Ваз 2109 замена сайлентблоков: Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора – как поменять сайлентблоки на ваз, сайлентблоки передних рычагов ваз 2110 | Школа авторемонта

Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора – как поменять сайлентблоки на ваз, сайлентблоки передних рычагов ваз 2110 | Школа авторемонта

Сен 21, 2016
ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

О разбитых сайлетнблоках рычагов передней подвески на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора можно судить по характерным звукам, которые слышны во время движения и по снижению комфорта в управлении железного друга. Автомобиль начинает не только тарахтеть, но и теряет устойчивость на дороге. Так же, часто о проблемах с сайлентблоками многим сообщают при попытке сделать “Развал-Схождение”. Это расстраивает, но стоит помнить, что эта проблема не критична, и ее легко решить своими силами. Конечно же, если Вы не боитесь испачкать руки и потратить несколько часов своего времени для ремонта автомобиля. В противном случае, Вам лучше обратиться к специалистам))). Думаю, что принять решение браться за работу самому или доверить ее другим, Вы сможете после прочтения данной статьи. Читаем, запоминаем, оцениваем свои силы и делаем выбор…. Оставлять комментарии тоже можно))!!!

По инструменту. Для удачной замены сайлентблоков переднего рычага на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора Вам понадобятся: накидные и торцовые ключи на 17, 19, 24, тиски, молоток, зубило и приспособление для запрессовки сайлентблоков, без которого не обойтись. Чтобы запрессовать сайлетнблоки растяжки (ромашки) хватит тисков и молотка, а вот справиться с сайлетнблоком рычага будет немного сложней. Для этого и придется приготовить приспособление, которое состоит из – болта М12 (170 мм), высокая гайка, втулка длинной 60 мм с внутренним диаметром 38 мм, широкая и толстая шайба. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем несколько раз прочитать, смотрим фотографию 1.

Выбор запчастей! Здесь есть два, могу уверено сказать, равноценных варианта – сайлентблоки производства “СЭВИ” или “Балаково” (фото 2). И те, и другие качественны и надежны. Да, и в цене практически не отличаются.

Теперь переходим к той части статьи, которая поможет дать ответ на вопрос – «Как заменить сайленблоки переднего рычага на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора»:

1. Загоняем автомобиль на смотровую яму. Если есть защита моторного отсека, снимаем ее. Откручиваем гайки крепежных болтов передних рычагов (фото 3). Ключами на 17 откручиваем гайку крепежного болта стойки переднего стабилизатора к рычагу (фото 4). Воротком подходящего диаметра, выбиваем болт. Отпускаем колесные болты, домкратим, снимаем колесо.

2. Далее, берем ключ на 24 с «хорошим» плечом и пытаемся открутить гайки растяжек, предварительно очистив металлической щеткой резьбу и смочив ее ВД-40 (фото 5). Если гайка «пошла» легко, откручиваем ее полностью и беремся за шаровую опору, отнимаем ее от поворотного кулака, открутив два болта (фото 6). И снимаем рычаг.

3. Но, очень часто открутить эту гайку растяжки затруднительно. Затруднительно, это мягко сказано. Каждый виток гайки дается с большим усилием. В этом случае могу посоветовать, не тратить свои силы и время, а снимать рычаг вместе с растяжкой и крабом. Для этого всего лишь придется немного распустить гайку растяжки со стороны краба (фото 7) и открутить три болта, которыми краб крепится к кузову (фото 8). Снять все вместе (фото 9) и в уже более удобном положении продолжать борьбу с упертой гайкой (фото 10). На крайний случай, ее можно нагреть и открутить или разрубить зубилом.

4. Рычаг снят. Начнем с замены сайлентблоков растяжки. Старые сайлетблоки демонтируем зубилом (фото 11). Зачищаем проушину от ржавчины (фото 12). Берем новые сайлентблоки и идем к тискам. Запрессовываем сайлентблоки по очереди в рычаг (фото 13). Как правило, полностью сайлентблок не садится, поэтому располагаем рычаг на ровной твердой поверхности и досаживаем сайлет молотком или кувалдой (фото 14). Обычно достаточно 2-3 точных ударов. Можно попробовать сайлентблоки и без тисков, используя только кувалду, но этот способ подойдет только любителям экспериментов и уверенных в своих силах автолюбителей. Так как, если не рассчитаешь силу удара, или дрогнет рука, то сайлентблоку амба))) Примерно такая – фотография 15. Еще можно добавить по шаровой опоре. В том случае, если она Вам не понравилась, ее можно (или нужно) заменить. Старую опору выбиваем примерно вот так – фото 16

5. Далее переходим к замене сайлентблока переднего рычага. Для начала следует убрать старый. Если сайлентблок разбит полностью, то будет достаточно вытащить металлическую втулку (если она сама не выпала) и отверткой удалить резиновую часть сайлента с проушины. В противном случае, устанавливаем наше приспособление как на фотографии 17 выпрессовываем сайлентблок. Новый сайлентблок перед установкой смазываем мыльной водой, жидким мылом или гелем для мытья посуды и запрессовываем его (фото 18 и 19). Стягиваем болт, не спеша, если край сайлентблока подворачивается, подправляем его отверткой. В общем, так легко как с сайлентблоками растяжки не получится, но должно получится в любом случае.

После установки рычага, гайки на всех сайлентблоках затягиваем только после того, как автомобиль будет установлен на колеса.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110 своими руками, рекомендации специалистов

Содержание:

1. Когда требуется замена
2. Замена сайлентблоков передних рычагов

Как известно многим автовладельцам, сайлентблоки оказывают непосредственное влияние на углы расстановки колес. Следовательно, новичку нужно понимать, насколько важно следить за состояние данных элементов. Выполняется замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110 довольно просто, но некоторые особенности ремонта мы вам сегодня раскроем.

Когда требуется замена

Более или менее опытному водителю не составит труда понять, что сайлентблоки вышли из строя, и они нуждаются в замене. Прежде всего, вы почувствуете определенный дискомфорт во время управления автомобилем, будете слышать удары железа в подвеске. Но и это не все.

Если вовремя не выполнить замену передних сайлентблоков на ВАЗ 2110, крепежи и соединительные элементы разрушатся, появится люфт, изменятся углы расстановки колес. Ничего хорошего это за собой не влечет.

Определить потребность в замене сайлентблоков не сложно, если обратить внимание на характерные признаки их износа:

• Во время движения наблюдаются сильные или незначительные скрипы резины. Все зависит от степени износа. Сильный шум — очень плохой знак;
• В районе колес слышен шум, похожий на стук. Это говорит о том, что сайлентблоки плохо зафиксированы, и они постепенно разрушаются;
• На поверхности элементов образуются трещины, после чего начинается процесс распада сайлентблока. При такой ситуации не услышать стук будет невозможно.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110

Некоторые автовладельцы опасаются самостоятельно выполнять замену сайлентблоков передней балки на ВАЗ 2110. А напрасно. Обращение на станцию технического обслуживания влечет за собой серьезные финансовые затраты. Плюс далеко не факт, что на СТО вам работу выполнят лучше, нежели вы бы сделали сами.

Запрессовка

Единственное, вам может потребоваться помощь знакомого с автосервиса. Все станции техобслуживания имеют в арсенале инструментов специальный съемник. Приобретать его не имеет смысла, поскольку он дорогой и требуется крайне редко автовладельцу. Некоторые умельцы даже самостоятельно изготавливают съемник кустарным способом. Есть множество чертежей и схем, по которым он делается. Так что можете попробовать, если есть свободное время.

Конструкция съемника достаточно простая — лапки съемника длиной около 20 сантиметров, пара шайб и две трубки.

В передней балке имеется два сайлентблока — в переднем верхнем и переднем нижнем рычаге. Процедура их замены несколько отличается друг от друга, потому рассмотрим процессы отдельно.

Сайлентблок переднего верхнего рычага

Разбитый

Сразу отметим, что работать с ним проще, нежели со вторым элементом. Вся процедура включает в себя выполнение нескольких последовательных операций.

1. Поднимите автомобиль на домкрат и зафиксируйте в неподвижном положении. Включите ручник, поставьте под колеса стопоры.
2. Снимите переднее колесо.
3. Открутите и извлеките опору. Чтобы сделать это, колесо потребуется вывернуть и ударить по сошке молотком. Лучше это делать через какую-то вставку.
4. Выбив опору, вы сможете без серьезных проблем демонтировать верхний передний рычаг.
5. Сбоку располагается болт, он достаточно длинный. Выкрутите его. Осмотрите осевой люфт. Вероятнее всего, он достаточно серьезный и легко ощущается при проверке. Следовательно, вы абсолютно правильно решили менять сайлентблоки.
6. Извлечь сайлентблок можно молотком и зубилом. Только не наносите слишком сильный удар, иначе вы повредите другие элементы подвески.
7. В некоторых случаях сайлентблок сидит очень прочно, потому без дрели и его сверления не обойтись. Сделав отверстия, можно спокойно снять элемент.
8. Теперь меньшей втулкой вдавливайте новый сайлентблок на место. Деталь должна прочно и надежно сесть в гнездо.

Про осевой люфт следует также поговорить. Чтобы его устранить, можно пойти двумя путями:

• Первый — заменить полностью столб. Вариант так себе, поскольку его стоимость очень высокая, но качество довольно низкое;
• Второй — закрутить с боковых сторон пару шайб. Они не позволят крепежному болту болтаться.

Минус второго варианта заключается в том, что установка шайб иногда приводит к ситуации, когда сайлентблок не помещается на рычаг. Потому приходится его уменьшать при помощи ножовки. Увы, это приводит к сокращению срока эксплуатации сайлентблока.

Сайлентблок переднего нижнего рычага

Данную процедуру справедливо считают более сложной. Хотя даже с ней справиться самостоятельно может каждый автомобилист.

Способ запрессовки

1. Снимите стабилизатор. Это даст вам возможность перемещать в стороны рычаг.
2. Далее демонтируйте все гайки, удерживающие сайлентблок в неподвижном состоянии.
3. Снимите сайлентблоки нижнего рычага. Для этого вам предстоит провести все те мероприятия, которые мы описывали в предыдущем разделе, когда снимали детали верхнего рычага.
4. После этого запрессовываются новые элементы.
5. Учтите, что фиксация новых сайлентблоков нижнего рычага осуществляются при загруженном автомобиле. Если это сделать при вывешенной подвеске, через достаточно короткий промежуток времени новые компоненты сломаются, и вам придется заново выполнять всю работу.

Как видите, работа сложная, но относительно. Если вы предварительно изучите нашу инструкцию, заглянете обязательно в руководство по эксплуатации вашего ВАЗ 2110, а также просмотрите некоторые наглядные видео, к примеру, задача окажется не такой трудновыполнимой, как вам показалось на первый взгляд.

Так или иначе, к работе нужно быть готовым. Если у вас нет времени, сил или банального желания проводить часто выходного дня в гараже, поступите проще. Доверьте замену сайлентов специалистам со станции технического обслуживания. Но это должны быть проверенные мастера, в профессионализме и честности которых вы уверены.

Вот почему так полезно иметь хороших знакомых на СТО. Они не обманут и сделают все качественно, как для себя. Если таких товарищей нет, всегда существует определенный риск стать жертвой обмана. Схем у них более чем достаточно. Это одна из веских причин, почему владельцы «десятки» стараются делать ремонт своими руками.

 Загрузка …

Замена сайлентблоков передних рычагов ваз 2114, 2115.

Самостоятельная замена сайлентблоков передних рычагов, на автомобилях Ваз 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115.

На конструкции рычагов, данных автомобилей устанавливаются два вида сайлентблоков, первый, располагается внутри рычага и изнашивается реже. Второй это сайлентблок крепления растяжки, он состоит из двух половинок, и в простонародье называются ромашкой. Они очень часто отслаиваются от корпуса, и перестают выполнять свою функцию. При неисправных таких сайлентблоках, автомобиль становится менее устойчивым на дороге. Процесс замены не является особо сложным, и с ним сможет справиться практически любой водитель, любящий ремонтировать автомобиль своими руками.

1. Если на автомобиле установлена зашита картера, то её необходимо снять.
2. Тщательно чистим металлической щёткой резьбу, перед гайкой на растяжке, и брызгаем на неё вд 40, это может значительно облегчить отворачивания гайки.

3. Ключом или головкой с воротком на 24 мм, откручиваем гайку растяжки со стороны рычага.
4. Откручиваем два болта 17 мм с кронштейна растяжки, и снимаем его вместе с растяжкой.

5. Теперь с помощью зубило и молотка, выбиваем сайлентблоки или одни обоймы, как получилось в моём случаи.

6. Молотком аккуратно забиваем новые и собираем все назад в обратной последовательности, и не забываем, что окончательную затяжку сайлентблока (ромашки), нужно делать под нагрузкой.

Содержащиеся на сайте, сведения о ценах, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных официальных дилеров и других автосалонах, разных городов и регионов Москва
СПБ, Астрахань, Барнаул, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Калининград, Краснодар, Красноярск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Ставрополь, Тольятти, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль и т.д.

Замена передних сайлентблоков ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114 и 2115

Сайлентблок – это элемент подвески, который нуждается в регулярной проверке и замене по необходимости. Если во время движения от передней подвески слышны посторонние звуки или автомобиль стал менее управляемым, значит, сайлентблоки пора менять.

Замена передних сайлентблоков на моделях ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114 и 2115 производится практически одинаково. Прежде чем менять сайлентблоки, машину надо загнать на смотровую яму и снять защиту моторного отсека, если она установлена. Далее замена передних сайлентблоков на ВАЗ 2109, 2110, 2114 и т.д. производится следующим образом:

1. Открутить и снять нижний рычаг (для этого необходимо выкрутить гайку крепления к кузову, два болта шаровой опоры, гайку растяжки и стойку стабилизатора). Если гайка растяжки выкручивается с трудом, можно выкрутить ее вместе с «крабом», а потом открутить, зажав в тисках.

Как снять передний сайлентблок ВАЗ своими руками?

2. Извлечь сайлентблок из снятого рычага. Некоторые пытаются выбить его, но этот способ чреват повреждениями самого рычага. Гораздо проще поджечь сайлентблок с помощью паяльной лампы или газовой горелки. Как только сайлентблок прогорит, останется только удалить остатки из рычага. 

3. Очистить отверстие рычага, удалив оттуда следы сгоревшего сайлентблока.

4. Запрессовать новый сайлентблок в отверстие с помощью специального инструмента. Если запрессовывателя у вас нет, можно использовать подручные материалы: зажать рычаг в тиски и пытаться заправить сайлентблок в отверстие при помощи отвертки, а затем «дожать», используя фрагмент металлической трубы. Опытные автомобилисты советуют использовать мыльный раствор, чтобы смочить и сайлентблок и отверстие – так резинка войдет гораздо легче.

5. После того как сайлентблок равномерно вошел в отверстие рычага, следует поменять ромашки. Для начала необходимо срубить старые с помощью зубила.

6. Новые ромашки вставляете на место и запрессовываете, зажав в тиски.  

7. Когда ромашки встали на место, рычаг можно собирать. Сборка осуществляется в обратном порядке. Прежде чем закручивать болты, их рекомендуется смазать, чтобы в следующий раз было проще откручивать. 

Замена сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2109

В данной статье речь пойдет о том, как заменить сайлентблоки нижнего рычага передней подвески ВАЗ 2109 своими руками. Замена сайлентблоков — относится к более сложным работам, связанным с ходовой частью. Однако если все делать правильно (по инструкции), проблем и сложностей возникнуть не должно. Для того чтобы было нагляднее, я прилагаю информативные фото к данному руководству по замене сайлентблоков ВАЗ 2109.

Замена передних сайлентблоков ВАЗ 2109 — инструментарий:

1. Тиски;
2. Новые сайлентблоки ВАЗ 2109;
3. Мыльная вода (моющее средство или жидкое мыло).;
4. Газовая горелка или другой источник огня.;
5. Кусок трубы такого диаметра, чтобы в него свободно входил сайлентблок;
6. Набор ключей;
7. Зубило и молоток;
8. Жидкость WD-40.

Работу лучше всего проводить на смотровой яме или подъемнике.

Итак, поехали. Замена сайлентблоков ВАЗ 2109 начинается как и любая другая работа с разборки и демонтажа.

1. Открутите нижний рычаг. Для этого открутите, используя головку с удлинителем: гайку растяжки, гайку крепления к кузову, а также стойку стабилизатора и два болта шаровой опоры. Потребуется не мало усилий для того чтобы сорвать прикипевшие и заржавевшие гайки, если не выходит используйте WD-400 или погрейте соединение. В случае, если гайка растяжки не откручивается даже после всех выше предложенных способов, открутите краб, затем зажмете его в тиски и повторите попытку.

2. Далее зажмите в тисках снятый рычаг и при помощи лампы или факела попробуйте выжечь старый сайлентблок из посадочного гнезда. Если вам данный способ не подходит, тогда вам придется выпрессовывать сайлентблок, используя специальный съемник или те же тиски, но при помощи огня это сделать проще и быстрее.

3. После того как сайлентблок немного прогорел, извлеките его при помощи отвертки или зубила, он должен легко выйти.

4. Теперь у вас получится готовое для установки нового сайлентблока место, которое перед установкой необходимо тщательно продуть и очистить от грязи, пыли и ржавчины.

5. Когда все готово, можно начинать замену сайлентблоков передней подвески на новые. Для этого понадобится мыльная вода, хорошенько обработайте мыльным раствором посадочное гнездо, затем установите новый сайлентблок как показано на фото и легонько,помогая отверткой, начинайте запрессовывать его в отверстие. Можно также нанести неразбавленное жидкое мыло прямо в отверстие, тогда сопротивление будет намного меньше. С первого раза может не получиться, но не спешите отчаиваться, посмотрите, что и где «не пускает», заправьте, используя лопатку, добавьте мыла и снова приступайте к работе.

6. Когда сайлентблок войдет наполовину, уберите трубу и дожмите все до конца. Будьте внимательны, не спешите, чтобы не «закусить» резиновый сайлентблок, или не установить его наперекосяк. Не забывайте про мыло, добавляйте его побольше.

7. Когда дожали до предела, проверьте одинаково ли выступает сайлентблок с каждой стороны. У вас должно выйти примерно так, как показано на фото.

8. Теперь пришло время заменить сайлентблок рычага «ромашки». Здесь все намного проще, срубите, используя зубило, старые, после чего установите новые на место. Используя все те же тиски, запрессуйте их в посадочное отверстие. При помощи молока и наставки произведите доводку.

9. Когда рычаг готов, можете приступать к сборке.

10. С другой стороны все делается аналогично.

11. Финальную дотяжку гаек делайте когда машина будет «на земле».

Читайте также: Замена ШРУСа ВАЗ 2110 своими руками — детальная инструкция

Вот и все! Самостоятельная замена сайлентблоков ВАЗ 2109 — выполнена! Надеюсь, у вас тоже все получилось. Удачи вам, берегите себя.

&nbsp

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, своими силами

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Сайлентблоки от производителя ВАЗ, смело можно назвать качественной запчастью, используются они в ходовой различных марок машин ведь это неотъемлемая ее часть.

Долговечность конечно зависит от манеры езды водителя, но в основном срок их службы велик и составляет не один десяток тысяч километров.

Сайлентблоки задней балки ВАЗ 2109

Основной их функцией является устранение различных деформаций и вибраций, что появляются при эксплуатации вашего железного коня.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, 08, 099 одинаковые по действиям, они имеют маркировку 2108-2914054. У других марок ВАЗ 2114, 2115 маркировка другая, хотя сайлентблоки очень похожие, но все же отличаются.

Их различия только в размерах. Выходит, что резиновую втулку с десятки можно запрессовать в балку девятки, но придется попотеть, потому как она немного больше, а вот обратную операцию выполнить уже нельзя.

Основными признаками износа этого узла автомобиля являются – неустойчивость автомобиля, неравномерный износ шин, при движении по плохой дороге или кочкам слышны удары по кузову авто и неприятный скрип.

Эти симптомы могут указывать и на другие поломки, связанные с ходовой автомобиля. Допусти глухой стук может быть слышен из за неисправных задних стоек. Так что для того, чтоб убедится в этом нужно пройти полную диагностику ходовой части.

Замена сайлентблоков задней балки, в сравнении с иномарками, достаточно простая работа. Да и цена сайлентблоков совсем не велика.

Основные дефекты сайлентблоков:

• Уменьшение упругости резинки.
• Обрыв резины.
• Смешение центральной втулки.
• Проворачивание в посадочном месте.

Что бы произвести самостоятельную замену задних сайлентблоков, нужно найти небольшой брус, желательно иметь устройство с помощью которого будем запрессовывать, хотя обойтись можно и без него, ключики рожковые, торцовые или накидные и конечно молоток, без него, как известно ремонт почему то не очень получается.

Основные этапы по замене сайлентблоков задней балки:

Для начала работы нужно загнать машину на яму или эстакаду подложить под передние колеса противооткатные упоры, это делается для безопасности, мало ли что бывает. Снимаем заднее колесо для удобства. Сразу хочется сказать, что замена задних сайлентблоков проводится без снятия балки.

Со стороны водителя то есть с левой, находится тяга регулятора давления задних тормозов, она будет мешаться, поэтому его придется демонтировать, это сделать легко надо лишь вытащить скобу, которая его фиксирует фото 1 (а), а справа из крепления вытащить — тросик ручного тормоза фото 1 (б).

Откручиваем гайку на девятнадцать с болта, что крепит заднюю балку к кронштейну фото 1 (в). Извлекаем этот болт. Дальше нужно поднять машину домкратом и отвести балку вниз, что бы она вышла из проушены.

Теперь берем брусочек он разумеется должен быть из дерева и всовываем его промеж балки и кузовом, что бы балка была ниже проушены фотка 2 (г).

Небольшой кувалдой или молотком при помощи выколотки (трубки) выбиваем негодные резиновые втулки их еще в народе называют грибки фотка 2 (д).

Посадочное место нужно почистить от грязи и ржавчины и смазать раствором, приготовленным из воды и мыла. Иначе втулки будет тяжело запрессовать.

Следующим этапом будет запрессовка. Для этого нужно специальное приспособление. При его отсутствии запрессовываем втулку молотком.

Извлекаем брусок. Другим домкратом нужно поднять балку и вставить болт крепления, затянув его гайкой. Ставим заднее колесо и опускаем машину. Теперь нужно затянуть все болты сайлентблока до упора.

Теперь наверное отпадет вопрос и станет ясно, как заменить сайлентблоки задней балки своими руками на машине ВАЗ 2109.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 своими руками

Покажем вам наглядную фото и видео инструкцию, как своими руками можно заменить сайлентблоки задней балки на автомобилях ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2108

Срываем болты на задних колесах. При работе нам будет мешать трос ручника, поэтому заранее выводим его из оцепления. Снимаем тягу регулятора давления:

У нас в этом месте неправильно установлены болты крепления, ставится он должен шляпкой наружу, откручиваем:

Стоит отметить, что все эти работы по откручиванию болтов, выполняются на стоячей машине, если она будет поднята, то болты будут находится под нагрузкой и их будет непросто открутить.

Все эти действия выполняются на обеих сторонах. Немного поднимаем автомобиль на домкрате, вытаскиваем открученные болты. Двумя руками приопускаем балку с каждой из сторон:

Попробуем произвести замену сайлентблоков на месте, не снимая при этом колес (хотя болты на них обязательно каждый раз срывайте, так как бывают возникают проблемы с прикипевшими втулками). Поджимаем сверху балку доской, выбиваем старый сайлентблок:

Если молотком не получается, то можно воспользоваться струбциной-съёмником, но как правило молоток выручает. Есть ещё способ с монтировкой, когда мы выдавливаем старый сайлентблок на излом:

Немного чистим посадочные места от ржавчины грубым напильником:

Проушину и сам сайлентблок смазываем мылом, чтобы он лучше заходил. Наживляем его сначала руками, а потом используя специальное приспособление:

На второй стороне покажем для тех, у кого нет такого приспособления. Также смазываем, затем наживляем руками, а потом просто забиваем киянкой или большим молотком сбоку:

Как правило хватает 3 средних удара. Опускаем машину с домкратов и затягиваем сайлентблоки под нагрузкой:

Далее проводим сборку в обратной последовательности.

Видео замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Резервное видео как заменить

Прочитано раз: 565; За сегодня: 1

Ремонт передней подвески

Каждый автовладелец не понаслышке знает о качестве наших дорог. О них скоро будут легенды. Дураков стало намного меньше, а с дорогами вопрос, судя по всему, еще долго будет стоять на месте. Итак, первой по ходу движения автомобиля является передняя подвеска, она служит для того, чтобы скрыть большую часть неровностей дороги, а также повысить комфортность поездки. К тому же его неисправность чревата не только вибрациями и повышенным уровнем шума, но и серьезной аварией, поэтому своевременный ремонт передней подвески — залог безопасности на дороге.

Дело в том, что передняя подвеска, как ни крути, она независимая, поэтому она достаточно чувствительна к дорожному покрытию. По конструкции подвески отличаются друг от друга — у одних настройки более жесткие, у других — более мягкие, есть подвески, у которых жесткость регулируется автоматически или вручную.

Основной тип передней подвески — Макферсон. Удобно тем, что амортизатор и пружина скреплены между собой, таким образом получается подставка.Его нижняя опора служит для регулировки развала.

Ремонт передней подвески может обойтись весьма недешево, поскольку серьезные повреждения в виде погнутых рычагов, поломки пружин и т. Д. Приводят к серьезным расходам. Чтобы этого не произошло, нужно придерживаться спокойного стиля вождения, а также быть более осторожным на дороге, ведь именно несвоевременная реакция на неровности приводит к таким последствиям.

Ремонт передней подвески ВАЗ можно провести в любой автомастерской. За качество ремонта можно не переживать, потому что он будет качественным ровно настолько, насколько качественные детали будут использованы для данной операции.При капремонте подвески заменить сайлентблоки с рычагами, шаровые опоры, амортизаторы. Износ второй чаще всего приводит к тяжелым последствиям, ведь опора просто вырывается из седла, а штанга остается в сошке. В этом случае колесо становится практически перпендикулярно направлению движения, что заканчивается аварией. Последствия зависят от скорости передвижения.

Избежать таких моментов помогает регулярный ремонт передней подвески. Сделать это можно в домашних условиях, но геометрию передних колес все же сделать придется, лучше предоставить специалистов.Ремонт подвески Audi, например, обойдется намного дороже, поскольку эта компания с 90-х годов внедряла технологии регулировки зазора, жесткости амортизаторов и так далее. Здесь любые работы провести в гараже проблематично.

Ремонт передней подвески не требует замены всех деталей. Как и везде, сначала проводится диагностика. Первыми выходят из строя сайлентблоки и другие сайлентблоки. Своевременная их замена позволяет продлить срок эксплуатации остальных деталей.Если этого не сделать, то все закончится капитальным ремонтом. Кроме того, могут пострадать различные датчики, которыми так богаты современные автомобили. А это еще дороже. Потому что в наше время очень ценятся высокоточные инструменты, и именно из этой категории. Поэтому никуда не будем торопиться, а с выбором пути будем чуть-чуть дотошнее.

Подвеска ВАЗ 2110 перед. Руководство по ремонту и замене передней подвески автомобиля ВАЗ 2110 / Паултюрнер-Митчелл.com

В статье представлена ​​информация о том, из каких элементов состоит подвеска ВАЗ 2110. Передняя часть, в частности, построена по типу «Макферсон». Такой тип подвески используется в большинстве переднеприводных бюджетных автомобилей. У него есть как достоинства, так и недостатки. Обо всем этом и пойдет речь в этой статье. Также вы узнаете об основных элементах, из которых состоит конструкция передней подвески «Десятки» и всех остальных переднеприводных автомобилей ВАЗ.

Достоинства подвески «Макферсон»

Среди достоинств можно выделить простоту и достаточную надежность.Стенд выполняет функции как амортизатора, так и поворотного механизма. Обратите внимание, что к амортизатору сбоку приварен поворотный кулак. К нему производится крепление подвижного шарнира рулевого наконечника. Снизу находится нижний рычаг передней подвески, он соединен со ступицей посредством шарикового подшипника. Амортизатор стержневых вращается в опорном подшипнике. Из вышесказанного видно, что подвижных петель всего три:

1. Шаровая опора (нижняя).
2. Опорный подшипник (верхний).
3. Рулевая насадка.

По сравнению с заднеприводными автомобилями надежность подвески выше, как и простота. Но стоит присмотреться и к отрицательным свойствам.

Недостатки передней подвески типа «Макферсон»

Начнем с того, что данный тип подвески рассчитан на нормальную бесшумную езду по ровным дорогам. Другими словами, подвеска ВАЗ 2110 (передняя) идеальна для эксплуатации автомобиля в городском режиме.Если много ездить по бездорожью, то быстро выходят из строя элементы подвески. С этой точки зрения двуручный тип намного эффективнее. Именно по этой причине на внедорожниках используется двухрычажная подвеска (например, автомобили Нива). Несмотря на то, что он имеет более сложную конструкцию, он работает во много раз эффективнее. Среди недостатков подвески «Макферсон» можно выделить и ее жесткость. Если используется такой тип подвески, то автомобиль должен иметь очень хорошую звукоизоляцию.И самое главное — все пластиковые элементы должны прочно держаться на своих местах. Желательно даже использовать смягчающие материалы, чтобы свести к минимуму количество скрипов и других звуков. А причиной посторонних звуков также может быть изношенная пружина передней подвески. Если у него недостаточная длина, то работа всей конструкции неэффективна.

Амортизатор

Основа всей конструкции — амортизационная стойка. На нем находится пружина передней подвески. Работа всего механизма наиболее эффективна, если эти элементы находятся в исправном состоянии.В частности, внутри стойки должно быть достаточно масла. Пружина не должна быть «провисшей». Если автомобиль длительное время эксплуатируется в тяжелых условиях, то длина пружины постепенно уменьшается. Несмотря на кажущуюся жесткость и прочность, повороты становятся ближе друг к другу. Даже полсантиметра просадки даст о себе знать — вся подвеска не будет работать эффективно. Это один из элементов, из которых состоит передняя подвеска ВАЗ 2110. Ремонт ее можно произвести даже своими силами.Что касается самого амортизатора, постарайтесь содержать его в чистоте. В частности, необходимо поменять пыльник, если на нем внезапно появились надрезы или трещины. Попадание даже небольшого количества пыли очень скоро даст о себе знать. Сальник обязательно разрушится, и масло начнет выходить.

Сферический подшипник

К ступице установлен рычаг передней подвески ВАЗ2110 с шаровым шарниром. Если вы обратились к справочной литературе, то можете знать, что этот сайт практически неуязвим.Его сложно сломать и привести к неправильному внешнему виду. К сожалению, опора все же ломается. И во многом его ресурс зависит от следующих факторов:

1. Манера вождения.
2. Качество дорожного покрытия.
3. Оригинальное качество товара.

Очень часто именно из-за выхода из строя шара происходит стук передней подвески ВАЗ 2110. Причем это может наблюдаться как при движении автомобиля, так и при посадке или высадке пассажиров.И неважно, как быстро вы двигаетесь, в какую сторону поворачиваете. А вот стук в подвеске не редкость. А если он появился из-за шарового шарнира, то ремонт будет стоить не очень дорого.

Рычаги подвески

В конструкции присутствует система рычагов, позволяющая автомобилю двигаться максимально устойчиво. В частности, одним из основных элементов является нижний рычаг передней подвески, который с помощью шаровой опоры закреплен на ступице. Он также крепится к элементам кузова с помощью резиновых сайлентблоков.Но здесь следует отметить одну особенность: левая и правая стороны машины будут работать асинхронно, следовательно, все тело начнет «ходить». Рычаги не смогут обеспечить устойчивость машины на трассе при поворотах и ​​других маневрах. Чтобы избавиться от этого неприятного эффекта, необходимо установить стабилизаторы. Обратите внимание, что такие стабилизаторы доступны как с левой, так и с правой стороны.

Опорный подшипник

Этот элемент обеспечивает мобильное соединение штока амортизатора и кузова автомобиля.Ведь не забывайте, что амортизатор представляет собой поворотный механизм. Следовательно, он должен свободно вращаться вдоль оси, имея подвижные опоры внизу и вверху. Опорный подшипник представляет собой простой шарнир. По принципу действия похож на любой другой подшипник. А вот подвеска ВАЗ 2110 (передняя) без нее нормально функционировать не сможет. Обратите внимание, как это состояние находится в этом состоянии. Дело в том, что при его выходе из строя может случиться все, что угодно. Например, может появиться стук или скрежет.А при заклинивании подшипника руль вообще нельзя повернуть. Поэтому постарайтесь своевременно его заменить. Да, ремонту не подлежит, требуется только установка нового элемента.

Рулевое управление

Рейка рулевая типа, к стойкам производится крепление подвижного шарнира наконечника. Принцип работы очень похож на упомянутый ранее шариковый подшипник. Даже конструкция во многом схожа, за исключением того, что рулевой наконечник имеет крепление к главной тяге.Осуществляется с помощью двух гаек и длинной втулки с внутренней резьбой. Они необходимы для точной регулировки углов схождения колес. Если эту настройку не выполнить, будет наблюдаться чрезмерный износ шин. Кроме того, не исключено, что даже при прямолинейном движении машина будет уводить в сторону. По этой причине крайне важно своевременно регулировать углы развала и схождения передних колес. В противном случае придется приобретать для машины новые шины.

Заключение

Из всего вышесказанного можно сделать однозначные выводы. Во-первых, подвеска ВАЗ 2110 очень проста по конструкции. В передней части автомобиля минимальное количество элементов. Во-вторых, его ремонт достаточно простой, никаких сложностей с ним не возникает. В-третьих, такой тип подвески можно эффективно использовать в городских условиях. К сожалению, в режиме бездорожья эта подвеска имеет невысокий КПД. Но это нисколько не умаляет достоинств подвески. Он идеально подходит для автомобилей среднего класса, так как имеет невысокую стоимость и очень прост в ремонте.

Volvo C40 1 поколение Отзывы владельцев. «Второй» седан Volvo S40. Кузов и салон

Реистайлинг-версия второго поколения достаточно известного седана Volvo S40 (2008-2012) появилась в 2004 году. До этого модель выпускалась 4 года, а на конвейере эта версия простояла 5 лет. Модель была показана публике на автосалоне во Франкфурте и изменилась не сильно, но мы еще разберемся.

Производитель применил платформу P1, которая также используется на Mazda 3 и.Задача заключалась в создании простого небольшого седана для городской езды, который будет иметь слегка агрессивный внешний вид.

Внешний вид

Автомобиль получил действительно хороший для того времени внешний вид. Действительно стильно смотрятся плавные формы капюшона и узкие фонари. Фонари на галогенной начинке, линзы есть, ксенон можно установить за дополнительную плату. Посередине небольшая решетка радиатора с хромированной окантовкой и логотипом компании. Массивный бампер автомобиля внизу получил воздухозаборник прямоугольной формы и глубоко установленные противотуманные фары.

Глядя со стороны машины, понимаешь, что линия довольно стильно оформлена, идущая от передней арки до задней оптики. Расширение колесных арок впечатляет, но задняя часть намного больше. Порог имеет слегка рельефную форму, а посередине — молдинг, окрашенный в цвет кузова. Зеркала заднего вида имеют достаточно большие размеры, и на них есть еще указатель поворота, кстати, они хромовые. В целом сама форма кузова довольно динамичная.

Задняя часть автомобилей Volvo C40 выглядит также спортивно, имеет стильную оптику, которая выполнена в классическом фирменном стиле, и при этом элегантно подогнана под форму кузова. Крышка багажника имеет большие размеры, и на ней есть спойлер, добавляющий агрессии. Бампер получил массивные размеры, а в его нижней части много рельефных форм, там же присутствуют и светоотражатели. Насадки выпускной системы хоть и под бампером, но смотрятся красиво.

Размеры:

• длина — 4476 мм;
• ширина — 1770 мм;
• высота — 1454 мм;
• колесная база — 2640 мм;
• клиренс — 135 мм.

Салон

С поправкой на умеренность строгий салон автомобиля неплох по качеству сборки и эргономике. Многие детали внутреннего убранства защищены качественной кожей, к сожалению, не в каждой комплектации.

Как всегда, обсуждение интерьера мы начинаем с сидений, так как считаем, что это чрезвычайно важная часть. Спереди довольно удобные кожаные сиденья, со слабой боковой поддержкой. Сзади — простой трехместный диван со складывающимся подлокотником сзади.Свободного места не так уж и много, но в принципе достаточно, спинка немного чуть-чуть.

Производитель Как узнать, большое внимание уделяется безопасности. Установлено 6 подушек, а в более поздние годы выпуска удалось найти систему управления слепыми зонами. Взрослую публику такой уровень безопасности очень привлекает.

Форма водительской рулевой колонки Volvo S40 (2008-2012) продумана с точки зрения эргономики. Никаких намеков на спорт, задача сделать водителя максимально удобным.Руль получил 10 клавиш, основная часть предназначена для мультимедиа, часть для круиз-контроля в наличии. С одной стороны, дашборд очень простой, но после того, как вы заметили, читабельность и удобство действительно задумались. По сути, это и простые большие аналоговые датчики спидометра, и тахометр, и два бортовых компьютера, но правда удобные.

Архитектура центральной консоли получила то же самое, но материал может отличаться в зависимости от конфигурации.Панель бывает:

• Пластик;
• Алюминий;
• Деревянный.

Консоль имеет небольшой монитор, 4 стопки и вертикально расположенные кнопки. Все создано для управления музыкой и климатической установкой. Выбранные настройки отображаются на мониторе выше. На панели Torpedo вверху есть небольшой откидной дисплей, отвечающий за систему навигации.

Отделяет переднего пассажира и водителя туннель также частично из дерева, пластика или алюминия.На нем расположен большой селектор коробки передач, за ним пара кнопок и прикуриватель. Слева — небольшой механический ручник. Конечную часть нас встречает открывающаяся коробка с подстаканниками и небольшая ниша для мелочей.

Багажника в 404 литра вполне хватает, а объем честный, петли крышки не мешают пользоваться отделением. Задние спинки складываются для перевозки большего груза, объем получается 883 литра.

Характеристики Volvo C40.

Тип	Том	Мощность	Крутящий момент	Разгон	Максимальная скорость	Количество цилиндров
Бензин	1,6 л.	100 л.с.	150 В * М	11,9 секунды.	185 км / ч	4
Бензин	2,0 л.	145 л.с.	185 В * М	9,5 сек.	210 км / ч	4
Бензин	2.4 л.	170 лс	230 В * М	8,2 сек.	220 км / ч	5
Бензин	2,5 л.	230 лс	320 В * М	7.1 сек.	230 км / ч	5

Этот автомобиль в нашей стране продавался 4 единицами в линейке. Все они бензиновые, но мощность у них не такая высокая, так как машина предназначена для простой городской езды. Обсудим их подробнее.

1. Самым популярным и слабым считается бензиновый двигатель L i4, знакомый владельцам фокусов. Это заимствованный агрегат объемом 1,6 л. Атмосферный имеет 100 лошадей и 150 очков, этого мало, хозяева часто раскручивают его до высоких оборотов. По городу потребляет около 9 литров и живет достаточно долго — 300 тысяч километров. Вложение часто начинает требовать замены после 100 тыс.
2. Двухлитровый 145-сильный мотор также позаимствован у американского производителя.Мотор такой же, объем и мощность у него больше. Динамика здесь максимально простая — от 10 секунд до сотни. Ему нужно много топлива по современным меркам — большой 10 литров. Проблемы те же, что и мелочь.
3. Рядный 5-цилиндровый мотор в линейке Volvo S40 (2008-2012) имеет немного проблем, но они «хронические», часто выходят из строя и система охлаждения. Выпускается мотор 170 лошадиных сил и 230 ч * м крутящего момента. Покупать его не стоит, так как разгон становится лучше за одну секунду, расход больше 13 литров и больше проблем.
4. 5-цилиндровый турбированный райдер объемом 2,5 литра часто не приобретали из-за дорогостоящего обслуживания. Проблем с ним немного, но их решения дороги. 230 лошадей и 320 очков позволяли седану разгоняться до сотни за 7 секунд и иметь максимальную скорость 230 км / ч. По расходу не особо требователен, примерно как предыдущий.

Коробок передач огромное количество, в зависимости от мотора устанавливалась 5- или 6-ступенчатая механика.Также предлагается 5-ступенчатый автомат и 6-ступенчатый робот. Привод передний и комплектный. С ящиками особых проблем не возникает, если вовремя их обслуживают.

Подвеска у модели без проблем, но только спереди. Макферсон спустя время требует замены шаровых и сайлентблоков. Задняя многорычажная подвеска дешево в ремонте, но снова быстро ломается, но уже в другом узле. Рекомендуется выложить немалые деньги на ремонт всего заднего шасси и несколько лет спокойно ездить. Тормозная система живет долго, проблемы случались только со стояночным тормозом.

Цена Volvo S40.

Этот автомобиль был снят с производства в 2012 году, но сейчас его можно без проблем купить на вторичном рынке. В среднем седан продается за рублей за 450 000 рублей, что не так уж и дорого, так как машина хорошая. Пакетов предлагалось много, поэтому стоит их проверить, потому что в базе было всего:

• ткань кожи;
• сиденья с подогревом;
• магнитол;
• кондиционер;
• противотуманная оптика;
• полная электрическая цепь;
• 4 подушки безопасности;

Наиболее дорогое оборудование пополнено следующим образом:

• кожаная обшивка;
• мультимедиа;
• сиденья с электрорегулировкой;
• климат-контроль;
• круиз-контроль;

Оптика ксенон

• .

Это отличный семейный седан, который еще не устарел, его можно купить сейчас и наслаждаться поездкой. В принципе, можно взять модель молодому парню, потому что дизайн достаточно агрессивный и есть потенциал для тюнинга. Уверенно рекомендуем модель C40.

Видео

Эболовы

N Вольво 300-й и 400-й серии считались машинами желанными, но проблемными. Так получилось, что сотрудничество с Renault по моторам и ГЦН, французской электрике и голландской сборке не дало традиционного шведского качества.Но первая S40 очень старалась переломить ситуацию.

Motors теперь были в основном собственными, плюс один от Mitsubishi. Качество машины пытались поднять — в частности, оцинковка кузовов должна была решить большую часть проблем с коррозионной стойкостью. Но на практике поставленные цели полностью не реализованы.

Автомобиль смог стать намного лучше, но именно проблемы качества решили его полностью. Коррозия, МКП, подвеска и электрика доставили хлопот даже на свежих авто.К счастью, рестайлинг с отказом от тотальной унификации с Carisma.

Этот шаг, например, позволил сделать подвеску более комфортной и надежной, была улучшена антикоррозийная обработка кузова, перестала трескаться краска. В результате корпус начал медленно и не так заметно разъедать. И МКП заменили на свои, избавившись от проблемы хвастовства Renault.

Неизвестно, каким может быть следующее поколение модели, но вопрос решился просто.Компания Ford Motor купила Volvo, избавилась от убыточного завода, и следующее поколение S40 было создано на глобальной платформе и с компонентами Ford. Производство модели было перенесено в Гент, что в Бельгии, и, забыв о проблемах с качеством, маленький Volvo стал таким же надежным, как и большой, если не лучше. Во всяком случае, в том.

Для чего покупать?

Первое поколение Volvo S40 по-прежнему сохраняет привлекательность. Отличный скандинавский дизайн, очень качественный салон и даже на ходу автомобиль сохранит благородство, несмотря на прошлые годы.Уровень комфорта несравним с Комфорт Митсубиси, и об отношениях угадать просто невозможно.

На фото: Volvo S40 «1996-2000

»

Да, и по мнению службы безопасности Volvo, есть что предложить: усовершенствованный дизайн кузова подходит для автомобилей всех марок, подушки безопасности в базовой комплектации, также доступны все фирменные системы защиты. В целом машина сохраняет актуальность. А по цене менее 200 тысяч рублей, а то и менее 150 это очень привлекательный вариант для плохого и более аккуратного водителя.Но и много «подводных камней» она схватила. О них и поговорим.

Кузов

Если вам говорят, что Volvo S40 оцинкованный — верьте, что это так. Вот только не верят, если говорят, что не ржавеет. К сожалению, гальваника не способна навсегда защитить металл кузова, особенно если LCP слабый, а на панелях кузова есть много точек, где может собираться грязь. К тому же грунт на оцинкованном металле хуже, чем на обычной стали.

Именно покраска стала основной проблемой для автомобилей дорестайлинг, а после рестайлинга, несмотря на изменение технологического процесса, возникли трудности с плохой вентиляцией зоны под пластиковыми накладками порога и с герметичностью задних арок и других уплотнителей.

Передний бампер

цена за оригинал

34 978 рублей

Увидеть, к чему приводят эти недоработки, несложно: достаточно осмотреть машину не менее 100 тысяч рублей. Гнилые пороги и уплотнители и ржавые арки почти наверняка не скроют. На машинах после рестайлинга поломки обычно меньше, а общее состояние панелей лучше, но список основных проблемных мест, где уже присутствует коррозия, сохранился.Это пороги, особенно передняя, ​​задняя и передняя арки колес, крыша над лобовым стеклом, усилители переднего и заднего бамперов, передняя панель внизу и у центральной перегородки, задняя панель под багажником. уплотнитель крышки и полка под заднее стекло, куда умещается крышка багажника, особенно ложи по бокам, и место «пескоструйной обработки» по днищу и аркам. В первую очередь страдают и крышка багажника, и днища дверей, но ведь навесные детали ремонтируются и меняются не на пример проще.

На фото: Volvo S40 «2002-04

Не забываем про осмотр салона. Мокрые полы почти наверняка приводят к появлению очагов коррозии на всех швах, а мокрый багажник тоже может привести к расколу боковых ниш. и стыков лонжеронов под шумоизоляционные маты.

С ремонтом порогов проблем нет, есть ремкомплекты под номерами

11 (слева) и

12 (справа). Если цена кажется Великолепной, то хорошо подходят сальники от ВАЗ-2109 (не забываем, что речь идет об авто с интенсивным ультразвуком).Сам порог и соединитель пола от «стамески» нужно удлинить примерно на 1 см. Также в наличии ремкомплекты арок, а также их можно подобрать из отечественных автомобилей, если запутались цены на китайские запчасти. Гребенка, подходящая от Шевроле Нива с минимальной доработкой.

Спасибо Золинковке: Машины с серьезной коррозией в зоне моторного щита и повреждениями чашек подвески, с маскировкой днища и стоек практически не происходит, а вот восстановление ходовых экземпляров обычно не имеет смысла. Относительно кузов всегда легче найти, и если не холоднее поработать руками, лучше МКП или моторчик поменять, чем включать в кузове.

При покупке стоит быть щепетильным и не ходить на блеск внешности. Лифт или лифт обязательно, а пороги надо спрашивать — часто металла просто нет. В запущенных случаях пороговый усилитель тоже сильно увеличивает цену ремонта, но у большинства машин хватает на замену наружной части и чистку-заделку последней с проверкой работы корпуса кузова.

На фото: Volvo S40 «1996-2000

Внешняя пластиковая накладка порога мало защищает от пескоструйной обработки, но безуспешно. Именно на ней происходит большинство проблем порогов и прилегающих участков кузова. Зимой собирает грязь и снег, а его точки крепления являются естественными катализаторами коррозии.

Крыло переднее

цена за оригинал

13 088 рублей

Конструкция рундуков спереди и сзади также является одной из причин проблем.Слабое крепление кромки на стыке с крылом приводит к повреждению ЛКП от обоймы, а передний профиль рундука жестоко собирает влагу в этой зоне. К тому же они недостаточно уплотняют арку, да и там постоянно мокро. Детали не такие уж и дорогие, но если кузов вашего автомобиля все еще цел, стоит обратить пристальное внимание на состояние пластика и его крепление. Расширение арки, которая должна защищать край от «пескоструйной обработки», на практике они собирают грязь и приводят к разрушению ЛКП под ними, необходимо их удалить и проверить сохранился ли металл внутри.

Низ корпуса обычно в приемлемом состоянии. Небольшая коррозия на кронштейнах и в местах повреждения слоя антикоррозионного покрытия обязательно будет, но серьезная и обширная коррозия встречается относительно редко. Обратите внимание на состояние алюминиевых теплозащитных экранов, они защищают центральную часть корпуса от коррозии, и если они сняты, или они не соприкасаются с металлом, то нужно с пристрастием проверить днище.

На фото: Volvo S40 »2000-02

На фоне проблем с коррозией все остальные выглядят мелочью — обычные заморочки старых автомобилей. Оптика обычно бесшовная, и остекление цоколя фар тоже теряет прозрачность. Слабое крепление декоративных элементов и решетки радиатора, потрескавшийся туман, поломка очистителей фар, поломка электрифицированной антенны — все неприятности характерны, но не серьезно. Разве все вместе эти неприятности тянут на приличную сумму.

А вот поломки трапеции дворников лобового стекла уже дорого обходятся.Со временем ось оси поводка герметизируется, и втулка поворачивается в скобе крепления. Конечно, в дальнейшем работа дворника происходит с огромным люфтом, и стекло он не чистит. Любое постукивание с привода — повод заглянуть под «Jabro» с целью доработки. Поломка решается либо установкой запчастей, либо легким «коллектором», причем последнее более эффективно, если выполнено на должном уровне.

На фото: Volvo S40 «2002-04

Новинка с установленной бронзовой гильзой или даже шариковым подшипником надежнее заводского пластика с гильзой в разы, не боится попыток чистки стекла, засоренного со снегом, или с примерами дворника.Подобные детали можно приобрести уже в готовом виде у владельцев клуба, и по цене они выйдут не дороже оригинала.

На морозах заморозки станка имеют свойство промерзать, в результате перестает работать «Центральный замок». Но попасть в нее обычно можно с помощью ключа, поэтому не забывайте о личинках в дверном проеме.

Салон

Интерьер оформлен так, как считает автомобиль премиум-класса. Надежно, прочно и из хороших материалов. Возраст сказывается очень слабо при минимальном уходе: именно кожа такая, что ткань после хорошей химчистки способна радовать практически первозданным видом.Причем кожа может быть синтетической, на состояние она обычно не влияет. Явно видимый износ — это либо пробеги свыше 300 тыс., Либо откровенно свинина перевалочная машина.

На фото: Торпеда Volvo S40 «2000-02

Есть несколько исключений. Кожух рычага IPP, ручка водительской двери и кожаный руль могут потерять товарный вид раньше, но опять же, скорее всего, это следствие плохого ухода.Небольшая поломка оборудования салона.

Обращать внимание стоит только на панель управления стеклоподъемниками и их приводами, да еще и на работу автоматического климат-контроля. У него, кстати, мало отличий на первый взгляд от ручной регулировки, потому что это не модно в конце 90-х, но посмотрите, ручка регулировки температуры размечена в градусах от драйвера. Следовательно, это автоматический климат-контроль. Если нет цифр, а температура со стороны пассажира, то ручная.Единственный минус такой системы — машины с имперской системой измерения температурной разметки выглядят крайне необычно.

На машинах с большими пробегами наблюдается износ подшипников вентилятора, но их довольно успешно заменяют. Еще в машинах с климат-контролем может выйти из строя транзистор MJ802 в системе управления вентилятором, и он встанет. Замену найти несложно, но причина вылета транзистора обычно кроется в недоразумении пресловутых подшипников вентилятора, а работы нужно выполнять комплексно.

На фото: Интерьер Volvo S40 »2002-04

Место поломки рычага IPAM на автомобилях до рестайлинга обычно является не только следствием износа рукавов сцены, но и общей поломки механизма переключения. неудачный рениккер ГЦП. Втулки можно заменить, а механизм отрегулировать, но это в любом случае проблема типовая и решается дорого, сложно и недолго. Для автомобилей после рестайлинга причиной поломки является износ чаша кулеров.

Электрика и электроника

Основные проблемы в электрической части связаны с мокрыми полами, повреждениями соединений и предохранителями в кабине. В остальном электроника в хорошем состоянии, особенно в машинах после рестайлинга.

Надежность генератора приличная, на своих 250-300 тысяч он легко проехал, может воспользоваться только обгонная муфта, на которую рассчитывали моторы с турбонаддувом. Поломка электромеханических узлов не редкость, учитывая возраст автомобиля.Вентиляторы и моторные устройства не вечны, поэтому их работоспособность стоит внимательно проверить. Новинки могут стоить недорого, а старые в «живом» состоянии найти сложно.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система VOLVO S40 довольно простая, есть некоторые проблемы. В первую очередь стоит обратить внимание на состояние тормозной сети кузова, особенно в задней части. Трубки замораживают вместе с кузовом, и многие машины уже заменены.Тормозные трубки требуют обязательной фиксации на стойках, в «свободном» состоянии они обязательно отзываются о колесе. Они сделаны с изрядным запасом по длине, и оставлять их не стоит.

Дисковые тормозные механизмы — основная проблема в надежности пальца суппорта. Он склонен к износу при пробегах более 150-200 тысяч километров и даже иногда лазить с повышенной нагрузкой. Не стоит подстраиваться под сильный стук, тем более что оригинальные запчасти недорогие, а деталь подходит от Газели правда будет в разы хуже оригинала.Поломки блока АБС в основном связаны с ним самим, внутри с возрастом проводники отталкиваются, а проводка к датчикам скорости достаточно надежна и хлопот дает минимум, как и сами датчики.

Сайлентблок задний продольный рычаг

цена за оригинал

1335 рублей

Подвеска машины

до рестайлинга практически полностью совпадает с CARISMA, но затем были сделаны выводы по ее надежности, а подвеска была существенно переработана за счет изменения конструкции передних рычагов, опор и стоек стабилизатора и переработанной конструкции сайлентблоков задних. приостановка.

Понятно, что у автомобиля с пробегами более 200 тыс. Ресурс подвески скорее зависит от качества используемых комплектующих, а не от конструктива. Но даже с оригинальными деталями дорестайлинговые подвески редко проходят без стука более 30-50 тысяч километров, а на рестайлинге подвеска и ресурс, и бесшумный. По сути, лучше для всего, исключение только одно: опоры передних стоек после рестайлинга сделаны с открытым подшипником в пластиковой обойме, и он очень плохо переносит передвижение по проселочным дорогам и грязи.

На фото: Volvo S40 «2000-02

Пружины подвески для тяжелой машины оказались слабоватыми, они сильно протекают, и шансы их поломки повышены. КУПИТЬ Б / У бесполезно, проблема есть даже в автомобилях эксплуатируется только в Европе. Для желающих сэкономить: например, можно выбрать много сайлентблоков от Жигулей или старого Митсубиси. Сайлентблоки подрамника часто заменяют на амортизатор передней подвески Жигули. амортизатор, а в задней подвеске резинки с «японцами» будут вдавлены в рычаги, их иногда используют для восстановления опор двигателя.

Рулевое управление достаточно надежное. На дорестайлинговых машинах стоит тонкое рулевое управление Митсубиси, у них меньший ресурс. После рестайлинга поменяли рейку, а рулевая тяга уже собственная, более ресурсная и долговечная. Сам он остался прежним, в меру ресурса и не подвержен появлению ударов.

На фото: Volvo S40 «2002-04

В основном райки боятся износа помпы ГУРа и загрязнения жидкости, после чего начинают стекать.Ремонтируются они довольно легко, а для насоса ГУР есть ремкомплект из статора и ротора, что сильно удешевляет восстановление системы в целом. Трубки достаточно надежны и лишь изредка повреждаются коррозией. Система в целом работает надежно, за исключением того, что рекомендуется чаще менять жидкость в системе.

***

Как видите, для откровенно дешевой и достаточно старой машины все не так уж и плохо. При должном умении найти вменяемый экземпляр можно, особенно если у вас минимум 200 тысяч и констатируется до Рестайла.А как там с коробками и моторами? Узнаем.

Шведские автомобили Volvo S40, V50, C30 и C70 выпускались с 2003 по 2013 год, по классу такие же, как Ford Focus или Mazda 3. Они даже используют ту же платформу. Насколько надежны автомобили Volvo по сравнению с другими конкурентами, мы сейчас выясним. S40 — седан, V50 — универсал, C30 и C70 купе. Кузов Volvo явно надежнее конкурентов с такой же платформой. Алюминиевый капот не подвержен коррозии, и в целом кузов покрыт гальваническим покрытием с двух сторон, поэтому хорошо сохраняется даже на самых старых автомобилях.Лакокрасочное покрытие не трепыхается, не ласкается и не натирается, как в Mazda 3 или Ford focus. Сейчас на рынке можно найти автомобили с 10-летнего возраста и пробегом более 200 000 км., Но в хорошем состоянии за адекватные деньги. На таких автомобилях кузов обычно всегда в хорошем состоянии.

Кузовной электроники тоже в машине много, она может страдать от сырости. На приставках могут перестать работать кнопки после 12 лет эксплуатации. Чтобы кнопки заработали, иногда достаточно почистить контакты.

Салон выглядит неплохо даже после многих лет эксплуатации. Пластик выглядит неплохо, кожа тоже долго выглядит в целости и сохранности. Скрины появляются только через 10 лет эксплуатации. Бывает, что иммобилайзер со временем не распознает ключ, да и замок зажигания тоже может износиться, не всегда будет крутить стартер. Новый замок зажигания будет стоить около 170 евро. Бывают случаи, что окна начинают дергаться, сиденья могут залиться.

Влага боится блока управления стеклоподъемниками, который находится внутри двери.Модули электромеханического запирания дверей тоже могут выйти из строя на старых автомобилях, выпущенных до 2007 года. Люк может забить дренаж, тогда это будет не особо приятно, потому что обивка испорчена, и могут быть проблемы с проводкой, так что надо следить.

Если вдруг в салоне заводятся фары, щиток приборов или подсветка, то это означает, что необходимо проверить, в каком состоянии блок блока агрегата иногда достаточно просто очистить и произвести герметизацию от влаги.Но лучше не тормозить и сразу исправить ситуацию, ведь это может выключить всю машину. Новое блочное сиденье стоит около 800 евро.

Вообще бывает много разных мелких проблем, в большинстве случаев все зависит от того, кто был владельцем этой машины. Бывает, что сместилась Электропроводка Провода Замка, бывает также, что багажник перестает закрываться. Бывают случаи, что после 100000 км. По пробегу выходит из строя АЗС Бош, в которой установлен бензобак.Для замены бензонасоса придется снять бак, а новый насос стоит около 250 евро. Но недавно умельцы научились устанавливать в Volvo недорогую заправку vazo. Также необходимо следить за вентилятором радиатора, ведь если на нем будет влага или соль, он быстро выйдет из строя.

Двигатели

В базовой комплектации стоит мотор объемом 1,6 л, это двигатель B 4164 S3 (DURATEC 1.6), необходимо периодически менять ремень ГРМ.Такой же мотор был разработан еще в 1998 году для Ford Focus 1-го поколения. Для Volvo S40 этот мотор идет без фазовращателей, поэтому считается очень надежным. Но есть и небольшие проблемы. Бывает, что отказывают модули зажигания или некоторые датчики. Также необходимо каждые 120 000 км. Отрегулируйте вручную зазоры в клапанах. Но в целом, если мотор особо не мучить, он свои 300000 км прослужит. Очень просто.

Есть цепные моторы — это моторы объемом 1.Работает на бензине 8 и 2,0 литра. Эти моторы устанавливают около 15 и 17% автомобилей соответственно производства Mazda, имеют одинаковую конструкцию, цепь выдерживает около 220 000 км. Запустить. В этих двигателях можно останавливать даже больше мотора 1.6. Пробег 350 000 км. — не предел. Но бывает и так, что с моторами появляются небольшие заморочки.

Например, достаточно слабые подшипники роликов навесных агрегатов, часто бывает, что они уже требуют замены через 80 000 км.И до 100000 км. По пробегу может выйти из строя термостат, поэтому желательно следить за температурой охлаждающей жидкости во время езды. Новый термостат стоит около 35 евро.
Бывает, что двигатель начинает плыть на холостом ходу, при движении дёргается или плохо заводится, значит пришла замена катушек зажигания, также можно поменять провода зажигания. Еще бывает, что после 120 000 км. Мужчина из-за износа правого гидроопора, мотор начинает дрожать. Новый такой гидрофоб стоит около 100 евро.

Еще бывает, что заслонка дроссельной заслонки загрязнена, поэтому желательно чистить каждые 50 000 км. Потому что новый такой агрегат стоит 250 евро. О том, что пришло время производить чистку, можно сказать о плавающем обороте двигателя, и если он полностью работает в этом случае, то заслонка может быть закрыта. Если вдруг после 3000 оборотов начинает пропадать, а лампочка остается лампочкой, значит, необходимо менять регулирующий клапан заслонки впускного коллектора, что стоит около 80 евро.

Желательно после замены свечей проверить, есть ли масло в свечах, если оно есть, значит ослабла крышка клапана, ее следует подтянуть, а если не помогает, то прокладку нужно менять. Но самыми популярными двигателями являются шведские моторы 5244 объемом 2,4 л, они устанавливаются на 40% автомобилей. Эти моторы потребляют много бензина — около 13 литров на 100 км. Пробег по городу. Но служат эти моторы долго благодаря проверенной конструкции. 500000 км.Самец — для этих моторов — не предел. Но чтобы поменять свечи в таком моторе — нужно снять впускной коллектор. Есть и моторы с турбонаддувом, их немного — около 2%, объем 2,5 литра, служат 350 000 км.

Бывают случаи, когда примерно 100000 км. На пробеге появляется свист из-под капота, то это не повод для паники, необходимо проверить, в чем тут дело — открутить маслозаливную крышку или вытащить масляный щуп.Если шум исчез, значит, в системе вентиляции картера испытывали резиновую мембрану. Полностью менять узел будет довольно дорого — 150 евро, но теперь многие мастера могут просто поменять мембрану отдельно.

А на турбированных моторах с мотором 2,5 литра тонкие трубки системы вентиляции картера легко забиваются, поэтому с заменой масла лучше не затягивать и менять каждые 7-10 тысяч км.
Даже со временем вакуумный насос может шуметь, потому что вышел из строя регулирующий клапан.Новый вакуумный насос стоит 350 евро, а регулирующий клапан в сборе с форсунками стоит 100 евро. Также бывает, что герметичные муфты начинают течь через

км, но это нужно сразу устранять, потому что масло сразу попадет на ремень ГРМ, а это быстро вызывает. Поэтому, если на кожухе появятся следы масла, необходимо сразу же насторожить, чтобы раньше времени не провести капитальный ремонт мотора.

Также желательно при этом каждые 15000 км. Замена и ремни приводного оборудования.

Дизельные моторы редко можно встретить в Volvo S40, потому что официально машин с дизельными двигателями не было. Если вы привезли машину из Европы, то у них может быть дизельный двигатель. Дизели
— это D 416 объемом 1,6 л и 2 л D 4204, они довольно надежные производства концерна PSA Peugeot CitroN. Есть также собственный шведский 5-цилиндровый двигатель D 5244 T, он был разработан Volvo и впервые был установлен в автомобиле S80 в 2001 году. Но для этого мотора требуется чистый дизельный двигатель, причем раз в 50 000 км.требуется очистка блока вихревого демпфера. Также необходимо периодически чистить систему вентиляции картера. С городской езды начинает забивать сажевый фильтр около 100 000 км. и система рециркуляции выхлопных газов. Электропривод регулятора давления здесь пока ослаблен, на его замену потребуется 150 евро.

На автомобили, выпущенные до 2008 года, устанавливались АКПП со шведскими моторами. Эта пятиступенчатая коробка Aisin-Warner ¬aw55-51sn 2000 не особо надежна на автомобилях VOLVO XC90 и Volvo S60.А в Volvo S40, V50, C30 и C70 была установлена ​​модернизированная версия этой коробки. В 2004 году его доработали, установили более надежный гидрозамок. На автомобилях S40 эта коробка служит достаточно долго, если ее не убивать — около 250 000 км. И после этого пробега достаточно просто поменять изношенные выбросы, фрикционы, соленоиды и гильзы.

В 2010 году появился более новый 6-ступенчатый автомат AISIN-Warner TF-80SD. Эта коробка впервые была создана в 2003 году, но к 2010 году гидравлика была модернизирована в этой коробке.Один раз на 70 000 км. В этих коробках необходимо менять трансмиссионное масло, тогда они долго прослужат без толчков при переключении передач.

Также бывает 6-ступенчатый преселерт — Ford GETRAG 6DCT450, его начали устанавливать на послеродовые Volvo S40 и V50 в 2007 году, на эти автомобили устанавливали 2-х литровый бензиновый мотор. Сначала по гарантии меняли электронные блоки управления. Масло и фильтр нужно менять чаще, чем 45 000 км. Также возможно, что не стоит мешать клапану соленоидов и гидроблока, если они сломаются, коробка робота начнет дергаться и быстрее.И уже до 150 000 км. Это не удастся.

Есть еще механические трансмиссии М65 и М66 от getrag, также они идут в комплекте с 5-цилиндровыми двигателями от Volvo. Механические коробки тоже очень надежны, сцепление нужно менять только каждые 160 000 км. Так что маховик мотора не вышел из строя, ведь он довольно дорогой — 1000 евро.

5-ступенчатая механика Ford IB5 от Bordeaux Transmission строится с двигателем Ford 1.6. Это довольно старая и не особо удачная коробка передач, ее тоже устанавливали на Ford Fiesta.Уже через 70 000 км. Укрытия приводов потекли, а на машинах после 2011 года выпуск сальника доработали и эти сальники стали служить в 2 раза дольше. Но если постоянно нагружать коробку, то она может не выдержать сателлитную ось в дифференциале. Ремонт обойдется в немалые деньги — более 1000 евро. Через 100000 км. Может появиться шум от подшипника первичного вала, чтобы он не поменялся — его необходимо заменить.

Также доступна немецкая пятиступенчатая коробка MTX75 от GFT.Эта коробка идет на Mazda Mazda (1.8 и 2.0). В этой коробке также необходимо следить за состоянием масла, чтобы уровень масла всегда был в норме, ведь при его отсутствии валы и шестерни начнут изнашиваться быстрее. После 60 000 км. Пробег обычно выходит из строя с доработкой подшипника, который необходимо менять в сборе с цилиндром сцепления. Для замены сцепления придется снять коробку.

Подвеска

По надежности подвеска такая же, как на Фордах и Маздах, не особо прочная, но и ломается не быстро.Запчасти на Вольво стоят немного дороже, чем на Мазду или Форд. Задние амортизаторы здесь с системой автоматического обслуживания. Обслуживают около 100000 км. Но когда придет время замены, за каждый амортизатор придется платить по 400 евро. Поэтому очень часто многие владельцы в целях экономии просто устанавливают обычные амортизаторы стоимостью 100 евро, также можно найти аналог за 50 евро. Передние амортизаторы примерно такие же.

Примерно 70 000 км.В передней подвеске необходимо поменять стойки стабилизатора и ступичные подшипники. Стеллажи стоят 30 евро за фирменную деталь, а неоригинал можно взять за 15 евро. Чтобы поменять ступичные подшипники — нужно поменять всю ступицу в сборе за 200 евро. В целях экономии можно взять ступицу от Форда или Мазды, они в 3 раза дешевле, да и дизайн ничем не отличается. Также следует помнить, что подшипник очень хорошо защищен от грязи, поэтому по возможности лучше избегать глубоких луж.

Примерно 80 000 км. Используются аварийные рычаги, обычно сайлентблоки облицованы каждым рычагом в сборе с шаровой опорой по цене 150 евро. А вообще задняя многомерная подвеска надежная и долго служит, делать в ней ремонт нужно не ранее 140 000 км. Полностью переборщить с задней подвеской обойдется примерно в 600 евро. Сайлентблоки обычно меняют сборку с помощью рычагов, но сейчас во многих сервисах можно просто вдавить новый сайлентблок в старые рычаги.

Рулевое управление

Тяга и наконечники рулевого управления служат не менее 150 000 км. А на машинах с бензиновым мотором 1.6 есть гидросистема, она может вылезти из положения и сами грабли тоже. Новая рейка стоит 1000 евро, но можно поставить рейку от Ford за 650 евро.

В 1995 году Volvo представила новый седан S4. Однако из-за того, что марка Audi уже была, шведам пришлось сменить название машины на S40 (универсал стал называться). Этот автомобиль производился на предприятии Nedcar Mitsubishi в Голландии и проектировался на общей платформе с моделью.

Volvo S40 оснащалась бензиновыми двигателями 1.6 (105-109 л.), 1.8 (115-125 л. С. От 160 до 200 сил. Также седан предлагался с дизельным Renault 1.9 (90-115 л.) В 2001 г. , модель была модернизирована, но внешний вид автомобиля практически не изменился.

2-е поколение, 2004-2013 гг.

Седан Volvo S40 второго поколения встал на конвейер заводов в бельгийском Генте в 2004 году. Версия с кузовом универсал получила индекс.Автомобиль создавался на общей платформе с моделями второго и первого поколения.

Изначально автомобиль предлагался только с рядными пятицилиндровыми моторами: 2,4-литровым (140 или 170 л. С.) И 2,5-литровым с турбонаддувом 220 л. с участием. Версия с 220-сильным двигателем называлась Volvo S40 T5, она могла быть не только опциональной, но и полноприводной. Позже на седаны с четырехцилиндровыми силовыми агрегатами 1.6 (100 л. С.), 1.8 (125 л.) И 2.0 (145 л.) Также устанавливались Дизели 1.6, 2,0 и 2,4 мощностью на «ЕС-Сорокова» от 115 до 177 л. с участием.

В 2007 году Volvo S40 модернизировали: слегка обновили дизайн, в списке оборудования появились новые опции (например, адаптивное головное освещение, система управления «слепыми зонами» при переделке), а модификация Т5 стала более совершенной. мощный — 230 л. с участием. Тогда же дебютировала версия Flexifuel с 1,8-литровым мотором, способным работать на смеси бензина и биоэтанола E85. Позже этот двигатель заменили на двухлитровый.

Производство модели закончилось в 2012 году, на смену пришел хэтчбек.

09.09.2016

Машины для умных, спокойных и обеспеченных людей, именно такой имидж имеет компания «Вольво». Однако модель Volvo S40 второго поколения чаще всего интересует юных автолюбителей, поэтому важно понимать, насколько надежна эта машина и сколько будет стоить обслуживание машины старше 5 лет. Вот в этом сейчас и попробуем разобраться.

Немного истории:

Volvo S40 имеет богатую историю и выпускался под разными названиями «Volvo 340» и «Volvo 430», но обе модели не пользовались большой популярностью у покупателей. Первая машина с индексом S40 была построена на единой платформе с «Митсубиси Каризма», но в этом случае ожидаемых результатов не было. В 2003 году было выпущено второе поколение модели, построенное на платформе C-1 (Mazda 3 на этой же платформе). S40 делит с Ford около 60% деталей, именно из-за этого его называют более дорогой версией Focus 2.

В 2007 году была представлена ​​обновленная версия модели. Основной задачей проведенного фейслифтинга было приведение внешнего вида всей линейки в соответствие с новым фирменным стилем, который был задан Volvo S80 .
Обновленные машины легко узнать по обновленным бамперам, решетке радиатора с большим логотипом, выхлопной системе и головной оптике. Корма машины получила доработанный фартук, а в фонари стала устанавливать светодиодную оптику. Помимо событийного дизайна автомобиль получил оригинальную внутреннюю отделку и добавленную мощность, авангардный интерьер салона выполнен в стиле Хай-тек.Производство модели было завершено в 2012 году, а VOLVO V40 был выпущен на смену.

Преимущества и недостатки Volvo S40 с пробегом.

Мотор 1.6 Basic (100 л.с.) — довольно старый двигатель, хорошо известный по автомобилям Ford. Ресурс этого силового агрегата при правильном обслуживании более 300000 км пробега, но навесное оборудование через 100000 км незаметно начнёт выходить из строя. Основная проблема этих моторов кроется не в самом моторе, а скорее в владельцах машин, дело в том, что машина достаточно тяжелая и мотора 100 лошадей большинству водителей не совсем хватает, и они начинают раскручиваться. мотор, в результате его ресурс вырабатывается намного быстрее.Привод газораспределительного механизма в нем — ремень, и менять его нужно каждые 80 000 км.

Далее, по старшинству, моторы 1.8 (125 л.с.) и 2.0 (140 л.с.) эти моторы неплохо зарекомендовали себя не только на Volvo S40, но и на автомобилях производителей Ford и Mazda. Двухлитровый мотор имеет цепной привод ГРМ, и менее взлетевший в обслуживании, но, к сожалению, машина с таким силовым агрегатом встречается редко. Двигатель 2.4 (170 л.с.) достаточно дорогой и сложный в обслуживании, его больные места — система вентиляции картера и система зажигания.

Еще есть турбированный бензиновый двигатель объемом 2,5 литра, но тоже боялся, т. К. Обслуживание такого агрегата стоит недешево. В линейке силовых агрегатов несколько дизелей, машина с такими двигателями в СНГ большая редкость, но если попадется такой экземпляр, то лучше пройти мимо, так как они очень быстро убиваются топливной системой от качество дизельного топлива, продаваемого на нашей АЗС. Слабым местом всех двигателей является термостат, который часто выходит из строя.

Трансмиссия

Двигатели сочетались с механическими коробками передач и классическими машинами, младшие моторы 1.6 и 1.8 были только в паре с механикой, причем иначе по конструкции. Для более мощного мотора 1.8 трансмиссия усилена, что касается надежности, претензий со стороны владельцев к ним нет. Что касается АКПП, то они не являются проблемным местом для автомобиля, установленные коробки передач зарекомендовали себя не только на этой модели, но и на других модификациях концерна «», в цифрах это означает, что до 200000 км. не доставит хлопот если менять в нем масло каждые 60000 км.Если масло не менять, может произойти трансмиссия, в результате происходит гидрозамок, ремонт которого будет не из дешевых.

Грузовик Volvo S40.

Подвеска Volvo S40 похожа на Focus 2, и такая взаимосвязь пошла только на пользу, так как многие детали взаимозаменяемы, а это в свою очередь значительно снижает стоимость ремонта, также подходят некоторые детали от Mazda, кроме этого большое количество неоригинальных неоригинальных запчастей. Если машину эксплуатировать бережно, то проблем не так много, а серьезные вложения потребуются один раз на 100000 км пробега.После 100 тысяч пробегов потребуется замена стоек и втулок стабилизатора, сайлентблоков передних рычагов и ступичных подшипников. Данная модель оснащена гидроусилителем и электроусилителем руля, этот узел может нарушить работу после 100000 км пробега.

Кузов

Нет проблем с качеством металла металла, да и лакокрасочного покрытия здесь нет, даже в местах сколов, коррозионная краска очень долго не проявляется. А если вы видите на кузове Rust Volvo S40, значит, машина участвовала в ДТП, а на ремонте его владелец очень сильно сэкономил.

Преимущества:

• Высокая безопасность и комфорт.
• Качество сборки и материалов.
• Надежные узлы и агрегаты.
• Большой выбор неоригинальных запчастей.

Недостатки:

• Высокая стоимость обслуживания.
• Нижний (клиренс 13,5 см).
• Жесткая подвеска.

Если вы являетесь или были владельцем автомобиля этой марки, поделитесь, пожалуйста, своим опытом, указав сильные и слабые стороны автомобиля.Возможно, именно ваш отзыв поможет другим правильно выбрать подержанный автомобиль.

Замена

, ремонт, тюнинг, схема и цена

Сразу нужно сказать, что подвеска передняя ВАЗ-2107 двухрычажного типа, как и на большинстве автомобилей с задним приводом. Время от времени необходимо проверять техническое состояние всех узлов подвески, так как это влияет на нормальную управляемость автомобиля, а также на комфорт водителя и пассажиров. К сожалению, качество многих компонентов оставляет желать лучшего, поэтому любой элемент может неожиданно выйти из строя.Все работы по проверке и замене элементов подвески легко выполнить своими силами. Однако для диагностики, например, лучше всего, если в гараже или эстакаде будет смотровая яма.

Диагностика состояния подвески

А теперь о том, как сделать техосмотр автомобиля, а точнее подвески, для выявления неисправностей. В первую очередь внимательно посмотрите на шины. Их ношение должно быть равномерным. Если резина стала изнашиваться с одной стороны больше, а с другой — меньше, то явно нарушен развал-схождение колес.Кроме того, неравномерный износ шин свидетельствует о поломке рулевых тяг. Тогда не нужно ремонтировать переднюю подвеску ВАЗ-2107, а заменить рулевую.

Затем нужно проверить зазор в каждом из подшипников ступиц передних колес. Делать это нужно на автомобиле, установленном на ровной поверхности. Необходимо взяться за колесо, а точнее за его верхнюю часть, после чего резко потянуть на себя. Если люфт в подшипниках очень большой, то вы услышите характерный стук.Обратите внимание, что в передней ступице ВАЗ-2107 установлены конические подшипники. У них должен быть очень маленький люфт. Если регулировка подшипника не помогла, необходимо его заменить.

Проверка амортизаторов

При выходе из строя передних амортизаторов их необходимо заменить. При наличии масляных пятен или деформаций на кузове нужно устанавливать новые. Учтите, что сломанный амортизатор не может гасить все колебания кузова автомобиля во время движения.При этом передняя подвеска ВАЗ-2107 будет работать некорректно. Перед тем как приступить к ремонту, нужно внимательно проверить амортизаторы, чтобы полностью убедиться в их неисправности. Чтобы проверить, насколько хорошо работают передние амортизаторы, осторожно, стараясь не повредить крыло, надавите на переднюю часть автомобиля.

Если амортизаторы полностью исправны, кузов сразу возвращается в исходное состояние. В том случае, если кузов продолжает прыгать на пружинах, можно сделать вывод о неисправности амортизаторов.Неважно, сломается один или оба амортизатора, заменять нужно только пары. Стоит отметить, что устанавливать новые необходимо в том случае, если есть утечка масла из картриджа амортизатора. В этом случае поможет только ремонт передней подвески ВАЗ-2107.

Снятие амортизаторов

Сначала откройте капот, отверните гайку, с помощью которой шток крепится к кузову автомобиля. Открутив гайку, снимаем шайбу и резиновую прокладку.Учтите, что шток амортизатора необходимо удерживать ключом на 6. Но можно также использовать специальное приспособление. После этого отверните две гайки, которыми крепятся рычаги. Амортизатор опущен. Полная замена передней подвески ВАЗ-2107 не требуется.

Обратите внимание, что на плоской поверхности это заметно, даже если стержень полностью утоплен. Необходимо немного приподнять всю сторону ремонтируемого автомобиля. Но удобнее всего, конечно, делать все работы на подъемнике или смотровой яме.После снятия амортизатора необходимо открутить гайку, которая крепится к кронштейну. Этот кронштейн устанавливается на новый амортизатор.

Установка нового амортизатора

Далее приступаем к установке новых элементов подвески. На самом деле все работы производятся в обратном порядке. Сначала на штангу надевается нижняя подушка из резины. Затем корпус амортизатора ставится на свое место через специальное отверстие в нижнем рычаге. Шток должен быть полностью выдвинут и удерживаться в отверстии корпуса.Вот так легко отремонтировать переднюю подвеску ВАЗ-2107. Цена одного амортизатора в среднем 900 рублей.

После этого нужно установить резиновую подушку и шайбу. Вы делаете орех. Внизу затяните гайки крепления кронштейна к нижнему рычагу. Затем затяните гайку на штоке до упора. На этом установка нового амортизатора закончена, аналогично ремонт производится с другой стороны автомобиля.

Как заменить верхний рычаг?

Менять верхний рычаг передней подвески ВАЗ-2107 необходимо только в одном случае: при наличии механических повреждений.Его также следует снимать при замене сайлентблоков. Для работы вам понадобятся 13 и 22, а также съемник для работы с сайлентблоками. Сначала снимаем колесо, а затем откручиваем болт крепления кронштейна бампера автомобиля. Верхний шаровой шарнир необходимо отсоединить от рычага.

Все три гайки, с помощью которых производится крепление корпуса опоры к рычагу, необходимо открутить ключом на 13. Поднимите верхний рычаг, а затем отверните все гайки на болте ключом.С их помощью рычаг крепится непосредственно к кузову автомобиля. Второй, точно таким же ключом, — удерживать болт с другой стороны, чтобы он не вращался.

С удобной выбивкой снимаем болт и снимаем рычаг, из которого состоит передняя подвеска ВАЗ-2107. Для снятия сайлентблоков необходимо зажать в тисках весь рычаг и установить съемник. Медленно поверните болт, выдавив тем самым резиновую опору. Аналогичным образом демонтируется второй силиконовый блок.После этого можно ремонтировать рычаг подвески.

Регулировка рычага

С помощью съемника устанавливаются сайлентблоки на свои посадочные места. Учтите, что при установке верхнего рычага, которая выполняется в обратном порядке, лучше всего использовать новую самоконтрящуюся гайку. Также не затягивайте гайку, когда колесо подвешено. Сначала необходимо заменить болт крепления бампера, затем нагрузить подвеску.

Если требуется тюнинг передней подвески ВАЗ-2107, то лучше всего поставить усиленные рычаги.Например, от «Нивы». Затем установите проставку под нижний рычаг и опустите машину на домкрат. Далее нужно поставить на место шаровую опору и только после этого затянуть гайку. В том случае, если вы сняли шаровой шарнир полностью, выдавив палец из ступицы, на нем также необходимо заменить гайку.

Подготовка к снятию нижнего рычага

Как и в случае с верхним рычагом, нижний меняется при его повреждении. Полностью снимать при замене резиновых опор это не нужно.Обратите внимание, что к нему прикреплена поперечная ссылка. Так выглядит схема передней подвески ВАЗ-2107. Для ремонта понадобятся головки на 22 и 19, а также съемник пружин. Сначала снимаем колесо и снимаем пружину вместе с амортизатором. Нижний шар отсоединяется от ступицы колеса и полностью снимается. После этого ключом на 22 необходимо открутить обе гайки, которыми рычаг крепится к кузову автомобиля.

Снятие рычага

Ключом на 19 откручиваем гайки крепления поперечной тяги к рычагу подвески.Только после этого необходимо сдвинуть вал с помощью монтажного ножа и полностью снять рычаг. Учтите, что под осью, на которой крепится рычаг подвески, есть специальные шайбы. С их помощью регулируется развал. Установка нового нижнего рычага производится в обратной последовательности. Всегда устанавливайте новые гайки. Вставив съемник в новый рычаг, вдавите сайлентблоки. На этом все, передняя подвеска ВАЗ-2107 восстановлена, теперь она прослужит долго.

Описание конструкции, установки, плюсы и минусы

Подрамник на ВАЗ-2109 может дополнять конструкцию силового кузова.Необходимость в нем возникает, когда автомобиль имеет очень легкую несущую часть кузова. Если есть риск деформации под весом силового агрегата, входящего в конструкцию машины, необходимо усилить корпус. При установке на «девятку» подрамника улучшаются динамические характеристики, а также управляемость. При прохождении поворотов крены уменьшаются, причем значительно.

Общая информация

Несмотря на то, что «девятка» и «восьмерка» разработаны инженерами Porsche, на сегодняшний день эти автомобили намного уступают даже самым дешевым корейским экземплярам.Подвеска стандартная для переднеприводных автомобилей, например McPherson, она довольно ненадежная. Показатели у него низкие, силовой состав тоже.

Чтобы улучшить качество всей подвески и вместе с этим повысить жесткость кузова, можно установить подрамник. Своими руками вы можете сделать это за несколько часов, используя необходимые инструменты. В продаже много подрамниковых конструкций, но их стоимость превышает 3000 рублей.

Когда нужно улучшать подвеску?

Не стоит учитывать, что такой тюнинг нужен только владельцам отечественных автомобилей.Иномарки тоже нуждаются в доработке. Даже за рубежом автомобилисты устанавливают на свои автомобили подрамники. Этот элемент благотворно влияет не только на сам автомобиль, но и на водителя с пассажирами. Комфортность вождения повышается, причем значительно.

Подрамники изготовлены из высокопрочных металлов. Причем конструкция продумана очень грамотно, ведь необходимо учитывать, что этот элемент не должен препятствовать проведению ремонта двигателя или коробки передач.

Водитель должен иметь свободный доступ ко всем частям автомобиля.Кузов автомобиля станет намного прочнее при использовании таких приспособлений. Значительно увеличивает ресурс всех элементов, входящих в конструкцию подвески.

По своей сути переднеприводные автомобили даже без подрамников обладают очень хорошей устойчивостью. А использование этого элемента значительно улучшает все положительные характеристики. Значительно увеличивает маневренность автомобиля.

Преимущества использования подрамников

Корпус становится намного прочнее, поэтому при прохождении поворотов крен будет значительно меньше.Следовательно, повышается степень безопасности. Отдельные элементы тела будут гораздо меньше двигаться относительно друг друга. Это увеличивает жесткость всего тела.

Нагрузка равномерно распределяется между всеми частями ВАЗ-2109. Отсюда напрашивается вывод, что ресурс всех деталей кузова, а также автомобиля в целом существенно увеличен. Все колебания, возникающие при движении автомобиля, гаснут подрамником. В результате пассажиры и водитель их практически не почувствуют.

Отрицательные качества

Среди основных недостатков жесткой конструкции кузова можно выделить то, что он не способен деформироваться. Следовательно, при ударе не будет гашения энергии. Ухудшается пассивная безопасность автомобиля.

Дорожный просвет значительно уменьшен, т.к. данный элемент устанавливается в днище автомобиля. Поэтому езда по неровной дороге может быть опасной — не задевайте даже час за крышку элемента подвески.

Выбор носилок

На автомобили ВАЗ-2109 необходимо установить подрамник из алюминия или стали.Особенность конструкции элемента, а также характеристики используемого материала обеспечивают наилучшее соотношение веса и жесткости.

У алюминиевых конструкций очень небольшой вес, но по жесткости вполне приличная. Подрамники могут быть установлены вместе с защитой двигателя из алюминия или стали. Также в комплекте с подрамником могут идти рычаги подвески. Элементный состав:

1. Лонжероны продольные в количестве 2 шт.
2. Поперечина (труба).
3. Крепежные элементы выполнены с помощью резиновых сайлентблоков.
4. Элементы конструкции обычно крестообразные.

Для максимальной жесткости кузова автомобиля на ВАЗ-2109 можно установить проставки между задними стойками.

Особенности эксплуатации

Большинство конструкций, которые доступны в продаже, запатентованы. Если вы заботитесь о своей безопасности, гораздо лучше покупать продукты в магазине, чем производить их самостоятельно. Не рекомендуется экономить на жизни и здоровье.Но даже если вы покупаете заводские носилки, которые делали профессионалы с многолетним опытом и прекраснейшим образованием, вам необходимо установить его самостоятельно.

Можно обратиться в сервисный центр, но это в «копеечку». Перед покупкой обязательно внимательно осмотрите устройство, если есть дефекты, то установить его нельзя. Во время работы могут возникнуть следующие симптомы:

1. Царапины могут появиться при преодолении небольших препятствий и при движении по неровной поверхности.Часто причина этого — выход из строя сайлентблоков.
2. При запуске и остановке двигателя ощущаются рывки. Опять же, это могло быть причиной выхода из строя резинотехнических изделий.
3. Сбоку конструкции слышен стук металла. Причиной их появления может быть как некачественная сварка, так и повреждение силовых элементов.

Все неисправности необходимо устранять как можно быстрее. На ВАЗ-2109 лучше ездить без подрамника, нежели с поломанной конструкцией.

Как установить носилки?

Последовательность работ по установке подрамника на ВАЗ-2109:

1. Установите автомобиль на ровную площадку.
2. Передние колеса должны быть установлены как можно более плоско. Включите зажигание, чтобы руль не блокировался.
3. Отсоедините и снимите аккумулятор.
4. Теперь нужно установить на автомобиль всю конструкцию.
5. Самый простой вариант элемента подразумевает 4 крепления — два спереди и столько же сзади.
6. Выверните болты крепления поперечной тяги. На это место устанавливаются передние кронштейны подрамника на ВАЗ-2109.
7. Задняя часть конструкции закреплена на корпусе болтами.

Установка рычагов подвески

Если в комплекте есть рычаги подвески, их необходимо установить. Для этого необходимо частично разобрать переднюю подвеску:

1. Снимите передние колеса.
2. Снимите два болта, которыми шарикоподшипник крепится к нижнему рычагу.
3. После этого можно снять старый рычаг и заменить его новым, который будет соединен с подрамником с помощью сайлентблоков.

Перед началом работы обязательно обработайте все резьбовые соединения проникающей смазкой. Если даже после обработки гайки открутить не удается, необходимо прогреть их газовым баллончиком. Но только после такого демонтажа обязательно очистите все металлические поверхности.

Инструменты для самостоятельного изготовления подрамника

Для изготовления подрамника своими руками вам понадобится:

1. Угловая шлифовальная машина, более известная как Болгарка.
2. Электросварка.
3. Рулетка, маркер, уголок и другие инструменты для разметки.
4. Гладкая площадка для установки.

Конечно, металла нужно много. Для изготовления подрамников можно использовать профильные трубы. Желательно, чтобы они имели прямоугольное или квадратное сечение.

Главное при изготовлении — добиться максимальной жесткости конструкции. Но нужно посмотреть, сколько стоит подрамник на ВАЗ-2109 в магазинах. Самую дешевую конструкцию можно приобрести всего за 3000-4000 рублей.Стоимость материала примерно одинаковая, экономия незначительна. А если вы не уверены в своих силах, то лучше всего покупать уже готовую продукцию.

Как производится производство?

Для начала необходимо установить на ровном месте поперечные трубы. Это основа всей конструкции, от нее будет отталкиваться при установке остальных элементов. К передней профильной трубе необходимо приварить кронштейны, они будут крепиться к маятникам поперечной тяги. Аналогичным образом привариваются задние кронштейны.

Главное выдержать все расстояния до миллиметра, иначе конструкцию нельзя будет установить на автомобиль. Кузов автомобиля менять нельзя, поэтому нужно откорректировать положение элементов на конструкции подрамника. Компоновку носилок для автомобилей ВАЗ 2108, 2109 и 21099 (размеры передней части кузовов этих автомобилей полностью идентичны) можно увидеть в статье.

Далее необходимо соединить переднюю и заднюю поперечины.Для этого используется профильная труба. Внимательно следите за соблюдением всех углов и расстояний. Желательно сначала закрепить трубы хомутами, проверить их взаимное расположение, только потом приступать к сварке. Для начала нужно зафиксировать положение всех труб относительно друг друга сваркой.

Желательно приваривать между двумя поперечинами трубы перекрещиваются. Это повысит степень жесткости подрамника автомобиля. Постарайтесь не только проверить все размеры, указанные на чертеже, но и примерить конструкцию прямо на автомобиле.При малейших неточностях отрегулируйте расположение элементов относительно друг друга.

Вывод

Существенно улучшены динамические характеристики подрамника на ВАЗ-2109. Плюсы и минусы этого были рассмотрены выше — плюсов намного больше, чем минусов. Но при модернизации автомобиля обязательно поменяйте все важные элементы подвески — шаровые, сайлентблоки, рычаги, гранаты и т. Д. Это позволит добиться максимально эффективной работы всех систем автомобиля.

Возможно изготовление подрамников самостоятельно, но только в целях саморазвития. Вряд ли каждый «умелец» сможет сделать такие же швы, как на фабриках. Да и качество металла вряд ли будет хорошим. Поэтому лучше не экономить на своей безопасности, а купить хорошие носилки за 5000 рублей и установить самостоятельно. Вместе с ним желательно поставить проставку между задними стойками на ВАЗ-2109. В этом случае жесткость кузова значительно увеличивается.

Багги 2 х местных своими руками. Багги

своими руками

Полноприводная коляска рассчитана на 3-4 человека. Он собирался в основном участвовать в соревнованиях между вездеходами. По задумке автора, вездеход должен обладать максимальной проходимостью, а также оставаться достаточно легким.

Материалы и детали, использованные при постройке этого вездехода:
1) Двигатель от оки
2) Колеса от камеры 1065 на 450 и зачищены 9.00х16 от тракторной тележки ПТС4
3) Мосты от классической ваз
4) ступицы и карданные валы от ваз 2109
5) Колеса ваз, нива.
6) амортизаторы и пружины от оки
7) заднее сиденье от оки
8) трос ручника от ваз 2109
9) от ладов «десятки» троса привода газа.

Рассмотрим подробнее этапы постройки вездехода.

Для начала автор разобрался с мостами, переделаны кронштейны крепления на заднем мосту.
Передний мост был собран из заднего моста классического ваза, а карданные валы и ступицы взяты от ваз 2109
Ход колеса около 22 см.

Из дисков с ваза и нивы сварили годные колеса новые. Получилось 16 дюймов при ширине 25 сантиметров.

Также были изготовлены резьбовые зажимы, такие как резьбовые гайки, в которые ввертывались болты, чтобы шина не проворачивалась.

Приводные валы были изготовлены длиной 87 сантиметров, толщина стенки цельнотянутой трубы 3 мм, внешний диаметр 27 мм.Между коробкой и мостами будут установлены валы.

Установлены задние амортизаторы, а так же передние пружины. шарик получился с небольшим зазором около 1 мм, после затяжки болты рычаги подтянулись.

Подходит к завершению этап проектирования рамы вездехода:

Сделано рулевое управление:

При погрузке вездехода амортизаторы прогибаются на 10 сантиметров и рулевое управление становится под более удобным углом.Ширина переднего моста была около 150 сантиметров, поэтому было установлено заднее сиденье оки.

Установленная кулиса:

Рычаг переключения передач находится под левым коленом.

Навесной задний приводной вал:

Рычаг коробки передач решено укоротить:

также упростили глушитель:

Двигатель устанавливался продольно относительно базы, дифференциал свободный, левый привод идет на задний мост, а правый соответственно на передний.

Радиатор перенесен на переднюю часть вездехода для улучшения обдува и, соответственно, охлаждения двигателя:
Следующим шагом будет покрытие вездехода пластиком, а также установка боевых колес.

такая приборная панель была изготовлена:

В качестве троса сцепления использовался доработанный трос ручника от ВАЗ 2109, а для привода газа — штатный трос от десятков ладов.

Отремонтирован глушитель:

Здесь можно увидеть угол поворота колес вездехода:

Фотографии диагонального подвешивания:

Внешний вид вездехода:

Установлены облегченные колеса i-324A размером 850 на 270r16:

Из конструктивных недостатков были отмечены следующие :
Слишком мало места для установки нормального пассажирского сиденья с левой стороны от водителя, в основном этому мешает радиатор от ВАЗ 2110.Также использовались стандартные заводские карданные валы, но самодельные длиной около 90 сантиметров. Причина в том, что заводские валы были длиной всего 80 сантиметров и, следовательно, слишком короткими.

Видео испытания подвески:

Длина самодельных валов составляет около 90 сантиметров при общей колесной базе 240 сантиметров. Задний винт кукурузного поля имеет длину всего 80 сантиметров, и его невозможно удлинить до требуемых стандартов.

К тому же самодельные валы получились на отлично, намека на проблемы с ними нет, все нагрузки выдерживаются, скручивания не наблюдается.

Если использовать задние карданные поля, то база будет 220 сантиметров, к тому же придется придумать подключение к коробке передач от ока, а из-за сужения базы мешать будет неудобно с пассажирами.

ГП в коробку передач не приваривается, так как это может повлиять на целостность ведущих мостов, особенно сильные нагрузки будут приходиться на полуоси осей. Поскольку машина будет эксплуатироваться в суровых условиях ралли, надёжностью лучше не пренебрегать.

максимальная скорость вездехода равна 57 километрам в час по ровной дороге, до этой скорости он разгоняется примерно полминуты, динамика очень слабая в основном за счет двигателя оки.

Однако тяги на первой передаче хватает, чтобы все четыре колеса скользили по грязи, однако размер этих колес невелик, всего 850 мм в диаметре, что не будет известно после установки более мощных колес.

Была попытка установить колеса КФ-97, но из-за зазора порога они не подходят, поэтому вездеход будет доработан до требуемых параметров.

Тем временем было изготовлено короткое откидное сиденье, а также воздухозаборники для радиатора:

После устранения мелких недостатков вездеход поменяли на колеса КФ-97, они намного крупнее своих предшественников, что повлияет на проходимость машины в лучшую сторону.

Первым делом, конечно же, определитесь, какой багги вы хотите рассекать в итоге на бездорожье (и будет ли на бездорожье?).Должен ли он сиять, как супер- или «маслкар», или быть грязным и страшным, как «сумасшедший Макс», но с счастливым лицом хозяина, сидящего за рулем громкого катящегося бездорожья. монстр.

Второй вариант, кстати, включается полностью, но как-то после апокалипсиса. А пока нужно жить в этом мире, где еще есть место красивому и разумному. Поэтому вот фото багги, на котором мы остановились:

На мой взгляд, выглядит неплохо.Возникает вопрос, как это сделать. Такие вопросы, как «Могу ли я получить на это разрешение?» он может ездить по бездорожью? »И т. Д. Уходят на второй план. В состоянии, когда вы видите такую ​​мощь и красоту, вам хочется только ответить «вылезайте, господа, где моя маска и сварочный аппарат».

«Эй, Палехце, мужик!» Рисунки в первую очередь! Нечто подобное мы нашли на просторах интернета — и вот они, рисунки:

В расчете на то, что в процессе строительства мы сможем изменить внешний вид каркаса как захотим, мы решили использовать такие чертежи на свой страх и риск.

Трубы для багги

Первые вопросы, которые встают перед материальным воплощением багги: какой тип трубы использовать, где эти трубы найти.
Для каждого сборщика ошибок такие проблемы решаются по-разному. В нашем случае мы выбрали трубы диаметром 40 мм и толщиной стенки 3 мм.

Чтобы найти такие трубы, нам пришлось отправиться в промзону на противоположном конце города. Почему мы не продали их где-то поблизости (хотя было где)? Да потому, что заказывать грузовик издалека за такой небольшой объем (всего 50 метров трубы) никто не планирует (продавец даже недовольно фыркнул).Поэтому пришлось ехать туда, где были трубы. Что касается «бесшовности швов» — вот как повезло с доступностью. Сняли шов. В конце концов, нашему багги не придется стыковаться с Луной. Вероятно)

Трубогиб

Для начала давайте определимся — почему нельзя просто гнуть трубу «на коленке»? Как мы старались)
Здоровье еще пригодится, но подручными средствами гнуть трубу — все еще можно попробовать.
Что случилось? Нам удалось согнуть трубы под небольшим углом с помощью «кирпичей» и физической силы.
А вот для секций каркаса в критических местах, которые призваны защищать при переворотах, перегибы недопустимы.

Итак — купить трубогиб или заказать услугу по гибке труб?

Да, заказывали услугу, что тянуть. Но на всякий случай изучили вопрос.

Существуют разные типы трубогибов для разных типов труб. Какие моменты могут быть, и что следует учитывать:
1. Трубогиб может быть создан для гибки профильных (прямоугольное сечение) или непрофильных (круглое сечение) труб.
2. Трубогиб не может «взять» (не согнуть) слишком толстые трубы (в зависимости от типа трубогиба).
3. Типы трубогибов: ручные, (ручные) гидравлические, электрогидравлические, электрические. Возможно, есть еще какие-то. Зачем есть представление об этом: они по-разному стоят, а возможности разные.

Различные типы гибочных станков:

Какие возможности трубогиба нужно знать, чтобы гнуть трубы для тележки:
1. Диапазон диаметров и толщин труб, с которыми можно работать.
2. Максимальный угол изгиба.
3. Точность угла гибки.

Для нас этих данных было достаточно.

Цена вопроса? Наиболее подходящий для наших условий трубогиб (гидравлический) стоит от 12000 рублей. Но я думаю, что нам вряд ли удастся найти такой удачный вариант. Скорее всего, цена будет около 20 000 рублей.

Если говорить о трубогибе, которым ребята нам гнули трубы, то это был просто гидравлический трубогиб.Какова точность его угла изгиба? Скажем так: хорошо, что взяли с собой транспортир. Обычный — это школьный транспортир. После изгиба труба немного отодвинулась, пришлось адаптироваться к физическим процессам, чтобы выровнять желаемый угол. Наверное, это нормально.

В результате нам удалось получить правильно гнутые трубы для верхней части каркаса всего за 800 руб.

Металлическая заводная головка

При соединении круглых труб между собой необходимо обеспечить минимальное расстояние между ними в месте стыка.Желательно вообще обойтись без расстояния. Тогда сварка должна пройти гладко.
Картинки, нужны картинки. Теперь я понимаю:

Здесь я попытался изобразить соединение двух труб под углом 90 градусов (надеюсь, смысл понятен). Так что в идеале S-дельта вообще не должна существовать. Для этого от одной из труб (справа) сверху и снизу вырежьте полукруг. Неровный радиус полукруга = радиус трубы. Но на практике все же нужно учитывать толщину трубы.

Есть несколько способов сделать вырез полукругом. В порядке убывания точности:
1. Станок фрезерный
2. Корона по металлу
3. Болгарка

Возможно, вы можете придумать еще более хардкорные способы, но давайте начнем с того, что есть под рукой. Итак, взгляните. Фрезерный станок. Ой. Нет, он молчит. Корона по металлу. Где-то далеким эхом откликается корона из строительного магазина.

Заходим туда и с удивлением обнаруживаем, что сама корона стоит в районе 600-1000 руб.Ага, находим кроны по 200 рублей. Берем две штуки. А база под него (шпиндель) 800 рублей! Пффф, ладно, возьми тоже.

В общем теперь у нас коронка со шпинделем, все ставим на дрель. И попробуйте нарезать на нашей трубе кусочки нужного диаметра.

Тест 1: отрезаем кусок на трубе с верхней стороны, заливаем ВД-40 (можно и водой) для охлаждения. Получилось резать, но от коронки отвалилось несколько зубцов.

Тест 2: отрезаем кусок на трубе с нижней стороны, заливаем ВД-40 (можно и водой) для охлаждения.Получилось резать, все зубы отвалились полностью.

Оценив тенденции, стало ясно, что таких 200-рублевых крон нам точно не хватит. Подтверждая эту тенденцию на практике, нам удалось сделать около 5 процентов работы с суставами.

Но мы решили закончить рассказ косяками на важной ноте! А остальные стыки обработали с помощью небольшой болгарки. Медленно, аккуратно, но верно этот инструмент помог довести работу до результата.

Возможно, мы просто ошиблись с выбором короны.Вы можете отказаться от подписки в комментариях по этой теме.

Послесловие

Если вас интересует судьба проекта или вы тоже вдохновились и решили построить багги (или научить нас), вы можете подписаться на наш канал на YouTube. Следите, комментируйте, получайте удовольствие)

Багги — довольно необычное средство передвижения. По сути, багги — это автомобиль, с которого были сняты все части несущего кузова, а затем пересажены на открытое шасси и оборудованное большими колесами.Все это необходимо для того, чтобы подготовить машину к езде по бездорожью, в частности по песчаным дюнам.

Первые багги были собраны в США (под названием «Dune Buggy») и Великобритании (англичане прозвали эту гордую машину «Beach Buggy», то есть «пляжным жучком»). В общем, слово «багги», то есть «жук», пошло оттуда — первые модели делались из старых автомобилей (то есть Volkswagen Beetle), а поскольку новые модели были менее легкими, американцы были остроумны. и назвал результаты ошибками.

С тех пор багги использовались практически везде, где нет дороги — в пустынях, где они стали практически хитами, как в песчаных, так и в обледенелых местах; на удаленных фермах, где они представляют собой дешевую альтернативу традиционным тяжелым пикапам … Даже армия США использует багги на базе легких джипов — при оснащении такой неповоротливой машины пулеметом можно получить высокомобильную огневую точку, который пройдет даже там, где не пройдет БТР.

В этой статье мы рассмотрим процесс постройки собственного багги на базе незаслуженно забытого и отправленного на свалку истории старого советского автомобиля — ЗАЗ 968, то есть классического сорокасильного Запорожца.

Часть 1. Конструкция

Вам потребуются чертежи. Это аксиома. Конечно, у вас не получится выполнить их на 100% — в конце концов, вы работаете не на заводе, а в гараже, но чертежи все равно понадобятся. Основа кузова багги — металлические трубы, которые должны образовывать максимально жесткую конструкцию, которую необходимо заранее рассчитать.

Однако, если вам лень делать это самому, или у вас недостаточно знаний, то всегда есть возможность собрать багги по чертежам, которые можно найти в Интернете — сайтов для любителей очень много таких автомобилей и большинство из них свободно делятся своим опытом.Мы использовали чертежи из советского журнала Моделист, а сама багги называется АБ-82.

Часть 2. Возведение фундамента

Начать стоит со сборки каркаса, на который потом будут устанавливаться остальные детали автомобиля. Материалом, из которого вы это будете выполнять, может быть обычная железная профильная труба, это еще и «железный профиль». В большинстве случаев достаточно выдержать вес мотора, остальной части кузова автомобиля, а также всадника с грузом.Однако если хотите «покрасоваться» — можно использовать более прочные и дорогие материалы.

Стоит задуматься о подвеске. В нашем случае использовалась передняя подвеска на базе ВАЗа — она ​​относительно дешевая и при этом достаточно надежная. Вот что изменилось в процессе обработки и установки на багги:

Трубки рычагов — от задней подвески ВАЗ «Классик». Тот, что с сайлентблоками. Или молчаливые посредники, как метко называют запчасти такого качества автомобилисты за рубежом.

Проушины для установки блоков необходимо было сделать самостоятельно из металла толщиной 2 мм.
Крепление шаровой опоры снизу — это деталь переднего рычага ВАЗ.
Вверху — наконечник отжима ВАЗа, заменяющий шар.
Втулка регулировки развала приварена к верхнему рычагу (пришлось обратиться к токарю, но такое усиление конструкции того стоило).
Тот же токарь помог приспособить верхний шарикоподшипник к наконечнику — у них разные конусы.Амортизаторы
ИЖП-4 использовались … но не стоит — слишком слабые. Позже их заменили сдвоенными амортизаторами.
Небольшой совет — при создании подвески старайтесь, чтобы кинематика рычагов соответствовала максимальному пятну контакта шины.

Задняя подвеска выполнена по методу мешанины нескольких грузовиков ВАЗ с ремнем, ограничивающим его ход.

Передние колеса изначально были ВАЗ, но задние колеса планировалось использовать от Запорожца.Однако позже выяснилось, что у токаря заказывались барабанные тормоза ЗАЗ и втулки для колес ВАЗ и дисковые тормоза ВАЗ соответственно.

Часть 3. Установка двигателя

Если вы и дальше будете следовать инструкциям и чертежам этой статьи — самое время попробовать поставить двигатель и коробку передач. В нашем случае мы использовали «родные» монтирования с небольшой «финализацией файла». Так как идеальных рисунков не последовало. В идеале они должны противостоять своим родственникам.Родной генератор полагался на мотор, но он себя не оправдывал и впоследствии был заменен на продукцию ВАЗа. Педали родные.

Важный момент — в вазе мотор наоборот, поэтому для того, чтобы было четыре передачи вперед и одна назад, стоит разложить дифференциал. Такой фокус возможен только на 40-сильных двигателях, так что будьте осторожны. Карбюратор — ВАЗ через переходник.

Часть 4. Изготовление ковшеобразного сиденья

Чертеж сиденья честно «украли» из Интернета.Изготовлен из металла толщиной 8 мм.

Часть 5. Сварка и установка днища

Дно сварено из листа металла толщиной 0,8 мм. В принципе и без него можно — первые багги так и делали, но с дополнительной защитой спокойнее. Первый вариант крепился на саморезы, но они себя не оправдали. В итоге дно было сварено точечной сваркой.

Часть 6. Цистерна

Цистерна была установлена ​​в виде старой пятилитровой канистры.Позже приобрел различные датчики, красивый люк и прочие приятности.

Готово. Ключ к старту!

Стоит отметить, что данная конструкция оказалась чисто тестовой — двигатель Запорожец умер довольно быстро и бесславной смертью, после чего его заменили на ВАЗ с переделками рамы. А вот коробка через переходную раму все еще чувствует себя нормально … но ее заменили на АЗЛК 2141 в связи с более высокой надежностью последнего. Сиденье также заменили на обычное мягкое RECARO GT1, также сделали полноценный верх с приборной панелью.

Материалы и агрегаты, использованные при постройке вездехода:
1) Кузов и большинство деталей от ваз 2109
2) металлический профиль
3) глушитель от вишневого амулета
4) ступицы от Нивы
5) тормозные диски от нивы
6) ступичные подшипники
7) две внешние гранаты от нивы
8) пыльники от ваз 2109
9) лист железа толщиной 5 мм
10) армированный шаровой
11) колеса от нивы
12) лист орг.стекло
13) раздаточная коробка с нивы
14) заводские рычаги с нивы

Рассмотрим подробнее этапы постройки вездехода.

Изначально автору досталась обычная девятка, с которой и начал экспериментировать.
Для начала ВАЗ 2109 стандарт превратили в кабриолет:

И все лето автор ездил на нем в таком виде, но так как машина была довольно ветхая, то такую ​​операцию не выдержала и задняя балка порвалась отсоединяется вместе с частью лонжерона.

Металлический профиль и сварка также использовались для изготовления каркаса вместо распиленных деталей.

Тогда из-за недостаточного опыта в сварке автор столкнулся с проблемой при сварке штатного глушителя от ВАЗ 2109, в итоге автор отказался от этой затеи и установил среднюю часть глушителя из вишневого оберега.

На что ушло всего полчаса времени:

Затем автор приступил к работе над мостами, установке раздаточной коробки от Нивы, доработке коробки передач, а также небольшому ремонту двигателя от ВАЗ 2109.

Все это смонтировано усиленной рамой, которая стоит на независимой подвеске, на четырех поворотных кулаках нивы. рычаги были взяты заводские, которые подверглись небольшой переработке.

После сборки и установки основных элементов конструкции вездеход прошел испытания на лесных дорогах, где вездеход показал отличную управляемость, проходимость и скоростные характеристики.

Едя после дождя по мокрой трассе, автор пришел к выводу, что на машину необходимо установить задние брызговики.Для этих целей использовались пластиковые крылья от того же ваз 2109:

В таком виде вездеход был обкатан за один сезон, после чего автор сделал следующие выводы:
Езда по бездорожью после дождь оставлял желать лучшего, причиной тому стало то, что перед вездеходом очень быстро закопали. Также необходимо сделать нормальный бензобак вместо используемой канистры, так как топлива не хватает очень надолго и нет герметичности, из-за чего канистра протекала на неровных поверхностях.

Также для установки на вездеход ступицы с нивы были вывернуты на размер девяти подшипников. Были установлены дисковые тормоза и пыльники, а тормозные адаптеры были изготовлены из пятимиллиметрового листа железа. Также автор приступил к установке армированного шара на вездеход.
Также на вездеход установили колеса от нивы:

Так как стандартное лобовое стекло было разбито при небольшой аварии, новое изготовили из листа орг.стекло, которое крепилось герметиком и саморезами. А также с машины сняты крылья и бампер.

Вот фотографии вездехода после всех серьезных доработок:

Как вы могли заметить, из-за не совсем идентичной конструкции крепления колеса от нивы он необходимо было установить обратную сторону. Хотя сначала автор задумывался об установке подстаканников, но это оказалось слишком долго, более того, это отразилось на бюджете машины.

Также для безопасности планируется установка четырехточечных ремней безопасности.

Несмотря на то, что ступицы ослабли после поворота, они полностью выдерживают нагрузки, как боковые, так и вес, приходящийся на два подшипника.

Вот передняя подвеска, претерпевшая минимальные изменения:

В дальнейшем планируется создать самодельное плечо по А-образной широкой модели, а по центру разместить амортизационную стойку от ваз 2108.

Также автор занимается изучением документации и форумов относительно установки ШРУСов на внедорожные багги.
Рассматривается возможность отказа от независимой подвески в пользу мостов от УАЗа или создания подвески типа Мазуркевича.

Автор вездехода с ником LifeGiver на сайте lunokhodov.net из Москвы.

Обычно на ютубе ролики про багги набирают двести тысяч просмотров и под ними всегда много комментариев, а-ля «дайте мне чертежи, я тоже хочу построить такой.»«Увы, одних чертежей и желаний здесь не хватит, и в конце статьи я раскрою главный секрет о них.

Необходимые знания
Внешне багги кажется простой штуковиной, сваренной с десяток труб , повесил двигатель и поехал, на самом деле все намного сложнее. Чтобы он ехал меньше-меньше, нужны теоретические знания машин.
Признаюсь, когда я решил построить багги (весной 2016), мои познания в автомобилях ограничивались общими узлами, такими как двигатель, подвеска, кузов и официальный телефон Subaru, куда мне пришлось ехать на техническое обслуживание и свалить N денег.Покажи мне руль и шар — я бы их не отличил, а поворотный кулак был на вершине инженерной мысли.
С чего я начал? Поехал, купил книжку

и начал смотреть видео типа «как заменить ступичный подшипник» и т.п., чтобы хоть как-то понять, как это работает. Ну, перечитал глючный форум планов, сначала не все было понятно, но понимание постепенно пришло.

Комната и машина
Понятно, что багги где-то строить нужно, самый простой вариант — обычный гараж.Их можно найти рядом с домом и по цене сходить с друзьями за пивом один раз. Главный его минус — размер, когда багги садится на колеса в обычном гараже площадью ~ 20кв.м. будет очень многолюдно.

Очень желательно иметь машину, так как ездить по разного рода авторынкам, разборкам, металлобазам будет много, плюс фаркоп — это сильно упростит жизнь, прицепы легко найти в аренду.
Также не забывайте, что на багги по ДОПам зайти нельзя, можно только зарегистрироваться трактором и это будет долгая и утомительная работа.Поэтому выхода два — перебраться в деревню жить, выгнали со двора и поехали в поле складывать или возить багги на повозке.

Терминология
Надо вникать, что такое сошки, планки, хабы и т.д. Проще всего зайти в каталоги типа exist, выбрать ваз 2101, 2109 и рассмотреть как в них все устроено и что вызвано. Тогда общаться на авторынке будет намного проще.

Инструмент
Два самых важных инструмента в строительстве — это сварщик и шлифовальный станок, и фраза «готовить и чистить» будет как у туземцев.
До начала строительства у меня был небольшой опыт сварки электродом — делал столы и квадратный профиль, по сути готовить не умел. Что сделал:

и
так долго и нудно, потом получилось лучше.
А вообще по возможности лучше сразу купить полуавтомат, готовить будет на порядок проще.

Мой список инструментов:
1. Сварочный инвертор
2. Полуавтомат

3. Маленькая болгарка (в идеале две, одна на отрезном круге для снятия прихватки, вторая на зачистке)

4.маятниковая пила, у кого-то стоит большая болгарка, решил купить маятниковую пилу, резать ровнее, меньше времени на правку

5. трубогиб, есть много вариантов багги без трубогиба, но решил гнуть трубы, безопаснее и красивее

6. сверлильный станок, купленный месяц назад когда дело дошло до изготовления связки кронштейнов, сверлить 12 сверлом обычным сверлом — другое удовольствие

7. сварочная маска — точно есть хамелеон, если вы не опытный сварщик
8.защитные очки, наушники, перчатки — обязательно!
9. Куча разных мелочей: отрезные, шлифовальные круги, отвертки, молотки и т.д. список бесконечен, постоянно нужно что-то покупать

ну

ну а как еще есть желание делать багги?

С чего начать?
Самое главное в строительстве — ровный пол! В гаражах это очень проблематично, в идеале нужно иметь хороший сварочный стенд, который стоит как минимум жигули.
Но вполне подойдет большой лист ДСП, под который можно сварить небольшой стол — это значительно упростит всю конструкцию в будущем.Это будет гладкая, единая система координат, по которой можно все измерять. Очень пожалел, что сразу не подумал (хотелось все быстрее запустить), некоторые пункты переделывать не пришлось бы.

В любом случае важна последовательность действий. Не получится разрезать все трубы по чертежу, согнуть и потом как конструктор собрать. У вас нет производства на станках с ЧПУ, а обычные гаражные поделки и, соответственно, размеры поплывут, где-то в плюс минус 0.5-2 см и придется делать много корректировок.

Чертежи для багги
Это самый животрепещущий вопрос! Чертежи как бы, а как бы нет:
Самое первое, что можно найти, это чертежи багги компании badland, они платные, но при желании тоже находятся в открытом доступе. Основная проблема с ними в том, что они предназначены для двигателей двигателей и используют некоторые детали, которые проблематично найти у нас. Моторы дороже, чем автомобили, поскольку они начинают переделывать эти чертежи двигателей, и, как следствие, от оригинальной машины мало что осталось.

Еще один вариант — старые советские чертежи типа «АБ-82», я их особо не рассматривал.
Чаще всего они редактируют миллион и один фрагмент фотографий и делают их рамку для деталей. Я взял за основу рисунок «st2 на русском языке», но внес некоторые улучшения.

Заключение
Сам процесс построения очень увлекательный и интересный, заставляет хорошо напрягать мозги. Но в то же время это отличный отдых и способ разгрузить голову после рабочего дня за компьютером.Удачи в строительстве!

Кузов

чугун от ВАЗа и суппорта от ГАЗели. «Второй» седан Volvo S40 Тормоза, подвеска и рулевое управление

Первый новый седан Volvo S40 был представлен Volvo в 1995 году. Автомобиль производился на совместном предприятии NedCar с Mitsubishi, расположенном в Нидерландах.

В 2001 году шведский седан претерпел обновление, в результате которого он получил изменения в интерьере и экстерьере, а также ряд технических усовершенствований.

Модель первого поколения выпускалась до 2004 года, а ее общий тираж составил 352 910 экземпляров. Интересно, что Volvo S40 — первый автомобиль, получивший 4 звезды в краш-тестах EuroNCAP.

«Первый» Volvo S40 — компактный седан премиум-класса на платформе Mitsubishi Carisma. С ней шведская модель была похожа внешне.

S40 длина — 4483 мм, высота — 1411 мм, ширина — 1717 мм. Колесная база автомобиля не рекордная для своего класса — 2550 мм, а клиренс (клиренс) очень скромный — 150 мм.

Снаряженная масса «Эс-сорок» варьируется от 1225 до 1255 кг в зависимости от модификации.

Под капотом Volvo S40 первого поколения может разместиться один из девяти четырехцилиндровых бензиновых или дизельных агрегатов:

• Бензиновая часть включает 1,6-литровый мотор мощностью от 105 до 109 «лошадей», 1,8-литровый мощностью от 115 до 125 сил, а также 2,0-литровый, мощность которого колеблется от 136 до 140. лошадиных сил … Ну топовым считается 1.9-литровый турбомотор, развивающий от 160 до 200 сил.
• Также для седана предлагался дизельный двигатель Renault объемом 1,9 литра, мощность которого варьируется от 90 до 115 лошадиных сил.

Моторы сочетались либо с 5-ступенчатой ​​«механикой», либо с 4-ступенчатым «автоматом», трансмиссия во всех случаях переднеприводная.

Автомобиль наделен хорошей курсовой устойчивостью — отлично держит дорогу. Рулевое управление дополнено гидроусилителем, но многие владельцы отмечают его низкую информативность.

У Volvo S40 первого поколения тормоза дисковые по кругу, АБС стандартная для всех модификаций. Кроме того, для седана предлагалась система динамической устойчивости.

На «первый» Volvo S40 устанавливались независимые подвески двух типов — спортивная и комфортная. Их отличия заключаются в разной жесткости амортизаторов и стабилизатора поперечной устойчивости … У каждой из подвесок есть свои плюсы и минусы: первая жестче, но более собранная в поворотах, вторая мягче, но в поворотах дает себя выходят с увеличенными рулонами.

Шведский седан зарекомендовал себя как надежный автомобиль, полюбившийся российским автолюбителям.

Основные достоинства модели — отличная шумоизоляция, удобная подвеска, просторный и продуманный салон, достойная комплектация, высокий уровень безопасности, хорошая эргономика, стабильное поведение на дороге.
Что ж, многие владельцы «первого» Volvo S40 жалуются на скромный клиренс, не слишком быструю АКПП и высокий ценник на оригинальные запчасти.

В 2017 году на вторичном рынке РФ вы можете купить Volvo S40 первого поколения по цене 200 ~ 300 тысяч рублей (в зависимости от комплектации и состояния конкретного экземпляра).

Маленькие серии Volvo 300 и 400 считались желанными, но проблемными автомобилями. Так уж вышло, что сотрудничество с Renault в части двигателей и механических коробок передач при французской электрике и голландской сборке не обеспечило традиционного шведского качества. Но первая S40 очень старалась переломить ситуацию.

Двигатели теперь были в основном собственными, плюс один от Mitsubishi. Старались поднять качество автомобиля — в частности, цинкование кузова должно было решить большую часть вопросов с коррозионной стойкостью. Но на практике поставленные цели не были полностью достигнуты.

Автомобиль удалось значительно улучшить, но проблемы с качеством не были полностью решены. Коррозия, механические коробки передач, подвески и электрика доставляли неприятности даже на свежих автомобилях. К счастью, рестайлинг помог с отказом от тотальной унификации с Carisma.

Этот шаг, например, позволил сделать подвеску более комфортной и надежной, улучшена антикоррозионная обработка кузова, перестала отслаиваться краска. В результате корпус начал медленно и не так заметно разъедать. И МКП был заменен на собственный, избавившись от проблемного детища Renault.

Неизвестно, каким может стать следующее поколение модели, но вопрос решился просто. Компания Ford Motor купила Volvo, избавилась от убыточного завода, и следующее поколение S40 было построено на глобальной платформе и с компонентами Ford.Производство модели было перенесено в Гент, Бельгия, и проблемы с качеством были забыты, маленький Volvo стал таким же надежным, как и большой, если не лучше. Во всяком случае, в этом.

Для чего покупать?

Первое поколение Volvo S40 по-прежнему привлекательно. Великолепный скандинавский дизайн, очень качественный салон и даже в движении автомобили сохраняют свое благородство, несмотря на прожитые годы. Уровень комфорта несравним с соплатформенным Mitsubishi, и об отношениях догадаться просто невозможно.

На фото: Volvo S40 «1996-2000

»

Что касается безопасности, Volvo есть что предложить: усиленная конструкция кузова требуется для всех автомобилей марки, подушки безопасности входят в стандартную комплектацию, также доступны все фирменные системы защиты. В целом машина остается актуальной. А по цене менее 200 тысяч рублей, а то и менее 150 это очень привлекательный вариант для бедных и к тому же требовательных водителей. Но и у нее в запасе немало подводных камней. Поговорим о них.

Кузов

Если вам скажут, что Volvo S40 оцинкованный — поверьте, это так. Только не верьте, если говорят, что не ржавеет. К сожалению, цинкование не защищает металл кузова надолго, особенно если лакокрасочное покрытие слабое и на панелях кузова есть много точек, где может скапливаться грязь. К тому же грунт на оцинкованном металле держится хуже, чем на обычной стали.

Именно покраска стала основной проблемой для дорестайлинговых машин, а после рестайлинга, несмотря на изменение техпроцесса, возникли трудности с плохой вентиляцией площади под пластиковыми порогами и с герметичностью швов задней части. арочные и другие уплотнители.

Передний бампер

цена за оригинал

34 978 рублей

Легко увидеть, к чему приводят эти недостатки: достаточно осмотреть автомобиль стоимостью менее 100 тысяч рублей. Гнилые пороги, облупившиеся и ржавые арки почти наверняка не скроют. На автомобилях после рестайлинга поломки обычно меньше, а общее состояние панелей лучше, но список основных проблемных мест, где коррозия хотя бы уже присутствует, остается.Это пороги, особенно в передней части, задние и передние колесные арки, крыша над лобовым стеклом, передний и задний бамперы, передняя панель внизу и у центральной переборки, задняя панель под уплотнением крышки багажника и » полка под задним стеклом, где подходит крышка багажника, особенно водостоки по бокам, а также места «пескоструйной обработки» на днище и арках. Крышка багажника и низ дверей тоже страдают в первую очередь, но ремонтировать и менять навесные детали намного проще.

На фото: Volvo S40 «2002-04

Не забываем про осмотр салона. Мокрые полы почти наверняка приводят к появлению очагов коррозии на всех швах, а мокрый багажник тоже может привести к гниению боковых ниш. и швы лонжеронов под звукоизоляционные коврики.

Проблем с ремонтом порогов нет, есть ремкомплекты с номерами

11 (слева) и

12 (справа). Если цена кажется завышенной, то железки от ВАЗ-2109 хороши (не забываем, что речь идет об ультрабюджетных машинах).Сам порог и соединитель пола от «стамески» нужно удлинить примерно на 1 см. Ремкомплекты арок тоже есть, а еще их можно подобрать с отечественных авто, если вас смущают цены на китайские запчасти. Говорят подходят от шевроле нива с минимальной доработкой.

Благодаря оцинковке: машин с сильной коррозией в области моторного щита и поврежденных чашек подвески, с загнившим днищем и стойками практически нет, а вот восстанавливать запущенные экземпляры обычно не имеет смысла.Всегда легче найти относительно полноценный кузов, и если не чураешься работать руками, лучше поменять механическую коробку передач или двигатель, чем вкладываться в кузов.

При покупке следует проявлять дотошность и не вводить себя в заблуждение внешним блеском. Требуется подъёмник или эстакада, а пороги должны быть простукованы — часто металла там просто нет. В запущенных случаях разлагается и усилитель порога, что сильно увеличивает стоимость ремонта, но для большинства автомобилей достаточно заменить внешнюю часть и очистить антикор внутренности с проверкой работы сливов кузова.

На фото: Volvo S40 «1996-2000

Наружный пластиковый порог мало защищает от пескоструйной обработки, но плохо расположен. Именно она отвечает за большинство проблем порогов и прилегающих участков кузова. Зимой это собирает грязь и снег, а его точки крепления являются естественными катализаторами коррозии.

Крыло переднее

цена за оригинал

13 088 рублей

Дизайн шкафчиков спереди и сзади также является одной из причин проблем.Слабое крепление кромки в стыке с крылом приводит к повреждению лакокрасочного покрытия на фиксаторах, а профиль переднего рундука банально собирает влагу в этой области. К тому же они недостаточно хорошо герметизируют арку, да и там постоянно мокро. Детали не такие уж и дорогие, но если кузов вашего автомобиля все еще цел, то вам стоит обратить пристальное внимание на состояние пластика и его насадок. Расширители арок, которые призваны защищать кромку от «пескоструйной обработки», на практике собирают грязь и приводят к разрушению ЛКП под ними, при осмотре необходимо их удалить и проверить сохранился ли металл внутри.

В целом днище в приемлемом состоянии. Незначительная коррозия на кронштейнах и в местах повреждения слоя антикоррозионного покрытия неизбежна, но серьезная и обширная коррозия встречается относительно редко. Обратите внимание на состояние алюминиевых теплозащитных кожухов, они защищают центральную часть корпуса от коррозии, и если их снимают, или они не соприкасаются с металлом, то нужно пристально проверять днище.

На фото: Volvo S40 »2000-02

На фоне коррозионных проблем все остальные выглядят мелочами — обычные заморочки старых автомобилей.Оптика обычно изнашивается, стекла фар тоже теряют прозрачность. Слабое крепление декоративных элементов и решетки радиатора, треснувшие противотуманки, поломки редукторных очистителей фар, поломки электрифицированной антенны — все это характерные неприятности, но серьезными их не назовешь. Если только все эти хлопоты вместе не потянут приличную сумму.

А вот поломка трапеции дворников уже дорого обходится.Со временем втулки оси поводка закисают, и втулка проворачивается в монтажном кронштейне. Конечно, в дальнейшем работа дворника протекает с огромным люфтом, и стекло он не чистит. Любое постукивание со стороны привода — повод заглянуть под «оборку» на предмет доработки. Поломка решается либо установкой запчастей, либо легким «колхозом», причем последнее более эффективно, если выполнено на должном уровне.

На фото: Volvo S40 «2002-04

Новая деталь с установленной бронзовой втулкой или даже шариковым подшипником оказывается в несколько раз надежнее заводского пластика с втулкой, не боится попыток очистки стекла. покрытые снегом или замерзшими дворниками.Такие запчасти можно приобрести в готовом виде через клубы владельцев, и по цене они не будут дороже оригинала.

В морозы замки автомобиля имеют свойство замерзать, в результате перестает работать «центральный замок». Но попасть в нее обычно можно с помощью ключа, поэтому не забывайте о личинках в двери.

Салон

Салон выполнен так, как и положено автомобилю премиум-класса. Надежный, прочный и из хороших материалов. Возраст оказывает очень слабое влияние при минимальном уходе: и кожа, и ткань после хорошей химчистки способны порадовать практически первозданным видом.Причем кожа может быть синтетической, на состояние это обычно не влияет. Явно видимый износ — это либо пробег свыше 300 тысяч, либо откровенно свинейская управляемость машины.

На фото: Торпеда Volvo S40 «2000–02

Есть несколько исключений. Кожух рычага МКПП, ручка водительской двери и кожаный руль могут потерять свой товарный вид раньше, но, опять же, это, скорее всего, следствие плохого ухода.Внутреннее оборудование практически не повреждено.

Обратите внимание только на панель управления стеклоподъемниками и их приводы, а также на работу автоматического климат-контроля. Кстати, здесь он на первый взгляд мало отличим от ручной регулировки, так как в нем нет модных в конце 90-х дисплеев, но присмотритесь, ручка регулировки температуры нанесена в градусах со стороны водителя. Следовательно, это именно автоматический климат-контроль. Если цифр нет, но температура со стороны пассажира, то ручная.Единственный недостаток такой системы — температурная маркировка автомобилей с имперской системой мер выглядит крайне необычно.

В машинах с большим пробегом наблюдается износ подшипников вентилятора, но их довольно успешно заменяют. Даже в машинах с климат-контролем может выйти из строя транзистор MJ802 в системе управления вентилятором, и он встанет. Замену найти несложно, но причиной вылета транзистора обычно является заклинивание пресловутых подшипников вентилятора, и работы необходимо проводить в комплексе.

На фото: Интерьер Volvo S40 «2002-04

Ослабление коромысла рычага МКПП на автомобилях до рестайлинга обычно является не только результатом износа втулок ступени, но и общей расшатанности переключающего механизма неудачного ренотехнического руководства. КПП.Втулки можно заменить, а механизм отрегулировать, но в любом случае это типовая проблема и решается дорого, сложно и недолго.У автомобилей после рестайлинга есть только одна причина расшатанности — износ бал за кулисами.

Электрика и электроника

Основные проблемы с электрооборудованием связаны с мокрыми полами, выходом из строя блока реле и предохранителей салона. В остальном электроника все хорошо, особенно в машинах после рестайлинга.

Надежность генератора приличная, свои 250-300 тысяч он легко пройдет, только обгонная муфта, на которую полагались турбированные версии моторов, может выйти раньше из строя. Электромеханические поломки не редкость, учитывая возраст машины.Вентиляторы и мотор-редукторы не работают вечно, поэтому их работу следует тщательно проверять. Новые детали могут стоить очень дешево, а старые в «живом» состоянии найти сложно.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система Volvo S40 довольно проста, и проблем мало. В первую очередь следует обратить внимание на состояние тормозных магистралей кузова, особенно в задней части. Трубки гниют вместе с кузовом, и многие автомобили уже заменены.Тормозные трубки требуют обязательной фиксации на стойках, в «свободном» состоянии они обязательно будут тереться о колесо. Они сделаны достаточно длинными, и вы не должны оставлять их болтающимися.

У дисковых тормозов основная проблема — надежность пальца суппорта. Он подвержен износу при пробегах более 150-200 тысяч километров и даже иногда обламывается при повышенной нагрузке. Не доводите до сильного стука, тем более что оригинальные запчасти недорогие, а деталь подходит от Газели, хотя ресурс будет во много раз хуже оригинала.Поломки блока АБС в основном связаны с самим собой, внутри он с возрастом отрывает проводники, а проводка к датчикам скорости достаточно надежна и вызывает минимум хлопот, как и сами датчики.

Сайлентблок заднего продольного рычага

цена за оригинал

1335 рублей

Подвеска автомобилей до рестайлинга практически полностью совпадает с подвеской Carisma, но затем были сделаны выводы о ее надежности, и подвеска была существенно переработана, изменилась конструкция передних рычагов, опор и стоек стабилизатора и переработана конструкция ходовой части. сайлентблоки задней подвески.

Понятно, что для автомобиля с пробегом более 200 тысяч ресурс подвески зависит скорее от качества используемых комплектующих, а не от конструкции. Но даже с оригинальными деталями достайлинговые подвески редко преодолевают без стука более 30-50 тысяч километров, а на рестайлинге подвеска и более находчивая, и более тихая. На самом деле он лучше во всем, есть только одно исключение: опоры передних стоек после рестайлинга сделаны с открытым подшипником в пластиковом обойме, и он очень плохо переносит передвижение по проселочным дорогам и грязи.

На фото: Volvo S40 «2000-02

Пружины подвески для тяжелой машины оказались слабоваты, они сильно прогибаются, и шансы на их поломку увеличиваются. Б / у покупать бесполезно, проблема в том присутствует даже в автомобилях, которые эксплуатировались только в Европе. У желающих сэкономить есть свои пути: например, многие сайлентблоки можно подобрать от Жигулей или старого Митсубиси. Сайлентблоки подрамника часто заменяют на амортизатор передней подвески Жигули Опора амортизатора, а в задней подвеске резинки от «японца» вдавлены в рычаги, и их иногда используют для восстановления опор двигателя.

Рулевое управление достаточно надежное. На предстайлинговых машинах стоят тонкие рулевые тяги Митсубиси, у них меньший ресурс. После рестайлинга поменяли рейку, а рулевая тяга уже родная, более находчивая и прочная. Само же грабли остались прежними, в меру находчивыми и не склонными к стуку.

На фото: Volvo S40 «2002-04

В основном стойки боятся износа насоса ГУР и загрязнения жидкости, после чего начинают течь.Ремонтируются они довольно легко, а для насоса ГУР есть ремкомплект из статора и ротора, что значительно удешевляет восстановление системы в целом. Трубки абсолютно надежны и лишь изредка повреждаются коррозией. Система в целом работает надежно, за исключением того, что рекомендуется чаще менять жидкость в системе.

***

Как видите, для откровенно дешевой и достаточно старой машины дела обстоят не так уж и плохо. При должном навыке найти вменяемый экземпляр можно, особенно если у вас минимум 200 тысяч и спросите цену за рестайлинг.А что с коробками и моторами? Давай выясним.

В 1995 году Volvo представила новый седан S4. Однако из-за того, что он уже был у марки Audi, шведам пришлось сменить название машины на S40 (стали называться универсал). Эта машина производилась совместно с Mitsubishi совместно с предприятием NedCar в Нидерландах и проектировалась на общей платформе с моделью.

Volvo S40 оснащалась бензиновыми двигателями 1.6 (105-109 л.с.), 1.8 (115-125 л.с.) и 2.0 (136-140 л.с.), а наиболее мощными были версии с турбонаддувом объемом 1,9 л, развивающие от 160 до 200 л.с. … Также седан предлагался с дизельным двигателем Renault 1.9 (90-115 л.с.). Модель была модернизирована, но внешний вид автомобиля сильно не изменился.

2-е поколение, 2004–2013 годы

Седан Volvo S40 второго поколения поступил с конвейера завода в Генте, Бельгия в 2004 году. Версия универсал получила индекс.Автомобиль создавался на общей платформе с моделями второго и первого поколения.

Изначально автомобиль предлагался только с рядными пятицилиндровыми двигателями: 2,4-литровым (140 или 170 л.с.) и 2,5-литровым турбонаддувом мощностью 220 л.с. из. Версия с 220-сильным двигателем называлась Volvo S40 T5, она могла быть не только переднеприводной, но и полноприводной. Позже в продажу поступили седаны с четырехцилиндровыми силовыми агрегатами 1.6 (100 л.с.), 1.8 (125 л.с.) и 2.0 (145 л.с.). Дизельные двигатели 1.6, 2.0 и 2.4 также были установлены на ES-сороковой. от 115 до 177 л. из.

В 2007 году Volvo S40 модернизировали: немного обновили дизайн, в списке оборудования появились новые опции (например, адаптивное освещение поворотов, контроль слепых зон при смене полосы движения), а модификация Т5 стала еще мощнее — 230 л. с. из. При этом дебютировала версия Flexifuel с 1,8-литровым двигателем, способным работать на смеси бензина и биоэтанола E85. Позже этот двигатель был заменен на двухлитровый.

Производство модели закончилось в 2012 году и на смену ему пришел хэтчбек.

На мировом авторынке не так много долгожителей, производители стараются периодически модернизировать свои модели. Но Volvo S40 второго поколения продержался на конвейере целых восемь лет, после чего, к сожалению, вышел на пенсию.

Автомобиль впервые был представлен публике в 2004 году на автосалоне во Франкфурте, в 2008 году прошел небольшую модернизацию, после чего выпускался в неизменном виде до 2012 года.

Седан Volvo S40 второго поколения базируется на универсальной платформе «Volvo P1» (напомним, на ней также строились Mazda3 и Ford Focus).

Идея Volvo S40 невероятно проста — компактный автомобиль с динамичным внешним видом, комфортно не уступающий более крупным моделям, но более доступный и нацеленный на удовольствие от вождения.

Что означает компактность? Седан имеет длину 4476 мм, высоту 1454 мм и ширину 1770 мм. Между осями 2640 мм, но дорожный просвет (клиренс) очень скромный — всего 135 мм.

На первый взгляд, во внешнем виде Volvo S40 нет ничего сверхъестественного. И это можно было бы остановить, если бы не Volvo! Как говорится, «сила харизмы» велика. Весь пластик передней части седана выполнен в фирменном для бренда стиле, поэтому автомобиль можно узнать среди тысяч других. Хищная оптика головного света, эффектные боковые линии, диктующие форму задних фонарей, расположение кормы — все говорит о принадлежности к скандинавам.

В целом «es-fortieth» имеет лаконичный вид, отличается яркой индивидуальностью и спортивной коренастостью, что особенно заметно в профиль.Это можно сказать и о шведском седане — он будет радовать глаз, как на служебной стоянке, так и в любой другой обстановке.

«Второй» Volvo S40 отличается элегантным, изящным, но в то же время в меру строгим интерьером. Панель приборов достаточно простая, но функциональная и хорошо читаемая. Вообще внутреннее пространство седана неизбежно выстраивается вокруг центральной консоли, внешний вид которой во многом определяет впечатление от автомобиля. Панель Volvo S40 изогнута «волной» и разделена на несколько зон — кондиционер и телефон с «музыкой».Центральная часть приборной панели усеяна кнопками, заключенными между четырьмя круглыми селекторами, похожими на ручки настройки старинного приемника. Что ж, вся информация отображается на едином небольшом дисплее, расположенном под дефлекторами вентиляции.

Но самое интересное заключается в другом — панель не только тонкая и в ней есть дополнительное отделение для разной мелочи, но и возможна ее отделка не только пластиком, алюминием или деревом, она также может быть прозрачной, тем самым раскрывая всю электронную начинку ».

Еще одна отличительная черта Volvo S40 — можно использовать любую функцию без обращения к инструкции — высокая эргономичность.

В седане Volvo S40 достаточно места для передних пассажиров. Боковая поддержка не очень развита, но человек практически любого телосложения может удобно сесть. Диапазоны регулировки широкие, рулевая колонка перемещается по вылету и высоте, так что подобрать оптимальное удобное положение не составит труда. В целом задний диван неплохой, сиденья хорошей формы, но на троих места не хватает.

Основная проблема «Шведа» — посадка и высадка, во время которых легко удариться головой о покатый багажник на крыше.

Багажный отсек «сорокового» вместительный — 404 литра полезного объема. Широкий проем, приемлемая погрузочная высота, спинка заднего сиденья складывается, что позволяет складывать туда довольно крупные вещи. Петли на крышке и колесных арках не съедают пространство багажника.

Технические характеристики. В России «второй» Volvo S40 предлагался исключительно с бензиновыми двигателями, хотя для европейского рынка были доступны и турбодизельные версии.

• Базовую роль в шведском седане выполняет 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель, развивающий 100 лошадиных сил и 150 Нм максимальной тяги. Работает в паре с 5-ступенчатой ​​«механикой». Такая комбинация позволяет автомобилю набирать первую сотню за 11,9 секунды, а максимальное значение скорости установлено на уровне 185 км / ч. Шведу требуется в среднем 7 литров топлива на 100 километров в смешанном цикле.
• За ним следует 2,0-литровый «атмосферник», отдача которого составляет 145 «лошадей» и 185 Нм крутящего момента.Двигатель адаптирован исключительно к 6-диапазонной роботизированной трансмиссии с двумя сцеплениями. Динамика такого седана находится на приемлемом уровне — 9,8 секунды с места до сотни и максимальная скорость 205 км / ч … При большей мощности такой машине нужно всего на литр топлива больше, чем с младшим агрегатом.
• Более мощный атмосферный двигатель — 2,4 литра, с пятью расположенными в ряд цилиндрами. При мощности в 170 «лошадей» он развивает пиковый крутящий момент 230 Нм. Двигатель работает в паре с 5-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач.Седан пытается разогнаться до сотни за 8,9 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке 215 км / ч. В смешанном цикле 170-сильному Volvo S40 требуется в среднем 9,1 литра топлива на 100 км пути.
• Роль флагмана отведена пятицилиндровому двигателю объемом 2,5 литра, оснащенному системой турбонаддува и распределенным впрыском. Мощность этого силового агрегата составляет 230 лошадиных сил, а предел крутящего момента установлен на отметке 320 Нм. К нему в тандеме могут идти как 6-ступенчатая «механика», так и 5-диапазонный «автомат», привод предельно полный.В первом случае «сороковой» набирает 100 км / ч за 7,1 секунды, во втором — за 7,5 секунды, пиковая скорость составляет 230 и 225 км / ч соответственно. Обладая приличной мощностью, седан довольно экономичен — расход топлива варьируется от 9,5 до 9,8 литров топлива на сотню пробега.

«Второй» Volvo S40 оснащен независимой пружинной подвеской, которая доступна в двух версиях: Dynamic и Standard. «Динамичная» подвеска отличается повышенной жесткостью, в результате чего автомобиль управляется острее, но неровности дороги доставляют массу неудобств.«Стандартный» вариант — это золотая середина, так как седан едет с ним мягче.

«Es-fortieth» имеет различные технологии, которые направлены на повышение безопасности гонщиков. Наиболее интересным из них является IDIS, который автоматически блокирует неважную информацию, если водитель активно использует педаль акселератора и рулевое колесо. Кроме того, шведский седан оснащен интегрированной системой управления двигателем Fenix ​​5.1, которая следит за состоянием систем подачи топлива и поддерживает холостой ход.

Оборудование и цены. К сожалению для многих, продажи Volvo S40 второго поколения закончились в 2012 году. В 2017 году на вторичном рынке можно купить поддерживаемый седан по цене 400 ~ 500 тысяч рублей. Что касается оснащения, то в базовую комплектацию автомобиля входят: АБС, передние и боковые подушки безопасности, климат-контроль, электропакет, круиз-контроль, подогрев передних сидений и стандартная «музыка». Более дорогие версии имеют: кожаный салон, биксеноновые фары, а также электрорегулировку передних сидений.

Автомобили Volvo всегда ассоциировались с умом, спокойствием и последовательностью. А также забота о безопасности и чрезвычайной надежности. «Volvo C40» внешне заимствует некоторые черты флагмана C80, но сохраняет внешний вид семейного седана — вполне доступного и надежного. Обзор C40 далее в нашей статье.

История модели

Автомобиль Volvo C40 впервые был представлен еще в 1995 году, но тогда он имел индекс C4. Все изменилось очень скоро, так как почти одновременно с этим компания Audi начала выпуск аналогичной модели с таким же названием.

Первое поколение C40 было построено на той же платформе, что и Mitsubishi Charisma, но ожидаемой популярности в то время не было. Модели универсал получили индекс V40. Модель C40 получила свой первый рестайлинг в 2004 году, универсал переименовали в V50, а сам автомобиль стал соплатформенным с известными моделями Ford Focus второго поколения и Mazda 3 — первого. В результате 60% их деталей взаимозаменяемы. Многие также называют эту модель дорогой версией «Форд Фокус».Действительно, внешне они немного похожи по размерам, моторам и потребительским качествам.

2007 рестайлинг

В 2007 году Volvo провела второй рестайлинг модели C40, после которого автомобиль стал действительно популярным. На тот момент обновилась вся линейка моделей компании, которые были приведены к единому фирменному стилю. Все они стали похожи внешне, но у каждого были свои узнаваемые отличия. На II были модернизированы многие элементы. Это обновленные бамперы, фары.Сзади были доработаны выхлопные трубы, а фары получили светодиодные элементы.

В интерьере автомобиль также получил множество изменений — оригинальный дизайн в стиле хай-тек пришелся по вкусу многим покупателям. Какая была только плоская лента центральной консоли! Были модернизированы и другие элементы. Так, в систему добавлены активный контроль безопасности и адаптивное освещение поворотов. Среди нововведений пассивной безопасности в автомобиле применен усиленный каркас салона, который лучше защищает пассажиров от травм.В таком виде модель просуществовала на конвейере до 2012 года, после чего была заменена на V40.

Базовый двигатель

Основным агрегатом Volvo C40 является четырехцилиндровый двигатель 1.6, который также устанавливался на Ford Focus 2. Это довольно старый, проверенный двигатель. Его ресурс при своевременном и правильном обслуживании может достигать 500 тысяч километров. Привод ГРМ на этом двигателе ременной, и его необходимо менять каждые 80 тысяч километров. Навесное оборудование начинает изнашиваться и выходить из строя примерно на 100 тысяч.Проблема выхода из строя оборудования и частого сокращения ресурса двигателя заключается в следующем: машина сама по себе достаточно тяжелая, и для поддержания приемлемого темпа движения необходимо больше раскручивать двигатель, соответственно, он должен подвергаться большим нагрузкам.

В остальном линейка

Двигатели объемом 1,8 и 2 литра (140 и 150 л.с. соответственно) идут дальше по порядку. Эти моторы также устанавливаются на Ford и Mazda. Агрегат очень прочный и неприхотливый.Запаса хода вполне хватает для динамичной езды.

Имеет цепной привод и почти навсегда. К сожалению, автомобили с такими настройками встречаются довольно редко. Старые двигатели — рядные пятицилиндровые. Емкость 2,4-литрового агрегата составляет 170 л. из. Из-за необычной конструкции этот двигатель достаточно дорог в обслуживании и имеет врожденные заболевания. Комментарии владельцев указывают на быстро выходящие из строя системы зажигания и вентиляции картера. Самый старый двигатель Volvo C40 — это 2,5-литровый турбированный двигатель мощностью 220 лошадиных сил.Этот силовой агрегат также не пользуется популярностью в России из-за сложности и дороговизны обслуживания. Такие автомобили выпускались с передком

и

. С 2007 года Volvo S40, претерпевший впечатляющий рестайлинг, получил версию двигателя Flexifuel, которая могла работать на смеси биоэтанола и бензина. Официально такой мотор в Россию не поставлялся. Также «Volvo S40» выпускались с дизельными двигателями, однако в России они не пользуются популярностью из-за чувствительности топливной системы к качеству отечественного дизельного топлива.К тому же дизельный «Вольво» и без него довольно дорого обходится в обслуживании. На вторичном рынке не пользуется популярностью.

Трансмиссия «Volvo C40»

Двигатели комплектовались механической и автоматической трансмиссиями. Агрегаты на 1,6 и 1,8 литра комплектуются только «механикой», причем они отличались дизайном. Версия для 125-сильного двигателя была усилена.

Коробки механические достаточно надежны, и претензий к ним нет.Об этом отмечают отзывы владельцев. Автоматические трансмиссии тоже достаточно надежны и хорошо зарекомендовали себя на других моделях Volvo. Их ресурс достигает 300 тысяч километров при условии регулярной замены масла каждые 60 тысяч километров. Иначе муфты перегреются и выйдет из строя гидроблок — самый дорогой и сложный элемент любой АКПП.

Шасси

Конструктивно оно традиционное для этого класса. Кузов — несущий, с передним и задним подрамником, передняя подвеска — стойки «Макферсон».Сзади — многорычажная конструкция. Система конструктивно повторяет таковую у Ford Focus 2, а их части унифицированы. По словам владельцев, серьезные вложения в такой агрегат при аккуратной езде потребуются только через сто тысяч километров пробега. Стойки и шарниры стабилизатора, сайлентблоки рычагов, ступичные подшипники подлежат замене. Volvo S40 оснащался гидросистемой или такой, которая может потребовать вмешательства после первых 200 тысяч километров пробега.

Кузов

Компания Volvo не предает себя традициям.Кузовные детали ее автомобилей чрезвычайно прочны. Коррозия этот металл просто не берет. Причина проста: Швеция — страна с суровым климатом, и устойчивость к погодным условиям имеет важное значение.

Единственное исключение — машина скорой помощи.