Ваз 2114 замена щеток генератора: Замена щеток генератора на ВАЗ-2114

признаки износа, снятие и установка

12.08.2013

Щетки

Износ щёток является основной и самой частой причиной просадок напряжения в бортовой сети автомобиля.  Но благодаря свободному доступу к генератору и простой его конструкции, заменить щётки генератора сможет даже самый робкий автовладелец. Для этого нужно всего лишь понять и наглядно увидеть, как правильно меняются щётки генератора, с этим мы и разберёмся.

Основные признаки износа щёток:

• просадки в напряжении;
• слабо горят/моргают фары в тёмное время суток;
• аккумулятор не заряжается;
• выключается магнитола.

Как правило, во время ТО, мало кто уделяет должное внимание мелким элементам генератора, поэтому износ щёток всегда наступает врасплох. Но не стоит сразу менять щётки генератора при появлении первых признаков неисправности. Надо с начала убедиться, что никакая другая причина не является неисправностью, а только затем приступить к разбору корпуса генератора (другие причины неисправности).

Как правильно снять щётки генератора?

Для того чтобы заменить щётки генератора, нужно в сборе с ними снять регулятор напряжения, для этого снимаем минусовую клемму аккумулятора и отсоединяем/откручиваем провода идущие к пластиковому кожуху генератора:

1. Отсоединяем колодку проводов «D».
2. Снимаем защитный резиновый колпачок с наконечников проводов вывода «+». Откручиваем гайку крепления этих проводов, снимаем их с блока генератора.
3. Далее снимаем сам пластиковый чёрный кожух генератора. Для этого нужно отсоединить три пружинных фиксатора, расположенных по периметру блока.
4. Находим Регулятор напряжения, и крестовой отверткой откручиваем его крепления.
5. Вынимаем регулятор напряжения в сборе с щётками, и отключаем от него колодку проводов.
6. Заменяем щётки генератора и устанавливаем в обратном порядке.

Обратите внимание на износ самих щёток. Щётки следует менять, если остаточная длина стержней меньше 0,5 мм в длину. Если же щётки не изношены, но заряд от гены отсутствует, проверьте регулятор напряжения и цепь регулятор-щётки.

Ремонт генератора на ВАЗ 2114 своими руками: замена щеток, ремня навесного оборудования и установка генератора от Приоры

Содержание:

1. Основные неполадкик
2. Замена щеток
3. Провека регулятора
4. Натяжение ремня
5. Установка генератора от Приоры
6. Процесс замены устройства

Задача генератора заключается в обеспечении работоспособности всей электрической схемы автомобиля. В данном случае мы говорим про модель ВАЗ 2114. Система способствует распределению электричества. Ее нельзя назвать совершенной и безотказной, потому порой определенные проблемы возникать могут.

Элементы устройства

Основные неполадки

Есть несколько основных неполадок, характерных для генератора. Если изучить их, выполнить ремонт будет вполне реально даже своими силами.

Перечислим их, а также расскажем о необходимых дополнительных действиях для устранения.

Подобные поломки встречаются достаточно часто, потому их нельзя игнорировать при первых же признаках. Разобравшись в устройстве генератора, решать проблемы его неисправности становится гораздо легче.

В некоторых случаях решить вопрос путем замены или ремонта отдельных элементов генератора не удается, потому единственное верное решение — полная замена агрегата.

Где он находится

Перед тем как снять генератор, нужно хотя бы разобраться, где данное устройство находится.

Располагается этот агрегат в подкапотном пространстве слева относительно двигателя. Смотрите относительно салона в район возле передней правой фары.

Вот именно там и находится искомый элемент.

Расположение

Проверка работоспособности

Если генератор работает некорректно, последствия могут оказаться самыми непредсказуемыми. При малом заряде, исходящем от устройства, аккумулятор быстро сядет и ваш ВАЗ 2114 попросту заглохнет. Сильное напряжение еще опаснее, поскольку повреждает всю электросхему автомобиля.

Показатели мощности генератора можно замерить с помощью тестера.

1. Включите зажигание и убедитесь, что все лампы на приборной панели загорелись. После этого запускайте силовой агрегат.
2. Если значок аккумуляторной батареи горит на панели или мигает тусклым светом, в цепи генератора имеются повреждения.
3. Прогрейте мотор примерно до 90 градусов, после чего все энергозависимые приборы включайте.
4. Подключите тестер прямо на аккумулятор. Второй человек в этот момент будет жать на педаль газа, и удерживать обороты в районе 3,2-2,5 тысяч оборотов.
5. При показателях 13В на тестере, генератор работает исправно.
6. Теперь отключите все энергопотребители и снова проведите замеры. Обороты удерживаются аналогичные. При исправном генераторе показатели тестера будут 14,7В.
7. Параллельно рекомендуем обратить внимание на звуки, которые исходят от генератора. При наличии гула высока вероятность износа подшипника, который следует заменить.

Низкое напряжение может быть вызвано одно из нескольких причин:

• Натяжение ремня ГРМ недостаточно сильное;
• Цепь генератора повреждена;
• Неисправен регулятор напряжения;
• Износились щетки;
• Генератор износился и нуждается в замене.

Из-за чего горит знак АКБ на приборной панели

Когда вы поворачиваете ключ зажигания, система включает все лампочки на приборной панели, что позволяет проверить исправность систем. После этого запускается мотор и все эти лампы гаснут. Но только при условии, что автомобиль исправен.

Если одна из ламп продолжает гореть, в автомобиле возникли проблемы.

Что касается значка аккумулятора, то его свечение при запущенном моторе говорит о том, что издаваемое генератором напряжение слишком слабое или отсутствует полностью.

Замена щеток

Заменить щетки генератора не сложно, если возникла такая необходимость. Подобные работы проводятся в том случае, если возникла их естественная амортизация.

Причин амортизации может быть несколько:

• На аккумуляторную батарею не поступает заряд;
• В темное время суток фары генерируют недостаточно сильный свет;
• Снижается напряжение и пр.

Обычно на СТО не обращают особого внимания на мелкие неисправности генератора, потому обнаружить вышедшие из строя щетки зачастую полная неожиданность.

Для замены вам потребуется разобрать узел вместе с регулятором напряжения.

• Отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
• Отключите все провода.
• Снимите колпачок с системы проводки вывода «плюсе», открутите гайку, которая удерживает этот пучок, и демонтируйте его с блока.
• Снимите кожух из пластика. Для этого предварительно следует отсоединить фиксаторы.
• Теперь открепите крепеж регулятора.
• Когда будете извлекать регулятор, обязательно отключите колодку проводов.
• Аналогичным способом выполняется замена щеток, но с измененной последовательностью.
• Все разобранные элементы возвращаются на свои места.

Замена щеток выполняется по мере их износа. Стержень должен составлять в длину менее 0,5 миллиметра, что свидетельствует о необходимости замены. Если длина стержня нормальная, причина неисправности может заключаться в поврежденном регуляторе.

Проверка регулятора

Проверку регулятора осуществляют вместе с держателями щеток. Это позволит сразу обнаружить повреждение в цепи регулятора и щеток при его наличии.

Регулятор напряжения трехуровневый

Для проверки вам потребуются:

• Провода;
• Лампочка мощностью 12В;
• Пальчиковые батареи;
• Автомобильный аккумулятор.

1. Если регулятор исправен, напряжение будет составлять 14,7В. Если подача составляет выше положенной нормы, поступающее напряжение на щетки придется остановить.
2. Если имеются неполадки в регуляторе, горит лампа, устройство, вероятнее всего, повреждено.
3. При не горящей лампе вероятно нарушение контакта, который соединяет щетки с регулятором. Либо возник разрыв цепи.
4. Если напряжение составило менее 13В, регулятор обязательно меняется на новый.
5. Работа по снятию и замене регулятора напряжения аналогична процедуре замены щеток, поскольку оба устройства извлекаются вместе.

Натяжение ремня

Во многом функциональность генератора зависит от того, насколько правильно натянут ремень ГРМ. Если натяжение слишком слабое, возникнут проблемы в бортовой системе. Определить проблему можно по свисту из-под капота и мигающему значку аккумуляторной батареи на приборной панели.

Когда натяжение слишком сильное, хорошего в этом тоже мало. Поскольку так существенно снижается ресурс подшипников, и они вскоре выходят из строя.

Ремень ГРМ подлежит замене после каждых 15 тысяч километров пробега. Обязательно периодически проверяйте его состояние на предмет следов отслаивания, разрывов. При их обнаружении обязательно выполняйте замену узла.

Показатель натяжения зависит от используемой модели ремня ГРМ.

• Модель 37.3701 предусматривает натяжение с допустимым прогибом 10-15 миллиметров;
• Модель 9402.3701 позволяет допускать прогиб в пределах 6-10 миллиметров с нажатием 10 килограмм.

Процедура натяжки напрямую зависит от типа используемого двигателя на вашем ВАЗ 2114. Потому про каждый тип мотора расскажем отдельно в нашей таблице.

Если этот метод не позволит устранить неисправность, следует искать другие причины неполадки.

Устройство от Приоры на ВАЗ 2114

Не редко владельцы ВАЗ 2114 задумываются над установкой более эффективного, мощного генератора на свой автомобиль.

Регулятор от Приоры

В этом случае специалисты рекомендуют воспользоваться устройством от Приоры или Калины, которые данные модели получают при наличии кондиционера.

Мощность агрегатов составляет 115А, в то время как обычный заводской генератор имеет показатель всего 80А. Разница существенная, как вы можете заметить.

При этом вам обязательно придется поменять шкив на своем ВАЗ 2114. Задача простая, да и обойдется в небольшую сумму денег.

Также обратите внимание на генератора Элдикс. Его мощность составляет 115А, отлично подходит на «четырнадцатую» модель. Единственный, но серьезный минус — найти для него запчасти очень сложно.

Замена

Теперь поговорим непосредственно о том, как можно наш злосчастный генератор снять. Рекомендуем изучить соответствующие видео, дабы лучше разобраться в нюансах демонтажа.

Если следовать инструкции, проблем со снятием и заменой возникнуть не должно.

1. Найдите место, где есть подъемник или яма. То есть обычный гараж может вполне подойти.
2. Снимите защиту с силового агрегата.
3. Ослабьте немного натяжной ролик приводного ремня.
4. Верхний болт, отвечающий за крепление генератора, следует открутить.
5. По аналогии проводим работу с нижним крепежным элементом.
6. Далее обязательно отсоедините крепеж компрессора кондиционера.
7. Затем снимите ремень привода.
8. Теперь вы можете извлечь генератор с посадочного места и сместить его немного вправо по отношению к аккумуляторной батарее.
9. Демонтируйте болт сверху компрессора кондиционера. Извлеките компрессор и подвесьте его. Не переживайте, используемые трубки довольно надежные, потому без труда справятся с весом.
10. Открутите все болты держателя вашего генератора.
11. Когда отключите клемму, спокойно вытягивайте вниз генератор вместе с держателям.
12. Обратную установку нового устройства осуществляют в строго обратной последовательности. При этом регулировка приводного ремня является обязательным мероприятием.

Самостоятельно снять и заменить такой агрегат не сложно. Но определенные навыки и предварительное изучение инструкции от вас потребуется обязательно. Используйте только высококачественные и эффективные запчасти для замены, чтобы в дальнейшем генератор не вызывал проблем.

 Загрузка …

Щетки генератора замена определение неисправности

Как определить, что щетки генератора необходимо заменить?

Щетки генератора деталь которая есть практически в каждом автогенераторе.

Чем современней автомобиль, особенно иномарка, тем больше в нем электрических потребителей, которые тем или иным образом облегчают жизнь владельцу машины. Соответственно все большую роль среди автомобильных агрегатов играет автогенератор, который снабжает электричеством все потребители на машине.

Щетки генератора

Для чего предназначены щетки генератора?

С помощью щеток генератора напряжение с реле регулятора подается на обмотку возбуждения — ротор . На роторе закреплены коллекторные кольца — коллектор ротора к которому плотно прилегают щетки. Чтобы передать ток с реле напряжения на обмотку ротора, щетки должны находится в определенном положении и прижиматься к коллекторным кольцам с определенной силой. Для этого они установлены в посадочных местах щеткодержателя и с обратной стороны их поджимает пружина.

Материал из которого изготовлены щетки генераторов иностранных производителей — смесь меди и графита отличается от отечественных лучшей износостойкостью и проводимостью. По этой причине не рекомендуется установка на иномарки этого элемента от отечественных автомобилей.

Как узнать, когда нужна замена щеток генератора?

1. Пробег автомобиля, 150-200 тыс. км. является сроком когда деталь порядком изношена.
2. Загорается и снова тухнет контрольная лампочка зарядки аккумулятора. Так может продолжаться несколько дней, пока значок не загорится окончательно.
3. Потеря мощности или просадка напряжения из за неплотного прилегания изношенной детали.
4. Скачки напряжения бортовой сети автомобиля могут свидетельствовать о неисправности детали.
5. Если на генератор попало много моторного масла или иной технической жидкости, в этом случае деталь подвержена повышенному износу.

Как проверить, действительно ли необходима замена щеток генератора?

Для определения причин неисправности необходимо разобрать генератор и осмотреть щетки генератора — они должны быть достаточной длинны и контактировать с контактными кольцами.

Если оставшаяся длинна хотя бы одного элемента менее 3 мм, необходима замена в любом случае. Также щетки генератора должны быть хорошо подвижны в своих посадочных местах, иметь примерно равную остаточную длину, не должны быть загрязнены, пружины должны прижимать с одинаковым усилием.

Как выполнить

замену щеток на генераторе? Порядок действий.

На многих современных  автогенераторах щетки составляют одно целое с реле регулятором напряжения, например это справедливо для фирм Valeo, Bosch, Mitsubishi, Magneti Marelli у фирмы Denso реле регулятор выполнен отдельно от щеточного узла.

Для замены щеток генератора, если они встроены в реле регулятор, из инструментов потребуются паяльник 40-100 Вт, припой, флюс, сверло 1,5-3 мм, дрель или шуруповерт, а также инструмент для снятия регулятора. 

  

1. Снимаем защитную крышку
2. Снимаем реле-регулятор напряжения (либо щеточный узел)
3. Со стороны крепления жгута щетки высверливаем контакт так, чтобы остатки детали вышли. Стараемся не повредить пружину, которая находится внутри щеточного узла.
4. Берём новые щетки, проверяем свободно ли они двигаются в своих посадочных местах
5. Вставляем пружину и заводим жгут в отверстие, так чтобы осталась необходимая рабочая длинна.
6. Запаиваем место контакта, остатки жгутов отрезаем.
7. Собираем все в обратной последовательности.

На некоторых реле регуляторах возможна замена щеток генератора, а на некоторых деталь заменить не получиться, можно заменить реле регулятор в сборе.

Например на генераторах Бош примерно с 2000 года реле регулятор идет в сборе с щетками, замена не возможна.

Мы можем произвести замену щеток генератора Bosch, Valeo, Denso, Mitsubishi, Форд Фокус 2, Хендай, Киа, Тойота и другие.

Для того, чтобы купить щетки генератора необходимо знать их размеры, образец либо марку или модель агрегата.

Самые распространенные размеры щеток для генератора следующие: 4*6*18, 5*8*20, 5*6*15, 4*7*19, 5*7*15. Для различных производителей размеры: длинна, ширина, высота могут быть разными.

В нашем сервисном центре можно провести бесплатную диагностику генератора, замену щеток генератора или просто купить щетки генератора.

Мы предлагаем:

• Есть снятие/установка генератора с автомобиля.
• Ремонт генератора в течении 1 часа.
• Все детали в наличии.
• Бесплатная диагностика.

Звоните нам по тел. +7 (495) 645-60-46, или +7 (905) 513-64-75.

Установка новых щеток генератора ВАЗ 2108 своими руками

Замена щеток генератора ВАЗ 2108 своими силами

Ранее на сайте был подробно описан процесс снятия генератора ВАЗ 2107 и ремонт генератора ВАЗ 2101. В нижеприведенной статье будет рассмотрен процесс самостоятельной замены щеток генератора ВАЗ 2108. Стоит отметить, что данное действие одинаково выполняется на всех моделях ВАЗ.

Производители генераторов рекомендуют выполнять проверку щеток генератора каждые 50-60 тысяч километров пробега (1 раз в 4 года). Сам генератор для этого демонтировать не нужно.

Вышедшие из строя щетки генератора приводят к плохой зарядке аккумулятора, мерцанию лампочек на приборной панели, низким показателям бортовой сети, миганиям стрелки вольтметра.

Вышеперечисленные признаки могут быть следствием плохой натяжки ремня, поэтому перед тем как снимать или разбирать генератор, нужно убедиться, что ремень хорошо натянут.

Также ознакомьтесь

Как проверить щетки генератора ВАЗ 2108

1. Снять с аккумулятора минусовую клемму, тем самым обесточив генератор.
2. Снять регулятор напряжения, осмотреть щетки генератора. Если щетки выступают из посадочного гнезда меньше, чем на 5 сантиметров, требуется их замена.

Как заменить щетки генератора ВАЗ 2108

Замена щеток генератора ВАЗ 2108 своими силами

1. Снимать генератор стоит в том случае, если есть какие-то подозрения на то, что неисправна какая-то другая деталь. Если же есть уверенность, что дело именно в щетках, можно оставить генератор на месте. Потребуется разобрать его, чтоб получить доступ к щеткам (ниже можно найти ссылки на статьи о том, как это сделать).
2. Продуть посадочное гнездо щеткодержателя сжатым воздухом, протереть чистой тканью.
3. Паяльником выпаять щетки генератора. Есть еще вариант замены щеток вместе со щеткодержателем. В этом случае нужен лишь новый щеткодержатель, поэтому сам процесс более прост, но обходится дороже.
4. Лучше сразу прочистить контакты, проверить упругость пружин и отрегулировать контактное кольцо.

Замена щеток генератора ВАЗ 2108 своими силами

Для замены щеток генератора ВАЗ 2108 выполнить следующие действия:

1. Припаять провода к новым щеткам. После этого удостовериться, что они без помех двигаются в держателе.
2. Установить на место регулятор (достаточно хрупкая деталь, необходимо делать все аккуратно).
3. Установить генератор на место, подключить минусовые клеммы к аккумулятору.

Внимание!

Первое время возможны показатели плохой зарядки батареи или неисправности генератора, через несколько дней эти ошибки должны устраниться. Причина этого кроется в притирке новых щеток.

Рекомендуем почитать

Замена щеток генератора | GenerStar

Сломался авто?
Мы все починим!
+7 (961) 014-5673
+7 (915) 732-0659
Звоните!

Автомобильный генератор необходим для обеспечения электрическим током приборов и оборудования, а также для постоянной подзарядки аккумулятора. Своевременное обслуживание, ремонт, замена щеток генератора позволяют продлить его работоспособность, что очень важно, поскольку без генератора автомобиль хоть и сможет передвигаться, но только до тех пор, пока полностью не разрядится аккумулятор.

Причины поломки генератора

Причин выхода из строя генератора много – это износ щеток, повреждение подшипников, пробой обмоток и т.д. В результате одних повреждений устройство еще будет некоторое время работать, хотя и уже не сможет обеспечивать выработку достаточного количества энергии, а после других – вообще выйдет из строя. В этом случае предстоит ремонт генератора.

Износ щеток и является той неисправностью, после которой генератор полностью оказывается нерабочим. Но конструкция автомобиля выполнена таким образом, что к этому устройству имеется свободный доступ, так что с заменой щеток проблем не возникает.

На большинстве современных автомобилей щетки выполнены в одном корпусе с регулятором напряжения. А это значит, что если износ щеток большой или пришло в негодность реле-регулятор напряжения, то придется выполнять замену всего узла в сборе. Замена щеток необходима в тех случаях, когда их длина менее пяти миллиметров. Если имеется хотя бы небольшой опыт в ремонте автомобилей, то замену щеток можно выполнить самостоятельно. В противном случае рекомендуется обращаться в мастерскую по обслуживанию генераторов и стартеров.

Замена щеток на большинстве генераторов современных автомобилей возможна даже без снятия его с двигателя. Но, если устройство снять, то работать будет гораздо удобнее, более того, возможно даже раздельное снятие и замена щеток и регулятора. Начиная работу, следует помнить, что пластмассовую крышку лучше не откручивать – у видимых винтов функция совершенно другая, а если их отвернуть, то внутрь генератора попадут маленькие шайбы, что вызовет массу ненужных проблем. Именно поэтому рекомендуется для замены щеток генератора обращаться в автосервис – специалисты знают все тонкости и сделают работу быстро и качественно.

Признаки износа щеток

Узнать, что щетки сильно износились, можно по таким признакам:

• в темное время фары горят слабо, часто моргают;
• в подаче напряжения чувствуются перебои;
• слабая зарядка аккумулятора;
• самопроизвольно выключается магнитола.

Часто бывает такое, что при проведении технического обслуживания, в частности при осмотре генератора автомобиля, мелким деталям внимания уделяется мало, из-за чего многих автовладельцев застает врасплох выход из строя щеток. Но даже если во время эксплуатации авто наблюдаются нарушения работы генератора, не стоит сразу прибегать к замене щеток – сначала рекомендуется убедиться, что причина неисправности именно в них, а уж затем приступать к работе.

Система электрооборудования любого автомобиля выполнена таким образом, что предусмотрена индикация различных неисправностей. Например, если имеет место нарушение функционирования генератора, то на приборной панели сразу же загорается контрольная лампочка красного цвета. Ну и довольно часто причиной неполадки является износ или зависание щеток. В первом случае исправить ситуацию можно только их заменой, а во втором, если щетки еще работоспособные, их можно слегка обточить, чтобы они свободно двигались в посадочном месте.

Замена щеток генератора, как правило, трудностей не вызывает, так что в любой автомастерской с этим справятся очень быстро.

Замена щеток генератора ВАЗ 2108 своими руками

Щётки генератора для ВАЗ, согласно рекомендациям производителя, необходимо проверять как минимум каждые 50.000 километров пробега или не реже, чем каждые четыре года. Причём эта операция не требует снятия самого генератора – достаточно получить доступ к самим щёткам. К тому же следует отметить, что в разных моделях ВАЗ проверка и замена щёток производится аналогичным образом.

Признаки неисправности щёток:

• низкая зарядка аккумулятора;
• низкие показатели напряжения;
• «слабость» и «подмигивание» стрелки вольтметра;
• индикаторы на приборной панели также периодически начинают «мигать».

Опытные автолюбители уже знают, что аналогичные «симптомы» свидетельствуют и о проблемах с ремнём генератора, а потому в первую очередь проверяют уровень и правильность его натяжения.

Помимо стандартного набора инструментов, для замены щёток генератора понадобится паяльник. Это в том случае, если вы будете заменять только щётки, а не комплекс щёток вместе со щёткодержателем. Во втором случае всё гораздо проще и лишь немного дороже.

Работа по замене щеток генератора ВАЗ 2108 проходит в несколько этапов:

1. Проведение визуального осмотра щёток.Обесточиваем генератор перед началом работ (для этого достаточно снять клемму «-» с аккумуляторной батареи), снимаем регулятор напряжения, получая доступ к визуальному осмотру щёток. Визуальный осмотр позволяет определить их состояние. В зависимости от степени износа, они могут выступать из посадочного гнезда на расстояние, превышающее критические 5 мм, или меньше. В последнем случае замену щёток необходимо провести как можно скорее.
2. Замена щёток генератора.Для получения доступа к посадочному гнезду щёток придётся частично разобрать генератор. Если заменятся только щётки, щёткодержатель надлежит тщательно продуть сжатым воздухом, после чего окончательно пройтись чистой и плотной ветошью. Плотной – чтобы на щёткодержателе не осталось волокон ткани или нетканого полотна. Извлечение щёток осуществляется с помощью паяльника, если же вы заменяете щётки вместе со щёткодержателем, в нём нет нужды.

   Совет: при замене щёток генератора можно параллельно проверить упругость пружин, зачистить контакты, отчистить или даже отполировать контактное кольцо. Это необременительно, а для вашего автомобиля поддержание внутренней «гигиены» имеет колоссальное значение.

   В случае, если вы всё-таки решили работать паяльником, извлечь щётки и установить новые должно очень аккуратно. После завершения пайки проверьте щётки на предмет наличия препятствий. Регулятор возвращаем на место, памятуя о том, что материал этой запчасти исключительно хрупок, а потому действуем очень аккуратно.

   Важно: в ряде случаев для того, чтобы получить доступ к щёткам, приходится снимать генератор. Пугаться этого не стоит, во всяком случае, если вы не делаете это впервые. Подробные инструкции по снятию генератора вы найдёте и у нас на сайте.

Сразу после замены щёток ваш автомобиль может выдавать информацию об ошибках, неисправности генератора, низком заряде аккумуляторных батарей. Как правило, это следствие «притирки» нового элемента, исчезающее уже через несколько дней после установки щёток.

С этой статьей так же читают:

найти профессиональные услуги по замене генераторных щеток на автомобилях Хендай Акцент

Необходимость замены щеток генератора на Хендай Акцент может возникнуть в самый неподходящий для этого момент. Несмотря на то, что это мелкая неисправность, в отсутствие своевременного ремонта она может повлечь за собой более серьезные проблемы в работе автомобильного механизма.

Чтобы в кратчайший срок качественно осуществить замену щеток генератора на Акцент, необходимо обратиться к профессиональным услугам техпомощи. Найти и заказать услуги профессиональной замены щеток генератора на HyundaiAccent можно с помощью сервиса Юду. Заполните заявку на сайте или выберите наиболее подходящее предложение из каталога исполнителей.

Основные признаки износа щеток генератора Хендай Акцент

Неисправность щеток генератора – не редкий случай. Такая ситуация часто является причиной недостаточной зарядки автомобильного аккумулятора. Чтобы определить неисправность щеток, их необходимо снять и осмотреть.

Первыми признаками неправильной работы щеток генератора являются следующие:

• В темное время суток фары слабо горят или мигают
• Происходят перепады напряжения в работе аккумулятора
• Не удается зарядить аккумулятор полноценно
• Выключаются электроприборы автомобиля: автомагнитола, кондиционер

Если вы обнаружили перебои в работе автомобильного аккумулятора, то стоит немедленно обратиться в службу профессиональной техпомощи для устранения неисправности и предотвращения более серьезных последствий.

Преимущества профессиональной техпомощи по ремонту щеток генератора Хендай Акцент

Процесс замены щеток генератора сам по себе несложен, и при наличии соответствующей квалификации это можно осуществить самостоятельно. Но если возможности самостоятельно заменить щетки генератора нет, то лучше обратиться к профессиональным услугам техпомощи исполнителей Юду.

Профессиональная техпомощь имеет ряд преимуществ:

• Профессиональный специалист выполнит работу быстро и качественно
• Существует возможность замены щеток генератора без снятия, для чего необходимо дополнительное техническое оборудование
• Существует возможность диагностики иных неисправностей генератора, помимо щеток

Почему стоит заказать услуги исполнителей Юду, чтобы поменять щетки генератора на HyundaiAccent?

Заказать услуги профессионального мастера технической службы, чтобы срочно поменять щетки генератора, выгодно с помощью сервиса YouDo по нескольким причинам:

• Это быстро: заполнение заявки или звонок по телефону занимает не более пары минут
• Это выгодно: вы сами устанавливаете желаемую стоимость работы и получаете возможность заменить щетки генератора по низким рыночным расценкам
• Это удобно: вы имеете возможность выбрать наиболее подходящее вам предложение по стоимости и территориальному местоположению мастера
• Это надежно: достоверность отзывов об исполнителях Юду гарантируется

ВАЗ 2114, генератор: обзор, неисправности, советы по настройке

На автомобиле ВАЗ 2114 генератор — это электрическая трехфазная машина, вырабатывающая переменный ток. Внутри него находится блок с выпрямителями, позволяющий преобразовывать ток (три фазы) в постоянный. Чтобы произвести ремонт самостоятельно, необходимо знать устройство генератора и основные поломки, которые могут произойти. Поэтому стоит обдумать все по порядку.

Общий вид генераторной установки

• Крышки из алюминиевых сплавов.У них есть специальные гнезда, в которые запрессовываются подшипники. На задней крышке имеется клемма для подключения аккумулятора и разъем («папа») для подключения к обмотке возбуждения. Также на задней крышке есть конденсатор. С его помощью подавляются радиопомехи. Щеточный узел смонтирован в одном корпусе с регулятором напряжения ВАЗ 2114. Генератор работает за счет того, что в обмотке статора наводится ЭДС, индуцированная вращающимся магнитным полем ротора.
• Статор состоит из пластин, изготовленных из трансформаторной стали специальных марок.В нем есть специальные пазы, в которые помещаются силовые обмотки. У каждого есть выход для подключения к выпрямителю. Болты крепятся к статору болтами. Обмотка возбуждения расположена на роторе. Его соединение производится с кольцами из меди. Они на валу. Спереди установлен ведущий шкив, на роторе под него шпоночная канавка.
• Диодный блок крепится к задней крышке изнутри. Он состоит из девяти полупроводников — шести основных и трех дополнительных. Для качественного охлаждения полупроводников используются пластины из алюминиевого сплава.А с лицевой стороны рядом с ведущим шкивом крыльчатка.

Технические условия

Краткое описание технических характеристик генератора:

• Питание обмотки ротора (возбуждение) создается напряжением, значение которого находится в диапазоне 13,2 — 14,7 вольт.
• При нагрузке 10 кг провисание ремня (на длинном участке) не превышает 0,8 см.
• Генератор на ВАЗ 2114 (его цена в магазинах порядка 4000 — 4500 руб.) Способен выдавать ток до 80 А.

Агрегат расположен с левой стороны, привод осуществляется поликлиновым ремнем от шкива на коленчатом валу двигателя автомобиля.

Поломки в механике и электрике

Такая неисправность проявляется в повышении уровня шума, издаваемого генераторной установкой. Причина — разрушение одного из подшипников. Как правило, та, что находится в передней крышке, испытывает очень большие нагрузки, особенно при слишком сильном натяжении ремня генератора ВАЗ 2114.По этой причине всегда проверяйте натяжение приводного ремня генератора.

Что касается пробоев в электрической части, то они могут проявляться в виде отсутствия напряжения зарядки аккумулятора или его низкого (иногда слишком высокого) значения. Для проверки исправности снимать генератор с автомобиля не нужно. Для этого воспользуйтесь мультиметром. Измерьте напряжение на выводах АКБ ВАЗ 2114. Генератор во время работы должен выдавать около 14 вольт. Если оно составляет 12 Вольт или ниже, значит, генератор не выдает нужного напряжения и требует ремонта.В некоторых случаях неисправность кроется в регуляторе напряжения или изношенных щетках.

Инструменты для снятия генератора

Рычаг крепится к блоку двигателя (примерно посередине). Корпус генератора крепится к кронштейну на блоке с помощью специальной планки. Благодаря ему появляется возможность регулировать натяжение ремня. Для снятия генератора вам понадобится следующий инструмент:

• Гаечные ключи (желательно накидные и рожковые) с размерами «10», «13», «17», «19».
• На некоторых автомобилях может потребоваться головка под торцевой ключ «15».
• Небольшая опора или короткий отрезок трубы.

Разборка генератора с автомобиля

При необходимости замены подшипника генератора ВАЗ 2114 потребуется полностью снять агрегат. Сначала необходимо отключить аккумулятор. Ремонт без этого нельзя начинать — короткое замыкание может вызвать возгорание проводки. Затем, используя ключ на «17», ослабьте натяжение приводного ремня. Для этого откручиваем гайку в верхней части и сдвигаем корпус к блоку двигателя.Немного поработаем с электричеством — откручиваем гайку от болта (клемма «31») и отсоединяем провод идущий к обмотке возбуждения.

Генератор крепится снизу с помощью длинного болта и гайки. Последний имеет пластиковый фиксатор резьбы. Вверху штанга прикручена к статору одной гайкой, а к блоку двигателя — двумя болтами. Отвинтите все резьбовые соединения, чтобы снять генератор. Если резьба застряла, используйте проникающую смазку — она ​​избавит от грязи и ржавчины. Генератор подтянут — получается проще.Но можно снять защиту двигателя и стянуть вниз: на автомобиле ВАЗ 2114 генератор снимается двумя способами.

Разборка генератора

Инструмент:

• Клавиши — «10» и «19».
• Отвертка крестовая.

Перед запуском убедитесь, что все запчасти для генераторов закуплены. Порядок разборки генератора:

• Отжать защелки и снять пластиковый кожух с корпуса.
• Отметьте положение крышек и статора относительно друг друга — это облегчит сборку в дальнейшем.
• С помощью отвертки Phillips открутите два болта, которыми регулятор напряжения крепится к щеточному узлу.
• Выключить регулятор.
• Выверните винты, которыми крепится выпрямительный диодный блок. Отсоедините от него выводы обмотки статора и снимите узел. Учтите, что вместе с ним разбирается и конденсатор. С его помощью напряжение генератора ВАЗ 2114 «очищается» от переменной составляющей.
• Выкрутите четыре болта и снимите заднюю крышку.
• Возьмитесь за ротор и открутите гайку со стороны шкива.
• Снимите переднюю крышку.
• Визуально оценить состояние агрегатов. Если везде присутствует сильный износ, потребуется капитальный ремонт.

Как определить неисправность?

Признаки повреждения генератора:

• На приборной панели горит (кратковременно или постоянно) лампа, указывающая на отсутствие заряда — красный аккумулятор.
• Недостаточный или чрезмерный заряд аккумулятора.
• Фары светят тускло или заметно их мигание, нестабильно работают дворники, постоянно меняют обороты.
• В АКБ закипает электролит, ярко светят фары, иногда горят лампы.
• Наблюдается шум от генератора.

Это краткое описание проблем, но их нужно рассмотреть более подробно, чтобы отремонтировать генератор на ВАЗ 2114. Цена на полный ремонт будет не более 1200 руб.

Поломка щеточного механизма

Неисправности можно разделить на два типа: поломка щеток или регулятора напряжения. Замена щеток и реле-регулятора производится без демонтажа генератора. Также диагностику можно провести с помощью подручных средств — пары пальчиковых батареек, батарейки, лампочки или тестера. Стоимость сборки щетки довольно низкая, поэтому можно не проверять, а сразу поставить новую и забыть о проблемах. Но если есть представление, то диагностика проводится так:

• Подключите питание к регулятору напряжения.
• Подключите лампу накаливания щетками.
• При напряжении 12-14 вольт лампа светится.
• При повышении до 15-16 вольт гаснет.

Это нормальная работа регулятора. Если при диагностике лампа ведет себя иначе, можно говорить о поломке реле-регулятора. Также стоит упомянуть признаки износа щеток:

• В бортовой сети наблюдается снижение напряжения.
• Аккумулятор не заряжается.
• Наблюдаются скачки напряжения.

Сняв щетки, визуально оцените их состояние — если длина меньше полсантиметра, можете смело выбрасывать. Также обратите внимание на то, как движутся щетки генератора ВАЗ 2114 в пазах — если есть заклинивание, лучше установить новые или капнуть немного чистого масла. Обязательно оцените состояние контактных колец на роторе, иногда их нужно отшлифовать. После установки новых щеток требуется несколько минут, чтобы они начали нормально работать.

Диодный выпрямитель

Два признака выхода из строя диодного моста:

• Нет заряда аккумулятора.
• Заряд намного выше ожидаемого.

Эта поломка может повлечь за собой весьма негативные последствия. Если сомневаетесь в своих силах, то ремонт генератора лучше доверить специалисту, который на этом специализируется. Чаще всего выходят из строя два диода, но заменить их проблематично, так как эти запчасти для генераторов отдельно не продаются.Будет намного проще купить новый и установить его. Замена производится в следующей последовательности:

• В блоке монтируется контактный болт с втулками и гайками, делается прижим.
• Исправьте и переустановите все выводы обмотки статора, затяните их соединительные гайки.
• Заменить болты крепления выпрямительного блока. Затяните их.
• Поставить реле-регулятор и затянуть болты его крепления.
• Установите пластиковый кожух и закрепите его защелками.
• Установите генератор на автомобиль, натяните ремень и проверьте работу.

Как заменить генератор ВАЗ 2114?

ВАЗ 2114 — это автомобиль, который часто подвергается доработкам (тюнингу). В первую очередь, конечно, ставят качественную и мощную музыку. Одни позаботились о комфорте, установили ксенон, ЭУР, кондиционер. От этого нагрузка на генератор становится выше, «родной» с этим не справляется. Чаще всего ищут замену штатной среди ВАЗов новых моделей — Калина, Приора.Замена генератора ВАЗ 2114 довольно проста. Сделать это сможет любой автомобилист, если он умеет обращаться с гаечными ключами. В дополнение к новому генератору вам потребуются:

• Ключи рожковые и гаечные с цифрами «10» и «13».
• Ключи звуковые на «17» и «19».
• Отвертки.
• Малое крепление.
• Другими словами, все инструменты, которые нужны для удаления установки.

Порядок замены генератора

Вне зависимости от того, какой генератор вы устанавливаете на ВАЗ 2114 (Приоры или Калина), процесс замены будет одинаковым.Для замены выполните следующие действия:

• Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора.
• Снять защиту двигателя.
• Ключом на «10» открутите гайку от болта генератора (клемма «31»).
• Отсоединить провод идущий к щеткам.
• Открутите все гайки и болты, которыми корпус генератора крепился к натяжной планке и блоку двигателя.
• Вынуть генератор.
• Установите новую в обратном порядке.

Обязательно правильно натянуть ремень, иначе подшипник быстро выйдет из строя. На этом работа закончена: после качественно сделанного ремонта можно не смотреть на генератор минимум на три года (или 50 тысяч километров).

Генераторы для ВАЗ 2114

Современные автомобили имеют много основного и дополнительного оборудования, которое требует для работы. электричество. Источником такого тока в автомобиле является аккумулятор, а для его зарядки при работающем двигателе встроена генераторная установка.

Что такое генератор

Может быть представлена ​​как трехфазная электрическая машина переменного тока. Он имеет встроенный выпрямительный блок, преобразующий переменный ток в постоянный. Устройство состоит из следующих частей:

1. Передняя и задняя крышка из алюминиевого сплава. В каждом из них есть гнезда для установки подшипников. На корпусе задней крышки находится клеммный разъем для подачи напряжения на обмотку возбуждения. Также на задней крышке есть конденсатор, подавляющий радиопомехи, есть место для установки и фиксации щеточного узла;
2. Цилиндр сердечника статора, набранный из трансформаторного железа.Внутри него есть пазы для прокладки силовых обмоток генератора. У них есть провода для подключения к выпрямительному блоку. К статору четырьмя болтами притягиваются обе крышки;
3. Обмотка возбуждения на валу ротора. Он соединяет свои выводы с контактными кольцами из меди, которые установлены на этом же валу. На передней части вала имеется шпоночная канавка для крепления ведущего шкива;
4. Щетки генератора представляют собой неразборный блок, совмещенный с электронным релейным контроллером.металлический корпус, приклепанный к щеткодержателю;
5. Блок питания и вспомогательных диодов крепится к задней крышке изнутри. Он состоит из шести силовых и трех дополнительных диодов. Для охлаждения полупроводниковых приборов они устанавливаются на подковообразные пластины из алюминиевого сплава.

Некоторые технические характеристики

Генераторная установка обеспечивает следующие параметры:

• Обмотка возбуждения запитана регулируемым напряжением от 13 В.От 2 В до 14,7 В;
• Ток, создаваемый генератором напряжения, составляет 80 А;
• Прогиб ремня не должен превышать 8 мм при нагрузке 10 кг.

Генератор устанавливается на двигатель с левой стороны по направлению к автомобилю. Вращение ротора правое, которое он получает с помощью приводного ремня от коленчатого вала мотора.

Поломка генератора

Можно разделить на «механический» и «электрический». Давайте рассмотрим их именно в таком порядке.

Неисправность из разряда «механическая»

Косвенным подтверждением наличия такой поломки является повышенный уровень шума генераторной установки во время. В других случаях он может «шуметь», но об этом мы поговорим позже. Источники повышенного шума в большинстве случаев изношены. В первую очередь это касается подшипника в передней крышке генератора. Он испытывает повышенные радиальные нагрузки, поэтому может быстрее выйти из строя. .
Избыточное натяжение приводного ремня увеличивает нагрузку на подшипник.

Неисправности из категории «электрические»

Их может быть несколько:

• Нет напряжения заряда аккумулятора;
• Генератор выдает низкое напряжение;
• Повышенное напряжение заряда.

Генераторную установку можно удерживать, не снимая ее с машины. Для этого необходимо иметь измерительное устройство типа тестер, мультиметр или вольтметр постоянного тока. Подойдет даже простой китайский тестер. Измерив напряжение на выводах АКБ, можно сделать определенный вывод о работоспособности генератора.

Метод проверки генератора, при котором снимается положительный полюс с аккумулятором, нельзя использовать, во избежание выхода из строя электронного контроллера реле или другой электроники транспортного средства. Более конкретные способы проверить чуть позже. Теперь вспомним, как снять генератор ВАЗ 2114 для его дальнейшей проверки.

Как снять генератор с автомобиля

Устанавливается в специальном кронштейне на блоке цилиндров, также есть планка для натяжения ремня генератора.Найдите генератор в передней части моторного отсека с правой стороны по направлению к машине. Для снятия необходимо подготовить следующие инструменты:

1. Ключ на «10»;
2. Такой же ключ на «13»
3. Рожковый ключ 17х19;
4. Головка на «15»
5. Крепление

Снятие производится несколькими способами, где нужно снять защиту двигателя. Они хорошо описаны в различных источниках. Попробуем снять, не снимая защиты.Порядок действий следующий:

1. Первым делом нужно отсоединить клеммы аккумулятора;
2. Ослабьте натяжение ремня, сначала снимите ремень, а затем весь механизм натяжения;
3. аккумулятор, они закрыты резиновой крышкой, а также разъем для подачи напряжения на обмотку возбуждения;
4. Генератор на кронштейне крепится на длинный болт с гайкой. Добывать его не очень удобно, поэтому головкой на «15» откручиваем два болта крепления кронштейна к агрегату.Они находятся за генератором, один болт длинный, а другой короче. Теперь генератор можно будет повернуть по часовой стрелке и можно будет снять ось его крепления к кронштейну;
5. Поверните ключом на гайке «19» и снимите ее вместе с распорной втулкой;

Небольшой пробойник или что-то подобное выбивает ось кронштейна. Генератор включен. Теперь есть возможность провести ремонт или обслуживание генератора.

Как разобрать генераторы ВАЗ 2114

Для выполнения работ понадобится рожковый ключ на «10», «19» и крестовая отвертка.

Разборка генератора ВАЗ 2114 проводится в такой последовательности:

1. Нажмите на три защелки и снимите пластиковую защитную крышку на корпусе;
2. Отметьте взаимное расположение крышек и статора, чтобы облегчить последующую сборку;
3. Отверткой отверните винты крепления щеточного блока, снимите его с корпуса;
4. Отсоединить провода от выхода регулятора;
5. Выверните четыре винта крепления выпрямительного блока, отсоедините выводы обмоток и снимите его вместе с помехоподавляющим конденсатором;
6. Выверните четыре зажимных винта, которые затягиваются при сборке с большим усилием, и снимите крышку со стороны контактных колец генератора;
7. Вал ротора зажимается в тисках, чтобы он не мог вращаться, и гайка крепления шкива откручивается.Теперь вы можете снять шкив генератора и упорную шайбу с вала ротора;
8. Снимите крышку с ротора генератора.

Затем вы можете внимательно осмотреть все детали на предмет износа или повреждений.

Симптомы генераторной установки

Неисправности щеток

На этом сайте могут быть проблемы с электронным регулятором и щетками. Замену щеток генератора можно произвести, не снимая его с двигателя. Проверить этот блок, не снимая с генератора, невозможно, поэтому, если есть такая возможность, можно просто поменять щетки.Проверить его работу можно, есть регулируемый источник питания и контрольная лампочка. Подключите питание к регулятору «+» и «-», а лампочку — к щетке. Он должен светиться, а если увеличить входное напряжение до 15-16 вольт, свет погаснет. Если этого не произошло, то вам нужен планшет на замену. Давайте посмотрим на признаки износа кисти. Это укажет:

• Напряжение на стороне низкого напряжения;
• Отсутствие зарядки аккумулятора;
• Зарядка скачков напряжения.

Кисти в свободном состоянии должны иметь длину не менее 0.5 см. На меньшей длине производится их полная замена. щетки и их свободное движение в пазах. Если есть зависание, его можно убрать каплей масла в слоты. Проверить контактные кольца, их поверхность на наличие выемки. Если он присутствует, необходимо отшлифовать поверхность колец мелкой наждачной бумагой. При замене щеток генератора ВАЗ 2114, то работоспособность восстановится через несколько минут после протирания щеток и контактных колец.

Диодный мост и его проблемы

Признаки неисправности диодного моста генератора могут быть следующими:

1. Полное отсутствие зарядки;
2. Напряжение зарядки намного выше нормального.

Все это может вызвать большие негативные последствия для всей электросистемы автомобиля. руками можно, но при наличии опыта и инструментов для работы с электрооборудованием. Например, выявлены признаки поломки диодного моста, и требуется его ремонт.

Чаще всего в этом случае происходит пробой силовых подковообразных диодов. Заменить их не очень сложно, проблема в том, что их нет в запчастях. Вы можете искать мастеров, занимающихся ремонтом электрооборудования автомобилей.Проще и дешевле будет приобрести новый блок с диодным мостом, а взамен вышедшего из строя установить его. Замена диодного моста производится в такой последовательности:

.

• Вмонтированный в блок контактный болт с изолирующими втулками и гайками его зажима;
• Выпрямить и поставить на место выводы обмоток статора и затянуть гайки в местах их соединения;
• Установите на место болты, которыми крепится выпрямительный блок, и затяните их;
• На его место устанавливают щеточный блок с регулятором, и закрепляют его винтами на корпусе задней крышки;
• Установите защитный кожух из пластика, фиксируемый тремя защелками.

После этого устройство можно установить на место установки, подключить провода, надеть и натянуть приводной ремень, а также проверить его работу.

О замене генераторной установки на автомобиле

Так получилось, что нужна замена генератора ВАЗ. Куплена необходимая запчасть. Кстати, некоторые автолюбители заменяют исправные узлы на более мощные установки. Причины этого могут быть самыми разными.В основном это установка новых, дополнительных потребителей электроэнергии. Мощные аудиосистемы, хорошие световые фары, юбки и прочие подобные «штуки» требуют увеличения мощности генераторной установки.

В таких случаях обычно приобретают и устанавливают генератор от Приоры или Калины. Его генерируемый ток составляет примерно 115 А, в то время как штатное устройство выдает 80 А. Его установка аналогична стандартной, необходимо только заменить шкив приводного ремня. Дело не очень сложное, с ним справятся даже неопытные водители.

Необходимый инструмент для замены генераторов:

• Ключи на «10», «13»;
• Гаечный ключ 17х19;
• Набор отверток;
• Крепление

Работы по замене начинаются только после отключения АКБ.

Если работы ведутся в гараже со смотровой ямой, то можно порекомендовать следующий порядок действий:

1. Отключить защиту двигателя. Вы можете освободить его только в районе генераторной установки и оставить в подвешенном состоянии;
2. Ключом на «10» скрутить гайку на выступающем контактном болте генератора и снять с нее провода.Также отсоедините разъем от щеточного блока;
3. Откручиваем болт натяжителя, болт его крепления к блоку цилиндров и снимаем с двигателя;
4. Теперь откручиваем гайку кронштейна оси крепления генератора. Это действие выполняется ключом на «19», гайка с дистанционной шайбой снимается и ось выбивается из кронштейна.

Генератор можно вынуть из моторного отсека и на его место установить новый. Установка производится в обратной последовательности.Подсоедините ранее отсоединенные провода и разъемы, поставьте на место приводной ремень. После этого его можно опробовать в работе. Перед тем как запустить двигатель на тестирование, несколько слов о том, как его правильно. Этот процесс несколько отличается для двигателей разного объема. При объеме 1,5 литра натяжение ремня осуществляется за счет отвода корпуса генератора от блока цилиндров с креплением. При объеме 1,6 литра натяните ремень винтом-натяжителем.

Береги свою машину!

Довольно часто автомобилисты задаются вопросом, как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115.Ведь это устройство имеет свойство выходить из строя в самый неподходящий момент. Не секрет, что с неработающим генератором далеко не уедешь. Батарея разряжается довольно быстро, что опять же не пойдет ему на пользу. Поэтому следует немедленно удалить этот узел при первых признаках неисправности. Потом можно поставить новую, либо отремонтировать старую. В большинстве случаев лучшим вариантом является ремонт генератора, это можно сделать самостоятельно. Только нужно определить причину поломки.

Как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115? Обычно спрашивают людей, у которых есть явные проблемы с этой деталью. Обычно на генераторное устройство обращают внимание, если аккумулятор плохо заряжен. Как правило, водитель замечает лампочку на панели. Это позволяет быстро устранить проблему. Но иногда проблема проявляется в неожиданном разряде батареи. При этом лампа совершенно не реагирует на пониженное напряжение в сети. В этом случае обязательно проверьте работоспособность АКБ, возможно с генератором все в порядке.

Для проверки не нужно проводить эксперименты со снятием клемм на работающем генераторе. В этом случае произойдет скачок напряжения, который выведет из строя электронику автомобиля. Поэтому для тестирования вооружитесь обычным мультиметром. Тест проводится в режиме измерения напряжения. Двигатель заводится, затем дает ему прогреться в течение нескольких минут. Это позволит нормализовать напряжение. После этого доводим обороты двигателя до 3000, и включаем все электроприборы: печку, подогрев стекол, дальний свет.

Измерьте напряжение на клеммах аккумулятора в этом состоянии. Прибор не должен показывать ниже 13,2 В. Если показания меньше, то в генераторе однозначно поломка. Хотя иногда причина неисправности в окислении контактов на аккуме. После очистки проверьте еще раз. Проверить реле-регулятор можно следующим образом: сначала измеряется напряжение под нагрузкой. После этого все устройства выключаются. И еще раз сделаем замеры. С обычным регулятором показания не изменятся, или изменятся в пределах 0.1 В. Если прибор показывает повышение напряжения, то скорее всего проблема в реле.

Взлет

Перед работой поставить машину на ручной тормоз, подложить под задние колеса противооткатные упоры. Изъятие производите в следующем порядке:

• Снимите клемму с АКБ, это нужно делать при всех работах с электронными системами автомобиля;
• Автомобиль приподнят, правое колесо снято;
• Отвинтить брызговик;
• С генератора снимаем соединительную колодку D;
• После этого ключом откручиваем провод от 10 пина В ++.Провода удалены;
• Ослаблен регулировочный винт генератора. Ремень снят. Полностью открутите. Демонтировать натяжную планку;
• Головкой на 17 откручиваем 3 винта крепления кронштейна генератора к блоку цилиндров;
• Генератор снят;
• Снимают скобу, для этого откручивают гайку, это делается ключом на 13. Винт снимается.

Разборка

После снятия можно переходить к ремонту.Для этого необходимо разобрать генератор, это делается следующим образом:

• Отсоедините фиксаторы, фиксирующие крышку, и снимите ее;
• Крестообразной отверткой откручиваем 2 винта крепления регулятора напряжения;
• Блок проводов отключается от регулятора и окончательно снимается с генератора;
• Гаечным ключом на 10 скручиваем гайку, фиксирующую провод конденсатора. Далее откручиваем винт крепления самого конденсатора;
• Снимите диодный мост.Для этого отверткой с крестообразным шлицем открутите крепежный винт блока. Далее откручиваем несколько винтов, удерживающих выводы обмотки. На винтах есть изолирующие шайбы;
• Вытаскиваем пины обмотки, и снимаем диодный блок;
• Удерживая головку газовым ключом от проворачивания, открутить шкив шестигранником;
• отверткой Phillips откручиваем 4 винта крепления крышки;
• Отметьте положение крышек относительно друг друга.Разделите обе половинки;
• Снимите статор;
• Зажмите крышку с ротором в тисках. Выколтокой выбейте его;
• Осталось только снять подшипник съемником.

0: 7

0:47

1. Снятие генератора ВАЗ 2114 (проблема нижнего болта на переднем приводе)

0: 1374

1: 1881

Возникла необходимость удалить гены с машины жены для замены подшипников. Быстро открутил верхний болт натяжителя ремня, фиксирующий верхний болт, а вот с нижним впал в ступор) С нижнего быстро открутил гайку, стал вытаскивать болт — упирался в лонжерон.с опозданием — но в итоге взял вот так — поставил домкрат под ящик, приподнял ту сторону, сторона с геной стала ниже, а он вытащил), в моем случае не вариант, пилигрим- Подошел 56, посоветовал отпилить. Решила пойти домой погреться и поискать здесь решения. на D2 очень много упоминаний о срезании болта. Я решил это сделать, только с небольшой поправкой /

1: 3174

2: 506

Я протянул болт до упора в лонжерон, разрезал его на самом выходе до середины, а в моем случае я использовал большой газовый ключ, чтобы пару раз ударить его по нему, отогнув болт от разреза.

2: 801

3: 1308

и вуаля — вот он виновник торжества, засняли) ушла середина болта, чтобы взять минут 5 от нормальной силы по металлу) общее время удаления генов 10 минут.

3: 1736

2.

В общем после промывки двигателя взревели подшипники генератора, терпения хватило на неделю. Почитал в инете по замене, узнал, что есть 5 типов подшипников: 201, 202 и 301, 302, 303 2 типа передних и 3 типа задних или наоборот точно не помню.Заехал в «Ладу» решил купить 202 и 302 мне оставили по 105 руб, больше переживал, что они не поместятся. Вот они:

3: 2436

4: 506

5: 1011

Приехал к знакомым в сервис начал снимать. Открутил верхнюю шпильку натяжения генератора, снял ремень, открутил болт на генераторе, снял с него клеммы, начал откручивать нижний болт генератора, но он не лезет в лонжерон, открутил крепление генератора из блока 3 на болт 15.В итоге он стал причиной праздника.

5: 1616

6: 2123

7: 506

8: 1013

Снимите реле регулятора (щетку), открутив 2 болта.
Снимаем пластиковую крышку с генератора, видим диодный мост. Крепится на 4-х болтах.

8: 1265

9: 1772

10: 2279

это очень важный момент. На 3 болта, на которые крепятся клеммы от обмотки, имеется текстолитовая шайба (выяснилось методом проб и ошибок, об этом позже), не позволяющая замыкать обмотку на массу.Откручиваем 4 болта снимаем диодный мост.

10: 432

11: 939

12: 1446

12: 1665

13: 2172

Откручиваем 4 болта, которые соединяют 2 части корпуса друг с другом, предварительно все всыпав в него. Мне лично удалось открутить обычную отвертку всего одним болтом. Остальное открутил ударной отверткой.

13: 395

14: 902

На обе части корпуса наносим по 2 метки, чтобы потом не перепутали, откручиваем 4 болта, теперь отвертку с двух сторон ставим между 2 частями корпуса и пытаемся открыть.Сняв там заднюю часть с пластиковой втулки, легче достать подшипник. Сняли заднюю часть, поместили переднюю часть генератора с якорем между 2-мя кирпичами, на торце навинчиваем гайку, а по верху прибиваем, чтобы снять якорь с подшипника.
В итоге должно получиться вот так.

14: 1689

15: 2196

Берем более тугую переднюю часть, надеваем на что-то твердое, берем голову на 30 или 32, надеваем на подшипник и начинаем чистить то, что есть моча, только аккуратно, чтобы не сломать переднюю часть тела.

15: 353

16: 860

16: 1084

17: 1591

18: 2098

Берем суппорт и замеряем старый и новый подшипники. Мне повезло, купил те что нужны.

18: 168

19: 675

Осматриваем контакты якоря, куда прижимается регулятор (щетки), если есть пазы, то зачищаем наждачной бумагой.
до:

19: 909

20: 1416

20: 1431

21: 1938

Смотрим как проверить исправность генератора в мурзилке.

21: 2047

22: 506

Затем такой же головкой запрессовываем подшипник в переднюю часть корпуса генератора на 30 или 32 мощных удара. Берем стамеску и в круге стержневого подшипника вы увидите бороздки. Вставляем якорь в переднюю крышку, снова кладем между 2-мя кирпичами, надеваем задний подшипник и осторожно мощными ударами по центру подшипника вдавливаем до упора. Одеваем заднюю крышку, аккуратно проталкивая через нее клеммы обмотки.Здесь тоже главное с ориентацией выводов обмотки для монтажа диодного моста. Одеваем диодный мост, подгибаем к нему выводы обмотки и затягиваем 4 болта, 3 болта с текстолитовыми шайбами, закручиваем там, где находятся выводы обмотки, берем тестер и проверяем, замыкается ли обмотка с корпусом. Если нет, значит, все как следует раскручено. Одеваем реле-регулятор, пластиковый пыльник, закрепляем генератор на место, натягиваем ремень, заводим. Смотрим, горит ли лампа разряда батареи на панели приборов.

22: 2160

В моем случае он сгорел и генератор 10 сек нагревался так что трогать было невозможно. Опять же все снял и оказалось, что перепутал болты диодного моста и у меня каратэ обмотка на земле. Хорошо, что не успели сжечь. Я хожу и наслаждаюсь тишиной.

22: 490

Решил заменить положительный провод от генератора к аккумулятору, отрицательный от аккумулятора к двигателю и к кузову, чтобы перекинуть массу с корпуса генератора на кузов.В процессе работы заменил еще и плюсовой провод от стартера к АКБ.
Перед этим масштабным занятием я купил три метра провода в толстой резиновой оболочке сечением 25 квадратов. Хотя трех метров мне было мало, пришлось взять три с половиной. К счастью, в гараже оказался кусок такого кабеля. Кабельный метр у меня встал в 115р., Итого 345р. на три метра.
Также купил шесть новых толстых наконечников на провода. Наконечники выбрали медные и луженые, с отверстиями 6мм.Я предполагал, что им потребуются отверстия диаметром 8 мм, но заранее не знал, сколько и решил их взять, а в процессе мне пришлось бы просверлить до 8 мм. Цена одной чаевых — 20 пенсов. Все шестерки поднялись в 120р.
Еще на всякий случай купил шесть медных гильз, но мне они в одиночку почти не пригодились. Но в хозяйстве ничего не пригодится. Цена за один рукав — 15 руб., За шестерку в итоге — 90 руб.
Заодно решил заменить на АКБ обе клеммы.Пожилые люди в последнее время не внушали доверия, уже пару раз подводили, и даже шестиугольник вытягивают, а мне это надоело.

22: 2687

23: 506

Старые терминалы. Неплохо, но в последнее время не очень нравилось.

23: 643

24: 1150

Провода, клеммы, наконечники, гильзы (почти не пригодятся).

24: 1262

Я выбрал самые толстые, чтобы они были с покрытием, имели большой главный вход для силовых проводов и дополнительные входы для доп оборудования, и обязательно, чтобы затяжка была обычным рожковым или накидным ключом, мне так удобнее.

24: 1690

25: 2197

Вот они

25:36

Для начала пошарил по сетке, в надежде, что кто-то подскажет, какой из трех проводов генератора идет на аккумулятор. Конечно, я догадался, что тот, который идет один, а не тот, который дублируется на одном из двух терминалов, — это тот, который я ищу, но все же это серьезно, чтобы быть в безопасности. Ничего не нашел. В основном многие оставляют старый провод и в паре с ним перекидывают новый.Мне этот вариант не понравился. В общем, нашел сам нужный мне провод, по нему уже было понятно, что надо его оставлять, он уже сгорел и засох. Вытащил из-под капота

25: 1063

26: 1570

Вот он, тот, который идет с генами напрямую на батарею.

26: 1651

Отрежьте по длине новую проволоку

26: 1716

27: 2223

Провода старый и новый. Сравнение

27:65

Зачистил торец и подметал паяльником, который есть у меня в гараже, мощностью 300Вт, с этой задачей он справился легко.Чтобы проволока внутри не окислялась.

27: 371

28: 878

28: 897

После этого поставить на него чаевые

28: 967

29: 1474

Наконечник на месте

29: 1514

Ну, а потом зажал в тисках хороший наконечник, прогрел его вместе паяльником с вставленным проводом, чтобы они слились в одно целое и для удобства заизолировал термотрубкой в ​​цвет плюсового провода. Заодно просверлил в наконечнике отверстие диаметром 8мм, так как болт на генераторе (у меня приоров 115А) имеет толщину 8мм.

29: 2132

30: 506

Plus почти готов

30: 548

По той же схеме, потом прикрутил все наконечники на все провода.
Заодно заменил наконечник на второй и третьей сдвоенных спицах генов, так как оказалось, что наконечник немного тусклый, мне он не понравился

30: 926

31: 1433

Второй и третий гены проволоки, удвоенные на одном конце. Теперь по порядку.

31: 1577

Пока занимался этим проводом, обратил внимание на провод питания стартера, — все еще нормально, но уже довольно таддел.Решил заменить его. Провода на нем не считал. Нашел в гараже такой же провод, кусок, и сделал новый, на стартере. Тогда пригодилась как раз гильза, так как шесть штук даже не учитывались для стартера. Сделал наводку из гильзы, осудил и все. После этого закрепил в плюсовой клемме оба провода (стартера и генератора) и надел на них гофру, для надежности все равно ток через них не хилый.

31: 2574

32: 506

Вот и оказался готовый провод питания генератора и стартера =)

32: 633

Таким же образом заменил провод массы от двигателя и кузова.

32: 741

33: 1248

Провода двигателя и масса корпуса

33: 1312

34: 1819

Готовый отрицательный вывод двигателя и кузова

34: 1904

В принципе объемный провод в гофре носить нельзя, а вот гофра у меня была, так почему бы не одеть, чтоб лучше смотрелось и лишним не было.
Пора все это прикрутить на место. Прикрутите плюсовой провод к генератору

34: 2343

35: 506

Приятно смотреть на

35: 552

Потом массивный провод к двигателю и к кузову

35: 637

36: 1144

Объем к двигателю готов

36: 1197

Пришла очередь разбираться с массивным проводом от корпуса генератора к корпусу.С местом крепления к гену все было ясно сразу, а вот с местом крепления к туловищу сразу не определились. Вариант крепления под винт возле шайбы ствола мне не понравился. Мертвый и как-то ненадежный. Да и натяжение ремня генератора затруднит проверку. Короче такой вариант мне не понравился. Решил прикрутить к фаре болтом. Это удобнее и эстетичнее. Чуть не забыл сказать, что под все наконечники я поставил зубчатые шайбы, чтобы их контакт с корпусом и двигателем был оптимальным.Также вот на болт фары я надел зубчатую шайбу, а уже потом кончик проволоки и закрутил. Хотя болт фары имеет мало общего с массой тела, но через зубчатую шайбу провод хорошо запитан на массу и надежен.

36: 2638

37: 506

Провод генератора массы к телу. Один вывод с отверстием 6 мм для болта фары, другой с отверстием 8 мм для болта генератора.

37: 741

38: 1248

Думаю все на фото показывает, как находится провод массы генов, где он прикручен.

38: 1397

Когда все закончил, закончил с инжектором, все собрал, прикрутил клеммы к аккумулятору, смазал их немного смазкой в ​​месте контакта с аккумулятором

38: 1645

39: 2152

39:17

Завел двигатель. Кстати до этой операции зарядка на холодном двигателе по показаниям приборки плыла с 13,8 до 14,2, а в тепле последнее время приборка упала до 13,3,12,9.Из-за чего аккумулятор стал плохо заряжаться и один раз пришлось даже зарядить, потом забыл завернуть заглушки и потерял одну. Теперь это похоже на раненого с кляпом.
Результат работы, на холодном двигателе, но не с включенными потребителями, по показаниям приборки зарядка стала 14,6 стабильной.

39: 889

40: 1396

Зарядка на холодном двигателе. Стабильный 14,6

40: 1480

После полного прогрева двигателя заряд падает до 14,3-14,4

40: 1590

41: 2097

Заряд на полностью прогретом двигателе не опускается ниже 14.3

41: 121

Потом включаю подсветку (кстати подсветка не имеет запаса и берет гораздо большую нагрузку, потеря на подсветке сразу 0,4 вольта), туманки, свет, печка в первом положении (у меня самая ходовая, она мне подходит, хорошо жарит) зарядка не ниже 13,8 по показаниям приборки.

41: 632

42: 1139

Зарядка на прогретом двигателе с фарами, фарами, ПТФ и печкой на первом водительском положении 13.8

42: 1347

Это самый актуальный сейчас режим моей машины — печка в первом положении, свет, туманки и фары. Для оптимальной зарядки АКБ зарядка непосредственно от АКБ должна быть не ниже 13,6, думаю 14,52 и не закипит, и вполне хватит. Короче я доволен.

42: 1804

Итого:
1. Провод 25квадратов, 3метр по 115р. — 345р.
2. Наконечники 6 шт по 20р. — 120р.
3. Рукава 6 штук (пригодилась только одна) по 15п — 90п.
4. Пара клемм АКБ — 530р.
5. Паяльник, олово, тепловые трубки и другие инструменты всегда в наличии.
Если бы у меня была подсветка, то думаю зарядка была бы еще выше, так как подсветка меня принимает прилично.
В дальнейшем в планах замена двухпроводного генератора, думаю не помешает.
P.S.2 Кто не разбирается в измерениях — показания сняты с приборной панели, а не напрямую с АКБ. И это большая разница. Приборка показывает остаточное напряжение уже со всеми потерями.И не первый токовый выход из генератора.
Измерения с батареями с обесточенными потребителями показывают 14,62–14,65 на холодном двигателе и 14,52 в целом при всех включенных потребителях на полную мощность. Этого мало? 8) На прогретом двигателе замеров еще ни разу не проводил.

42: 3419

Измерения проводились пока только на полностью холодном двигателе, так как на это пока нет времени. Раньше у меня не получалось, потому что мультиметр вероломно сдох в неподходящий момент.
Первый замер — это работающий двигатель без потребителей.

42: 454

43: 961

Первый замер. Двигатель холодный. Потребители не включены.

43: 1072

Второй замер, это ВСЁ со всеми потребителями — Подсветка в салоне и снаружи, Дальний свет, Передние ПТФ, Задние ПТФ, Обогрев заднего стекла, Подогрев зеркал, Печка в третьем максимальном положении, Музыка (без саба).

43: 1475

44: 1982

Второй замер.Двигатель холодный. В общем, включены все потребители. Я решил заменить двухпроводной генератор, но еще не принял окончательного решения, как с ним работать. Сначала нашел в блоке возле монтажного блока.

44: 2418

45: 506

Вот он, дорогой. А точнее — их два толстых, розовых.

45: 605

Вопрос возник в том, что если на один вместо двух двойных проводов накинуть один или несколько проводов большего сечения, могла возникнуть проблема с их установкой в ​​блок.Можно конечно и без него, но мне этот вариант не нравится. И еще один момент. Так как провода будут намного толще, боюсь, что на таких маленьких клеммах матери, как бы не было потерь. В блоке обнаружил пустое место, есть мысли его использовать. Возможно, вариант рассмотрит такой — я прокину три провода большего сечения, чем у меня, но не очень большие, и разложу на трех маток, итого получится одно сечение побольше.

45: 1711

46: 2218

Размер мамочек никак не вдохновляет на подвиги.

46:96

Решил снять блок и посмотреть, что происходит. Снял с машины, разобрал. Состояние в принципе ничего, но по внешнему виду платы сразу стало понятно, что время от времени в агрегат попадает вода, а это плохо. Плата в некоторых местах пайки окислилась и с некоторых дорожек стал отслаиваться лак.

46: 636

47: 1143

Вскрытие показало, что в блок попадает вода.

47: 1227

Белый провод на фото, я как-то продублировал одну из дорожек, так как лак от ее слез она окислилась и было подозрение, что она короткая.Отсоедините его и замените проводом.

47: 1542

48: 2049

Вторая сторона платы. Что ж, здесь приличнее.

48:84

Выяснил откуда идут оба провода от генератора. Оказалось, что они идут на общую пластину с клеммами «папа» и, кстати, на этой пластине тоже идет пустой контакт колодок, это уже хорошо …

48: 452

49: 959

Вот такая же контактная пластина. К нему подходят оба провода от генератора и есть еще один свободный контакт.

49: 1164

Единственное, что меня смутило, так это то, что крепление к пластине этой пластины было тонкими, как мне показалось, ножками. Как бы здесь потери не таились … 8) На верхнем фото видна только центральная антенна пластины, что она тонкая, а на нижнем фото видно, что все три антенны одинаковые — тонкие .

49: 1676

50: 2183

Все три усика тонкие и соединяются на одной перемычке.

50: 102

Так же выяснилось, что все три антенны припаяны к одной общей перемычке.Также перемычка в сечении не очень понравилась. Потому что по сути это продолжение вводных сдвоенных проводов с генами и даже не соответствует их разделу. Сразу такие специфические тормоза сразу у всех потребителей. Думаю, что постараюсь увеличить.
Еще обнаружил, что на одной из пластмассовых половинок монтажного блока закреплены «папаши» клеммы с перемычками между ними. Не понравились и их прыгуны, на мой взгляд они слабоваты.Может, не все, но все бы усилил.

50: 1145

51: 1652

Клеммы с перемычками. На мой взгляд, усилить не помешает.

51: 1758

В общем разобравшись со всеми этими вопросами, частично разобравшись в происходящем, решил сначала помыть плату и крышки. Так как специального средства для чистки досок у меня нет, я промыла его обычной теплой водой с помощью старой зубной щетки. Потом хорошенько просушил на аккуме.Смылось практически все, хотя кое-где еще осталась окись, я думаю, она образовалась при высыхании. Ну пока не стал обращать на это внимание, потом разберусь, а пока занялся паяльником.
В первую очередь решил начать с самого, как мне показалось, простого и быстрого — с перемычек на крышке блока. В головке было два варианта: либо полностью заменить их на более толстые, либо продублировать проводом чуть большего сечения и тем самым снизить их сопротивление.Решил пойти вторым путем.
Я нашел в гараже медный провод с защитным лаком с покрытием чуть большего сечения, чем перемычки, кусачками и плоскогубцами придал ему форму перемычек. Муторно, я расскажу тебе это занятие …

51: 3526

52: ​​506

Вроде получилось.

52: ​​542

Сделал несколько перемычек, потом припаял параллельно родным.

52: ​​663

53: 1170

Вроде только золото

53: 1227

Я тренировался с ними с семи вечера до трех утра.
Вот результат — ниже.

53: 1373

54: 1880

54: 1896

Места пайки решил потом обязательно покрыть специальным лаком, чтобы они не окислялись, если вдруг попадет вода. Но это когда я заканчиваю всю работу над блоком.
Тогда решил заменить на плате перемычки. Обратите внимание, насколько они мертвы. Может, их конечно в принципе хватит, но мне они совсем не понравились. На моей плате они сделаны с синей и черной изоляцией проводов, хорошо видно на фото

54: 2612

55: 506

Решил заменить перемычку

55: 576

В гараже был одножильный провод, 2.Медь 5 кв. На фото ниже видно, насколько он толще стандартной перемычки, и в целом видно, насколько он тонкий, капцы бывают простые.

55: 879

56: 1386

Слева — замена. Правильно — тот, что был на доске.

56: 1478

Приготовив новую перемычку, я столкнулся с тем, что старые отверстия в плате под перемычку не подходят к новой, они слишком маленькие. Покумекав и внимательно осмотрев место боя, определил, что отверстия можно просверливать безопасно и это не создаст помех типа закрытия дорожек при пайке.Для этого случая мне понадобилось сверло на 2,2 мм. Вставил отверткой и аккуратно просверлил отверстия

56: 2240

57: 506

С помощью отвертки и сверла 2,2 мм просверлите обычные отверстия. Потом припаял первую перемычку и все получилось на ура.

57: 734

58: 1241

Первое изменение, результат. Отличие от сородичей видно невооруженным глазом. Затем он сделал следующее и пошел, пошел.

58: 1463

59: 1970

Бросился

59: 1992

Таким образом, перемычки почти все заменены

59: 2074

60: 506

Результат.Заменены почти все перемычки.

60: 584

60: 948

Перепаял все перемычки новые, в обмен на родные. Операция по их замене прошла довольно успешно, хотя сам процесс занял приличное количество времени. Тогда я решил усилить перемычку основного питания, ту, которая соединяет входную клемму клемм от генератора к блоку, так как мне она показалась слишком тонкой по отношению к сечению входного провода. Зачем взяли кусок медного провода сечением около 6 квадратов, из него выпилили точно такую ​​же перемычку, как у меня, осудила хорошо

60: 1809

61: 2316

Дополнительная перемычка к родной.

61:59

И припаял старую. Паять по всей длине не стал, так как не считаю нужным, пришлось хорошо припаять в тех местах, где он соединяется с выводами клемм. Чтобы проходимость к ним не тормозила сужение и кое-где по его периметру.

61: 513

62: 1020

Припаял новую перемычку. Она заняла свое место в паре со своим, как и здесь.

62: 1154

Тогда я решил спаять все ножки клемм, которые подключаются к этой перемычке питания, так как сами клеммы в принципе более-менее широкие, но их крепление к перемычке очень заужено и имеет вид тонкие ноги.Именно эти ножки я армировал по диаметру лужением олова, чтобы они были не меньше самих клемм. Камера меня не тянет с такого близкого приближения, так что как я мог сфотографировать, то и сделала. Во второй части фото ножек клемм в креплении к перемычкам, а здесь их фото уже усилено пайкой.

62: 2164

63: 506

Запаянные и увеличенные ножки впускного коннектора.

63: 600

На самом входе концевого разъема у самых ножек их три.Два проходят через доску полностью по всей ее ширине и затем резко сужаются, а средний сужается на другой стороне доски и входит уже изначально узким. Подумал, что с ним делать, но потом плюнул, и решил оставить как есть, а всю нагрузку отправить на оставшиеся два, я их увеличил как мог.
Когда с этим закончили, возникла мысль спаять все дорожки платы, чтобы укрепить их и увеличить их объем для лучшей проводимости.Да только вот тот случай, что эту работу, а точнее работу на той стороне, где расположены выводы предохранителей, релюшек и припаянные все перемычки, нужно было сделать до того, как припаивать новые перемычки. В противном случае они мешают, а для этого их нужно снова распаять и все такое. И я убил на это столько времени. Короче, я немного проиграл в этом бизнесе. Решил, ладно, попробую обойтись без этой процедуры. Усилен для предотвращения первой дорожки, той, которая идет с входом, и первых клемм почти всех предохранителей

63: 2460

64: 506

Усиленный контакт от разъема до выводов предохранителей.

64: 607

При этом работу с агрегатом пришлось приостановить, так как машина была нужна и агрегат нужно было ставить на место. Я, конечно, не мог не обратить внимание на показания приборки … Меня, конечно, особенно беспокоило то, что вся работа шла и время, когда меня убили, было потрачено зря. Завел машину. Показания приборки, как и прежде, остались не ниже прежних — 14,6

64: 1261

65: 1768

Показания приборки на холодном двигателе не менялись со времен первых модификаций.Осталось не менее 14,6

65: 1963

Ну все понятно. После полного прогрева двигателя показания упали до 14,4 8). И это было уже хоть немного, но больше, чем до пайки блока. До этого показания (после замены проводов генная батарея + масса) были 14,3-14,4, более стабильные были 14,3.

65: 2445

66: 506

Показания приборки после полного прогрева двигателя сталь 14.4. До работы на блоке их было чуть меньше 14.3

66: 711

Дрожащей рукой и онемевшими пальцами начал включать потребителей. 8) Включил — все мои фары (далеко не сток, очень сильно тянет), дальний свет, передние ПТФ, задние ПТФ, обогрев заднего стекла, подогрев зеркал, обогреватель (печка) на полную мощность в третьем положении, музыка (без саба) )… 8) Приборка мне показала 14.0

66: 1312

67: 1819

Показания приборки полностью со всеми потребителями на полную мощность, с прогретым двигателем, 14.0. Пробовал выключать заднее стекло, так как берет очень большую нагрузку, даже большую, как мне кажется, чем печка, показания приборки поднялись до 14.1

67: 2302

68: 506

Показания приборки на прогретом двигателе, со всеми включенными потребителями, но с выключенным обогревателем заднего стекла, 14,1

68: 739

Ну с обогревом заднего стекла езжу очень редко, в основном после мокрого снега, когда выезжаю со стоянки. Так что его нагрузку я не беру в расчет, в основном он не входит.
Работа была не на вкус. 8) Откатал день, проблем по работе агрегата не выявлено, а приборка стала радовать другими цифрами.
Решил пока закончить работу над блоком, так как полученного результата мне уже достаточно.
Снял еще раз с машины, разобрал и два раза залил хорошим лаком, чтобы никакая влага в агрегате не мешала моей работе.

68: 1728

69: 2235

Покрытия перемычки лакированные.

69:59

Он даже пропустил все клеммы разъемов и предохранителей, по крайней мере, снаружи, чтобы они тоже не окислялись, по крайней мере, чтобы окисление было сведено к минимуму.

69: 385

70: 892

Залил доску лаком от души.

70: 943

71: 1450

Проливал плату на совесть, дважды. И, насколько это было возможно, покрыл лаком внешние стороны всех выводов. Правильно просушил плату на аккуме. Потом начал собирать блок. Чтобы влага не попала в блок, я решил промазать стык половины его корпуса силиконовым герметиком. Думаю, что если нужно разобрать блок, он не станет большим препятствием, когда высохнет, и в то же время не даст воде проникнуть внутрь блока.

71: 2240

72: 506

Промазал стык половинки блока обычным черным силиконовым герметиком.

72: 647

Еще решил намазать герметиком место расположения выводов верхнего разъема блока, так как скорее всего именно вода попала в блок большую часть воды. Намазал герметиком нижнюю часть клемм, в юбках их клеем, которым они с завода фиксировались в верхней крышке перед разборкой блока

72: 1137

73: 1644

Отсутствует герметик нижних клемм верхнего разъема.Через них в агрегат поступает большая часть воды.

73: 1817

И собрал агрегат в один.

73: 1873

74: 2380

Собранный блок. Потом промазал шов еще раз герметиком для надежности.

74: 130

Ставить на аккумулятор в собранном виде, до следующего дня, чтобы он хорошо просох на жаре. И пока блок Кокса решил заняться заменой провода от генератора к монтажному блоку. Купив предварительно провод ПВ-3 высотой 5,5 метра сечением 6 квадратов и луженую клемму к нему, я поставил такой же на провода в первой части, диаметром 25 квадратов.Цена за метр провода — 31 руб., Цена клемм — 20 руб. А еще мне повезло, я нашел автомобильную гофру, и диаметр мне тоже нужен был, причем не кусками по метру за раз, а в отрезке времени, который мне нужен по метру. 8) Цена одного метра гофры у меня стояла 32р за метр. Зачем мне понадобилось 5,5 метров провода? Есть такая тема, что провод нельзя протолкнуть в разъем блока, в который входят провода от генератора, большего сечения. Родной провод имеет сечение примерно 4 квадрата, а он двойной, то есть его общее сечение примерно 8 квадратов.Я решил увеличить сечение провода и добавить еще один, третий провод к имеющемуся пустому разъему разъема. И эти три провода сечением по 6 квадратов в сумме дали 18 квадратов общего сечения.
Согнул провод трижды и разрезал на три одинаковых куска, каждый оказался длиной примерно 1,8 м, чего вполне хватило по всей длине от генератора до монтажного блока, даже с небольшим запасом.
Очищены концы всех трех проводов

74: 2499

75: 506

Очистил концы всех трех проводов, сложил их в один кабель.

75: 617

накрыл их оловом, надел кончик, хорошо прогрел, потом быстро зажал в тиски и протянул от сердца. Затем он все это изолировал красной термоусадочной трубкой. Для удобства и для фен-шуй «плюс» все-таки есть.

75: 1031

76: 1538

Прогрелся, прошелся и закрыл красной термоусадочной трубкой. Я протянул все три провода между собой за кольца тепловых трубок на такое расстояние, чтобы они оказались в одной связке

76: 1864

77: 2371

Практически готов новый кабель от генератора к агрегату.Затем остальные концы проводов очистили и припаяли к ним клеммы «мама». Еще я их изолировал термотрубкой красного цвета, чтобы все во всех смыслах было связкой.

77: 383

78: 890

Вот такая змея-Горыныч

78: 961

Ну и наконец, наденьте получившуюся гофру кабеля. Он прижал ее по всей длине через равное расстояние от термостойких локонов, а на концах закрыл красным цветом.

78: 1271

79: 1778

Готовый кабель от генератора к агрегату.

79: 1850

Старые провода от генератора к агрегату не чистил. Я посмотрел там слишком много работы, чтобы вытащить их из общей обвязки и из гофры. Решила их просто выключить, отрезать концы, чтобы они не болтались и не смущали. Протянул новый кабель по старому, закрепив по длине пластиковыми зажимами.
На следующий день агрегат уже хорошо просох, ставим на место. В профилактических целях низ крайнего края блока заклеили герметиком, чтобы после установки блока под ним в кабину не попадала вода.Подключаем новый кабель и все в принципе.
Кстати, заменил гофру на ранее сделанных проводах масс и достоинств аккума. Фото проводов с новой гофрой в первой части этой темы, кому интересно посмотреть.
Завел машину. И если честно, показания на моем аппарате нисколько не изменились. Единственное, что при включении таких мощных потребителей, как заднее стекло и печка, кратковременный скачок падения напряжения заметно уменьшился, я почувствовал сразу.А вот на остаточном напряжении приборка по показаниям замена проводов не повлияла. Ну хоть по уменьшению скачка работа проделана не зря.

79: 3838

В целом наибольшее повышение напряжения и уменьшение потерь у меня произошло после замены провода от генератора до АКБ, замены всех проводов силовых масс, установки доп. провода массы генератора и пропайка монтажного блока. Замена провода от генератора к агрегату ощутимой прибавки на моей машине не дала.

79: 567

Если у кого-то есть желание усилить дорожки платы, то думаю, что это тоже внесет свои изменения в показания. Я не дошел до этого, но очень доволен результатами.

79: 930

А вот показания, снятые с АКБ на полностью прогретом двигателе, при абсолютно всех включенных потребителях на полную мощность, не знаю как кому, а мне этого хватает для полной зарядки АКБ и что он не выкипает глаза.

79: 1346

80: 1853

Показания.Полностью прогретый двигатель. Все потребители включены на полную мощность. 14,3

80: 2022

Всего:
1. Провод ПВ-3 сечением 6 квадратов, длиной 5,5 м. — 171р. (цена за метр — 31 р.)
2. Клемма луженая, для провода 25 квадратов — 20 р.
3. Клеммы «мама», три штуки — были в наличии.
4. Трубки термоусадочные разных размеров и цветов — в наличии.
5. Пластиковые жгуты, паяльник с припоем, другие инструменты — всегда под рукой.
6. Гофра автомобильная диаметром 15.7 мм, длина 5,5 м (для всех ранее замененных проводов и этого кабеля) — 176р. (цена за метр — 32 руб.)

80: 827

В машине часто садился аккумулятор, которому меньше года. Вольтметр показал небольшое напряжение. Прочитав в Интернете об увеличении количества вольт, выдаваемых генератором, я сделал то же самое, что и многие.

80: 1332

Начальное напряжение при запуске автомобиля (все кнопки, печка и музыка выключены)

80: 1497

81: 2004

Итак, нам понадобятся: толстый провод (у меня еще есть лишний от сабвуфера) и 4 клеммы.Паяльник и изолента

81: 193

82: 700

Перерезал провод, припаял к нему клеммы с двух сторон, на всякий случай заизолировал точку пайки

82: 880

83: 1387

84: 1894

Далее снимаем минусовую клемму АКБ. Берем изготовленный нами провод и прикручиваем одним концом к генератору, другим концом к массе кузова, я прикрутил к болту возле бачка омывателя лобового стекла (можно было к болту держателя фары и нет независимо от того, где)

84: 2398

85: 506

крупный план

85: 537

86: 1044

общая форма

86: 1065

Напряжение увеличено до 13.5 — 13,6 В.

86: 1133

87: 1640

Следующим шагом будет подключение дополнительной массы к аккумулятору. На минусовой клемме аккума тоненький черный провод (у меня даже была заводская наклейка). Откручиваем этот провод от клеммы, под него просовываем вторую, нашу самодельную, проводку, после чего скручиваем провод вместе с заводской. Смотрим куда идет заводской провод, идет к левому крылу, параллельно АКБ. Откручиваем провод от земли (от крыла), протираем гайку, вывод этого провода, шайбу тряпочкой.Скрепляем самодельную проволоку и поверх нее заводская. Те. все у нас оказалось два провода идущие на массу с аккумулятором. Заводская опция может быть удалена.

87: 2844

88: 506

89: 1013

РЕЗУЛЬТАТ:

89: 1036

90: 1543

Рад, что хоть мне не удалось увеличить зарядку АКБ от генератора. Ближе к зиме планирую установить «трехступенчатый регулятор напряжения».

90: 1799

Как-то заплакал на стоянке.Я подождал пару секунд и затих. Тогда снова. Посмотрел под какпот — ремень целый, генератор в полном порядке выглядит. Но напряжение на борту 12,6В вместо 13,8В. Срочно в гараже, пока можно ехать)
Снимаю генератор, снимаю наклейку. Установлен генератор ELTRA 5102.3771, 14В 80А. Подробно о снятии и разборке генератора останавливаться не будем, все это подробно описано в инструкции.
Результат осмотра: часть диодов в мосту обуглены и задымлены, подшипники ослаблены, контактные кольца практически полностью изолированы.
Подшипник выпрессовываем и меняем. Вот примеры подходящих:

90: 2954

Задний:
Nachi 6202DDUCM
Koyo 62022RSCM

90:49

Передний:
Nachi6303 DDUCM
Koyo 63032RSCM

90: 103

Диодный мост и реле-регулятор куплены и заменены тоже без проблем, но с засадными контактными кольцами, нигде в продаже нет. А если есть генератор ВАЗ, то они к этому ЭЛТР не подходят.
Я сел за каталоги и начал изучать предложенные кольца.Долгие поиски наконец привели к успеху. Вот код подходящих колец: 120950, производитель IKA.

90: 705

91: 1212

Старые кольца отпаиваются и легко снимаются с ротора. Сравнение старых и новых колец. Обратите внимание на изготовление нижнего кольца:

91: 1453

92: 1960

Одеваем новые кольца, промазав посадку цианакрилатом, припаиваем и покрываем открытые места лаком:

92: 2188

93: 506

Платье изолирующая шайба:

93: 559

94: 1066

Ротор вынесен на канавку колец для удаления биений:

94: 1167

95: 1674

Собираем генератор:

95: 1714

96: 2221

Заменены все крепления на нержавеющую сталь, тщательно изолированы все соединения, очищен сам генератор.

96: 181

6. Диагностика генератора ВАЗ 2115 — замеры

У меня проблема с напряжением — вроде дает норму двадцатую, но очень медленно набирает эту норму после отключения потребителей.

96: 512

Вот замеры
После ночного простоя:
Двигатель не запустился, потребители выключены.

96: 658

97: 1165

98: 1672

После небольшой езды примерно 5-7км. Машина завелась.Включил габариты и сосед.

98: 1834

99: 2341

100: 506

Как видите, показания неутешительные, если еще и на тормоз нажимать, то там вообще 12,7-12,8, а это совсем не хорошо.

100: 709

Что нам нужно для удаления генератора:
Ключ / головка и т. Д. На 8, на 10, на 13 и вроде бы как на 15

100: 927

Приступаем к снятию генератора
Первое, что нужно сделать, это снять клемму с АКБ, можно даже их обе снять, чтобы случайно ничего не замкнуть.

100: 1210

Ну тогда снимаем клеммы с генератора.
Одна клемма сделана по принципу «мама» «папа» — ее просто вытащили из генератора.
Вторая клемма накручивается гайкой, эта гайка находится под резиновой заглушкой. У меня резинка потрескалась, на фото в принципе все понятно.

100: 1670

101: 2177

Клеммы / контакты на генераторе

101: 58

Затем отверните эти болты в порядке

101: 140.

102: 647

И переместите генератор к двигателю, чтобы снять ремень.

102: 748

102: 1046

103: 1553

103: 1617

104: 2124

Осторожно, как открутить третий болт, генератор упадет, имейте это в виду! Бросить генератор нельзя, а может и можно, не знаю, но лучше этого не делать!

104: 297

В принципе все, теперь генератор в ваших руках.

104: 399

105: 906

До сих пор не так много текста о том, что нельзя делать и как я откручивал болты.

105: 1038

Чего нельзя делать:

105: 1078

На генераторе есть болт / шпилька, который НЕ НУЖНО откручивать! можно только немного ослабить, но это не обязательно)
К сожалению, этого фото нет, но я обвела кругом то место, где он стоит.

105: 1414

106: 1921

Говорят, что для снятия генератора достаточно открутить именно этот болт, но это не так. Этот болт затягивает только внутренние втулки, которые, в свою очередь, удерживают генератор, чтобы прикрепить генератор к блоку двигателя.Короче, даже если потянешь за этот болт, генератор тоже не снимешь.

106: 2445

Вот эта шпилька

106: 31

107: 538

Он упирается в корпус и тянуть его не получается. Пытался толкнуть двигатель, но ничего.

107: 721

108: 1228

Кратко о том, как открутил болты, взял головку и ручку, вставил в болт и пихнул ногой. В остальном ничего — просто руки капец, как неудобно.

108: 1479

109: 1986

На этот раз я позвонил ему, чтобы убедиться, что сам генератор все еще жив.

109: 2198

Итак, по порядку.

109: 46

Что нужно сделать для проверки генератора, ну сначала нужно снять пластиковую крышку с генератора, под которой находится диодный мост и реле / ​​регулятор напряжения / щетка

109: 363

110: 870

Снимите крышку

110: 901

Получаем вот такую ​​картинку (не теряем только шайбы)

110: 999

111: 1506

Диодный мост и регулятор напряжения
Теперь открутите и отсоедините регулятор напряжения

111: 1679

112: 2186

113: 506

Смотрим состояние щеток

113: 559

114: 1066

Нижняя щетка 11 мм

114: 1100

115: 1607

Верхняя щетка 12 мм

115: 1643

И тут возник вопрос: какая заводская длина, новые щетки? В сети ничего толкового не нашел, а обнаружил только то, что самый минимум 5мм.Этим щеткам 7 лет и 67000 пробега. Вперед, продолжать. Снимаем диодный мост. Снимать нельзя в принципе, но снял, просто интересно интересно. Для снятия диодного моста достаточно загнуть 4 контакта. У некоторых генераторов может быть 3.

115: 2320

116: 506

116: 520

117: 1027

Проверка генератора

117: 1070

Проверяем сопротивление обмотки ротора тестером, подключив его к контактным кольцам. Сопротивление должно быть примерно 3-5 Ом.Если показания на тестере покажут бесконечность, значит, обрыв обмотки ротора и ее необходимо заменить.

117: 1538

У меня 3,2 Ом — норма.

117: 1578

118: 2085

Для проверки дополнительных диодов подсоедините «положительный» (красный) щуп тестера к выводам обмотки статора, к которым припаяны выводы дополнительных диодов, и подсоедините «отрицательный» (черный) щуп к противоположным выводам. дополнительных диодов. Если диоды в порядке, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.

118: 589

Примерно норма. Точность прибора + плохо запрессованные щупы.

118: 697

119: 1204

Проверить выпрямительный диодный блок. Для этого установите тестер в режим измерения сопротивления и подключите «отрицательный» (черный) щуп тестера к «плюсовой» клемме генератора, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоедините к восьмиконтактному контакту. выводы диодов. Если диоды в порядке, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.

119: 1820

Я так сделал, по задумке тоже самое

119: 1913

120: 2420

Проверить обмотки статора генератора.Поочередно подключая щупы омметра к выводам обмотки статора генератора, проверьте обмотку на разрыв цепи. При отсутствии обрыва обмотки статора генератора омметр покажет низкое сопротивление (около 10 Ом)

120: 458

В моем случае это 0,9 Ом — тоже нормально.

120: 534

121: 1041

Вот как щетки сам не проверял, потому что нужны батарейка и лампочка и еще что-то в этом роде.

121: 1206

Почистил все контакты, что мог очистить только я

121: 1430

1.Очистил все контакты на генераторе
2. Очистил крепления генератора к блоку двигателя (как мне сказали это «масса»)
3. Очистил те места, где крепеж генератора давит на блок двигателя (As Мне сказали, что это «масса»)
4. Очистил контакт «D» (провод в машине)
5. Очистил провода питания, которые подключаются к генератору.
6. Очистил еще клеммы на АКБ

121: 2068

А теперь немного фото

121: 41

122: 548

123: 1055

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ: ​​
Все подключили, завели машину, БК дал показания в 14.2v
Немного покатался по двору (метров 200, так как все доки в машине остались дома, решил не рисковать. Включил музыку, как обычно, тихо, так БК показал 14.1 — 14.2v для себя
В комплекте габариты — 14,1
В комплекте сосед, и о чудо! — 13,9

123: 1570

Раньше было 13,3в — Зачистка контактов прошла успешно и очень помогла. Работа велась не с пустыми руками, это радует.

123: 1783

Кисти не менял.

123: 1817

Как вы помните, я писал о длине своих кистей 11 и 12 мм.Меня очень интересовало, какой длины новые кисти, поэтому я не нашел. Критический минимум 5 мм!

123: 2123

На фото, где показан небольшой вывод на якоря генератора, в принципе производство небольшое.

123: 181

124: 688

Ни для кого не секрет, что напряжение в вазах не совсем ровное. Но будьте спокойны, ведь у вас на борту два вольтметра — троцких
1 — приборка VDO
2 — бортовой компьютер. Они соглашаются сделать вам + 0.2В к бортовому напряжению.
И когда вы проходите этот танец, начинается подъем напряжения. Люди пытаются его поднять разными способами.
Почему спадает стресс?
В обычном регуляторе напряжения есть цепь, которая снижает напряжение с повышением температуры, НО эта цепь находится внутри регулятора в генераторе, и генератор нагревается вместе с двигателем.
Летом давление было нормально и нормально — батарея не кипела. А зимой? — Не заряжался, не заводился, переразрядился, замерз аккумулятор… не сохранил акб.

124: 2178

Что делают:
1. Припаиваем диод к регулятору в разрыв.2. купить трехступенчатый регулятор> 300руб.
3. Доработка типовой схемы регулятора — 120 руб. Это при покупке регулятора (зависит от температуры двигателя)
4. Оптимизированный по температуре регулятор.

124: 565

С покупкой последнего могут возникнуть проблемы, в Туле во многих магазинах не понимают, что я от них хочу, потому что никогда не видел этого регулятора.

124: 849

Встречайте убийственные трехуровневые регуляторы.

124: 935

125: 1442

Терморегулятор с оптимизацией напряжения (Renato) 61.3702-05. (в упаковке)

125: 1577

126: 2084

Инструкции 1 сторона

126: 40

127: 547

Инструкции, 2 стороны

127: 588

128: 1095

оборотная сторона упаковки

128: 1147

Внимательно посмотрите, где это применимо. На сайте производителя данные противоречивые.

128: 1304

129: 1811

Главная

129: 1848

130: 2355

страница с регулятором

130: 45

Ничего не буду писать, «10 отличий» найдешь сам, если глаза будут на месте.

130: 170

Помимо инструкции в упаковке

130: 236

131: 743

Регулятор, термодатчик, заглушка, блок, стяжка

131: 837

132: 1344

больше контраста

132: 1379

133: 1886

Стандартный регулятор и термооптимизация

133: 1977

134: 2484

Вид спереди

134: 24

135: 531

Даже крепления такие же.

135: 581

136: 1088

на оборотной стороне

136: 1126

137: 1633

137: 1649

138: 2156

Пайка контактов (кстати залиты лаком — это хорошо)

138: 95

Какие булочки?
1.Поставил и забудь (если не сломается)
2. Нет необходимости переключать напряжения как на 3 уровне.
3. Более грамотная зарядка АКБ на морозе и в жару.
4. Более высокое напряжение с теплыми авто.
5. Батарея работает дольше (спорно, но шансы больше)

138: 569

График зависимости напряжения от температуры.
Ни для кого не секрет, что в холодную погоду для зарядки аккумулятора требуется большее напряжение, чем в теплое время. (характеристики батареи)

138: 873

139: 1378

График зависимости напряжения от температуры датчика

139: 1477

14.7 В при -20
14,6 В при 0
14,4 В при 20
14 В при 50
13,8 В при 60
В данном случае не температура двигателя, а температура клеммы аккумулятора, что намного лучше, чем мониторинг температуры корпус генератора.

139: 1809

Демонстрация работы и регулировка напряжения.

139: 1898

Работа регулятора при изменении температуры датчика.

139: 2000

Напоследок хотел сделать замечание производителю.

139: 89

140: 596

140: 608

141: 1115

Возврат слота 2

141: 1152

11.Установка термооптимизированного регулятора напряжения (Ренато) 61.3702-05 ВАЗ 2114

Речь пойдет о напряжении, токе генератора и прочем.
Имею возможность одновременно измерять напряжение и токи зарядки аккумулятора и расхода авто.

141: 1603

А теперь обо всем по порядку

141: 1655

142: 2162

Сравнение размеров

142: 38

Теперь я расскажу, почему, планшет нового регулятора больше, чем штатный — в результате крышка не встает на место, пока не защелкнется застежка.

142: 298

143: 805

Места, где это мешает

143: 839

Вы можете посмотреть результаты подачи документов об автомобилях, которые оказались неудачными …

143: 979

144: 1486

вид изнутри

144: 1511

Забрал домой, назвал паяльником.

144: 1570

145: 2077

Плавленый экстра пластик

145: 45

146: 552

Отверстия для охлаждения

146: 595

Пытался развернуть на улице и побыстрее — результат неэстетичный.

146: 718

147: 1225

отверстие заполнено термоклеем

147: 1279

148: 1786

Может зря, будем надеяться не потечет (приклеить)

148: 1876

149: 2383

Вот что случилось в итоге

149: 41

Вся эта канитель позволила защелкнуть крышку на 1 защелке из 3. Лучше 0/3.

149: 213

После установки контроллера подключил датчик температуры к плюсовой клемме аккумуляторной батареи.

149: 363

Сейчас измерения

149: 392

150: 899

Сравнение генераторов. (найдено в Интернете)

150: 976

На этой картинке про ток генератора, посмотрите сколько ампер и с какой скоростью.
Вот некоторые думают, что я выкину свой генератор на 90А. Куплю ген priar на 120А (или 125А, я хз). Все это конечно неплохо, наверное, НО если в том генераторе будет старомодный стабилизатор выше 14-14,2В, то не увидишь! А при нагреве генератора и подкапотки напряжение будет уменьшаться — температурная компенсация.

150: 1685

Смотрите видео с аннотациями!

150: 1769

150: 1779

Ну про нынешнюю

150: 1818

150: 1824

Когда генератору не хватает мощности из-за большого потребления, он начинает падать напряжение, при этом часть тока начинает сниматься с аккумулятора.
Но с увеличением скорости все восстанавливается.

150: 2184

Вывод: тупо ждать 14В на холостом ходу!

150: 83

Для сравнения замерил расход своих «ходовых огней»

150: 189

Запас регулятора от генератора

150: 254

150: 260

151: 767

генератор 90А

151: 794

152: 1301

Генератор проблем — K1216EN1

152: 1354

Этот проблемный генератор тоже 200 мА жрет просто так, да и греется не хиленько! Скоро зима и тема станет еще актуальнее.

152: 1571

https://www.drive2.ru/l/10

/#post, https://www.drive2.ru/l/10

/#post, https://www.drive2.ru/l/1099359/# пост, https://www.drive2.ru/l/1103867/#post, https://www.drive2.ru/l/2146721/, https://www.drive2.ru/l/2044097/

152 : 1797

https://www.drive2.ru/l/8736943/, https://www.drive2.ru/l/4062246863888360485/, https://www.drive2.ru/l/2520980/, https: // www .drive2.ru / l / 2556082 /, https://www.drive2.ru/l/2582257/, https://www.drive2.ru/l/131557/

152: 2014
248973

Основными источниками электроэнергии в автомобиле являются аккумуляторная батарея и генераторная установка.В статье рассматривается генератор ВАЗ 2114: устройство, возможные неисправности, методы их устранения, даются инструкции по снятию, прилагаются фото и видео материалы.

Как работает генератор?

Генератор на ВАЗ 2114 — трехфазный аппарат. Его задача — преобразовывать переменный ток в постоянный.

Конструкция агрегата состоит из следующих элементов:

1. Передняя и задняя алюминиевые крышки, на каждой из которых установлены подшипники.Задняя крышка снабжена клеммой для подключения питания от аккумулятора и разъемом для подачи тока на обмотку возбуждения. Кроме того, на задней крышке установлен конденсатор для подавления радиопомех, а также прикреплен щеточный узел.
2. Статор Основной цилиндр представляет собой набор пластин, изготовленных из специальной трансформаторной стали. Обмотки генератора устанавливаются в пазы статора, которые имеют выводы для подключения к диодному мосту. Обе крышки крепятся к статору с помощью 4-х болтов.
3. Ротор. Выводы его обмотки возбуждения, расположенной на валу, соединены с контактными кольцами, расположенными на этом же валу. Впереди ротора имеется шпоночная канавка, в которой крепится шкив привода генератора ВАЗ 2114.
4. На ВАЗ 2114 трехступенчатый регулятор напряжения, который совмещен со щеточным узлом, является неразъемным устройством. Реле-регулятор находится в металлическом корпусе. Щетки передают напряжение от регулятора к обмотке ротора.
5. С внутренней стороны задней крышки прикреплен диодный блок с девятью диодами.Из них шесть основных и три дополнительных. Чтобы полупроводники достаточно охлаждались, их кладут на алюминиевую пластину в виде подковы.

Генератор ВАЗ 2114 — устройство

Работа генераторной установки обусловлена ​​тем, что в обмотке статора возникает электродвижущая сила, создаваемая вращающимся магнитным полем ротора.

Технические характеристики генераторного аппарата:

• для обмотки возбуждения, требуется регулируемое напряжение, в пределах 13.От 2 до 14,7 В; Генератор
• вырабатывает ток 80 А;
• при нагрузке 10 кг прогиб приводного ремня не должен превышать 8 мм.

Генераторная установка находится с левой стороны двигателя. Установлен ротор с правосторонним вращением, что происходит за счет ременной передачи от коленчатого вала двигателя.

Возможные неисправности: признаки и причины

Генераторная установка является электромеханическим устройством. Следовательно, есть два типа неисправностей: механические и электрические.

Признаком появления механических неисправностей является повышенный шум, слышимый при работе генератора. Причина шума — разрушение запрессованного в крышку подшипника. Он постоянно испытывает большие радиальные нагрузки, поэтому имеет небольшой срок службы.

Чрезмерно натянутый ВАЗ 2114 сокращает срок его службы. Поэтому необходимо следить за его напряжением и состоянием. Генератор не будет работать при обрыве ремня.

Признаками неисправности в электрической цепи являются:

• генератор не заряжает аккумулятор;
• слишком низкое напряжение зарядки;
• слишком высокое напряжение зарядки;
• Агрегат нагревается.

Определить неисправность можно мультиметром. О недостаточном заряде можно судить по слабо горящим фарам и медленно работающим дворникам, а также по контрольной лампе, которая мигает или горит постоянно. Если заряд слишком большой, значит в АКБ закипает электролит, а фары светят слишком ярко.

Диагностика узла

Генерация недостаточного заряда генераторной установкой приводит к тому, что входящего напряжения недостаточно для питания всего электрооборудования.В этом случае на помощь приходит аккумулятор. В результате его можно полностью разрядить. Еще более опасно для бортовой сети слишком высокое напряжение, из-за него могут перегореть предохранители, а компоненты электрической сети — сгореть.

Зная, какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114, можно произвести его диагностику для диагностики (видео Ильдара Латыпова).

Диагностика выполняется с помощью мультиметра, установленного в режим измерения напряжения.

Проверка генератора ВАЗ 2114 состоит из последовательности действий:

1. Для начала необходимо включить зажигание и запустить двигатель.
2. Если есть повреждение в цепи обмотки ротора, то на панели приборов будет постоянно гореть световой индикатор.
3. Блок питания должен быть нагрет примерно до 90 градусов. Частота вращения коленчатого вала должна быть около 2500-3000 об / мин.
4. Затем следует включить ближний свет и магнитолу.
5. Теперь нужно измерить напряжение, которое поступает на выводы аккумуляторной батареи. Оно должно быть около 13 В.
6. Выключив магнитолу и потушив ближний свет, снова измерить напряжение.Оно должно возрасти до 14,7 В.

Во время диагностики послушайте ротор. Если подшипник в передней крышке разрушен, будет слышен шум.

Падение напряжения возможно по следующим причинам:

• ослабить натяжение ремня генератора;
• износ щеток;
• неисправность реле-регулятора;
• износ всей генераторной установки.

Если генераторная установка полностью изношена, ее необходимо полностью заменить.Перед тем, как менять генератор на ВАЗ 2114, следует провести его диагностику. В противном случае причина может быть в обрыве ремня.

Сборка Руководство по демонтажу

Если подшипник разрушен, это необходимо, а для этого необходимо его демонтировать. Генераторная установка крепится к блоку двигателя на специальном кронштейне. Также есть ремешок для регулировки натяжения ремня.

Для снятия генераторной установки на ВАЗ 2114 необходимо запастись следующими инструментами:

• набор гаечных ключей, желательно как колпачковый, так и рожковый;
• торцевая головка на «15»;
• крепление или кусок металлической трубы.

Возможные варианты демонтажа генераторной установки со снятием защиты силового агрегата и без. Рассмотрим вариант без демонтажа защиты. Перед снятием генераторной установки необходимо отключить отрицательную клемму на аккумуляторной батарее, чтобы избежать короткого замыкания.

Процедура состоит из шагов:

1. Сначала используйте ключ на «17», чтобы ослабить натяжение ремня генератора. Для этого откручиваем сверху крепежную гайку и перемещаем агрегат к блоку цилиндров.
2. Далее на болте шпильки «31» необходимо открутить гайку и отсоединить шнур питания, идущий к обмотке возбуждения ротора.
3. Нижний генератор крепится гайкой и длинным болтом, их нужно открутить.
4. Чтобы легче достать генератор, нужно открутить штангу, с помощью которой узел крепится к блоку двигателя. Для этого откручиваем два болта.
5. Также аккуратно откручиваем гайку крепления планки к стартеру.Если застежка застряла, можно использовать проникающую смазку, позволяющую удалить ржавчину и грязь.
6. Чтобы снять ось генератора с кронштейна, лучше повернуть ее по часовой стрелке.
7. Затем ключом на «19» открутите гайку и снимите ее вместе с распорной втулкой.
8. Теперь узел генератора можно снять вверх.

В случае демонтажа генератора через днище необходимо снять защиту.

Как устранить неисправность генератора четырнадцатой модели ВАЗ?

Устранение неисправностей зависит от причин, их вызвавших:

1. Если предохранитель перегорел, его необходимо заменить.Все предохранители находятся в монтажном блоке. Перегоревший предохранитель указывает на неисправность в цепи. Его нужно проверить, найти точную причину и устранить.
2. При отсутствии питания проверить надежность минусовых проводов.
3. Если есть проблемы в замке зажигания, нужно проверить контактную группу. Если замок не подлежит восстановлению, его следует полностью заменить.
4. Для определения проблем, возникающих в цепи питания обмотки ротора, предназначена контрольная лампочка.Если он перегорел, его нужно заменить.
5. Замена щеток генератора производится вместе с реле регулятора напряжения. Отдельно регулятор не ремонтируется.
6. Не заряжает генератор из-за обрыва приводного ремня, установлен новый расходник. В то же время размер ремня должен быть достаточным, чтобы натяжение было достаточным. Замена ремня генератора ВАЗ 2114 8 и 16 аналогичен.
7. Если низкое напряжение бортовой сети автомобиля вызвано слабым натяжением ремня, натяжение необходимо отрегулировать.
8. Если вы слышите гул и треск в передней крышке генератора, подшипник заменяется, так как он чаще всего является причиной шума.

Фотогалерея

1. Сборка генераторной установки 2. Разборка сборки 3. Диодный мост 4. Щеточный узел

Заключение

Ремонт генератора ВАЗ 2114 зависит от выявленных неисправностей. Зная, как проверить генератор, можно обнаружить его неисправности. Некоторые из них даже не требуют снятия генератора.Например, генератор дает слабый заряд или не дает зарядки — причины слабого натяжения или обрыва приводного ремня.

При разрушении подшипников узел необходимо почти полностью разобрать. При замене диодного моста требуется разборка генератора.

Важно установить точную причину неисправности, чтобы восстановить работоспособность генераторной установки.

В данном видео показано, как демонтировать генераторную установку ВАЗ 2114 без снятия защиты с мотора (видео от fedot580).

Постельное белье Ecotex: отзывы, характеристики, особенности

Ecotex — торгово-производственная компания, занимающаяся производством домашнего текстиля. Она одна из самых крупных в стране. Одно из направлений компании — производство постельного белья. По отзывам, Ecotex радует своих покупателей отменным качеством и огромным ассортиментом. Постельное белье производится не только для взрослых, но и для детей.

Характеристика продукта

Ecotex — надежный и проверенный производитель с безупречной репутацией, о чем свидетельствует 15-летний опыт работы на рынке домашнего текстиля.

Продукция производится из высококачественного сырья. Компания представляет широкий ассортимент продукции, способный удовлетворить вкусы и потребности всех слоев населения.

В производстве широко используются инновационные технологии.

Все разновидности постельного белья изготавливаются из натуральных материалов. Они содержат 100% хлопок. Благодаря этому продукция экологически чистая, гипоаллергенна, проста в уходе и износостойка.

В настоящее время компания представляет 5 основных коллекций.Среди них постельное белье Ecotex Harmonica выделяется своими особыми свойствами. Материал, из которого изготовлено изделие — сатин.

К основным характеристикам ткани можно отнести натуральный состав, плотность, легкость и невероятную мягкость.

Цвета разнообразны, представлено 95 видов:

1. Цветочные мотивы. К ним относятся сериалы «Августин», «Евдокия», «Мадемуазель» и «Очарование».
2. Яркая геометрия. Это Стефано, Романс и другие.
3. Строгая и лаконичная клетка: «Генри», «Ховард».
4. Узоры и орнаменты. Они представлены сериями: «Восточная сказка», «Рамзес» и другими.

Постельное белье доступно в следующих размерах: полуторное, двуспальное, евро и пуховое.

Отзывы покупателей

По отзывам, постельное белье Ecotex обладает множеством положительных качеств и поэтому заслужило полное доверие своих покупателей.

Отзывы о нем в основном положительные.Постельное белье соответствует всем стандартам качества и имеет широкий выбор. Поэтому продукция Ecotex особенно популярна на текстильном рынке.

Многие женщины довольны качеством постельных принадлежностей, разнообразием цветов, размеров и долгим сроком службы и планируют в дальнейшем приобретать продукцию этой компании

ВАЗ 2114, генератор: обзор, неисправности, советы по настройке

На автомобиле генератор ВАЗ 2114 представляет собой электрическую трехфазную машину, вырабатывающую переменный ток.Внутри него находится блок с выпрямителями, позволяющий преобразовывать ток (три фазы) в постоянный. Чтобы произвести ремонт самостоятельно, необходимо знать устройство генератора и основные поломки, которые могут произойти. Так что вам следует обдумать все по порядку.

Общая конструкция генераторной установки

• Крышки из алюминиевых сплавов. В них расположены специальные гнезда, в которые запрессовываются подшипники. На задней крышке есть клемма для подключения аккумулятора и разъем («папа») для подключения к обмотке возбуждения.Также к задней крышке прикреплен конденсатор. С его помощью подавляются радиопомехи. Щеточный узел собран в одном корпусе с регулятором напряжения ВАЗ 2114. Генератор работает за счет того, что в обмотке статора индуцируется ЭДС, наведенная вращающимся магнитным полем ротора.
• Статор изготовлен из пластин из специальных марок трансформаторной стали. В нем есть специальные пазы, в которые укладываются обмотки. У каждого есть штырь для подключения к выпрямителю.Крышки крепятся к болтам статора. Обмотка возбуждения находится на роторе. Соедините его с медными кольцами. Они на валу. Спереди установлен шкив привода, под ним шпоночная канавка на роторе.
• Диодный блок крепится к задней крышке изнутри. Он состоит из девяти полупроводников — шести основных и трех дополнительных. Для качественного охлаждения полупроводников используются пластины из алюминиевого сплава. А на передней части рядом с ведущим шкивом находится крыльчатка.

Технические характеристики

Краткое описание технических характеристик генератора:

• Питание обмотки ротора (возбуждение) производится напряжением, значение которого находится в диапазоне 13,2 — 14,7 Вольт.
• При нагрузке 10 кг провисание ремня (на длинном участке) не превышает 0,8 см.
• Генератор на ВАЗ 2114 (его цена в магазинах около 4000 — 4500 рублей) способен выдавать ток до 80 А.

Агрегат расположен с левой стороны, привод осуществляется поликлиновым ремнем от шкива на коленчатом валу двигателя автомобиля.

Поломки у механиков и электриков

Есть такая неисправность в повышении уровня шума, производимого генераторной установкой. Причина — разрушение одного из подшипников. Обычно та, что в передней крышке — на нее действуют очень большие нагрузки, особенно когда слишком сильно натянут ремень генератора ВАЗ 2114.По этой причине всегда проверяйте натяжение приводного ремня генератора.

Что касается пробоев в электрической части, то они могут проявляться отсутствием напряжения зарядки аккумулятора или его низким (иногда слишком высоким) значением. Для проверки исправности снимать генератор с автомобиля не нужно. Для этого воспользуйтесь мультиметром. Проведите замеры напряжения на выводах АКБ ВАЗ 2114. Генератор должен выдавать около 14 вольт. Если оно составляет 12 В и ниже, генератор не выдает требуемого напряжения и требует ремонта.В некоторых случаях неисправность кроется в регуляторе напряжения или изношенных щетках.

Инструменты для снятия генератора

Кронштейн крепится к блоку двигателя (примерно посередине). Корпус генератора крепится к кронштейну на блоке с помощью специальной планки. Благодаря ему можно регулировать натяжение ремня. Для снятия генератора вам понадобится следующий инструмент:

• Гаечные ключи (желательно кольцевые и рожковые) с размерами «10», «13», «17», «19».
• На некоторых автомобилях может потребоваться головка под торцевой ключ на 15 дюймов.
• Небольшой монтаж или короткая труба.

Разборка генератора с автомобиля

При необходимости замены подшипника генератора ВАЗ 2114 необходимо полностью снять агрегат. Сначала необходимо отключить аккумулятор. Без этого нельзя начинать ремонт — короткое замыкание может привести к возгоранию проводки. Затем, используя ключ на «17», ослабьте натяжение приводного ремня. Для этого откручиваем гайку в верхней части и перемещаем корпус к двигателю в сборе.Немного поработаем с электричеством — откручиваем гайку от болта (пин «31») и отсоединяем провод идущий к обмотке возбуждения.

Внизу установка генератора производится с помощью длинного болта и гайки. Последний имеет пластиковый фиксатор резьбы. Вверху штанга прикручивается к статору одной гайкой, а к блоку двигателя — двумя болтами. Все винтовые соединения закручены для снятия генератора. Если резьба прикреплена, используйте проникающую смазку — она ​​удалит грязь и ржавчину.Генератор поднят — так легче. Но можно снять защиту двигателя и стянуть вниз: на автомобиле ВАЗ 2114 генератор снимается двумя способами.

Разборка генератора

Инструмент:

• Ключи на «10» и «19».
• Отвертка крестовая.

Перед запуском убедитесь, что все запчасти для генераторов закуплены. Порядок демонтажа генератора:

• Нажмите на защелки и снимите пластиковую крышку с корпуса.
• Отметьте положение крышек и статора относительно друг друга — это облегчит сборку в дальнейшем.
• С помощью отвертки Phillips открутите два болта, которыми регулятор напряжения крепится к щеточному узлу.
• Выключить регулятор.
• Выкрутите винты диодов выпрямительного блока. Отсоедините от него обмотки статора и снимите узел. Обратите внимание, что вместе с ним демонтируется и конденсатор. С его помощью напряжение генератора ВАЗ 2114 «очищается» от переменной составляющей.
• Открутите четыре болта, затем снимите заднюю крышку.
• Зажмите ротор в тисках и открутите гайку со стороны шкива.
• Снимите переднюю крышку.
• Визуально оценить состояние агрегатов. Если везде сильный износ, необходимо будет провести капитальный ремонт.

Как определить неисправность?

Признаки наличия поломки в генераторе:

• Лампа на панели приборов (кратковременно или постоянно) горит, что говорит о полном отсутствии заряда — красный аккумулятор.
• Аккумулятор недостаточно или слишком заряжен.
• Фары светятся тускло или заметно мигают, дворники работают нестабильно, постоянно меняют обороты.
• В АКБ закипает электролит, ярко светят лампочки, иногда лампы горят.
• Наблюдаются шумы от генератора.

Это краткое описание проблем, но их нужно рассмотреть более подробно, чтобы отремонтировать генератор на ВАЗ 2114.Цена полного ремонта не превысит 1200 рублей.

Поломка щеточного механизма

Неисправности можно разделить на два типа: поломка щеток или регулятор напряжения. Замена щеток и реле-регулятора производится без демонтажа генератора. Диагностировать можно и подручными средствами — пальчиковые батарейки, батарейка, лампочка или тестер. Стоимость щеточного узла довольно низкая, поэтому можно не проверять, а сразу поставить новый и забыть о проблемах.Но если уж задела идея, то диагностика проводится так:

• Подключите питание к регулятору напряжения.
• Лампа накаливания соединяется с щетками.
• При напряжении 12-14 вольт лампа светится.
• При повышении до 15-16 вольт гаснет.

Это нормальная работа регулятора. Если при диагностике лампа ведет себя иначе, можно говорить о выходе из строя реле-регулятора. Также стоит отметить признаки износа щеток:

• В бортовой сети наблюдается снижение напряжения.
• Аккумулятор не заряжен.
• Наблюдаются скачки напряжения.

После снятия щеток визуально оцените их состояние — если длина меньше полсантиметра, можете смело их выбросить. Также обратите внимание на то, как движутся щетки генератора ВАЗ 2114 по пазам — если есть заклинивание, лучше установить новые или капнуть немного чистого масла. Обязательно оцените состояние контактных колец на роторе, иногда их нужно притереть.После установки новых щеток требуется несколько минут, чтобы они начали нормально работать.

Диодный выпрямитель

Два признака выхода из строя диодного моста:

• Нет заряда аккумулятора.
• Зарядка намного выше ожидаемой.

Эта неисправность может привести к довольно негативным последствиям. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше доверить ремонт генератора человеку, который на этом специализируется. Чаще всего выходят из строя два диода, но заменить их проблематично, так как эти запчасти для генераторов отдельно не продаются.Купить новый и установить его намного проще. Замена производится в следующем порядке:

• В агрегате крепится контактный болт с втулками и гайками, делается зажим.
• Подправьте и установите все выводы обмоток статора на место, затяните гайки их соединения.
• Установите на место болты, которыми крепится выпрямительный блок. Затяните их.
• Установите реле-регулятор и затяните болты его крепления.
• Установите пластиковую крышку и защелкните ее.
• Установите генератор на автомобиль, натяните ремень и проверьте работу.

Чем заменить генератор ВАЗ 2114?

ВАЗ 2114 — автомобиль, очень часто подвергающийся доработкам (тюнингу). В первую очередь, конечно, качественную и мощную музыку. Некоторые позаботятся о комфорте, сделают установку ксенона, ЭРА, кондиционера. От этого нагрузка на генератор становится выше, «родной» с ней не справляется. Чаще всего замену штатным ищут ВАЗ на новые модели — «Калина», «Приора».«Замена генератора ВАЗ 2114 достаточно проста. Сделать это может любой автомобилист, если он умеет обращаться с гаечными ключами. Кроме нового генератора вам потребуются:

• Ключи карабины и гаечные ключи на« 10 » и «13».
• Ключи от машины находятся на «17» и «19».
• Отвертки.
• Малый монтаж.
• Другими словами, все инструменты, необходимые для снятия установки.

порядок замены генератора

Независимо от того, какой генератор вы ставите на ВАЗ 2114 («Приора» или «Калина»), процесс замены будет одинаковым.Чтобы произвести замену, выполните следующие действия:

• Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи от аккумуляторной батареи.
• Снять защиту двигателя.
• Ключом на «10» откручиваем гайку от болта генератора (шпилька «31»).
• Отсоедините провод, ведущий к щеткам.
• Снимите все гайки и болты, которыми корпус генератора крепится к натяжной планке и двигателю в сборе.
• Вынуть генератор.
• Установите новую в обратном порядке.

Убедитесь, что ремень правильно натянут, иначе подшипник быстро выйдет из строя. На этом работа закончена: после грамотно сделанного ремонта в генератор нельзя смотреть минимум три года (или тысячи 50 км пробега).

p>

Как часто нужно менять свечи зажигания на ваз. Как часто нужно менять свечи зажигания на ВАЗ Когда менять свечи на ВАЗ 2114

23.07.2020

Свечи зажигания меняются каждые 30 тыс. Км.Старые свечи зажигания могут увеличить расход топлива.

Регулярно проверяйте надежность подключения высоковольтных проводов к свечам зажигания, катушке зажигания и распределителю зажигания. Протрите высоковольтные провода, как только они станут грязными. Грязь может привести к утечке электрического тока.

Важно

Проверьте и замените свечи на холодном двигателе.

Не затягивайте свечи слишком сильно, это может повредить керамический изолятор и нарушить работу свечи, а также двигателя.

• Двигатель начинает плохо заводиться
• Повышенный расход топлива
• Иногда двигатель терпит
• Пониженная динамика автомобиля
• Большой пробег без замены свечей

По состоянию свечей можно диагностировать двигатель, но об этом ниже.

Замена свечей зажигания

Свечи зажигания на двигателе ВАЗ 2110 2114 8 клапанов расположены в передней стенке двигателя.

1. Отсоедините провод от «-» клеммы аккумуляторной батареи

.

2. Снимая наконечник со свечи зажигания, не тяните за провода. Держите как показано на фото. Если необходимо удалить все наконечники, сначала пометьте провода высокого напряжения. Каждый провод относится к определенному цилиндру.

3. Протрите свечные ниши. (Грязь может попасть через отверстие для свечи зажигания внутри устройства)

4. Осторожно отверните свечу зажигания специальным ключом (свеча зажигания или подходящая головка на «21»).Если свеча зажигания не прогибается из-за нагара, распылите ее в резьбовое отверстие WD-40, чтобы не повредить резьбу.

Диагностика двигателя по свечам зажигания

При наличии трещин на изоляторе, повреждении резьбы или электрода свечу зажигания необходимо заменить.

Светло-коричневый нагар означает, что свеча исправна, как и двигатель.

Нет нагара на свече:

• Двигатель работает на обедненной смеси
• неправильно выставлен угол опережения зажигания
• несоответствие марки свечи типу двигателя.

Блестящий черный нагар означает, что масло поступает в цилиндр. Такие свечи нужно заменить или хотя бы почистить, а также поискать причину попадания масла в цилиндр.

Своевременная замена свечи зажигания — залог стабильной, длительной работы двигателя.

Свеча зажигания — это элемент зажигания, предназначенный для создания искры, которая воспламеняет горючую смесь под поршнем цилиндра. Их количество определяется количеством цилиндров в блоке двигателя.

Свеча зажигания

Представляют собой никелевый корпус с керамическим изолятором, внутри которого проходит контактный стержень. Их синхронная работа достигается заменой всего комплекта, то есть 4 штук. Желательно, чтобы они были одной марки и одного производителя.

Время замены

Выход из строя свечи зажигания происходит из-за неправильной эксплуатации автомобиля, неправильного выбора их марки и некачественного топлива. В результате на элементах появляются дефекты, по которым можно выявить неисправность двигателя.

Основные неисправности

1. Корпус свечи, электродное масло
   … Возникает из-за износа поршневых щелевых колец. Масло между кольцами и стенкой цилиндра попадает в камеру сгорания, заполняя электрод. Влажный элемент не дает искры регулярно, и двигатель начинает работать с перебоями. Возникает необходимость ремонта мотора со всеми вытекающими проблемами.

   Свечи зажигания старые и новые

2. Выкрашивание или поломка изолятора
   … Этот дефект, во избежание детонации, требует замены свечей зажигания.

   Заглушки со сломанным изолятором нуждаются в замене

3. Табличка на корпусе
   (предотвращает возникновение искр). Требуется тщательная очистка. Причиной появления налета считается некачественное топливо (бензин).

   Отложения на корпусе свечи зажигания вызваны некачественным бензином

4. Перегрев корпуса
   (наличие на ней белого оттенка).Причина тому — высокооктановый бензин, например Au 95 вместо Au76 или Au 92. На ВАЗ-2114 владельцы рекомендуют заливать 92 бензин.

   Белый налет указывает на перегрев свечи

5. Несоответствие марки свечей зажигания двигателю также является причиной их перегрева.

Белый цвет изолятора, расплавленный электрод указывает на использование обедненной смеси. Это приводит к образованию нагара внутри цилиндра.А чрезмерная длина резьбового элемента свечи зажигания приводит к повреждению поршня.

Процесс замены свечи

Итак, замена свечи доступна любому владельцу со свечным ключом, металлической щеткой, сжатым воздухом (желательно от шиномонтажного насоса), набором новых свечей. Для этого заглушите двигатель, дайте ему остыть.

Чтобы не повредить резьбовое гнездо головки блока, заглушку вытаскивают после остывания двигателя.

1. Снимите защитный кожух с двигателя, если он есть (капот вверх).
2. Осторожно, не дергая, снимите защитные колпачки, придерживая их, но не тяните за провода (высоковольтные).

   Осторожно снимаем наконечники со свечей зажигания

3. , пыль вокруг керамики и вне паза, чтобы грязь не попала в цилиндры.
4. Сдвинуть свечу специальным ключом (патрон — шарнир) ( 21 мм ) от земли. Дальнейшее откручивание следует производить вручную, что исключит повреждение резьбы гнезда.

   Свечу выкрутить

5. Вверните новую пробку вручную.

   Завернуть новую свечу зажигания

6. Дальнейшее закручивание осуществляется ключом. Если под рукой есть динамометрический ключ, то затяжка производится с усилием 20 Нм. Следует избегать чрезмерной затяжки, чтобы не повредить резьбу муфты.
7. На контакты надеваются заглушки с высоковольтными проводами.
8. Работа завершается установкой защитного кожуха, закрывающего капот.

Если двигатель работает с перебоями, свечи зажигания проверяются на наличие дефектов … Выявление этого осуществляется поочередным отключением проводов. Необходимо помнить, что при снятии провода с подозрительной (неисправной) свечи изменений в работе мотора на слух нет.

Когда менять

Даже при качественном зажигании смеси, устойчивости двигателя, свечи следует менять своевременно. Делать это следует с виду его нерегулярной работы.

Замена свечей должна быть своевременной

Правильная эксплуатация автомобиля обеспечит 30, а иногда и 40 тысяч километров пробега на одном комплекте.

Замена свечи зажигания подключена:

• Плохой запуск двигателя.
• Увеличение расхода бензина.
• Падение мощности.
• Большой пробег без замены свечей.

Для увеличения срока службы необходимо регулярно проверять … Эксплуатация автомобиля с непрогретым двигателем негативно сказывается на работе свечей зажигания, особенно зимой.

Зазор свечной на ВАЗ-2114

Износ электродов отрицательно влияет на двигатель внутреннего сгорания, и это можно определить.Расход топлива на ВАЗ-2114 в городской эксплуатации не должен превышать 10 литров.

Итак, большой зазор лучше для зажигания
, поскольку в интервал контакта переходит больший объем горючей смеси и происходит ее качественное воспламенение. Но такая ситуация может привести к обрыву искры, особенно при работе двигателя на высоких оборотах.

Малый зазор дает мощную, но короткую искру

, дуга которого не может ломаться. Ситуация чревата тем, что между контактами остается плазма огня.А это приводит к длительному простою автомобиля.

При установке свечей не лишним будет визуально проверить СЗ на предмет возможного прогиба электрода или изменения других параметров при доставке их на место.

При покупке СЗ в магазине установка этих параметров не требуется. …

Для замены свечей зажигания на автомобилях ВАЗ следует открыть капот и установить опору, кстати, не все модели автомобилей ВАЗ оснащены опорой.Последние модели отечественных автомобилей имеют в верхней части мотора пластиковую крышку, закрывающую часть двигателя. Снимите его, открутив крепежные винты, которыми он крепится к мотору.

Как правильно снять высоковольтный провод со свечи зажигания на ВАЗ-2114

Дальше осторожно снимаем высоковольтный провод со свечи зажигания 1-го цилиндра и надеваем его на головку блока цилиндров. Снимать высоковольтные провода, удерживая их за защитный колпачок, и ни в коем случае нельзя за сам провод, так как в этом случае можно разорвать контакт между проводом и колпачком, после чего бронепровода будут иметь подлежит замене.

После этого необходимо произвести механическую очистку от нагара и скопившейся грязи из гнезд, в которых установлены свечи. Это необходимо сделать для того, чтобы при замене свечей зажигания скопившийся вокруг них мусор не попал в камеру сгорания. Пытаться смыть грязь бессмысленно и неразумно, так как вся она так или иначе попадет внутрь двигателя, что рано или поздно даст свои результаты и вызовет повреждение поршневой группы вашего автомобиля.

Замена свечей зажигания на ВАЗ 2114

Следующим шагом является откручивание свечи зажигания с помощью свечного ключа, обычно торцевого ключа на 16 или 21, в зависимости от того, какие свечи зажигания установлены на вашем автомобиле. Свечи зажигания откручиваются исключительно при остановленном двигателе, при нарушении этого правила можно обжечься и повредить резьбу. Если даже после того, как свеча «оторвана», она продолжает плотно закручиваться, не нужно торопиться, сделайте пару оборотов в обратную сторону и снова попробуйте аккуратно ее открутить.Это нужно делать, чтобы не повредить резьбу в ГБЦ. Если свечу сложно и туго открутить, это может быть связано с тем, что на ее стенках или стержне скопилось большое количество нагара.

Итак, когда свеча откручена, можно установить новую, заранее подготовленную свечу зажигания. Установите и затяните его, пока пальцы не начнут соскальзывать, затем вооружитесь свечным ключом и затяните, будьте осторожны и осторожны, чтобы случайно не порвать резьбу. Чрезмерная затяжка свечей чревата повреждением резьбы в ГБЦ, а также последующими проблемами с заменой свечей.

Заключительный этап. После того, как свечи будут вкручены, можно поставить на место высоковольтные провода, а затем переустановить пластиковый кожух. Прикрутите его и попробуйте запустить двигатель. Двигатель должен запуститься немедленно, а его работа должна быть стабильной и плавной.

Замена свечей на ВАЗ 2114 — процедура обязательная и регулярная. В автосервисе такая услуга стоит от пятисот до полутора тысяч рублей. К радости разумных и экономичных автовладельцев, в салон идти вовсе не обязательно: замена свечей зажигания на ВАЗ 2114 — задача несложная.С ней самостоятельно справится даже новоиспеченный автомобилист.

Интервал работы одного комплекта свечей обычно рассчитан от четырнадцати до двадцати тысяч километров. Хотя сроки, которые производители устанавливают на заводах, намного больше — тридцать тысяч километров. Возможно, такая значительная разница в цифрах была связана с большим количеством контрафактной продукции на современном рынке автозапчастей. И, тем не менее, если доверять мнению опытных автовладельцев, то процедуру замены лучше проводить раньше, чем поздно.

Какие неприятности могут принести в бывшем состоянии:

• Расход бензина значительно возрастет.
• В эксплуатации машина подорожает.
• Запуск холодного двигателя будет затруднен и займет много времени.
• При зажигании будут пропуски зажигания.
• Двигатель больше не работает стабильно.

Полезный совет: часто экономные водители откладывают покупку и замену свечей на задний план. В основном это делается из соображений экономии.Но, как вы уже знаете, при их сильном износе значительно возрастает расход газа и все чаще становятся посещения заправочных станций. Не увлекайтесь иллюзией экономии, регулярно меняйте.

Если вашему автомобилю удалось на одном комплекте свечей накатать внушительный пробег, и тяга автомобиля стала ослабевать, то вашему ВАЗ 2114 уже необходима замена свечей.

Есть ли разница в марках и производителях

Там разница и она существенная.Перед покупкой новых свечей следует еще раз посмотреть инструкцию по эксплуатации автомобиля и проверить, какая маркировка подходит к вашему автомобилю. На ВАЗ 2114 замена свечей зажигания может быть как отечественного, так и зарубежного производителя. Карбюраторы с контактным зажиганием подойдут к свече зажигания А17ДВ с зазором 0,5 миллиметра. Для карбюраторов с бесконтактной системой подойдет то же самое, но с зазором 0,7 миллиметра. Тем, у кого форсунки, больше подойдет А17ДВ-10 на 1,3 мм.

11.10.2012

Есть 3 самых распространенных мифа о свечах зажигания: когда, как часто и сколько нужно менять свечи зажигания.

Воспользуйтесь нашим советом и сэкономьте на расходе топлива и новых свечах зажигания.

Миф №1 Срок службы свечей зажигания

Большинство людей и автовладельцев считают, что срок службы свечей устанавливает производитель. А он может поставить 30, 40, а то и все 70 тыс. Км. пробег.

Реальность такой же проблемы такая: Нормальная заводская свеча должна пробегать 30 тыс. Км. Но это не относится к комплектам поддельных свечей зажигания, которых сейчас много на рынке. Подделка может служить вам целых 5 тысяч, а может и вовсе не работать.

Миф №2 Расход топлива

Многие думают, что пока машина едет, свечи менять нельзя и на этом сэкономить.

На самом деле картина этой ситуации несколько иная: если ваши свечи зажигания уже отработали 30 000 км (или даже 10 000 км, в зависимости от марки), то рекомендуется заменить свечи зажигания на новые, чтобы избежать перерасход бензина ().Так что картина в финансовом плане такая: на топливе экономить намного выгоднее, чем на свечах, ведь стоимость свечей мала по сравнению с горючим.

Миф №3 Продление срока службы свечей

По логике вещей, чем тише мы едем, тем дольше срок службы. На практике дела обстоят немного иначе.

Есть понятие «самоочищающиеся свечи зажигания». Это означает, что на высоких оборотах двигатель очищает свечу зажигания от нагара, что продлевает срок службы.Также нужно периодически проверять зазор в свечах зажигания. Он должен соответствовать заводским требованиям как самой вилки, так и вашего автомобиля. Поэтому всегда покупайте правильную свечу зажигания. Свечи зажигания не заливайте, особенно зимой — дайте двигателю прогреться, только потом начинайте движение.

Итак, подведем небольшой итог. Как часто менять свечи зажигания:

1. От 20000 км и выше, если свечи исправны.
2. 10000 км — если хотите сэкономить на топливе. Зимой дайте двигателю прогреться и время от времени проверяйте зазоры свечей зажигания.При этом не забудьте взять с собой дополнительный комплект свечей, и тогда у вас все будет хорошо.

Электронный контур стеклоочистителя. Реле стеклоочистителя ваз газ

Страница 1 из 3

Комплект стеклоочистителя состоит из мотор-редуктора (электродвигателя с редуктором), рычагов и щеток. Движение кистей параллельное. Электродвигатель пылесоса приводится в действие постоянными магнитами, трехщеточными, с двумя скоростями вращения.

Для защиты электродвигателя от перегрузок при примерзании щеток к стеклу или при большом сопротивлении их движению в пылесосе

установлен термобиметаллический предохранитель.

Рис.1 Схема включения очистителя и омывателя лобового стекла: 1 — электродвигатель омывателя лобового стекла; 2 — электродвигатель стеклоочистителя; 3 — монтажный блок; 4 — выключатель зажигания; 5 — реле разгрузки выключателя зажигания; 6 — выключатель очистителя и омывателя лобового стекла; КЗ — реле стеклоочистителя; А — к источникам питания; Б — порядок условной нумерации вилок в блоке электродвигателя пылесоса

Схема включения пылесоса представлена ​​на рис.1. Пылесос имеет три режима работы I — режим — прерывистый, осуществляется в положениях II и III рычага переключения 3. Этот режим обеспечивается электронным реле К3 типа 525 3747, установленным в монтажном блоке … Это реле также включает электродвигатель стеклоочистителя (малая скорость) при включении стеклоомывателя II — режим — постоянный, при малой скорости движения щеток осуществляется в положении IV рычага переключателя 6. В этом случае напряжение питания составляет подается на щетку электродвигателя, находящегося в геометрической нейтрали III — режим — постоянный, с высокой скоростью движение щеток происходит в положении V рычага переключателя 6.В этом случае на щетку подается напряжение питания, смещенное от геометрической нейтрали. Реле используется для разгрузки контактов замка зажигания.

Ремонт пылесоса заключается, в основном, в выпрямлении деформированных стержней и рычагов или их замене на новые.Рекомендуется заменить неисправный мотор-редуктор на новый. ремонтные работы на моторном питании, о котором сейчас можно только заменить шестерню редуктора, очистить коллектор и отрегулировать концевой выключатель

Не думайте, что владельцам «родной» проводки такие изменения не нужны, наоборот, есть несколько веских причин для введения реле от ВАЗ 2108 в штатную проводку:

Одна из сложностей, связанных с имплантацией проводки от ВАЗ 2109 на «копейку», касалась совмещения проводки и реле стеклоочистителя с «классическим» подрулевым переключателем, мотором и редуктором стеклоочистителя. Несмотря на то, что элементы чрезвычайно похожи, простое переключение проводов не может решить проблему — внутри редукторов двигателей лежат принципиально разные контактные группы, практически взаимоисключающие друг друга.

Вот полная схема включения стеклоочистителя и омывателя на ВАЗ 2109 (я исключил из него клапан омывателя и ненужные очистители / омыватели на заднем стекле классики и фарах):

Фиг.1: Схема дворника и омывателя ВАЗ 2109

Если присмотреться к разводке контактов внутри коробки передач электродвигателя ВАЗ 2109 и сравнить с «классической» схемой (внизу), сразу бросается в глаза что цепи до и после двигателя являются зеркальными.

Рис. 2: Схема внутри коробки передач с / о ВАЗ 2107

Составленная мной новая схема преодоления несоответствий отличалась, мягко говоря, большой сложностью исполнения.Оптимизировав его до максимума, я добился комбинации всего с двумя релейными переключателями 🙂 Более того, реле в этой схеме были соединены катушками последовательно с цепью электродвигателя и свободным контактом, что порождало индуктивные токи, которые, в свою очередь мешала полная остановка двигателя. В целом вариант был признан непригодным к эксплуатации и отклонен.

В поиске наиболее оптимального решения помог случай — рычаг стеклоочистителя задел отвертку, случайно оставленную под капотом и погнувшуюся.Пришлось снять мотор, и я решил заодно его разобрать и изучить. То, что я увидел при разборке, порадовало — пара тыков паяльником легко превращает абсолютно несовместимые схемы в абсолютно идентичные. Что куда перепаять, лучше всего разбираться по схеме редуктора «зубило», нужно всего лишь продеть в оплетку один лишний провод. Хотя и этого можно избежать, если использовать вместо него провод, который ведет «массу» к контактной пластине — масса там толком не нужна, а к обмотке двигателя она подводится от корпуса.Новое переключение показано красным цветом на схеме подключения КПП ВАЗ 21011.

2109 «src =» el_016 / 02.gif «>
Рис. 3: Повторное подключение проводки коробки передач 21011 -> 2109

Осталось только переподключить провода на» классическом «рычаге дворника. несложно, но требует некоторой пространственной фантазии 🙂 Синий на схеме обозначает «переходную» проводку.

2109 «src =» el_016 / 01.gif «>
Рис. 4: Схема переключателей на рулевой колонке 21011 -> 2109

Пара советов по пайке: нужен достаточно мощный паяльник (не менее 40Вт), т. к. дворник в сборе — мощный потребитель и при пайке его схем используется тугоплавкий припой; по той же причине я рекомендую использовать паяльную кислоту вместо канифоли для лужения проводов.

Отечественные четверки, как принято у наших автомобилистов называть ВАЗ 2114, в целом надежные машины. Но, как и любая техника российского производства, у них много недостатков и недостатков. Подробнее о том, какие неисправности характерны для дворников, как работает ВАЗ 2114 и как отремонтировать очистное устройство при необходимости.

Устройство

Дворники на ВАЗ 2114 — довольно простое устройство. Вся конструкция включает в себя, а также резиновую прокладку.

В целом схема очистки состоит из следующих элементов:

• сами щетки, предназначенные для очистки лобового и задних стекол;
• трапеция, управляющая синхронным движением дворников;
• электродвигатель стеклоочистителя, приводимый в действие всей конструкцией после его включения с помощью переключателя на рулевой колонке в салоне автомобиля;

Датчик уровня

• — регулятор уровня омывающей жидкости предназначен для контроля объема расходных материалов в расширительном бачке.

Возможные причины неисправности дворников

Какие неисправности характерны для системы очистки стекол:

1. Дворники работают медленно. В этом случае необходимо в первую очередь провести диагностику состояния трапеции, при необходимости отремонтировать.
2. Вышел из строя подрулевой переключатель — согласно схеме это основной элемент управления. Для диагностики переключателя замкните два контакта, которые расположены под рулем, а затем измерьте сопротивление.В частности, речь идет о контактах 53ah-w 53ah-wh. В том случае, если сопротивление слишком низкое, или если в устройстве произошла поломка, его нужно будет заменить.
3. При включении переключателя дворники начинают работать, но вода на стекло не подается. Если проблема в помпе, что случается достаточно часто, то ее необходимо заменить.
4. В соответствии со схемой работы, если щетки не работают, нужно прозвонить тестером провод, соединяющий выключатель с двигателем.Возможно, проблема кроется в сломанной проводке.
5. Если давление воды на стекло слишком слабое, то необходимо провести диагностику форсунок. Как видно из схемы, форсунки предназначены для рассеивания потока жидкости по стеклу. При использовании некачественной воды эти элементы быстро забиваются грязью, поэтому нужно попробовать их очистить.
6. Реле К3 вышло из строя — его просто нужно поменять.
7. Обрыв шланга, идущего от расширительного бачка к форсункам.Если это так, необходимо заменить шланг (автор: PitStopMD).

Ремонт дворников

Так как схема системы достаточно простая, отремонтировать в домашних условиях не составит труда. Мы не будем долго описывать ремонт, так как он может быть выполнен без инструкции, в частности, речь идет о замене форсунок, шлангов и мотора. В случае с мотором при его замене нужно просто отсоединить шланг и демонтировать его из бака, заменив на новый.При установке нового насоса закройте контактную поверхность резервуара герметиком, чтобы предотвратить утечку.

Остановимся подробнее на ремонте трапеции, так как эта часть конструкции чаще всего вызывает вопросы у владельцев четверки. Как было сказано выше, из-за неработоспособности они будут работать медленно, поэтому этот элемент необходимо будет изменить. В принципе, замена проводится в случае механического повреждения устройства. В целом процесс замены довольно простой, однако для корректного выполнения задач необходимо соблюдать последовательность действий, описанную ниже.

Итак, как снять трапецию:

1. Сначала отсоедините проводку под капотом, которая соединяется с блоком.
2. Демонтировать защитный кожух, за которым спрятан вентилятор отопителя. Также потребуется демонтировать печной фильтр.
3. Мотор печки необходимо отключить от бортовой сети; для этого просто отодвиньте его в сторону. Этот элемент удалять не обязательно.
4. Далее снимается накладка со дворника. Под прорезиненным кожухом видна гайка крепления дворника.Сам кожух должен быть немного приподнят — чтобы можно было без проблем открутить гайку, после чего дворник можно будет демонтировать.
5. После этого необходимо снять кольца, а также уплотнительные элементы с вала стеклоочистителя. То же самое нужно сделать и с другими дворниками.
6. В моторном отсеке видны болты крепления трапеции — их нужно открутить. На завершающем этапе необходимо демонтировать электродвигатель отопителя и блок или открутить трапециевидный редуктор, а затем снять его.

Цепь стеклоочистителя бывает нескольких типов. При любой схеме конструкции дворники должны обеспечивать очистку лобового стекла при любом количестве осадков. Привод дворников автомобилей обычно имеет две скорости. Он должен следить за тем, чтобы щетки при выключении лежали в крайнем положении, что не мешает обзору водителя.

На современных автомобилях привод стеклоочистителя работает прерывисто. Он обеспечивается тепловым или электронным реле, включенным в цепь питания привода стеклоочистителя.Этот режим может быть как с постоянным временным интервалом, так и регулируемым.
При прерывистой работе выполняется один или два цикла движений щеткой по лобовому стеклу с перерывами в 3-5 секунд. Кроме того, на некоторых автомобилях, например ВАЗ классический, прерывистый режим выполняет функцию тихоходного привода дворников.

На некоторых импортных автомобилях в месте прерывистой работы используется плавное регулирование скорости, которое обеспечивается изменением напряжения на электродвигатель электронным блоком.

Способы подключения дворников.

Схему подключения стеклоочистителя можно разделить на два типа в зависимости от способа подключения переключателя рабочего режима.

При первом способе подключения на электродвигатель привода стеклоочистителя подается постоянный плюс, а переключатель режимов соединяет элементы двигателя с минусом. Этот метод широко используется в иномарках и отечественных автомобилях.

Второй способ полностью противоположен первому, то есть питание электродвигателя подается через переключатель режимов, и в этом случае минус снимается с корпуса привода.

Предлагаю рассмотреть принцип работы цепи стеклоочистителя автомобиля на примере, где через переключатель режимов на электродвигатель подается плюс, так как это более распространенный способ подключения.

На схеме показано соединение привода стеклоочистителя с электродвигателем на постоянных магнитах и ​​имеющим две рабочие скорости. Разница оборотов в этой схеме обеспечивается смещением одной из плюсовых щеток относительно физического центра якоря электродвигателя.

Работа цепи стеклоочистителя.

Нулевая позиция.

Схема состоит из предохранителя F, 3-х позиционного переключателя SA, двигателя с постоянными магнитами M и концевого выключателя SQ. Нулевое положение переключателя SA соответствует выключенному состоянию стеклоочистителя автомобиля. Если переключатель перемещается в это положение после рабочего положения, то электродвигатель остановится только после размыкания концевого выключателя SQ, что происходит, когда щетки стеклоочистителя находятся в крайнем положении.

Замыкание щетки электродвигателя переключателем SQ на массу приводит к динамическому торможению и резкой остановке электродвигателя, что предотвращает момент выключения и повторной подачи питания на щетки электродвигателя через SQ, что приведет к безостановочной работе электродвигателя.

Первая позиция.

Когда переключатель SA переведен в первое положение, мощность от предохранителя F через контакты переключателя будет поступать на щетку электродвигателя, и привод будет работать на малой скорости.

Вторая позиция.

Если включить второе положение, то дополнительная щетка электродвигателя, смещенная относительно минусовой щетки, получит мощность, что приведет к изменению магнитного потока якоря и увеличению скорости вращения .

«Если вы заметили ошибку в тексте, выберите это место мышью и нажмите CTRL + ENTER»

admin 31/08/2011

главная »Стеклоочиститель» Электронный стеклоочиститель. Реле стеклоочистителя ваз газ

Угольные щетки и моторные щетки

Разработано специалистами | Превосходная производительность | Оптимальная надежность

С 1928 года компания Helwig Carbon является лидером американской индустрии на рынке замены угольных щеток, а также поставщиком многих основных производителей промышленного оборудования постоянного тока.У нас есть тысячи угольных щеток для множества популярных применений. Наше современное производственное предприятие также позволяет нам быстро изготавливать угольные щетки на заказ за несколько дней.

Наши угольные щетки могут быть спроектированы и изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями вашего конкретного двигателя или генератора. Выбор правильной конструкции угольной щетки для условий эксплуатации вашего двигателя является ключом к максимальному продлению срока службы угольной щетки и контактной поверхности. Неправильный выбор щетки может привести к быстрому износу щетки и повреждению контактной поверхности.Инженеры Helwig Carbon — ведущие специалисты в области скользящих электрических контактов, их можно найти в:

■ Двигатели и генераторы постоянного тока
■ Синхронные двигатели переменного тока
■ Генераторы переменного тока
■ Индукционные электродвигатели с контактным кольцом с фазным ротором
■ Турбинные генераторы
■ Фракционные двигатели
■ Заземление

Позвольте нам разработать решение для вашего приложения!

Угольные щетки Helwig

Красный Топ
Патент США 3017529
Уолтер О.Helwig
Helwig Carbon Products, Inc. 1962 г.
Поглощает вибрацию, изолирует пружинный палец, скрепляет секции для легкой установки.
Независимые углеродные секции: Multiflex и Triflex
Патент США 2181076
Уильям Зибенморген
Speer Carbon 1938
Несколько секций увеличивают сопротивление между входящим и выходящим краем щетки, что приводит к лучшей коммутации. Bias Cut Mutiflex обеспечивает лучшую коммутацию в более прочной конструкции.
Медный трамбующий порошок с серебряным покрытием
Патент США 2,631,252
Speer Carbon 1953 г.
Уплотненные соединения проволоки в углерод с меньшим сопротивлением и меньшим окислением.Графитовый трамбующий порошок
Патент США 2181076
Speer Carbon 1970 г.
Надежные соединения из подбитых проводов с низким сопротивлением, работающие в условиях напряженных и изменяющихся нагрузок.
Индикатор износа
Стандартное восточное время. 1980 г.
Индикатор износа углерода Helwig
Красная предупреждающая полоска позволяет легко увидеть, когда усилие пружины уменьшается и щетки необходимо заменить.
Кисть Transert
Уолтер О. Хельвиг
Helwig Carbon Products, Inc.1936 г.
Вставки из различных материалов для увеличения срока службы и увеличения производительности в сложных условиях эксплуатации.
Патент США 2105038
Клемма быстрого отключения и система крепления
Стандартное восточное время. 1962 г.
Очень низкое сопротивление, высокая производительность, безопасные и надежные соединения, которые позволяют быстро и легко менять щетку.
Пружины постоянного усилия
Стандартное восточное время. 1983 г.
В результате исследования и технического отчета Helwig Carbon были разработаны рекомендации по более высокому контактному усилию на скользящих электрических контактах.Результатом стало значительное увеличение срока службы и производительности угольных щеток.

ЧАСТИ УГЛЕРОДНЫХ ЩЕТК

Определения и словарь

Электрический контакт, состоящий из блока углеродно-графитового материала, который движется по контактной поверхности с проводом, ведущим
к клемме или колпачку, обеспечивающему стационарное электрическое соединение.

Размеры кистей обозначаются как: Толщина x Ширина x Длина угля.Если дизайн кисти включает красный верх, измерение длины должно включать подушечку. На щетках со скосом длина измеряется по длинной стороне. Кисти с головкой сверху включают длину головы. При указании размеров в качестве справки предоставьте информацию о длине кисти, даже если это длина изношенного материала.

Кисть режется под наклоном сверху или снизу, и это угол, отличный от прямого, сверху или снизу кисти. Фаски обычно находятся в диапазоне от 0 ° до 45 °

Поверхность угольной щетки, касающаяся коллектора или контактного кольца.Состояние лицевой поверхности щетки может быть хорошим показателем ее эффективности.

Металлический верх щетки, соединенный с угольным блоком проволокой или пружиной. Колпачок обеспечивает стационарный электрический контакт. Используется в основном в двигателях с малой мощностью.

Изогнутая нижняя поверхность щетки соответствует кривизне контактной поверхности.
Также называется радиусом вогнутости.

Окончательный состав сырья.Производители присваивают каждой уникальной композиции обозначение, называемое «степенью» кисти. См. Оценки Helwig

.

Описание марок щеток:

Графит:

• Графиты используются в специальных приложениях, требующих низких характеристик трения этого материала. Когда щетки должны работать при очень низкой плотности тока или очень высоких окружных скоростях, следует использовать марку графита.

Углеродный графит:

Углеродный графит
• обеспечивает очищающее действие при низких скоростях, малых плотностях тока и средних и низких напряжениях.Эти марки были разработаны в начале истории двигателей и генераторов и поэтому чаще всего встречаются в более старом оборудовании, особенно в слюдяных коллекторах для промывки.

Электрографит:

• Электрографиты — это наиболее распространенные марки, используемые в современном оборудовании, с хорошими характеристиками при высоких напряжениях, высоких плотностях тока и высоких скоростях. В этой категории имеется широкий спектр характеристик. Большинство марок электрографита хорошо переносят перегрузки.

Серебряный графит:

• Серебряные графиты содержат 15–95% серебра. Дополнительная проводимость и более низкое падение напряжения металлов позволяют металлическим графитовым щеткам
  хорошо работать при очень высоких плотностях тока и низких напряжениях.

Медный графит:

• Медные графиты содержат от 15 до 95% меди или медного сплава. Дополнительная проводимость и более низкое падение напряжения металлов позволяют металлическим графитовым щеткам хорошо работать при очень высоких плотностях тока и низких напряжениях.

Для получения дополнительной информации о материалах и марках щеток посетите нашу страницу с информацией о марках.

Верхняя часть карбона имеет форму, позволяющую удерживать конец пружины на месте. Обычно используется для щеток с пружинами и колпачками.

Также известный как терминал быстрого отключения Helwig, представляет собой электрическое соединение, которое не требует гайки и болта для удержания терминала на месте.

Набор букв и цифр, отделяющих одну кисть от другой.

Как правильно определить угольную щетку

Многосекционная кисть, когда две или более пластин соединяются, образуя целую кисть. Провода от разных пластин обычно соединяются в одной клемме. Эти кисти часто скрепляются подушечкой Red Top.

Комбинация твердого пластика и резинового квадрата, приклеенного к верхней части угольной щетки. Подушечки скрепляют несколько частей щетки вместе, изолируют пружину от прохождения тока и поглощают избыточную вибрацию.Пружинный или пружинный палец соприкасается с щеткой на поверхности подушечки.

Проволока механически крепится к углю с помощью заклепки. Проволока обычно наматывается на заклепку и проходит через отверстия в углеродном материале для более надежного соединения.

Провод или провода, соединяющие щетку с клеммой.

Место, где проволока входит в угольную щетку. Эти места пронумерованы относительно просмотра передней части щетки

.

Изоляция шунтирующих проводов.Некоторые из них выглядят как окрашенная ткань, а другие напоминают мягкую гибкую резиновую трубку.

Паз на верхней части щетки, часто используемый для стабилизации пружины. Прорезь для лица — прорези в лицевой части кисти.

Витая пружина, окружающая шунт щетки, соединенная с колпачком. Обычно встречается только на щетках с дробной мощностью.

Проволока вставляется прямо в угольную щетку.

Устройство на конце провода угольной щетки, обеспечивающее удобное стационарное электрическое соединение.

Беспроводной

• Иногда называют бесшунтовыми щетками двигателя
• Обычно используется в двигателях FHP, микродвигателях, электроинструментах, бытовых приборах или других небольших двигателях постоянного тока
• Экономичные детали, изготовленные методом формования или прессования
• Номера стилей: P20-P57

Утрамбованный пружиной

• Обычно кисть меньшего размера с утрамбованным шунтом, окруженным спиралью пружины и покрытым припаянным колпачком
• Обычно используется в двигателях FHP, медицинском визуализирующем оборудовании, тахометрах, аэрокосмической отрасли, комплектах защиты подшипников ™, передачах питания / сигналов / данных и регулируемых трансформаторах (щетка вариакета).
• Экономичные детали, изготовленные методом формования или прессования
• Номера стилей: Q100-Q117

Утрамбованный одинарный провод

• Простая конструкция, одна пластина, один набивной шунт, один вывод.
• Обычно используется в двигателях и генераторах постоянного тока, промышленных, лифтах, погрузчиках или вилочных погрузчиках, шлифовальных машинах, двигателях FHP и бумажных фабриках, регулируемых трансформаторах (щетка вариак)
• Прецизионная обработка угольными щетками с помощью современной автоматизации и ручной работы
• Номера стилей: Q20-Q96

Многопроволочные утрамбованные провода

• Простая конструкция: одна пластина, два утрамбованных шунта, одна клемма
• Обычно используется в двигателях постоянного тока, контактных кольцах, производстве электроэнергии, общепромышленном производстве, лифтах, двигателях FHP и железных дорогах.
• Прецизионная обработка угольными щетками с помощью современной автоматизации и ручной работы
• Номера стилей: Q58-Q99

Многосекционный утрамбованный

• Щетки с несколькими пластинами обычно имеют 2 или 3 пластины и обычно подключаются к одному выводу.Красный верх Helwig также популярен среди многосекционных щеток, поскольку он помогает скреплять каждую пластину вместе, изолирует пружину от прохождения тока и поглощает избыточную вибрацию.
• Обычно используется в элеваторах, контактных кольцах, в общей и тяжелой промышленности, на бумажных фабриках и на железных дорогах
• Прецизионная обработка угольными щетками с помощью современной автоматизации и ручной работы
• Номера стилей: 2Q20-3Q25

Заклепка одинарная

• Обычно одна вафельная щетка, один шунтирующий провод и одна клемма.Заклепка для более надежного соединения щетки с шунтом и часто включает в себя Red Top Helwig или ударную пластину.
• Обычно используется в лифтах, контактных кольцах, двигателях FHP, общей и тяжелой промышленности, бумажных фабриках, гидроэнергетике или других производствах энергии
• Прецизионная обработка угольными щетками с помощью современной автоматизации и ручной работы
• Номера стилей: R21-R76

Многопроволочный клепанный

• Обычно одна вафельная щетка с 2 или более шунтирующими проводами и одной клеммой.Заклепка для более надежного соединения щетки с шунтом и часто включает в себя Red Top Helwig или ударную пластину.
• Обычно используется в лифтах, контактных кольцах, двигателях FHP, общей и тяжелой промышленности, бумажных фабриках, гидроэнергетике или других производствах энергии
• Прецизионная обработка угольными щетками с помощью современной автоматизации и ручной работы
• Номера стилей: R41-R56

Заклепка многосекционная

• Щетки с несколькими пластинами обычно имеют 2 или 3 пластины и обычно подключаются к одному выводу.Красный верх Helwig также популярен среди многосекционных щеток, поскольку он помогает скреплять каждую пластину вместе, изолирует пружину от прохождения тока и поглощает избыточную вибрацию.
• Обычно используется в элеваторах, контактных кольцах, в общей и тяжелой промышленности, на бумажных фабриках и на железных дорогах
• Прецизионная обработка угольными щетками с помощью современной автоматизации и ручной работы
• Номера стилей: 2R21-2R29

Спаренный утрамбованный

• Парные щеточные пластины с отдельными шунтами, обычно соединяемые одной клеммой.
• Обычно используется в контактных кольцах, погрузчиках или вилочных погрузчиках
• Прецизионная обработка угольными щетками с помощью современной автоматизации и ручной работы
• Номера стилей: M21-M33

Клепка парная

• Две отдельные щеточные пластины с отдельными шунтами, подключенными к клеммам. Заклепка для особо надежного соединения шунта с щеткой.
• Обычно используется в авиакосмической отрасли, погрузчиках или вилочных погрузчиках, двигателях FHP или промышленных
• Прецизионная обработка угольными щетками с помощью современной автоматизации и ручной работы
• Номера стилей: M40-M43

Электрический контакт, состоящий из блока углеродно-графитового материала, который движется по контактной поверхности с проводом, ведущим
к клемме или колпачку, обеспечивающему стационарное электрическое соединение.

Электрические угольные щетки

Helwig изготовлены из электропроводящих углеродных материалов с низким коэффициентом трения, в том числе природного графита, угольного графита, серебряного графита, медного графита и электрографита.

Графит:

• Графиты используются в специальных приложениях, требующих низких характеристик трения этого материала. Когда щетки должны работать при очень низкой плотности тока или очень высоких окружных скоростях, следует использовать марку графита.

Углеродный графит:

Углеродный графит
• обеспечивает очищающее действие при низких скоростях, малых плотностях тока и средних и низких напряжениях.Эти марки были разработаны в начале истории двигателей и генераторов и поэтому чаще всего встречаются в более старом оборудовании, особенно в слюдяных коллекторах для промывки.

Электрографит:

• Электрографиты — это наиболее распространенные марки, используемые в современном оборудовании, с хорошими характеристиками при высоких напряжениях, высоких плотностях тока и высоких скоростях. В этой категории имеется широкий спектр характеристик. Большинство марок электрографита хорошо переносят перегрузки.

Серебряный графит:

• Серебряные графиты содержат 15–95% серебра. Дополнительная проводимость и более низкое падение напряжения металлов позволяют металлическим графитовым щеткам
  хорошо работать при очень высоких плотностях тока и низких напряжениях.

Медный графит:

• Медные графиты содержат от 15 до 95% меди или медного сплава. Дополнительная проводимость и более низкое падение напряжения металлов позволяет металлическим графитовым щеткам хорошо работать при очень высоких плотностях тока и низких напряжениях.

Для получения дополнительной информации о материалах и марках щеток посетите нашу страницу с информацией о марках.

Правильный способ установки угольной щетки в электродвигатель постоянного тока:

1. Начните с отключения питания машины в соответствии с утвержденными процедурами блокировки.
2. Снимите старые щетки и осмотрите их (обратите внимание на необычное состояние щетки или щеткодержателей).
3. Осмотрите коммутатор на предмет любых необычных условий, как описано в Руководстве по условиям углеродного коммутатора Helwig.Скачать здесь.
4. Проверьте внутреннюю часть полости держателя на предмет пыли, грязи, отложений нагара или ожогов. При необходимости очистите.
5. Проверьте клеммные соединения. При необходимости очистите.
6. Теперь прикрепите держатели к креплению, проверив их плотность и правильное выравнивание.
7. Проверьте силу пружины токовых пружин с помощью шкалы Helwig Digi-Scale и убедитесь, что она находится в рекомендованном диапазоне.
8. Если сменные щетки изготовлены из материала другого сорта, вам нужно будет удалить старую пленку с дорожек.Используйте сухой необработанный холст или абразив для резины.
9. Установите новые щетки в держатели, обращая внимание на ориентацию конструкций угловых держателей.
10. Примените пружину постоянного усилия. После применения пружины потяните щетку вверх и осторожно отпустите. Это гарантирует, что щетка свободно перемещается в держателе.
11. Подключите клеммы, убедитесь, что ваши соединения надежны и надежны.
12. Теперь поместите щетку в коллекторную гранатовую бумагу.
13. Наконец, для окончательного износа работайте на машине постоянного тока без нагрузки.

Как установить угольную щетку

Размеры кистей обозначаются как: Толщина x Ширина x Длина угля. Если дизайн кисти включает красный верх, измерение длины должно включать подушечку. На щетках со скосом длина измеряется по длинной стороне. Кисти с накидкой включают длину головы.

Как правильно определить угольную щетку

Угольная щетка, которую часто ругают, не несет ответственности за большинство связанных с ней неисправностей машины.Искры на лицевой стороне кисти обычно являются первым признаком проблемы в другом месте.

Распространенные причины искрения угольной щеткой:

• Щеткодержатели бытовые
  • неравномерное расстояние
  • выкл. Электрическая нейтраль
  • повреждено или грязно
  • слишком далеко от поверхности коллектора
• Неправильная межполюсная сила
• Перегрузки
• Неисправность обмоток якоря
• Неправильное давление пружины
• Плохая подрезка коллектора
• Посторонний материал на поверхности коллектора
• Пленка коммутатора черная
• Обвязка кистей в держателе
• Ограниченное движение щетки
• Коллектор внекорпусный
• Высокие полосы или плоские участки
• Вибрация станка

Для получения более подробной информации и решений по искрообразованию щеток загрузите нашу БЕСПЛАТНУЮ версию «Щетки, искрообразование и техническое обслуживание машин», автор: М.С. Мэй — Speer Carbon (компания Helwig Carbon Products)

1. Поместите коллекторную гранатовую бумагу достаточной ширины для контакта всех щеток абразивной стороной наружу и закрепите малярной лентой всю окружность коллектора.
2. Вращайте вручную в направлении вращения, пока щетки не займут 75% радиуса. Бумага с зернистостью восемьдесят делает первичную форму, а затем следует использовать зернистость 220 для чистовой отделки.

Чтобы просмотреть список гранатовой бумаги Helwig, щелкните здесь. Скидка 4% при заказе от 10 и более рулонов!

Угольные щетки

Цифры на щетке мотора отображают важную информацию о щетке.

Обычно эти числа включают:

• Информация о классе
• Helwig Carbon Номер детали
• Номер детали OEM
• Номер детали клиента

Как правильно определить угольную щетку

Чтобы получить более подробную информацию о вашем применении, свяжитесь с Helwig Engineering, чтобы диагностировать проблему износа щеток.

Позвоните (800) -962-4851 или свяжитесь с нами

Быстрый износ щеток — это проблема, которая может быть вызвана множеством факторов. На этот вопрос нет одного простого ответа, поскольку каждая ситуация может быть разной. Естественный ответ на этот вопрос, к которому многие быстро перейдут, — это сорт угольной щетки. Однако мы видели, что чаще всего виновата не степень чистоты.

NUMBER ONE причина повышенного износа щеток, которую мы видим, связана с низким давлением пружины! Недостаточное давление пружины может привести к быстрому износу электрических щеток.Пружины часов и пальцев имеют тенденцию терять силу по мере износа щетки, и все пружины со временем устают. Это снизит эффективное усилие на лицевой стороне щетки и увеличит скорость ее износа. Обратитесь к нашей таблице рекомендованного давления пружины для получения дополнительной информации.

Чтобы узнать о других распространенных причинах быстрого износа щеток, прочтите наш блог: 3 причины быстрого износа щеток

Как правило, если угольная щетка изнашивается ниже допустимой длины, пора заменить щетку.Часто при появлении признаков растрескивания, разрушения или жжения щетку следует заменить.

При износе щеток электродвигателя возникает дуга и искра, и электрическая цепь может быть неполной. Эта ситуация может быть опасной, и с ней следует немедленно бороться. Обычно проблема решается заменой щеток.

Для получения более подробной информации и решений по искрообразованию щеток загрузите нашу БЕСПЛАТНУЮ версию «Щетки, искрообразование и обслуживание машин», автор — М.С. Мэй — Speer Carbon (компания Helwig Carbon Products)

Марки угольных щеток обычно выбиты или отмечены на лицевой стороне щетки. Оценка обозначает материальный состав кисти.

Сорта кистей систематизированы в соответствии с производственными процессами и типами используемых материалов. Сегодняшние сорта определяются на основе разнообразия сырья, давления формования, температуры, продолжительности процесса выпечки и последующей обработки.Элементы материала обеспечивают различные уровни удельного сопротивления, твердости и прочности, которые напрямую влияют на трение, контакт-падение и поверхностную пленку.

Публикации в блоге о щетке из углеродного графита

Формовочные технологии для будущего

Helwig Carbon продолжает превосходно поставлять детали, подогнанные под пресс, для промышленности электрических скользящих контактов. В последние годы мы расширили нашу деятельность, чтобы обеспечить дополнительные мощности для удовлетворения потребностей в этой области роста.Тщательные меры по обеспечению качества привели к значительному сокращению времени выполнения заказа и устранению ненужных операций вторичной обработки, которые многие из наших конкурентов испытывают в своих операциях.

Системы защиты от молний

Удар молнии — это результат электрического разряда между атмосферой и объектом. Большинство ударов облаков по земле сосредоточено в физическом месте, которое называется «прекращение действия». Интересно, что яркая вспышка, которую мы называем ударом молнии, имеет диаметр всего один дюйм, хотя невооруженным глазом, видео и фотографиями она кажется гораздо более значительной.

Конструкция щетки с дробной мощностью

Двигатели с дробной мощностью (FHP) — это многоцелевые двигатели, используемые для широкого спектра применений. Поскольку пространство ограничено, а производительность является ключевым фактором, щеточные двигатели постоянного тока FHP имеют значительное преимущество перед

.

3 причины быстрого износа щеток

Часто задаваемый вопрос от тех, кто занимается обслуживанием двигателей постоянного тока, звучит так: «Почему мои угольные щетки изнашиваются так быстро?». Быстрый износ щеток — это проблема, которая может быть вызвана множеством факторов.