Ваз 2114 колодка диагностики: Страница не найдена — Avtozam.com

Date: 05.12.2020

Author: admin

Содержание

Расположение разъема OBD

Главная

»
Расположение разъема OBD

Если Вы приобрели себе диагностический адаптер и не знаете, где в Вашем автомобиле располагается диагностический разъем OBD 2, то данная статья придется Вам кстати. Статья подскажет, где находится диагностический разъем на автомобилях различных марок: ВАЗ, ГАЗ УАЗ, Chevrolet, Reno и прочих.

Диагностический 14 пиновый разъем на автомобиле ВОЛГА располагается под капотом, на стенке моторного отсека, на стороне пассажира

На более новых моделях данный разъем уже стандарта OBD 2 располагается под рулем (аналогичное расположение в автомобилях газель свежих годов)

На автомобиле ВАЗ 2110 — 2112 диагностический разъем располагается справа от водителя, рядом с рулевой колонкой снизу.

На автомобиле ВАЗ 2109 с высокой панелью приборов диагностический разъем следует искать на полке под «бардачком», рядом с ЭБУ автомобиля.

На автомобилях модельного ряда ВАЗ 2108—2115 с «европанелью» диагностический разъем находится перед КПП, прямо под прикуривателем. Диагностический разъем закрыт декоративной крышкой.

На автомобиле «Калина» диагностический разъем так же расположен за декоративной крышкой возле ручки КПП

На автомобилях ВАЗ Приора диагностический разъем OBD располагается на задней стенке, за «бардачком»

На автомобилях УАЗ диагностический разъем распологается либо под капотом возле стенки слева у водителя (козел), за водительским сиденьем (буханка), под рулевой колонкой на новых автомобилях типа УАЗ Патриот.

На автомобилях Reno диагностические разъемы располагаются либо за «бардачком» если его открыть то в самом конце дальней стенки за декоративной крышкой мы увидим диагностический разъем, либо под рулевой колонкой снизу.

На автомобилях марки Chevrolet диагностический разъем так же, как правило располагается под рулевой колонкой снизу, либо справа от водителя на центральной консоли сбоку, возле правой ноги водителя (Chevrolet Lanos).

Диагностический разъем ваз 2114

Где находится диагностический разъем на ВАЗ-2114

На любой машине в ходе эксплуатации рано или поздно возникают всяческие неполадки. Автовладельцы железного коня, имеющего инжекторный двигатель, имеют возможность осуществлять диагностику своими силами. Для удобства на автомобилях, и ВАЗ-2114 не исключение, предусмотрен диагностический разъем. Мы опишем, где находится данный разъем, как выполнить диагностику и расскажем о тонкостях в 2114-й модели.

Местоположение диагностического разъема может отличаться от модели или же марки машины. В основном у современных железных коней диагностический разъем размещен в области рулевой колонки, зачастую – слева и снизу от нее.

Размещение диагностического разъема: особенности

В 2114-й модели, в которой предусмотрена европанель, разъем находится на главной панели управления, что под прикуривателем. Последний закрывается декоративной заглушкой. Чтобы подобраться к разъему, нужно всего лишь аккуратно поддеть заглушку, после чего она просто снимается.

В целом в автомобилях ВАЗ устанавливается 12-контактный разъем прямоугольной формы старого типа ОБД-1 либо 16-контактный ОБД-2, представленный как трапеция USB-KKL. В том случае, когда адаптер предусмотрен для ДР ОБД-2, есть смысл приобрести переходник.

Когда требуется диагностика

Зачастую автовладельцы с ужасом воспринимают знак Check Engine, возникающий на панели. Он свидетельствует о каких-либо изъянах в системе 2114-й модели. Наиболее простой выход в данной ситуации – это посетить СТО. Однако это предполагает как финансовые траты, так и временные. Между тем, благодаря установленному на нынешних машинах диагностическому разъему, вполне реально произвести компьютерную диагностику на ВАЗ-2114 и 2115 самому. Для данной процедуры понадобится купить диагностический адаптер и обладать устройством, куда подключается ноутбук, компьютер, планшет или телефон.

Самостоятельная диагностика вашего транспортного средства дает возможность:

оперативно обнаружить неисправности в авто;
приобрести необходимые данные с датчиков;
произвести замену настроек;
сэкономить денежные средства, не посещая станцию техобслуживания.

Итак, изначально диагностика требуется, когда загорается сочетание Check Engine, однако не будет лишним выполнять регулярную диагностику в качестве профилактики. Неплохо произвести дополнительно диагностику, прибегая к помощи мультиметра/компрессометра. В ходе внеочередной проверки ваша задача – исследовать в системе четырнадцатой модели уровня жидкостей, проведя визуальный кузовной осмотр машины, а также узлов на предмет механических неполадок. Затем следует проверить:

компрессию в цилиндрах;
в каком состоянии клапаны;
свечи зажигания;
высоковольтные провода;
зарядку аккумуляторной батареи.

Только когда предварительно выполнена диагностика, стоит переходить к компьютерному исследованию.

Диагностика с использованием ноутбука: инструкция

В ходе диагностики понадобится прибегнуть к диагностическому адаптеру и ноутбуку. Последний подходит любой мощности. Адаптер, как правило, универсальный, поэтому годится для любой вазовской модели.

Иногда диагностические колодки не соответствуют. Тогда понадобится приобрести переходник. В наборе с адаптером продается программа, предназначенная для диагностики. Однако программное сопровождение вполне реально скачать в Интернете на тематических сайтах. Функциональный набор они имеют идентичный, иногда отличаясь фишками. Во время подключения ноутбука необходимо отключить зажигание. Конец адаптера следует вставить в разъем, противоположный – в USB-порт компьютера. Когда подключен сам адаптер, можно включать зажигание. Дальнейшим шагом станет запуск программы, после чего впору приступать к диагностическим работам. Когда запустится программа, компьютер соединится с ЭБУ.

Так, интерфейс зависит непосредственно от программы, которая скачана. Это и перечень с показателями или графики с параметрами. Отталкиваясь от данных показаний, удастся сделать начальные выводы относительно работы мотора и главных систем авто.

Как только загорится перечень найденных ошибок, в тестовом файле (прилагается к программе) можно обнаружить их расшифровку. Кстати, файл расшифровывает все виды ошибок, высвечивающиеся при неполадках.

Итак, коды найденных ошибок расшифрованы. Теперь пришла пора их устранять. Первоначально нужно проверить датчики, поскольку от их работы зависит работа ЭБУ и правильность показаний. Неполадки в датчике могут стать причиной загорающейся ошибки. Чтобы произвести более точную диагностику, понадобятся вспомогательный контроль узлов автомобиля. После устранения неисправностей непременно предстоит произвести проверку, дабы удостовериться, что система функционирует без ошибок.

Вся информация сохраняется в памяти контроллера. Следовательно, перед очередной проверкой данные следует бросить. Для этого нужно выключить зажигание и отключить диагностическое оснащение. Достаточно отсоединить на АКБ минусовую клемму. Затем процедуру стоит повторить, то есть подключить ноутбук и произвести новую диагностику, пока не исчезнут все ошибки.

Заключение

От того, какой диагностический разъем установлен на автомобиле ВАЗ-2114, производится подключение оборудование. Купив диагностический адаптер и разобравшись, как выполнить диагностику своими силами, впору избавиться от посещения СТО, незапланированных расходов. Теперь вы можете контролировать неполадки своего железного коня.

Распиновка диагностического разъема ваз 2114

Распиновка и где находится диагностический разъем ВАЗ-2112

Диагностика современных моделей автомобиля осуществляется с помощью специального диагностического разъема. Он подключается к компьютеру, который анализирует текущее состояние транспортного средства, определяет неисправность и указывает на нее. При наличии соответствующего оборудования вы можете искать поломки даже в домашних условиях. Однако не все владельцы ВАЗ-2112 могут найти диагностический разъем сразу. Сегодня поговорим о его расположении на классической панели и на европанели. В какой части автомобиля искать нужное гнездо?

Где искать разъем

Важно знать, что на различных автомобилях необходимое гнездо находится в различных частях машины. Более того, на одних моделях АвтоВАЗ оно может находиться в совершенно другом месте, по сравнению с другой машиной. Рассмотрим несколько машин ВАЗ в качестве примера:

на ВАЗ-2112, как и на 2110, а также 2111, гнездо располагается правее водительского сиденья, сразу же под колонкой;
на моделях 2108, 2109 и 21099 необходимое вам гнездо находится под бардачком, на специальной полочке;
на машинах с европанелью его можно найти в центре консоли, около прикуривателя. Для его маскировки используется специальная декоративная крышка;
на автомобилях Лада Калина разъем впору обнаружить возле рычага переключения передач. Как и в случае с машинами с европанелью, он скрывается под специальной крышечкой;
на Приоре его нужно искать сразу за бардачком, на стенке.

Таким образом, на ВАЗ-2112 диагностический разъем расположен с правой стороны от водительского сиденья. Он размещен сразу под рулевой колонкой и, в принципе, найти его не так и сложно. Осмотрите нижнюю часть панели.

Распиновка

Знание распиновки может потребоваться в случае, если автолюбитель желает изготовить переходник для компьютерной диагностики своими руками либо же если вам нужно подключиться без него. Специалисты рекомендуют покупать уже готовые устройства без необходимости самостоятельного изготовления штекера. Однако если у вас нет такой возможности, а диагностику нужно провести срочно, рассмотрим два основных варианта распиновки, использующиеся на автомобилях ВАЗ различных годов выпуска. До 2002 года на продукции АвтоВАЗ использовался следующий вариант распиновки:

4-й и 5-й контакты – выходы GND.
16-й контакт – +12 В (линия питания).
7-й контакт – непосредственно диагностическая линия.

С 2002 года схема распиновки существенно изменилась. Теперь она имеет следующий вид:

Контакт H – +12 В (линия питания).
Контакт G – +12 В для бензонасоса.
Контакт A – GND-выход.
Контакт M – линия диагностики.

Для данной схемы необходимо указать одно важное замечание. Если вы подключаете разъем без колодки, а напрямик, в качестве источника электричества рекомендуется использовать заряд от прикуривателя. Особенность такой распиновки заключается в том, что контакт H не всегда разведен в автомобиле. Использование G также не рекомендуется, поскольку подается высокочастотный ток. Это может негативно сказаться на адаптере, вплоть до того, что вообще сжечь его. Вместе с тем случаи сжигания разъема от бензонасоса являются достаточно редкими. Поэтому при желании вы вполне можете воспользоваться и таким вариантом.

Как видим, распиновка на автомобилях ВАЗ различного возраста порой сильно отличается. Поэтому мы советуем вам заглянуть в техпаспорт вашего авто и уточнить, какого оно года выпуска. На более старых автомобилях вы не найдете новой схемы распиновки, поскольку ее еще не существовало, а на новых транспортных средствах старый вариант уже не использовался.

Распиновка диагностических разъемов автомобилей ВАЗ и ГАЗ

В настоящее время подавляющее число автомобилей имеют диагностический разъем OBD2 (трапецевидная 16-пиновая колодка, обычно находится в районе руля). Через данный разъем можно подключать диагностическое оборудование для диагностики Вашего автомобиля, а также подключать бортовые компьютеры и прочие устройства, работающие через диагностическую колодку.

Часто у людей возникает вопрос по распиновке диагностических колодок каких-либо автомобилей. В нашем магазине есть различные переходники для разных моделей.
Но если Вы забыли заказать переходник для автомобиля, можно попробовать изготовить его самостоятельно, либо подключить адаптер напрямую. Для этого мы приготовили для Вас небольшой обзор по распиновке колодки OBD2, распиновке колодок автомобилей ВАЗ и ГАЗ.

Распиновка разъема OBD2

Данный вариант распространен в иномарках с 2002 года, а так же устанавливается во все автомобили ВАЗ после 2004 г.в.

Обозначения контактов:
7 — K-линия диагностики
4/5 — GND выступающие контакты
16 — питание адаптера +12В

Распиновка колодки ВАЗ до 2002 года:

Обозначения контактов:
M — k-линия диагностики
H или G — питание адаптера +12В

При подключении адаптера без колодки напрямую к проводам, питание лучше брать от прикуривателя, так как изображенный на рисунке H контакт в зависимости от модели, может быть не разведен, а при использовании G контакта бензонасос дает очень большие импульсы которые могут повредить адаптер.

Распиновка колодки ГАЗ/УАЗ:

Обозначения контактов:
2 — Питание адаптера +12В
12 — масса
10 — L-линия диагностики (может быть не разведена, как правило не используется)
11 — K-линия диагностики

Если Вас интересуют распиновки разъемов других марок, можете обратиться к специализированному справочнику .

Понравилась статья? Сохраните себе!

0 комментариев

Первая надпись на экране диагностического оборудования или компьютера,вызывающая панику у новичков, как правило, что — то типа “Нет связи”, “Нет ответа контроллера” или нечто подобное, но не менее интригующее. Мотор-тестер, к примеру, начинает предлагать варианты — от неподключенного питания до аппаратной неисправности адаптера. Хорошо, если первой на диагностику прикатила машина с иммобилизатором и Вы уверены, что с адаптером все в порядке. Причина отсутствия связи на автомобилях без иммо банальна и возможна только в отечественном автопроме — разрыв линии диагностики, идущей от диагностического разъема до ЭБУ. Иммобилизатор использует K-Line для связи с ЭБУ и включается в разрыв линии диагностики. Если иммобилизатор не установлен, то линия диагностики висит в воздухе и связь с ЭБУ отсутствует. Наэтом месте предполагалось, видимо, заглушка,но. Для восстановления связи нужно просто установить перемычку между контактами 9-1 и 18 разъема иммобилайзера (или установить иммобилайзер) как показано на рисунке. На практике, для сохранения функций плавного гашения света, да и просто для отпугивания пионеров обрезают и сращивают эти два провода, оставив иммо в разъеме.

Диагностический разъем ГАЗ.

1 +12V
2 +12V от АКБ
10 L-Line
11 K-Line
12 Масса

Диагностический разъем ВАЗ

A — GND
B — L-Line (может не быть)
M — K-Line
G — Управление топливным насосом.

H — 12V. Постоянное c АКБ через предохранитель. /может не быть.

На последних модификациях ВАЗ, рассчитанных на нормы токсичности ЕВРО 3 (4) применяется стадартный европейский коннектор OBD-II.

Назначение контактов диагностической колодки

2 — J1850 Bus+
4 — Chassis Ground
5 — Signal Ground
6 — CAN High (J-2284)
7 — ISO 9141-2 K Line

14 — CAN Low (J-2284)
15 — ISO 9141-2 L Line
16 — Battery Power

Местонахождение диагностических колодок

ВОЛГА — под капотом, на стенке моторного отсека, на стороне пассажира
ВАЗ 2110 — справа от водителя, рядом с рулевой колонкой
ВАЗ 2109 Низкая панель — на полке под “бардачком”, рядом с ЭБУ
ВАЗ 2109 Высокая панель — за центральной консолью.
ВАЗ 2108-2115 “европанель” — на “торпедо”, закрыто лючком.
Шевроле-Нива — OBD-II, около замка зажигания. частично прикрыт кожухом рулевого управления.
ВАЗ 11183 “Калина” — Под нишей для мелочей рядом с ручкой КПП.
ВАЗ 21126 “Приора” — за “бардачком”.

Шевроле-Нива — блок управления находится в районе ног переднего пассажира.
Доступ к жгуту возможен только при снятом перчаточном ящике, для извлечения блока нужно демонтировать перчаточный ящик (“бардачок”) и открутить от блока предохранители. Для перезаписи блок можно не откручивать, если есть кабель достаточной длины.

ВАЗ 2106i — Блок управления находится на месте полочки под бардачком, там же расположены предохранители ЭБУ, диагностическая колодка и реле ПТФ. Все это закрыто чисто по отечественному, пластиковым щитком с огромными зазорами. Для подключения диагностики щиток придется открутить, т. к. несмотря на его “гибкость”, вставить диагностический разъем не получается.

Диагностический разъем ВАЗ 2114: назначение, расположение и подготовка к диагностике

Диагностический разъем ВАЗ 2114 необходим для подключения бортового компьютера. Диагностический разъем ВАЗ 2114 пользуется высоким спросом среди автолюбителей, ведь оно делает эксплуатацию транспорта более удобной. Существует немало компьютеров, которые подойдут ВАЗу. Их можно подключить к авто при помощи данного разъема.

В большинстве случаев имеется инструкция по использованию устройства, подключении. Но нередко водители пользуются б/у изделиями, которые не имеют соответствующей документации. В таком случае, потребуется информация о том, где именно располагается разъем, и как проводить монтаж.

Где находится нужный разъем

Чаще всего он располагается под торпедой. Кстати, он может находиться как с правой, так и с левой стороны. В определенных моделях устройство располагается возле рулевой колонки. Может расположиться слева и ниже от нее. У автомобилей, которые обладают европанелью, разъем находится под прикуривателем.

Внимание! Необходимый разъем может прикрываться декоративной панелью.

Стоит сказать о том, что два дополнительных контакта, которые располагаются на диагностической колодке ваз 2114, нужны для температурного датчика внешнего воздуха. После того, как вы осуществите подключение, потребуется активировать К-линию. Она необходима для того, чтобы передавать на устройство всю важную информацию.

Делается это следующим образом:

Проводится соединение метрового провода со вторым контактным разъемной колодки.
Второй конец конец проводится к диагностическому разъему.
Подключение проводится при помощи М-гнезда у колодки ЕВРО 2, либо в седьмое гнездо колодки ЕВРО 3.
Осуществляете подключение бортового компьютера и устанавливаете его в запланированное место.

Основные шаги в диагностике

Когда вы нашли разъем диагностики ваз 2114, можно приступать к требующимся диагностическим работам.

Кстати, перед тем, как устанавливать устройство, задумайтесь о том, для чего именно он будет применяться. При выборе бортового приспособления нужно учитывать характеристики авто, так для ВАЗ 2114 подойдут недорогие модели. Достаточно будет подобрать систему, которая имеет монитор, комплект проводов, а также сам процессор.

Далее нужно буде найти место, на которое можно монтировать монитор. Нужно учитывать индивидуальные особенности машины, оптимальным местом является центральная часть консоли. Когда свободного места на торпеде недостаточно, то стоит закрепить монитор на торпеде.

Помните о том, что нужно найти место и для процессора, при этом важно, что к вентилируемым отверстиям должен существовать свободный доступ. Корпус стоит закрепить в определенное место для большей надежности.

Отдельного внимания заслуживают провода, их нужно не повредить во время эксплуатации. Для этого специалисты советую проводить их через специальную трубку.

После того, как разъем для диагностики ваз найден, прочие работы выполнены, можно соединить проводку.

После того, как монтаж будет выполнен, можно устанавливать программное обеспечение, выполнить нужные настройки.

Теперь вам доступна диагностика авто.

Диагностический разъем ВАЗ 2114: какие бывают?

Диагностический разъем 2114 практически на всех моделях является одинаковым. На инжекторных моделях с 2002 года используется 12-ти контактный прямоугольный разъем. Располагается он в салоне под торпедой, при этом он может находиться с водительской стороны или же с пассажирской. Но встречаются и такие модели, для которых подходит 16-ти контактный разъем, также с 2002 года.

Полезное видео

Дополнительную информацию о подключении к диагностическому разъему вы можете получить из видео ниже:

Лада 2114 ★❼❶★ › Бортжурнал › Приехал mini ELM 327 OBD II / Проверка работоспособности на Ваз 2114

Пришло время, купить ELM 327 Bluetooth.
Появился софт под Ваз, мало того уже работает на платформе Android =)

А теперь пробовать в машину

Про то как связать телефон и адаптер по BT я писать не буду =)

Завел машину, и полез в OpenDiag (мой любимый софт еще с VagCom)

Что тут полезного?!
Конечно же температура воздуха на впуске (думаю в дальнейшем пригодится), мой БК ее не умеет показывать, возможно нужно прошить =)

Потом решил убедиться в неработоспособности Torque на Вазе.

PS если кто-то, что-то может подсказать по этой теме — жду совета.

Про hobDrive писать не охота, он даже не подключился к адаптеру — разбираться стало лень!

А теперь много скриншотов с возможными параметрами из OpenDiag.

Ну и собственно “диагностика” авто

Подводя итог скажу, до своего адаптера ELM пользовался: сначала ELM327 usb, потом приобрел себе VagCom, затем был опыт использования Elm 327 BT.

ELM 327 usb — не работал с Вазовским ЭБУ (было около 2х лет назад) прога сканмастер ЕЛМ, там проблема в скорости передачи данных, нужной для ваза тупо нет)

VagCom — работал отлично, софта не мало. Мне нравится OpenDiag, все что нужно он умеет — графики могЁт, реле вентилятора включить может, форсунки отключать умеет и ошибки скидывать само собой умеет! Ах да, температура воздуха на впуске — могЁт!
Есть минус один лично для меня — нет своего ноута =)

ELM 327 mini BT— После адаптации “Вазовского” софта под андроид стал очень привлекателен. Компактный, основные параметры читает, ошибки сбросить может! Ноут иметь не нужно, нет проводов) С ноутом может тоже работать по БТ. Можно поверхностно диагностить ино с помощью Torque. При этом нужно иметь телефон и адаптер с прогой и все.
Почему я написал “поверхностно”, беглым взглядом при подключении к Аутлендеру я видел некоторые параметры типа состояния катализатора, моментального расхода, оборотов двигателя, температуры ОЖ и ошибок. Дальше не углублялся, не было времени.

В общем адаптер денег своих стоит и может помочь в “неудачный момент”.

Но от бортовика я не откажусь, хоть он и не умеет показывать температуру впуска, зато умеет двигать температуру включения вентилятора охлаждения!
Был случай когда бортовик мне помог стать вновь 4х цилиндровым в пути! — MultiTronics`у РЕСПЕКТ!

Кстати вопрос к пользователям MultiTronics c350 и MultiTronics c340!
Ваш бортовик показывает температуру впуска? В параметрах её совсем нет. В графиках есть такой момент, но данные там не меняется.

Где находится колодка диагностики

На любом автомобиле ВАЗ-2112 предусмотрена система самостоятельной диагностики неисправностей, которая может без посещения станции технического обслуживания сообщить владельцу о наличии какой бы то ни было неисправности.

Подобная система работает по средством подключения к ней специального диагностического оборудования и дальнейшим считыванием, и расшифровкой ошибок.

Когда требуется диагностика?

Первым признаком того, что следует произвести диагностику системы автомобиля будет мигание лампы CHECK ENGINE расположенной на панели приборов. Обратите внимание, что наличием ошибок в системе будет тот факт, что по истечении 10-ти секунд после запуска двигателя сигнальная лампа не погаснет и данные об ошибке сохранятся в памяти ЭБУ.

Ошибка указана стрелкой.

Где находится разъём?

Для того, чтобы считать все возникшие коды неисправностей при помощи диагностического оборудования, Вам придётся добраться к диагностическому разъёму, который расположен прямо под консолью панели приборов с левой стороны.

Расположение диагностической колодки указано стрелкой.

Он будет вами обнаружен сразу, как только вы посмотрите в примерный участок его местоположения, так как его характерная форма весьма специфична.

Особенности разъёма для диагностики

Стандартный 12-ти пиновый разъём для диагностики

В зависимости от года выпуска автомобиля разъём может быть 10-ти пиновым и 12-ти пиновым. Чтобы подключиться к нему потребуется изготовление переходника.

Мастерим проводки

Можно ещё бросить отдельно провод, но это «колхозно».

Диагностический разъем ваз 2114 необходим для подключения бортового компьютера. Такое устройство пользуется высоким спросом среди автолюбителей, ведь оно делает эксплуатацию транспорта более удобной. Существует немало компьютеров, которые подойдут ВАЗу. Их можно подключить к авто при помощи данного разъема.

Где находится нужный разъем

Внимание! Необходимый разъем может прикрываться декоративной панелью.

Делается это следующим образом:

Проводится соединение метрового провода со вторым контактным разъемной колодки.
Второй конец конец проводится к диагностическому разъему.
Подключение проводится при помощи М-гнезда у колодки ЕВРО 2, либо в седьмое гнездо колодки ЕВРО 3.
Осуществляете подключение бортового компьютера и устанавливаете его в запланированное место.

Основные шаги в диагностике

Когда вы нашли разъем диагностики ваз 2114, можно приступать к требующимся диагностическим работам.

Смотрите также

После того, как разъем для диагностики ваз найден, прочие работы выполнены, можно соединить проводку.

После того, как монтаж будет выполнен, можно устанавливать программное обеспечение, выполнить нужные настройки.

Теперь вам доступна диагностика авто.

Какие бывают?

Полезное видео

Дополнительную информацию о подключении к диагностическому разъему вы можете получить из видео ниже:

Для диагностики ВАЗ 2114, 2113 или прошивки ECU автовладельцам, диагностам или механикам необходимо знать расположение OBD2 диагностического разъема, а так же его распиновку и тип. Для прошивки электронного блока или его замены нужно так же знать расположение ЭБУ и назначение выводов.

У автомобиля ВАЗ 2114 тип колодки зависит от года выпуска и типа ЭБУ:

Где находится разъем для диагностики у ВАЗ-2114

ВАЗ 2108—2115 с «европанелью» диагностический разъем находится перед КПП, прямо под прикуривателем. Колодка закрыта декоративной крышкой. На инжекторных моделях с 2002 года используется 12-ти контактный прямоугольный разъем.

Расположение разъема указано на схеме в позиции №8. Далее представлены наглядные фото диагностической колодки.

Фото расположения колодки:

Про ЭБУ и его расположению написано в статье «Диагностика ВАЗ 2114» . Далее представлена распиновка разъема OBD2 и назначение контактов электронных блоков управления, которые ставились на Четырнадцатые модели ВАЗ.

Тип разъема №1— 16-ти контактный разъем OBD-II в форме трапеции:

Марки и года: часть моделей после 2002 г., имеющих системы управления BOSCH MP7.0 Euro-3, BOSCH M7.9.7, Январь-7.2, Январь-7,3.

Тип разъема №2 — 12-ти контактный прямоугольный разъем:
Марки и года: все инжекторные модели, кроме части моделей после 2002 г., имеющих OBD-II разъем

Распиновка OBD 1

Описание:

OBD1 (GM12) коннектор прямоугольный формы, состоит из 12 контактов.

Марки и года:

Все инжекторные модели, кроме части моделей после 2002 г., имеющих OBD-II разъем.

Доступ и расположение:

Открытый доступ. Расположен рядом с замком зажигания, частично закрыта кожухом рулевой колонки.

Распиновка:

M	L	K	J	H	G
A	B	C	D	E	F
Key *

* Connector Keying – Конструктивный элемент разъемного соединителя, гарантирующий правильную ориентацию вилки и розетки.

Пример на фото:

Выводы и их назначение:

Вывод	Цвет	Назначение
A	Масса
B	L-линия диагностики (не всегда разведена)
D	СО-потенциометр (не всегда разведена)
G	Управление бензонасосом
H	Питание +12В (не всегда разведена)
M	K-линия диагностики

Распиновка OBD 2

Описание:

OBD2 коннектор в форме трапеции, состоит из 16 контактов.

Марки и года:

Бензиновые легковые автомобили и легкие грузовые автомобили, произведенные или импортируемые в США с 1996 года (американское законодательство CARB и EPA) и в Европе (EOBD) с 2000-2001 года (директива Евросоюза 98/69EG) и Азии (в основном с 1998 г.).

Доступ и расположение:

Распиновка:

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
Меньшая сторона трапеции

Пример на фото:

Выводы и их назначение:

№	Цвет	Назначение
2	J1850 Шина +
4	Заземление кузова
5	Сигнальное заземление
6	Линия CAN-High, J-2284
7	К-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)
10	J1850 Шина-
14	Линия CAN-Low, J-2284
15	L-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)
16	Питание +12В от АКБ

Контакты диагностического разъема для используемых протоколов

Контакты 4, 5, 7, 15, 16 — ISO 9141-2.

Контакты 2, 4, 5, 10, 16 — J1850 PWM.

Контакты 2, 4, 5, 16 (без 10) — J1850 VPW.

Протокол ISO 9141-2 идентифицируется наличием контакта 7 и отсутствием 2 и/или 10 контактов на диагностическом разъеме.

Если отсутствует контакт 7, в системе используется протокол SAE J1850 VPW (Variable Pulse Width Modulation) или SAE J1850 PWM (Pulse Width Modulation).

Все три протокола обмена данных работают через стандартный кабель OBD-II J1962 connector.

Правильная схема соединения 12 PIN колодки с адаптером 16 PIN

Распиновка ЭБУ ВАЗ 2114

Прошивка ЭБУ осуществляется со снятием блока с автомобиля и применение загрузчиков, работающих с процессором ЭБУ и ОЗУ через BSL-режим.

Для установки салонной электроники, которая работает через CAN шину, а так же при ремонте и замене ECU, требуется знать его распиновку. PDF файлы с распиновкой некоторых ЭБУ представлены ниже.

Назначение контактов:

Выбор диагностического оборудования для ВАЗ 2114

Вопрос по подбору сканеров для диагностики и прошивки уже разбирался в статье «Диагностика ВАЗ 2114». Для более подробного изучения вопроса рекомендуется прочитать следующие материалы на сайте:

Распиновка диагностических разъемов автомобилей ВАЗ и ГАЗ

Часто у людей возникает вопрос по распиновке диагностических колодок каких-либо автомобилей.
В нашем магазине есть различные переходники для разных моделей.

Но если Вы забыли заказать переходник для автомобиля, можно попробовать изготовить его самостоятельно, либо подключить адаптер напрямую. Для этого мы приготовили для Вас небольшой обзор по распиновке колодки OBD2, распиновке колодок автомобилей ВАЗ и ГАЗ.

Распиновка разъема OBD2

Обозначения контактов:

7 — K-линия диагностики

4/5 — GND выступающие контакты

16 — питание адаптера +12В

Распиновка колодки ВАЗ до 2002 года:

Обозначения контактов:

M — k-линия диагностики

H или G — питание адаптера +12В

Распиновка колодки ГАЗ/УАЗ:

Обозначения контактов:

2 — Питание адаптера +12В

12 — масса

10 — L-линия диагностики (может быть не разведена, как правило не используется)

11 — K-линия диагностики

Если Вас интересуют распиновки разъемов других марок, можете обратиться к специализированному справочнику.

Где находится диагностический разъём ВАЗ-2112: фото и видео

Когда требуется диагностика?

Ошибка указана стрелкой.

Где находится разъём?

Расположение диагностической колодки указано стрелкой.

Отмечен стрелочкой

Он будет вами обнаружен сразу, как только вы посмотрите в примерный участок его местоположения, так как его характерная форма весьма специфична.

Особенности разъёма для диагностики

Стандартный 12-ти пиновый разъём для диагностики

Мастерим проводки

Можно ещё бросить отдельно провод, но это «колхозно».

Схема подключения 12-ти пинового разъёма к стандартному диагностическому адаптеру

Подключение 12-ти пинового разъёма к стандартному диагностическому адаптеру

Подключение 12-ти пинового разъёма к стандартному диагностическому адаптеру другой ракурс

Где находится диагностический разъем на ваз 2110

Контроль состояния автомобиля на слух, запах, ощупь, визуально позволяет акцентировать внимание водителя на возникающих проблемах. Авто Ваз 2110 оборудовано электронными устройствами контроля работы двигателя, узлов, механизмов. Разобраться в ситуации позволит внешнее диагностическое устройство.

Статья ответит на вопросы:

где разъем диагностики находится,
какие диагностические разъемы устанавливаются на ваз 2110,
какой сканер выбрать,
как подключается адаптер,
что позволяет узнать тестирование транспортного средства.

Производители транспортных средств, выпуская новые модели, стремятся придерживаться международных стандартов. Изготовить автомобиль – половина дела. Обеспечить сервисную эксплуатацию автомобиля, унифицировать обслуживание – задача более важная. Разработчики ваз 2110, пытаясь не отставать, оснастили машину девятью датчиками, восемью исполнительными устройствами (количество датчиков, устройств зависит от варианта комплектации, исполнения машины), электронными спидометром, тахометром, контролерами, противоугонной системой.

Принцип работы диагностического разъема

Информация собирается, обрабатывается, сохраняется. Опросить электронный блок управления, просмотреть сообщения об ошибках, найти, устранить неисправности поможет внешнее тестовое оборудование, подключаемое к диагностическому разъему, находящемуся внутри салона. Европейский стандарт, стартовавший в 2000 году, определяет располагать тестовое подключение непосредственно возле водительского сидения на расстоянии протянутой руки (до 1 метра). Точное место не указывается. Доступ должен быть свободным, исключать выполнение дополнительных манипуляций гаечными ключами.

Создатели европейских легковушек размещают диагностические колодки под:

приборной панелью,
рычагом ручного тормоза,
рулевой колонкой,
пепельницей.

Важно. На ваз 2110 диагностический разъем закреплен в нише под рулем со стороны водителя.

Информация, выдаваемая электронным блоком автомашины, использует специальный алгоритм обмена данными. Протокол OBD2 (бортовой диагностики второй версии), разработанный США, признан обязательным стандартом проверки авто с двигателями внутреннего сгорания. Оговаривается система команд, электрические сигналы, порядок обмена. Форма разъема однозначно не установлена. Исторически сложилось применять, начиная с 2000 года, двухрядный 16-ти контактный разъем трапециевидной формы. Одновременно ваз 2110 продолжает эксплуатировать 12-ти контактный стык GM-12 старого образца. Грузовые, коммерческие автомашины заводы-изготовители оснащают разъемами других типов.

Выбор диагностического оборудования

Спрос порождает предложения. Интернет – магазины пестрят рекламой диагностических устройств, проверяющих всевозможные марки автомобилей разных лет выпуска. Рассматриваются адаптеры, удовлетворяющие широкий круг неподготовленных пользователей. Выбор делает покупатель. Одни автолюбители желают выполнять периодический контроль, поддерживать рабочее состояние транспортного средства, используют ноутбук, планшет. Другим нравится быть пилотом авиалайнера, постоянно наблюдая изменение десятков параметров на смартфоне, подключив тестовый прибор стационарно. Выпускаемые диагностические приборы удовлетворят различные пожелания.

Автовладельцам ваз следует обратить внимание на устройства, предназначенные тестировать автотранспорт VAG Group (48 автомобилестроительных предприятий, выпускающих брендовые авто в 21 стране мира). Стремясь выйти на мировой рынок, разработчики ваз ориентировались на электронные блоки с логикой построения шин концерна VAG. Сканер должен поддерживать необходимый протокол. Проверка автомашин, произведенных до 2007 года, выполняется по шине K-Line. Новые автомобили работают по CAN-шине, K-Line шина на разъеме не предусмотрена.

ELM 327

Лидерство популярности занимает адаптер ELM 327 с версией прошивки 1.5 проводного (USB), беспроводного (WiFi, Bluetooth) исполнения. Проводная связь работает устойчивее, исправный сканер считывает информацию с первого раза. Желательно выбирать устройство, построенное на оригинальной микросхеме (основной ЧИП указывается в описании). Поддерживает 5 протоколов тестирования легковых машин, оборудованных инжектором, выпускавшихся после 1996.

Краткие возможности устройства:

читает, очищает ошибки, выключает индикатор «Check Engine»,
отображает параметры двигателя, топливной системы, положение заслонок в реальном времени,
сохраняет данные в файлах разных форматов, выдает на распечатку,
комплектуется дисковым носителем, содержащим бесплатные диагностические программы.

Дополнением является переходник, позволяющий подключить сканер OBD2 на стык GM12. Существует несколько вариантов решения данного вопроса.

Наиболее цивилизованный. Заказать в Интернет – магазине универсальный переходной кабель. Подождать несколько дней (отечественные поставщики), 3-4 недели (Али-экспресс). Подключить, пользоваться.
Более хлопотный. Запастись терпением, временем, запчастями, инструментами. Заменить бортовой GM12 гнездовым разъемом (по-простому мама) стандарта OBD2.
Наименее надежный. Подключать диагностический адаптер, применяя провода. Имеет отрицательные моменты: ненадежные контакты, возможность ошибки подключения при очередном тестировании, сложность использования в движении.

Схема распайки 16-ти контактной колодки вместо 12-ти контактной: GM12 OBD2; A – масса 4; 5H – плюс 16; M – K-Line 7

Сеть Интернет предлагает различные способы подключения, возможно использовавшиеся ранее. Предоставленный вариант схемы гарантированно работает.

Успешное подключение тестового прибора позволяет начать проверку. Инструкция пользователя адаптера прилагается на электронном носителе.

Предварительно необходимо подготовить компьютер, смартфон.
Загрузить, установить программы.
Подсоединить адаптер (проводной USB вариант).
Включить питание ключом зажигания.
Запустить программу, выбрать вид диагностики.
Следовать инструкциям к программе. Коды обнаруженных ошибок расшифровываются по таблицам, прилагаемым к программе, найденным в сети Интернет.

Программное обеспечение, разработанное для диагностического оборудования, бывает платное, условно бесплатное (коммерческая версия содержит больше функций), бесплатное. Первое поставляется специализированным сервисным центрам, станциям технического обслуживания. Содержит возможности контроля, изменения режимов работы двигателя, узлов, механизмов. Другие два годятся обычным автовладельцам, давая возможность поддерживать работоспособность транспортного средства.

Диагностический разъем ВАЗ-2112 старого и нового образца: распиновка, где находится?

Где искать разъем

на ВАЗ-2112, как и на 2110, а также 2111, гнездо располагается правее водительского сиденья, сразу же под колонкой;
на моделях 2108, 2109 и 21099 необходимое вам гнездо находится под бардачком, на специальной полочке;
на машинах с европанелью его можно найти в центре консоли, около прикуривателя. Для его маскировки используется специальная декоративная крышка;
на автомобилях Лада Калина разъем впору обнаружить возле рычага переключения передач. Как и в случае с машинами с европанелью, он скрывается под специальной крышечкой;
на Приоре его нужно искать сразу за бардачком, на стенке.

Читайте также: Почему не работает прикуриватель ВАЗ-2112

Таким образом, на ВАЗ-2112 диагностический разъем расположен с правой стороны от водительского сиденья. Он размещен сразу под рулевой колонкой и, в принципе, найти его не так и сложно. Осмотрите нижнюю часть панели.

Распиновка

4-й и 5-й контакты – выходы GND.
16-й контакт – +12 В (линия питания).
7-й контакт – непосредственно диагностическая линия.

С 2002 года схема распиновки существенно изменилась. Теперь она имеет следующий вид:

Контакт H – +12 В (линия питания).
Контакт G – +12 В для бензонасоса.
Контакт A – GND-выход.
Контакт M – линия диагностики.

Читайте также: Почему не работает печка ВАЗ-2112 8 и 16 клапанов

Читайте также: Почему троит двигатель ВАЗ-2112 16 клапанов

Каков вид и принцип работы

Приветствую вас дорогие друзья! Сегодня я решил целиком и полностью посвятить себя ЭБУ (Электронный блок управления двигателем) автомобиля ВАЗ 2114. Прочитав статью до конца, вы узнаете следующее: какой компьютер стоит на ВАЗ 2114 и как узнать версию его прошивки. Даме пошаговые инструкции Свои соленья, я расскажу вам о популярных моделях ЭБУ Январь 7.2 и ITELM, а также о типичных ошибках и неисправностях.

ЭБУ или электронный блок управления двигателем ВАЗ 2114 — это своеобразное устройство, которое можно охарактеризовать как мозг автомобилей. Через этот блок в автомате работает абсолютно все — от маленького датчика до двигателя. А если устройство начнет сцепляться, то машина просто встанет, потому что ей некому командовать, распределять работу по отделам и так далее.

Где быть ЭБУ на ВАЗ 2114

В автомобиле ВАЗ 2114 модуль управления установлен под центральной консолью автомобиля, в частности посередине, за панелью магнитофона.Чтобы добраться до контроллера, необходимо открутить фиксаторы боковой рамы Консоли. Что касается подключения, то в модификациях двигателя Samar с полуторалитровым двигателем масса ЭБУ берется из корпуса силового агрегата, из крепления вилок, расположенных справа от GBC.

В автомобилях с моторами объемом 1,6 и 1,5 литра с ЭБУ нового образца масса берется от приварной шпильки. Сама пятка закреплена на металлическом корпусе пульта управления в туннеле пола, недалеко от пепельницы.При производстве ВАЗ инженеры, как правило, ненадежно фиксировали эту шпильку, поэтому со временем она может выламываться, соответственно, приведет к неработоспособности некоторых устройств.

Как узнать, что за ЭБУ на ВАЗ 2114 — 7.2 января 4 января Bosch M1.5.4

На сегодняшний день существует 8 (восемь) поколений электронного блока управления, которые отличаются между собой не только характеристиками, но и производителями. Поговорим о них еще немного.

ЭБУ Январь 7.2 — Технические характеристики

А теперь перейдем к техническим характеристикам самого популярного ЭБУ от 7.2 января

Января 7.2 — Функциональный аналог блока Bosch M7.9.7, «параллельный» (или альтернативный кому как) с M7.9.7. Отечественная разработка компании «ИТЭЛМА». Январь 7.2 Внешне похож на M7.9.7 — собран в аналогичном корпусе и с таким же разъемом, его можно использовать без переделок для использования на Bosch M7.9.7 электромонтаж с использованием того же набора датчиков и исполнительных механизмов.

В ЭБУ используется процессор Siemens Infenion C-509 (такой же, как в ЭБУ от 5 января VS). Блок — это дальнейшее развитие от 5 января, с улучшениями и дополнениями (хотя это спорный вопрос) — например, реализован алгоритм anti-jerk, буквально «противотанковая» функция, призванная обеспечить плавность при пуске и переключении. механизм.

ЭБУ производства ИТЭЛМА (XXXX-1411020-82 (32), прошивка начинается с буквы «I», например I203EK34) и «АВТЕЛ» (XXXX-1411020-81 (31), прошивка начинается на букву «А», например, A203EK34).И блоки, и прошивки этих блоков полностью взаимозаменяемы.

ЭБУ серий 31 (32) и 81 (82) совместимы с аппаратной частью сверху вниз, то есть прошивкой для 8-CL. А 16-CL будет работать в ECU., А наоборот — нет, потому что в 8-ячеечном блоке «не хватает» ключей зажигания. Добавив 2 ключа и 2 резистора, можно «повернуть» 8-кл. Блок в 16 кл. Рекомендуемые транзисторы: BTS2140-1B Infineon / IRGS14C40L IRF / ISL9V3040S3S Fairchild Semiconductor / STGB10NB37LZ STM / NGB8202NT4 on Semiconductor.

ЭБУ Январь-4 — технические характеристики

Второе серийное семейство ЭСУД на отечественных автомобилях Системы «Январь-4», которые разрабатывались как функциональный аналог блоков управления GM (с возможностью использования того же состава датчиков и исполнительных механизмов) и предназначались для их замены.

Поэтому при разработке были сохранены габаритные и присоединительные размеры, а также база разъемов. Естественно, блоки ИСФИ-2С и «Январь-4» взаимозаменяемы, но полностью различаются схемотехникой и алгоритмами работы.«Январь-4» — по нормам России, кислородный датчик, катализатор и адсорбер, а также регулировочный потенциометр СО исключены из состава. В семейство входят блоки управления «Январь-4» (выпущена очень небольшая партия) и «Январь-4.1» для 8 (2111) и 16 (2112) клапанных двигателей.

Версии «Квант» Скорее всего отладочная серия с аппаратной прошивкой J4V13N12 и, соответственно, программно несовместима с последующими последовательными контроллерами.То есть прошивка J4V13N12 не будет работать в «неванте» ЭБУ и наоборот. Фото Платы ЭБУ Квант и обычный последовательный контроллер 4 января

Особенности ДЗЭ: без нейтрализатора, кислородный датчик (лямбда-зонд), с сопотенциометром (ручное управление СО), показатель токсичности R-83.

Bosch M1.5.4.
— технические характеристики

Следующим шагом стала разработка совместно с «Bosch» ECM на базе системы Motronic M1.5.4, который можно было провести в России. Применялись другие датчики расхода воздуха (ДМРВ) и резонансной детонации (разработка и производство «Bosch»). Программное обеспечение и калибровка для этих ЭСУД были впервые полностью разработаны на АвтоВАЗе.

Для норм токсичности евро-2 появляются новые модификации блока М1.5.4 (имеет неофициальный индекс «Н», для создания искусственных отличий) 2111-1411020-60 и 2112-1411020-40, удовлетворяющие этим нормам и с датчиком кислорода, каталитическим нейтрализатором и адсорбером.

Также по нормам России был разработан ДЗО на 8 ячеек. Двигатель (2111-1411020-70), являющийся модификацией самого первого ECD 2111-1411020. Во всех модификациях, кроме самой первой, используется широкополосный датчик детонации. Данный агрегат стал выполняться в новом конструктивном исполнении — легком неторопливом штампованном корпусе с выдавленной надписью «Motronic» (в «жестяной банке»). Впоследствии ЭБУ 2112-1411020-40 также начали выпускаться в этом конструктивном исполнении.

Замена конструктора, на мой взгляд, совершенно неоправданная — герметичные блоки оказались надежнее.Новые модификации, скорее всего, имеют отличия в концепции. В сторону упрощения, так как канал детонации работает менее корректно, «жесть» больше «звенит» при том же ПО.

НПО «ИТЭЛМА» разработало для использования в автомобилях ВАЗ ЭБУ под названием ВС 5.1. Это полнофункциональный аналог Эсуд Январь 5.1, то есть использует те же жгуты, датчики и актуаторы.

В VS5.1 тот же процессор Siemens Infenion C509, 16 МГц, но выполнен на более современной элементной базе данных.Модификации 2112-1411020-42 и 2111-1411020-62 разработаны по нормам Евро-2 с датчиком кислорода, каталитическим нейтрализатором и адсорбером, в этом семействе не предусмотрены нормы R-83 для двигателей 2112. Для 2111 и норм. Россия-83 Доступна только версия ESD VS 5.1 1411020-72 с одновременным впрыском.

С сентября 2003 года на ВАЗ устанавливается новая аппаратная модификация VS5.1, несовместимая программно и аппаратно со «старой».

2111-1411020-72 С прошивкой V5V13K03 (V5V13L05).Это программное обеспечение несовместимо с ранними ЭБУ ранних версий (V5V13I02, V5V13J02).
2111-1411020-62 с прошивкой V5V03L25. Это программное обеспечение несовместимо с ЭБУ ранних версий (V5V03K22).
2112-1411020-42 с прошивкой V5V05M30. Это программное обеспечение несовместимо с ранними ЭБУ ранних версий (V5V05K17, V5V05L19).

По монтажным колодкам взаимозаменяемы, но только со своим соответствующим блоком, путем.

Bosch M7.9.7 — Технические характеристики ECU

Bosch 30-й серии встречался с двигателями 1,6 л, но из-за своей первоначальной разработки под полулежачую машину программное обеспечение сильно глючило, иногда полностью отказывалось работать. Спецтехника с отметкой 31х, выпущенная несколько позже, работала на порядок более адекватно.

Январь Семерка имела множество моделей в зависимости от конфигурации и объема двигателя, поэтому на 1,5-литровых восьмиклапанных двигателях ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ МОДЕЛИ С ПРОЧНОСТЬЮ: 81 и 81CH, тот же мозг от производителя ITELM имел цифры 82 и 82h.Bosch M7.9.7 ставился на полуторалитровый мотор экспортных экземпляров и с маркировкой 80 и 80 ч на машинах стандарта евро 2 и 30 на машине стандарта 3.

Двигатель 1,6 литра на машинах, предназначенных для отечественного производства. Market имел на борту инструменты от того же autle и ITELM. Первая серия из первой помечена как 31 «больной», как и серия Bosch 30, позже все недочеты были учтены и определены в 31. С точки зрения проблем, конкуренты ITELM заметно выросли в глазах автомобилистов, выпустив удачная серия под номером 32.Дополнительно стоит отметить, что стандарту EURO 3 соответствовал только Bosch M7.9.7 с маркером 10. Стоимость нового ЭБУ этого поколения составляет 8 тысяч рублей, б / у на разборке можно найти за 4 тысячи.

Видео: сравнение ЭБУ Январь 7.2 и Январь 5.1

Схема ЭБУ Пикапа Январь 7.2 ВАЗ 2114

В контроллере ВАЗ 2114 часто случаются поломки. В системе есть функция самодиагностики — ЭБУ опрашивает все узлы и дает заключение об их пригодности к работе.Если какой-либо элемент был отпущен, загорится лампа приборной панели на приборной панели Check Engine ».

Узнать, какой датчик или исполнительный механизм вышел из строя, можно только с помощью специального диагностического оборудования. Даже с помощью знаменитого OBD-scan’а и полюбившегося многим ELM-327 за простоту использования можно учесть все параметры двигателя, найти ошибку, устранить ее и удалить из памяти. ЭБУ ВАЗ 2114 .

Сгорел ЭБУ ВАЗ 2114 — Что делать?

Одна из частых неисправностей ЭБУ (электронного блока управления) на четырнадцатом — его выход из строя или как говорится сгорание.

Явными признаками данной поломки будут следующие факторы:

Отсутствие сигналов управления форсунками, топливным насосом, клапаном или механизмом холостого хода и т.д.
Отсутствие реакции на лампу — регулировка, датчик коленвала, дроссельная заслонка и т.
Отсутствие связи с диагностическим прибором
Физические повреждения.

Как снять и заменить неисправный ЭБУ на ВАЗ 2114

Проводя снятие ЭБУ ВАЗ 2114, не трогайте выводы руками.Существует вероятность повреждения электроники электростатическим разрядом.

Как снять ЭБУ ВАЗ 2114 — видеоинструкция

Где масса ЭБУ ВАЗ 2114

Первый вывод о массе ЭБУ на машинах с двигателем 1.5 находится под приборами на усилителе крепления рулевого вала. Второй вывод находится под панелью приборов, рядом с электродвигателем отопителя, с левой стороны корпуса отопителя.

На машинах с двигателем 1.6 первый вывод (масса ЭБУ ВАЗ 2114) находится внутри панели приборов, слева, над блоком реле / предохранителей, под шумоизоляцией. Второй вывод расположен над левым экраном центральной консоли панели приборов на приварной стилетке (крепление — гайка М6).

Где реле и
Предохранитель ЭБУ ВАЗ 2114

Основная часть предохранителей и реле находится в монтажном блоке моторного отсека, но реле и предохранитель, отвечающие за электронный блок управления ВАЗ 2114, находятся в другом месте.

Второй «блок» находится под торпедой от ног переднего пассажира. Чтобы получить к нему доступ, вам нужно всего лишь открутить несколько креплений с помощью отвертки для корки. Почему в кавычках, а потому что такого блока нет, есть ЭБУ (мозги) и 3 предохранителя + 3 реле.

Что делать, если сканер не видит ЭБУ ВАЗ 2114

Вопрос читателю: Ребят, а почему диагностика пишет, что нет связи с ЭБУ? Что делать? Что ремонтировать?

Так почему же сканер не видит ЭБУ ВАЗ 2114? К чему устройство подключить и увидеть блок? На сегодняшний день можно найти много разных адаптеров для тестирования.транспортное средство.

Если вы покупаете ELM327 Bluetooth, скорее всего, вы пытаетесь подключить некачественные устройства. Скорее, вы можете приобрести адаптер с устаревшей версией программного обеспечения.

Итак, по каким причинам устройство отказывается подключаться к блоку:

Сам переходник некачественный. Проблемы могут быть как с прошивкой устройства, так и с его «железом». Если основная микросхема вышла из строя, диагностировать работу двигателя, а также подключить к ЭБУ будет невозможно.
Плохой соединительный кабель. Возможно, кабель перевернут или неисправен сам по себе.
В устройстве установлена некорректная версия ПО, в результате чего синхронизация не состоится (автор видео-тестирования устройства — Радаров РУС).

В данном случае, если вы являетесь владельцем устройства с правильной версией прошивки 1.5, где есть все шесть протоколов из шести, но при этом адаптер не подключается к ЭБУ, имеется выход.Вы можете подключиться к блоку, используя строки инициализации, которые позволяют устройству настраивать команды блока управления автомобильным двигателем. В частности, речь идет о строках инициализации утилит для диагностики Hobrian и Torque для автомобилей, использующих нестандартные протоколы подключения.

Как сбросить ошибки ЭБУ ВАЗ 2114 — Видео

Пропадает напряжение на ЭБУ ВАЗ 2114 — что делать

Вопрос читателя: Всем привет, подскажите пожалуйста с проблемой.Симптомы следующие: 1. Появляется ошибка 1206 — обрыв напряжения бортовой сети. В холодную погоду двигатель вообще даст проблемы — хватит на несколько секунд, щелкнет, как будто сработало реле, чек прыгает и машина глохнет. Так может продолжаться полчаса, на ходу машина может споткнуться. Когда все-таки двигатель прогреется, распространение прекращается. Где искать причину может слетел датчик? Заранее спасибо!

В принципе решений этой проблемы может быть много:

Если напряжение на АКБ меньше 12.4 вольта, потом ес начинает экономить энергию, вообще не завести даже на шнурке))) ЭБУ иногда видит напряжение меньше реально на аккуме, обычно говорит что пора чистить в разъеме , полистай контакты вайп. В вашем случае — на холодных проблемах, на горячих все нормально. А если посмотреть сбоку аккум? По проблеме слинга с адаптируемым геномом все нормально. Хорошая диагностика не помешает автомату
Также рекомендую обратить внимание на неисправность: катушки зажигания, модуль зажигания, выключатель бесконтактного зажигания Свечи.

Ну вот и все дорогие друзья наша статья про ЭБУ ВАЗ 2114 подошла к концу. Есть вопросы? Обязательно задавайте их в комментариях!

ЭБУ (электронный блок управления) — устройство, контролирующее параметры механизмов во время работы. Обычно аббревиатура ECU используется применительно к блоку управления двигателем.

На самом деле в машине еще есть блоки управления тормозной системой (блок ABS), блок управления кузовом, который часто называют Body Control Module (BCM или BSI), блок управления климатом (климат-контроль) и другие.

Принцип действия

Принцип работы электронного блока управления двигателем построен на стандартной микроконтроллерной архитектуре. Данные о параметрах двигателя с различных датчиков вводятся в ЭБУ, затем обрабатываются (расширяются, оцифровываются, кодируются).

Основную обработку данных по определенному алгоритму производит микропроцессор, который на выходной шине подает сигналы исполнительным механизмам. Эти сигналы адаптируются (преобразуются из чисел в аналоговые, усиливаются) и вводятся в разъемы электронного блока управления.

В задачи, решаемые электронным блоком управления двигателем, входит диагностика основных узлов. Современные ЭБУ могут выявлять самые разные ошибки:

Отсутствие напряжения питания на электронных узлах двигателя или малая мощность;
тиснение электрических цепей или короткое замыкание;
неверные сигналы на выходе датчиков;
проход зажигания и впрыск;
Несоответствие углов зажигания;
и многие другие.

Ошибки хранятся в энергонезависимой памяти до их удаления с помощью диагностических устройств (действительные ошибки нельзя удалить, не устранив причину ошибки).

В автомобилях ранее ошибки можно было устранить временно (около 15 минут) отключением аккумулятора от бортовой сети автомобиля.

ЭБУ вместе с иммобилайзером блокирует работу двигателя в случае несанкционированного доступа. Каждый электронный блок управления двигателем выполняет эту функцию в соответствии с алгоритмом, заложенным производителем.

Заблокированная банка:

сигнал зажигания на катушке;
импульсов впрыска топлива;
разрешение на запуск стартера и др.

В некоторых автомобилях двигатель может работать несколько секунд и заклинивать.

Для многих блоков управления есть ЭБУ без иммобилайзера (IMMOOFF). Можно перепрошить память блока управления и забыть о проблемах с иммобилайзером, однако машина становится более уязвимой с точки зрения угона.

Схема

Принципиальная электрическая схема самого блока управления двигателем является секретом производства, и найти ее даже для отечественных автомобилей весьма проблематично.

Поэтому ремонт ЭБУ производится только профессиональными электриками высокого уровня. Обычно в блоках управления выходят из строя транзисторы управления впрыском и зажиганием, стабилизаторы опорных напряжений, слетает прошивка.

Специалисты иногда специально меняют прошивку программного обеспечения с целью увеличения подхвата двигателя или снижения расхода топлива.

Видео — Прошивка ЭБУ M74:

Для ремонта электронных узлов двигателя необходима электрическая схема подключения.Такую схему можно найти в руководствах по эксплуатации и ремонту автомобилей, программно-технических комплексах типа Autodata и Tolerance.

Для примера рассмотрим организацию цепи управления двигателем автомобиля Фольксваген Гольф 3 2001 года выпуска, двигатель MAGNETI MARELLI 1 AV.

Не углубляясь в схему видно, что датчики ЭБУ в качестве датчиков используют датчики сигналов, массового расхода воздуха, температуры охлаждающей жидкости, кислорода.

Сигнал, поступающий с датчика распредвала, имеет форму:

В качестве исполнительных механизмов ЭБУ управляет сигналами впрыска форсунок, приводом дроссельной заслонки, зажиганием на катушечный выключатель:

ЭБУ связан с иммобилайзером, приборной панелью.

Для проверки электрических соединений узлов схемы с электронным блоком управления двигателем необходимо знать расположение контактных выводов (распиновку), что также указано в справочниках:

Где находится блок управления двигателем

В автомобилях до 90-х годов выпуска наиболее рациональным расположением блока управления двигателем считалось пространство в салоне автомобиля возле левой или правой передней стойки в области ступни пассажира или водителя.В первую очередь считалось, что это самые безопасные места с точки зрения механических повреждений и проникновения влаги.

Видео — Перенос ЭБУ на Калину:

С середины 90-х блоки управления двигателем помещены в пространство подкастов. Это связано со следующими соображениями:

проще искать неисправности электрических соединений;
— все коммуникации с датчиками двигателя и исполнительными механизмами стали короче, а значит, надежнее;
Компьютер стал более надежно защищен от влаги специальными герметиками.

При отсутствии справочников легко найти электронный блок управления двигателем, перемещаясь по большому жгуту проводов системы управления двигателем. Обычно представляет собой небольшой электронный блок в металлическом корпусе с одним или несколькими разъемами в торцевой части.

Во многих случаях получить доступ к внутреннему пространству блока К. электрическая схема Непростая: она заполнена соединениями, которые необходимо удалить. Плата, как правило, содержит небольшое количество компонентов.

Признаки неисправности ЭБУ

Среди автоспектаклей бытует мнение, что электронная система управления двигателем не опаздывает. К тому же не всегда можно определить неисправность блока управления двигателем.

Действительно, компьютер может вычислить подключенные к нему узлы, но диагностировать их собственную производительность в большинстве случаев он не может.

Что может указывать на неисправность ЭБУ?

Самыми частыми признаками неисправности являются постоянные перегорания предохранителей, обслуживающих блок управления двигателем.В практике эксплуатации не бывает случаев по усмотрению подключения аккумуляторной батареи. В схеме ЭБУ на этот случай есть защитные диоды. Если они пробиваются, возникает короткое замыкание на питание, что приводит к постоянному перегоранию предохранителей. Неисправный необходимо заменить.

Также сбой в питании может вызвать отключение ACB во время работы двигателя. В этом случае блок управления питается только от генератора и при его неисправности может возникнуть ситуация, неправильно поданная на блок напряжения.

Нельзя снять клеммы АКБ на работающем двигателе (!) Сколько автолюбителей делают при запуске от чужого АКБ.

Как проверить работоспособность ЭБУ

Первым этапом тестирования производительности является контроль всех питающих напряжений.

Второй этап — компьютерная диагностика. Если диагностический прибор связан с двигателем, это уже признак исправности ЭБУ.

По блокировке блока иммобилайзером, то ключи нужно привязать.

В некоторых случаях для определения неисправности необходимо разобрать компьютер, то есть удалить герметик и снять крышку, получив доступ к плате. Он может обнаруживать бегущие токопроводящие дорожки, неисправные транзисторы, диоды и другие элементы.

Самый надежный метод проверки — «подбросить» заведомо исправный ЭБУ. Но это должно быть либо платное, либо новое, чтобы «привязать» ключи и иммобилайзер.

Иногда при разборке продается комплект ЭБУ + иммобилайзер + ключ.В этом случае проблем нет. Подключаемся к ЭБУ и схеме иммобилайзера, микросхема устанавливается на конец катушки помпы на замке зажигания, после чего заводим двигатель.

Дополнительная защита

Для более надежной защиты блока управления двигателем от реверса АКБ и может быть установлена на цепях питания установка диодов (лучше мощных стабилизаторов с напряжением стабилизации 15 — 17 вольт) при реверсивном включении.

Тогда перенапряжение и лепешка приведут к выходу из строя предохранителей, обслуживающих цепь питания ЭБУ, повышенное напряжение или напряжение обратной полярности на блок управления не пройдет, и это самая большая опасность.

Для защиты ЭБУ от климатических воздействий необходимо следить за качеством герметика. После пяти лет эксплуатации желательно принять меры по повышению герметичности, так как бывший герметик может отказать в условиях повышенных температур под капотом.

Видео — Защита блока управления двигателем Renault Duster (Логан, Ларгус):

Нельзя закрывать доступ к блоку дополнительных конструкций, постелите тряпку возле него. Это снижает естественную вентиляцию устройства, которая в процессе нагрева автомобиля.

Замена блока управления двигателем

Если блок управления вышел из строя, и он не ремонтируется, его следует заменить на аналогичный с таким же номером, указанным на корпусе ЭБУ.

Иногда допускается небольшое отклонение в помещении. Например, изменение последних двух-трех цифр может указывать на другой объем двигателя или модификации, что практически не может повлиять на технические характеристики.

Современный автомобиль — это отчасти компьютер на колесах, а точнее — компьютер, контролирующий движение колес.Большинство механических частей автомобиля уже давно были расширены и при этом оставались целиком и полностью управляемыми «электронным мозгом». Конечно, компьютеризированным автомобилем управлять намного проще, и о безопасности таких авто конструкторы думают в первую очередь.

Однако какой бы безупречной ни была конструкция электронных блоков управления (ЭБУ) — они все равно могут выйти из строя. Ситуация не из самых приятных, и в связи со сложностью устройства о самостоятельном ремонте говорить не приходится (хотя такие умельцы есть).В сегодняшней статье мы поговорим о том, какие неисправности могут произойти с ЭБУ, чем они могут быть вызваны, и как их правильно диагностировать.

1. Причины выхода из строя ЭБУ: К чему быть готовым?

Прежде всего, электронный блок управления автомобилем, а проще говоря, это очень сложное и важное компьютерное оборудование. В случае неисправности этого устройства может возникнуть некорректная работа всех остальных автомобильных систем. В некоторых случаях автомобиль может вообще перестать работать, в том числе выход из строя трансмиссии, зарядного устройства и контрольных датчиков.

Электронные блоки разные и могут управлять разными устройствами. При этом все системы по-прежнему активно взаимодействуют друг с другом и передают важную информацию для настройки всех функций. Самый основной из них — двигатель автомобильного двигателя. Несмотря на конструктивную простоту, он выполняет множество сложных задач:

1.
Управление впрыском топлива в камеру сгорания автомобиля.

2.
Регулировка дроссельной заслонки (как при движении, так и при работе двигателя на холостом ходу).

3.
Управление системой зажигания.

4.
Контроль состава выхлопных газов.

5.
Управление фазой газораспределения.

6.
Контроль температуры охлаждающей жидкости.

Если говорить конкретно об ЭБУ двигателя, то все данные, полученные им, тоже могут быть учтены и при работе антиблокировочной тормозной системы, и при работе системы пассивной безопасности, и в системе противоугонной защиты.

Причины выхода из строя ЭБУ могут быть самые разные. В любом случае ничего хорошего автовладелец не предвещает, ведь ремонту этот прибор не подлежит. Даже на СТО просто меняют на новый. Но, как бы там ни было, нужно очень подробно разбираться в том, что может вызвать поломку. Благодаря этим знаниям вы можете обеспечить максимально возможную защиту устройства от подобных неприятностей.

По словам автоэлектриков, ЭБУ чаще всего возникает из-за перенапряжения в электросети машины.Последнее, в свою очередь, может возникнуть из-за короткого замыкания одного из соленоидов. Однако это не единственная возможная причина:

1.
Устройство может выйти из строя из-за любого механического воздействия. Это может быть случайный удар или очень сильная вибрация, способная вызвать появление микротрещин на плате ЭБУ и шипованных местах основных контактов.

2.
Перегрев блока, чаще всего возникающий из-за резкого перепада температур.Например, когда вы пытаетесь завести машину на сильном морозе, выжимая максимум возможностей машины и всех ее систем.

3.
Коррозия, которая может возникнуть из-за капель влаги в воздухе, а также из-за попадания воды на коврики автомобиля.

4.
Влага попадает непосредственно в сам блок управления из-за разгерметизации устройства.

5.
Вмешательство посторонних в устройство электронных систем, в результате чего может произойти нарушение их целостности.

Если вы хотели «отыскать» из машины, не заглушая двигатель.

Если с автомобильным аккумулятором. Записанные клеммы после остановки двигателя.

Если при подключении АКБ перепутались клеммы.

Если стартер был включен, но шина питания к нему не подключена.

Однако, какими бы ни были показания ЭБУ, любые ремонтные работы можно проводить только после проведения полной профессиональной диагностики. В общем, Характер неисправности устройства подскажет вам о сбоях в других системах. Ведь если и их не устранить, то новый блок управления будет оплетаться так же, как и старый. Именно поэтому в случае смельчака очень важно ЭБУ установить истинную причину поломки и сразу устранить ее.

А как определить, действительно ли вышел блок управления, а не какая-то другая система? Понять это можно по ряду самых первых признаков, которые могут проявить себя в такой ситуации:

1.
Наличие явных физических повреждений.Например, тупые контакты или проводники.

2.
Нерабочие сигналы управления зажиганием или бензонасосом, механизмом холостого хода и другими механизмами, находящимися под управлением блока.

3.
Отсутствие индикаторов от различных датчиков управления системой.

4.
Отсутствие связи с диагностическим прибором.

2. Как проверить ЭБУ: Практические советы автомобилистам, не желающим ехать на сотню.

К счастью, даже если у вас нет денег, нет желания переходить на сотню, а ЭБУ не хочет подавать никаких признаков жизни, есть верный способ определить, в чем причина поломки.Это возможно благодаря наличию встроенной системы самодиагностики на каждом блоке управления автомобилем. Он позволяет определить возможные причины поломки без использования специального диагностического оборудования.

Но сделаем небольшое отступление и расскажем о некоторых особенностях блока управления двигателем автомобиля. Это электронное устройство представляет собой мини-компьютер, способный выполнять возложенные на него задачи в реальном времени. При этом все специализированные задачи можно разделить на три категории:

1. Обработка и анализ сигналов, поступающих на блок со всех датчиков.

2.
Расчет необходимого воздействия, которое необходимо для управления всеми системами автомобиля.

3.
Контроль работы исполнительных механизмов, то есть тех, на которые подается сигнал от блока управления.

Однако, чтобы иметь возможность проверить состояние блока управления двигателем, в первую очередь необходимо произвести ряд манипуляций для подключения к нему.Для этого вам понадобится специальный тестер, который по понятным причинам есть далеко не у всех, или ноутбук с предварительно установленной на нем специальной программой. Какая это должна быть программа? Он предназначен для считывания диагностических данных с блока управления. Его можно установить как из интернета, так и с купленного на авторынке диска.

Однако стоит учесть, что на разные модели автомобилей могут устанавливаться разные модели Блоки управления. Исходя из этого, необходимо выбрать диагностическую программу для ноутбука и, конечно же, сам метод проверки. Расскажем, как провести диагностику модели Ecu Bosch M7.9.7.
ЭБУ данной модели достаточно распространен как на автомобилях ВАЗ, так и на иномарках.

Что касается программы для диагностики, то в этом случае мы будем использовать KWP-D. Сразу отметим, что кроме самой программы для проведения диагностики вам понадобится специальный адаптер, способный поддерживать протокол KWP2000. От его подключения и непосредственно начинается сам процесс диагностики:

1. Один конец адаптера вставляем в порт электронного блока управления, а второй — в порт USB ноутбука.

2.
Поверните ключ в замке зажигания автомобиля и запустите диагностическую программу на ноутбуке.

3.
Сразу после запуска на дисплее ноутбука должно появиться сообщение, подтверждающее успешный запуск проверки ошибок в электронном блоке управления.

5.
Обратите внимание на раздел под названием DTC, так как именно в нем будут отображаться все неисправности, которые выдаст двигатель.Ошибки появятся в виде специальных кодов, расшифровать которые можно, перейдя в специальный раздел, который называется — «Коды».

6.
Если в разделе DTC ошибки не появилось, значит, можно радоваться — двигатель автомобиля в идеальном состоянии.

Однако не стоит игнорировать другие расширения таблиц, так как они также могут найти очень важную информацию, способную объяснить неисправности ЭБУ. Среди них:

Раздел uacc. — Подсвечивает все данные, характеризующие состояние автомобильного аккумулятора.Если с этим прибором все в порядке, то его показатели должны быть в районе от 14 до 14,5 В. Если показатель, полученный в результате проверки, ниже указанного значения, следует внимательно проверить все электрические цепи, отходящие от АКБ.

Секция THR — Здесь будут отображаться параметры положения дроссельной заслонки. Если машина работает на холостом ходу и с этим пунктом проблем нет, в этом разделе будет выделено значение 0%. Если он выше — обратитесь за помощью к специалисту.

Раздел qt. — Это контроль расхода топлива. Поскольку автомобиль работает на холостом ходу, в таблице должна появиться таблица, которая составляет от 0,6 до 0,0 литра в час.

Раздел lums_w. — Состояние коленчатого вала при совершении вращений. При нормальной работе его показатель не должен превышать 4 оборотов в секунду. Если количество оборотов больше, значит в цилиндрах двигателя происходит неравномерное воспламенение. К тому же проблема может скрываться в проводах высокого напряжения или свечах.

3. Что нужно для проверки ЭБУ, или как профессионалы справляются с этой задачей?

Без специального оборудования полностью проверить блок управления двигателем автомобиля просто невозможно. Но из-за его наличия процесс диагностики становится очень простой задачей. Проблема только в том, чтобы приобрести эту спецтехнику, которая, по сути, сделает всю работу за вас.

Итак, что может понадобиться водителю для диагностики электронного блока управления? Прежде всего, это осциллограф .С его помощью можно получить данные о работе абсолютно всех систем автомобиля. При этом все полученные данные будут отображаться на экране либо в графическом, либо в числовом виде.

После снятия цифр, полученных с вашего автомобиля, вам нужно будет сравнить их со стандартными показателями. Исходя из этого, вы можете определить, в какой системе есть неисправность, и сможете ее устранить. Единственный минус осциллографа — его стоимость, которая далеко не для кармана.

Но кроме осциллографа, есть возможность использовать специальный для диагностики состояния блока управления. мотор-тестер . Его основная функция — определение индикаторов всех электронных систем автомобильных двигателей. Например, позволяет определить падение оборотов при выключении цилиндров, а также наличие разрежения во впускном коллекторе. Но он не дешевле осциллографа.

Поскольку ЭБУ не так часто выходит из строя, а устранение неисправностей этого блока все же лучше доверить специалистам, покупка столь дорогих устройств не всегда является рациональным решением.Более того, не всегда можно правильно рассмотреть информацию с их дисплея. Поэтому при появлении признаков неисправности ЭБУ рекомендуем обращаться к специалистам. Ведь своими манипуляциями можно нанести больше вреда, чем пользы своей машине.

Варианты исполнения автомобилей сегодня есть иная. Бензиновые I. дизельные двигатели, различные формы управления, самые непредсказуемые автоматические технологии — все это входит в стандартный набор даже не самых дорогих представителей современного рынка.Но все новые автомобили оснащены так называемым ЭБУ — электронным блоком управления, также известным в народе как бортовой компьютер. В бюджетных автомобилях ЭБУ создает ряд неприятных проблем, которые часто связаны с не слишком качественными деталями и регулярным выходом из строя важных элементов блока управления. Часто выходит из строя ЭБУ из-за невозможности нормального управления всеми системами автомобиля. При ремонте ЭБУ важно учитывать все особенности транспорта, его функциональные отличия и особенности конструкции.

На сегодняшний день существует множество типов электронных блоков управления, поэтому говорить о каких-либо общих особенностях проблемы не имеет смысла. Более того, у большинства машин есть личные детские проблемы индивидуального типа. Проблемы с блоками управления могут иметь одну природу, но в каждом случае они возникают по разным причинам. Стоит помнить, что нормальное функционирование ЭБУ возможно при отсутствии влажной среды, прямого попадания воды или физических воздействий на компьютер. Поэтому в некоторых бюджетных автомобилях специалисты даже рекомендуют сменить расположение блока управления на более безопасное место.Правда, это чревато неприятными проблемами в виде полной переделки проводки.

Основные функции и задачи ЭБУ в автомобиле

Начнем с того, что существует множество типов электронных блоков управления, во многих современных автомобилях используется сразу несколько подобных модулей. В самых первых технологичных автомобилях из Японии отдельно использовались блоки управления двигателем, автоматической коробкой передач, полным приводом, а также электрическая система управления всеми транспортными функциями.Сегодня все эти функции выполняет один бортовой компьютер с максимальной функциональностью. Под термином ЭБУ можно понимать как отдельный блок управления двигателем, так и полноценный комплекс электронных устройств, в который входит следующий набор элементов:

специальная система управления двигателем для обеспечения необходимого числа оборотов, контроль качества топливной смеси;
управление коробкой передач, переключение режимов, экономичность хода и другие факторы работы трансмиссии;
контроль работы системы полного привода, своевременное и оперативное переключение режимов при движении по сложной дороге;
, обеспечивающий эффективное использование всех ресурсов автомобиля с учетом топлива, заряда аккумуляторных батарей и ресурса всех агрегатов;
управление электрическими и электронными системами с автоматическими функциями, а также модулями сложной конфигурации;
— реализация функций диагностики автомобиля, позволяющих водителю оперативно получать информацию о состоянии автомобиля.

Такие особенности работы ЭБУ делают этот элемент одним из важнейших электронных компонентов всего автомобиля. Поведение двигателя зависит от работы ЭБУ, настройки ЭБУ влияют на работу коробки и каждого отдельно взятого элемента машины. Поэтому правильная настройка бортового компьютера очень важна для нормальной работы автомобиля. Именно путем изменения настроек или полной замены электронного блока управления возможно реальное изменение возможностей и потенциала силового агрегата.Так выполняют тюнинговую фишку автомобилей в современных мастерских.

Основные поломки и проблемы в системе управления ЭБУ

Сегодня в мире насчитывается более двух десятков крупных производителей, которые производят блоки управления для всех популярных марок транспорта. Индивидуальные настройки блока позволяют полностью избавиться от «одинаковых» машин даже с одним и тем же двигателем. Качественная реализация блока управления — большая задача при производстве автомобиля и развитии его характеристик. Но не всегда удается качественно реализовать работы этого блока.Дело в том, что в бюджетных автомобилях стоит задача экономии при разработке, что для производителя очень важно. Поэтому стандартные недорогие блоки управления могут иметь ряд недостатков:

плохая защита от попадания влаги внутрь корпуса блока управления, что вызывает окисление контактов и постепенный выход из строя блока;
низкий уровень защиты от ударов и других механических повреждений, возможен отказ при сильной тряске во время поездки;
наличие сбоев в программе, которые повлекут за собой некорректную работу автомобиля, увеличат расход и снизят мощность двигателя;
поломка некоторых частей ЭБУ, что может неожиданно отразиться на работе автомобиля и всех его систем;
, реализующие самые неприятные сценарии, когда во время поездки компьютер выходит из строя и блокирует работу автомобиля;
отсутствие возможности адаптироваться к самым сложным ситуациям, когда автомобиль работает на пределе возможностей.

Это только список основных общих неисправностей, возникающих с ЭБУ. Индивидуальные проблемы, которые часто возникают с автомобилями определенных моделей. Особенно часто неприятности случаются в тех автомобилях, в которых установлен электронный блок управления от других моделей с небольшими доработками. Такие особенности есть на бюджетном транспорте, из-за экономии на разработке производитель не может обеспечить нормальную работу всех электронных систем. В конце концов, многие владельцы недорогих бензиновых автомобилей с инжекторными двигателями вполне допустили, что на заводе лучше бы их авто установили старый добрый карбюратор без компьютера и другой сложной электроники.

Как провести чип-тюнинг и увеличить мощность?

Один из способов повысить потенциал автомобиля — это чип-тюнинг, связанный с изменением настроек ЭБУ. Это довольно простая процедура, которая выполняется на любом автосервисе с компьютерной техникой, но качественный чип-тюнинг возможен только на профессиональных стендах с модулирующим результатом. Дело в том, что современные гаражные мастера выполняют стандартный тюнинг возможностей автомобиля. На самом деле к каждому автомобилю нужен индивидуальный подход и измерения необходимых данных.Порядок действий должен выглядеть так:

проведение замеров реальных характеристик автомобиля на специальных стендах;
производит испытания двигателя и коробки на возможность форсирования;
наступает особенности автосервиса, периодичность замены запчастей;
прогнозов на чип-тюнинг, определение количества лошадиных сил, которое можно выиграть;
описание возможных проблем с автомобилем, которые возникнут после тюнинга;
выполняет процедуру и снова проводит испытания автомобиля;
контроль результатов практических испытаний и испытаний.

То есть сделать тюнинг в гараже на достаточно высоком уровне невозможно, необходимо профессиональное оборудование и отличное понимание всей ситуации, ее трудностей и необычных сторон. Тем не менее есть более демократичные возможности чип-тюнинга, которыми пользуются многие автомобилисты, владеющие бюджетной техникой. Речь идет о полной замене ЭБУ на устройство другого производителя. Особенно интересна такая замена, если можно поменять блок управления на вариант получше.Тогда вам придется изменить качество работы автомобиля, повысить надежность всех электронных систем, а заодно получить и более яркий потенциал. Предлагаем посмотреть видео о чип-тюнинге автомобиля:

Подведем итоги

Качественный электронный блок управления — надежная работа всех систем автомобиля. Если ЭБУ выходит и работает с перебоями, придется столкнуться с неприятностями. Это особенно опасно при выходе из строя блока диагностического прибора. Тогда автомобиль не подписывает возможных поломок.Впрочем, другие модули ЭБУ, вышедшие из строя, тоже ничего хорошего для водителя. Чтобы избежать этих неприятностей, необходимо регулярно тестировать компьютерную систему и проверять реальную безопасность ее работы.

Если вы решили провести чип-тюнинг, выполнив довольно сложную операцию с электронной системой, Ваш автомобиль должен учесть все возможные неприятности этого процесса. Сегодня провести тюнинг возможностей автомобиля можно практически на любой СТО, но такое действие приведет к тому, что транспорт просто не сможет нормально функционировать из-за несоответствия настроек фактическим данным на техническая часть.Вы когда-нибудь задумывались о чип-тюнинге своей машины?

С каждым годом устройство автомобиля усложняется и сегодня в автомобиле может быть более 50 микропроцессоров. Несмотря на то, что микропроцессоры значительно усложняют понимание того, как работает автомобиль, они призваны упростить его эксплуатацию.
Рассмотрим несколько причин появления такого количества микропроцессоров:

Необходимость комплексного механизма контроля для снижения выбросов и соблюдения норм экономии топлива;
Расширение диагностических возможностей;
Упрощение производства и развития автомобиля;
Появление новых средств защиты;
Появление новых функций комфорта;

Сложность управления двигателем.
До того, как вышел закон, регулирующий количество вредных выбросов в атмосферу, без микропроцессоров можно было легко обойтись. С принятием этого закона возникла необходимость в сложных системах управления. Эти системы регулируют качество топливовоздушной смеси таким образом, чтобы каталитический нейтрализатор выхлопными газами максимально очищался от вредных веществ.
Самым загруженным блоком управления автомобилем является блок управления двигателем (ЕСМ). ECM — самый мощный компьютер на борту автомобиля, использующий метод управления с обратной связью.Под обратной связью понимается следующее, когда информация с выхода системы используется для управления входом системы. Сбор информации для управления осуществляется с помощью десятков датчиков. ECM знает все, начиная от температуры воздуха и заканчивая количеством кислорода в выхлопе. Тысячи операций в секунду основаны на этих данных, работают с таблицами, решая длинные уравнения. Все это делается для расчета момента зажигания и времени открытия форсунок. Современный ECM обычно содержит 32-битный процессор, работающий на частоте 40 МГц.

Компоненты ЭБУ.
В ЭБУ на многослойной плате вместе с микроконтроллером расположены сотни компонентов. Давайте посмотрим на некоторые из них.
Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) — Это устройство необходимо для считывания данных с некоторых датчиков в автомобиле, например, с датчика кислорода. Напряжение на выходе кислородного датчика, как правило, от 0 до 1,1В. Процессор также понимает только цифровые сигналы, а АЦП преобразует аналоговое значение в 10-битное двоичное число, которое понимает процессор.

Драйвер — это устройство, необходимое для преобразования сигналов, предназначенных для управления чем-либо.

Цифровой аналоговый преобразователь (DAC) — Иногда ECM должен подавать аналоговый сигнал для запуска некоторых компонентов двигателя.

Коммуникационная микросхема — Эти микросхемы реализуются различными стандартами связи, которые используются в автомобиле. Существует несколько стандартов, но на данный момент это наиболее распространенный стандарт связи в CAN (Controller-Area Networking).Этот стандарт связи позволяет передавать данные со скоростью 500 килобит в секунду (KBPS). Такая скорость необходима, потому что некоторые модули обмениваются сотнями раз в секунду. Физически CAN-шина состоит из 2-х проводов.

На многих современных автомобилях управление форсунками, свечей зажигания, вентилятор включается цифровыми сигналами. Цифровой сигнал можно описать так, он либо есть, в этом случае говорят, что на выходе 1, либо его нет, то говорят, что на выходе 0 и не принимает промежуточные значения.Итак, для управления вентилятором необходимо подать на реле, управляющее вентилятором, 12 вольт и обеспечить ток 0,5 ампер. Микроконтроллер не может обеспечить такой ток и напряжение, он обычно может выдавать напряжение 5 вольт и ток 0,02 ампера, поэтому между реле и микроконтроллером ставится транзистор. Таким образом создают необходимые условия для включения вентилятора.

Расширенная диагностика.
Еще одно преимущество шины CAN заключается в том, что каждый модуль может связываться с центральным модулем и передавать информацию об ошибках.Центральный модуль хранит их и отображает эту информацию на приборной панели и диагностической колодке. Это облегчает поиск так называемых плавающих неисправностей, которые исчезают, как только автомобиль попадает в автосервис. На каждый автомобиль есть документация, в которой расшифрованы коды ошибок, хранящиеся в ЭБУ. Иногда эти ошибки можно рассмотреть без диагностического оборудования. Например, на некоторых автомобилях, замкнув два выхода диагностической панели и включив зажигание, будет мигать «проверьте двигатель», код ошибки можно определить по количеству миганий.

Упрощение разработки и производства.
С появлением стандарта связи проектировать и производить автомобили стало намного проще. Хороший пример. Таким упрощением является дашборд. Панель приборов собирает и отображает данные с разных частей автомобиля. Большая часть этих данных используется другими автоматическими модулями. Например, ECM знает температуру охлаждающей жидкости и частоту вращения двигателя. ECM отправляет пакет, состоящий из заголовка и данных, где заголовок представляет собой число, которое идентифицирует пакет или указывает скорость или температуру.На приборной панели есть еще один модуль, который разбирает упаковку и обновляет показания соответствующего датчика. Большинство производителей автомобилей покупают приборную панель у поставщика, который разрабатывает их в соответствии со спецификацией. Это значительно упрощает работу над дизайном приборной панели как для автопроизводителя, так и для поставщика. Автопроизводитель представляет собой техническое задание, в котором описывается список пакетов, которые получит дашборд, остальное определяется стандартной спецификацией.Таким образом, не возникает вопроса, какой сигнал будет соответствовать скорости 30 км / ч и как он формируется. Стандарты связи позволяют выпускать некоторые компоненты автомобиля на аутсорсинг разработки.

Датчики микропроцессорные.
Например, традиционный датчик давления содержит устройство, которое выдает разное напряжение в зависимости от приложенного давления. Как правило, выходное напряжение нелинейно и очень мало, поэтому требуется его дополнительное усиление.Некоторые производители разрабатывают интеллектуальные датчики, в которые встроен микропроцессор. Это позволяет вам считывать напряжение, откалибровать его с помощью кривых температурной компенсации, усиливать и передавать давление непосредственно по коммуникационной шине. Это снижает нагрузку на модуль, который работает с этим датчиком, иначе ему пришлось бы выполнять все эти вычисления. Еще одно преимущество интеллектуального датчика заключается в том, что цифровой сигнал, отправляемый соединительной шиной, менее подвержен помехам, чем аналоговый.Также наличие коммуникационной шины упрощает прокладку проводки. Рассмотрим подробнее, как это происходит.

Упрощенная разводка.
Метод, упрощающий электромонтаж в автомобиле, называется мультиплексированием. В старых автомобилях провода от каждого переключателя должны быть подключены к источнику питания, а количество разных переключателей росло с каждым годом. Мультиплексная система предусматривает для всех устройств, входящих в систему, два провода — питание, по которому «плюс» питающей сети подводится к потребителю, и управляющий сигнал, по которому сигнал включен или выключен, зашифровано в двоичном коде.Сигнал формируется в мультиплексоре при нажатии соответствующего переключателя. Демультиплексор потребителя, получив сигнал, расшифровывает его и, если он соответствует коду включения этого потребителя, подключает его к питающей сети. Точно так же отключаются потребители. Таким образом, нет необходимости наматывать в дверь целую пачку проводов, чтобы отследить все переключатели водительской двери.

Безопасность, комфорт и удобство.
За последние десятилетия системы безопасности, такие как ABS, SRS, ESC, стали обычным явлением на автомобилях.Каждая из этих систем добавляет новый модуль в автомобиль, который, в свою очередь, содержит несколько микропроцессоров. В дальнейшем количество этих модулей будет только увеличиваться. Увеличение количества модулей приводит к увеличению энергопотребления, поэтому в ближайшее время планируют перейти от действующей системы с напряжением 14В к системе с напряжением 42В.

Все о блоке двигателя

Блок цилиндров является основой внутреннего сгорания двигателя, поскольку он содержит все наиболее важные узлы и агрегаты двигателя.Именно на эту часть приходится основная часть нагрузок (до 50 процентов). Поэтому блок цилиндров (в том числе ВАЗ 2114) должен быть изготовлен из максимально прочной и износостойкой стали, на специальных высокоточных станках.

Функции

Этот механизм выполняет сразу несколько функций: он является основой шарнирных частей мотора (ГБЦ, картер и т. Д.), А также служит корпусом для размещения всех деталей двигателя.

Материал

Самые современные автомобили укомплектованы чугунными блоками цилиндров.Чугун разбавлен добавками никеля и хрома, что делает его прочным и износостойким. Основными преимуществами этого материала являются его устойчивость к перегреву и жесткость, необходимая при высокой степени нагнетания мотора. Единственный недостаток чугунного блока — его большой вес, из-за которого значительно ухудшается динамика автомобиля. Чтобы разогнать автомобиль до необходимой скорости, двигатель должен выдавать больше мощности, а это, в свою очередь, влечет за собой повышенный расход бензина.Но, как правило, машина теряет не более 1-2 процентов от общего количества израсходованного топлива.

Алюминий — менее популярный материал для изготовления этих продуктов. Ярким примером использования алюминиевых блоков являются отечественные ГАЗели и некоторые модели «Жигули». Основными преимуществами этого материала являются его легкий вес и лучшие охлаждающие свойства. Однако наряду с этим автомобилисты отмечают проблему с поиском необходимого материала, из которого изготовлен цилиндр.

Устройство механизма

Конструкция блока цилиндров предполагает размещение следующих деталей:

цилиндров двигателя;
Головка блока цилиндров;
блок-картер.

А теперь подробнее об этих устройствах. Цилиндры двигателя включают в себя специальные гильзы, которые могут вдавливаться непосредственно в блок цилиндров (чаще всего в алюминиевых устройствах) или быть съемными (в случае механизма из чугуна). В свою очередь съемные инструменты делятся на «сухие» и «мокрые».

Головка блока цилиндров представляет собой комплекс деталей, которые расположены в верхней части устройства. Головка агрегата включает рубашку охлаждения, каналы смазки, а также свечные отверстия (если это бензин) и форсунки (если это дизель).Также в головке блока цилиндров есть отверстия впускных и выпускных клапанов. Между головкой и самим блоком есть небольшой соединительный зазор, в котором находится прокладка блока цилиндров. Если вовремя не заменить двигатель, он начинает терять мощность и тягу, увеличивая риск выхода из строя других деталей.

Картер является основным компонентом этой детали, как и блок цилиндров. Это кожух для консоли. Снизу картер фиксируется специальным поддоном.Что касается блока цилиндров, то двигатель внутреннего сгорания расположен внизу.

Кондиционер на ВАЗ-2114: установка, инструкция по эксплуатации

На заводе не было кондиционера ВАЗ-2114, даже в головах конструкторов такого не было. Но машина хоть и создана на базе «девятки» (была популярна более 25 лет назад), но все же имеет относительно привлекательный внешний вид и пользуется спросом у потребителей. Хороший уровень шумоизоляции и хороший двигатель позволяют установить кондиционер на четырнадцатую модель.

Желательно устанавливать на инжекторные электродвигатели, так как они имеют электронное управление и стабильно работают независимо от нагрузки. Если попробовать поставить кондиционер на моторы карбюратора, при движении будут провалы.

Для чего нужен кондиционер?

Для многих автолюбителей установка кондиционера на ВАЗ-2114 — несбыточная мечта, но вполне осуществимая. Значительное повышение комфорта — ответ на вопрос, зачем он нужен.Конечно, можно поставить небольшой вентилятор или открыть окна. А вот от вентиляторов в жару толку нет, а через открытые окна попадает пыль, грязь и выхлопные газы от проезжающих грузовиков.

А если двигаться по дороге, то при открывании окон будет быть сильным шумом, который надоедает очень быстро. А установка кондиционера на ВАЗ-2114 с комфортом решит все проблемы.

Кондиционер способен:

Понижать температуру в салоне.
Нагрейте салон до температуры от 5 до 15 градусов. Полезное качество в осенне-весеннее время.
Осушите воздух в салоне.

Если одновременно включить кондиционер и обогреватель, можно избавиться от лишней влаги, окна не будут запотевать. Это пойдет на пользу автомобилю, так как внутри салона может скапливаться влага и вызвать появление очагов коррозии. Нагрев происходит за счет изменения направления движения хладагента внутри системы.При этом внешний радиатор будет холодным, а внутренний — горячим.

Комплект кондиционера

В стандартную комплектацию кондиционера на ВАЗ-2114 входит:

Блок испарителя.
Компрессор (нужен для создания давления).
Конденсатор.
Заглушка и ось рециркуляции.
Ремень приводной.
Трубка конденсатора
Уплотнения, крепеж, втулки.
Кронштейн для генераторной и компрессорной установки.
Электропроводка.
Ролик.
Трубка и испаритель.

Фактически, такие компоненты можно найти в любом кондиционере, даже в полу или окне. Обязательно в комплекте технический паспорт и инструкция. Воздух в салон поступает через предусмотренные производителем автомобиля отверстия, никаких лишних отверстий вырезать не придется.

Для установки необходим набор ключей, все остальное в комплекте и велосипед изобретать не нужно.Желательно просмотреть несколько видеоуроков, в которых люди делятся секретами установки кондиционера на ВАЗ-2114.

Характеристики климатического оборудования

Большинство моделей климатических систем схожи по параметрам. Все они предназначены для использования на определенных моделях автомобилей. Главное условие — достаточная мощность двигателя и генератора. Следующие характеристики могут охарактеризовать кондиционер «Мороз» на ВАЗ-2114:

Привод компрессора осуществляется шкивом на коленчатом валу.Один ремень приводит в движение генератор и компрессор.
Позволяет поддерживать температуру в диапазоне 9-18 градусов.
Разница температур в салоне и за «бортом» 5-12 градусов.
За час вместимость около 300 кубометров. метров.
Вся система питается от постоянного тока 12В.
Полезная мощность 2,1 кВт.
В качестве хладагента используется фреон R134A (один из самых популярных, встречается во всей холодильной технике).
Кроме фреона заливается масло SP15.

Общие сведения по установке

Обязательно соблюдайте инструкцию при эксплуатации, так как разные модели кондиционеров имеют свои особенности. Если у вас нет опыта ведения монтажных работ, лучше доверить всем профессионалам. Но следует отметить, что цена кондиционера на ВАЗ-2114 немаленькая — от 23 тысяч рублей и выше. И услуга по установке стоит денег, но гарантия, что установка будет грамотной, будет.

Если у вас есть опыт ремонта авто, то с установкой проблем не справится. Всю работу можно разделить на несколько этапов:

Установка испарителя.
Монтаж электропроводки.
Установка конденсатора.
Удлинитель шланга и трубки.
Крепление электропроводов.
Крепление компрессора.

На каждом этапе нужно быть внимательным — малейшая ошибка приведет к тому, что кондиционер не будет работать должным образом.А наличие микротрещин в трубках приведет к утечке хладагента. Цена кондиционера на ВАЗ-2114 немаленькая, и рисковать такой техникой захочется далеко не всем.

Установка и проводка испарителя

Прежде чем делать всю установку самостоятельно, поинтересуйтесь, сколько стоит установка кондиционера на ВАЗ-2114 в хорошей мастерской. Если стоимость не очень большая, то лучше обратиться к ним. Для установки испарителя необходимо произвести такие манипуляции:

Снимите резиновую прокладку, установленную на капоте.
Снимите пластиковый слив с правой стороны.
Снимите корпус отопителя и фильтр, вентилятор (при необходимости).
В кондиционере стоит герань. Его необходимо приклеить, как указано в инструкции.
Установить нижнюю часть испарителя.
Установить корпус тепловентилятора.

После установки испарителя можно проложить все провода. Старайтесь складывать их так, чтобы воздействие тепла и влаги было минимальным (вдали от выхлопной системы и дорожного покрытия):

Сначала снимите фильтр очистки воздуха и адсорбер.
Снимите крышку с монтажного блока.
Прокладки, которые находятся на гидрокорректорах фар, тоже нужно снять.
Провод от положительного вывода аккумуляторной батареи до потребителей.
Провода, идущие к вентилятору и датчику давления, проложены вторыми.
Кнопка включения установлена на приборной панели в удобном для вас месте.
Подсоедините серый и оранжевый провода к переключателю печки.
Датчик температуры необходимо установить в отверстие, через которое проложена проводка к вентилятору отопителя.
Термостат подключается в последнюю очередь, место для его установки выбрано, это не критично.

Монтаж конденсатора, трубок и компрессора

Для установки конденсатора необходимо переместить рупор в другое место. На его кронштейн поместите корпус конденсатора. Подключив компрессорную трубку к конденсатору, можно закончить фиксацию устройства. Затем с помощью трубок соедините испаритель и ресивер (следуйте инструкции). Протяните вторую трубку между испарителем и компрессором.На последнем этапе монтируют датчик давления.

Для установки компрессора необходимо снять генератор с кронштейном. В комплекте с кондиционером вы найдете новый кронштейн — установите его. Затем ставим на место генератор, компрессор и натяжной ролик (как на ГРМ). Натяните ремень и переходите на заправку фреона — самостоятельно эту операцию лучше не выполнять.

функций, характеристики

Ognunu di noi sapiri ca di l ‘lock di mischiu di carburante-aria in la càmmara splusioni hè nicissariu étincelle.Quessu hè furmata appena per via di u sistema di lock. У так custruzzione в i sfarenti Cars hannu qualchi diffirenzi, ma lu menu u so Principiu di funziunamentu ferma u listessu. »

caratteristica

Stu elementu di u vittura hè un Sushi Mugheddu cumplessu, u scopu Principale di u quali hè pruduce un a realità di altu francese Voltage и trasfirir lu в свече зажигания.cun unu deduzieren per ogni étincelle (изол), sia direttamente à dui (pezzu) — решение в тарифе Flex sò dui tippi di moduli usatu. Блокировка по модулю Ваз (2114-di marzu «Жигули») — блок-типу. Issi elementi cumprendi in u so deduzieren culturale dvuhiskrovuyu. U Design di sta tecnica seti i seguenti voice:

клеммы Низкое французское напряжение.
una pruduzzioni altu francese Voltage.
Утюг сопраппости пруфонда.
Я первый и последний.

Одноискровые у аналогов hannu un disignu pocu sfarente, chì включают:

Ядро.
cunnissioni francese Voltage High Via cuntattu di branu.
Каннила.
L’emulaturi di tirminali esterni di bassu francese Voltage.
Питрету является первым чи ghjira.

Cuntrariu одноискровых приспособлений, облегчающих использование и дедукцию, контуров и таких деталей (pezzu) esempiu, chì hà una, casing cumune. Nunustanti lu fattu ca ci sò parechji cum’è elementi in u pezzu, si tutti i upirari stigghi comu indipendente. Stu disignu parmetti l ‘usu di rum Augusto chì và à u miccanisimu ghjira primariu.

Модульная блокировка ВАЗ-2114 — Неисправность

При неисправности системы по заданным критериям. Didàttica, un lupu deduzieren pò parrari теряет vitezza veìculu, set. Допустим, это проявление стесса в поисковой системе, содержащей путь к машине, в которой используется поисковая система «Salvinia». Бесконечная неисправность сигналов 1-4 или 2-3 газа.

It S’avissi — это Nutari ca sti sìntimi spessu accade per via di DMRV di diffesa o di iaÄ. Таким образом, все эти и итальянские лу так funziunamentu, это танду диагностика и диагностика по модулю блокировки.

ВАЗ-2114: Indve si trova la parti?

On vehicle famigghia «elimentu attivu armunia Samara-2 ‘hè à colpi в поисковой системе u».
U modu sèmplice à truvà lu in — на заземлении высокого напряжения. Unu di l’ estremità si stendi à l ‘ étincelle, è lu secunnu va à l ‘Modulo lock stessa.

Как поставить диагноз по модулю?

Замок Modulo (ВАЗ-2114 «Самара-2») с его реализацией в последовательности.À cumincià caccendu u negativu di tirminali di u batterie, e poi tira fora di u miccanisimu rivets deduzieren. Затем отвинтите все, что нужно для этого, Bulloneria chì uttèniri l ‘elementu ca vulìanu. Аллора си тутти и травагги (cum’è nanzu) fatta cù u mutore di Murat. Модуль сборки Disconnect позволяет использовать мультиметр с подключенными терминалами, подключенными ко всем резисторам. Allora parauni di i risultati cù normal value renseigné in i manuali. Эти данные были успешно использованы в лату-лату, и это значило, что короткое замыкание на феррари было удалено из-за неисправности.

Допускается установка наземного оборудования для диагностики и диагностики. Sicondu à i risultati di falza è piglià cuegghiè, s’è la curpa hè piattu in lu deduzieren, accussì lu Modulo deve esse cumpritamenti sustituitu. ùn esisti altre suluzione à stu prublemu.

Как rimpiazzà u dispusitivu incù a vostra manu? didáctica

Prima ci tocca à priparà un ghjocu di e chjave, chì avemu da aduprà.В укрытии от травм и накладок — это застежка с замком Modulo, всего 13 мм и 17 мм длиной до 10 дюймов. И, наконец, сразу после того, как вы получите USB-устройство от аккумулятора. Esiste u hexagon deve priparà à «5». Cu l ‘aiutu di l’ rtimi, noi vi publicava u Modulo lock da u ambra durante rimuzzioni.

U prucessu di parti toglie

Итак, он был установлен на замок по модулю 2114-XX «Лада»? Prima vi tuccherà à отключить reta bordu di a vittura.Per stu scopu, cum’è in u casu prima, caccià u tirminali negativu di la batterie (s’ellu ùn hè cacciatu nanzu). Далее vi tuccherà à caccià u Cover moteur dicurativi. Stu pò esse fatta da toglie a oliu Cover Golf. Это S’avissi — это нутари, а также его решение и патроны Vaz usatu cu mutore объемом 1,6 литра. Полуторалитровые «Самара» в фурнитуре cù un tali, piastra moteur.

In u passu prossimu noi pigghiari fora di l ‘lînia Modulo cu Francia + è земля высокого напряжения. Чтобы отвинтить 13 отвинтите Bulloneria misciu di u картер двигателя, 17 отвинтите последний модуль Modulo.Più tecnica di stu tranquillamenti cacciatu da u section mutore à u fora. U Modulo stessa hè isciutu da u ambra da i mezi di u hexagon 5 миллиметров.

stallazione

Davanti à voi stallà un novu elementu in u vittura sò pè dumandatu à addunisce la land high francese voltage u ferrari circuit Modulo. Tù dinù bisognu di pagàtention à qualità di i dolciumi — l ‘ssidazzioni suverchiu e Terre appaghjà puliti à l’ estremità in u articulazzioni. Еще один французский модульный замок Ваз 2114-XX «Лада», установленный на месте установки.L’elementu assemblya in u ordine riveru. Включение питания по модулю USB для Vaz-2114 осуществляется через функции сборки. Это все sìntimi diffetta di sopra à scumparì, chi migetta tu nun tuttu bè.

cunchiusioni

Allura, avemu trovu chì stu Modulo lock e rimpiazza u so. Infine, вы можете использовать его, чтобы улучшить качество и целостность заклепок Ferrari, чтобы получить доступ к минимальному количеству элементов с гарантией всей системы.

Прошивка elm327 bluetooth 2.1 на 1.5. Товары из-за границы

08.11.2012 22:34

В этой статье описаны различия между диагностическими устройствами.
1 ELM USB 1.4
2 ELM USB 1.5
3 ELM Bluetooth 1.4
4 ELM Bluetooth 1.5
5 ELM Bluetooth mini 1.5

7 Адаптер VAG-COM KKL
8 BM9213 — Адаптер Masterkit
Сначала опишем различия между ELM 327 и VAG-COM KKL и BM9213 — Masterkit.VAG-COM KKL и BM9213 — инструменты Masterkit предназначены для работы по K-линии.
K-Line — Диагностическая линия связи, устанавливаемая между электронными блоками управления (ЭБУ) компонентов автомобиля и диагностическим разъемом. Применяется в системах с впрыском топлива двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Линии K и L применимы в протоколах ISO9141-2 и ISO14230, которые фактически включены в стандарт OBDII.
То есть эта линия связи уже устарела и почти не встречается в новых машинах.Поэтому данные устройства работают в основном с автомобилями до 2006 года. Такие как инжектор ВАЗ, Шевроле Ланос (Chevrolet Lanos), Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Matiz (Део Матиз), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Шевроле Нива (Chevrolet Niva) ) и т.д. все примерно до 2006 года.
Различия между VAG-COM KKL и BM9213 — Masterkit в том, что программа (409.1 VAG-COM) уже была написана под VAG-COM KKL, которая работает с ним, но с BM9213 — Masterkit подходит не для всех. Машине нужно подбирать отдельное ПО.Подобрать программы для авто с нуля очень сложно, так как сложно определить, почему и почему может не работать устройство с автомобилем или программа с устройством или программа с автомобилем …. Поэтому мы в наличии больше нет адаптеров BM9213 — Masterkit, и мы рекомендуем всем использовать BM9213 — Masterkit устройства VAG-COM KKL! VAG-COM KKL уже идет с программным обеспечением, которое позволяет сразу понять, будет машина считывать устройство или нет. Более того, VAG-COM KKL намного аккуратнее и идет с портом для подключения к автомобилю с 16 контактами, это стандартный порт почти для всех автомобилей, а BM9213 — Masterkit полностью пустеет и приходится самому заводить контакты и пробовать. не перепутать пока не вставляя в блок.

Итог, если вы планируете диагностировать автомобили с помощью K-line, то вам следует купить диагностический прибор VAG-COM KKL.

Вперед…
Если вы собираетесь диагностировать автомобили, которые работают с новыми интерфейсами, такими как CAN, то вам следует выбирать между ELM 327. С ELM 327 вы можете читать огромное количество автомобилей, часто автомобили, которые считываются VAG -COM KKL можно подключить к устройству и с помощью ELM 327, но наоборот, вряд ли это пройдет.
Разница между
1 ELM USB 1.4
2 ELM USB 1.5
3 ELM Bluetooth 1.4
4 ELM Bluetooth 1.5
5 ELM Bluetooth mini 1.5
6 ELM Bluetooth 1.5 с кнопкой включения / выключения
в следующих точках:
1. Тип подключения к компьютеру или другому устройству . Через USB-кабель или по беспроводной связи через Bluetooth.
При выборе подключения нужно учитывать, что через провод USB устройство можно подключить только к компьютеру! Версия Bluetooth может быть подключена к любому оборудованию, это может быть телефон на android или планшетный компьютер на android, можно подключаться к навигаторам с Bluetooth! (вы можете использовать программу HOBD для подключения к навигаторам на Windows CE) По сути, само устройство, эти версии ничем не отличаются, чем просто провод, и схема полностью такая же.Существует миф, что устройства Bluetooth работают медленнее или сложнее в настройке и использовании … Так что это просто миф! По собственному опыту можем сказать, что работать с версией Bluetooth в автомобиле намного удобнее! При диагностике нет проводов и проблем с перемещениями, а при работе с проводной версией вы боитесь повернуться и коснуться USB, что может привести к потере связи или замыканию USB-порта на ноутбуке и в результате его сгорания. . Что касается настроек, то можно сказать, что чаще возникали проблемы с устройством по USB с windows 7, чем с устройствами по Bluetooth.Windows 7, как и положено, категорически не хочет работать с программами, о которых мало знает и это приводит к тому, что приходится устраивать вокруг ноутбука пляски с бубном для установки самого распространенного драйвера. Конечно, в любом случае адаптер подключается и работает в штатном режиме, но с Bluetooth таких сложностей вообще не было, так как драйвер для ELM 327 нужен только для создания виртуального COM-порта при подключении через USB, компьютер виртуально модулирует COM-порт, а затем подключает устройство к этому порту.А вот с Bluetooth все намного проще за счет того, что при установке Bluetooth самого компьютера в его корне уже есть виртуальные COM-порты, которые подключаются по мере необходимости.

Итог: при выборе версии подключения ELM 327 мы рекомендуем Bluetooth.

2. Теперь про версию самого устройства ELM 327, возьмем версии 1.4 и 1.5.
Здесь все очень просто. Чем новее версия устройства, тем больше машин он прочитает.В версии 1.5 по сравнению с 1.4 была немного изменена схема самого устройства, что позволило изменить прошивку устройства, считывающего дополнительные протоколы автомобиля.

Итог: при выборе версии ELM 327 рекомендуем версию 1.5

3. Для некоторых целей могут пригодиться доработанные устройства ELM 327, типа мини или с кнопкой включения / выключения. Отличия таких устройств только в модификации, отличий в возможностях нет.
Отличия самих устройств в данном случае только в том, какая модификация сделана.Mini ELM 327 может понадобиться для тех целей, когда нужно периодически вставлять и подключать для диагностики или для отображения показаний на бортовом компьютере через, например, телефон. К устройству в это время нельзя прикасаться и он никак не будет мешать, так как занимает очень мало места. Также пригодится ВАЗ Приор, у которых порт находится в бардачке и если поставить туда громоздкую версию, то он будет мешать, а мини не уменьшит пространство в бардачке.
Различия между устройствами ELM 327 с кнопкой включения / выключения и без нее в том, что эта кнопка есть. Такое устройство удобно использовать в том смысле, что вы можете включать и выключать питание по мере необходимости, и вам не нужно каждый раз вытаскивать устройство из обуви. Мы не рекомендуем оставлять устройства в диагностическом боксе автомобиля на постоянной основе, так как возникают скачки напряжения, которые могут привести к возгоранию предохранителя в устройстве. Дело в предохранителе, а не в самом устройстве, конечно, заменить его несложно, но все же время придется потратить.Так что после диагностики лучше снять устройства с блока.

Итог: Вам нужно выбирать из модифицированных устройств в зависимости от цели использования.

Общий результат: Мы рекомендуем приобрести ELM 327 Bluetooth версии 1.5 для диагностики автомобилей. Если есть большая потребность в работе со старыми протоколами, то следует выбрать устройство VAG-COM KKL. А если вы планируете проводить диагностику всех автомобилей, вам следует купить ELM 327 Bluetooth версии 1.5 и устройство VAG-COM KKL, а в дополнение к ним еще и адаптер GM 12-pin, потому что такие колодки часто встречаются на K- линейные машины.

При покупке у нас более одной позиции мы делаем скидки!

Roman_199
Хотя вопрос не ко мне, выскажусь. или, по крайней мере, я постараюсь ответить на несколько вопросов.

Паять надо, чтобы адаптер работал с блоками, которые «сидят» на MED CAN, а именно. …
Блоки: Модуль управления подушкой безопасности и RCM, Модуль помощи при парковке, Дополнительный модуль мобильного электронного устройства, Аудиомодуль, Панель управления аудиомодулем, Автоматическое отпирание / блокировка и запуск, модуль двигателя, Модуль электронной системы контроля температуры EATC, Модуль навигационного экрана с DVD и сенсорным экраном, модуль навигационной системы с DVD и сенсорным экраном, модуль смены компакт-дисков, модуль пассивного устройства безопасности на заднем сиденье, модуль второй передней двери, модуль левой задней двери, модуль, модуль правой передней двери, модуль правой задней двери, GEM Многофункциональный электронный модуль, дополнительный отопитель на топливе / программируемый отопитель на топливе.

цитата

3. Какие еще прошивки и конфиги есть на машинах?

Основная ..

Список изменений конфигурации модуля GEM.
1.Автоматическое включение обогрева на рестайл
2. Дистанционное управление
3. Охранная сигнализация
4. Фонари подъезда к автомобилю
5. Внутреннее сканирование
6. PTC-обогреватель
7. Дополнительный подогреватель топлива
8. Круиз-контроль
9 .С люком с электроприводом или таксометром
10.Подогрев лобового стекла
11. Функция автономного включения стеклоочистителя
12. Задний дворник
13. Центральный замок
14. Функция включения стеклоподъемника в одно касание
15. Автоблокировка
16. Противоугонная сирена с автономным аккумулятором
17. Электрический стояночный тормоз EPB
18. Дистанционный вход без ключа
19. Мигающие указатели поворота 1-е нажатие
20-е нажатие
21. Двойная блокировка
22. Омыватель фар
23. Отмена функции сканирования, выполняемой клиентом
24.HID фары
25.Автофары
26. Датчик температуры окружающего воздуха
27,0 = 3 двери; 1 = 5 дверей
28. Разблокировка в 2 этапа

Список изменений конфигурации модуля IC (комбинация приборов)
1.ABS
2. Электроусилитель руля. Используется с двигателями 1,8 и 2,0
3. Электрический стояночный тормоз.
4. Система электронной курсовой стабилизации ESP.
5. Мгновенный расход топлива.
6. Голосовое управление.
7. Система контроля давления в шинах. DDS (для активации опции также необходимо прошить ABS)
8.Круиз-контроль. (для активации необходимо также прописать модуль GEM и PCM)
9. Тяговая система.
10. Датчик омывающей жидкости.
11. Реальные показания температуры.
12. Время отображается на дисплее панели приборов.
13. Отображение информации о радиостанциях и новостей цифровой системы оповещения. Rds
14. Отображение информации на дисплее панели приборов о включении системы HANDS FREE. С модулем Bluetooth.
15. Мгновенный расход на литр.
16. Предпусковой подогреватель.

Остальное можно изменить при переустановке, например, если вы хотите что-то установить себе.

PCM ELM недоступен

Не редко выбирая для своего автомобиля диагностическое оборудование , автомобилисты сталкиваются с проблемой: все сканеры построены на одной микросхеме, но размеры, способы подключения и цены разные. В чем разница и какой сканер нужен вашей машине, мы постараемся разобраться в этой статье.

Прежде всего, следует отметить, что в основе всех сканеров ELM327 лежит один и тот же микрочип, поскольку функциональные особенности всех сканеров не сильно отличаются. Причем не только количество функций, но и скорость работы не сильно зависит от способа подключения (будь то USB, Bluetooth или Wi-Fi ) Дело в том, что скорость обмена в большинстве случаев ограничена скоростью работы Engine ECU — поэтому надеяться, что сканер на Wifi или USB будет работать быстрее, чем аналогичный на Bluetooth , не приходится.

Разберем подробнее каждую группу сканеров

1. USB-сканер — появился на рынке одним из первых. Конвертер основан на COM-USB (RS232) . Основным недостатком этого сканера является то, что в большинстве случаев он может работать только с программами для PC , и не так много программ на Android , способных подключать сканер по USB (например, Torque ). Сканеры этого типа имеют большие размеры и часто ограничиваются длиной кабеля в несколько метров.В последнее время такие адаптеры начали вытеснять недорогие сканеры Bluetooth на микросхеме ELM327 , которые меньше по размеру, не имеют ограничений из-за длины кабеля и могут подключаться к большему количеству устройств. И даже если ваш ПК (компьютер / ноутбук) не имеет встроенного модуля bluetooth , его всегда можно доставить с помощью недорогого USB-адаптера Bluetooth.

2. Bluetooth-сканеры — самые популярные устройства самодиагностики на рынке.Они отличаются разнообразием дизайна (маленькие, большие, с кнопкой включения), невысокой ценой и возможностью подключения практически к любому устройству, будь то смартфон , планшет, компьютер и даже n avigator или радио . Также преимуществом таких канеров является простота подключения: драйверы не нужны, достаточно установить программу на устройство, вставить сканер в разъем и проводить диагностику. Еще хочу отметить Кнопка выключения блютуз сканера . Поскольку в большинстве автомобилей питание диагностического блока подается независимо от того, включено ли зажигание, сканер, оставленный в разъеме, может, хотя и медленно, вывести аккумулятор из строя во время длительного простоя (расход сканера 30-40 мАч ) Что бы ни случилось, нужно либо не забыть вынуть сканер из диагностического блока, либо купить адаптер с кнопкой ВЫКЛ. Пожалуй, единственный недостаток Bluetooth-сканеров на базе микросхемы ELM327 — это не возможность подключения к устройствам на базе iOS. .Поэтому для подключения телефона i / iPad / iPod Вам понадобится сканер с Wi-Fi

3. Сканеры Wi-Fi — Разработаны специально для работы с устройствами на базе iOS (iPhone / iPad / iPod) , но, несмотря на это, они могут работать с устройствами на других платформах (ПК, Android, Windows Mobile / CE ). Как и сканеры bluetooth бывают разных размеров, с кнопкой питания или без нее. Также они имеют больший радиус действия, чем Bluetooth-сканеры . Недостатком таких сканеров является то, что какое-то специализированное программное обеспечение еще не умеет работать со сканерами Wi-Fi на базе ELM327 , а работает только с USB или Bluetooth адаптерами ( TECU, Vauxcheck ).

Надеемся, эта статья помогла вам выбрать сканер для самодиагностики автомобиля. Если вы все еще сомневаетесь, какой сканер вам нужен, вы всегда можете позвонить по или написать нам и наши квалифицированные менеджеры помогут выбрать прибор для диагностики вашего автомобиля.

Адаптер ELM327 позволяет легко диагностировать состояние вашего автомобиля с помощью персонального компьютера. Он поддерживает протоколы OBD-II, а также совместим с различными диагностическими программами. Адаптер считывает как стандартные коды ошибок, так и специальные коды производителей (всего в базе около 3000 кодов), а затем выводит их значение на экран компьютера.

С помощью переходника ELM327 можно посмотреть значения различных датчиков. Он показывает, например, количество оборотов двигателя, нагрузку на него, краткосрочный и долгосрочный расход топлива, состояние топливной системы, данные о температуре охлаждающей жидкости, а также абсолютное давление воздуха и его массовый расход.Адаптер считывает данные с датчика положения дроссельной заслонки, лямбда-зонда и давления топлива. Все эти и многие другие значения вы можете с комфортом смотреть и анализировать на экране своего компьютера.

Адаптер позволяет диагностировать состояние практически всех автомобилей из США с 1996 года и новее, европейских — новее 2001 года, а также дизельных автомобилей с 2004 года.

ELM327 позволяет работать со всеми протоколами OBD-II:

ISO14230-4 (KWP2000): Daewoo, Hyundai, KIA;
ISO15765-4 (CAN-шина): Audi, Opel, VW, Ford, Jaguar, Renault, Peugeot, Chrysler, Porsche, Volvo, Saab, Mazda, Mitsubishi;
J1850 VPW: Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, GM, Isuzu;
ISO9141-2: Honda, Infinity, Lexus, Nissan, Toyota, Audi, BMW, Mercedes, Porsche;
J1850 PWM: Ford, Lincoln, Mazda.

Лучше, чтобы прошивка, или программное обеспечение, было оригинальным, разработанным правообладателями, то есть канадской компанией ELMElectronics. Это обеспечивает правильную работу устройства. За это выплачивается большая часть денег. Китайские «клоны» адаптера обычно работают с далекой от идеала прошивкой.

Для удобства пользователей специалисты компании разработали две версии адаптера: USB и Bluetooth.

В версии USB для связи с компьютером используется микросхема FTDI (FT232 и модификации).После того, как компьютер обнаружит адаптер и установит драйверы, можно будет запустить диагностику машины с помощью любой специализированной программы, например, ScanMaster-ELM. Обратите внимание, несмотря на наличие на КПК COM- или USB-порта, к нему невозможно подключить диагност.

Сканер версии Bluetooth обменивается данными с компьютером по беспроводной сети, это может быть очень удобно. Чтобы запустить диагностику, необходимо сначала найти адаптер в сети, установить драйверы, а затем указать желаемый COM-порт в специализированной диагностической программе.Надо сказать, что секретный код сопряжения обычно 1234 или 0000.

Компания продолжает совершенствовать свой продукт. Если ELM327 1.3 был доступен только с USB-кабелем, то, начиная с ELM327 1.4, он также поставляется в беспроводной версии (ELM327 USB v 1.4 и ELM327 Bluetooth v 1.4 соответственно).

Версии прошивки

1.3 и 1.4 работают со всеми известными протоколами OBD-II. Но, к сожалению, они не позволяют проводить диагностику автомобилей марок BMW, ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, работают только с некоторыми моделями Mersedes, Citroen, Pegue и Renault.Но они выявляют проблемы с брендами Vortex и Tagaz.

Версия USB имеет пластиковое покрытие, защищающее микросхему адаптера от повреждений, малый вес. Сам диагност не проводит электрический ток. Сканер показывает около 20 параметров по стандартам протокола, а его программное обеспечение имеет очень удобный и интуитивно понятный интерфейс. Его разновидность Bluetooth, работает с любыми устройствами на базе Symbian S60, Palm OS, Windows Mobile, Mac OS.

Версия 1.5 на данный момент является последней существующей версией диагностического прибора.Он значительно расширил список диагностируемых автомобилей. Прошивка версии 1.5 уже может делать комплексную проверку не только практически всех иномарок, но и российских. Например, Шевроле Нива 2007, ВАЗ 2105 2009, ВАЗ 2110 2005, ВАЗ 2114 2012, ВАЗ 111740, ГАЗ-2217 Соболь 2008, ГАЗ 31105 Chrysler 2.4 и Lada GRANTA 2012. В новой версии адаптера добавлены еще несколько интересных функций. . Теперь в программе есть графический дисплей и журнал, она может снимать стоп-кадр, а также показывать мгновенные и временные тесты датчиков.

Прошивка

1.5, как и предыдущие версии, имеет два варианта подключения к компьютеру, проводное и без (USB и Bluetooth соответственно).

Прошивка

Bluetooth 1.5 позволяет сделать свой персональный диагностический центр не только с компьютера, но даже с телефона. Адаптер отображает ошибки в удобной для анализа форме: в виде графиков или «тревог». Он может записывать маршрут и измерять различные показатели.

Разработчики выпустили очередную версию популярного диагноста — v 1.5 мини-Bluetooth. Он очень маленький, поэтому не мешает работе машины и может использоваться постоянно, не отключаясь от разъема. Радиус беспроводной сети 5-10 метров. Линия универсальных диагностических адаптеров продолжает совершенствоваться. И лучшая особенность любого из автоматических сканеров заключается в том, что, купив устройство, вы можете менять машину хотя бы ежедневно, сканер всегда будет знать, что происходит с вашей машиной, какой бы она ни была.

Схема генератора ВАЗ 2114

0: 7

0:47

1.Снятие генератора ВАЗ 2114 (проблема нижнего болта на переднем приводе)

0: 1374

1: 1881

Возникла необходимость удалить гены с машины жены для замены подшипников. Быстро открутил верхний болт натяжителя ремня, фиксирующий верхний болт, а вот с нижним впал в ступор) С нижнего быстро открутил гайку, начал вытаскивать болт — упирающийся в лонжерон. Немного отвлекся (когда я вспомнил, давным-давно у друга была похожая проблема — он долго и с опозданием ругался — но в итоге принял это вот так — поставил домкрат под ящик и приподнял ту сторону, сторона с геной стала ниже, и он вытащил) в моем случае не вариант, подошел пилигрим-56, посоветовал отрезать.Решила пойти домой погреться и поискать здесь решения. на D2 очень много упоминаний о срезании болта. Я решил это сделать, только с небольшой поправкой /

1: 3174

2: 506

Я протянул болт до упора в лонжерон, разрезал его на самом выходе до середины, а в моем случае я использовал большой газовый ключ, чтобы пару раз ударить его по нему, отогнув болт от разреза.

2: 801

3: 1308

и вуаля — вот он виновник торжества, засняли) ушла середина болта, чтобы взять минут 5 от нормального усилия по металлу) общее время удаления генов 10 минут.(Друг взял ген на диспут за 40 сек с переставленным на зад болт)

3: 1736

В общем после промывки двигателя взревели подшипники генератора, терпения хватило на неделю. Почитал в инете по замене, узнал, что есть 5 типов подшипников: 201, 202 и 301, 302, 303 2 типа передних и 3 типа задних или наоборот точно не помню. Заехал в «Ладу» решил купить 202, а 302 мне оставили по 105 рублей, больше переживал, что не влезут.Вот они:

3: 2436

4: 506

5: 1011

Приехал к знакомым в сервис начал снимать. Открутил верхнюю шпильку натяжения генератора, снял ремень, открутил болт на генераторе, снял с него клеммы, начал откручивать нижний болт генератора, но он не лезет в лонжерон, открутил крепление генератор из блока 3 на болте 15. В итоге он повод для праздника.

5: 1616

6: 2123

7: 506

8: 1013

Снимите реле регулятора (щетку), открутив 2 болта.
Снимаем пластиковую крышку с генератора, видим диодный мост. Крепится на 4-х болтах.

8: 1265

9: 1772

10: 2279

есть очень важный момент. 3 болта, к которым крепятся клеммы от обмотки, имеют текстолитовую шайбу (выяснилось методом проб и ошибок, об этом позже), не позволяющую замыкать обмотку на массу. Откручиваем 4 болта снимаем диодный мост.

10: 432

11: 939

12: 1446

12: 1665

13: 2172

Откручиваем 4 болта, которые соединяют 2 части корпуса друг с другом, предварительно все обрызгав.Мне лично удалось открутить обычную отвертку всего одним болтом. Остальное открутил ударной отверткой.

13: 395

14: 902

На обе части корпуса наносим по 2 метки, чтобы не перепутали, откручиваем 4 болта, теперь отвертку с двух сторон ставим между 2 частями корпуса и пытаемся открыть. Сняв там заднюю часть с пластиковой втулки, легче достать подшипник. Сняли заднюю часть, поместили переднюю часть генератора с якорем между 2-мя кирпичами, на торце навинчиваем гайку, а по верху прибиваем, чтобы снять якорь с подшипника.
В итоге должно получиться вот так.

14: 1689

15: 2196

Берем более тугую переднюю часть, надеваем на что-то твердое, берем голову за 30 или 32, надеваем на подшипник и начинаем чистить то, что есть моча, только аккуратно, чтобы не сломать переднюю часть тела.

15: 353

16: 860

16: 1084

17: 1591

18: 2098

Берем суппорт и замеряем старый и новый подшипники. Повезло, купил нужные.

18: 168

19: 675

Осматриваем контакты якоря, куда прижимается регулятор (щетки), если есть пазы, то зачищаем наждачной бумагой.
перед:

19: 909

20: 1416

20: 1431

21: 1938

Смотрим как проверить исправность генератора в мурзилке.

21: 2047

22: 506

Далее вдавите подшипник в переднюю часть корпуса генератора той же головкой на 30 или 32 мощных удара.Берем стамеску и в круге стержневого подшипника вы увидите бороздки. Вставляем якорь в переднюю крышку, снова кладем между 2-мя кирпичами, надеваем задний подшипник и осторожно мощными ударами по центру подшипника вдавливаем до упора. Одеваем заднюю крышку, аккуратно проталкивая через нее клеммы обмотки. Здесь тоже главное с ориентацией выводов обмотки для монтажа диодного моста. Одеваем диодный мост, подгибаем к нему выводы обмотки и затягиваем 4 болта, 3 болта с текстолитовыми шайбами, закручиваем там, где находятся выводы обмотки, берем тестер и проверяем, замыкается ли обмотка с корпусом.Если нет, значит, все как следует раскручено. Одеваем реле-регулятор, пластиковый пыльник, закрепляем генератор на место, натягиваем ремень, заводим. Смотрим, горит ли лампа разряда батареи на панели приборов.

22: 2160

В моем случае он сгорел и генератор 10 сек нагревался так что трогать было невозможно. Опять же все снял и оказалось, что перепутал болты диодного моста и у меня каратэ обмотка на земле. Хорошо, что не успели сжечь.Я хожу и наслаждаюсь тишиной.

22: 490

Решил заменить положительный провод от генератора к аккумулятору, отрицательный от аккумулятора к двигателю и к кузову, чтобы перекинуть массу с корпуса генератора на кузов. В процессе работы заменил еще и плюсовой провод от стартера к АКБ.
Перед этим масштабным занятием я купил три метра провода в толстой резиновой оболочке сечением 25 квадратов. Хотя трех метров мне было мало, пришлось взять три с половиной.К счастью, в гараже оказался кусок такого кабеля. Счетчик кабеля мне достался в 115р., Итого 345р. на три метра.
Также купил шесть новых толстых наконечников на провода. Наконечники выбрали медные и луженые, с отверстиями 6мм. Он прикинул, что им потребуются отверстия 8 мм, но заранее не знал сколько и решил взять такие, а в процессе работы их нужно будет просверлить до 8 мм. Цена одной чаевых — 20 пенсов. Все шестерки поднялись в 120р.
Еще на всякий случай купил шесть медных гильз, но мне они в одиночку почти не пригодились.Но в хозяйстве ничего не пригодится. Цена за один рукав — 15 руб., За шестерку в итоге — 90 руб.
Заодно решил заменить на АКБ обе клеммы. Старшие в последнее время не внушали доверия, уже пару раз подводили, да еще и шестигранником тянутся, а мне это надоело.

22: 2687

23: 506

Старые терминалы. Неплохо, но в последнее время не очень нравилось.

23: 643

24: 1150

Провода, клеммы, наконечники, гильзы (почти не пригодятся).

24: 1262

Я выбрал самые толстые, чтобы они были с покрытием, имели большой главный вход для силовых проводов и дополнительные входы для доп оборудования, и обязательно, чтобы затяжка была обычным рожковым или накидным ключом, мне так удобнее.

24: 1690

25: 2197

Вот они

25:36

Для начала порылся с сеткой, в надежде, что кто-то подскажет, какой из трех проводов генератора идет на аккумулятор. Конечно, я догадался, что тот, который идет один, а не тот, который удваивается на одном из двух терминалов, — это тот, который я ищу, но все же это серьезно, чтобы быть в безопасности.Ничего не нашел. В основном многие оставляют старый провод и в паре с ним перекидывают новый. Мне этот вариант не понравился. В общем, нашел сам нужный мне провод, по нему уже было понятно, что надо его оставлять, он уже сгорел и засох. Вытащил из-под капота

25: 1063

26: 1570

Вот он, тот, который идет с генами напрямую на батарею.

26: 1651

Отрежьте по длине новую проволоку

26: 1716

27: 2223

Провода старый и новый.Сравнение

27:65

зачистил конец и прижал его с помощью паяльника, который есть у меня в гараже, мощностью 300Вт, с этой задачей он справился легко. Чтобы проволока внутри не окислялась.

27: 371

28: 878

28: 897

После этого поставить на него чаевые

28: 967

29: 1474

Наконечник на месте

29: 1514

Ну, а потом зажал в тисках хороший наконечник, прогрел паяльником с вставленным проводом, чтобы они слились в одно целое и для удобства заизолировал термотрубкой под цвет плюсового провода.Заодно просверлил в наконечнике отверстие диаметром 8мм, так как болт на генераторе (у меня приоров 115А) имеет толщину 8мм.

29: 2132

30: 506

Plus почти готов

30: 548

По той же схеме, потом прикрутил все наконечники на все провода.
Заодно заменил наконечник на второй и третьей сдвоенных спицах генов, так как оказалось, что наконечник немного тусклый, мне он не понравился

30: 926

31: 1433

Гены второй и третьей проволоки удваиваются на одном конце.Теперь по порядку.

31: 1577

Пока занимался этим проводом, обратил внимание на провод питания стартера, — все еще в норме, но уже изрядно получилось тач. Решил заменить его. Провода на нем не считал. Нашел в гараже такой же провод, кусок, и сделал новый, на стартере. Тогда пригодилась как раз гильза, так как шесть штук даже не учитывались для стартера. Сделал наводку из гильзы, осудил и все. После этого закрепил в плюсовой клемме оба провода (стартера и генератора) и надел на них гофру, для надежности все равно ток через них не хилый.

31: 2574

32: 506

Вот и оказался готовый провод питания генератора и стартера =)

32: 633

Таким же образом заменил провод массы от двигателя и кузова.

32: 741

33: 1248

Провода двигателя и масса корпуса

33: 1312

34: 1819

Готовый минусовой провод двигателя и корпус

34: 1904

В принципе объемный провод в гофре носить нельзя, а вот гофра у меня была, так почему бы не одеть, чтоб лучше смотрелось и лишним не было.
Пора все это прикрутить на место. Прикрутите плюсовой провод к генератору

34: 2343

35: 506

Приятно смотреть на

35: 552

Потом массивный провод к двигателю и к кузову

35: 637

36: 1144

Объем к двигателю готов

36: 1197

Пришла очередь разбираться с массивным проводом от генератора к кузову. С местом крепления к гену все было понятно сразу, а с местом крепления к телу сразу не определились.Вариант крепления под винт возле шайбы ствола мне не понравился. Мертвый и как-то ненадежный. Да и натяжение ремня генератора затруднит проверку. Короче такой вариант мне не понравился. Решил прикрутить к фаре болтом. Это удобнее и эстетичнее. Чуть не забыл сказать, что под все наконечники я подложил зубчатые шайбы, чтобы их контакт с корпусом и двигателем был оптимальным. Также вот на болт фары я надел зубчатую шайбу, а уже потом кончик проволоки и закрутил.Хотя болт фары имеет мало общего с массой тела, но через зубчатую шайбу провод хорошо запитан на массу и надежен.

36: 2638

37: 506

Провод генератора массы к телу. Один вывод с отверстием 6 мм для болта фары, другой с отверстием 8 мм для болта генератора.

37: 741

38: 1248

Думаю все на фото показывает, как находится провод массы генов там, где его прикрутили.

38: 1397

Когда все закончил, закончил с инжектором, все собрал, прикрутил клеммы к аккумулятору, смазал их немного смазкой в месте контакта с аккумулятором

38: 1645

39: 2152

39:17

Завел двигатель.Кстати до этой операции зарядка на холодном двигателе по показаниям приборки плыла с 13,8 до 14,2, а в тепле последнее время приборка упала до 13,3,12,9. Из-за чего аккумулятор стал плохо заряжаться и один раз пришлось даже зарядить, после чего я забыл завернуть его штекеры и потерял одну. Теперь это похоже на раненого с кляпом.
Результатом работы на холодном двигателе, но не с включенными потребителями, по показаниям приборки зарядки стало 14.6 стабильных.

39: 889

40: 1396

Зарядка на холодном двигателе. Стабильный 14,6

40: 1480

После полного прогрева двигателя заряд падает до 14,3-14,4

40: 1590

41: 2097

Заряд на полностью прогретом двигателе не опускается ниже 14,3

41: 121

Потом включаю подсветку (кстати подсветка не стоковая и берет гораздо большую нагрузку, потеря на подсветке сразу 0,4 вольта), туманки, свет, печка в первом положении (у меня самый ходовой шестерня, влезает хорошо, жарит хорошо) зарядка идет не меньше 13.8 приборка по показаниям.

41: 632

42: 1139

Зарядка на прогретом двигателе с включенными фарами, фарами, ПТФ и печкой на первом водительском положении 13,8

42: 1347

Это самый актуальный сейчас режим моей машины — печка в первом положении, свет, туманки и фары. Для оптимальной зарядки АКБ зарядка непосредственно от АКБ должна быть не ниже 13,6, думаю 14,52 и не закипит и хватит. Короче я доволен.

42: 1804

Всего:
1.Провод 25квадратов, 3метра по 115р. — 345р.
2. Наконечники 6 шт по 20р. — 120р.
3. Рукава 6 штук (пригодилась только одна) по 15п — 90п.
4. Пара клемм АКБ — 530р.
5. Паяльник, олово, тепловые трубки и другие инструменты всегда в наличии.
Если бы у меня была подсветка, то думаю зарядка была бы еще выше, так как подсветка меня принимает прилично.
В дальнейшем в планах замена двухпроводного генератора, думаю не помешает.
P.S.2 Для всех, кто не понимает по замерам — показания сняты с приборной панели, а не напрямую с АКБ.И это большая разница. Приборка показывает остаточное напряжение уже со всеми потерями. И не первый токовый выход из генератора.
Измерения с батареями с обесточенными потребителями показывают 14,62–14,65 на холодном двигателе и 14,52 в целом при всех включенных потребителях на полную мощность. Это немного? 8) На прогретом двигателе мерки еще не делал, времени нет.

42: 3419

Измерения проводились пока только на полностью холодном двигателе, так как на это пока нет времени.Раньше у меня не получалось, потому что мультиметр вероломно сдох не в тот момент.
Первое измерение — это работающий двигатель без включенных потребителей.

42: 454

43: 961

Первый замер. Двигатель холодный. Потребители не включены.

43: 1072

Второй замер, он ВСЁ СО ВСЕМИ потребителями — Подсветка в салоне и снаружи, Дальний свет, Передние ПТФ, Задние ПТФ, Обогрев заднего стекла, Подогрев зеркал, Печка в третьем максимальном положении, Музыка (без саба).

43: 1475

44: 1982

Второй замер. Двигатель холодный. В общем, включены все потребители. Я решил заменить сдвоенный провод генератора, но еще не принял окончательного решения, как с этим работать. Сначала нашел в блоке возле монтажного блока

44: 2418

45: 506

Вот он, дорогой. А точнее — их два толстых, розовых.

45: 605

Вопрос возник в том, что если накинуть вместо двух сдвоенных, один или несколько проводов большего сечения, то может возникнуть проблема с их установкой в блок.Можно конечно и без него, но мне этот вариант не нравится. И еще один момент. Так как провода будут намного толще, боюсь, что на таких маленьких клеммах матери, как бы не было потерь. В блоке нашел свободное место, есть мысли его использовать. Возможно, вариант рассмотрит такой — я прокину три провода большего сечения, чем у меня, но не очень большие, и разложу на трех маток, итого получится одно сечение побольше.

45: 1711

46: 2218

Размер мамочек на подвиги ничего не вдохновляет.

46:96

Решил снять блок и посмотреть, что происходит. Снял с машины, разобрал. Состояние в принципе ничего, но по внешнему виду платы сразу стало понятно, что время от времени в агрегат попадает вода, а это плохо. Плата в некоторых местах пайки окислилась и с некоторых дорожек стал отслаиваться лак.

46: 636

47: 1143

Вскрытие показало, что в блок попадает вода.

47: 1227

Белый провод на фото, я как-то продублировал одну из дорожек, так как лак от ее слез она окислилась и было подозрение, что она короткая.Отсек и заменил его на провод.

47: 1542

48: 2049

Вторая сторона платы. Что ж, здесь приличнее.

48:84

Выяснил откуда идут оба провода от генератора. Оказалось, что они идут на общую пластину с клеммами «папа» и, кстати, на этой пластине тоже идет пустой контакт колодки, это уже хорошо …

48: 452

49: 959

Вот такая же контактная пластина. К нему подходят оба провода от генератора и есть еще один свободный контакт.

49: 1164

Единственное, что меня смутило, так это то, что крепление к доске этой пластины на тонких, как мне показалось, ножках. Как будто здесь потери не таились … 8) На верхнем фото видна только центральная антенна пластины, что она тонкая, а на нижнем фото видно, что все три антенны одинаковые — тонкие .

49: 1676

50: 2183

Все три антенны тонкие и соединяются одной перемычкой.

50: 102

Так же выяснилось, что все три антенны припаяны к одной общей перемычке.Также перемычка в сечении не очень понравилась. Потому что по сути это продолжение вводных сдвоенных проводов с генами и даже не соответствует их разделу. Сразу такие специфические тормоза сразу у всех потребителей. Думаю, что постараюсь увеличить.
Еще обнаружил, что на одной из пластиковых половинок монтажного блока закреплены «папаши» клеммы с перемычками между ними. Не понравились и их прыгуны, на мой взгляд они слабоваты.Может, не все, но все бы усилил.

50: 1145

51: 1652

Клеммы с перемычками. На мой взгляд, не помешает усилить.

51: 1758

В общем разобравшись со всеми этими вопросами, выяснив по части, что к чему, для начала решил помыть плату и крышки. Поскольку у меня нет специального чистящего средства для досок, я промыла его простой теплой водой с помощью старой зубной щетки. Кроме того, на аккумуляторе хорошо просохнет. Смылось практически все, хотя кое-где еще осталась окись, я думаю, она образовалась при высыхании.Ну пока не стал обращать на это внимание, потом займусь, а пока занялся паяльником.
В первую очередь я решил начать с самого, как мне показалось, простого и быстрого — с перемычек на крышке блока. В головке было два варианта: либо полностью заменить их на более толстые, либо продублировать их проволокой чуть большего сечения и тем самым снизить их сопротивление. Решил пойти вторым путем.
Я нашел в гараже медную проволоку с защитным лаком, немного большего сечения, чем перемычки, с помощью кусачков и плоскогубцев придал ей форму перемычек.Муторно, я расскажу тебе это занятие …

51: 3526

52: 506

Вроде получилось.

52: 542

Сделал несколько перемычек, потом припаял параллельно родным.

52: 663

53: 1170

Вроде только золото

53: 1227

Я тренировался с ними с семи вечера до трех утра.
Вот результат — ниже.

53: 1373

54: 1880

54: 1896

Места пайки решил потом обязательно покрыть специальным лаком, чтобы они не окислялись, если вдруг попадет вода.Но это когда я заканчиваю всю работу над блоком.
Тогда решил заменить на плате перемычки. Обратите внимание на то, что они мертвы. Возможно, их конечно в принципе достаточно, но мне они совсем не понравились. На моей плате они сделаны с синей и черной изоляцией проводов, хорошо видно на фото

54: 2612

55: 506

Решил заменить перемычку

55: 576

В гараже стоял одножильный провод, медь 2,5 кв. На фото ниже видно, насколько он толще стандартной перемычки, и в целом видно, насколько он тонкий, капцы простые.

55: 879

56: 1386

Слева — замена. Правильно — тот, что был на доске.

56: 1478

Приготовив новую перемычку, я столкнулся с тем, что старые отверстия в плате под перемычку не подходят к новой, они слишком маленькие. Покумекав и внимательно осмотрев место боя, определил, что отверстия можно просверливать безопасно и это не создаст помех типа замыкания гусениц при пайке. В этом случае я использовал 2.Сверло 2 мм. Вставил в отвертку и аккуратно просверлил отверстия

56: 2240

57: 506

С помощью отвертки и сверла 2,2 мм просверлите обычные отверстия. Потом припаял первую перемычку и все получилось на ура.

57: 734

58: 1241

Первое изменение, результат. Отличие от сородичей видно невооруженным глазом. Затем он сделал следующее и пошел, пошел.

58: 1463

59: 1970

Бросился

59: 1992

Таким образом, перемычки почти все заменены

59: 2074

60: 506

Результат.Заменены почти все перемычки.

60: 584

60: 948

Перепаял все перемычки новые, в обмен на родные. Операция по их замене прошла довольно успешно, хотя сам процесс занял приличное количество времени. Тогда я решил усилить перемычку основного питания, ту самую, которая соединяет входной разъем клемм от генератора к блоку, так как она мне показалась слишком тонкой по отношению к сечению входного провода. Для чего взял кусок медной проволоки сечением около 6 квадратов, вытащил из него точно такую же перемычку, как и свою, хорошо продул

60: 1809

61: 2316

Дополнительная перемычка к родной.

61:59

И припаял старую. Паять по всей длине не стал, так как не считаю нужным, пришлось хорошо припаять в тех местах, где он соединяется с выводами клемм. Чтобы проходимость к ним не тормозила сужение и кое-где по его периметру.

61: 513

62: 1020

Припаял новую перемычку. Она заняла место в паре с его собственным, как и здесь.

62: 1154

Тогда я решил спаять все ножки клемм, которые подключаются к этой перемычке питания, так как сами клеммы в принципе более-менее сделаны широкими, но их крепление к перемычке очень узкое и очень узкое.Именно эти ножки я укрепил по диаметру оловянной пайкой, чтобы они были не меньше самих клемм. Камера не тянет меня с такого близкого приближения, чтобы как я мог сфотографировать, так получилось. Во второй части фото ножек клемм в креплении к перемычкам, а здесь их фото уже усилено пайкой.

62: 2164

63: 506

Запаянные и увеличенные ножки впускного коннектора.

63: 600

На самом входе концевого разъема у самых ножек их три. Два проходят через доску полностью по всей ширине, а затем резко сужаются, а средний сужается на другой стороне доски и входит только вначале узким. Подумал, что с ним делать, но потом плюнул, и решил оставить как есть, а всю нагрузку отправить на оставшиеся два, я их увеличил как мог.
Когда закончили с этим, возникла мысль убрать все дорожки платы, чтобы укрепить их и увеличить их объем для лучшей проводимости.Да только вот то, что эту работу, а точнее работу на той стороне, где расположены выводы предохранителей, релюшек и припаяны все перемычки, нужно было сделать до того, как припаивать новые перемычки. В противном случае они мешают, а для этого их нужно снова распаять и так далее. И я убил на это столько времени. Короче, я немного проиграл в этом бизнесе. Решил, ладно, попробую обойтись без этой процедуры. Усиленный для предотвращения первой дорожки, той, которая идет с входом, и первых клемм почти всех предохранителей

63: 2460

64: 506

Усиленный контакт от разъема до выводов предохранителей.

64: 607

При этом работу с агрегатом пришлось приостановить, так как машина была нужна, и агрегат нужно было поставить на место. Конечно, я не мог не обратить внимание на показания приборки … Конечно, я волновался, что все работы продолжаются, а время, которое я потратил на нее, потрачено зря. Завел машину. Показания приборки, по-прежнему остались не ниже прежних — 14,6

64: 1261

65: 1768

Показания приборки на холодном двигателе не менялись со времен первых модификаций.Осталось не менее 14,6

65: 1963

Ну все понятно. После полного прогрева двигателя показания снизились до 14,4 8). И это было уже хоть немного, но больше, чем до пайки блока. До этого показания (после замены проводов генная батарея + масса) были 14,3-14,4, более стабильные были 14,3.

65: 2445

66: 506

Показания приборки после полного прогрева двигателя сталь 14.4. До работы на блоке их было чуть меньше 14.3

66: 711

Дрожащей рукой и онемевшими пальцами начал включать потребителей. 8) Включил — все мои фары (далеко не сток, очень сильно тянет), дальний свет, передние ПТФ, задние ПТФ, обогрев заднего стекла, подогрев зеркал, обогреватель (печка) на полную мощность в третьем положении, музыка (без саба) )… 8) Приборка мне показала 14.0

66: 1312

67: 1819

Показания приборки полностью со всеми потребителями на полную мощность, с прогретым двигателем, 14.0. Пробовал выключить обогрев заднего стекла, так как берет очень большую нагрузку, даже большую, как мне кажется, чем печка, показания приборки поднялись до 14.1

67: 2302

68: 506

Показания приборки на прогретом двигателе, со всеми включенными потребителями, но с выключенным обогревателем заднего стекла, 14,1

68: 739

Ну с обогревом заднего стекла езжу очень редко, в основном после мокрого снега, когда выезжаю со стоянки. Так что его нагрузку я не беру в расчет, в основном он не входит.
Работа не на вкус. 8) Откатал день, проблем по работе агрегата не выявлено, а приборка стала радовать другими цифрами.
Решил пока закончить работу над блоком, так как полученного результата мне уже достаточно.
Я снова снял его с машины, разобрал и дважды залил хорошим лаком, чтобы никакая влага в агрегате не коснулась моей работы.

68: 1728

69: 2235

Покрытия перемычки лакированные.

69:59

Он даже промазал все клеммы разъемов и предохранителей, по крайней мере, снаружи, чтобы они тоже не окислялись, или хотя бы для минимизации окисления.

69: 385

70: 892

Залил доску лаком от души.

70: 943

71: 1450

Проливал плату на совесть, дважды. И он промазал по внешним сторонам всех клемм, насколько это было возможно. Правильно просушил плату на аккуме. Потом начал собирать блок. Чтобы влага не попала в блок, я решил промазать стык половины его корпуса силиконовым герметиком. Думаю, что если нужно разобрать блок, он не станет большим препятствием, когда высохнет, и в то же время не даст воде проникнуть внутрь блока.

71: 2240

72: 506

Промазал стык половинки блока обычным черным силиконовым герметиком.

72: 647

Я тоже решил замазать герметиком место расположения выводов верхнего разъема блока, так как скорее всего именно вода попала в блок большинство из них. Намазал герметиком нижнюю часть клемм, в юбках их клея, который они с завода закрепили в верхней крышке перед разборкой блока

72: 1137

73: 1644

Отсутствует герметик нижних клемм верхнего разъема.Через них в агрегат поступает большая часть воды.

73: 1817

И собрал блок в один.

73: 1873

74: 2380

Собранный блок. Потом промазал шов еще раз герметиком для надежности.

74: 130

Ставить на аккумулятор в собранном виде, до следующего дня, чтобы он хорошо просох на жаре. И пока блок Кокса решил заняться заменой провода от генератора к монтажному блоку. Купив предварительно провод ПВ-3 высотой 5,5 метра сечением 6 квадратов и луженую клемму к нему, я поставил такой же на провода в первой части, диаметром 25 квадратов.Цена за метр провода — 31 р., Цена терминала — 20 р. А еще мне повезло, я нашел автомобильную гофру, и диаметр мне тоже нужен был, причем не кусками по метру за раз, а в отрезке времени, который мне нужен по метру. 8) Цена одного метра гофры у меня стояла 32р за метр. Зачем мне понадобилось 5,5 метров провода? Есть такая тема, что провод нельзя протолкнуть в разъем блока, в который входят провода от генератора, большего сечения.Родной провод имеет сечение примерно 4 квадрата, а он двойной, то есть его общее сечение примерно 8 квадратов. Я решил увеличить сечение провода и добавить еще один, третий провод к имеющемуся пустому разъему разъема. И эти три провода сечением по 6 квадратов в сумме дали 18 квадратов общего сечения.
Согнул провод трижды и разрезал на три одинаковых отрезка, каждый оказался длиной примерно 1,8 м, чего вполне хватило по всей длине от генератора до монтажного блока, даже с небольшим запасом.
Очистить концы всех трех проводов

74: 2499

75: 506

Очистил концы всех трех проводов, сложил их в один кабель.

75: 617

накрыл их оловом, надел кончик, хорошо прогрел, потом быстро зажал в тиски и протянул от сердца. Затем он все это изолировал красной термоусадочной трубкой. Для удобства и для фен-шуй «плюс» все-таки есть.

75: 1031

76: 1538

Прогрелся, прошелся и закрыл красной термоусадочной трубкой.Я протянул все три провода между собой за кольца тепловых трубок на такое расстояние, чтобы они оказались в одной связке

76: 1864

77: 2371

Практически готов новый кабель от генератора к агрегату. Затем с других концов проводов зачистили и припаяли к ним клеммы «мама». Я также изолировал их красной термотрубкой, так что все во всех смыслах было связкой.

77: 383

78: 890

Вот такая змея-Горыныч

78: 961

Ну и наконец, наденьте получившуюся гофру кабеля.Я прижал его по всей длине через равное расстояние от колец тепловых трубок, а на концах закрыл красным цветом.

78: 1271

79: 1778

Готовый кабель от генератора к агрегату.

79: 1850

Старые провода от генератора к агрегату не чистил. Я посмотрел там слишком много работы, чтобы вытащить их из общей обвязки и из гофры. Решила их просто выключить, отрезать концы, чтобы не болтаться и не смущать. Протянул новый трос по месту старого, закрепив по длине пластиковыми зажимами.
На следующий день агрегат уже хорошо просох, поставил на место. В целях профилактики низ крайнего края блока заклеили герметиком, чтобы после установки блока под ним в кабину не попадала вода. Подключаем новый кабель и все в принципе.
Кстати, заменил гофру на ранее сделанных проводах масс и достоинств аккума. Фото проводов с новой гофрой в первой части этой темы, кому интересно посмотреть.
Завел машину. И если честно, показания на моем аппарате нисколько не изменились. Единственное, что при включении таких мощных потребителей, как заднее стекло и печка, кратковременный скачок падения напряжения заметно уменьшился, я почувствовал сразу. А вот на остаточном напряжении приборка по показаниям замена проводов не повлияла. Ну хоть по уменьшению скачка работа проделана не зря.

79: 3838

В целом наибольшее повышение напряжения и уменьшение потерь у меня произошло после замены провода от генератора до АКБ, замены всех проводов силовых масс, установки доп.провода массы генератора и пропайка монтажного блока. Замена провода от генератора к агрегату на моей машине заметного прибавки не дала.

79: 567

Если у кого-то есть желание усилить дорожки платы, то думаю, что это тоже внесет свои изменения в показания приборки. Я не дошел до этого, но очень доволен результатами.

79: 930

А вот показания, снятые с АКБ на полностью прогретом двигателе, при абсолютно всех включенных потребителях на полную мощность, не знаю как кому, а мне этого хватает на полную зарядку АКБ и что она не выкипает глаза.

79: 1346

80: 1853

Показания. Полностью прогретый двигатель. Все потребители включены на полную мощность. 14,3

80: 2022

Всего:
1. Провод ПВ-3 сечением 6 квадратов, длиной 5,5 м. — 171р. (цена за метр — 31 р.)
2. Клемма луженая, для провода 25 квадратов — 20 р.
3. Терминалы «Мама», три штуки — были в наличии.
4. Термоусадочные трубки различных размеров и цветов — в наличии.
5. Пластиковые жгуты, паяльник с припоем, другие инструменты — всегда под рукой.
6. Автомобильная гофра, диаметр 15,7 мм, длина 5,5 м (все тросы ранее заменены и этот трос) — 176р. (цена за метр — 32 руб.)

80: 827

В машине часто садился аккумулятор, которому меньше года. Вольтметр показал небольшое напряжение. Прочитав в Интернете об увеличении количества вольт, выдаваемых генератором, я сделал то же самое, что и многие.

80: 1332

Начальное напряжение при запуске автомобиля (все кнопки, печка и музыка выключены)

80: 1497

81: 2004

Итак, нам понадобятся: толстый провод (у меня еще есть лишний от сабвуфера) и 4 клеммы.Паяльник и изолента

81: 193

82: 700

Обрезал провод, припаял к нему клеммы с двух сторон, на всякий случай заизолировал точку пайки

82: 880

83: 1387

84: 1894

Далее снимаем минусовую клемму АКБ. Берем изготовленный нами провод и прикручиваем одним концом к генератору, другим концом к массе кузова, я прикрутил к болту возле бачка омывателя лобового стекла (можно было на болт, удерживающий фару, а нет независимо от того, где)

84: 2398

85: 506

крупный план

85: 537

86: 1044

общая форма

86: 1065

Напряжение увеличено до 13.5 — 13,6 В.

86: 1133

87: 1640

Следующим шагом будет подключение дополнительной массы к аккумулятору. На минусовой клемме АКБ тонкий черный провод (у меня даже была заводская наклейка). Откручиваем этот провод от клеммы, под него просовываем вторую, нашу самодельную, проводку, после чего скручиваем провод вместе с заводской. Смотрим куда идет заводской провод, идет к левому крылу, параллельно АКБ. Откручиваем провод от земли (от крыла), протираем гайку, вывод этого провода, шайбу тряпочкой.Скрепляем самодельную проволоку и поверх нее заводская. Те. все у нас оказалось два провода идущие на массу с аккумулятором. Заводская опция может быть удалена.

87: 2844

88: 506

89: 1013

РЕЗУЛЬТАТ:

89: 1036

90: 1543

Рад, что хоть немного удалось увеличить зарядку АКБ от генератора. Ближе к зиме планирую установить «трехступенчатый регулятор напряжения».

90: 1799

Как-то на стоянке выл генератор.Я подождал пару секунд и замолчал. Тогда снова. Посмотрел под какпот — ремень целый, генератор в полном порядке выглядит. Но напряжение на борту 12,6В вместо 13,8В. Срочно в гараже, пока можно ехать)
Снимаю генератор, снимаю наклейку. Установлен генератор ELTRA 5102.3771, 14В 80А. Подробно о снятии и разборке генератора останавливаться не будем, все это подробно описано в инструкции.
Результат проверки: часть диодов в мосту обуглены и задымлены, подшипники расшатаны, контактные кольца практически полностью изолированы.
Подшипник выпрессовываем и меняем. Вот примеры подходящих:

90: 2954

Задний:
Nachi 6202DDUCM
Koyo 62022RSCM

90:49

Передний:
Nachi6303 DDUCM
Koyo 63032RSCM

90: 103

Диодный мост и реле-регулятор куплены и заменены тоже без проблем, но с засадными контактными кольцами, нигде их нет в продаже. А если есть генератор ВАЗ, то они к этому ЭЛТР не подходят.
Я сел за каталоги и начал изучать предложенные кольца.Долгие поиски наконец привели к успеху. Вот код подходящих колец: 120950, производитель IKA.

90: 705

91: 1212

Старые кольца отпаиваются и легко снимаются с ротора. Сравнение старых и новых колец. Обратите внимание на изготовление нижнего кольца:

91: 1453

92: 1960

Одеваем новые кольца, предварительно смазав посадочный цианоакрилат, припаиваем и покрываем открытые места лаком:

92: 2188

93: 506

Платье изолирующая шайба:

93: 559

94: 1066

Ротор вынесен на канавку колец для удаления биений:

94: 1167

95: 1674

Собираем генератор:

95: 1714

96: 2221

Заменены все крепления на нержавеющую сталь, тщательно изолированы все соединения, очищен сам генератор.

96: 181

6. Диагностика генератора ВАЗ 2115 — замеры

У меня проблема с напряжением — вроде дает норму двадцатую, но очень медленно набирает эту норму после отключения потребителей.

96: 512

Вот размеры
После ночного простоя:
Двигатель не заводится, потребители выключены.

96: 658

97: 1165

98: 1672

После небольшой езды примерно 5-7км. Машина завелась.Включил габариты и сосед.

98: 1834

99: 2341

100: 506

Как видите, показания неутешительные, если еще и на тормоз нажимать, так там вообще 12,7-12,8, а это совсем не хорошо.

100: 709

Что нам нужно для снятия генератора:
Ключ / головка и т. Д. На 8, на 10, на 13 и вроде бы как на 15

100: 927

Приступаем к снятию генератора
Первое, что нужно сделать, это снять клемму с АКБ, можно даже их обе снять, чтобы случайно ничего не замкнуть.

100: 1210

Ну тогда снимаем клеммы с генератора.
Один терминал выполнен по принципу «мама» «папа» — его просто вытаскивают из генератора.
Вторая клемма накручивается гайкой, эта гайка под резиновой заглушкой. У меня резинка потрескалась, на фото в принципе все понятно.

100: 1670

101: 2177

Клеммы / контакты на генераторе

101: 58

Затем отверните эти болты в порядке

101: 140.

102: 647

И переместите генератор к двигателю, чтобы снять ремень.

102: 748

102: 1046

103: 1553

103: 1617

104: 2124

Осторожно, как открутить третий болт, генератор упадет, имейте это в виду! Бросить генератор нельзя, а может и можно, не знаю, но лучше этого не делать!

104: 297

В принципе все, теперь генератор в ваших руках.

104: 399

105: 906

До сих пор не так много текста о том, что нельзя делать и как я откручивал болты.

105: 1038

Чего нельзя делать:

105: 1078

На генераторе есть болт / шпилька, который НЕ НУЖНО откручивать! можно только немного ослабить, но это не обязательно)
К сожалению, фотографий этого нет, но я обвел кругом то место, где он стоит.

105: 1414

106: 1921

Говорят, что для снятия генератора достаточно открутить именно этот болт, но это не так. Этот болт затягивает только внутренние втулки, которые, в свою очередь, удерживают генератор, чтобы прикрепить генератор к блоку двигателя.Короче, даже если потянешь за этот болт, генератор тоже не снимешь.

106: 2445

Вот эта шпилька

106: 31

107: 538

Он упирается в корпус и тянуть его не получается. Пытался толкнуть двигатель, но ничего.

107: 721

108: 1228

Кратко о том, как открутил болты, взял головку и ручку, вставил в болт и пихнул ногой. В остальном ничего — просто руки капец, как неудобно.

108: 1479

109: 1986

На этот раз я позвонил ему, чтобы убедиться, что сам генератор все еще жив.

109: 2198

Итак, по порядку.

109: 46

Что нужно сделать для проверки генератора, то для начала нужно снять пластиковую крышку с генератора, под которой расположены диодный мост и реле / регулятор напряжения / щетки

109: 363

110: 870

Снимите крышку

110: 901

Получаем вот такую картинку (не теряем только шайбы)

110: 999

111: 1506

Диодный мост и регулятор напряжения
Теперь откручиваем и отсоединяем регулятор напряжения

111: 1679

112: 2186

113: 506

Смотрим состояние щеток

113: 559

114: 1066

Нижняя щетка 11 мм

114: 1100

115: 1607

Верхняя щетка 12 мм

115: 1643

И тут назрел вопрос: какая заводская длина, новые щетки? В сети ничего толкового не нашел, а обнаружил только то, что самый минимум 5мм.Этим щеткам 7 лет и 67000 пробега. Вперед, продолжать. Снимаем диодный мост. Снимать нельзя в принципе, но снял, просто интересно интересно. Чтобы снять диодный мост, достаточно загнуть 4 контакта. У некоторых генераторов может быть 3.

115: 2320

116: 506

116: 520

117: 1027

Проверка генератора

117: 1070

Проверяем сопротивление обмотки ротора тестером, подключив его к контактным кольцам. Сопротивление должно быть примерно 3-5 Ом.Если показания на тестере покажут бесконечность, значит, обрыв обмотки ротора и ее необходимо заменить.

117: 1538

У меня 3,2 Ом — норма.

117: 1578

118: 2085

Для проверки дополнительных диодов подключите «положительный» (красный) щуп к выводам обмотки статора, к которым припаяны выводы дополнительных диодов, и подсоедините «отрицательный» (черный) щуп к противоположным выводам дополнительных диоды. Если диоды в порядке, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.

118: 589

Примерно норма. Точность прибора + плохо запрессованные щупы.

118: 697

119: 1204

Проверить выпрямительный диодный блок. Для этого установите тестер в режим измерения сопротивления и подключите «отрицательный» (черный) щуп тестера к «плюсовой» клемме генератора, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоедините к восьмиконтактному контакту. выводы диодов. Если диоды в порядке, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.

119: 1820

Я так сделал, по задумке тоже самое

119: 1913

120: 2420

Проверить обмотки статора генератора.Поочередно подключая щупы омметра к обмоткам статора генератора, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва обмотки статора генератора омметр покажет низкое сопротивление (около 10 Ом)

120: 458

В моем случае это 0,9 Ом — тоже нормально.

120: 534

121: 1041

Вот как щетки сам не проверял, потому что нужны батарейка и лампочка и еще что-то в этом роде.

121: 1206

Почистил все контакты что смог

121: 1430

1.Очистил все контакты на генераторе
2. Очистил крепления генератора к блоку двигателя (как мне сказали, это «масса»)
3. Очистил те места, где крепеж генератора давит на блок двигателя (как я был сказал это «масса»)
4. Очистил контакт «D» (провод в машине)
5. Очистил провода питания, которые подключаются к генератору.
6. Очистил еще клеммы на АКБ

121: 2068

А теперь немного фото

121: 41

122: 548

123: 1055

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ:
Все подключили, завели машину, БК дал показания в 14.2v
Немного покатался по двору (метров 200, так как все доки на машине остались дома, решил не рисковать. Включил музыку, как обычно, тихо, так БК показал 14,1 — 14,2v для себя
В комплекте габариты — 14,1
В комплекте сосед, и о чудо! — 13,9

123: 1570

Раньше было 13,3в — Зачистка контактов прошла успешно и очень помогла. Работа велась не с пустыми руками, это радует.

123: 1783

Кисти не менял.

123: 1817

Как вы помните, я писал о длине своих кистей 11 и 12 мм.Меня очень интересовало, какой длины новые кисти — поэтому я не нашел. Критический минимум 5 мм!

123: 2123

На фото, где изображена небольшая развертка на якоре генератора, в принципе развертка небольшая.

123: 181

124: 688

Ни для кого не секрет, что напряжение в вазах не совсем ровное. Но будьте спокойны, ведь у вас на борту два вольтметра — троцких
1 — приборка VDO
2 — бортовой компьютер. Они соглашаются сделать вам + 0.2В к бортовому напряжению.
И когда вы проходите этот танец, начинается нарастание напряжения. Люди пытаются его поднять разными способами.
Почему спадает стресс?
В обычном регуляторе напряжения есть цепь, которая снижает напряжение с повышением температуры, НО эта цепь внутри регулятора в генераторе, и генератор нагревается вместе с двигателем.
Летом давление было нормально и нормально — батарея не кипела. А зимой? — Не заряжается, не заводился, переразрядился, замерз аккумулятор… не сохранил акб.

124: 2178

Что делают:
1. Припаиваем диод к регулятору в разрыв.2. купить трехступенчатый регулятор> 300руб.
3. Доработка стандартной схемы регулятора — 120 руб. Это при покупке регулятора (в зависимости от температуры двигателя)
4. Оптимизированный по температуре регулятор.

124: 565

С покупкой последнего могут возникнуть проблемы, в Туле во многих магазинах не понимают, что я от них хочу, потому что никогда не видел этого регулятора.

124: 849

Встречайте убийственные трехуровневые регуляторы.

124: 935

125: 1442

Терморегулятор с оптимизацией напряжения (Renato) 61.3702-05. (в упаковке)

125: 1577

126: 2084

Инструкции 1 сторона

126: 40

127: 547

Инструкции, 2 стороны

127: 588

128: 1095

оборотная сторона упаковки

128: 1147

Внимательно посмотрите, где это применимо. На сайте производителя данные противоречивы.

128: 1304

129: 1811

Главная

129: 1848

130: 2355

страница с регулятором

130: 45

Ничего писать не буду, «10 отличий» найдешь сам, если глаза будут на месте.

130: 170

Помимо инструкции в упаковке

130: 236

131: 743

Регулятор, термодатчик, заглушка, блок, стяжка

131: 837

132: 1344

больше контраста

132: 1379

133: 1886

Стандартный регулятор и термооптимизированный

133: 1977

134: 2484

Вид спереди

134: 24

135: 531

Даже крепления такие же.

135: 581

136: 1088

на оборотной стороне

136: 1126

137: 1633

137: 1649

138: 2156

Пайка контактов (кстати залиты лаком — это хорошо)

138: 95

Какие булочки?
1.Поставить и забыть (если не сломается)
2. Нет необходимости переключать напряжения как на 3 уровне.
3. Более грамотная зарядка АКБ в мороз и в жару.
4. Повышенное напряжение в теплом автомобиле.
5. Батарея длится дольше (спорно, но шансы больше)

138: 569

График зависимости напряжения от температуры.
Не секрет, что в холодную погоду для зарядки аккумулятора требуется большее напряжение, чем в теплое время. (характеристики батареи)

138: 873

139: 1378

График зависимости напряжения от температуры датчика

139: 1477

14.7В при -20
14,6В при 0
14,4В при 20
14В при 50
13,8В при 60
В данном случае не температура двигателя, а температура клеммы аккумуляторной батареи, что намного лучше, чем мониторинг температуры корпус генератора.

139: 1809

Демонстрация работы и регулировка напряжения.

139: 1898

Работа регулятора при изменении температуры датчика.

139: 2000

Напоследок хотел сделать замечание производителю.

139: 89

140: 596

140: 608

141: 1115

Возврат слота 2

141: 1152

11.Установка термооптимизированного регулятора напряжения (Ренато) 61.3702-05 ВАЗ 2114

Речь пойдет о напряжении, токовом выходе генератора и прочем.
Имею возможность одновременно измерять напряжение и ток зарядки АКБ и расход авто.

141: 1603

Теперь обо всем по порядку

141: 1655

142: 2162

Сравнение размеров

142: 38

Теперь я расскажу, почему планшет нового регулятора больше штатного — в результате крышка не встает на место, пока не защелкнется застежка.

142: 298

143: 805

Места, где это мешает

143: 839

Вы можете посмотреть результаты подачи документов об автомобилях, которые оказались неудачными …

143: 979

144: 1486

вид изнутри

144: 1511

Забрал домой, назвал паяльником.

144: 1570

145: 2077

Плавленый лишний пластик

145: 45

146: 552

Отверстия для охлаждения

146: 595

Пытался разложить на улице и побыстрее — результат неэстетичный.

146: 718

147: 1225

отверстие заполнено термоклеем

147: 1279

148: 1786

Может зря, будем надеяться не потечет (приклеить)

148: 1876

149: 2383

Так и случилось в конце

149: 41

Все эти заморочки дали возможность защелкнуть крышку на 1 защелке из 3. Лучше 0/3.

149: 213

После установки регулятора подключил датчик температуры к плюсовой клемме аккумуляторной батареи.

149: 363

Сейчас измерения

149: 392

150: 899

Сравнение генераторов.(найдено в Интернете)

150: 976

На этой картинке про ток генератора, посмотрите сколько ампер и с какой скоростью.
Вот некоторые думают, что я выкину свой генератор на 90А. Куплю ген priar на 120А (или 125А, я хз). Все это конечно, наверное, неплохо, но если в этом генераторе стоит старомодный регулятор выше 14-14,2В, вы его не увидите! А при нагреве генератора и подкапотки напряжение будет уменьшаться — температурная компенсация.

150: 1685

Смотрите видео с аннотациями!

150: 1769

150: 1779

Ну про нынешнюю

150: 1818

150: 1824

Когда генератору не хватает мощности из-за большого потребления, он начинает падать напряжение, при этом часть тока начинает сниматься с аккумулятора.
Но с увеличением скорости все восстанавливается.

150: 2184

Вывод: тупо ждать 14В на холостом ходу!

150: 83

Для сравнения замерил расход своих «ходовых огней»

150: 189

Запас регулятора от генератора

150: 254

150: 260

151: 767

генератор 90А

151: 794

152: 1301

Генератор проблем — K1216EN1

152: 1354

Этот проблемный генератор тоже жрет 200 мА просто так, и тоже не греется! Скоро зима и тема станет еще актуальнее.

152: 1571

https://www.drive2.ru/l/10

/#post, https://www.drive2.ru/l/10

/#post, https://www.drive2.ru/l/1099359/# пост, https://www.drive2.ru/l/1103867/#post, https://www.drive2.ru/l/2146721/, https://www.drive2.ru/l/2044097/

152 : 1797

https://www.drive2.ru/l/8736943/, https://www.drive2.ru/l/4062246863888360485/, https://www.drive2.ru/l/2520980/, https: // www .drive2.ru / l / 2556082 /, https://www.drive2.ru/l/2582257/, https://www.drive2.ru/l/131557/

152: 2014
248973

Довольно часто автомобилисты задаются вопросом, как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115.Ведь это устройство имеет свойство выходить из строя в самый неподходящий момент. Не секрет, что с неработающим генератором далеко не уедешь. Батарея разряжается довольно быстро, что опять же не пойдет ему на пользу. Поэтому следует немедленно удалить этот узел при первых признаках неисправности. Потом можно поставить новый, либо отремонтировать старый. В большинстве случаев лучшим вариантом является ремонт генератора, это можно сделать самостоятельно. Только нужно выявить причину поломки.

Как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115? Обычно спрашивают людей, у которых есть явные проблемы с этой деталью.Обычно обращают внимание на генераторное устройство. плохая зарядка аккумулятора Как правило, водитель замечает лампочку на панели. Это позволяет быстро устранить проблему. Но иногда проблема проявляется в неожиданном разряде батареи. При этом лампа совершенно не реагирует на пониженное напряжение в сети. В этом случае обязательно проверьте работоспособность АКБ, возможно, с генератором все в порядке.

Для проверки не нужно проводить эксперименты со снятием клемм на работающем генераторе.В этом случае произойдет скачок напряжения, который выведет из строя электронику автомобиля. Поэтому для проверки вооружитесь обычным мультиметром. Тест проводится в режиме измерения напряжения. Двигатель заводится, затем дает ему прогреться в течение нескольких минут. Это позволит нормализовать напряжение. После этого доводим обороты двигателя до 3000, и включаем все электроприборы: печку, подогрев стекол, дальний свет.

Измерьте напряжение на клеммах аккумулятора в этом состоянии. Устройство не должно показывать меньше 13.2 В. Если показания меньше, то в генераторе однозначно поломка. Хотя иногда причина неисправности в окислении контактов на аккуме. После очистки проверьте еще раз. Проверить реле-регулятор можно следующим образом: сначала измеряется напряжение под нагрузкой. После этого все устройства выключаются. И еще раз сделаем замеры. С нормальным регулятором показания не изменятся, либо изменятся в пределах 0,1 В. Если прибор показывает повышение напряжения, то, скорее всего, проблема в реле.

Взлет

Перед работой поставить машину на ручной тормоз, подложить под задние колеса противооткатные упоры. Изъятие производите в следующем порядке:

Снимите клемму с АКБ, это нужно делать при всех работах с электронными системами автомобиля;
Автомобиль приподнят, правое колесо снято;
Крыло отвинчено;
С генератора снимаем соединительную колодку D;
После этого с помощью ключа откручиваем провод от вывода от вывода B ++.Провода удалены;
Ослаблен регулировочный винт генератора. Ремень снят. Полностью открутите. Демонтировать натяжную планку;
Головкой на 17 откручиваем 3 винта крепления кронштейна генератора к блоку цилиндров;
Генератор снят;
Снимают скобу, для этого откручивают гайку, это делается ключом на 13. Винт снимается.

Разборка

После снятия можно переходить к ремонту.Для этого необходимо разобрать генератор, это делается следующим образом:

Отсоедините фиксаторы, фиксирующие крышку, и снимите ее;
Крестовой отверткой откручиваем 2 винта крепления регулятора напряжения;
Блок проводов отключается от регулятора и окончательно снимается с генератора;
Гаечным ключом на 10 скручиваем гайку, фиксирующую провод конденсатора. Далее откручиваем винт крепления самого конденсатора;
Снимите диодный мост.Для этого отверткой с крестообразным шлицем открутите крепежный винт блока. Далее откручиваем несколько винтов крепления выводов обмотки. На винтах есть изолирующие шайбы;
Вытаскиваем пины обмотки, и снимаем диодный блок;
Удерживая головку от проворачивания газовым ключом, открутить шкив шестигранником;
отверткой Phillips откручиваем 4 винта крепления крышки;
Отметьте положение крышек относительно друг друга. Разделите обе половинки;
Снять статор;
Зажмите крышку с ротором в тиски.Выколтокой выбейте его;
Осталось только снять подшипник съемником.

Немного предыстории …
Утром встал, аккум разрядился … Плохо … Пошел зарядился, погас батарея на панели не загорелась, у меня на напряжение не смотрел, а зря. Аккумулятор заряжал 40 минут так поехал по делам, машину не заклинил, приехал домой — остановил, больше не заводился, пошел заряжать. Ночью стояла на зарядке.Утром сел, завел — по делам уехал. Заряд 11,7 не хватает (очень мало, после ночи потом на зарядке), за 30 минут езды заряд обязательно падает 11,2
(генератор сосет вместо того, чтобы давать), подъезжать к дому не стал — все ясно, диодный мост, ремонт Геннадия.
Сам ремонт.

Снимаем крепление крепления генератора, сверху (ключ на 10 и 13), снизу ослабляем поворотный болт (головка 13), скидываем ремень, откручиваем три болта генератора снизу (головка для 15).
Вытаскиваем генератор, откручиваем шкворневый болт крепления к блоку и отделяем генератор от креплений. Снимите крышку генератора. Отключаем диодный мост (в моем случае сгорел один диод), плитку шоколада (съел почти до нуля), конденсатор. Смотрим на медные кольца, по которым ездят шоколадные кисти. Закручиваем якорь (гудит).

Собираюсь в магазин закусок
Беру диодный мост, шоколадку и пару подшипников (задний и передний).Выбирать не из чего, мало выбора в наших магазинах, берут то, что есть (надо ехать). В дальнейшем возьму генератор нивовский (130 ампер) б / у \ переберу на нормальные запчасти. .
Снимите шкив генератора. Отверните головку 22, вставив в генератор отвертку (по возможности не мните лепестки).
Начинаю половину. Вставил кирпичи в плату и попытался сорок минут выбить из WD-40 и, как только смог, никак не встало.

Сел, подумал … Положил на бок, вставил рожковый ключ боком в разрез половинок, аккуратно забил молотком и чудо процесс пошел. Сначала с одной стороны, потом с другой. Затем также отверткой (у нее больший диаметр), затем немного больше и даже больше, пока не расколется. Кто будет делать еще и caution , не забивайте пластины заводными вовнутрь! Якорь крутиться не будет! . Понятно.

Нашел в гараже съемник больших подшипников, накрутил на наждачной бумаге, и он стал универсальным съемником.

Снял свои малые подшипники. В гараже нашел три старых неизвестных подшипника, с их помощью расколол новый маленький.

Большой зажал в тиски (совдеповские) с помощью 30 головок.

В качестве рычага мне пришлось использовать трубку, иначе я боялся, что крышка лопнет от груза, но нет, я поддерживал весь шум. Назад прижал 32 головы. Не забыть зернить внутри, забыл — пришлось для этого полностью разбирать ген.
Собираем подшипники в обратном порядке, радуемся бесшумности гена.Смотрим медные кольца, по которым ездят шоколадные щетки, если в дороге есть бороздки, нужно их выровнять наждачной бумагой или напильником (кому удобно). Без фанатизма! В остальном, как и мне, поход по бутикам гарантирован. Почему? Потому что у меня была большая шахта, я шлифовал медное кольцо и оно лопалось вместе со мной (Ахтунг!). Пошел домой спать, 12 ночей где я его купил?

Съездил по местным магазинам и слава богу нашел в одном из них комплект для ремонта колец , , советую покупать сразу, если у вас износился .
Опять же полный разбор генератора, выпресовка малого подшипника. Снимаем пластиковую шайбу, откусываем провода, идущие к контактам колец, снимаем старые кольца. Насколько я понимаю, на какой контакт звонить не обязательно; эти два провода просто два конца одной обмотки и кольцо соответственно в любом случае будет замкнуто (могу ошибаться, если что-то меня поправит) . Меняем кольца — одеваем на шкив, припаиваем концевые выключатели (изначально запрессованы), контакты смазал литолом, надеваем защитную шайбу.Собираем генератор. Перед установкой диодного моста накатать новые кольца напильником или наждачной бумагой (необязательно, но я сделал).

Не перепутайте болты диодного моста! Три из них, которые выходят на контакты с текстолитовыми шайбами! Ставить на их место четвертую без шайбы, получится короткое замыкание, сжечь что-нибудь!
Ставим на машину.
Радуемся старому-новому генератору. Лично у меня в первый день сетевое напряжение было 13,6 + -0,2 (при ближнем и включенной магнитоле), во второй день 13.8 была устойчива (щетки прижились). Без света 14-14.2.

Всем удачи в ремонте, на дорогах и в жизни!

Основными источниками электроэнергии в автомобиле являются аккумуляторные батареи и генераторная установка. В статье рассматривается генератор ВАЗ 2114: устройство, возможные неисправности, методы их устранения, даются инструкции по снятию, прилагаются фото и видео материалы.

Как работает генератор?

Генератор на ВАЗ 2114 — трехфазный аппарат.Его задача — преобразовывать переменный ток в постоянный.

Конструкция агрегата состоит из следующих элементов:

Передняя и задняя алюминиевые крышки, на каждой из которых установлены подшипники. Задняя крышка снабжена клеммой для подключения питания от аккумулятора и разъемом для подачи тока на обмотку возбуждения. Кроме того, на задней крышке установлен конденсатор для подавления радиопомех, а также прикреплен щеточный узел.
Статор Основной цилиндр представляет собой набор пластин, изготовленных из специальной трансформаторной стали.Обмотки электрогенератора размещаются в пазах статора, которые имеют выводы для подключения к диодному мосту. Обе крышки крепятся к статору с помощью 4-х болтов.
Ротор. Выводы его обмотки возбуждения, расположенной на валу, соединены с контактными кольцами, расположенными на этом же валу. Впереди ротор имеет шпоночную канавку, в которую крепится шкив привода генератора ВАЗ 2114.
На ВАЗ 2114 трехступенчатый регулятор напряжения, который совмещен со щеточным узлом, является неразъемным устройством.Реле-регулятор находится в металлическом корпусе. Щетки передают напряжение от регулятора к обмотке ротора.
С внутренней стороны задней крышки прикреплен диодный блок с девятью диодами. Из них шесть основных и три дополнительных. Чтобы полупроводники достаточно охлаждались, их кладут на алюминиевую пластину в виде подковы.

Генератор ВАЗ 2114 — устройство

Работа генераторной установки обусловлена тем, что в обмотке статора возникает электродвижущая сила, которая создается за счет вращения магнитного поля ротора.

Технические характеристики генераторного аппарата:

для обмотки возбуждения требуется регулируемое напряжение в пределах от 13,2 до 14,7 В;

Генератор

вырабатывает ток 80 А;
при нагрузке 10 кг прогиб приводного ремня не должен превышать 8 мм.

Генераторная установка находится с левой стороны двигателя. Ротор установлен с правым вращением, что происходит за счет ременной передачи от коленчатого вала двигателя.

Возможные неисправности: признаки и причины

Генераторная установка является электромеханическим устройством. Следовательно, есть два типа неисправностей: механические и электрические.

Признаком появления механических неисправностей является повышенный шум, слышимый при работе генератора. Причина шума — разрушение запрессованного в крышку подшипника. Он постоянно испытывает большие радиальные нагрузки, поэтому имеет небольшой срок службы.

Чрезмерно натянутый ВАЗ 2114 сокращает срок его службы.Поэтому необходимо следить за его напряжением и состоянием. Генератор не будет работать при обрыве ремня.

Признаками неисправности в электрической цепи являются:

генератор не заряжает аккумулятор;
слишком низкое напряжение зарядки;
слишком высокое напряжение зарядки;
агрегат с подогревом.

Определите проблему с помощью мультиметра. О недостаточном заряде можно судить по слабо горящим фарам и медленно работающим дворникам, а также по контрольной лампе, которая мигает или горит постоянно.Если заряд слишком большой, значит в АКБ закипает электролит, а фары светят слишком ярко.

Диагностика узла

Генерация недостаточного заряда генераторной установкой приводит к тому, что входящего напряжения недостаточно для питания всего электрооборудования. В этом случае на помощь приходит аккумулятор. В результате его можно полностью разрядить. Слишком высокое напряжение еще более опасно для бортовой сети, из-за него могут перегореть предохранители, а компоненты электрической сети — сгореть.

Зная, какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114, можно произвести его диагностику для поиска неисправности (видео Ильдара Латыпова).

Диагностика выполняется с помощью мультиметра, установленного в режим измерения напряжения.

Проверка генератора ВАЗ 2114 состоит из последовательности действий:

Для начала необходимо включить зажигание и запустить двигатель.
Если есть повреждение в цепи обмотки ротора, то на панели приборов будет постоянно гореть контрольная лампа.
Блок питания должен быть нагрет примерно до 90 градусов. Частота вращения коленчатого вала должна быть около 2500-3000 об / мин.
Затем следует включить ближний свет и магнитолу.
Теперь нужно измерить напряжение, которое идет на выводы аккумуляторной батареи. Оно должно быть около 13 В.
Выключив магнитолу и потушив ближний свет, снова измерить напряжение. Оно должно увеличиться до 14,7 В.

Во время диагностики послушайте ротор. Если подшипник в передней крышке разрушен, будет слышен шум.

Падение напряжения возможно по следующим причинам:

ослабить натяжение ремня генератора;
износ щетки;
неисправность реле-регулятора;
износ всей генераторной установки.

Если генераторная установка полностью изношена, ее необходимо полностью заменить. Прежде чем менять генератор в ВАЗ 2114, следует провести его диагностику. В противном случае причина может быть в обрыве ремня.

Сборка Руководство по демонтажу

Если подшипник разрушен, это необходимо, а для этого необходимо его демонтировать.Генераторная установка крепится к блоку двигателя на специальном кронштейне. Также есть ремешок для регулировки натяжения ремня.

Для снятия генераторной установки на ВАЗ 2114 необходимо запастись следующими инструментами:

набор гаечных ключей, желательно как колпачковый, так и рожковый;
торцовая головка на «15»;
крепление или кусок металлической трубы.

Возможные варианты демонтажа генераторной установки со снятием защиты силового агрегата и без.Рассмотрим вариант без демонтажа защиты. Перед снятием генераторной установки необходимо отключить отрицательную клемму на аккумуляторной батарее, чтобы избежать короткого замыкания.

Процедура состоит из шагов:

Сначала используйте ключ на «17», чтобы ослабить натяжение ремня генератора. Для этого откручиваем сверху крепежную гайку и перемещаем агрегат к блоку цилиндров.
Далее на болте шпильки «31» необходимо открутить гайку и отсоединить шнур питания, идущий к обмотке возбуждения ротора.
Снизу генератор крепится гайкой и длинным болтом, их нужно открутить.
Чтобы легче достать генератор, нужно открутить штангу, с помощью которой узел крепится к блоку цилиндров двигателя. Для этого откручиваем два болта.
Также аккуратно откручиваем гайку крепления планки к стартеру. Если застежка застряла, можно использовать проникающую смазку, позволяющую удалить ржавчину и грязь.
Чтобы снять ось генератора с кронштейна, лучше повернуть ее по часовой стрелке.
Далее ключом на «19» нужно открутить гайку и снять ее и распорную втулку.
Теперь узел генератора можно снять вверх.

В случае демонтажа генератора через днище необходимо снять защиту.

Как устранить неисправность генератора четырнадцатой модели ВАЗ?

Устранение неисправностей зависит от причин, их вызвавших:

Если предохранитель перегорел, его необходимо заменить. Все предохранители находятся в монтажном блоке.Перегоревший предохранитель указывает на неисправность в цепи. Его нужно проверить, найти точную причину и устранить.
При отсутствии питания проверить надежность минусовых проводов.
Если есть проблемы в замке зажигания, нужно проверить контактную группу. Если замок не подлежит восстановлению, его следует полностью заменить.
Для определения проблем, возникающих в цепи питания обмотки ротора, используется контрольная лампа. Если он перегорел, его нужно заменить.
Замена щеток генератора производится совместно с реле регулятора напряжения. Отдельно регулятор не ремонтируется.
Не заряжает генератор из-за обрыва приводного ремня, установлен новый расходник. При этом размер ремня должен соответствовать натяжению. Замена ремня генератора ВАЗ 2114 8 и 16 аналогично.
Если низкое напряжение бортовой сети связано со слабым натяжением ремня, натяжение необходимо отрегулировать.
Если вы слышите гул и треск в передней крышке генератора, подшипник заменяется, так как он чаще всего является причиной шума.

Фотогалерея

1. Сборка генераторной установки 2. Разборка узла 3. Диодный мост 4. Щеточный узел

Вывод

Ремонт генератора ВАЗ 2114 зависит от выявленных неисправностей. Зная, как проверить генератор, можно обнаружить его неисправности. Некоторые из них даже не требуют снятия генератора.Например, генератор дает слабый заряд или не дает зарядки — причины слабого натяжения или обрыва приводного ремня.

При разрушении подшипников узел необходимо почти полностью разобрать. При замене диодного моста требуется разборка генератора.

Важно установить точную причину неисправности, чтобы восстановить работоспособность генераторной установки.

В данном видео показано, как демонтировать генераторную установку ВАЗ 2114 без снятия защиты с двигателя (видео от fedot580).

Основные признаки неисправности ДМРВ (ВАЗ). Основные признаки неисправности ДМРВ (ВАЗ) оптимальный расход воздуха

Доброго времени суток, уважаемые читатели этого блога! Сегодня мы поговорим о том, как проверить датчик ДМРВ на ВАЗ 2114. Методика проверки настолько проста и эффективна, что я сам удивился, когда узнал! Чтобы знакомые посоветовали, мол — «Где ты был раньше?»

завтра не буду, сразу ближе к делу

Забегая вперед, уважаемые автолюбители, хочу немного предупредить.Если вы обратитесь в сервис и приедете туда без каких-либо замеров И проверки диагностировали поломку датчика расхода воздуха, то 90% это развод. Проверка датчика хоть и несложная, но без какого-то оборудования не обойтись.

Кто имел дело с проблемой в датчике, наверняка сразу вспомнит симптомы поломки. Но поскольку эта статья не только для «опытных», но и для всех автолюбителей, то я их и перечислю.
Понятно, что неисправность датчика ДМРВ сказывается на двигателе в целом, в частности на 1.6. Загорается CHECK, машина начинает «тянуть». А ведь в голову приходят мысли проверить этот датчик. У этого увеличивается расход топлива, машина тоже хуже горячего.

О поверке

Самый точный метод проверки неисправности — это замена, на рабочем рабочем, но не у всех есть такая возможность и это нормальное явление. Поэтому предлагаю, как вариант — ездить без датчика. Итак, открываем капот, устремляемся взгляд на зону воздушного фильтра, видим пластиковую «ребуху» с сколами на патрубке воздухозаборника.Кидаем эту фишку с сенсора. Эбуд перейдет в аварийный режим работы двигателя, при котором топливная смесь готовится только положением дроссельной заслонки. Теперь подносим мотор и смотрим на тахометр. Обороты должны быть около 1500 об / мин. Потрогайте и, немного покатавшись на разных режимах, обратите внимание, как ведет себя машина. Если почувствовали, что тяга и машина «попала» можно констатировать, что умирает датчик ДМРВ.

Что касается более точной диагностики, нам понадобится мультиметр.

Думаю, у него много. Если нет, спросите друзей, знакомых, в людях, которых они называют тестировщиками.

Суть в том, что нам нужно измерить напряжения на выходах датчика в подключенном состоянии, то есть микросхема должна застрять в датчике.

Чтобы не повредить изоляцию, это можно сделать. Берем две тонкие иглы и плотно приклеиваем их к выводам мультиметра. Главное, чтобы контакт был хорошим. Если есть кембрик, то иголки лучше закрепить на плети.

Сейчас ищем датчик в хитрости жёлто и зелёный провод . Желтый — плюс, зеленый — вес. Осторожно вставляем иголки под изоляцию проводов и все это держим или фиксируем.

Теперь переводим мультиметр в режим измерения постоянного тока, выставляю предел измерения поменьше. Если есть ограничение в 2 вольта, то этого достаточно.

Теперь поверните ключ, включите зажигание, но не заводитесь! Смотрим на дисплей мультиметра и сравниваем ваш результат со следующими значениями:

Делаем выводы

Я уверен, что все произошло! Спасибо, что прочитали эту статью, в следующий раз мы рассмотрим что-нибудь не менее интересное.Так что подпишитесь на этот блог, вы не пожалеете! Удачи на дорогах! До скорого.

Многие автолюбители столкнулись с тем, что вышел из строя датчик массы ВАЗ-2114, но проводить диагностические операции с минимальным набором инструментов под силу далеко не каждому. Эта статья расскажет, как провести диагностику DMWR с помощью мультиметра.

Видео проверки ДХРВ на ВАЗ-2114 мультиметром

Устройство

DMWR на ВАЗ-2114

Общий вид датчика ДМВР

Прежде чем приступить непосредственно к диагностике, необходимо знать конструктивные особенности и устройство этого датчика.Рассмотрим схему устройства ДМВР.

Схема устройства DMWR

Причины неисправности датчика

Следующим шагом перед диагностикой становится определение причин неисправности, а также факторов, которые могут повлиять на отказ датчика расхода воздуха.

Значок ПРОВЕРИТЬ ДВИГАТЕЛЬ на панели приборов

Первый сигнал о том, что ТС с датчиком начинается на машине.

При этом при подключении к электронному блоку управления двигателем можно выявить следующую неисправность: « Недостаточный уровень сигнала DMRV
«.Это означает, что датчик вышел из строя.

Основные признаки

Итак, рассмотрим основные признаки неисправности ДМВР:

Сбои в работе основного силового агрегата
, а именно:, машина глохнет на холостом ходу.
Также один из основных факторов прерывания работы этого узла.
При переключении скоростей машина просто тупит .
. Это связано с тем, что получается неправильное соотношение топливной смеси.

Теперь, когда признаки неисправности очевидны, можно рассмотреть факторы, вызывающие отказ DMVR:

Обрыв или разрыв проводки внутри изделия.
Ослабленная фиксация проволочных блоков.
Повреждение внутренней части элемента.
Окисление контактов.
Износ или выдержка из-за короткого замыкания.

Часто ДМРВ выходит из строя после мойки двигателя

Проверить ДМРВ мультиметром

Для проверки датчика расхода воздуха необязательно идти в автосервис, тратить кучу времени и денег. Для этого вам понадобится обычный тестер или мультиметр , который можно купить на рынке за 300 рублей.

Расположение датчика ДМВР

Для проверки ДМВР нужно знать распиновку контактной группы.

Итак, рассмотрим какая распиновка у датчика массового расхода:

Самовывоз ДМВР

Контакт №5
(В датчиках Bosch от него, как правило, проводка желтого цвета) — отвечает за подачу входящего сигнала с ЕС;
Контакт №4
(серый или белый) — отвечает за питание устройства;
Контакт №3
(зеленый провод) — отвечает за заземление;
Контакт №2
(Pink-Clean) — провод, по которому информация с датчика передается на главное реле четырнадцатого.

Для определения сервиса снимать датчик не нужно. Мультиметр установлен в режим измерения постоянного тока до 20 вольт. Далее следуйте пошаговой инструкции:

Принцип проверки датчика ДМВР

Показания тестера (напряжение, B)	Состояние DMRV
0,006 — 1,01	Такое напряжение дают только новые датчики, через несколько недель эксплуатации оно увеличивается на несколько сотых;
1.01 — 1.02	Устройство с нормальным рабочим напряжением в постоянной работе;
1,03 — 1,04	Устройство израсходовало примерно половину своего рабочего ресурса;
1,04 — 1,05	Напряжение ДМРВ в крайне изношенном состоянии, рекомендуется замена;
Выше 1.05	Этот датчик не работает или работает, но отправляет искаженные сигналы на компьютер.

В зависимости от показаний и расшифровки проводим соответствующие ремонтные операции.

выводы

Проверка датчика массового расхода ВАЗ-2114 мультиметром проходит довольно легко и сдохнет даже начинающий автомобилист. Так что, если автолюбитель не может сделать это своими руками, придется обращаться в автосервис.

Но для их реализации необходимо, чтобы датчики, информирующие контроллер, не обманывали его — только при этом процессы в цилиндрах протекают нормально, двигатель развивает достаточную мощность, не расходуя лишнее топливо и не причиняя вреда окружающей среде.Один из этих датчиков измеряет количество воздуха, поступающего в цилиндры, и выдает соответствующий сигнал для контроллера. Это может быть датчик абсолютного давления (mar-sensor) или датчик массового расхода (ДМРВ). Последнее мы видим на многих автомобилях, в том числе и на Вазовском.

Неисправности ДМРВ, естественно, приводят к тем или иным сбоям в работе двигателя — рокам, сбои в запуске и т. Д. — неверная оценка количества воздуха, потребляемого в цилиндрах, оборачивается примерно так же, как и засорение цилиндров. joclars корпуса карбюратора.Но «просчитать» неисправности в ДМРВ, даже имея серьезное диагностическое оборудование, иногда бывает непросто. В таких случаях многие приходят традиционно: заменить подозреваемое устройство, очевидно, хорошо — но только при условии, что новая такая же модель. Дело в том, что на автомобилях Ваза в зависимости от года выпуска и типа контроллера можно встретить разные ДМРВ.

Первой ДМРВ была частотная система управления ГМ. Также он использовался в отечественном аналоге «Январь» 4-й серии (фото 1).Машины такой комплектации продержались на конвейере недолго — на смену датчику частоты от компании Bosch пришла аналоговая модель HFM-5 — его номер 0280218004 (фото 2). С GM безоговорочно — разъемы и точки крепления другие. Немецкий датчик разборный, из двух частей — корпуса и измерительного элемента. Последний фиксируется в корпусе двумя винтами с «потайными» головками. Правда, теперь в магазинах автозапчастей можно купить необходимый инструмент. Измерительный элемент — вещь компактная, и стоит дорого — в Москве от 1300 руб.и выше. Сняв этот предмет с новой машины, вместо него, что хорошо, поставят нижнее белье и все, что последует, — «Персональное крепление» покупателя автомобиля. На рынке полно таких «ДМРВ без корпуса» … Покупать измерительный элемент без корпуса неразумно: очень возможно, что он бракованный или не та модель, которая нужна. Bosch поставляет в продажу только датчики в сборе в традиционной желтой картонной упаковке. Напомним, что купленный «не системный» магазин ДМРВ может не принять магазин, если автомобилист не предоставит справку с сервиса, а получить его зачастую непросто.Вам останется ненужный дорогой узел.

Третий вариант ДМРВ — 037-й. (Здесь речь идет о последних трех цифрах в обозначении.) Это дальнейшее развитие 004-го датчика Bosch. Такой датчик сегодня есть у большинства путешественников на дорогах автомобилей ВАЗ, в том числе «Нива» и «Шевроле Нива». Внешне 004-я и 037-я почти не отличить — ориентируйтесь по номеру (фото 3). Недавно на товарах появилась дополнительная маркировка: теперь на корпусе есть цифры, а на измерительном элементе — они должны совпадать.Главное отличие внутри ДМРВ. На фото 4 справа 037-й датчик. У него другая конструкция измерительного элемента, с характерным вырезом горловины (при покупке имеет смысл снять колпачок и заглянуть внутрь).

Но теперь появилась новая система управления — Bosch-M7.9.7, имеющая свой, 116-й, ДМРВ. С предыдущим до неузнаваемости, хотя корпус такой же. Во избежание недоразумений изначально на тело был нанесен зеленый кружок (фото 5). В комнатах есть как на корпусе, так и на измерительном элементе (фото 6).Последнее и определяет назначение этого ДМРВ — снова изменена конструкция (фото 7). Чтобы элементы не заменялись по дороге от завода к потребителю, хорошие немецкие конструкторы вставили другие потайные винты. О, наивно! На российском рынке необходимый инструмент Уже продается. Внимательно осмотрите ДМРВ: забраковав секретные винты, обычно повреждается их покрытие. Заметил — делайте выводы!

18.09.2012

Сразу скажу, если вы проверите датчик в автосервисе, то обратите внимание на работу сервиса Mena: если вы говорите о необходимости замены ДМРВ без каких-либо тщательных проверок — то вам, скорее всего, придется обойти пальцем руки, т.к. проверка ДМРВ требует пристального внимания и специального оборудования.

Как определить неисправность ДМРВ?

Точную диагностику вашего датчика можно установить, отключив его. Если машина стала заметно больше, значит умирает датчик.

Какой должен быть расход воздуха ДМРВ?

ВАЗ 2114 с двигателем 1,5 с оборотом 850-930 оборотов в минуту при исправном датчике, 9,5-10 кг воздуха в час должно потреблять 9,5-10 кг. К 2000 оборотам — примерно с 19 кг до 21 кг в час.Если при тех же оборотах меньше расходуется воздуха, соответственно меньше и динамика автомобиля, но зато экономится на топливе. Но если ситуация обратная, то динамика тоже увеличит расход топлива. Да и при лишнем воздухозаборнике запуск двигателя на морозе возможен.

Но если ваши показания будут отклоняться от нормы на 2-4 кг, то в этой ситуации двигатель будет «страшно сливаться» и вам придется отключить датчик, и двигатель будет работать в аварийном режиме.

Для более точной диагностики ДМРВ нам потребуется:

ключ рожкового на «10»;

Отвертка фигурная

;
тестер.

Проверить работоспособность ДМРВ в этом случае нам поможет тестер. Установите режим измерения постоянного тока на пределе тестера на 2 вольта. Найдите на датчике два провода:

Желтый — выход.
Зеленый — масс.

Включаем тестер в режим измерения постоянного напряжения, и выставляем предел измерения 2 вольта.

Наша задача замерить напряжение между двумя проводами при неправильном зажигании (двигатель не запускается). Для профилактики пробника за тестером можно наблюдать с помощью WD shock. Имущество можно пихать через резиновые уплотнители (благо подходит), не нарушая изоляции проводов. Итак, мерим показания ДМРВ и посмотрите результаты.

Напряжение на ДМРВ:

1.01-1.02 — Сенсор рабочий и еще много служит.
1.02-1.03 — Живой датчик, но уже в возрасте.
1.03-1.04 — ресурс датчика скоро подходит к концу, планирую заменить.
1.04-1.05 — поменять датчик.
1.05 — … — Мертва и давно умерла.

На всех машинах параметры ДМРВ могут немного отличаться, как говорится: «Каждая машина индивидуальна».

Но самой точной проверкой, на мой взгляд, будет замена датчика на явный рабочий.

При появлении неисправности ДМРВ на автомобилях ВАЗ 2114 с инжекторным двигателем симптомы могут быть самые разные.Все может начинаться постепенно с небольшого увеличения расхода топлива и заканчиваться нестабильной работой двигателя, плавающими оборотами и т.д. На личном примере с передним приводом могу сказать, что у меня возникла проблема с этим датчиком. Сначала загорелась иконка инжектора, потом стали сильно плавать. При этом почти вдвое увеличился расход топлива.

Такая ситуация продолжалась довольно долго, благо что был бортовой компьютер и ошибки можно было сбросить, тем самым вернув состояние двигателя в норму.Но рано или поздно датчик пришлось поменять. Для его замены понадобится минимум инструментов, а именно:

крестовая отвертка
Ключ на 10 или головка с затвором

Для начала необходимо открыть капот и отключить минусовую клемму от АКБ, после чего отсоединить колодку с проводами от датчика, нажав на замок внизу:

После этого крестовой отверткой ослабил хомут, стягивающий толстую впускную трубу, идущую от воздушного фильтра.Это наглядно представлено на фото ниже:

Теперь снимаем сопло и слегка отводим в сторону:

Далее можно переходить к выворачиванию двух болтов крепления ДМРВ к корпусу воздушного фильтра. Удобнее всего использовать храповую ручку. Один болт на фото хорошо виден, а второй внизу, но доступ к нему вполне нормальный, открутить можно без проблем:

Затем снимите датчик расхода воздуха и установите новый в обратном порядке.Купить новый ДМРВ на ВАЗ 2114 можно по цене от 2000 до 3000 рублей в зависимости от того, какой тип устройства вам нужен. Лучше посмотреть детальный код старого датчика.

Рубрики

Ваз 2114 колодка диагностики: Страница не найдена — Avtozam.com

Расположение разъема OBD

Диагностический разъем ваз 2114

Где находится диагностический разъем на ВАЗ-2114

Размещение диагностического разъема: особенности

Когда требуется диагностика

Диагностика с использованием ноутбука: инструкция

Заключение

Распиновка диагностического разъема ваз 2114

Распиновка и где находится диагностический разъем ВАЗ-2112

Где искать разъем

Распиновка

Распиновка диагностических разъемов автомобилей ВАЗ и ГАЗ

Распиновка разъема OBD2

Распиновка колодки ВАЗ до 2002 года:

Распиновка колодки ГАЗ/УАЗ:

0 комментариев

Диагностический разъем ВАЗ 2114: назначение, расположение и подготовка к диагностике

Где находится нужный разъем

Основные шаги в диагностике

Диагностический разъем ВАЗ 2114: какие бывают?

Полезное видео

Лада 2114 ★❼❶★ › Бортжурнал › Приехал mini ELM 327 OBD II / Проверка работоспособности на Ваз 2114

Где находится колодка диагностики

Когда требуется диагностика?

Где находится разъём?

Особенности разъёма для диагностики

Мастерим проводки

Где находится нужный разъем

Основные шаги в диагностике

Смотрите также

Какие бывают?

Полезное видео

Где находится разъем для диагностики у ВАЗ-2114

Фото расположения колодки:

Распиновка OBD 1

Описание:

Марки и года:

Доступ и расположение:

Распиновка:

Пример на фото:

Выводы и их назначение:

Распиновка OBD 2

Описание:

Марки и года:

Доступ и расположение:

Распиновка:

Пример на фото:

Выводы и их назначение:

Контакты диагностического разъема для используемых протоколов

Правильная схема соединения 12 PIN колодки с адаптером 16 PIN

Распиновка ЭБУ ВАЗ 2114

Назначение контактов:

Выбор диагностического оборудования для ВАЗ 2114

Рекомендованные статьи для владельцев ВАЗ 2114, 2113

Scan Tool Pro – бюджетный мультисканер для ВАЗ 2114

Распиновка диагностических разъемов автомобилей ВАЗ и ГАЗ

Распиновка разъема OBD2

Распиновка колодки ВАЗ до 2002 года:

Распиновка колодки ГАЗ/УАЗ:

Где находится диагностический разъём ВАЗ-2112: фото и видео

Когда требуется диагностика?

Где находится разъём?

Особенности разъёма для диагностики

Мастерим проводки

Где находится диагностический разъем на ваз 2110

Принцип работы диагностического разъема

Выбор диагностического оборудования

ELM 327

Диагностический разъем ВАЗ-2112 старого и нового образца: распиновка, где находится?

Где искать разъем

Распиновка

Каков вид и принцип работы

Принцип действия

Схема

Где находится блок управления двигателем

Признаки неисправности ЭБУ

Как проверить работоспособность ЭБУ

Дополнительная защита