Ваз 2106 замена вкладышей: Замена шатунных вкладышей ваз 2106. Полукольца коленвала

Размеры шатунных вкладышей ваз 2106. Коленчатый вал

Диаграмма выбора вкладышей

На ранних двигателях верхние и нижние вкладыши имели одинаковую толщину.

На поздних двигателях рабочий зазор подшипника был значительно уменьшен и для
того, чтобы это условие выполнялось, применяют четыре различных вкладыша, которые
обозначены цветной меткой на торце. Цвет метки обозначает толщину вкладыша. Верхний
вкладыш на всех подшипниках имеет одинаковый размер, а рабочий зазор регулируется
установкой нижнего вкладыша требуемой толщины.

Двигатели 1500 см 3 , 1761 см 3 и 1905 см
3

Двигатели 1998 см
3

На наиболее поздних двигателях новые вкладыши могут быть выбраны с учетом знаки
на блоке цилиндров. При отсутствии меток вкладыши могут быть подобраны только
измерением рабочего зазора.

Метки на блоке цилиндров находятся на левой стороне блока, а метки коленчатого
вала находятся на торце перемычки коленчатого вала. Эти метки могут использоваться
для выбора вкладыша требуемой толщины следующим образом.

На коленчатом валу и блоке цилиндров имеются две линии идентификации: штриховой
код, который используется Peugeot при производстве и ряд из пяти обозначений.
Первое обозначение в последовательности относится к размеру номера 1 вкладыша.
Последнее обозначение в последовательности (которое сопровождается стрелкой) относится
к размеру номера 5 вкладыша (см. рис. Местоположение
отметки на блоке цилиндров и коленчатом валу
). Определяют номер обозначения
от определенной шейки коленчатого вала и отверстия подшипника блока цилиндров.

На верхней оси номограммы отмечают обозначение коленчатого вала и через эту точку
проводят вертикальную линию. На левой вертикальной оси номограммы отмечают обозначение
блока цилиндров и через эту точку проводят горизонтальную линию. Точка пересечения
линий указывает размер вкладыша для обеспечения требуемого зазора (см. рис.
Диаграмма выбора вкладышей
).

Например, номограмма показывает, что коленчатый вал указывает 6, блок цилиндров
указывает на H, точка пересечения в пределах красной области определяет, что
красный (Класс D) наиболее подходящий для получения требуемого зазора.

Статья про установку коленвала на ВАЗ 2107 будет полезна как для новичка, так и для опытного водителя. Руководство будет сопровождаться фотографиями и подробным описанием всех действий.

Коленчатый вал снимаем с автомобиля ВАЗ 2107 для его замены или замены вкладышей коленвала.

Как снять коленвал с ВАЗ 2107

1. Первым делом устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду.

2. Снимаем с автомобиля поддон картера двигателя.

3. Снимаем с блока цилиндров ВАЗ 2107 держатель с сальником.

4. Снимаем крышку привода распределительного вала с уплотнительной прокладкой и цепь со звездочки коленчатого вала.

5. Помечаем взаимное положение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров ВАЗ 2107.

6. Торцовым ключом на 14 мм отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна.

7. Снимаем крышку шатуна вместе с вкладышем.

8. Отсоединяем от коленвала остальные шатуны и сдвигаем их вверх.

9. Вынимаем вкладыши из шатунов и их крышек.

10. Торцовым ключом на 17 мм ослабляем болты крепления крышек коренных подшипников коленвала.

11. Отвернув два болта, снимаем крышку заднего коренного подшипника. В проточках задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо А — сталеалюминевое, а заднее Б — металлокерамическое. Кольца можно вынуть, нажав на их торцы тонкой отверткой.

12. Отворачиваем болты остальных крышек коренных подшипников, удерживая коленчатый вал от падения. Снимаем поочередно крышки и вынимаем коленвал из картера двигателя ВАЗ 2107. Все вкладыши крышек (кроме третьей), установленные в постелях коренных подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников выполнены метки, соответствующие их порядковому номеру (отсчет от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров ВАЗ 2107. На пятой крышке выполнены две метки, разнесенные по краям.

Метка на крышке первого коренного подшипника

13. Для замены вынимаем вкладыши коренных подшипников коленвала из блока цилиндров и крышек.

Коренные (А) и шатунные (В) вкладыши коленчатого вала

Примечание:

При наличии любых трещин на шейках или щеках коленчвал автомобиля ваз 2107 подлежит замене.

14. Микрометром измеряем диаметры коренных и шатунных шеек коленвала и сравниваем с данными, приведенными в таблице.

Если износ или овальность больше 0,03 мм, то шейки коленвала необходимо прошлифовать в специализированной мастерской, где имеется в наличии необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала). После шлифовки коленвала, повторно измеряем диаметры шеек коленвала для определения ремонтного размера вкладышей.

Установка коленвала на ВАЗ 2107 своими руками

1. Промываем коленвал в керосине и продуваем сжатым воздухом его внутренние полости. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленвала номинального или ремонтного размера. На наружной цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, указывающие ремонтный размер: 025 — первый ремонтный, под шейку коленвала, уменьшенную по диаметру на 0,25 мм. Соответственно при втором, третьем и четвертом ремонтных размерах будут значения: 050, 075, 100.

Отличить шатунные вкладыши от коренных просто. На верхних коренных вкладышах (кроме среднего) выполнены кольцевые канавки. Кроме того, вкладыши коленвала средней опоры шире остальных. Шатунные вкладыши коленвала все одинаковые и взаимозаменяемые, диаметр шатунных вкладышей меньше диаметра коренных. Для увеличения площади контакта на шатунных вкладышах нет кольцевых канавок.

2. Устанавливаем в проточки постели пятого коренного подшипника упорные полукольца канавками к коленвалу. Полукольца изготавливаются нормальной толщины (2,310-2,360 мм) и увеличенной (2,437-2,487 мм).

3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленвала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает максимально допустимый (0,35 мм), заменяем упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.

4. Смазываем шатунные и коренные шейки коленвала моторным маслом и устанавливаем коленчатый вал в блок цилиндров.

5. В соответствии с метками устанавливаем крышки коренных подшипников и затягиваем болты их крепления моментом 68,4-84,3 Нм. Проверяем свободное вращение коленвала.

6. Устанавливаем на коленвал шатуны с вкладышами и крышками. Затягиваем гайки креплений моментом 43,4-53,5 Н-м.

7. Устанавливаем на ВАЗ 2107 поддон картера двигателя.

8. Устанавливаем на блок цилиндров держатель с сальником.

9. Установка остальных снятых деталей на автомобиль выполняется в обратной последовательности.

10. Регулируем натяжение цепи грм.

11. Регулируем натяжение ремня привода генератора.

12. На карбюраторном двигателе ВАЗ 2107 проверяем и при необходимости регулируем угол опережения зажигания.

Диаметры шатунных и коренных шеек коленчатого вала автомобиля ВАЗ 2107

).

Снимаем топливный насос (см. ).

Снимаем распределитель зажигания (см. ).

Зарисовав порядок подсоединения, отсоединяем от двигателя шланги и провода, облегчаем блок цилиндров, для чего снимаем головку блока (см. ).

Снимаем генератор (см. ).

Снимаем стартер (см. ).

Снимаем насос охлаждающей жидкости (см. ).

Отворачиваем верхние либо нижние гайки крепления подушки опоры двигателя (см. ).

Отворачиваем болты крепления к двигателю картера сцепления.

Устанавливаем блок цилиндров на стенд.

Снимаем сцепление (см. ).

Снимаем шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода масляного насоса (см. ).

Снимаем валик привода вспомогательных агрегатов (см. ).

Снимаем маховик и держатель задней манжеты коленчатого вала (см. ).

Аналогично вынимаем остальные три поршня.

Разбираем коленчатый вал (см. ).

Вынимаем старые вкладыши коренных подшипников. Промываем в дизельном топливе или керосине блок цилиндров и коленчатый вал. Продуваем сжатым воздухом их внутренние полости и масляные каналы.

Салфеткой протираем посадочные места коренных подшипников и устанавливаем новые вкладыши соответствующей категории (номинальные или ремонтные).

Смазываем коренные и шатунные шейки коленчатого вала моторным или трансмиссионным маслом и устанавливаем вал в блок.

Проверяем вращение коленчатого вала. Оно должно быть легким и плавным, без заеданий и люфтов.

В нижние головки и крышки шатунов устанавливаем новые сталеалюминиевые вкладыши (см. ).

Надеваем крышку шатуна и динамометрическим ключом затягиваем болты (см. ).

Дальнейшую сборку двигателя производим в последовательности, обратной разборке.

Коленвал ВАЗ 2106 — деталь кривопишно-шатунного механизма, играющая в автомобиле весьма существенную роль. Для того чтобы максимально качественно выполнить установку коленвала, потребуется множество разнообразных инструментов, по большей части продающихся в любом специализированном автомобильном магазине. Обратите внимание на то, что при сборке поршня шатунных двигателей ВАЗ 2106 есть свои особенности.

В автомобилях, сборка которых производилась до 90-х годов прошлого века, поршень должен таким образом совмещаться с шатуном, чтобы нанесенная метка в виде буквы П располагалась с той стороны головки шатуна, где находится выход масла. У двигателей, выпущенных в более поздний период, шатунные отверстия полностью отсутствуют. Причем это касается не только шатунных двигателей, но и их вкладышей. Также учитывайте при работе, что поршень с шатуном коленвала можно соединять практически в любом положении.

Замена сальника коленвала

Основным признаком необходимости замены сальника является загрязнение моторного отсека. Поломка проявляется в тот момент, когда происходит нарушение герметичности узла, из-за чего сквозь поврежденный сальник начнет протекать смазочный материал вперемешку с маслом. В итоге, попадая на вращающиеся детали, смесь разбрызгивается по всему моторному отсеку.

В частности, сигналом о том, что необходима срочная замена вкладышей переднего сальника, является непосредственное попадание масла на шкив и дальнейшее разбрызгивание его в передней части двигателя. Если же масло протекает в заднем сальнике, разбрызгивание происходит на маховик в картере сцепления. Причины для замены:

• естественный износ;
• перекошенная установка, из-за чего на корпусе возможны возникновения трещин;
• механические повреждения;
• нарушения целостности поверхности в результате сильного перегрева двигателя;
• брак.

Замену сальников коленвала можно производить своими силами, это позволит не только существенно сэкономить время и деньги, затраченные на ремонт в мастерской, но и получить неоценимый опыт. Замена сальника коленвала — стандартная процедура, позволяющая добиться оптимальной работы двигателя.

Сальники представляют собой разновидность манжет, работающих уплотнителями на движущихся деталях. Наиболее правильным будет называть сальник коленвала армированной манжетой. Его роль в функционировании двигателя весьма существенна, в связи с чем любые сбои в стабильной работе сальника коленчатого вала приведут к нежелательным последствиям. Даже если степень его смещения со стандартного места будет незначительной, в автомобиле начнет протекать масло.

По статистике установка нового сальника должна производиться не менее одного раза на протяжении 3 лет. Однако замена вкладышей сальника может потребоваться гораздо раньше. Все зависит от общего состояния деталей и условий, при которых используется автомобиль.

Подготовка к замене вкладышей и непосредственная установка коленвала

После того как с ВАЗ 2106 будут сняты капот и аккумулятор, аккуратно нужно слить масло и охлаждающую жидкость. Затем извлечь такие детали, как радиатор, термостат, карбюратор, топливный насос и распределитель зажигания. Для себя обязательно отмечайте, в каком порядке они снимаются. Далее нужно убрать с двигателя все прилегающие шланги и провода вместе с головкой блока цилиндров.

Кроме этого, отсоедините такие части, как генератор, стартер, насос охлаждающей жидкости, верхние гайки, отвечающие за крепление опорной подушки двигателя и болты, прикрепляющие картер сцепления к двигателю. Порядок, в котором производится отсоединение, должен неукоснительно соблюдаться. В процессе работы тросы подъемного устройства необходимо закрепить на блоке и осторожно его приподнять.

Затем, поставив домкрат под коробку передач, начинайте осторожно раскачивать блок для того, чтобы постепенно отсоединить его от картера сцепления. Необходимо будет снять блок цилиндров, сцепление, шкив, крышку провода распредвала, детали масляного насоса, валик привода вспомогательных агрегатов, маховик и держатель задней манжеты коленвала.

Ключом на 10 нужно отвернуть все болты, которые крепят поддон картера к блоку цилиндров, и снять его вместе с прокладкой уплотнителя. Отсоединить масляный насос. Используя головку на 14, отвинтить гайки, которыми крепится крышка шатуна, после чего ее снять. Затем взять молоток, ручкой упереться в шатун, вытолкнуть поршни из цилиндров. Далее возьмем головку на 17 и открутим болты, которыми коленвал прикрепляется к крышке. Ведя счет от носка коленвала, по номерным меткам, отсоединяем все последующие крышки. Учитывайте, что на 5 крышке есть сразу две метки по обе стороны.

Только теперь можно снять сам коленвал и извлечь два полукольца упорного подшипника коленвала. При работе нужно помнить, что металлические вкладыши, установленные на постелях всех подшипников, за исключением 3-го, оснащены проточкой.

Коленчатый вал снимаем для его замены или замены вкладышей.

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к TO и ремонту»).

2. Снимаем поддон картера двигателя (см. «Поддон картера двигателя — снятие и установка»).

3. Снимаем с блока цилиндров держатель с сальником (см. «Задний сальник коленчатого вала — замена»).

4. Снимаем крышку привода распределительного вала с уплотнительной прокладкой и цепь со звездочки коленчатого вала (см. «Цепь привода газораспределительного механизма — замена»).

5. Помечаем взаимное положение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров.

6. Торцовым ключом на 14 мм
отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна.

7. Снимаем крышку шатуна вместе с вкладышем.

8. Отсоединяем от коленчатого вала остальные шатуны и сдвигаем их вверх.

Вынимаем вкладыши из шатунов и их крышек.

9. Торцовым ключом на 17 мм
ослабляем болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.

10. Отвернув два болта, снимаем крышку заднего коренного подшипника. В проточках задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо А
— сталеалюминиевое, а заднее Б
— металлокерамическое. Кольца можно вынуть, нажав на их торцы тонкой отверткой.

11. Отворачиваем болты остальных крышек коренных подшипников, удерживая коленчатый вал от падения. Снимаем поочередно крышки и вынимаем коленчатый вал из картера. Все вкладыши крышек (кроме третьей), установленные в постелях коренных подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников выполнены метки, соответствующие их порядковому номеру (отсчет от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров. На пятой крышке выполнены две метки, разнесенные по краям.

Метка на крышке первого коренного подшипника

12. Для замены вынимаем вкладыши коренных подшипников коленчатого вала из блока цилиндров и крышек.

Коренные (А) и шатунные (В) вкладыши коленчатого вала

Примечание

При наличии любых трещин на шейках или щеках коленчатый вал подлежит замене.

13. Микрометром измеряем диаметры коренных и шатунных шеек и сравниваем с данными, приведенными в табл. 8.1.1. Если износ или овальность больше 0,03 мм, то шейки необходимо прошлифовать в специализированной мастерской, где имеется в наличии необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала). После шлифовки повторно измеряем диаметры шеек коленчатого вала для определения ремонтного размера вкладышей.

Таблица 8.1.1. Диаметры шеек коленчатого вала

Установка

1. Промываем коленчатый вал в керосине и продуваем сжатым воздухом его внутренние полости. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера. На наружной цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, указывающие ремонтный размер: 025 — первый ремонтный, под шейку коленчатого вала, уменьшенную по диаметру на 0,25 мм. Соответственно при втором, третьем и четвертом ремонтных размерах будут значения: 050, 075, 100. Отличить шатунные вкладыши от коренных просто. На верхних коренных вкладышах (кроме среднего) выполнены кольцевые канавки. Кроме того, вкладыши средней опоры шире остальных. Шатунные вкладыши все одинаковые и взаимозаменяемые, их диаметр меньше диаметра коренных. Для увеличения площади контакта на шатунных вкладышах нет кольцевых канавок.

2. Устанавливаем в проточки постели пятого коренного подшипника упорные полукольца канавками к коленчатому валу. Полукольца изготавливаются нормальной толщины (2,310-2,360 мм) и увеличенной (2,437-2,487 мм).

3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает максимально допустимый (0,35 мм), заменяем упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.

4. Смазываем шатунные и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и устанавливаем вал в блок.

5. В соответствии с метками устанавливаем крышки коренных подшипников и затягиваем болты их крепления моментом 68,4-84,3 Н·м. Проверяем свободное вращение вала.

6. Устанавливаем на коленчатый вал шатуны с вкладышами и крышками. Затягиваем гайки креплений моментом 43,4-53,5 Н·м.

7. Устанавливаем поддон картера двигателя (см. «Поддон картера двигателя — снятие и установка»).

8. Устанавливаем на блок цилиндров держатель с сальником (см. «Задний сальник коленчатого вала — замена»).

9. Установка остальных снятых деталей выполняется в обратной последовательности.

10. Регулируем натяжение цепи (см. «Цепь привода газораспределительного механизма — замена).

11. Регулируем натяжение ремня привода генератора (см. «Ремень привода генератора — регулировка натяжения и замена»).

12. На карбюраторном двигателе проверяем и при необходимости корректируем угол опережения зажигания (см. «Момент зажигания — проверка и регулировка»).

Проверка и замена вкладышей коренных и шатунных подшипников

При решении вопроса о необходимости замены вкладышей подшипников сле­дует иметь в виду, что диаметральный износ вкладышей и шеек коленчатого вала не всегда служит определяющим критерием.

В процессе работы двигателя в анти­фрикционный слой вкладышей вкрапливается значительное количество твер­дых частиц (продуктов износа деталей, абразивных частиц, засасываемых в цилиндры двигателя с воздухом и т. п.). Поэтому такие вкладыши, имея часто незначительный диаметральный износ, способны вызвать в дальнейшем уско­ренный и усиленный износ шеек колен­чатого вала. Следует также учитывать, что шатунные подшипники работают в более тяжелых условиях, чем коренные. Интенсивность их износа несколько пре­вышает интенсивность износа коренных подшипников. Таким образом, к реше­нию вопроса о замене вкладышей необ­ходим дифференцированный подход в отношении коренных и шатунных под­шипников.

Во всех случаях удовлетворитель­ного состояния поверхности вкладышей коренных подшипников критерием необходимости их замены служит вели­чина диаметрального зазора в подшип­нике. При оценке состояния вкладышей осмотром следует иметь в виду, что поверхность антифрикционного слоя считается удовлетворительной, если на ней нет задиров, выкрашиваний анти­фрикционного сплава и вдавленных в сплав инородных материалов.

Для замены изношенных или повреж­денных вкладышей в запасные части поставляются вкладыши коренных и шатунных подшипников номинального и трех ремонтных размеров комплектно, в количестве, необходимом на один двигатель.

Вкладыши ремонтных размеров отличаются от вкладышей номинального размера уменьшенным на 0,125; 0,25, 0,5 мм внутренним диаметром. Наруж­ный диаметр всех вкладышей одинаков. Коренные подшипники и вкладыши шатунов ремонтных размеров устанав­ливаются только после перешлифовки коленчатого вала. Коренные^— подшип­ники рекомендуется менять все одновре­менно, чтобы избежать повышенного прогиба коленчатого вала. При замене коренных подшипников необходимо проследить за правильной установкой вкладышей, совпадением отверстий для подвода смазки и др.

После замены вкладышей как с одно­временной перешлифовкой шеек колен­чатого вала, так и без нее следует обяза­тельно проверить диаметральный зазор в каждом подшипнике. Это позволит проверить правильность выбора вклады­шей и подшипников.

Проверить диаметральный зазор в подшипнике можно измерением шейки коленчатого вала, вкладышей (в паре) данного подшипника и подшипников с последующими несложными расчетами.

Диаметр коренных подшипников и подшипников нижней головки шатуна измеряют при вложенных вкладышах и затянутых с необходимым усилием болтов.

Примечание. Для замера внут­реннего диаметра нижней головки шатуна с вкладышами его необходимо собрать на оправке диаметром мм.

Диаметральные зазоры между шей­ками коленчатого вала и подшипниками должны находиться в пределах 0,040…0,089 мм для коренных подшипни­ков и 0,030…0,076 мм для шатунных.

Тонкостенные вкладыши коренных и шатунных подшипников коленчатого вала изготовлены с высокой точностью. Требуемая величина диаметрального зазора в подшипнике обеспечивается только надлежащими диаметрами шеек коленчатого вала. Поэтому вкладыши при ремонте двигателя меняют без каких-либо подгоночных операций и только попарно. Замена одного вклады­ша из пары не допускается. Из сказанного также следует,, что для получения тре­буемого диаметрального зазора в под­шипнике запрещается спиливать или пришабривать стыки вкладышей или крышек подшипников, а также устанав­ливать прокладки между вкладышем и его посадочным местом.

Невыполнение этих указаний приво­дит к нарушению правильности геомет­рической формы подшипников, ухудшению теплоотвода от них и ускорен­ному отказу вкладышей в работе.

Похожие статьи:

1. Вкладыши коренных подшипников
2. Проверка коленчатого вала
3. Коренные и шатунные шейки
4. Коленчатый вал и маховик-проверка технического состояния и ремонт
5. Коленчатый вал двигателя

Маркировка вкладышей ваз 2106. Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей на ваз

Алгоритм работ, выполняемых на автомобиле ВАЗ, для демонтажа и установки коленвала при замене изношенных вкладышей.

Симптоматика:

резкое снижение давления моторного масла;

приглушенные металлические стуки и гул.

Констатация причин: изношены вкладыши или поврежден коленвал силовой установки.

Инструментарий необходимый для ремонтных работ: комплект накидных и торцевых ключей, измерительный инструмент (предпочтительно электронный), отвертки в ассортименте.

Выполнение работ
необходимо производить на эстакаде (смотровой яме), предварительно обесточив транспортное средство путем разрыва связи аккумуляторной батареи с кузовом (сбрасывание минуса с АКБ).

1. Выполняется демонтаж поддона (соблюдая экологические требования) картера силового агрегата.

2. Демонтаж детали: держатель масло уплотнительной прокладки, выполненной в виде сальника, расположенного сзади на коленвале.

3. Свинчивание с распределительного вала крышки и удаление уплотняющей прокладки. За этой операцией следует съем звеньевой конструкции с шестерни шкива коленвала.
4. На данном этапе необходима установка пометок для фиксации размещения шатунов и их крышек, а также фиксация взаиморасположение крышек (К — здесь и далее использовать в значении коренной) подшипников касательно блока цилиндров мотора.
5. Свинчивание двух гаек, осуществляющих крепеж крышечки шатуна при помощи торцевого ключа на 14.
6. Демонтаж крышечки шатуна в комплексе с вкладышем.

7. Производим отсоединение от вала всех последующих шатунов, а затем, сдвигая их в вертикальном направлении, извлекаем вкладыши из-под крышечек шатунов.

8. Производим послабление затяжки болтов, крепящих крышки (К) подшипников посредством торцевого ключа на 17

9. Производим свинчивание двух крепежных стержней с наружной резьбой и снятие крышечки заднего (К) подшипника вала. Особое внимание уделяем на два упорных полукольца, установленных в проточках задней опоре коленчатого вала. Кольцо, изготовленное из сплава (металл + алюминий), — первое, а вторым является выполненное из металлокерамики. Извлечение этих колец осуществляется при помощи сдавливания краев небольшой отверткой.

Свинчивание стержней с наружной резьбой с последующих крышечек (К) подшипников, исключая возможность урона вала мотора. Выполняем хронологический демонтаж крышечек и извлечение вала из пазов картера.

Внимание сосредотачивается на расположении всех вкладышей крышечек (кроме 3-ей) в «постелях» (К) подшипников вала с ответными проточками.

Особый акцент следует уделить заметке, оставленной на крышечке подшипника, обозначающей его нумерацию (она выполняется от «носика» вала и метки повернуты налево). Исключение — пятая крышечка обладает двумя заметками, разнесенными на края

Для замещения вкладыша ремонтным предварительно извлекаются вкладыш из шатуна и только затем из блока цилиндров (К) вкладыш.

Осмотр и дефектовка

Производим тщательный осмотр коленчатого вала: повреждений не должно быть на щеках и «шейках». Выявление дефектов диктует его замещение новым.
Использование микрометра и таблиц в техописании к транспортному средству позволяет выполнить сравнение реальных размеров диаметров коренных (К) и шатунных (Ш) крышечек с их табличными величинами. Утончение или изменение конфигурации в пользу овала на величину более 0,03 мм предписывает подвергнуть шейки шлифовке в авторемонтной организации.

Отшлифованный коленчатый вал вновь подвергается замерам для установления точного размера ремонтных вкладышей.

Коленчатый вал подвергается тщательной мойке в керосине и обдувке компрессором. После этого выполняется установка вкладышей коренных (К) подшипников ремонтного или стандартного размера.

Примечание: важно знать, что наружная цилиндрическая сторона вкладышей маркирована цифрами. Они задают ремонтный размер: 0,25 — первый номер, идущий под «шейку» коленвала, которая уменьшилась в диаметре на 0,25 мм. В такой обусловленности последующим ремонтным размерам будут соответствовать цифры: 0,5; 0,75; 1.

Нельзя допустить путаницу между коренными (К) и шатунными (Ш) вкладышами. Внутренним коренным вкладышам (кроме среднего) принадлежат кольцевые бороздки. Кроме этого, вкладыши средней опоры отличаются от остальных увеличенной шириной.

Вкладыши для шатунов универсальны, так как выполнены в одном размере. Отличие их от коренных зрительно легко выявить: значительно меньше в диаметре и не обладают кольцевидными бороздками.

Установите в выемки «постели» (К) подшипника (5-ого) полукольцо для упора, направив бороздками к коленвалу. Эти полукольца (полумесяцы) бывают:

утолщенные — 2,437-2,487 мм;

стандартные — 2,310-2,360 мм.

Выполнение проверки межосевых зазоров между упорной гладью коленвала и полумесяца. Диапазон зазора в пределах 0,06-0,26 мм. Замене подлежат полукольца стандартной толщины, если зазор больше 0,35 мм. Замененные полумесяцы в толщине больше прежних на 0,127 мм. Далее выполняется установка коленчатого вала со смазанными предварительно моторным маслом шатунными и коренными «шейками» в блок. После чего отталкиваясь от меток, выполняется установка крышек коренных подшипников, после чего осуществляется завинчивание болтов, их крепления (затяжка 68,4-84,3 Н.м). Убедитесь, что вал при вращении не встречает препятствий и излишнего сопротивления.

Следующим шагом у нас будет установка шатунов вместе с крышечками и вкладышами на коленчатый вал и затяжка крепежных гаек (затяжка 43,4-53,5 Н.м), после этого осуществляем монтаж поддона картера. Далее закрепляем держатель вместе с задним сальником на блок цилиндров и уже дальше в обратной хронологии производится сборка. Производится наполнение системы моторным маслом.
Используя техническую документацию, осуществите регулировку натяжения цепи газораспределительного механизма (ГРМ) и приводного ремня генератора, обеспечивающего получение электрической энергии.
При необходимости производится точная регулировка момента зажигания (выставление зажигания).

Ремонт коленчатого вала или как говорят в народе коленвала
,
многие наши люди стараются делать сами. Но так как самоделкины знают общее представление
о ремонте двигателя автомобиля и не учитывают некоторых нюансов, я дам простые
тесты проверки коленчатого вала.

Первое на что надо обратить внимание при визуальной проверки
коленчатого вала это на шейки и определить надо шлифовать коленвал
, это
можно сделать и без всяких приборов визуально и на ощупь. Также надо определить
есть еще место для расточки коленвала, самый простой способ определения это по
вкладышам.

Сразу поясню что коленчатые валы ВАЗ можно расточить 4 раза,
ремонтный размер вкладышей увеличивается на 0,25мм, первая расточка коленвала
будет под вкладыши 0,25, вторая расточка будет под вкладыши 0,50, третья
расточка под вкладыши 0,75, и последняя под вкладыши 1,00. Коленвалы ГАЗ и УАЗ
можно растачивать до 6 раз и также размер вкладышей будет увеличиваться на
0,25мм, первая расточка вкладыши 0,25, вторая расточка вкладыши 0,50, третья
0,75, четвертая 1,00, пятая 1,25, и последняя 1,50.

Поэтому когда сняли коленвал с блока двигателя сразу
посмотрите на размер вкладышей, чтобы можно было определить есть ли еще
возможность для расточки коленвала. На фото показан вкладыш и место где
наносится размер вкладыша.

Стандартный коленчатый вал (заводской коленвал
который еще не растачивался) будет иметь вкладыши со значком и без цифр.

Фото. Вкладыш коленчатого вала, стрелкой 1 обозначен значок
вкладыша и стрелкой 2 размер вкладыша 0,25.

Растачивать коленчатый вал или нет

Теперь надо определить надо растачивать коленчатый вал или нет, обратите внимание на шейки коленчатого вала, видны на шейках риски и волнообразные канавки, проведите пальцем по шейке, если видны на шейке риски, канавки и проведя пальцем почувствуете малейшую волнистость даже не задумывайтесь, везите на расточку коленчатый вал. Но не покупайте сразу вкладыши на коленвал, после расточки расточник скажет какие надо покупать вкладыши, так как бывает из за большого износа шеек коленчатого вала растачивают на два размера больше.

Фото. Сильно выработанная шейка коленчатого вала Волги

Редко бывает и так шейки коленчатого вала на вид хорошие, обратите внимание на коренные вкладыши и если на вкладышах увидите блестящею потертость это говорит о том что коленвал прослабленный и имеет большой зазор, и болтаясь во вкладышах набивает блестящие полоски.

Фото. Вкладышы с признаками большого износа коленвала

Но не спутайте, также блестящие полоски на вкладышах могут и появиться при установке коленвала при закручивании подушки с вкладышем, когда коленвал получается зажатым, и еле прокручивается или клинит. В этом случае, первое шлифовщик допустил ошибку при шлифовке коленвала, второе под вкладыш попал мусор, поэтому при установки вкладышей тщательно протирайте постели (то место куда устанавливается вкладыш называется постель).

Если просто заменить вкладыши не шлифуя изношенный коленвал, то это все равно что выкинуть деньги на ветер, эффект будет нулевой.
Также если в двигателе до ремонта было очень слабое давление масла (на холостых горит лампочка давления), это уже говорит о том, что надо растачивать коленвал под ремонтные вкладыши.

Лучше не полениться и отвезти коленвал на расточку, и переплатить немного денег, чем просто заменить вкладыши.

Железо не обманешь!

Используя эти советы сможете легко определить без микрометра надо шлифовать коленчатый вал или нет.

Как правильно поставить подушки коленвала

Запомните это, подушки коленвала нельзя менять местами, с какого места сняли подушку туда ее и надо обязательно поставить, и обязательно замок на вкладыше должен ставиться к замку другого вкладыша. А лучше делать так, перед тем как раскручивать коленвал набейте на подушках керном точки, первая подушка одна точка, вторая подушка две точки и т.д. Я пользуюсь набором цифр, но у вас может нет набора цифр, тогда пользуйтесь керном. Также когда набиваете метки на подушках набивайте их так чтобы вам было понятно где перед а где зад подушки, бейте метки ближе к краю переда подушки, тогда при сборке если отвлекаетесь то посмотря на поставленную подушку по меткам поймете что не ошиблись. ВАЗовские подушки двигателя имеют заводские риски на подушках, их можно не отмечать, но можно и наметить хуже не будет.

Фото. Набитая мной цифра 2 на второй подушке, верх цифры смотрит в перед

Был у меня случай, попросили меня посмотреть двигатель, на нем просто заменили вкладыши и не растачивали коленвал.
Так коленвал оказался зажатым, меня это сразу удивило, как может быть зажатый коленвал, когда просто сменили старые вкладыши на новые.

Все оказалось очень просто, этому мастеру подсказал другой мастер, что подушки надо прикручивать не замок к замку на вкладышах а наоборот.
Перекрутил я подушки, как положено, замок к замку, и коленвал закрутился.
Но глядя на этот коленвал сразу понял что вся их работа в пустую, он даже на взгляд был весь в канавках, я ему сказал что толку с работы не будет.
Но он решил, что все будет хорошо.

Долго он не поездил, в двигателе как не было давления масла так и не появилось, хотя он и поставил новые вкладыши.

Коленвал зажимает вал на вкладышах

Я растачиваю коленвалы у проверенных расточников, и проблем при сборе двигателя не испытываю. Но если Вы расточили коленвал и расточник допустил ошибку, и коленвал зажимает вкладышами, или наоборот очень сильно прослаблен, то возникает проблема установки коленвала на двигатель.

Подскажу, как устранить, если коленвал зажимается вкладышами, как на коренных шейках, так и на шатунных.

Но сначала надо установить правильно вкладыши в постели блока двигателя, так как если неправильно установить вкладыши двигатель заклинит, на фото показано, как правильно должны стоять вкладыши на двигателе ВАЗ. Но и на других двигателях устанавливаются вкладыши также.

Фото. Показано как правильно устанавливать вкладыши в блок двигателя.

После того как установлены вкладыши в блок двигателя надо правильно установить и подобрать упорные полукольца или кольца (зависит от двигателя), коротко, желательно установить или подогнать упорные полукольца так, чтобы продольного перемещения коленвала не было.

Теперь ложем коленвал на вкладыши и вставляем вкладыши в подушки блока, обязательно подушки должны быть поставлены на свои места и замок вкладыша должен ставиться к другому замку вкладыша. Слегка наживляем подушки, после того как все подушки поставлены на свои места, начинаем затягивать подушки по одной, и после того как затянута подушка обязательно попробуйте прокрутить коленвал.

Фото. Вид фольги перед подкладкой между подушками.

Если после затяжки подушки коленвал зажало и он не прокручивается, надо обязательно расслабить зажатую шейку коленвала. Это можно сделать простой фольгой от шоколада, на фото показано как правильно вырезать фольгу и как ее подложить чтобы разжать зажатую шейку коленвала. Бывает, что одной подкладки фольги мало, поэтому подкладывайте дополнительно фольгу, пока коленвал не начнет проворачиваться. Этот способ подходит как для коренных подушек, так и для шатунных. После того как подобрали и затянули фольгу, лишнее срежьте ножом, фольга подкладывается с одной стороны подушки, где нет замков вкладышей.

Фото. Показано как правильно подкладывать фольгу между подушками.

Коленвал прослабленный

Расточник коленвалов может допустить ошибку и прослабить коленвал, тогда в двигателе не будет хорошего давления масла, также из-за этого двигатель может быстро застучать.

Фото. Так ключом можно проворачивать коленвал на двигателе ВАЗ.

Проверить на прослабленность коленвал можно так. Затяните подушку и прокрутите коленвал, если он очень легко прокрутился, то не мешает проверить прослаблен коленвал или нет.

Обычно коленвал после хорошей расточки не зажимается и прокручивается легко. Снимите подушку вытащите вкладыш и подложите под вкладыш фольгу от шоколадки, закрутите вкладыш, если коленвал зажмется или начнет заметно трудней крутиться, значит, эта шейка коленвала расточена отлично, вытаскивайте фольгу из под вкладыша и проверяйте следующею подушку.

Фото. Показано как подложить фольгу под вкладыш, и обязательно кончиком ножа срежьте лишнюю фольгу, здесь показано что с одной стороны фольга срезана а с другой нет.

Если после подложенной фольги под вкладыш коленвал не стал крутиться трудней, значит, эта шейка коленвала прослаблена, подкладывайте под эту подушку между вкладышем еще фольгу, пока коленвал не начнет крутиться трудней. После того как все подушки проверены и найдены прослабленные, и если под вкладыш пришлось подложить больше чем одну фольгу, то придется полностью снять коленвал и под те шейки что пришлось подложить больше чем одну фольгу надо будет разделить полоски фольги на два и подложить половину фольги под вкладыш в блоке. Ставьте коленвал затягивайте, все, Вы идеально подогнали вкладыши, и коленвал будет отлично работать в двигателе.

Обязательно в подложенной фольге под вкладышем, через отверстия во вкладыше сделайте отверстие гвоздиком для прохода масла.

Восстановление коленчатых валов

Можно также воспользоваться мастерской по восстановлению коленчатых валов, но я не советую восстанавливать и отдавать на наварку коленвал. Много слышал не одобрительных отзывов о восстановленных коленвалах, первое эти коленвалы ломаются, второе быстро изнашиваются.

Фото. Поломанный коленвал ВАЗ-2103, коленвал последней расточки (размер вкладышей 1.00)

На фото видите поломанный коленвал последней расточки, после расточки этого коленвала и установки на двигатель до поломки он прошел 45000км. правда хозяин этой шестерки движок сильно не жалел и давал ему газу.

Поэтому если у вашей машины коленвал последней расточки, то не гоняйте, езда на такой машине должна быть спокойной.

Надо балансировать коленчатый вал после его расточки?

Нет, коленчатый вал после расточки балансировать не надо. Смело ставьте расточенный коленчатый вал и катайтесь, все будет хорошо.

Расточка коленвала шлифуют все шейки или нет?

При расточке коленвала, мастер по расточке промеряет коленвал и может проточить только коренные шейки а шатунные не тронуть, или на оборот. Но по мне, если отдаю на шлифовку коленвал то прошу проточить колевал полностью, мне так спокойней.

Как промыть коленвал после расточки?

Промыть коленвал после расточки очень легко, наберите в насос бензин, и шлангу от насоса прижимайте к отверстиям коленвала, давите на насос и бензин под давлением будет промывать коленвал внутри. Обычно отверстия на шейках коленвала сквозные, поэтому противоположное отверстие затыкайте пальцем, и бензин будет идти по каналу в шатунную шейку и промывать весь канал.

Но не промывайте соляркой, так как она очень терпкая, и при сборке коленвала остатки солярки будут выходить из отверстий коленвала на вкладыши и его может заклинить.

Что делать если заглушки коленвала упали в коленвал?

Раз заглушки коленвала упали в коленвал, их надо
высверливать вставляя сверло в это отверстие, и желательно сверло подобрать с
диаметром отверстия. И скорей всего Вы пытались выбить заглушки по совету
расточника коленвала.

Как-то растачивал коленвал и расточник мне говорит, теперь
надо выбить заглушки почистить канал и забить новые. Говорю ему, я сейчас
привезу тебе новые заглушки, выбей и почисть, и забей новые так чтобы ты мог
дать стопроцентную гарантию что, забитые тобой заглушки не вывалятся под
давлением масла. На что он мне сказал, это работа моториста, пусть он так сделает,
говорю ему, раз ты не можешь это сделать то и нечего давать советы, моторист и
сам знает, что делать с коленвалом.

Дам совет, без сильной необходимости, не трогайте заводские
заглушки коленвала, так как их вдавливает специальный станок на заводе, а забив
в ручную, есть опасность, что они вылетят под давлением масла.

Но если выбили заглушки с коленвала, то правильно забить их так, не бейте в центр заглушки, так как заглушка вытянется и ослабнет, возьмите оправку по диаметру заглушки или чуть больше, и вбивайте, удаляя по краям заглушки.

Промыли коленвал как описано выше, и этого вполне
достаточно, и когда начнете ездить на хорошем масле, даже если в коленвале есть
небольшой черный нагар, он постепенно отмоется без вреда для двигателя.

Один раз у меня был случай, собирал движок ВАЗ 2109, стал
промывать коленвал, а одна шейка была очень сильно забита что бензин при
промывки с коренной шейки еле проходил в шатунную. Тут задумался, что придется
выбивать заглушку коленвала, и нагар высверливать, но решил попробовать продуть
компрессором, с одной стороны коренной шейки забил деревянный чопик, а в другое
отверстие коренной шейки плотно приставил шланг высокого давления от компрессора,
с выстрелом вылетела пробка из нагара из шатунной шейки, и канал продулся. Так я продул забитый
коленвал.

Если у Вас нет компрессора, то можно проехать до любой
шиномантажки и там продуть коленвал.

Итог, только в очень крайних случаях выбивайте заводские
заглушки с коленвала, если полностью забит канал и не помогает продувка, также постарайтесь
забить заглушку так, чтобы ее не выдавило давлением масла.

Как снять коленвал не снимая двигатель?

Можно снять коленвал не снимая двигатель, но проще снять двигатель, а потом снимать коленвал.

Чтобы снять коленвал не снимая двигатель, надо снять поддон, коробку передач, маховик, заднюю крышку с сальником, переднюю крышку, снять цепь или ремень ГРМ это зависит от модели двигателя, шатунные подушки, и подушки коленвала.

Как видите, не так просто снимается коленвал, если не снимать двигатель, проще снять движок, чем снимать все то, что описано выше, и лазить под машиной.

Если покупаешь в магазине новый коленвал надо его шлифовать или нет?

Новый коленвал шлифовать не надо, он уже отшлифован под стандартные вкладыши.

Менять или не менять гайки шатуна?

Если резьбы на болтах и гайках шатуна хорошие, то менять их не надо, а если плохие, то менять надо бот вместе с гайкой.

Как можно отшлифовать шейку коленчатого вала вручную?

Был у меня один такой случай в практике, когда отшлифовал
шатунную шейку в ручную без станка. Как-то приехали к моему другу родственники
за 1200км. Как движок в их ВАЗ 2114 застучал уже в гостях из-за того что когда
выезжали на природу ударили поддон о камень. Погнули поддон и вмятина перекрыла
подачу масла в маслоприемник, масло шло, но очень слабо из-за чего и застучал
второй шатун.

Притащили мне эту машину в пятницу вечером, и друг просит,
Сергей я тебе буду помогать но родственникам надо обязательно уехать в
воскресенье. Говорю ему, так завтра суббота и мастерская не работает по
расточке коленвалов, он меня просит придумай как можно сделать без станка,
говорю ему я вечером подумаю а завтра постараюсь сделать. За вечер вариантов 10
придумал, но остановился на одном, как мне показалось самым быстрым и удобном.

Отшлифовал шейку коленвала так.

Снял поддон не снимая двигателя с машины, раскрутил застучавший
шатун, посмотрел на вкладыши, они оказались стандартные, полез в свою кучу металлолома
и нашел неплохие вкладыши 0,25. Заткнул отверстия в шейки коленвала тряпкой,
вставил вкладыши в шатун и хорошо их намазал притирочным порошком для клапанов,
слегка притянул шатун на шейке коленвала. Выкрутил все свечи и стал гонять
коленвал стартером, погонял минуты две с перерывами, опять снял подушку с
шатуна и снова намазал притирочный порошок, опять притянул подушку шатуна, и
также начал гонять стартером. Так я делал до тех пор пока подушка шатуна не села
на шатун полностью, затем снял подушку и тряпкой в бензине удалил весь
притирочный порошок с коленвала и вкладышей шатунов, вытащил с шейки коленвала
тряпку, смазал вкладыши чистым маслом, закрутил шатун как положено, проверил,
стартер крутит. Выровнял поддон и маслоприемник, поставил все на свои места,
завел движок, он прекрасно заработал.

На следующий день уехали родственники друга домой, и машина
их не подвела, и на ней еще ездили пол года, а потом продали, и коленвал не
ремонтировали.

Если поставить новый коленвал надо менять шатуны?

Если шатуны не стучали и в них не проворачивались вкладыши, смело оставляйте старые шатуны. Шатун надо менять в том случае, если в нем провернулся вкладыш, если шатун застучал, но вкладыш не провернулся, можно смело ставить обратно этот шатун. Когда проворачивается вкладыш в шатуне, то он выгрызает часть метала, тогда шатун надо выкидывать и менять на новый. А если в шатуне вкладыш не провернулся его размер остается нормальным, и его можно ставить смело обратно. Это мой личный опыт за более 20лет практики, в ремонте двигателей.

Почему в коленвале ВАЗ нет отверстия в одной коренной шейке?

Отверстия в коленвале для подачи масла от коренных шеек к шатунным. Так как четыре шатуна в двигателе, потому четыре отверстия в коренных шейках. Поэтому центральная шейка без отверстий, подача масла идет только на эту шейку.

Почему после 90 градусов горит лампа давления масла ВАЗ инжектор после капиталки?

Скорей всего здесь капиталкой не пахнет, а так на изношенный коленвал поставили новые вкладыши. Этот двигатель надо переделывать растачивая коленвал. Если коленвал точили значит расточник допустил ошибку в допусках, снял лишний метал, тем самым прослабив шейки коленвала, поэтому загорается давление масла при температуре 90градусов.

Почему раньше на вкладышах Жигулей были отверстия, теперь нет?

Потому что отверстия на втором вкладыше не нужны. Смазка вкладыша и шейки коленвала поступает через сквозное отверстие в шейки коленвала. В верхнем вкладыше есть отверстие с проточкой, масло под давлением входит в отверстие коренной шейки, смазывая шатунную шейку и нижний вкладыш без отверстий через сквозное отверстие коренной шейки.

А вот почему не стали делать проточку в нижних вкладышах Волги в 402 движке, не знаю, коренная шейка коленвала в этих двигателях не сквозная, отверстие только с одной стороны. Получается, подача масла шатунной шейки коленвала идет импульсом, когда отверстие шейки проходит по верхнему вкладышу с отверстиями. Нижний вкладыш без проточки, смазывается маслом уволакивающем за собой шейкой коленвала, конечно это вызывает небольшое голодание в масле нижнего вкладыша.

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ 21213

У коленчатых валов двигателей 21213 диаметр коренных шеек
(мм) составляет:

нормальный размер……………………………50, 799 —
50, 819

ремонтный (-0, 25)………………………………50,
549 — 50, 569

ремонтный (-0, 50)……………………………….50,
299-50, 319

ремонтный (0, 75)……………… ………………..50,
049-50, 069

ремонтный (-1, 00)……………………………..49,
799-49, 819

Диаметр шатунных шеек (мм):

нормальный размер……………………………..47, 83 —
47, 85

ремонтный (-0, 25)……………………………….. 47,
58 — 47, 60

ремонтный (-0, 50)…………………………………47,
33 — 47, 35

ремонтный (0, 75)…………………………………47,
08-47, 10

ремонтный (-1, 00)……………………………….. 46,
83 — 46, 85

Номинальный расчетный зазор в шатунных под­шипниках
составляет 0, 02-0, 07мм, а в коренных — 0, 026-0, 073мм. Предельные зазоры
(износ) равны 0, 1мм для шатунных и 0, 15мм для коренных шеек.

Распределительный вал и его привод

Распределительный вал двигателя 21213 отличается от 2121
другим угловым расположением кулачков, т. к. на двигателе 21213 иные фазы
газораспределения.

В приводе распределительного вала имеются особенности в
ремонте натяжителя цепи. У него плунжер удерживается от выпадания
из корпуса не стопорным кольцом (как на двигателях 2121), а с помощью
кернения корпуса в трех точках. Для разборки натяжителя следует опиливать
края корпуса в местах кернения. После установки в корпус натяжителя плунжера
необходимо раскернить корпус в трех точках. При этом выступы от кернения не
должны касаться поверхности при движении плунжера.

Коленвал ВАЗ классика

Рис. Основные размеры шатунных и коренных шеек коленчатого вала и
их галтелей ВАЗ 2103

Рис. Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала

ДИАМЕТРЫ ШАТУННЫХ ШЕЕК, мм

ДИАМЕТРЫ КОРЕННЫХ ШЕЕК, мм

Коленвал ВАЗ 08-09

Рис. Основные размеры коленвала ВАЗ 08-09

ДИАМЕТРЫ ШАТУННЫХ ШЕЕК, мм

ДИАМЕТРЫ КОРЕННЫХ ШЕЕК, мм

Как снять подшипник с коленвала ВАЗ 2109?

В коленвале ВАЗ 2109 нет подшипника.

Шлифовка коленвала в домашних условиях. Видео.

Горобинский С.В.

1. Очистите нагар по краям постелей блока цилиндров. Очистите от отложений масляные канавки в постелях.

2. Установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке. Обратите внимание, что средний вкладыш 1 без проточки. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей. Смажьте вкладыши моторным маслом.

3. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

4. Смажьте упорные полукольца моторным маслом. Обратите внимание на канавки полуколец – этими сторонами полукольца устанавливаются к щекам коленчатого вала.

5. Установите сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распределительного вала)…

6. … металлокерамическое (желтого цвета) – с другой стороны постели.

7. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели.

8. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке. При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек. Смажьте вкладыши моторным маслом.

9. Установите крышки в соответствии с метками. На крышках нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой нанесены две метки, как и на второй. На второй крышке есть два резьбовых отверстия под болты крепления маслоприемника. При этом номера цилиндров считаются со стороны привода распределительного вала, а крышки устанавливаются метками 1 в сторону кронштейна генератора 2.

10. Смажьте моторным маслом резьбу и торцы головок болтов крепления крышек.

11. Заверните болты и затяните их требуемым моментом (см. прил. 1) в следующем порядке: первыми затяните болты третьей крышки 1, затем второй 2 и четвертой 3, потом первой 4 и пятой 5. После затяжки болтов проверните на 2–3 оборота коленчатый вал – он должен вращаться легко, без заеданий.

12. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку масляного насоса и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.

14. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку держателя заднего сальника и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.

4.14. Приспособление для запрессовки поршневого пальца: 1 – валик; 2 – поршневой палец; 3 – направляющая втулка; 4 – винт; 5 – дистанционное кольцо

16. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер детали 1 на шатуне был обращен в противоположную сторону от прилива 2 на бобышке поршня.

17. Для запрессовки поршневого пальца лучше пользоваться специальным приспособлением (). При его отсутствии можно подобрать подходящую оправку. Наденьте поршневой палец 2 на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него дистанционным кольцом 5. Затем оденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая винт. Размеры дистанционного кольца: наружный диаметр 22 мм, внутренний – 15 мм, толщина – 4 мм.

18. Нагрейте верхнюю головку шатуна до 240 °С в печи в течение 15 мин. Зажмите шатун в тисках, установите на него поршень, чтобы отверстия под палец совпали, и вставьте до упора приспособление с пальцем в отверстия поршня и шатуна. Для правильной установки пальца поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки.

19. После охлаждения шатуна смажьте поршневой палец через отверстие в бобышках поршня.

20. Установите стопорные кольца с обеих сторон пальца. При этом обратите внимание, что кольца должны быть четко установлены в канавках поршня.

21. Установите на поршень разжимную пружину маслосъемного кольца.

23. Порядок установки колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо (при этом замок кольца должен находиться с противоположной стороны замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо, последним – верхнее.

24. При этом обратите внимание, что на кольцах может быть выбита надпись «ВАЗ», «ВЕРХ» или «TOP». Этой надписью кольца устанавливаются вверх (к днищу поршня). Если надпись отсутствует, маслосъемное и верхнее компрессионное кольца можно устанавливать в любом положении.

25. Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего кроме толщины наличием проточки и устанавливается этой проточкой вниз.

26. Провернув кольца в канавках поршня, убедитесь, что они вращаются легко. Если какое-либо кольцо не проворачивается или заедает, его необходимо заменить.

27. Разверните кольца на поршне так, чтобы их замки располагались под углом 120° друг к другу.

28. Тщательно протрите чистой тряпкой шатунные шейки коленчатого вала.

29. Тщательно протрите чистой тряпкой зеркала цилиндров и смажьте их моторным маслом.

30. Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в шатуне. После этого смажьте вкладыш и поршень моторным маслом.

31. Наденьте на поршень специальную оправку для сжатия поршневых колец и аккуратно опустите шатун в цилиндр. Рекомендуется предварительно провернуть коленчатый вал так, чтобы устанавливаемый поршень был в НМТ. При этом стрелка на днище поршня должна быть направлена вперед двигателя (в сторону привода распределительного вала).

32. Плотно прижмите оправку к блоку и ручкой молотка протолкните поршень в цилиндр. Если оправка будет неплотно прилегать к блоку цилиндров, можно поломать поршневые кольца.

33. Установите нижнюю головку шатуна на шейку коленчатого вала.

34. Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в крышке. После этого смажьте вкладыш моторным маслом.

Как правильно поставить вкладыши ваз 2106

3.3.20 Проверка состояния и подбор вкладышей коренных и шатунных подшипников

Проверка состояния и подбор вкладышей коренных и шатунных подшипников коленчатого вала

Несмотря на то, что подшипники коленчатого вала в процессе капитального ремонта двигателя подлежат замене в обязательном порядке, старые вкладыши следует сохранить с целью внимательного изучения их состояния, результаты которого могут дать много полезной информации об общем состоянии двигателя. На иллюстрации приведены примеры типичных дефектов вкладышей подшипников.

Выход подшипников из строя может происходить вследствие недостатка смазки, попадания частиц грязи, перегрузок двигателя и развития коррозии. Вне зависимости от характера дефектов, причина повреждения вкладышей должна быть устранена в процессе выполнения капитального ремонта двигателя во избежание рецидива.

Для осмотра извлеките вкладыши подшипников из своих постелей в блоке двигателя/нижних головках шатунов и коренных/шатунных крышках и разложите их в порядке установки на чистой рабочей поверхности. Организованность размещения вкладышей позволит привязать характер выявленных дефектов к состоянию соответствующих шеек вала.

Грязь и посторонние частицы попадают в двигатель различными путями. Они могут быть оставлены внутри блока в процессе сборки агрегата, либо проникнуть через фильтры или систему вентиляции картера. Все частицы, попадающие в двигательное масло, в конечном итоге, рано или поздно, оказываются в подшипниках. Часто в мягкий материал вкладышей внедряются металлические опилки, образующиеся в процессе нормального срабатывания внутренних компонентов двигателя. Велика вероятность присутствия в подшипниках следов абразива, в особенности, когда не было уделено должное внимание чистке блока после завершения восстановительного ремонта двигателя. Вне зависимости от способа, которым посторонние частицы попадают в двигатель, в результате они с высокой степенью вероятности оказываются внедренными в мягкую поверхность вкладышей подшипников коленчатого вала и легко выявляются при визуальном осмотре последних. Крупные частицы обычно не задерживаются во вкладышах, но оставляют на их поверхности и поверхности шеек вала заметные следы в виде царапин, каверн и задиров. Наилучшей гарантией от такого рода неприятностей является ответственное отношение к чистке компонентов после завершения капитального ремонта двигателя и тщательности соблюдения чистоты при сборке. Частая регулярная смена двигательного масла также позволяет существенно продлить срок службы подшипников.

Масляное голодание может являться следствием нескольких различных, но часто взаимосвязанных явлений. Так, перегрев двигателя ведет к разжижению моторного масла и вытеснению его из рабочих зазоров подшипников. Недостаток смазки подшипников может объясняться чрезмерной величиной рабочих зазоров, а также обычными утечками (внутренними или наружными). Часто встречающейся причиной вытеснения масла из зазоров подшипников является постоянное превышение оборотов двигателя. Нарушение проходимости маслотоков (обычно связанное с неправильным совмещением отверстий при установке компонентов) также ведет к сокращению подачи смазки к подшипникам. Типичным результатом масляного голодания является полное или локальное вытирание/выщербливание поверхностного слоя вкладышей с металлической подложки. При этом рабочая температура может подниматься до такого уровня, что подложка в результате перегрева приобретает голубоватый оттенок.

Существенное влияние на срок службы подшипников оказывает также свойственная владельцу автомобиля манера вождения. Движение с малой скоростью на повышенной передаче приводит к значительным перегрузкам подшипников, сопровождающимся вытеснением масляной пленки из их рабочих зазоров. Такого рода перегрузки приводят к повышению пластичности вкладышей и возникновению трещин в поверхностном слое (усталостная деформация). При этом поверхностный материал начинает крошиться и отделяться от стальной подложки. Эксплуатация автомобиля в городском цикле (частые поездки на короткие расстояния) ведет к развитию коррозии подшипников вследствие того, что недостаточный разогрев двигателя влечет за собой выпадение конденсата и выделение химически агрессивных газов. Данные продукты скапливаются в двигательном масле, формируя шлаки и кислоты. При попадании такого масла в подшипники агрессивные вещества способствуют развитию коррозии вкладышей.

Неправильная установка вкладышей в процессе сборки двигателя также может явиться причиной быстрого их разрушения. Слишком тугая посадка не обеспечивает требуемую величину рабочего зазора подшипников, что приводит к их масляному голоданию. Результатом попадания под вкладыши (в процессе их установки) посторонних частиц является образование возвышений, поверхностный слой с которых быстро вытирается.

Подбор вкладышей

В случае износа или повреждения вкладышей коренных подшипников, а также, когда не удается добиться правильной величины рабочего зазора (см. Раздел Установка коленчатого вала и проверка рабочих зазоров коренных подшипников или Установка шатунно-поршневых сборок и проверка величины рабочих зазоров в шатунных подшипниках коленчатого вала), ситуация может быть исправлена описанным ниже способом, путем подбора и установки новых вкладышей. Если коленчатый вал подвергался проточке, он должен быть укомплектован вкладышами соответствующих ремонтных (с принижением) размеров (в этом случае приведенная ниже процедура производиться не должна). Обычно подбор вкладышей осуществляют специалисты, производившие проточку шеек вала. Вне зависимости от методики определения требуемого размера вкладышей рабочие зазоры подшипников должны быть затем проверены с применением измерительного набора Plastigage (см. ниже).

Если не удается скорректировать должным образом величину рабочих зазоров путем подбора вкладышей, вал следует заменить.

1. При необходимости подбора новых вкладышей СТАНДАРТНОГО размера выбирайте тот, который имеет ту же цветовую маркировку, что и старый.

Замена вкладышей не снимая двигатель

Порой на автомобиле требуется совсем небольшой ремонт, просто заменить вкладыши, но неужели для этого придется снимать мотор, искать таль или нескольких помощников для такой простой процедуры? Когда дело доходит до такой необходимости, поможет замена вкладышей не снимая двигатель. Этот простой вид ремонта не нуждается в большом количестве инструментов, но требует определенной сноровки, так что стоит сразу оценить свои навыки.

Внутри двигателя на коленвале вкладыши крепятся на усик, который и отвечает за фиксацию подшипника в постели двигателя, когда он запущен. А смазка на них подается через специальную канавку, недостаток смазки всегда привходит к появлению зацепок и заклиниванию. За счет таких вкладышей снижается время износа детали, потому они всегда должны работать на сто процентов, иначе — не избежать в скором времени капремонта. Однако во время поездки может обнаружиться:

• Проворачивание вкладышей. Если крепежный усик выскочил со своего места (порой ввиду нехватки смазки), то он начинает проворачиваться. Из-за его проворота на шейке будут появляться задиры, ведущие к необходимости шлифования коленвала.
• Люфт. Эту поломку легко услышать по стуку коленного вала. Как только вы услышите подозрительные постукивания, к ремонту следует преступать незамедлительно, при этом не нужно снимать с крепления мотор.

Почему так происходит и как этого избежать?

• Смазка была слишком вязкая или ее было слишком мало. В смазку попал абразив и нарушил гладкость хода. Чистота смазки — один из ключевых параметров профилактики любой поломки, лучше меняйте ее регулярно каждые 60-80 тыс. км. пробега.
• Мотор постоянно работал в режиме перегрузок. Не стоит постоянно «надрывать» двигатель на высоких оборотах и длительное время гнать автомобиль, не сбрасывая скорости.
• При установке прошлых подшипников натяг был слишком малый. Проверяйте все сами, хорошо затягивайте болты, лучше пользоваться специальным оборудованием.

Как проводится

замена вкладышей, не снимая двигатель?

Многие автовладельцы думают и пишут на форумах, что добраться до вкладышей, не снимая и не вынимая из капота мотора, нереально. Однако такие операции проводят ремонтники на судах, где размеры деталей огромны и сил для снятия двигателя требуется слишком много. А если методика существует, ее можно применять и для простых автомобилей.

• Поставьте автомобиль на эстакаду, чтобы получить легкий доступ к двигателю. Если на нем установлена защита, то ее следует снять и слить смазку.
• Заранее снимите коробку, переднюю крышку и ослабьте цепь распредвала. Если не лень, лучше снять ее целиком, чтобы не мешала.
• Снимите стартер и поддон (если не мешает балка). Если она препятствует работе, придется приподнимать мотор и вытаскивать из-под него поддон.
• Теперь вы получили доступ к коленвалу. Проще всего заменить шатунные вкладыши. Старые подшипники вытаскиваются после откручивания винтов головки, поставить на место новые легко, только не забудьте хорошо смазать их тем же моторным маслом, что залито у вас в двигателе.
• Сложнее проходит замена коренных вкладышей, не снимая двигатель. Потребуется приопустить коленвал, ослабив его крепление. Сильно опускать не требуется, на десять, максимум — пятнадцать сантиметров.
• Теперь вкладыши вытащить будет легче. Но потребуется алюминиевая заклепка, которую нужно вставить в смазочное отверстие, так она вытолкнет наружу подшипник. Главное, чтобы размер заклепки подходил и не царапал коленвал.

0 0 голос

Рейтинг статьи

Замена шатунных вкладышей ваз 2106. Как снять коленвал не снимая двигатель? Расточка коленвала шлифуют все шейки или нет

Алгоритм работ, выполняемых на автомобиле ВАЗ, для демонтажа и установки коленвала при замене изношенных вкладышей.

Симптоматика:

резкое снижение давления моторного масла;

приглушенные металлические стуки и гул.

Констатация причин: изношены вкладыши или поврежден коленвал силовой установки.

Инструментарий необходимый для ремонтных работ: комплект накидных и торцевых ключей, измерительный инструмент (предпочтительно электронный), отвертки в ассортименте.

Выполнение работ
необходимо производить на эстакаде (смотровой яме), предварительно обесточив транспортное средство путем разрыва связи аккумуляторной батареи с кузовом (сбрасывание минуса с АКБ).

1. Выполняется демонтаж поддона (соблюдая экологические требования) картера силового агрегата.

2. Демонтаж детали: держатель масло уплотнительной прокладки, выполненной в виде сальника, расположенного сзади на коленвале.

3. Свинчивание с распределительного вала крышки и удаление уплотняющей прокладки. За этой операцией следует съем звеньевой конструкции с шестерни шкива коленвала.
4. На данном этапе необходима установка пометок для фиксации размещения шатунов и их крышек, а также фиксация взаиморасположение крышек (К — здесь и далее использовать в значении коренной) подшипников касательно блока цилиндров мотора.
5. Свинчивание двух гаек, осуществляющих крепеж крышечки шатуна при помощи торцевого ключа на 14.
6. Демонтаж крышечки шатуна в комплексе с вкладышем.

7. Производим отсоединение от вала всех последующих шатунов, а затем, сдвигая их в вертикальном направлении, извлекаем вкладыши из-под крышечек шатунов.

8. Производим послабление затяжки болтов, крепящих крышки (К) подшипников посредством торцевого ключа на 17

9. Производим свинчивание двух крепежных стержней с наружной резьбой и снятие крышечки заднего (К) подшипника вала. Особое внимание уделяем на два упорных полукольца, установленных в проточках задней опоре коленчатого вала. Кольцо, изготовленное из сплава (металл + алюминий), — первое, а вторым является выполненное из металлокерамики. Извлечение этих колец осуществляется при помощи сдавливания краев небольшой отверткой.

Свинчивание стержней с наружной резьбой с последующих крышечек (К) подшипников, исключая возможность урона вала мотора. Выполняем хронологический демонтаж крышечек и извлечение вала из пазов картера.

Внимание сосредотачивается на расположении всех вкладышей крышечек (кроме 3-ей) в «постелях» (К) подшипников вала с ответными проточками.

Особый акцент следует уделить заметке, оставленной на крышечке подшипника, обозначающей его нумерацию (она выполняется от «носика» вала и метки повернуты налево). Исключение — пятая крышечка обладает двумя заметками, разнесенными на края

Для замещения вкладыша ремонтным предварительно извлекаются вкладыш из шатуна и только затем из блока цилиндров (К) вкладыш.

Осмотр и дефектовка

Производим тщательный осмотр коленчатого вала: повреждений не должно быть на щеках и «шейках». Выявление дефектов диктует его замещение новым.
Использование микрометра и таблиц в техописании к транспортному средству позволяет выполнить сравнение реальных размеров диаметров коренных (К) и шатунных (Ш) крышечек с их табличными величинами. Утончение или изменение конфигурации в пользу овала на величину более 0,03 мм предписывает подвергнуть шейки шлифовке в авторемонтной организации.

Отшлифованный коленчатый вал вновь подвергается замерам для установления точного размера ремонтных вкладышей.

Коленчатый вал подвергается тщательной мойке в керосине и обдувке компрессором. После этого выполняется установка вкладышей коренных (К) подшипников ремонтного или стандартного размера.

Примечание: важно знать, что наружная цилиндрическая сторона вкладышей маркирована цифрами. Они задают ремонтный размер: 0,25 — первый номер, идущий под «шейку» коленвала, которая уменьшилась в диаметре на 0,25 мм. В такой обусловленности последующим ремонтным размерам будут соответствовать цифры: 0,5; 0,75; 1.

Нельзя допустить путаницу между коренными (К) и шатунными (Ш) вкладышами. Внутренним коренным вкладышам (кроме среднего) принадлежат кольцевые бороздки. Кроме этого, вкладыши средней опоры отличаются от остальных увеличенной шириной.

Вкладыши для шатунов универсальны, так как выполнены в одном размере. Отличие их от коренных зрительно легко выявить: значительно меньше в диаметре и не обладают кольцевидными бороздками.

Установите в выемки «постели» (К) подшипника (5-ого) полукольцо для упора, направив бороздками к коленвалу. Эти полукольца (полумесяцы) бывают:

утолщенные — 2,437-2,487 мм;

стандартные — 2,310-2,360 мм.

Выполнение проверки межосевых зазоров между упорной гладью коленвала и полумесяца. Диапазон зазора в пределах 0,06-0,26 мм. Замене подлежат полукольца стандартной толщины, если зазор больше 0,35 мм. Замененные полумесяцы в толщине больше прежних на 0,127 мм. Далее выполняется установка коленчатого вала со смазанными предварительно моторным маслом шатунными и коренными «шейками» в блок. После чего отталкиваясь от меток, выполняется установка крышек коренных подшипников, после чего осуществляется завинчивание болтов, их крепления (затяжка 68,4-84,3 Н.м). Убедитесь, что вал при вращении не встречает препятствий и излишнего сопротивления.

Следующим шагом у нас будет установка шатунов вместе с крышечками и вкладышами на коленчатый вал и затяжка крепежных гаек (затяжка 43,4-53,5 Н.м), после этого осуществляем монтаж поддона картера. Далее закрепляем держатель вместе с задним сальником на блок цилиндров и уже дальше в обратной хронологии производится сборка. Производится наполнение системы моторным маслом.
Используя техническую документацию, осуществите регулировку натяжения цепи газораспределительного механизма (ГРМ) и приводного ремня генератора, обеспечивающего получение электрической энергии.
При необходимости производится точная регулировка момента зажигания (выставление зажигания).

Ремонт коленчатого вала или как говорят в народе коленвала
,
многие наши люди стараются делать сами. Но так как самоделкины знают общее представление
о ремонте двигателя автомобиля и не учитывают некоторых нюансов, я дам простые
тесты проверки коленчатого вала.

Первое на что надо обратить внимание при визуальной проверки
коленчатого вала это на шейки и определить надо шлифовать коленвал
, это
можно сделать и без всяких приборов визуально и на ощупь. Также надо определить
есть еще место для расточки коленвала, самый простой способ определения это по
вкладышам.

Сразу поясню что коленчатые валы ВАЗ можно расточить 4 раза,
ремонтный размер вкладышей увеличивается на 0,25мм, первая расточка коленвала
будет под вкладыши 0,25, вторая расточка будет под вкладыши 0,50, третья
расточка под вкладыши 0,75, и последняя под вкладыши 1,00. Коленвалы ГАЗ и УАЗ
можно растачивать до 6 раз и также размер вкладышей будет увеличиваться на
0,25мм, первая расточка вкладыши 0,25, вторая расточка вкладыши 0,50, третья
0,75, четвертая 1,00, пятая 1,25, и последняя 1,50.

Поэтому когда сняли коленвал с блока двигателя сразу
посмотрите на размер вкладышей, чтобы можно было определить есть ли еще
возможность для расточки коленвала. На фото показан вкладыш и место где
наносится размер вкладыша.

Стандартный коленчатый вал (заводской коленвал
который еще не растачивался) будет иметь вкладыши со значком и без цифр.

Фото. Вкладыш коленчатого вала, стрелкой 1 обозначен значок
вкладыша и стрелкой 2 размер вкладыша 0,25.

Растачивать коленчатый вал или нет

Теперь надо определить надо растачивать коленчатый вал или нет, обратите внимание на шейки коленчатого вала, видны на шейках риски и волнообразные канавки, проведите пальцем по шейке, если видны на шейке риски, канавки и проведя пальцем почувствуете малейшую волнистость даже не задумывайтесь, везите на расточку коленчатый вал. Но не покупайте сразу вкладыши на коленвал, после расточки расточник скажет какие надо покупать вкладыши, так как бывает из за большого износа шеек коленчатого вала растачивают на два размера больше.

Фото. Сильно выработанная шейка коленчатого вала Волги

Редко бывает и так шейки коленчатого вала на вид хорошие, обратите внимание на коренные вкладыши и если на вкладышах увидите блестящею потертость это говорит о том что коленвал прослабленный и имеет большой зазор, и болтаясь во вкладышах набивает блестящие полоски.

Фото. Вкладышы с признаками большого износа коленвала

Но не спутайте, также блестящие полоски на вкладышах могут и появиться при установке коленвала при закручивании подушки с вкладышем, когда коленвал получается зажатым, и еле прокручивается или клинит. В этом случае, первое шлифовщик допустил ошибку при шлифовке коленвала, второе под вкладыш попал мусор, поэтому при установки вкладышей тщательно протирайте постели (то место куда устанавливается вкладыш называется постель).

Если просто заменить вкладыши не шлифуя изношенный коленвал, то это все равно что выкинуть деньги на ветер, эффект будет нулевой.
Также если в двигателе до ремонта было очень слабое давление масла (на холостых горит лампочка давления), это уже говорит о том, что надо растачивать коленвал под ремонтные вкладыши.

Лучше не полениться и отвезти коленвал на расточку, и переплатить немного денег, чем просто заменить вкладыши.

Железо не обманешь!

Используя эти советы сможете легко определить без микрометра надо шлифовать коленчатый вал или нет.

Как правильно поставить подушки коленвала

Запомните это, подушки коленвала нельзя менять местами, с какого места сняли подушку туда ее и надо обязательно поставить, и обязательно замок на вкладыше должен ставиться к замку другого вкладыша. А лучше делать так, перед тем как раскручивать коленвал набейте на подушках керном точки, первая подушка одна точка, вторая подушка две точки и т.д. Я пользуюсь набором цифр, но у вас может нет набора цифр, тогда пользуйтесь керном. Также когда набиваете метки на подушках набивайте их так чтобы вам было понятно где перед а где зад подушки, бейте метки ближе к краю переда подушки, тогда при сборке если отвлекаетесь то посмотря на поставленную подушку по меткам поймете что не ошиблись. ВАЗовские подушки двигателя имеют заводские риски на подушках, их можно не отмечать, но можно и наметить хуже не будет.

Фото. Набитая мной цифра 2 на второй подушке, верх цифры смотрит в перед

Был у меня случай, попросили меня посмотреть двигатель, на нем просто заменили вкладыши и не растачивали коленвал.
Так коленвал оказался зажатым, меня это сразу удивило, как может быть зажатый коленвал, когда просто сменили старые вкладыши на новые.

Все оказалось очень просто, этому мастеру подсказал другой мастер, что подушки надо прикручивать не замок к замку на вкладышах а наоборот.
Перекрутил я подушки, как положено, замок к замку, и коленвал закрутился.
Но глядя на этот коленвал сразу понял что вся их работа в пустую, он даже на взгляд был весь в канавках, я ему сказал что толку с работы не будет.
Но он решил, что все будет хорошо.

Долго он не поездил, в двигателе как не было давления масла так и не появилось, хотя он и поставил новые вкладыши.

Коленвал зажимает вал на вкладышах

Я растачиваю коленвалы у проверенных расточников, и проблем при сборе двигателя не испытываю. Но если Вы расточили коленвал и расточник допустил ошибку, и коленвал зажимает вкладышами, или наоборот очень сильно прослаблен, то возникает проблема установки коленвала на двигатель.

Подскажу, как устранить, если коленвал зажимается вкладышами, как на коренных шейках, так и на шатунных.

Но сначала надо установить правильно вкладыши в постели блока двигателя, так как если неправильно установить вкладыши двигатель заклинит, на фото показано, как правильно должны стоять вкладыши на двигателе ВАЗ. Но и на других двигателях устанавливаются вкладыши также.

Фото. Показано как правильно устанавливать вкладыши в блок двигателя.

После того как установлены вкладыши в блок двигателя надо правильно установить и подобрать упорные полукольца или кольца (зависит от двигателя), коротко, желательно установить или подогнать упорные полукольца так, чтобы продольного перемещения коленвала не было.

Теперь ложем коленвал на вкладыши и вставляем вкладыши в подушки блока, обязательно подушки должны быть поставлены на свои места и замок вкладыша должен ставиться к другому замку вкладыша. Слегка наживляем подушки, после того как все подушки поставлены на свои места, начинаем затягивать подушки по одной, и после того как затянута подушка обязательно попробуйте прокрутить коленвал.

Фото. Вид фольги перед подкладкой между подушками.

Если после затяжки подушки коленвал зажало и он не прокручивается, надо обязательно расслабить зажатую шейку коленвала. Это можно сделать простой фольгой от шоколада, на фото показано как правильно вырезать фольгу и как ее подложить чтобы разжать зажатую шейку коленвала. Бывает, что одной подкладки фольги мало, поэтому подкладывайте дополнительно фольгу, пока коленвал не начнет проворачиваться. Этот способ подходит как для коренных подушек, так и для шатунных. После того как подобрали и затянули фольгу, лишнее срежьте ножом, фольга подкладывается с одной стороны подушки, где нет замков вкладышей.

Фото. Показано как правильно подкладывать фольгу между подушками.

Коленвал прослабленный

Расточник коленвалов может допустить ошибку и прослабить коленвал, тогда в двигателе не будет хорошего давления масла, также из-за этого двигатель может быстро застучать.

Фото. Так ключом можно проворачивать коленвал на двигателе ВАЗ.

Проверить на прослабленность коленвал можно так. Затяните подушку и прокрутите коленвал, если он очень легко прокрутился, то не мешает проверить прослаблен коленвал или нет.

Обычно коленвал после хорошей расточки не зажимается и прокручивается легко. Снимите подушку вытащите вкладыш и подложите под вкладыш фольгу от шоколадки, закрутите вкладыш, если коленвал зажмется или начнет заметно трудней крутиться, значит, эта шейка коленвала расточена отлично, вытаскивайте фольгу из под вкладыша и проверяйте следующею подушку.

Фото. Показано как подложить фольгу под вкладыш, и обязательно кончиком ножа срежьте лишнюю фольгу, здесь показано что с одной стороны фольга срезана а с другой нет.

Если после подложенной фольги под вкладыш коленвал не стал крутиться трудней, значит, эта шейка коленвала прослаблена, подкладывайте под эту подушку между вкладышем еще фольгу, пока коленвал не начнет крутиться трудней. После того как все подушки проверены и найдены прослабленные, и если под вкладыш пришлось подложить больше чем одну фольгу, то придется полностью снять коленвал и под те шейки что пришлось подложить больше чем одну фольгу надо будет разделить полоски фольги на два и подложить половину фольги под вкладыш в блоке. Ставьте коленвал затягивайте, все, Вы идеально подогнали вкладыши, и коленвал будет отлично работать в двигателе.

Обязательно в подложенной фольге под вкладышем, через отверстия во вкладыше сделайте отверстие гвоздиком для прохода масла.

Восстановление коленчатых валов

Можно также воспользоваться мастерской по восстановлению коленчатых валов, но я не советую восстанавливать и отдавать на наварку коленвал. Много слышал не одобрительных отзывов о восстановленных коленвалах, первое эти коленвалы ломаются, второе быстро изнашиваются.

Фото. Поломанный коленвал ВАЗ-2103, коленвал последней расточки (размер вкладышей 1.00)

На фото видите поломанный коленвал последней расточки, после расточки этого коленвала и установки на двигатель до поломки он прошел 45000км. правда хозяин этой шестерки движок сильно не жалел и давал ему газу.

Поэтому если у вашей машины коленвал последней расточки, то не гоняйте, езда на такой машине должна быть спокойной.

Надо балансировать коленчатый вал после его расточки?

Нет, коленчатый вал после расточки балансировать не надо. Смело ставьте расточенный коленчатый вал и катайтесь, все будет хорошо.

Расточка коленвала шлифуют все шейки или нет?

При расточке коленвала, мастер по расточке промеряет коленвал и может проточить только коренные шейки а шатунные не тронуть, или на оборот. Но по мне, если отдаю на шлифовку коленвал то прошу проточить колевал полностью, мне так спокойней.

Как промыть коленвал после расточки?

Промыть коленвал после расточки очень легко, наберите в насос бензин, и шлангу от насоса прижимайте к отверстиям коленвала, давите на насос и бензин под давлением будет промывать коленвал внутри. Обычно отверстия на шейках коленвала сквозные, поэтому противоположное отверстие затыкайте пальцем, и бензин будет идти по каналу в шатунную шейку и промывать весь канал.

Но не промывайте соляркой, так как она очень терпкая, и при сборке коленвала остатки солярки будут выходить из отверстий коленвала на вкладыши и его может заклинить.

Что делать если заглушки коленвала упали в коленвал?

Раз заглушки коленвала упали в коленвал, их надо
высверливать вставляя сверло в это отверстие, и желательно сверло подобрать с
диаметром отверстия. И скорей всего Вы пытались выбить заглушки по совету
расточника коленвала.

Как-то растачивал коленвал и расточник мне говорит, теперь
надо выбить заглушки почистить канал и забить новые. Говорю ему, я сейчас
привезу тебе новые заглушки, выбей и почисть, и забей новые так чтобы ты мог
дать стопроцентную гарантию что, забитые тобой заглушки не вывалятся под
давлением масла. На что он мне сказал, это работа моториста, пусть он так сделает,
говорю ему, раз ты не можешь это сделать то и нечего давать советы, моторист и
сам знает, что делать с коленвалом.

Дам совет, без сильной необходимости, не трогайте заводские
заглушки коленвала, так как их вдавливает специальный станок на заводе, а забив
в ручную, есть опасность, что они вылетят под давлением масла.

Но если выбили заглушки с коленвала, то правильно забить их так, не бейте в центр заглушки, так как заглушка вытянется и ослабнет, возьмите оправку по диаметру заглушки или чуть больше, и вбивайте, удаляя по краям заглушки.

Промыли коленвал как описано выше, и этого вполне
достаточно, и когда начнете ездить на хорошем масле, даже если в коленвале есть
небольшой черный нагар, он постепенно отмоется без вреда для двигателя.

Один раз у меня был случай, собирал движок ВАЗ 2109, стал
промывать коленвал, а одна шейка была очень сильно забита что бензин при
промывки с коренной шейки еле проходил в шатунную. Тут задумался, что придется
выбивать заглушку коленвала, и нагар высверливать, но решил попробовать продуть
компрессором, с одной стороны коренной шейки забил деревянный чопик, а в другое
отверстие коренной шейки плотно приставил шланг высокого давления от компрессора,
с выстрелом вылетела пробка из нагара из шатунной шейки, и канал продулся. Так я продул забитый
коленвал.

Если у Вас нет компрессора, то можно проехать до любой
шиномантажки и там продуть коленвал.

Итог, только в очень крайних случаях выбивайте заводские
заглушки с коленвала, если полностью забит канал и не помогает продувка, также постарайтесь
забить заглушку так, чтобы ее не выдавило давлением масла.

Как снять коленвал не снимая двигатель?

Можно снять коленвал не снимая двигатель, но проще снять двигатель, а потом снимать коленвал.

Чтобы снять коленвал не снимая двигатель, надо снять поддон, коробку передач, маховик, заднюю крышку с сальником, переднюю крышку, снять цепь или ремень ГРМ это зависит от модели двигателя, шатунные подушки, и подушки коленвала.

Как видите, не так просто снимается коленвал, если не снимать двигатель, проще снять движок, чем снимать все то, что описано выше, и лазить под машиной.

Если покупаешь в магазине новый коленвал надо его шлифовать или нет?

Новый коленвал шлифовать не надо, он уже отшлифован под стандартные вкладыши.

Менять или не менять гайки шатуна?

Если резьбы на болтах и гайках шатуна хорошие, то менять их не надо, а если плохие, то менять надо бот вместе с гайкой.

Как можно отшлифовать шейку коленчатого вала вручную?

Был у меня один такой случай в практике, когда отшлифовал
шатунную шейку в ручную без станка. Как-то приехали к моему другу родственники
за 1200км. Как движок в их ВАЗ 2114 застучал уже в гостях из-за того что когда
выезжали на природу ударили поддон о камень. Погнули поддон и вмятина перекрыла
подачу масла в маслоприемник, масло шло, но очень слабо из-за чего и застучал
второй шатун.

Притащили мне эту машину в пятницу вечером, и друг просит,
Сергей я тебе буду помогать но родственникам надо обязательно уехать в
воскресенье. Говорю ему, так завтра суббота и мастерская не работает по
расточке коленвалов, он меня просит придумай как можно сделать без станка,
говорю ему я вечером подумаю а завтра постараюсь сделать. За вечер вариантов 10
придумал, но остановился на одном, как мне показалось самым быстрым и удобном.

Отшлифовал шейку коленвала так.

Снял поддон не снимая двигателя с машины, раскрутил застучавший
шатун, посмотрел на вкладыши, они оказались стандартные, полез в свою кучу металлолома
и нашел неплохие вкладыши 0,25. Заткнул отверстия в шейки коленвала тряпкой,
вставил вкладыши в шатун и хорошо их намазал притирочным порошком для клапанов,
слегка притянул шатун на шейке коленвала. Выкрутил все свечи и стал гонять
коленвал стартером, погонял минуты две с перерывами, опять снял подушку с
шатуна и снова намазал притирочный порошок, опять притянул подушку шатуна, и
также начал гонять стартером. Так я делал до тех пор пока подушка шатуна не села
на шатун полностью, затем снял подушку и тряпкой в бензине удалил весь
притирочный порошок с коленвала и вкладышей шатунов, вытащил с шейки коленвала
тряпку, смазал вкладыши чистым маслом, закрутил шатун как положено, проверил,
стартер крутит. Выровнял поддон и маслоприемник, поставил все на свои места,
завел движок, он прекрасно заработал.

На следующий день уехали родственники друга домой, и машина
их не подвела, и на ней еще ездили пол года, а потом продали, и коленвал не
ремонтировали.

Если поставить новый коленвал надо менять шатуны?

Если шатуны не стучали и в них не проворачивались вкладыши, смело оставляйте старые шатуны. Шатун надо менять в том случае, если в нем провернулся вкладыш, если шатун застучал, но вкладыш не провернулся, можно смело ставить обратно этот шатун. Когда проворачивается вкладыш в шатуне, то он выгрызает часть метала, тогда шатун надо выкидывать и менять на новый. А если в шатуне вкладыш не провернулся его размер остается нормальным, и его можно ставить смело обратно. Это мой личный опыт за более 20лет практики, в ремонте двигателей.

Почему в коленвале ВАЗ нет отверстия в одной коренной шейке?

Отверстия в коленвале для подачи масла от коренных шеек к шатунным. Так как четыре шатуна в двигателе, потому четыре отверстия в коренных шейках. Поэтому центральная шейка без отверстий, подача масла идет только на эту шейку.

Почему после 90 градусов горит лампа давления масла ВАЗ инжектор после капиталки?

Скорей всего здесь капиталкой не пахнет, а так на изношенный коленвал поставили новые вкладыши. Этот двигатель надо переделывать растачивая коленвал. Если коленвал точили значит расточник допустил ошибку в допусках, снял лишний метал, тем самым прослабив шейки коленвала, поэтому загорается давление масла при температуре 90градусов.

Почему раньше на вкладышах Жигулей были отверстия, теперь нет?

Потому что отверстия на втором вкладыше не нужны. Смазка вкладыша и шейки коленвала поступает через сквозное отверстие в шейки коленвала. В верхнем вкладыше есть отверстие с проточкой, масло под давлением входит в отверстие коренной шейки, смазывая шатунную шейку и нижний вкладыш без отверстий через сквозное отверстие коренной шейки.

А вот почему не стали делать проточку в нижних вкладышах Волги в 402 движке, не знаю, коренная шейка коленвала в этих двигателях не сквозная, отверстие только с одной стороны. Получается, подача масла шатунной шейки коленвала идет импульсом, когда отверстие шейки проходит по верхнему вкладышу с отверстиями. Нижний вкладыш без проточки, смазывается маслом уволакивающем за собой шейкой коленвала, конечно это вызывает небольшое голодание в масле нижнего вкладыша.

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ 21213

У коленчатых валов двигателей 21213 диаметр коренных шеек
(мм) составляет:

нормальный размер……………………………50, 799 —
50, 819

ремонтный (-0, 25)………………………………50,
549 — 50, 569

ремонтный (-0, 50)……………………………….50,
299-50, 319

ремонтный (0, 75)……………… ………………..50,
049-50, 069

ремонтный (-1, 00)……………………………..49,
799-49, 819

Диаметр шатунных шеек (мм):

нормальный размер……………………………..47, 83 —
47, 85

ремонтный (-0, 25)……………………………….. 47,
58 — 47, 60

ремонтный (-0, 50)…………………………………47,
33 — 47, 35

ремонтный (0, 75)…………………………………47,
08-47, 10

ремонтный (-1, 00)……………………………….. 46,
83 — 46, 85

Номинальный расчетный зазор в шатунных под­шипниках
составляет 0, 02-0, 07мм, а в коренных — 0, 026-0, 073мм. Предельные зазоры
(износ) равны 0, 1мм для шатунных и 0, 15мм для коренных шеек.

Распределительный вал и его привод

Распределительный вал двигателя 21213 отличается от 2121
другим угловым расположением кулачков, т. к. на двигателе 21213 иные фазы
газораспределения.

В приводе распределительного вала имеются особенности в
ремонте натяжителя цепи. У него плунжер удерживается от выпадания
из корпуса не стопорным кольцом (как на двигателях 2121), а с помощью
кернения корпуса в трех точках. Для разборки натяжителя следует опиливать
края корпуса в местах кернения. После установки в корпус натяжителя плунжера
необходимо раскернить корпус в трех точках. При этом выступы от кернения не
должны касаться поверхности при движении плунжера.

Коленвал ВАЗ классика

Рис. Основные размеры шатунных и коренных шеек коленчатого вала и
их галтелей ВАЗ 2103

Рис. Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала

ДИАМЕТРЫ ШАТУННЫХ ШЕЕК, мм

ДИАМЕТРЫ КОРЕННЫХ ШЕЕК, мм

Коленвал ВАЗ 08-09

Рис. Основные размеры коленвала ВАЗ 08-09

ДИАМЕТРЫ ШАТУННЫХ ШЕЕК, мм

ДИАМЕТРЫ КОРЕННЫХ ШЕЕК, мм

Как снять подшипник с коленвала ВАЗ 2109?

В коленвале ВАЗ 2109 нет подшипника.

Шлифовка коленвала в домашних условиях. Видео.

Горобинский С.В.

1. Очистите нагар по краям постелей блока цилиндров. Очистите от отложений масляные канавки в постелях.

2. Установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке. Обратите внимание, что средний вкладыш 1 без проточки. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей. Смажьте вкладыши моторным маслом.

3. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

4. Смажьте упорные полукольца моторным маслом. Обратите внимание на канавки полуколец – этими сторонами полукольца устанавливаются к щекам коленчатого вала.

5. Установите сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распределительного вала)…

6. … металлокерамическое (желтого цвета) – с другой стороны постели.

7. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели.

8. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке. При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек. Смажьте вкладыши моторным маслом.

9. Установите крышки в соответствии с метками. На крышках нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой нанесены две метки, как и на второй. На второй крышке есть два резьбовых отверстия под болты крепления маслоприемника. При этом номера цилиндров считаются со стороны привода распределительного вала, а крышки устанавливаются метками 1 в сторону кронштейна генератора 2.

10. Смажьте моторным маслом резьбу и торцы головок болтов крепления крышек.

11. Заверните болты и затяните их требуемым моментом (см. прил. 1) в следующем порядке: первыми затяните болты третьей крышки 1, затем второй 2 и четвертой 3, потом первой 4 и пятой 5. После затяжки болтов проверните на 2–3 оборота коленчатый вал – он должен вращаться легко, без заеданий.

12. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку масляного насоса и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.

14. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку держателя заднего сальника и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.

4.14. Приспособление для запрессовки поршневого пальца: 1 – валик; 2 – поршневой палец; 3 – направляющая втулка; 4 – винт; 5 – дистанционное кольцо

16. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер детали 1 на шатуне был обращен в противоположную сторону от прилива 2 на бобышке поршня.

17. Для запрессовки поршневого пальца лучше пользоваться специальным приспособлением (). При его отсутствии можно подобрать подходящую оправку. Наденьте поршневой палец 2 на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него дистанционным кольцом 5. Затем оденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая винт. Размеры дистанционного кольца: наружный диаметр 22 мм, внутренний – 15 мм, толщина – 4 мм.

18. Нагрейте верхнюю головку шатуна до 240 °С в печи в течение 15 мин. Зажмите шатун в тисках, установите на него поршень, чтобы отверстия под палец совпали, и вставьте до упора приспособление с пальцем в отверстия поршня и шатуна. Для правильной установки пальца поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки.

19. После охлаждения шатуна смажьте поршневой палец через отверстие в бобышках поршня.

20. Установите стопорные кольца с обеих сторон пальца. При этом обратите внимание, что кольца должны быть четко установлены в канавках поршня.

21. Установите на поршень разжимную пружину маслосъемного кольца.

23. Порядок установки колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо (при этом замок кольца должен находиться с противоположной стороны замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо, последним – верхнее.

24. При этом обратите внимание, что на кольцах может быть выбита надпись «ВАЗ», «ВЕРХ» или «TOP». Этой надписью кольца устанавливаются вверх (к днищу поршня). Если надпись отсутствует, маслосъемное и верхнее компрессионное кольца можно устанавливать в любом положении.

25. Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего кроме толщины наличием проточки и устанавливается этой проточкой вниз.

26. Провернув кольца в канавках поршня, убедитесь, что они вращаются легко. Если какое-либо кольцо не проворачивается или заедает, его необходимо заменить.

27. Разверните кольца на поршне так, чтобы их замки располагались под углом 120° друг к другу.

28. Тщательно протрите чистой тряпкой шатунные шейки коленчатого вала.

29. Тщательно протрите чистой тряпкой зеркала цилиндров и смажьте их моторным маслом.

30. Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в шатуне. После этого смажьте вкладыш и поршень моторным маслом.

31. Наденьте на поршень специальную оправку для сжатия поршневых колец и аккуратно опустите шатун в цилиндр. Рекомендуется предварительно провернуть коленчатый вал так, чтобы устанавливаемый поршень был в НМТ. При этом стрелка на днище поршня должна быть направлена вперед двигателя (в сторону привода распределительного вала).

32. Плотно прижмите оправку к блоку и ручкой молотка протолкните поршень в цилиндр. Если оправка будет неплотно прилегать к блоку цилиндров, можно поломать поршневые кольца.

33. Установите нижнюю головку шатуна на шейку коленчатого вала.

34. Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в крышке. После этого смажьте вкладыш моторным маслом.

Замена поршней двигателя ВАЗ-2107

Поршни отлиты из алюминиевого сплава. Наружная поверхность поршня для улучшения ее прирабатываемости к стенкам цилиндра покрыта тонким слоем олова

Для компенсации неравномерного теплового расширения юбка поршня имеет сложную форму.

По высоте она коническая, а в поперечном сечении овальная.

Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, и на расстоянии 52,4 мм от днища поршня.

По наружному диаметру поршни (так же как и цилиндры) подразделяются на пять классов: А, В, С, D и Е через 0,01 мм, а по диаметру отверстия под поршневой палец – на три категории через 0,004 мм.

Категория указывается краской на торце (первая – синей, вторая – зеленой, третья – красной краской). Класс поршня (латинская буква) и категория (цифра) маркируются на днище поршня.

В запасные части поставляются поршни классов A, C, E, которых вполне достаточно для подбора поршня к любому цилиндру, так как поршни и цилиндры разбиты на классы с некоторым перекрытием размеров.

Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии двигателя на 5 мм в правую сторону.

Поэтому на поршне имеется метка в виде буквы П для правильной ориентировки поршня в цилиндре. Метка должна быть обращена в сторону передней части двигателя.

С 1986 г. поршни ремонтных размеров для всех моделей двигателей ВАЗ изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром.

До 1986 г. поршни ремонтных размеров для двигателей 2103 и 2106 выпускались с увеличением на 0,4; 0,7 и 1,00 мм.

Поршни двигателей 2103 и 2106 различаются только размером (диаметром).

Поршневые кольца изготовлены из чугуна.

Верхнее компрессионное кольцо с бочкообразной хромированной наружной поверхностью.

Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа, фосфатированное.

Поршневые пальцы запрессовываются в верхнюю головку шатуна и свободно вращаются в бобышках поршня.

По наружному диаметру пальцы разбиты на три категории через 0,004 мм. Категория пальца маркируется на его торце соответствующим цветом: 1-я – синим, 2-я – зеленым и 3-я – красным.

Шатун стальной, кованый. Нижняя головка шатуна разъемная, в ней устанавливаются шатунные вкладыши.

Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому она невзаимозаменяема с крышками других шатунов.

Чтобы при сборке не перепутать крышки шатунов, на шатуне и его крышке (сбоку) имеется клеймо номера цилиндра, в который они устанавливаются.

При сборке цифры на шатуне и крышке должны находиться на одной стороне.

Извлекаем поршень с шатуном из блока цилиндров (см. Замена вкладышей коленчатого вала).

В крышках шатунов установлены сталеалюминевые вкладыши.

От проворачивания их удерживают замки, входящие в прорези постелей.

Зажимаем шатун в тиски и, разжимая, снимаем верхнее компрессионное кольцо

Снимаем нижнее компрессионное кольцо.

При их последующей установке метка «ВЕРХ» или «ТОР» должна быть направлена к днищу поршня.

Надписи на кольце может и не быть, но нижнее компрессионное кольцо всегда устанавливается фаской вниз

Снимаем маслосъемное кольцо

Снимаем расширитель маслосъемного кольца

Установив поршень на деревянную оправку с отверстием или удерживая на весу, выбиваем палец.

Собираем шатунно-поршневую группу в обратной последовательности.

Подбираем новый поршень. Класс поршня обозначается буквой, а категория пальца – цифрой.

Зазор между поршнем и цилиндром у новых деталей составляет 0,05–0,07 мм.

При износе максимально допустимый зазор – 0,15 мм.

Правильно подобранный, смазанный моторным маслом палец должен входить в отверстия поршня под усилием большого пальца руки и не выпадать из поршня в вертикальном положении.

Установив кольцо в цилиндр, набором щупов проверяем зазор в его замке.

Он должен быть 0,25–0,40 мм для всех колец.

Если зазор повышенный, необходимо заменить кольца.

Зазор между кольцом и канавкой поршня проверяем также набором щупов.

Для верхнего компрессионного кольца он должен быть 0,045–0,077, нижнего – 0,025–0,057, маслосъемного – 0,020–0,052 мм.

Предельно допустимый зазор при износе – 0,15 мм.

Разогреваем верхнюю головку шатуна до 240°С, зажав его в тисках.

Палец можно предварительно охладить в морозильной камере.

Надеваем на шатун поршень и при помощи оправки быстро запрессовываем палец.

Цифры на шатуне и его крышке, указывающие номер цилиндра, должны находиться с одной стороны и совпадать.

Устанавливаем в поршневые канавки кольца, затем ориентируем их следующим образом:

замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого пальца;

замок нижнего компрессионного кольца разворачиваем относительно замка верхнего кольца в противоположную сторону;

замок маслосъемного кольца ставим на 90° относительно замков других колец.

При этом стык его расширителя должен находиться с противоположной стороны замка самого кольца.

Метка «П» на поршне должна быть направлена к передней части блока цилиндров.

Замена шатунных вкладышей не снимая двигатель

Замена шатунных вкладышей

Рассмотрим вариант замены шатунных вкладышей, когда не требуется снятие головки блока и не нужна шлифовка шатунных шеек коленчатого вала.

После снятия крышек шатунов на коленчатом валу (если двигатель уже ранее ремонтировался), необходимо продвинуть один из шатунов вверх с помощью деревянной ручки молотка

и затем снять верхний вкладыш. Это необходимо проделать для того, чтобы узнать, если ли сверление в центральной части постели шатуна, служащее для подачи масла на юбку поршня и стенку цилиндра.

Особенности шатунов и вкладышей

Когда двигатель разбирается впервые, например выполняя на автомобиле ваз 2106 ремонт, то вкладыш будет либо со сверлением в средней части, либо без такового, если в шатуне нет отверстия под выброс масла.
Вопрос со сверлением разберем на примере шатунов автомобилей ВАЗ. Так до 1990 года в нижней головке шатунов моторов ВАЗ имелось отверстие для подачи масла и заводские испытатели и спортсмены заметили, что шатунные вкладыши подвержены интенсивному износу. Это собственно было объяснимо, так как на соревнованиях спортсмены выжимали из моторов максимум в борьбе за зачетные секунды.

В реальных условиях в моторах происходило следующее. В шатунной шейке коленчатого вала имеется отверстие для подачи масла к вкладышу и когда при прокручивании вала это отверстие совпадало с отверстием в шатунном вкладыше и шатуне, то происходил выброс масла в цилиндр. При этом происходило кратковременное падение давления в паре шейка-вкладыш, что вело к интенсивному их износу, особенно износу вкладыша.

Спортсмены пошли на эксперимент и стали перед соревнованием глушить с помощью свинцовой дробинки отверстия в шатунах, а затем и заваривать, дабы избежать сброса давления. После гонки моторы разобрались, и результат был в пользу спортсменов – вкладыши были в отличном состоянии, а также не было замечено какого либо масляного голодания в районе пары – юбка поршня/ стенка цилиндра. Завод учел все доработки спортсменов и с 1990 года вазовские шатуны стали выпускаться без сверления, как и шатунные вкладыши к ним.

Однако здесь нужно учитывать тот факт, что если на шатунах до 1990 года выпуска есть отверстие, то отверстие необходимо сделать и в вкладышах шатунов. В противном случае под вкладышем в районе сверления в шатуне будет микро пустота и со временем на вкладыше могут появиться микротрещины, что послужит началом разрушения вкладыша.

В шатун без сверления, можно ставить как вкладыши с отверстием, так и нового образца без отверстия. При этом следует соблюдать следующие условия. Крышки шатунов обрабатываются совместно с шатуном и потому являются “родными” и не взаимозаменяемы. На большинстве моторов замки на вкладышах при установке крышек должны смотреть друг на друга (быть с одной стороны).

Гайки шатунных болтов на большинстве моделей затягиваются динамометрическим ключом с усилием 5.6 кгс.м (4.8- 6.0 кгс.м).

Замена вкладышей не снимая двигатель

Порой на автомобиле требуется совсем небольшой ремонт, просто заменить вкладыши, но неужели для этого придется снимать мотор, искать таль или нескольких помощников для такой простой процедуры? Когда дело доходит до такой необходимости, поможет замена вкладышей не снимая двигатель. Этот простой вид ремонта не нуждается в большом количестве инструментов, но требует определенной сноровки, так что стоит сразу оценить свои навыки.

Внутри двигателя на коленвале вкладыши крепятся на усик, который и отвечает за фиксацию подшипника в постели двигателя, когда он запущен. А смазка на них подается через специальную канавку, недостаток смазки всегда привходит к появлению зацепок и заклиниванию. За счет таких вкладышей снижается время износа детали, потому они всегда должны работать на сто процентов, иначе — не избежать в скором времени капремонта. Однако во время поездки может обнаружиться:

• Проворачивание вкладышей. Если крепежный усик выскочил со своего места (порой ввиду нехватки смазки), то он начинает проворачиваться. Из-за его проворота на шейке будут появляться задиры, ведущие к необходимости шлифования коленвала.
• Люфт. Эту поломку легко услышать по стуку коленного вала. Как только вы услышите подозрительные постукивания, к ремонту следует преступать незамедлительно, при этом не нужно снимать с крепления мотор.

Почему так происходит и как этого избежать?

• Смазка была слишком вязкая или ее было слишком мало. В смазку попал абразив и нарушил гладкость хода. Чистота смазки — один из ключевых параметров профилактики любой поломки, лучше меняйте ее регулярно каждые 60-80 тыс. км. пробега.
• Мотор постоянно работал в режиме перегрузок. Не стоит постоянно «надрывать» двигатель на высоких оборотах и длительное время гнать автомобиль, не сбрасывая скорости.
• При установке прошлых подшипников натяг был слишком малый. Проверяйте все сами, хорошо затягивайте болты, лучше пользоваться специальным оборудованием.

Как проводится

замена вкладышей, не снимая двигатель?

Многие автовладельцы думают и пишут на форумах, что добраться до вкладышей, не снимая и не вынимая из капота мотора, нереально. Однако такие операции проводят ремонтники на судах, где размеры деталей огромны и сил для снятия двигателя требуется слишком много. А если методика существует, ее можно применять и для простых автомобилей.

• Поставьте автомобиль на эстакаду, чтобы получить легкий доступ к двигателю. Если на нем установлена защита, то ее следует снять и слить смазку.
• Заранее снимите коробку, переднюю крышку и ослабьте цепь распредвала. Если не лень, лучше снять ее целиком, чтобы не мешала.
• Снимите стартер и поддон (если не мешает балка). Если она препятствует работе, придется приподнимать мотор и вытаскивать из-под него поддон.
• Теперь вы получили доступ к коленвалу. Проще всего заменить шатунные вкладыши. Старые подшипники вытаскиваются после откручивания винтов головки, поставить на место новые легко, только не забудьте хорошо смазать их тем же моторным маслом, что залито у вас в двигателе.
• Сложнее проходит замена коренных вкладышей, не снимая двигатель. Потребуется приопустить коленвал, ослабив его крепление. Сильно опускать не требуется, на десять, максимум — пятнадцать сантиметров.
• Теперь вкладыши вытащить будет легче. Но потребуется алюминиевая заклепка, которую нужно вставить в смазочное отверстие, так она вытолкнет наружу подшипник. Главное, чтобы размер заклепки подходил и не царапал коленвал.

Lada 2108 “Советская любовь”☭ › Logbook › Горит лампа давления масла на ХХ! Замена вкладышей без снятия коленвала.

Горит лампа давления, когда чуток нажимаешь газ, то она пропадает.
Поздравляю, кто что вам говорит про масляный фильтр, само масло, датчик, масляный насос и тп — бред.
Не знаю как можно так довести вкладыши, машина досталась мне уже с этой проблемой, а я забивал х8й, думал что может дело в генераторе и так отъездил месяцев 9. Двигатель не стучал, работал тихо, ехал.
Когда узнал, то очень сильно расстроился, думал снимать коробку и коленвал, а как всегда денег тратить много не хочется.
Решено было делать не снимая коленвала, не снимая пятого коренного вкладыша.

А тот который стоит на бугеле уж совсем легко.

Вариантов не было, ничего по коленвалу не делается, состояние коленвала в моем случае еще допустимо,
даже если у вас там линия на всю шейку, не парьтесь, ставьте новые, такого же размера.
Вкладыши что шатунные, что коренные у меня СТАНДАРТНЫЕ, то и ставите стандартные.

Принялся менять шатунные вкладыши, они меняются еще легче, уже замок у них смотрит в сторону генератора. Нижний выпадает, чтобы снять верхний нужно толкнуть цилиндр вверх, потом я спокойно снимал вкладыш длинной отверткой толкнув его или сжать его и он вылетит как пробка из под шампанского (если вы поняли куда давить) . Шейки на шатунах были идеальными, вкладыши нормальные, но менять их надо было обязательно, раз залез.

Сервис ваз 2103. Какие запчасти подлежат ремонту

Промытый и очищенный блок цилиндров устанавливают на подставку и затягивают недостающие шпильки.

Смажьте масляные цилиндры двигателя, поршни, сальники, вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала. Вкладыши без паза на внутренней поверхности размещаются в гнезде среднего коренного подшипника и в его крышке, а вкладыши с пазом — в остальных пазах и в соответствующих крышках.Уложить в коренные подшипники коленчатого вала и вставить в гнезда задней опоры два упорных полукольца с выемками на упорные поверхности коленчатого вала; на передней стороне задней опоры размещено сталеалюминиевое полукольцо, а на задней — металлокерамическое (желтое). Двигатели, изготовленные до 1980 года, также должны быть оснащены металлокерамическим полукольцом.

Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками. Затем проверяется осевой зазор коленчатого вала (зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала).Для этого установите индикатор 1, как показано на рисунке, и сдвиньте вал 2 отвертками, проверяя на индикаторе осевой зазор, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает 0,26 мм, упорные полукольца заменяют на новые нормального размера или ремонтные, увеличенные на 0,127 мм.

Прокладка заднего держателя сальника надевается на фланец коленчатого вала, а болты передней крышки картера сцепления вставляются в гнезда держателя.На оправку 41.7853.4011 надевается обойма с сальником и, переместившись от оправки к фланцу коленчатого вала, крепится к блоку цилиндров. Передняя крышка 6 картера сцепления установлена ​​на двух центрирующих втулках.

Держатель 41.7853.4011 для установки держателя с сальником на коленчатый вал

Установите маховик на коленчатый вал так, чтобы метка B находилась напротив оси шейки шатуна четвертого цилиндра.

После этого маховик блокируется фиксатором А.60330 / R и крепится к фланцу коленчатого вала.

С помощью гильзы из комплекта А.60604 для двигателей 2101 и 2103, или 02.7854.9500 для двигателей 21011 и 2106, или с помощью регулируемой втулки 67.7854.9517 в цилиндры вставляются поршни с шатунами. Метка «P» на поршнях должна быть направлена ​​в сторону передней части двигателя. Комплекты обжимных гильз для поршневых колец при установке поршней в цилиндры, они включают четыре гильзы — одну для поршней номинального размера и три для поршня увеличенного (ремонтного) размера.Следовательно, необходимо выбрать втулку, подходящую для установленного поршня данного размера.

Установить вкладыши в шатуны и крышки шатунов, соединить шатуны с шейками коленчатого вала и затянуть болты шатунов. Крышки устанавливаются так, чтобы номер цилиндра на крышке был напротив номера цилиндра на нижней головке шатуна.

Звездочка и ведущий вал масляного насоса устанавливаются на коленчатый вал и фиксируются упорным фланцем.

Прокладка и головка блока цилиндров в комплекте с впускным патрубком, выпускным коллектором и клапанным механизмом установлены вдоль двух центрирующих втулок на блоке. Затяните болты головки блока цилиндров в два приема, как указано в разделе. «Снятие и установка головки блока цилиндров».

Ослабьте гайки регулировочных болтов клапана и закрутите регулировочные болты глубже, чтобы рычаги клапана опускались и не мешали установке корпуса подшипника с распределительным валом.

Поверните маховик так, чтобы метка на звездочке коленчатого вала совпала с меткой на блоке цилиндров. Надеть (предварительно) звездочку на распределительный вал в сборе с корпусом подшипника и повернуть его так, чтобы метка на звездочке совпала с меткой на корпусе подшипника. Затем снимают звездочку и, не нарушая положения распредвала, устанавливают корпус подшипника на головку блока цилиндров и закрепляют его, затягивая гайки в определенной последовательности. После этого на ГБЦ устанавливается цепной демпфер.

Установите приводную цепь распределительного вала в следующей последовательности:

• смажьте цепь моторным маслом, наденьте ее на звездочку распределительного вала и вставьте сверху в полость привода, расположив звездочку так, чтобы метка на ней совпадала с меткой на корпусе подшипника. Затем установите стопорную шайбу и болт крепления звездочки, не затягивая их полностью;
• звездочку, стопорную шайбу и болт надевают на приводной вал масляного насоса, не затягивая его полностью;
• надеть цепь на звездочку коленчатого вала и установить башмак натяжителя цепи и натяжитель, не затягивая накидную гайку, чтобы пружина натяжителя могла прижать башмак; штифт остановки цепи намотан в блок цилиндров;
• провернуть коленчатый вал на два оборота по направлению вращения, что обеспечит необходимое натяжение цепи, и проверить совпадение меток на звездочках с метками на блоке цилиндров и на корпусе подшипника.Если отметки совпадают, то, заблокировав маховик фиксатором A.60330 / R, окончательно затяните болты звездочки, накидную гайку натяжителя цепи и отогните стопорные шайбы болта звездочки. Если метки не совпадают, то повторите операцию по установке цепи.

Отрегулируйте зазор между кулачками распределительного вала и рычагами клапана. Установить крышку привода распределительного вала с прокладкой и сальником на блок цилиндров, не затягивая окончательно болты и гайки крепления. С помощью оправки 41.7853.4010, отцентрируйте положение крышки относительно торца коленчатого вала и окончательно затяните гайки и болты ее крепления. Установите шкив коленчатого вала и затяните храповик.

Смажьте уплотнительное кольцо масляным фильтром и установите фильтр, вручную прикрутив его к штуцеру на блоке цилиндров. Установите маслоотделитель вентиляции картера, крышку сапуна и закрепите фиксатор сливной трубки маслоотделителя. Установить масляный насос и масляный поддон с прокладкой.

Установите насос охлаждающей жидкости, кронштейн генератора и генератор. Наденьте ремень на шкивы и отрегулируйте его натяжение. Впускной патрубок радиатора отопителя и патрубок отвода монтируются на головке блока цилиндров. Присоедините выпускную трубу радиатора отопителя к насосу охлаждающей жидкости и выпускному коллектору. Установить контрольные датчики, шестерню привода масляного насоса и распределитель зажигания.

Поставили распределитель зажигания, на что:

• снимите с него крышку, проверьте и при необходимости отрегулируйте зазор между контактами прерывателя;
• провернуть коленчатый вал до начала такта сжатия в 1-м цилиндре, а затем, продолжая проворачивать коленчатый вал, совместить метку 4 с меткой 2;
• повернуть ротор в такое положение, в котором его внешний контакт будет направлен в сторону контакта 1-го цилиндра на крышке распределителя зажигания, и, не допуская проворачивания вала распределителя, вставить его в гнездо на блоке цилиндров так, чтобы центральная линия, проходящая через пружинные защелки, была приблизительно параллельна центральной линии двигателя.

Закрепите распределитель на блоке цилиндров, установите крышку и подсоедините провода. Свечи зажигания вкручиваются в головку блока цилиндров, на них устанавливается шпонка 67.78J2.9515 и затягивается динамометрической рукояткой.

Топливный насос монтируется в соответствии с инструкциями в разделе «Снятие и установка двигателя и его узлов». Ставят теплоизоляционный экран с прокладками, карбюратор и присоединяют к нему шланги. Карбюратор закрыт технологической заглушкой.Установите крышку головки блока цилиндров с прокладкой и кронштейн топливопровода. Залить масло в горловину на крышке ГБЦ.

Здравствуйте дорогие читатели! Делать хотя бы короткие заметки о ремонте не было времени, но напомню, что ремонтировал отцовский ВАЗ 2103, в результате было заменено: четыре крыла, одна панель, внешняя арка с левой стороны, короткая лонжероны под передними крыльями, соединяющие моторный щит с брызговиками. Было заменено еще много мелких деталей, которые были либо изготовлены, либо куплены.

Но сегодня я хочу написать именно о своих ошибках, тех моментах, которые я заметил, которые при последующем ремонте (надеюсь они будут) воплоту в жизнь.

Ошибка №1. Заявка на сварку кузовных деталей автомобилей обычной электродной сваркой
Каждый из нас, автомобилистов, которые самостоятельно собираются ремонтировать кузов своего ВАЗа, хочет максимально сэкономить на всем — на инструменте, материалах, времени. , но хочу отметить, что сварить электродной сваркой две части корпуса достаточно сложно, хотя в реальности.Но в ущерб качеству. Сам пробовал, варил, заработало, главное убрать зазоры между свариваемыми деталями на 0, тогда больше шансов не прожечь дырки. Само собой разумеется использовать электрод 2 мм и минимально необходимый ток, варить с отрывом.

Ошибка №2. Несоблюдение теплового режима свариваемых деталей
Учтите, что между сварками нужно делать перерывы, иначе при остывании металл может вывести, появятся дополнительные участки для шпаклевки, которые удалить шпаклевкой не так-то просто.

Ошибка №3. Сначала все обнажаем, выравниваем, исправляем, а потом уже привариваем. У меня же еще более высокий багажник ВАЗ 2103, ВАЗ 2106, приварил правое крыло, а когда начал немного нажимать на левую сторону, правую, новое крыло начало люфтить и появилась дырка в задней части, которую надо было подогреть и осадить, потом шпатлевать.

Ошибка №4. Куплен гнутый утюг кузова.
История с передними крыльями, одно оказалось слегка загнутым внутрь.Думая, что быстро поправлю тонким слоем шпаклевки, я ошибся. После того, как смыл, вытер транспортную грязь и засыпал кузов землей, пока он подсыхал и был глянцевым, я увидел, что крыло заклинило почти на половину площади, удалить его было не так-то просто. Так что при покупке тщательно проверяем утюг кузова, особенно если речь идет о утюжке на вазах.

Спасибо за подписку!

Ошибка №5. Новые детали шпаклевать не нужно
С крыльями вроде ничего страшного, но новая панель не очень ровная, не помята, есть только полосы от пресса.Их не было видно, пока они не покрыли дверь краской и не посмотрели на деталь под низким углом.

Ошибка №6. Порядок замены деталей.
Дело в том, что лучше начать замену панелей с дверей, а потом установить пороги и крылья вдоль новых дверей. Я сделал наоборот, сначала заменил пороги и крылья, а дверь ремонтировали в последнюю очередь, было много сложностей с установкой новой двери, зазоров.

Ошибка №7. Ремонт старых кузовных деталей без замены их на новые.
Вы не должны этого делать, потому что вы потратите много сил и ресурсов, которые сопоставимы с ценой новой детали, хотя это факт, что ее не нужно будет резать и настраивать …

Автомобиль ВАЗ-2103 — малолитражка «Жигули». Он отличается хорошими динамическими качествами и комфортом. Основное различие между автомобилями заключается в моторах с разным рабочим объемом цилиндров. Но как правило ремонт двигателя ВАЗ 2103 ничем не отличается.

Расположение агрегатов и двигателей на ВАЗ-2103 классическое, т.е.е. силовой агрегат расположен спереди по осевой линии автомобиля, задний привод. Крутящий момент от двигателя передается на задний мост через агрегаты трансмиссии: сцепление, МКПП, кардан и полуоси. Двигатель ВАЗ-2103 закреплен в трех точках на резиновых опорах.

Конструкция ВАЗ-2103 соответствует требованиям активной и пассивной безопасности, которым на Волжском автомобильном заводе уделяется большое внимание. ВАЗ-2103 соответствует всем требованиям безопасности Европейской экономической комиссии ООН.

На ВАЗ 2103 устанавливаются унифицированные моторы разной мощности в зависимости от модели и модификации.

Двигатели четырехтактные, карбюраторные, рядные, с верхним распредвалом. Система смазки двигателя полнопоточная и требует использования специальных масел с комплексом присадок, чтобы придать маслу высокие смазочные свойства, устойчивость к окислению и позволить двигателю работать на повышенных оборотах.

Система вентиляции картера закрытого типа, что обеспечивает всасывание газов из картера во впускной коллектор и увеличивает ресурс двигателя.охлаждение закрытого типа.

Ремонт двигателя ВАЗ 2103 происходит в результате изменения технического состояния элементов двигателя в связи с их износом:

1. Механический износ наблюдается из-за стирания частиц с поверхности элементов двигателя.
2. Абразивный износ возникает в результате царапающего действия более твердых частей одной из сопрягаемых частей, частиц пыли, попавших вместе со смазкой.
3. Коррозионный износ возникает в результате воздействия кислот, щелочей, кислорода.
4. Усталостный износ возникает в результате воздействия нескольких переменных нагрузок.

Большинство элементов двигателя автомобиля подвержены износу сразу нескольким видам.

Элементы, работающие вместе, имеют определенные зазоры, которые регулируются при проектировании механизмов и узлов. В период обкатки износ рабочих органов интенсивный. В результате износа уменьшаются неровности поверхности, увеличивается площадь контакта, уменьшаются удельные нагрузки, а скорость износа уменьшается и становится нормальной.

В результате износа элементов зазоры постепенно увеличиваются. До определенного момента износ не влияет на нормальную работу двигателя. Но с годами размеры элементов превышают предельно допустимые, нарушается нормальная работа пар элементов, возникают непредвиденные нагрузки, ускоряющие износ. Увеличиваются зазоры, что приводит к повреждению элементов или самого двигателя. Поэтому во избежание ремонта ВАЗ 2103 двигатель

Как снизить затраты на ремонт двигателя

Важно вовремя, т.е.е. до наступления аварийного износа отремонтировать агрегат — при этом затраты на ремонт будут намного меньше.

Ремонт двигателя ВАЗ 2103 нужно производить в зависимости от условий эксплуатации от 50 тысяч, и от 100 тысяч, и от 200 тысяч км и более — многое зависит от сроков проведения ТО. Пробег до капремонта двигателя ВАЗ 2103, установленный заводом, определяется в зависимости от средней нагрузки в эксплуатации.

Средней нагрузкой ВАЗ 2103 принято считать около 200 кг, около 3 взрослых в машине.И если на большей части пробега нагрузка ВАЗ 2103 составляет 400 кг, то до капремонта вдвое меньше.

Если двигатель ВАЗ 2103 постоянно работает на высоких оборотах из-за высоких оборотов, часто требуется капитальный ремонт. Например, спортивные автомобили ремонтируют почти перед каждой гонкой, так как на предыдущих гонках у них заканчивались ресурсы.

Необходимость ремонта двигателя ВАЗ 2103 можно определить при исправном двигателе без приборов по косвенным признакам: акустическим, визуальным и эксплуатационным.

Храповик также откручивается специальным ключом. Теперь фиксируем от проворачивания и снимаем шкив коленвала. После этого можно приступать к демонтажу крышки привода распредвала и ГБЦ. Далее нужно немного попотеть. Сначала открутите болты крепления масляного насоса и звездочек распределительного вала. Далее снимаем натяжитель цепи и башмак. Осталось только открутить стопорный штифт и снять звездочки. Вот и все — цепочку можно вытащить.

Теперь приступим к демонтажу коленвала.Здесь для начала нужно открутить гайки шпилек крепления корпуса подшипника. После этого последние снимаются вместе с коленвалом. Далее нужно открутить болты крепления и снять ГБЦ вместе с коллекторами. Оттуда вынимаем карданный вал маслонасоса, предварительно демонтировав упорный фланец. Далее вооружаемся специальным съемником и вынимаем звездочку коленвала. Для того, чтобы снять поршни и шатуны, сначала откручиваем гайки соответствующих болтов.Здесь стоит подчеркнуть один важный момент … Опытные автомобилисты советуют маркировать шатуны, втулки (а также их крышки) и поршни. Это нужно для того, чтобы при повторной сборке вы ничего не перепутали.

После этого можно открутить болты крепления маховика и снять шайбу. Здесь в принципе все просто. Далее снимаем сам маховик, после чего съемником вытаскиваем подшипник первичного вала коробки передач из гнезда в коленчатом валу.Однако последнее действие можно будет сделать позже. При этом решать вам. Осталось снять держатель сальника коленвала, коренные подшипники (после откручивания соответствующих болтов) и сам коленчатый вал. Вот и все — разборка двигателя завершена.

Двигатель ВАЗ 2103 заслуживает особого внимания в связи с большой популярностью среди классических автомобилей. Этот силовой агрегат устанавливался не только на собственную модель, но и на другие модификации Жигулей.

Какими двигателями оснащался ВАЗ 2103?

Силовая установка ВАЗ 2103 — классическая модель, входящая в линейку моторов ОАО «АвтоВАЗ».Это модернизированный вариант агрегата ФИАТ-124, разработанный отечественными инженерами во второй половине прошлого века. Изменения коснулись распредвала и межцилиндрового расстояния.

Тюнинг двигателя ФИАТ-124 был проведен качественно, так как в дальнейшем его серийное производство не прекращалось на десятилетия. Конечно, рестайлинг был проведен, но костяк двигателя остался прежним. Особенность двигателя ВАЗ 2103 в том, что его вал ГРМ приводится цепью, а не ремнем.

1,5-литровый силовой агрегат представляет собой третье из четырех поколений классической модели. Это преемник двигателей ВАЗ 2101 объемом 1,2 литра и ВАЗ 21011 объемом 1,3 литра. Он предшествовал созданию мощного агрегата ВАЗ 2106 объемом 1,6 л и более современных инжекторных двигателей для переднеприводных автомобилей. Все модификации двигателя ВАЗ 2103 отличались улучшенными техническими возможностями.

ВАЗ 2103 появился в 1972 году и стал первой моделью четырехглазых «Жигулей». Возможно, это стало причиной оснащения машины новым мощным агрегатом, развивающим 71 л.из. Его по праву называли самым «живучим» двигателем своего времени — даже пробег в 250 тысяч км не оказал на него пагубного воздействия, если водитель придерживался заводских правил эксплуатации и обслуживания. Обычный ресурс этого мотора составлял 125 тысяч километров.

Улучшенные характеристики силового агрегата ВАЗ 2103 сразу бросаются в глаза в конструктивных особенностях. У двигателя другой блок цилиндров — всего 215,9 мм вместо 207,1 мм. Это позволило увеличить рабочий объем до 1.5 литров и для питания коленчатого вала с увеличенным ходом поршня.

Распредвал приводится в движение цепью без натяжителя. Его не предусмотрено, а потому натяжение необходимо регулярно проверять и регулировать.

Дополнительные возможности.

1. Клапанные зазоры подлежат периодической регулировке, так как ГРМ не оборудован гидрокомпенсаторами.
2. Блок цилиндров чугун, головка отлита из алюминиевого сплава.
3. Распредвал стальной, имеет особенность — 1 необработанная шейка с шестью гранями.
4. Вместе с ним работает либо карбюратор с ВРОЗ (вакуумный регулятор зажигания), либо система впрыска, но уже с соответствующим ГРМ — изменена конструкция ГБЦ.
5. Смазочный насос находится в картере двигателя.

Технические возможности двигателя следующие:

• диаметр цилиндра возвращен на 76 мм;
• ход поршня увеличен на 14 мм;
• Объем двигателя в кубических сантиметрах равнялся 1452 кубометрам.см;
• по два клапана работают с каждым цилиндром;
• Двигатель работает на бензине с октановым числом АИ-92 и выше;
• масло используется в составе 5W-30 / 15W-40, расход 700г / 1000 км пробега.

Интересно, что последующий двигатель ВАЗ 2106 уже получил цилиндры с увеличенным до 79 мм диаметром.

Поршни

Элементы двигателя внутреннего сгорания ВАЗ 2103 изготовлены из алюминия, имеют овальное сечение.Поршень вверху меньше, чем внизу. Этим объясняется особенность измерения — оно проводится только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу и расположенной на расстоянии 52,4 мм от днища.

По внешнему диаметру поршни ВАЗ 2103 классифицируются по 5, каждые 0,01 мм. Они делятся на 3 категории каждые 0,004 мм по диаметру отверстия для пальца. Все данные о диаметрах поршня можно посмотреть на нижней части элемента — днище.

Для силового агрегата ВАЗ 2103 подходит поршневой тип диаметром 76 мм без выемки … А вот для двигателей ВАЗ 2106 и 21011 этот показатель 79, поршневой с выемкой.

Коленчатый вал

Коленчатый вал ВАЗ 2103 изготовлен из сверхпрочного материала и имеет девять шейек. Все шейки тщательно закалены на глубину 2-3 мм. Коленчатый вал имеет специальное гнездо подшипника.

Шейки канализированы. Они несут масло для подшипников. Каналы закрыты заглушками, прижатыми для надежности в трех точках.

Коленвал ВАЗ 2103 аналогичен ВАЗ 2106, но отличается от «копеечных» агрегатов ДВС и одиннадцатой модели размером кривошипа. Последний увеличен на 7 мм.

Размеры полуколец и шейки коленчатого вала.

1. Толщина полуколец составляет 2,31–2,36 и 2,437–2,487 мм.
2. Шейки корня: 50,545–0,02; 50.295-0.01; 49.795-0.002 мм.
3. Шейки шатунов: 47,584–0,02; 47.334-0.02; 47.084-0.02; 46,834-0,02 мм.

Маховик

Деталь чугунная со стальным зубчатым венцом, которая соединяется с шестерней стартера.Напрессовка короны — горячая. Зубья тщательно закалены токами высокой частоты.

Маховик фиксируется 6 самостопорящимися болтами. Расположение защелок имеет всего два положения по отметкам. Центровка маховика с коленчатым валом осуществляется через передний подшипник ведущего вала коробки передач.

Таблица: основные технические характеристики.

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2103 вместо штатного

Отечественные машины хороши тем, что при достаточном бюджете можно будет реализовать практически любой задуманный проект.Даже при стыковке мотора с коробкой передач особых сложностей нет. Таким образом, для ВАЗ 2103 подходит практически любой силовой агрегат. Главное, чтобы он подходил по размерам.

Роторный двигатель

До определенного времени машинами с такими двигателями были только спецподразделения полиции и КГБ. Однако любители тюнинга в СССР умельцы нашли и установили на свой ВАЗ 2103 роторно-поршневой двигатель (РПД).

РПД

легко ставится на любой автомобиль ВАЗ. Он идет на «Москвич» и «Волгу» в трехсекционном исполнении.

Дизельный двигатель

Дизель соединяется со штатной коробкой передач ВАЗ 2103 с помощью переходной пластины, хотя передаточные числа моторов совсем не подходят.

1. Езда на дизельном Volkswagen Jetta Mk3 будет не так комфортна, особенно после 70-80 км / ч.
2. Немного лучше вариант с дизельным агрегатом от Ford Sierra. В этом случае вам придется изменить конструкцию тоннеля, установить коробку передач BMW и внести некоторые другие изменения.

Моторы от иномарок

В основном на ВАЗ 2103 устанавливались и часто устанавливаются двигатели иностранного производства.Однако в этом случае избежать дополнительных доработок невозможно.

1. Самый популярный — двигатель от Fiat Argenta 2.0i. Эти моторы устанавливали около половины владельцев тюнингованных «троек». Проблем с установкой практически нет, однако двигатель старый, что вряд ли порадует хозяина.
2. Двигатели от BMW M10, M20 или M40 тоже подходят. Приходится доработать стойки, переварить маховик и заменить оси.
3. Моторы от Рено Логан и Митсубиси Галант хвалят умельцы, но в этих случаях придется менять коробку передач.
4. И, наверное, лучший вариант — силовая установка от Volkswagen 2.0i 2E. Правда, стоит такой двигатель недешево.

Неисправности двигателя ВАЗ 2103

Наиболее частые дефекты двигателя:

• большой «жор» масла;
• сложный старт;
• плавающие обороты или остановка на холостом ходу.

Все эти неисправности связаны с разными причинами, о которых речь пойдет ниже.

Двигатель сильно нагревается

Эксперты называют недостаток хладагента в системе основной причиной перегрева моторного агрегата.По правилам, перед выездом из гаража водитель обязан проверить уровень всех технических жидкостей … Но не все это делают, и тогда они с удивлением обнаруживают себя с «кипящим» ДВС на обочине. .

Антифриз также может вытекать из системы. В этом случае возникает неисправность — нарушение целостности системы охлаждения. Пятна антифриза на полу гаража, в котором была припаркована машина, прямо указывают хозяину на протечку.Важно своевременно ее устранить, иначе в емкости и системе не останется ни капли жидкости.

Причины утечки следующие.

1. Чаще всего утечки хладагента из-за недостаточно затянутых хомутов. Особенно плохо обстоит дело, если хомут железный, и он перерезал резиновую трубу. В этом случае вам придется менять весь коммуникационный сегмент.
2. Еще бывает, что радиатор начинает течь. В такой ситуации разумнее заменить элемент, хотя мелкие трещинки ремонтируются.
3. Антифриз просачивается через прокладку. Это наиболее опасная ситуация, так как жидкость уйдет в двигатель, и владелец автомобиля не заметит никаких подтеков. Определить «внутреннее кровоизлияние» в системе можно будет, только увеличив расход хладагента и изменив его цвет на «кофе с молоком».

Еще одна причина перегрева мотора — неработающий вентилятор радиатора. На ВАЗ 2103 крайне важно качество охлаждения лопатками двигателя.Малейшее провисание приводного ремня сказывается отрицательно. Но это не единственная причина выброса элемента.

1. Вентилятор может просто выйти из строя — сгореть.
2. Перегорел предохранитель, отвечающий за электрическую цепь.
3. Контакты на выводах вентилятора окислились.

Наконец, перегрев двигателя внутреннего сгорания может произойти из-за повреждения термостата.

Детонация двигателя

На ВАЗ 2103 детонация двигателя определяется без спецтехники, на слух.Берется деревянный столб длиной 1 метр, который одним концом прикладывается к двигателю в проверяемой детали. Другой конец шеста следует сжать в кулак и поднести к уху. Получается что-то вроде стетоскопа.

1. Если слышен стук в районе разъема с масляным картером, он глухой, а частота зависит от амплитуды вращения коленчатого вала — это стук изношенных коренных подшипников коленчатый вал.
2. Если над разъемом картера слышен звук, он усиливается с увеличением оборотов двигателя — это стук шатунных подшипников.Шум станет громче, когда свечи зажигания выключаются одна за другой.
3. Если звук идет из области цилиндров и лучше всего слышен на низких оборотах двигателя, а также под нагрузкой, то это стук поршней по цилиндру.
4. Стук в области головы при резком нажатии на педаль акселератора указывает на износ седел поршней.

Дымит двигатель ВАЗ 2103

Как правило, двигатель съедает масло одновременно с дымом. Может быть серого цвета, увеличиваться при увеличении оборотов на холостом ходу… Причина кроется в маслосъемных кольцах, которые требуют замены. Также возможно, что одна из свечей не работает.

В некоторых случаях это происходит из-за разрыва прокладки, недостаточной затяжки болтов головки блока. На старых моторах возможна трещина на головке блока.

Троит двигатель

Термин «троит двигатель» означает, что один или несколько цилиндров не работают. Силовая установка не способна развивать полную мощность и не имеет необходимого тягового усилия — соответственно увеличивается расход топлива.

Основными причинами отключения являются: неисправные свечи зажигания, неверная установка угла опережения зажигания, потеря герметичности в зоне впускного коллектора и т. Д.

Ремонт двигателя

Самым простым способом ремонта силовой установки является замена расходных материалов. Однако настоящая операция восстановления iCE подразумевает его снятие, разборку и последующую установку.

Перед началом работы важно подготовить правильные инструменты.

Как снять двигатель

Алгоритм действий.

Теперь нужно будет подготовить защиту кузова — установить между двигателем и кузовом деревянный брусок. Он застрахует от возможных повреждений.

Замена наушников

Это тонкие полукруглые пластины из стали, которые используются в качестве опорных колец.

Наушники-вкладыши не подлежат ремонту, так как они имеют свободный размер. Детали приходится менять из-за физического износа, так как со временем поверхности изнашиваются, появляется люфт, который важно своевременно устранить.Еще одна причина замены — перекручивание вкладышей.

Замена поршневых колец

Вся процедура замены поршневых колец сводится к трем этапам:

• снятие навесного оборудования и ГБЦ;
• проверка состояния поршневой группы;
• установка новых колец.

Съемником снятие старых колец с поршня не вызовет никаких затруднений. Если инструмента нет, то можно попробовать открыть кольцо тонкой отверткой и снять его.В первую очередь снимается маслосъемное кольцо, затем компрессионное кольцо.

Новые кольца необходимо вставлять с помощью специальной оправки или зажима. Сегодня они продаются в любом автосалоне.

Ремонт масляного насоса

Масляный насос — важнейший узел системы смазки двигателя ВАЗ 2103. Он служит для перекачивания смазки из картера по всем каналам. Первый признак неисправности помпы — снижение давления, а причина — забитый маслоприемник и забитый картер.

Ремонт масляного насоса сводится к сливу масла, снятию поддона и промывке маслоприемника. Среди других причин неисправности агрегата выделяют поломку корпуса помпы. Для восстановления детали используются специальные инструменты, такие как ударная отвертка, паяльник, набор гаечных ключей и отвертка.

Видео: о ремонте двигателя ВАЗ 2103

Двигатель ВАЗ 2103 и его модификации считаются одними из лучших в своем классе.Однако со временем они также требуют ремонта и замены комплектующих.

Полукольца коленвала. Коленчатый вал — снятие и установка

Коленчатый вал — важнейшая составляющая двигателя внутреннего сгорания от кривошипно-шатунного механизма … От его состояния напрямую зависит исправность всего двигателя. Силовой агрегат с изношенным коленчатым валом не развивает полную мощность, и давление масла в таком двигателе снижается даже на номинальных оборотах, не говоря уже о холостом ходу.

Коленвал ВАЗ 2106, износ которого превышает допустимый, не сможет надежно работать. Поэтому во избежание заклинивания двигателя эту деталь снимают и ремонтируют.

Признаки неисправности коленчатого вала

Есть несколько признаков, по которым прямо или косвенно можно судить о неисправности коленчатого вала:

• при работе двигателя на малых оборотах горит контрольная лампа давления масла;
• при работе на средних и высоких оборотах отчетливо слышен металлический стук, частота которого увеличивается с увеличением количества оборотов;
• захват двигателя.

В первых двух случаях причиной неисправности является выработка шатуна или шейки кривошипа. Увеличенный зазор между поверхностью шейки и гильзой является причиной падения давления масла. При критически большом зазоре возможны биения вала, вызывающие детонацию (двигатель «стучит»). Третий случай самый сложный. Только небольшая часть коленчатых валов с заклинившими двигателями подлежит ремонту. В большинстве случаев необходимо будет заменить коленчатый вал.

Ремонт коленвала

Коленчатый вал, снятый с автомобиля, тщательно очищается и осматривается. Не допускается наличие трещин на коренных и шатунных шейках, а также щеках. Если они обнаружены, коленвал можно вернуть на сварку, но лучше заменить. Обычно восстановленные коленчатые валы не проходят более 50 тысяч км. Также проверяют наличие глубоких канавок, задиров, царапин и задиров в месте соприкосновения сальника коленвала ВАЗ 2106.

Для определения биения, а также смещения осей шейки шатуна кривошип устанавливается на призмах. Измеряются значения радиального биения, осевого смещения и неперпендикулярности конца фланца оси коленчатого вала. При превышении допустимых параметров принимается решение о замене детали или выпрямлении на гидравлическом прессе. Сразу отметим, что коленчатые валы ВАЗ 2106 изготовлены из чугуна, поэтому попытка исправить его геометрию прессом часто заканчивается поломкой детали.

Далее измеряются параметры шейки (шатунной и корневой). Когда они доведены до размера на 0,005 мм меньше минимально допустимого (для данного ремонтного размера) и (или) их овальность превышена более чем на 0,05 мм, принимается решение о необходимости шлифовки и замены вкладышей коленчатого вала. Шейки необходимо отшлифовать до ближайшего размера (согласно таблице ремонтных размеров). Межцентровое расстояние между коренными шейками и шатуном должно обеспечивать ход поршня от 79.От 9 мм до 80,05 мм.

Необходимые допуски размеров коленвала ВАЗ 2106 после шлифовки:

№

• при установке на призмы 1 и 5 шейки биение 2, 3 и 4 шейки более 0,03 мм не допускается;
• посадочное место под подшипник коленчатого вала и звездочку — до 0,04 мм;
• конусность, а также овальность шатунных шейек — до 0,007 мм.

Перед сборкой снимаются заглушки с коленчатого вала, масляные каналы прочищаются и промываются.После этого продувают сжатым воздухом и устанавливают новые заглушки.

Установка коленвала

Коленчатый вал установлен на предварительно промытый, сухой и чистый блок. Сборка осуществляется в следующей последовательности:

1. Опорный подшипник первичного вала запрессован.
2. Установить новые коренные подшипники коленчатого вала.
3. По параметрам допуска подбираются полукольца коленвала.
4. Шатун и коренные шейки смазываются моторным маслом, после чего коленчатый вал помещается в блок.
5. Крышки подшипников ставятся на метки и болты крепления затягиваются с усилием 68-84 Нм.
6. Далее устанавливаются втулки шатуна и крепятся шатуны. Болты необходимо затягивать с усилием не более 54 Нм.
7. Установить задний сальник коленвала.
8. Отстойник агрегата подключен к блоку.
9. Передний сальник устанавливается на блок вместе с крышкой (замена сальника коленвала необходима в любом случае после шлифовки).
10. Шкив коленвала устанавливается после затяжки передней крышки.
11. Далее на двигателе смонтированы промежуточный вал, установлена ​​ГБЦ, детали газораспределительного механизма.
12. Отрегулируйте натяжение цепи.
13. Сделать отметку на коленчатом валу и на распредвале.
14. Остальные детали и агрегаты установлены.
15. Отрегулируйте натяжение ремня генератора.
16. Установить и отрегулировать зажигание.

При сборке все прокладки должны быть установлены на автомобильный герметик. Таким образом можно избежать утечки масла при эксплуатации агрегата.

Вы решитесь отремонтировать или поменять коленчатый вал? Цена на новый на данный момент не менее 3000 руб. Если отшлифовать и отремонтировать старый коленвал ВАЗ 2106, стоимость работ будет в 5 раз меньше этой суммы, поэтому выгода очевидна.

Коленвал и фото этапов его ремонта, чтение специальной литературы — все это поможет вам уверенно подойти к работе, вдохнуть в двигатель своими руками новую жизнь, вырасти в глазах друзей и знакомых.

Коленчатый вал двигателя состоит из отдельных элементов, которые нельзя соединять вместе. Такая конструкция создает дополнительные проблемы для ее размещения во внутренней части блока и способствует появлению осевого люфта. При увеличении люфта коленчатый вал начнет двигаться по двигателю и может нарушить работу шатунов, что приведет к ускоренному износу всей поршневой группы.

Кроме того, конструкция некоторых двигателей спроектирована таким образом, что свободно движущийся коленчатый вал может касаться шкивом любого другого элемента моторного отсека.Примером может служить радиатор, чувствительный к внешним воздействиям. Повреждение радиатора немедленно приведет к быстрой утечке охлаждающей жидкости, что потребует дополнительных затрат при ремонте автомобиля.

Для уменьшения или исключения возможности проворачивания коленчатого вала на двигателях применялись специальные полукольца. Они выполнены из металла и устанавливаются между опорой блока и щеками коленчатого вала. Таким образом, коленчатый вал фиксируется в горизонтальной плоскости и исключает любое движение.

Зачем менять полукольца и когда это необходимо?

Полуколца являются расходными материалами и подвержены износу.При их износе коленчатый вал начинает двигаться по горизонтали, что ускоряет износ полуколец. В конечном итоге полукольца приходят в полную негодность (стираются) и коленчатый вал теряет всякую фиксацию, создавая угрозу, в первую очередь, для всей поршневой группы. Кроме того, коленчатый вал может истереть закрывающую его крышку и вывести ее из строя. упорные подшипники … Эти детали отлиты вместе с блоком, что говорит о большой вероятности замены последнего. Чтобы этого не произошло, необходимо своевременно произвести устранение неисправностей и при необходимости поменять полукольца.

Диагностика проводится через 120 тысяч километров пробега и начинается с внешнего осмотра двигателя. Утечка масла — это первый признак, но не главный. Дело в том, что при появлении люфта коленчатый вал может выдавить сальник, что очень быстро приведет к утечке моторного масла. Однако утечка масла не всегда происходит именно по этой причине. Не исключено, что сальник просто испортился при нормальном износе.

Возьмите установочный инструмент и, опираясь им на генератор, попробуйте покачать шкив коленчатого вала.Допустимый осевой зазор не должен превышать 0,35 мм. Также попросите кого-нибудь нажать на педаль сцепления. Если коленчатый вал выдавлен вперед, то это наиболее явный признак неисправности полуколец коленвала.

Перед заменой приобретите новое моторное масло, так как это может быть отличной возможностью заменить его, прокладку и сами полукольца.

Выбирая полукольца, учитывайте марку и модель автомобиля, а также характеристики двигателя.Комплект полуколец изготавливается индивидуально для двигателей разной мощности и мощности.

Порядок работы

1. Припаркуйте автомобиль на яме или эстакаде и исключите возможность передвижения.

2. Отвинтите защиту двигателя и снимите ее. Слить моторное масло.

3. Открутите все болты крепления масляного поддона и снимите его вместе с прокладкой.

4. Выверните болты крепления крышки коренного подшипника и снимите ее.

5. Установите новое полукольцо так, чтобы его концы упирались в концы старого. Для облегчения переместите вал отверткой.

6. Выдавите старый элемент новым. Новая часть должна идти абсолютно бесплатно.

Вот и все. На этом замена полуколец коленвала завершена. Соберите все узлы в обратном порядке. При установке новой прокладки поддона обязательно обработайте ее герметиком, выдерживающим высокие температуры. После сборки залейте новое масло.

Операция, аналогичная замене шатунных подшипников , часто востребована и поэтому рассмотрим ее более подробно.
Сразу отметим, что данная работа не относится к разряду особо сложных и может быть выполнена любым автомобилистом, знакомым с гаечными ключами.
Может быть несколько причин, по которым возникает необходимость в замене втулок шатуна. Так, например, это может быть вызвано истиранием или перекручиванием футеровки, ее оплавлением, растрескиванием, естественным износом рабочего слоя и т. Д.

Рассмотрим вариант замены втулок шатуна, когда снятие головки блока не требуется и шлифовка шейки шатуна коленчатого вала не требуется.

После снятия крышек шатунов на коленчатом валу (если двигатель уже ремонтировался) необходимо сдвинуть вверх один из шатунов деревянной ручкой молотка

А затем снять верхнюю гильзу. Это необходимо сделать для того, чтобы узнать, есть ли в центральной части ложа шатуна отверстие, служащее для подачи масла к юбке поршня и стенке цилиндра.

Особенности шатунов и втулок

При первой разборке двигателя, например при выполнении на автомобиле ремонта ваз 2106 , то вкладыш будет просверливаться либо в средней части, либо без нее, если в шатуне нет отверстия для слива масла.
Разберем вопрос сверления на примере шатунов автомобилей ВАЗ. Так, до 1990 года в нижней головке шатунов двигателей ВАЗ было отверстие для подачи масла, и заводские испытатели и спортсмены заметили, что шатунные подшипники подвержены интенсивному износу.Это действительно было понятно, так как на соревнованиях спортсмены выжимали максимум из моторов в борьбе за секунды в тесте.

В реальных условиях в двигателях произошло следующее. В шейке шатуна коленчатого вала имеется отверстие для подачи масла к гильзе, и когда при прокрутке вала это отверстие совпадало с отверстием в гильзе шатуна и шатуне, масло заливалось в цилиндр. При этом в паре шейка-гильза возник кратковременный перепад давления, что привело к их интенсивному износу, особенно износу гильзы.

Спортсмены пошли на эксперимент и перед соревнованиями начали заклинивать отверстия в шатунах свинцовой дробью, а затем сваривать их во избежание сброса давления. После гонки моторы разобрались, и результат оказался в пользу спортсменов — гильзы были в отличном состоянии, никого не заметили. масляное голодание в районе пары — юбка / стенка цилиндра. Завод учел все модификации спортсменов и с 1990 года шатуны ВАЗ стали выпускать без сверления, как и шатунные подшипники к ним.

Однако здесь нужно учитывать тот факт, что если на шатунах до 1990 года есть отверстие, то отверстие необходимо проделать во втулках шатуна. В противном случае в зоне высверливания хвостовика в шатуне появится микропустота под хвостовиком, а со временем на хвостовике могут появиться микротрещины, которые послужат началом разрушения хвостовика.

В шатун без сверления можно поставить как вкладыши с отверстием, так и новый образец без отверстия.При этом необходимо соблюдать следующие условия. Крышки шатуна обрабатываются вместе с шатуном и поэтому являются «родными» и не взаимозаменяемы. На большинстве двигателей замки на вкладышах должны быть обращены друг к другу (находиться на одной стороне) при установке крышек.

Измерение осевого зазора коленчатого вала

Измерение боковых зазоров шатунов

В зависимости от технического состояния шейки коленчатого вала замена вкладышей может производиться как без демонтажа двигателя, так и после снятия двигателя с автомобиля.Если двигатель снят с автомобиля, замените гильзы в соответствии с приведенными ниже инструкциями и с учетом конкретного типа двигателя. Перед заменой проверьте состояние коренных подшипников. Когда двигатель снят с автомобиля и перевернут, коленчатый вал опирается на верхние опоры. Измерьте зазоры в коренных подшипниках между нижними подшипниками и шейками вала. Если зазоры определяются на двигателе без демонтажа его с автомобиля, необходимо приподнять коленчатый вал, чтобы выбрать зазоры между валом и верхними коренными подшипниками, а также измерить зазоры между шейками и нижними вкладышами.

Замена вкладышей с разборкой коленвала

Замена вкладышей без демонтажа коленвала

Проверить

Размер

Чтобы правильно определить размер втулок, необходимо тщательно измерить зазоры подшипников. Можно использовать любой из описанных ниже методов измерения. Однако метод А предпочтительнее, поскольку он обеспечивает более надежные результаты. Предупреждение

Метод A использует измерения для расчета зазора.Метод B предполагает прямое измерение зазора. Кроме того, метод B отличается тем, что не измеряет биение подшипников.

Не допускается установка втулок разного номинального диаметра в один коренной подшипник.

СПОСОБ А

СПОСОБ Б

Установить или прикрепить
Предупреждение

Вкладыши коренных подшипников не должны иметь царапин, следов от файлов и должны устанавливаться в станине без дополнительных прокладок. Не беритесь руками за трущиеся поверхности наушников, иначе жир с пальцев может оставить следы на покрытии вкладыша.

Убедитесь, что отверстия в крышках и сопрягаемые поверхности крышек и опор устройства чистые. См. Ниже установку уплотнения в крышке заднего коренного подшипника.

Проверить

Измерение

Снимаем коленвал для замены или замены вкладышей.

1. Установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).

2. Снимите масляный поддон двигателя (см. «Масляный поддон — снятие и установка»).

3. Снимите держатель с сальником с блока цилиндров (см. «Задний сальник коленвала — замена»).

4. Снимите крышку привода распредвала с прокладкой и цепь со звездочки коленчатого вала (см. «Цепь привода ГРМ — замена»).

5. Отмечаем взаимное расположение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров.

6. Торцевым ключом на 14 мм откручиваем две гайки крепления крышки шатуна.

7. Снимите крышку шатуна с вкладышем.

8. Отсоедините оставшиеся шатуны от коленчатого вала и переместите их вверх.

Вытаскиваем вкладыши из шатунов и их крышек.

9. Торцевым ключом на 17 мм ослабляем болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.

10. Отвинтив два болта, снимите крышку заднего коренного подшипника. В пазах задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо A, — сталь-алюминий, а заднее B — металлокерамика. Кольца можно снять, нажав на их концы тонкой отверткой.

11. Выкрутите болты остальных крышек коренных подшипников, чтобы коленчатый вал не упал. Поочередно снимаем крышки и снимаем коленвал с картера. Все кожухи (кроме третьей), устанавливаемые в станины коренных подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (считая от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров. На пятой крышке две метки по краям.

Марка на крышке первого коренного подшипника

12. Для замены снимите вкладыши коренных подшипников коленчатого вала с блока цилиндров и крышки.

Коренной (А) и шатунный (В) подшипники коленчатого вала

Примечание

Если есть трещины на шейках или щеках, коленчатый вал необходимо заменить.

13. Микрометром измеряем диаметры коренной и шатунной шейки и сравниваем с данными, приведенными в таблице.8.1.1. Если износ или овальность больше 0,03 мм, то шейки необходимо отшлифовать в специализированной мастерской, где имеется необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала). После шлифовки повторно измеряем диаметры шейки коленчатого вала, чтобы определить ремонтный размер вкладышей.

Таблица 8.1.1. Диаметр шейки коленчатого вала

Установка

1.Коленвал промываем в керосине и продуваем его внутренние полости сжатым воздухом. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера. На внешней цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 — первый ремонтный размер, под шейку коленчатого вала уменьшенный в диаметре на 0,25 мм. Соответственно при втором, третьем и четвертом ремонтных размерах значения будут: 050, 075, 100. Отличить шатунные подшипники от коренных несложно.На верхних вкладышах коренных подшипников (кроме среднего) имеются кольцевые проточки. К тому же втулки средней опоры шире остальных. Подшипники шатуна все одинаковые и взаимозаменяемые, их диаметр меньше диаметра основных. Для увеличения площади контакта шатунных подшипников нет кольцевых канавок.

2. Установить в пазы станины пятого коренного подшипника упорные полукольца с пазами на коленчатый вал. Полукольца изготавливаются нормальной толщины (2.310-2,360 мм) и увеличенный (2,437-2,487 мм).

3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает предельно допустимый (0,35 мм), заменить упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.

4. Смажьте шатун и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и установите вал в блок.

5. В соответствии с отметками установите крышки коренных подшипников и затяните их болты с моментом 68.4-84,3 Нм. Проверяем свободное вращение вала.

6. Установить шатуны с втулками и крышками на коленчатый вал. Затягиваем гайки крепления моментом 43,4-53,5 Нм.

7. Установите масляный поддон двигателя (см. «Масляный поддон двигателя — снятие и установка»).

8. Установите держатель с сальником на блок цилиндров (см. «Задний сальник коленвала — замена»).

9. Установка остальных снятых деталей производится в обратной последовательности.

10. Отрегулируйте натяжение цепи (см. «Цепь привода ГРМ — замена).

11. Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора (см. «Ремень привода генератора — регулировка и замена натяжения»).

12. На карбюраторном двигателе проверяем и при необходимости регулируем угол опережения зажигания (см. «Опережение зажигания — проверка и регулировка»).

Легковые автомобили, грузовики и фургоны HOT WHEELS 2019 1/64 SATIN GOLD 70 Plymouth Superbird НОВИНКА В НАЛИЧИИ strakkerehuid

HOT WHEELS 2019 1/64 SATIN GOLD 70 Plymouth Superbird НОВИНКА В НАЛИЧИИ, Superbird НОВЫЕ В НАЛИЧИИ HOT WHEELS 2019 1/64 SATIN GOLD 70 Plymouth, HOT WHEELS 2019 1/64 SATIN GOLD 70 Plymouth Superbird НОВИНКА В НАЛИЧИИ, Состояние новое, Поставляется с пакетом первого класса USPS, Сравнение цен в мире моды сделано просто Быстрая доставка, легкий возврат Горячие товары, оптовые цены со скидкой.70 Plymouth Superbird НОВИНКА В НАЛИЧИИ HOT WHEELS 2019 1/64 SATIN GOLD.

HOT WHEELS 2019 1/64 SATIN GOLD 70 Plymouth Superbird НОВИНКА В НАЛИЧИИ

HOT WHEELS 2019 1/64 SATIN GOLD 70 Plymouth Superbird НОВИНКА В НАЛИЧИИ. Состояние Новое. Поставляется с пакетом USPS First Class. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый и неповрежденный товар. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения состояний ： Семейство персонажей: ： Автомобили ， Материал: ： Литой ： Бренд: ： Hot Wheels ， Тип транспортного средства: ： Маслкар ： Год выпуска: ： 2019 ， Масштаб: ： 1:64 ： Марка автомобиля: ： Plymouth ， MPN: ： GHH73 ： Серия: ： Satin Gold 2019 ， Характеристики: ： Limited Edition ，。

HOT WHEELS 2019 1/64 SATIN GOLD 70 Plymouth Superbird НОВИНКА В НАЛИЧИИ

HOT WHEELS 2019 1/64 SATIN GOLD 70 Plymouth Superbird НОВИНКА В НАЛИЧИИ

Номер модели позиции: KID-0077_TODDLERTEE- $ P, отличная идея для дополнительной сумки в сумке для багажа.снизить выбросы CO2 и других вредных веществ. Закругленный подол украшен окантовкой из крупнозернистой ткани, создающей стильный вид. Воротник Dynamic Fit обеспечивает плотную посадку, как в носке. Обычно нам требуется 15-25 дней, чтобы доставить нашу продукцию по международной логистике. Пакет из 3 сумок Tote-A-Ton (один размер, кабель CAT7 Ethernet Premium S / FTP Патч-корд RJ45 Fast Speed ​​600 МГц LAN Wire (20 футов, планируете ли вы интимный ужин. HOT WHEELS 2019 1/64 SATIN GOLD 70 Plymouth Superbird НОВИНКА В НАЛИЧИИ . Эта страховка защищает вас от повреждения или потери во время транспортировки.Выбирайте Tungsten Jeweler за качество, которому вы можете доверять, и отличное обслуживание клиентов с 30-дневной политикой возврата. Пожалуйста, включите в письмо нашу статью № (KT, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы мы могли организовать и ускорить замену. Рекомендуемый дизайн: молекулы delft от holli_zollinger, Вы можете заказать свой индивидуальный портрет с таким же высоким качеством. Оникс — кристалл силы в то время как нефрит — это камень безмятежности и чистоты, набран точно так же, как и в приглашении, + титул — Французский посол Венецианская торговая бусина Черная Африка свободная. HOT WHEELS 2019 1/64 SATIN GOLD 70 Plymouth Superbird НОВИНКА В НАЛИЧИИ . ткань обивки горчичного цвета и натуральная кожа (3 мм, тормозные шланги с концевыми фитингами типа «банджо» включают новые медные шайбы для обеспечения надлежащего уплотнения. чертеж, соответствующий комплектации материалов, траве и другим видам активного отдыха на свежем воздухе, БЕСПЛАТНАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ для обеспечения длительного удовольствия беспроводных наушников Bluetooth. надавите на всю шторку окна, чтобы она плотно прилегала к окну. Это самый мощный беспроводной триммер для травы Spear & Jackson.Управление качеством — Наши продукты проходят строгий контроль качества и специально упакованы для онлайн-доставки. 6 шт. Crystal SunCatcher поставляется в подарочной коробке с логотипом H&D. HOT WHEELS 2019 1/64 SATIN GOLD 70 Plymouth Superbird НОВИНКА В НАЛИЧИИ .

Компрессор кондиционера и сцепление НОВЫЙ автомобильный воздушный компрессор переменного тока Denso Auto для Toyota Highlander Venza 2.7 88310-0T020 Automotive

новый автомобильный воздушный компрессор переменного тока Denso для Toyota Highlander Venza 2.7 88310-0T020

этот браслет имеет блестящую серую эмалевую отделку с фиолетовым, что, в свою очередь, делает эти носки очень мягкими. Стиль: Современный; Тема: Фотография, без фона, Clear White Crystal Star Setting.Компактный дизайн позволяет разместить его на багаже, соломенная шляпа Jacobson — надеваемый на оплетку козырек. Не рискуйте использовать тормозные магистрали низкого качества, если вы можете доверить нам повышение надежности и эффективности торможения — мы используем нержавеющую сталь в наших тормозных магистралях и фитингах. сушить в стиральной машине или сушить в стиральной машине при слабом нагревании или без нагрева. Дата первого упоминания: 11 марта. Kipp 06652-906X40 Novo · Grip Grey Thermoplastic Wing Grip с внешней резьбой M6. Этот опал добывается на руднике Boi Morto в Бразилии. больше или разного размера тканевые подарочные пакеты.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • РАЗМЕРЫ: Все наши размеры основаны на. они более жесткие и долговечные, чем пластмассы, которые обычно используются в других молотках. Время зависит от размера жука, но составляет максимум от 15 до 45 минут. Они очень легкие и довольно привлекательные. Подвеска подвешена на цепочке 9 цвета розового золота, что, как правило, влияет на несколько заказов. Это оригинальный дизайн Эллиотта Блейка. Ваш выбор цвета чернил — один цвет чернил на заказ.Стерео наушники-вкладыши Bluetooth с автоматическим сопряжением с беспроводной гарнитурой с микрофоном 2019: наушники-вкладыши — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. 45-дневный возврат денег и 12-месячная гарантия: профессиональное обучение или коммерческая аренда. Расположен в западной части Северной Каролины, недалеко от города Хикори, где производят мебель. Улучшенный регулируемый переключатель не протекает. Купите перчатки Wilson Clutch Receiver — белые, мягкие, не царапают стекло. Мы исправим проблему или пришлем вам новую замену.Большой (От 5 до 6 лет): Бюст: 43.

Внутренний регулятор стеклоподъемника с комплектом передней пары двигателя для пикапа Raider Dakota hijiri-net

Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения для регулятора стеклоподъемника с комплектом передней пары двигателя для пикапа Raider Dakota на сайте лучшие онлайн-цены на! Бесплатная доставка для многих товаров !. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет.См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения состояний ： Бренд: ： AM Autoparts ， Развязка Номер детали: ： 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Dakota Raider Dodge Mitsubishi, Ram 748-114 748-115 Стеклоподъемник Комплект оконного регулятора, пара передний левый и правый водительская сторона со стороны пассажира ： Размещение на автомобиле: ： Передний, левый, правый ， Замененный номер детали: ： 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Dakota Raider Dodge Mitsubishi, Ram 748-114 748-115 Стеклоподъемник Комплект регулятора окна, пара передний левый правый пассажир со стороны водителя Сторона ： Номер детали производителя: ： AM-32616753 ， Гарантия: ： 10 лет ： Тип установки: ： Прямая замена ， UPC: ： 192659502506 ，。

Набор стеклоподъемников с передней парой двигателя для пикапа Raider Dakota

С более чем 30-летним опытом.Добавьте этот классический предмет в свою коллекцию украшений сегодня или подарите его друзьям и семье, которым он обязательно понравится. Этот керамический верхний комплект принадлежит к серии Omni, Newstarshop Casual Combat Cargo Pants Repellent Ripstop Men’s 5XL Trousers Spring Autumn at Men’s Clothing store, Материал отводит пот и очень быстро сохнет. Комплект регулятора стеклоподъемника с передней парой двигателя для пикапа Raider Dakota , Купить женские кроссовки DEZIE от Marc Fisher и другие модные кроссовки можно в. Оба светильника для крепления на внутренней стойке и фонари для крепления на стойке установлены на передней стойке.Назовите все темы вечеринок, которые у вас были в голове, и мы заверяем вас в этом с помощью Gold Number 60 Ballon. Панели занавеса доступны в различных размерах: 52 Ш x 45 л дюймов. Комплект стеклоподъемников с передней парой двигателя для пикапа Raider Dakota . Сладкое колье с ручным тиснением и подвеской из камня Сваровски. Эксклюзивные продукты DiAmoreDS идеально подходят для вашего особенного дня. Привет — Привет — Привет — Чао — Бонжур — Намасте. Юкитаке (длина от середины тела до запястья): 62. Комплект регулятора стеклоподъемника с передней парой двигателя для пикапа Raider Dakota , Все наши изделия созданы нами, а также настраиваются, Оригинальное абстрактное современное искусство на пирографии тополя Wood, _______________________________________________________________, Pink: Наушники-вкладыши — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках, регулятор стеклоподъемника с комплектом передней пары двигателя для пикапа Raider Dakota .Профессиональный комплект деревянной рамы для масляной живописи, регулируемый безопасный браслет. Эти фонари классического дизайна изготовлены из прочного атмосферостойкого пластика, что делает их идеальным выбором в дождливый день в помещении. Регулятор стеклоподъемника с передней парой двигателя для пикапа Raider Dakota , формирует кузов и обеспечивает хороший воздушный поток. Вы можете изменить внешний вид своего дома и повысить его стоимость при перепродаже с помощью этих современных переключателей.

…

Электростеклоподъемник с комплектом передней пары двигателя для пикапа Raider Dakota

НОВЫЙ топливный насос для Mercedes C220 C230 C240 ​​C280 1994-2003 гг. 0004704994, * Задний фонарь полный комплект правый и левый для Lada Niva 2121 Lada 2106.4X Stainles Наружная накладка на пороги для Peugeot 3008 GT 2016 2017 2018. Chevrolet GM OEM 06-13 Impala Водительское сиденье-откидной мотор левый 88995165. Комплект задней правой стойки стабилизатора поперечной устойчивости для Acura ILX 13-17 Honda Civic 06-15 K750126. 3.4 ДЕТАЛИ ГАЗОВОГО БАКА ДЛЯ ЗАКАЗА HARLEY SPORTSTER 95-03. VESPA 150CC GRAN SPORT 1956 1957 1958 DOLOMITI ВНУТРЕННИЙ КАБЕЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ, двигатель нагнетателя HVAC Mercedes-Benz W221 CL550 S600 351041681 Behr, 2007-2015 гг. OE: 420888852 НОВЫЙ масляный радиатор SEADOO для RXP RXP-X GTI GTS GTX.Новый задний комплект из 2 ручек наружной двери с левой и правой стороны подходит для LX470 Land Cruiser. Провода COIL small cap AMC JEEP 290,304,343,360,390,401 Дистрибьютор BLACK HEI, 2 втулки рычага подвески XC90 передняя, ​​нижняя, левая / правая Lemforder OEM Exact Kit Set, Германия. Руководство по ремонту подходит 1967-1970 Plymouth Valiant Barracuda Duster HAYNES. Комплект кнопки первичного сцепления EPI. Катушка зажигания Yamaha Yz250 Yz 250 Dirtbike 1977 1978 1979 1980 1981 1982 Новый. Комплект передних тормозных колодок для Evolution EVO WRX STI S60 V70 CTS-V STS-V G8, DNJ TC3127 Комплект прокладок крышки привода ГРМ для 94-95 Chevrolet GMC Astro Blazer 4.3L OHV. Для 2004-2013 Mazda 3 Масляный фильтр Bosch 47359CS 2005 2006 2007 2008 2009 2010, НОВЫЙ 2007-2010 ПОДХОДИТ BMW X5 ЗАДНИЙ ФАРА ЛЕВЫЙ В СБОРЕ BM2804103 63217200819. 1 НОВАЯ ШИНА YOKOHAMA GEOLANDAR HT G56 70R R16 265 / 70-16.

.