Ваз 2109 развал схождения: Как отрегулировать своими руками развал схождение на ваз 2109

Развал схождение ВАЗ 2109

Необходимость регулировки сход-развала можно легко проверить. Для этого нужно сделать контрольный заезд. Если на ровном участке дороги машину постоянно тянет влево или вправо, то нужно провести регулировку. К тому же неправильная установка колес приведет к быстрому износу шин. Перед работами необходимо проверить целостность деталей ходовой части: отсутствие деформации, разрушение сайленблоков. Должно быть необходимое давление воздуха в шинах, наличие свободного хода у рулевого колеса, а также наличие свободного хода в подшипниках ступиц передних колес. Для того, чтобы все это проверить и отрегулировать, выполняется развал схождение ВАЗ 2109, для чего автомобиль загоняется на специальный стенд.

Сначала проверяется угол продольного наклона оси, потом развал колес, и только в последнюю очередь регулируется схождение. Регулировка наклона оси производится изменением количества регулировочных шайб, которые установлены на концах растяжек подвески. Чтобы увеличить угол продольного наклона, нужно уменьшить количество регулировочных шайб в передней или задней части, и наоборот, при необходимости уменьшить угол нужно увеличить количество шайб. Но добавлять их можно исключительно в задней части растяжки, обычно спереди это сделать не позволяет короткая резьба. Стоит отметить, что количество шайб не должно быть больше 2-х спереди и 4-х сзади.

Развал схождение ВАЗ 2109 регулируется при помощи изменения угла крепления телескопической стойки на поворотном кулаке. Для проведения работ нужно ослабить гайки крепления и поворачивать верхний регулировочный болт. После установки необходимого развала необходимо затянуть гайки.

Если схождение не соответствует норме, то производится регулировка. Откручивается стяжной болт рулевых тяг и при помощи вращения тяги устанавливается необходимое схождение. Необходимо убедиться, что плоскости шарового шарнира и поворотного рычага были параллельны. Если все в порядке, то можно затягивать стяжные болты.

Рекомендуется проводить работы по регулировке развал-схождения в специализированных автомастерских. Но при желании эти работы можно производить в условиях гаража. Главное, чтобы была ровная поверхность. Далее производятся все работы по регулировке. Правильность установки колес можно проверить «на глаз». Для этого привязывают на нитку грузик и подвешивают его на крыле. Если колесо стоит параллельно нитке, значит, регулировка прошла правильно.

Похожие записи:

Развал передних колес ваз 2109

Углы установки колес и их влияние на управляемость автомобиля

— развал, кастер и схождение — на поведение вашего автомобиля.

Возможно, самый простой для понимания параметр из трех.

Развал – это угол установки колес по отношению к поверхности дороги при взгляде на автомобиль спереди. Если провести воображаемую линию через центр колеса перпендикулярно к дороге, то это будет нулевой развал.

Если колеса верхней стороной направлены внутрь(«домиком») – это отрицательный угол развала.

Если колеса верхней стороной направлены наружу – это положительный угол развала.

ВЛИЯНИЕ РАЗВАЛА НА ПОВЕДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Значения развала для спортивных автомобилей обычно находятся в пределах

Какие у этого плюсы:

— В повороте корпус автомобиля кренится, тем самым создавая положительный развал и уменьшая площадь пятна контакта колеса с дорогой.Отрицательные значения развала компенсируют этот эффект.Как итог – больше сцепления и больше стабильности в поворотах.

— Отрицательный развал на обоих колесах создает дополнительную стабильность на прямой, т.к. колесо с отрицательным развалам старается катиться по траектории, направленной внутрь(подобно конусу, который катится по окружности вокруг своей вершины)

— При повороте внутреннее колесо разгружается и даже иногда полностью поднимается, тем самым позволяя опорному колесу еще сильнее уводить автомобиль внутрь поворота.

Отрицательный развал имеет и свои минусы:

— Повышенный износ внутренний кромки шины при езде по прямой.

— Нестабильность на разгонах и торможениях по прямой(т.к. площадь пятна контакта мала)

Исходя из всего вышесказанного, инженеры ищут компромисс и пытаются удержать развал около -0.5 градусов в время поворота при сжатой подвеске.

Идеальным вариантом было бы иметь колеса, установленные перпендикулярно к дороге при любых условиях. Но, по сравнению с гоночными, на обычных гражданских автомобилях этого сложнее добиться из-за более мягкой подвески с большими ходами, создающей большие крены при поворотах. Так же большую роль играет износ шин – для обычного автомобиля он должен быть экономичным, а гонщики могут позволить себе покупать покрышки чаще(по крайней мере хотелось бы, чтобы это было так 🙂 )

КАСТЕР — это продольный угол наклона оси поворота колеса.

Это линия проходящая чаще всего через верхнюю и нижнюю точки крепления стойки.

Положительный кастер – когда ось поворота колеса завалена в сторону задней части машины, при взгляде на автомобиль сбоку. Такая конфигурация создает стабилизирующий момент, возвращающий колеса в исходное положение и способствующий прямолинейному движению автомобиля.

КАК КАСТЕР ВЛЯЕТ НА УПРАВЛЯЕМОСТЬ

Чем больше кастер смещен в сторону позитивного, тем более стабильна машина будет на прямой, но тем сильнее возрастет усилие на руле при повороте.

Кроме того, при повороте внутреннее колесо будет приподнимать машину, а внешнее опускать, тем самым создавая боковой крен, который совсем не желателен.

Влияет главным образом на 3 параметра – износ шин, стабильность прямолинейного движения и управляемость на входе в поворот.

Схожде́ние — это угол/расстояние между направлением движения и плоскостью вращения колеса.

Отрицательным считается схождение, когда колеса смотрят в разные стороны по ходу движения.

ВЛИЯНИЕ СХОЖДЕНИЯ НА УПРАВЛЯЕМОСТЬ

В гражданских автомобилях с помощью схождения компенсируют эффект криволинейного качения колеса при углах развала, отличных от 0, чтобы износ резины был минимален.

Для спортивных автомобилей допустимо «играть» схождением в целях изменения характера управляемости автомобиля . Например, можно добавить немного отрицательного схождения для переднеприводного автомобиля, это поможет компенсировать его тенденцию к недостаточной поворачиваемости.

Стоит избегать чрезмерных значений схождения, т.к. при сильно отрицательном схождении будут изнашиваться внутренние кромки шин, и наоборот – при очень положительном сильно нагружены будут внешние кромки шины.

Иногда эффект трения резины от чрезмерного схождения используют для того, чтобы поддерживать рабочую температуру шины . Если слики недостаточно прогреваются в поворотах и остывают на прямой, для обеспечения лучшего сцепления и достижения хорошего результата приходится жертовавать ресурсом резины.

Еще один положителный эффект от этого – из-за постоянного трения шины остаются чище, обеспечивая лучшее сцепление на торможении и в повороте.

Так же схождение может настраиваться и на задних колесах . Эффект от этого, обычно такой же как и на передней оси.

Схождение бывает статическое и динамическое.

Дело в том, что в движении углы установки колес могут изменяться – это зависит от кинематики подвески и податливости соеденительных шарниров.

Например – при разгоне ведущие колеса будут отталкиваться от поверхности дороги и стремиться вперед — к положительному схождению . На гражданских машинах в угоду комфорту используется более мягкая резина во втулках/сайлентблоках – поэтому значения отклонений больше чем на спортивных машинах.

Для того чтобы обеспечить хорошую управляемость и устойчивость автомобиля, колеса устанавливаются под определенным углом относительно корпуса автомобиля.

Чтобы установить эти углы есть три параметра:

Схождение передних колес под нагрузкой 320 кгс, мм – 0±1

Развал передних колес под нагрузкой 320 кгс, град – 0±30′

Продольный угол наклона оси поворота колеса под нагрузкой 320 кгс – 1°30’±30′

Проверка и регулировка углов установки колес выполняется на специальных стендах согласно инструкции на стенд.

Проверка углов установки колес обязательна, если проводится замена или ремонт деталей подвески, которые могут повлечь за собой изменение углов установки колес.

Перед регулировкой углов установки колес проверьте:

– давление воздуха в шинах;

– радиальное и осевое биение дисков колес: оно не должно превышать для осевого – 1 мм, для радиального – 0,7 мм;

– свободный ход рулевого колеса;

– свободный ход (люфт) в подшипниках ступиц передних колес;

– техническое состояние деталей и узлов подвески (отсутствие деформаций, разрушения и износа резинометаллических шарниров, недопустимой осадки верхней опоры стойки подвески).

Замеченные неисправности устраните.

После установки автомобиля на стенд, непосредственно перед контролем углов, «прожмите» подвеску автомобиля, прикладывая 2–3 раза усилие в 392–490 Н (40–50 кгс), направленное сверху вниз, сначала на задний бампер, а потом — на передний.

При этом колеса автомобиля должны располагаться параллельно продольной оси автомобиля.

При проверке и регулировке углов установки колес сначала проверяйте и регулируйте угол продольного наклона оси поворота, затем угол развала колес и в последнюю очередь — схождение колес.

Угол продольного наклона оси поворота

Если величина угла не соответствует данным, приведенным выше, измените количество регулировочных шайб 23, установленных на обоих концах растяжек 29 подвески.

Для увеличения угла продольного наклона оси поворота уменьшите количество шайб на растяжке в передней или задней ее части.

И, наоборот, для уменьшения угла добавьте количество шайб, но только в задней части растяжки, так как спереди это выполнить не всегда возможно из-за короткой резьбовой части растяжки.

При изменении количества шайб на растяжке следите за тем, чтобы фаски на шайбах были обращены в сторону упорного торца растяжки.

Это же правило соблюдайте при установке внутренней упорной шайбы резинометаллического шарнира, когда полностью удалены регулировочные шайбы.

При несоблюдении этих требований возможно ослабление затяжки гаек крепления растяжек.

Количество регулировочных шайб на растяжке не должно быть более двух штук спереди, четырех — сзади.

Для того чтобы не изменилось положение растяжки 29 относительно рычага 22 подвески при регулировке продольного наклона оси поворота, пользуйтесь специальным приспособлением, которое фиксирует растяжку относительно рычага, то есть не допускает поворачивание растяжки от воздействия усилий при заворачивании гайки крепления растяжки к рычагу.

Это требование необходимо соблюдать, чтобы не допустить преждевременного износа резинометаллического шарнира и резиновой подушки, на которые опираются концы растяжки.

При установке или изъятии одной регулировочной шайбы угол продольного наклона оси поворота изменяется приблизительно на 19′.

Угол развала передних колес

Если угол развала отличается от нормы, то отрегулируйте его. Для этого ослабьте гайки верхнего и нижнего болтов и, поворачивая верхний регулировочный болт 11, установите необходимый угол развала колес.

По окончании регулировки затяните гайки моментом 88,2 Нм (9 кгс·м).

Схождение передних колес

Если величина схождения не соответствует норме, ослабьте гайки 4 и, вращая тяги 5, установите необходимое схождение.

Затем убедитесь, что плоскость «А» шарового шарнира 2 параллельна плоскости «В» опорной поверхности поворотного рычага 3, после чего затяните гайки 4 моментом 121–150 Нм (12,3–15 кгс·м).

После любого ремонта подвески или рулевого управления требуется отрегулировать угол развала и схождения передних колес. Процедура эта крайне важна, ведь если не провести ее, в лучшем случае машина будет «подъедать» резину, а в худшем – ее постоянно будет уводить в сторону во время движения, что крайне опасно, поскольку чревато ДТП. Обычно автолюбители предпочитают обращаться на автосервис, поскольку там есть все необходимое оборудование. Однако некоторые желают попробовать отрегулировать сход-развал своими руками или же не могут позволить себе лишние траты. Как же провести эту операцию самостоятельно?

Содержание:

Сегодня мы подробно опишем последовательность действий, а заодно и расскажем, что значит слова «развал» и «схождение».

Что такое развал и схождение колес

Развал – представляет собой угол между вертикальной плоскостью и плоскостью колеса. От него напрямую зависит, насколько хорошо шины соприкасаются с дорожным покрытием.

Схождение – является углом между направлением движения и плоскостью вращения колеса. Оно определяет, насколько устойчива машина в поворотах, и с какой скоростью изнашиваются шины.

У схождения есть один нюанс – оно различается в зависимости от привода автомобиля. Транспортные средства с задней ведущей осью должны обладать положительным схождением (когда колеса чуть-чуть повернуты друг к другу), а вот у переднееприводных автомобилей схождение должно быть отрицательным (колеса наоборот, слегка развернуты в стороны). Следует заметить, что во время движения колеса становятся ровно в обоих случаях, что обеспечивает комфортную и безопасную езду.

Есть еще одна малоизвестная регулировка под названием кастер – угол, с каким наклонен шкворень (в продольной плоскости). Кастер устанавливается на заводе-изготовителе раз и навсегда, и поэтому в регулировке не нуждается. Однако если вы вносите коренные изменения в подвеску автомобиля (например, подготавливая его к спортивным состязаниям), его нужно будет регулировать заново. Здесь эта процедура рассмотрена не будет.

Специалисты рекомендуют регулировать сход-развал 2 раза в год, одновременно с переходом на летние/зимние шины. Но по факту, подавляющая часть водителей проводят эту процедуру только после ремонта элементов подвески или замены рулевых тяг, а также перед техосмотром.

Как отрегулировать развал схождение на ВАЗ 2109

Прежде чем приступать к работе, сделайте 3 важные вещи. Во-первых, убедитесь, что в ближайшей перспективе вы не будете проводить ремонт подвески или рулевого управления. В противном случае вы напрасно потратите нервы, время и силы. Во-вторых, не поленитесь проверить давление в колесах. Если оно ненормальное, измерения будут неправильными. В-третьих, проверьте багажник и салон, чтобы там ничего не лежало, поскольку регулировка производится на незагруженном автомобиле.

Также обратите внимание, что инструкция ниже действительна для автомобиля ВАЗ-2109 и его семейства. На других отечественных автомобилях, а тем более на иномарках, процедура заметно отличается.

Регулировка развала на ВАЗ 2109

Вам понадобятся:

• Мел;
• Шнур с отвесом;
• Штангенциркуль или линейка;
• Баллонный ключ, домкрат;
• 2 гаечных ключа на 19.

1) Сначала убедитесь, что машина стоит ровно.

2) Возьмите мел и поставьте 2 вертикальные риски на ободе – вверху и внизу.

3) Воспользуйтесь шнуром с отвесом, приложив его к крылу машины. Затем измерьте расстояние от колеса до шнура в районе сначала верхней, а потом нижней метки. Показания должны различаться не более чем на ±3 мм.

4) Поскольку геометрия колеса не всегда бывает идеальной, прокатите авто немного вперед, чтобы метки сместились на 90°. Сделайте еще 2 риски, повторите замеры.

5) Повторите п. 2,3 и 4 для другого колеса.

6) Переставьте машину на 180° по отношению к предыдущему местоположению. Сделайте замеры вновь.

7) Возьмите баллонный ключ и домкрат, демонтируйте колесо. Далее с помощью 2-х ключей на 19 ослабьте 2 болта, крепящие кронштейн стойки амортизатора к поворотному кулаку.

8) С помощью ключа на 19 переместите поворотный кулак на необходимое расстояние вовнутрь или наружу посредством эксцентриситета головки болта. Тем самым вы зададите нужный вам угол развала.

9) Затяните ослабленные болты, смонтируйте колесо обратно, покачайте автомобиль нажатиями на переднее крыло. Еще раз сделайте замеры.

10) Если вы сделали что-то не так, повторите процедуру, пока замеры не покажут удовлетворительный результат.

Применительно к переднеприводным машинам нормативный развал – это -1/+1 мм.

Регулировка схождения на ВАЗ 2109

Необходимые инструменты:

• Специализированная линейка со шкалой;
• Мел;
• Гаечные ключи на 27 и 24 (необязательно).

1) Загоните машину на яму, руль должен быть ровным.

2) Мелом поставьте 2 риски на колесах, как можно плотнее к дискам (с внутренней стороны).

3) Возьмите линейку, осуществите ее преднатяг и установите так, чтобы концами она упиралась в поставленные вами риски. Следите, чтобы она ни до чего не касалась, кроме колес.

4) Слегка потрясите линейку, после чего посмотрите на подвижную шкалу, совместив 0 с указателем, а потом зафиксируйте ее.

5) Немного толкните машину вперед, чтобы она проехала несколько десятков сантиметров, а линейка изменила свое местоположение. Опять же, не допускайте контакта линейки с чем-либо, иначе все придется начинать сначала.

6) Залезьте в яму, посмотрите на показания на шкале.

Вы можете увидеть, что расстояние между колесами на задней оси и расстояние между передними колесами неодинаково, хотя оно должно быть ровным. В зависимости от ситуации, придется регулировать длину тяг в определенную сторону (делать их длиннее или короче).

• Возьмите ключ на 27, немного открутите контргайки рулевых тяг.
• Посредством ключа на 24 можно изменять длину рулевой тяги (крутить надо исключительно за муфту!).
• Далее установите шкалу линейки так, чтобы отрегулировать схождение на 0, а затем немного переместите машину назад.
• Когда показания станут равны -1/+1 мм., регулировку можно считать законченной. Не забудьте прокатить автомобиль вперед, чтобы проконтролировать измерения.

Теперь внимательно посмотрите на руль. Если он повернулся в бок, это означает, что вы не совсем правильно отрегулировали длину тяг, и одна из них теперь смещена. Чтобы это исправить, открутите одну тягу на N оборотов, и закрутите другую на столько же. Если руль встал ровно, смещение исправлено.

Выводы и рекомендации:

Как видите, регулировка развала схождения колес ваз 2109 своими руками процедура весьма непростая, но при некоторой сноровке вполне осуществимая. А проведя ее несколько раз, вы будете делать все необходимые операции без труда. Впрочем, если вы не уверены в своих силах, автосервис всегда к вашим услугам.

Углы установки колес ВАЗ-2108

Проверка и регулировка углов установки колес выполняется на специальных стендах согласно инструкции на стенд.  
Проверка углов установки колес обязательна, если проводится замена или ремонт деталей подвески, которые могут повлечь за собой изменение углов установки колес.

У нового обкатанного автомобиля в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 3136 Н (320 кгс) [4 человека и 392 Н (40 кгс) груза в багажнике], углы установки колес должны иметь следующие значения:

• развал 0°±30´ (30´± 30°)*
• схождение (0 ± 1) мм [(1,5±1) мм]*

угол наклона оси поворота:

• продольный 1°30 ± 30’ (20´±30´)*
• поперечный 13°4´ 

Перед регулировкой углов установки колес проверьте:

—давление воздуха в шинах;

— радиальное и осевое биение дисков колес: оно не должно превышать для осевого — 1 мм, для радиального — 0,7 мм;

— свободный ход рулевого колеса;

— свободный ход (люфт) в подшипниках ступиц передних колес;

— техническое состояние деталей и узлов подвески (отсутствие деформаций, разрушения и износа резинометаллических шарниров, недопустимой осадки верхней опоры стойки подвески).

Замеченные неисправности устраните.

После установки автомобиля на стенд, непосредственно перед контролем углов, «прожмите» подвеску автомобиля, прикладывая 2—3 раза усилие в 392—490 Н (40—50 кгс), направленное сверху вниз, сначала на задний бампер, а потом — на передний.

При этом колеса автомобиля должны распологаться параллельно продольной оси автомобиля.

При проверке и регулировке углов установки колес сначала проверяйте и регулируйте угол продольного наклона оси поворота, затем угол развала колес и в последнюю очередь — схождение колес.

Угол продольного наклона оси поворота

Рис. 1. Передняя подвеска в сборе

Если величина угла не соответствует данным, приведенным выше, измените количество регулировочных шайб 23 (см. рис. 1), установленных на обоих концах растяжек 29 подвески.

для увеличения угла продольного наклона оси поворота уменьшите количество шайб на растяжке в передней или задней ее части.

И, наоборот, для уменьшения угла добавьте количество шайб, но только в задней части растяжки, так как спереди ЭТО ВЫПОЛНИТЬ не всегда ВОЗМОЖНО из-за короткой резьбовой части растяжки.

При изменении количества шайб На растяжке следите за тем, чтобы фаски На шайбах были обращены в сторону упорного торца растяжки. Это же правило соблюдайте при установке внутренней упорной шайбы резинометаллического шарнира, когда полностью удалены регулировочные шайбы.

При несоблюдении ЭТИХ требований возможно ослабление затяжки гаек крепления растяжек.

Количество регулировочных шайб на растяжке не должно быть более двух штук спереди, четырех — сзади.

Для того, чтобы не изменилось положение растяжки 29 относительно рычага 22 подвески при регулировке продольного наклона оси поворота, пользуйтесь специальным приспособлением, которое фиксирует растяжку относительно рычага, то есть не допускает поворачивание растяжки от воздействия усилий при заворачивании гайки крепления растяжки к рычагу.

Это требование необходимо соблюдать, чтобы не допустить преждевременного износа резинометаллического шарнира и резиновой подушки, на которые опираются концы растяжки.

При установке или изъятии одной регулировочной шайбы угол продольного наклона оси поворота изменяется приблизительно на 19’.

Угол развала передних колес

Если угол развала отличается от нормы, то отрегулируйте его. Для этого ослабьте гайки верхнего и нижнего болтов и, поворачивая верхний регулировочный болт 11 (см. рис. 1), установите необходимый угол развала колес.

По окончании регулировки затяните гайки моментом 88,2 Нм  (9 кгс м).

ВАЗ 2109 | Установка развала-схождения

11.7. Установка развала-схождения

Оптимальные ходовые качества и минимальный износ резины достигаются только
в том случае, если правильно выставлено положение колес. При повышенном и неравномерном
износе шин, а также недержании дороги – при плохой стабильности направления
и недостаточной устойчивости на поворотах следует обращаться в мастерскую, чтобы
с помощью оптических методов выставить развал-схождение.

Установка развала-схождения не может осуществляться без соответствующего оборудования.
Поэтому здесь описываются только основные понятия, необходимые для установки
развала-схождения.

Схождение

Схождением называется угол, на который плоскость колеса отклоняется от продольной
оси автомобиля. Положительное схождение означает, что колеса при измерении на
высоте их центров спереди сходятся немного ближе, чем сзади. Отрицательное схождение
означает, что колеса спереди расходятся больше, чем сзади.

У автомобиля Mercedes как передние, так и задние колеса имеют положительное
схождение: передние колеса – 0°25′ (спортивная подвеска 0°10′), задние колеса
– 0°25′.

Развал и поперечный наклон шкворня поворотного кулака

Передний мост

Развал и поперечный наклон шкворня поворотного кулака уменьшают перенос толчков
на рулевое управление и обеспечивают минимальное трение на поворотах.

Развалом называют угол, на который плоскость колеса отклоняется от вертикали.
Передние колеса, таким образом, отстоят при отрицательном развале в точке касания
с дорогой дальше друг от друга, чем сверху. У автомобиля Mercedes передние и
задние колеса имеют отрицательный развал.

Поперечный наклон шкворня – это угол между осью поворота кулака и вертикалью
в точке стояния колеса, если смотреть в продольном направлении автомобиля.

Развал и поперечный наклон шкворня поворотного кулака совместно определяют
так называемое плечо обкатки. Благодаря соответствующим конструктивным данным,
достигается большая стабильность по направлению при торможении, в особенности,
если колеса находятся на различном дорожном покрытии (например, если левое колесо
тормозит на сухой, а правое – на мокрой дороге).

Продольный наклон шкворня назад

Продольный наклон шкворня назад – это угол между осью поворота кулака и вертикалью
в поперечном направлении. Этот наклон в значительной степени влияет на управление
передними колесами при движении по прямой. Незначительный наклон благоприятствует
отклонениям от направления движения при езде по плохим дорогам или при боковом
ветре, а на поворотах руль плохо возвращается в среднее положение.

Продольный наклон вместе с развалом выставляется с помощью двух болтов с эксцентриком
на рычагах подвески.

Предпосылки для проверки

 – предписанное давление воздуха в шинах;

 – автомобиль не нагружен, но подготовлен к поездке: полный бак, запаска
и инструмент – все это должно быть при проверке;

 – предварительно сильно покачать подвеску;

 – руль стоит прямо;

 – отрегулирован люфт в рычагах подвески;

 – отрегулирован люфт в подшипниках колес.

Проверка/установка положительного схождения передних колес

Положение передних колес при виде сверху

Точная установка развала-схождения должна производиться только в фирменной
мастерской. При одностороннем износе шин в основном должно проверяться схождение.
Схождение проверяется, если снимались части рулевой трапеции. Схождение может
быть проверено относительно простыми средствами.

Должны быть соблюдены вышеуказанные предпосылки для проверки.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Поставьте колеса прямо, поперечина руля должна быть расположена горизонтально. 2. Среднее положение достигается тогда, когда паз на стыке рулевого соединения совпадает с маркировочной отметкой на рулевом механизме (стрелка). Если при этом рулевое колесо стоит не совсем прямо, снимите его и переставьте. 3. Поместите между передними колесами спереди раздвижную штангу и раздвиньте ее усилием около 100 Н (соответствует 10кГ). Для этого используйте фирменное спецоборудование или подобную штангу. Раздвижка необходима для того, чтобы смоделировать движение, когда колеса стремятся раздвинуться наружу. 4. Замерьте схождение. Общее схождение передних колес должно составлять 0°25’±10′ (для спортивной подвески 0°10’±10′). Это означает, что края обода спереди должны стоять на 1 мм ближе, чем сзади. 5. Установите положительное схождение, вращая рычаг рулевой трапеции за шестигранник (10е). Предварительно отпустите зажимной конус (10f), при этом удерживайте рычаг за шестигранник рожковым ключом. 6. Установите положительное схождение с одинаковым углом слева и справа, руль должен при этом находиться в среднем положении. 7. Затяните зажимной конус (10f) моментом 50 Н. м., удерживая рычаг рулевой трапеции за шестигранник рожковым ключом. Проверьте манжету шарикового шарнира, она не должна быть смятой или поврежденной. После проверки (установки) снимите приспособление для раздвижки колес.

Проставка «развал-схождение» задней подвески SS20.111.00.003-01 для переднеприводных а/м ВАЗ (2 шт.) * [SS50105]

Проставка «развал-схождение» SS20 (развальные пластины)

Применение фирменных развальных пластин SS20, дающих отрицательный развал задних колес, несколько увеличивает их колею. Это положительно сказывается на маневренности.

Применяемость

• ВАЗ 2108-21099




• ВАЗ 2110-2112




• ВАЗ 2113-2115




• ВАЗ 1117-1119 (Лада Калина)




• ВАЗ 2170-2172 (Лада Приора)




• Преимущества развальных пластин (проставок «развал-схождение») SS20




• увеличивает развал до -1°;




• улучшает прохождение скоростных поворотов;




• улучшает стабильность автомобиля при воздействии боковых нагрузок;




• улучшает сцепление автомобиля с дорогой;




• уменьшает износ шин.

Гарантия
1 год
Описание
У многих современных автомобилей имеется отрицательный развал колес задней оси, который заложен в конструкцию изначально, и этот угол доходит до 2 и даже более градусов. Владельцы автомобилей ВАЗ (кроме последних моделей Гранта и Калина-2) на задней оси своих автомобилей имеют нулевой развал колес. Установить отрицательный развал задних колес возможно с помощью развальных пластин, которые устанавливаются между задней балкой и осью ступицы заднего колеса.

Как известно, при установке многих развальных пластин, широко представленных на рынке, кроме получения развала -1°, получаем также и отрицательное схождение задних колес, которое плохо сказывается на управляемости. Такой результат получается из-за того, что при проектировании этих проставок, производители не учитывают угол наклона рычага задней балки. Отрицательное схождение задних колес увеличивает вероятность заносов при поворотах, так как автомобиль получает чрезмерную избыточную поворачиваемость, а также при прямолинейном движении под воздействием неровностей дороги и боковых воздействий (например, ветра или при движении по колее) автомобиль требует постоянных подруливаний и становится излишне резким и нестабильным.

При проектировании проставок SS20 учтен угол наклона рычага задней балки. Ось симметрии развальной пластины была смещена на угол α’ равный наклону рычага балки. Это решение позволяет сохранить стабильное поведение автомобиля при поворотах и движении по прямой. При установке развальных пластин SS20 обеспечивается развал -1° и небольшое положительное схождение колес задней оси.

Применение фирменных проставок SS20, дающих отрицательный развал задних колес, несколько увеличивает их колею. Это положительно сказывается на маневренности. Более широкая колея позволяет увеличить скорость прохождения поворота без риска опрокидывания.

Кроме того, увеличение развала до -1° улучшает прохождение скоростных поворотов, так как колеса, имеющие отрицательный развал, воспринимают большую величину боковых сил без «подламывания» шин, что уменьшает увод с траектории.

При кренах кузова в поворотах наиболее нагруженные колеса, имеющие отрицательный развал, сохраняют большее пятно контакта и лучшее сцепление. Компенсация схождения позволяет колесу катиться с наименьшим сопротивлением и уменьшает износ шины.

*Установка развальных пластин SS20 не увеличивает износ шин и рекомендуется для всех автомобилей ВАЗ*

Модификации
SS50105 Проставка»развал-схождение» задней подвески
ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 1117, ВАЗ 1118, ВАЗ 1119, ВАЗ 2170, ВАЗ 2171, ВАЗ 2172, 2108-2915004
Гарантия 1 год

В комплекте 2 штуки

развал схождение колес москва | сделать развал схождение цена | автосервис сход развал для автомобилей ГАЗ, Audi, Mercedes, BMW, Niva, Kia

Cхема проезда >>

Запись на cход-развал производиться по телефону +7(495) 723-0873.

Прайслист на услуги сход развала	Цены на услуги ( руб ).
Диагностика подвески: (одна-две оси)	250-400
Проверка сход-развала.	500
Отечественные автомобили
Иж, Ока, Газель, Ваз 2101-2115: cход-развал, кастор	800
Нива, Надежда, Соболь: cход	800
Нива, Надежда, Соболь: сход-развал, кастор	1200
Снятие\установка рычага	400
Волга, Москвич, Таврия: cход-развал, кастор	1000
Автомобили с нестандартной подвеской (тюнинг и а-ля тюнинг)	от 300 до 1000 + к стандартной стоимости.
Иномарки легковые
Сход ( передняя, задняя оси )	900-600
Cход развал ( передняя, задняя оси )	1100-800
Сход-развал, кастор ( передняя, задняя оси )	1300, от 1900 до 2100
Задняя ось отдельно
Сход	800
Сход-развал	1000
Внедорожники, микроавтобусы, минивэны
Сход ( передняя, задняя оси )	1100-900
Сход-развал ( передняя, задняя оси )	1300-1100
Сход-развал, кастор ( передняя, задняя оси )	1500, от 2400 до 2600
Задняя ось отдельно
Сход	1100
Сход-развал	1300
Дополнительные услуги
Снятие\установка руля (без аирбэга)	200
Установка радиуса поворота колёс	200
Регулировка рулевого редуктора	от 200 до 500
Регулировка рулевого маятника	200
Снятие\установка колеса ( легковая, грузовая )	125-150

Если вы чувствуете, что у вашего автомобиля нарушилась устойчивость или управляемость, то это может быть вызвано неправильной или неточной регулировкой углов, под  которыми устанавливаются колеса. Или  ещё это называют нарушение  развал схождение колес. Прежде всего, схождение колёс. Правильное схождение колёс передних, на профессиональном языке «управляемых колёс» (в принципе сейчас не встречаются задние управляемые колёса), это гарантия устойчивости вашего автомобиля. Как определяется в норме ли схождение колёс? Нужно подсчитать разность между кромками ободьев колёс в их переднем положении и заднем положении. Замеры необходимо производить на высоте центра колёс, между одинаковыми точками колёс. Если разность отклонена от нормы, тогда необходимо отрегулировать это схождение. Для определения точной точки схождения, нужно иметь специальное оборудование, которое всегда есть на станциях обслуживания технических автомобилей. Мастера, прежде всего, должны проверить крепление рулевой трапеции рычага к стойке поворотной, его прочность. Соединение пальцев, конусов, шаровых шарниров тяг рулевых. Крепление маятникового рычага и сошки и развал колёс. Если вы уже отремонтировали ходовую часть автомобиля, то вам обязательно нужно произвести регулировку развал схождение. Схождение регулируется тем, что изменяется длина боковых рулевых тяг. Для этого нужно сначала ослабить хомуты стяжные и регулировочные муфты проворачивать на величину одинаковую в направлениях противоположных, таким образом, изменяется длина боковых тяг. Затем обратно затягиваются хомуты так, чтобы после затягивания концы их не соприкасались. Развал колёс. Чтобы проверить развал колёс, нужно обеспечить нормальное давление в шинах воздуха. Проверить диски, они не должны быть погнутыми, а шины быть изношены не должны. Также в норме ход колеса рулевого должен быть свободный. Прежде чем проверять развал, мастер должен проверить исправность шарниров рычагов подвески передней, шаровые опоры подвески передней, штоков амортизаторов. А сама регулировка развала колёс производится с помощью изменения числа прокладок между осью нижнего рычага и поперечиной (вся классика ВАЗ, а также) или поворотом эксцентрика на передней стойке (ВАЗы с передним приводом). Где сделать развал схождение? Чтобы его точно отрегулировать нужно, посетить автосервис, развал схождение можно произвести только на стенде. Не экономьте на безопасности, регулировка развал схождение цена не велика. Не доверяйте тем, кто вас уверяет, что может отрегулировать «на глазок» углы установки. Ведь разница даже в 0,5 градуса принесёт большие проблемы при движении вашего автомобиля. Вообще регулировку развала-схождения колес можно точно проверить и отрегулировать только на стенде. Не слушайте тех «специалистов», которые убеждают, что могут «на глаз» отрегулировать углы установки. Дело в том, что даже разность в 0,5 градуса приносит значительные сложности при езде. Наша компания в короткий срок осуществит регулировку сход развал для автомобилей ГАЗ, Audi, Mercedes, BMW, Niva, Kia. Развал схождение стоимость не велика, ремонт после аварии обойдётся дороже.

Как сделать развал схождение своими руками на ВАЗ 2107, 2106 и 2109

Краткое содержание статьи:

Сегодня отрегулировать развал-схождение на автомобиле как зарубежного производства, так и отечественного (ВАЗ 2101, ВАЗ 2106 и т.д.) можно практически на каждой станции технического обслуживания. При это не каждое СТО может похвастаться наличием специального высокоточного оборудования, которое обеспечивает надлежащее качество подобных работ. До сих пор можно встретить сервисы, предлагающие взамен произвести развал-схождение так сказать «дедовскими» методами. Поэтому все больше автолюбителей задаются таким вопросом, как сделать развал схождения своими руками? Ведь процедура не занимает особо много времени, а инструменты, необходимые для ее выполнения, имеются в свободной продаже. В этом обзоре мы для примера рассмотрим, как отрегулировать развал схождение своими руками на ВАЗ 2107. Кроме этого способ подойдет и для других моделей представленного производителя.

Что из себя представляет развал схождения и на что он влияет

Перед тем, как начинать самостоятельную регулировку развала схождения, следует внести некую ясность. Прежде всего нужно разобраться с тем, что это вообще такое и зачем это нужно. Правильно отрегулированный развал схождения влияет на многие характеристики автомобиля. Так, верный угол между вертикальной плоскостью колеса и плоскостью его вращения (чем и является развал) повышает курсовую устойчивость транспортного средства. Также данный параметр влияет на эксплуатационные характеристики покрышек, а идеальный развал может даже уменьшить расход топлива вашего автомобиля.

Как уже говорилось выше, развал – это угол, образовавшийся между центральной плоскостью колеса и перпендикуляром к дорожному полотну. От этого параметра зависит положение колес во время движения транспорта. При плюсовом значении верхняя часть колеса заваливается наружу вертикальной плоскости, а при минусовом – внутрь.

Также к критическим углам относится схождение колес. Кроме этого его можно выражать разницей расстояний между крайними передними и задними точками дисков. При плюсовом значении схождения расстояние между передними точками меньше дистанции между задними точками колес, при минусовом – больше.

Еще одно необходимое понятие – это угол наклона шкворня, который также называют кастер. Он представляет собой угол продольного наклона оси поворота. Определить его можно исключительно на колесах передней оси, а увидеть визуально получится на автомобилях с подвеской «мак-ферсон». Если демонтировать колесо, то можно заметить, что амортизатор подходит к колесу не строго вертикально. Именно это и есть кастер.

Периодичность

Мало кто знает, как часто стоит выполнять проверку угла установки колес. Как ни странно, если вы являетесь владельцем отечественного автомобиля, то заезжать на станцию технического обслуживания с целью проверить и отрегулировать данный параметр необходимо через каждые 15-20 тыс. км. В случае с иностранной моделью эта дистанция увеличивается до 30 тыс. км. Однако случаются и внеплановые ситуации, когда просто необходимо проверить угол установки колес.

Видео:

Чаще всего это происходит после небольшой аварии, такой, как например, въезд в яму, при котором колесо может деформироваться, отчего развал и схождение нарушаются. Не стоит забывать и о ремонтных работах в ходовой части автомобиля, да и изменение клиренса может привести к нарушению угла постановки колес. О том, что нужно произвести регулировку развала схождения своими руками вам скажет плохая отдача рулевого колеса после выхода из поворотов.

Этапы проведения работ

Чтобы было легче понять, как производить регулировку развала схождения своими руками, давайте поэтапно распишем весь алгоритм действий. Перед непосредственным преступлением к регулировке, вам следует найти ровную площадку где будет установлен автомобиль. Желательно, чтобы на место работы было оборудовано смотровой площадкой. Кроме этого вам потребуется водительский инструмент, а также мел и шнур с отвесом.

Регулируем угол развала

На первом этапе следует установить автомобиль на ровной поверхности. Его колеса при этом должны стоять строго прямо. Далее при помощи мела наносятся две метки (верхняя и нижняя точки) на покрышки колес передней оси.

На втором этапе берем наш шнур с отвесом и прикладываем его к крылу таким образом, чтоб он находился в одной плоскости с нашими метками. Посредством обычной линейки измеряем расстояние от меток до шнура, однако линейку прикладывать нужно не к покрышке, а к самому диску (самая крайняя часть обода).

Измерения выполняются три раза. После каждого подобного замера нужно прокатить автомобиль немного вперед так, чтобы колесо сделало четверть полного оборота (90 градусов). Советуем записывать все замеры, чтобы потом можно было их сравнить.

На следующем этапе поднимаем автомобиль и демонтируем колеса. При помощи двух ключей (на 19 мм) отвинчиваем болты, соединяющие кронштейн стойки амортизатора и поворотный кулак. Поворачивая последний, вы сможете установить нужную величину развала. В зависимости от раннее произведенных замеров кулак поворачивается в ту или другую сторону. Если ваше транспортное средство обладает приводом на переднюю ось, то в таком случае нормальным значением является разница в пределах 1 мм. Если же автомобиль имеет привод на заднюю ось, то здесь нормой считают разницу до 3 мм.

Устанавливаем схождение

Для регулирования схождения понадобится дополнительный инструмент. Имя ему – телескопическая линейка. Производить замеры нужно строго на ровной поверхности. На внутренней части колес в передних их частях рисуются метки. Далее устанавливаем линейку на эти метки, а шкалу на ней выставляем в нулевое положение. После этого нужно прокатить автомобиль так, чтобы колесо сделало половину оборота, а линейка оказалась в задней части.

Смотрим на показания и делаем выводы. Если начальное значение больше конечного, то рулевые тяги нужно удлинять, если меньше – укорачивать. Это можно сделать, открутив контролирующую гайку ключом на 27 мм и отрегулировав вылет тяги посредством ключа на 24 мм. При верном схождении разница между расстояниями в передних точках и задних должна составлять не более 1 мм.

Что ещё можно почитать:

Размер колеса, вылет, диски, давление, разболтовка, проушина, PCD, сверление, DIA, тюнинг

ВАЗ 2109 1987: размер колеса, вылет, диски, давление, разболтовка, выступ, PCD, сверление, DIA, тюнинг

ВАЗ 2109 2109x 1987 1,1

Поколение: 2109x
Двигатель: I4, Бензин
Мощность: 54 л. с. (54 л.с., 40 кВт)

Шина	Обод	PCD	Центральное отверстие	Давление
155 / 80 R13 82Q OEM колеса	4.5Jx13 ET40	4×98	58,6	1,8 бар (27 PSI)	Купить
165/70 R13 79S OEM колеса	4.5Jx13 ET40	4×98	58,6	1,9 бар (28 фунтов на кв. Дюйм)	Купить
175/70 R13 82S Колеса OEM	5Jx13 ET35	4×98	58,6	1,9 бар (28 фунтов на квадратный дюйм)	Купить
175/70 R13 82S Тюнинг	5. 5Jx13 ET35	4×98	58,6	1,9 бар (28 PSI)	Купить
175/65 R14 82S Тюнинг	5.5Jx14 ET38	4×98	58.6	2 бара (30 PSI)	Купить
185/60 R14 82T Tuning	6Jx14 ET35	4×98	58,6	2 bar (30 PSI)	Купить

Какие диски размеры рекомендуются заводом-изготовителем

ВАЗ 2109 2109x 1987 1.1 комплектуется ободами 4.5Jx13 ET40 с шинами 155/80 R13 82Q в стандартной комплектации. Где:

• 4.5J — ширина обода в дюймах;
• 13 «- диаметр резины фитинга в дюймах;
• ET40 — вылет диска в миллиметрах.

Маркировка автомобильных шин 155/80 R13 расшифровывается следующим образом:

• 155 — ПРОФИЛЬ ширина (поперечное сечение шины) в миллиметрах;
• 80 — высота профиля в процентах от его ширины;
• R — радиальная намотка шнура;
• 13 — диаметр шины в дюймах . .

Кроме того, к резине может быть применена информация о ее грузоподъемности и скоростных параметрах — индекс нагрузки и индекс скорости. Индекс нагрузки — это двух- или трехзначное число, индекс скорости обозначается латинскими буквами, e.грамм. 82Q:

• 82 — максимально допустимая нагрузка на шину 475 кг;
• Q — максимально допустимая скорость автомобиля 160 км / ч.

Использование шин рекомендованных размеров поможет избежать проблем с управлением движением, безопасностью и других сложностей. Какие нестандартные размеры можно подогнать? Пожалуйста, обратитесь к таблице выше, чтобы узнать о возможных альтернативных размерах для настройки. Хотя могут быть и другие варианты, которые мы не описали в таблице. Например, диски шире того же диаметра.Или подойдут колеса такой же ширины, но большего диаметра, что довольно популярно среди автовладельцев. Выбор дисков огромен, можно найти копии с такими же параметрами, но с размером вылета более-менее 1-2 миллиметра. Перечислить все варианты невозможно.

При этом разболтовка одинакова для всех типов колес — 4х98. Таким образом, все диски крепятся на четырех болтах, а расстояние между ними составляет ровно девяносто восемь миллиметров. Диаметр ступицы автомобиля 58,6 мм.

Типичное давление в шинах — 27 фунтов на квадратный дюйм (1.8 бар).

ВАЗ 2109 2109x 1987 1,3

Поколение: 2109x
Двигатель: I4, бензиновый
Мощность: 63 л.с. (64 л.с., 47 кВт)

Шина	Обод	PCD	Центральный Диаметр отверстия	Давление
155/80 R13 82Q Колеса OEM	4. 5Jx13 ET40	4×98	58,6	1,8 бар (27 PSI)	Купить
165/70 R13 79S Колеса OEM	5Jx13 ET35	4×98	58,6	1,9 бар (28 PSI)	Купить
175/70 R13 82S Колеса OEM	5Jx13 ET35	4×98	58,6	1,9 бар (28 PSI)	Купить
175/65 R14 82S Тюнинг	5Jx14 ET40	4х98	58.6	2 бара (30 фунтов на квадратный дюйм)	Купить
185/60 R14 82T Тюнинг	5.5Jx14 ET37	4×98	58,6	2 бара (30 фунтов на квадратный дюйм)	Купить
185 / 55 R15 82T Тюнинг	6Jx15 ET35	4×98	58,6	2,1 бар (31 PSI)	Купить

Какие размеры колес рекомендует производитель

ВАЗ 2109 2109x 1987 1.3 оснащен 4. Диски 5Jx13 ET40 с шинами 155/80 R13 82Q в стандартной комплектации. Где:

• 4.5J — ширина обода в дюймах;
• 13 дюймов — диаметр фитинга резины в дюймах;
• ET40 — вылет диска в миллиметрах.

Маркировка автомобильных шин 155/80 R13 расшифровывается следующим образом:

• 155 — ПРОФИЛЬНАЯ ширина (поперечное сечение шины ) в миллиметрах;
• 80 — высота профиля в процентах от его ширины;
• R — радиальная намотка корда;
• 13 — диаметр шины в дюймах..

Кроме того, к резине может быть применена информация о ее грузоподъемности и скоростных параметрах — индексе нагрузки и индексе скорости. Индекс нагрузки — это двух- или трехзначное число, индекс скорости обозначается латинскими буквами, например. 82Q:

• 82 — максимально допустимая нагрузка на шину 475 кг;
• Q — максимально допустимая скорость автомобиля 160 км / ч.

Использование шин рекомендованных размеров поможет избежать проблем с управлением движением, безопасностью и других сложностей. Какие нестандартные размеры можно подогнать? Пожалуйста, обратитесь к таблице выше, чтобы узнать о возможных альтернативных размерах для настройки. Хотя могут быть и другие варианты, которые мы не описали в таблице. Например, диски шире того же диаметра. Или подойдут колеса такой же ширины, но большего диаметра, что довольно популярно среди автовладельцев. Выбор дисков огромен, можно найти копии с такими же параметрами, но с размером вылета более-менее 1-2 миллиметра. Перечислить все варианты невозможно.

При этом разболтовка одинакова для всех типов колес — 4х98. Таким образом, все диски крепятся на четырех болтах, а расстояние между ними составляет ровно девяносто восемь миллиметров. Диаметр ступицы автомобиля 58,6 мм.

Типичное давление в шинах — 27 фунтов на квадратный дюйм (1,8 бар).

Общая сводная информация

Диапазоны возможных значений для шин и дисков ВАЗ 2109 1987.

Колесные диски

Диаметр	13 «–15»
Ширина (дюймы)	4. 5–6
Смещение (мм)	35–40
PCD	4×98

Фото

Советы экспертов

Выбирая резину для авто, нужно в первую очередь руководствоваться инструкцией производителя. Задайте себе несколько вопросов.

• На каких дорогах в основном будет использоваться машина?
• Вам нужна повышенная проходимость?
• Какая часть дороги будет городскими дорогами, а какая — шоссе?
• Будет ли автомобиль перевозить тяжелые грузы?

Ответы на эти и подобные вопросы помогут определить, какие параметры шин требуют особого внимания.

Как правильно выбрать автомобильные колеса на ВАЗ 2109 1987 года?

3 типа колесных дисков:

• Штампованные (экономичная ценовая категория) — изготавливаются из листового железа методом штамповки на прессе.

Сплав

• — изготовлен методом «литья» (надежнее штампованного).
• Кованые (лучшего качества и дороже предыдущих) — изготавливаются из легких сплавов методом штамповки при высоких температурах.

Выбор зависит от финансовых возможностей.Однако следует учитывать, что качество дорожного покрытия, по которому приходится ездить каждый день, также необходимо учитывать.

Таким образом, при ударе о дорожную яму штампованный диск погнется и не повредит шину, а кованая или литая шина может ее сломать. Существует вероятность того, что отформованный диск лопнет или треснет.

Также следует отметить, что ремонт «штамповки» дешевле, чем ремонт литых или кованых дисков. Но диски из качественного сплава и кованые диски меньше убивают подвеску, потому что она легче и имеет более совершенную геометрию (лучше сбалансирована).

Одни и те же колеса можно натирать шиной или не натирать на одном автомобиле — здесь поможет регулировка «схождения».

Какое давление в шинах?

Водитель обязан постоянно контролировать давление в шинах. Это позволит избежать стандартных проблем, связанных с эксплуатацией транспортного средства. Неноминальные значения давления часто приводят к:

• нарушений вождения;
• неравномерный износ протектора.

Часто автовладелец самостоятельно снижает давление в колесах собственного автомобиля.Это снижает нагрузку на подвеску, автомобилю на порядок легче «проходить» различные неровности дороги. Но следует отметить, что снижение давления даже на 0,1 PSI приводит к серьезным проблемам. К основным относятся:

• выше расход топлива;
• быстрый износ крайних участков протектора;
• менее маневренный.

Не менее проблематично накачанное колесо. Центральная часть воздушного шара начинает быстро складываться. Кроме того, если температура окружающей среды превышает 60 градусов Цельсия, шина может просто взорваться.Что приведет к выходу на встречку.

ВАЗ-2106: передняя подвеска, ее замена и ремонт. замена рычагов передней подвески ВАЗ-2106

На автомобилях ВАЗ-2106 передняя подвеска двухрычажного типа. Причина использования этой схемы — использование заднего привода. Конечно, можно было установить «Макферсон», ставший классикой. К тому же такой тип подвески безопаснее и проще. Но у нее, безусловно, есть существенные недостатки, которые могут нивелировать все достоинства.Например, необходимо дополнительно усилить точки крепления опорных подшипников.

А в целом, если учесть, что автомобиль ВАЗ-2106 создавался в годы, когда еще не было дорог хорошего качества, то все становится на свои места. При движении по бездорожью и неровностям «МакФерсон» быстро «убивается» и приходит в негодность. В этом случае наша классика двухрычажная подвеска выигрывает.

Что такое передняя подвеска

Начать стоит с того, что передняя подвеска ВАЗ-2106 полностью независимая.В его основании два поперечных рычага. Передние колеса крепятся к ступице болтами. Последний установлен на подшипниках. Они имеют коническую форму, вдавливаются в поверхность внутренней ступицы и фиксируются гайкой. Следует отметить, что на правом колесе используется гайка с левой резьбой. Чтобы его различить, достаточно взглянуть на края — они отмечены тремя точками.

Следующий элемент, из которого сделана передняя подвеска на ВАЗ-2106, — поворотный кулак. На нем установлен рулевой наконечник, который соединен с коробкой передач.С его помощью крутите колеса. Этот кулак имеет две точки крепления к подвеске — верхнюю и нижнюю. Он выполнен с помощью подвижных шарикоподшипников, стаканы которых прикреплены к рычагам, а пальцы запрессованы в отверстия поворотного кулака. Крепление рычагов осуществляется с помощью сайлентблоков — резинометаллических втулок специальной формы к кузову автомобиля.

Диагностика подвески автомобиля

Время от времени вам нужно будет загонять машину в яму или подъемник, чтобы проверить состояние подвески.От него многое зависит, в том числе и ваша безопасность. Что уж говорить, на автомобилях ВАЗ классической серии проводить регулировку углов установки колес необходимо каждые 10 тысяч км. run Диагностика состояния шин проводится с таким же интервалом. Каждые 20 тысяч нужно подтягивать гайки на ступичных подшипниках, смазывать последние. При таком же зазоре проверьте затяжку всех резьбовых соединений.

При диагностике передней подвески ВАЗ-2106 потребуется осмотреть шаровые опоры, сайлентблоки, резиновые накладки стабилизатора, а также внимательно осмотреть, нет ли деформаций элементов подвески.Особое внимание уделяется шариковым подшипникам. Это элементы, от которых зависит ваша безопасность на дорогах. Если на них порвался пыльник, то проводить какие-либо реставрационные работы бесполезно — на петлю попала грязь, и теперь она постепенно ее разрушит. Так что поменяйте все — шаровые, пыльники, гайки и болты.

Как проверить сайлентблоки

Проблема износа сайлентблоков для классики заключается в невозможности установить правильные углы развала и схождения. Причина в том, что резиновая часть сборки разрушается, положение рычага становится неправильным, он наклоняется в сторону.Даже при незначительном повреждении резиновой детали необходимо немедленно заменить сайлентблоки. И всем желательно — КПД будет намного выше, от этого рычаги передней подвески ВАЗ-2106 начнут нормально двигаться относительно кузова.

Перед началом работ по диагностике состояния сайлентблоков необходимо подготовить автомобиль. Для этого установите упоры под задние колеса, приподнимите ремонтную деталь на домкрате и снимите колесо.Идеальный вариант — провести диагностику на яме или подъемнике. Суть всей процедуры заключается в измерении смещения внешней и внутренней шайб. Для первого она должна быть в диапазоне 3-7,5 мм (нижний рычаг) и 1,5-5 мм (верхний рычаг). Для внутренней шайбы — 2,5 мм на всех рычагах подвески. Не исключено, что радиальное смещение будет большим, если сайлентблок будет неправильно установлен в рычаге. На автомобилях ВАЗ-2106 передняя подвеска работает во многом за счет надежно запрессованных сайлентблоков.

Как диагностировать верхний шаровой?

В этом деле самому не справиться, позовите кого-нибудь на помощь. Надо выжать педаль тормоза. Это исключает возможность ощущения люфта подшипника переднего колеса. Пока помощник держит педаль тормоза, нужно резко покачивать переднее колесо. При наличии люфта в шариковом подшипнике вы это почувствуете. Колесо будет свободно двигаться при толкании вперед и назад. В этом случае возможно появление хруста, писка, исходящего от места установки верхнего шарового шарнира.

Как испытать нижний шар?

Намного проще диагностировать состояние нижнего шарового шарнира. Правда, для этого понадобится штангенциркуль. Однако если его нет, то подойдет любой тонкий металлический стержень. Но если вы планируете заменить переднюю подвеску ВАЗ-2106, запаситесь всем необходимым инструментом. Если даже стальной проволоки не обнаружено, то возьмите спичку. Вот только линия еще нужна для замеров. Внизу шарового шарнира есть очень маленькая крышка для болта.

Для откручивания используйте гаечный ключ или плоскогубцы. Теперь вставьте штангенциркуль в отверстие, чтобы проверить, какое расстояние между верхним краем и опорным пальцем. Максимальное значение этого расстояния должно составлять 11,8 мм. А если у вас было хоть чуть больше, то нижний шар требует замены. Конечно, если ремонт уже ведется, лучше поменять все шарики по кругу. Как ни крути, а это даст реальный эффект, даже люфт руля уменьшится.

Диагностика состояния амортизатора

Что касается амортизаторов, то нет ничего проще, чем их проверить.Во-первых, все их недостатки можно почувствовать во время езды. Если они не сработают, то гашение неровностей дороги будет катастрофически слабым. Задача амортизатора — сглаживать все удары, которые идут по подвеске автомобиля. При попадании колеса в яму нижний рычаг передней подвески ВАЗ-2106 перемещается вниз, он держит давление в амортизаторе.

Следовательно, в случае неисправности амортизатора подвеска будет двигаться свободно. Ничто не остановит ее.Во-вторых, вас должно насторожить наличие разливов масла на корпусе амортизатора. Даже если немного выдавить, где гарантия, что остатки не уйдут? К тому же железа явно повреждена. Надавите на кузов автомобиля, прижав его к земле, затем резко отпустите. В идеале тело должно делать только одно движение вверх, не более!

Замена рессор и амортизаторов

Даже если у вас был всего один амортизатор или треснула пружина, нужно поменять все с лицевой стороны. Не нужно испытывать тело и машину в целом, а заодно и себя. Неравномерный износ этих элементов — гарантия того, что автомобиль станет неуправляемым при прохождении поворотов. Для замены переднего амортизатора лучше всего использовать яму. Но можно воспользоваться помощью смекалки и сделать все на ровной поверхности, но сначала нужно выкопать небольшое углубление. При замене рычагов передней подвески ВАЗ-2106 в подобных манипуляциях со снятием амортизатора нет необходимости.

Он должен располагаться четко под нижним рычагом. Теперь нужно проделать несколько простых шагов — открутить гайку штока (крепление находится в моторном отсеке). После этого откручиваем две гайки, которые находятся на нижнем рычаге. Вот и все, вы можете стянуть амортизатор, нажав на шток до упора. Устанавливать новый амортизатор нужно в обратной последовательности. Что касается пружин, то их необходимо заменить при наличии повреждений или трещин. Комфортность и управляемость автомобиля также ухудшаются в результате ослабления пружин. Под действием массы машины они уменьшаются в длине, что сказывается на состоянии подвески.

Регулировка переднего подшипника

Эту процедуру нужно проводить как можно чаще — примерно каждые 10 тыс. Км. пробег На автомобиле ВАЗ-2106 передняя подвеска нуждается в постоянном контроле, к сожалению, это наиболее уязвимый узел. Подвесьте колесо, снимите защитный колпачок, после чего потребуется открутить гайку на ступице. И только после этого ключом на 27 откручиваем или затягиваем гайку.Это зависит от того, какой способ вы хотите настроить.

Примечание: прилагаемое усилие при затяжке должно быть слабым. Кроме того, после затяжки необходимо сделать примерно шестую-седьмую часть оборота в обратном направлении. Дело в том, что в ступицу установлены конические подшипники, которые легко разрушаются при попытке затянуть с усилием. Но они способны выдерживать большие нагрузки за счет того, что площадь контакта зажима и роликов немаленькая.

Заключение

Теперь вы знаете состав подвески «шестерка». И, вполне возможно, что даже вы сможете его отремонтировать. На самом деле ничего сложного в этом нет, главное придерживаться рекомендаций, данных производителем автомобиля. И тогда ремонт передней подвески ВАЗ-2106 будет проведен не только качественно, но и быстро. И часто время решает все.

Расход карбюратор ВАЗ 2109 1.5. Способ вождения владельца ВАЗ

Среди качественных технических характеристик любой машины важное место занимает то, сколько литров топлива она расходует.Именно поэтому автомобилистов поразил показатель, характеризующий расход топлива ВАЗ 2109, разработанный в 1987 году. Парадокс в том, что внедорожник отличается надежностью, простотой обслуживания и эксплуатации, но удивляет неэкономичными характеристиками. Постараемся разобраться в причинах сложившейся ситуации и значении для нее системы подачи топлива.

Показатели расхода бензина

Сначала будет целесообразно определить, как меняется расход бензина ВАЗ 2109 на 100 км в зависимости от типа жидкости. Отметим следующие показатели:

• С А-76 — 0,60 л.
• С А-80 — 10,1 л.
• С А-92 — 9,0 л.
• С А-95 — 9,25 л.
• С А-95 Премиум — 8,4 л.
• При использовании пропана или бутана — 10,1 л.

Причины увеличения затрат

Есть ряд факторов, определяющих расход топлива УАЗа. Их условно можно разделить на три группы, среди которых те, которые зависят от самого владельца, неисправных по техническому состоянию деталей или типа горючей жидкости. О влиянии последнего фактора уже говорилось, поэтому остановимся на других.

Автомобиль не работает должным образом

На средний расход бензина ВАЗ 2109 на 100 км существенно влияет фактор неправильной настройки карбюратора, заклинивания иглы и бензонасоса (рост в среднем на 4 литра).Недостаточно прогретый двигатель увеличивает расход еще на полтора литра.

Чрезмерно затянутые подшипники или неправильно отрегулированный развал увеличивают поток на 15 процентов.

Несоответствующие зазоры свечей зажигания, неисправный термостат, пониженная компрессия двигателя, добавьте еще 10%.

Способ вождения владельца ВАЗ

Стиль вождения хозяина также влияет на расход топлива 2109 на 100 км — чем выше скорость внедорожника, тем больше жидкости уходит из бака.При включении фар общий показатель расхода увеличивается на 10 процентов, такой же эффект имеет спущенная резина ВАЗа. За счет установки прицепа расход бензина увеличивается еще на 60 процентов.

Расход топлива с карбюратором ВАЗ

Количество используемого вещества напрямую зависит от того, как работает модификация ряда автомобилей УАЗ — на карбюраторе или на форсунке. Для начала определим, какой у карбюратора ВАЗ 2109 расход топлива, так как считается, что такая система отличается наибольшим расходом:

• расход топлива 2109 v по городу 8-9 литров на 100 км;

Расход бензина

• по трассе — 6-7 литров на 100 км, при скорости 90 км / ч;

Расход бензина

• по трассе — 7-8 литров на 100 км, при скорости 120 км / ч.

Неисправность клапанов или заслонок в ВАЗ

Одним из основных факторов увеличения показателя является закрытая или не полностью открытая воздушная заслонка. Всегда следует проверять, находится ли она в правильном положении — ручка обращена к владельцу, а сама деталь находится в вертикальном положении. Такая же проблема с неправильно закрытым электромагнитным клапаном или топливной форсункой приводит к увеличению расхода топлива ВАЗ. При нарушении герметичного режима игольчатого клапана избыточные порции жидкости попадают в цилиндры.

Проблемы с EPHH

Если форсунки системы ХХ слишком большие, то в камеру сгорания попадет слишком концентрированное, перенасыщенное масло. Их загрязнение также вызывает повышенный расход и требует немедленной очистки. Еще более важный фактор — поломка принудительного экономайзера. холостой ход, требующий немедленного ремонта.

Перебег при оснащении форсункой

Следует отметить, что при смене системы подачи топлива перерасход бензина не меньше, но имеет ряд других причин. Следовательно, расход топлива форсунки ВАЗ 2109 соответствует таким показателям :

• расход топлива по городу 7-8 литров на 100 км
• Норма расхода бензина на Лада 2109 по трассе 5-6 литров на 100 км, при скорости 90 км / ч
• Расход топлива по трассе при скорости 120 км / ч — 8-9 литров на 100 км

Поломка в системе управления ВАЗ

Любые перебои в работе электронного оборудования автомобиля приводят к тому, что реальный расход топлива на впрыск ВАЗ 2109 стремительно растет. Если датчики температуры, кислородные датчики, массовый расход воздуха, электронный блок управления не может адекватно реагировать на изменения. Это провоцирует резкое ухудшение топливной ситуации.

Снижение давления и поломка форсунки в ВАЗ

Снижение давления в топливной системе приводит к мгновенному снижению мощности автомобиля ВАЗ, из-за этого увеличивается период работы двигателя на высоких оборотах … Нарушение работы самой форсунки сразу увеличивает расход топлива.Чтобы этого не произошло, нужно периодически чистить форсунки.

Одной из важнейших технических характеристик, интересующих владельцев и покупателей «девятки», является расход топлива ВАЗ 2109. Водителю полезно знать его текущий расход, а также следить за его нормальным значением. . На это есть две причины. Прежде всего, минимальный расход топлива увеличивает экономичность вождения. Во втором, наблюдая за расходом, водитель Lada Samara всегда может увидеть отклонения от нормы, которые говорят о неисправности некоторых деталей автомобиля. Мы выясним, какие компоненты поломки Лады 2109 могут повлиять на расход бензина, а также рассмотрим, как правильно эксплуатировать автомобиль, чтобы добиться низкого расхода топлива.

Паспортные значения расхода модификаций 2109

За всю историю производства Лады «девятка» выпускалась с пятью типами восьмиклапанных двигателей, незначительно различающихся по расходу топлива. Ниже представлены модели двигателей и их паспортные значения расхода бензина на 100 км при смешанном цикле.

У инжекторных двигателей сразу с завода ВАЗ 2109 расход топлива больше, чем у карбюраторных. Но при работе инжекторного двигателя количество расхода топлива увеличивается не так сильно, как у карбюраторного двигателя, поэтому подробно рассматривать расход топлива инжектора ВАЗ 2109 мы не будем. Остановимся на причинах, часто вызывающих повышенный расход топлива на модификациях Лады Самара с карбюратором.

При своевременном устранении проблем, влияющих на перерасход, и грамотном вождении можно добиться оптимального показателя расхода бензина.

Поломки, вызывающие повышенный расход

Карбюраторный двигатель ВАЗ начинает потреблять много бензина при неисправностях в следующих деталях.

1. Проблемы с системой питания (иглы, жиклеры карбюратора, бензонасос).
2. Ступица колеса слишком тугая.
3. Нарушенный развал — схождение.
4. Нарушены зазоры свечей зажигания.
5. Неисправен термостат.
6. Низкая степень сжатия (сжатия) в цилиндрах.
7. Давление в шинах слишком низкое.
8. Нарушение угла опережения зажигания.

Отклонения во внутреннем балансе карбюратора приводят к дополнительным 50-процентным потерям бензина. Увеличение расхода может вызвать перекос иглы игольчатого клапана, неправильное положение главного топливного жиклера, жиклера холостого хода, дроссельной заслонки … Не переусердствуйте при затяжке ступиц колес. В этом случае колесо становится более вялым, и потребуется много усилий, чтобы повернуть его на определенный угол. При движении на нейтральной передаче плотно затянутые ступицы останавливают машину раньше времени. В результате может потребоваться до 15% сверхурочного топлива.

Чтобы не израсходовать еще + 15% топлива, в обязательном порядке необходимо проверить регулировку углов установки колес. Так называется отклонение колеса от вертикальной плоскости его установки. Из-за поломки колес автомобилю требуется больше топлива, чтобы проехать определенный участок дороги.

Если свечи зажигания имеют неправильные зазоры, искра будет недостаточно сильной.Это приводит к некачественному возгоранию горючей смеси. В результате расходуется еще 10% топлива.

При сломанном термостате двигатель не набирает необходимую рабочую температуру, что не позволяет всем механизмам системы работать на полную мощность. Отклонения от оптимальной работы механизмов система должна компенсировать дополнительным количеством бензина (до 10%).

Компрессия (значение давления в поршне в конце такта сжатия) для ВАЗ 2109 должно быть в пределах 9. 5-13 атмосфер. При отклонениях от нормы изнашиваются стенки цилиндров и компрессионные кольца. Со временем это увеличивает расходы до 10%.

Время зажигания также влияет на полноту сгорания горючей смеси. При неправильной настройке при неправильном положении коленвала образуется искра, полученная смесь не горит на 100 процентов. А для поддержания заданной мощности двигателю требуется больше топлива. По замерам отклонения от угла на 1 градус вызывают увеличение затрат на бензин на 1 процент.

Зная, какие поломки вызывают повышенный расход топлива ВАЗ 2109, можно вовремя их диагностировать.

ВАЗ 2109 пользуется спросом в нашей стране с самого начала производства. В свое время эта машина выглядела не очень плохо и имела хорошие (по советским меркам) технические характеристики, поэтому неудивительно, что модель остается любимой и сейчас, даже после того, как производство этой версии давно прекратилось.

Приобретая аналогичный вариант для активной эксплуатации, рекомендуется обратить внимание на некоторые нюансы, которые могут увеличить плановые расходы владельца в период использования автомобиля. Например, реальный расход топлива для ВАЗ 2109 может не соответствовать заявленному производителем.

Какой реальный расход бензина на карбюраторе ВАЗ 2109

Официально считается, что расход топлива на 100 км при использовании карбюратора на данной модели автомобиля в среднем равен следующим показателям:

• Городской режим — 8,2 литра;
• Езда по трассе — 5,4 л.

То есть изначально производитель разрабатывал эту опцию для дальних поездок на дальние расстояния, где реально можно было экономить на каждые 100 км пройденного расстояния.Возникает вопрос — соответствуют ли эти данные реальным показателям, которые фиксировали рядовые автовладельцы?

Отзывы владельцев автомобилей

По анализу сообщений рядовых автовладельцев расход бензина на ВАЗ 2019 с карбюратором примерно такой:

1. ВАЗ 2109 1.1 53 л.с. По трассе до 8 литров.
2. ВАЗ 2109 1,3 64 л.с. До 15 литров при езде по городу. По трассе — около 5 литров.
3. ВАЗ 2109 1.5 72 л.с. По городу около 9 литров, трасса на пятом уровне.

То есть, если сравнивать эти три варианта силовых агрегатов, то наиболее удачным с точки зрения экономичности оказывается последний — объемом в полтора литра. Все остальные не соответствуют заявлениям производителя. К тому же, по отзывам автомобилистов, самый первый двигатель совершенно не рассчитан на движение на относительно высоких скоростях, на которых принято управлять транспортным средством при движении за черту города. Поэтому, если вы уже покупаете автомобиль этой марки, то лучше потратить немного больше денег, чтобы стать обладателем автомобиля с более-менее нормальным силовым агрегатом.

ВАЗ 2109 — представитель семейства Lada Sputnik. Доступен исключительно как 5-дверный хэтчбек. Машину поставили на конвейер еще в советском 1987 году на мощностях тольяттинского завода, а снятие с производства произошло только в 2011 году уже на украинском ЗАЗе. Как и большинство моделей Волжского завода, «девятка» стала легендой на всем постсоветском пространстве. К тому же «девятка» приобрела известность далеко за рубежом. Например, 2109 какое-то время собирали в Финляндии для распространения в скандинавских странах.

ВАЗ 2109 1.1 53 л.с.

Расход топлива на 100 км

Это самая слабая версия во всей линейке моторов. Старт продаж этой модификации (ВАЗ 21091) состоялся в 1987 году. Но именно такая установка не получила широкого распространения и в 1997 году была снята с производства. Сам хэтчбек имеет передний привод и только механическую коробку передач. Система питания — карбюраторная. Единственный плюс такой вариации — расход: по городу — 8.2 литра, а по трассе — 5,4 литра. Максимальный разгон до 139 км в час. Разгон до сотни осуществляется за 17 секунд.

Расход топлива по дорогам России

• Павел, Городец. Трудно измерить расход девятки 1991 года выпуска с двигателем 1,1 л. Ни намека на бортовой компьютер … Я понимаю, что наткнулся на настоящую экзотику, но для начинающего студента-водителя это пока единственная доступная опция. Не скажу, что стакана бензина ей хватит, но примерный расход в пределах 8-9 литров по городу.
• Сергей, Выборг. На 1,1-литровой версии «девятки» 1992 года выдержала всего один год. Ну машина вообще не тянет по трассе. Такое ощущение, что делали для дедушек, которым хватило скорости 40 км / ч. Кстати, расход у ВАЗ 21091 не меньше, чем у той же модели с двигателем на полтора литра. В среднем 9 литров на 100 км в смешанном цикле.
• Артем, Элиста. Для дачника, которым я являюсь, главное — доставить садовый инвентарь и весь мусор в целости и сохранности.Итак, ваша девятка — 1,1 литра. 1989 г. Я ни о чем не жалею. Он выдерживает скорость до 100 км / ч. При этом 20 литров хватает на две полные поездки (всего 370 км).
• Александр, Санкт-Петербург. Моя ВАЗ 21091 1.1л. 1992 год — машина явно не для трассы и дальних поездок. Двигатель сильно нагружается при попытке достичь крейсерской скорости 120 км / ч. В городе разница с версией 1.5 практически незаметна как по расходу (8,5-9,0 л), так и по динамике. То есть если двигаться 60 км / ч, то к такому мотору претензий нет.
• Сергей, Уфа. Какая-то ущербная версия на 1,1 л. В руки мне попалась девятка в 1993 году именно с таким двигателем. Ни разгоняться нормально, ни трогаться с места. Я думал, что расходы будут минимальными. Ошибся, съев такой мотор как обычная модель с базовым двигателем 1,5 л (город — 8 литров на 100 км, трасса — 6 литров).

ВАЗ 2109 1.3 64 л.с.

Официальная информация

Как и более слабая версия, эта модель не стала хитом продаж.Поэтому его выпуск был остановлен в 1997 году, через 10 лет после запуска. Эта конфигурация не имеет специальных опций или технических особенностей. Его определяющие характеристики — передний привод и механика. Это карбюраторная версия. Двигатель AI92 заправляется топливом, и имеет скромные показатели расхода: по городу — 8,6 л, по трассе — 5,4 л. Максимальный расход до 148 км / ч. ВАЗ 2109 достигает сотни за 16 секунд.

Реальный пробег бензина

• Максим, Курск. Три года верой и правдой служила мне 1,3 литровая девятка. 1995 год. Не скажу, что она резвая, но для коротких поездок ее хватило. Как и любой отечественный продукт, он плохо собран, и двигатель не исключение. Но как смотришь на расход душа радуется. По городу уходит всего 7,5-8 литров бензина.
• Михаил, Москва. Долго не мог нормально отрегулировать карбюратор, чтобы машина немного жрала. До ремонта на моей 2109 1.3 механике (1993) расход в смешанном цикле не опускался ниже 10 на сотку.Все-таки мне удалось отрегулировать этот чудо-агрегат, и теперь заливаю около 8 литров.
• Николай, Брест. Лада 2109 1.3 95-го года. Продал, потому что карбюраторами сейчас мало кто занимается. Хороших мастеров почти не осталось, но чаще всего выходит из строя именно этот узел. Словом, на исправном двигателе расход по трассе будет чуть выше 5 литров, а в городских пробках — всего 9 литров.
• Антон, Барнаул. Видимо, наткнулся на такой аппарат (1,3 л.1994), который больше находился на ремонте, чем на вождении. Судя по тем счастливым дням, когда девятка была в движении, то зимой выходит около 10 литров с прогревом и постоянно работающей печкой. Летом конечно тоже пришлось включить печку, чтобы двигатель не закипал, но расход был около 9 литров.
• Андрей, Бор. Свечи, резина и качество бензина — вот что влияет на расход. Мне жалко потратить много денег на ВАЗ 2109 1.3 1994 года, поэтому поставил все самое дешевое.Отсюда расход — 10 литров еле умещаются. Уверен, что если бы я раскошелился, показатель точно бы уменьшился.

ВАЗ 2109 1.5 72 л.с.

Информация от производителя

ВАЗ 21093 — довольно популярная модификация. Выпуск стартовал в 1988 году, через год после начала производства первых «девяток». Благодаря объемному двигателю машина легко преодолевает длительные подъемы и легко перевозит до 5 пассажиров с загруженным багажником.В этой версии разработчики не изменили своего принципа: передний привод и механика. Имеет карбюраторную систему питания. Он потребляет 92 бензина, а в городе потребляет до 8 литров, а по трассе — в среднем 5,5 литра. Максимальный разгон до 160 км / ч. Скорость 100 км / ч достигается за 14 секунд.

Наверное, каждый автовладелец хоть раз интересовался расходом топлива его машины. По крайней мере, я никогда не встречал водителя, который хотя бы ради интереса не искал бы эти характеристики своего железного коня.И в последнее время этот вопрос, скорее всего, возникает у всех, потому что цены на топливо растут не по дням, а по часам.

Как давно известно, автомобили семейства ВАЗ 2109 в меру прожорливы и динамичны даже в наше время. Рассмотрим подробнее расход топлива ВАЗ 2109 с различными двигателями и системами питания.

Расход карбюратор ВАЗ 2109

Девятки с карбюраторной подачей топлива оснащались двигателями трех разных объемов — 1.1 л, 1,3 л, 1,5 л. Двигатели 1.1 и 1.3 расходуют по трассе 5,6 и 5,4 литра на 100 километров соответственно, тогда как для двигателя объемом 1,5 литра расход топлива незначительно увеличился до 5,7.

В городе ВАЗ 2109 с двигателем 1.1 потребляет около 8,2 л топлива, а двигатели 1.3 и 1.5 около 8.6. Несмотря на небольшие различия в расходе топлива ВАЗ 2109 с другим карбюраторным двигателем, их динамика существенно различалась. 1,1-литровый двигатель позволял автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 17 секунд.Двигатель 3 за 16, а двигатель 1,5 за 14 сек.

Расход ВАЗ 2109 форсунка

В 1994 году появился первый прототип ВАЗ 2109 с распределенным впрыском топлива (инжектор). На экспортных автомобилях такая система подачи топлива устанавливалась с 1996-1997 годов, а на серийных автомобилях внутреннего рынка (Россия) с 2001 года. Автомобиль оснащался двигателем внутреннего сгорания объемом 1,5 литра, но вместо него устанавливали инжектор. карбюратора.

На инжекторной ВАЗ 2109 городской расход почти 10 литров топлива на 100 км пути.По трассе можно уложиться в 5 с половиной литров. Как видите, расход топлива в городе немного увеличился, однако автомобиль начал разгоняться за 12 с половиной секунд до 100 км / ч.

Подводя итоги, можно сказать, что автомобили ВАЗ 2109 потребляют около 5,5 литров по трассе и чуть меньше 9 в городском цикле. Но не забывайте, что количество потребляемого вашим автомобилем топлива зависит от его технического состояния и количества «пробок», в которых вы регулярно стоите.

Колесные диски

Kia Sorento разболтовки. Разболтовка дисков Kia Sorento. Назначение откручивания колеса

Многие владельцы Киа Соренто задаются вопросом — а что такое расцепление колес и колес их автомобиля? Обычно подобный вопрос возникает, когда необходимо узнать параметры заводских дисков, а также возможно провести тюнинг подвески.

Назначение откручивания колеса

Зазор под колесный болт — расстояние между болтами ступицы и количество болтовых соединений, на которых установлен диск.Парамент предназначен для посадки колес на ступицу. Если разболтовка подобрана неправильно, то колесо будет невозможно надеть на крепежные болты, а значит прикрутить.

Автомобиль.

Заводские точки крепл.

За всю историю производства Kia Sorento собирался в разных комплектациях. Это напрямую повлияло на выбор колес, а соответственно и на разболтовку. В зависимости от комплектации и года выпуска автомобиля на Ford Fusion были установлены соответствующие стандарты производителя.

Итак, посмотрим на таблицу регулировки углов установки колес для Ford Fusion с учетом комплектации и года выпуска:

Технические характеристики колес.

Стандартные настройки болта — 5 × 139.7, с диаметром колеса 16 дюймов. Ширина используемых дисков от 7,0j до 8,0j. Довольно похожие параметры можно найти у Ford Kuga и Honda CR-V.

Технические характеристики колес.

Болты нестандартные

Выкройка колесных болтов Киа Соренто нестандартная используется при тюнинге подвески автомобиля. Чтобы изменить место под болт, вы должны пойти на жертвы и заменить все четыре ступицы на транспортном средстве. Это, конечно, обойдется владельцу в копеечку.

Выход

Размер и разболтовка колес на Ford Fusion имеют форму PCD 5 × 139.7, с диаметром колеса 16 дюймов. Ширина применяемых дисков составляет от 7,0j до 8,0j. Для установки нестандартных и нестандартных дисков, например, для тюнинга придется поменять все четыре хаба.

Используя автоматический подбор шин и дисков для автомобиля Kia sorento , можно избежать многих проблем, связанных с их совместимостью и соблюдением рекомендаций автопроизводителей. Ведь эти компоненты имеют огромное влияние на ряд эксплуатационных характеристик автомобиля, начиная от управляемости и заканчивая динамическими качествами.Кроме того, шины и диски в современном автомобиле — один из элементов активной безопасности. Именно поэтому крайне важно очень ответственно подойти к своему выбору, используя для этого достаточно конкретные знания об этих товарах.

К сожалению, такими техническими нюансами владеет лишь небольшая часть автовладельцев. Эта ситуация делает систему автоматического выбора чрезвычайно полезным инструментом для предотвращения неправильного выбора при покупке шин и дисков. И выбирать есть из чего, благодаря широчайшему ассортименту такой продукции, представленной в интернет-магазине Мосавтошина.

Автомобиль KIA давно завоевал большую популярность у российских автолюбителей. Он укомплектован только современными деталями, которые легко модифицируются. Диски, устанавливаемые на станок, могут быть нескольких типов — стальные, литые, магниевые.

Самыми распространенными, как правило, являются штампованные стали. Изготовлены из листовой стали методом штамповки.

На заводе станки комплектуются именно такой продукцией. Это связано с их невысокой стоимостью.

Конечно, можно установить на автомобиль и другие модели, например литые.Но надо учитывать их характеристики и режим работы автомобиля. Кастинг имеет несколько отрицательных качеств.

Например, через некоторое время на поверхности алюминия может появиться оксидная пленка, которая сильно портит внешний вид.

Kia ceed

Имеет несколько типов кузова и различное оборудование в зависимости от даты выпуска.

Дисковые конструкции могут быть изготовлены из обычного штампованного или более дорогого сплава, изготовленного из алюминиевого сплава.

Диаметр таких изделий находится в пределах 15-17 дюймов.

Для тюнинга на Киа Сид можно установить диски 225 / 40.R18.

Kia Optima IF

Модель начали выпускать в 2000 году.До 2005 года она полностью копировала Hyundai Sonata. Единственное отличие заключалось в оснащении машины и ее конструкции.

В любом исполнении автомобиль имел колеса с размерами, указанными в таблице:

В 2005 году корейцы представили совсем другой автомобиль.Он полностью отличался от своего собрата Hyundai Sonata. Размер дисков тоже изменился.

Для автомобилей 2005-2010 годов выпуска, подходит:

Сегодня на рынке предлагается новая модель Kia Optima, укомплектованная колесами размером:

Kia rio

На заводе машина комплектуется моделями R15 — R16. Основную роль в выборе параметров играет комплектация автомобиля. По умолчанию Kia Rio комплектуется изделиями с габаритами:

Можно, конечно, установить диски другой конструкции. Но любой из них должен соответствовать размерам, указанным в таблице. Большие отклонения приведут к ухудшению динамики автомобиля. Подвеска начнет глючить, увеличится расход топлива.

Kia sorento

Среднеразмерный кроссовер произведен корейской компанией Kia Motors. Его показали публике в 2002 году в Чикагском салоне.На заводе Kia Sorento комплектуется диском 7.5Jx16ET40, диаметр находится в пределах 17-19 дюймов.

Основные размеры:

• 5j x 17,
• 5j x 18,
• 5j x 19,
• 7j x 17,
• 7j x 18.

На автомобиль можно установить и другие колеса, но с размерами, близкими к рекомендованным производителем.

Kia soul

О популярности этой марки в России говорит количество проданных россиянам автомобилей.Это число уже перешагнуло отметку в 10 000 человек. Завод Kia Soul комплектуется штамповкой 6Jx15 под шины 195/65 R15.

Среднеразмерная машина комплектуется более дорогими легкосплавными дисками 6.5Jx16. Шины 205/55 R16 подходят. В роскошную комплектацию входят легкосплавные диски 7Jx18 с шинами 225/45 R18.

• R16 — ET 42-46 мм.
• R17 — ET 44-48 мм.
• R18 — ET 50-55 мм.

Kia sportage

Выбирая диски на Kia Sportage, как и на другие корейские автомобили, желательно руководствоваться рекомендациями производителя.Конечно, для увеличения клиренса можно использовать диски других размеров. Однако это сильно изменит технические характеристики машины.

Заводские размеры дисков:

• 5Jx16, ET 31.5, DIA 67.1,
• 5Jx17, ET 35, DIA 67.1,
• 7Jx18, ET 40.5, DIA 67.1.

Для замены можно использовать диски с размерами:

• 7×165 / 114.3ET39,
• 7.5×165 / 114.3ET39,
• 7×175 / 114.3ET39,
• 7×175 / 114.3ET36,
• 7.5×175 / 114.3ET34,
• 8×185 / 114.3ET32.

Kia Spectra

Бюджетный автомобиль, на который установлены 14-дюймовые колеса с шинами 185/65 R14. Колесная арка Kia Spectra допускает установку R15-R16. Однако такое увеличение колес может привести к ухудшению динамических характеристик и увеличению расхода топлива.

Нужны ли пластиковые крылья на ВАЗ 2109. Что такое крылья? Нужно ли ставить крылья

Многие мои читатели часто спрашивают меня — что такое колесные арки у автомобиля и нужно ли их вообще устанавливать? Один из моих читателей написал, что объездил весь город в поисках лайнера, якобы дед сказал ему, что надо его надеть.Так что мне ставить или нет? Давайте подумаем вместе …

Для начала небольшое определение.

Крылья — защитные кожухи , которые устанавливаются в колесные арки автомобилей, тем самым защищая кузов «под крылья», а сами «крылья» от попадания грязи, пыли, зимой снега и соли. Таким образом увеличивается срок службы элементов кузова. .

По сути, это загнутый под корпус кусок пластика, который «запечатывает» верхнюю часть крыльев.Установлены на все четыре колеса, два передних и два задних. Затягивают, как правило, на саморезы.

Раньше (примерно 10-15 лет назад) закрылки были очень распространены. Потому что в качестве основного парка это были наши отечественные автомобили — такие как ВАЗ 2105, 2107, 2106, 2109, 21099 и др. Их кузова были плохо защищены от коррозии (особенно пострадали ВАЗ 2105 и 2107, очень сильно гнили крылья), а значит , сразу после салона многие загнали на сторонние СТО, где обработали антикоррозийными составами и поставили подкрыльники.Таким образом, удалось в 2–3 раза увеличить срок службы элементов корпуса, а именно крыльев. А если повторять антикоррозионную обработку примерно каждые 3-4 года, металл практически не пострадал.

Основной пагубный эффект пришелся на зиму, когда на дороги стали сыпаться солево-песчаные смеси. Она запихнула машины под крылья и разложила сказанное изнутри. Иногда сквозные дыры. Бесконтактных раковин на тот момент не было, поэтому смыть эту смесь (из сложных мест) было проблематично.ДА и нежелание делать это на морозе самому.

Поэтому нашим российским автомобилистам тех лет (а это наши деды и отцы) в голову не пришло, что — надо крылья надеть! Так металл корпуса прослужит дольше!

А как же иномарки, все наши СОЛЯРИСЫ, КИА РИО и, скажем так, ПРИОР?

Нужно ли ставить подкрылки?

Теперь технологии действительно шагнули вперед. Как в плане покраски кузова автомобиля, так и в плане защиты от коррозии.Следует отметить, что иномарки всегда хорошо обрабатывались от коррозии, раньше были такие варианты, как оцинкованные вставки в кузове, задерживающие всю коррозию (увеличивающие срок службы). Конечно, цена на такую ​​машину оказалась дороже, а потому не все иномарки ее используют, особенно на бюджетных (или отечественных).

Но не стоит сразу бежать в магазин. Практически любой производитель сейчас дает гарантию от ржавчины от пяти до семи лет.И дело в новых составах от коррозии.

Кузов автомобиля теперь проходит много степеней так называемой защиты от внешних факторов, агрессивной среды.

Их можно выставить на торгах:

1) Фосфатирование.

2) Грунтовка.

3) Несколько слоев покраски (также лак и полировка)

4) Нанесение специального состава на днище автомобиля

5) Защита полостей крыльев, порогов и днища специальным составом.Обычно это смесь поливинилхлорида (или других соединений ПВХ), а также битума и воска. Этот состав очень эффективно защищает организм.

Итак, ребята, резюмируя — кузов вашей иномарки, да и современных отечественных автомобилей, с большой долей вероятности выдержит 6-7 лет без какой-либо коррозии. А потом обычно машину меняют на новую. Так что те, кто «катается» на машине 3 — 5 лет, могут даже не думать об установке подкрылка.

А что, если машина эксплуатируется более 6 лет?

Вот, ребята, лучше подкрылки поставить, дело в том — состав поливинилхлорида, битума или воска со временем изнашивается, иногда даже отваливается.Поэтому металл остается наедине с вредной средой. Опять же, песок и соль на дорогах действуют как абразивный состав, который измельчает не только защитный состав снизу, но также краску и даже грунтовку. Поэтому металл, оставленный без защиты, очень быстро ржавеет, а затем гниет. Так что им здесь будут очень рады, так как они не дадут песка и соли, чтобы отшлифовать этот состав и уберечь от любого внешнего воздействия.

А вообще после шести-семи лет эксплуатации машины надо делать кузовную профилактику, желательно еще раз нанести защитный состав на днище и под крылья автомобиля.Ставьте защитные крылья, обрабатывайте труднодоступные полости и т. Д. Таким образом, вы продлите жизнь кузову автомобиля еще на несколько лет.

Установка шкафчика в качестве звукоизоляции

Следует отметить — многие люди не заботятся о защите. Установив крылья, делают дополнительную шумоизоляцию. Как правило, поверх него наносится специальный состав, который делает колесные арки практически бесшумными. А также сверху устанавливается вибропласт (специальный материал) для гашения лишних колебаний.Что это дает, так это то, что не слышно ни камней, ни ветра в арках на скорости, ни шума резины.

ИТОГО

Если брать машину на 3-5 лет, особенно если это иномарка (пусть и бюджетная), то крылья ставить на нее не обязательно, можно даже не заморачиваться. Если вы берете машину уже Б / У (от пяти лет) или с намерением водить 10 лет, то вам обязательно нужно как-то закрепить кузов, и установка крыльев — очень хорошее решение.Также они не будут лишними тем, кто борется за тишину в салоне, особенно в грязных городах.

Сегодня вряд ли можно встретить автовладельца, который до сих пор не понимает, зачем нужны колесные арки для автомобиля и насколько они полезны. Таким образом, им наделяется защитная функция, которая обеспечивает машине более длительный срок службы без необходимости ремонта.

Чем полезны подкрылки

В процессе эксплуатации автомобиля его кузов подвергается вредному воздействию грязи и воды, к которым зимой добавляются также химические реагенты, щедро разбросанные дорожниками по рельсам.Все это находится в постоянном контакте не только с лакокрасочным покрытием, но и непосредственно с металлом. Достаточно засыпать зимней дорогой немного соли, чтобы очаги коррозии начали прогрессировать. Благодаря наличию подкрыльника (можно встретить и другое их название — рундуки) скорость образования коррозии может значительно снизиться. Более того, установка таких элементов улучшает звукоизоляционные свойства, защищает арки от снежных отложений, повышает комфорт во время поездок.

Важны ли запирающиеся шкафчики?

Современные технологии значительно улучшили качество окраски элементов кузова, повысив их коррозионную стойкость. Следует отметить, что кузова иномарок всегда отличались лучшей антикоррозийной обработкой, к тому же в некоторых моделях присутствовали оцинкованные элементы, способные принимать на себя коррозионное воздействие. Естественно, что стоимость таких машин оказалась больше, поэтому использование этого на бюджетных моделях не совсем оправдано.

Тем не менее, не стоит сразу идти покупать шкафчики, так как у большинства производителей заявленные гарантийные сроки от появления ржавчины достигают 5-7 лет.Важный момент Для достижения таких сроков нужно не столько использование специальных технологических составов, сколько использование многоступенчатой ​​системы защиты организма:

Первый фосфат произведен;
— затем нанесение грунтовки;
— затем краска в несколько слоев с нанесением лака и полировки;
— дно обработано специальным составом;
— полости в днище, порогах, а также крылья защищены специальным составом.

Таким образом, кузов большинства современных автомобилей легко выдерживает коррозию не менее 6 лет, после чего некоторые просто покупают новую машину.Если вы один из последних, вы можете отказаться от установки подкрылка. Планируя долго ездить на своей машине и не иметь серьезных проблем с состоянием кузова, все же лучше подумать о приобретении рундуков.

Арки подвержены гниению, как и любая деталь, поэтому их необходимо беречь. Для этого ставят шкафчики (рундуки). На автомобиле Приора они без шурупов и с шурупами, которые вкручиваются по периметру крыла.

На Приоры с завода ставятся специальные пластиковые кожухи, закрывающие металл колесных арок от окружающей среды.Эти детали редко приходится менять по практическим соображениям. Часто автовладельцы ищут на Приору аналоговые подкрылки, желательно без шурупов, которые обеспечат большую площадь покрытия металлических арок. Цена на эти детали от 300 руб. До 3000.

Это не просто декоративная накладка. Имеет практическое назначение и даже может сломаться. Как и любой пластиковый элемент, в морозные времена он становится слишком хрупким, так что время его замены только приближается.Установлены подкрылки Приоры, элементы достаточно качественные и функционально продуманные.

Штатные подкрылки на автомобиль Приора — артикул и цена

«Официальное» название — подкрылки. Каждый щит состоит из двух частей — одна крепится под колесной аркой, а вторая идет под бампером. Цена подкрылков на Лада Приора в среднем 500 рублей за штуку. Многое зависит от магазина. Заводские подкрылки на Приоре, так называемые рундуки, получили следующие каталожные номера:

• справа: 2170-8403602, 2170-8403362;
• слева: 2170-8403603; 2170-8403363.

Зачем ставить рундуки (рундуки)

У каждого корпуса есть несколько зон, которые более подвержены коррозии, чем другие. Колесные арки серьезно повреждаются, так как в течение всего года они находятся в плотном контакте с каплями дождя и снегом. Поэтому их необходимо защищать — без защиты арок коррозия будет развиваться стремительными темпами.

Самым распространенным и эффективным решением являются локеры на Приоре. Они сделаны из пластика. Он переносит снег и воду легче, чем металл, поэтому детали становятся оптимальным решением.Пытаясь уберечь кузов от раннего появления ржавчины, следует использовать простой и в то же время эффективный способ.

Еще на заводе кузов ВАЗ-2170 усиленно обрабатывается антикоррозийным слоем вместе с другими зонами, подверженными образованию ржавчины. В сочетании с защитными кожухами колесных арок необходимо постоянно обеспечивать защиту от стремительного «старения» металла, но современные реалии не позволяют работать без ржавчины даже самым прочным автомобилям.

Внутри забьются не только снег и капли дождя, но и реагенты. Все это наносит серьезный удар по грунтовке, а потому даже под пластиковыми крышками часто возникает коррозия. Следует обновить антикоррозийный слой, чтобы под новым шкафчиком металл долго держался без ржавчины.

Основные неисправности

Защита крыльев меняется до того, как проявится их неисправность. Идея их замены приходит к автовладельцам, желающим надолго сохранить облик любимой машины.Но, тем не менее, повреждение подкрылков на автомобиле тоже может произойти:

• Пластик не плотно прилегает к колесной арке. Причина тому — шаткое крепление. В результате неприятный звук возле колеса и грязь, которая загнана внутрь, долго сохраняется, создает благоприятную среду для образования ржавчины.
• Трещина в щите. Через него также будет проходить снег и вода.
• Механическое повреждение. Появляются после сильного удара. Такого эффекта можно добиться, если слишком сильно ударить по замерзшему пластику, сбив ногой снег с колесной арки.

Производители и цены аналогов

Среди аналогов подкрылки выделяются как Новлайн на Приоре. Могут быть со звукоизоляцией и без нее:

• С «шумкой»: передний левый — НЛС.52.16.001, правый — НЛС.52.16.002. Задний левый — NLS.52.16.003, правый — NLS.52.16.004. Примерно 800-900 рублей за штуку.
• Без звукоизоляции: задние — НКК16.004, НЛЛ52.16.003, передние — НЛЛ52.16.002, НЛЛ52.16.001. Примерно 350-400 рублей за единицу.

Кроме защитных кожухов колесных арок Новлайн, аналог предлагает компания Тотем со звукоизоляцией:

• подкрылок задний левый — 99999-2170-11082, 950 руб .;
• задний правый — 99999-2170-21082, 950 руб .;
• передний левый — 99999-2170-31082, 770 руб .;
• подкрылок передний правый — 99999-2170-41082, 770 руб.

Мое мнение следующее: Практичность, конечно, должна присутствовать, но толстые локеры на Приоре и десятке машин смотрятся не очень красиво даже в колхозе!

Установка: как поставить подкрылки на Приору

Установка подкрылка и процесс снятия будут рассмотрены на примере переднего правого рундука.Новые элементы под Приору могут быть саморезами или без саморезов. Возможна установка защитных кожухов без сверления арок — при этом будут задействованы прочные зажимы, не уступающие саморезам.

Есть один момент: при замене рундуков удобно проводить дополнительную антикоррозийную обработку кузова. Поэтому для вашего удобства стоит не просто откручивать колесо, чтобы получить доступ к креплениям подкрылков, но снимать колеса полностью.Проделав одновременно две работы, можно будет продлить срок защиты крыльев под навесом новых рундуков.

Для демонтажа защитных кожухов колесных арок Приора понадобится крестовая отвертка и ключ на «10». Если вы решили нанести антикоррозионный слой, можно использовать резинобитумную мастику или антикор. Вы можете ограничиться ямой или эстакадой, если не хотите снимать колеса. Работу выполнять в следующем порядке:

1. Промойте шкафчики под давлением, чтобы удалить грязь.
2. Сначала отверните гайки, которые находятся ближе к центру корпуса, с помощью гаечного ключа.
3. Чуть ниже — саморез, который устанавливается под порог. Открутите его отверткой, чтобы ослабить брызговик.
4. Открутите еще два винта, которые удерживают брызговик от крыла. Отложите брызговик.
5. Выкрутите болт, расположенный на верхней части колесной арки с головкой.
6. Чуть левее будет саморез, который нужно открутить крестовой отверткой.
7. Потяните на себя заднюю часть подкрылка, которая находится ближе к центру кузова.
8. Головкой откручиваем гайку, которой передняя часть рунджера крепится к бамперу.
9. Отвинтите три винта, которые удерживают заслонку на месте.
10. Потяните переднюю часть шкафчика на себя.

При установке новых подкрылков с помощью саморезов убедитесь, что сами подкрылки полностью покрыты антикоррозионным материалом, а также обработайте саморезы — они могут стать «слабым звеном», которое сначала начнет ржаветь.

Преимущество установки подкрылков на Приоры без использования саморезов — с фиксаторами — не только в том, что на их обработку не нужно тратить антикор. Для установки зажимов при монтаже пластиковых деталей придется проделать небольшие отверстия. Удастся избежать контакта металла с металлом, что не может не радовать — уменьшится вероятность появления ржавчины.

После нанесения антикоррозионного слоя проверьте плотность слоя — на нем не должно быть слабых пятен.Только убедившись, что колесные арки полностью покрыты ржавчиной, устанавливайте новые детали. Убедитесь, что экраны плотно прилегают к металлу, не образуя лишних зазоров на стыках.

Снять ступицу переднего колеса ВАЗ. Ступица переднего колеса

Отечественный производитель Will-Neils должен быть адаптирован под европейские стандарты. И это очень круто, потому что в режиме советской технической изоляции мы еще использовали морально устаревшие решения. Вроде бы мелочь, как подшипник передней ступицы, но с переходом на европейскую систему HUB (закрытый роликовый или шарикоподшипник) ресурс детали вырос почти в три раза.Даже с учетом затрат на местное производство.

Какие ступичные подшипники лучше покупать на ВАЗ-2110

Подшипник ступицы передний 2108-3103020-01.

В разработке ВАЗ 2108 принимали активное участие

западноевропейских инженеров. Именно поэтому из переднеприводных первенцев Вазовской десятки достались самые передовые на то время решения. Включая подшипник передней ступицы. Отечественные производители всегда гордились своими подшипниками, однако время показало, что заводов из огромного количества и только пять были конкурентоспособными в современных условиях.И именно хаб «Хубовский» подшипник вывел их в лидеры отрасли.

Артикула

Подшипник ступичный роликовый

Tengable артикул 2108-3103020-01
и 2108-3103020-02
, размер 34x64x37 мм
.

На конвейер эту деталь поставляет компания Lada-Image. Ресурс родного подшипника очень посредственный и, конечно, зависит от условий эксплуатации — от 30 до 45 тысяч пробега.

Тест «Надфит»

При замене можно провести тест «Надфит»
: Берем новые и старые подшипники, стараемся обрезать край напфила. Хорошая обойма не может уйти
аддил будет скользить по поверхности, не оставляя следов. Недорогие отечественные подшипники выполняются с нарушением технологии и поэтому ступни оставляют на испытательном полигоне заметные следы — металл с необработанными, а значит, такие подшипники имеют место до обратного люфта или даже до того, как разрушение не заставит себя ждать.

Качество и проверка

Это лирика, а теперь идем в магазин выбираем качественную деталь.Приглашаем не волноваться о китайских ремеслах, обратите внимание в первую очередь на домашние растения. Подшипники у них дешевле, и выбирать придется из такого списка:

• 23-й Вологодский ГПЗ теперь называется ВБФ.
  ;
• 3-й Саратовский ГПЗ — СЗЗ.
  ;
• 10-я ГПЗ (Ростов) Название не менялось;
• ВПЗ 15. — это Волжский завод;
• 9-й ГПЗ из Самары превратился в завод СВЗ-Групп.

Маркировка

При выборе нужно обращать внимание на маркировку: сертифицированный подшипник будет иметь маркировку только по европейскому стандарту (не ГПЗ-15, а, например, ВПЗ).

Цены

Подшипник

Вологодский обойдется примерно в полтысячи рублей.

Цена на отечественные запчасти может варьироваться от 500 до 700 рублей за штуку. Импортные аналоги дороже, но есть другие стандарты качества, если не брать во внимание братский Китай:

• немецкий подшипник LGR с каталожным номером LGR-4703., цена заказа 700 рублей , качество отличное, если не подделка;
• итальянский Marel ( 2108-3103020m. ) с ценой заказа 750 рублей , качественный и выносливый, с гарантией использования смазки ESSO;
• за 800 рублей Вы можете купить ступичный подшипник щс с номером 3464 0037
  , известная фирма, отличное качество;
• SNR (R172.03) , Япония, цена около 1200 рублей, почти вечный подшипник, если не подделка.

Симптомы поломки

Замена подшипника производится при появлении таких симптомов:

1. Шум и постукивание в передней ступице.
2. Сильный люфт подшипника.
3. Утечка смазки из-под уплотнения подшипника.
4. Механическое повреждение узла.

Способы замены подшипника ступицы переднего на ВАЗ-2110

Процедура замены не самая простая, но полторы тысячи минут можно сэкономить.Эта сумма просится только за работу на сотню.

Чтобы все прошло гладко, потребуется шторка ступичных подшипников 2108-2112. К сожалению, без него мы не сможем ни снять, ни запрессовать новый подшипник. Вывинчивание шурупа очень простое по конструкции и стоит порядка 300-380 рублей, поэтому для бюджета не станет обузой и будет полезно. Еще нам понадобится ключ или голова на 30 и стандартный набор инструментов.

Технология замены подшипника зависит от того, проведем ли мы сопутствующий ремонт или замену элементов подвески, тормозной системы или рулевого управления.Вы можете пойти одним из трех способов:

1. Демонтаж подшипника без снятия поворотного кулака
   . Самый быстрый и простой способ. Даже смотровая яма не понадобится. Это хорошо, потому что мы не ломаем колесо развала. Не очень удобно, за минус не очень удобно.
2. Замена кулака
   . Работ гораздо больше, но сам подшипник можно снять в тисках на верстаке.
3. Разборка ступицы в сборе со стойкой
   .Этот вариант наиболее трудоемкий и используется, когда мы проезжаем стойку, сайлентблоки, шарик, поворотный подшипник стойки или другие детали. Полностью снял стойку, заменять подшипник нерационально и долго.

Если снимать кулак, то подшипник будет обсуждаться и без съемника.

Алгоритм замены

Имея все необходимые инструменты, вы можете без промедления приступить к работе. Подшипник заменим по первому алгоритму, то есть без разборки стойки и кулака

1. Устанавливаем машину на ровную поверхность, затягиваем ручник и ставим упоры под задние колеса.
2. Снимите защитную накидную гайку подшипника.

   Снимите защитный колпачок.

3. Голова на 30 гайка рвется. Если у нас установлены легкосплавные диски, то гайку придется оторвать при снятом колесе. В этом случае необходимо, чтобы помощник заблокировал колеса нажатием на тормоз.
4. Отрываем хрипящие болты и поднимаем машину на домкрате.

   Подставляем опору под днище авто.

5. Откручиваем суппорт, снимаем с тормозного диска и навешиваем на крючок троса так, чтобы шланги находились в свободном положении, без натяжения.

   Отводим суппорт в сторону.

6. Снимите тормозной диск.
7. Откручиваем гайку ступицы.

   Отверните гайку до конца и снимите шайбу.

8. Берем две шпильки, вставляем их в отверстия тормозного диска и вкручиваем в ступицу. Шпильки должны быть длиной не менее 300-400 мм.

   Прикручиваем болты на всю глубину ступицы.

9. Осторожно зажать (энергичным ударом) ступицу тормозного диска.

   Резко ударив тормозной диск по головкам болтов, запишем ступицу.

10. Снимите дистанционное кольцо со ступицы и тормозной диск.
11. Зафиксируйте ступицу в тисках. Легкими ударами молотка наносим по кругу через отколотку по внешнему кольцу внутреннего подшипника.
12. Пишем колечко из лицевого супа.
13. Поворачиваем ступицу в тисках аналогично кольцу наружного подшипника.

Сборка передней ступицы автомобиля ВАЗ 2107

1. Промываем все детали керосином или белилом, на ступичные подшипники наносим пластичную смазку.
2. Наружные кольца подшипников ступицы удобно запрессовывать в тисках через деревянные прокладки, используя кольцо из старых подшипников в качестве оправок, которые ориентируют меньший диаметр конуса внутри ступицы. Новые кольца в ступице будут прижаты до упора.
3. Наносим на сепаратор и кольцо внутреннего подшипника ступицы пластиковую смазку Литол-24 или его аналоги. В пространство между подшипниками ступицы закладывается около 40 г смазки.
4. Устанавливаем внутренний подшипниковый сепаратор в ступицу с роликами и внутренним кольцом, предварительно нанеся на него смазку.
5. Установите дистанционную втулку.
6. С помощью молотка и подходящего инструмента (например, монтажного ножа или внешнего кольца бывшего подшипника) запрессовываем новый сальник в ступицу.
7. Тормозной диск фиксирую на ступице двумя штифтами и устанавливаю ступицу на штифт подножки.
8. Наносим смазку на сепаратор внешнего подшипника, надеваем внутреннее кольцо на штифт, устанавливаем шайбу и затягиваем новую гайку ступицы.
9. Отрегулируйте зазор в подшипниках ступицы

.

Каждая деталь автомобиля имеет свой срок службы и со временем изнашивается.Все автовладельцы заинтересованы в безопасном и длительном передвижении автомобилей. Переезд автомобиля, к которому принадлежит ступица, нужно постоянно поддерживать в исправном состоянии.

Причины поломки — почему греется?

Обрамление ступицы переднего колеса — довольно частая проблема, учитывая качество наших дорог. Ступица переднего колеса — это устройство, к которому крепится колесо. В свою очередь колесо за счет вращения граната приводит в действие ступицу. К ступице также крепится тормозной диск и шаровые опоры автомобиля.Поскольку хаб устройства специфический, то определений причин поломок, как правило, очень много.

Все неисправности ступицы очень ощутимы во время движения. Самый первый признак поломки — это неприятный звук (гул) во время движения, он может варьироваться в зависимости от скорости движения, а также от того, как вас тормозят. Определить по звуку, с какой стороны сломано устройство, не всегда просто, лучше всего поднять машину на домкрат и покрутить оба колеса вручную.

Также очень часто значительно мелькает резина на переднем колесе, тогда на скорости 80-120 км / ч появляется сильная вибрация, которую выдает руль.Во время износа тормозной диск сильно нагревается, потому что подшипник неправильно вращается вокруг своей оси. Заодно греется и диск автомобиля — после остановки достаточно просто приложить к нему руку, чтобы пощупать. Определить, с какой стороны вышел из строя подшипник, можно также во время движения автомобиля — при повороте вправо подшипник оказывается сильнее в левом колесе, и, соответственно, наоборот.

Приступить к ремонту — когда автосервиса нет рядом

Итак, если вы определили, что у вас вышла из строя ступица, то вам нужно немедленно отремонтировать.Вы можете обратиться в ближайший автосервис, где проведете полную диагностику всего шасси. Однако AutoService не всегда рядом, но и того не стоит. Поэтому ремонт хаба своими руками — операция, которую нужно освоить каждому водителю.

Для ремонта в домашних условиях понадобится штатный набор инструментов, состоящий из гаечных ключей, отверток, домкрата. Также в процессе замены подшипника ступицы потребуются молоток и зубило. Ну и конечно сама ступица или ее подшипник в зависимости от того, что она теплая от деталей при езде и что изношено больше.

Наличие хаба в автомагазине зависит от марки вашего автомобиля — чем проще машина, тем выше вероятность наличия запчасти на складе. Если таких реквизитов нет, то заказывайте, для крупного города, проблем с доставкой быть не должно.

Замену ступичного подшипника, который нагревается, стоит производить аккуратно и аккуратно, так как от этого зависит дальнейшая работа ходовой части автомобиля. Необходимо поднять направление, необходимое для ремонта домкрата, также рекомендуем заменить страховку какой-то страховкой.На коробке передач выставили первую передачу и поставили машину на ручник. Также рекомендуется поставить опоры для задних колес автомобиля.

Подробное описание процесса — Пошаговые инструкции для начинающих

После выполнения этих процедур снимите переднее колесо, затем с помощью широкой отвертки снимите защитный колпачок ступицы. Следующим шагом будет снятие суппорта с тормозного диска. Покрутите барабан вместе с упором и открутите болты крепления суппорта, затем снимите его в сторону, чтобы он вам не мешал.

Затем приступайте к снятию шаровых опор и рулевого наконечника. При выполнении этих работ необходимо предварительно обработать их веществом, удаляющим ржавчину и облегчающим процесс переплавки. Для снятия тормозного диска достаточно открутить два болта, которые вкручены в ступицу, затем открутить центральную гайку ступицы. Попробуйте сделать ключ, если вы не можете его вывернуть, затем примените стамеску. В центральной гайке есть паз, позволяющий вставить стамеску. На следующем этапе откручиваем стойку и вытаскиваем ступицу с гранатой.

После снятия ступицы приступить к ее ремонту. Выбивать нужно осторожно, чтобы не повредить устройство механизма и розетки. Если руками не получается, то эту работу нужно проделать на прессовом станке. Очень важно не повредить врезное кольцо подшипника, так как оно ходит не всегда, поэтому действуйте аккуратно.

Подшипник ступицы переднего колеса при разборке полностью разрушается, поэтому не пытайтесь сохранить его целиком.

Подшипник заднего ступичного колеса снимается намного легче и не разрушается при разборке, а также он имеет больший срок службы.После замены подшипника собрать все аккуратно в обратном порядке и перейти к сотке -сам необходимо произвести регулировку углов установки колес, так как при снятии рулевой тяги сбиваются предыдущие настройки.

Все часто видели машину как будто «упала ссора» на одно из колес, которое неестественно перевернулось и застряло в колесной арке. У него развалилась ступица, и фактически колесо «отсоединилось» от машины. Бывает, что колесо в целом идет «побуждает», потом на полном ходу отрывается от машины и, имея большую массу и момент вращения, долго катится, вызывая серьезные разрушения.Виноват и этот механизм.

Ступица — это механизм, соединяющий колесо и ось. Точнее, соединяет неподвижные части подвески и подвижные. Именно поэтому ступицам свойственно испытывать большие нагрузки при движении.

Самое главное, что ступица никогда не развалится сразу на ВАЗ 2107 полностью, за исключением сильных ударных нагрузок. Это происходит при входе на скорость в яму или на крутом камне. После этого хаб начинает сильно греться и постепенно разрушается.Чаще всего таким образом разрушается передняя подвеска.

Например, колпак ступицы защищает гайку от песка и коррозии. А если он будет потерян, проблемы появятся быстрее.

Часто выходит из строя передняя ступица, чем задняя, ​​так как именно передние колеса более подвижны, и для них характерны угловые ускорения. Передняя ступица при поломке вызывает более серьезные аварии, чем задняя, ​​так как потеря переднего колеса более опасна. Автомобиль становится неуправляемым.

Какие причины приводят к поломке хабов

лыхая езда
• по Угхабаму и Кочкам. Это характерно для любителей ВАЗ 2107: каждый хочет «потерять нос» на природе, Лениво нырять в яму «Лексусам». А резать «пузотор» и вообще сплошное удовольствие.
• серьезное превышение нагрузки: попытка поднять «всю картошку» с подачей может обернуться серьезной аварией.
• стиль вождения, который называют «агрессивным» — с резкими перепадами ускорений.
• Если крышка ступицы потеряна, коррозия и износ происходят быстрее.

Какие неисправности могут встретиться в хабе?

• может треснуть или деформировать корпус;
• может разделять подшипник или его часть в виде обода, внешнего или внутреннего;
• высыхающая смазка, приводящая к резкому нагреву, деформации и усталости металла;

подшипниковых роликов

• разрушены. Гораздо реже бывает, и чаще эта поломка связана с заводским браком, при этом однозначно требовалась замена.

Какие признаки неисправности ступицы должны насторожить?

• если стукнуть колесом по колесу, ВАЗ 2107 будет воровать с небольшим люфтом;
• гул со скоростью 40-60 км / ч на стороне разлома;
• в начале проблема с подшипником ступицы гудение возникает при повышенной нагрузке — то есть при движении в поворотах постоянный гул. Задние ступицы
• проверяйте лучше на автосервисе, так как нужно «навесить» задние колеса.

Как ухаживать за хабами?

• замена смазки в подшипниках происходит через 20 тыс. Км эксплуатации ВАЗ 2107; Подшипники
• в случае шума следует заменять попарно.

Как разобрать ступицу и проверить состояние подшипника?

• Снимается колпак ступицы, затем гайка ступицы отворачивается ключом на 27 (концы), снимается шайба с разделителем внешнего роликового подшипника и внутреннего кольца, затем для снятия ступицы необходимо перетянули и снимаем рысаком вместе с тормозным диском:
• Теперь с помощью прохода чередующегося размера или паза снимаем сальник со ступицы, после чего можно получить разделитель ступицы. внутренний роликовый подшипник без наружного кольца.
• После этого аккуратно удалите старую смазку из полости ступицы, протрите ее, тряпку лучше смочите Уайт-спиритом.
• Затем таким же отвалом с прямой прорезью нужно поставить гильзу с прорезью, снять ее. Затем берем торцевой ключ с головкой достаточной глубины — 7 мм и поворачиваем направляющие штифты.
• Теперь можно снять тормозной диск и выносное кольцо. После этого плотно устанавливают ступицу в слесари и легкими и точными ударами молотка «накажут» внешнее кольцо внутреннего подшипника по периметру, и мы это запишем.

После этого, разворачивая ступицу, тоже записываем, но кольцо наружного подшипника.

Подшипник ступицы — основной элемент колеса. Именно он позволяет колесу вращаться. Речь идет об очень высоких нагрузках и как ни в каком элементе выходит из строя. Это «роскошный» элемент автомобиля, но у него есть ресурс.

Признаки неисправности подшипника передней ступицы ВАЗ 2109

• Звук похож на хруст с прямолинейным движением.Это будет слышно как на улице, так и в салоне.
• Вибрация на рулевом колесе. Эта особенность появляется, когда подшипник сильно изношен. Очень вероятен клин колеса, что может привести к аварии.
• Авто тянет в сторону. Подшипник Kakba Masting Wheel
• Если люфт появляется при качении колеса руками. Также будут слышны щелчки.

Замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2109 2110, при данных симптомах неизбежна.

Видео по замене подшипника передней ступицы

1. Снимите колпак ступицы.

2. Зубило для закручивания гайки подшипника в двух местах.

3. Затяните ручной тормоз, включите 1-ю передачу и подставьте упоры под колеса.

4. Ослабьте гайку подшипника с помощью изогнутой головки или плакированного ключа. Он очень сильно затянут, поэтому головка или ключ должны быть прочными, чтобы не боялись и не ломались. Ослабьте гайку (кусок трубы) длинным рычагом.

5. Ослабьте колесные болты.

6. Поднимите передние колеса, в этом случае стабилизатор поперечной устойчивости не помешает ремонту. Также можно поднять только то колесо, на котором будет производиться ремонт. В этом случае для прижатия элементов подвески используют крепление. Поставьте под машину опору безопасности рядом с домкратами (Poek или что-то подобное). При ремонте иногда будут прилагаться значительные усилия и, если домкрат стучит, опора будет удерживать машину.

7. Снимите колесо, направьте тормозные колодки с суппортом и тормозной диск.

8. Отшлифуйте направляющую тормозных колодок вместе с суппортом, чтобы они не задели тормозной шланг и не повредили его.
9. Отверните гайку подшипника и снимите шайбу.

10. Вставьте в два диаметрально противоположных отверстия болты тормозного диска примерно 135 мм и с резьбой M12 x 1,25 мм. Болты крепления подходят, головки которые стоят на «классике» (2106, 2107 и др.))
11. Верните эти болты в отверстия ступицы (напротив друг друга) на всю толщину
12. Резко ведя тормозной диск по болтам, как и по направляющим, ударьте по головкам болтов и снимите ступицу.

13. Выкрутите болты шаровой опоры до кулачка (замена шарика) и выведите срез (гранату) из отверстия подшипника.

14. Щипцы удалить стопорное кольцо.

15. Съемник укладывает подшипник в чашку, расположенную снаружи поворотного кулака, при этом болт давит на внутреннее кольцо подшипника через шайбу с внутренней стороны кулака.

Пуловер с подшипником

16. Если нет съемника, то можно снять обойму подшипника со ступицы (см с п.17) (правда тоже не все так просто, и без съемника, но другого вида еще сложнее ) и вставив его в отверстие, где находится подшипник, узкой частью проткнуть что-то металлическое.

17. Как правило, после выдавливания ступицы на ней обычно оставляют кольцо подшипника (зажим). Для его снятия понадобится съемник.Если нет, то отверткой снимите грязеотталкивающее кольцо …

18 … Долото Сдвиньте кольцо подшипника.

19. Когда снимаешь кольцо, то слив из долота для отработки супфила.

20. Установите грязесъемник и намотайте его на ступицу.

21. Очистите, смажьте внутреннюю поверхность поворотного кулака.
22. Вдавите новый подшипник в поворотный кулак. При этом большая шайба съемника должна опираться на внутреннюю часть поворотного кулака, чтобы не повредить его грязевые кольца, а на новом подшипнике при надавливании его можно продавить через старый подшипник, который будет передавать сила только через внешнее кольцо.

Установите стопорное кольцо.
23. Запрессовать ступицу в подшипник, предварительно смазать отверстие маслом или WD-40. Теперь шайбы съемника упираются во внутреннее кольцо подшипника и ступицу.

Если съемника нет, то сделайте небольшую отметку в ступице и выведите конец экрана так, чтобы можно было зажать гайку ступицы. Вращая гайку, вы притянете ступицу с кустом в качестве съемника. Придерживайтесь подшипника внутренней стороной поворотного кулака.

Затягивайте гайку ступицы до конца только тогда, когда колесо уже находится на земле.Не забудьте достать на орех мусорное ведро. Замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2109 2110 за

Снятие производства ВАЗ 2114

Выпускает ли ВАЗ сейчас автомобили под своей основной маркой? Как известно, после мирового экономического кризиса компания перешла под контроль государства, так как задолжала инвесторам около 14,5 млрд рублей. Чиновники решили субсидировать концерн и предоставить беспроцентную ссуду в размере 60 млрд (через Ростехнологии). На данный момент Renault владеет 50% акций (минус 1 акция).Остальное принадлежит российским инвесторам и Nissan.

История концерна ВАЗ

ВАЗ

был основан еще в 1966 году для производства легковых автомобилей, ориентированных исключительно на внутренний рынок СССР. Первый завод открылся в Тольятти, и процесс возглавили представители Fiat. По этой причине первые автомобили были практически точной копией ранее выпускавшихся итальянских легковых автомобилей с некоторыми техническими изменениями. До 1971 года было выпущено всего 100 тысяч автомобилей на базе Fiat-124.Это были так называемые «Копейки», ВАЗ-2101.

С 1971 года завод проходит серьезную реструктуризацию, непосредственно на территории СССР открывается несколько дополнительных предприятий. Тогда же началась разработка всех последующих моделей ВАЗ до 21099 («Спутник»). Новая реструктуризация была проведена после распада СССР. Завод нуждался в крупном финансировании, и продажи автомобилей упали почти до 12% от их предыдущего товарооборота.

До 1995 года завод выпускал только те модели автомобилей, которые ранее были разработаны советскими инженерами.Концерн в то время полностью принадлежал государству. Чиновники прекрасно понимали, что производимая техника априори не может конкурировать с западными, поэтому направили инвестиции на разработку новых моделей. Так появился ВАЗ-2110. Кстати, его разработали те же специалисты, что и предыдущий. ВАЗ-21099. По этой причине у них так много общего в схемах и механиках.

АвтоВАЗ в 2000-е годы и позже

С 2000-х годов резко сократились продажи автомобилей ВАЗ на фоне открытия зарубежных концернов, которые предлагали потребителю более надежные и современные автомобили по относительно доступным ценам.Менеджмент команды снова решает обновить состав. Все последующие автомобили не приобрели популярности у потенциальных потребителей. Единственное исключение — ВАЗ-2114, который до сих пор многими считается чуть ли не лучшим автомобилем за всю историю АвтоВАЗа.

В чем уникальность ВАЗ-2114? Полный упор на европейское качество. Всего в этой машине всего:

• установлена ​​приборная панель европейского типа;

Использовано

• молдингов;
• был кардинально переработан дизайн, хотя основа осталась от Самары-2, внешний вид стал более агрессивным.

Потом ВАЗ-2114 сменили на 2115, но по сути они мало чем отличались друг от друга. В 2116 произошли кардинальные изменения, но в серийных продажах этот автомобиль так и не появился. На выставке он был продемонстрирован только в 2005 году, после чего разработанный концепт перекочевал на те автомобили, которые уже выпускались под эгидой Renault.

Можно с уверенностью сказать, что именно ВАЗ-2115 — последний автомобиль АвтоВАЗа, каким он был во времена Советского Союза.

После этого, в 2013 году Renault и Nissan выкупили акции концерна, и модельный ряд был кардинально переработан. В центре внимания были Калина и Приора, которые, несмотря на резкую критику, получили широкую популярность. Сейчас компания занимается разработкой и выпуском Kalina нового поколения, в том числе модификации Sport, а буквально год назад была представлена ​​Lada Vesta. Стоит отметить: у этих автомобилей в названии больше нет приставки ВАЗ.

Пятидверный хэтчбек ВАЗ-2114 из семейства Лада Самара-2 представлял собой модернизированный вариант модели.От предыдущей модели он отличался дизайном (изменены фары, капот, бамперы), регулируемой рулевой колонкой, другой передней панелью, новыми приборами и рулевым колесом. Задняя часть «четырнадцатой» модели осталась такой же, как и у «девятки». Изначально конструкторы планировали поменять задние фонари и увеличить проем багажника — как в седане, но такие переделки посчитали слишком дорогими.

Мелкосерийное производство хэтчбека в опытном производстве АвтоВАЗа началось в 2001 году, а на главный конвейер модель перешла в 2003 году.

Сначала на ВАЗ-2114 устанавливался инжекторный двигатель объемом 1,5 литра мощностью 77 л. с., в 2007 году его сменил двигатель объемом 1,6 л, развивающий 82 л. из. При этом был немного модернизирован интерьер машины. Все версии оснащались пятиступенчатой ​​«механикой».

С 2007 года тольяттинская фирма «Супер-Авто» в небольших количествах выпускала хэтчбеки, оснащенные шестнадцатиклапанным двигателем объемом 1,6 л и мощностью 89 или 98 сил.Также у таких автомобилей были доработаны подвеска, коробка передач и тормозная система.

Выпуск модели ВАЗ-2114, ставшей последней из «Самара», закончился в декабре 2013 года, всего было выпущено 929 930 пятидверных хэтчбеков. В последнее время машина продавалась по цене 300 тысяч рублей.

Таблица двигателей автомобиля ВАЗ-2114

Ваз 2114 — фаворит многих автомобилей концерна «Лада», входящего в семейство «Самара-2».История ВАЗ 2114 началась, когда публика увидела первые модели в 2001 году, тогда было выпущено 50 тестовых экземпляров. Полноценное производство ВАЗ 2114 стартовало в апреле 2003 года, а последний выпуск ВАЗ 2114 был зафиксирован 23 декабря 2013 года.

Четырнадцатая модель пришла на смену всем известному ВАЗ 2109, получившему название «девятка», просуществовала семнадцать. года на конвейере с 1987 по 2004 год, но до 2011 года собирался в Украине из комплектов. В облике рестайлингового ВАЗ 2114 от нее мало что сохранилось.

Изменения автомобиля по сравнению с предшественником

В обновленной модели кардинально изменилась не только внешняя часть автомобиля, но и существенно обновился интерьер.

Внешние отличия от предшественника:

1. Бампер … Бампер стал выше и был окрашен в цвет кузова, как у иномарок, прежде чем мог похвастаться 10, 11 и 12 моделями.
2. Фары … Фары стали меньше и закругленнее, а сама оптика на тот момент была вполне современной.
3. Задний спойлер … Некоторые комплектации оснащались с завода небольшим спойлером, не отличавшимся по цвету от автомобиля.
4. Решетка радиатора и капот … Капот также отличался от своего угловатого предшественника своей закругленной формой, которая сохранила достаточно свежий дизайн 2114.
5. Крылья … В крыльях появились прорези под поворотники и в целом их стало выгоднее интегрировать в общий вид автомобиля.
6. Обтекатели порогов … Накладки на пороги обтянуты пластиком и окрашены в цвет кузова.
7. Молдинги … Молдинги проходят вдоль дверей и, в свою очередь, окрашены в цвет кузова автомобиля.

Все это делало ВАЗ 2114 достаточно привлекательным и современным, что вкупе с невысокой ценой сулило модели успех. Изменения, кстати, не коснулись задней части автомобиля, хотя изначально инженеры планировали изменить внешний вид задних фонарей.От идеи отказались из-за необоснованного увеличения себестоимости продукции.

Заглянув в салон, можно найти обновленное:

1. Торпеда … Новая торпеда была сделана по европейским стандартам и лишилась второго бардачка в комплектации люкс. Пластик стал менее скрипучим, чем в девятке.
2. Панель приборов … Хотя и не новая, так как панель приборов уже стояла на ВАЗ 2110, она перекочевала сюда, в отличие от старой, имела более современный вид.
3. Руль и рулевая колонка … Четырнадцатая модель была оснащена новым, на тот момент рулевым колесом от ВАЗ 2110, а на рулевой колонке появилась ручка для его регулировки.
4. Крепления ремня безопасности нашли верхние точки .

Сидеть в рестайлинговом салоне стало намного приятнее и комфортнее, кроме того, появилось много приятных дополнительных вкусностей, таких как:

• электропривод на стеклоподъемники;
• сидений с подогревом;
• кондиционер;
• противотуманные фары;
• центральный замок двери;
• штатный бортовой компьютер;

литые диски

• и тонировка.

Доступно было всего две конфигурации: базовая и люкс. Как по цене, так и по оснащению они не сильно отличались. Роскошный люкс имел пластиковую крышку на двигателе для отделки, пластиковую ствольную коробку и штатный бортовой компьютер.

Кроме того, инженеры позаботились о модернизации системы сцепления, рычага переключения передач, подвески, тормозной системы и в целом технического оснащения.

За всю историю производства на ВАЗ 2114 было установлено 4 типа двигателей:

1. Объемом 1.5 литров, мощность которых составляла 77 лошадиных сил, с 2003 по 2007 год.
2. С 2007 года до момента прекращения производства ВАЗ 2114 были установлены два варианта двигателей такого же объема 1.6, мощностью 81 и 90 л.с.
3. В 2010 году стали появляться модели с обновленными двигателями того же объема, но уже они имели мощность до 98 л.с.

Цена ВАЗ-2114 и окончание выпуска

Последняя машина сошла с конвейера в 2013 году, они продавались по цене около 300 тысяч рублей.Еще можно найти автомобили с почти нулевым пробегом по сопоставимой цене.

Последний сошедший с конвейера ВАЗ 2114 был белого цвета.

Всего за всю историю ВАЗ 2114 за двери завода вышло 929 930 четырнадцатых пятидверных хэтчбеков. На смену ему пришла Lada Granta.

Любителей автомобилей Волжского автозавода интересует, когда прекратили выпуск ВАЗ 2115. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо знать историю появления этого автомобиля и причины, по которым его сняли с производства.

История появления ВАЗ 2115

Первый прототип ВАЗ 2115 из семейства Lada Samara, получивший в народе название «Пятнашка», был продемонстрирован в 1997 году на Московском автосалоне. С этого же года было запущено его серийное производство. От своего предшественника ВАЗ 21099 из семейства Lada «Спутник» (1990 г.в.) «Пятнашка» выгодно отличалась дизайном передней части; крылья, капот и крышка багажника теперь закруглены. Металлический бампер заменен на пластиковый.Внешний вид стал более современным благодаря боковым декоративным планкам. Багажник стал удобнее, открывание которого начиналось с бампера. Длина тела увеличилась на 22,5 см. Автомобиль стал обтекаемым и успешно прошел испытания в аэродинамической трубе.

Однако в 1999 году конструкторы существенно изменили внешний вид автомобиля. Установлена ​​новая передняя и задняя оптика, на спойлере багажника появился дополнительный стоп-сигнал, доработано электрооборудование. Интерьер изменился в лучшую сторону.

С 2007 года автомобиль оснащается двигателем объемом 1,6 л. После этого доработки седан стал соответствовать европейским стандартам.

По отношению к предшественникам эта модель оказалась самой дорогой, но и самой престижной. Объем продаж составил 30% от всех моделей ВАЗ. В среднем с конвейера ежемесячно сходило 2600 «Пятнашек».

Спрос и популярность нового седана росли. Поэтому с 2000 года его сборку перенесли на главный конвейер Волжского автозавода.

С какого года и почему было прекращено производство ВАЗ 2115

В 2012 году была выпущена Lada Granta. Обладая более привлекательным дизайном и лучшими техническими характеристиками, его стоимость была сопоставима с ВАЗ 2115. Это одна из причин прекращения производства популярной модели 2115.

Кроме того, на российский рынок хлынул поток иномарок, новых и подержанных.

Мнения потенциальных покупателей как в России, так и в странах экспорта ВАЗ 2115 разделились.При одинаковой стоимости машин многие автолюбители отдавали предпочтение более комфортным, оснащенным и надежным иномаркам с небольшим сроком службы. Другие считали, что новый новый, и хотя бы в течение гарантийного срока с автомобилем 2115 проблем не возникнет. А запчасти отечественного производства дешевле.

Спрос на популярную модель стал падать, ежемесячный объем продаж упал до 500 машин в месяц.

Для увеличения спроса на ВАЗ 2115 Волжский завод предпринял ряд мероприятий.Одно из них — существенная скидка на эту модель. Мероприятие принесло временный успех. Спрос на ВАЗ 2115 вырос более чем на 70%. Но это была удачная последняя попытка. В 2011 году продажи снизились на 44%, и руководство завода приняло решение прекратить производство этой модели с 1 января 2012 года. Но производство продолжалось до конца года.

За прошедшие годы выпущено более 10 миллионов автомобилей данной модели.

Но на этом производство автомобилей Lada Samara не закончилось.До конца 2013 года выпуск его модификаций 2113 и 2114 продолжался в Тольятти.

Дочерние предприятия Волжского автомобильного завода, выпускавшие автомобили на базе ВАЗ 2115, перешли на выпуск автомобилей на базе Lada Grant.

Точно ответить невозможно, с какого года полностью прекратились продажи «Пятнашек». На складах дилеров стояли машины, которые продавались давно.

Семейство « Самара-2 » Появилось в 1997 году как дальнейшее развитие популярного переднеприводного семейства «Самара » (« Satellite »).Седан стал первенцем рестайлингового семейства ВАЗ-2115 , фактически представляя собой рестайлинговую версию модели ВАЗ-21099 … Его экстерьер «омолодили» за счет новых крыльев, капота и бамперов, а также светотехники. комплектация иной формы, багажник получил новую крышку с отверстием на бампер, но центральная часть кузова (салон) с дверями осталась без изменений. Объем багажного отделения увеличился с 365 до 427 литров по сравнению с «девяносто девятой» моделью.По нижнему периметру кузова появился пластиковый защитный пояс, а пороги прикрыли пластиковыми аэродинамическими накладками. Передние колесные арки оснащены практичными надставками, предотвращающими разбрызгивание боковин кузова. На «15-й» установили новую приборную панель (в народе «европанель») из полипропилена с развернутой центральной частью в сторону водителя. Комплект контрольных ламп низкого уровня масла, охлаждающей и омывающей жидкостей, износа тормозных колодок, замков дверей и ремней безопасности, левого ключа в замке зажигания и т. Д.появился на нем в люксовой версии. Также появился обогреватель улучшенной конструкции. В целом весь пакет доработок позволил переименовать модернизированное семейство в « Самара-2 ».

Начиная с ВАЗ-2110 , каждая новая модель на «» осваивается в несколько этапов: сначала собирается в опытное производство небольшими партиями (по байпасным технологиям), постепенно наращиваются объемы производства, а уже потом передается в серийное производство. главный заводской конвейер. Модель «15» прошла ту же процедуру.Лишь в 2000 году он вышел на главный конвейер, а летом 2004 года окончательно вытеснил своего предшественника «099», производство которого было передано украинскому ЛуАЗу. Интересно, что пока продолжалось сосуществование двух технически идентичных моделей (уникальных для западных производителей), у каждой из них были свои приверженцы.

Вторая модель семейства « Самара-2 » В 2000 году стал пятидверным хэтчбеком ВАЗ-2114 , созданным на базе комплекта оборудования, аналогичного седану.К сожалению, у завода не хватило средств на разработку новой крышки багажника, которая, как и крышка багажника на седане, должна доходить до бампера (фары были бы унифицированы), поэтому задняя часть «14-го» кузова практически осталась. без изменений. Это не мешает популярности модели, которая с весны 2004 года полностью вытеснила с производства «девятку». Трехдверная модель ВАЗ-2113 , созданная на замену «восьмерке», появилась в производстве только осенью 2004 года.

Главный двигатель для семейства « Самара-2 » Постепенно стал 8-ми клапанным 1,5-литровым двигателем ВАЗ-2111 с многоточечной системой впрыска, хотя первые партии ВАЗ-2115 оснащались преимущественно карбюраторным двигателем «21083», но 16-клапанный «2112» на « Самара-2 » никогда официально не ставился. Кроме того, в 1999-2002 гг. На ОПП под заказ, версия 2115-91 «Ротор» с Двухсекционный роторно-поршневой двигатель ВАЗ-415 собирался поштучно.

Возможные неисправности
Двигатель :

• Неисправности и неисправности системы впрыска GM.

• Слабая заводская затяжка гаек и болтов трансмиссии, двигателя и шасси. Износ ремня генератора (50 тыс. Км).

• Износ деталей и узлов системы охлаждения. Частая замена масляного фильтра.

• Неудачная конструкция подвески двигателя — разрушение нижней поперечины моторного отсека.Ненадежность карбюраторов Солекс, особенно ЭПХХ.

Коробка передач:

• Поломка карданного вала КПП (модели выпуска конца 1999 — начала 2000 годов с пробегом до 50 тыс. Км)

• Износ дисков сцепления на двигателе 21083 (20-30 тыс. Км). Повышенный шум и люфт рычага переключения передач.

Шасси:

• Нарушение углов установки колес. Неравномерное тормозное усилие.

• Износ сайлентблоков и ослабление подвески. Неисправности вакуумного усилителя тормозов.

Электрооборудование:

• Неисправность электроники на панели управления.

• Плохое подключение проводов к клеммам.

• Неисправности электронных узлов (переключателя) системы зажигания карбюраторных двигателей. Неисправности звукового сигнала.

• Неисправности тепловентилятора.

Кузов:

• Шероховатая отделка и большие зазоры в панелях кузова и салоне.

• Под накладными надставками арок и порогов скапливается грязь, приводящая к коррозии. Коррозия брызговиков возле стоек передней подвески.

• Коррозия колесных арок.

• Коррозия передних стоек в основании. Коррозия рамы радиатора

• Засорение листвы системы вентиляции.Слабый каркас передних сидений.

Страна происхождения: Россия
Производитель: ОАО «АВТОВАЗ» (Тольятти)
Кузов: вагон
Тип кузова: хэтчбек / седан
Кол-во дверей: 3/4/5
Количество мест: 5
Тип привода: спереди, двигатель спереди поперечный
Конструкция подвески: стойка McPherson спереди, сзади полунезависимая на продольных рычагах
Габаритные размеры, мм 2113/2114: 4010x1650x1402
Габаритные размеры, мм 2115: 4330x1650x1420
Колесная база, мм: 2460
Клиренс, мм: 160
Объем багажного отделения, л 2115: 390
Объем багажного отделения, л 2113/2114: 340/950
Снаряженная масса, кг: 950-1095
Трансмиссия: механическая, 5-ступенчатая
Шины: 175/70 R13

Хронология производства
1997 — Начало производства ВАЗ-2115
2001 — Начало производства ВАЗ-2114 (мелкосерийный)
Октябрь 2004 — Серийное производство ВАЗ-2113

Модификация ВАЗ-2115

Рабочий объем, л 1499
Мощность, ч.п. 71

Максимальная скорость, км / ч 156
Разгон до 100 км / ч, с 12,2
Расход топлива 90 км / ч / Гц, л 6,2 / 9,7

Модификация ВАЗ-2114
Тип двигателя / кол-во клапанов * BV / 4R / 8
Рабочий объем, л 1499
Мощность, л.с. 71
Максимальный крутящий момент, Н м 118
Максимальная скорость, км / ч 158
Разгон до 100 км / ч, с 12,0
Расход топлива 90 км / ч / Гц, л 6,1 / 9,5

Модификация ВАЗ-2113
Тип двигателя / кол-во клапанов * BV / 4R / 8
Рабочий объем, л 1499
Мощность, л.с.п. 71
Максимальный крутящий момент, Н м 118
Максимальная скорость, км / ч 160
Разгон до 100 км / ч, с 11,8
Расход топлива 90 км / ч / Гц, л 6,0 / 9,5

* БВ — бензин, впрыск; БВТ — бензиновый, впрыск, турбонаддув; БК — бензин, карбюратор; Д —
дизель; ДНВ — дизель с непосредственным впрыском; ДТ — дизель, турбонаддув; ДНВТ — дизель с непосредственным впрыском, турбонаддувом; РПД — роторно-поршневой двигатель Ванкеля.