, желательно установить или подогнать упорные полукольца так, чтобы продольного перемещения коленвала не было.
Теперь ложем коленвал на вкладыши и вставляем вкладыши в подушки блока, обязательно подушки должны быть поставлены на свои места и замок вкладыша должен ставиться к другому замку вкладыша. Слегка наживляем подушки, после того как все подушки поставлены на свои места, начинаем затягивать подушки по одной, и после того как затянута подушка обязательно попробуйте прокрутить коленвал.
Фото. Вид фольги перед подкладкой между подушками.
Если после затяжки подушки коленвал зажало и он не прокручивается, надо обязательно расслабить зажатую шейку коленвала. Это можно сделать простой фольгой от шоколада, на фото показано как правильно вырезать фольгу и как ее подложить чтобы разжать зажатую шейку коленвала. Бывает, что одной подкладки фольги мало, поэтому подкладывайте дополнительно фольгу, пока коленвал не начнет проворачиваться. Этот способ подходит как для коренных подушек, так и для шатунных. После того как подобрали и затянули фольгу, лишнее срежьте ножом, фольга подкладывается с одной стороны подушки, где нет замков вкладышей.
Фото. Показано как правильно подкладывать фольгу между подушками.
Коленвал прослабленный
Расточник коленвалов может допустить ошибку и прослабить коленвал, тогда в двигателе не будет хорошего давления масла, также из-за этого двигатель может быстро застучать.
Фото. Так ключом можно проворачивать коленвал на двигателе ВАЗ.
Проверить на прослабленность коленвал можно так. Затяните подушку и прокрутите коленвал, если он очень легко прокрутился, то не мешает проверить прослаблен коленвал или нет.
Обычно коленвал после хорошей расточки не зажимается и прокручивается легко. Снимите подушку вытащите вкладыш и подложите под вкладыш фольгу от шоколадки, закрутите вкладыш, если коленвал зажмется или начнет заметно трудней крутиться, значит, эта шейка коленвала расточена отлично, вытаскивайте фольгу из под вкладыша и проверяйте следующею подушку.
Фото. Показано как подложить фольгу под вкладыш, и обязательно кончиком ножа срежьте лишнюю фольгу, здесь показано что с одной стороны фольга срезана а с другой нет.
Если после подложенной фольги под вкладыш коленвал не стал крутиться трудней, значит, эта шейка коленвала прослаблена, подкладывайте под эту подушку между вкладышем еще фольгу, пока коленвал не начнет крутиться трудней. После того как все подушки проверены и найдены прослабленные, и если под вкладыш пришлось подложить больше чем одну фольгу, то придется полностью снять коленвал и под те шейки что пришлось подложить больше чем одну фольгу надо будет разделить полоски фольги на два и подложить половину фольги под вкладыш в блоке. Ставьте коленвал затягивайте, все, Вы идеально подогнали вкладыши, и коленвал будет отлично работать в двигателе.
Обязательно в подложенной фольге под вкладышем, через отверстия во вкладыше сделайте отверстие гвоздиком для прохода масла.
Восстановление коленчатых валов
Можно также воспользоваться мастерской по восстановлению коленчатых валов, но я не советую восстанавливать и отдавать на наварку коленвал. Много слышал не одобрительных отзывов о восстановленных коленвалах, первое эти коленвалы ломаются, второе быстро изнашиваются.
Фото. Поломанный коленвал ВАЗ-2103, коленвал последней расточки (размер вкладышей 1.00)
На фото видите поломанный коленвал последней расточки, после расточки этого коленвала и установки на двигатель до поломки он прошел 45000км. правда хозяин этой шестерки движок сильно не жалел и давал ему газу.
Поэтому если у вашей машины коленвал последней расточки, то не гоняйте, езда на такой машине должна быть спокойной.
Надо балансировать коленчатый вал после его расточки?
Нет, коленчатый вал после расточки балансировать не надо. Смело ставьте расточенный коленчатый вал и катайтесь, все будет хорошо.
Расточка коленвала шлифуют все шейки или нет?
При расточке коленвала, мастер по расточке промеряет коленвал и может проточить только коренные шейки а шатунные не тронуть, или на оборот. Но по мне, если отдаю на шлифовку коленвал то прошу проточить колевал полностью, мне так спокойней.
Как промыть коленвал после расточки?
Промыть коленвал после расточки очень легко, наберите в насос бензин, и шлангу от насоса прижимайте к отверстиям коленвала, давите на насос и бензин под давлением будет промывать коленвал внутри.
Обычно отверстия на шейках коленвала сквозные, поэтому противоположное отверстие затыкайте пальцем, и бензин будет идти по каналу в шатунную шейку и промывать весь канал.
Но не промывайте соляркой, так как она очень терпкая, и при сборке коленвала остатки солярки будут выходить из отверстий коленвала на вкладыши и его может заклинить.
Что делать если заглушки коленвала упали в коленвал?
Раз заглушки коленвала упали в коленвал, их надо
высверливать вставляя сверло в это отверстие, и желательно сверло подобрать с
диаметром отверстия. И скорей всего Вы пытались выбить заглушки по совету
расточника коленвала.
Как-то растачивал коленвал и расточник мне говорит, теперь
надо выбить заглушки почистить канал и забить новые. Говорю ему, я сейчас
привезу тебе новые заглушки, выбей и почисть, и забей новые так чтобы ты мог
дать стопроцентную гарантию что, забитые тобой заглушки не вывалятся под
давлением масла. На что он мне сказал, это работа моториста, пусть он так сделает,
говорю ему, раз ты не можешь это сделать то и нечего давать советы, моторист и
сам знает, что делать с коленвалом.
Дам совет, без сильной необходимости, не трогайте заводские
заглушки коленвала, так как их вдавливает специальный станок на заводе, а забив
в ручную, есть опасность, что они вылетят под давлением масла.
Но если выбили заглушки с коленвала, то правильно забить их так, не бейте в центр заглушки, так как заглушка вытянется и ослабнет, возьмите оправку по диаметру заглушки или чуть больше, и вбивайте, удаляя по краям заглушки.
Промыли коленвал как описано выше, и этого вполне
достаточно, и когда начнете ездить на хорошем масле, даже если в коленвале есть
небольшой черный нагар, он постепенно отмоется без вреда для двигателя.
Один раз у меня был случай, собирал движок ВАЗ 2109, стал
промывать коленвал, а одна шейка была очень сильно забита что бензин при
промывки с коренной шейки еле проходил в шатунную. Тут задумался, что придется
выбивать заглушку коленвала, и нагар высверливать, но решил попробовать продуть
компрессором, с одной стороны коренной шейки забил деревянный чопик, а в другое
отверстие коренной шейки плотно приставил шланг высокого давления от компрессора,
с выстрелом вылетела пробка из нагара из шатунной шейки, и канал продулся.
Так я продул забитый
коленвал.
Если у Вас нет компрессора, то можно проехать до любой
шиномантажки и там продуть коленвал.
Итог, только в очень крайних случаях выбивайте заводские
заглушки с коленвала, если полностью забит канал и не помогает продувка, также постарайтесь
забить заглушку так, чтобы ее не выдавило давлением масла.
Как снять коленвал не снимая двигатель?
Можно снять коленвал не снимая двигатель, но проще снять двигатель, а потом снимать коленвал.
Чтобы снять коленвал не снимая двигатель, надо снять поддон, коробку передач, маховик, заднюю крышку с сальником, переднюю крышку, снять цепь или ремень ГРМ это зависит от модели двигателя, шатунные подушки, и подушки коленвала.
Как видите, не так просто снимается коленвал, если не снимать двигатель, проще снять движок, чем снимать все то, что описано выше, и лазить под машиной.
Если покупаешь в магазине новый коленвал надо его шлифовать или нет?
Новый коленвал шлифовать не надо, он уже отшлифован под стандартные вкладыши.
Менять или не менять гайки шатуна?
Если резьбы на болтах и гайках шатуна хорошие, то менять их не надо, а если плохие, то менять надо бот вместе с гайкой.
Как можно отшлифовать шейку коленчатого вала вручную?
Был у меня один такой случай в практике, когда отшлифовал
шатунную шейку в ручную без станка. Как-то приехали к моему другу родственники
за 1200км. Как движок в их ВАЗ 2114 застучал уже в гостях из-за того что когда
выезжали на природу ударили поддон о камень. Погнули поддон и вмятина перекрыла
подачу масла в маслоприемник, масло шло, но очень слабо из-за чего и застучал
второй шатун.
Притащили мне эту машину в пятницу вечером, и друг просит,
Сергей я тебе буду помогать но родственникам надо обязательно уехать в
воскресенье. Говорю ему, так завтра суббота и мастерская не работает по
расточке коленвалов, он меня просит придумай как можно сделать без станка,
говорю ему я вечером подумаю а завтра постараюсь сделать. За вечер вариантов 10
придумал, но остановился на одном, как мне показалось самым быстрым и удобном.
Отшлифовал шейку коленвала так.
Снял поддон не снимая двигателя с машины, раскрутил застучавший
шатун, посмотрел на вкладыши, они оказались стандартные, полез в свою кучу металлолома
и нашел неплохие вкладыши 0,25. Заткнул отверстия в шейки коленвала тряпкой,
вставил вкладыши в шатун и хорошо их намазал притирочным порошком для клапанов,
слегка притянул шатун на шейке коленвала. Выкрутил все свечи и стал гонять
коленвал стартером, погонял минуты две с перерывами, опять снял подушку с
шатуна и снова намазал притирочный порошок, опять притянул подушку шатуна, и
также начал гонять стартером. Так я делал до тех пор пока подушка шатуна не села
на шатун полностью, затем снял подушку и тряпкой в бензине удалил весь
притирочный порошок с коленвала и вкладышей шатунов, вытащил с шейки коленвала
тряпку, смазал вкладыши чистым маслом, закрутил шатун как положено, проверил,
стартер крутит. Выровнял поддон и маслоприемник, поставил все на свои места,
завел движок, он прекрасно заработал.
На следующий день уехали родственники друга домой, и машина
их не подвела, и на ней еще ездили пол года, а потом продали, и коленвал не
ремонтировали.
Если поставить новый коленвал надо менять шатуны?
Если шатуны не стучали и в них не проворачивались вкладыши, смело оставляйте старые шатуны. Шатун надо менять в том случае, если в нем провернулся вкладыш, если шатун застучал, но вкладыш не провернулся, можно смело ставить обратно этот шатун. Когда проворачивается вкладыш в шатуне, то он выгрызает часть метала, тогда шатун надо выкидывать и менять на новый. А если в шатуне вкладыш не провернулся его размер остается нормальным, и его можно ставить смело обратно. Это мой личный опыт за более 20лет практики, в ремонте двигателей.
Почему в коленвале ВАЗ нет отверстия в одной коренной шейке?
Отверстия в коленвале для подачи масла от коренных шеек к шатунным. Так как четыре шатуна в двигателе, потому четыре отверстия в коренных шейках. Поэтому центральная шейка без отверстий, подача масла идет только на эту шейку.
Почему после 90 градусов горит лампа давления масла ВАЗ инжектор после капиталки?
Скорей всего здесь капиталкой не пахнет, а так на изношенный коленвал поставили новые вкладыши. Этот двигатель надо переделывать растачивая коленвал. Если коленвал точили значит расточник допустил ошибку в допусках, снял лишний метал, тем самым прослабив шейки коленвала, поэтому загорается давление масла при температуре 90градусов.
Почему раньше на вкладышах Жигулей были отверстия, теперь нет?
Потому что отверстия на втором вкладыше не нужны. Смазка вкладыша и шейки коленвала поступает через сквозное отверстие в шейки коленвала. В верхнем вкладыше есть отверстие с проточкой, масло под давлением входит в отверстие коренной шейки, смазывая шатунную шейку и нижний вкладыш без отверстий через сквозное отверстие коренной шейки.
А вот почему не стали делать проточку в нижних вкладышах Волги в 402 движке, не знаю, коренная шейка коленвала в этих двигателях не сквозная, отверстие только с одной стороны.
Получается, подача масла шатунной шейки коленвала идет импульсом, когда отверстие шейки проходит по верхнему вкладышу с отверстиями. Нижний вкладыш без проточки, смазывается маслом уволакивающем за собой шейкой коленвала, конечно это вызывает небольшое голодание в масле нижнего вкладыша.
КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ 21213
У коленчатых валов двигателей 21213 диаметр коренных шеек
(мм) составляет:
нормальный размер……………………………50, 799 —
50, 819
ремонтный (-0, 25)………………………………50,
549 — 50, 569
ремонтный (-0, 50)……………………………….50,
299-50, 319
ремонтный (0, 75)……………… ………………..50,
049-50, 069
ремонтный (-1, 00)……………………………..49,
799-49, 819
Диаметр шатунных шеек (мм):
нормальный размер……………………………..47, 83 —
47, 85
ремонтный (-0, 25)……………………………….. 47,
58 — 47, 60
ремонтный (-0, 50).
………………………………..47,
33 — 47, 35
ремонтный (0, 75)…………………………………47,
08-47, 10
ремонтный (-1, 00)……………………………….. 46,
83 — 46, 85
Номинальный расчетный зазор в шатунных подшипниках
составляет 0, 02-0, 07мм, а в коренных — 0, 026-0, 073мм. Предельные зазоры
(износ) равны 0, 1мм для шатунных и 0, 15мм для коренных шеек.
Распределительный вал и его привод
Распределительный вал двигателя 21213 отличается от 2121
другим угловым расположением кулачков, т. к. на двигателе 21213 иные фазы
газораспределения.
В приводе распределительного вала имеются особенности в
ремонте натяжителя цепи. У него плунжер удерживается от выпадания
из корпуса не стопорным кольцом (как на двигателях 2121), а с помощью
кернения корпуса в трех точках. Для разборки натяжителя следует опиливать
края корпуса в местах кернения. После установки в корпус натяжителя плунжера
необходимо раскернить корпус в трех точках.
При этом выступы от кернения не
должны касаться поверхности при движении плунжера.
Коленвал ВАЗ классика
Рис. Основные размеры шатунных и коренных шеек коленчатого вала и
их галтелей ВАЗ 2103
Рис. Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала
ДИАМЕТРЫ ШАТУННЫХ ШЕЕК, мм
Номинальный | Уменьшенные | |||
ДИАМЕТРЫ КОРЕННЫХ ШЕЕК, мм
Номинальный | Уменьшенные | |||
Коленвал ВАЗ 08-09
Рис.
Основные размеры коленвала ВАЗ 08-09
ДИАМЕТРЫ ШАТУННЫХ ШЕЕК, мм
Номинальный | Уменьшенные | |||
ДИАМЕТРЫ КОРЕННЫХ ШЕЕК, мм
Номинальный | Уменьшенные | |||
Как снять подшипник с коленвала ВАЗ 2109?
В коленвале ВАЗ 2109 нет подшипника.
Шлифовка коленвала в домашних условиях. Видео.
Горобинский С.В.
1. Очистите нагар по краям постелей блока цилиндров. Очистите от отложений масляные канавки в постелях.
2. Установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке. Обратите внимание, что средний вкладыш 1 без проточки. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей. Смажьте вкладыши моторным маслом.
3. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.
4. Смажьте упорные полукольца моторным маслом. Обратите внимание на канавки полуколец – этими сторонами полукольца устанавливаются к щекам коленчатого вала.
5. Установите сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распределительного вала)…
6. … металлокерамическое (желтого цвета) – с другой стороны постели.
7.
Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели.
8. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке. При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек. Смажьте вкладыши моторным маслом.
9. Установите крышки в соответствии с метками. На крышках нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой нанесены две метки, как и на второй. На второй крышке есть два резьбовых отверстия под болты крепления маслоприемника. При этом номера цилиндров считаются со стороны привода распределительного вала, а крышки устанавливаются метками 1 в сторону кронштейна генератора 2.
10. Смажьте моторным маслом резьбу и торцы головок болтов крепления крышек.
11. Заверните болты и затяните их требуемым моментом (см. прил. 1) в следующем порядке: первыми затяните болты третьей крышки 1, затем второй 2 и четвертой 3, потом первой 4 и пятой 5.
После затяжки болтов проверните на 2–3 оборота коленчатый вал – он должен вращаться легко, без заеданий.
12. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку масляного насоса и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.
14. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку держателя заднего сальника и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.
4.14. Приспособление для запрессовки поршневого пальца: 1 – валик; 2 – поршневой палец; 3 – направляющая втулка; 4 – винт; 5 – дистанционное кольцо
16. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер детали 1 на шатуне был обращен в противоположную сторону от прилива 2 на бобышке поршня.
17. Для запрессовки поршневого пальца лучше пользоваться специальным приспособлением (). При его отсутствии можно подобрать подходящую оправку. Наденьте поршневой палец 2 на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него дистанционным кольцом 5.
Затем оденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая винт. Размеры дистанционного кольца: наружный диаметр 22 мм, внутренний – 15 мм, толщина – 4 мм.
18. Нагрейте верхнюю головку шатуна до 240 °С в печи в течение 15 мин. Зажмите шатун в тисках, установите на него поршень, чтобы отверстия под палец совпали, и вставьте до упора приспособление с пальцем в отверстия поршня и шатуна. Для правильной установки пальца поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки.
19. После охлаждения шатуна смажьте поршневой палец через отверстие в бобышках поршня.
20. Установите стопорные кольца с обеих сторон пальца. При этом обратите внимание, что кольца должны быть четко установлены в канавках поршня.
21. Установите на поршень разжимную пружину маслосъемного кольца.
23. Порядок установки колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо (при этом замок кольца должен находиться с противоположной стороны замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо, последним – верхнее.
24. При этом обратите внимание, что на кольцах может быть выбита надпись «ВАЗ», «ВЕРХ» или «TOP». Этой надписью кольца устанавливаются вверх (к днищу поршня). Если надпись отсутствует, маслосъемное и верхнее компрессионное кольца можно устанавливать в любом положении.
25. Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего кроме толщины наличием проточки и устанавливается этой проточкой вниз.
26. Провернув кольца в канавках поршня, убедитесь, что они вращаются легко. Если какое-либо кольцо не проворачивается или заедает, его необходимо заменить.
27. Разверните кольца на поршне так, чтобы их замки располагались под углом 120° друг к другу.
28. Тщательно протрите чистой тряпкой шатунные шейки коленчатого вала.
29. Тщательно протрите чистой тряпкой зеркала цилиндров и смажьте их моторным маслом.
30. Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в шатуне.
После этого смажьте вкладыш и поршень моторным маслом.
31. Наденьте на поршень специальную оправку для сжатия поршневых колец и аккуратно опустите шатун в цилиндр. Рекомендуется предварительно провернуть коленчатый вал так, чтобы устанавливаемый поршень был в НМТ. При этом стрелка на днище поршня должна быть направлена вперед двигателя (в сторону привода распределительного вала).
32. Плотно прижмите оправку к блоку и ручкой молотка протолкните поршень в цилиндр. Если оправка будет неплотно прилегать к блоку цилиндров, можно поломать поршневые кольца.
33. Установите нижнюю головку шатуна на шейку коленчатого вала.
34. Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в крышке. После этого смажьте вкладыш моторным маслом.
Запчасти куплены, блок и коленвал расточен. Остался вроде пустяк, взять и самому дома собрать двигатель, сэкономив деньги на мотористе.
Обычно добиваюсь чтобы продольный ход коленвала был по нулям, или максимум одну десятую миллиметра. Проверить продольный ход коленвала можно вставляя отвертку между щечками коленвала с разных сторон. Если не учесть продольный ход коленвала, и ход будет большой то выпадут полумесяцы, коленвал будет продольно болтаться в двигателе, при нажатии на сцепление упираться в блок двигателя и грызть метал в блоке. Так как я ремонтом занимаюсь давно, то у меня целая куча рабочих и новых полумесяцев, также продаются специальные ремонтные полумесяцы, они толще стандартных. Поэтому мне легко подобрать полумесяцы чтобы не было продольного хода коленвала. Если после установки стандартных полумесяцев, в коленвале есть продольное перемещение, купите ремонтные полумесяцы, но часто бывает что на ремонтные полумесяцы не садится коленвал, тогда попробуйте поставить один рабочий полумесяц а другой ремонтный, или на точильном камне аккуратно сточите лишний метал с ремонтного полумесяца.
Проверка коленвала на зажатость.
Я забиваю на холодную, также на пне, но под поршень в районе поршневого пальца подкладываю кусок деревянного бруска, смазываю палец и отверстие шатуна маслом, также тяжелым молотком забиваю палец в шатун. После того как забили палец обязательно проверти, чтобы палец стоял ровно по центру, и не коем случае не выходил из поршня.
Опускайте шатун с поршнем в цилиндр, перед поршня должен быть направлен в перед двигателя. Теперь возьмите оправку для обжима колец, можно пользоваться заводской, но я пользуюсь самодельной, сделанной из пружины заводного механизма мотоцикла «Восход», и вставляю по одному кольцу в цилиндр, стуча по поршню ладошкой. Так как я легкими ударами ладони забиваю по одному поршневому кольцу в цилиндр, то уверен на сто процентов, что все кольца целые, и нет случайно сломанных.
Для этого надо открутить бензонасос, и снять его вместе с эбонитовой направляющей, и открутить два болта что держат ограничитель поросенка, и вытянуть промежуточный вал на себя. Здесь тоже не все просто, обычно меняю вкладыши промежуточного вала, но после их замены нужен специальный рейбер, которым растачивают вкладыши под размер поросенка. Но такого рейбера у Вас скорей всего нет. Но также заметил, что вкладыши изнашиваются очень мало, а в основном изнашивается сам поросенок, поэтому, просто замените старый поросенок на новый, и все будет хорошо. Но если вкладыши поросенка совсем изношены и новый поросенок в них очень сильно болтается, примерно больше 0,5 миллиметра, то меняйте вкладыши и ищите или покупайте специальный рейбер.
Для замены вынимаем вкладыши коренных подшипников коленчатого вала из блока цилиндров и крышек.
Промываем коленчатый вал в керосине и продуваем сжатым воздухом его внутренние полости. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера. На наружной цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, указывающие ремонтный размер: 025 — первый ремонтный, под шейку коленчатого вала, уменьшенную по диаметру на 0,25 мм. Соответственно при втором, третьем и четвертом ремонтных размерах будут значения: 050, 075, 100. Отличить шатунные вкладыши от коренных просто. На верхних коренных вкладышах (кроме среднего) выполнены кольцевые канавки. Кроме того, вкладыши средней опоры шире остальных. Шатунные вкладыши все одинаковые и взаимозаменяемые, их диаметр меньше диаметра коренных. Для увеличения площади контакта на шатунных вкладышах нет кольцевых канавок.
Размеры шатунных вкладышей ваз 2106. Коленчатый вал
Диаграмма выбора вкладышей
На ранних двигателях верхние и нижние вкладыши имели одинаковую толщину.
На поздних двигателях рабочий зазор подшипника был значительно уменьшен и для
того, чтобы это условие выполнялось, применяют четыре различных вкладыша, которые
обозначены цветной меткой на торце. Цвет метки обозначает толщину вкладыша. Верхний
вкладыш на всех подшипниках имеет одинаковый размер, а рабочий зазор регулируется
установкой нижнего вкладыша требуемой толщины.
Двигатели 1500 см 3 , 1761 см 3 и 1905 см
3
Двигатели 1998 см
3
На наиболее поздних двигателях новые вкладыши могут быть выбраны с учетом знаки
на блоке цилиндров. При отсутствии меток вкладыши могут быть подобраны только
измерением рабочего зазора.
Метки на блоке цилиндров находятся на левой стороне блока, а метки коленчатого
вала находятся на торце перемычки коленчатого вала. Эти метки могут использоваться
для выбора вкладыша требуемой толщины следующим образом.
На коленчатом валу и блоке цилиндров имеются две линии идентификации: штриховой
код, который используется Peugeot при производстве и ряд из пяти обозначений.
Первое обозначение в последовательности относится к размеру номера 1 вкладыша.
Последнее обозначение в последовательности (которое сопровождается стрелкой) относится
к размеру номера 5 вкладыша (см. рис. Местоположение
отметки на блоке цилиндров и коленчатом валу
). Определяют номер обозначения
от определенной шейки коленчатого вала и отверстия подшипника блока цилиндров.
На верхней оси номограммы отмечают обозначение коленчатого вала и через эту точку
проводят вертикальную линию. На левой вертикальной оси номограммы отмечают обозначение
блока цилиндров и через эту точку проводят горизонтальную линию. Точка пересечения
линий указывает размер вкладыша для обеспечения требуемого зазора (см. рис.
Диаграмма выбора вкладышей
).
Например, номограмма показывает, что коленчатый вал указывает 6, блок цилиндров
указывает на H, точка пересечения в пределах красной области определяет, что
красный (Класс D) наиболее подходящий для получения требуемого зазора.
Статья про установку коленвала на ВАЗ 2107 будет полезна как для новичка, так и для опытного водителя. Руководство будет сопровождаться фотографиями и подробным описанием всех действий.
Коленчатый вал снимаем с автомобиля ВАЗ 2107 для его замены или замены вкладышей коленвала.
Как снять коленвал с ВАЗ 2107
1. Первым делом устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду.
2. Снимаем с автомобиля поддон картера двигателя.
3. Снимаем с блока цилиндров ВАЗ 2107 держатель с сальником.
4. Снимаем крышку привода распределительного вала с уплотнительной прокладкой и цепь со звездочки коленчатого вала.
5. Помечаем взаимное положение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров ВАЗ 2107.
6. Торцовым ключом на 14 мм отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна.
7. Снимаем крышку шатуна вместе с вкладышем.
8. Отсоединяем от коленвала остальные шатуны и сдвигаем их вверх.
9. Вынимаем вкладыши из шатунов и их крышек.
10. Торцовым ключом на 17 мм ослабляем болты крепления крышек коренных подшипников коленвала.
11. Отвернув два болта, снимаем крышку заднего коренного подшипника. В проточках задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо А — сталеалюминевое, а заднее Б — металлокерамическое. Кольца можно вынуть, нажав на их торцы тонкой отверткой.
12. Отворачиваем болты остальных крышек коренных подшипников, удерживая коленчатый вал от падения. Снимаем поочередно крышки и вынимаем коленвал из картера двигателя ВАЗ 2107. Все вкладыши крышек (кроме третьей), установленные в постелях коренных подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников выполнены метки, соответствующие их порядковому номеру (отсчет от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров ВАЗ 2107. На пятой крышке выполнены две метки, разнесенные по краям.
Метка на крышке первого коренного подшипника
13. Для замены вынимаем вкладыши коренных подшипников коленвала из блока цилиндров и крышек.
Коренные (А) и шатунные (В) вкладыши коленчатого вала
Примечание:
При наличии любых трещин на шейках или щеках коленчвал автомобиля ваз 2107 подлежит замене.
14. Микрометром измеряем диаметры коренных и шатунных шеек коленвала и сравниваем с данными, приведенными в таблице.
Если износ или овальность больше 0,03 мм, то шейки коленвала необходимо прошлифовать в специализированной мастерской, где имеется в наличии необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала). После шлифовки коленвала, повторно измеряем диаметры шеек коленвала для определения ремонтного размера вкладышей.
Установка коленвала на ВАЗ 2107 своими руками
1. Промываем коленвал в керосине и продуваем сжатым воздухом его внутренние полости. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленвала номинального или ремонтного размера. На наружной цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, указывающие ремонтный размер: 025 — первый ремонтный, под шейку коленвала, уменьшенную по диаметру на 0,25 мм. Соответственно при втором, третьем и четвертом ремонтных размерах будут значения: 050, 075, 100.
Отличить шатунные вкладыши от коренных просто. На верхних коренных вкладышах (кроме среднего) выполнены кольцевые канавки. Кроме того, вкладыши коленвала средней опоры шире остальных. Шатунные вкладыши коленвала все одинаковые и взаимозаменяемые, диаметр шатунных вкладышей меньше диаметра коренных. Для увеличения площади контакта на шатунных вкладышах нет кольцевых канавок.
2. Устанавливаем в проточки постели пятого коренного подшипника упорные полукольца канавками к коленвалу. Полукольца изготавливаются нормальной толщины (2,310-2,360 мм) и увеличенной (2,437-2,487 мм).
3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленвала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает максимально допустимый (0,35 мм), заменяем упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.
4. Смазываем шатунные и коренные шейки коленвала моторным маслом и устанавливаем коленчатый вал в блок цилиндров.
5. В соответствии с метками устанавливаем крышки коренных подшипников и затягиваем болты их крепления моментом 68,4-84,3 Нм. Проверяем свободное вращение коленвала.
6. Устанавливаем на коленвал шатуны с вкладышами и крышками. Затягиваем гайки креплений моментом 43,4-53,5 Н-м.
7. Устанавливаем на ВАЗ 2107 поддон картера двигателя.
8. Устанавливаем на блок цилиндров держатель с сальником.
9. Установка остальных снятых деталей на автомобиль выполняется в обратной последовательности.
10. Регулируем натяжение цепи грм.
11. Регулируем натяжение ремня привода генератора.
12. На карбюраторном двигателе ВАЗ 2107 проверяем и при необходимости регулируем угол опережения зажигания.
Диаметры шатунных и коренных шеек коленчатого вала автомобиля ВАЗ 2107
).
Снимаем топливный насос (см. ).
Снимаем распределитель зажигания (см. ).
Зарисовав порядок подсоединения, отсоединяем от двигателя шланги и провода, облегчаем блок цилиндров, для чего снимаем головку блока (см. ).
Снимаем генератор (см. ).
Снимаем стартер (см. ).
Снимаем насос охлаждающей жидкости (см. ).
Отворачиваем верхние либо нижние гайки крепления подушки опоры двигателя (см. ).
Отворачиваем болты крепления к двигателю картера сцепления.
Устанавливаем блок цилиндров на стенд.
Снимаем сцепление (см. ).
Снимаем шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода масляного насоса (см. ).
Снимаем валик привода вспомогательных агрегатов (см. ).
Снимаем маховик и держатель задней манжеты коленчатого вала (см. ).
Аналогично вынимаем остальные три поршня.
Разбираем коленчатый вал (см. ).
Вынимаем старые вкладыши коренных подшипников. Промываем в дизельном топливе или керосине блок цилиндров и коленчатый вал. Продуваем сжатым воздухом их внутренние полости и масляные каналы.
Салфеткой протираем посадочные места коренных подшипников и устанавливаем новые вкладыши соответствующей категории (номинальные или ремонтные).
Смазываем коренные и шатунные шейки коленчатого вала моторным или трансмиссионным маслом и устанавливаем вал в блок.
Проверяем вращение коленчатого вала. Оно должно быть легким и плавным, без заеданий и люфтов.
В нижние головки и крышки шатунов устанавливаем новые сталеалюминиевые вкладыши (см. ).
Надеваем крышку шатуна и динамометрическим ключом затягиваем болты (см. ).
Дальнейшую сборку двигателя производим в последовательности, обратной разборке.
Коленвал ВАЗ 2106 — деталь кривопишно-шатунного механизма, играющая в автомобиле весьма существенную роль. Для того чтобы максимально качественно выполнить установку коленвала, потребуется множество разнообразных инструментов, по большей части продающихся в любом специализированном автомобильном магазине. Обратите внимание на то, что при сборке поршня шатунных двигателей ВАЗ 2106 есть свои особенности.
В автомобилях, сборка которых производилась до 90-х годов прошлого века, поршень должен таким образом совмещаться с шатуном, чтобы нанесенная метка в виде буквы П располагалась с той стороны головки шатуна, где находится выход масла. У двигателей, выпущенных в более поздний период, шатунные отверстия полностью отсутствуют. Причем это касается не только шатунных двигателей, но и их вкладышей. Также учитывайте при работе, что поршень с шатуном коленвала можно соединять практически в любом положении.
Замена сальника коленвала
Основным признаком необходимости замены сальника является загрязнение моторного отсека. Поломка проявляется в тот момент, когда происходит нарушение герметичности узла, из-за чего сквозь поврежденный сальник начнет протекать смазочный материал вперемешку с маслом. В итоге, попадая на вращающиеся детали, смесь разбрызгивается по всему моторному отсеку.
В частности, сигналом о том, что необходима срочная замена вкладышей переднего сальника, является непосредственное попадание масла на шкив и дальнейшее разбрызгивание его в передней части двигателя. Если же масло протекает в заднем сальнике, разбрызгивание происходит на маховик в картере сцепления. Причины для замены:
- естественный износ;
- перекошенная установка, из-за чего на корпусе возможны возникновения трещин;
- механические повреждения;
- нарушения целостности поверхности в результате сильного перегрева двигателя;
- брак.
Замену сальников коленвала можно производить своими силами, это позволит не только существенно сэкономить время и деньги, затраченные на ремонт в мастерской, но и получить неоценимый опыт. Замена сальника коленвала — стандартная процедура, позволяющая добиться оптимальной работы двигателя.
Сальники представляют собой разновидность манжет, работающих уплотнителями на движущихся деталях. Наиболее правильным будет называть сальник коленвала армированной манжетой. Его роль в функционировании двигателя весьма существенна, в связи с чем любые сбои в стабильной работе сальника коленчатого вала приведут к нежелательным последствиям. Даже если степень его смещения со стандартного места будет незначительной, в автомобиле начнет протекать масло.
По статистике установка нового сальника должна производиться не менее одного раза на протяжении 3 лет. Однако замена вкладышей сальника может потребоваться гораздо раньше. Все зависит от общего состояния деталей и условий, при которых используется автомобиль.
Подготовка к замене вкладышей и непосредственная установка коленвала
После того как с ВАЗ 2106 будут сняты капот и аккумулятор, аккуратно нужно слить масло и охлаждающую жидкость. Затем извлечь такие детали, как радиатор, термостат, карбюратор, топливный насос и распределитель зажигания. Для себя обязательно отмечайте, в каком порядке они снимаются. Далее нужно убрать с двигателя все прилегающие шланги и провода вместе с головкой блока цилиндров.
Кроме этого, отсоедините такие части, как генератор, стартер, насос охлаждающей жидкости, верхние гайки, отвечающие за крепление опорной подушки двигателя и болты, прикрепляющие картер сцепления к двигателю. Порядок, в котором производится отсоединение, должен неукоснительно соблюдаться. В процессе работы тросы подъемного устройства необходимо закрепить на блоке и осторожно его приподнять.
Затем, поставив домкрат под коробку передач, начинайте осторожно раскачивать блок для того, чтобы постепенно отсоединить его от картера сцепления. Необходимо будет снять блок цилиндров, сцепление, шкив, крышку провода распредвала, детали масляного насоса, валик привода вспомогательных агрегатов, маховик и держатель задней манжеты коленвала.
Ключом на 10 нужно отвернуть все болты, которые крепят поддон картера к блоку цилиндров, и снять его вместе с прокладкой уплотнителя. Отсоединить масляный насос. Используя головку на 14, отвинтить гайки, которыми крепится крышка шатуна, после чего ее снять. Затем взять молоток, ручкой упереться в шатун, вытолкнуть поршни из цилиндров. Далее возьмем головку на 17 и открутим болты, которыми коленвал прикрепляется к крышке. Ведя счет от носка коленвала, по номерным меткам, отсоединяем все последующие крышки. Учитывайте, что на 5 крышке есть сразу две метки по обе стороны.
Только теперь можно снять сам коленвал и извлечь два полукольца упорного подшипника коленвала. При работе нужно помнить, что металлические вкладыши, установленные на постелях всех подшипников, за исключением 3-го, оснащены проточкой.
Коленчатый вал снимаем для его замены или замены вкладышей.
1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к TO и ремонту»).
2. Снимаем поддон картера двигателя (см. «Поддон картера двигателя — снятие и установка»).
3. Снимаем с блока цилиндров держатель с сальником (см. «Задний сальник коленчатого вала — замена»).
4. Снимаем крышку привода распределительного вала с уплотнительной прокладкой и цепь со звездочки коленчатого вала (см. «Цепь привода газораспределительного механизма — замена»).
5. Помечаем взаимное положение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров.
6. Торцовым ключом на 14 мм
отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна.
7. Снимаем крышку шатуна вместе с вкладышем.
8. Отсоединяем от коленчатого вала остальные шатуны и сдвигаем их вверх.
Вынимаем вкладыши из шатунов и их крышек.
9. Торцовым ключом на 17 мм
ослабляем болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.
10. Отвернув два болта, снимаем крышку заднего коренного подшипника. В проточках задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо А
— сталеалюминиевое, а заднее Б
— металлокерамическое. Кольца можно вынуть, нажав на их торцы тонкой отверткой.
11. Отворачиваем болты остальных крышек коренных подшипников, удерживая коленчатый вал от падения. Снимаем поочередно крышки и вынимаем коленчатый вал из картера. Все вкладыши крышек (кроме третьей), установленные в постелях коренных подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников выполнены метки, соответствующие их порядковому номеру (отсчет от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров. На пятой крышке выполнены две метки, разнесенные по краям.
Метка на крышке первого коренного подшипника
12. Для замены вынимаем вкладыши коренных подшипников коленчатого вала из блока цилиндров и крышек.
Коренные (А) и шатунные (В) вкладыши коленчатого вала
Примечание
При наличии любых трещин на шейках или щеках коленчатый вал подлежит замене.
13. Микрометром измеряем диаметры коренных и шатунных шеек и сравниваем с данными, приведенными в табл. 8.1.1. Если износ или овальность больше 0,03 мм, то шейки необходимо прошлифовать в специализированной мастерской, где имеется в наличии необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала). После шлифовки повторно измеряем диаметры шеек коленчатого вала для определения ремонтного размера вкладышей.
Таблица 8.1.1. Диаметры шеек коленчатого вала
| Номинальный размер (мм) | Ремонтные (уменьшенные) размеры (мм) | |||
Шатунные шейки | ||||
Коренные шейки | ||||
Установка
1. Промываем коленчатый вал в керосине и продуваем сжатым воздухом его внутренние полости. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера. На наружной цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, указывающие ремонтный размер: 025 — первый ремонтный, под шейку коленчатого вала, уменьшенную по диаметру на 0,25 мм. Соответственно при втором, третьем и четвертом ремонтных размерах будут значения: 050, 075, 100. Отличить шатунные вкладыши от коренных просто. На верхних коренных вкладышах (кроме среднего) выполнены кольцевые канавки. Кроме того, вкладыши средней опоры шире остальных. Шатунные вкладыши все одинаковые и взаимозаменяемые, их диаметр меньше диаметра коренных. Для увеличения площади контакта на шатунных вкладышах нет кольцевых канавок.
2. Устанавливаем в проточки постели пятого коренного подшипника упорные полукольца канавками к коленчатому валу. Полукольца изготавливаются нормальной толщины (2,310-2,360 мм) и увеличенной (2,437-2,487 мм).
3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает максимально допустимый (0,35 мм), заменяем упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.
4. Смазываем шатунные и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и устанавливаем вал в блок.
5. В соответствии с метками устанавливаем крышки коренных подшипников и затягиваем болты их крепления моментом 68,4-84,3 Н·м. Проверяем свободное вращение вала.
6. Устанавливаем на коленчатый вал шатуны с вкладышами и крышками. Затягиваем гайки креплений моментом 43,4-53,5 Н·м.
7. Устанавливаем поддон картера двигателя (см. «Поддон картера двигателя — снятие и установка»).
8. Устанавливаем на блок цилиндров держатель с сальником (см. «Задний сальник коленчатого вала — замена»).
9. Установка остальных снятых деталей выполняется в обратной последовательности.
10. Регулируем натяжение цепи (см. «Цепь привода газораспределительного механизма — замена).
11. Регулируем натяжение ремня привода генератора (см. «Ремень привода генератора — регулировка натяжения и замена»).
12. На карбюраторном двигателе проверяем и при необходимости корректируем угол опережения зажигания (см. «Момент зажигания — проверка и регулировка»).
Установка травер ВАЗ 2106 по меткам. Как установить угол опережения зажигания. Порядок установки электронного зажигания
Отечественные модели Lada из классической серии — это простой и надежный автомобиль, в котором важную роль играет правильная установка зажигания на ВАЗ 2106 и аналогичные ему серии. Любой автовладелец такой машины способен выполнить эту работу, для которой необходимо приобрести специализированный инструмент, а некоторые опытные профессионалы справятся и без них.
Список специализированных инструментов и признаки неисправности
Установить зажигание на ВАЗ 2106 своими руками с помощью следующих инструментов:
- рожково — накидный ключ диаметром 13 мм;
- специализированный ключ для снятия свечей зажигания;
- вольтметр или контрольная лампа 12 вольт;
- автомобильный стробоскоп.
Характерным признаком того, что на ВАЗ 2106 необходимо установить настройку зажигания на метку шкива коленвала, является резкая детонация мотора и пропадание мощности.Проблемы очевидны при движении со скоростью сорок километров в час (на 3 передаче) и резкой попытке увеличить оборот педали газа. Проявление такой неисправности, а также посторонний металлический звук от двигателя на резком проезде и укажут на необходимость регулировки угла зажигания, и провести этот ремонт своими руками сможет любой автовладелец.
Этапы работы со стробоскопом
За установку на зажигание ВАЗ 2106 с помощью стробоскопа, в официальных дилерских центрах необходимо будет заплатить от 1000 до 1500 руб.Если вы желаете сэкономить эту сумму, все работы можно провести самостоятельно, для чего необходимо выполнить следующие действия:
Важно! Следует учитывать, что угол опережения сделан исходя из того, как доливается бензин, в случае с 92-м выставляется по самой большой отметке, в случае с 76-м — выбирать между двумя маленькими , обозначающие 5 и 10 градусов.
Продемонстрируйте правильное зажигание. Это возможно без использования стробоскопа, что потребует использования контрольной лампы 12 лайнера.
Самонастройка без стробоскопа
При отсутствии специального инструмента выставляем правильное зажигание на ВАЗ 2106 по меткам, выполняя следующий алгоритм действий:
- Прогреваем машину в комнату, даем мотору остыть, откручиваем первый цилиндр от цилиндра цилиндр. Свечу зажигания, заткнуть отверстие пальцем, провернуть коленвал до степени сжатия (когда палец начинает давить).
- Продолжаем вращать коленвал до совмещения метки на его шкиве перед кулаком передней крышки, ориентируясь на тип бензина, на котором эксплуатируется автомобиль.
- Переворачивая метки, нужно снять крышку с траверса и пометить риск попадания бегунка на ротор (напротив контакта высоковольтного провода первого цилиндра), после чего необходимо отвернуть гайку крепления ключом 13 мм.
- Подключить контрольную лампочку на 12 В (к траверсу и внутри низковольтного кабеля). Включаем зажигание двигателя, не проворачивая двигатель стартером, и при правильном выставлении контрольная лампа не должна гореть.Если он горит, нужно будет повернуть корпус ротора травера до тех пор, пока он не будет смотреться и тогда уже затягиваем гайку крепления.
- Затем выключите зажигание двигателя, вверните свечу зажигания, наденьте крышку траверса и запустите двигатель, проверяя его.
Важно! Если угол выступа зажигания выставлен правильно, двигатель двигателя должен работать плавно, без сбоев в оборотах при нажатии на педаль газа, и уверенно держать свой холостой ход, что вполне возможно, потребуется регулировка на карбюраторе машины. , после правильной настройки зажигания.
Проблемы с зажиганием в автомобилях ВАЗ 2106 также могут возникать из-за маркировки мотор-распределительной системы мотора. Предлагаем посмотреть зажигание и выполнить сопутствующие настройки для ВАЗ 2106:
В статье рассматривается вопрос, как выставить зажигание на ВАЗ 2101: Приведена инструкция по выполнению всех необходимых операций и даны соответствующие рекомендации.
Известно, что неправильно выставленный момент зажигания приводит к нарушению правильной работы.силовой агрегат автомобиля. В большинстве случаев это причина нестабильности работы двигателя на холостом ходу, значительного снижения его мощности и увеличения расхода топлива. В этой статье мы рассмотрим, как установить зажигание на ВАЗ 2101 самостоятельно, то есть не обращаясь в автосервис.
В первую очередь отметим: Описанная нами инструкция по установке зажигания ВАЗ 2101 абсолютно справедлива и по отношению к другим моделям «классических» моделей ВАЗ. Например, аналогично описанному ниже процессу идет процесс настройки на модели ВАЗ 2102, 03, 04, 05, 06, 07, 2121 («Нива»), оснащенных контактной системой зажигания.
Для регулировки зажигания ВАЗ 2101, вам потребуются следующие инструменты:
- рожковая или ключ-накидка 13мм;
- ключ для закрутки свечи;
- лампа рассчитана на напряжение 12В;
- ключ специальный 38мм.
Настройка зажигания ВАЗ 2101 — что нужно знать перед началом работы
Настройка производится по специальным табличкам, которые находятся на крышке ГРМ. Как вы можете видеть на фотографии ниже, на крышке ГРМ есть три метки:
Метки
Каждая метка указывает на определенный угол вперед:
- первая — 10 °;
- секунд — 5 °;
- третья — 0 °.
Для определения верхней мертвой точки следует руководствоваться соответствующей меткой на ободе шкива. Эта метка обозначена на изображении ниже:
Наклейка
Как настроить зажигание на ВАЗ 2101 — подробная инструкция
Перед началом работ ставим машину на стояночный тормоз, а под задние колеса устанавливаем упоры против скольжения. Помните, что при любых ремонтных работах эти подготовительные операции являются обязательными с точки зрения безопасности, игнорирование которых недопустимо.
1. Свечным ключом откручивают первый цилиндр силового агрегата, после чего закрывают отверстие подходящей пробкой или пальцем.
2. С помощью специального ключа на 38 мм прокрутите коленчатый вал, пока в первом цилиндре не произойдет такт сжатия. Свидетельством тому будет перемычка от свечного отверстия. Если у вас есть отверстие, которое вы закрыли пальцем, то вы должны почувствовать довольно сильное давление.
3. Поворачиваем коленвал двигателя до тех пор, пока метка на шкиве не совпадет с соответствующей риской на крышке ГРМ.Если чаще всего вы используете горючее типа АИ92, совпадение должно быть достигнуто со вторым риском; Если вы используете бензин с более низким октановым числом — С третьим (долгим) риском.
4. Слегка отодрать фиксаторы пластиковой крышки траверса и снять:
Снять крышку траверса
5. После прокрутки коленчатого вала ротор траверса должен быть установлен таким образом, чтобы его внешний контакт находился в направлении первого цилиндра двигателя.В случае неверного направления:
- откручиваем крепление траверсы и, постепенно вращая ось ротора, выставляем ее так, чтобы ее направление было параллельно двигателю;
- закручиваем гайку крепления (полностью не зажимаем).
6. Подключить лампу 12 В (вольтметр): один провод подключить к выводу катушки зажигания (низковольтный выход), а второй — к «массе».
7. Включите зажигание и плавно поверните трамблер вправо.Промыть дозатор следует до тех пор, пока подключенная лампа не перестанет гореть. Если после включения зажигания лампа не светит, то в описанной операции нет необходимости.
8. Вращение, распределитель в правую сторону И в тот момент, когда загорится лампа, полностью затяните гайку крепления.
9. Производим настройку траверсы.
Как выставить зажигание на ВАЗ 2101 — Проверка
После выполнения всех описанных выше операций необходимо проверить правильность настройки зажигания.Чек выглядит следующим образом:
- Заводим машину и едем с места.
- Разгоняем машину примерно до 50км / ч, включаем 4-ю передачу и быстро нажимаем на педаль акселератора. После этого должна произойти детонация двигателя, которая должна исчезнуть по мере набора скорости.
В ситуации, если детонация двигателя появилась, но по мере разгона автомобиля не пропала, можно прийти к выводу, что установлено раннее зажигание.Если детонация не появилась — зажигание позже. Решение таких проблем следующее:
- в первом положении необходимо повернуть трамблер примерно на 0,5-1 деление в правую сторону;
- во второй ситуации необходимо повернуть трамблер на 0,5-1 деление с левой стороны.
На этом вопрос, как выставить зажигание на ВАЗ 21011 и прародительнице всех классических моделей ВАЗ — модели 2101, можно считать полностью рассмотренным.
Как видите, особых сложностей в установке зажигания нет, и с этой работой справится любой, даже начинающий автолюбитель.
К сожалению, несмотря на большое разнообразие автомобилей в наше время, новые, да и машина со стажем может выйти из строя. Поэтому нужно быть готовым решать проблемы. Например, если вам удастся настроить зажигание на своей машине, то вы сможете справиться с любым устройством этой машины. Очень важно, чтобы зажигание работало правильно, ведь от этого напрямую зависит правильность работы двигателя.Кроме того, это влияет на расход топлива автомобиля. Поэтому владельцам «шестерки» необходимо знать, как выставить зажигание на ВАЗ 2106 самостоятельно.
В целом процедура эта несложная и при ее правильном изучении можно сэкономить время и деньги на посещении сервисного центра по ремонту автомобилей.
Преимущества карбюраторных двигателей автомобилей ВАЗ Простота в обслуживании и высокая ремонтная пригодность. Но стоит отметить, что именно карбюраторные вазоны иногда могут потребовать установки зажигания вручную.
Зажигание на ВАЗ 2106 необходимо производить в следующих ситуациях:
- Вы заметили, что расход топлива увеличился. Происходит это из-за неправильно сделанной настройки зажигания ВАЗ 2106 (карбюратор). Возгорание также может стать одной из причин. Когда зажигание в автомобиле запаздывает, то динамические показатели автомобиля уменьшаются.
- Потерян динамизм машины. В этой ситуации возникает ситуация, когда взрыв догоняет поршень.
- Слышны выстрелы в глушитель. Если взрыв вовремя, газы расширяются дольше.
- Повышение шума Б. моторного отсека. Зажигание на Жигулях стоит произвести, если вы заметили стуки в двигателе. Это говорит о том, что когда поршень поднимается, он встречает взрыв.
Как произвести установку зажигания на ВАЗ-2106
Для точного проведения этой процедуры используется прибор — стробоскоп. Но не у любого автомобилиста он есть в гараже.Поэтому в условиях проводимых в гараже работ можно использовать затухающие устройства. Вам понадобится световой элемент на 12 вольт и ключ, предназначенный для коленвала. Кроме того, потребуется ключ от «тринадцати».
Регулировка зажигания в «классике» осуществляется при неработающем двигателе. Вначале закручивают свечу. Поршневой цилиндр переводится в режим зажигания. После отверстия закрывается и выполняется вращение. Во время выталкивания пальца из отверстия можно определить, что такт сжатия был выполнен.Процедура подразумевает подключение броневой пушки. Далее нужно будет определить момент зажигания.
Берем ключ (на «тринадцатку») и откручиваем гайку в креплении распределительной системы. Затем берем световой элемент с 2-мя проводами. Первый из них подключается к «массе», а другой к катушке зажигания. Индикатор должен загореться. Затем производится чистка крепления. Автомобиль необходимо проверять в пути. К тому же в интернете скачивается огромное количество видео, с регулировкой зажигания своими руками на ВАЗ (2106).
Правильность зажигания на ВАЗ-2106 — довольно важный вопрос. Делать это нужно прямо во время движения. Вначале прогревается двигатель, а после автомобиль разгоняется до скорости пятидесяти километров. Затем переключитесь на 4 передачу и продолжайте движение, не увеличивая скорость. Теперь резко нажмите на газ до упора и прислушайтесь к работе двигателя. Вы услышите звук детонации или так называемый «звон пальцев». Но к работе можно подумать, если этот звонок через определенное время приелся.Судя по стрелке спидометра, его преодолевает отрезок 5 км в час. Если вы наблюдаете детонацию в течение более длительного периода времени, то стоит отрегулировать положение траверса.
Как отрегулировать положение траверса
Если детонация слышна слабо или отсутствует вовсе, то стоит прокрутить резину. Значит нужно регулировать зажигание, пока процесс не установится до полутора секунд.
Стоит рассказать несколько возможных ситуаций развития событий при выполнении данной процедуры.
Итак, Порядок зажигания ВАЗ 2106 Далее:
- Когда детонация очень быстрая, то есть пропадает на несколько секунд, то это говорит о нормально выполненной настройке. Если это произойдет через пять секунд, вам больше не нужно выполнять настройку.
- Длительная детонация. Чтобы замедлить этот процесс, нужно остановиться и ослабить шасси траверса, и повернуть его на одну ветку вперед. Выполняйте эти действия, пока процесс не продлится желаемый период времени.
- Детонации не происходит. Это не тот «симптом». В этой ситуации нужно повернуть резину в сторону минуса.
Процесс установки зажигания (на моделях ВАЗ 2106) и поломки в резине
Если произошла поломка, замена для дальнейшей установки — это много работы. Для установки необходимо произвести обкатку первого цилиндра мотора на БМТ. После этого необходимо найти метку, расположенную на шкиве, и совместить ее с точкой, которая находится на крышке привода.Его можно использовать, вставив палец в углубление для свечей.
Снимаем крышку трамблера и ставим бегунок. Теперь вам нужно вставить корпус траверса. Проделываем эту процедуру так же, как упомянуто выше. Но помните, поставить зажигание на ВАЗ-2106 лучше всего можно только с помощью стробоскопа. Вряд ли у вас дома есть, но до ста, так что точно не получится.
Осуществляем ослабление гайки крепления.
Прогревая двигатель и не выключая, поверните корпус ТРК на две стороны по очереди (количество оборотов в минуту должно быть около 2000).Послушайте, как работает двигатель. Как выбрать лучшую позицию? Добраться до него можно, когда он без сбоев покажет наибольшее количество оборотов. Когда вы нашли это положение, можно выполнять крепление.
Метки на ГРМ брус
Как установить зажигание электронного типа
Всем известно, что удобнее иметь систему зажигания электронного типа, так как она бесконтактная и имеет свой дисплей на автомобиле. Таким изменениям может подвергнуться любая модель «шестерки», независимо от года ее выпуска.Вам просто нужно обзавестись необходимыми инструментами. Что вам понадобится:
- инструмент сверлильный
- ключ на 13 (рожкин), 8, на 10;
- ключ, предназначенный для трещотки.
Когда приедете, то сделаете покупку БСЗ, тогда с ней вы получите комплект необходимых запчастей. Кроме того, в комплекте требуется инструкция по установке. Под капотом находится место крепления переключателя и катушки бесконтактного зажигания. После установки этих элементов нужно установить траверсу.Устаревшие компоненты будут направлены на 1-й или 4-й цилиндр. Необходимо помнить, в каком положении находится трамблер и направление бегунка. При необходимости нанесите на эти места отметку. Новую резину необходимо установить в том же положении. Далее необходимо выполнить настройку зажигания. Как установить зажигание на ВАЗ-2106 Вы уже знаете, действуйте по приведенной выше инструкции.
Помните, что если вам удалось правильно поставить зажигание на классике, значит, вы смогли обеспечить надежную работу двигателя на своей «шестерке».Кроме того, вы теперь разбираетесь в устройстве собственной машины и можете решить любые возникшие проблемы и установить любой узел в системе. Также немаловажным преимуществом является экономия средств на обслуживании станции, ведь вы все делали сами. Главное при выполнении зажигания на ВАЗ 2106 следуйте подробным инструкциям, которые предоставлены выше, и вы легко сможете произвести эту операцию без дополнительной помощи. Также очень важно иметь в своем распоряжении сопутствующие инструменты (ключ на 13, лампочку на 12 вольт и так далее).
К процессу обслуживания своего автомобиля нужно подходить с максимальной ответственностью. Изучите технические особенности Авто, разберитесь с эксплуатационными показателями и самостоятельно произведите ремонт. Только в этом случае есть возможность быть уверенным в правильности ремонтных работ.
Цени свой автомобиль и вовремя ремонтируй его. Только в этом случае он сможет прослужить долгие годы!
Регулировка зажигания ВАЗ 2106 начинается с регулировки угла замкнутого состояния контактов.Регулировка Узб необходима, если вы используете классическую или транзисторную систему зажигания. Если установлена тиристорная система, значение Uzb не критично. Чтобы начать регулировку, снимите крышку траверса.
Регулировка зажигания на ВАЗ 2106.
Если на автомобиле установлена классическая система зажигания, то перед началом регулировки желательно очистить контакты траверса Надфила. После зачистки проверьте состояние контактов — нужно убедиться, что контакты соприкасаются друг с другом всей плоскостью.
Если есть необходимость, придется подправить контакты. Теперь проверните коленчатый вал до такого положения , при котором расстояние между контактами будет максимально . Поверните винт, которым фиксируется контактная группа на опорной плите,
теперь представляю щуп — у него толщина должна быть примерно 0,4 мм между контактами,
после выбирается позиция контактной группы., в котором свойство переместится с небольшим усилием. Это положение необходимо зафиксировать.
Проверяем величину зазора двумя датчиками, толстый щуп не сможет войти в зазор между контактами, а тонкий сдвинется без всяких усилий. Для вращения коленчатого вала желательно использовать специальный ключ.
Если нет, то ставим четвертую передачу и осторожно толкаем машину. Стартер не подойдет, потому что получить нужный угол поворота практически невозможно. Зазор выводится из контактов траверса, дает необходимое значение UZK. Не забывайте, что критический угол , а не зазор ! Вот и все из-за этого нужно проверить регулировку, измерив угол, который примерно равен 55 ± 3 ° .
Самый простой вариант — использовать электронный тахометр, имеющий функцию измерения Узб. Чтобы использовать это устройство, нужно собрать резину и запустить двигатель.Тахометр нужно перевести в узский режим измерения.
В случае выхода Узб за пределы, рекомендованные производителем, регулировку клиренса придется повторить. Есть другой способ, при этом нужно измерить угол. Первым делом вытаскиваем из крышки центральный провод ВВ и цепляемся за массу автомобиля, провод не вытащить, но тогда будет риск пробоя в катушке на провод Имея идем от траверса к катушке зажигания, нужно будет подключить лампочку на 12 вольт.
Лампочка загорается и при включении зажигания при разомкнутых контактах травер, и при замкнутом. Если в автомобиле установлена тиристорная или транзисторная система Т. лампочка не горит при разомкнутых контактах Из-за того, что есть ограничитель тока. Тогда лампочку придется заменить на вольтметр; В положении разомкнутых контактов показывает 12 В, а в замкнутом — 0.
Прокрутить коленчатый вал по часовой стрелке , необходимо проворачивать до до замыкания контактов .Этот бегун на позицию запомнил , желательно отметить его завалы. Коленчатый вал необходимо провернуть, чтобы контакты не размыкались.
Я запомнил это положение бегунка после измерения угла между этими двумя положениями. Делается это так: на корпусе триммера измеряем длину окружности окружности, после ожидаемого угла в градусах по формуле:
(360pd) / л из которых:
- р = 3.14 — число Пифагора;
- d = 70 мм — диаметр корпуса траверсы;
- l, мм — мерная длина дуги на корпусе траверса между отметками.
Если Узб выставлен правильно, длина дуги будет 33 ± 2 мм.
Переходим ко второму этапу. Он состоит из продукта регулировки угла опережения.
Для двигателей двигателей ВАЗ-2103, ВАЗ-2106 момент размытия контактов Прерыватель распределителя, который соответствует искре 1-го цилиндра , опережает верхнюю мертвую точку поршня 1-го цилиндра на 0 ± 1 °.Ниже описывается несколько способов регулировки .
Регулировка строба
Рисуем стробоскоп в автомобильную сеть. С траверсы нужно снять и заглушить шланг вакуумного корректора. Теперь двигатель нужно запустить и прогреть до температуры, при которой он будет стабильно держать обороты на холостом ходу. После нужно ослабить болт, фиксирующий корпус траверсы. Стробоскоп следует направить на шкив, расположенный на коленчатом валу.
Теперь, начиная с , поворачивайте брус , пока, , пока метка , , нанесенная на шкив , а не , поднимется относительно меток на крышке газораспределительного механизма .В этом положении корпус трамблера фиксируется.
Регулировка «Лампочка»
Этот метод считается классическим, так как его можно найти во всей автомобильной литературе. Берем лампочку на 12 В и присоединяем две проводки. Когда свет подготовлен, можно начинать. Коленчатый вал необходимо проворачивать так, чтобы метка шкива располагалась заданным образом, по отношению к меткам на крышке газораспределительного механизма бегунок траверсы должен стоять напротив троса троса 1-го цилиндра.
Повторяю, если специального ключа нет, то включаем четвертую передачу и толкаем авто . Одна из проводов лампочки подключается к проводу, идущему от траверсы к катушке зажигания , вторую проводку нужно прикрепить к массе машины . С крышки травера снимаем центральную проволоку, прикрепляем к массе. Болт, фиксирующий резину, необходимо ослабить.
Теперь включите зажигание. Корпус траверса нужно повернуть по часовой стрелке, нужно повернуть до , пока не погаснет свет .Затем нужно аккуратно повернуть в другую сторону, как только загорится лампочка, перестаньте поворачиваться — именно в этом положении резина должна быть закреплена.
Регулировка ширины
Ставим коленвал в нужное положение, вытаскиваем центральный провод из крышки траверса, ставим на расстоянии примерно 5 мм от массы.
Ослабить болт, зафиксированный корпусом триммера, после включения зажигания. Корпус траверсы нужно повернуть по часовой стрелке на 10-20 градусов .Затем нужно окропить , пока, не сломается искра После фиксации ходовой части траверсы.
Поправка «на слух»
Еще есть способ корректировки «по слухам», но это неточный способ — вы получите существенную ошибку, но можете добраться до поселения. Такая регулировка производится так: запускаем двигатель, ослабляя болт, фиксируем корпус триммера. Поворачивая корпус, находим такое положение, при котором обороты двигателя будут максимальными, теперь поверните на несколько градусов по часовой стрелке, после того как закрепите резину.
Проверка результатов уравнивания
Переходим к последнему шагу, нам нужно проверить полученные результаты. Результаты проверяются по поведению машины на дороге. Двигатель необходимо прогреть, выйти на ровный участок дороги набрать скорость 40-50 км / ч, включить четвертую передачу и резко нажать педаль газа . Через 1-2 секунды раздастся характерный звук, похожий на кокан, и машина сразу же начнет уверенно набирать скорость.
Если не слышно никаких звуков, то нужно повернуть резину против времени по часовой стрелке на одно деление, эту процедуру нужно повторять до тех пор, пока звук не будет слышен.
Помните, что детонация должна длиться не более 2 секунд. В том случае, если при проверке слишком много пришлось менять положение траверса, то у вас проблемы.
Причина проблем еще может быть в отклонении состава топлива от номинального, а также в неправильной работе путевых систем.
Если правильно выставить момент зажигания и зазоры контактов прерывателей, то в будущем это существенно повлияет на работу двигателя. Установка точки зажигания на автомобиль ВАЗ 2106 или угла опережения производится стробоскопом. Если такие действия не соответствуют действительности, автомобиль не будет иметь полную мощность, что приведет к увеличению расхода бензина, перебоям в работе двигателя, если он на холостом ходу, перегреву автомобиля. Это можно объяснить косвенными признаками неправильной установки угла.Если зажигание установленное, то при двигателе прекращается детонация, что неминуемо приведет к выходу из строя такого механизма, как двигатель. Для регулировки момента зажигания им потребуются специальные инструменты в виде гаечного ключа на «13», контрольной лампы на 12В или вольтметра. Соответствующее продвижение может быть установлено для первого и четвертого цилиндров. Переходим к рассмотрению порядка установки баллона.
Если брать во внимание такой элемент, как крышка газораспределительного механизма, то в верхней части есть три литых метки в виде короткой, средней и длинной.Точно определяют зажигание (впереди):
- «Короткая этикетка». Угол 10 градусов.
- «Средний тег». Угол 5 градусов.
- «Длинная этикетка». Угол 0 градусов.
На ободном шкиве выбита метка НМТ, а ступица прилива. Установка момента зажигания производится следующим образом:
Если это не так, то необходимо:
После этого стоит перейти к установке момента зажигания.
- Возьмите контрольную лампочку и подключите провод к выводу катушки зажигания, который подключен к низковольтному проводу распределителя, а второй закинуть на «массу».
- Включить зажигание.
- Поворачивая диспенсер по часовой стрелке, устранить подгорание лампы. Если это будет достигнуто, то дальнейшие шаги предпринимать не следует.
- После этого распределитель поворачивает против часовой стрелки до игнорирования лампы. Затем стоит зафиксировать положение распределителя и затянуть гайку его крепления.
- Выключите зажигание и установите крышку траверсы на место.
После этого стоит проверить момент зажигания.Эти действия выполняются во время движения автомобиля. Для чего нужно будет разогнать режим скорости 45км / ч и включить четвертую передачу, а затем резко нажать на педаль «газа». Через небольшой промежуток времени после нажатия на педаль акселератора происходит детонация, которая в дальнейшем исчезает. Если такое действие произошло, то в процессе разгона автомобиль надолго не уйдет. Это объясняет раннюю стадию зажигания. Если детонация не произошла, зажигание «позднее».Если это произошло, стоит повернуть трамблер на деление «0,5-1» по часовой стрелке. А когда позже придется делать в обратном положении. После завершения регулировки стоит отметить краской на корпусе распределителя положение среднего риска накипи.
Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106. Система циркуляции охлаждающей жидкости
Доброго всем времени суток!
Подскажите пожалуйста, знает ли кто, какой двигатель от иномарки можно установить на ВАЗ 2106?
Также интересует коробка передач.
И если есть возможность, опишите необходимые переделки.
Заранее спасибо!
Ставка от Fiat 2.0 л. Ing. Правда на 07. Да еще и задний привод туда поместился. Ножка ток от колодки до подушки Жигского. Переделывает всего 2 балла. Полость предназначена для создания печки для шлангов. Они сделали это по-русски, кувалдой в рукаве. И торпеду вырезали. На кулисах есть боксбольный ордер и рычаг, за счет чего рычаг перемещается на 30-40 см. Назад. Не знаю про кардан не углублялся.Были даже фото. Вот один из них. Помо на Вазик.ру было такое. Гугл предлагает на первой странице, которая у меня была. Не помню, о чем спрашивали при поиске.
Прикрепленные изображения
…
0
0
Многим владельцам «Жигулей» один раз задают вопрос, как поставить двигатель на их машину. Причина тому — малая мощность родного двигателя, а также кратковременность. В качестве примера рассмотрим, какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106, чтобы оживить машину.
Теоретически на ВАЗ 2106 можно поставить любой двигатель, главное, чтобы он попал под капот.К сожалению, мест здесь немного и подходят двигатели только от подобных малолитражек. Но главная проблема не в этом, при установке не родного двигателя, переделке кронштейнов и так далее машину придется переоформлять в ГИБДД. Но если с этим проблем нет, то с ВАЗ 2106 можно сделать настоящего зверя. Главное, делать все безопасно.
Мастера-любители ставят на ВАЗ 2106 самые разные двигатели, будь то BMW, FIAT или приор. Важно, чтобы мощность двигателя была не слишком большой.Иначе можно сломать мост, разрушить тормозную систему или подвеску автомобиля …
0
0
Регистрация: 10.11.2009
Сообщений: 89.
Автор: Двигатели ВАЗ 2101-2107, Нива, Тайга, надеюсь становится без проблем … прикрутить один в один. С небольшими переделками: Приедет Ваз 2108-2170 пить кузов придумать крепление, в инете статья об этом есть. БМВ — 3 переваривается только маховиком, а так все идентично … С этими двигателями посложнее, но меньше червячок с другими, кроме вышеупомянутого (Описание установки в инете) Ford Scorpio 2.0 кажется 95 г. Тойота Королла 92 в ……………………………… А так заморачиваться можно любой двигатель, но каждый должен быть индивидуальным Подход к тюнингу тюнинг был подвижным — мастера разбегаются … Одни говорят, что можно, другие — блок рассчитан на объемы 1,2-1,3, геометрия совсем другая и эта настройка не надолго ..
0
0
ВАЗ «Семерка» представляет собой люксовую версию модели LADA 2105 и выпускается 30 лет. Одно из отличий базовой версии ВАЗ 2107 от прототипа — более мощный силовой агрегат объемом 1500 куб.Смотрите, развивая до 77 лошадиных сил. Автомобиль не раз за свою историю подвергался модификациям, в том числе оснащался разными двигателями. Возникает естественный вопрос, какой из вариантов может быть лучшим.
Всего было выпущено 14 модификаций ВАЗ 2107 с карбюраторным и силовым агрегатом. Рабочий объем варьировался в пределах от 1,3 л до 1,7 литра, а номинальная мощность — от 66 до 140 л.с. соответственно. Самый слабый двигатель модели 21034 под низкооктановый бензин был установлен на седан, который можно купить только в КНР.
Автомобиль специальной модификации 21079 выпускался мелкими сериями для оперативных служб МВД и Комитета госбезопасности. Попалась эта машина …
0
0
НА ГЛАВНУЮ
К списку артикулов ВАЗ2101-2107
Установка двигателя 2.0i DOHC на ВАЗ 2107
У меня была семерка в исходной комплектации (то есть двигатель 1500 (2103), 4 ступ. КПП, ГП 4.1) все вроде бы чуток и дрозе ничего, но со временем покоя стало не давать мне что реликвии жигулевского двигателя не хватило.Одним словом, надо было что-то делать.
Первая мысль была — возделать свой трактир, поставить 5 ступ. ГЧП и ГП 3.9. Стали узнавать, сколько все это будет стоить в местных условиях, получилось 12 000 крон (~ 860 $)! Думал, решил «не поеду», надо искать другой вариант. Вариант остался один: установить двигатель от иномарки. Сразу возник вопрос: а что? Ответ был найден в галерее vaz.ee, там 07 с двигателем доха-кислород.Покопался в интернете и обнаружил, что этот двигатель от Fiat Argen, и что он почти один подходит только на Жигул, с небольшими переделками.
Итак, цель была ясна: мне нужно найти аргент ….
0
0
Двигатели от «шестерки» не совсем мощные и долговечные, поэтому многие владельцы этой машины задумываются о смене мотора. Какой двигатель подходит для этой цели?
Теоретически для этого транспортного средства подойдет любой мотор, подходящий по размеру капота.Вот только места под капотом очень мало, поэтому двигатель подходит от аналогичной малолитражки. Но не забывайте, что при установке не родного двигателя придется проделать еще несколько сопутствующих манипуляций, и после всего этого потребуется перерегистрация автомобиля. Если автовладелец к этому готов, то из обычной «шестерки» может получить настоящий зверь. Главное — соблюдать все правила безопасности.
Учитывая то, что на ВАЗ 2106 подойдет двигатель от любого автомобиля, важно помнить о мощности этого двигателя.Если мощность будет слишком большой, то в результате мост может «полететь», сломать тормозную систему или возникнут проблемы с подвеской, так как нагрузка будет слишком сильной. Итак …
0
0
У меня была семерка в исходной комплектации (то есть двигатель 1500 (2103), 4 ступ. КПП, ГП 4.1) все вроде бы чуток и дрозе ничего, но со временем покоя стало не давать мне что реликвии жигулевского двигателя не хватило. Одним словом, надо было что-то делать.Первая мысль была — возделать свой трактир, поставить 5 ступ. ГЧП и ГП 3.9. Стали узнавать, сколько все это будет стоить в местных условиях, получилось 12 000 крон (~ 860 $)! Думал, решил «не поеду», надо искать другой вариант. Вариант остался один: установить двигатель от иномарки. Сразу возник вопрос: а что? Ответ был найден в галерее vaz.ee, там 07 с двигателем доха-кислород. Покопался в интернете и обнаружил, что этот двигатель от Fiat Argen, и что он почти один подходит только на Жигул, с небольшими переделками.
Итак, цель была ясна: мы должны искать Арджента. Урожай с недели по городу нашел Argent (2.0i, DOHC, 5CPP, GP 3.9) без документов за 3000 крон (~ 215 $). В результате …
0
0
Который можно поставить на ВАЗ 2106
В этой публикации мы попробуем разобраться, какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106. При замене штатного двигателя ВАЗ 2106 могу порекомендовать двигатель от ВАЗ 2112.
Замену можно начать, убедившись в правильном креплении подушки на 8мм.В остальном эти моторы совпадают, однако придется разрезать моторный щит. Но не стоит срезать щит болгаркой, так как наличие двойных листов металла и других усилителей делает эту работу опасной, лучше всего использовать газовую горелку. При этом необходимо оставить приклад в ширину окна для движения мотора на опорах.
Правда поддон переваривать надо, потому что ребро ребра будет зажато в балке и с коленвалом нужно будет повозиться.Подшипник, расположенный в торце коленвала, служит опорой первичного вала на КПП ВАЗ 2101, при его отсутствии очень быстро выйдет из строя сцепление и КПП.
Подшипник …
0
0
10
0
0
Если вы перейдете на ВАЗ-2106, то знаете, что у этой машины сравнительно небольшая мощность. К тому же такие двигатели недолговечны. Поэтому многие владельцы этих машин со временем принимают решение или сталкиваются с необходимостью замены двигателя.Какой двигатель можно поставить на ВАЗ-2106? Теоретически к такому автомобилю подойдет любой двигатель, который поместится под капотом. Поскольку под капотом данной модели автомобиля достаточно места, двигатель необходимо выбирать из аналогичных небольших машин.
Установив новый агрегат, вам придется не только переделывать кронштейны и выполнять ряд других процедур, но и заново проходить процедуру регистрации автомобиля. При замене двигателей необходимо будет перерегистрировать машину в ГИБДД.Такая необходимость связана с тем, что под номером двигателя присутствует номерной знак, который должен быть зарегистрирован в машине транспортного средства.
Мастера часто ставят на эту модель автомобиля двигатели от таких автомобилей как:
При выборе стоит учитывать допустимую мощность агрегата. Он не должен быть слишком мощным, так как иначе есть риск вывести из строя тормозную систему, сломать мост. Также в этом случае подвеска автомобиля может не справиться с большой нагрузкой.
Двигатель лучше покупать сразу с КПП.Так вы достаточно установите кардан и соедините КПП с мостом.
Выбор двигателя
Это основной этап всей процедуры замены. Выбор следует делать с учетом собственных целей и технических возможностей автомобиля. К этой модели автомобиля подойдут практически любые двигатели ВАЗа. Установить такую силовую установку можно из таких автомобилей:
- Нива.
- Калина.
- Приора.
Часто автовладельцы останавливают свой выбор на ВАЗ-2112.Можно скрестить двигатель и всю начинку от автомобилей ВАЗ-21045 или ВАЗ-21055. В итоге вы получите дизель ВАЗ-2106. Главное преимущество установки таких агрегатов ВАЗ в том, что они точно подойдут. Кроме того, в этом случае вам не придется тратить много денег и времени на прохождение процедуры перерегистрации.
Хороший вариант — установка мотора от приоры. Установка такого 16-клапанного агрегата обеспечит ваши 100 литров. из. При этом следует учитывать, что эта процедура замены мотора не из легких.Придется использовать болгарку для распиливания моторного щита, переварить поддон. Надо будет переустановить подшипник коленвала на восьмерку. Также потребуется доработать маховик, систему выпуска и охлаждения, привод акселератора. Если вы готовы потратить много времени, сил и денег, то подойдет такой способ увеличения мощности двигателя.
Если вы по каким-то причинам не рассматриваете варианты установок от ВАЗ, обратите внимание на Fiat 124. Такой двигатель — один из немногих, идеально подходящих для ВАЗ-2106.При этом работы по его установке и трудозатрат и времени будут минимальными. Также достаточно мощными являются двигатели: Lancia Thema (834), Alfa Romeo (06476) и Fiat Croma (154). Вы можете просмотреть варианты таких моторов, так как они хорошо совместимы с автомобилем ВАЗ, имеют достаточно большой срок эксплуатации и хорошие технические характеристики.
Если вы хотите сделать из своей машины БМВ, поставьте один из этих двигателей: 326, 536 или 746. Такие силовые установки отличаются большой мощностью. Поэтому в любом случае, в любом случае при их выборе необходимо усилить подвеску, тормозную систему и т. Д.в противном случае езда на автомобиле будет опасной для вас и для пассажиров.
Если вы планируете установить японский двигатель для дрифта, приготовьтесь к тому, что ваши затраты будут довольно большими. Потребуется немалый объем доработок, так как дрифт (профессиональный) на обычной машине просто невозможен. Любая машина, которая подготовлена для этих занятий, претерпевает огромное количество изменений. ВАЗ-2106 — не исключение.
Несколько десятков тысяч рублей, ВАЗ 20 лет, отсутствие гаража, свободное время только по вечерам и занос.Даже при большом желании и опыте многие такие вводные покажутся бессмысленными. Но у Евгения Иванова своя логика. За год, работая вечерами, из «семерки» он сделал фактически две дрифт-кара, последнюю из которых вы видите на фото.
Вот только не надо оскорбительных эпитетов и ников. Конечно, на первый взгляд Ваза не выдерживает натиска известных тюнинговых брендов и местных икон GT. Какие могут быть сравнения с распространенным у нас японским купе, модернизированным до сотни «лошадок»?
Что еще! Если приготовить эту «семерку», у нее будут довольно неординарные решения.Все-таки «болгарка-сварка-горелка, оружие и голова» при правильном использовании в итоге может легко заинтересоваться комплектами фирменных запчастей, установленных в рамках традиционных тюнинговых схем.
ДИАЛЕКТИКА. Напомним, год назад Евгений собирал машину в первой комплектации, которая. Но уже тогда автор заметил — это вариант промежуточного, желаний, а затем уточняющих отечественных агрегатов. И кузов, и ходовая были только в начальной стадии подготовки.По сути, теперь «семерка» — это новая машина, от старой сохранилась только японская рулевая рейка. И, скорее всего, ждем замены.
ДВИГАТЕЛЬ. Под капотом сзади — «Четверка» с надписью Lada. Не верьте своим глазам! От желаемого SR20 пришлось отказаться по финансовым причинам. Но пока СА18 без турбины СА18 от Сильвии для ерунды вазочки вполне подходящий вариант. Как — ни в коем случае — 135 сил. Более того, главной сложностью стала все та же установка турбины: в тот момент я не входил.Вживление самого агрегата позволило даже немного поиграть с рейвом. Пробежав проставки к кронштейнам жигулемов, он сдвинулся на 40 мм назад, для чего пришлось разрезать моторный щит. Ниссановский выпускной тракт. В лучшую сторону: теперь «штаны» — это самодельный «паук» 4: 1. С поддоном проблем не возникло за исключением того, что обычный сундук для дрифта не подходит. Вот с прирученными пластинами — другое дело.
ТРАНСМИССИЯ. Пятиступенчатая «механика», тоже от Сильвии, хоть и цеплялась.И навесное оборудование понадобилось оригинальное, и глобальная переделка тоннеля в салоне. Из-за последнего не хватило даже места педали газа Жигулей, которую заменили на деталь от Короллы. Что касается кардана, то он сварен из двух частей: спереди — Nissan, сзади — «Жигули». Ведь Евгений не отказывался от Тольяттиусского моста и не собирается. Однородное (и это без наддува) увеличение крутящего момента рано или поздно приговорит. Однако проблем в этом создатель не видит.Полуоси (которые закручиваются раньше, чем зубцы разлагают основную пару) стоят недорого. В любом случае точно дешевле какой-нибудь импортный редуктор, на который нужно будет менять конструкцию всей подвески. Для дрифта его схема принципиального значения не имеет, хотя стабилизатор все же не лишний.
ШАССИ. С передней подвеской дело обстоит наоборот. У нее важная колея и самое главное касторка. Напомним, ранее Евгений ограничивался переносом верхних шаров на 24 мм назад, что увеличивало кастинг с 4 до 11 градусов.Теперь взгляд на днище открывается оригинальной конструкции патрубков, в которой колея увеличена на 140 мм, а угол наклона оси вращения колеса — до 13-14 градусов. Огромный переворот и совершенно разные возможности! Которые поддерживают только полиуретановые сайлентблоки и амортизаторы KYB ULTRA RS. Хорошим дополнением стала гидравлическая панель на базе важного цилиндра сцепления. При этом в рабочей тормозной системе нет вакуума: слишком широкой для жигуловской компоновки моторного отсека оказалась ниссановская «четверка».Тем не менее, хочу гур, потому что дрифт — это, прежде всего, активное руление.
Все это, так сказать, видимые атрибуты подготовленной к соревнованиям машины. Также видно, что кузов несколько расширился в районе задних арок. Но сразу же незаметен другой, практический вид работы, который для дрифта не менее важен. Итак, Евгений во многих местах укрепил тело. Установлен бак посередине багажника и кресло от STI. Перенес аккумулятор в салон.Начал менять стёкла на поликарбонат. Наконец, по чертежам легендарный VFTS собран и смонтирован в кабине болтовым каркасом безопасности.
В общем, с таким бюджетом … Да даже если не отталкивать более чем скромные вложения, цели и средства реализации, а конечный результат выглядит очень достойно. Творчество всегда интереснее длинных и дорогих спецификаций.
Многие автолюбители задавались вопросом — как увеличить мощность двигателя ВАЗ 2106.Поскольку конструктивные особенности силового агрегата достаточно простые, то и процесс усовершенствования мотора не сложен, и с ним сможет справиться автомобилист со средними знаниями конструкции. Но прежде чем приступить к раскрашиванию самого процесса, необходимо узнать, какими техническими характеристиками обладает двигатель 2106.
Технические характеристики
Мотор ВАЗ 2106 имеет стандартные технические характеристики, которые неразрывно связаны со всеми представителями линейки «Классик». Если смотреть с конструктивной точки зрения, все двигатели внутреннего сгорания ВАЗ 2101-2107 на карбюраторной основе похожи друг на друга.Прежде чем приступить непосредственно к доработке, рассмотрим, как у силового агрегата с маркировкой 2106 есть силовой агрегат:
Повышение мощности
Повышение мощности двигателя ВАЗ 2106 осуществляется в несколько этапов. Конечно, можно уловить силовые характеристики поверхностно, но если говорить о полном тюнинге, то необходимо понимать, что силовой агрегат подлежит доработке целиком. Этот процесс занимает не один час и не день, поэтому необходимо набраться терпения.Что стоит увеличить мощность двигателя — конечно от борска.
Расточка
Вытаскивание силового агрегата ВАЗ 2106 на специальном расточном стенде. Но для начала необходимо определиться с запчастями, которые устанавливаются в блок цилиндров. Лучшая рекомендация — поршневая группа диаметром 82 мм от API.
При этом поршни легче стандартных на 160 грамм, что снижает вес силового агрегата. Таким образом, под этими поршнями будут находиться комплекты маслосъемных колец, также производства этой компании.
Что касается коленчатого вала, то стоит понимать, что для достижения максимального силового эффекта его тоже стоит заменить. Конечно, самой детали довольно много, поэтому большинство автолюбителей, занимающихся тюнингом, оставляют старый коленвал.
Но, тем не менее, если автомобилист решил пойти до конца, то можно установить коленвал, который предлагает польский производитель ДДТ. Стоит понимать, что его нужно предварительно подправить до первого ремонта, так как корнеплоды не влезут в бугель.
Еще одна доработка — замена распредвала и клапанов. Впускной и выпускной клапаны можно приобрести в компании API, но седло под ними придется стандартно подтягивать. Распредвал может быть установлен новый, родного производства или облегченный от ДДТ.
Установка зажигания
Следующим этапом доработок стала установка бесконтактного зажигания. Сегодня его моно можно бесплатно найти на любом автомобильном рынке по доступной цене. Таким образом, вам придется заменить не только замок, но и свечи, а также катушку зажигания и высоковольтные провода.Самыми лучшими и бюджетными в данном случае являются TESLA Wires.
OH Circulation System
Система охлаждения также заслуживает замены. В то же время он полностью меняется. Есть несколько компаний, которые производят тюнинговые комплекты системы охлаждения для классических автомобилей ВАЗ. К ним относятся такие известные производители, как Mastersport, Brembo, AWD, Intenzo и другие.
В тюнинг-комплект системы охлаждения входят:
- Водяной насос повышенной мощности (в некоторых случаях встречается с функцией принудительного включения электричества).
- Термостат.
- Комплект силиконовых форсунок системы охлаждения.
- Радиатор алюминиевый увеличенной площади.
- Электристант.
- Система Системная охлаждающая жидкость с проводкой.
Если установить такой комплект, двигатель будет лучше охлаждаться даже на высоких оборотах, что убережет двигатель от перегрева.
Карбюратор
Как правило, для увеличения мощности на ВАЗ 2106 устанавливается дополнительный карбюратор. Это делается с целью увеличения количества топлива в цилиндрах, но при этом не обойтись без дополнительного впрыска воздуха. .
Турбина
Так как на двигатель был установлен дополнительный карбюратор, то потребуется восстановить баланс воздуха и топлива. Это достигается установкой турбонаддува. Конечно, проще всего поставить турбину от трактора МТЗ, но переделывать придется много. Поэтому в продаже уже есть монотурбины, разработанные специально для установки на Classic Cars. Средняя стоимость такого готового комплекта — около 500 долларов.
Сцепление
Если речь идет о повышении силовых характеристик двигателя ВАЗ 2106, то комплект сцепления необходимо менять.В его состав входят следующие элементы:
- Выжимной подшипник.
- Ведущий диск сцепления.
- Ведомая муфта или корзина.
Оптимальным вариантом для установки является адгезионный комплект SACHS, который идеально ложится на посадочные места крепления, а передача крутящего момента значительно улучшается.
Другое
Последним усовершенствованием можно считать улучшение подачи воздуха в цилиндры. Для этого автомобилисты для легковых автомобилей вместо штатного воздушного фильтра устанавливают фильтрующий элемент «нулевое» сопротивление.Также вместе с этой доработкой рекомендуется дополнительно модернизировать демпфер карбюратора, но он этого не делает.
Помимо модернизации карбюратора, можно улучшить систему впрыска еще одним способом — установкой моногенератора, но для этого придется заменить головку блока цилиндров и смонтировать электронный блок управления двигателем. Эта процедура достаточно дорогостоящая, поэтому владельцы «шестерки» останавливаются на установке двухкарбюраторной системы.
Мощность
Модернизировать и увеличить мощность двигателя ВАЗ 2106 достаточно просто, поэтому даже автолюбитель может справиться с этой процедурой без технического образования.Есть несколько вариантов и способов доработки силового агрегата. Итак, все начинается с растачивания и заканчивается заменой воздушного фильтра. Все вышеперечисленные рекомендации позволят увеличить мощность силового агрегата на 50-80 лошадиных сил.
Какой двигатель можно поставить на ВАЗ-2106?
Если брать отечественные машины, то двигатель подойдет практически от любого ваза, а также от Лады Приоры.
Но насколько я понимаю вас больше интересуют иномарки. Подходит:
Следует обратить внимание на объем нового двигателя.Должен быть примерно как старый.
На автомобиль ВАЗ-2106 лучше всего поставить иномарку от Fiat-A, объемом до 2 литров и мощностью до 100 лошадиных сил — иначе будут частые проблемы и поломки в приводах и трансмиссиях. Оптимально в данном случае мотор 1.6, бензин на 90 лошадиных сил.
Из лучших отечественных моторов от ВАЗ-2110 и Лада Приора.
Самое главное, чтобы двигатель поместился под капот. Ставить можно абсолютно любой.Жигули вообще как автомобильный конструктор. Поэтому они, наверное, самые фактурные. Мощность двигателя должна быть не очень большой, потому что это доставит вам дополнительные проблемы. Хорошо подходят двигатели других отечественных автомобилей.
На ВАЗ2106 можно поставить двигатель ВАЗ2110, автомобили quot; самараквот; quot; nivot; также можно поставить движок quot; KalinaQuot; или quot; priorsquot ;. Также рекомендуется поставить двигатель 2112. Двигатели вышеуказанных автомобилей могут быть установлены, если вы не хотите вносить изменения в конструкцию автомобиля.Если вы решили поменять конструкцию, то вариантов двигателя много. Здесь можно выбрать двигатели от разных иномарок: ставят на фиаторы 2106, форд, двигатели БМВ.
На ВАЗ-2106 любой двигатель теоретически, главное, чтобы он не очень большой и подходил по размерам. Новый двигатель также не должен быть слишком мощным, иначе может не выдержать подвеска, тормозная система или мост. В ГИБДД может быть единичная проблема, ведь с переоборудованной машиной нужно будет проходить перерегистрацию.
В качестве новой работы на вашей ласточке специалисты рекомендуют выбирать двигатель от автомобиля Fiat 124, который идеально совместим с VAV-2106 и потребует минимум переделок.
Можно остановить свой выбор и на двигателях от моделей BMW 746, 326 или 536. Но они более мощные и поэтому для собственной безопасности придется усилить тормозную систему, подвеску и т. Д.
Какие двигатели от иномарок можно ставить на ВАЗ-2101 подробно написано в этом деле какой двигатель можно ставить на ВАЗ-2101? Автомобиль ВАЗ-2106 создавался на той же платформе, что и ВАЗ-2101.В автомобилях практически одинаковых габаритов кузова и моторного отсека разница между ними заключается только в деталях экстерьера, интерьера и объемах двигателей, устанавливаемых с завода. Следовательно, на quot; Sixquot; Можно поставить такие же двигатели от иномарок, что и на ВАЗ-2101.
Добавлю только, что самолет зависит от бюджета от единицы переделки. В случае ограниченного бюджета на ВАЗ-2106 лучше всего установить двигатели ВАЗ 21124.
или 21126
.Автомобиль станет очень динамичным и быстрым, этого двигателя хватит с запасом.
При большом бюджете фантазия не ограничена и может воплотиться практически в любой задуманный проект. Но нужно знать, что устанавливая на автомобиль ВАЗ-2106 более мощный двигатель, следует помнить о такой важной составляющей автомобиля, как тормозная система , подвеска и обвязка . В противном случае реализовать весь потенциал двигателя не удастся, ездить на такой машине будет крайне небезопасно, будет крайне небезопасно.Ведь разгон станет быстрее, но сбавлять скорость и управлять такой машиной будет крайне проблематично и опасно.
На мой взгляд, оптимальным вариантом является установка двигателя ВАЗ, например 21126. Наглядный пример такой установки показан ниже.
Машина, конечно, замечательная и какая-то ВАЗ 2106 осталась как бы с конвейера, но у нее слишком маленький капот, чтобы разместить мощный шестицилиндровый двигатель диаметром 81 мл. Под таким капотом можно разместить двигатели от таких машин, у которых диаметр цилиндра 79 мл, а их всего четыре.
На самом деле нужно смотреть крепление, как крепится двигатель, поперек капота или вдоль. И от езды в машине.
Подходят практически все двигатели от ВАЗ. Так же на ВАЗ 2106 можно поставить Копалки от БМВ, Фиат или Приоры. Также может понадобиться двигатель малой мощности и обязательно учитывать мощность двигателя.
Нашим народным умельцам удается установить двигатель ВАЗ-2106 от BMW и Fiat, от Ford. Под капотом у машины конечно места меньше, чем у мощных современных машин, но тем не менее размещено.
Хотя лучше тут не заморачиваться и как сказать в отечественную машину поставить отечественный двигатель, например от приоры или калины.
Так как под капотом не так много места для автомобилей ВАЗ 2106, можно поставить двигатели от иномарок, двигатели которые тоже будут небольшого размера. В этом случае лучше посоветовать с мастером в сервисе.
Вот каково это владеть
Представьте себе парковку на техническом предприятии General Motors.Помните, что каждый человек в этом кампусе получает как скидку для сотрудников, так и, что не менее важно, доступ к парковочным местам только для продуктов GM. Если вы азартный игрок, можно с уверенностью поспорить, что Билл Трейб, инженер трансмиссии, будет владеть чем-то разумным — ну, знаете, Cadillac CTS-V или Corvette ZR1 — но это пари, что вы проиграете.
Нет, Treib в поисках новой машины пошел не по марке, и нет, мы не говорим о Ford. Черт, он даже не искал ни Alfa, ни Porsche.
Купил Ладу 2101 1976 года выпуска.
Для Treib это не так уж странно, как кажется; у него также есть Trabant 601.
1988 года. «Я хотел испытать, каково это было продвигаться по социальной лестнице пролетариата», — говорит он. «Lada — это роскошный автомобиль по сравнению с Trabant».
Как именно Трейб погрузился в автомобильный мир Восточного блока?
«Я всегда водил только машины американского производства и всегда думал, что люди, владеющие иномарками, чудаки», — говорит он.
«После 30 лет езды только на американских автомобилях, он, наконец, начал устаревать.Вы можете только посмотреть на столько Камаро 1969 года, прежде чем начнете зевать.
«Затем, во время отпуска в Берлине, я арендовал Trabant на два часа и заплатил 80 евро за поездку. Я развлекался, катаясь по Берлину в этой модернизированной тележке для гольфа. И тогда я решил, что хочу купить его и принести домой. Для знатока, не относящегося к автомобилям, я бы описал это как есть только американский сыр всю свою жизнь. А потом впервые попробуете небольшой кусочек французского сыра. И понимая, что на свете много разных сыров, а жизнь слишком коротка.”
Если эта советская машина застала вас врасплох, то Lada — это, по сути, российская версия Fiat 124. Волжский автомобильный завод, он же ВАЗ (ныне АвтоВАЗ), лицензировал и модернизировал Fiat, сделав его крепче. достаточно, чтобы справиться с зачастую опасными дорожными условиями за железным занавесом. На экспортных рынках он был назван «Лада», а на внутреннем рынке продавался под знаком «Жигули».
Ближе к концу 2017 года Трейб начал работать над поиском своей мечты 2101, делая именно то, что делал вы: он прыгал по Интернету.Ладно, значит, он не совсем использовал Craigslist, и машина была не совсем скоро. Но используя евро-эквивалент Craigslist, он нашел эту машину в Ростоке, Германия.
Вот так, Треиб сел в самолет, а затем сел на поезд, чтобы встретиться с продавцом, который встретил его на вокзале с машиной. После некоторого творческого использования банкоматов деньги обменялись руками, и все, что стояло между владением Treib и винтажной Lada, было бумажной волокитой.
По словам Треиба, покупка машины в Германии для иностранца — легкая вещь.«Я приходил и уходил примерно через 45 минут», — говорит он, отмечая, что получил все необходимые документы и временную регистрацию без проблем. Попробуйте сделать это в Мичигане.
Прежде чем бросить его в порту, Трейб взял «Ладу» в небольшое путешествие. Он объезжал Германию, поражая такие места, как Гамбург, и попадая в метель в процессе. Сильнее всего шторм ударил, когда он ехал по автобану, но Lada, не привыкшая к ненастной погоде, справилась сама.
Lada 2101 Билла Трейба 1976 года — лучший сувенир из отпуска в Германии.
Стивен Фам
После своего немецкого приключения он нанял специалиста для управления юридической стороной ввоза автомобиля из-за границы. Автомобиль был отправлен в Балтимор; оттуда Трейб решил, что его доставят на подъездную дорожку.
Когда машина стояла у него дома, Трейб действительно окопался — и обнаружил, что оригинальный двигатель был заменен обновленным ВАЗ-21011, то есть более крупный 1,3-литровый рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель стоит на месте оригинального 1,2 литра. У большего мотора все еще есть приспособления для ручного проворачивания; Это то, о чем вы, возможно, не думаете в США, но инженеры думали о сибирской зиме при разработке трансмиссии.
Поиск поставщика запчастей в Америке может показаться препятствием, и в некоторой степени это так. К счастью, Трейб утверждает, что получить запчасти из Европы совсем несложно. Доставка запчастей может занять несколько дней, но, что удивительно, нормальное время доставки обычно составляет менее недели, и он описывает доступность запчастей примерно так же, как и у нового автомобиля. Они построили много таких, и многие детали были перенесены на последующие модели. Последний заказ: карбюратор. Не комплект для восстановления или запасной части, а новый и готовый карбюратор для этого 1.3-х литровый мотор.
Кузов Lada также получил хороший осмотр от Treib, получив свежий слой безопасного апельсина Rust-Oleum. Обычно для снятия предыдущей окраски автомобиля используются агрессивные химикаты или ведра пыли, но тот, кто нанес последний лак на эту «Ладу», не справился с задачей. Краска удалилась быстрой протиркой ацетоном. Перед тем, как нанести краску, Трейб снял вещь. Трейб сказал, что этот цвет на удивление близок к тому же оттенку оранжевого, который он удалил.
Lada 2101 Билла Трейба 1976 года — лучший сувенир из отпуска в Германии.
Стивен Фам
Трейб, будучи инженером, заметил на «Ладе» интересные дизайнерские решения. Возьмем задние тормозные барабаны, алюминиевые вместо традиционных железных; железный вкладыш используется для поверхности трения. Они странно похожи на популярные алюминиевые барабаны Buick, которые использовались с 1957 по 1970 год.
Чтобы выжать больше мощности из стареющей советской машины, Treib установил трубчатые выпускные коллекторы и планирует установить новый распределитель с более современным бесконтактным зажиганием. архаичный прерыватель наводит зажигание на полку.«Это дешевле, чем выполнять настройку с использованием старых точек зажигания», — говорит он. Эти обновления не сделают Lada Треиба самым быстрым автомобилем в Мичигане, но должны сделать его более мощным и надежным, чем штатный.
«Я еще не пробовал его максимальную скорость, — говорит Трейб, — потому что шины на нем все еще говорят« Сделано в Югославии ». Я немного опасаюсь проверять это». Помимо скорости, Трейб получает удовольствие от простого вождения и обслуживания Lada. Его дневная работа включает в себя работу над новой волной высокотехнологичных автомобилей; Забота об автомобиле, который все еще можно заводить вручную, для него очень полезно.
Treib предлагает мудрые слова потенциальным владельцам Lada: «Я не хочу, чтобы кучка людей покупала одну из этих машин у американского импортера. Вы увидите их в продаже по цене от 10 до 15 тысяч долларов, и я не тратил их, включая поездку в Германию, неделю в Германии и доставку машины домой. Не покупайте у первого импортера, у которого он есть. Они легко доступны в Европе ». Итак, спланируйте настоящее приключение вокруг того, что уже является покупкой для левой стороны.
И если вам довелось проезжать через Мичиган на своем новеньком 2101, следите за Трейбом — по крайней мере, когда соляные грузовики не покрывают дороги коррозионными веществами.Несмотря на то, что эта вещь была сконструирована, чтобы выжить на коварных дорогах Сибири, даже автомобили Восточного блока не застрахованы от зимы Среднего Запада.
Эта статья впервые появилась в номере Autoweek от 25 февраля. Подпишитесь здесь.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io
Какая мощность у ВАЗ 2106. Все автомобили ВАЗ
ВАЗ 2106 (или «Шестерка», как в народе называют эту модель) — автомобиль, вошедший в историю АвтоВАЗа благодаря своей безумной популярности. Машинка завоевала популярность не только благодаря своему качеству и неприхотливости, но и благодаря наличию различных трансформаций. Например, владельцу доступен такой вариант, как замена двигателя на более производительный.Главное правильно выбрать для своей «шестерки» силовой агрегат и правильно его установить.
Какими моторами комплектуются ВАЗ 2106
ВАЗ 2106 считается логическим продолжением всей линейки продукции «Волжский автозавод». В частности, Sixer — это модернизированная версия ВАЗ 2103. Шестая модель «Лада» производилась от С 1976 по 2006 год.
ВАЗ 2106 — один из наиболее массовых отечественных автомобилей. Всего было выпущено 4,3 миллиона автомобилей.
В разные годы Sixer подвергался некоторым изменениям — например, инженеры производителя экспериментировали с силовыми агрегатами, чтобы придать машине динамичность и мощность.Во все годы ВАЗ 2106 комплектовался четырехтактным карбюраторным рядным двигателем.
Таблица: Варианты комплектации двигателя
Для двигателей шестой модели характерны те же характеристики, что и для предыдущих версий: распредвал расположен в верхней части устройства, смазка трущихся механизмов осуществляется двумя способами — под давлением и через брызги. Смазка при таком способе подачи расходуется довольно быстро: я установил заводскую допустимую норму 700 грамм на 1000 км пути, однако в реальности расход масла может быть больше.
В Моторы заливают масла ВАЗ 2106 как отечественных, так и зарубежных производителей, важно использовать следующие виды масел:
- 5w — 30;
- 5 Вт — 40;
- 10 Вт — 40;
- 15 Вт — 40
В рабочем состоянии в полости мотора и во всей смазочной системе автомобиля должно быть не более 3,75 л масла. При смене жидкости рекомендуется заливать 3, 5 литра.
Основные технические характеристики двигателя «Сикстерс»
Как уже говорилось выше, силовой агрегат ВАЗ 2106 является результатом модификации мотора ВАЗ 2103. Цель такой доработки понятна — инженеры постарались увеличить мощность и динамику новой модели. Результат был достигнут за счет увеличения диаметров цилиндров до 79 мм. В целом новый мотор ничем не отличается от мотора ВАЗ 2103.
В двигателях «Sixters» конструкция поршней такая же, как и на предыдущих моделях: их диаметр составляет 79 мм, при номинальном перемещении поршня 80 мм.
Коленвал тоже был взят от ВАЗ 2103, единственное отличие — кривошип увеличен на 7 мм, что продиктовано увеличением диаметра цилиндров.Кроме того, длина коленчатого вала также была увеличена и составила 50,7 мм. За счет увеличения размеров коленчатого вала и цилиндров удалось сделать модель более мощной: коленчатый вал вращается при максимальных нагрузках со скоростью до 5400 об / мин.
С 1990 года все модели ВАЗ 2106 комплектуются «озоновыми» карбюраторами (карбюраторы Солекс использовались до этого периода). Карбюраторные силовые установки позволяют создать автомобиль с максимальной жизнеспособностью и производительностью. К тому же на момент выпуска карбюраторные модели считались очень экономичными: цены на АИ-92 были вполне доступными.
Все модели карбюраторов «Sixters» с 1990 г. имеют объем 1,6 литра и мощность 75 лошадиных сил (74,5 л.с.). Девайс не отличается большими габаритами: ширина всего 18,5 см, длина 16 см, высота 21,5 см. Общий вес всего механизма в сборе (без бестопливного) — 2,79 кг. Размеры Весь двигатель имеет ширину 541 мм, длину 541 мм и высоту 665 мм. Двигатель ВАЗ 2106 в сборе весит 121 кг.
Рабочий ресурс двигателей на ВАЗ 2106 по заявлению производителя не превышает 125 тысяч километров, но при бережном обслуживании силового агрегата А периодической чистки карбюратора вполне возможно продлить этот срок до 200 тысяч километров и выше.
Где находится двигатель
Важной идентификационной характеристикой любого двигателя считается его номер. На ВАЗ 2106 номер выбит сразу в двух местах (для удобства водителя и контролирующих органов):
- На блоке цилиндров с левой стороны.
- На металлической пластине под капотом.
Номер двигателя присваивается на заводе, исправления и номера прерывания в помещении не допускаются.
Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106 вместо штатного
Главное преимущество «шестерки» — универсальность. Владельцы отечественных автомобилей ВАЗ 2106 практически без ограничений могут тюнинговать как двигатель, так и кузов.
Отечественные варианты
Силовые агрегаты могут идеально подойти ВАЗ 2106 с любыми моделями ВАЗ. Однако не следует забывать, что заменяемый двигатель должен быть такого же размера, веса и примерно такой же мощности, как и штатный — можно безопасно и качественно заменить двигатель без каких-либо переделок.
Оптимальными вариантами замены можно считать двигатели АвтоВАЗа:
- ВАЗ 2110;
- ВАЗ 2114;
- «Лада Приора»;
- «Лада Калина».
Главный плюс такой замены в простоте регистрации автомобиля с новым двигателем в ГИБДД. Вам необходимо указать только новый идентификационный номер, так как производитель останется прежним.
Двигатель с иномаркой
Чтобы увеличить мощность шестистеров, вам придется найти более «серьезные» типы двигателей.Без изменения моторного пространства на машину можно устанавливать двигатели ВАЗ 2106 с Ниссан или Фиат.
Однако любителям «острых ощущений» этой мощности может не хватить. На ВАЗ 2106 легко «встанет» двигатель от BMW 326, 535 и 746-й моделей. Однако следует учитывать, что с увеличением мощности придется усилить всю конструкцию автомобиля в целом. Соответственно потребуются вложения в усиление подвески, тормозов, ответвлений в системе охлаждения и т. Д.
Дизель на ВАЗ 2106
Дизельные электростанции целесообразно было ставить на бензиновые отечественные автомобили несколько лет назад, когда стоимость дизеля была ниже АИ-92. Главное преимущество дизельного двигателя — его экономичность. Сегодня стоимость дизельного топлива превышает цену бензина, поэтому ни о какой экономии речи не может быть.
Однако любители повышенной тяги мотора вполне могут установить на ВАЗ 2106 различные дизельные агрегаты. Необходимо соблюдать три правила:
- Размеры и вес дизеля не должны сильно превышать вес штатного мотора ВАЗ.
- Нельзя ставить на «шестерку» двигатели мощностью более 150 л.с. Без соответствующей переделки кузова и других систем.
- Убедитесь, что все системы автомобиля будут надежно подключены к новому двигателю.
Стоит ли ставить роторный двигатель
Сегодня только концерн Mazda использует роторные двигатели для оснащения автомобилей. В свое время роторно-поршневые двигатели производил АвтоВАЗ, однако из-за проблемности устройства на оснащении автомобилей такие установки было решено прекратить.
Установка роторного двигателя Mazda на ВАЗ 2106 не позволит обойтись без помех: необходимо будет расширить моторный отсек и произвести доработку ряда систем. При желании и наличии средств все эти задачи выполняются, но целесообразнее установить двигатель, например, с Fiat, так как при небольшом навесном оборудовании он будет давать такие же скоростные характеристики.
Таким образом, двигатель ВАЗ 2106 можно заменить как на аналог ВАЗа на другие модели, так и на импортный на более мощные иномарки.В любом случае, к замене блока питания нужно подойти максимально ответственно — ведь при неправильном подключении или несоблюдении рекомендуемых правил это будет небезопасно.
В автомобиле ВАЗ 2106 тюнинг двигателя позволит не только увеличить мощность агрегата, но и скорость машины. Правильная доработка сделает эксплуатацию более приятной и комфортной. Ниже вы узнаете, как улучшить мотор вашего верного помощника.
Что подготовить
Полный тюнинг двигателя ВАЗ 2106 — занятие довольно дорогое.Ведь придется поменять не только поршневую группу, шатуны, коленчатый вал, коллекторы подачи топлива и отвод выхлопных газов.
Все эти детали необходимо тщательно отрегулировать и сбалансировать. Без доступа к специалистам, имеющим в своем распоряжении специальное дорогостоящее оборудование и, что самое главное, опыта проведения подобных работ, никак не обойтись.
Также следует понимать, что затраты на увеличение мощности ВАЗ 2106 (тюнинг двигателя) обернутся полной переделкой коробки передач, выхлопной системы.Тут надо будет сделать тормоза эффективнее. Если на автомобиле установлен карбюратор, то его работа повлияет и на него, и на систему зажигания. В этом случае желательно увидеть полную замену впрыска топлива на форсунку. Двигатель получит новые технические характеристики, что приведет к необходимости переделывать подвеску — родные пружины и амортизаторы будут неадекватно работать с более сладким мотором. Не мешает и установка дополнительных подкосов, повышающих жесткость кузовной части.Без этих изменений увеличение мощности двигателя не будет иметь достаточно выраженного эффекта. К тому же управлять такой машиной станет опаснее, чем до вмешательства в сердце ВАЗ 2106.
Тюнинг двигателя: установка кованых поршней
При работе на увеличение мощности двигателя часто заменяют родные литые поршни на кованые.
Это сделано с одной целью — снизить нагрузку. Кованый поршень легче литого. Кроме того, при больших нагрузках (чем больше скорость — тем выше нагрузка на детали двигателя) отливка ведет себя на порядок хуже, чем кованый металл.Вместе с заменой поршня имеет смысл поменять или облегчить шатуны. Этот процесс более сложный — точность удаления лишнего металла должна быть не менее 0,1 грамма. Но эта процедура менее выгодна, чем полная замена на Н-образные кованые шатуны, имеющие большую длину, чем у родственников.
Такая деталь намного проще и прочнее, а последний фактор повысит степень сжатия в камере сгорания.При длинном шатуне рекомендуется использовать поршни с уменьшенной высотой сжатия. Результатом таких работ является форсирование двигателя.
Балансировка коленчатого вала
Исключив группу коврик-поршень, необходимо провести балансировку с маховиком, шкивами и желательно с корзиной сцепления. При этом родной коленчатый вал с полной противовесом лучше заменить — он тяжелее, но для этой детали более важным параметром является прочность. Отсутствие балансировки этой системы не позволит полноценно эксплуатировать обновленный мотор ВАЗ 2106.Тюнинг двигателя необходимо проводить с полным согласованием новых деталей между собой, иначе замена не приведет к желаемому результату, а вызовет только разочарование.
Многое можно сделать самостоятельно — это снизит стоимость переоборудования и даст вам право сказать, что вы все сделали сами. Но такой тюнинг двигателя ВАЗ 2106 под силу произвести лишь ограниченному кругу автомобилистов, поэтому не стесняйтесь обращаться к ним за работами, где важна точность.
Расширение топливных каналов
Оснащая нижнюю часть двигателя, нельзя оставлять без внимания распредвал и клапан. От качественной работы этого узла зависит мощность мотора. Для более производительной подачи топливных смесей необходимо расширить и отполировать каналы, по которым она поступает. Сначала проведите расточку впускного коллектора, предварительно сняв подающие каналы в головке самого блока цилиндров. Поскольку они разветвляются глубоко в головку, необходимо будет обрезать направляющие штифты и отполировать канал.После этой процедуры со всеми каналами необходимо отполировать линию подачи от седла клапана. В этом случае необходимо проявить осторожность, чтобы не повредить боковину.
Именно такую процедуру необходимо проводить для выпускных коллекторов. Это более трудоемко, так как изделие изготовлено из чугуна. Вместо родного коллектора можно установить специальный «паук», имеющий необходимый диаметр магистрали.
Замена распредвала
Делая на своем автомобиле ВАЗ 2106 тюнинг двигателя, нельзя обойти газораспределительный вал, регулирующий работу впускных и выпускных клапанов.Настроенные распредвалы отличаются друг от друга и в основном бывают двух видов.
Высокие валы
Вал Hindal позволяют двигателю максимизировать свои характеристики на высоких оборотах. Установка такого элемента позволит сместить «красную» зону оборотов, тем самым позволив двигателю выдавать наибольший крутящий момент в этом диапазоне. Это достигается за счет более широких и мощных кулачков на валу. Они намного лучше толкают клапана и открывают их больше и дольше, чем кулачки на классическом валу.При этом на холостом ходу двигатель будет работать нестабильно. Проблема решается перепрограммированием электронного контроллера зажигания. В случае установки «спортивного» распредвала система зажигания в обязательном порядке также будет заменена на более современное оборудование.
Низкие валы
Низкие валы рекомендуются для установки тем автомобилистам, которые предпочитают эксплуатировать машину преимущественно на малых и средних оборотах. Это увеличит крутящий момент на низких оборотах, что дает значительное преимущество при движении по бездорожью или буксировке прицепа.К тому же такой распредвал обеспечит экономию топлива.
Система подачи топлива
Делая глубокий тюнинг двигателя ВАЗ 2106, карбюратор желательно поменять систему подачи топлива. Можно установить более производительный карбюратор солекс, подобрать куртки и т.д. Но дело в том, что этот автомобильный агрегат очень капризен.
На качество бензина также влияет качество бензина, и атмосферный воздух подается в систему, и даже расположение автомобиля относительно горизонтальной поверхности.Установив форсунку, вы заметите в своем автомобиле массу новых положительных качеств, а именно:
- Смешивание топлива и воздуха происходит непосредственно в камере сгорания, что позволяет не терять до 10% мощности мотора.
- Повышенная динамика автомобиля за счет контроля датчиков — при изменении нагрузки происходит мгновенное управление впрыском.
- Зимой не нужно прогревать, более легкий запуск по сравнению с карбюраторными машинами.
- Высокая надежность и длительный срок службы.
- Высокая экологичность.
- Через 1,5-2 года вы полностью окупите стоимость форсунки за счет экономии топлива.
Установить данную систему можно своими руками. Главное — не забыть проложить для обратки еще одну топливную магистраль.
И не забудьте тут ни о чем другом по тюнингу двигателя ВАЗ 2106: дроссельные заслонки необходимо заменить дроссельным узлом, в который установлены соответствующие демпферы и регулятор холостого хода.
Переоборудование шасси автомобиля
На что обращать внимание при переоборудовании ВАЗ 2106? Тюнинг двигателя и ходовая часть должны дополнять друг друга. Невозможно оставить ходовые качества автомобиля неизменными, установив более совершенный и мощный мотор. Изменениям следует подвергнуть трансмиссии и редукторы. задний мост. Передаточное число ведущих пар агрегатов должно соответствовать возможностям нового двигателя, иначе они быстро выйдут из строя.
Сначала необходимо улучшить тормозную систему.В таких случаях на передние колеса устанавливаются вентилируемые диски, а задние барабаны меняются на дисковые тормоза.
Они намного надежнее и производительнее барабанов. Суппорт устанавливается от ВАЗ 2108, диски тормозные Тип АТЕ 412125. Самая сложная часть установки — подгонка полуоси под диаметр борта диска. Крепление суппорта производится по аналогии с передними тормозами. При установке полуоси подшипник следует заменить на SKF.Подключите новую систему к старой трассе. Кроме того, главный тормозной цилиндр требуется для замены изделия иностранного производства.
Вспоминая всю тормозную систему, обратите внимание на подвеску. Новые возможности машины требуют более жестких амортизаторов и усиленных рессор. Для повышения жесткости кузова желательно установить специальные подкосы. Один устанавливается в столярке автомобиля, усиливая жесткость между лонжеронами автомобиля и посадочными местами передних стоек.Второй крепится в багажном отделении и фиксирует геометрию расположения задних амортизаторов и пружин.
Отдельно отметим рулевую систему автомобиля. Усиление руля поможет повысить поперечную устойчивость стабилизатора.
Это достигается за счет немного укороченного все того же стабилизатора, который с помощью индивидуально изготовленных креплений многократно увеличивает жесткость стандарта. Да, повозиться придется, но поведение вашей машины на дороге вас приятно удивит.
Достижение
Вот и подошел к концу наш разговор на тему: «Тюнинг двигателя ВАЗ 2106». Представленное на странице фото поможет сориентироваться новичкам в вопросе, на какие детали и узлы нужно обратить особое внимание в воплощении желаемого. В результате автовладелец получает совершенно новое транспортное средство, абсолютно не сопоставимое по техническим параметрам с вашим прародителем. Мощный мотор, Sensitive Box, Hardwriting Machines позволяют активно маневрировать на скоростях, доступных этому автомобилю только при движении по прямой трассе.На трассе, благодаря такой процедуре, как тюнинг двигателя, ВАЗ 2106 сможет оставить далеко позади не только аналогичные автомобили, но и некоторые иномарки.
Двигатель ВАЗ 2106 хорошо известен любителям отечественного автопрома по системе, в большинстве своем работает четко и без сбоев. Однако, как и любой другой механизм, мотор автомобиля требует своевременного ухода и, возможно, даже доработки в соответствии с условиями эксплуатации. Тюнинг способен творить настоящие чудеса даже с минимальными затратами.
Какой двигатель ВАЗ
По сути, двигатель ВАЗ 2106 — это модернизированный 4-х цилиндровый двигатель «Тройка», получивший большую мощность. Отныне автомобиль может похвастаться 75 лошадиными силами, которые развивают крутящий момент в 116 Нм. Однако разработчики не остановились только на одной вариации, представив на суд автомобилистов сразу несколько следующих модификаций:
- классический автомобиль с внутренним контуром объемом 1,6 л;
- изделие с двигателем 1,3 л, а также доработанным карбюратором, длина ходового поршня меньше 1.4 см;
- Двигатель объемом 1,5 л с измененными параметрами шатунно-поршневых элементов и блока.
Все вариации пользуются популярностью, но модели по-прежнему пользуются спросом, объем двигателя рассчитан на 1,5 литра. Этот ВАЗ 21061 довольно неприхотлив в эксплуатации и реже выходят из строя другие модификации.
Всего, независимо от вариантов исполнения, двигатель ВАЗ 21061 — 21063 включает в себя:
- цилиндр
- и картер, на дне которого обычно устанавливается специальный поддон;
- поршень и прилегающие к нему компрессионные кольца расположены непосредственно внутри цилиндра;
- Коленвал, движущийся внутри картерных подшипников.
Для тех, кто привык ремонтировать машину своими силами, никаких сложностей не возникает и при эксплуатации «шестерки». Другое дело, если водитель задумывается, как увеличить мощность двигателя ВАЗа. Тогда процесс потребует на порядок больше знаний и, возможно, консультации специалиста. Конечно, если хозяин очень хочет улучшить свою машину, а не нанести ему непоправимый вред.
Правила тюнинга
Основная цель, которая преследует качественный тюнинг, — это улучшение технических характеристик двигателя.А желаемого результата можно добиться следующими методами:
- машинное нагнетание;
- чип-тюнинг;
- замена системы зажигания на более мощную.
Самая сложная и одна из самых экономичных процедур — увеличение диаметра цилиндров и хода поршня. Вес автомобиля ВАЗ не меняется, но мощность на выходе увеличивается в разы. Лучшее решение в этом случае — заменить баллоны, установить которые будет проще и дешевле.Габаритные размеры компонентов вообще изменятся и никак не повлияют на качество езды. Размеры дают о себе знать только тогда, когда автомобиль заправлен или неисправен.
Еще один действенный способ настройки — улучшение. Динамические показатели двигателя достигаются следующим образом:
- уменьшается масса коленчатого вала и шатунно-поршневой системы;
- регулировка передаточных чисел шестерни;
- установочные электронные комплексы.
Крутящий момент автомобиля от таких действий сильно не изменится, мощность увеличится, но немного.
На помощь могут прийти радикальные методы, позволяющие тем, кто хочет провести более глубокую настройку.
Заключается в выборе специального коленвала вместо заводского агрегата. Это позволит изменить автомобиль, практически уменьшить клиренс, увеличить мощность. После замены всех необходимых элементов проводится ремонт и наладка автомобиля в целом.
Чип-тюнинг — это относительно новый метод обновления, который позволяет изменять параметры без механического вмешательства с помощью специального программного обеспечения. Сколько весит двигатель и когда он был выпущен, значений нет. Система справится с любыми, даже самыми сложными обстоятельствами.
Замена системы зажигания относится к разряду приемов прогрессивной настройки. Лучшее решение — это блок, который называется бесконтактным и позволяет существенно выиграть по мощности.
Эксперименты S. Собственный автомобиль «Это определенно хорошо, однако, принимая решение о следующих модификациях, вы должны подумать, не будут ли они последним, что заметит машина. Ширина экспериментального спектра велика, поэтому нет необходимости спешить. Лучше хорошенько подумать и кстати подобрать то, что действительно нужно.
Эксплуатационные характеристики ВАЗ 2106 Шесть
Максимальная скорость: 150 км / ч
Время разгона до 100 км / ч: 17.5 кл.
Расход топлива на 100км по городу: 10,1 л.
Объем бензобака: 39 л.
Снаряженная масса автомобиля: 1035 кг
Допустимая полная масса:
1435 кг
Размер шин: 175/70 SR13.
Характеристики двигателя
Расположение: Спереди, продольно
Объем двигателя: 1569 см3
Мощность двигателя: 75 л.с.
Число оборотов: 5400
Крутящий момент: 116/3000 Н * м
Система питания: Карбюратор
Turbocharddv: не
Газораспределительный механизм: Ohc.
Расположение цилиндра: Рядный
Количество цилиндров: 4
Диаметр цилиндра: 79 мм
Ход поршня: 80 мм
Степень сжатия: 8,5
Количество клапанов на цилиндр: 2
Рекомендуемое топливо: АИ-92.
Тормозная система
Передние тормоза: Диск
Задние тормоза: Барабан
Рулевое управление
Тип рулевого управления: Червячная передача
Усилитель рулевого управления: не
Трансмиссия
Привод: Задний
Кол-во передач: Коробка механическая — 4
Передаточное число главной пары: 4,1
Подвеска
Передняя подвеска: Двойной поперечный рычаг
Задняя подвеска: Винтовая пружина
Кузов
Тип кузова: седан
Количество дверей: 4
Количество мест: 5
Длина машины: 4166 мм
Ширина машины: 1611 мм
Высота машины: 1440 мм
Колесная база : 2424 мм
Колея передняя: 1365 мм
Шаг назад: 1321 мм
Дорожный просвет (клиренс): 170 мм
Объем багажника: 345 л.
Производство
Год выпуска: С 1976 по 2005 год
ВАЗ 2106 модификации
ВАЗ-21061 — Двигатель ВАЗ-2103 объемом 1500 см3. Изначально этим индексом предполагалось обозначить спецверсию для Канады, которая предусматривала оснащение специальными бамперами — алюминиевыми, без клыков, с накладками и черными пластиковыми лентами.
ВАЗ-21062. — экспортная модификация ВАЗ-2106 с правым колесом.
ВАЗ-21063. — двигатель ВАЗ-21011 улучшенной компоновки, с датчиком давления масла и с электровентилятором вместо свадебного ремня (в варианте привод был разрешен).
ВАЗ-21064. — Экспортная модификация ВАЗ-21061 с правым рулевым колесом.
ВАЗ-21065 — модернизированная модификация с улучшенной компоновкой, выпускалась в 1990 — 2001 годах. Базовая модель отличалась более мощным генератором, пятиступенчатой коробкой передач, редуктором заднего моста с передаточным числом 3.9, бесконтактная система зажигания, карбюратор «Солекс» (21053-1107010), галогенные фары, обивка салона и подголовники, а также штатное наличие заднего противотуманного фонаря и электрообогрева заднего стекла. Оборудование 21065-01 оснащалось двигателем от модели 2103.
ВАЗ-21066. — Экспортная модификация ВАЗ-21063 с правым рулевым колесом.
ВАЗ-21067 — Сборка «Ижавто». Двигатель ВАЗ-21067 отличался от базового наличием системы впрыска топлива с каталитическим нейтрализатором, что обеспечивало выполнение норм токсичности Евро-2.
ВАЗ-21068. — выпускался как носитель агрегатов регулировки новых двигателей ВАЗ-2108 и ВАЗ-21083.
ВАЗ-21069. — Машины изготовлены для спецслужб. Внешне полностью идентичен ВАЗ-2106, но с двухсекционным РПД ВАЗ-411 мощностью 120 л.с. С 1983 г. мог устанавливаться двигатель ВАЗ-413 мощностью 140 л.с., а с 1997 г. — универсальный РПД. для заднеприводных и переднеприводных ВАЗ-415.
ВАЗ-2106 «Турист» — Пикап с тентом вмонтированным в кузов, созданный по заказу технической дирекции.Проект был отклонен главным директором завода, а единственный серебряный экземпляр был перекрашен в красный цвет и впоследствии использовался как внутриводная инженерия.
ВАЗ-2106 «Милиция» — Единственный экземпляр, сделанный по особому заказу, полученный от Л.И. Брежневой или кого-то из его окружения после демонстрации высшему руководству СССР опытных ВАЗ-2107 в 1979 году, помимо экспортных бамперов , отличался сиденьями и решеткой радиатора от 2107, а также улучшенной установкой под капот.
Двигатель карбюраторный ВАЗ 2106 с четырьмя цилиндрами — рядная силовая установка с вертикальным перемещением поршневой группы. Распространение вывиха Вала. — наверху GBC.
Двигатели ВАЗ 2106
Линейка двигателей ВАЗ шестого поколения представлена 3 типами моторов:
- Изделие с объемом двигателя 1,6 л. Это самый востребованный агрегат в семействе классических автомобилей данной модели.
- Изделие с двигателем, объем которого приближается к 1.3 литра. Отличие от основной силовой установки в том, что в этом агрегате длина поршневых элементов меньше 1,4 см. Соответственно, изменения коснулись таких элементов мотора, как блок, коленчатый вал и элементы цепной передачи MRM. Также в топливной системе использовался другой карбюратор.
- Изделие с мотором объемом почти 1,5 л. Отличие от штатного карбюраторного агрегата состоит в диаметре поршневой группы, который составляет менее 0,03 см от стандартного диаметра цилиндров.Это привело к изменению параметров блока и поршневых элементов шатуна.
Стандартный двигатель ВАЗ 2106 — результат модернизации мотора Тройка. Благодаря этому усовершенствованию мощность двигателя увеличена до 75 л.с. При достижении крутящего момента 116 нм. В этом случае диаметр цилиндра составляет 7,9 см.
Тюнинг двигателя ВАЗ 2106
Качественный тюнинг двигателя предназначен для увеличения динамических параметров силовой установки. Методы настройки:
- форсированный двигатель «Шестерка»;
- ;
- установка на автомобиль более прогрессивной системы зажигания.
Чип-тюнинг двигателя
Серьезным прорывом в тюнинге двигателя можно считать увеличение хода поршня и диаметра цилиндров. Если в первом случае необходимо заменить коленчатый вал, что очень дорого, то во втором проще применить цилиндры ремонтных (увеличенных) размеров. Также практикуются поршневые изделия других модификаций, которые потребуют обработки отверстий втулки. Для увеличения степени сжатия требуется провести обработку прокладки прокладкой.
Одним из действенных способов тюнинга двигателя можно назвать т.н. Продвинутая силовая установка, представляющая собой перечень мероприятий по агрегату, ведущих к улучшению динамических показателей мотора. Основные действия при выполнении доработки:
- Снижение весовых характеристик коленчатого вала и шатунно-поршневой группы.
- Шлифовальные работы и приработка сопряженных поверхностей коллекторов.
- Калибровка и регулировка электронных комплексов, отвечающих за работу моторного агрегата.
- Увеличение или уменьшение передаточных чисел.
Углубленный тюнинг двигателя ВАЗ 2106 в первую очередь связан с выбором и установкой коленвала особого типа взамен штатной детали. Такая деталь монтируется с помощью рукоятки большего размера. Под полужирным блоком под поршневую группу увеличенного диаметра выделены цилиндры, оснащенные кольцами Т-образной конфигурации компрессионного типа.
Далее проводится технологическая наладка настройки всех узлов элементов двигателя с основной задачей по увеличению степени сжатия в цилиндре мотора.Этот показатель напрямую связан с угловой величиной фаз газораспределения и положениями дроссельной заслонки.
Позиционное изменение газораспределительного вала осуществляется приводной шестерней регулируемого типа, что дает возможность заливать топливо с повышенной концентрацией воздуха камеры сгорания. Самый эффективный вариант тюнинга двигателя — установка турбины на силовую установку и оборудование. автомобиль т.н. «Директок», т. н.е. Система вывода прямоточного газа. Выбор такого вспомогательного оборудования целесообразно проводить специалисту по двигателям. Если автомобиль усовершенствовать турбиной, то это повысит динамические параметры двигателя.
Такой вид модернизации, как чип-тюнинг двигателя, позволяет оптимизировать функционал автомобиля. Изменение динамических параметров происходит без использования механической отделки. Такое обслуживание осуществляется исключительно в автомобиле, где есть система ЭБУ.Наличие в ЭБУ соответствующего программного обеспечения позволяет контролировать и изменять параметры настройки зажигания, подачи топлива, расходомера и т. Д.
Один из путей постепенной настройки двигателя считается регулировкой системы зажигания автомобиля. Для этих целей практикуется установка зажигания с электронным переключением, которое в среде автомобилистов называется бесконтактным, т.е.без участия механических коммутационных компонентов (контактов прерывателя).Дополнительно необходимо изменить элементы сцены системы на более качественные продукты.
Как установить зажигание на ВАЗ-2106: инструкция, порядок действий и фото
Правильно работающая система зажигания — залог надежной работы двигателя и легкого его запуска. Кроме того, расход топлива и динамические характеристики также зависят от момента зажигания. Неправильный крутящий момент может вызвать детонацию двигателя, что может привести к очень плачевным последствиям.Давайте посмотрим, как установить зажигание на ВАЗ-2106, а также поговорим об электронном зажигании и установке замка зажигания на эту модель от АвтоВАЗа.
Бесконтактное зажигание на ВАЗ-2106
Регулярно на эту модель устанавливалась система зажигания контактного типа. У многих было с ней много проблем. По этой причине большинство автомобилистов меняют контактное зажигание на бесконтактную или электронную систему. Так ставили на ВАЗ-08 и не только. В бесконтактную систему входят следующие элементы.Это катушка зажигания, трамблер или трамблер с датчиком холла, переключателем и проводкой.
Принадлежности можно приобрести отдельно или в комплекте. С покупкой комплектов обычно проблем не возникает. Но если комплектующие будут приобретаться отдельно, то стоит обратить внимание на длину вала в трамблере. Дело в том, что двигатель в этой модели может быть различных модификаций. Лучше заранее посмотреть маркировку на двигателе. Если маркировка 2103 или 2106, то трамблер должен быть с более длинным валом.Перед тем, как установить бесконтактное зажигание на ВАЗ-2106, нужно убедиться, что трамблер подходит, так как стоит дорого.
В отличие от моторов с маркировкой 2101 и 21011, у 2106 другой ход поршня. Иногда в особых случаях вместо штатного коленвала устанавливается коленвал от моделей Нива. Так можно увеличить ход поршня. Эта настройка никак не повлияет на длину вала распределителя, которая выбирается согласно маркировке на блоке двигателя.
Выбор и покупка комплекта
Специалисты советуют приобретать отечественные комплекты производства Старого Оскола. Эти наборы не раз подтверждают свое высокое качество. Они надежнее всех остальных аналогов. Что касается датчика Холла, то в будущем не рекомендуется приобретать продукцию «Автоэлектроника» калужского производства.
Инструкция по установке зажигания
Давайте разберемся, как установить электронное зажигание на ВАЗ-2106. На самом деле процесс установки прост, но требует определенного времени и внимания.
Коленчатый вал проворачивают ключом или любым удобным приспособлением до тех пор, пока метка на шкиве не совместится с выемкой на блоке двигателя. Когда отметки совмещены, первый или четвертый цилиндр двигателя окажется в верхней мертвой точке. Это проверяется, если открутить свечи и снять крышку с распределителя зажигания. Ползунок внутри распределителя будет повернут к первому или четвертому цилиндру. Самый простой способ ориентироваться на крышке.
Затем снимите вакуумную трубку с штуцера на вакуумном регуляторе УОЗ, вытащите провода из крышки распределителя и открутите гайку, удерживающую распределитель.Затем трамблер снимается, но для начала нужно вспомнить или зарисовать, как устроен бегунок. В процессе снятия распределителя важно следить за тем, чтобы прокладка, которая устанавливается между агрегатом и распределителем, не ушла — она все равно понадобится.
Далее из комплекта бесконтактного зажигания берут новый трамблер и надевают на него прокладку. Затем вал поворачивают так, чтобы ползун был установлен в том же положении, что и на старом распределителе. Затем нужно установить распределитель на блок и немного затянуть фиксирующую гайку.После этого надеваем крышку трамблера, провода подключаем к свечам. Не забываем про вакуумную трубку.
Далее катушка зажигания демонтируется, и на ее место устанавливается новая из комплекта. Здесь главное не перепутать провода, которые были подключены к этой самой катушке. Иногда к положительному контакту можно подключить не тот провод. Затем установите переключатель. В более свежих машинах последних лет для него есть особое место возле дистрибьютора.На старых моделях придется проделывать отверстия для крепления переключателя.
Когда вы знаете, как установить электронное зажигание ВАЗ-2106 самостоятельно, все, что вам нужно сделать, это научиться регулировать УОЗ.
SPM setup
Электронное зажигание установлено и теперь давайте посмотрим, как регулируется угол опережения зажигания. Эту операцию можно выполнить тремя способами — с помощью стробоскопа, с помощью лампочки, а также с помощью искры.
Используем стробоскоп
Посмотрим, как установить зажигание на ВАЗ-2106.Кстати, этот способ самый быстрый, но есть нюансы. Для работы подойдет любой стробоскоп для розжига — прибор можно купить в магазине или изготовить самостоятельно. Лучше всего, если питание устройства будет браться от бортовой сети автомобиля, а сигнал будет подключен в виде датчика, который ставится на ВВ-провод первого цилиндра.
Когда все подготовлено, снимаем трубку с регулятора вакуума, заводим и прогреваем двигатель. Двигатель должен нормально работать на холостом ходу.Затем ослабьте болт или гайку крепления корпуса распределителя зажигания. Стробоскоп направлен на коленчатый вал, а точнее на его шкив. Сама настройка такова, что метка на шкиве особым образом совпадает с метками на крышке привода ГРМ. Вращая циферблат, вы можете заставить метку двигаться. Когда положение найдено, трамблер можно подтягивать.
В целом это практически единственный точный способ установки УЗИП на двигатели с бесконтактной системой зажигания. Подробно это описано в книгах, в которых также написано, как правильно установить зажигание на ВАЗ-2106.Аналогично настраивается зажигание.
СПД на слух
Как установить зажигание на ВАЗ-2106 своими руками? Иногда может случиться так, что рекомендованного заводом угла опережения недостаточно для нормальной работы двигателя. Тогда стробоскоп надо выкинуть в хлам — толку от этого не будет. Двигатель имеет определенный пробег, износ и заводские параметры к нему уже не подходят. Тогда стоит настроить слух. Посмотрим, как установить зажигание на ВАЗ-2106, используя только уши.
Двигатель работает на холостом ходу, и вращая распределитель, добиваются увеличения оборотов. Если вы увеличите угол, скорость увеличится, и двигатель стабилизируется. Из этого положения нужно немного повернуть распределитель в сторону уменьшения угла — совсем немного. Затем затягивается трамблер.
Об установке выключателя зажигания
Выключатель зажигания также является частью конструкции системы зажигания двигателя. Иногда в нем изнашивается контактная группа или механическая деталь.Не лишним будет рассмотреть, как установить замок зажигания на ВАЗ-2106.
Перед установкой элемента его необходимо снять. Для этого отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи, затем снимите декоративные накладки на рулевой колонке. Затем важно набросать или записать, где подключаются провода. После этого отверткой Phillips откручиваем нижние фиксаторы замка зажигания. Затем вставьте ключ в замок и поверните его в нулевое положение, чтобы отключить механизм блокировки рулевого управления.Тонким шилом прижимают фиксатор, за счет чего фиксатор можно удерживать на месте. Если вы потянете за ключ, замок можно будет снять.
После снятия механизма блокировки устанавливается новый замок таким же образом в обратном порядке.
Подключение
Зажигание включается путем подключения электрической цепи. Для этого в замке зажигания есть провода с разъемами. На новом замке провода часто подключаются с помощью большого круглого разъема.
Синий провод с черной полосой подключается к клемме 15 и отвечает за розжиг, печку и другие устройства.Розовый провод подключен к клемме 30, коричневый провод — к клемме 30/1, а черный провод — к INT.
Заключение
Разобрали, как установить зажигание на карбюратор ВАЗ-2106. После установки электронного зажигания эта система больше не будет доставлять проблем владельцу. Автомобиль будет исправно работать и заводиться в любых условиях, в любую погоду.
Какой двигатель на ВАЗ 2106. Все автомобили ВАЗ
Двигатель ВАЗ-2106 применим к установке на автомобили ВАЗ-2103, 2106, 21053, 2107.Двигатель 2106 был создан путем доработки двигателя ВАЗ-2103. Объем двигателя увеличен с 1,5 л до 1,6 л за счет увеличения диаметра цилиндра. Результатом доработок стала увеличенная мощность двигателя — 74,5 л.с. вместо 71 л.с.
Характеристики двигателя ВАЗ 2106/2121 Нива
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Конфигурация | L |
| Количество цилиндров | 4 |
| Объем, л | 1 570 |
| Диаметр цилиндра, мм | 79 |
| Ход поршня, мм | 80 |
| Степень сжатия | 8,5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 (1 вход; 1 выход) |
| Газораспределительный механизм | SOHC |
| Порядок цилиндров | 1-3-4-2 |
| Номинальная мощность двигателя при частоте вращения коленчатого вала | 54.8 кВт — (74,5 л.с.) / 5400 об / мин |
| Максимальный крутящий момент / при частоте вращения коленчатого вала | 104 Н м / 3400 об / мин |
| Система питания | Карбюратор |
| Рекомендуемое минимальное октановое число бензина | 92 |
| Экологические стандарты | Евро 0 |
| Масса, кг | 121 |
Конструкция
Четырехтактный двигатель с карбюраторной системой питания, рядными цилиндрами и поршнями, вращающими один общий коленчатый вал, с одним верхним распределительным валом.Двигатель имеет систему жидкостного охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией. Комбинированная система смазки: под давлением и разбрызгиванием.
Блок цилиндров
Блок цилиндров собственный, имеет маркировку 2106-1002011, отлит из высокопрочного чугуна, отличается от блока 2103 только увеличенным диаметром цилиндра.
Шатун
Шатуны из кованой стали модели 2101.
Поршень
В двигателе используются поршни от ВАЗ 21011.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр, мм | 79,0 |
| Высота сжатия, мм | 38,0 |
| Объем внутренней выемки, сс | 3,7 |
| Масса, г | 377 |
Наружный диаметр поршневого пальца 21101 22 мм, длина пальца 67 мм.Вес швейной булавки 104 г.
Головка блока цилиндров
В головке блока цилиндров используется начиная с 21011. Распределительный вал приводится в движение двухрядной гильзой.
Производство автомобиля ВАЗ 2106 было начато в 1976 году. Эта модель пришла на смену ВАЗ 2103 и отличалась от него как внешне, так и внутренне. Итак, у новой модели новые бамперы с пластиковыми уголками и клыками, а также более мощный двигатель объемом 1600 куб. Тогда это была самая мощная легковая машина советского производства.
Автомобиль ВАЗ 2106 выпускался в разных модификациях с разными объемами двигателя 1.3 и 1,5 л. У него вместительный салон с тканевой обивкой, информативная панель, хорошие характеристики шасси и невероятная выносливость.
Технические характеристики ВАЗ 2106 габариты длина 4166 мм, ширина 1611 мм и высота 1440 мм, клиренс 17 см, размер багажного отделения 345 литров, снаряженная масса автомобиля 1035 кг. Задний привод, с пятью передачами.
За 30 лет производства и эксплуатации автомобиля накоплен огромный опыт в области ремонта и тюнинга автомобиля.Мощность двигателя и максимальная скорость 150 км / ч — это даже не самые главные положительные характеристики этого автомобиля. ВАЗ 2106 — классика отечественного автопрома со своей историей и с особым отношением к ней каждого жителя нашей страны.
Устройство ВАЗ 2106 показало, что этот автомобиль может эксплуатироваться в разных условиях долгие годы, конечно, при условии, что водитель умеет проводить мелкий ремонт ВАЗ 2106 своими руками, знает инструкцию к ВАЗ 2106 и все технические подробности.Что ж, ремонт и эксплуатация ВАЗ 2106 по своей стоимости одна из самых низких для отечественных автомобилей.
Технические характеристики ВАЗ 2106
| Двигатель | 1,3л, 8-кл. | 1.5л, 8-кл. | 1.6л, 8-кл. | 1.6л, 8-кл. |
|---|---|---|---|---|
| Длина, мм | 4166 | 4166 | 4166 | 4116 |
| Ширина, мм | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 |
| Высота, мм | 1444 | 1440 | 1440 | 1440 |
| Колесная база, мм | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 |
| Колея передняя, мм | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 |
| Колея задняя, мм | 1321 | 1321 | 1321 | 1321 |
| Клиренс, мм | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Объем багажника, л | 345 | 345 | 345 | 325 |
| Кузов / количество дверей | Седан / 4 | |||
| Расположение двигателя | Передний продольный | |||
| Объем двигателя, см 3 | 1300 | 1452 | 1596 | 1596 |
| Тип цилиндра | Рядный | |||
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ход поршня, мм | 66 | 80 | 80 | 80 |
| Диаметр цилиндра, мм | 79 | 76 | 79 | 79 |
| Степень сжатия | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Система питания | Карбюратор | |||
| Мощность, л.с. / об.мин. | 64/5600 | 72/5600 | 75/5400 | 75/5400 |
| Крутящий момент | 92/3400 | 104/3400 | 116/3200 | 116/3000 |
| Вид топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Привод | Задний | Задний | Задний | Задний |
| Тип коробки передач / количество передач | МКПП / 4 | МКПП / 4 | МКПП / 4 | МКПП / 5 |
| Передаточное число главной пары | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,11 |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг | |||
| Тип задней подвески | Винтовая пружина | |||
| Тип рулевого управления | Червячная передача | |||
| Объем топливного бака, л | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Максимальная скорость, км / ч | 145 | 150 | 150 | 155 |
| Масса снаряженная, кг | 1035 | 1035 | 1035 | 1050 |
| Допустимая полная масса, кг | 1435 | 1435 | 1435 | 1445 |
| Шины | 175/70 R13 | |||
| Время разгона (0-100 км / ч), с | 18 | 17 | 17,5 | 16 |
| Расход топлива в городском цикле, л / 100 км | 9,5 | 9,8 | 10,1 | 10,3 |
1.Краткие технические характеристики машины или двигателя
2. Назначение, устройство и работа КШМ
.
3. Назначение, устройство и работа таймера
4. Назначение системы электроснабжения, устройство и работа ее механизмов
5. Назначение систем смазки и охлаждения, устройство и работа их узлов
6 техобслуживание двигателя
1. Краткие технические характеристики машины или двигателя
Двигатели — это машина, которая преобразует любую энергию в механическую.На автомобили ВАЗ-2106 устанавливается двигатель внутреннего сгорания, то есть тепловая машина, в которой используется работа по расширению газообразных продуктов сгорания топлива, сжигаемого в специальных камерах.
Двигатель ВАЗ-2106 состоит из следующих механизмов и систем: кривошипно-шатунного механизма, балансировочного механизма, газораспределительного механизма, системы питания, системы смазки, системы охлаждения, системы запуска и системы зажигания.
Каркас двигателя представляет собой блок-картер или картер, закрытый сверху головкой, а снизу поддоном.Между головкой и картером устанавливаются уплотнительные прокладки, а также между картером и поддоном.
Рисунок: 1. Автомобильный двигатель ВАЗ-2106: 1 — коленчатый вал: 2 — зубчатый шкив коленчатого вала; 3
— шкив привода вентилятора водяного насоса и генератора; 4
— трещотка; 5 — крышка привода распределительного вала, 6 — средняя крышка; 7-шкив генератора; 8 — зубчатый шкив привода масляного насоса и распределителя зажигания; 9
— вентилятор; 10
— блок цилиндров; 11- натяжной ролик; 12
— зубчатый ремень; 13
— ГБЦ; 14
— зубчатый шкив распределительного вала; 15
— крышка верхняя; 16
— Выпускной клапан; 17-впускной клапан; 18
— распределительный вал; 19-
крышка механизма газораспределения; 20
— прокладка ГБЦ; 21
— маховик; 22
— кронштейн перед ней опоры; 23
— Буфер подушки передней опоры; 24
— подушка; 25 —
блок-картер; 26
— поршень: 27
— маслосливная пробка; 28
— шатун; 29
— поддон.
Все механизмы и системы двигателя расположены внутри или снаружи рамы.
2. Назначение, устройство и работа КШМ
Кривошипно-шатунный механизм служит для преобразования прямолинейного возвратно-поступательного движения поршней во вращательное движение коленчатого вала. В его состав входят: блок 10 (см. Рис.1) цилиндров, ГБЦ 13, поршни 25 с компрессионными и маслосъемными кольцами, поршневые пальцы, шатуны 28, коленчатый вал, коренные и шатунные подшипники, маховик 21 и поддон 29.
Блок цилиндров Двигатель автомобиля ВАЗ-2106 блочно-картерного типа отлит из специального высокопрочного низколегированного чугуна вместе с цилиндрами, внутренние поверхности которых отшлифованы. Для увеличения жесткости конструкции нижняя плоскость блока расположена на 50 мм ниже оси коленчатого вала, а в местах опор коренных подшипников выполнены ребристые перегородки. Пространство между внешней поверхностью стенок цилиндра и внутренней поверхностью стенок блока образует рубашку.В поперечных перегородках нижней части блока размещены пять подшипников коренных подшипников коленчатого вала. Крышки коренных подшипников не взаимозаменяемы и пронумерованы для правильной сборки. Блок закрыт снизу стальным штампованным поддоном, вмещающим необходимый запас масла. В передней части блока находятся части привода распределительного вала, закрытые крышками.
Головки цилиндров двигатели отлиты из алюминиевого сплава, они общие для всех цилиндров.Головки являются основной частью камеры сгорания, они также имеют впускной и выпускной каналы и резьбовые отверстия для установки свечей зажигания. Двойные стенки головки образуют пространство, соединенное с рубашкой охлаждения цилиндра, по которой циркулирует охлаждающая жидкость. Головка крепится к блоку цилиндров болтами или шпильками.
Поршень служит для восприятия силы давления газа и передачи ее через поршневой палец и шатун на коленчатый вал. Поршни двигателя отлиты из алюминиевых сплавов.Поршень состоит из двух частей: головки и юбки. Нижняя часть головки образует нижнюю часть камеры сгорания и поглощает давление газов при их расширении. Головка имеет пазы, в которые устанавливаются поршневые кольца.
Юбка — это нижняя часть поршня, которая служит для направления его движения в цилиндре.
Рисунок: 2. Детали кривошипно-шатунного механизма двигателя автомобиля ВАЗ-2106: 1 — коленчатый вал; 2 — вкладыш подшипника нижней головки шатуна; 3 — поршневой палец; 4- шатун; 5 — болт крышки шатуна; 6 — крышка нижней головки шатуна; 7-поршневая головка; 8 — патрон; 9 отверстий; 10- маховик; 11- подшипник приводного вала трансмиссии; 12- коронная шестерня маховика; 13 — упорное полукольцо; 14 — вкладыши первого, второго, четвертого и пятого коренных подшипников; 15-вкладыши третьего (центрального) коренного подшипника; 16 — компрессионные кольца; 17-пружина расширительная; 18 — маслосъемное кольцо; В противовес; Б — шейка шатуна; Б — корневая шейка.
Из-за неравномерного расширения головки и юбки (головка больше нагревается и, следовательно, больше расширяется) диаметр головки сделан меньше диаметра юбки. Юбка поршня в поперечном сечении имеет овальную форму с меньшей осью овала в плоскости поршневого пальца и большей — в плоскости действия поперечных сил, что позволяет уменьшить зазор между поршнем и цилиндром и исключить стук при холодном двигателе. Посередине поршня в юбке две бобышки 8
для установки поршневого пальца 3
.
На днищах поршней двигателя автомобиля ВАЗ-2106 фрезерованы отверстия 9
, чтобы предотвратить повреждение деталей механизма газораспределения и самого поршня.
Поршневые кольца из специального чугуна имеют прорези (замки). Два верхних кольца 16
(рис. 2 )
компрессионные, служат для уменьшения утечки газа. Верхнее компрессионное кольцо хромировано, что повышает его износостойкость и предотвращает появление задиров на гильзах цилиндров, нижнее — фосфатировано.
Кольцо поршневое третье 18
— маслосъемник, на внешней поверхности имеет паз и несколько щелевидных прорезей для слива излишков масла, снятого со стенок цилиндра, во внутреннюю полость поршня. На внутренней поверхности маслосъемного кольца выполнена канавка, в которую вставлена стальная компенсационная пружина 17.
Палец поршневой
3
(рис. 2) служит для шарнирного соединения поршня с шатуном. Он полый, изготовлен из стали, его внешняя поверхность цементирована или упрочнена токами высокой частоты.
От продольного перемещения, в результате которого на стенках цилиндров могут возникнуть задиров, поршневой палец в двигателе ВАЗ-2106 закреплен в верхней головке шатуна путем усадки.
Шатун соединяет поршень с шейкой шатуна коленчатого вала. Он служит для передачи сил давления газа от поршня к коленчатому валу во время рабочего хода, а во время вспомогательных ходов — сил от коленчатого вала к поршню. Это двутавр с верхней и нижней головками.Головка нижняя разъемная, в нее вставлены тонкостенные вставки 2.
Коленчатый Вал 1
(рис. 2) Двигатель ВАЗ — пятиопорный, отлит из специального высокопрочного чугуна и установлен в коренных подшипниках с втулками 14
и 15.
Вставки сталь-алюминий. Они состоят из двух одинаковых половинок, которые удерживаются от проворачивания выступами, входящими в соответствующие пазы. Противовесы используются для разгрузки коренных подшипников от центробежных сил. А, отлиты вместе с валом. В корневых шейках АТ, просверлены каналы для подачи масла к шатунным подшипникам на щеках и шейках шатунов В, на переднем конце вала двигателя установлены два шкива, с одного из них с помощью зубчато-ременной передачи. Приводится распределительный вал, а также масляный насос и распределитель зажигания, а от другого при помощи обычного клина вентилятор с центробежным водяным насосом и генератор приводятся в движение ремнем.
Все эти детали устанавливаются на сегментированные шпонки и фиксируются храповым механизмом, ввинченным в передний конец вала.Храповик используется для поворота коленчатого вала пусковой рукояткой. На заднем конце коленчатого вала 10 установлен чугунный маховик.
Передний и задний концы коленчатого вала, выходящие из блока, уплотнены резиновыми уплотнениями. Слив масла из сальников осуществляется с помощью маслосливной резьбы на шейке заднего вала.
Маховик 10
(см. Рис. 2) служит для выведения поршней из мертвой точки, обеспечения; равномерное вращение коленчатого вала, кроме того, способствует плавному запуску автомобиля за счет своей массы.На его обод прижимается стальной зубчатый венец, с помощью которого двигатель запускается стартером.
3. Назначение, устройство и работа таймера
Газораспределительный механизм служит для своевременного впуска горючей смеси в цилиндры двигателя и выпуска из них выхлопных газов. Для двигателя ВАЗ-2106 он состоит из распредвала (рис.3), рычагов 18
с пружинами 17,
впуск 2
и выпускной 19
клапаны с пружинами 7
и 8
и детали их крепления 5, 6, 9 и 10, детали привода.
Пятиопорный чугунный распределительный вал с восемью кулачками установлен в корпусе 13,
изготовлен из алюминиевого сплава и крепится к ГБЦ с помощью шпилек и гаек. Распредвал приводится в движение шкивом 4
(рис.13) коленчатый вал с помощью зубчатого ремня 10,
который одновременно через шкив 13
приводит в действие масляный насос, распределитель зажигания и топливный насос. Шкивы коленчатого и распределительного валов, ведущий вал масляного насоса шестеренчатые.
Двигатели 100260 устанавливались на автомобили ВАЗ-2106. Кроме этого автомобиля они подходят и ко всем другим классическим моделям ВАЗ от 2103 до 2107. Давайте рассмотрим, что из себя представляет двигатель, какие с ним проблемы, как его отремонтировать.
общее описание
Данные силовые агрегаты предназначены для установки на легковые автомобили малого класса. Волжский автомобильный завод начал выпуск двигателей в 1976 году. Такой же агрегат устанавливался на ВАЗ-21074, Нива-2121.
Двигатель имеет ресурс 125000 км, однако это только паспортные данные.Практика показывает, что двигатели ВАЗ-2106 способны преодолевать расстояние от 200 тыс. Км и более. Естественно, это при условии качественного и своевременного обслуживания. Мотор имеет потенциал 80 л / с без потерь ресурса.
Технические характеристики
Итак, ВАЗ-2106-1000260 — бензиновый силовой агрегат. Система питания может быть разной. Старые двигатели ВАЗ-2106 были карбюраторными, современные — инжекторными. Его объем составляет 1568 см3. По паспорту мощность 77 л / с. Крутящий момент составляет 104 Нм при 3000 об / мин.
Расход топлива по городу 10,3 на 100 км. По трассе можно немного экономичнее проехать. Расход по паспорту 7,4 литра. При эксплуатации авто в смешанном цикле аппетиты будут около 10 литров. Для эффективной работы двигателям необходимо не только топливо, но и моторные масла — агрегат расходует 0,7 литра смазки на каждые 1000 км пробега. Залейте в агрегат 3,5 литра масла.
Отличительные особенности
Они представляют собой довольно удачную ревизию предыдущей модели.В процессе создания силового агрегата инженеры использовали самые современные на то время технологии. Производитель поставил задачу улучшить конструкцию и технические характеристики двигателя любой ценой и всеми доступными способами.
Увеличена мощность двигателя ВАЗ-2106 за счет увеличения общего рабочего объема. При разработке и производстве инженеры особое внимание уделили повышению качества обработки камер сгорания. Благодаря модификациям и апгрейдам родился 10002011.Других отличий от базовой конструкции, кроме диаметра, данный блок не имеет.
На производстве, в технологических процессах инженеры и специалисты придают каждому цилиндру блока определенный класс. Теперь можно выделить пять или более из этих классов. Они отличаются друг от друга на 0,01 мм. Этим классам присвоены символы — A, B, C, D, E. Чтобы узнать, к какому классу принадлежит конкретный агрегат, достаточно заглянуть под двигатель. Буква указана внизу основания. с индексом 21011-10005011-10 остались без изменений.Чтобы отрегулировать общий размер цилиндра, разработчикам и инженерам пришлось использовать новые прокладки ГБЦ.
Что касается поршней, стандартные и принятые во всем мире поршни имеют много схожих характеристик. В этом двигателе использованы детали поршневой системы от агрегата 21011. Номинальный диаметр такого поршня по паспортным данным составляет 79 мм.
Новая модификация двигателя имеет специальные цилиндрические отверстия. Объемы тоже увеличились. В процессе работы на каждом участке поршень прогревается более равномерно и не сразу, а постепенно.Таким образом, разработчикам удалось компенсировать тепловую деформацию. Также инженеры решили разместить в бобышках поршней специальные термостатические пластины. С 1990 года силовые агрегаты оснащаются карбюраторами ОЗОН 2107-1107010-20, а также вакуумным распределителем зажигания.
Особенности эксплуатации
Двигатели для данной модели имеют определенные особенности, которые необходимо учитывать при эксплуатации автомобиля. Рассмотрим, насколько двигатель правильный. Также перечислим типичные неисправности.
Предпусковой прогрев
Чтобы силовой агрегат работал длительное время, к нему необходимо обращаться осторожно.Итак, любой механизм перед тем, как начать активно работать, должен прогреться. Для нормального прогрева двигателя необходимо дать ему поработать пять минут на оборотах, близких к 2000 тысячам. Как понять, что можно начинать движение? Мотор сможет стабильно работать на холостом ходу.
Распредвал
В работе двигателя ВАЗ-2106 есть еще одна особенность. В процессе эксплуатации наблюдается повышенный износ распредвала. Водитель может распознать износ детали по характерному стуку на холостом ходу.
Это будет слышно даже при закрытом капоте и в автомобиле. Для защиты распредвала от преждевременного и интенсивного износа требуется регулярная регулировка клапанов.
Замена масла
Если вы нарушите правила производителя и не замените моторное масло вовремя, это приведет к износу цилиндров. Их диаметр увеличится на 0,15 мм. Не добавляйте недорогие и некачественные масла. Уровень не должен быть ниже среднего. На машине пробег более 60 тыс. Км.цилиндры с нехваткой масла выйдут из строя.
Если агрегат потребляет больше масла, чем должен, это может означать, что клапаны или кольца вышли из строя. В этом случае первым делом нужно измерить компрессию, а затем искать причину повышенного аппетита.
Перегрев
Проблема перегрева актуальна для любого мотора. Если двигатель ВАЗ-2106 (карбюратор) закипает, а в штатном режиме не нагревается, то владельцу следует обратить внимание на термостат.
Поменяли на более качественную.Также проблема может скрываться в забитом радиаторе. Дополнительно проверяется система охлаждения. В нем может образоваться воздушный шлюз.
Двигатель горит
Работа двигателя ВАЗ-2106 не всегда плавная и стабильная. Иногда вместо четырех цилиндров действуют только три. На это есть несколько причин. Итак, чаще всего неисправность — ненастроенная или перегоревшая арматура. Также происходит тренация из-за горячей охлаждающей жидкости. Популярная причина — некачественное топливо в баке, неисправный карбюратор или неисправность системы зажигания.
Дым из выхлопной трубы
Дымящийся двигатель требует капитального ремонта. Причина — необратимые нарушения в работе сальников клапанов или Технические характеристики двигателя ВАЗ-2106 меняются в худшую сторону.
Зимняя эксплуатация и запуск двигателя
Зимой производитель рекомендует запускать двигатель вручную с помощью пусковой рукоятки. Также важно прогреть аккумулятор — для этого на пару секунд включите фары.Чтобы двигатель не заглох, перед запуском выжимайте сцепление. Дело в том, что трансмиссионное масло в коробке передач слишком густое и нужно время, чтобы снова стать жидким. С зимними маслами таких проблем не будет.
Двигатель запускается стартером только при выжатом сцеплении. Чтобы мотор не заглох, снимите всасывающий патрубок. Его следует отпускать как можно медленнее по мере прогрева двигателя и снижения оборотов двигателя ВАЗ-2106 до холостого хода.
Педаль акселератора периодически нажимается и отпускается для подачи смазки к компонентам двигателя и механизмам. Двигатель должен работать на холостом ходу не менее пяти минут.
Особенности капремонта
Перед ремонтом в первую очередь необходимо произвести демонтаж. Для капитального ремонта этого двигателя вам потребуются специальные инструменты — слесарный и измерительный. Процесс сборки лучше доверить специалистам, но многие автомобилисты собирают эти моторы самостоятельно.
Для демонтажа крышки головки блока цилиндров и маховика необходимо иметь некоторый опыт или обратиться в сервисный центр.Разборка пальцев требует особых навыков. Также для проведения капитального ремонта требуются диагностические навыки. Завершаются ремонтные работы установкой двигателя ВАЗ-2106 обратно в автомобиль.
Вывод
Итак, мы выяснили, что такое силовой агрегат модели ВАЗ-2106. Мотор слабоват, поэтому на данный момент тюнингом и доработками этого двигателя занимаются многие автовладельцы. Распространенный вид тюнинга — установка головки блока на 16 клапанов. Это позволяет увеличить мощность до 20 процентов.Бюджет тюнинга не превышает 20 тысяч рублей. Некоторые используют турбонаддув, но это очень дорого.
Двигатель ВАЗ 2106 устанавливается на легковые автомобили производства Волжского автомобильного завода, который начал свою деятельность в 1976 году. Двигатель ВАЗ 2106 — четырехтактный силовой агрегат, схема карбюраторная, устройство рядное.
Особенности конструкции
Охлаждение двигателя осуществляется по замкнутому контуру за счет циркуляции охлаждающей жидкости. Принцип работы системы охлаждения принудительный.
Схема работы системы смазки комбинированная — разбрызгивание плюс подача моторного масла под давлением.
Порядок работы цилиндров следующий: 1-3-4-2.
Устройство ДВС позволяет провести капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 и дополнительную настройку двигателя ВАЗ 2106.
Замена двигателя ВАЗ 2106 производится после пересмотра новых цен на данный тип двигателя. Перед тем как приступить к замене двигателя, нужно узнать, сколько весит двигатель ВАЗ 2106.
Силовой агрегат шестой модели устанавливается на автомобили ВАЗ 21074, НИВА, ВАЗ 2106. Автомобили УАЗ этими моторами не оснащены.
Двигатель шестой — описание технических характеристик
Основные технические характеристики мотора:
- Блок цилиндров 2106 выполнен из чугуна.
- Питание производится по карбюраторной схеме.
- Тип двигателя — бензиновый, рядный.
- Количество цилиндров в блоке — 4.
- Каждый цилиндр диаметром 79 мм оснащен двумя клапанами.
- Ход поршня 80 мм.
- Степень сжатия двигателя 8,5 атмосфер.
- Мощность двигателя ВАЗ 2106 — 75 л.с.
- Обороты равны 5400 об / мин.
- Величина крутящего момента 116 Нм.
- Рекомендуемое топливо — АИ 92.
- Масса двигателя ВАЗ 2106 в сборе — 121 кг.
- Замена масла в двигателе ВАЗ 2106 — необходимое количество 3.5 литров.
- Рекомендуемые марки моторного масла: 10w-40,5w-40, 15w-40, 5w-30.
- Тюнинг ВАЗ 2106 — коня 200.
Каждая инженерная доработка приводила к значительному усовершенствованию конструкции, о чем свидетельствует представленная характеристика двигателя ВАЗ 2106.
Что существенно улучшено
Улучшены характеристики ВАЗ 2106:
- Применение нового блока цилиндров улучшенной конструкции с измененным диаметром.
- Двигатель ВАЗ 2106 имеет увеличенную мощность за счет увеличения общего объема силового агрегата и улучшения характеристик и свойств цилиндров.
- Применение новых прокладок в связи с изменением диаметров цилиндров.
- Оснащен поршнями диаметром 79 мм, позаимствованными у одиннадцатой модели.
- Обеспечение равномерного нагрева поршней за счет цилиндрических отверстий в двигателе и использования стальных термостатических пластин на поршнях.
Специальные термостатические пластины, установленные в поршнях, изготовлены из высококачественной стали.
Техническое обслуживание силового агрегата 2106
Для выявления возможных проблем в эксплуатации автомобиля необходимо проводить регулярную диагностику всего автомобиля. С помощью мастера устанавливаются стандарты функционирования всех систем механизма.
Успешный ремонт двигателя ВАЗ 2106 своими руками производится с приобретением определенного опыта и навыков. В помощь умельцам выпущено специальное руководство, которое можно приобрести в розничной сети в магазинах автозапчастей.
ВАЗ 2106 Ремонт, сборка и разборка производятся с опытом работы, также потребуется полный набор инструментов и необходимые запчасти.
Наиболее частые поломки шестого мотора
Автовладельцы чаще всего сталкиваются с такими дефектами в работе двигателя:
- Внутренний диаметр цилиндра увеличивается на 0,15 мм после прохождения более 5 тыс. Км. Этот дефект образуется, если не произвести своевременную замену моторной смазки.
- Распредвал изношен.
- Шумовые эффекты в виде постукивания в двигателе. Этот дефект устраняется регулировкой клапанов, заменой топлива на топливо с более высоким октановым числом. Если эти меры не помогли, то нужно обратиться в ближайший СТО, где будет проведена диагностика и ремонт поршней и шатунных подшипников.
- Падение давления масла. При этом смазка не поступает на трущиеся поверхности, в результате чего увеличивается сила трения, вызывая возгорание прокладок, ускоренный износ рабочих частей, устройство приходит в негодность.
- Скрипы говорят о поломке натяжителя цепи ГРМ, демпфера или подшипника насоса.
- Если двигатель глохнет на ходу, нужно разобраться с системой зажигания или питания.
- Двигатель выключается на холостом ходу при неисправности регулировки холостого хода или воздушной заслонки.
- Конструкция двигателя, при данном дефекте необходимо отрегулировать или заменить прогоревшие клапана, прокладку ГБЦ. Триплет также может быть вызван топливом с низким октановым числом.
Почему двигатель нагревается
Самый частый дефект двигателя 2106 — перегрев. Рабочая температура двигателя до отметки + 96 ° C.
Причинами того, что двигатель начал сильно нагреваться, могут быть неисправности следующих систем и узлов:
- термостат, возникновение шлюзовой пробки;
- радиатор, его засорение;
- жидкость для охлаждения плохого качества;
- вентилятор вышел из строя.
При обнаружении перегрева двигателя необходимо срочно остановить автомобиль, провести тщательный осмотр и устранить причину. Если двигатель начинает нагреваться из-за поломки термостата, то это устройство необходимо заменить на новый экземпляр .
При дефектах радиатора необходимо дать время охлаждающей жидкости полностью остыть и только после этого приступить к диагностике, слить антифриз и устранить поломку.
Как повысить мощность двигателя ВАЗ
Для увеличения мощности двигателя используются различные технологии.Форсирование двигателя ВАЗ 2106 осуществляется с помощью тюнинга.
Наиболее действенный способ — установка турбомотора на ВАЗ 2106 и удаление продуктов сгорания через прямоточную систему.
Ваз 2106 турбо соревнуется на дороге со многими известными марками.
Турбина, турбонаддув установлена на улучшенную шестерку с целью ее модернизации. Причем его мощность значительно увеличивается. Установка специальных деталей внутри силового агрегата не дает такого эффекта, как турбина.
Ваз 2106 турбо используется любителями высоких оборотов. На заменяемый тюнинговый автомобиль установлено дополнительное оборудование, требующее дополнительных затрат на уход и контроль работы всех систем, на периодический технический осмотр. Стоимость установки до половины стоимости машины.
| Общая информация | |||
|---|---|---|---|
| Марка | Лада | ||
| Модель | 2106 | ||
| Поколение | 2106 | ||
| Модификация (двигатель) | 1.6 (75 л. | Количество мест | 5 |
| Двери | 4 | ||
| Рабочие характеристики | |||
| Расход топлива (экономичный) в городе | 10.1 л / 100 км 23,29 миль на галлон 27,97 миль на галлон в Великобритании | ||
| Тип топлива | Бензин (бензин) | ||
| Ускорение 0-100 км / ч | 17,5 с | ||
| Ускорение 0-62 миль в час | 17,5 с | 16,6 сек | |
| Максимальная скорость | 150 км / ч 93,21 миль / ч | ||
| Отношение массы к мощности | 13.8 кг / л.с., 72,5 л.с. / тонна | ||
| Характеристики двигателя | |||
| Мощность | 75 л.с. при 5400 об / мин. | ||
| Мощность на литр | 47,8 л.с. / л | ||
| Крутящий момент | 116 Нм @ 3000 об. / Мин. 85,56 фунт-фут. @ 3000 об. / Мин. | ||
| Расположение двигателя | Передний, продольный | ||
| Объем двигателя | 1569 см 3 95.75 куб. дюймы | ||
| Количество цилиндров | 4 | ||
| Положение цилиндров | Рядный | ||
| Диаметр цилиндра | 79 мм 3,11 дюйма | ||
| Ход поршня | 80 мм 3,15 дюйма | ||
| Степень сжатия | 8,5 | ||
| Количество клапанов на цилиндр | 2 | ||
| Топливная система | Карбюратор | ||
| Двигатель с всасыванием 14 | Двигатель с естественным наддувом | OHC | |
| Пространство, объем и вес | |||
| Снаряженная масса | 1035 кг 2281.78 фунтов. | ||
| Макс. вес | 1435 кг 3163,63 фунтов. | ||
| Макс нагрузка | 400 кг 881,85 фунтов. | ||
| Багажник (багажник) — максимум | 345 л 12,18 куб. фут. | ||
| Емкость топливного бака | 39 л 10,3 галлона США | 8,58 британских галлонов | ||
| Размеры | |||
| Длина | 4166 мм 164.02 дюйма | ||
| Ширина | 1611 мм 63,43 дюйма | ||
| Высота | 1440 мм 56,69 дюйма | ||
| Колесная база | 2424 мм 95,43 дюйма | ||
| Колея передняя | 1365 мм 53,74 дюйма | ||
| Задняя (задняя) колея | 1321 мм 52,01 дюйма | ||
| Характеристики трансмиссии, тормозов и подвески | |||
| Архитектура трансмиссии | Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) приводит в движение задние колеса автомобиля. | ||
| Ведущее колесо | Заднее колесо | ||
| Число передач (МКПП) | 4 | ||
| Передняя подвеска | Двойной поперечный рычаг | ||
| Задняя подвеска | Диск | ||
| Задний тормоз | Барабан | ||
| Тип рулевого управления | Червячный редуктор | ||
| Размер шин | 175/70 SR13 914 | 26 | |