Ваз 2110 порядок работы цилиндров: Общие сведения по двигателям 2110, 2111 и 2112

Date: 01.07.2021

Author: admin

Содержание

Общие сведения по двигателям 2110, 2111 и 2112

На странице приведены основные параметры, отличия модификаций двигателей семейства 2110 и 211083.

Модель двигателя	21083-20	2110	2111	2112
Тип	Четырех-тактный бензиновый	Четырех-тактный бензиновый	Четырех-тактный бензиновый	Четырех-тактный бензиновый
Число и расположение цилиндров	Четыре, рядное	Четыре, рядное	Четыре, рядное	Четыре, рядное
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм	82х71	82х71	82х71	82х71
Рабочий объем, л	1,5	1,5	1,5	1,5
Степень сжатия	9,9	9,9	9,9	10,5
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5600 мин–1, кВт (л. с.)	50,8 (69,0)	53,0 (72,0)	56,0 (76,0)	68,8 (93,5)
Максимальный крутящий момент Нм (кгм)	94,8 (9,66)	103,9 (10,4)	115,7 (11,6)	128,3 (12,8)
Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, мин–1	3400	3400-3600	2800-3000	3700-3900
Порядок работы цилиндров	1–3–4–2	1–3–4–2	1–3–4–2	1–3–4–2

На автомобилях семейства ВАЗ-2110 устанавливают двигатели моделей 2110, 2111 и 2112, созданные на базе двигателя мод. 21083. На части автомобилей могут быть установлены двигатели мод. 21083. Все двигатели бензиновые, четырехтактные, четырехцилиндровые, рядные. Двигатели мод. 2110 – карбюраторные, двигатели мод. 2111 и 2112 – с системой впрыска топлива.

Система зажигания двигателя мод. 2110 бесконтактная с распределителем зажигания, установленным на головке блока и приводимым в действие и приводимым в действие от распределительного вала.
Система зажигания двигателей мод. 2111 и 2112 микропроцессорная, управляется контроллером (блоком управления). Контроллер также управляет системой впрыска топлива.

Замена замка двери 2110. Снятие и установка личинки замка

Неисправности двигателей 2110, 2111 и 2112 и методы их устранения

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Расположение цилиндров в двигателе ВАЗ 2110

Установка высоковольтных проводов ваз 2109.

провода первого цилиндра; 2 — наконечник провода второго цилиндра; 3 — нако. ..

4.24. Снятие и разборка головки блока цилиндров двигателя Ваз-2111, -2110.

Вот провода от 21214 фирмы SLON подходят отличнол даже нумерация цилиндров …

Нумерация проводов нанесена на белых колечках, а на модуле отлиты номера ци. ..

Как поменять ремень на 406 двигателе.

Расточка блока цилиндров, как один из способов увеличения объема двигателя.

Вид на головку блока цилиндров автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 с . ..

Головка блока цилиндров в сборе sephia II/shuma.

Замена прокладки гбц ваз 2112 16 клапанов.

«трёхколёсный, пять цилиндров, три негодных» — именно эта песня п. ..

Блок цилиндров ВАЗ.

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (система впрыска топлива) .

Какое масло лить в хендай акцент.

Диагностика системы управления двигателем.

Крышка головки блока цилиндров — снятие, очистка маслоотражателя и установк…

Подскажи как правильно подключить брони провода на ваз 2109 карбюратор и же. ..

Когда менял форсунку сказал о таком странном расположении мастеру, он говор…

Замена прокладки головки блока цилиндров.

ВАЗ 2110 — Ремонт двигателя, и как его делают.

Ремонт спидометра ваз 2106 видео.

Устройство трамблера ваз 2109: отличие контактной и бесконтактной систем за…

Крышка головки блока цилиндров двигателей 2111 и 21114 (8V) — снятие и уста. ..

Как подключить высоковольтные провода ваз 2110.

Порядок работы всех цилиндров в двигателе ВАЗ 2109: описание, фото и видео

На современных автомобилях в основном установлен ДВС. Для того чтобы в пути справиться с различными непредвиденными ситуациями, нужно знать устройство машины. В статье описан порядок работы цилиндров ВАЗ 2109, а также возможные неисправности в работе силового агрегата.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Порядок работы

Часто при ремонте двигателя возникает необходимость отсоединения высоковольтных проводов. Некоторые водители, отсоединив провода, не запоминают порядок, в котором они были установлены. В итоге может возникнуть путаница с проводами, а при неправильном их подключении машина не заведется. Чтобы избежать неприятной ситуации, нужно знать, как осуществляется порядок работы ДВС.

Подключение проводов на ВАЗ 2109

Принцип действия силового агрегата основан на таком свойстве газов, как способности расширяться при нагревании. Стандартный четырехцилиндровый двигатель работает в 4 такта:

На первом такте осуществляется «впуск» воздушно-топливной смеси и части отработанных газов. Эта смесь полностью занимает объем цилиндра.
На втором такте происходит процесс «сжатия». При этом клапаны закрыты, а поршень благодаря движению коленчатого вала и шатуну движется вверх. Рабочая смесь заполняет камеру сгорания.
На третьем такте, называемом «расширением», благодаря свечам зажигания возникает искра, которая воспламеняет рабочую смесь. Расширяющиеся газы своим давлением действуют на поршень и заставляют двигаться его вниз. Затем благодаря шатуну начинает двигаться коленвал.
На четвертом такте осуществляется процесс «выпуска» отработанных газов. Через выпускные клапаны они поступают в выхлопную систему автомобиля ВАЗ 2109.

Для того чтобы работа в многоцилиндровом двигателе осуществлялась плавно, а коленчатый вал не испытывал неравномерных нагрузок, необходимо, чтобы рабочие процессы осуществлялись в определенном порядке.

Существуют разные схемы, которые определяют, в какой последовательности будут функционировать цилиндры. В ВАЗ 2109 используется схема: 1-3-4-2. Нумеруют цилиндры начиная от передней крышки силового агрегата.

Нумерация цилиндров на ВАЗ 2109

Если представить рабочий процесс двигателя через цилиндры, то порядок работы таков:

В первом цилиндре осуществляется движение вверх, идет рабочий процесс: сгорает воздушно-топливная смесь, расширяются газы.
В третьем осуществляется процесс «сжатия», при котором поршень движется вверх.
В четвертый поступает рабочая смесь при движении поршня вниз, таким образом, осуществляется процесс «впрыска».
Во втором поршень движется вверх, при этом отработанные газы выходят через выпускные клапана.

Возможные причины поломки

При работе ДВС возможны различные неисправности. Чтобы их обнаружить, следует выполнить следующую последовательность действий:

Сначала надо завести машину. Мотор должен поработать на холостом ходу. В это время следует послушать, какие звуки исхдят из выхлопной трубы. Если слышны регулярные хлопки, то неисправен один из цилиндров. Причиной может быть неисправность свечей зажигания и отсутствие искры. Также неисправность может быть вызвана большим количеством поступающего воздуха или недостаточной компрессией в цилиндре.
Необходимо осмотреть свечи. При наличии нагара, влаги или окисления, нужно почистить. Проверить зазор между электродами, который должен составлять 0,8 – 0,9 мм.
Заменить все свечи зажигания независимо от их внешнего вида и пробега автомобиля.
При нерегулярных выхлопах, нужно осмотреть высоковольтные провода. На их наконечниках должны отсутствовать следы окисления, изоляция не должна быть повреждена. При обнаружении дефектов провод следует заменить.
Провода подключения к катушке
Следует осмотреть крышку газораспределителя. На ней должен отсутствовать нагар и трещины. Угольный контакт нужно проверить на повреждения и изношенность.
Необходимо осмотреть ротор. Он должен быть цельным и не иметь следов прогара. Все детали с дефектами следует заменить.
Давление в цилиндрах допускается не ниже 1,1 Мпа, а разница компрессии не должна превышать 0,1 Мпа. Если показатели не соответствует, необходим ремонт мотора.

Загрузка …

Если после выполненных действий проблемы остались, то нужно обратиться на станцию техобслуживания, чтобы пройти более точную диагностику двигателя ВАЗ 2109 и отрегулировать систему зажигания на стенде.

Видео «Принцип работы ДВС»

В этом обучающем видео рассказывается о том, как осуществляется работает система сгорания.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (100.00%)

Нет

Двигатель 16 клапанный Ваз 2110, Ваз 2111

Описание устройства двигателя, порядок ремонта силового агрегата автомобиля лада 2110, этапы сборки и разборки деталей головки цилиндров лада 2112, регулировка клапанов двигателя своими руками ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110.

Обслуживание двигателя автомобиля лада 2112. Инструкции по ремонту системы охлаждения, выпуска отработавших газов, питания лада 2111. Особенности 8-ми и 16-ти клапанного двигателя лада 2110. Эксплуатация основных узлов и агрегатов двигателя

Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, с поперечным расположением, шестнадцатиклапанный, с двумя распределительными валами. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2, отсчет – от шкива коленчатого вала. Система питания – фазированный распределенный впрыск. Управление двигателем – контроллер (Bosch, «Январь» или GM). Большинство двигателей оснащается нейтрализатором отработавших газов.

Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат, закрепленный в моторном отсеке на четырех эластичных резинометаллических опорах. Правая и левая опоры такие же, как и на двигателях ваз 2110 и 2111. Передняя и задняя опоры – одинаковые, представляющие собой штанги. Одним концом штанга крепится к кронштейну на двигателе, другим – к кронштейну на кузове.

Справа на двигателе (по ходу автомобиля) расположены: приводы распределительных валов ваз 2112 и насоса охлаждающей жидкости (зубчатым ремнем) и генератора (поликлиновым ремнем). Слева расположены: термостат, датчики температуры охлаждающей жидкости, датчик давления масла, стартер (на картере сцепления). Спереди: впускной коллектор, топливная рампа с форсунками, датчик детонации, масляный щуп, шланг вентиляции картера, генератор (внизу справа), датчик фаз (вверху справа). Сзади: выпускной коллектор, масляный фильтр, датчик положения коленчатого вала (внизу справа). Сверху (под пластиковой крышкой) расположены ресивер, свечи (в направляющих трубах, уплотненных резиновыми кольцами) и высоковольтные провода.

Блок цилиндров отлит из чугуна и имеет индекс «21083» – как и у двигателей 2110 и 2111, однако они невзаимозаменяемы: отверстия под винты головки цилиндров имеют резьбу М10х1,25 (в отличие от М12х1,25 для блоков двигателей 2110 и 2111) и меньшую глубину. Другое отличие связано с более напряженным тепловым режимом двигателя 2112 по сравнению с двигателями 2110 и 2111. Для охлаждения поршней во время работы двигателя их днища омываются снизу маслом через специальные форсунки, запрессованные во вторую, третью, четвертую и пятую опоры коренных подшипников.

Цилиндры расточены непосредственно в блоке. Номинальный диаметр 82 мм при ремонте может быть увеличен на 0,4 или 0,8 мм. Класс цилиндра маркируется на нижней плоскости блока латинскими буквами в соответствии с диаметром цилиндра в мм: А – 82,00-82,01, В – 82,01-82,02,
С – 82,02-82,03, D – 82,03-82,04,
Е – 82,04-82,05. Максимально допустимый износ цилиндра составляет 0,15 мм на диаметр.

В нижней части блока цилиндров имеется пять опор коренных подшипников со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами. Крышки невзаимозаменяемы (отверстия под подшипники обрабатываются в сборе с крышками) и маркированы для отличия рисками на наружной поверхности (см. рисунок в разделе Разборка и сборка двигателя). В средней опоре имеются гнезда для упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала. Спереди (со стороны шкива коленчатого вала) ставится сталеалюминиевое полукольцо, сзади – металлокерамическое. Кольца изготовляются с номинальной и увеличенной на 0,127 мм толщиной. При превышении осевого зазора коленчатого вала 0,35 мм меняются одно или оба полукольца (номинальный зазор – 0,06-0,26 мм).
Вкладыши коренных и шатунных подшипников – тонкостенные сталеалюминиевые. Верхние коренные вкладыши первой, второй, четвертой и пятой опор, устанавливаемые в блоке цилиндров, снабжены канавкой на внутренней поверхности. У нижних коренных вкладышей, верхнего вкладыша третьей опоры и шатунных вкладышей канавки отсутствуют. Ремонтные вкладыши выпускаются под шейки коленчатого вала, уменьшенные на 0,25, 0,50, 0,75 и 1,00 мм.

Коленчатый вал изготовлен из высокопрочного чугуна. Он имеет пять коренных и четыре шатунных шейки и снабжен восемью противовесами, отлитыми заодно с валом. Коленчатый вал двигателя 2112 отличается от коленчатого вала двигателей 2110 и 2111 формой противовесов и повышенной прочностью. Поэтому не допускается установка коленчатого вала от двигателей 2110 и 2111 в двигатель 2112. Для подачи масла от коренных шеек к шатунным в коленчатом вале просверлены каналы, выходные отверстия которых закрыты запрессованными заглушками.
На переднем конце коленчатого вала на сегментной шпонке установлен зубчатый шкив привода распределительного вала, к нему крепится шкив привода генератора, который также является демпфером крутильных колебаний коленчатого вала. На зубчатом венце шкива два зуба из 60 отсутствуют – впадины служат для работы датчика положения коленчатого вала.

К заднему концу коленчатого вала шестью самоконтрящимися болтами через общую шайбу крепится маховик (индекс 2110), отлитый из чугуна, с напрессованным стальным зубчатым венцом, служащим для пуска двигателя стартером. Конусообразная лунка около венца маховика должна находиться напротив шатунной шейки четвертого цилиндра (это необходимо для определения ВМТ после сборки двигателя ваз 2112).

Шатуны – стальные, двутаврового сечения, обрабатываются вместе с крышками. На крышках, как и на шатунах, клеймится номер цилиндра (он должен находиться по одну сторону шатуна и крышки). Шатуны по диаметру сталебронзовой втулки, запрессованной в верхнюю головку, подразделяются на три класса с шагом 0,004 мм. Номер класса клеймится на крышке шатуна. Также шатуны подразделяются на классы по массе – они маркируются краской или буквой на крышке шатуна.

Поршневой палец – стальной, трубчатого сечения, плавающего типа (свободно вращается в верхней головке шатуна и в бобышках поршня). От выпадения он зафиксирован двумя стопорными пружинными кольцами, которые располагаются в проточках бобышек поршня. Различают три класса пальцев по наружному диаметру (через 0,004 мм): 1 – с синей, 2 – зеленой, 3 – красной (наименьшего диаметра) метками.

Поршень — из алюминиевого сплава. Юбка поршня в продольном сечении – коническая, в поперечном – овальная. В верхней части поршня проточены три канавки под поршневые кольца. Канавка маслосъемного кольца имеет выходящие в бобышки сверления, по которым масло, собранное кольцом со стенок цилиндра, поступает к поршневому пальцу. Отверстие под поршневой палец смещено от диаметральной плоскости поршня на 1 мм. При установке поршня необходимо ориентироваться по стрелке, выбитой на днище (она должна быть направлена в сторону шкива коленчатого вала). У поршней двигателя 2112 днище плоское, с четырьмя углублениями под клапаны (у поршней двигателей 2110 и 2111 днище имеет овальную выемку).

Поршни по наружному диаметру (измеряется в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 51,5 мм от днища поршня), как и цилиндры, подразделяются на пять классов (маркировка – на днище). Диаметр поршня (для номинального размера, мм): А – 81,965-81,975; В – 81,975-81,985; С – 81,985-81,995; D – 81,995-82,005; Е – 82,005-82,015. В продажу поступают поршни классов А, С и Е (номинального и ремонтных размеров): расчетный зазор между ними — 0,025-0,045 мм, а максимально допустимый зазор при износе — 0,15 мм. Не рекомендуется устанавливать новый поршень в изношенный цилиндр без его расточки: проточка под верхнее поршневое кольцо в новом поршне может оказаться чуть выше, чем в старом, и кольцо может сломаться о «ступеньку», образующуюся в верхней части цилиндра при его износе. У поршней ваз 2112 ремонтных размеров на днище выбивается треугольник (+ 0,4 мм) или квадрат (+ 0,8 мм).

По диаметру отверстия под поршневой палец поршни подразделяются на три класса: 1 – 21,978-21,982; 2 – 21,982-21,986; 3 – 21,986-21,990. Класс поршня также выбивается на его днище. Поршень и палец должны быть одного класса.
Поршни одного двигателя подбирают по массе (разброс не должен превышать 5 г) – это делается для уменьшения дисбаланса кривошипно-шатунного механизма.

Верхние два поршневых кольца – компрессионные, препятствующие прорыву газов в картер двигателя. Также они способствуют отводу тепла от поршня к цилиндру. Нижнее кольцо – маслосъемное.

Головка цилиндров – общая для всех четырех цилиндров – из алюминиевого сплава. Центрируется на блоке двумя втулками и крепится десятью винтами. Между блоком и головкой (их поверхности должны быть сухими) устанавливается безусадочная металлоармированная прокладка (ее повторное использование не допускается). Порядок и момент затяжки винтов головки блока указаны в приложении.

В верхней части головки цилиндров расположены опоры распределительных валов – по пять с каждой стороны головки. Отверстия в опорах, выполненных разъемными, обрабатываются в сборе с корпусом подшипников. Заменять корпус необходимо в сборе с головкой цилиндров. На поверхности головки цилиндров, сопрягающиеся с корпусом подшипников, наносят герметик Локтайт № 574. Порядок и момент затяжки гаек корпуса подшипников указаны в приложении.

Распределительные валы – литые, чугунные, пятиопорные, у каждого – восемь кулачков (пара соседних кулачков открывает одновременно два клапана в цилиндре). Распределительные валы приводятся во вращение зубчатым ремнем от коленчатого вала. В связи с повышенными нагрузками на зубчатый ремень его ширина в двигателе 2112, по сравнению с 2110 и 2111, увеличена с 19,0 до 25,4 мм (соответственно, увеличена ширина зубчатых шкивов и роликов). Под шкивом впускного распределительного вала находится опорный ролик, под выпускным – натяжной. Для работы датчика фаз к зубчатому шкиву впускного распределительного вала приварен диск. На приводных шестернях имеются установочные метки: если метка на шкиве коленчатого вала совпадает с меткой на корпусе масляного насоса (метка на маховике находится против среднего деления шкалы на картере сцепления), то метки на шкивах распределительных валов должны совпадать с метками на задней крышке привода распределительных валов.

Седла (изготовленные из металлокерамики) и направляющие втулки клапанов (латунные) запрессованы в головку цилиндров. Отверстия во втулках обрабатываются после запрессовки. Внутренний диаметр втулок уменьшен, по сравнению с двигателями 2110 и 2111, с 8 до 7 мм. В комплекте запасных частей поставляются также ремонтные втулки с наружным диаметром 12,279-12,290 мм (увеличенным на 0,2 мм по сравнению с номинальным). На внутренней поверхности втулок для смазки выполнены канавки, похожие на резьбу: у втулок впускных клапанов – на всю длину, у выпускных – до половины длины отверстия. Сверху на втулки надеты маслоотражательные колпачки, изготовленные из маслостойкой резины.

Клапаны – стальные, выпускной – с головкой из жаропрочной стали с наплавленной фаской. Площадь тарелки впускного клапана больше, чем выпускного. По размерам они меньше, чем клапаны двигателей 2110 и 2111. Клапаны расположены в два ряда, V-образно. Приводятся в действие от кулачков распределительных валов через гидротолкатели. Ось кулачка смещена относительно оси гидротолкателя на 1 мм. За счет этого при работе двигателя корпус толкателя поворачивается вокруг своей оси, что способствует его более равномерному износу. Гидротолкатели выбирают зазор между кулачком и корпусом толкателя при работе двигателя ваз 2112, что уменьшает шум газораспределительного механизма, а также исключает его обслуживание (регулировка зазора не требуется). Для работы гидротолкателей необходима постоянная подача масла под давлением. Для этого в головке цилиндров имеется канал с обратным шариковым клапаном (он предотвращает слив масла из каналов после остановки двигателя), а также каналы на нижней плоскости корпуса подшипников (они же подводят масло и к шейкам распределительных валов).

Гидротолкатели весьма чувствительны к качеству масла и его чистоте. При наличии в масле механических примесей возможен быстрый выход из строя плунжерной пары гидротолкателя, что сопровождается повышенным шумом в газораспределительном механизме и интенсивным износом кулачков распределительного вала лада 2112. Неисправный гидротолкатель ремонту не подлежит, его следует заменить.

Клапан закрывается под действием одной пружины. Нижним концом она опирается на шайбу, а верхним — на тарелку, удерживаемую двумя сухарями. Сложенные сухари снаружи имеют форму усеченного конуса, а на внутренней поверхности – три упорных буртика, входящие в проточки на стержне клапана.

Смазка двигателя ваз 2112 – комбинированная. Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники, пары «опора – шейка распредвала», гидротолкатели. Разбрызгиванием масло подается на стенки цилиндров (далее к поршневым кольцам и пальцам), на днище поршней, к паре «кулачок распределительного вала – толкатель» и стержням клапанов. Остальные узлы смазываются самотеком.

Масляный насос ваз 2112 – с шестернями внутреннего зацепления и редукционным клапаном – установлен на передней стенке блока цилиндров. Ведущая шестерня установлена на двух лысках на переднем конце коленчатого вала. Предельный диаметр гнезда под ведомую (большую) шестерню при износе не должен превышать 75,10 мм, минимальная ширина сегмента на корпусе, разделяющего ведущую и ведомую шестерни, – 3,40 мм. Осевой зазор для ведущей шестерни не должен превышать 0,12 мм, для ведомой – 0,15 мм.

К крышке второго коренного подшипника и корпусу насоса болтами крепится маслоприемник.

Масляный фильтр – полнопоточный, неразборный, снабжен перепускным и противодренажным клапанами.

Система вентиляции картера – закрытая, принудительная, отсосом газов через маслоотделитель, расположенный в крышке головки цилиндров.

* * *

Системы питания ваз 2112, охлаждения, выпуска отработавших газов и управления двигателями описаны в соответствующих разделах.
Операции по разборке двигателей, одинаковые для всех трех моделей, приведены на примере одного из двигателей без указания его модели. Для операций, отличающихся у разных двигателей, модель двигателя указана в названии работ.

Двигатель ВАЗ 2112

1 – поддон картера
2 – передний сальник коленчатого вала
3 – коленчатый вал
4 – зубчатый шкив коленчатого вала
5 – масляный насос
6 – шкив привода генератора
7 – зубчатый ремень
8 – передняя крышка привода механизма газораспределения
9 – зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
10 – натяжной ролик
11 – зубчатый шкив распределительного вала
12 – задняя крышка привода механизма газораспределения
13 – сальник распределительного вала
14 – выпускной распределительный вал
15 – гидротолкатель
16 – пружина клапана
17 – направляющая втулка клапана
18 – выпускной клапан
19 – ресивер
20 – крышка подшипников распределительного вала
21 – направляющая труба
22 – крышка головки блока цилиндров
23 – пластиковая крышка
24 – свеча зажигания
25 – впускной распределительный вал
26 – впускной клапан
27 – головка блока цилиндров
28 – соединительная муфта
29 – топливная рампа
30 – шланг вентиляции картера
31 – форсунка
32 – впускной коллектор
33 – маховик
34 – держатель заднего сальника коленчатого вала
35 – задний сальник коленчатого вала
36 – блок цилиндров
37 – масляный щуп
38 – поршень
39 – шатун
40 – крышка шатуна
41 – крышка коренного подшипника коленчатого вала

Поперечный разрез двигателя ВАЗ 2112

1 – пробка сливного отверстия поддона картера
2 – поддон картера
3 – масляный фильтр
4 – насос охлаждающей жидкости
5 – выпускной коллектор
6 – выпускной клапан
7 – пружина клапана
8 – выпускной распределительный вал
9 – ресивер
10 – крышка головки блока цилиндров
11 – впускной распределительный вал
12 – гидротолкатель
13 – топливная рампа
14 – форсунка
15 – впускной коллектор
16 – направляющая втулка клапана
17 – впускной клапан
18 – головка блока цилиндров
19 – поршень
20 – компрессионные кольца
21 – маслосъемное кольцо
22 – поршневой палец
23 – шатун
24 – блок цилиндров
25 – крышка шатуна
26 – коленчатый вал
27 – приемник масляного насоса

принцип работы и замена бронепроводов

Иногда в ходе ремонта своей автомашины водителям приходиться демонтировать высоковольтные провода (по-другому называемые бронепроводами). При этом, не все автомобилисты догадываются запомнить или записать правильный порядок подключения этих проводов, в результате чего отремонтированная машина может попросту не завестись. О том, каков порядок цилиндров ваз 2114 и о том, в какой последовательности следует подключить к ним бронепровода — мы и поговорим в сегодняшней статье.

Зажигание в ваз 2114

Порядок зажигания

Цилиндры в автомобиле работают не хаотично, ведь для стабильного функционирования двигателя и поочередного выполнения всех четырех тактов требуется их строгая синхронизация.

Так существует специальный порядок работы цилиндров ваз 2114, благодаря которому каждый из них в один момент времени выполняет какой-либо из 4 тактов, а именно:

Впрыск смеси топлива и воздуха, которая заполняет весь объем цилиндра.
Сжатие рабочей смеси благодаря движению поршня вверх.
Возгорание рабочей смеси и расширение образующихся в результате этого газов, толкающее поршень в обратном направлении, благодаря чему приводятся в движение шатун и коленчатый вал.
Выпуск отработанных газов из цилиндра с дальнейшим их отведением в выхлопную систему.

Порядок зажигания ваз 2114

Стоит отметить, что на автомашинах разных марок и даже моделей двигатель может иметь различную рабочую схему, но при этом порядок работы цилиндров ваз 2114 инжектор всегда выглядит следующим образом: 1-3-4-2. Согласно этой схеме и следует выполнять подключение высоковольтных проводов.

Для большего удобства на цилиндрах нанесена соответствующая нумерация, начинающаяся от передней крышки мотора.

Бронепровода и их подключение

Выяснив, как влияет расположение цилиндров ваз 2114 на их подключение, стоит поговорить и о высоковольтных проводах при помощи которых оно и выполняется.

Сами по себе эти провода довольно сильно отличаются от обычных электрических проводов — они обладают увеличенным слоем изоляции, защитным экранированием, а также металлическими соединительными наконечниками и защитными колпачками, выполненными из термостойкого пластика. Основное назначение этих проводов — это передача высоковольтного импульса от блока зажигания на цилиндры (именно этот импульс и позволяет свечам зажигания производить поджиг рабочей смеси).

Бронепровода ваз 2114

Подключение бронепроводов следует производить, учитывая порядок зажигания ваз 2114 инжектор и нумерацию цилиндров (об этом было сказано выше). Для большего удобства следует руководствоваться присутствующей на модуле зажигания нумерацией — достаточно просто соединить гнездо с номером 1 с соответствующим цилиндром, гнездо номер 2 — с цилиндром номер 2 и т.д. Допустить здесь какую-либо ошибку — крайне сложно.

Как выбрать высоковольтные провода

Выбирая для своей автомашины новые высоковольтные провода, следует руководствоваться двумя наиболее важными их параметрами — сопротивлением и величиной пробивного напряжения. Так, чем меньшее сопротивление будет у сердечника бронепровода, тем лучше он будет передавать импульс от модуля на свечи, и тем легче будет производиться зажигание.

Выбор бронепроводов для ваз 2114

Что же касается второго фактора, то это — величина максимального напряжения, при превышении которого существует риск пробоя изоляции, в результате которого может возникнуть ряд неприятных последствий. Кроме этого, при выборе проводов стоит обратить внимание и на второстепенные показатели, например — устойчивость изоляции к холоду и т.д.

Проверка бронепроводов ваз 2114

По результатам опросов, большая часть автолюбителей отдает предпочтение высоковольтным проводам от фирмы Тесла — они обладают хорошими рабочими показателями, надежностью, а также устойчивы к холоду и едким веществам.

Следует ли заменять высоковольтные провода и когда это делать?

Как бы ни были качественно изготовлены бронепровода, но и они имеют ограниченный срок службы. Согласно действующим нормами, их замена должна производиться после каждых пройденных 30.000 км. На практике же многие автолюбители игнорируют это правило, продолжая совершать поездки с проводами, уже изжившими свой ресурс.

Такое невнимательное отношение может вызвать целую серую неполадок, в числе которых:

плохое зажигание;
проблемы с разгоном;
троение двигателя;
невозможность завести автомобиль.

Замена бронепроводов ваз 2114

Все эти неприятности вызваны одним единственным фактором — увеличением электрического сопротивления сердечника высоковольтных проводов, в результате которого импульсу с катушки становится «сложнее» достигать места назначения.

Проверить — можно ли еще ездить со старыми проводами или уже нет — можно в домашних условиях.

Для этого нужно:

Выключить зажигание.
Демонтировать один из бронепроводов.
Измерить его сопротивление при помощи мегаомметра либо мультиметра в соответствующем режиме.
Если сопротивление окажется равным либо близким к цифре, указанной на изоляции провода — значит он исправен, если же она окажется больше — значит провод следует заменить.
Повторить эту операцию на остальных трех проводах.

Следует помнить, что если неисправен только один из проводов, то заменять следует все равно все четыре.

Также, не стоит забывать и о чистоте контактов высоковольтных проводов — они тоже могут стать причиной проблем с зажиганием. В случае, если на металлическом наконечнике заметны окислы, их следует очистить при помощи мелкой шкурки либо тряпочки, смоченной керосином. Соблюдая эти несложные правила по уходу за бронепроводами и их замене можно практически полностью избежать неприятностей, связанных с системой зажигания.

Полезное видео

Дополнительную информацию по данному вопросу вы сможете почерпнуть из видео ниже:

Порядок работы цилиндров ваз 2109

Содержание статьи

После ремонта многие автолюбители путают порядок подключения проводов, так как не запоминают, как они шли до разборки. Если не соблюдать схему соединения цилиндров и распределения зажигания, то автомобиль просто не заведется. Порядок работы цилиндров ВАЗ-2109 всегда одинаковый, вне зависимости от типа двигателя.

Принцип работы четырехтактной силовой установки

Понять, почему важно правильно подключать высоковольтные провода можно, если вы изучите принцип работы силовой установки. Карбюратор или инжектор ВАЗ-2109 работают примерно по одному принципу, так как обе силовые установки являются четырехтактными.

Сначала объем цилиндра наполняется топливной смесью и отработанными газами. Этот процесс называется «впуск».
Затем двигатель переходит к сжатию. При нем клапана закрыты, а коленвал и шатун двигают поршень вверх. Смесь из топлива и воздуха переносится в камеру сгорания.
На этапе расширения включается в работу зажигание, появляется искра. Она воспламеняет топливную смесь, благодаря чему образуются газы. Они давят на поршень, из-за чего он двигается вниз. Через шатун это усилие передается на коленчатый вал.
Завершает процесс «выпуск» отработанных газов через выхлопную систему.

Чтобы работал двигатель плавно и без рывков, процессы должны проходить в определенном порядке. Это, в первую очередь, касается порядка включения в работу цилиндров.

Рабочий процесс двигателя через цилиндры

Включение в работу цилиндров происходит следующим образом:

В первом происходит движение вверх. Газы расширяются, а смесь из воздуха и топлива сгорает.
В третьем, для осуществления процедуры сжатия, поршень поднимается.
В четвертом происходит «впрыск» – поршень движется вниз и одновременно с этим происходит поступление в цилиндр смеси из воздуха и бензина.
Во втором цилиндре поршень поднимается и занимает верхнее положение, чтобы через клапанную систему вышли газы. После чего отработанные газы выводятся из силового агрегата.

Исходя из принципа работы цилиндров, схема включения их выглядит следующим образом: 1-3-4-2. Важно подключить их правильно, чтобы цилиндры работали именно в таком порядке.

Как правильно подсоединить провода

При замене высоковольтных проводников сначала их подключают к распределителю зажигания. Крышка трамблера удобна тем, что устанавливается всегда в одном положении. На ней стоит специальная метка, благодаря которой разместит деталь на месте не составит труда. Прежде чем подключить провода, осмотрите крышку. Она должна быть целой, так как при появлении трещин работоспособность этого узла не гарантирована.

Метка на крышке трамблера располагается рядом с гнездом провода первого цилиндра. Порядок работы цилиндров слегка нарушен (1-3-4-2) из-за бегунка зажигания. Он движется по кругу (распределителю) против часовой стрелки. Именно по этому принципу движения бегунка, легко запомнить порядок расположения проводов. Подключать на карбюраторных и инжекторных ВАЗ-2109 их нужно по одному принципу. На крышке трамблера подключайте провода по принципу движения бегунка, только так вы сможете выставить зажигание правильно:

у метки расположено гнездо первого цилиндра;
в самом низу подключается третий;
на одной линии с гнездом первого, располагается место для провода к 4-му цилиндру;
в верхней точке подключается второй цилиндр.

На самом двигателе нумерация цилиндров идет от места расположения ремня ГРМ к стартеру, то есть слева направо. Ближе всего к стартеру располагается четвертый цилиндр, а к ремню ГРМ первый. При подключении важно смотреть из какого гнезда крышки трамблера идет провод, если перепутать их расположение автомобиль не заведется.

Если вы подключили провода правильно, но автомобиль все равно не заводится, то проблема может быть в них самих. Проверьте высоковольтные проводники на целостность. Если вы давно их не меняли, стоит купить новый комплект. Особенность этих проводов в том, что с течением времени на их поверхности могут образовываться микротрещины. Они приводят к отсутствию искры при работоспособной системе распределения зажигания. В эти трещины попадает влага и пыль, что портит провод изнутри, хотя снаружи он кажется целым.

Автолюбители рекомендуют приобретать комплекты высоковольтных проводов от зарубежных производителей, так как они служат гораздо дольше стоковых или отечественных. Вместе с проводами желательно заменить свечи, особенно если на их поверхности появились трещины или нагар. Это необходимо, чтобы после ремонта проблем с зажиганием у вас точно не возникало.

Порядок работы цилиндров Ваз 2109

Очень часто при ремонте с распределителя зажигания или со свечей зажигания снимают высоковольтные провода. Только вот беда, мало кто запоминает как они были подключены до этого. Чтобы избежать путаницы необходимо знать последовательность подключения высоковольтных проводов Ваз 2109 сначала на распределитель зажигания, а потом на свечи каждого цилиндра.

Подключение проводов к распределителю зажигания

Крышка распределителя зажигания одевается на него только в одном положении, одеть по другому её нельзя. Крышка распределителя имеет метку, эта метка обозначает гнездо высоковольтного провода первого цилиндра двигателя Ваз 2109. Последовательность работы цилиндров двигателя следующая: 1-3-4-2. Бегунок распределителя зажигания вращается против часовой стрелки, если смотреть со стороны крышки. Поэтому нижнее гнездо соответствует высоковольтному проводу цилиндра №3. Следующее гнездо если идти против часовой стрелки соответствует цилиндру №4, и верхнее гнездо соответствует цилиндру №2. Все это изображено на картинке, представленной ниже.

Нумерация цилиндров двигателя начинается от ремня ГРМ и идет слева направо.

Расположение цилиндров Ваз 2109

То есть самый ближний к ремню ГРМ цилиндр первый, самый ближний цилиндр к стартеру — четвертый. Если провода с распределителя зажигания будут перепутаны, то машина не будет заводится. Поэтому если Вы снимаете высоковольтные провода, то подключать назад их необходимо так как они и сидели до этого. А то бывают товарищи, поснимают провода, перепутают их и потом поднимают панику, что машина перестала заводиться.

Порядок работы цилиндров ВАЗ 2109

Таким образом, рабочий цикл ДВС ВАЗ 2109 представлен следующими последовательными действиями:

1. В 1-ом цилиндре происходит движение вниз, рабочий ход, то есть сгорание рабочей смеси и расширение газов.
2. В 3-ем цилиндре происходит «сжатие», поршень движется вверх.
3. В 4-ом цилиндре осуществляется «впуск», поршень движется вниз, в полость нагнетается рабочая смесь.
4. Во 2-ом цилиндре осуществляется «выпуск», отработанные газы покидают полость, через выпускные клапаны.

Теперь рассмотрим несколько случаев неисправностей в работе двигателя ВАЗ 2109. Для того, чтобы выяснить причину поломки следует воспользоваться следующим алгоритмом действий:

• Запустить мотор и перейти на холостой ход. Прислушаться к звукам выхлопов. Если наблюдаются равномерные, периодические хлопки, то, скорее всего, цилиндр не работает по причине наличия подсоса, неисправности свечи, сниженной компрессии или отсутствия искры.
• Осмотреть свечи, не должно быть следов нагара, окисления или влаги. Зазор между электродами должен в среднем составлять 0,8-0,9 мм.
• Произвести замену комплекта свечей.
• Проверить состояние высоковольтных проводов системы зажигания. Изоляция должна быть целой, а контакты не должны быть окисленными или обгоревшими. В случае повреждения проводов, нужно произвести замену.
• Осмотреть ротор и крышку распределителя. Крышка должна быть целой, без трещин и чистой, без следов нагара. Угольный контакт не должен быть изношен или повреждён. Ротор также должен быть целым и не иметь следов прогара. Все неисправные элементы подлежат обязательной замене.
• Если после предпринятых действий, перебои в работе цилиндров продолжаются, то следует обратиться в СТО для проведения полноценной диагностики и регулировки работы системы зажигания, которая должна проводиться на стенде.
• Нужно заметить, что в норме компрессия должна быть выше 1,1 МПа. Если в одном из цилиндров наблюдается колебания в пределах 0,1 МПа, то необходимо в срочном порядке произвести ремонт самого двигателя.

Таким образом, вполне очевидно, что знание работы двигателя позволят своевременно произвести ремонтные работы и избежать серьёзных поломок.

Каков порядок работы цилиндров в двигателе ВАЗ 2109?

Порядок работы

Подключение проводов на ВАЗ 2109

На первом такте осуществляется «впуск» воздушно-топливной смеси и части отработанных газов. Эта смесь полностью занимает объем цилиндра.
На втором такте происходит процесс «сжатия». При этом клапаны закрыты, а поршень благодаря движению коленчатого вала и шатуну движется вверх. Рабочая смесь заполняет камеру сгорания.
На третьем такте, называемом «расширением», благодаря свечам зажигания возникает искра, которая воспламеняет рабочую смесь. Расширяющиеся газы своим давлением действуют на поршень и заставляют двигаться его вниз. Затем благодаря шатуну начинает двигаться коленвал.
На четвертом такте осуществляется процесс «выпуска» отработанных газов. Через выпускные клапаны они поступают в выхлопную систему автомобиля ВАЗ 2109.

Для того чтобы работа в многоцилиндровом двигателе осуществлялась плавно, а коленчатый вал не испытывал неравномерных нагрузок, необходимо, чтобы рабочие процессы осуществлялись в определенном порядке.

Нумерация цилиндров на ВАЗ 2109

Если представить рабочий процесс двигателя через цилиндры, то порядок работы таков:

В первом цилиндре осуществляется движение вверх, идет рабочий процесс: сгорает воздушно-топливная смесь, расширяются газы.
В третьем осуществляется процесс «сжатия», при котором поршень движется вверх.
В четвертый поступает рабочая смесь при движении поршня вниз, таким образом, осуществляется процесс «впрыска».
Во втором поршень движется вверх, при этом отработанные газы выходят через выпускные клапана.

Возможные причины поломки

Сначала надо завести машину. Мотор должен поработать на холостом ходу. В это время следует послушать, какие звуки исхдят из выхлопной трубы. Если слышны регулярные хлопки, то неисправен один из цилиндров. Причиной может быть неисправность свечей зажигания и отсутствие искры. Также неисправность может быть вызвана большим количеством поступающего воздуха или недостаточной компрессией в цилиндре.
Необходимо осмотреть свечи. При наличии нагара, влаги или окисления, нужно почистить. Проверить зазор между электродами, который должен составлять 0,8 – 0,9 мм.
Заменить все свечи зажигания независимо от их внешнего вида и пробега автомобиля.
При нерегулярных выхлопах, нужно осмотреть высоковольтные провода. На их наконечниках должны отсутствовать следы окисления, изоляция не должна быть повреждена. При обнаружении дефектов провод следует заменить.
Провода подключения к катушке
Следует осмотреть крышку газораспределителя. На ней должен отсутствовать нагар и трещины. Угольный контакт нужно проверить на повреждения и изношенность.
Необходимо осмотреть ротор. Он должен быть цельным и не иметь следов прогара. Все детали с дефектами следует заменить.
Давление в цилиндрах допускается не ниже 1,1 Мпа, а разница компрессии не должна превышать 0,1 Мпа. Если показатели не соответствует, необходим ремонт мотора.

У вас возникли проблемы с системой зажигания на ВАЗ 2109?

Источники

avtozam.com/vaz/2109/poryadok-raboty-tsilindrov/
navaze.ru/108-poryadok-raboty-cilindrov-vaz-2109.html
vaz2109.net/ekspluatatsiya-avtomobilya/poryadok-raboti-cilindrov-vaz-2109.html
ladaautos.ru/vaz-2109/kakoj-poryadok-raboty-cilindrov-vaz-2109.html

Конструктивные особенности двигателя ВАЗ-2112

Двигатель ВАЗ-2112 Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, с поперечным расположением, шестнадцатиклапанный, с двумя распределительными валами

Порядок работы цилиндров: 1-3- 4-2, отсчет – от шкива коленчатого вала.

Система питания – фазированный распределенный впрыск. Управление двигателем – контроллер (Bosch, «Январь» или GM).

Большинство двигателей оснащается нейтрализатором отработавших газов.

Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат, закрепленный в моторном отсеке на четырех эластичных резинометаллических опорах.

Правая и левая опоры такие же, как и на двигателях 2110 и 2111.

Передняя и задняя опоры – одинаковые, представляющие собой штанги.

Одним концом штанга крепится к кронштейну на двигателе, другим – к кронштейну на кузове.

Справа на двигателе (по ходу автомобиля) расположены: приводы распределительных валов и насоса охлаждающей жидкости (зубчатым ремнем) и генератора (поликлиновым ремнем).

Слева расположены: термостат, датчики температуры охлаждающей жидкости, датчик давления масла, стартер (на картере сцепления).

Спереди: впускной коллектор, топливная рампа с форсунками, датчик детонации, масляный щуп, шланг вентиляции картера, генератор (внизу справа), датчик фаз (вверху справа).

Сзади: выпускной коллектор, масляный фильтр, датчик положения коленчатого вала (внизу справа). Сверху (под пластиковой крышкой) расположены ресивер, свечи (в направляющих трубах, уплотненных резиновыми кольцами) и высоковольтные провода.

Блок цилиндров отлит из чугуна и имеет индекс «21083» – как и у двигателей 2110 и 2111, однако они невзаимозаменяемы: отверстия под винты головки цилиндров имеют резьбу М10х1,25 (в отличие от М12х1,25 для блоков двигателей 2110 и 2111) и меньшую глубину.

Другое отличие связано с более напряженным тепловым режимом двигателя 2112 по сравнению с двигателями 2110 и 2111.

Для охлаждения поршней во время работы двигателя их днища омываются снизу маслом через специальные форсунки, запрессованные во вторую, третью, четвертую и пятую опоры коренных подшипников.

Цилиндры расточены непосредственно в блоке. Номинальный диаметр 82 мм при ремонте может быть увеличен на 0,4 или 0,8 мм.

Класс цилиндра маркируется на нижней плоскости блока латинскими буквами в соответствии с диаметром цилиндра в мм: А – 82,00-82,01, В – 82,01-82,02, С – 82,02-82,03, D – 82,03-82,04, Е – 82,04-82,05.

Максимально допустимый износ цилиндра составляет 0,15 мм на диаметр.

В нижней части блока цилиндров имеется пять опор коренных подшипников со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами.

Крышки невзаимозаменяемы (отверстия под подшипники обрабатываются в сборе с крышками) и маркированы для отличия рисками на наружной поверхности.

В средней опоре имеются гнезда для упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала.

Спереди (со стороны шкива коленчатого вала) ставится сталеалюминиевое полукольцо, сзади – металлокерамическое.

Кольца изготовляются с номинальной и увеличенной на 0,127 мм толщиной.

При превышении осевого зазора коленчатого вала 0,35 мм меняются одно или оба полукольца (номинальный зазор – 0,06-0,26 мм).

Вкладыши коренных и шатунных подшипников – тонкостенные сталеалюминиевые.

Верхние коренные вкладыши первой, второй, четвертой и пятой опор, устанавливаемые в блоке цилиндров, снабжены канавкой на внутренней поверхности.

У нижних коренных вкладышей, верхнего вкладыша третьей опоры и шатунных вкладышей канавки отсутствуют.

Ремонтные вкладыши выпускаются под шейки коленчатого вала, уменьшенные на 0,25, 0,50, 0,75 и 1,00 мм.

Коленчатый вал изготовлен из высокопрочного чугуна. Он имеет пять коренных и четыре шатунных шейки и снабжен восемью противовесами, отлитыми заодно с валом.

Коленчатый вал двигателя 2112 отличается от коленчатого вала двигателей 2110 и 2111 формой противовесов и повышенной прочностью. Поэтому не допускается установка коленчатого вала от двигателей 2110 и 2111 в двигатель 2112.

Для подачи масла от коренных шеек к шатунным в коленчатом вале просверлены каналы, выходные отверстия которых закрыты запрессованными заглушками.

На переднем конце коленчатого вала на сегментной шпонке установлен зубчатый шкив привода распределительного вала, к нему крепится шкив привода генератора, который также является демпфером крутильных колебаний коленчатого вала.

На зубчатом венце шкива два зуба из 60 отсутствуют – впадины служат для работы датчика положения коленчатого вала.

Конусообразная лунка около венца маховика должна находиться напротив шатунной шейки четвертого цилиндра (это необходимо для определения ВМТ после сборки двигателя).

Шатуны – стальные, двутаврового сечения, обрабатываются вместе с крышками.

На крышках, как и на шатунах, клеймится номер цилиндра (он должен находиться по одну сторону шатуна и крышки).

Шатуны по диаметру сталебронзовой втулки, запрессованной в верхнюю головку, подразделяются на три класса с шагом 0,004 мм. Номер класса клеймится на крышке шатуна.

Также шатуны подразделяются на классы по массе – они маркируются краской или буквой на крышке шатуна.

Поршневой палец – стальной, трубчатого сечения, плавающего типа (свободно вращается в верхней головке шатуна и в бобышках поршня).

От выпадения он зафиксирован двумя стопорными пружинными кольцами, которые располагаются в проточках бобышек поршня.

Различают три класса пальцев по наружному диаметру (через 0,004 мм): 1 – с синей, 2 – зеленой, 3 – красной (наименьшего диаметра) метками.

Поршень — из алюминиевого сплава.

Юбка поршня в продольном сечении – коническая, в поперечном – овальная.

В верхней части поршня проточены три канавки под поршневые кольца.

Канавка маслосъемного кольца имеет выходящие в бобышки сверления, по которым масло, собранное кольцом со стенок цилиндра, поступает к поршневому пальцу.

Отверстие под поршневой палец смещено от диаметральной плоскости поршня на 1 мм.

При установке поршня необходимо ориентироваться по стрелке, выбитой на днище (она должна быть направлена в сторону шкива коленчатого вала).

У поршней двигателя 2112 днище плоское, с четырьмя углублениями под клапаны (у поршней двигателей 2110 и 2111 днище имеет овальную выемку).

Диаметр поршня (для номинального размера, мм): А – 81,965-81,975; В – 81,975-81,985; С – 81,985-81,995; D – 81,995-82,005; Е – 82,005-82,015.

В продажу поступают поршни классов А, С и Е (номинального и ремонтных размеров): расчетный зазор между ними — 0,025-0,045 мм, а максимально допустимый зазор при износе — 0,15 мм.

Не рекомендуется устанавливать новый поршень в изношенный цилиндр без его расточки: проточка под верхнее поршневое кольцо в новом поршне может оказаться чуть выше, чем в старом, и кольцо может сломаться о «ступеньку», образующуюся в верхней части цилиндра при его износе.

У поршней ремонтных размеров на днище выбивается треугольник (+ 0,4 мм) или квадрат (+ 0,8 мм).

Поршень и палец должны быть одного класса.

Поршни одного двигателя подбирают по массе (разброс не должен превышать 5 г) – это делается для уменьшения дисбаланса кривошипно-шатунного механизма.

Головка цилиндров – общая для всех четырех цилиндров – из алюминиевого сплава.

Центрируется на блоке двумя втулками и крепится десятью винтами.

Между блоком и головкой (их поверхности должны быть сухими) устанавливается безусадочная металлоармированная прокладка (ее повторное использование не допускается).

Порядок и момент затяжки винтов головки блока указаны в приложении.

В верхней части головки цилиндров расположены опоры распределительных валов – по пять с каждой стороны головки.

Отверстия в опорах, выполненных разъемными, обрабатываются в сборе с корпусом подшипников.

Заменять корпус необходимо в сборе с головкой цилиндров. На поверхности головки цилиндров, сопрягающиеся с корпусом подшипников, наносят герметик Локтайт № 574.

Порядок и момент затяжки гаек корпуса подшипников указаны в приложении.

Распределительные валы – литые, чугунные, пятиопорные, у каждого – восемь кулачков (пара соседних кулачков открывает одновременно два клапана в цилиндре).

Распределительные валы приводятся во вращение зубчатым ремнем от коленчатого вала. В связи с повышенными нагрузками на зубчатый ремень его ширина в двигателе 2112, по сравнению с 2110 и 2111, увеличена с 19,0 до 25,4 мм (соответственно, увеличена ширина зубчатых шкивов и роликов).

Под шкивом впускного распределительного вала находится опорный ролик, под выпускным – натяжной.

Для работы датчика фаз к зубчатому шкиву впускного распределительного вала приварен диск.

На приводных шестернях имеются установочные метки: если метка на шкиве коленчатого вала совпадает с меткой на корпусе масляного насоса (метка на маховике находится против среднего деления шкалы на картере сцепления), то метки на шкивах распределительных валов должны совпадать с метками на задней крышке привода распределительных валов.

Седла (изготовленные из металлокерамики) и направляющие втулки клапанов (латунные) запрессованы в головку цилиндров.

Отверстия во втулках обрабатываются после запрессовки. Внутренний диаметр втулок уменьшен, по сравнению с двигателями 2110 и 2111, с 8 до 7 мм.

В комплекте запасных частей поставляются также ремонтные втулки с наружным диаметром 12,279-12,290 мм (увеличенным на 0,2 мм по сравнению с номинальным).

На внутренней поверхности втулок для смазки выполнены канавки, похожие на резьбу: у втулок впускных клапанов – на всю длину, у выпускных – до половины длины отверстия. Сверху на втулки надеты маслоотражательные колпачки, изготовленные из маслостойкой резины.

Клапаны – стальные, выпускной – с головкой из жаропрочной стали с наплавленной фаской.

Площадь тарелки впускного клапана больше, чем выпускного.

По размерам они меньше, чем клапаны двигателей 2110 и 2111. Клапаны расположены в два ряда, V-образно.

Приводятся в действие от кулачков распределительных валов через гидротолкатели.

Ось кулачка смещена относительно оси гидротолкателя на 1 мм. За счет этого при работе двигателя корпус толкателя поворачивается вокруг своей оси, что способствует его более равномерному износу.

Гидротолкатели выбирают зазор между кулачком и корпусом толкателя при работе двигателя, что уменьшает шум газораспределительного механизма, а также исключает его обслуживание (регулировка зазора не требуется).

Для работы гидротолкателей необходима постоянная подача масла под давлением. Для этого в головке цилиндров имеется канал с обратным шариковым клапаном (он предотвращает слив масла из каналов после остановки двигателя), а также каналы на нижней плоскости корпуса подшипников (они же подводят масло и к шейкам распределительных валов). Гидротолкатели весьма чувствительны к качеству масла и его чистоте.

При наличии в масле механических примесей возможен быстрый выход из строя плунжерной пары гидротолкателя, что сопровождается повышенным шумом в газораспределительном механизме и интенсивным износом кулачков распределительного вала. Неисправный гидротолкатель ремонту не подлежит, его следует заменить. Клапан закрывается под действием одной пружины. Нижним концом она опирается на шайбу, а верхним — на тарелку, удерживаемую двумя сухарями.

Сложенные сухари снаружи имеют форму усеченного конуса, а на внутренней поверхности – три упорных буртика, входящие в проточки на стержне клапана.

Смазка двигателя – комбинированная.

Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники, пары «опора – шейка распредвала», гидротолкатели.

Разбрызгиванием масло подается на стенки цилиндров (далее к поршневым кольцам и пальцам), на днище поршней, к паре «кулачок распределительного вала – толкатель» и стержням клапанов. Остальные узлы смазываются самотеком.

Масляный насос – с шестернями внутреннего зацепления и редукционным клапаном – установлен на передней стенке блока цилиндров. Ведущая шестерня установлена на двух лысках на переднем конце коленчатого вала.

Предельный диаметр гнезда под ведомую (большую) шестерню при износе не должен превышать 75,10 мм, минимальная ширина сегмента на корпусе, разделяющего ведущую и ведомую шестерни, – 3,40 мм. Осевой зазор для ведущей шестерни не должен превышать 0,12 мм, для ведомой – 0,15 мм.

К крышке второго коренного подшипника и корпусу насоса болтами крепится маслоприемник.

Масляный фильтр – полнопоточный, неразборный, снабжен перепускным и противодренажным клапанами. Система вентиляции картера – закрытая, принудительная, отсосом газов через маслоотделитель, расположенный в крышке головки цилиндров.

Замена выхлопной системы ваз 2110

Любой автомобиль ВАЗ 2110 оборудован системой отвода выхлопных газов, без нее невозможна эксплуатация транспорта. Устройство вывода представляет собой сложную сборку, состоящую из множества взаимодействующих частей.

Он разработан для безопасного и эффективного удаления продуктов отходящих газов, их охлаждения и устранения шума. Выхлопное устройство на всех отечественных автомобилях очень похоже, но у каждого экземпляра есть нюансы.

Состав выходного узла

Выхлопная система автомобиля ВАЗ 2110 состоит из следующих элементов:

Коллектор напорного типа;
Лямбда-зонд;
Трубы приемные;
Нейтрализатор;
Два глушителя: основной и дополнительный.

Не все детали выхлопной системы разобраны, некоторые детали, такие как каталитический нейтрализатор, а также оба глушителя, полностью заменены.

Описание отдельных компонентов

Для наглядности устройства такого элемента, как сливная система, необходимо дать подробное описание всех компонентов:

Нейтрализатор. Установка предназначена для эффективной очистки, подавления количества выбросов вредных веществ в окружающую среду.При движении автомобиль выделяет такие вещества, как негорючие углеводороды, оксидные соединения азота и углерода. Работа этой системы направлена на их устранение. Сама конструкция представляет собой комбинацию двух компонентов керамического типа. Поверхность этих узлов покрыта специальными катализаторами дожигания, в состав которых входят родий, палладий и платина. Эти вещества позволяют почти на 100% очищать отходящие газы, выбрасываемые в окружающую среду;
Лямбда-зонд.Это специальный датчик, задача которого — следить за составом и количеством топлива, поступающего в двигатель. Таким образом, лямбда-зонд контролирует работу очистителя. Если работа лямбда-зонда выполнена плохо, то весь выходной штуцер быстро придет в негодность, после чего его придется заменить;
Приемная труба. Предназначен для принудительного отвода отработавших газов из цилиндров силового агрегата. Труба изготовлена из нержавеющей стали, а ее крепление к коллектору осуществляется с помощью специальных шпилек, которых всего четыре.Шпильки гарантируют надежное крепление двух выпускных трубок и элемента. Для того, чтобы совместить переднюю трубу и нейтрализатор, а также дополнительный глушитель, используются шарнирные крепления;
Выпускной коллектор. Деталь, отлитый из чистого чугуна. Коллектор закреплен четырьмя шпильками на передней трубе. Между коллектором и головками блока цилиндров устанавливаются армированные металлом термостойкие прокладки.
Глушители. Необходим для эффективного подавления скорости дымовых газов.Это необходимо для того, чтобы значительно снизить уровень шума в таком виде транспорта, как ВАЗ 2110. Распределительное устройство в этой части агрегата выполняется следующим образом: основное идет после дополнительного. Эти два компонента соединяются друг с другом с помощью хомутов, а уплотнительные кольца закрываются сверху специальным кожухом.

Нюансы эксплуатации

Следует отметить некоторые моменты, которые необходимо учитывать при эксплуатации системы ВАЗ 2110:

Ни при каких обстоятельствах нельзя заправлять автомобиль этилированным топливом, так как это может привести к поломке.Очень чувствителен к соединениям свинца;
При эксплуатации автомобиля ВАЗ 2110 также необходимо следить за правильной, точной работой зажигания, так как его некачественная работа приводит к выводу нейтрализующей части из рабочего состояния. Топливо, которое не горит при пропуске искры во время зажигания, попадает в преобразователь и там сгорает. По этой причине керамическое покрытие детали быстро портится;
Частые сбои в работе рано или поздно приведут к полной или частичной блокировке выпускной системы, в свою очередь, к выходу из строя двигателя, и его необходимо будет отремонтировать или заменить.

Поиск и устранение неисправностей

Эксплуатация станка всегда связана с возникновением неисправностей в деталях и механизмах. Если какие-то детали пришли в негодность, их нужно заменить или отремонтировать вручную.

Для замены дополнительного глушителя в выпускном узле:

откручиваем два болта, которыми крепится хомут, для этого понадобится ключ на 13;
снимаем сам зажим;
снимаем кольцо;
отсоединить подушки дополнительной подвески;
снять блок.

Автомобили десятого семейства ВАЗ 2110-2112 стали логическим продолжением ВАЗовского барокко — переднеприводные автомобили восьмой и девятой моделей. Они унаследовали двигатель со всем навесным оборудованием, более того, на десятках из них были установлены старые карбюраторные моторы, которые позже были заменены инжекторными. При всех своих плюсах и минусах машина какое-то время была в тренде, а позже перешла в разряд утилитарного транспорта.

На фото ВАЗ 2110 — логическое продолжение ВАЗ барокко

Тем не менее от этого легче не стало, да и поломок не стало меньше.И не меньше людей любит улучшать конструкцию старых автомобилей. Выхлопная система чаще всего попадает в ремонт или тюнинг, так как тоже довольно часто выходит из строя. У нее нет определенного ресурса, так как качество комплектующих, из которых собирается выхлопная система, совершенно разное.

Именно поэтому многие люди решают взять ситуацию в свои руки, ведь купить подержанную десятку — значит быть готовым ко всему. А выхлопная система может преподнести сюрпризы в самый неподходящий момент.Чтобы быть готовым вступить в битву за бесшумный выхлоп или, наоборот, настроенный благородный звук, нужно знать хотя бы матчасть. Теперь попробуем разобраться в устройстве выхлопной системы ВАЗ 2110 и узнать, чего от нее ожидать, если уже пять лет она не пахнет заводской краской.

Видеоурок по изготовлению выхлопной системы

Устройство выхлопной системы ВАЗ 2110

Выхлопная система ВАЗ 2110 с карбюраторным двигателем практически ничем не отличалась от выхлопной 2108-2109 и им подобных.Большинство деталей взаимозаменяемые, в продаже их очень много. Поэтому вопросов с заменой пока нет. Карбюраторная дюжина выхлопной системы состоит из стандартного набора патрубков:

коллектор выпускной;
— приемная труба, в которую вварен резонатор;
задний, глушитель выхлопа.

Коллектор выпускной

Выпускной коллектор крепится к головке блока цилиндров непосредственно шпильками через термостойкую армированную прокладку.Изготовлен из жаропрочного чугуна по схеме 4-2. Коллектор постоянно претерпевает переделки со стороны тюнинговых ателье, которые заменяют заводскую схему на самые разные конфигурации и крепления. Надо сказать, что замена штатной схемы и тем более замена чугуна на сталь ничего хорошего автомобилю не принесет.

Если вы не проектируете узкопрофильный спортивный автомобиль. Причем для каждой дисциплины автоспорта выпускной коллектор настраивается отдельно и имеет некоторые нюансы в конструкции, которые 90% тюнинговых ателье даже не закрывают.Тем более, что их клиенты. В большинстве случаев во главу угла ставится внешний вид трубы, но как она там будет работать, по большому счету, все равно.

Надо сказать, что выпускной коллектор — довольно важная деталь и изготовление его из стали, даже самой жаропрочной, — очень сомнительная мера, если машина эксплуатируется в нормальных условиях, а не только на треке или в ралли-рейды. Температура коллектора в рабочем режиме может достигать 1000 градусов. Чугун там совсем не зря и совсем не для того, чтобы утяжелить двигатель.Любая сталь будет довольно быстро выгорать при высоких нагрузках, поэтому перед покупкой модернизированного суперяпонского стального выпускного коллектора стоило бы задуматься о целесообразности такой замены. Большая часть десятки, слава богу, не участвует в чемпионатах мира по кольцевым гонкам, ей там просто нечего делать. Поэтому логичнее было бы соотнести довольно скромные возможности двигателя ВАЗ 2110 с уровнем и качеством тюнинга выхлопной системы.

Далее по схеме выпуска указана передняя труба.В карбюраторных двигателях это просто патрубок, а в инжекторных в него встроена страшная деталь — каталитический нейтрализатор. Впускной патрубок на стоковой десятке крепится к выпускному коллектору через фланец, термостойкую армированную прокладку четырьмя или шестью болтами. Соединение впускного патрубка и катализатора выполнено в виде гофрированного патрубка с компрессионным кольцом. Труба должна быть из жаропрочной стали определенного сорта, что в большинстве случаев имеет место на конвейерных транспортных средствах.Если машине больше десяти лет, скорее всего, уже заменена средняя часть, поэтому о качестве стали, из которой она сделана, можно только догадываться.

В идеале стальная труба должна быть окрашена термостойкой защитной краской для предотвращения неизбежной коррозии хотя бы на время. Часто на трубах, которые входят в комплекты запчастей, окраска носит скорее декоративный, чем защитный характер. Поэтому при замене многие стремятся установить трубу из нержавеющей стали. Менять ее диаметр нет смысла, а нержавеющая сталь довольно существенно продлит срок службы детали.Если с карбюраторными двигателями проще, то в более поздних двигателях с системой впрыска приходится считаться с катализатором, о чем стоит сказать несколько слов отдельно.

Катализаторы стали устанавливать не для того, чтобы усложнять жизнь автомобилистам, а для снижения уровня вредных компонентов в выхлопных газах. Основная задача исправного катализатора — сжигать топливо, которое не выгорело при работе двигателя. По большому счету он устроен так же, как и любой глушитель резонаторного типа. Газы проходят через мелкую сетку или набор пластин, покрытых тонким слоем платиносодержащего материала.Реагируя с выхлопными газами, поверхность рабочих органов катализатора нагревается до температуры 500-600 градусов, способствуя тому, чтобы оставшееся топливо выгорало, проходя через него. Средний порог срабатывания каталитических пластин или решеток составляет 300 ° C.

И вот тут начинается самое неинтересное. Каталитический слой устройства не может обрабатывать бесконечное количество несгоревшего топлива, доводя его до евро стандартов. Поэтому для контроля ситуации в выхлопе был установлен кислородный датчик.Лямбда-зонд измеряет количество кислорода в выхлопных газах, и если катализатор не может обработать необходимое количество газов, зонд подает сигнал на электронный блок управления. ЭБУ в свою очередь регулирует состав смеси так, чтобы количество СО на выходе соответствовало норме.

И это исправление не всегда улучшает динамические характеристики двигателя. Точнее, мешает правильной работе мотора.Если каталитический слой полностью сгорел, лямбда-зонд кричит «охрана», и ЭБУ включает для нас лампочку «Check Engine». В этом случае полностью блестит замена катализатора, так как он является неразборным агрегатом и ремонту не подлежит. Стоит столько же, сколько и вся выхлопная система вместе.

Типичные неисправности выхлопной системы ВАЗ 2110

А основной низкочастотный шум убрать сложнее всего. Поэтому если говорить о борьбе с шумом и настройке выхлопной системы одновременно, то реализовать это технически практически невозможно.Максимальная запасенная мощность — прямоток, а самый комфортный звук — заводской глушитель. Все остальные варианты — компромисс.

Прогорания, поломки и протечки системы — основные неисправности, с которыми сталкиваются владельцы ВАЗ 2110. Самая частая причина прогорания выхлопных труб — коррозия, слишком богатая смесь и неправильно выставленное возгорание. Дым из глушителя может указывать на то, что смесь слишком богатая и выгорает уже в выхлопной трубе, резонаторе. При этом часто срабатывает глушитель, слышны хлопки, в результате которых сгорают резонаторы и глушители.Стук по корпусу в районе резонатора или глушителя может свидетельствовать о том, что в результате механического повреждения изменилась геометрия глушителя, обрушилась резинка подвески, подушки или демпфера и труба ударилась о тело. В этом случае нужно точно установить место ударов и привести в порядок геометрию системы. Если этого добиться не удается из-за ветхости элементов, решит эту проблему только замена или капитальный ремонт.

Для ремонта глушителей можно купить сотни видов герметиков, бинтов и термошпаклевок, которые временно изолируют поврежденные участки даже без сварки. Качество у них разное, как и цена другая, но если вопрос в том, чтобы дойти до сезона, то такой вариант реставрации имеет право на жизнь.

В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ часто приходится сталкиваться с различными шумами, которые исходят из разных частей автомобиля и говорят о том, что какая-то деталь скоро выйдет из строя.Выхлопная система не исключение, очень характерны посторонние шумы и звуки при ее неисправности. Их результат — замена глушителя ВАЗ 2110 или других деталей, через которые выделяются продукты сгорания.

Диагностика выхлопной системы

Чтобы сделать вывод о необходимости замены той или иной части выхлопной системы, следует провести диагностику. Сделать это можно самостоятельно, используя смотровую яму или лифт. Начинающим автолюбителям будет полезно ознакомиться со схемой системы, чтобы знать правильное название той или иной детали и ее расположение.

Как видно из схемы, глушитель является последним звеном в системе дымовых газов. Его главную задачу легко определить из названия: заглушить громкий звук двигателя, вырывающийся из цилиндров вместе с продуктами сгорания. Глушитель и предыдущее звено цепи — резонатор, чаще всего выходят из строя и требуют ремонта или замены.

Появление неисправностей в выхлопной трубе характеризуется целым рядом различных звуков, от гула и рычания до неприятного дребезжания.У них есть одна общая черта: звуки исходят из-под днища, средней и задней части автомобиля. Стоит отметить, что не все звуки указывают на прямую неисправность, иногда достаточно осмотреть машину снизу и устранить причину шума. Рекомендации по диагностике неисправностей выхлопной системы.

После установки станка в смотровую яму в обязательном порядке исключить ее качение, так как диагностику придется проводить на холостом ходу двигателя, находясь в яме.Поэтому если нет уверенности в ручнике ВАЗ 2110, то стопы лучше подставить под колеса. Запустите двигатель и спуститесь в смотровую яму.
Бывает, что сразу бросаются в глаза следы перегоревшего глушителя, к тому же из дырки доносится рычание. Но отверстие не всегда находится в нижней части сборки; он может располагаться как сверху, так и по бокам, особенно в тех местах, где трубы приварены к глушителю. Необходимо внимательно осмотреть агрегат и определить место прорыва газа.

Характерный для автомобилей ВАЗ отвратительный дребезжащий звук, исходящий из глушителя, свидетельствует о необходимости подготовки к его замене. Шум производит перегоревшая перегородка, которая болтается внутри корпуса от вибрации и ударяется о стены. В этом случае прорыва дымовых газов не происходит, неисправность не фатальна, работу автомобиля можно продолжить. Но этот симптом говорит о том, что жизнь глушителя подходит к концу.
Растянутые или порванные резинки выхлопной системы позволяют выхлопной трубе болтаться с большой амплитудой, ударяясь об элементы кузова автомобиля. Для этого характерны глухие удары; находясь в смотровой яме, легко определить их источник. Такую небольшую неисправность устранить несложно, нужно лишь заменить резинки.
Гул с вибрацией, передаваемый на кузов автомобиля, указывает на то, что выхлопная труба находится в прямом контакте с днищем или через посторонний предмет.Это может быть результатом ударов и деформации компонентов выхлопной системы. В этом случае необходимо принять меры по распрямлению трубы так, чтобы между ней и частями корпуса оставался зазор не менее 1 см. Еще одна причина — грязь, скопившаяся между трубой и днищем после езды по мокрой грунтовой дороге. Вопрос решается простой очисткой днища от грязи.
После движения по различным лесным или полевым дорогам всегда рекомендуется проверять днище автомобиля на предмет застрявших посторонних предметов, например, веток.Палочка, застрявшая между выхлопной трубой и элементом днища, очень хорошо передает гул и вибрацию от работы двигателя прямо в салон автомобиля.

Как решить проблему?

Итак, место прорыва газа через глушитель обнаружено, остается только принять решение о замене или попытаться отремонтировать агрегат. Часто отверстия в корпусе небольшие, и в этом случае не всегда целесообразно покупать новый глушитель. Необходимо снять узел с автомобиля и показать его специалисту по сварке, который подскажет, можно ли его отремонтировать.

Мастер вырежет гнилую часть тела, вытряхнет изнутри остатки сгоревших перегородок и поставит заплатку из нового металла. Свищи, возникшие в местах соединения трубы с телом, тоже нужно устранять сваркой. Единственный нюанс: такой ремонт решает проблему только временно. Такой глушитель долго не прослужит, и свою функцию он может выполнять плохо, из-за отсутствия перегородок звук прорвется.

Если принято решение о необходимости замены глушителя, то вам необходимо выбрать и приобрести его.Новые элементы доступны в черном цвете или из нержавеющей стали, поэтому выбор невелик. Последние служат намного дольше черных, но и стоимость их выше. К тому же сварочные работы при ремонте корпуса из нержавеющей стали обойдутся дороже. При покупке нового глушителя стоит приобрести новый комплект подвесных резинок, а также графитовое уплотнительное кольцо. Устанавливается на стыке труб резонатора и глушителя.

Если ваша машина гудит как самолет во время поездки, то, скорее всего, вы попали, либо глушитель капитальный ремонт, либо глушитель ВАЗ 2110 потребуется заменить.Остановитесь и посмотрите: если от глушителя отвалилась труба, глушитель обязательно придется менять. Причиной тому может быть либо прогоревший металл, либо заржавевшее соединение.

Придя в автомобильный магазин или рынок, будьте осторожны при покупке глушителя. Они существуют в зависимости от модели машины 2110, 11, 12. Все они немного отличаются по размеру и точкам крепления, так что следите за покупкой.

Замена глушителя на ВАЗ 2110 сама по себе ничего сложного, но, как и везде, есть нюансы.

Не советую пытаться заменить глушитель без ямы. Можно, конечно, попробовать снять заднее левое колесо — там можно дотянуться до глушителя, но болты, как правило, заржавели и в таком положении оторвать их вряд ли получится.

В итоге, прежде чем приступить к замене, вам потребуются:

в первую очередь новые;
яма или эстакада;
сложно обойтись без жидкости, разъедающей прилипшие соединения — WD40;
два ключа на «13».Желательны кепки и более аутентичные. Открутить что-то будет проблематично, поэтому без хорошего рычага не обойтись;
терпения.

Порядок замены:

1. Отвинтите две гайки, которыми хомут крепится к трубе резонатора. Снимаем хомут.

2. Отсоединить трубы и снять уплотнительное кольцо.

3. Поднимите глушитель и снимите его кронштейн с подушки задней подвески глушителя.

4.Загибаем усики передней подвески глушителя, снимаем кронштейн глушителя с передней подушки безопасности и вынимаем глушитель из-под автомобиля.

5. Ставим новый глушитель в той же последовательности, в какой снимали старый. Чтобы облегчить установку задней подушки, смажьте кронштейн мыльной водой. Надеть хомут будет легче, если попросить кого-нибудь подтолкнуть глушитель вперед.

Будьте осторожны при установке нового, не забудьте поставить обратно уплотнительные кольца.

Ремонт выхлопной системы, руководство по замене глушителя Лада 2110, этапы снятия и установки элементов выхлопной системы ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2110.

Газовая выхлопная система Устройство и обслуживание выхлопной системы ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 ремонт двигателя выхлопная система, своими руками

Выхлопная система

a — без нейтрализатора
b — с нейтрализатором
c — схема выхлопных газов
1 — кронштейн для крепления передней трубы
2 — прокладка
3 — передняя труба
4 — подушка подвески глушителя
5 — дополнительный глушитель
6 — хомут для подключения патрубков глушителей
7 — главный глушитель
8 — задняя подушка подвески глушителя
9 — датчик кислорода (лямбда-зонд)
10 — трехкомпонентный нейтрализатор
11 — корпус дополнительного глушителя
12 — входная перфорированная труба
13 — глухие перегородки
14 — выходная перфорированная труба
15 — корпус основного глушителя
16 — левая перфорированная труба
17 — передняя глухая перегородка
18 — средняя заглушка
19 — задняя заглушка перегородка
20 — задняя перфорированная труба
21 — правая перфорированная труба

Выхлопная система состоит из выпускного коллектора, переднего патрубка 3, дополнительных 5 и 7 основных глушителей.Выпускной коллектор и кронштейн крепления передней трубы 1 для 8-клапанных двигателей (2110 и 2111) взаимозаменяемы с деталями от «Самара». Выхлопная система двигателя 2112 имеет выпускной коллектор и водосточную трубу.

На большинстве автомобилей с системами впрыска передняя труба оснащена кислородным датчиком (лямбда-зондом). В выхлопной системе этих автомобилей дополнительно установлен трехкомпонентный каталитический нейтрализатор. Глушители и нейтрализатор ВАЗ 2110 — агрегаты неразборные и в случае выхода из строя подлежат замене на новые.

Выпускной коллектор — чугун. Между ним и головкой блока цилиндров ВАЗ 2112 установлена армированная металлом термостойкая прокладка. Передняя труба крепится к выпускному коллектору на четырех шпильках (у двигателя 2112 — на шести). Соединение закрывается термостойкой прокладкой. Всасывающий патрубок изготовлен из нержавеющей стали. Он крепится к блоку питания с помощью зажимного кронштейна, охватывающего оба патрубка.

Передняя труба шарнирно соединена с фланцем трубы дополнительного глушителя или преобразователя (для моделей, где он предусмотрен).Между фланцами расположено металло-графитовое кольцо со сферической наружной поверхностью. Внутренняя поверхность фланцев также сферическая, и они стянуты подпружиненными болтами, что позволяет глушителю ВАЗ 2110 перемещаться (без потери герметичности) относительно впускного патрубка при вибрации силового агрегата относительно тело.

Для снижения шума и лучшей теплоизоляции кузова дополнительный глушитель снабжен защитным кожухом. Для автомобилей с каталитическим нейтрализатором доступен дополнительный глушитель с укороченной передней трубкой.

Нейтрализатор предназначен для снижения выбросов в атмосферу оксида углерода, оксидов азота и несгоревших углеводородов. Для этого используются два многопористых керамических блока, покрытых так называемыми катализаторами дожигания: родий, палладий, платина. Проходя через поры нейтрализатора, оксид углерода превращается в малотоксичный диоксид углерода, а оксиды азота восстанавливаются в безвредный азот. Степень очистки газа в исправном нейтрализаторе достигает 90-95%.Для нормальной работы конвертера состав выхлопных газов (в частности, содержание в них кислорода) должен находиться в строго заданных пределах. Эту функцию выполняет контроллер, определяющий количество подаваемого топлива в зависимости от показаний кислородного датчика (см. Раздел Система управления двигателем ВАЗ 2111).

Нейтрализатор и кислородный датчик очень чувствительны к соединениям свинца — оба быстро «отравляются» и перестают работать, что, соответственно, приводит к увеличению токсичных выбросов.Поэтому, если ваш автомобиль оборудован нейтрализатором, категорически запрещается эксплуатировать его даже на короткое время на этилированном бензине. Также неисправная система зажигания может стать причиной выхода из строя каталитического нейтрализатора. В случае пропуска зажигания несгоревшее топливо, попадая в каталитический нейтрализатор, выгорает и спекает керамику, что может привести к полной блокировке выхлопной системы и остановке (или серьезной потере мощности) двигателя.

Главный глушитель расположен за дополнительным глушителем и соединяется с ним с помощью уплотнительного кольца с хомутами (как на «Самаре»).Глушители ВАЗ 2111 подвешены к кронштейнам кузова на четырех резиновых подушках.

Выхлопная система двигателя ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

—
Система выпуска газа

Конструкция выхлопной системы ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Ремонтируем ГБЦ ВАЗ-2110 своими руками. Обследование, очистка и ремонт дефектов

Чаще всего ремонт ГБЦ автовладельцы вынужденный. Если регулировку клапанов или замену маслосъемных колпачков можно провести без снятия этого двигателя в сборе, то для притирки, замены направляющих втулок, удаления отложений и т.п.его придется разобрать.

Начать такую операцию, как ремонт ГБЦ ВАЗ-2110, после ее снятия следует с очистки камер сгорания. Для этого можно использовать различные средства для чистки автомобилей и ветошь. Для таких целей подойдет и обычный растворитель, который продается в строительных магазинах. Но ни в коем случае нельзя использовать механические методы очистки, которые могут повредить поверхность или оставить царапины.

После очистки камеры сгорания необходимо внимательно осмотреть ее на предмет трещин, следов пригорания.При наличии таких дефектов рекомендуется заменить головку. Но в некоторых случаях можно попробовать спасти ГБЦ — использовать аргонную сварку. Во многих ситуациях это помогает.

Следующим шагом является проверка прилегающей поверхности блока цилиндров. Для выполнения этой операции вам понадобится линейка. Его необходимо устанавливать кромкой по поверхности и диагоналям. Для каждого такого применения измерьте зазор между линейкой и плоскостью головы. Если его значение превышает 0,1 мм, то головку блока цилиндров необходимо заменить.

При осмотре состояния головки блока цилиндров следует также проверить опорные поверхности под шейкой вала на головке, а также корпуса подшипников. Если есть признаки износа, глубоких рисков и задиров, следует заменить весь узел. На этом визуальный осмотр головы окончен.

Тогда сразу начинается ремонт ГБЦ. А точнее процесс восстановления исходного состояния. Эту процедуру нужно начинать с промывки масляных каналов.Для этого понадобится обычный бензин, которым заправляется автомобиль. Во-первых, следует заглушить вертикальный канал между 3 и 4 цилиндрами. Затем залейте бензин в каждый канал. После этого оставьте его там примерно на двадцать минут. За это время намокнет вся грязь внутри. По истечении установленного времени необходимо слить топливо, снять пробку и окончательно промыть каналы бензином и грушей.

Следующим шагом будет проверка герметичности клапанов. Для этого их необходимо залить керосином.Если жидкость не просачивается несколько минут, то их закупоривают. В противном случае вам нужно будет их потереть или заменить.

Дальнейший ремонт ГБЦ заключается в извлечении клапанов, снятии маслосъемных крышек и нижних пластин рессор. После выполнения этой процедуры все эти элементы необходимо очистить от нагара. Если на клапанах есть глубокие риски, царапины, трещины, деформации и следы ожогов, их следует заменить. Также важно проверить состояние их седел и толкателей.На них не должно быть следов коррозии и износа. Также необходимо оценить состояние пружин клапана и их эластичность. Сломанные, потрескавшиеся и покоробленные детали следует заменить.

На этом самостоятельный ремонт ГБЦ закончен. Собираем голову в обратном порядке.

Тюнинг тормозной системы ВАЗ

Тормоза

ВАЗ желают нам всего наилучшего. Что можно сделать, чтобы их улучшить?
Тюнинг тормозов и тормозной системы включает:
1. Замена тормозных дисков спортивными тормозными дисками
(возможно на вентилируемых тормозных дисках или перфорированных дисках)
2.Замена задних барабанных тормозов на задние дисковые на ВАЗ

В настоящее время в нашем магазине есть несколько таких комплектов, а главное, некоторые имеют сертификат, который позволит вам пройти техосмотр!

При настройке тормозной системы не забывайте про вакуумный усилитель!
Спортивный вакуумный усилитель тормозов сокращает время простоя педали тормоза, которое ощущается как люфт, и увеличивает время отклика тормозных механизмов. После замены вакуумной камеры педаль тормоза станет информативной — и легкой, а скорость передачи усилия на тормозные элементы (тормозные колодки) возрастет.

Настройка тормозной системы требуется в тех ситуациях, если вы форсировали трансмиссию, увеличивая ее мощность, или любите стиль быстрой езды на максимальных скоростях. В этом случае заводские тормоза автомобиля могут не справиться с нагрузкой, что часто вызывает аварийные ситуации. В некоторых случаях некоторые специалисты рекомендуют «прокачать» тормозную систему ВАЗ, так как качество установленных на заводе тормозов находится на низком уровне.

Этапы настройки тормозов

1. Настройка тормозов начинается с замены передних дисков на другие — имея больший диаметр и вентиляцию, они также могут иметь дополнительную перфорацию.Колодки заменяются на подходящие по диаметру, кроме того, они могут отличаться дополнительным тормозным усилением.
Затем монтируется мощный вакуумный усилитель, и чем выше его показатели мощности, тем четче и информативнее будет работать тормозная система.
2. Заменить задние барабанные тормоза на дисковые. Их преимущество в том, что они устойчивы к температурным воздействиям, в том числе повышающимся градусам во время езды на автомобиле. То есть показания температуры не влияют на стабильность технических характеристик дисковых тормозов.К тому же они обладают высоким КПД, что сокращает тормозной путь автомобиля. Помимо основных деталей тормозной системы, возможно, придется заменить ряд других компонентов: установить армированные шланги, установить регуляторы и т. Д.
3. Переделка тормозных контуров — повысит надежность автомобиля.
Приобрести комплектующие для настройки тормозной системы можно в нашем интернет-магазине, оформив заказ на сайте или позвонив оператору нашего контакт-центра.

Практически все отечественные автомобили далеки от идеала, их владельцы стараются улучшить функциональность.Тюнинг тормозной системы ВАЗ-2107 помогает оптимизировать устаревшую конструкцию. Все российские автомобили имеют массу недостатков, которые касаются тормозов, в частности, водителю приходится прилагать большие усилия, чтобы вовремя сбавить скорость, кроме того, из-за более слабого заднего барабанного тормоза создается разница в тормозных усилиях, что выражается в «заносах» машины и большом тормозном пути. В статье ниже мы рассмотрим эффективные способы доработки заводской тормозной системы, позволяющие усовершенствовать систему.

Автомобиль ВАЗ 2107 очень популярная модель отечественного автопрома

Тюнинг тормозной системы ВАЗ-2107

Тюнинг тормозной системы следует начинать с замены главного цилиндра. Проведение данной манипуляции позволяет повысить показатель давления и надежности. Доработка отечественного автомобиля не требует покупки самых дорогих запчастей, автовладелец может покупать, например, продукцию завода АТЕ, этот производитель производит необходимые комплектующие практически для всех известных классических моделей автомобилей.Автомобилист, меняющий главный цилиндр, должен приобрести агрегат АТЕ 010416, это маркировка, указанная производителем.

Если владелец не знает тормозов на ВАЗ-2107, он должен в первую очередь приступить к доработке передних тормозов. Добиться максимальной производительности можно только при одновременной замене заводских колес на 14 или 15-дюймовые аналоги. Квалифицированные специалисты, для которых тюнинг тормозов ВАЗ-2107 — обычное дело, рекомендуют приобрести комплект передних тормозов, предназначенный для ВАЗ-2112.В магазинах автозапчастей представлены 16-клапанные варианты с 14-дюймовыми колесами. Достоинством таких наборов можно назвать вентилируемые диски. Что касается суппорта, то на доработанный ВАЗ-2107 должен быть установлен заводской 12-й агрегат, номер левого элемента — 2112-3501013, правого — 2112-3501012. Тормозные диски также подлежат замене, устройства ATE 520142 Power Disk хорошего качества. Их главное преимущество — вентилируемые канавки эллипсоидальной формы, которые расположены по всему периметру диска. Рекомендуемый вариант, безусловно, может быть заменен автомобилистом любым другим типовым элементом.ATE 520142 Power Disk «садится» на хаб без дополнительных усилий.

Поскольку родная тормозная система на ВАЗ-2107 потребует много времени и терпения, автовладелец должен с уклоном подобрать оптимальное крепление суппорта. Для отечественных автомобилей следует выбирать титановый агрегат толщиной 5-7 мм. Самым простым способом упростить настройку тормозной системы ВАЗ может стать покупка специализированных креплений, стоимость которых варьируется в пределах 40-60 долларов за пару. Следующим этапом должна стать замена тормозных шлангов.На этом, по большому счету, доработка передних тормозов заканчивается, нужно просто проверить надежность соединений, а также прокачать и протестировать систему.

Доработку тормозов ВАЗ-2107 следует продолжить усовершенствованием задних дисковых устройств, позволяющих повысить эффективность торможения, надежность, вентиляцию и удобство эксплуатации.

В целях модернизации отечественных автомобилей, барабанные элементы системы, чтобы на их место можно было установить дисковые варианты.В магазинах автозапчастей есть более бюджетные модели (ATE 412125) и более дорогие модели (ATE 512125 Power Disk). Что касается суппорта, то следует остановить выбор на деталях ВАЗ-2108 (слева нужно установить прибор 2108-3501013, а справа — 2108-3501012). Грамотно выполненная настройка тормозов ВАЗ-2107 требует от мастера определенных навыков, в частности, перед посадкой тормозного диска следует сделать проточку в валу заднего моста (она должна соответствовать радиусу посадки «навесного» элемента) .После того, как нам удалось решить эту непростую задачу, необходимо приступить к установке полуоси и замене подшипников.

Важным усовершенствованием тормозной системы считается регулировка штанги вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2107. Специалисты советуют владельцам отечественных автомобилей демонтировать старый прибор, а на его место поставить новый вакуумный усилитель. Чтобы все было сделано правильно, шток привода главного тормозного цилиндра следует отрегулировать.Другими словами, регулировка штанги включает установку правильного значения выступа устройства над поверхностью самого усилителя.

Регулировку усилителя тормозов ВАЗ-2107 следует проводить при наличии таких инструментов, как суппорт, плоскогубцы и гаечный ключ семигранный. Автовладельцу необходимо расположить прибор так, чтобы выступ стержня был в пределах 1-1,5 мм. Если занимающийся ремонтом автомобилист указывает на несоответствие норме, необходимо сделать следующее:

расположите приклад ВУТ посередине плоскогубцев чуть ниже головки;
поворачивайте предварительно подготовленным прикладом верхней части гаечного ключа до тех пор, пока он не будет правильно установлен в системе.Штангенциркуль позволит вам проверить правильность регулировки.

Тормозной механизм заднего колеса: 1 — колесный цилиндр; 2 — колодки верхней стяжной пружины; 3 — колодка колодки; 4 — тормозной щит; 5 — внутренняя пластина; 6 — задняя оболочка кабеля; 7 — колодки нижних стяжных рессор; 8 — передняя тормозная колодка; 9 — опорная плита колодки; 10 — заклепки; 11 — масляный дефлектор; 12 — направляющая пластина блоков; 13 — задний трос стояночного тормоза; 14 — пружина заднего троса; 15 — наконечник заднего троса; 16 — задняя тормозная колодка; 17 — опорные колодки стойки; 18 — рычаг ручного привода колодок; 19 — подушки резиновые; 20 — распорная планка колодки; 21 — палец рычага ручного привода блоков

Сядьте сначала за руль иномарки, а потом за ВАЗ 2110.Согласитесь, разница чувствуется сразу, на иномарках педаль тормоза намного мягче, чем на отечественных. А что делать, если делать доработку вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110? Будут ли положительные результаты? А может это плохо?

Тюнинг тормозов ВАЗ 2110 — довольно актуальная тема, которая затрагивает установку задних дисковых тормозов, однако в этой статье мы будем работать исключительно с ВУТ. Вся модернизация вакуумного усилителя ВАЗ 2110 заключается в установке омывателя.Оказывается, эта маленькая деталь оказывает существенное влияние на процесс торможения, это можно проследить до принципа работы ВУТ. Так, водитель ВАЗ 2110 нажимает на педаль тормоза, при этом шток 18 упирается в шток 3 через шайбу 23. В силу конструктивных особенностей перепускные клапаны начинают работать немного позже, чем шток начинает давить на шток. главный тормозной цилиндр. Соответственно, на педалях возникает сопротивление, а после установки шайбы процесс меняется в обратную сторону.Получается, что после нажатия на шток 18 клапаны открываются или закрываются, после чего срабатывает вакуумный усилитель, при этом усилие значительно снижается при номинальных нагрузках. Что дает установка шайбы в ВУТ? Во-первых, при плавном торможении, то есть при выходе из строя только колодки, у нас будет более мягкая педаль. Во-вторых, при резком торможении реакция педали остается, как до установки омывателя.

Теперь опишем, как и куда устанавливать шайбу. Первым делом снимаем оборку и шумоизоляцию моторного щита.Далее откручиваем главный тормозной цилиндр и отводим в сторону, трубки откручивать не нужно. Вынимаем шток с сальником из вакуумного усилителя и уменьшаем его длину, закручивая наконечник на величину толщины кольца. Головку 4 удобнее будет зажать в тисках, а стержень 3 закрутить маленьким трубным ключом. Возьмите пинцет и выньте резиновую шайбу. На этом этапе пригодится помощник, который будет нажимать на педаль тормоза из салона.Под него кладем подготовленное кольцо, а сверху шайбу 23 и укороченный шток с сальником. Получается, что мы устанавливаем кольцо между 22 и 23 положениями, увеличивая ход штока на 1 мм. Рассчитываем размер шайбы: D1 = 25xD2 = 15xh = 1. Толщина должна быть не более 1 мм, иначе полностью исчезнет информативность педали тормоза. Чем тоньше шайба, тем меньше она действует. Необязательно ставить просто металлическую шайбу, вполне подойдет и резиновая.Наращивать шайбу не стоит, ведь эффективность не изменится, меняется ее характеристика. Кроме того, при увеличении толщины шайбы может оказаться, что при максимальном давлении шток 18 не дойдет до штанги 3 и вся сила будет передаваться через шайбу, а это очень быстро выведет ее из строя. . Сборка деталей и элементов производится в обратной последовательности. Что мы получили после доработки вакуумного усилителя тормозов? Проще говоря, мы регулировали свободное колесо педали шайбой.Однако это нельзя назвать обгонной муфтой, ведь это ход минимального давления в системе. Теперь при небольшом усилии на педали ВАЗ 2110 будет тормозить больше, чем раньше.

Оснащение всех четырех колес дисковой тормозной системой в настоящее время используется всеми ведущими производителями автомобилей. Эта система считается наиболее эффективной и гарантирует высокий уровень безопасности при эксплуатации транспортного средства.

Дисковые тормоза

Однако ВАЗ 2109 не выпускается в РФ с 2006 года, при этом используются устаревшие барабанные тормоза.Модель оснащена дисковой тормозной системой только на передней колесной паре, где нагрузка наибольшая. Замена барабанных тормозов дисковыми или так называемая настройка задней тормозной системы вызывает неизменно высокий интерес у владельцев этих машин.

Следует отметить, что такая операция полностью оправдана, приводя к экономии ГСМ и повышению безопасности при эксплуатации транспортного средства.

Диски тормозные на ВАЗ 2109

Для проведения такой операции можно использовать три типа дисковых тормозов:

Можно использовать тормозные диски карбюраторной версии серии ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 или ВАЗ 2110, снятые с передней колесной пары. Их размер соответствует 13 дюймам и вполне пригоден для использования. Отрицательной особенностью следует признать их невысокую эффективность при быстром и динамичном движении.
Возможна установка снятой с автомобилей ВАЗ 2111 и ВАЗ 21102 тормозной системы с улучшенными аэродинамическими характеристиками, соответствующими габаритами и достаточно высокими эксплуатационными характеристиками.
Наиболее оправданной, по мнению большинства владельцев ВАЗ девяток, является установка серийно выпускаемых российской промышленностью дисков, которые используются на машинах с 16-клапанным двигателем ВАЗ 2112 и ВАЗ 21103.Они полностью совместимы с 14-дюймовыми колесами, имеют диаметр 257 мм и при длительной эксплуатации и высоких нагрузках наиболее эффективны. Этот вариант, пожалуй, самый затратный, но быстро окупающийся и самый выгодный с точки зрения безопасности движения в городском динамическом цикле.

Следует отметить, что основными положительными отличиями дисковой тормозной системы являются постоянный внешний контроль степени износа тормозных колодок, простота замены, а также улучшение качества торможения и увеличение скорости охлаждения тормоза. диски.

Кроме того, внешний вид автомобиля с дисковыми тормозами вполне соответствует современным представлениям о спортивных седанах.

Этапы тюнинга тормозной системы ВАЗ 2109

После правильного подбора необходимых тормозных дисков каждый автомобилист задается вопросом: «Можно ли выполнить установку самостоятельно?»

Средняя стоимость такой настройки без привлечения сотрудников сервисного центра составит около 5 тысяч рублей. Основные расходы пойдут на покупку тормозного диска, суппортов и комплекта накладок.

Тюнинг тормозной системы автомобиля ВАЗ 2109 можно производить самостоятельно и в гаражных условиях. Финансовая сторона вопроса также не кажется слишком обременительной для семейного бюджета любителей автонастройки.

Но есть и в этой мази небольшая ложка дегтя — такие конструктивные изменения производителем не предусмотрены, что влечет за собой большие трудности при прохождении техосмотра, перерегистрации автомобиля и других возможных контактах с ГИБДД. Так что вносить ли такие изменения в своего любимца, каждому хозяину придется решать самостоятельно.

Панель приборов ВАЗ 2110 обозначение лампочек. Основные обозначения иконок на приборной панели ваз

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке жидкокристаллического дисплея в комбинацию приборовVdo ВАЗ 2110-12, в строке «Комментарий» укажите модель вашего автомобиля, год выпуска, с одним или двумя окнами, производитель VDO, Счетмаш или АВТО.

Основным ориентиром для управления ВАЗ 2110 является панель приборов. Работающая комбинация приборов 2110-3801010 (ВАЗ 2110) с электронным счетчиком километров информирует водителя обо всех основных характеристиках приборов и позволяет оптимизировать управление.Он включает в себя спидометр, счетчик общего и суточного пробега (одометр) с жидкокристаллическим дисплеем, тахометр, указатель уровня топлива, указатель температуры, 12 сигнальных ламп и 6 ламп подсветки шкалы.

Комбинации приборов 2110-3801010 на автомобилях ВАЗ 2110-12 могут быть с одним или двумя ЖК-индикаторами (ЖКИ). В правом «окошке» отображается общий и суточный пробег автомобиля, в левом (если есть) время и температура за бортом (если подключен датчик температуры).

Ведущая роль в управлении автомобилем отводится спидометру, контролирующему скорость.Удаление спидометра приведет к сбросу всех данных на плате на ноль.

В автомобиле ВАЗ 2110 с новой комбинацией приборов 2110-3801010 спидометр с электронным счетчиком километров имеет два типа счетчиков (одометров):

Первый показывает окончательное пройденное расстояние;

Второй показывает путь, пройденный за день.

Для анализа расхода топлива, пройденного пути за день и расчета среднего значения, а также определения необходимости ремонта автомобиля можно полностью сбросить результаты второго счетчика.Водитель может ежедневно сбрасывать показания спидометра и сравнивать результаты работы узлов.

Для сброса значений на плате используйте соответствующую кнопку. Счетчик можно сбросить только после полной остановки, когда компоненты машины работают, этого сделать нельзя. Если кнопка не сбрасывает номер, то требуется ее замена.

С 2004 г. Существует 3 типа наиболее распространенных комбинаций сменных электронных инструментов:

1.VDO — производится по лицензии немецкой компании концерна SIEMENS. (объединение бизнеса)

Панель ВДО с одним окном Артикул: 2110-3801010-02

Панель ВДО с двумя окнами Артикул: 2110-3801010-08

2. Курский завод электронных устройств ООО «ЩЕТМАШ» (Курская совмещенная)

Панель Счетмаш с одним окном Артикул: 2110-3801010-05

Счетчик панелей с двумя окнами Артикул: 2110-3801010-06

3. Владимирский завод «АВТОУСТРОЙСТВО»

Панель «АВТОУСТРОЙСТВО» с одним окном Артикул: 2110-3801010-04

В панелях ВДО и Счетмаш с двумя окнами используется внешний датчик температуры VDO, установленный под бампером.На панелях с одним окном не используется. Для панелей с механическим одометром сигнал с клеммы «W» датчика уровня топлива (ДУТ) поступает на этот контакт.

Панель приборов 2110-3801010 (ВАЗ 2110) надежно прикреплена к задней части корпуса панели и все устройства работают эффективно. Если одно из устройств не читает правильно, отремонтируйте или замените детали.

Замена жидкокристаллического индикатора в комбинации приборов ВАЗ 2110 нового образца может быть осуществлена самостоятельно, не обращаясь в специализированные сервисные службы.

Другая продукция в каталогах: 211003801010VDO LCD.

ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 1113, ВАЗ 1114, ВАЗ 1115.

Любая поломка — это не конец света, а вполне решаемая проблема!

Как самостоятельно заменить жидкокристаллический индикатор в комбинации приборов ВАЗ 2110 нового образца автомобиля десятого семейства ВАЗ.

С интернет-магазином АвтоАзбука затраты на ремонт будут минимальными.

ПРОСТО СРАВНИТЕ и БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ !!!

На начальном этапе переделки собственного автомобиля большое внимание стоит уделить тюнингу панели ВАЗ 2110.Многие десятки владельцев придерживаются позиции, что их машина не должна отставать от современных модных тенденций в мире четырехколесных скоростных «железных коней».

Конечно, каждому хочется, чтобы его машина, несмотря на определенный износ и уже довольно богатую историю марки ВАЗ 2110, красиво смотрелась, мощно «чувствовалась» и обеспечивала высокий комфорт в салоне всем пассажирам. В процессе передвижения на автомобиле многие пассажиры обращают внимание на устройства.

Конечно, оригинальные устройства с эксклюзивными дизайнерскими решениями им всегда будут интереснее, что буквально восхищает и радует.Тюнинг следует начинать с поиска панелей. Чтобы установить такую деталь, вам придется проявить собственные навыки и сноровку, если вы не хотите отдавать свои кровно заработанные деньги в различные автосалоны.

Более того, эта работа не требует использования специальных инструментов. Достаточно будет использовать плоскогубцы и отвертку Phillips.

Как создать новый дизайн панели приборов ВАЗ 2110

Весь процесс обновления панели приборов своими руками не займет много времени.Все, что нужно сделать, — это демонтировать устаревшую «деталь» и установить модернизированную модель. О том, как снять панель ВАЗ, читайте в инструкции по ремонту и эксплуатации автомобиля. Но следует вспомнить основные этапы: сначала

, отсоедините клеммы АКБ. Рулевое колесо следует опустить в нижнее положение.
необходимо открутить саморезы крепления крышки панели.
затем отсоедините разъем слева, в этой ситуации мы говорим о внешнем выключателе двигателя освежения.Затем с помощью плоскогубцев необходимо отстегнуть крепления комбинации приборов.
Далее — снимаем. Некоторые модели крепятся винтами M5. Наконец, отсоедините разъемы.

После этого можно установить новую панель в обратном порядке. Это всегда будет вызывать восхищение пассажиров и чувство гордости.

Яркое разнообразие цветов

Сегодня мода на изменение подсветки приборной панели набирает фантастические обороты.Практически везде в автомобилях есть неоновая подсветка или внутренняя светодиодная подсветка. Однако все эти нововведения — дорогое удовольствие, которое может себе позволить далеко не каждый. Иная ситуация с заменой заводского освещения на разноцветное.

Можно, без сомнения, воспользоваться готовыми вариантами тюнинга, но это будет стоить недешево. Лучше делать самому. В этой ситуации главное запастись необходимыми материалами и терпением. Для начала нужно разобрать «приборку».Необходимо снять защитное стекло. Далее стреляйте стрелами. Для этого понадобится отвертка и жесткий картон.

Его следует поместить под стрелку, а затем поддеть отверткой. Затем осторожно и медленно поднимите его наверх. Далее снимаем подложку. Для этого пригодится канцелярский нож. Его необходимо вставить между панелью и основанием и нарезать по кругу слоем герметика. После снимаем подложку. Разбираем панель и приступаем.

1.Удалите фильтрующий слой канцелярским ножом. Светофильтр — это цветной слой краски. Он наносится с обратной стороны подложки и дает цветную подсветку цифрам спидометра и прочему. Чтобы полностью избавиться от светофильтра, можно использовать ацетон или другую жидкость, содержащую спирт.

2. Далее измените цвет подсветки. Вы можете сначала изменить подсветку одометра. Для этого вам потребуется демонтировать экран одометра, а затем снять синюю пленку и убрать подсветку.Его следует заменить на многоцветный универсальный светодиод. Он может менять цвета. Подключаем светодиод к патрону лампы. Установите экран одометра на место.

3. Теперь можно приступить к полной замене подсветки. Прикрепляем светодиоды к рамке «приборки». Такие светодиоды можно приобрести в комплекте с переключателем цвета. Устанавливаем их на место и прикрепляем к штатным контактам подсветки приборки.

4. Вперед. Теперь нужно убедиться, что у стрелок есть возможность менять подсветку.Для этого снимаем со стрелок слой красной краски. Для этой операции можно использовать канцелярский нож и ацетон. Когда стрелка будет очищена, ее можно будет покрасить белым лаком для ногтей. Главное, чтобы стрелка была белой, ведь этот цвет передает цветовую гамму светодиодов.

5. Перед завершающим этапом необходимо закрепить переключатель цвета светодиодов на панели. Такой выключатель можно установить, например, в правом нижнем углу «приборки». После этого можно будет установить все на место.Сначала монтируется подложка. Для большей надежности можно использовать герметик. После этого установите стрелки на место. Вставляем защитное стекло. После этого любуемся результатом.

Как красиво подсвечивать кнопки панели ВАЗ 2110

Осуществляя тюнинг панели представленного автомобиля, помимо прочего, можно также красиво выделить кнопки «приборки» . Возьмем, к примеру, кнопку включения.Для начала нужно его разобрать и разобрать. Для этого потяните его подвижную часть и корпус в разные стороны.

После того, как кнопка будет выдвинута, можно получить доступ к лампе накаливания. Если есть желание, то можно и убирать. Если лампочку вытащить не получается, продолжайте дальше. Подденьте защелки с обеих сторон отверткой или ножом. Перед нами появляется механизм переключателя. Здесь нам понадобится черная скобка. Поддев, спокойно раскидываем весь механизм.

Теперь легко снимаем лампу, для этого подходят пинцеты.Теперь можно подключить фантазию. Вы можете приобрести светодиодную лампу любого цвета. При этом следует учитывать, что положительный контакт — это номер 6, а отрицательный — номер 7. Узнать полярность можно, посмотрев на заднюю часть корпуса. Сюда вставляется колодка с проводами. Далее проверяем, как работает подсветка. Если все в порядке, переходите к следующей части.

Избавьтесь от зеленого фильтра. Его можно просверлить, делать это нужно аккуратно, чтобы сверло не прошло через всю конструкцию.В итоге снимаем фильтр с конструкции и тестируем на работоспособность.

Следует отметить, что практически все кнопки при желании можно доработать таким образом. Исключение составляет только положение отрицательного и положительного контактов, их нужно учитывать на схеме подключения. Если схемы нет, то ее фото можно легко найти в Интернете. Отрицательный контакт обычно обозначается черным проводом, плюс — любым цветом.

Чаще всего — белого цвета. Можно вспомнить, но контактные соединения лучше набросать или сфотографировать, тогда в процессе сборки не будет путаницы.Процесс сборки нужно проводить в обратной последовательности.

Установка твитеров в приборную панель ВАЗ 2110

Красиво дополнить панель можно, установив твитер (твитер). Один из самых проблемных шагов — это сверление отверстий. Лобовое стекло затрудняет сверление под прямым углом. Но без дрели не обойтись, ведь под пластиковым корпусом есть металлическая полоса. В этой ситуации подобие шаблона или трафарета следует сделать из бумаги.

Ножом можно удалить мягкий участок панели (снаружи — пластик, внутри — своего рода поролон). Затем берем дрель и сверлим вокруг ранее отмеченного участка. Лучше использовать компактные сверла. Когда отверстие просверлено, следует зафиксировать неровные края. Для этого можно использовать специальные насадки для сверл.

Вам нужно сверлить на расстоянии от приборов и датчиков. Обратите внимание, что провода или скобы могут попасть под металлическую полосу.Установленный элемент твитера должен плотно входить в отверстие. Если есть определенная свобода, то необходимо заделать этот участок герметиком. Провода от твитера можно зацепить по краям каналов.

Этот твитер является важным компонентом акустической системы, встроенной в автомобиль. Без такой детали звук и громкость звука не были бы полноценными.

Отечественная машина 2110 не может похвастаться качественным панно. В сильный мороз или летнюю жару пластик часто начинает трескаться.Кроме того, его угол иногда отклеивается. «Приборка» этой машины состоит из трех частей: центральной, верхней и нижней пластиковой. Чаще всего отклеивается угол: ослабляя винты, притягивающие верхнюю пластину, или из-за того, что его мягкая часть отошла от металлической части верхней пластины.

В первом варианте нужно снять панель, иначе затянуть верхнюю накладку не получится. Если отошла только мягкая часть, то решений может быть несколько.Можно наклеить, но на пластиковый дефлектор не будет крепко держаться. Другой вариант — замаскировать зазор, который образуется при отслаивании угла панели.

Зазор можно, без сомнения, прикрыть проводом. Укладывается внутрь при помощи отвертки. Вместо провода можно использовать уплотнитель фары. В этом случае можно вернуть уголок на место. Для приклеивания уголка используйте пенопласт. Кожа благодаря пенке будет держаться именно на металлическом корпусе, но сначала ее нужно очистить и обезжирить.

Затем наносим пену внутрь, влажной тряпкой удаляем излишки пенки. Углы зажимаем скрепками. Сразу снимаем пену. Следует подождать, пока он высохнет. После высыхания пены нужно закрасить ее маркером. Может показаться, что поролон лопается, но на самом деле углы панели не вылезут.

Теперь можно приступить к ремонту трещины на панели. Для этого либо используется средство для ремонта пластика, либо накладка натягивается материалом.Что касается первого варианта, то он самый простой, потому что при ремонте снимать накладку не нужно. Убрать трещину можно с помощью специальной эпоксидной смолы.

Также подходят космофен и холодная сварка. Во избежание появления трещин перекрашиваем приборную панель. Во втором способе при транспортировке этой автомобильной детали используется кожа или кожа. Сначала трещину необходимо зашпаклевать. Если проблема в отклеившемся углу панели, то отремонтировать ее не составит труда.

Если «приборка» треснула, то полностью скрыть трещину и при этом не удалить ее очень сложно.Если речь идет о ремонте, то лучше сразу заменить евровагонку. Вы можете подробно посмотреть, как паять пластик.

Стильная и современная накладка

Скучная штатная панель (на видео) быстро надоедает многим владельцам ВАЗ 2110, но я не хочу покупать альтернативу, которая оснащена компьютером и стоит больших денег. Что делать в такой ситуации? Есть отличный вариант, который позволит провести экономичный тюнинг своими руками. Один из самых простых способов — купить подушечку.

Их без проблем можно найти в интернет-магазинах (представленные там фото дают общее представление о таких деталях). Для его установки необходимо снять «приборку» и аккуратно вытащить стрелки. Устанавливая стрелки на место, следует убедиться, что их движению ничто не мешает. В противном случае придется заново все разбирать.

Если добавить к этому варианту тюнинга подсветку шкалы и стрелок, то можно практически мгновенно преобразить собственный автомобиль до неузнаваемости.

Как провести качественную звукоизоляцию панели ВАЗ 2110

Ни для кого не секрет, что ВАЗ 2110 часто скрипит панель. Устранение скрипа еще называют звукоизоляцией. Этот процесс начинается с разборки «приборки» на три части, которые скрепляются между собой болтами. Моделин можно использовать как «антискользящий», а битопласт будет действовать как звукопоглотитель.

В местах соприкосновения частей панели следует использовать моделировку. Все отверстия от болтов необходимо прикрыть макетом, чтобы исключить потерю воздушного потока от печки.Задняя часть панели должна быть покрыта битопластом.

Остатки можно вклеивать внутрь. Более подробно как приклеить звукоизоляцию. Часто скрипы вызывают черный ящик с предохранителями и бардачок. На дно последнего нужно уложить битопласт, а бока оклеить моделином. Стороны черного ящика, которые соприкасаются с панелью, следует проклеить моделином. Стоит отметить, что битопласт убивает при посадке и проблем с установкой «приборки» быть не должно.

Ничто так не может радовать владельцев, как тишина и полное отсутствие различных надоедливых скрипов в машине. Комфорт в салоне, возникающий после звукоизоляции панели, вызывает только приятные ощущения.

Связаться с

Одноклассники

Нашли ошибку? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl + Enter

Комбинация приборов объединяет приборы контроля: спидометр (со счетчиком суточного и общего пробега), тахометр, температуру охлаждающей жидкости, уровень топлива и контрольные лампы.Сигнальные лампы с красным фильтром запрещают дальнейшее движение.

На части автомобиля может быть установлена электронная комбинация приборов. Отличается только системой управления и принципом работы приборов (стрелки спидометра и тахометра приводятся в движение шаговыми моторами, при отключении АКБ сбрасывается суточный пробег автомобиля и т. Д.). В электронной комбинации приборов допускается только замена ламп, при прочих неисправностях заменяется комбинация приборов целиком.

Схема подключения устройств управления (вид сзади)

1 — контрольная лампа резерва топлива
2 — лампы освещения приборов
3 — контрольная лампа правого поворота
4 — контрольная лампа левого поворота
5 — датчик температуры охлаждающей жидкости
6 — контрольная лампа внешнего освещения
7 — контрольная лампа давления масла
8 — контрольная лампа стояночного тормоза

9 — контрольная лампа заряда батареи
10 — тахометр
11 — контрольная лампа «Проверка двигателя»
12 — спидометр
13 — контрольная лампа уровня тормозной жидкости
14 — контрольная лампа аварийной
15 — а Контрольная лампа дальнего света фар
16 — датчик уровня топлива

Поверка устройств контроля и их датчиков

Указатель температуры охлаждающей жидкости работает совместно с датчиком, ввинченным в головку блока цилиндров.В датчике установлен термистор (резистор, который меняет свое сопротивление в зависимости от температуры).

Данные для проверки датчика указателя температуры охлаждающей жидкости

Данные для проверки указателя температуры охлаждающей жидкости

Если стрелка указателя постоянно находится в начале шкалы, при включенном зажигании отсоедините провод от датчика и подключите его к массе.

Если стрелка отклоняется, датчик неисправен.Если стрелка не отклоняется, снимите комбинацию приборов, не отсоединяя от нее провода, включите зажигание и подключите к массе левый вывод датчика температуры, подключенный к штекеру 5 белого блока комбинации приборов. Отклонение стрелки указывает на неисправность цепи датчика-указателя. Если стрелка не отклоняется, указатель или его силовая цепь неисправны.

Если стрелка указателя постоянно находится в красной зоне, при включенном зажигании отсоединить провод от датчика.Если стрелка отклонилась к началу шкалы, датчик неисправен; в противном случае провод замыкается на массу или указатель не работает. Исправность последнего можно проверить, отсоединив белый блок комбинации приборов от жгута проводов и подсоединив его штекер 1 к «массе», а штекер 10 к «+» аккумуляторной батареи. В этом случае исправный указатель (при включенном зажигании) имеет стрелку в начале шкалы.

Указатель уровня топлива работает совместно с датчиком, установленным в топливном баке.Датчик представляет собой реостат с резистором из нихромовой проволоки. Подвижный контакт реостата приводится в движение рычагом с поплавком. На конце рычага расположен дополнительный контакт, замыкающий цепь контрольной лампы запаса топлива, когда в баке остается 4,0-6,5 л бензина.

Данные для проверки датчика указателя уровня топлива Количество топлива Сопротивление в баке датчика, Ом пустой бак 315–345 полубак 108–128 полный бак не более 7

Данные для проверки указателя уровня топлива: Положение стрелки Сопротивление указателя уровня топлива (при бортовом напряжении 13–14 В в Ом) в начале шкалы 285–335 в середине шкалы 100–135 конец шкалы 7–25

Если стрелка указателя постоянно находится в начале шкалы, при включенном зажигании отсоедините розовый провод от датчика и подключите его к массе.Если стрелка отклоняется, датчик или цепь, соединяющая его с массой, неисправны. Если стрелка не отклоняется, снимите комбинацию приборов, не отсоединяя от нее провода, включите зажигание и подключите к массе правый вывод указателя, подключенный к штекеру 10 красного блока комбинации приборов. Отклонение стрелки указывает на неисправность цепи датчика-указателя. Если стрелка не отклоняется, указатель или его силовая цепь неисправны.

Если стрелка указателя постоянно указывает на полный бак, при включенном зажигании отсоедините провод от датчика.Если стрелка отклонилась к началу шкалы, датчик неисправен; в противном случае провод замыкается на массу или указатель не работает. Исправность последнего можно проверить, отсоединив красный блок проводов комбинации приборов. В этом случае стрелка указателя исправности (при включенном зажигании) должна находиться на отметке «0».

Тахометр и спидометр проверяются на специальных стендах. Как правило, нарушения в их работе связаны с окислением контактов в цепях питания и управления.Спидометр работает совместно с электронным датчиком скорости автомобиля, установленным на коробке передач. Принцип его действия основан на эффекте Холла. Датчик формирует прямоугольные импульсы напряжения (нижний уровень не более 1 В, верхний уровень не менее 5 В) с частотой, пропорциональной скорости вращения ведущих колес. 6 импульсов датчика соответствуют 1 м пути транспортного средства.

При выходе из строя устройств управления или датчиков их заменяют.

Блок индикации бортовой системы контроля

Блок индикации установлен в консоли приборной панели и подает звуковую и визуальную сигнализацию об открытых дверях автомобиля, не пристегнутых ремнях безопасности, неисправности наружных фонарей или их цепей, износе передних тормозных колодок, недостаточном уровне: моторное масло, охлаждающая жидкость, омывающая жидкость.Также блок включает и выключает (с задержкой) внутреннее освещение при открытии любой двери. Агрегат отключается, когда в замке зажигания нет ключа. Как только ключ вставлен (но еще не повернут), блок реагирует на открывание двери водителя прерывистым звуковым сигналом (зуммером) в течение 8 ± 2 с, что означает «забытый ключ в замке зажигания». Сигнал отключается, если закрыть дверь, вынуть ключ или повернуть его из положения «0».

После поворота ключа в положение «Зажигание» установка переходит в тестовый режим.При этом включаются все световые индикаторы и зуммер, чтобы водитель мог убедиться в их исправности. При этом поступают сигналы от датчиков уровня (охлаждающей жидкости, омывающей жидкости и масла в двигателе).

Если какой-либо датчик показывает недостаточный уровень, по окончании проверки соответствующий индикатор начинает мигать и в течение 8 ± 2 с звучит зуммер. После этого индикатор горит до тех пор, пока ключ зажигания не будет повернут в положение «0».

После запуска двигателя датчики уровня не опрашиваются.Обрабатываются только сигналы датчика износа тормозных колодок, реле контроля исправности ламп (габаритные огни и стоп-сигнал) и концевых выключателей дверей. При возникновении неисправности «Износ тормозных колодок», «Перегорела лампа» или «Открытие двери» раздается звуковой сигнал и мигает соответствующий индикатор. Через 8 ± 2 с он загорится равномерно и зуммер выключится. После закрытия дверцы индикатор гаснет, при других неисправностях продолжает гореть до тех пор, пока ключ не будет повернут в положение «0».

Датчик уровня охлаждающей (и промывочной) жидкости состоит из пластиковой трубки, закрытой снизу герконом внутри, и поплавка с магнитом, надетым на трубку.Датчик уровня масла — с латунной трубкой. Как только геркон попадает в магнитное поле, его контакты замыкаются. Датчики уровня охлаждающей жидкости и омывающей жидкости имеют двухконтактный блок, датчик уровня масла — одноштырьковый (второй контакт — это «масса» автомобиля).

Датчик износа тормозных колодок устанавливается в специальное отверстие в передней тормозной колодке и подключается к проводке автомобиля с помощью одинарного контактного разъема. Датчики продаются в комплекте с подушечками; при их замене датчик устанавливается на внутренний блок.

Бортовой компьютер

Вместо часов на панели приборов на частях автомобилей можно установить маршрутный компьютер, показывающий время от начала поездки, расход топлива, среднюю скорость, примерный пробег на оставшемся топливе и температуру воздуха вне автомобиля. Кроме того, они могут выступать в роли часов с будильником.

Снятие комбинации приборов

… и отсоедините разъемы выключателя заднего противотуманного света и обогревателя заднего стекла.

Вводная информация

Содержание
Ежедневные проверки
Руководство пользователя
Предостережения и технические правила
Основные измерительные приборы
Двигатель и его системы
Трансмиссия
Шасси
Рулевое управление
Тормозная система
Электрооборудование автомобиля
Кузов
Система вентиляции и отопления салона
Приложения
Коды неисправностей
Электросхемы
Введение
ВВЕДЕНИЕ
В 1996 году началось производство нового семейства переднеприводных автомобилей ВАЗ-2110.Примечательно, что это единственное семейство автомобилей ВАЗ, не получившее названия, а потому продаваемое под заводским индексом (даже для внешнего рынка модель называется просто LADA 110). В семейство входят модификации седана (ВАЗ-2110, LADA 110), универсала (ВАЗ-2111, LADA 111) и хэтчбека (пятидверный — ВАЗ-2112, LADA 112; или трехдверный — BA3-21123). Кроме того, существуют различные малогабаритные варианты, например, удлиненный ВАЗ-21108 Премьер или ВАЗ-21104М — седан с другими крыльями, капотом, бамперами и оригинальной обшивкой дверей.
Новое семейство отличалось хорошей аэродинамикой, оригинальным дизайном экстерьера и интерьера. Для изготовления деталей кузова, наиболее подверженных коррозии, используется оцинкованный металл, а к кузову приклеиваются неподвижные окна (лобовое, заднее и боковые).
Даже у седанов багажное отделение очень вместительное для своего класса, а хэтчбеки и универсалы, в которых можно складывать спинки задних сидений, даже могут служить для перевозки изрядно негабаритных грузов, например, холодильника.
Изначально «десятка» комплектовалась только короткоходными карбюраторными 1,5-литровыми двигателями ВА3-21083 мощностью 69 л. с., однако довольно скоро этот силовой агрегат уступил место двигателям нового поколения с распределенным впрыском топлива и электронным управлением. Новые двигатели объемом 1,5 и 1,6 л могут иметь как два, так и четыре клапана на цилиндр, что сказывается на их тягово-экономических качествах.
В данном руководстве рассматриваются устанавливаемые в настоящее время на все модели семейства шестнадцатиклапанных двигателей ВАЗ-2112 (1.5L) и ВАЗ-21124 (1.6L) с электронным управлением Bosch, «Январь» или GM, однако приведенное выше описание также полностью подходит для ремонта установленных ранее восьмиклапанных двигателей.
Все двигатели агрегатируются пятиступенчатыми механическими коробками передач.
В базовой комплектации автомобили «десятого» семейства могут похвастаться наличием твидовой кабины, иммобилайзера, центрального замка, электростеклоподъемников на передних дверях и атермальных стекол. Более дорогая комплектация оснащена подогревом передних сидений, противотуманными фарами, бортовым компьютером, велюровым салоном (который другие дилеры называют бархатом) и литыми дисками.Перечень оборудования, которое можно установить под заказ, совершенно неограничен: набор пластиковых обвесов, хромированные дверные ручки, доработанная панель приборов, кондиционер и т.д.
The Top Ten уже давно новинка, но разумная ремонтопригодность, т.к. а также невысокие цены и доступность запчастей, до сих пор делают этот автомобиль одним из самых популярных среди покупателей. Даже после того, как выпуск «десятого» семейства на заводе АвтоВАЗ в Тольятти был прекращен в 2007 году, производство моделей возобновилось в Украине на автомобильном заводе корпорации Богдан.
Как и ВАЗ, Богдан 2110 хорошо подходит для длительных поездок по внутренним дорогам — этому способствуют хорошие динамические характеристики, комфортная подвеска и низкий расход топлива.
Заводская гарантия на автомобили «десятого» семейства — 35 тыс. Км или 2 года, в зависимости от того, что наступит раньше. Многие официальные дилеры также предоставляют свою более длительную гарантию, сокращая при этом интервалы обслуживания в полтора-два раза.
В данном руководстве даны рекомендации по ремонту и эксплуатации автомобилей ВАЗ / Богдан 2110/2111/2112 с шестнадцатиклапанными инжекторными двигателями объемом 1.5 и 1,6 л.
Примечание
Данные о расходе топлива носят справочный характер и являются средними для различных типов кузова.
Рекомендации мануала также можно использовать при ремонте восьмиклапанных двигателей.
Экстренное реагирование
Эксплуатация
Двигатель

2. Органы управления, приборная панель и внутреннее оборудование

Органы управления

Спидометр

Показывает приблизительную скорость автомобиля (в км / ч).

Показывает общий пробег автомобиля (в км).

Счетчик суточного пробега

Счетчик суточного пробега позволяет определить пробег автомобиля за один период времени (например, за последнюю поездку). Для сброса значений счетчика суточного пробега используется специальная кнопка сброса.
Примечание
Счетчик суточного пробега сбрасывается только на неподвижном автомобиле.

Тахометр

Показывает приблизительную частоту вращения двигателя (в оборотах в минуту).Чтобы получить значение скорости, нужно умножить на 100 число на шкале, на которое указывает стрелка.
Красная зона (часть шкалы, заштрихованная красным) означает, что двигатель работает с повышенной частотой, что опасно для двигателя.

1. Левый боковой дефлектор, 2. Выключатель наружного освещения, 3. Комбинация приборов, 4. Выключатель зажигания, 5. Кнопка включения заднего противотуманного света, 6. Кнопка выключателя обогрева заднего стекла, 7. Ручка управления подсветкой приборов, 8 Датчик иммобилайзера с индикатором, 9.Правый боковой дефлектор, 10. Перчаточный ящик, 11. Центральная консоль, 12. Прикуриватель, 13. Передняя пепельница, 14. Рычаг переключения передач, 15. Педаль акселератора, 16. Педаль тормоза, 17. Педаль сцепления, 18. Рулевое колесо, 19. Рычаг замка рулевой колонки, 20. Рычаг разблокировки замка капота.

Комбинация приборов:
1. Указатель температуры охлаждающей жидкости, 2. Тахометр, 3. Спидометр, 4. Указатель уровня топлива, 5. Кнопка сброса для счетчика суточного пробега, 6. Отображение одометра и счетчика суточного пробега, 7. Дисплей часов.
ВНИМАНИЕ
Избегайте такого режима работы двигателя, при котором стрелка тахометра находится в красной зоне (более 5500 об / мин).

Указатель температуры охлаждающей жидкости

Переход стрелки этого указателя в красную зону шкалы свидетельствует о перегреве двигателя. В этом случае проверьте работу термостата и электровентилятора системы охлаждения.
ВНИМАНИЕ
Не допускайте работы двигателя в режиме перегрева (более 110 ° C).

Указатель уровня топлива

Блок управления между передними сиденьями:
1. Кнопка рычага стояночного тормоза, 2. Рычаг стояночного тормоза, 3. Стеклоподъемник передней левой двери, 4. Замок водительского ремня безопасности, 5. Переключатель стеклоподъемника левой задней двери, 6. Заглушка (резервное пространство для установки переключателей дополнительного оборудования), 7 Переключатель электрического стеклоподъемника задней правой двери, 8. Замок ремня безопасности задней правой двери. передний пассажирский, 9.Стеклоподъемник передней правой двери, 10. Блок управления наружными зеркалами заднего вида.

Центральная консоль:
1. Левый центральный дефлектор, 2. Рычаг управления заслонками распределения воздуха, 3. Переключатель рециркуляции, 4. Заглушка (резервное пространство для установки переключателя вспомогательного оборудования), 5. Переключатель блок индикации бортовой системы мониторинга, 6. Автомагнитола, 7. Часы, 8. Штекер (резервное место для установки переключателя дополнительного оборудования), 9. Кнопка выключателя аварийного освещения, 10.Блок управления отоплением, 11. Правый центральный дефлектор.
При включении зажигания этот индикатор отображает приблизительное количество топлива в баке. Если топливо в баке почти заканчивается (осталось менее 7-9,5 литров), стрелка приближается к значению «0» на шкале и загорается соответствующий индикатор, предупреждая о необходимости заправки. В этом случае рекомендуется как можно скорее заправиться.

Указатели поворота

При включении одного из указателей поворота (левого или правого) на комбинации приборов начинает мигать соответствующий индикатор.

Индикатор аварийной сигнализации

Этот индикатор загорается одновременно с включением аварийной световой сигнализации.

Предупреждающий индикатор CHECK ENGINE

Кратковременный индикатор при включении зажигания указывает на самодиагностику системы; при отсутствии неисправности индикатор гаснет. В случае неисправности в системе индикатор мигает или горит постоянно.
ВНИМАНИЕ
Движение с горящим индикатором CHECK ENGINE запрещено.

Индикатор габаритных огней

Этот индикатор загорается при включении внешнего освещения автомобиля.

Предупреждающий индикатор недостаточного количества тормозной жидкости

Загорается красным светом, когда уровень тормозной жидкости в расширительном бачке главного тормозного цилиндра ниже отметки «MIN».
ВНИМАНИЕ
Если индикатор загорается во время движения автомобиля, дальнейшее движение запрещено до устранения причины неисправности.

Индикатор дальнего света

Этот индикатор горит синим светом при включенных фарах.

Индикатор заряда

Этот индикатор горит красным светом при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя. Яркое свечение лампы или полусвет при работающем двигателе свидетельствует о слабом натяжении (обрыве) ремня привода генератора или о неисправности в цепи системы зарядки.

Индикатор стояночного тормоза

Индикатор горит красным светом при включении стояночного тормоза.

Индикатор падения давления масла

Этот индикатор загорается красным цветом в случае падения давления моторного масла.
ВНИМАНИЕ
Езда при включенном индикаторе падения давления масла может привести к серьезным повреждениям двигателя.

Предупреждающий индикатор недостаточного количества моторного масла в картере

Этот индикатор загорается, если уровень моторного масла в картере достиг максимально допустимого минимума.
Примечание
Перед добавлением масла в двигатель убедитесь в отсутствии утечек.

Предупреждающий индикатор недостаточного уровня жидкости в бачке омывателя

Этот индикатор загорается, если в бачке омывателя остается менее одного литра омывающей жидкости.

Предупреждающий индикатор падения охлаждающей жидкости

Этот индикатор загорается, когда уровень охлаждающей жидкости на холодном двигателе падает ниже допустимого предела.
Примечание
Перед добавлением охлаждающей жидкости в систему убедитесь в отсутствии утечек.

Предупреждающий индикатор неисправности сигнальных ламп

Этот индикатор загорается в случае перегорания стоп-сигналов, габаритных огней или указателей поворота.

Индикатор износа тормозных колодок

Этот индикатор загорается при нажатии на педаль тормоза при включенном зажигании и горит до выключения зажигания, если толщина тормозных колодок на передних колесах достигла 1,5 мм. В этом случае необходимо заменить тормозные колодки на новые.

Предупреждение о ремне безопасности

Этот индикатор загорается на приборной панели, если ремень безопасности водителя не пристегнут при работающем двигателе.

Включите JavaScript для просмотра

Все управляющие бортовые устройства автомобилей, представители «семейства» ВАЗ 2110, объединены в комбинацию (систему) устройств.Панель приборов включает в себя следующие компоненты: электронный тахометр и спидометр, указатель температуры охлаждающей жидкости, уровня топлива и сигнальные лампы (их присутствует в количестве 12 штук).

Вся комбинация приборов крепится к соответствующему разъему на приборной панели двумя винтами. Подключения приборной панели ВАЗ 2110 производятся методом монтажа печатной платы с использованием фольгированного гетинакса. Плата надежно прикреплена к задней части корпуса.На спидометре есть два счетчика, показывающих пройденное расстояние: первый из них — последний, второй можно назвать «дневным».

Показания второго счетчика при необходимости можно обнулить с помощью соответствующей кнопки. Сброс возможен только когда автомобиль стоит. На некоторые автомобили из модельного ряда ВАЗ 2110 могут устанавливаться, содержащие все комплектующие и необходимые контрольные индикаторы, лампы и значки.

Общие сведения об автомобиле

ВАЗ-2110 — переднеприводный легковой автомобиль, в котором силовой агрегат расположен в поперечном состоянии.Автомобиль предназначен для использования на дорогах, «оборудованных» твердым покрытием. Кузов автомобиля цельнометаллический, четырехдверный, несущий, тип — седан. Для перевозки длинномерного и крупногабаритного груза сиденья в задней части кабины можно сложить.

Таким образом, объем багажника увеличивается. Двигатели — карбюраторные или с различными системами впрыска топлива — состоят из четырех цилиндров. Объем — 1,5 литра. Модель имеет значительно улучшенные характеристики управляемости по сравнению с заднеприводными ВАЗами, благодаря переднеприводной компоновке.

Это особенно заметно на небезопасной, скользкой дороге или сложных поворотах. Это возможно автомобильное, с сиденьями с электрообогревом, практичными электрическими стеклоподъемниками, современным бортовым компьютером, полезным каталитическим нейтрализатором газов, «проработанным» в выхлопной системе, а также электрическими наружными зеркалами заднего вида.

Также автомобиль можно закрепить, установить подушку безопасности, дополнить кондиционером, антиблокировочной системой тормозов, дать освещение с помощью люка в крыше.

Блок индикации системы автомобильного мониторинга модели ВАЗ 2110

Блок индикации автомобиля ВАЗ 2110 содержит подробную электронную схему управления, дополненную звуковым сигнализатором, а также десять светодиодных сигнализаторов, информирующих водителя о следующие условия:

недостаточный уровень масла;
недостаточная охлаждающая жидкость;
Дефицит омывающей жидкости;
Возможная неисправность ламп внешнего освещения;
состояние, когда ремни безопасности не пристегнуты;
износ тормозных колодок, которыми оснащены передние тормоза;
по четыре сигнализатора на каждой двери.

Подробная схема дисплея системы автомобильного мониторинга ВАЗ 2110 представлена ниже.

Тюнинг приборной панели ВАЗ 2110

Скучная и невзрачная заводская приборная панель машины ВАЗ 2110 быстро надоедает, а вот альтернативную, оснащенную компьютером, покупать не хочется, ведь за Это. Процесс доработки «розетки» — популярная тема. Один из самых простых вариантов — купить специальный коврик. Сегодня найти ее не составит труда.

Для его установки снимаем всю приборную панель. Далее аккуратно снимаем с него стрелки. Устанавливая стрелки на свои места, нужно следить, чтобы ничего не мешало движению и не отвлекало водителя, иначе все придется заново разбирать. Правильно подобранная, красивая и стильная отделка гармонично впишется в общую атмосферу салона и отлично дополнит весь его дизайн.

Также сегодня совсем не проблема сделать панели приборов своими руками.Нужно только иметь необходимый материал и «машину» желания. Самый простой вариант — произвести тюнинг «приборки» в несколько этапов. Сначала его, конечно, обязательно нужно удалить. Далее меняем лампы накаливания на светодиоды. Устанавливайте их в такие же картриджи. Есть несколько способов изменить его цвет:

Изменить цвет на один метр. Если с помощью ножа очистить один метр от клея, перевернуть его и положить обратно, тогда подсветка циферблата изменится с зеленого на синий;

Подсветка приборной панели ВАЗ 2110.Измените цвет с помощью светодиодной ленты. Для начала нужно соскрести ножом слой цветного светофильтра. Если что-то осталось, можно стереть растворителем. Далее следует закрепить зеленую светодиодную ленту внутри «приборки». Подключить его нужно напрямую к патрону лампы. Если снять со стрелок красную краску, а затем покрасить ее белым лаком, которым наносят на ногти, можно получить ярко-зеленую «приборку» подсветки;

Автоматическое изменение подсветки. Смена семи разных цветов связана с использованием электроники, управляющей автомобилем.

Ремонт панели приборов

Не знаете как снять панель приборов ВАЗ 2110? Для этого выполните следующие действия:

отсоедините провод от минусовой клеммы АКБ;
откручиваем винты и снимаем щиток;
откручиваем винты крепления комбинации приборов к крышке и, потянув ее на себя, вынимаем комбинацию приборов из гнезда;
следует отключить от «приборки» блока проводов.

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию. Для разборки отверните крепежные винты и отсоедините маску со стеклом от корпуса комбинации приборов. Необходимо открутить винты и гайки крепления указателя и вынуть их из корпуса. Сборка производится в обратной последовательности.

Существует также современный способ стилизовать собственный автомобиль в соответствии с тенденциями 21 века. Когда старая «панелька» немного приедается, приходит мысль купить и установить более новую европанель, которая выглядит очень элегантно и красиво.Многие согласятся, что тогда машина станет намного солиднее.

Единственный его недостаток — это нюанс: чтобы снять старую панель приборов, необходимо снять накладку. В результате на этапе сборки лучше заменить существующие лампочки на гораздо более качественные (Philips, Osram и другие). Это поможет надолго забыть о их замене. Вы обязательно найдете больше полезной информации, прочитав другие наши статьи.

Фильтр на дроссельном узле ВАЗ 2110.Очистка и промывка дроссельной заслонки

Сегодня мы поговорим о дроссельном узле или так называемом дроссельном узле , который устанавливается на автомобили ВАЗ-2110, 2111 и 2112, от состояния и производительности этого узла зависит правильная работа двигателя, а так как этот узел подвержен загрязнению из-за от попадания частиц масла, картерных газов, пыли дроссельный узел требует периодической очистки . Обычно рекомендуется чистить дроссельную заслонку не реже, чем каждые 50 000 км пробега, но многие склоняются к мысли, что производить ее очистку нужно по мере необходимости, иногда чаще, а может и реже, чем вышеуказанный пробег.

Как понять, что дроссельный узел нужно чистить? Да, вы просто не сможете не обращать внимания на такого рода проблемы, такие как замедление холостого хода на низкие значения при резком отпускании педали газа, вплоть до того, что двигатель может споткнуться, а если вы двигаетесь на передаче, то почувствуете характерную «тряску» от того, что двигатель восстанавливается как бы от толкателя, также будет сложно запустить двигатель на холоде, когда он остыл, просто на пуск двигателя можно провести.Все это налицо. признак загрязнения дроссельной заслонки И чистить ее надо, а не просто чистить на машине и разбирать, частично разбирать и чистить с применением специальной химии типа карбоклинер. Проблемы со свободным ключом возникают из-за того, что может быть загрязнен и сам перепускной канал холостого хода. Многие начинают думать, что виноват датчик холостого хода, покупают новый, а проблема с холостым ходом не решается. Итак, фото мы расскажем, как правильно провести процедуру чистки дроссельной заслонки своими руками с минимальной потерей времени и не обращаясь в СТО.

Все работы производим на остывшем двигателе, чтобы не сгорел. Нужна накидка «на 13» и разные отвертки, а также жидкость для промывки ДЗ и карбюраторов продается на любом авторынке.

Сначала снимаем пластиковую крышку С двигателя откручиваем гайки, указанные стрелками на фото

Затем откручиваем пробку на расширительном бачке, чтобы сбросить давление в системе охлаждения.

Затем, ослабив зажим, мы отметили их на фотографиях красными стрелками.

Затем снимите шланг с воздушным соплом. Обратите внимание, нет ли масла или масляного покрытия. Если есть — велика вероятность засорения канала дроссельной заслонки принудительной вентиляции.

Затем открутите два зажима шлангов, обеспечивающих подогрев ДЗ, и заглушите их во избежание тосола.

Скидываем шланг вентиляции топливного бака, проглянув его.

Снимаем трос газа с ДЗ и откручиваем две гайки, которыми дроссель прикручен.

Снимите дроссельный узел, приступайте к чистке. Думаю, не надо никого убеждать, что наш дроссельный узел нуждается в чистке

Берем наш карбклинер и тщательно отмываем им все загрязнения с дроссельного узла, все налеты, каналы и т.д.

Откручиваем регулятор холостого хода, держится двумя болтами, промываем его канал в дроссельной заслонке, заодно проверяем в каком состоянии находится сам РХН.

Не должно иметь чрезмерных задников или генерации.Все узкие каналы при невозможности продувания можно удалить тонкой проволокой

Также обратите внимание на прокладку дроссельной заслонки. Не должно быть повреждений.

После тщательной мойки собираем все в обратном порядке, тщательно затягиваем все хомуты на соединениях, после чего заводим машину. Уверен, что Эффект от дроссельных заслонок Вы будете приятно удивлены. Вполне вероятно, снизится расход бензина, двигатель «прибавит» лошадей, и холостой ход станет как никогда стабильным;)

За подачу воздуха в двигатель автомобиля ВАЗ 2110 отвечает дроссельный узел (ДЗ).Обогащение топливной смеси зависит от его работы на свежем воздухе. А при повреждении дроссельного узла нарушается работа силовой установки. При поломке удар по новому, но иногда результатом нарушения работы может быть загрязнение узла или поломка ДПДЗ — датчика положения дроссельной заслонки ВАЗ 2110. И чистку, и замену можно произвести самостоятельно.

Полезный совет: производить чистку и менять прокладку необходимо каждые 50-60 тысяч километров пробега.Этот показатель подходит для всех моделей ВАЗ. Тогда ремонта и замены не потребуется. Уборка всего 150-200 руб.

Расположение и основные неисправности ДП и ДПДЗ

Для очистки или замены необходимо найти дроссельный узел. В автомобиле ВАЗ 2110 он находится в моторном отсеке на дроссельной заслонке. Определить неисправность заслонки можно по следующим признакам:

При установке скорости появляются ощутимые рывки.
Увеличить обороты холостого хода.
Индикация «Проверьте двигатель».
На нейтральной скорости двигатель глохнет.
Пониженная динамика.
«Плавающие» обороты.

Разборка дроссельной заслонки

Демонтаж нужен в любом случае. При наличии неисправностей узел меняют на новый, если кроме загрязнения нет проблем, то на заслонке меняют прокладку, а затем проводят тщательную чистку. Для демонтажа понадобится набор отверток и торцевой ключ на «13». Также нужно приобрести специальную чистящую жидкость, которую можно найти в любом автомобильном магазине.Отличным вариантом станет средство для карбюраторов — Арбо. Демонтаж производится только на «холодном» моторе.

Работы работают по схеме:

Поднимаем крышку капота и демонтируем пластиковую крышку мотора.
Далее следует снизить давление в системе охлаждения. Для этого нужно снять заглушку расширительного бачка.
Закручиваем крепления хомутов, ослабляя их.
Будем шлангом принудительной вентиляции силовой установки — его надо снять.Внимательно осмотрите воздушное сопло на наличие масляных следов. Если они присутствуют, то вероятен канал принудительной вентиляции, как следствие — неисправная работа всего узла.
Следующим этапом будет демонтаж шлангов заслонки отопления. Их удобнее снимать ослабленными прижимами.
Переходим к демонтажу шланга, отвечающего за вентиляцию бензобака.
После откручивания двух гаек и кабеля процесс полностью завершен — снимаем весь узел.

Если при визуальном осмотре была замечена деформация деталей, лучшим выходом будет замена агрегата. Если требуется только чистка, переходите к следующему разделу.

Очистка

Итак, деталь удалена. Теперь необходимо оценить состояние прокладки. Если чистка проводится впервые, то следует заменить прокладку. Чистка проводится с помощью заранее приготовленного средства, ватных палочек и зубной щетки. Нам нужно очистить все полости, скрытые каналы.На саму заслонку и места посадки нужно обратить особое внимание.

В результате Ду следует полностью очистить от смазки и пыли. Перед установкой стоит прочистить вентиляционный канал от картерных газов. Здесь вам понадобится ножной насос. Проведите чистку лучше тем же средством.

Неисправность датчика положения дроссельной заслонки

Причиной описанных выше дефектов может быть неисправный ДПДЗ ВАЗ 2110. Этот элемент необходим для того, чтобы сообщить контроллеру о положении демпфера сразу после изменения положения педали газа.Выходное напряжение ДПДЗ постоянно меняется — это позволяет правильно подавать и дозировать топливную смесь.

При неисправности DPDS начинаются сбои, поэтому информация о положении дроссельной заслонки поступает некорректно. Из-за этого может появиться восполнение топлива или перебои в работе силовой установки. Иногда проблему решает чистка поверхности сенсора. Но если ДПДЗ поврежден, то поможет только замена. Процесс замены очень прост.Необходимо снять старый датчик и установить на его место новый. Никаких дополнительных работ не требуется.

Видеоинструкция

Важным устройством в автомобиле является дроссельная заслонка. Большинство автомобилей оснащено этим узлом, основная задача которого — регулировать поток горючей смеси, поступающей в двигатель внутреннего сгорания. Дроссельная заслонка на ВАЗ 2110, в качестве форсунок являются важными блоками, отвечающими за подачу воздуха и топлива в цилиндры двигателя внутреннего сгорания.

Назначение и устройство дроссельной заслонки

Дроссельная заслонка в автомобиле ВАЗ 2110 представляет собой целый узел, который устанавливается в систему воздуховодов. На входе — форсунка от воздушного фильтра, на выходе — к впускному коллектору. Дроссель должен регулировать воздушный поток, поступающий в двигатель. За счет этого осуществляется регулировка мощности мотора.

В дроссельной конструкции (ДЗ) использован привод. Он может быть механическим или электронным. Положение дроссельной заслонки напрямую зависит от положения педали газа.

Важным элементом в составе ДЗ является датчик дроссельной заслонки. На ВАЗ 2110 он выполнен в виде потенциометра, подающего сигнал. Он варьируется в зависимости от угла дроссельной заслонки. Этот сигнал поступает в электронную систему двигателя. Электронный блок управления дозирует поступающее топливо.

Во время работы засоряется дроссельный узел. Из коллектора видны продукты сгорания топлива, а с другой стороны — пыль. Наличие загрязнения в дроссельной заслонке ВАЗ 2110 влияет на стабильную работу двигателя.

Основные признаки наличия загрязнений в блоке дроссельной заслонки:

слабая динамика разгона автомобиля;
нестабильная работа мотора на холостом ходу;
: движение автомобиля происходит рывками, плавности нет.

Очистка ДЗ.

Чистка ДЗ обойдется намного дешевле, чем покупка новой дроссельной заслонки к ВАЗ 2110. Цена нового блока в несколько раз выше.

Для очистки блока дроссельной заслонки нужно своими руками использовать следующие материалы и инструменты:

отвертка;
набор инструментов с ключами и головками;
новая прокладка блока дроссельной заслонки;
перчатки защитные;
инструмент для чистки карбюраторов;
палочки для еды ушные для труднодоступных мест;
старая зубная щетка.

Порядок чистки дроссельной заслонки на ВАЗ 2110:

1. Поднимите капот автомобиля. Снимите кельвы с батареи. Достаточно скинуть минус Клему. Для этого воспользуйтесь ключом на 10.
2. Снимите ствольную коробку. Ослабление зажима на 5 форсунках. Снимаем форсунки. Сверху видны четыре форсунки, пятая находится под дроссельной заслонкой дроссельной заслонки.
3. Отсоедините разъемы от датчика на дроссельной заслонке, регулятора холостого хода (RXX).
4. Отсоединен трос управления дроссельной заслонкой.
5. Откручиваем чок от ствольной коробки от ствольной коробки.
6. Отверткой откручиваем регулятор холостого хода. Снимаем РЧН с блока дроссельной заслонки.
7. Используя чистящее средство, старую щетку для чистки зубов и ушных вкладышей, очистите блок дроссельной заслонки. Особое внимание уделяем каналам и местам посадки RXX. Удалите Нагара и копайте. Перед использованием специальных средств Для чистки карбюраторов можно промыть узел простым бензином.
8. Рекомендуется нанести смазку на холостой ход регулятора холостого хода. Для этого используйте силиконовую смазку, которая поможет продлить срок службы RXH и дроссельной заслонки в целом.
9. Соберите дроссельный узел. Прикручиваем к ствольной коробке, не забыв установить новую прокладку. Подключаем все форсунки и разъемы.

Важная деталь дроссельной заслонки — «Куча». Некоторые автолюбители сбрасывают составляющую узла и устанавливают увеличенный в диаметре «Пайнет».Таким образом можно получить более обогащенную топливную смесь. Мощность мотора увеличивается. Операцию по тюнингу двигателя лучше поручить специалисту по моторам. В одиночку, без хорошей подготовки, такую операцию проводить нельзя.

Еще одной причиной нестабильного поведения ДВС может быть неисправный датчик дроссельной заслонки. На ВАЗ 2110 замену датчика можно провести своими руками. Его цена невысока. Рекомендуется использовать бесконтактный датчик. Стоимость его немного выше, но сенсор будет значительно длиннее.

Вы можете самостоятельно диагностировать датчик. Для этого нужен тестер. Рассмотрим пошагово:

Необходимо включить зажигание. Проводим замер напряжения между контактом потенциометра и «минусом». Правильное значение на вольтметре 0,7 вольт.
Переверните сектор из пластика до предела, тем самым полностью откройте заслонку. Вольтметр должен показать 4 вольта.
Зажигание выключить, отсоединить разъем от датчика и измерить сопротивление потенциометра датчика ДЗ.
Плавно повернуть сектор, наблюдать за показаниями тестера. Если датчик исправен, стрелка будет двигаться без рывков и плавно. Если этого нет, то датчик дроссельной заслонки следует заменить.

Если чистка и замена датчика ДЗ не решила проблему плавности хода, нужно обратиться к автомобилисту, возможно, потребуется провести дополнительную диагностику двигателя или отрегулировать регулятор холостого хода. Эта операция проводится с помощью специальных приспособлений.

В качестве топлива в двигателях внутреннего сгорания автомобилей ВАЗ-2109, ВАЗ-2110 и других моделей, выпускаемых или выпускаемых Волжским автомобильным заводом, используется бензин. Однако в баллонах он горит не сам по себе, а в смеси с воздухом. Дроссель нужен для приготовления топливно-воздушной смеси в необходимых пропорциях. Он расположен за воздушным фильтром раньше.

По большому счету, дроссельная заслонка — это воздушный клапан, который регулирует количество воздуха, поступающего в двигатель.Принцип его работы заключается в изменении сечения воздушного канала. Когда он полностью открыт, воздух беспрепятственно попадает во впускной коллектор. Для определения угла открытия разработан датчик положения дроссельной заслонки, связанный с блоком управления двигателем. На основании сигналов, которые передает датчик, блок управления подает команду на увеличение количества впрыскиваемого топлива, обогащается рабочая смесь, и двигатель работает на максимальных оборотах.

Чем меньше угол открытия заслонки, тем меньше воздуха попадает в коллектор и меньше обороты двигателя.

Дроссельное устройство

Сам дроссель представляет собой круглую пластину, способную вращаться на 90 градусов вокруг своей оси (от полного закрытия до полного открытия). Он установлен внутри корпуса, на нем также размещены его привод, регулятор холостого хода (RXX) и датчик положения дроссельной заслонки. Все эти элементы вместе образуют дроссельный блок или дроссельный узел. Следует отметить, что на ВАЗ-2109 с инжекторным двигателем, ВАЗ-2110 и узлом ВАЗ-2115 применяется один и тот же.

Устройство дроссельной заслонки не совсем такое, каким может показаться на первый взгляд.Кроме того, он также является частью системы охлаждения двигателя. Имеет каналы для циркуляции теплоносителя. Также он оборудован форсунками, одно из которых связано с двигателем, а второе — с системой улавливания паров бензина.

Регулятор холостого хода

Регулятор холостого хода — электромеханическое устройство, задачей которого является поддержание определенной частоты вращения коленчатого вала при полностью закрытом дросселе. Например, во время прогрева мотора или смены нагрузки при включении дополнительного оборудования.Устройство регулятора холостого хода следующее: внутри корпуса находится шаговый электродвигатель, с которым связана подпружиненная коническая игла. Когда двигатель работает на холостом ходу, игла, двигаясь вперед-назад, регулирует площадь поперечного сечения Обводного воздушного канала, через который проходит воздух при полностью закрытом клапане.

Дроссель может иметь двухтипный привод:

механический, как у автомобилей ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114;
электрический, который используется на большинстве современных автомобилей.

Привод механический

ВАЗ-2109, ВАЗ-2110 и другие устаревшие модели Волжского автозавода Дроссельная заслонка связана с педалью газа с помощью стального троса. Механический привод имеет очень простое устройство и невысокую стоимость, поэтому до сих пор применяется на многих недорогих автомобилях.

Электрический

Если дроссельная заслонка оснащена электроприводом, то прямой связи между ней и педалью газа нет. Принцип работы заслонки с электроприводом не меняется, но устройство ее намного сложнее.Упрощенно такой узел работает следующим образом. Нажатие на педаль газа регистрирует специальный датчик, который передает эту информацию в блок управления двигателем, угол открытия клапана определяет датчик положения дроссельной заслонки, а также передает соответствующие сигналы управления. Контроллер постоянно сравнивает эти значения и дает команды электродвигателю на увеличение или уменьшение угла открытия заслонки.

Главное отличительная особенность Дроссельной заслонки электропривода — отсутствие регулятора холостого хода.При работе мотора на холостом ходу дроссельная заслонка не полностью закрыта, угол ее открытия задается блоком управления по параметрам работы силового агрегата. Электронный дроссель, в отличие от механического, имеет один датчик положения и два. Если один датчик, это потенциометр дроссельной заслонки, дроссельный узел все равно будет работать.

Датчик положения дроссельной заслонки

Этот датчик является потенциальным. При воздействии на педаль газа положение заслонки и напряжение, подаваемое на контроллер, изменяются.В закрытом состоянии напряжение 0,7В, при полностью открытом 4В. В соответствии с этими данными датчик и контролирует подачу топлива.

Если датчик положения выходит из строя, контроллер не может правильно определить положение заслонки. Это выливается в следующие неисправности:

на всех режимах работы двигателя обороты начинают плавать, на холостом ходу обороты повышаются;
при выключении трансмиссии (нейтрали) во время движения двигатель может заклинивать;
Иногда может загореться контрольная лампа.

Для проверки работоспособности датчика положения можно использовать мультиметр. При включении зажигания щуп подключается к разъемам B и C. Изменение положения заслонки должно приводить к изменению напряжения.

Что нужно для модернизации дроссельной заслонки на ВАЗ-2109, 2110, 2115

В магазинах запчастей продаются дроссельные узлы с заслонками увеличенного диаметра (52, 54 и 56 мм) для автомобилей ВАЗ-2109, 2110, 2110 или 2115. По словам продавцов, установив такой демпфер вместо штатного 46-миллиметрового, владелец автомобиля получит существенные преимущества: автомобиль становится отзывчивым на педаль газа, исчезают проблемы с холостыми оборотами, улучшается динамика автомобиля, и это особенно заметно при замене штатного воздушного фильтра.Главный аргумент, который пытается вдохновить автовладельцев, заключается в том, что мотору для эффективной работы требуется больше воздуха, для чего необходимо заменить стандартный дроссельный узел на улучшенный. Приведены даже цифры: диаметр ресивера ВАЗ-2109 или ВАЗ-2110 — 53 мм, а глушитель диаметром 46 мм якобы «глушит» мотор.

Многие владельцы ВАЗ-2109 и ВАЗ-2110 поддаются уговорам и поменять штатный прибор на улучшенный. После этого действительно мотор работает лучше, и машина более динамичная.Причина доработок на самом деле оказывается прозаической: взамен старой, грязной дроссельной заслонки, давно нуждавшейся в тщательной чистке, хозяин поставил новую. В итоге двигатель вернулся к работе в штатном режиме, что было воспринято владельцами, как обещанная отзывчивость и резкость автомобиля.

Не нужно забывать, что увеличенный воздушный поток приводит к нарушению перемешивания, так как ЭБУ не в состоянии скорректировать подачу бензина. Для устранения такой проблемы автовладельцы, как правило, «перепрошивают» блок управления и расплачиваются в результате повышенного аппетита машины.

После нескольких лет активной эксплуатации дроссельный узел серьезно загрязнен и требует немедленной очистки, при отрицательном воздействии картеровских газов, а также мелких частиц масла и пыли работа карбюратора становится нестабильной. Чистку дроссельной заслонки (ДЗ) следует производить каждые 50-60 тыс. Км., Кроме того, необходимо проводить профилактику, время от времени частичную разборку данного узла.

Признаки загрязнения дроссельной заслонки:

1.Двигателю трудно двигаться на высоких оборотах на холостом ходу, когда педаль акселератора нажата. Например, когда вы сбавляете скорость или двигаетесь на «нейтрали». Вместо плавного возврата к оборотам они стремительно падают до 400-600 оборотов в минуту, после чего, как правило, мотор глохнет с характерным толчком или с большим трудом восстанавливается до нужных оборотов.

2. Также в двигателе с загрязненным дроссельным узлом затруднен «холодный» пуск, в некоторых тяжелых случаях и «горячий». Перед запуском такого мотора он должен долго крутить стартер, при этом из выхлопа слышен характерный запах бензина.Однако стоит несколько раз приоткрыть дроссельную заслонку кратковременным нажатием на педаль газа, как двигатель «оживает» и заводится. Как правило, первые несколько минут он немного «троит». Может карбюратор троит и по другой причине как настроить карбюратор Читал.

Причины загрязнения дроссельной заслонки

Смесь воздуха и масла, а также микроскопические частицы пыли, которые проходят через воздушный фильтр из системы вентиляции картера. При использовании на а / м это вещество медленно покрывает все внутренние поверхности, особенно в местах сильной закрутки воздуха, то есть за дроссельной заслонкой, а также на штоке, регуляторе холостого хода.От длительной эксплуатации «дает» грязь и сам тепловой зазор, а сечение обводного канала регулятора холостого хода уменьшается в дроссельной заслонке.

Сегодня я расскажу про как почистить дроссельную заслонку ВАЗ 2110 своими руками из подробного описания Итого процесс.

Очистка дроссельной заслонки

Данная работа проводится на холодном двигателе во избежание ожогов и других неприятностей.

Из инструмента вам понадобится:

Окончание на «13».
Набор отверток.
Жидкость для промывки ДЗ, как вариант могу порекомендовать проверенный временем очиститель для карбюраторов — ABRO, он имеет высокий КПД при этом достаточно недорогой.

Как почистить дроссельную заслонку — пошаговая инструкция

1. В первую очередь необходимо снять пластиковую (декоративную) крышку двигателя.

2. Затем нужно открутить пробку расширительного бачка, чтобы снизить давление в системе охлаждения. 3. Вам нужно ослабить зажимы (см. Фото.Они отмечены стрелками)

4. Снимите шланг принудительной вентиляции с воздушной форсунки. Произведите визуальный осмотр, если вы обнаружили следы масла в воздушной форсунке — скорее всего, в дроссельном узле засорен тонкий канал принудительной вентиляции. Если это так, то все картерные газы вместе с частицами масла проходят через большой вентиляционный патрубок.

5. Возьмите отвертку и ослабьте два зажима, затем снимите нагревательные шланги дроссельной заслонки, какое-то время они могут просохнуть чем-то, например, непригодным.

6. Снимите шланг системы вентиляции бензобака, для этого нужно открутить хомут.

7. Осталось снять трос и открутить два крепежа дроссельного узла.

На фото снят узел дроссельной заслонки, комментарии излишни …

Теперь непосредственно о том, как почистить дроссельную заслонку ВАЗ 2110

1. Берем заранее приготовленный очиститель и как промыть дроссель, включая все каналы узла.Отсоедините Special Attention Calibrated Канал принудительной вентиляции Картера обычно настолько поощряется, что для этого приходится использовать иглу или стальную иглу.

2. Выкрутите два болта и снимите регулятор холостого хода (RXX). Как промыть его канал в корпусе дроссельной заслонки, обратите внимание на его состояние, срок службы РЧ примерно 100 тыс. Км. Если при осмотре вы обнаружили, что холостой ход регулятора холостого хода очень грязный, клинический, имеет большой люфт или работает — рекомендую заменить его на новый.

3. Если прокладка в дроссельном узле имеет «человеческий» вид, менять ее не нужно, при наличии повреждений — заменить.

Для любителей фото в стиле «до и после» специально сравнил два изображения для наглядности и демонстрации проделанной работы.

Сборка производится в обратном порядке. Вот собственно чистка дроссельной заслонки, Собрать все обратно и проверить результат.Результат будет невероятный, могу сказать по личному опыту, что после того, как я почистил дроссельную заслонку машины как на замену, все поменялось, работа двигателя, обороты холостого хода и звук изменились настолько, что я показался мне двигателем моя машина была заменена, или я «намудрил» в настройках. Во время движения откуда-то пришла небывалая подхват и чувствительность, двигатель стал набирать обороты и меньше «кушать» топливо. Короче говоря, на холостом ходу результат просто потрясающий. Надеюсь, ваше тоже не прошло бесследно… Спасибо за внимание, берегите себя и свою машину.

ВАЗ 2110

8 клапанная заливка свечей. Почему бензин заливает свечи и как запустить двигатель

Представьте себе ситуацию, которая часто наблюдается зимой: водитель, оставив машину в гараже, не может запустить двигатель утром даже с заряженным аккумулятором. Такие случаи характерны для зимы, так как при низких температурах процессы в моторе практически непредсказуемы.Топливо может не загореться полностью, и тогда свечи заливаются бензином, несмотря на то, что образуется искра. Допустим, смесь слишком богатая, а степень сжатия недостаточна. Тогда в любом случае процесс горения продолжаться не может. Причины таких явлений известны давно, а способы борьбы с ними описаны ниже.

Почему так происходит

Работа инжекторных двигателей, где смесь образуется в объеме топливной рампы, всегда контролируется специальным контроллером.Рассматриваемый блок управления также называется «ЭБУ»:

Двигатель впрыска не запускается без ЭБУ

Программа, установленная в памяти блока, всегда определяет, на сколько миллисекунд должна открываться каждая из форсунок. Чем дольше открыта форсунка, тем богаче образуется смесь. А зимой при низких температурах регулятор стремится максимально обогатить смесь. А дальше происходит:

Концентрация бензина в смеси максимальная, но температура топлива и воздуха остается ниже типичной для летнего периода;
Компрессия в цилиндре из-за изношенных деталей может быть недостаточной;
При наличии нагара на контактах свечи искрообразование не происходит, как предполагали разработчики.

В сумме эти три фактора приводят к следующему результату: топливо не горит, а попадает на контакты свечи зажигания. В результате прекращается искрение, а затем при попытке запустить двигатель в цилиндр закачивается бензин. Затем в определенный момент топливо взрывается.

Когда свечи залиты топливом, вы можете наблюдать те же симптомы на любой машине. Пуск во время работы стартера не происходит, но водитель услышит характерные для таких случаев хлопки (результат детонации).

Причины проблемы и набор решений

Если свечи зажигания действительно залиты бензином при запуске двигателя, то нужно проверить, насколько хорошо формируется искра в двигателе. Возможно, придется последовательно откручивать каждую из свечей, предварительно сняв высоковольтные разъемы. В этом случае необходимо выключить зажигание. Желательно также отключить одну из клемм аккумулятора.

Для разборки используйте накидный ключ.

Что проверять:

На контактах штекера не должно быть нагара;
Расстояние между контактами должно соответствовать «паспортному значению».

Плохая новость заключается в том, что нестабильное искрообразование может быть вызвано некачественной проводкой или любой неисправностью в системе управления зажиганием. Иногда поиск причины занимает больше времени, чем устранение дефекта. В таких случаях без помощи профессионалов обойтись сложно. Не переоценивайте свои силы.

Кстати, можно попробовать рассуждать логически. Контроллер регулирует концентрацию смеси в зависимости от значений температуры воздуха. И эти значения определяются по показаниям единственного датчика — ДТОЖ.

Любой датчик температуры — это термистор

Это, конечно же, датчик температуры охлаждающей жидкости.

Показания датчика температуры антифриза могут быть занижены. Тогда не удивляйтесь, если смесь окажется слишком богатой топливом. Рекомендация по устранению проблемы выглядит банальной. Датчик необходимо заменить.

Отметим, что в современных двигателях для расчета концентрации смеси используется не один датчик температуры, а несколько.Также можно использовать датчик нагрева воздуха, установленный во впускном коллекторе. Но наличие моторного масла в коллекторе не редкость. А представьте, что будет, если на корпус такого датчика попадет жидкость.

Программа контроллера построена таким образом, что основным источником информации о температуре воздуха является датчик ДТОЖ. Это справедливо и для современных двигателей, в которых используется множество элементов контроля температуры.

Если свечи уже залиты, что делать дальше

Если есть подозрение, что хотя бы в одном из цилиндров свеча зажигания залита бензином, действуйте следующим образом:

Они останавливают работу стартера , отключите проводку, демонтируйте свечу зажигания;
Закройте свечной колодец, чтобы в него не попала пыль. Вал вращается стартером на 10-15 оборотов;
Свеча просушена и заменена.

Свечи зажигания можно просушить в самом двигателе перед выполнением «шага 1», описанного выше. При работе стартера педаль газа утоплена «в пол» и через аппарель засасывается воздух;
Для удаления нагара можно воспользоваться металлической щеткой. Подойдет и обычная зубная щетка;
Если компрессия в цилиндре недостаточная, менять или чистить пробки будет бесполезно.Здесь поможет только капитальный ремонт.

При замене или переустановке свечей желательно не перетягивать их крепление. В то же время, не вкрученная пробка приведет к повреждению всех систем двигателя.

Наверное, каждый автомобилист сталкивался с такой проблемой, когда после непродолжительного простоя машина внезапно отказывалась заводиться. И причин этому может быть десяток. Скорее всего, это разряженный аккумулятор. Однако может случиться и другое — например, машина перестала заводиться из-за попадания топлива на свечи зажигания.И не только на карбюраторных авто заправляет свечи. ВАЗ-2110 (инжектор), «Приора» и многие другие автомобили тоже не застрахованы от этой неприятности.

Даже иномарки не исключение. Именно поэтому в сегодняшней статье мы рассмотрим, почему залиты свечи на форсунке и как исправить эту проблему.

Причины

Самая частая из них — неисправность электронного блока автомобиля. Что самое интересное, зимой при отрицательных температурах зажигает свечи на форсунке чаще, чем летом.И это не аномалия. На это есть объективные причины. При понижении температуры смешивание топливовоздушной смеси затрудняется тем фактом, что для большого количества кислорода требуется большой объем бензина в холодном воздухе. Относительно электронного блока управления подает сигнал на топливные форсунки, тем самым увеличивая количество подаваемой жидкости. Это основная причина, по которой он заливает свечу.

А что происходит в двигателе в этот момент? Форсунки подают бензин в камеру сгорания двигателя, в то время как стартер пытается создать необходимое сжатие в цилиндрах, одновременно пытаясь испустить искру для генерации вспышки.При этом не забываем о качестве нашего топлива — большое количество примесей и грязи значительно ухудшают работу форсунок, отсюда и неприятности соответствующие.

При идеальном сжатии свечи зажигания могут заводиться даже при минимальном импульсе, но это происходит только на новых автомобилях. Поэтому заливать свечи на форсунке чаще всего на автомобилях старше 3-5 лет.

Что происходит?

В итоге получаем слабую искру, компрессия на морозе не соответствует нормальным параметрам.А форсунки в это время продолжают подавать бензин в камеру сгорания, которая заполняет свечи, а они, в свою очередь, перестают генерировать искру для воспламенения смеси. Таким образом, машина перестает нормально заводиться, а при откручивании свечей хорошо видно скопление на их поверхности посторонней жидкости.

Решение проблем

Как решить эту проблему? В инструкции по эксплуатации современных автомобилей написано примерно следующее: «Если вы залили свечи на форсунке, их нужно открутить и хорошенько просушить.«При этом стартер нужно прокрутить в течение 10-15 секунд после снятия этих элементов. Затем засохшие свечи вставляются обратно на прежнее место, и после этого заводится двигатель. Таким образом автопроизводитель предлагает нам исправить проблема.

Но есть и другой, популярный способ устранения этой неприятности.Если наливают свечи на холодную (инжекторную), перед их откручиванием и сушкой следует запустить двигатель следующим образом. Для инжекторных двигателей внутреннего сгорания , педаль газа прижата к полу до упора, двигатель прокручивается стартером примерно 10-15 секунд, затем педаль отпускается.В большинстве случаев это поможет завести машину. Суть этих манипуляций — продуть «мокрые» пробки воздухом (в этом случае полностью перекрывается подача топлива).

Что делать, если после этого двигатель не запускается?

В этом случае просушите эти элементы. В целом свечи, которые идут к инжекторным двигателям, ничем не отличаются от тех, что устанавливаются на карбюраторные, поэтому описанный ниже способ можно считать универсально применимым.

Этот метод заключается в следующем.После откручивания свечи очищают специальной металлической щеткой от скопившегося нагара, затем просушивают обычным феном. Как вариант, вы можете держать их над горелками газовой плиты. Далее проверяется зазор, и засохшие свечи прикручиваются обратно на место. В этом случае двигатель заведется ровно при любой температуре.

на инжектор

каждый день?

Бывает, что бензин бывает каждое утро. Конечно, даже самый терпеливый автолюбитель быстро устанет проводить такие работы по сушке ежедневно, поэтому в этой ситуации мы отправляем машину на диагностику.Заказать эту услугу можно на СТО, а можно сделать самостоятельно. В последнем случае следует провести диагностику свечей на предмет качества искрообразования, проверить ее вывод на чистоту форсунок и работу. Возможно, проблема кроется в одной из этих деталей.

При каких условиях свечи не будут залиты бензином?

Чтобы утром в гараже внезапно не столкнуться с подобной проблемой, всегда следует содержать машину в хорошем техническом состоянии.Условия, исключающие возникновение данной проблемы:

Наконец, отметим еще один популярный метод предотвращения. По нему следует регулярно (3-4 раза в неделю) в течение 10 секунд увеличиваться до красной шкалы (4,5-5 тысяч оборотов), чтобы происходила самоочистка нагара в камере сгорания ДВС. происходит.

Итак, мы рассмотрели факторы образования топлива в свечах и узнали, как решить эту проблему.

Все становится в эксплуатацию, с каждым днем все больше машин, оснащенных инжектором. Эффективность использования доказана многолетним опытом. Увеличиваются динамические характеристики автомобиля, снижается «аппетит», улучшается экологичность автомобиля … Но иногда даже для таких систем бывают моменты, когда на форсунке зажигаются свечи. Нельзя утверждать, что с этим сталкиваются все водители, но многие осознают проблему.

Такие детали не могут дать полноценной искры зажигания топливовоздушной смеси.

Карбюраторные модели подвержены этому явлению гораздо чаще, так как виновником может быть карбюратор, в котором нарушены регулировки. В инжекторных двигателях процессами управляет электронный блок управления; не требует вмешательства водителя во время работы машины. Возникает вопрос, почему залиты свечи форсунки. Причин может быть несколько, они не отличаются от тех, что характерны для карбюраторных моделей двигателей.

Водители и механики автоцентров отмечают, что проблемы начинают проявляться с наступлением холодов.При подготовке автомобиля следует тщательно подготовить к зиме аккумулятор, систему зажигания, систему подачи топлива, залить соответствующим моторным маслом. Во многих случаях это избавит вас от подобных неприятностей.

При проворачивании коленчатого вала стартером «мозг» автомобиля посылает управляющие импульсы в топливную систему, система зажигания и другие блоки их принимают. Для воспламенения топливовоздушной смеси ее необходимо сжать в цилиндре, это происходит при движении поршня в цилиндрах двигателя.На новых двигателях проблем нет, смесь сжатая, легко воспламеняется свечой зажигания. После длительной эксплуатации происходит постепенный износ поршневых колец и расточки цилиндра, что снижает степень сжатия в цилиндрах.

В холодную погоду электроника при запуске двигателя выдает индикацию увеличения объема топлива в рабочей смеси. Система подачи топлива и форсунки подчиняются командам, что может привести к затоплению свечей зажигания.

Какие еще могут быть причины? Виной всему вполне может быть плохо заряженный аккумулятор, не обеспечивающий требуемой эффективности вращения коленчатого вала. Если есть возможность подзарядить аккумулятор или «прикурить» от другой машины, проблема будет решена. Вращению вала препятствует моторное масло, вязкость которого не соответствует сезону. Система зажигания подает импульс на свечи зажигания, стартер вращается медленно, поэтому зажигания не происходит.

Следует обращать внимание на качество используемого топлива, не на всех АЗС оно соответствует требуемым стандартам.В инструкции по эксплуатации автомобиля прописано заправлять бензобак 95, лучше так сделать. Летом можно использовать низкооктановое топливо, однако в зимнее время его летучесть хуже. На двигателях с пониженной компрессией это может вызвать заливание свечей зажигания.

Если обобщить причины заправки свечей, то они будут такими:

Плохо заряженный аккумулятор;
Низкое качество используемого бензина;
Износ поршневой группы мотора;
Состояние свечей;
Правильная работа форсунок.

Как решить проблему

Если при первом запуске силовой агрегат не заработал, инструкция рекомендует сделать «продувку» двигателя. Для этого при полностью нажатой педали газа заводят двигатель стартером примерно на 10-15 секунд. Если это не поможет, придется откручивать свечи и просушивать их.

При погашении свечей цилиндры следует продуть. На инжекторных двигателях желательно исключить подачу бензина в топливную рампу, для этого достаточно снять предохранитель топливного насоса… Сушить свечи можно разными способами, можно механическими, ручными или химическими методами очистки свечей. Рекомендовать какой-либо из них нет смысла, так как если это произошло далеко от гаража, прогреть на газовой плите не получится.

Опытные водители автомобилей с большим пробегом имеют запасной комплект свечей зажигания, который необходимо заменить в нужное время. Если проблема повторяется с постоянной частотой, необходимо провести диагностику систем двигателя. Свечи зажигания для качества воспроизводимой искры, катушка для высокого напряжения, форсунки для качества распыления топлива.

Что делается для устранения этого

Самое главное в этом случае — обеспечить исправное техническое состояние моторных систем. В первую очередь обратите внимание на состояние аккумулятора. Добавление дистиллированной воды на этом не заканчивается. Его следует регулярно заряжать и проверять уровень заряда. Для регионов с низкими температурами зимой рекомендуется использовать изолирующие крышки аккумуляторных батарей. Их можно купить в автомагазинах или сделать своими руками.В очень сильные морозы лучше всего вынуть аккумулятор из машины и отнести в теплое помещение.

Стартер должен быть в идеальном состоянии. Если в нем есть проблемы, то даже при полностью заряженном аккумуляторе запустить двигатель невозможно. Энергию АКБ заберет неисправный стартер, поэтому ее будет недостаточно для образования качественной искры.

На бывших в употреблении инжекторных двигателях форсунки необходимо регулярно чистить. Специалисты не рекомендуют делать операцию с добавлением добавок к бензину.Соответствующий эффект получается после использования соответствующего оборудования, которое некоторые мастера изготавливают самостоятельно.

Напоследок хотел бы дать совет опытных водителей. Периодически очищайте свечи зажигания, перемещая их на высоких оборотах. Достаточно проехать некоторое расстояние со скоростью 110-120 км / ч, чтобы произошло самоочищение.

Здравствуйте дорогие автомобилисты! Пусть не все, но многие автомобилисты сталкиваются со следующей проблемой: вчера приехал, машину поставил в гараж, все было в порядке.Сегодня утром начал заводить двигатель, но он не заводится.

Для этого может быть несколько причин. Но, сегодня мы рассмотрим самый распространенный — это заливка свечей зажигания бензином, у вас инжектор или карбюратор, неважно. Заливает свечи бензином независимо от типа топливной системы авто.

Характерно, что в теплое время года он заправляет свечи зажигания бензином реже, а при минусовых температурах — чаще. Итак, давайте попробуем разобраться по порядку, почему свечи заливаются в форсунку, что делать, чтобы запустить двигатель, именно в тот момент, когда они залиты, и как не залить бензином в форсунке.

Причины, почему заливает свечи в форсунке

В основном причина, по которой он заливает свечи зажигания форсунок, проста. А тон заключается в особенностях «электронного мозга» вашего автомобиля.

При отрицательных температурах смешивание топливовоздушной смеси требует определенных усилий: больше кислорода в холодном воздухе требует больше бензина. Соответственно, ЭБУ дает команду форсункам форсунок увеличить подачу топлива, что они и делают добросовестно.

В двигателе происходит следующее, особенно если в вашем автомобиле больше нет нового аккумулятора… Форсунки подают топливо в камеру сгорания, стартер пытается создать в цилиндрах необходимую компрессию, одновременно пытаясь дать искру для генерации вспышки. Не забывайте о качестве топлива, которое не отличается идеальными параметрами.

В результате при идеальном сжатии свечи зажигания форсунок могут заводиться даже при минимальном импульсе, а идеальное сжатие только для нового автомобиля. Собственно поэтому и свечи зажигания форсунок на новой машине им, как правило, не заливают.

Искра слабая, компрессия на морозе не соответствует параметрам, а форсунки продолжают подавать топливо в камеру сгорания. Что, в свою очередь, заполняет свечи, и те просто перестают подавать признаки огненной жизни.

Вот и ответ на вопрос — почему на инжектор заливают.

Есть два варианта решения проблемы. Как правило, в «умной» книжке по эксплуатации написано: если свечи форсунок залиты бензином, то их нужно открутить и просушить.При снятых свечах зажигания проверните стартер на 10-15 секунд. Вставьте и запустите двигатель. Эти действия зависят от производителя.

Проверенный и популярный метод вождения. Если свечи зажигания залиты бензином, перед их откручиванием и сушкой попробуйте запустить двигатель следующим образом: режим продувки.

Для инжектора: педаль газа прижата до упора в пол. Провернуть двигатель стартером на 10-12 секунд, отпустить педаль газа. Двигатель должен запуститься.Дело в том, что таким образом вы, перекрыв подачу топлива, задуваете свечи воздухом.

Двигатель не запускается. Затем попробуйте их высушить. Свечи зажигания для инжектора в принципе ничем не отличаются от карбюраторного двигателя. Поэтому снова используем «старомодный» метод: выкручиваем, очищаем от нагара металлической щеткой или зубной щеткой, сушим либо феном, либо на газовой плите, либо в духовке. Проверяем зазор и вкручиваем пробки форсунок на место.Двигатель должен запуститься.

В случае, если история при заливке свечей бензином будет повторяться каждое утро, нужно провести диагностику: качество свечей подачи искры, чистота форсунок, выход искры с катушки зажигания, датчик Холла.

Условия, при которых свечи зажигания не заполняют бензин

Естественно, это идеальные условия, но многие из них можно контролировать, чтобы не встретить утро в маршрутке, разъезжающей по своим делам.

Итак, основные условия таковы:

хорошо заряженный аккумулятор и исправный стартер,
качественное масло с соответствующими параметрами для холодного времени года,
свечи зажигания и высоковольтные провода качественные и исправные,
своевременно почистил и отрегулировал форсунки форсунок. Желательно не с помощью различных присадок в бак, а с применением оборудования для очистки форсунок,
бензин качественный

Народный совет: если вы хотите, чтобы двигатель нормально заводился в холодную погоду, а свечи не заливали бензином, то двигатель нужно периодически, раз в месяц «проворачивать».Расстояние 50-100 км. при скорости автомобиля 100-120 км / ч и хорошем топливе.

Либо один раз в два дня при движении в течение 10 секунд дать двигателю нагрузку до 4500-5000 оборотов для самоочистки от нагара и нагара в камере.

Как видите, эти условия легко контролировать самостоятельно, без помощи специалистов автосервиса.

Плавный запуск двигателя, при повышенной влажности воздуха или в холодное время года, становится настоящим мучением для автомобилистов.И связано это, в первую очередь, с тем, что горючей смесью заливают свечи зажигания. Почему это происходит, и как исправить эту проблему, мы обсудим позже.

Причины заливки свечей

При попытке завести автомобиль стартер перемещает клапаны цилиндров двигателя, тем самым пытаясь завести его. В это время в камерах цилиндров происходит образование топливно-воздушной смеси, которая должна разгореться после скачка разряда на свече зажигания.

Что происходит при высокой влажности и низких температурах? Дело в том, что в топливно-воздушной смеси нарушается протекание химической реакции, из-за чего не происходит ее воспламенения.И, конечно же, из-за этого переливаются свечи зажигания.

Справедливости ради надо сказать, что такая неисправность возникает, как правило, только на старых моделях автомобилей и на машинах с серьезным пробегом. Это связано, прежде всего, с тремя причинами:

Пониженная компрессия в цилиндрах двигателя,
как измерить компрессию:
на инжекторном двигателе
на дизельном двигателе
Бензин низкого качества;
Забиты форсунки.

Что делать, если свечи зажигания залиты

Есть три способа самопомощи при заливке свечей.

СПОСОБ №1. Замена свечей

С помощью свечного ключа по очереди откручивают старые и устанавливают новые свечи.

СПОСОБ №2. Очистка старых свечей

Чистка старых свечей любого типа производится аналогично. Свечи откручиваются и чистятся металлической щеткой — без накала, если нагар небольшие и легко удаляются.

А подогрев потребуется, если на свечах уже образовался большой слой нагара.Свечи нужно зажечь, пока они не станут красными. После этого нагар легко удаляется, а после того, как свеча остынет, ее контакты нужно будет почистить. Однако чрезмерный перегрев свечей приведет к растрескиванию их керамического изолятора и невозможности дальнейшего использования.

МЕТОД № 3. Выполняется очистка

Один из самых эффективных, безопасных и простых способов устранения проблемы наполнения свечей — продувка. Обдув (он же сушка) свечей осуществляется по следующей схеме:

Полностью утопили педаль газа, максимально открыв дроссельную заслонку;
При этом мы постоянно вращаем стартер.

В результате таких манипуляций воздух в достаточно большом количестве начинает попадать в баллоны и попадает в свечи, высушивая их. Продувка применяется как для форсунок, так и для карбюраторных двигателей … Единственный недостаток продувки в том, что ее нельзя использовать при низком заряде аккумулятора, так как при этой процедуре он достаточно быстро разряжается.

Как избежать заливки свечей зажигания?

Получается, что свечи не зальют, если следовать трем правилам:

Используйте только трудно загустевшие моторные масла, которые не боятся низких температур;
Используйте только качественное топливо и только той марки, которая должна использоваться для конкретного автомобиля;
Систематически регулировать форсунки на форсунках и проводить их плановую чистку (как мыть форсунки своими руками).

Предварительная подготовка автомобиля к работе в холодное время года — залог его надежной работы.

Из «мелочей», о которых часто забывают начинающие водители, можно отметить переключение фильтра в «зимний» режим из «летнего». Кроме того, вы всегда должны следить за высоким зарядом аккумулятора, чтобы облегчить заводку двигателя. Что же касается свечей, то нужно знать, что еще один комплект запасных свечей никогда не будет лишним! Ведь свечи можно заливать в любой момент, и к этому нужно быть готовым.

Видео: Новый способ очистки свечей зажигания

Видео: Сушка свечей на ВАЗ 2114

Если видео не отображается, обновите страницу или

Как подрезать воздушный фильтр на ВАЗ 2110

Добро пожаловать! Воздушный фильтр — благодаря ему воздух, попадающий в двигатель вашего автомобиля, идет очищенным от мелких частиц пыли и грязи, поэтому за этим фильтром нужно периодически следить, а именно проверять, в каком состоянии он находится. , так далее.

Если вы вдруг засорите этот фильтр, то вся пыль с загрязненного фильтра полетит внутрь двигателя вашего авто, причем пыль кстати очень пагубно воздействует на зеркала цилиндров, а именно стирает его как наждачную бумагу, так что после через некоторое время на зеркале начинают появляться стартеры, и оно становится менее гладким, в связи с этими поршнями, в менее гладкой части, тяжелее становится тяжелее и, следовательно, происходит небольшой износ поршня из-за зазубренного фильтра, но все же он в основном затрагивается только зеркальная часть цилиндра, поэтому этот фильтр нужно время от времени менять и ставить новый на место старого, о том, как это сделать чуть ниже.

Примечание! Для того, чтобы заменить воздушный фильтр, вам нужно будет взять с собой: накидку, а также необходимо будет запастись набором гаечных ключей, в котором основные (которые используются почти повсеместно) ключи, а еще желательно больше или менее чистая тряпка!

Где воздушный фильтр? Он расположен внутри корпуса фильтра, а именно на автомобилях с впрыском, этот корпус находится немного ближе к передней части автомобиля, поэтому этот корпус может беспрепятственно видеть сначала капот у автомобиля, а затем глядя на двигатель, а именно вперед, и вот вы. Мы можем очень легко увидеть этот случай, в котором расположен воздушный фильтр.(Более подробно о том, где находится данный кузов на карбюраторных автомобилях и о впрыске, вы можете увидеть на картинке, которая, в свою очередь, находится в статье под названием: «Замена корпуса аэродрома»)

Когда нужно менять воздух фильтр? На счет этой темы мы уже не раз писали, многие утверждают, что фильтр нужно менять через определенный пробег автомобиля, в основном эта цифра составляет около 15000 тыс. Км для карбюратора и около 25000 тыс. Км для инжектор, но все дело не в пробеге и даже если честно, то на пробег смотреть нельзя, ведь нужно время от времени смотреть только на состояние фильтра, который можно закрыть в любой момент и даже после 10 000 тыс. км может потребоваться его замена.

Примечание! Подробнее о том, когда нужно менять этот фильтр и зачем он вообще нужен, читайте в интересной статье: «Что такое воздушный фильтр и периодичность его замены»!

Да, кстати, самое главное, то есть как легко будет понять факт, что воздушный фильтр вас ударил, во-первых, при его засорении мощность вашего автомобиля упадет пусть немного но все-таки на машине ехать будет немного хуже, так как его расход топлива увеличится, потому что при засорении воздушного фильтра будет меньше проходить в цилиндры, а форсунки в связи с этим добавят немного топлива в коллектор. коллектор более-менее, а в конце отметим, что при засорении двигателя на сильном морозе еще тяжелее будет отдать машину, в которой этот фильтр находится в абсолютно чистом состоянии!

Как заменить воздушный фильтр на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание! Перед тем, как приступить к замене, запомните для себя один важный момент, а именно при работе с электроникой например с различными прокладками проводов (тогда вы поймете, о чем мы говорим), а также с другими электротрубами обязательно отключите расположен вывод «минус» на аккумуляторной батарее, которая подключается к этому минусу, тем самым справляясь с аккумулятором от напряжения и уже при работе с электроникой у вас не будет никаких проблем, иначе вода и аккумулятор попадут на провод кабеля. будет включаться, в результате нужно будет потом менять еще и проводку! (Как отсоединить минусовой доводчик от вывода, смотрите в статье: «Замена АКБ на ВАЗ» Пункт 1)

Форсунка

: 1) В самом начале эксплуатации вам потребуется сначала открутить пару саморезов, которые закрепите верхнюю крышку на корпусе основного фильтра, после чего четыре винта будут отвернуты, аккуратно приподнимите крышку и установите ее так, чтобы она не мешала сбоку.

Примечание! Ни в коем случае не ставьте горячий двигатель (если он вас греет) иначе он может просто расплавиться, а также при снятии этого чехла всегда помнить ту вещь, что полностью снимите его с машины и положите на землю. Если, конечно, не ослабить хомут, который крепит насадку к этой крышке), и не при чем, можно просто снять эту крышку сбоку, вот и все!

2) Теперь, когда верхняя крышка откладывается на бок, аккуратно снимаем старый воздушный фильтр и устанавливаем новый, а затем завернем все винты, которые закреплены.

Примечание! Перед тем, как поставить новый фильтр, обязательно очистите его от всех наклеенных на него этикеток при покупках, а также обратите особое внимание на нижнюю часть корпуса крышки фильтра (это немного кстати все равно придется протирать тряпка от всякой пыли и грязи) В этой нежной части вы увидите направление стрелков, для которого вам придется стоять новый фильтр, а именно стрелки — это направление гофры на фильтре!

Более подробно о том, как заменить этот фильтр, смотрите в видеоролике чуть ниже:

Карбюратор: 1) Сначала заточка и с ее помощью открутите центральную гайку крепления верхней крышки (красная стрелка), и после поворота, вы осторожно снимаете эту крышку с автомобиля, сдвигая все четыре фиксированные защелки.

Примечание! Для наглядности один из всех четырех советов на верхнем фото обозначен синей стрелкой!

2) Затем, когда центральная гайка будет снята и все защелки также будут отсоединены, возьмитесь за руку и поднимите верхнюю крышку корпуса фильтра, а затем положите ее где угодно, например, на землю.

3) После того, как крышка уляжется на землю, возьмите рукой старый фильтр и снимите его и протрите всю внутреннюю часть корпуса салфеткой от ненужной пыли и грязи и только потом установите новый фильтр, причем поверх крышка, закрывающая корпус и заворачивающая эту крышку с помощью центральной гайки и всех четырех звездочек.

Примечание! Они позаботились о том, чтобы замена воздушного фильтра на авто не так уж и сложна, поэтому материала в голове побольше, предлагаем посмотреть чуть ниже видео-видео, в котором на примере автомобиля ВАЗ 2109 и замены этот фильтр имеет место на десятках этой замены, если что выполняется идентично!

Vaz-russia.ru.

Как самостоятельно поменять воздушный фильтр ВАЗ 2110?

Для защиты двигателя предусмотрен воздушный фильтр от различных загрязнений.Естественно, в процессе эксплуатации он со временем загрязняется и требует замены. В статье даны рекомендации и подробная инструкция, как производится замена воздушного фильтра ВАЗ 2110.

Основное назначение воздушного фильтра — очистка поступающего воздушного потока от окружающего воздуха от пыли, грязи, загрязнений растений и других загрязнений. В качестве фильтрующего материала можно использовать бумагу, поролон, войлок или материю. Существуют специальные фильтры нулевого сопротивления, позволяющие увеличить мощность двигателя на 3-5%.Установку нулевого фильтра имеет смысл делать на спорткарах.

Потребитель с нулевым сопротивлением

Со временем любой фильтр, в том числе с нулевым сопротивлением, загрязняется. Продолжительность службы фильтрующего элемента влияет на степень загрязнения окружающей среды и условия эксплуатации.

При загрязнении фильтрующего элемента возникают следующие проблемы:

ширина полосы пропускания фильтрующего материала уменьшается;
увеличивает расход топлива;
ухудшается качество поступающей в цилиндры топливовоздушной смеси;
снижает мощность двигателя.

Из грязного расходника абразивные частицы могут попасть в цилиндры и повредить поверхности трущихся деталей.

Для устранения возникших проблем необходимо либо очистить загрязненный элемент, либо заменить его новым. Достоинством фильтра нулевого сопротивления является то, что продукт достаточно промыть специальным составом и он восстанавливает его свойства.

Заменять желательно через 15000 км пробега. При эксплуатации автомобиля в мегаполисе или сельской местности с грунтовыми дорогами замену лучше делать через 5-7 тысяч километров.

Инструкция по замене воздушного фильтра

Для замены воздушного фильтра на ВАЗ 2110 инжектор не требует специальных знаний, поэтому заменить его сможет даже начинающий автолюбитель.

Набор инструментов

Специальных инструментов для этой процедуры не будет.

Достаточно приготовить:

клавиша «10»;
крестовая отвертка;
новый воздушный фильтр;
пылесос или компрессор;
чистая тряпка.

Подготовлено все необходимое, можно приступать к замене.

Последовательность

Ремонтные работы производятся на неработающем автомобиле. Машину нужно поставить на ручник.

Замена воздуховода на ВАЗ 2110 Форсунка состоит из следующих этапов:

Если элемент не сильно загрязнен или нет возможности приобрести новый, можно очистить фильтрующий элемент с помощью мощного компрессора. Фильтр нулевого сопротивления промывается специальным составом.

Видео «Как заменить воздушный фильтр на ВАЗ 2110»

В этом видео описано, как заменить воздушный фильтр на форсунке ВАЗ 2110.

Avtozam.com.

Замена воздушного фильтра на инжектор

Не лишний раз напомним, что ВАЗ 2110 были как инжекторными, так и с карбюраторными двигателями. И порядок замены воздушного фильтра, естественно, будет отличаться для каждой из этих моделей. Но все же в этой статье будет вариант замены воздушного фильтра с системой впрыска для таких машин как ВАЗ 2110, 2111, 2112.

Обратите внимание, фильтрующий элемент необходимо менять не реже одного раза в 30 000 км.Это рекомендация завода производителем АвтоВАЗ. Хотя в условиях сильно загрязненного воздуха, например, при интенсивной эксплуатации пыльных пыльных дорог, эту процедуру следует проводить в два раза чаще.

Для выполнения этой задачи нам понадобится всего одна крестовая отвертка. Сначала необходимо открутить 4 болта крышки крышки корпуса, как показано на фото:

После выполнения этого шага вы можете слегка приподнять крышку, следуя ее рукой:

Далее , вы можете снять старый воздушный фильтр со своего места.
После чего хорошо протираем внутреннюю часть корпуса фильтра, чтобы не было пыли

Теперь вы можете заменить фильтр, купив новый. Цены на эти расходные материалы разные и могут варьироваться от 100 до 300 рублей. Только не подумайте, что надо менять на дорогое.

Установка проходит в обратном порядке, при этом необходимо иметь в виду, что воздушный фильтр должен быть направлен к ребрам по ходу движения автомобиля.

remont-Vaz2110.ru.

Замена воздушного фильтра ВАЗ 2110: Инструкция по замене фильтра, видео

Одним из важных элементов современного автомобиля является фильтр двигателя. Высокие технологии, используемые при производстве моторов для автомобилей, привели к тому, что они стали очень уязвимыми для различных внешних факторов. Некачественный воздушный фильтр вполне может изъять двигатель. Поэтому необязательно называть замену воздушного фильтра дополнительной операцией.

Грязный фильтр может самопроизвольно попасть в двигатель, скопив грязь и пыль, что может вызвать неисправность не только в системе жизнеобеспечения вашего двигателя, но и в его топливной системе.

Посторонние мелкие частицы, попадая в камеру сгорания, как минимум приводят к образованию автомобиля, а также могут вызывать механические повреждения внутренних поверхностей, таких как поршень и гильзы.

Также для эффективной работы двигателя необходимо в камере сгорания достаточное количество атмосферного воздуха. Он должен непрерывно и в больших объемах поступать в гильз-поршневую систему. Итак, только при сгорании одного литра бензина через средний двигатель проходит около 15 тысяч литров воздушного потока.Попробуйте посчитать, сколько воздуха проходит через двигатель вашего ВАЗ 2110 во время ежедневных поездок?

Волжский автомобильный завод рекомендует регулярно заменять воздушный фильтр двигателя, согласовывая эту процедуру с нормативными работами. Однако срок службы воздушного фильтра может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации вашего автомобиля. Желательно регулярно проверять состояние воздушного фильтра и при необходимости заменять его. Такая процедура выглядит достаточно простой и не требует специального оборудования или высоких технических навыков.

Обычный воздух из состава атмосферы, участвующий в образовании смеси горючего и кислорода, столь необходимой для работы двигателя внутреннего сгорания автомобилей, дополнительно состоит из мелких частиц. Для ограничения проникновения пыле-пылевых образований в силовую установку транспортного средства применяется фильтр очистки воздуха.

Устройство и принцип работы воздушного фильтра

Элемент сменного типа и замена воздушного фильтра не представляет большой сложности как для опытных водителей, так и для новичков.Не секрет, что при усиленном засорении такого компонента, как воздушный фильтр ВАЗ 2110, как и на других марках ТК, существенно увеличивается расход топлива, и режим оптимального заполнения цилиндров воздушно-капельной смесью будет беспокоиться. В этом случае воздушный фильтр играет большую роль во впускной системе, поскольку является отличным барьерным элементом от несанкционированного проникновения грязно-пылевых воздушных масс в воздухозаборник автомобиля. После этого поток устремляется к двигателю и салону автомобиля.

Воздушный фильтр не только очищает воздушные массы, но и снижает износ запасных частей автомобиля за счет воздействия сил трения на рабочие поверхности деталей. Конструктивно инжекторный воздушный фильтр ВАЗ 2110 достаточно прост. Он имеет квадратную форму, внутренние полости которого имеют форму гармошки (или рыбьих жабр). В качестве материалов для их изготовления используется тканевая, фетровая, поролоновая или бумажная основа.

На практике, особенно для настройки, применяются т.н.«Зеро» или спортивный воздушный фильтр, который, по заявлению производителей, имеет нулевое сопротивление набегающему потоку воздуха, что значительно увеличивает динамичность силовой установки. Несмотря на оспаривание данного утверждения, цена на воздушный фильтр ВАЗ 2110 данного типа увеличивается до десятикратных значений.

Подводя итоги, резюмируем вышесказанное:

Штатный воздушный фильтр «Десятки» установлен в лобовом отсеке силовой установки и крепится к подушкам из резины.
Затягивание воздушного потока осуществляется регулировкой воздухозаборника, расположенного на нижнем сегменте ниже корпуса фильтрующего элемента.
Воздушный поток переводится через сменный элемент воздушного фильтра, ДМРВ, ниппель воздушной заслонки и впускной патрубок.
Воздушный поток после форсунки клапана насоса попадает в магистраль ресивера и на вход впускного трубопровода, а затем в ЦБК и непосредственно в цилиндры мотора.

Замена воздушного фильтра «Десятки»

Коэффициент ширины полосы пропускания воздушного фильтра напрямую связан с запыленностью окружающей атмосферы.Зимой из-за более чистой воздушной среды сменный элемент загрязняется незначительно, а летом, когда содержание скоплений пыли больше. При сильном загрязнении этой детали объем воздушного потока уменьшается, что напрямую влияет на динамические характеристики силовой установки.

При следующей замене масла рекомендуется замена воздушного фильтра. Многие автомобилисты рекомендуют эту операцию одновременно с заменой фильтра очистки масла.Тот факт, что степень очистки воздушной массы, протекающей через заменяемый компонент, также связана с продолжительностью т.н. Расходомер (ДМРВ) и ДВС.

Периодичность замены воздушного фильтра ВАЗ 2110 не представляет сложности и включает в себя следующие мероприятия:

Убрать минусовой контакт с аккумулятором.
С помощью отвертки или пальца нужно выдавить защелку из пластика, а ДМРВ разрядить из проводного башмака.
Слегка открутите штуцер шланга шланга к корпусной части сменного элемента.
Освобождаем от крепления поперечной стойки радиатора 2 опоры из резины.
Подняв переднюю часть сменного элемента, вытащить из кронштейна кормовое крепление сменного элемента.
Демонтируем воздушный фильтр с автомобиля, при этом снимаем впускной шланг с корпуса сменной детали.
Заменяем неисправные неэластичные подушки фильтрующего элемента. Отработанные продукты удаляются с помощью режущего инструмента.
Установка обновленного консуматора производится в обратной последовательности, при этом его можно демонтировать с помощью АКБ для комфортной работы.
Резиновые подушки устанавливаются в специальные кронштейны с помощью отвертки.
Для простоты крепления подушек из резинотехнических изделий и сидений со смазочной добавкой WD-40.

Производитель советует при демонтаже этой части подушки обрезать резину и использовать новые изделия при установке.

Поменять воздушный фильтр на «десятку» одно удовольствие: хватит корочки и отвертки на несколько минут. Разберем этот процесс пошагово и с фотографиями.

Частота замены воздушного фильтра — величина спорная. В соответствии с рекомендациями АвтоВАЗа менять его нужно каждые 30 000 км, как и. Однако, если бензин имеет более или менее постоянную чистоту независимо от региона, воздух может временами меняться. У автомобилистов, проживающих в степной зоне, воздушный фильтр сработает намного быстрее, чем, скажем, на крайнем севере.

Исходя из этого, важно время от времени (например, 10 000 км) проверять состояние фильтрующего элемента. Для этого нужно произвести те же действия, что и при его замене.

Воздушный фильтр ВАЗ-2110 расположен под капотом рядом с аккумулятором в черном прямоугольном пластиковом корпусе. Верхняя часть корпуса представляет собой крышку, которая прикручивается к нижним четырьмя болтами «под крестик».

Для замены или просто контроля фильтрующего элемента отворачиваем эти болты и аккуратно приподнимаем крышку.К его задней части прикреплена гофра с датчиком массового расхода, поэтому движение очень ограничено.

После снятия крышки фильтр чаще всего остается внизу корпуса, откуда его нужно вытащить при замене. Фильтр требуется либо через 30 000 км с момента последней замены, либо при сильном загрязнении. Если фильтрующий элемент бумажный, а сверху — слой пуха или насекомых, то пора отправить его на свалку.

Новый фильтр нужно поместить в нижнюю часть корпуса так, чтобы направление его бумажной «гармошки» совпадало со стрелкой, нанесенной на дно корпуса. Перед установкой фильтрующего элемента неплохо протереть корпус насухо или слегка влажной тряпкой от пыли.

Верхнюю крышку устанавливают осторожно, следя за тем, чтобы края герметика фильтрующего элемента вошли в пазы на ней. После этого равномерно (по диагонали) закрутите и умеренно затяните болты крепления.На этом работы по замене воздушного фильтра на ВАЗ-2110 (2111, 2112) завершены.

Как известно, для двигателя используется топливно-воздушная смесь. Очевидно, что конструкция автомобиля не предусматривает наличия какого-либо генератора воздуха, создающего чистейшие струи. Обычный забор атмосферного воздуха, которым мы дышим вместе с вами.

Но он содержит много примесей и загрязняющих веществ, которые могут повредить топливную систему и весь двигатель. Чтобы эти частицы не попали в состав топливно-воздушной смеси, на ВАЗ 2110 установлен воздушный фильтр.

Процедура его замены является обязательной по истечении определенного времени. Сделать это самому очень легко, ведь вам не нужно обращаться за профессиональной помощью на станции техобслуживания.

Виды и принцип работы

Конструкция фильтра довольно проста. Если это инжекторный мотор, то фильтрующие элементы выполняются в виде квадратов с уздечковой конструкцией. А специальный материал задерживает грязь, пыль и другие частицы мусора на входе в систему.

Сегодня на рынке представлено большое количество так называемых спортивных воздушных фильтров. Производители уверяют, что способны снизить до минимума сопротивление воздуха и увеличить мощность силового агрегата. На самом деле разница между обычными и «спортивными» элементами практически нулевая. Но последний может стоить в 10 раз дороже стандартного «вазовского» фильтра.

А как работает этот самый элемент? Попробуем разобраться.

Сначала фильтр устанавливается перед подносовым пространством и закрепляется на опорах.
Отсос воздуха начинается через сопло забора. Эта труба находится под фильтром.
Воздух загружается через фильтрующие элементы, проходит через датчик расхода воздуха, форсунку и всасывающий шланг.
Затем он проходит в ресивер, впускную трубу и непосредственно в цилиндры, где образуется топливно-воздушная смесь.

True на фильтре нулевого сопротивления

О таком фильтре слышали многие, но не все пробовали его на практике.

В отличие от заводского фильтрующего элемента нулевик имеет другое сопротивление воздуха, другой внешний вид и способы фиксации.

Производители отметили, что использование такого фильтра обеспечивает увеличение крутящего момента и мощности силового агрегата. Поэтому положительно сказывается на динамике автомобиля и работе машины на верхних оборотах.

На практике это соответствует действительности, ведь установка фильтра нулевого сопротивления считается первым и наиболее доступным мероприятием по тюнингу двигателя ВАЗ 2110.Так как это «дюжина», стоимость нулевых фильтров на ней находится на доступном уровне, поэтому назвать подобную покупку роскошью нельзя.

Нулевик имеет некоторые особенности, о которых крайне важно знать.

Замена такого фильтра происходит чаще, чем в случае с обычным элементом.
Его цена заметно выше, что приводит к увеличению финансовых затрат на содержание автомобиля.
При нежелании менять элемент его можно мыть и пропитывать специальными составами.Но они еще и дорогие.
Нулевик эффективнее заправляет тв топливом воздух, смесь комбинирует эффективнее. А для лучшего сгорания требуется больше топлива. Следовательно, наличие зулевика сказывается на росте расхода топлива.

Зачем менять

И действительно, почему? Стоит себе фильтр, так что пусть постоит до конца службы машины. Но нет, так действовать ни в коем случае нельзя, иначе машина действительно мало прослужит.

Есть несколько причин, по которым очиститель воздуха следует заменить на ВАЗ 2110.

Загрязнение. По мере использования элемент загрязняется. Образование загрязнений приводит к увеличению расхода топлива, закаливанию двигателя.
Отсутствие должной тяги по воздуху в салоне, из-за чего внутри очень душно. Параллельно с этим двигатель может работать нестабильно, появляются плавающие обороты. Все это говорит о том, что пришло время замены.
Комплексное обслуживание. При покупке машины с рук или при плановой профилактике новый хозяин, как правило, сразу меняет все расходники, заливает новое масло, ставит новые фильтры.

Порядок замены

А теперь перейдем непосредственно к тому, как заменить такой важный элемент автомобиля.

Если заглянуть в инструкцию по эксплуатации WAZ 2110, то мы увидим, что замену воздухоочистителя проводят каждые 30 тысяч пройденных километров.
Но на этот показатель сильно влияет использование машины, дороги, по которым вы едете каждый день.

Одни действительно спокойно ждут 25-30 тысяч километров, а другим приходится менять фильтр каждые 5-10 тысяч километров пробега.

Работа занимает буквально 10 минут, а стоимость детали доступна, что позволяет менять ее не реже одного раза в год.

Рычаг после крестовой отвертки для отсоединения четырех фиксаторов крышки воздушного фильтра.
Снимите нужную деталь и протрите полость корпуса. Это необходимо для удаления оттуда пыли и грязи.Вряд ли вам захочется моментального загрязнения нового чистящего предмета.
Поставьте новый фильтр на свое законное место.
При установке обратите особое внимание на гофру воздушного фильтра ВАЗ 2110. Они обязательно должны располагаться по передним указателям, нанесенным с внутренней стороны детали детали.
Ставим крышку на место, закручиваем все теми же четырьмя болтами.
Убедитесь, что крышка установлена максимально герметично. Это позволит предотвратить попадание грязи и пыли внутрь корпуса.Используйте резиновое уплотнение для уплотнения.
Болты с перекрестными болтами закручены. Это позволит пломбе никуда не сдвинуться, ведь крышка наиболее правильно видит на своем месте.

Ну на этом процесс установки фильтрующего элемента на автомобиль ВАЗ 2110 можно считать завершенным. Получилось более легким, потому что даже у новичка не должно быть проблем.

Воздушный фильтр предназначен для защиты двигателя от различных загрязнений. Естественно, в процессе эксплуатации он со временем загрязняется и требует замены.В статье даны рекомендации и подробная инструкция, как производится замена воздушного фильтра ВАЗ 2110.

[Скрыть]

Когда нужно менять?

Со временем загрязняется любой фильтр, в том числе нулевого сопротивления. Продолжительность службы фильтрующего элемента влияет на степень загрязнения окружающей среды и условия эксплуатации.

При загрязнении фильтрующего элемента возникают следующие проблемы:

ширина полосы пропускания фильтрующего материала уменьшается;
увеличивает расход топлива;
ухудшается качество поступающей в цилиндры топливовоздушной смеси;
снижает мощность двигателя.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Инструкция по замене воздушного фильтра

Для замены воздушного фильтра на ВАЗ 2110 инжектор не требует специальных знаний, поэтому заменить его сможет даже начинающий автолюбитель.

Набор инструментов

Специальных инструментов для процедуры не будет.

Достаточно приготовить:

клавиша «10»;
крестовая отвертка;
новый воздушный фильтр;
пылесос или компрессор;
чистая тряпка.

Подготовлено все необходимое, можно приступать к замене.

Секвенирование

Работы по замене выполняются на неработающем автомобиле. Машину нужно поставить на ручник.

Замена эйрфлауэр на ВАЗ 2110 Форсунка состоит из следующих этапов:

В первую очередь необходимо снять минусовую клемму с АКБ, чтобы задержать машину.
Воздушный фильтр на ВАЗ 2110 Форсунка находится перед моторным отсеком.
Под корпусом airflower понадобится отвертка или палец, чтобы зажать пластиковую защелку. Затем нужно отсоединить разъем с жгутом проводов от датчика массового расхода.
Чтобы снять крышку с кожуха обдува, необходимо открутить четыре винта.
Далее следует ослабить фиксатор на выпускном воздушном сопле.
Затем необходимо приподнять крышку и снять ее с зажима. Далее переворачиваем и ставим аккумулятор. Необходимо следить, чтобы не повредить гофру.
Теперь вы можете снять фильтрующий элемент.
На следующем этапе установка нового консуматора. Сначала необходимо очистить корпус пылесосом или сжатым воздухом внутри от пыли и грязи. Затем протрите поверхность чистой тканью.
Также необходимо проверить патрубок воздуховода на целостность. Если есть повреждения, его нужно заменить. Если форсунка порвана, через нее будет падать неочищенный воздух.
Новый фильтрующий элемент аккуратно устанавливается на место предыдущего.При установке нужно обращать внимание на направление гофры. Укладывать его нужно по направлению потока воздуха.
Установка деталей производится в обратной последовательности. При сборке нужно следить, чтобы фильтрующий материал под крышкой корпуса лежал правильно и не просыпался между крышкой и корпусом, иначе фильтрация будет некачественной. В этом случае в двигатель может попасть пыль.
Закручивать винты на крышке корпуса следует последовательно, желательно сначала друг напротив друга по диагонали, не допуская, чтобы крышка сместилась.

Если предмет не сильно загрязнен или нет возможности приобрести новый, можно очистить фильтрующий элемент с помощью мощного компрессора. Фильтр нулевого сопротивления промывается специальным составом.

Видео «Как заменить воздушный фильтр на ВАЗ 2110»

В этом видео описано, как заменить воздушный фильтр на форсунке ВАЗ 2110.

Рубрики

Ваз 2110 порядок работы цилиндров: Общие сведения по двигателям 2110, 2111 и 2112

Общие сведения по двигателям 2110, 2111 и 2112

Расположение цилиндров в двигателе ВАЗ 2110

Порядок работы всех цилиндров в двигателе ВАЗ 2109: описание, фото и видео

Порядок работы

Возможные причины поломки

Видео «Принцип работы ДВС»

Двигатель 16 клапанный Ваз 2110, Ваз 2111

принцип работы и замена бронепроводов

Порядок зажигания

Бронепровода и их подключение

Как выбрать высоковольтные провода

Следует ли заменять высоковольтные провода и когда это делать?

Полезное видео

Порядок работы цилиндров ваз 2109

Принцип работы четырехтактной силовой установки

Рабочий процесс двигателя через цилиндры

Как правильно подсоединить провода

Порядок работы цилиндров Ваз 2109

Порядок работы цилиндров ВАЗ 2109

Каков порядок работы цилиндров в двигателе ВАЗ 2109?

Порядок работы

Возможные причины поломки

Конструктивные особенности двигателя ВАЗ-2112

Замена выхлопной системы ваз 2110

Состав выходного узла

Описание отдельных компонентов

Нюансы эксплуатации

Поиск и устранение неисправностей

Устройство выхлопной системы ВАЗ 2110

Коллектор выпускной

Типичные неисправности выхлопной системы ВАЗ 2110

Диагностика выхлопной системы

Как решить проблему?

В итоге, прежде чем приступить к замене, вам потребуются:

Порядок замены:

Газовая выхлопная система Устройство и обслуживание выхлопной системы ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 ремонт двигателя выхлопная система, своими руками

Выхлопная система двигателя ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Система выпуска газа

Ремонтируем ГБЦ ВАЗ-2110 своими руками. Обследование, очистка и ремонт дефектов

Тюнинг тормозной системы ВАЗ

Этапы настройки тормозов

Тюнинг тормозной системы ВАЗ-2107

Этапы тюнинга тормозной системы ВАЗ 2109

Панель приборов ВАЗ 2110 обозначение лампочек. Основные обозначения иконок на приборной панели ваз

Как создать новый дизайн панели приборов ВАЗ 2110

Яркое разнообразие цветов

Как красиво подсвечивать кнопки панели ВАЗ 2110

Установка твитеров в приборную панель ВАЗ 2110

Стильная и современная накладка

Как провести качественную звукоизоляцию панели ВАЗ 2110

Общие сведения об автомобиле

Блок индикации системы автомобильного мониторинга модели ВАЗ 2110

Тюнинг приборной панели ВАЗ 2110

Ремонт панели приборов

Не знаете как снять панель приборов ВАЗ 2110? Для этого выполните следующие действия:

Фильтр на дроссельном узле ВАЗ 2110.Очистка и промывка дроссельной заслонки

Расположение и основные неисправности ДП и ДПДЗ

Разборка дроссельной заслонки

Очистка

Неисправность датчика положения дроссельной заслонки

Видеоинструкция

Назначение и устройство дроссельной заслонки

Очистка ДЗ.

Дроссельное устройство

Регулятор холостого хода

Привод механический

Электрический

Датчик положения дроссельной заслонки

Что нужно для модернизации дроссельной заслонки на ВАЗ-2109, 2110, 2115

Признаки загрязнения дроссельной заслонки:

Причины загрязнения дроссельной заслонки

Очистка дроссельной заслонки

Как почистить дроссельную заслонку — пошаговая инструкция

Теперь непосредственно о том, как почистить дроссельную заслонку ВАЗ 2110

8 клапанная заливка свечей. Почему бензин заливает свечи и как запустить двигатель

Почему так происходит

Причины проблемы и набор решений

Если свечи уже залиты, что делать дальше