Устройство помпы ваз 2109: Замена водяного насоса (Помпы) на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Замена водяного насоса (Помпы) на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Помпа – назвали её в народе так, на самом деле это водяной насос благодаря которому охлаждающая жидкость (Будем кратко называть её ОЖ) бегает по системе охлаждения и охлаждает движок, при выходе помпы из строя жидкость циркулировать всё же не перестанет но появиться маленький нюанс, она будет звенеть и всё это происходить до тех пор будет, пока помпу Вы не смените на автомобиле, но если Вы проигнорируете этот звук и будете ездить с ним и дальше, то в скорем времени подшипник у помпы (Когда он изнашивается и появляется этот характерный звук) попросту заклинит и она резко встанет колом (При работе двигателя это конечно же произойдёт), а так как помпа связана механизмом ГРМ, то и ремень порвётся (Если на Вашем автомобиле загибает клапана, то готовьтесь к дорогостоящему ремонту).

Примечание!
Для замены водяного насоса, запаситесь заранее рядом инструментов, а именно: Ключами всевозможными, отвёртками, ну пустыми ёмкостями для сливания охлаждающей жидкости с двигателя автомобиля, по возможности новым хорошим натяжным роликом ещё запаситесь, потому что он всё равно сниматься будет и если он долго уже у Вас не менялся и под заедать начал, то поставите вместо него новый, рабочий ролик!

Краткое содержание:

Где находится водяной насос?
Он скрыт под крышкой ГРМ (см. маленькое фото она указана синей стрелкой), её конечно же снять придётся, чтобы увидеть водяной насос и тем более для того чтобы сменить его, снимается она очень легко, достаточно будет всего лишь три болта небольших выкрутить которые по бокам (Там две гайки) и в середине (Там одна гайка), крепят крышку, а когда она снята будет, сразу найдите водяной насос (Указана красной стрелкой) и переходите к его проверки (Об том как его проверить, читайте чуть ниже).

Когда нужно менять водяной насос?
Если Вы услышали посторонние звуки в двигателе, то первым делом поймите откуда они идут, для этого конечно же открыть капот придётся и прислушаться, если звуки слышны через крышку механизма ГРМ, то первым делом заглушите двигатель (Это обязательно, а то за шкивы ещё заденете крышкой) и снимите эту крышку, когда она снята будет, заведите автомобиль и прислушайтесь, если звук идёт именно от водяного насоса, то значит подшипник вышел у него из строя и водяной насос нуждается в замене, затем заглушите мотор и руками покачайте помпу (Шкив её), люфта у неё быть не должно, она прочно стоять должна, если он есть то помпа нуждается в замене (Кстати этот люфт лечиться подтяжкой стопорного винта который на помпе расположен, более подробно смотрите на фото под цифрой 2), ну и в завершение дренажное отверстие осмотрите (см. фото 1, оно стрелкой указано) через него не должно вытекать не капли охлаждающей жидкости, если вдруг она течёт, то опять же помпа не исправна и её необходимо заменить на новую.

Как заменить водяной насос на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Примечание!
Когда ремень ГРМ снят с верхних шкивов будет, не в коем случае не проворачивайте шкивы, а то нарушите фазы газораспределения (Их в принципе и поставить можно, но лучше не трогайте, а ставятся они по меткам, более подробней об этих метках Вы узнаете когда прочтёте одну из статей, на которую в этой статье дана ссылка), ну даже если фазы газораспределения можно заново выставить, это не значит что шкив крутить всё же можно, просто есть некоторые движки (Они на девятки ставились), которые загибают клапана, так вот если вы шкив резко крутанёте на снятом ремне ГРМ, то клапана чуть-чуть деформируются, а это уже в круглую сумму выйдет!

Снятие:
Помпа меняется не легко, если же есть навык то всё просто, если его нет, то скорее всего даже и не одним днём замену выполнять будете, в общём начнём, сперва скинуть клемму минус нужно будет и потом слить ОЖ с двигателя (Как слить жидкость, читайте в статье: «Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ», а о том как скинуть клемму минус, читайте в статье: «Замена аккумулятора на автомобиле»), когда эта операция будет проделана, снимите ремень ГРМ с натяжного ролика а потом и сам ролик с автомобиля (Как снять ролик, Вы найдёте в статье под названием: «Замена натяжного ролика»), следом шестерню распредвала снимите (Как это сделать, читайте «здесь») и выкрутите несколько болтов и гаек (Их около пяти, все они на фото ниже показаны) которые крепят заднюю крышку и после чего её от основания отделите, чтобы доступ к помпе был (По другому её никак не вынуть), а как только доступ появиться, отвёрткой выньте помпу подцепив для этого её шкив как это показано на маленьком фото.

Примечание!
Если помпа вынется, но кузов мешать будет или ещё что то (Вынуть Вы её полностью не можете к примеру), то в этом случае попросите помощника отвести чутка двигатель, для этого пусть он просто возьмётся за удобное место (Оно обязательно из металла должно быть выполнена) и применив силу, наклонит двигатель в нужную сторону, а Вы в это время помпу вытащите из отверстия в двигателе автомобиля!

Установка:
Новая помпа ставиться в обратном порядке снятию, перед тем как её купить обязательно маркировку сравните со старой, мы Вам рекомендуем точно такую же брать и про прокладку не забудьте которая между помпой и двигателем стоит (см. маленькое фото), обязательно посмотрите на то место где помпа к двигателю прилегала, если там останутся кусочки этой прокладки, то Вы их отвёрткой со скоблите и новую прокладку купите, положив её вместо старой на помпу.

Примечание!
Когда помпу покупать будете, рекомендуем брать ту на которой крыльчатка выполнена не из пластика а из металла, посмотрите самое верхнее фото в этой статье на нём отчётливо видна крыльчатки и отчётливо видно что она выполнена из металла и кстати, если вдруг заметите что крыльчатка поменяла свой цвет (Ржаветь например начала), то и в этом случае помпу смените новой, при установки, учтите что маркировка вверх должна быть направлена (см. фото 1), а шкив распредвала обязательно должен быть установлен выступающей частью к двигателю автомобиля (см. фото 2), ну и после этого совместите всё по меткам, натяните ремень ГРМ (Натяжным роликом он натягивается) и залейте охлаждающую жидкость в двигатель автомобиля!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно и наглядно увидеть процесс замены водяного насоса, Вы можете в ролике ниже:

Устройство помпы ваз 2109

При эксплуатации любого автомобиля, наступает момент, когда выходит из строя помпа (насос охлаждающей жидкости), у которой как правило может быть всего две основных неисправности: износ подшипников, или износ сальника. Как разобрать, отремонтировать и собрать помпу классических отечественных автомобилей, которых до сих пор в странах СНГ ездит огромное количество, мы и рассмотрим в этой статье. И когда водитель новичок научится ремонтировать отечественную помпу, то для него не составит труда восстановить и помпу от иномарки, ведь принцип работы помпы и её ремонта одинаковый, только конструкция может немного отличаться.

Прежде чем начинать разбирать и ремонтировать насос охлаждающей жидкости (помпу), для начала полезно ознакомиться с её конструкцией. Помпа классических (заднеприводных) Жигулей показана на рисунке 1 и имеет корпус 1 и крышку 4. На большинстве насосов применяют специальные двухрядные подшипники, внутренней обоймой которого служит сам вал насоса (крышка с таким подшипником поставляется под номером 2101- 1307045).

Но в продаже встречаются запасные части, то есть крышки для жигулёвской помпы под номером 2101-1807020. В этих крышках установлены два обычных двеститретьих (№203 — 17х40х12) подшипника.

А на переднеприводных отечественных машинах (ВАЗ 2108 — 09) крышку помпы инженеры превратили в корпус насоса, который монтируется к блоку двигателя. Такая помпа показана на рисунке 2.

Устройство сальника насоса можно подробно рассмотреть на рисунке 3. И как я уже говорил, основных неисправностей помпы всего две — износ сальника и от этого подтекание охлаждающей жидкости и износ подшипника (или подшипников) вала.

Любой водитель естественно задавался вопросом — как отсрочить ремонт помпы? Долговечность насоса, а точнее скорость износа его сальника и подшипника, напрямую зависит от натяжения ремня привода вала насоса. И натяжение ремня естественно должно быть таким, какое рекомендует завод. Вообще натяжение ремня точно контролируется с помощью специального приспособления, о котором можно почитать вот тут.

Но таких приспособ у многих нет, значит нужно использовать при проверке натяжения ремня хотя бы обычный бизмен (стрелочные весы с крючком). На классических Жигулях натяжку клинового ремня проверяют так, что бы в середине (между шкивами насоса и генератора) ремня, его прогиб от усилия в 10 кгс составил 10 — 15 мм.

Для долговечности подшипников всё же лучше, если ремень натянуть немного слабее, но при установке нового ремня, он впоследствии немного вытянется и начнёт пробуксовывать на шкивах. Пробуксовка будет происходить чаще всего при включении фар, так как увеличится нагрузка на генератор. И по мере вытягивания нового ремня, его надо будет подтянуть.

От пробуксовки ухудшится работа генератора и его охлаждение, но главное это то, что быстро износится (сгорит) сам ремень и износятся шкивы. Поэтому пробуксовка от недотягивания ремня до предписанного заводом значения (находим его в мануале вашего двигателя), так же вредна как и перенатяжение ремня.

Ещё серьёзнее нужно относится к правильному моменту натяжки зубчатого ремня переднеприводных отечественных машин (ВАЗ 2108-09, Ока, Таврия) и иномарок. Так как проскальзывание ремня относительно зубьев шкивов (от недостаточной натяжки ремня) приведёт к серьёзным неприятностям (встреча клапанов с поршнями). В итоге, от банальной недотяжки ремня, можно попасть на дорогой ремонт двигателя или его головки цилиндров.

Вообще, раньше до появления у нас приспособлений для контроля натяжки зубчатого ремня (о которых ссылка выше в тексте) многие ремонтники считали нормальным натяжку, если в середине (между шкивами) зубчатый ремень можно закрутить на 90 градусов усилием пальцев (примерно 1,5 — 2 кгс), давящих на кромки ремня. Но чтобы на деле добиться точного усилия пальцев в 1,5 — 2 кгс — это сделать не так просто, особенно новичкам, и требует хорошего опыта.

И начинающим водителям, решившим обслуживать свою машину самостоятельно, всё же не советую доверять своим пальцам, или пальцам соседа по гаражу проверку натяжения ремня, а всё таки поискать в продаже и купить инструмент для контроля натяжки ремня. Кто не хочет искать и покупать такой инструмент, тогда гоните машину для замены ремня в сервис. Хотя бы будет с кого спросить, в случае недотяжки или перетяжки ремня. Хотя перетяжку ремня легко обнаружить, по характерному шуму из под капота, который начнёт появляться при увеличении оборотов двигателя.

Но даже если с правильным натяжением ремня привода насоса всё в порядке, то всё равно довольно часто, ещё до пробега в 100 000 км, подшипник помпы начинает шуметь или скрипеть, заявляя о недостатке смазки. При появлении скрипа, что бы продлить жизнь подшипника, опытные водители выворачивают стопорный винт 6 (см. рис 1), удерживающий подшипник, и вворачивают вместо этого винта прессмаслёнку, через которую шприцем подают консистентную смазку. Если скрип появился в дороге, то вывернув винт 6, в отверстие полезно залить с помощью медицинского шприца хотя бы обычного моторного масла.

Но наступает момент, когда даже добавление смазки уже не помогает и не устраняет шум подшипника. Это означает что его пора менять и об этом подробно ниже. При появлении капель или подтёков охлаждающей жидкости снаружи около валика помпы, это значит, что сальник изношен и его тоже пора менять. Кстати сальник может потечь не из-за того, что износился, а от того, что подшипник изношен и вал помпы имеет от этого повышенный люфт, и геометрия контакта манжеты сальника нарушается.

На рисунках видно, что проход охлаждающей жидкости происходит так, что она обходит подшипник снизу. А значит в некоторых случаях (когда подшипник не шумит, а просто помпа течёт) можно ограничиться только заменой изношенного сальника, не затрагивая подшипник (или подшипники если стоят два 203-х).

Но если вы разобрали помпу, чтобы заменить зашумевшие подшипники, то замените и сальник новым, ведь оставлять старый бессмысленно (стоит он копейки). Убедиться в износе подшипника (кроме повышенного шума) можно легко, если пошатать валик рукой — как правило повышенный люфт (более 0,13 мм) легко чувствуется. А при быстром прокручивании валика рукой, можно услышать хруст в подшипнике, означающий что и дорожки обойм и сами шарики изношены.

Процесс разрушения (питтинг) будет развиваться по нарастающей и может закончиться клином подшипника, и даже поломкой вала помпы, так как вал является внутренней обоймой, по которой прокатываются шарики, но это естественно не относится к насосам у которых два 203-х подшипника.

Кстати, при очень сильном износе подшипника, пожет случиться так, что крыльчатка насоса начнёт при вращении вала цеплять корпус (как на рисунке 1) или задевать за тело блока цилиндров двигателя (как на рис 2). При этом появляется неприятный шум, а если снять клиновой ремень на классике (естественно на переднеприводных машинах с зубчатым ремнём это делать нельзя) и вновь запустить двигатель, то исчезновение шума подтвердит задевание крыльчатки.

В любом случае, при выходе из строя сальника или подшипника, потребуется или ремонт помпы, или её замена. Купить помпу целиком на любую машину сейчас можно, но вот цена (особенно для иномарок) для некоторых водителей может показаться довольно высокой. И замена помпы целиком на отечественных машинах (и даже иномарках) особой сложности не представляет, даже для новичков, и это нет смысла описывать. А вот ремонт помпы, который позволит вам сэкономить определённую суму денег, стоит описать.

Замена подшипника помпы.

Рис. 7 а.Снятие ступицы помпы универсальным съёмником
1 — крышка помпы, 2 — ступица помпы, 3 — лапка съёмника.

При замене подшипника насоса охлаждающей жидкости, придётся снять ступицу 8 (на рисунке 1) или демонтировать шкив 7 (см. рисунок 2). Естественно снимать эти детали нужно не с помощью молотка, а применив простейший съёмник, который пригодится и при других операциях, например как на рисунке 7 а.

А для классических заднеприводных Жигулей, точнее для снятия ступицы помпы этих машин, можно сделать простой съёмник, как на рисунке 7б.

Рис 8. Выпрессовка подшипника с валом помпы.
1 — оправка, 2 — подшипник, 3 — крышка.

Перед выпрессовкой подшипника, нужно выкрутить стопорный винт наружной обоймы подшипника, и спрессовать крыльчатку с вала, и затем начинают выпрессовку подшипника вместе с валом и сальником, в сторону сальника (см. рисунок 8). Бывает полезно немного нагреть корпус помпы, или крышку, чтобы выпрессовка прошла намного легче.

Рис. 9. Запрессовка сальника помпы.
1 — оправка, 2 — новый сальник, 3 — крышка помпы.

Подготовив новые детали, обратную сборку помпы начинают с запрессовки нового сальника (см. рисунок 9), не забывая при этом контролировать размер Б, показанный на рисунке 3. Для этого понадобится штангель или хотя бы линейка. Кстати, размер Б можно легко увидеть на старом сальнике, так как на нём со временем «отпечатывается»характерная метка (линия) по кругу. При запрессовке нового сальника, нужно действовать аккуратно, и не давить на графитовое кольцо, которое довольно хрупкое и его легко расколоть.

После запрессовки нового сальника (о замене сальника читаем ниже), можно запрессовывать новый подшипник с валом (см. рисунок 8). Перед запрессовкой подшипника с валом, важно правильно совместить отверстие (под стопорный винт)в наружной обойме подшипника, с отверстием стопорного винта в крышке (или корпусе), чтобы и отверстие и винт потом сошлись.

При запрессовке можно использовать приспособление (оправку), показанное на рисунке 6 (детали 4, 1, 2) и большие тиски, но лучше пресс. При запрессовке подшипника с валом, давить нужно только на наружную обойму, но как правило запрессовка подшипника большого усилия не требует. Конец запрессовки наступает, когда отверстие в наружной обойме и стопорный винт окажутся на одной линии (в обоих плоскостях). После этого стопорный винт вкручивают на резьбовой герметик, предотвращающий его выкручивание, и затягивают, чтобы он упёрся в отверстие в наружной обойме и зафиксировал подшипник на месте.

Кстати, если вы хотите намного продлить ресурс подшипников, то советую заказать токарю выточить стопорный винт с тоненьким отверстием внутри, а в расширенной головке этого винта, нарезать резьбу и вкрутить туда прессмаслёнку (бывают пресмаслёнки с резьбой всего 8 мм — М8) . Это позволит в любой момент (после определённого пробега) добавить в подшипник Литол.

Рис.10. Напрессовка на вал помпы ступицы и крыльчатки.
1 — опора, 2 — вал помпы, 3 — крышка помпы, 4 — крыльчатка, 5 — подкладка из дерева или фанеры.

При напрессовке с натягом в 0,06 — 0,1 мм ступицы 8 (см. рисунок 1), для напрессовки ступицы 8 служит опора 1, показанная на рисунке 10 , или шкива 7, показанного на рисунке 2, можно использовать слесарные тиски или пресс. При этом важно напрессовать детали на необходимую глубину, иначе плоскости вращения шкивов потом могут не совпадать, что приведёт к перекосу ремня.

Для напрессовки крыльчатки 4 на вал, нужно использовать опору 1 на переднем конце вала, и подкладку 5 из дерева, со стороны крыльчатки. Далее весь «бутерброд» сжимается с помощью тисков или пресса. Многие не используют опору 1, но при этом важно не перекосить детали в начале запрессовки, и не повредить передний торец вала помпы.

При напрессовке крыльчатки на вал, следует контролировать размер А. Ведь от этого размера зависит зазор между лопастями крыльчатки и стенками канала в блоке. Так же от размера А зависит прижимающая сила графитового кольца. Следует помнить, что уменьшение требуемого зазора в 0,9 — 1,3 мм между лопастями и стенками канала в блоке, может привести к касанию этих деталей, шуму и истиранию лопастей. А при увеличении требуемого зазора, ухудшится производительность помпы, и сильнее будет давление (сила прижима) на новое графитовое кольцо сальника, и его износ будет быстрее.

Кстати, часто бывает, что ступицу и напрессовывать на вал не нужно, так как нет необходимого натяга и ступица надевается на вал от руки. Такая посадка недопустима, и нет смысла надевать на вал такую ступицу (её провернёт при работе). Найти в продаже новую ступицу отдельно довольно сложно.

Значит нужно выточить новую ступицу, согласно чертежу на рисунке 11, при этом следует уточнить диаметр вала помпы, чтобы после вытачивания новой ступицы, получить необходимый натяг. Но можно и не заказывать токарю новую ступицу, а просто нарастить наружный диаметр вала, или внутренний диаметр штатной ступицы гальваническим способом, который описан вот в этой статье.

Замена сальника помпы (насоса охлаждающей жидкости).

Рис 5. Стягивание крыльчатки помпы.
1 — болт съёмника, 2 — крыльчатка, крышка помпы.

Часто бывает, что подшипники в порядке (не шумят), а помпа подтекает, значит заменить нужно только сальник. Для замены изношенного сальника, нужно спрессовать с вала крыльчатку и демонтировать крышку 4 (на рисунке 1), или корпус насоса 2 (на рисунке 2). Крыльчатку можно стянуть с вала при помощи съёмника (как показано на рисунке 5).

Ведь для стягивания с вала Жигулёвской крыльчатки, ещё предусмотрена резьба М18х1,5, которая позволяет стянуть крыльчатку с вала при помощи резьбового съёмника, показанного на рисунке 4.

Можно кстати для этих целей использовать регулировочный болт с его втулкой от жигулёвского ГРМ (если конечно у вас имеется в наличии отдельно такой болт с втулкой). Перед тем, как снимать крыльчатку с вала, чтобы потом при напрессовке крыльчатки назад, не гадать на какую глубину её напрессовывать на вал ( и не гадать какой зазор должен быть между крыльчаткой и стенками канала блока) следует обязательно отметить острой чертилкой, на какую глубину была напрессована крыльчатка на заводе.

Рис. 3. Устройство сальника помпы классических Жигулей
1 — корпус сальника, 2 — резиновая манжета, 3 — пружина, 4 — графитовое уплотнительное кольцо, Б- контролируемый при запрессовке размер, равный 11 мм.

После снятия крыльчатки, извлечь из помпы сальник целиком очень сложно, да это и не нужно. Можно просто отогнуть усики, которые удерживают внутренние детали сальника (см. рисунок 3) и извлечь эти детали. После извлечения деталей сальника, теперь оставшийся корпус 1 сальника можно вытащить с помощью плоскогубцев. Главное не испортить при этом посадочное место корпуса (в помпе или в её крышке) сальника. Естественно при этом он портится и выкидывается, а на его место устанавливается новый корпус с внутренними деталями (сальник).

Новый сальник аккуратно запрессовывается при помощи текстолитовой или деревянной оправки (её диаметр 40 мм), в центре которой имеется отверстие диаметром 16 — 16,5 мм. Ну а тем людям, кто думает в будущем заниматься ремонтом насосов профессионально (или у кого есть токарный станок), то будет полезным изготовить приспособление, показанное на рисунке 6 (см. выше). Детали 1, 2, 4 такого приспособления используют при запрессовке подшипника помпы (описано выше) , а детали 2, 3, 4 используются при запрессовке сальника.

Запрессовку как сальника, так и подшипника, следует выполнять не с помощью ударной техники (молотка), а при помощи пресса или хотя бы слесарных тисков. Так как удары будут губительными и для подшипника и для сальника и его графитового кольца.

После запрессовки на место нового сальника, естественно крыльчатка напрессовывается назад на своё место, до метки, которую вы надёюсь отметили на валу заранее, ещё перед снятием крыльчатки (об этом я упомянул выше).

Надеюсь, что данная статья по ремонту помпы (насоса охлаждающей жидкости) поможет новичкам самостоятельно заменить и сальник и подшипник, и сэкономить определённую сумму денег, которую уже не нужно будет тратить на новую помпу, успехов всем.

На автомобилях ВАЗ 2109 применяется жидкостная система охлаждения, включающая рубашку блока, насос жидкостной (помпа), патрубки, расширительный бачок, термостат, датчик температуры и два радиатора – основной и системы обогрева салона.

Хоть данная система и выполняет серьезную функцию – поддержание оптимального температурного режима силовой установки, все элементы конструктивно достаточно просты.

Из самых часто возникающих проблем с этой системой является порыв или соскакивание патрубков и течь радиатора. Реже, но тоже бывает заклинивание термостата в одном положении, неисправность температурного датчика, и выход из строя помпы.

Признаки износа помпы

Что касается последней, то основными проблемами с помпой является подтекание рабочей жидкости из-под корпуса и сильный износ подшипника.

И если наличие подтеков сказывается только на уровне жидкости – при наличии такой неисправности придется постоянно следить за уровнем жидкости и периодически подливать. Причем со временем течь будет увеличиваться.

А вот износ подшипника может привести к более серьезным последствиям. При несильном износе, поначалу только появится увеличенный шум. Если не обратить сразу внимание, износ будет быстро увеличиваться вплоть до разрушения подшипника. При этом помпа будет подклинивать, появится сильный скрежет. Все это может привести к порыву приводного ремня и повреждению клапанов.

Конструкция помпы такова, что она является неремонтируемой, и при возникновении любой неисправности с ней производится замена.

Положительным фактом в конструкции силовой установки данного авто является то, что данный элемент является внешним оборудованием, поэтому замена помпы ВАЗ-2109 — операция не особо сложная и не требует значительной разборки мотора. Практически никакие другие элементы силового агрегата, к примеру, карбюратор или генератор – не затрагиваются.

Необходимое оснащение

Для выполнения работ по замене жидкостного насоса на ВАЗ-2109 потребуется не так уж и много оснащения. Все, что нужно иметь, это:

1. Ключи рожковые и накидные на «10» и «17»;
2. Головки с воротками тех же размеров;
3. Мощная плоская отвертка;
4. Нож;
5. Емкость для слива рабочей жидкости;
6. Ветоши;
7. Герметик;
8. Домкрат;
9. Новый жидкостный насос и прокладка под него;

Также все работы лучше проводить в гараже. Собрав необходимый инструмент и купив новую помпу, можно приступить к замене.

Процесс замены

Последовательность процесса такова:

• ВАЗ 2109 ставиться в гараж и затягивается ручник. КПП при этом должна находиться в положении «Нейтраль». Если авто только с поездки – нужно дать остыть силовой установке.
• Рабочую жидкость с системы нужно слить, используя сливные пробки и емкость для сбора жидкости. При этом можно оценить состояние системы – бурая и грязная жидкость будет указывать на сильную загрязненность системы и потребность в ее промывке.

Ключами на «10» откручиваются три болта крепления защитной крышки ремня привода ГРМ. Она находится с левой стороны силовой установки. После крышка извлекается, но далеко не убирается, поскольку на ней нанесены метки для установки ВМТ в 1-м цилиндре.

Снятие защитной крышки

За болт шкива коленвал проворачивается до тех пор, пока не сойдется метка, нанесенная на шестерню распредвала с выступом на задней крышке. Затем пластиковая защитная крышка устанавливается на место, но не фиксируется, и проверяется совпадение метки на шкиву с меткой на крышке. Также дополнительно можно проверить совпадение меток на маховике, для чего нужно вытянуть заглушку смотрового окошка на картере сцепления. Все метки должны совпадать, если нет — нужно проворачивать коленвал дальше – до совпадения.

Совмещение меток на распредвале

Ключом на «17» сначала ослабляется, а затем и вовсе выкручивается гайка натяжного ролика. Затем ролик снимается. Его тоже следует проверить на износ – люфта в нем не должно быть, а вращаться он должен без заеданий.

Снимается ремень с шестерни распредвала и опустить его вниз. Далее ключом на «17» откручивается болт крепления этой шестерни, при этом ее нужно застопорить при помощи мощной отвертки через технологические отверстия в шестерне.

Шестерню снимать нужно аккуратно, поскольку она стопорится на валу при помощи шпонки, при снятии важно не потерять ее.

Затем выкручиваются гайка и три болта крепления задней крышки, делается это ключом на «10». После эта крышка извлекается, обеспечивая доступ к болтам крепления помпы.

Извлечение помпы

Сборка обратно производится в той же последовательности, что и разборка, но при этом нужно учитывать некоторые нюансы.

Особенности при сборке

Ставя приводной ремень нужно снова убедиться в совпадении всех меток, иначе система газораспределения и зажигания будут сбиты. После установки обратно натяжного ролика, важно соответствующе провести натяжку ремня.

Если автомобиль после полной сборки не запускается или заводится плохо, значит, ремень на шестерне распредвала смещен на один зуб. Чтобы устранить такую неисправность придется снова снимать ремень с шестерни, немного провернуть шестерню, чтобы она сместилась относительно ремня на один зуб, а после обратно поставить ремень.

Более наглядно операция по замене жидкостного насоса показана на видео:

Водяной насос — основной узел системы охлаждения автомобиля. От его исправной работы зависит скорость циркуляции охлаждающей жидкости в протоках блока цилиндра. Это обеспечивает отвод тепла и поддержание рабочей температуры двигателя. На ранних стадиях диагностика и устранение неполадок водяного насоса не представляет большой сложности. Игнорирование же признаков неисправности помпы может привести к сильному перегреву мотора и деформации головки блока цилиндров. В этом случае потребуется дорогостоящий капитальный ремонт двигателя.

Назначение и функции водяного насоса

Следует заметить, что термин «водяная помпа» или «водяной насос» является не совсем корректным. Дело в том, что на первых автомобилях в качестве охлаждающей жидкости использовалась обычная вода. Сегодня же в системе охлаждения циркулирует специальная жидкость, называемая тосолом или антифризом. Вода же заливается в систему лишь в исключительных случаях.

В системе охлаждения двигателя циркулирует специальная жидкость, называемая тосолом или антифризом

В процессе работы двигателя внутреннего сгорания в цилиндрах происходит воспламенение топливно-воздушной смеси. Выделяющееся при этом тепло быстро нагревает корпус мотора. Если своевременно не остановить рост температуры, металл может очень сильно разогреться и даже деформироваться. Во избежание этого внутри блока цилиндров и клапанной головки проточены каналы, по которым циркулирует охлаждающий состав.

Современная охлаждающая жидкость (ОЖ) – это смесь воды, антифризов и специальных антикоррозийных ингибиторов (присадок), придающих раствору антипенные, флуоресцентные и антикавитационные свойства. Такой состав позволяет эксплуатировать авто при температурах от -40 до +40 о С. Кроме этого, ОЖ выполняет функции смазки, что заметно увеличивает срок службы трущихся элементов системы охлаждения.

Схема движения охлаждающей жидкости в двигателе ЗМЗ 40524

Водяной насос состоит из корпуса и рабочего вала с крыльчаткой. Вал установлен на подшипнике и приводится в движение зубчатым ремнём от коленчатого вала.

Устанавливается помпа в штатное отверстие блока цилиндров. Оно представляет собой полость, где и происходит разгон ОЖ по каналам системы охлаждения. В автомобилях ВАЗ 2108/09 помпа крепится тремя болтами, расположенными на её корпусе.

Система охлаждения двигателя является замкнутой и нерегулируемой. Кроме водяного насоса, в неё входят следующие элементы:

Радиатор установлен в передней части кузова автомобиля

Термостат регулирует подачу охлаждающей жидкости

Расширительный бачок компенсирует изменения объёма ОЖ при нагревании

Все элементы соединены между собой трубами и шлангами различного диаметра. Отличительной чертой автомобилей семейства ВАЗ является доступность системы охлаждения для обслуживания и ремонта.

Основные неисправности системы охлаждения

Основной индикатор работоспособности системы охлаждения — это датчик температуры двигателя. Он расположен на приборной панели в салоне автомобиля.

Датчик температуры двигателя на приборной панели ВАЗ 2108/09 расположен справа от датчика топлива

Если двигатель перегревается, стрелка прибора находится в красной зоне. Причин может быть несколько.

1. Недостаточный уровень или утечка охлаждающей жидкости в системе.
2. Выход из строя термостата.
3. Неполадки в работе водяного насоса.
4. Неисправности температурного датчика.

Прежде всего следует поднять капот и осмотреть систему охлаждения. Сам факт утечки ОЖ легко определяется по уровню жидкости в расширительном бачке. Гораздо сложнее найти точное место утечки. Часто для этого требуется тщательно осмотреть всё пространства моторного отсека.

Наиболее неприятный вариант — пробой прокладки под головкой клапанов и поступление ОЖ в масляный картер. Симптомом такого развития событий является изменение цвета масла. Оно становится тускло-белым с радужными разводами, образованными этиленгликолем.

Иногда повреждаются шланги системы охлаждения, ведущие к отопителю салона. Это обычно происходит после сильных морозов или длительного простоя машины. В этом случае утечку ОЖ следует искать под «торпедой», поднимая коврики и снимая внутреннюю обшивку салона. Вытекающая жидкость скапливается под ковриками или впитывается утеплителем салона.

Перегрев мотора часто происходит из-за того, что забиваются «соты» радиатора. Грязь, пыль и мелкий песок, попадая на переднюю плоскость радиатора во время движения, образуют плотную корку, которая и препятствует охлаждению двигателя. В этом случае достаточно очистить радиатор струёй воды под давлением. При этом не рекомендуется использовать металлическую щётку.

Засорение сот радиатора приводит к перегреву двигателя

Выход из строя термостата, как правило, не приводит к перегреву двигателя. Западающий на нём клапан открывает большой круг циркуляции ОЖ, тем самым снижая температуру жидкости.

Диагностика неисправностей водяного насоса

Устройство водяного насоса довольно простое. В большинстве случаев выходит из строя подшипник, на котором вращается крыльчатка. Возможны два варианта поломки, различные по степени тяжести.

1. Подшипник сработался. В этом случае мотор начинает «визжать» — издавать громкий высокий звук. Источник «визга» обычно находится в передней части мотора около зубчатого ремня. С увеличением оборотов частота звука растёт, с уменьшением — снижается.
2. Подшипник заклинил. Это происходит после продолжительной эксплуатации помпы с изношенным подшипником. «Визг» резко прекращается, но резко повышается температура двигателя. Помпа перестаёт работать, и ОЖ без напора продолжает медленно двигаться по каналам. Этого, конечно, недостаточно для охлаждения мотора. При возникновении такой ситуации следует на малых оборотах и с частыми остановками доехать до ближайшего автосервиса.

Если уровень жидкости в расширительном бачке нормальный, но охлаждающая жидкость кипит, а из воздушного клапана идёт пар — не торопитесь открывать крышку. Во-первых, можно обжечься паром. Во-вторых, кипящий антифриз может струёй вырваться наружу. Нужно выждать определённое время, для того чтобы ОЖ остыла и только после этого откручивать крышку расширительного бачка.

Существует ещё один способ проверить работоспособность помпы. Для этого нужно рукой частично пережать рукой толстый шланг, идущий от двигателя к радиатору, и запустить двигатель на холостых оборотах. Если шланг под пальцами пульсирует — насос находится в рабочем состоянии. Если пульсация отсутствует — крыльчатка не вращается и насос неисправен. Во избежание травм такую диагностику следует проводить очень осторожно, не касаясь руками вращающегося вентилятора. Сжимать шланг нужно на 10–20% — этого достаточно, чтобы почувствовать пульсацию ОЖ. Касаться руками двигателя также не стоит — можно обжечься.

Затем, сняв защитный пластиковый кожух над ремнём, необходимо осмотреть место крепления насоса. Обычно при разрушении подшипника на оси вращения возникают характерные подтёки. Под действием вибрации деформируется сальник. Он может выглядеть сухим, но на корпусе остаётся грязно-бурый след. Это говорит о том, что утечка ОЖ возникает на высоких оборотах. Когда мотор не работает, жидкость не вытекает, а место утечки высыхает.

Исправность подшипника можно проверить, раскачивая рукой приводной шкив насоса. Для этого придётся снять передаточный ремень. Если подшипник изношен, то при раскачивании шестерёнки рукой будет заметен определённый люфт, которого быть не должно.

Замена водяного насоса на ВАЗ 2108 и 2109

Отремонтировать и заменить помпу на ВАЗ 2108/09 сможет даже неопытный автолюбитель. Потребуется стандартный набор инструментов — рожковые и торцевые ключи (на 10 и 17), отвёртки и т. п. Если планируется замена насоса, следует приобрести комплект, состоящий из самой помпы в сборе и уплотнительной прокладки, и силиконовый герметик. Кроме этого, для работы понадобятся ветошь, ацетоновый растворитель и канистра свежего тосола.

Ремкомплект для водяного насоса должен обязательно содержать новую прокладку

Как уже отмечалось, насос встроен в отверстие блока цилиндров двигателя. Приводной шкив насоса вращается ремнём привода газораспределительного механизма. Поэтому для демонтажа помпы сначала необходимо снять защитный кожух ремня и сам ремень. Но перед этим нужно выполнить ряд подготовительных операций.

Отсоединяется минусовая клемма аккумулятора.

Минусовая клемма аккумулятора обозначена пиктограммой на свинцовом контакте

Сливное отверстие расположено в нижней части блока цилиндров

Натяжной ролик ослабляется откручиванием фиксирующего винта

После снятия ремня можно приступать непосредственно к демонтажу насоса. Ключом на 10 отворачиваются три болта крепления, и насос извлекается. Сделать это не всегда просто. Насос может «прикипеть» к месту посадки. В этом случае потребуются зубило и молоток, с помощью которых в гнезде аккуратно срывается слой старого герметика. После этого насос легко снимается.

Насос крепится тремя болтами к корпусу блока цилиндров

Полностью извлечь насос в обычном положении автомобиля невозможно — мешает кузов. Нужно слегка приподнять мотор. Для этого правую сторону автомобиля поднимают на домкрате — двигатель наклоняется.

Если есть помощник, можно обойтись без вывешивания кузова. Один человек с усилием тянет мотор в сторону, противоположную направлению выхода насоса из гнезда. Другой человек в это время вытаскивает помпу.

После извлечения водяного насоса производится осмотр лопастей крыльчатки. Они могут обломиться или потрескаться. Это происходит, если двигатель был сильно перегрет, или крыльчатка изготовлена из некачественного материала. Мелкие осколки лопастей обычно вываливаются через сливной кран.

Сколы на крыльчатке резко понижают производительность насоса

Для полной уверенности в том, что система охлаждения чиста, рекомендуется её промыть по следующему алгоритму.

С поверхности двигателя ветошью и растворителем удаляются остатки герметика, пыль и мусор.

Уайт-спирит хорошо очищает поверхность от остатков герметика

Профессионалы рекомендуют вместе с водяным насосом заменить и натяжной ролик. Для проверки исправности ролика следует повращать его руками. Если ролик вращается с затруднениями, слышен хруст — его нужно заменить.

Общепринято, что водяной насос следует менять через каждые 90 тыс. км пробега автомобиля. Однако цифра эта условная, зависящая от условий эксплуатации автомобиля. Очевидно, что в городском цикле с постоянными пробками и ограниченной скоростью движения система охлаждения будет изнашиваться быстрее, чем на трассе. Поэтому оценивать необходимость замены помпы следует по её реальному состоянию.

Главный фактор, разрушающий подшипник и сальник водяного насоса — перетянутый ремень ГРМ. Если нет ключа с динамометром, народные умельцы пользуются обыкновенным безменом. Необходимо добиться такого натяжения ремня, при котором прогиб резинового полотна в середине между шкивами составлял 10–15 мм. при усилии в 10 кг. Крюк безмена цепляется за ремень и натягивается до отметки в 10 кг. Замеряется глубина прогиба ремня.

Видео: разборка водяного насоса автомобиля ВАЗ 2109/08

Установка дополнительной помпы на ВАЗ 2108/09

При эксплуатации автомобиля зимой необходимо поддерживать комфортную температуру воздуха в салоне. Штатная печка с этим справляется далеко не всегда. Некоторые автовладельцы устанавливают дополнительный водяной насос, повышающий эффективность циркуляции охлаждающей жидкости в контуре отопителя салона.

Дополнительный водяной насос усиливает циркуляцию ОЖ внутри печки

Дополнительная помпа врезается в разрыв шланга, через который тосол поступает в радиатор печки. Для этого потребуется несколько шлангов общей длиной около 50 см и четыре хомута для их крепления. Обычно устанавливается насос от «ГАЗели», работающий от электрической сети.

Порядок действий следующий.

Для удобства снимается аккумулятор и воздушный фильтр.

Снимаются аккумулятор и воздушный фильтр

Дополнительный водяной насос от «ГАЗели» работает от электросети

Помпа не должна устанавливаться выше термостата

Одним шлангом помпа соединяется с двигателем, другим — с радиатором печки

Как показала практика, это позволяет разогреть воздух, выходящий из печки, до 50–55 о С. При низких температурах водитель может находиться в салоне без верхней одежды. Естественно, такое устройство применяется только зимой.

Более сложная схема подключения второй помпы предполагает использование дополнительного реле.

Видео: установка дополнительной помпы в ВАЗ 2108/09

Водяной насос обеспечивает принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости. Эксплуатация автомобиля с неисправным насосом может привести к довольно серьёзным последствиям. Установить же новую помпу на ВАЗ 2108/09 сможет даже неопытный автолюбитель. Для этого потребуется лишь стандартный набор инструментов и расходные материалы. И никогда не сливайте отработанный антифриз на землю. Удачи на дорогах!

Ремонт помпы (насоса охлаждающей жидкости) отечественных машин.

При эксплуатации любого автомобиля, наступает момент, когда выходит из строя помпа (насос охлаждающей жидкости), у которой как правило может быть всего две основных неисправности: износ подшипников, или износ сальника. Как разобрать, отремонтировать и собрать помпу классических отечественных автомобилей, которых до сих пор в странах СНГ ездит огромное количество, мы и рассмотрим в этой статье. И когда водитель новичок научится ремонтировать отечественную помпу, то для него не составит труда восстановить и помпу от иномарки, ведь принцип работы помпы и её ремонта одинаковый, только конструкция может немного отличаться.

Прежде чем начинать разбирать и ремонтировать насос охлаждающей жидкости (помпу), для начала полезно ознакомиться с её конструкцией. Помпа классических (заднеприводных) Жигулей показана на рисунке 1 и имеет корпус 1 и крышку 4. На большинстве насосов применяют специальные двухрядные подшипники, внутренней обоймой которого служит сам вал насоса (крышка с таким подшипником поставляется под номером 2101- 1307045).

Но в продаже встречаются запасные части, то есть крышки для жигулёвской помпы под номером 2101-1807020. В этих крышках установлены два обычных двеститретьих (№203 — 17х40х12) подшипника.

А на переднеприводных отечественных машинах (ВАЗ 2108 — 09) крышку помпы инженеры превратили в корпус насоса, который монтируется к блоку двигателя. Такая помпа показана на рисунке 2.

Устройство сальника насоса можно подробно рассмотреть на рисунке 3. И как я уже говорил, основных неисправностей помпы всего две — износ сальника и от этого подтекание охлаждающей жидкости и износ подшипника (или подшипников) вала.

Любой водитель естественно задавался вопросом — как отсрочить ремонт помпы? Долговечность насоса, а точнее скорость износа его сальника и подшипника, напрямую зависит от натяжения ремня привода вала насоса. И натяжение ремня естественно должно быть таким, какое рекомендует завод. Вообще натяжение ремня точно контролируется с помощью специального приспособления, о котором можно почитать вот тут.

Но таких приспособ у многих нет, значит нужно использовать при проверке натяжения ремня хотя бы обычный бизмен (стрелочные весы с крючком). На классических Жигулях натяжку клинового ремня проверяют так, что бы в середине (между шкивами насоса и генератора) ремня, его прогиб от усилия в 10 кгс составил 10 — 15 мм.

Для долговечности подшипников всё же лучше, если ремень натянуть немного слабее, но при установке нового ремня, он впоследствии немного вытянется и начнёт пробуксовывать на шкивах. Пробуксовка будет происходить чаще всего при включении фар, так как увеличится нагрузка на генератор. И по мере вытягивания нового ремня, его надо будет подтянуть.

От пробуксовки ухудшится работа генератора и его охлаждение, но главное это то, что быстро износится (сгорит) сам ремень и износятся шкивы. Поэтому пробуксовка от недотягивания ремня до предписанного заводом значения (находим его в мануале вашего двигателя), так же вредна как и перенатяжение ремня.

Ещё серьёзнее нужно относится к правильному моменту натяжки зубчатого ремня переднеприводных отечественных машин (ВАЗ 2108-09, Ока, Таврия) и иномарок. Так как проскальзывание ремня относительно зубьев шкивов (от недостаточной натяжки ремня) приведёт к серьёзным неприятностям (встреча клапанов с поршнями). В итоге, от банальной недотяжки ремня, можно попасть на дорогой ремонт двигателя или его головки цилиндров.

Вообще, раньше до появления у нас приспособлений для контроля натяжки зубчатого ремня (о которых ссылка выше в тексте) многие ремонтники считали нормальным натяжку, если в середине (между шкивами) зубчатый ремень можно закрутить на 90 градусов усилием пальцев (примерно 1,5 — 2 кгс), давящих на кромки ремня. Но чтобы на деле добиться точного усилия пальцев в 1,5 — 2 кгс — это сделать не так просто, особенно новичкам, и требует хорошего опыта.

И начинающим водителям, решившим обслуживать свою машину самостоятельно, всё же не советую доверять своим пальцам, или пальцам соседа по гаражу проверку натяжения ремня, а всё таки поискать в продаже и купить инструмент для контроля натяжки ремня. Кто не хочет искать и покупать такой инструмент, тогда гоните машину для замены ремня в сервис. Хотя бы будет с кого спросить, в случае недотяжки или перетяжки ремня. Хотя перетяжку ремня легко обнаружить, по характерному шуму из под капота, который начнёт появляться при увеличении оборотов двигателя.

Но даже если с правильным натяжением ремня привода насоса всё в порядке, то всё равно довольно часто, ещё до пробега в 100 000 км, подшипник помпы начинает шуметь или скрипеть, заявляя о недостатке смазки. При появлении скрипа, что бы продлить жизнь подшипника, опытные водители выворачивают стопорный винт 6 (см. рис 1), удерживающий подшипник, и вворачивают вместо этого винта прессмаслёнку, через которую шприцем подают консистентную смазку. Если скрип появился в дороге, то вывернув винт 6, в отверстие полезно залить с помощью медицинского шприца хотя бы обычного моторного масла.

Но наступает момент, когда даже добавление смазки уже не помогает и не устраняет шум подшипника. Это означает что его пора менять и об этом подробно ниже. При появлении капель или подтёков охлаждающей жидкости снаружи около валика помпы, это значит, что сальник изношен и его тоже пора менять. Кстати сальник может потечь не из-за того, что износился, а от того, что подшипник изношен и вал помпы имеет от этого повышенный люфт, и геометрия контакта манжеты сальника нарушается.

На рисунках видно, что проход охлаждающей жидкости происходит так, что она обходит подшипник снизу. А значит в некоторых случаях (когда подшипник не шумит, а просто помпа течёт) можно ограничиться только заменой изношенного сальника, не затрагивая подшипник (или подшипники если стоят два 203-х).

Но если вы разобрали помпу, чтобы заменить зашумевшие подшипники, то замените и сальник новым, ведь оставлять старый бессмысленно (стоит он копейки). Убедиться в износе подшипника (кроме повышенного шума) можно легко, если пошатать валик рукой — как правило повышенный люфт (более 0,13 мм) легко чувствуется. А при быстром прокручивании валика рукой, можно услышать хруст в подшипнике, означающий что и дорожки обойм и сами шарики изношены.

Процесс разрушения (питтинг) будет развиваться по нарастающей и может закончиться клином подшипника, и даже поломкой вала помпы, так как вал является внутренней обоймой, по которой прокатываются шарики, но это естественно не относится к насосам у которых два 203-х подшипника.

Кстати, при очень сильном износе подшипника, пожет случиться так, что крыльчатка насоса начнёт при вращении вала цеплять корпус (как на рисунке 1) или задевать за тело блока цилиндров двигателя (как на рис 2). При этом появляется неприятный шум, а если снять клиновой ремень на классике (естественно на переднеприводных машинах с зубчатым ремнём это делать нельзя) и вновь запустить двигатель, то исчезновение шума подтвердит задевание крыльчатки.

В любом случае, при выходе из строя сальника или подшипника, потребуется или ремонт помпы, или её замена. Купить помпу целиком на любую машину сейчас можно, но вот цена (особенно для иномарок) для некоторых водителей может показаться довольно высокой. И замена помпы целиком на отечественных машинах (и даже иномарках) особой сложности не представляет, даже для новичков, и это нет смысла описывать. А вот ремонт помпы, который позволит вам сэкономить определённую суму денег, стоит описать.

Замена подшипника помпы.

Рис. 7 а.Снятие ступицы помпы универсальным съёмником
1 — крышка помпы, 2 — ступица помпы, 3 — лапка съёмника.

При замене подшипника насоса охлаждающей жидкости, придётся снять ступицу 8 (на рисунке 1) или демонтировать шкив 7 (см. рисунок 2). Естественно снимать эти детали нужно не с помощью молотка, а применив простейший съёмник, который пригодится и при других операциях, например как на рисунке 7 а.

А для классических заднеприводных Жигулей, точнее для снятия ступицы помпы этих машин, можно сделать простой съёмник, как на рисунке 7б.

Рис 8. Выпрессовка подшипника с валом помпы.
1 — оправка, 2 — подшипник, 3 — крышка.

Перед выпрессовкой подшипника, нужно выкрутить стопорный винт наружной обоймы подшипника, и спрессовать крыльчатку с вала, и затем начинают выпрессовку подшипника вместе с валом и сальником, в сторону сальника (см. рисунок 8). Бывает полезно немного нагреть корпус помпы, или крышку, чтобы выпрессовка прошла намного легче.

Рис. 9. Запрессовка сальника помпы.
1 — оправка, 2 — новый сальник, 3 — крышка помпы.

Подготовив новые детали, обратную сборку помпы начинают с запрессовки нового сальника (см. рисунок 9), не забывая при этом контролировать размер Б, показанный на рисунке 3. Для этого понадобится штангель или хотя бы линейка. Кстати, размер Б можно легко увидеть на старом сальнике, так как на нём со временем «отпечатывается»характерная метка (линия) по кругу. При запрессовке нового сальника, нужно действовать аккуратно, и не давить на графитовое кольцо, которое довольно хрупкое и его легко расколоть.

После запрессовки нового сальника (о замене сальника читаем ниже), можно запрессовывать новый подшипник с валом (см. рисунок 8). Перед запрессовкой подшипника с валом, важно правильно совместить отверстие (под стопорный винт)в наружной обойме подшипника, с отверстием стопорного винта в крышке (или корпусе), чтобы и отверстие и винт потом сошлись.

При запрессовке можно использовать приспособление (оправку), показанное на рисунке 6 (детали 4, 1, 2) и большие тиски, но лучше пресс. При запрессовке подшипника с валом, давить нужно только на наружную обойму, но как правило запрессовка подшипника большого усилия не требует. Конец запрессовки наступает, когда отверстие в наружной обойме и стопорный винт окажутся на одной линии (в обоих плоскостях). После этого стопорный винт вкручивают на резьбовой герметик, предотвращающий его выкручивание, и затягивают, чтобы он упёрся в отверстие в наружной обойме и зафиксировал подшипник на месте.

Кстати, если вы хотите намного продлить ресурс подшипников, то советую заказать токарю выточить стопорный винт с тоненьким отверстием внутри, а в расширенной головке этого винта, нарезать резьбу и вкрутить туда прессмаслёнку (бывают пресмаслёнки с резьбой всего 8 мм — М8) . Это позволит в любой момент (после определённого пробега) добавить в подшипник Литол.

Рис.10. Напрессовка на вал помпы ступицы и крыльчатки.
1 — опора, 2 — вал помпы, 3 — крышка помпы, 4 — крыльчатка, 5 — подкладка из дерева или фанеры.

При напрессовке с натягом в 0,06 — 0,1 мм ступицы 8 (см. рисунок 1), для напрессовки ступицы 8 служит опора 1, показанная на рисунке 10 , или шкива 7, показанного на рисунке 2, можно использовать слесарные тиски или пресс. При этом важно напрессовать детали на необходимую глубину, иначе плоскости вращения шкивов потом могут не совпадать, что приведёт к перекосу ремня.

Для напрессовки крыльчатки 4 на вал, нужно использовать опору 1 на переднем конце вала, и подкладку 5 из дерева, со стороны крыльчатки. Далее весь «бутерброд» сжимается с помощью тисков или пресса. Многие не используют опору 1, но при этом важно не перекосить детали в начале запрессовки, и не повредить передний торец вала помпы.

При напрессовке крыльчатки на вал, следует контролировать размер А. Ведь от этого размера зависит зазор между лопастями крыльчатки и стенками канала в блоке. Так же от размера А зависит прижимающая сила графитового кольца. Следует помнить, что уменьшение требуемого зазора в 0,9 — 1,3 мм между лопастями и стенками канала в блоке, может привести к касанию этих деталей, шуму и истиранию лопастей. А при увеличении требуемого зазора, ухудшится производительность помпы, и сильнее будет давление (сила прижима) на новое графитовое кольцо сальника, и его износ будет быстрее.

Кстати, часто бывает, что ступицу и напрессовывать на вал не нужно, так как нет необходимого натяга и ступица надевается на вал от руки. Такая посадка недопустима, и нет смысла надевать на вал такую ступицу (её провернёт при работе). Найти в продаже новую ступицу отдельно довольно сложно.

Значит нужно выточить новую ступицу, согласно чертежу на рисунке 11, при этом следует уточнить диаметр вала помпы, чтобы после вытачивания новой ступицы, получить необходимый натяг. Но можно и не заказывать токарю новую ступицу, а просто нарастить наружный диаметр вала, или внутренний диаметр штатной ступицы гальваническим способом, который описан вот в этой статье.

Замена сальника помпы (насоса охлаждающей жидкости).

Рис 5. Стягивание крыльчатки помпы.
1 — болт съёмника, 2 — крыльчатка, крышка помпы.

Часто бывает, что подшипники в порядке (не шумят), а помпа подтекает, значит заменить нужно только сальник. Для замены изношенного сальника, нужно спрессовать с вала крыльчатку и демонтировать крышку 4 (на рисунке 1), или корпус насоса 2 (на рисунке 2). Крыльчатку можно стянуть с вала при помощи съёмника (как показано на рисунке 5).

Ведь для стягивания с вала Жигулёвской крыльчатки, ещё предусмотрена резьба М18х1,5, которая позволяет стянуть крыльчатку с вала при помощи резьбового съёмника, показанного на рисунке 4.

Можно кстати для этих целей использовать регулировочный болт с его втулкой от жигулёвского ГРМ (если конечно у вас имеется в наличии отдельно такой болт с втулкой). Перед тем, как снимать крыльчатку с вала, чтобы потом при напрессовке крыльчатки назад, не гадать на какую глубину её напрессовывать на вал ( и не гадать какой зазор должен быть между крыльчаткой и стенками канала блока) следует обязательно отметить острой чертилкой, на какую глубину была напрессована крыльчатка на заводе.

Рис. 3. Устройство сальника помпы классических Жигулей
1 — корпус сальника, 2 — резиновая манжета, 3 — пружина, 4 — графитовое уплотнительное кольцо, Б- контролируемый при запрессовке размер, равный 11 мм.

После снятия крыльчатки, извлечь из помпы сальник целиком очень сложно, да это и не нужно. Можно просто отогнуть усики, которые удерживают внутренние детали сальника (см. рисунок 3) и извлечь эти детали. После извлечения деталей сальника, теперь оставшийся корпус 1 сальника можно вытащить с помощью плоскогубцев. Главное не испортить при этом посадочное место корпуса (в помпе или в её крышке) сальника. Естественно при этом он портится и выкидывается, а на его место устанавливается новый корпус с внутренними деталями (сальник).

Новый сальник аккуратно запрессовывается при помощи текстолитовой или деревянной оправки (её диаметр 40 мм), в центре которой имеется отверстие диаметром 16 — 16,5 мм. Ну а тем людям, кто думает в будущем заниматься ремонтом насосов профессионально (или у кого есть токарный станок), то будет полезным изготовить приспособление, показанное на рисунке 6 (см. выше). Детали 1, 2, 4 такого приспособления используют при запрессовке подшипника помпы (описано выше) , а детали 2, 3, 4 используются при запрессовке сальника.

Запрессовку как сальника, так и подшипника, следует выполнять не с помощью ударной техники (молотка), а при помощи пресса или хотя бы слесарных тисков. Так как удары будут губительными и для подшипника и для сальника и его графитового кольца.

После запрессовки на место нового сальника, естественно крыльчатка напрессовывается назад на своё место, до метки, которую вы надёюсь отметили на валу заранее, ещё перед снятием крыльчатки (об этом я упомянул выше).

Надеюсь, что данная статья по ремонту помпы (насоса охлаждающей жидкости) поможет новичкам самостоятельно заменить и сальник и подшипник, и сэкономить определённую сумму денег, которую уже не нужно будет тратить на новую помпу, успехов всем.

как поменять своими руками + видео » АвтоНоватор

Помпа (водяной насос) является основным элементом системы охлаждения любого автомобиля. Реальный срок службы водяного насоса в моделях ВАЗ 2108–099 колеблется в широких пределах — от 40 до 100 тыс. км пробега. Заменить и отремонтировать помпу можно самостоятельно. Процедура несложная, но трудоёмкая — на выполнение работ потребуется три-четыре часа.

Назначение и устройство помпы

Водяной насос — важнейший элемент системы охлаждения двигателя. Его основная функция — принудительная циркуляция охлаждающей жидкости (ОЖ) по двум контурам — малому и большому. На непрогретом двигателе циркуляция антифриза проходит по малому кругу — из водяной рубашки мотора в радиатор салонного отопителя и блок охлаждения карбюратора (или дроссельной заслонки на инжекторе ВАЗ 21099). При достижении рабочей температуры термостат открывает большой контур и ОЖ начинает циркулировать через основной радиатор.

Крыльчатка водяного насоса, приводимая в действие ремнём ГРМ, заставляет антифриз циркулировать по системе охлаждения

При выходе помпы из строя движение охлаждающей жидкости по каналам прекратится, и двигатель неизбежно перегреется. Расширяющиеся в объёме алюминиевые поршни повредят стенки цилиндров, и пропадёт компрессия. В этом случае потребуется капитальный ремонт двигателя, что в несколько раз дороже стоимости нового насоса.

Водяной насос имеет довольно простое устройство

Водяной насос ВАЗ 2108 состоит из корпуса с фланцем, прикреплённым к блоку цилиндров тремя болтами. Внутри помпы на подшипниках установлен вал с крыльчаткой и приводной шестернёй в форме зубчатого шкива. Чтобы тосол не вытекал через вал насоса наружу, устройство снабжено сальником.

Срок службы помпы зависит от работы двух деталей — подшипников и сальника. Как только один из этих элементов выйдет из строя, его необходимо менять либо ремонтировать.

Срок службы роликового подшипника определяет долговечность насоса

Расположение помпы

Водяной насос установлен на правой (по ходу движения) стороне двигателя под пластиковой крышкой. Там же находится газораспределительный механизм, приводящий через ремень зубчатый шкив помпы в движение. Такое расположение порождает ряд проблем.

1. Для осмотра помпы приходится снимать пластмассовый кожух.
2. Из-за негерметичности сальника и небольшой протечки антифриз попадает на ремень, который быстро выходит из строя.
3. При сильном износе подшипника вал может заклинить, а ремень ГРМ может соскочить или оборваться. Это в 90% случаев приводит к ударам поршней по клапанам, а в последствии и к дорогостоящему ремонту.

Насос системы охлаждения установлен на правой стороне двигателя

По этим причинам необходимо периодически (каждые 10–15 тыс. км пробега) осматривать механизм газораспределения на предмет натяжения ремня и работоспособности помпы.

Диагностика неисправностей

Неисправности водяного насоса на переднеприводных моделях ВАЗ проявляются следующим образом.

1. С правой стороны двигателя возникает посторонний шум, нарастающий с увеличением оборотов.
2. Рядом с узлом ГРМ и под ним образуются следы ОЖ (не путать с моторным маслом).
3. Под автомобилем появляется лужица, а уровень тосола в расширительном бачке заметно падает.
4. Электрический вентилятор радиатора охлаждения включается чаще обычного в любую погоду.

Защитный кожух крепится к двигателю тремя болтами

Практика показывает, что большинство автолюбителей обнаруживает проблему на предпоследней и конечной стадии износа, когда антифриз уже вытек на землю либо заклинил вал помпы.

Чётко идентифицировать звук изношенных подшипников водяного насоса на фоне работающего мотора довольно трудно. Проблема усугубляется шумом других неисправных узлов, например, стучащих клапанов. Поэтому при первом подозрении следует снять пластиковый кожух ГРМ, открутив гаечным ключом на 10 три болта, и провести диагностику помпы следующим образом.

1. Тщательно осмотрите пространство вокруг шестерни водяного насоса и ремень ГРМ на предмет наличия следов ОЖ.

   Следы ОЖ под насосом свидетельствуют об утечке тосола

2. Посмотрите на положение зубчатого шкива относительно других шестерён и плоскости стального кожуха. Он не должен быть перекошен.

   После полного износа подшипника вал насоса может перекоситься

3. Попробуйте покачать шестерёнку вдоль оси вала при натянутом ремне. Если это удалось, помпу нужно демонтировать.
4. Ослабив натяжной ролик и ремень ГРМ, покачайте вал. При обнаружении люфта сдвиньте ремень и покрутите шкив рукой. Он должен вращаться легко и бесшумно.

Указанные симптомы могут проявляться как по отдельности, так и одновременно. Можно обнаружить износ сальника при рабочих подшипниках (следы тосола есть, а люфта вала нет), и наоборот. В любом случае помпу следует снять, а при необходимости — разобрать или заменить.

Методика выявления неисправности водяного насоса одинакова для версий авто с карбюратором и инжектором, разницы никакой нет.

Видео: работа неисправной помпы

Замена водяного насоса

Процесс замены помпы можно разделить на четыре этапа.

1. Подготовка инструментов и приспособлений.
2. Частичная разборка узла ГРМ и демонтаж помпы.
3. Покупка новой помпы и высокотемпературного герметика для уплотнения фланца.
4. Установка нового водяного насоса и сборка узла ГРМ.

В некоторых случаях наблюдается утечка тосола из-под прокладки, а не из помпы

Если нет уверенности в неисправности водяного насоса, то рекомендуется соблюдать именно такой порядок работ. Бывают случаи, когда ОЖ течёт из-за изношенной прокладки, а сама помпа вполне работоспособна. Поэтому покупать её заранее не стоит.

Подготовка к работе

Для демонтажа и замены водяного насоса стандартный набор инструментов:

• набор накидных ключей на 10–19;
• крестообразная и плоская отвёртки;
• вороток с трещоткой и набор головок;
• пассатижи с согнутыми тонкими губами;
• домкрат и подставки под колёса.

  Для замены помпы потребуется стандартный набор инструментов и литровая ёмкость с ОЖ

Для очистки корпуса двигателя от старого герметика потребуется ветошь и маленький нож. Работы рекомендуется проводить на ровном хорошо освещённом месте. Смотровая яма или эстакада не понадобятся.

Подкапотное пространство в процессе работ должно хорошо освещаться

Для слива тосола потребуется таз, воронка и кусок обычного шланга. Так как при этом некоторый объём ОЖ будет потерян, следует приготовить литр свежего тосола для доливки.

Демонтаж водяного насоса

Порядок снятия помпы во многом схож с технологией замены ремня ГРМ, за исключением того, что зубчатый шкив коленчатого вала и ремень привода генератора остаются на месте.

Алгоритм демонтажа помпы с карбюраторных и инжекторных двигателей абсолютно одинаков и состоит в следующем.

1. Выверните три болта, удерживающие пластиковую защиту ГРМ, и снимите её.

   После откручивания трёх болтов крепления защита ГРМ легко снимается

2. Подставив противооткатные башмаки, домкратом поднимите правое переднее колесо и включите четвёртую передачу. Вращая колесо руками, добейтесь совмещения риски на зубчатом шкиве распределительного вала с выступом на головке цилиндров с левой (по ходу движения) стороны.

   Чтобы при снятии ремня не нарушить фазы газораспределения, следует выставить метки на шкиве распредвала и ГБЦ

3. Ключом на 13 выкрутите болт-пробку рубашки охлаждения двигателя, предварительно подставив снизу ёмкость. Болт-пробка находится на передней стенке блока цилиндров. В инжекторной версии двигателя он закрыт электронным модулем зажигания. Чтобы струя из отверстия не била в радиатор, сразу подставьте шланг, другой конец которого направлен в таз.

   Болт-пробка для слива тосола расположен на стенке блока цилиндров

4. Когда струя ОЖ превратится в тонкий ручеёк, текущий по стенке двигателя, заверните пробку в отверстие и плотно затяните. Сливать весь тосол из системы нет необходимости. Пустой должна быть лишь камера помпы.
5. Открутив гайку натяжного ролика, ослабьте ремень ГРМ. Снимите его с шестерёнки распредвала и отложите в правую сторону. Снимите ролик со шпильки.

   Ослабленный ремень ГРМ легко снимается с верхней шестерни

6. Зафиксируйте зубчатый шкив распредвала, вставив ключ в одно из отверстий. Вторым ключом ослабьте и выверните болт крепления. С помощью плоской отвёртки снимите шкив с вала. Следите, чтобы не упала и не потерялась шпонка.

   Для ослабления гайки крепления шкива используют второй ключ

7. Накидным ключом или головкой на 13 выкрутите пять болтов крепления металлической пластины, три из которых удерживают водяной насос. Извлеките стальной кожух.

   Водяной насос и металлический кожух имеют три общих болта крепления и снимаются вместе

8. Вытащите помпу, поддев её за шестерёнку мощной плоской отвёрткой. Если фланец прикипел, аккуратно постучите по корпусу насоса через деревянную наставку.

В процессе опорожнения водяной рубашки мотора откройте крышку расширительного бачка — жидкость потечёт быстрее.

Водяной насос разбирается с помощью специального съёмника

Снятый насос обследуйте на наличие люфта вала и убедитесь, что тосол вытекал именно через сальник. При желании помпу можно разобрать с помощью специального съёмника с двумя захватами в виде крюков. Для этого необходимо выкрутить стопорный винт, стащить крыльчатку съёмником и аккуратно выбить вал с подшипником.

Перед выпрессовкой нужно выкрутить стопорный винт, удерживающий подшипник

Обычно помпа от «восьмёрки» и «девятки» не ремонтируется, а меняется. Причина — в отсутствии качественных запчастей — сальников и роликовых подшипников. Проще поставить новую деталь в сборе, чем постоянно реставрировать старую.

Видео: разборка водяного насоса

Выбор нового водяного насоса

При покупке новой помпы для ВАЗ 2108/09 нужно учитывать ряд моментов.

1. Чтобы по ошибке не купить помпу от более поздних моделей ВАЗ с 16-клапанным двигателем (он отличается размерами шкива), возьмите с собой в магазин неисправный насос.
2. Выбирайте помпу нового образца с прямыми, а не дугообразными, лопастями крыльчатки.

   Крыльчатка насосов нового образца имеет прямые лопасти

3. Чтобы не купить подделку, обратите внимание на товарные знаки производителя (оттиски на крыльчатке, штампы и гравировка на корпусе).
4. Проверьте целостность упаковки и бумажной пломбы с указанием каталожного номера изделия.
5. Водяные насосы ВАЗ 2108–099 для карбюраторных и инжекторных двигателей абсолютно идентичны.
6. В комплекте с насосом должна идти мягкая прокладка.

Лазерная маркировка выполняется на торце ведомой шестерёнки насоса

Некоторые производители запасных деталей для автомобилей ВАЗ ставят на них маркировку лазером, подделать её довольно сложно.

Перед походом в магазин осмотрите другие элементы разобранного узла ГРМ. Проверьте состояние ремня и натяжного ролика. Если ремень покрыт трещинами, видны нитки каркаса, его лучше заменить, не дожидаясь обрыва. Исправный натяжной ролик должен свободно вращаться, не болтаясь на шпильке.

Перед сборкой желательно проверить состояние натяжного ролика

Кроме этого, следует осмотреть и при необходимости заменить ремень привода генератора. Не упускайте возможность его обследовать и заменить при необходимости.

Установка новой помпы

Если при снятии помпы вы случайно не повернули шкив распределительного либо коленчатого вала, можно приступать к установке нового насоса. Все работы выполняются в обратном порядке. При этом следует учитывать ряд моментов.

1. Почистите и протрите фланец для установки насоса на блоке цилиндров.
2. На прокладку водяного насоса с обеих сторон нанесите высокотемпературный герметик.

   Для плотности и надёжности соединения на прокладку наносится слой герметика

3. Если насос устанавливается неправильно, отверстия под болты на фланце и блоке цилиндров не будут совпадать.
4. После монтажа шкива на распределительный вал убедитесь в том, что метки совпадают.

   При установке шестерёнки распредвала необходимо проверить соответствие меток

5. Проверьте натяжение ремня ГРМ. Для этого на свободном участке поверните его вокруг своей оси. При хорошей натяжке ремень не повернётся более чем на 90°.

   Правильно натянутый ремень должен поворачиваться максимум на 90°

6. Перед заполнением системы тосолом снимите трубку подогрева карбюратора или дроссельной заслонки на инжекторной версии.

   При заполнении системы тосолом снимаются трубки подогрева карбюратора или дроссельной заслонки

Снятие патрубков малого диаметра с карбюратора или дросселя обеспечивает выход воздуха при заполнении системы тосолом. ОЖ заливается через горловину расширительного бачка. Когда тосол начнёт вытекать из трубки, на неё следует немедленно натянуть штуцер. Затем бачок заполняется до уровня между рисками Max и Min. Если потери ОЖ при сливе были незначительны, литра заблаговременно приобретённого тосола вполне хватит на доливку.

Для проверки работоспособности помпы двигатель на холостых оборотах прогревается до максимальной температуры. Показатель исправности насоса — включившийся при температуре около 100 °С электровентилятор.

Видео: замена водяного насоса ВАЗ 2108–099

Установка дополнительной помпы

Недостаток первых переднеприводных автомобилей ВАЗ — плохая работа отопителя салона. Пока двигатель не прогреется до рабочей температуры, в салоне холодно. Это обусловлено конструкцией малого контура циркуляции, в который ОЖ поступает в малом количестве. Проблема решается установкой дополнительного электрического насоса от «ГАЗели».

Дополнительная электрическая помпа ставится в трубопровод печки

Для монтажа помпы с электроприводом необходимо приобрести:

• четырёхконтактное реле;
• многожильные провода и разъём на два контакта;
• гнездо предохранителя;
• шланги и хомуты для присоединения к системе охлаждения;
• электронасос от автомобиля «ГАЗель».

Помпа ставится на самодельном кронштейне, прикрученном к одному из болтов на посадочном фланце коробки передач. Предварительно сливается антифриз и снимается термостат, который будет мешать при установке дополнительной помпы. Это особенно актуально для инжекторной модели ВАЗ 21099.

Для включения насоса собирается небольшая схема с реле

Врезка производится в обратный патрубок, идущий от салонного отопителя. В этом случае электронасос создаст в радиаторе печки разрежение. Для включения помпы вместе с зажиганием и от отдельной кнопки собирается несложная электрическая схема. Реле с предохранителем помещается в салоне под приборной панелью, а в качестве выключателя выбирается любая свободная кнопка.

Видео: установка электрического насоса

Проверить работоспособность и заменить водяной насос на ВАЗ 2108–099 достаточно просто. Не стоит забывать и про профилактические меры. Следует периодически проверять техническое состояние и смазку помпы, а также своевременно менять охлаждающую жидкость. В этих условиях насос прослужит максимально долго.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Замена помпы на двигателе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Замену насоса охлаждающей жидкости (помпы) системы охлаждения двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций проводим при появлении течи охлаждающей жидкости, постороннего шума при работе или большом пробеге (более 100.000 км).

Необходимые инструменты и запчасти

— Г-образный ключ или высокая головка на «10»

— Шлицевая отвертка

— Новая помпа с прокладкой

Подготовительные работы

— Сливаем охлаждающую жидкость из системы охлаждения

— Снимаем ремень привода ГРМ

Ремень можно снять только со шкива распредвала, натяжного ролика и шкива помпы. Со шкива коленчатого вала снимать не обязательно.

— Снимаем шкив распределительного вала

— Снимаем натяжной ролик ремня ГРМ

— Отворачиваем гайку и болт крепления задней крышки ремня ГРМ

Используем накидной ключ или головку на «10».

Порядок замены помпы на ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Отворачиваем три болта крепления водяного насоса

Используем высокую головку или г-образный ключ на «10».

— Снимаем заднюю крышку ремня ГРМ

— Снимаем водяной насос (помпу)

Отделяем корпус насоса от блока цилиндров рукой или поддев шлицевой отверткой. Между корпусом насоса и блоком установлена прокладка, снимаем и ее.

— Зачищаем привалочную поверхность насоса на блоке от остатков старой прокладки

— Устанавливаем новую прокладку

— Устанавливаем новый насос системы охлаждения на двигатель

Водяной насос устанавливается только в одном положении.

— Устанавливаем заднюю крышку ремня ГРМ

Закрепляем ее болтом и гайкой.

— Закрепляем помпу тремя болтами

— Устанавливаем остальные детали привода ГРМ в порядке обратном снятию

Примечания и дополнения

— Водяной насос (помпу) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 можно отремонтировать. Разобрать и заменить сальник и подшипник. Но проще всего, при появлении признаков ее неисправности, (менее трудоемко и затратно) заменить ее целиком.

— На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 ранних годов выпуска передний лонжерон кузова имеет выпуклость в районе крепления помпы. Поэтому придется поддомкрачивать двигатель, поднимая его вверх на 5-7 см. При этом необходимо отсоединить переднюю опору двигателя.

Еще статьи по системе охлаждения автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Постоянно работает вентилятор радиатора на карбюраторной ВАЗ 21093

— Схема системы охлаждения автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка термостата системы охлаждения автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Перегревается двигатель, причины

— Неисправность: уходит антифриз

— Проверка системы охлаждения двигателя ВАЗ 2108, 2109, 21099

Помпа системы охлаждения двигателя ВАЗ 2108, 2109, 21099

Насос системы охлаждения двигателя (помпа) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 предназначен для обеспечения принудительной циркуляции охлаждающей жидкости.

Насос системы охлаждения (помпа) двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Расположение насоса системы охлаждения двигателя

Насос охлаждающей жидкости установлен на передней части блока цилиндров двигателя автомобиля. Между насосом и блоком имеется прокладка и резиновое уплотнительное кольцо. К блоку цилиндров он крепится тремя болтами под ключ на «10». Снять помпу не составляет особого труда.

Устройство насоса (помпы)

См. «Схема, насос охлаждающей жидкости системы охлаждения двигателя 2108. 2109- помпа».

— Насос системы охлаждения двигателя (помпа) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций имеет корпус из алюминиевого сплава.

— Внутри корпуса установлен стальной вал, который вращается в двухрядном шариковом подшипнике. На переднюю часть вала напрессован металлокерамический зубчатый шкив, на заднюю крыльчатка.

— Подшипник не имеет внутренней обоймы (ее роль выполняет сам вал) и стопорится в корпусе при помощи винта. Гнездо винта, для предотвращения отворачивания, расчеканено. Подшипник заполнен смазкой Литол-24, которая заложена на весь срок службы (100.000 км пробега).

— Для обеспечения герметичности помпы со стороны крыльчатки (закаленной на торце токами высокой частоты на глубину 2-3 мм) в корпус запрессован сальник, предотвращающий утечку ОЖ. Уплотнительное кольцо сальника изготовлено из графитовой композиции.

Принцип действия насоса охлаждающей жидкости

Привод насоса осуществляется ремнем ГРМ через зубчатый шкив, поэтому лопасти его крыльчатки вращаются постоянно, перегоняя охлаждающую жидкость из подводящей трубы в «рубашку» охлаждения двигателя и далее по всей системе охлаждения.

Применяемость насоса охлаждающей жидкости на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 применяется насос охлаждающей жидкости (помпа) 2109-1307010 или ее аналоги разных производителей.

Неисправности помпы

— Течь охлаждающей жидкости

При износе сальника или подшипника (вал помпы начинает «бить») происходит разгерметизация уплотнения вал-сальник и как следствие утечка ОЖ из системы охлаждения двигателя по валу помпы. Подтекающая жидкость заметна визуально. Так же при этом происходит постоянное падение уровня в расширительном бачке.

— Заклинивание помпы

При выходе из строя подшипника на котором вращается вал помпы, возможно его заклинивание, что приводит к обрыву ремня ГРМ. Необходимо периодически проверять люфт вала. Для этого придется снимать переднюю крышку ремня ГРМ и рукой, с усилием, покачивать вал помпы за зубчатый шкив. В исправной помпе люфта быть не должно.

Вышедший из строя подшипник вала помпы выдает себя повышенным шумом, который хорошо слышен при работе двигателя на холостых.

— Снижение эффективности циркуляции охлаждающей жидкости

При загрязнении подводящей трубы (например, остатками герметика, применяемого при ремонте) возможно снижение эффективности циркуляции ОЖ. Такой же эффект будет при разрушении крыльчатки насоса (например, при использовании некачественного, слишком агрессивного тосола). Двигатель автомобиля перегревается. Антифриз может закипеть.

Подробно о проблемах с помпой: «Признаки (симптомы) неисправности помпы двигателя».

Примечания и дополнения

— Водяной насос можно отремонтировать, спрессовав крыльчатку, шкив, вывернув стопорный болт подшипника. Чаще всего меняется подшипник и сальник. Но, проще сэкономить время и трудозатраты, и заменить неисправную помпу целиком, так как стоит она не так дорого.

Еще статьи по системе охлаждения двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Схема системы охлаждения карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка эффективности работы термостата системы охлаждения двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Двигатель автомобиля не прогревается, причины

— Схема включения вентилятора радиатора системы охлаждения автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Датчик включения вентилятора радиатора системы охлаждения карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Расширительный бачок системы охлаждения двигателя ВАЗ 2108, 2109, 21099

Ваз 2109: как поменять помпу своими руками

Помпа (насос охлаждающей жидкости) ВАЗ

Перегрев двигателя весьма неприятное происшествие, которое может произойти с каждым. Причиной этого становится неисправность помпы.
Чтобы избежать этого, важно знать признаки и первые симптомы (предвестники несчастья), и своевременно заменить помпу ваз 2109. Однако, прежде чем приступать к замене помпы, важно выполнить проверку ее исправности.
Помпа является важным агрегатом системы охлаждения. Ее второе название — водяной насос.
Замена помпы на ваз 2109 выполняется просто. Прочитав эту статью, это сможет каждый.

Признаки неисправности

Во избежание неприятностей с помпой важно знать признаки и симптомы неисправностей:

• Постоянные потери (снижение уровня) охлаждающей жидкости в системе
• Является основным признаком, однако рекомендуется в таком случае проверить патрубки и краны системы
• Второй признак – течь жидкости через вентиляционное отверстие
• Второй признак сообщает о неисправности сальника
• Чтобы это проверить, необходимо снять крышку с ГРМ, и осмотреть это отверстие
• О выходе из строя сальника говорят коричневые отложения, появившиеся вокруг него
• Третий признак — воющий звук, появляющийся при работе двигателя.
• Этот признак может быть симптомом необходимости проверки и замены подшипников насоса
• При разрушении ротора признаком становится перегрев мотора, либо быстрый нагрев до критической точки (это видно по датчику температуры на приборной панели)
• Чтобы выявить разрушение ротора нужно снять помпу с двигателя и осмотреть сам ротор, возможно нужна замена помпы ваз 2109

Проверка насоса

Проблема, с которой сталкиваются владельцы ваз 2109, как проверить помпу. Существуют два способа проверки исправности помпы, внешний осмотр и снятие.
Порядок проверки такой:

• Наиболее простой способ такой: надо сжать пальцами верхний патрубок радиатора, двигатель при этом должен быть запущен и прогрет до рабочей температуры (около 80 градусов). Когда помпа исправно работает, внутри патрубка будут отчетливо ощущаться пульсации охлаждающей жидкости

Внимание: При такой проверке, важно соблюдать меры предосторожности — в частности, не прикасаться к лопастям вентиляторов системы охлаждения, а так же не касайтесь корпуса мотора, можете обжечься

• Когда протекает сальник, из вентиляционного отверстия насоса начинает сочиться жидкость. Тут надо снять крышку с ГРМ и визуально осмотреть отверстие.
  Когда вокруг него видны коричневые отложения, свидетельствующие о протекании сальника и необходимости его замены. Эта операция не сложна, и любой автолюбитель способен с ней справиться своими руками.
• При выходе из строя подшипников вала помпы, то можно услышать воющий звук, в процессе работы мотора в передней его части. Для определения износа подшипников, надо проверить люфт, покачивая приводную звездочку насоса (сняв ремень ГРМ)
• Когда на насосе отсутствуют внешние признаки повреждения, тогда нужно выполнить снятие помпы. Для визуального осмотра узла – частенько с обратной стороны можно обнаружить сильно разрушенные (под воздействием коррозии) лопасти. Такая неисправность серьезно осложняет работу всего узла

Замена помпы

Замена помпы на ваз 21093, как и на ваз 2109 выполняется при полном остывании мотора.
Порядок выполнения процедуры следующий:

• Отсоединяем клеммы аккумулятора
• Сливаем охлаждающую жидкость (в подставленную емкость), сливая на землю тосол, вы загрязняете ядовитыми веществами окружающую среду
• Если замену жидкости (в системе охлаждения тосол либо антифриз) вы выполняли недавно (цена тосола приличная), тогда жидкость тем более следует собирать в емкость и использовать повторно после выполнения ремонтных операций

Инструкция предписывает следующим шагом, снятие ремня привода электрогенератора:

• Так как придется в процессе работы снимать шкив, чтобы получить доступ к ремню газораспределения, необходимо непременно снять приводной ремень генератора
• Ремень снимается легко, отпускаем верхний стопорный болт на планке, ослабляем слегка нижний болт (если он зажат) и отводим электрогенератор к мотору
• При этом образом, ремень привода электрогенератора ослабевает, и мы можем извлечь его
• Далее, необходимо выставить механизм газораспределения по отметкам

Первым делом, мы устанавливаем коленвал по отметке:

• Прокручиваем коленвал, и смотрим через лючок картера сцепления, что бы отметка на его корпусе совпадала с отметкой на маховике коленвала
• Совпадение отметок указывает, что поршень в первом цилиндре пришел в верхнее положение, и когда будем устанавливать назад ремень газораспределения, нам будет намного проще отрегулировать фазы газораспределения
• Самое главное, важно помнить, что механизм газораспределения вращается медленнее в два раза, чем коленвал, поэтому надо следить, чтобы отметка на шестерне вала газораспределения совпадала с отметкой на кожухе

Теперь, после совпадения отметок, можно приступать к снятию ремня газораспределения:

• Отпустите ролик натяжитель и отведите в сторону, ослабив, таким образом, натяжение ремня ГРМ

Отпускаем ролик натяжитель и снимаем ремень

• Откручиваем болты, крепящие насос (на фото они указаны стрелками)

Откручиваем болты, указанные стрелочками

• Снимаем насос с мотора, после этого проверяем лопасти его крыльчатки на сохранность

Снимаем помпу, осматриваем лопасти крыльчатки

• Следует прочистить резьбы болтов и отверстия от старого герметика и следов коррозии
• Новую помпу выбираем в соответствии с необходимыми размерами и маркировкой
• Удаляем с сопрягаемых поверхностей насоса и мотора старый герметик и остатки прокладки, после чего протираем поверхности ветошью, пропитанной ацетоном
• Затем смазываем поверхности свежим герметиком и ставим новую прокладку
• Итак, замена помпы ваз 21093 почти завершена
• Новую помпу надо аккуратно посадить на место
• Болты крепления вкрутить и затянуть от руки
• Перед закручиванием болтов, их нужно смазать герметиком
• Проследите, чтобы направляющие штифты располагались на своих местах
• Теперь крепеж можно затянуть, приложив необходимое усилие

Предупреждение: Следует помнить, чрезмерная затяжка болтов опасно, оно может привести к поломке помпы. Учитывая ее стоимость, вам станет понятно, почему этому следует уделить особое внимание.

• Собираем все снятые детали назад, после этого заливаем слитую в самом начале охлаждающую жидкость в систему
• Также необходимо удалить из системы воздушные пробки
• После этого можно запустить мотор и проверить, нет ли утечек из системы охлаждающей жидкости

На ваз 2109 замена помпы процесс не трудный, важно лишь подобрать нужный инструмент и комплектующие на замену. Подробнее о проверке и замене смотрите наше видео.

цена, отзывы. Замена помпы ВАЗ-2109 своими руками

Замена помпы ВАЗ 2109 каждые 90 тыс. Км. Гарантированный ресурс при условии, что он эксплуатируется в штатном режиме, а система охлаждения залита антифризом. Дело в том, что антифриз содержит присадки, он густой и плотный, следовательно, это подшипник смазки насоса. Но обо всем по порядку, сначала надо определить, как часто нужно производить замену. Потому что вы знаете, что нужно, чтобы слить всю жидкость из системы.А занятие это не из приятных.

Вопрос: когда менять помпу?

Конечно, разговор не идет об экстренной замене. Случаи разные, мог ли треснуть корпус помпы или сальник с завода или женился слишком натянул ремень ГРМ, почему сломался подшипник. Теперь это была бы нормальная, стандартная ситуация. Своевременное обслуживание, качественные запчасти, обслуживание не сложно. При этом замену водяного насоса 2109 нужно проводить каждые 90 тысяч пробега.

Теперь обратите внимание, что ремень ГРМ меняют каждые 60 тысяч. Но это при условии, что возраст машины меньше семи лет. К сожалению, этих молодых девяток нет, они были сняты с производства. Поэтому рекомендуется уменьшить пробег до 45-50 тысяч. Поэтому помпу следует менять с помощью одинарной ленты.

Замена антифриза

Теперь про антифриз следует сказать несколько слов. Его присадки испаряются или приходят в негодность примерно через два года эксплуатации автомобиля в среднем режиме.А в год в среднем машина проезжает около 35-40 тысяч. При условии ежедневного использования транспорта. Это значит, что при 80 тысячах нужно заменить антифриз. Часто наблюдаете эту закономерность? Поэтому при каждой замене насоса рекомендуется заливать свежий антифриз. А в лучшем случае — промывка всей системы и продувка сжатым воздухом. Для промывки нужно использовать чистую воду и специальную жидкость. Его можно приобрести в любом магазине автозапчастей.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля.Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из …

Возможное повреждение насоса

Так что же может случиться с таким жидкостным насосом, по какой причине нужно заменить насос ВАЗ 2109? Если посмотреть отзывы водителей, видно, что трещины на корпусе появляются, но не очень часто. Это такая поломка, которая бывает только с оригинальной заводской секундой. Чтобы не попасть на нее, внимательно осмотрите помпу перед покупкой.Дело в том, что многие магазины не забирают товар обратно, даже если вы не пытались это сделать.

Часто происходит разрушение подшипника насоса. Смазал его антифризом, поэтому при эксплуатации автомобиля залил систему водой, начинается сильнейший износ шариков и обойм. Также подшипник разрушается при сильном натяжении ремня ГРМ. Потому что это насос. Часто изнашивается сальник, препятствующий выходу антифриза из системы на роторе помпы.Редко бывает разрушение крыльчатки. Этот механизм, который так вреден.

Чего ожидать при поломке насоса?

Что может случиться при неисправности жидкостного насоса? Во-первых, при практически любом повреждении помпы будет вытекать жидкость. Сначала они начнутся медленно, но по мере их износа давление будет увеличиваться. Но не стоит грустить, замена помпы ВАЗ 2109, цена которой 700-900 рублей, исправит ситуацию. В комплект также входят прокладка и крепление на три болта.

А вот разрушение подшипника, например, течь может и не появиться, но вы можете наблюдать другое явление, которое поставит вас в тупик. Ремень ГРМ начнет изнашиваться снаружи. И останется тонкая грань. Это происходит по той причине, что шкив помпы начинает смещаться в сторону, он скользит по ремню. последний начинает тереться о натяжной шкив, который постепенно разрушает.

Как снять насос

Перед началом работы обязательно дайте двигателю остыть.Во-первых, легче слить жидкость из системы. Во-вторых, в двигателе удобнее работать. Конечно, если ремонт производится на сильном морозе, не для охлаждения мотора. Затем вылили жидкость в емкость. Два отверстия для слива — на блоке двигателя и внизу радиатора. Не исключено, что часть антифриза пролита, поэтому следует небольшое количество заливки. Постарайтесь заранее запастись всем необходимым материалом, чтобы быстрее пошла замена помпы ВАЗ 2109. Форсунка или карбюратор на базе системы впрыска неважно, перекачиваемая жидкость в обоих случаях одинакова.

Теперь нужно открутить три болта, которыми крепится пластиковый кожух. И открывается прекрасный вид на привод ГРМ. Без жалости выкручиваем натяжной ролик и снимаем ремень. Вот и все, теперь можно запустить насос. Крепится тремя болтами с колпачком на 10. При необходимости сначала очистите поверхность. Откручиваем болты, просто снять корпус помпы не получится. Вам понадобится плоская отвертка, чтобы выдавить ее из блока цилиндров. он довольно твердо сидит в канавке.

Установка нового насоса

Перед установкой тщательно очистите поверхность блока, которая соприкасается с насосом.Избавьтесь от остатков старой прокладки. Теперь, чтобы произвести качественный ремонт, возьмите герметик и нанесите его тонким слоем на поверхность прокладки. Сразу не ждите 1-2 минуты. После этого установите на насос прокладку, совместив отверстия. Вот и все, теперь собираем корпус помпы, при необходимости пробиваем молотком деревянную проставку.

Готово, теперь вы можете свободно установить болты и затянуть их вручную. На герметичность лучше потратить 15-20 минут, чтобы герметик начал схватываться.Вот и весь ремонт, осталось только проверить состояние всех патрубков системы, при необходимости их заменить. И можно смело заливать жидкость в расширительный бачок. Также стоит отметить, что замена насосов сальникового уплотнения 2109 может не дать желаемого результата. Да, течь устранена, но в скором времени может сломаться подшипник. Чтобы не выполнять двойную работу, проще просто вставить новую помпу.

Как устроен карбюратор ВАЗ-2109?

Карбюратор ВАЗ-2109 — устройство, выполняющее функцию подготовки рабочей смеси к ее дальнейшему проникновению в камеру сгорания двигателя.По сути, эта деталь дозирует нужное количество воздуха, который необходимо смешать с бензином, чтобы готовое вещество полностью сгорело внутри ДВС. А чтобы в мотор попала нормальная смесь, не очень бедная и не обогащенная, есть специальные устройства, такие как экономостат, экономайзер, пускорегулирующее устройство и ускорительный насос. Они входят в каждый дозирующий элемент на автомобилях ВАЗ-2109. Карбюратор «девятки» и его устройство подробно рассматриваются в этой статье.

Econostat и ускорительный насос:

• поплавковая камера;
• небулайзер ускорительного насоса;
• ведомый диск ускорителя;
• форсунка эконостата;
• насос струйный;
• клапаны давления и топлива;
• жиклер эконостата;
• рычаг дроссельной заслонки;
• пружина поршня;
• клапан обратный;
• вал привода ускорительного насоса;
• дроссельная заслонка;
• поршень ускорительного насоса.

Экономайзер

Без него ни один карбюратор ВАЗ-2109. Это устройство, обогащающее топливную смесь при полной нагрузке двигателя. Чаще всего этот механизм взаимодействует с основной системой дозирования, тем самым увеличивая количество поступающего бензина для смесеобразования. Дополнительное топливо попадает в форсунку форсунки через клапан с пневмоприводом или механическим приводом.

Econostat

Имеет аналогичную функцию (как и первое устройство) — обогащение смеси при нагрузке двигателя.Однако от экономайзера он отличается более простой конструкцией.

Принцип работы эконостата

При работе двигателя в диффузоре образуется разрежение, под действием которого бензин попадает из поплавковой камеры в воздушный поток. При этом он проходит через топливный жиклер эконостата (эти детали также установлены в карбюраторе на ВАЗ-2109). Попадая в воздушный поток, готовая смесь рассеивается. Если двигателю требуется более обогащенная смесь, в ячейку поступает больше бензина.Таким образом, эконостат может регулировать расход и дозировку топливно-воздушной смеси для прохождения в камеру сгорания.

Почему в карбюраторе ВАЗ-2109 установлен ускорительный насос?

Если первые два устройства служили для обогащения топливно-воздушной смеси при полной нагрузке двигателя, то насос работает при открытии дроссельной заслонки. Может иметь вакуумный или механический привод. Насос-ускоритель состоит из следующих частей:

• воздушная заслонка;
• предохранительный клапан;
• дроссельная заслонка;
• клапанная пружина.

И последний механизм системы питания бензина Двигатель, из которого состоит карбюратор ВАЗ-2109, является пусковым устройством. Служит для обогащения при запуске холодного двигателя. По своей конструкции она представляет собой воздушную заслонку, которая устанавливается в патрубке воздушного патрубка карбюратора. Этот механизм управляется с помощью троса.

Бензонасос ВАЗ-2109: инжекторно-карбюраторный двигатель

В статье будет рассказано о бензонасосе ВАЗ-2109, а также рассмотрены варианты исполнения этого агрегата в карбюраторных и инжекторных двигателях.Стоит обратить внимание на то, что это совершенно разные конструкции, мало чем похожие друг на друга. Но функция у них та же — обеспечивать нормальное значение давления в системе впрыска топлива. Итак, какова конструкция насосов, используемых в карбюраторных двигателях? Об этом нужно поговорить более подробно.

Карбюраторный топливный насос

Его корпус состоит из двух половин — верхней и нижней. Причем внизу прикреплен небольшой рычаг, с помощью которого вручную закачивается газ в магистраль, идущую к карбюратору.При этом бензонасос ВАЗ-2109 работает от распредвала. Карбюратор получает топливо небольшими рывками, порциями. При этом заполняется поплавковая камера, которая действует как буфер при циркуляции топлива. Внутри насоса находится диафрагма. Он приводится в движение кулачком, который, в свою очередь, идет от распределительного вала с помощью стального стержня. На распредвале есть выступы, за счет которых возможно движение штока.

Неисправности насоса

Существует несколько основных неисправностей, которые присущи топливным насосам, установленным на карбюраторных двигателях.Причем большинство поломок связано с диафрагмой. При нагревании начинает намного хуже гнуться, поэтому прокачки бензина не происходит. Бензонасос ВАЗ-2109 имеет довольно простую конструкцию. Его цена в магазинах примерно 500 рублей. Поэтому заменить его полностью намного проще, чем произвести ремонт. В большинстве случаев он оказывается неэффективным, так как качество элементов, входящих в ремонтный комплект, зачастую крайне низкое. Но запас часто выходит из строя. Он сделан из стали, только производители не особо задумываются о качестве, не закаляют его.Следовательно, происходит очень быстрый износ.

ТНВД

Имеет несколько иную конструкцию, так как имеет электропривод. Место установки топливного насоса находится в баке, доступ к нему есть под задним сиденьем. Привод электрический, в ногах пассажира на переднем сиденье предохранитель и реле топливного насоса ВАЗ-2109. Если при включении зажигания не слышно характерного звука запуска мотора, сначала проверьте целостность реле и предохранителя.И только после этого можно пробираться дальше — к проводке и самому бензонасосу. Последний представляет собой небольшую помпу с фильтром (ее еще называют в народе «памперсы»), а также электродвигатель, приводящий в движение всю конструкцию. Обратите внимание, к баку проложены две магистрали — одна для подачи топлива на аппарель, а вторая — для возврата излишков бензина. Конечно, к магистралям предъявляются другие требования — обратка должна выдерживать меньшее давление.

Замена и ремонт ТНВД

Для доступа к месту установки этого элемента топливной системы потребуется сложить нижнюю часть заднего сиденья.Для этого достаточно открыть дверцу и потянуть за петлю, которая находится примерно посередине сиденья. Ближе к правой двери место установки. Вы это сразу увидите, так как в ковре будет вырез и звукоизоляция. Снимаете в сторону кусок покрытия и снимаете пластиковую крышку. Под ним находятся шпильки, на которые собирается корпус насоса с датчиком уровня.

С помощью ключа на 8 отверните все гайки и осторожно снимите шайбы. Обратите внимание, перед этим желательно очистить всю верхнюю часть бака, которая видна из-под ковра, от пыли и грязи.Затем обязательно демонтируйте два шланга, которые подсоединены к насосу. Только после этого аккуратно, стараясь не повредить датчик уровня топлива, вынимаем бензонасос ВАЗ-2109. Аналогичные действия производятся при замене бензинового фильтра. Чтобы проверить работоспособность мотора, необходимо непосредственно на него подать напряжение (кратковременное). Это скажет вам, что двигатель в хорошем состоянии. Если он не вращается, то его лучше заменить.

ВАЗ 2109: устройство и замена распределителя

В статье будет рассмотрен автомобиль ВАЗ 2109, приведено устройство его распределителя.Нормальное функционирование трамблера — залог стабильной работы ДВС. Причина в том, что с помощью распределителя на электроды свечей подается искра. Причем происходит это не только при движении автомобиля, но и в режиме холостого хода.

Для чего нужен дистрибьютор?

Крайне важно, чтобы клапан работал нормально для достижения идеальных динамических характеристик, когда двигатель быстро набирает обороты. Функция распределителя зажигания заключается в том, что с его помощью корректируется угол опережения зажигания.Другими словами, он выбирает подходящий момент, чтобы подать искру на электроды свечей. Причем этот момент зависит от определенных факторов, к которым относятся частота вращения коленчатого вала, нагрузка двигателя и многие другие. Также стоит отметить, что необходимо правильно распределить искру по всем свечам. Это задача трамблера зажигания, то есть трамблера. Если двигатель на автомобиле ВАЗ 2109, устройство распределителя которого рассмотрено в статье, начинает дергаться, машина не заводится или делает это с трудом, то, скорее всего, в ремонте нуждается сам распределитель.Процесс этот несложный, образование автоэлектрика не требуется, достаточно следовать небольшой инструкции.

Trambler Design

Это основной элемент всей системы зажигания. Это необходимо для регулирования управления и передачи электрических сигналов малой амплитуды от датчика Холла к электронному переключателю. А также распределить высокое напряжение на свечи зажигания в строгой последовательности. Причем эта последовательность зависит от того, в каком цилиндре должен происходить цикл зажигания.На автомобиле ВАЗ 2109, устройство трамблера которого практически не отличается от одноименного «классического» агрегата, установлена ​​бесконтактная система зажигания. На автомобилях этой серии никогда не использовались системы контактного типа. Они использовались на всех ранних моделях автомобилей ВАЗ. Но такая система ушла в прошлое, так как в ней очень много недостатков. Основное из них — наличие прерывателя контакта распределителя. Функции этого механизма в бесконтактной системе зажигания перешли на датчик Холла.Стоит отметить, что работа обеих систем практически одинакова. Единственное исключение — конструкция измельчителя. Вот такое простое устройство ВАЗ 2109. Карбюратор, если он находится в системе питания, распределитель зажигания является основным элементом. Если машина инжекторная, то трамблер в ней отсутствует.

Особенности конструкции

Кроме того, распределитель ВАЗ 2109, устройство которого рассмотрено в статье ниже, включает в себя вакуумный и центробежный регуляторы опережения зажигания.Помимо них есть еще несколько элементов, способствующих нормальной работе дозатора. Помимо корректора вакуума, датчика Холла, центробежного регулятора есть экран из пластика, позволяющий защитить внутреннюю поверхность распределителя от пыли и грязи. Ползунок, который закреплен на роторе распределителя зажигания, имеет в своей конструкции постоянное сопротивление. Его величина составляет около 1 кОм. Также есть упорные и стопорные шайбы, несколько регулировочных, опорных пластин и уплотнительных колец.Все это собрано в едином алюминиевом корпусе. С одного края крышка крепилась двумя болтами. Распределитель ВАЗ 2109 состоит из таких элементов, устройство, фото и конструкция которого приведены в статье.

Как определить, не сломан ли распределитель зажигания

Определить неисправность электронного распределителя зажигания достаточно просто. Автомобиль начинает дергаться при движении. И других предпосылок нет. Другими словами, в баке качественное топливо, топливный насос исправен, карбюратор исправен.Двигатель начинает троить, когда машина набирает определенную скорость. Часто причиной этого является смазка контактов, которые находятся на корпусе распределителя. Также двигатель может вообще не запуститься. При превышении скорости происходит стук поршневых пальцев. Если скорость набирает крайне медленно, увеличивается расход газа, значит, происходит поломка распределителя зажигания или любого из его элементов. Крышка трамблера ВАЗ 2109 может быть разрушена.

Что могло выйти из строя?

Причем, чаще всего перегорает ползунок, распределяющий высокое напряжение на электроды свечей.Контакты, расположенные непосредственно в пластиковой крышке, тоже могут гореть. Если двигатель вообще не запускается, то возможно, что центральные контакты в крышке трамблера ВАЗ 2109 разрушены. Устройство трамблера такое, что без таких контактов некуда деваться. Сам датчик Холла тоже может выйти из строя. Очень часто подшипник этого датчика расшатывается или происходит его разрушение. Даже самая маленькая трещина в крышке распределителя зажигания может привести к тому, что двигатель не запустится или будет работать с перебоями.Возможно, вилка, к которой подключен датчик Холла, имеет очень плохой контакт.

Снятие распределителя

Данная инструкция понадобится вам, если вам потребуется заменить распределитель ВАЗ 2109. Также для ремонта необходимо снять распределитель зажигания. Для этого сначала нужно отсоединить отрицательную клемму от АКБ. Затем — отсоединить все бронепровода, идущие к крышке распределителя зажигания. Шланг, идущий от вакуумного корректора к карбюратору, тоже отключен.Затем нужно отсоединить скобу, удерживающую все провода. Для этого откручиваем гайку. Обратите внимание, что под ним находится шайба, которую очень важно не потерять.

Установка распределителя

Обратите внимание, что на автомобиле ВАЗ 2109 можно установить таймер только в одном положении его ротора. Поэтому перед тем, как снимать трамблер на ВАЗ 2109 с распредвала, никаких отметок ставить не нужно. Просто откручиваем три гайки, которыми корпус крепился к ГБЦ.Но перед этим необходимо отключить вилку, соединяющую датчик Холла с выключателем.

Если не снимать ремень ГРМ, а проводить работы только с распределителем зажигания, то при установке распределителя устанавливать коленвал по меткам не нужно. Конструкция привода распределителя зажигания на «девятках», а также «восьмерках» и карбюраторных «десятках» отличается от применяемой в автомобилях классической серии. Дистрибьютора нельзя как-то неправильно поставить; становится только в одном положении.В этом случае контакт ползунка всегда будет в том положении, в котором он должен быть. О том, как поставить трамблер на ВАЗ 2109, сказать особо нечего. Главное правильно выставить метки на распредвале и коленвале.

Приступаем к разборке распределителя

Сначала откручиваем два болта, которыми крышка крепится к корпусу распределителя. Затем вытащите ползунок, потянув его вверх. Обратите внимание на его состояние, на нем не должно быть ржавчины, повреждений, следов износа или подгорания.При этом в нормальном положении ползун должен плотно прилегать к ротору распределителя. Хорошая посадка обеспечивается небольшой листовой рессорой. В том случае, если произошло ослабление или он сломался или деформировался, необходимо полностью заменить каретку целиком. Стоимость этого элемента небольшая, не более 50 рублей, поэтому проблем с ним не возникнет. Обратите внимание, что все провода распределителя ВАЗ 2109 необходимо отключить от системы питания.

Проверка ползуна и дальнейшая разборка

Для проверки целостности бегунка необходимо измерить сопротивление, которое находится между медными контактами на нем.Сопротивление должно быть около 1 кОм. Далее нужно демонтировать пластиковый экран для защиты от пыли. Затем получается вывод, с помощью которого передается низкое напряжение. Для этого нужно открутить болт, который ее фиксирует. Отверткой сожмите держатель и снимите провод. Затем откручиваются два болта, с помощью которых крепится опорная плита бесконтактного датчика Холла. После этого его можно будет удалить. Стопорное кольцо вытащено, вполне возможно, что потребуется большое усилие.Но можешь не волноваться, этот узел вряд ли разорвет.

После того, как нужно открутить два болта крепления вакуумного корректора, распределитель ВАЗ 2109 без него работать не сможет. Его устройство таково, что он производит изменение угла опережения зажигания, анализируя работу мотора. При помощи отвертки необходимо вытащить тягу этого корректора с опорой на пластину.

Конец разборки

После этого можно полностью снять вакуумный корректор с корпуса распределителя зажигания и вытащить опорную плиту.В случае появления задиров, надрывов или чрезмерного износа втулки необходимо полностью заменить этот элемент. Далее необходимо демонтировать стопорное кольцо. После этого снимается шайба, которая находится прямо за ней на валике распределителя зажигания. Штифт, фиксирующий сцепление, прижимается стопорным кольцом. Его надо удалить. Если уплотнительное кольцо изношено, затвердело или полностью сломалось, замените его новым. Чтобы выбить штифт из муфты, нужно взять хотя бы небольшой гвоздь, а лучше — тонкий пробойник.Затем демонтируйте пластину на центробежном регуляторе. Проверьте, как веса этого регулятора вращаются на осях. Если он тяжелый, то стопорные кольца и грузики необходимо снять. Тщательно очистите в нем все отверстия и смажьте.

Если вам необходимо заменить датчик-прерыватель, то вам нужно открутить два болта, которые его крепили, а затем снять его с опорной плиты. Обратите внимание, что в некоторых распределителях зажигания датчик может крепиться заклепками. В этом случае замену этого элемента следует проводить вместе с пластиной, на которой он расположен.Вот как снять трамблер на ВАЗ 2109, а также провести его полную разборку. Собирать в обратном порядке.

Насос ускорительный карбюратор ваз 2109 (солекс) на

Ускорительный насос карбюратора ВАЗ 2109 (в данном случае Солекс) — дополнительная механическая система подачи топлива, обеспечивающая принудительную подачу бензина при открытии дроссельных заслонок. Ускорительный насос карбюратора ВАЗ 2109 не зависит от расхода воздуха через диффузоры.

Для чего нужна дополнительная система подачи топлива? Дело в том, что в первую секунду после резкого нажатия на педаль газа в цилиндры попадает только часть подаваемой карбюратором топливной смеси. Ускорительный насос карбюратора ВАЗ 2109 обеспечивает необходимое количество горючей смеси в цилиндрах уже на первой секунде разгона.

Устройство ускорительного насоса карбюратора ВАЗ 2109 (Солекс)

1. диафрагменного ускорительного насоса;
2. рычаг привода ускорительного насоса;
3. кулачок на оси дроссельной заслонки первичной камеры;
4. всасывающий клапан ускорительного насоса;
5. клапан нагнетания ускорительного насоса;
6. ускорительный насос опрыскивателя;
7. пружина хода всасывания;
8. головная диафрагма;
9. демпфирующая пружина.

Устройство ускорительного насоса карбюратора ВАЗ 2109 (Солекс) показано на фото выше. Подпружиненная диафрагма № 1 через рычаг № 2 соединена с кулачком № 3 на оси дроссельной заслонки первичной камеры, а также с шаровым всасывающим клапаном № 4, который беспрепятственно пропускает бензин из поплавковой камеры в полость, расположенную под диафрагма во время закрытия дроссельной заслонки и предотвращает ее выход обратно во время открытия дроссельной заслонки.

Также важен шаровой нагнетательный клапан под номером 5, который предотвращает засасывание воздуха в полость насоса во время всасывания и пропускает топливо к форсункам под номером 6 во время периода нагнетания.

Ход всасывания осуществляется за счет упругости пружины 7 диафрагмы, ход давления происходит за счет силового воздействия рычага привода на торец головки диафрагмы 8.

Рекомендуемый артикул: Кривошипный механизм и Двигатель безызлучательный

Жесткая пружина № 9 установлена ​​в головке 8 диафрагмы между упорным подшипником, контактирующим с рычагом, и тарелкой.

Во время внезапного открытия дроссельной заслонки диафрагма ускорительного насоса, относительно медленно удерживаемая удаленным топливом, не может быстро перемещаться на длину, определяемую ходом рычага, пружина 9 сжимается, и обеспечение защиты диафрагмы от разрыва огромным давлением топлива; а также увеличение времени впрыска на 1-2 секунды, это необходимо для обеспечения стабильной работы двигателя.

Топливо, подаваемое ускорительным насосом карбюратора ВАЗ 2109 Солекс, доходит до двух форсунок — жиклеров № 6 на длинных трубках, которые выведены в две камеры карбюратора и установлены на держателе № 10 (на фото 2). Также имеется шаровой напорный клапан под номером 5 (фото 1).

Карбюратор Solex с отдельными компонентами (вид справа)

10 — держатель распылителя, который находится внутри нагнетательного клапана.

Под держателем форсунки всасывающий клапан ускорительного насоса вдавливается в нижнюю часть вертикального канала 1 (рис.3).

Карбюратор «Солекс» (вид сверху)

1. отверстие всасывающего клапана, а также корпуса форсунок карбюратора ускорительного насоса;
2. отверстие впуска топлива ускорительного насоса карбюратора.

Забор топлива из поплавковой камеры карбюратора осуществляется через отверстие, переходящее в горизонтальный канал с торцевой крышкой у нижнего правого винта крепления крышки ускорительного насоса карбюратора, соединенного с вертикальным каналом в перед всасывающим клапаном.

Держатель форсунок устанавливается в патрубок корпуса карбюратора, а также уплотнен резиновым кольцом и фиксируется только крышкой карбюратора. Вот такое не достаточно простое устройство ускорительного насоса карбюратора ВАЗ 2109.

Рекомендуемая статья: Как сделать акустику в машине лучше, чем она была изначально

Бензонасос ВАЗ-2109: инжекторно-карбюраторный двигатель

В статье будет рассказано о бензонасосе ВАЗ-2109, а также о вариантах исполнения этого агрегата в карбюраторных и инжекторных моторах.Стоит обратить внимание на то, что это совершенно разные конструкции, мало чем отличные друг от друга. Но у них одна и та же функция — обеспечивать нормальное значение давления в системе впрыска топлива. Итак, какова конструкция насосов, которые используются в карбюраторных двигателях? Об этом стоит поговорить подробнее.

Топливный насос карбюраторной системы

Его корпус состоит из двух половин — верхней и нижней. А внизу прикреплен небольшой рычаг, с помощью которого осуществляется ручная подкачка бензина в магистраль, идущую к карбюратору.При этом бензонасос ВАЗ-2109 работает от распредвала. Карбюратор получает топливо небольшими рывками, порциями. При этом заполняется поплавковая камера, которая действует как буфер для циркуляции топлива. Внутри насоса находится диафрагма. Он приводится в движение кулачком, который в свою очередь — от распредвала посредством стального стержня. На распредвале есть выступы, за счет которых возможно движение штока.

Неисправности насоса

Существует несколько основных неисправностей, присущих топливным насосам, установленным на карбюраторных двигателях.Причем большая часть повреждений связана с диафрагмой. При нагревании начинает намного хуже гнуться, поэтому подкачки бензина нет. Бензонасос ВАЗ-2109 довольно прост. Цена на него в магазинах около 500 рублей. Поэтому его гораздо проще заменить полностью, чем отремонтировать. В большинстве случаев это оказывается неэффективным, так как качество предметов, входящих в ремонтный комплект, зачастую крайне низкое. Но стержень часто выходит из строя. Изготавливается из стали, но только производители не особо задумываются о качестве, не закаляют.Следовательно, происходит очень быстрый износ.

Топливный насос с инжекторным двигателем

Имеет несколько иную конструкцию, так как имеет электрический привод. Место установки топливного насоса — в баке, под задним сиденьем можно получить доступ к нему. Привод электрический, в ногах пассажира на переднем сиденье находится предохранитель и реле бензонасоса ВАЗ-2109. В том случае, если при выключении зажигания не слышен характерный звук пуска мотора, сначала проверьте исправность реле и предохранителя.И только после этого можно пробираться дальше — к проводке и самому бензонасосу. Последний представляет собой небольшой насос с фильтром (его еще называют в народе «памперсы»), а также электродвигатель, приводящий в движение всю конструкцию. Обратите внимание на то, что к баку проложено две магистрали — одна для подачи топлива на рампу, а вторая — для возврата излишков бензина. Излишне говорить, что требования к электросети другие — обратка должна выдерживать меньшее давление.

Замена и ремонт топливного насоса

Для доступа к месту установки этого элемента топливной системы потребуется откинуть нижнюю часть заднего сиденья. Для этого достаточно приоткрыть дверцы и потянуть за петлю, которая находится примерно посередине сиденья. Ближе к правой двери место установки. Вы это увидите сразу, ведь в ковре и шумоизоляции будет вырез. Отодвигаем в сторону кусок крышки и снимаем пластиковую крышку.Под ним расположены шпильки, на которые собирается корпус насоса с датчиком уровня.

Ключом на 8 необходимо открутить все гайки и аккуратно снять шайбы. Учтите, что перед этим желательно очистить всю верхнюю часть емкости от пыли и грязи, которая видна из-под ковролина. Затем необходимо демонтировать два шланга, которые подсоединены к насосу. Только после этого аккуратно, стараясь не повредить датчик уровня топлива, вынимаем бензонасос ВАЗ-2109.Аналогичные действия производятся при замене фильтра очистки бензина. Чтобы проверить КПД двигателя, необходимо подать напряжение непосредственно на него (кратковременное). Это скажет вам, что двигатель в хорошем состоянии. Если он не вращается, его лучше заменить.

Стартер крутится, но карбюратор ВАЗ 2109 не захватывает. Почему машина не заводится? Что делать, если нет ключа

Достаточно частый вопрос, который касается не только автомобилей ВАЗ 2109-2108, но, наверное, всех ВАЗ в целом, так как проблемы с запуском двигателя у довольно распространенных и похожих машин.

Конечно, тема избитая, но сразу получить ответ на свой вопрос, почему не заводится ваша машина, вы, скорее всего, не сможете. Причем причин может быть столько, что самостоятельно диагностировать ее уйдет довольно много времени. Итак, ниже приведены основные причины, по которым ваша машина может не заводиться.

Неисправность топливной системы

• Сначала посмотрите на указатель уровня топлива на панели приборов. Есть такие водители, обычно новички, которые не смотрят на приборы и не всегда смогут сориентироваться в том случае, когда топливо просто кончится.
• Проверить, поступает ли топливо в систему. Если автомобиль карбюраторный, накачайте топливный насос вручную и убедитесь, что бензин поступает в карбюратор. Если это инжектор, внимательно прислушайтесь, работает ли топливный насос при включении зажигания. В противном случае найдите причину: неисправный предохранитель, разрыв цепи или что-то еще, что может привести к аналогичному результату.
• Засорена система питания: часто бывает, что в карбюратор вместе с топливом попадает мусор, и даже один забитый жиклер может вывести из строя нормальный запуск двигателя.

Проблемы в системе зажигания

• Проверить, нет ли искры на свечах. Если его нет, то причина именно в системе зажигания. Необходимо проверить подключение всех высоковольтных проводов к модулю или распределителю, особенно центрального высоковольтного провода (для модели карбюраторного двигателя).
• , если именно она является причиной исчезновения искры и следствием того, что автомобиль перестал заводиться.
• Проверить работоспособность трамблера — открыть крышку, посмотреть целостность углей в ней. Также проверьте контакты или.

Проблемы с электрикой или электроникой форсунки

Если у вас ВАЗ 2109-2108 инжектор, то может быть гораздо больше проблем, из-за которых он отказывался заводиться. Одних только датчиков ECM, которые могут повлиять на нормальный запуск мотора, около 5:

1. ДМРВ — датчик массового расхода воздуха
2. IAC — регулятор холостого хода
3. Датчик положения дроссельной заслонки
4. Датчик положения коленчатого вала
5. Датчик фазы

Также не упускайте из виду даже самые простые проблемы, например, с замком зажигания, стартером и его втягивающим реле, а также с предохранителями.

Не запускается из-за проблем с ГРМ или поршневой группой

Если ремень ГРМ выскочил на пару зубцов, то двигатель может больше не запускаться, так как не работает зажигание. Чтобы вернуть его к жизни, это необходимо.

Клапаны заклинивают — также есть вероятность, что именно по этой причине запуск двигателя стал затруднительным, а со временем даже невозможным. В этом случае необходимо произвести.

Слабая компрессия — это тот случай, когда ежедневно проявляется затрудненный запуск, если поршень уже находится на грани полного спада.Это связано с слишком большим производством и износом деталей. поршневая группа: кольца, поршни и цилиндры.

Есть чем дополнить этот список, не сомневайтесь — пишите в комментариях к статье ниже.

Владельцы «девятки» часто сталкиваются с ситуацией, когда ВАЗ 2109 не заводится. Можно ли самостоятельно определить причину поломки и обойтись без СТО? Если вы овладеете определенными навыками и знаниями о системе запуска двигателя, то — да.

Лада не может заводиться иначе.Первый случай: плохо заводится в холодную погоду. Это подразумевает нечеткий запуск двигателя после долгой стоянки. Бывает, когда ВАЗ глохнет на ходу, то есть плохо заводится в горячем состоянии. Кроме того, «девятка» выпускалась как с карбюраторными, так и с инжекторными двигателями. Различия в обнаружении разбивки между этими двумя единицами значительны. Давайте выясним, как искать причину выхода из строя обоих вариантов трансмиссии.

Различия между поломками карбюратора и форсунки

Распространены случаи отказа двигателя форсунки и карбюратора при запуске.Но теперь рассмотрим отличительные особенности при такой неисправности, как «заглохший мотор». Различия в поиске поломки обусловлены разным принципом работы двух систем.

ВАЗ 2109 имеет карбюратор — мотор приводится в движение за счет всасывания в него горючей смеси. Это связано с тем, что во впускном коллекторе и атмосфере образуется перепад давления. В этом случае для нормального запуска машины достаточно трех компонентов:

Стартер раскручивает коленчатый вал, при этом образовавшаяся смесь (топливо с воздухом) всасывается в полость цилиндра.Далее клапаны двигателя закрывают внутреннее сгорание, происходит такт сжатия, по окончании которого на свече появляется искра и воспламеняется горючая смесь. Двигатель заводится.

А в случае форсунки, впрыск топлива и качество получаемой смеси контролируются и регулируются. Горючая смесь нагнетается в цилиндры с помощью форсунок (непосредственно в камеру сгорания). Следовательно, нет необходимости создавать условия для всасывания воздуха и бензина.

Поломку в инжекторном ДВС кратко можно описать так: либо не образуется искра, либо доступ к цилиндрам для горючей смеси закрыт.

Кроме того, у инжектора ВАЗ 2109 множество датчиков, электронный блок управления и электробензонасос. Они тоже могут потерпеть неудачу. Рассмотрим процедуру поиска поломки отдельно для карбюратора и инжектора.

Карбюраторный двигатель ВАЗ не запускается

В таком случае нужно проверить:

• наличие всех технических жидкостей;
• заряд аккумулятора;
• состояние стартера;
• топливный насос и топливный фильтр;
• свеча, наличие искры;
• метки ремня ГРМ;
• Состояние карбюратора.

Если стартер не поворачивает коленчатый вал, убедитесь, что аккумулятор заряжен. При повороте ключа требуется щелчок. Для этого на стартере должны быть установлены все разъемы. Если коленчатый вал вращается, смотрите дальше. Определите, чего нет в цилиндре: искры или смеси. Чтобы проверить искру, снимите со свечи высоковольтный провод, поднесите к массе и заведите машину ключом.

Если искра не поступает на свечу зажигания ВАЗ 2109, убедитесь, что распределитель (распределитель зажигания) получает «вспышку».Для этого отсоедините от него провод, поднесите к металлическому корпусу и запустите стартер. Наличие искры говорит о том, что проблема в трамблере. Проверяем его ползунок и зачищаем контакт провода.

При условии, что трамблер не «искрит», проводим диагностику системы зажигания. Это можно сделать с помощью инструментов. Принцип работы всех устройств идентичен: отображение питания и работы переключателя и датчика Холла (датчик для определения момента возникновения искры) по включению светового индикатора.

Устройство подключается к разомкнутой цепи переключателя, разъем снимается с переключателя и подключается к разъему устройства. Другой разъем устройства ставим на выключатель. Когда стартер вращается, лампочка переключателя и лампочка датчика Холла должны мигать. Если лампа переключателя не загорается, ее необходимо заменить. Когда лампа датчика не горит, убедитесь, что ползунок распределителя вращается при работающем стартере. Если стартер вращается, а ползунок не вращается, ремень ГРМ порван.Если ползунок вращается и датчик выключен, датчик сломан.

При отсутствии инструментов разобрать распределитель вручную. Барабан распределителя не должен касаться датчика Холла. Проверить датчик на исправность проводов и разъема. Все наблюдается, а искры нет? Заменить выключатель. Если в этом случае нет искры, катушка зажигания вышла из строя. Это редкое явление, но бывает.

Если искра есть на всех элементах, снимите крышку воздушного фильтра и попробуйте запустить.Если машина заводится, значит, забит фильтр и нет подачи воздуха в карбюратор. Не хочет заводиться — снимаем фильтр и откручиваем шланг, ведущий от бензонасоса к карбюратору, и проверяем стартер.

Все равно не запускается? Откручиваем свечи. Если они залиты, просушите над огнем. Двигатель должен запускаться в 95% случаев.

Форсунка управляет запуском и работой электронной системы двигателя ВАЗ-2109 … Она обрабатывает показания многих датчиков, отслеживающих различные параметры.Если какой-либо датчик выходит из строя, форсунка либо не запускается, либо работает некорректно.

ВАЗ-2109 не заводится — что делать?

В общем случае диагностика неисправностей контроллера (компьютера) и датчиков системы управления, а также самой форсунки ВАЗ-2109 мало чем отличается от аналогичной работы для других автомобилей. Но из-за особенностей системы управления «девяткой» опытные владельцы этого автомобиля рекомендуют следующие решения.

Чаще всего форсунка «девятка» зимой не заводится.В этом случае желательно прогреть и даже подзарядить аккумулятор — возможно, из-за потери емкости из-за низкой температуры он не в состоянии хорошо раскрутить вал мотора.

Помогает и такой «популярный» способ, как подача воздуха к фильтру мотора через фен. В этом случае в цилиндры попадет нагретый воздух. Многие утверждают, что ВАЗ заводится сразу.

Еще одна возможная причина: в результате долгих безуспешных попыток запуска свечи были залиты бензином.В этом случае рекомендуется попробовать завести машину с нажатой педалью газа до пола — свечи должны будут просохнуть, и машина заведется. Если это не помогает, то откручиваем свечи и проверяем наличие искры. Если его нет, значит неисправны либо свечи зажигания, либо система зажигания.

Проверка форсунок и ремня ГРМ

При появлении искры ярко-синего цвета проверьте подачу топлива: выверните форсунки и проверните вал двигателя с помощью стартера.Топливо следует разбрызгивать из сопла равномерным конусообразным «факелом». Если вместо этого форсунка проливает или разбрызгивает бензин, значит, она забита.

Если проверенные узлы работают, то смотрят ремень ГРМ. Владельцы инжекторной «девятки» не раз сталкивались с ситуацией проскальзывания ремня через несколько зубцов. Зимой это может произойти при запуске холодного двигателя, когда распредвал сильно проворачивается. Чтобы проверить, посмотрите на метку времени. Если совпадает, проверьте датчик коленвала и его провод (иногда отрывается).Затем проверяются остальные датчики.

Диагностика неисправности датчика

Учитывать отклонения в работе двигателя и соответствующие возможные причины … Нестабильный холостой ход, затрудненный запуск или остановка двигателя после движения в режиме повышенной мощности могут быть вызваны неисправностями датчика массового расхода воздуха (MAF). ) — выдаст завышение показаний контроллера на 15-25% на малых оборотах. Если произошел перерасход топлива или снизилась реакция двигателя на дроссельную заслонку, датчик массового расхода воздуха дает заниженные показания.

Рывки и провалы при переходе с холостого хода на рабочих даже при незначительных нагрузках, что означает нарушение работы датчика, считывающего положение дроссельной заслонки. Затрудненный запуск прогретого двигателя или небольшой перерасход топлива — отказал (охлаждающая жидкость).

Двигатель плохо набирает обороты и не развивает необходимую мощность или большой перерасход топлива — вышел из строя датчик детонации или от него оборвался провод. В случае заметного перерасхода топлива с одновременным увеличением количества вредных выбросов в выхлопных газах вышел из строя кислородный датчик.

Незначительное уменьшение отклика дроссельной заслонки и ухудшение других характеристик работы двигателя означает выход из строя датчика скорости или окисление контактов его проводов или разъема. Ограничение оборотов двигателя или его остановка указывает на неисправность. Большой перерасход топлива — вышел из строя датчик фаз. Незначительное ухудшение работы двигателя или затрудненный запуск означает, что вышел из строя датчик температуры воздуха, поступающего в двигатель.

Если все вышеперечисленные устройства и датчики проверены, но впрыск ВАЗ-2109 не запускается, то, возможно, вышел из строя процессор и он некорректно управляет всей системой запуска.В этом случае требуется диагностика в автосервисе.

С наступлением зимы большинство карбюраторных автомобилей доставляют хлопоты своим владельцам. Карбюратор ВАЗ 2109 не исключение, который плохо заводится в холодную погоду. Причин для такого запуска может быть много. В этой статье будут рассмотрены самые частые причины, по которым карбюратор ВАЗ 2109 плохо заводится на холодном.

Прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо убедиться, что водитель правильно выполняет требования по запуску холодного двигателя.Для этих целей в карбюраторных двигателях есть дроссель с ручным приводом … Без использования этого механизма завести машину, особенно в холодную погоду, довольно проблематично.

Вам нужно запустить двигатель в следующей последовательности:

• Открыть капот и накачать топливо ручной педалью бензонасоса
• Потяните ручку воздушной заслонки на себя
• Накачать бензин в коллектор с помощью педали акселератора
• Не нажимая педаль газа запустить двигатель

Двигатель может не запуститься с первого раза.Но во второй раз должно. Также нужно ориентироваться на прокачку бензина педалью газа. Здесь главное не переборщить, иначе можно залить свечи и тогда двигатель точно не заведется. Если это все же произошло и машина не завелась, то нажмите педаль до упора, включите стартер и, пока он вращается, медленно отпустите педаль газа.

Плохо крутит стартер на холодном ВАЗ 2109

Это одна из самых частых причин плохого ладового старта.У этого есть две стороны: стартер заклинивает или замерзает аккумулятор. Если с первым случаем все ясно, то второй требует особого внимания.

В сильные морозы рекомендуется занести аккумулятор в дом и поставить на зарядку, тогда проблемы с запуском останутся позади. Но если этого не сделать, то задача может усложниться. Для начала нужно на время включить ближний свет — это прогреет электролит. После этого можно попробовать включить стартер не более чем на 3 секунды.Каждая новая попытка запуска двигателя должна сопровождаться паузами продолжительностью 30 секунд, 1 минута и 2 минуты. В противном случае аккумулятор разрядится до конца и вместо поездки придется ждать, пока аккумулятор зарядится.

Если летом можно заливать масло с меньшей вязкостью или 20w40, то в очень холодную погоду оно замерзает. Провернуть коленвал с застывшим маслом становится очень сложно, поэтому производитель рекомендует заливать на зиму моторные масла с вязкостью 5w40.

Еще одно решение этой проблемы — использование подогревателей, которые включены в сеть 220 В и нагревают антифриз. За счет теплоотдачи металлических деталей двигателя ВАЗ 2109 на карбюратор масло разжижается, и двигатель может спокойно работать даже в сильные морозы.

Если ВАЗ 2109 плохо заводится не только на холодном, но и на горячем, то проблема может коснуться системы. Неправильный угол упреждения ухудшает стартовые характеристики, что делает запуск проблематичным.

Обычно проблемы запуска наблюдаются с. При этом из выхлопной трубы черный дым, электроды свечей зажигания покрыты сажей, а в глушителе слышны хлопки при нажатии на педаль акселератора. Можно попробовать повернуть трамблер на несколько градусов или отрегулировать зажигание с нуля. Проблема должна исчезнуть.

Однако слишком ранний угол приводит к:

1. Детонации;
2. Перегрев двигателя;
3. Истощение смеси.

Проблемы с системой питания двигателя ВАЗ

В первую очередь необходимо проверить воздушный и топливный фильтры. Если они сильно загрязнены, в холодном состоянии двигатель не запустится. В конструкции девятки предусмотрено два топливных фильтра, расположенных под капотом автомобиля и один воздушный. Если они целы, то проверяем работу бензонасоса.

Попробуйте вручную прокачать бензин. Если он плохо качает, значит проблема в топливном насосе.

На очереди карбюратор.Неправильная регулировка может привести к плохому запуску автомобиля в холодную погоду. Обороты холостого хода не должны превышать 900 и опускаться ниже 700. Отложения нагара на свечах зажигания недопустимы. В противном случае агрегат требует правильной настройки.

Газораспределительный механизм

Последний — это клапаны. Перед регулировкой карбюратора необходимо проверить зазоры клапанов. Это делается на холодном двигателе, так как при нагревании металл расширяется.

Нарушение зазоров ухудшит сжатие.В этом случае не только теряется мощность, но и ухудшаются пусковые свойства автомобиля.

Это основные причины, по которым на холодном ВАЗ 2109 сложно заводиться. Если ни один из этих советов не помог, то лучше обратиться к специалисту.

Вы проснулись по будильнику, собрались на работу. Все забрали, у тебя еще час до начала рабочего дня. Спустились на стоянку, сели за руль, повернули ключ зажигания и понимаешь, что у тебя ВАЗ 2109 (карбюратор) не заводится.

Отнести в ремонт? Нет времени — на работу можно опоздать. Пытаться начать? Можете попробовать до следующего утра.

Что делать, если ничего не работает или карбюратор ВАЗ 2109 долго заводится? Для начала нужно открыть капот и беглым взглядом увидеть, что здесь не так, если вы ничего не видите визуально, вы можете проверить, все ли провода подключены. Если после этого машину не завести, то лучше не терять время и найти такси, чтобы добраться до работы.А поиск поломок и серьезный ремонт заняться потом.

Еще бывает, что водитель поменял масло и, и то. И аппарат по-прежнему стабильно не работает. Часто бывает, что на ВАЗ 2109 на ходу глохнет карбюратор. Чтобы его устранить, нужно проверить выключатель и датчик Холла. При необходимости замените их.

На эту тему есть хорошая серия видео про карбюраторы Солекс.
Вот первая запись, затем вы найдете все остальное:

• В некоторых случаях может помочь продувка топливопровода.
• В любом случае, если вы не можете понять причину, то требуется разборка карбюратора ВАЗ 2109. После этого вы можете проверить все детали, почистить и заменить те, которые уже изношены, и, даже если они не стали причиной, они могут скоро просто прийти в негодность.
• Даже новый карбюратор требует регулировки. Такую задачу, как регулировка карбюратора ВАЗ 2109, должен выполнять профессиональный автомеханик — карбюратор.

Если у вашего карбюратора ВАЗ 2109 плохо заводится, это может быть по разным причинам.И не всегда они могут быть связаны именно с неисправностью деталей карбюратора.

Лучше один раз потратить определенную сумму на диагностику на профессиональном оборудовании, чем потом столкнуться с еще большим количеством проблем.

Если ваша смесь не была отрегулирована, возможно, вам придется очистить или заменить свечи.

Что делать, если карбюратор ВАЗ 2109 глохнет на холостом ходу

Карбюраторы регулярно сталкиваются с этой проблемой. Иногда это можно устранить, заменив иглу или очистив жиклер электромагнитного клапана.
Можно и можно завалить. Вы также можете без проблем поменять его самостоятельно.

Если проблемы вызваны более серьезными проблемами, не пытайтесь их исправить самостоятельно. Лучше доверьте это специалистам.

Давайте подробнее рассмотрим карбюратор Nine. Если да, то его разборка и ремонт, о которых мы рассказывали ранее, не являются сложными процессами.